Как правильно сделать септик из кирпича в частном доме своими руками: Септик из кирпича своими руками: инструкция по монтажу

Содержание

Септик из кирпича своими руками: инструкция по монтажу

Чтобы дом был не только уютным, но и комфортным, необходимо оборудовать в нем необходимые инженерные коммуникации, в том числе и систему канализации. Поскольку в загородных поселках центральной канализации, как правило, нет, то приходится строить местные очистные сооружения. Для сооружения камер используется материал, который способен выдержать воздействие канализационных стоков. К числу таких материалов может быть отнесен влагостойкий кирпич. Рассмотрим, как построить септик из кирпича.

При обустройстве местной канализации существует два варианта. Первый заключается в покупке готового септика, второй – в сооружении камер своими руками. Если решено строить септик для частного дома своими силами, то в качестве материала часто выбирается кирпич.

Этот традиционный строительный материал позволяет строить прочные и надежные камеры, хотя процесс строительства кирпичных камер довольно трудоемкий. Рассмотрим, как правильно соорудить септик из кирпича своими руками.

Почему стоит выбрать именно кирпичный септик?

Существуют разнообразные варианты самостоятельной постройки септика для частного дома. Для создания камер часто используют железобетонные кольца или готовые пластиковые емкости (еврокубы).

Но, несмотря на то, что эти варианты довольно просты в осуществлении, многие домовладельцы все же выбирают в качестве строительного материала кирпич. Дело в том, что только этот материал способен обеспечить массу возможностей по устройству местных очистных канализационных установок.

Преимущества

Вот основные плюсы этого варианта:

  • Невысокая стоимость кирпича и его доступность;
  • Долговечность кирпичных камер и их надежность;
  • Простой способ монтажа;
  • Большое количество вариантов постройки, при помощи кирпича может быть осуществлена любая схема. Так, кирпичный септик может быть как полностью герметичным, то есть накопительным, так и установкой, в процессе которой не требуется регулярная откачка;

  • При желании кирпичный септик можно построить без посторонней помощи, все работы вполне можно выполнить в одиночку;
  • Практичность. При использовании кирпича можно построить камеру любого требуемого размера и формы (круглый или квадратный). И это свойство может оказаться неоценимым, если пространство под строительство камер имеет ограниченную площадь.

Недостатки

Разумеется, как и любой вариант строительства, этот способ сооружения имеет свои недостатки:

  • Недостаточная герметичность камер, выложенных из кирпича. Чтобы построить герметичный септик, необходимо будет провести дополнительные мероприятия по гидроизоляции кладки;
  • Достаточная трудоемкость процесса.

Проектирование

Прежде чем начинать строить кирпичный септик своими руками, необходимо определиться с типом и рассчитать его объем. Разберемся, как составляется схема установки.

Выбираем количество камер

Такая важнейшая характеристика, как количество камер, определяется объемом сточных вод в доме:

  • Если расход воды в доме невелик и не превышает 1 кубометра в сутки, можно строить однокамерный септик без дна;
  • В том случае, если объем стоков превышает один кубометр, но не достигает десяти тысяч литров, используется самая популярная двухкамерная схема. Этот вариант чаще всего используется при оборудовании канализации в частном доме;
  • Если же количество стоков превышает 10 кубометров, то нужно будет очень серьезно подойти к выбору установки для переработки такого количества нечистот. Лучше всего, при большом расходе воды использовать готовые установки для переработки стоков промышленного производства или, в крайнем случае, построить большой септик, разделенный на три камеры.

Как подсчитать расход воды в доме?

Понятно, что от расхода воды в доме будет зависеть объем камер септика и их количество. Но как подсчитать этот самый расход, если счетчиков воды в доме не установлено? В таком случае расход определяется по принятым нормам, которые гласят, что каждый человек, живущий в доме, тратит в среднем около 200 литров воды в день. Соответственно, суточный расход воды в доме, в котором живет 5 человек, составит 1000 литров.

Объем приемной камеры должен быть таким, чтобы в него вмещались стоки, накопленные в доме за трое суток. То есть в нашем примере о семье, состоящей из пяти человек, для обеспечения нужд необходим септик с объемом приемной камеры 3000 литров.

Где разместить септик?

Правильно выбрать место расположения септика не менее важно, чем верно подсчитать объем его камер. При определении места установки нужно принимать во внимание требования санитарных норм:

  • Запрещается располагать септик вплотную к забору с соседним участком. Нужно отступить от границы не менее метра;
  • Запрещается устанавливать септик в непосредственной близости от жилого дома. Оптимальная удаленность от дома 5 — 20 метров;

Совет! Требование, запрещающее располагать септик близко к дому вполне понятно. Но почему не рекомендуется располагать очистное сооружение на значительном удалении? Тут в силу вступают уже не санитарные нормы, а здравый смысл. Ведь чем дальше расположен септик от дома, тем длиннее будет трубопровод, а это невыгодно с экономической точки зрения. Да и риск возникновения засора в длинном трубопроводе выше, чем в коротком.

  • Септик должен быть удален от места добычи питьевой воды на расстояние от 30 до 50 метров в зависимости от типа грунта. Чем более проницаемые для воды грунты на участке, тем большим должно быть расстояние;
  • Дно камеры септика должно располагаться на расстоянии 0,8 – 1, 0 метра от уровня расположения почвенных вод.

Монтаж

После выполнения расчетов и выбора схемы септика, можно приступать к монтажным работам.

Земельные работы

  • Первый и один из наиболее трудоемких процессов – это подготовка котлованов;
  • Форма котлованов может быть любой – прямоугольной или цилиндрической;
  • Перед выполнением кладки нужно сразу наметить расположение входящих и отводящих труб, чтобы на этом месте оставить отверстия соответствующих размеров.

Совет! Начинающим мастерам лучше выбрать вариант с камерой прямоугольной формы, так как в этом случае кладку кирпича будет произвести немного легче.

  • Если планируется построить септик прямоугольной формы, то котлован готовят общий под обе камеры. Разделить их нужно будет при помощи перегородки. При сооружении камер цилиндрической формы, можно подготовить две отдельные ямы и траншею для соединения их трубой;
  • Дно котлована нужно будет хорошо уплотнить и засыпать песком. Высота песчаного слоя – 20-30 см. Затем, если строится герметичный септик, выполняется бетонирование дна с дополнительным армированием;

Совет! Размер подводящей канализационной трубы составляет, как правило, 110 мм. Укладывать трубы нужно с уклоном 2 см на каждый из метров длины. Глубина укладки зависит от степени промерзания грунта. По идее, канализационные трубы нужно класть на той глубине, до которой грунт не промерзает. Однако такое решение не всегда выгодно. В некоторых случаях удачным решением станет укладки труб на меньшую глубину с их последующим утеплением.

  • Если строится септик без дна, то на дно подготовленного котлована следует насыпать слой песка, а затем слой щебня.
    Высота каждого слоя – 20-30 см.
    Для улучшения дренирующих качеств рекомендуется пробурить на дне котлована несколько скважин диаметром от 50 до 100 мм, в них нужно вставить пластиковые трубы соответствующего диаметра и засыпать их внутреннюю полость крупным щебнем.

Сооружение камер из кирпича

  • Для сооружения камер лучше всего подходит клинкерный кирпич, то есть, материал, изготовленный из обожженной глины;
  • При строительстве герметичного септика по периметру котлована выкладываются из кирпича стенки толщиной 250 мм. Если септик прямоугольный и разделяется перегородкой, то ее также выкладывают из кирпича, но толщина кладки тут может быть меньше – 120 мм;
  • Чтобы обеспечить герметичность кладки производиться затирка стенок цементным раствором с последующей обработкой мастикой;

Совет! При приготовлении цементного раствора для герметизации камер рекомендуется на каждое ведро воды добавить по 250 мл жидкого стекла.

  • Вокруг внешней стенки кирпичного септика рекомендуется устроить глиняный замок, то есть, засыпать камеры по внешнему периметру не грунтом, а глиной. Толщина слоя глины – 20-30 см;
  • В том случае, если строится камера фильтрующего колодца, рекомендуется выкладывать стенки с зазором, равным трети от длины кирпича.

Сооружение перекрытий

При сооружении септика без дна нет необходимости сооружать люк для откачки. В этом случае, его можно накрыть доской, которую следует предварительно обернуть рубероидом. При сооружении герметичного септика предпочтительнее сделать перекрытие из железобетонной плиты (ее можно отлить самостоятельно).

Рекомендуется сделать перекрытие септика несколько выше уровня почвы, это предохранит от заливания камер во время таяния снега и сильных дождей. Перед выполнением заливки перекрытия необходимо не только сделать люк (его можно соорудить из трубы диаметром 100 мм), но и установить вентиляционный стояк.

Итак, септик из кирпича – это долговечная и практичная установка, используемая в системе местной канализации. Преимущества такого септика заключается в доступности материала и возможности выполнить все работы самостоятельно, не привлекая строительную технику и не пользуясь услугами профессионалов.

Септик из кирпича своими руками для частного дома

Сегодня в продаже есть разнообразные готовые септики, однако в некоторых случаях хозяева предпочитают самодельные варианты. Домашние мастера, которые умеют выполнять обычную кирпичную кладку, вполне смогут построить септик из кирпича для системы местной канализации частного дома. Рассмотрим, в чем плюсы этого варианта и как нужно выполнять работу.

В процессе благоустройства частного дома необходимо подвести в дом электричество и воду, организовать отопление и вентиляцию. Еще одним важным моментом благоустройства является постройка системы канализации.

За городом чаще всего сооружают местные системы, устанавливая или строя самостоятельно очистное сооружение. Построить септик можно из различных материалов, в том числе и из кирпича.

Почему именно этот вариант?

Многие сегодня предпочитают устанавливать готовые септики, но если хозяева все же решать строить очистное сооружение самостоятельно, то одним из наиболее рациональных решений является кирпичный септик.

Это не самый простой в осуществлении проект (к примеру, собрать очистную установку из еврокубов будет легче), но зато кирпичный вариант дает полную свободу действий. Можно построить септик любого объема и конфигурации.

Плюсы

Кроме того, стоит отметить следующие плюсы этого варианта:

  • доступность материала, купить кирпич можно в любом регионе, цена на этот материал не слишком высока;
  • если строить септик из кирпича своими руками с соблюдением всех требований технологии, то он будет служить долго и надежно;
  • универсальность, если используется кирпич, то схема будущего очистного сооружения может быть любой. Можно соорудить вариант без откачки, либо герметичный резервуар, который нужно будет периодически очищать при помощи ассенизаторской машины.

Минусы

Но есть у кирпичных септиков и недостатки, это:

  • необходимость дополнительной гидроизоляции кирпичной кладки, так как поверхность септика получается недостаточно герметичной;
  • постройка септика потребует затрат времен и труда.

Каким может быть?

Сначала должна быть составлена схема местной канализации дома и выбран тип очистной установки. Возможно два варианта:

  • Герметичный накопитель. Это сооружение строят в местностях, где очень жесткие санитарные нормы, а также если на участке глина, то есть грунт, плохо впитывающий воду.
  • Дренирующий. Этот вариант целесообразно строить на грунтах, которые отлично впитывают воду. Однако такой вариант очистного сооружения не может ежедневно принимать большой объем стоков.

В зависимости от объема стоков выбирают количество камер септика:

  • Одна камера. Этот вариант хорош тем, что он занимает немного места, но он плохо очищает стоки. Такая схема приемлема для летней дачи, оборудованной минимальным набором сантехники, а вот для дома, в котором семья будет жить постоянно, лучше выбрать более совершенный вариант.
  • Двух или трехкамерные. Такие септики имеют более сложное устройство, но они обеспечивают лучшее качество чистки. Камеры между собой соединены системами переливов.

Планирование

Необходимо сначала составить план будущего септика. На самом первом этапе нужно определиться с общим объемом резервуара. Он должен вмещать стоки, которые накапливаются в доме за трое суток.

Совет! Принято считать, что каждый жилец дома расходует в среднем около 0,2 кубометров воды в сутки. Таким образом, для дома с четырьмя проживающими минимальный объем септика составит – 0,2 x 4 x 3 = 2,4 кубометра.

Если планируется строить самый эффективный трехкамерный вариант, то нужно спроектировать септик так, чтобы:

  • первая камера, которая принимает сток и обеспечивает первичное отстаивание, занимала не менее 50% объема;
  • на вторичный отстойник нужно выделить около 30% от общего объема;
  • последний отсек, в котором вода будет окончательно отстаиваться, соответственно займет 20% объема.

Совет! Именно такое распределение размеров емкостей обеспечивает оптимальный режим очистки. При постройке камер из кирпича придерживаться рекомендованных размеров будет несложно. А вот при постройке очистных установок из колодезных колец или еврокубов этого сделать нельзя.

Выбор места

Необходимо не только правильно спроектировать септик, но и выбрать удачное место для его размещения. Выбирать необходимо с учетом санитарных норм. Основные требования:

  • расстояние от фундамента дома – не менее пяти метров;
  • расстояние от фундамента гаража и других хозпостроек – не менее метра;
  • расстояние от забора с соседним участком – не менее метра;
  • расстояние до водозаборной скважины зависит от уровня проницаемости грунта, если на участке суглинок, то минимальное расстояние составит 50 метров, если строительство ведется на песке, то отступить от колодца нужно не менее, чем на 80 метров.

Постройка

Для строительства нужно приготовить:

  • кирпич в необходимом количестве, следует выбирать полнотелый глиняный кирпич;
  • цемент для приготовления раствора, потребуется марка М-400 или выше;
  • канализационные люки на каждую камеру;
  • обмазочный материал для гидроизоляции – мастика.

Совет! Если планируется построить герметичный септик, то нужно приготовить арматуру для армирования донной плиты.

Инструменты потребуются те же, что и для выполнения обычной кирпичной кладки. Начать нужно с подготовки строительной площадки и копки котлована.

Совет! Для удобства эксплуатации очистного сооружения рекомендуется делать резервуар глубиной в диапазоне 1,3-3 метра. Отступать от названных параметров нежелательно независимо от необходимых размеров септика. А вот диаметр можно варьировать в широких пределах.

При создании герметичного резервуара, необходимо сначала забетонировать дно, выполнив бетонную стяжку с закладкой металлической арматуры. После того, как дно будет готово, можно приступать в кладке стен.

При этом нужно оставить отверстие для введения в септик трубопровода канализации. После засыхания раствора необходимо покрыть все поверхности септика изнутри гидроизолирующей мастикой.

При постройке многокамерной модели, нужно не только ввести трубу в первый резервуар, но и соорудить систему переливов. Отверстия для переливной трубы размещают ниже расположения входного патрубка на 25-30 см.

Если септик строится в легком грунте, то вокруг очистного сооружения необходимо соорудить глиняный замок. Для этого нужно пространство вокруг септика снаружи заполнить 20 сантиметровым слоем глины.

На последнем этапе строительства нужно соорудить перекрытие. Вид перекрытия зависит от типа септика. Если сооружается герметичный вариант, то поверх резервуара укладывается железобетонная плита с отверстиями для люков. Наличие люков является обязательным, так как через них будет проводиться откачка отходов из емкости. Люки нужно плотно закрыть чугунными или металлическими крышками.

При постройке открытой конструкции без дна, можно поступить проще. Септик накрывается сверху настилом, сколоченным из толстых досок. Этот настил, желательно, обернуть рубероидом. Поверх настила можно насыпать грунт. В обоих случаях необходимо установить вентиляционную трубу на поверхности перекрытия.

Итак, построить септик из кирпича не слишком сложно. Однако работа это трудоемкая и занимающая много времени. При выполнении работ нельзя забывать о необходимости выполнения качественной гидроизоляции, так как кирпичная кладка сама по себе не обеспечивает достаточно высокого уровня герметичности.

Септик для частного загородного дома своими руками

Септик своими руками. Что может быть проще?

Строительство дома – довольно сложное занятие, которое лучше поручить высококвалифицированным специалистам. Однако некоторые отдельные моменты вполне по силам сделать самому хозяину дома.

Ярким примером того, что может сделать хозяин – это септик для частного дома. Ведь владельцы частных домов зачастую сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие рядом с домом канализационной системы, и как следствие невозможность отвода нечистот из жилища. И септик – отличное решение этой проблемы. В первую очередь, необходимо разобраться с вопросом — что же представляет собой рассматриваемая конструкция и для чего вообще она нужна.

Что такое септик?

Итак, септик – это специальная емкость, которая используется для очищения воды, стекающей из дома. Принцип работы данной конструкции довольно прост. Септик располагается на небольшом удалении от дома, и сточные воды поступают в него по трубам. Внутри труб находятся специальные фильтры, которые осуществляют предварительную очистку воды. Внутри самой емкости тяжелые частицы оседают на дно, а оставшаяся вода очищается путем брожения. Воздух, вырабатывающийся при брожении, выходит из емкости по небольшой трубе, которая устанавливается на небольшой высоте над домом. Однако существуют и другие варианты устройства септиков, в которых не предусмотрен вывод воздуха поверх крыши и воздух выходит прямо через отверстие в люке, закрывающем емкость.

Септик своими руками? Легко!

В настоящее время существуют емкости промышленного производства, однако септик для дома своими руками сделать по силам каждому хозяину, используя вполне стандартные материалы, использование которых не требует специальных знаний. Однако говорить об этом легко, а вот где взять практические советы о том, как сделать септик своими руками.

Существует два варианта того как построить септик своими руками. И рассматривать их следует оба, т.к. в зависимости от многих факторов может пригодиться как первый способ, так и второй. Первый – это септик из колец своими руками. Второй – это постройка септика из кирпича. Однако, обо всем по порядку.

Септик из колец

Септик из колец достаточно удобно и легко сделать. Не без посторонней помощи, конечно, но все же можно. Процесс изготовления такого септика представляет собой постройку обычного колодца. Первым делом необходимо отрыть котлован. Диаметр котлована должен быть несколько шире диаметра кольца, чтобы была возможность произвести не только внутреннюю, но и наружную герметизацию. Затем на дно котлована засыпается 30-40 сантиметров гальки, которая является фильтрующим элементом. Железобетонные кольца укладываются непосредственно на гальку и после герметизации стыков при помощи обыкновенного цементного раствора обсыпаются вокруг песком. Септик для загородного дома или же частного дома в городе готов. Осталось лишь положить поверх железобетонную плиту с отверстием для люка и сам люк.

Существенным «плюсом» данной конструкции является то, что вы имеете возможность построить септик нужного вам объема, т.е. при постройке можно опустить в колодец подходящее число колец.

Септик из кирпича

Второй способ построить септик для загородного дома своими руками – это установка конструкции из кирпича. Данный способ вполне приемлем, однако существенным «минусом» является то, что хозяину необходимо, как минимум, уметь класть кирпичную кладку.

После отрывки котлована можно начинать выполнять кладку. Септик из кирпича можно сделать как круглой, так и квадратной формы. Это не принципиально. После того, как кладка будет готова, необходимо оштукатурить внутренние стенки отстойника, чтобы предотвратить проникание грязной воды в грунт. Важно помнить также то, что в случае кирпичного колодца необходимо вокруг наружной поверхности стен обязательно сделать гидроизоляцию в виде глиняного замка, толщина которой должна составлять не менее 0,3 м. Септик для дачи своими руками готов. Остается лишь, как и в случае с септиком из колец, положить плиту перекрытия и закрыть резервуар люком.

Заводской септик

Третьим вариантом обустройства септика является покупка уже готового резервуара. Это довольно неплохой вариант. «Плюсом» является то, что нет необходимости самостоятельно думать, как изготовить резервуар. Однако у данных септиков есть несколько значительных «минусов». Первый состоит в том, что хозяин не имеет возможности самостоятельно выбрать объем резервуара, т.к. производители изготавливают емкости стандартных размеров. Второй «минус» — промышленные резервуары для септиков изготавливаются обычно из пластика и велика вероятность того, что они могут потерять герметичность под воздействием механических нагрузок.

Полезные советы

Таким образом, мы разобрались, что устройство септика в частном доме – довольно несложное дело. Однако есть несколько советов, которым не мешало бы следовать при устройстве септика:

— чистить септик необходимо не реже одного-двух раз в год;

— удаление септика от жилого дома должно составлять не менее 5-8 метров;

— удаление септика от скважины должно составлять не менее 30-50 метров.

Автор: Малов Денис
Материал подготовлен специально для сайта yaydom.ru

Строить септик своими руками или заказать у профессионалов?

Современный рынок оборудования для очистки стоков предоставляет потенциальному заказчику широкий ассортимент автономных очистительных сооружений. Но иногда владелец загородного дома, дачи, кафе или мини-отеля решает сам построить простой септик.

Могут быть разные мотивации для того, что бы самостоятельно сделать простой септик для дачи – неверие в новые технологии и неприятие всяких новшеств, консерватизм и приверженность к старым и проверенным методам и устройствам. Не будет ошибкой сказать, что основная причина – это желание сэкономить. В этой статье мы рассмотрим сильные и слабые стороны самодельного септика.


Рис. 1 Септик из кирпича

Прежде всего, необходимо взвесить все за и против простого септика своими руками на этапе монтажа и строительства. Затем следует проанализировать и понять, какие вы получите плюсы и минусы в процессе длительной эксплуатации данной системы, что будет через пять, десять, двадцать лет с вашим септиком. Строя дом, мы рассчитываем, что он простоит многие годы, и инженерные системы будут служить долго и надежно.

Установить септик дешево возможно при трёх условиях:

  • Наличие песчаных грунтов, которые будут дренировать и фильтровать до 80% загрязнений из дома в дренажный колодец. В глинистых грунтах вода будет накапливаться, а не поглощаться.
  • Уровень грунтовых вод до -2,0 метров, иначе вода будет поступать не в грунт, а из грунта в септик и в дом.
  • Ограниченный расход воды, который позволит использовать дренажный колодец длительное время. Песок играет роль механического фильтра, который при большом объеме воды очень быстро выйдет из строя, вода перестанет уходить. Одно кольцо диаметром 1000мм имеет объем 710 литров.

Обойти ограничения возможно, сделав вместо фильтрующего колодца поле аэрации. Поле аэрации для семьи из 5 человек размером 10м2 и глубиной 1 метр потребует выемку 100м3 глины (180 тонн), свыше 100 метров труб, около 15 камазов песка и щебня. С учетом объема работ и материалов проще и дешевле приобрести очистное сооружение заводского изготовления и отводить воду в ближайшую канаву или поглощающую траншею.

Бюджетные септики

Оптимальные септики


Рис. 2 Поле фильтрации


Рис. 3 Дренажное поле

  1. Главное требование, которому должен отвечать любой, даже самый простой септик – его герметичность

    В противном случае вы получите проблему с загрязнением и возможным заражением земли на вашем участке, постоянный мерзкий запах, ссоры с соседями, и возможные неприятности с законом из-за загрязнения почвы и воды.


    Добиться герметичности можно с помощью нескольких решений:
    • Выложить стенки септика кирпичом

      Для первого варианта из кирпича необходимо подобрать и купить водостойкий кирпич и соответствующую марку цемента для раствора, иначе через какое-то время кирпич начнет расслаиваться, швы потекут, и герметичность будет нарушена.



      Рис. 4 Кирпичный двухкамерный септик

    • Сделать септик цельно бетонным

      Второй вариант, бетонный, более надежный, но более трудоемкий и требует серьезной подготовки на этапе строительства. Необходимо будет провести значительные земляные работы, выкопать котлован, установить опалубку. На небольших земельных участках сложно сделать из-за нехватки места.



      Рис. 5 Трехкамерный септик из бетона

    • Собрать из бетонных колец

      Третий вариант — септик из бетонных колец. Традиционный способ, популярный из-за низкой цены и простоты монтажа. Основной недостаток заключается в невозможно добиться герметичности и предотвратить весеннее переполнение талыми водами. Как правило, делают из трех колодцев. Первые два с дном играют роль отстойника, третий без дна — фильтрующий колодец.

      Перечисленные варианты работоспособны в сухих почвах. Добиться герметизации во влажных грунтах крайне сложно, даже используя жидкое стекло. По этой причине популярен четвертый способ

    • Септик из еврокубов

      Недостатком еврокубов является тонкостенный пластик, который не выдерживает давление грунтов. Чтобы решить эту проблему используют комбинированный вариант: еврокубы обкладывают кирпичом или обсыпают цементно-песчаной смесью 1:5



      Рис. 6 Септик из еврокубов

      Объем отстойника должен превышать ежесуточный расход воды в 3 раза. При расходе воды в 1,0м3/сутки, объем септика составит 3,0м3.

      Иногда в интернете предлагается собрать резервуар септика из старых автомобильных покрышек, но тут вряд ли можно вести речь о герметичности, так что этот вариант мы рассматривать здесь не будем.

  2. Второе необходимое требование для септика – это его многокамерность

    Если вы строите самый простой септик для дачи с одной камерой, то вы должны понимать – у вас получится простая выгребная яма, в лучшем случае – герметичный накопитель стоков, в котором будет происходить оседание твердых частиц и ничего более.

    В очистном сооружении, даже самом элементарном, происходит переработка канализационных стоков при помощи анаэробных и аэробных бактерий, отделение и осаживание твердых фракций, осветление и очистка воды с дальнейшим её сбросом. Вся эта процедура требует накопления сбросов в одном отсеке (емкости), их отстаивания и переливания в другую емкость. Стандартный самодельный септик имеет два или три отсека. Если отстойник 2х камерный, то их размеры делают одинаковыми. В трехкамерном отстойнике соотношения секций 2:1:1

    Отличия от аэрационных станций прежде всего в качестве очистки. Например, количество бактерий в 1 мл воды на выходе из простого септика содержится 1 млн., а в воде из аэрационной станции в 1000 раз меньше. Другим важным показателем является объем растворенного кислорода в воде. У аэрационных станций этот показатель значительно выше.

  3. Для улучшения качества очистки отстойники модернизируют:
    • размещают во втором отсеке фильтр «Matala» (Rodlex BioBox), керамзит, ершовую загрузку.


      Рис. 7/ Фильтр Matala (Mатала)


      Рис. 7. Фильтр Matala (Mатала) для трубы 110

    • подключают аэрацию для активного окисления органики, насыщения воды кислородом и уменьшения запаха

    • дополнительно для продления срока службы фильтрующего колодца на его дно засыпают торф и керамзит, которые меняют раз в 1-3 года при нерегулярном проживании



      Рис. 8. Керамзит для септика

    • для уменьшения нагрузки на фильтрующий колодец и продления его срока службы следует проводить откачку отстойника не реже одного раза в год.

    • раз в квартал перекачивать дренажным насосом осадок из второй камеры в первую.

    • уменьшить расход бытовой химии, перейти на использование натуральных чистящих средств

Подводя итоги, можно сказать, что вы можете сэкономить вначале и существенно потратиться впоследствии. Вам выбирать, строить самому или купить готовое устройство.

Выгребная яма своими руками для частного дома

Выгребная яма своими руками для частного дома? Да, это возможно. При условии, что вы знаете, как правильно делается выгребная яма своими руками, и какие они бывают.

И, прежде чем приступать к строительству, нужно разобраться с тем, какими могут быть выгребные ямы, в чем достоинства и недостатки каждого вида, какая яма для каких целей подходит. И из чего можно их изготовить, конечно же. Какой вариант ямы подойдет именно для вас, ведь очистка канализации в частном доме требует большего внимания.

Всего существует три вида ям: без откачки, с откачкой, септики.

Содержание статьи:

Выгребная яма своими руками: без откачки

Варианты без откачки – самые простые, самые дешевые, для строительства такого стока не потребуется много усилий. Но у них очень маленькая пропускная способность, всего 1 кубометр в сутки. То есть, это хороший вариант для дачного дома или для небольшого домовладения, где проживает один человек. На большее выгребные ямы без откачки не рассчитываются.

Из чего сделать выгребную яму рассасывающую? Независимо от выбранного материала, нужно выкопать котлован, глубиной не более 3 метров (строго), диаметром не более 2 метров. На дне котлована обязательно обустраивается дренаж, состоящий из слоев песка, геотекстиля и щебня. Стенки котлована укрепляются. Самым простым способом укрепления является пластиковая бочка соответствующей емкости. Металлические не подходят, ведь металл ржавеет. Дно бочки вырезают (вообще все дренажные ямы без откачки делают без дна, его роль играет дренаж), в стенках вырезают отверстия для дренажа. Бочку оборачивают геотекстилем, внизу герметично крепят патрубок для канализации. После этого можно устанавливать емкость в яму и выполнять остальные работы (укрепление емкости в яме с помощью щебня, обустройство люка, подключение канализации).

Второй вариант ямы своими руками – из шин. Покрышки подходящего диаметра укладывают друг на друга, промежутки между ними промазываются глиной. Расстояние между стенками котлована и покрышками заполняется гравием или щебнем.

Третий вид, самый распространенный – из бетонных колец. Более долговечная, но и более дорогостоящая облицовка. Как сделать бетонную яму, известно всем – кольца устанавливаются друг на друга, их диметр подбирается точно под диаметр котлована.

Еще можно укрепить стены котлована кирпичом, укладывая его с небольшими промежутками, чтобы были отверстия для дренажа.

Как правильно сделать выгребную яму: с откачкой

Само название говорит о том, что из таких резервуаров периодически нужно откачивать содержимое. Для этого обращаются в ассенизаторские службы, это самое простое решение. Периодичность откачки зависит от соотношения объема резервуара и сточных вод. Такие ямы подходят не только для дач, но и жилых частных домов, главное – правильно рассчитать объем резервуара, чтобы не пришлось вызывать ассенизаторскую машину слишком часто.

Как построить выгребную яму такого типа? Опять же, выкапывается котлован, но уже не нужно обустройство дренажа. Сам же резервуар, устанавливаемый в яму, может быть пластиковым (готовым), бетонным, кирпичным или газосиликатным. А вот шлакоблок для выкладки стен и дна использовать нельзя. Понятно, что в данном случае нужно обеспечить полную герметичность емкости. Для этого внутренние стенки бетонных ям покрывают мастикой, кирпич штукатурится специальным влагостойким составом. Проще всего с пластиковыми емкостями, они уже герметичны.

В чем плюсы и минусы таких видов ям? Плюс в том, что для них нет таких строгих ограничений по расположению относительно дома и источников воды. Минус – в необходимости ассенизаторских услуг. И еще нужно следить за уровнем содержимого в резервуаре, нельзя допускать его заполнение до краев.

Из чего сделать выгребную яму: септики

Они более сложны в обустройстве, соответственно, более дороги. Но и их эффективность намного выше, чем у обычных выгребных ям. По сути, септик – это несколько резервуаров, соединенных между собой последовательно. Благодаря особой конструкции, сточные воды отстаиваются, фильтруются и выводятся в грунт, без всякого ущерба для окружающей среды.

Очистка стоков обеспечивается особыми бактериями, аэробными или анаэробными. Если использовать аэробные бактерии, в септике должен быть установлен аэратор, насыщающий содержимое емкости воздухом. Анаэробным бактериям воздух не нужен.

Да, это сложная конструкция, но зато воду на выходе можно использовать для бытовых нужд или полива огорода. А образовавшийся твердый осадок – в качестве удобрения, полностью безопасного и эффективного.

Как правильно делать выгребную яму такого типа? Понадобится несколько котлованов, два или три. Их объем рассчитывается просто. На каждого проживающего человека – трехдневная норма стоков (три дня, минимум, должны отстаиваться стоки). А норма стоков на человека, за сутки составляет 200 литров. То есть, если в доме проживает 3 человека, то объем септика (всех его трех камер, суммарно) должен составлять 1800 литров. Это будет правильная выгребная яма, соответствующая нормам. Уменьшать объем не рекомендуется.

Для полной функциональности септика рекомендуется установить жироуловитель. Дело в том, что бактерии не перерабатывают жир, поэтому вода будет очищаться хуже.

Что касается строительства, то септики могут быть построены из бетонных колец, кирпича, делается и монолитная выгребная яма, из бетона. Продаются готовые пластиковые резервуары. Выбрать, есть из чего. Правила обустройства остаются теми же: емкости должны быть герметичны, а сам септик – располагаться на достаточном расстоянии от дома и источников воды. Что лучше выбрать? Самым надежным и простым является пластиковый септик, именно их чаще всего используют сегодня.

Как выбрать место для выгребной ямы?

Где установить выгребную яму в частном доме? То есть, на участке, конечно же. Правила просты. До фундамента зданий вокруг должно быть не меньше 10 метров. До источника питьевой воды расстояние зависит от типа почвы, но не менее 25 метров. Если на участке грунт песчаный или супесь, расстояние до колодца – от 50 метров. На суглинистых грунтах – от 30 метров.

С границами участка проще – достаточно соблюсти расстояние в 1 метр.

Есть требования и по глубине ямы, не более 3 метров, и в любом случае, не должна быть глубже водоносного слоя.

Следуя этим требованиям, можно устроить правильную выгребную яму, без риска претензий со стороны надзорных органов.

Пресс-релиз подготовлен специалистами сайта Kanalservis.ru 

Сделать септик своими руками для загородного дома

 

Зачем нужен септик

Для начала напомню, что септик это очистное сооружения для очистки всех канализационных вод дома и выпуска очищенной воды в почву или использование ее для технических целей на участке (полив и т.п.)

«Варварская» альтернатива септика это слив нечистот от канализации туалета, душа, кухни в почву. Такая канализация рано или поздно попадет в грунтовые воды и испортит вам или вашим соседям источник водоснабжения дома.

Как септик работает

Чтобы не загрязнять окружающую среду собственного участка, нужно установить септик. Все канализационные воды, а также дренажные воды фундамента, сливаются в первый бак септика. Он герметично закрыт и внутри него специальные бактерии (анаэробные) перерабатывают сточные воды.

В результате переработки нечистоты перерабатываются в ил, который оседает на дно, и воду. Вода получается вполне чистая для технических нужд, но такая очистка еще не достаточна. Во втором, открытом баке, происходит вторая очистка воды. Здесь «живут» аэробные бактерии, которые второй раз очищают воду. Уже потом чистую воду сливают в почву или третью емкость, из которой ее можно употреблять для технических нужд на участке и в доме. Встает вопрос, можно сделать септик своими руками.

Как сделать септик своими руками

Как вы уже поняли, септик работает, как большой фильтр. Для семьи из 3 – 4 человек, нужен септик с возможностью фильтрации 1 куб. метра воды в сутки. Для самостоятельного строительства септика нужно сделать минимум две емкости сообщающие между собой. Третья емкость для хранения очищенной воды делается редко, поэтому о ней упоминать не будем. Но поняв общий принцип строительства септика, вы всегда сможете самостоятельно пристроить к нему третью емкость для очищенной воды.

В зависимости от материала, из которого будут делаться емкости, септики разделятся на:

  • Септик из бетонных колец;
  • Из кирпича и бетона;
  • Септик из пластиковых европейских емкостей.

Септик  своими руками из бетонных колец

Есть несколько правил, которые нужно знать при строительстве септика своими руками.

  • Уклон канализационной трубы до септика должен быть 2 см на 1 погонный метр трубы;
  • Канализационная труба септика должна прокладываться ниже промерзания земли.
  • Как следствие этих правил, емкости септика придется закопать в землю на глубину 1200-1500 мм. (Для Европейской части России).

Бетонные кольца изделие тяжелое и для их монтажа нужен автокран. Вообще, установка бетонных колец для септика, ничем не отличается от бетонного колодца. О колодце я писал отдельную статью: Колодец из железобетонных колец. В ней я описывал технику устройства колодца без автокрана.

Из бетонных колец можно сделать две емкости (2 кольца для отстойника, одно кольцо для фильтрации) или три емкости (отстойник, аэробный фильтр, колодец со щебнем для последней фильтрации).

 

Дно установленных колец нужно бетонировать. Избежать бетонирования позволяют кольца с дном. Стыки колец нужно цементировать и обмазывать смолой или глиной.   

Примечание: Если вы не планируете использовать очищенную воду, то последнюю фильтрационную емкость бетонировать не нужно. Ее дно выстилается песком и щебнем и очищенная вода естественным образом уходит в землю.

Соединение очистных емкостей

Для соединения очистных емкостей (переливов) используют канализационные трубы и фасонные части к ним. Соединения труб и колец герметизируют. Вообще, герметизации стыков в очистном сооружении нужно уделить повышенное внимание. Для герметизации используется цементный раствор, битумная мастика (снаружи), глина (снаружи). 

Делаются переливы Н или П. – образными. Такая конфигурация нужна для забора наиболее чистой воды и отсечки плавающих взвесей.

Септик своими руками из бетона или кирпича

Повторюсь еще раз, очистное сооружение на участке это две или три емкости, соединенные между собой. Канализационные воды самотеком двигаются от емкости, к емкости проходя естественные фильтры из песка и бетона. Поминая это, можно сообразить, что емкости можно сделать из любого строительного материала, не боящегося воды. Подойдут бетон или кирпич.

Септик из бетона или кирпича делается так:

  • Роется котлован;
  • Делается армированный фундамент септика толщиной 20-25 см;
  • Строятся кирпичные или бетонные емкости. Две или три;
  • Внутри емкостей делается гидроизоляция;
  • Сами емкости соединяются переливами;
  • По готовности грунт засыпается обратно.

Септик готов.

Септик из еврокубов

Еврокуб это большая пластиковая емкость. Емкости снаружи армируются для усиления стенок, затем закапываются в землю и после соединения переливов септик готов к эксплуатации.  

Заключение

При большом объеме канализационных вод, для вывода очищенной воды делают дренажную систему. Это несколько дренажных труб (обычно три), выведенных из колодца на дренажное поле. В трубах сверлятся дырки, через которые вода выходит в почву. Для дренажной системы используют стандартные пластиковые канализационные трубы. Их закапывают в землю на 500 мм.

©Elesant.ru

Другие статьи раздела: Системы канализации

 

Похожие статьи

Как сделать кирпичный септик в частном доме или на даче

При строительстве нового дома установка септика является обязательным и важным этапом. В условиях труднодоступности городской канализации оптимальным вариантом будет устройство сливной ямы из колец или кирпичей.

Как сделать септик из кирпича в частном доме или на даче

Если грунтовые воды неглубокие, а дом возводится на пучинистом подвижном грунте, рекомендуется делать септик из кирпича.Углубленная дренажная яма из колец в этих условиях не подойдет.

Особенности кирпичного септика

Сливные ямы этого типа имеют прямоугольную форму и закапываются на 1, 5 — 1, 8 метра. При этом их длина может составлять 4 метра и более. Такой размер и горизонтальное расположение приямка позволяет вместить большие объемы стока. Откачивать такой септик придется всего один-два раза в год.

Строительство и монтаж кирпичного септика

  • Используйте обычный силикатный кирпич.Можно купить б/у материал, стоимость которого не будет превышать 10 рублей за штуку. При этом новый кирпич будет стоить около 17 рублей. Таким образом, экономия изначально весьма значительна;
  • Нижние ряды кирпича необходимо выкладывать в сплошном порядке. Это придаст стене необходимую прочность. Однако верхние 5-7 рядов лучше всего выкладывать в шахматном порядке, оставляя пустоты. Они полезны тем, что самые легкие отходы будут просачиваться через отверстия и щели и проникать в землю.Соответственно, яму придется откачивать намного реже. При этом не смывается, отходы не повлияют на состав самого грунта;
  • Дно сливной ямы необходимо забетонировать. Но есть один важный нюанс – асбестовые столбы рекомендуется закапывать глубоко. Они будут заполнены отходами, что еще больше увеличит срок заполнения септика;
  • Полученная конструкция может разрушиться зимой и весной из-за подвижности грунта.Для предотвращения деформации и обрушения стен между стенами следует установить две-три металлические горизонтальные распорки. Для них можно использовать профильную трубу с толщиной стенки не менее 1, 2 миллиметра;
  • Важным залогом прочности конструкции является использование стальной сетки. Его необходимо использовать при кладке кирпича. Такую сетку рекомендуется укладывать через 2-3 ряда кирпичей. Он сделает стену более устойчивой к механическим воздействиям. Сетка в сочетании с металлическими распорками сохранит конструкцию от выдавливания и разрушения стен при сезонном увеличении подвижности грунта;
  • Важно плотно закрыть сливные колодцы.Лучшим материалом станет плита перекрытия или несколько фрагментов старых бетонных листов.

Благодаря вышеперечисленным советам практически любой дачник или владелец частного дома сможет построить у себя во дворе кирпичный септик, а главное, сделать это правильно, чтобы это простое устройство служило долго и честно оказание услуг.

КАК БЕЗОПАСНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТАРОГО СЕПТИКА НА ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ – Total Enviro Services, Inc,

Если вы недавно купили старый дом, на участке может быть септик.Это верно даже в том случае, если ваш дом сейчас подключен к муниципальной системе. В какой-то момент в прошлом предыдущий владелец мог отказаться от старой септической системы и подключиться к городской канализации, когда она стала доступной.

В настоящее время существуют правила для правильной утилизации септического резервуара, но много лет назад было обычным делом просто оставить резервуары на месте и забыть о них. Старый септик на вашей территории представляет собой огромный риск для безопасности, особенно если у вас есть дети, домашние животные или домашний скот. Решение состоит в том, чтобы уничтожить или залить старый резервуар.Вот общий обзор этого процесса.

Могут потребоваться разрешения и проверки

Старые септиктенки представляют собой такую ​​опасность, что местные правила регулируют порядок их утилизации. Они опасны, потому что любопытные дети могут открыть крышку и упасть. Кроме того, старые резервуары могут выйти из строя и рассыпаться, когда кто-то ходит по поверхности. Падение в септик может привести к летальному исходу из-за токсичности содержимого и из-за падения на вас бетона.

Много лет назад стальные резервуары использовались для септических отходов.Эта практика была прекращена, потому что сталь ржавела и делала бак уязвимым для разрушения. Даже бетон трескается и разрушается после многих лет под землей.

Старый септик похож на небольшую пещеру, накрытую крышкой, которая в любой момент может открыться. По этой причине отказ от колодца осуществляется в соответствии с местными нормами и сопровождается городской инспекцией, чтобы убедиться, что закрытый резервуар безопасен.

Старый резервуар раздавлен и закопан или удален

Ваш подрядчик примет решение о том, как лучше отказаться от вашего старого септического резервуара.Если он сделан из стали, его, вероятно, раздавят на месте и закопают. Если он сделан из бетона, дно или стенки можно разбить, чтобы резервуар больше не мог удерживать воду, а затем резервуар можно заполнить песком, гравием или другим типом щебня и закопать.

Почва наверху резервуара затем уплотняется, чтобы щебень не смещался, а песок не оседал, когда кто-то ходит по нему. Резервуары можно полностью убрать, а можно уничтожить и закопать на месте. Решение зависит от того, планируете ли вы использовать землю для чего-то другого, например, для пристройки к дому или бассейна, и вам нужно убрать остатки аквариума.

Заброшенный объект задокументирован и нанесен на карту

Септики иногда трудно найти, даже когда они используются, поскольку они находятся под землей. Как только танк заброшен, вы можете забыть о его существовании. Будущие владельцы и не подозревают, что он там есть. По этой причине вы можете нарисовать карту местонахождения старого резервуара. Кроме того, в вашем городе или округе будут документы о разрешении и инспекции, подтверждающие, что работа была выполнена в соответствии с кодом.

Это может быть преимуществом для вашей собственности, если вы сможете убедиться, что старый септик был заброшен должным образом, и новые владельцы оценят, узнав, что огромные куски бетона закопаны под землей, прежде чем они начнут копать, чтобы построить что-то во дворе.

Имейте в виду, что септические системы не вечны, поэтому на вашем участке может быть несколько заброшенных резервуаров. Может потребоваться некоторая исследовательская работа, чтобы раскрыть историю вашей собственности и узнать, что скрывается под землей.

Если вы обнаружите, что в вашей собственности есть старый септик, который не используется, позвоните в Total Enviro Services, чтобы узнать о надлежащих процедурах отказа от резервуара, которые соответствуют местным нормам и защищают вашу семью, домашних животных и сельскохозяйственных животных от травм или смерти. .

септик или ЛОС? Установка автономной канализации своими руками

Какие преимущества имеет септик с биофильтром на фоне привычных конструкций? Как работает такая схема? Сложно реализовать самому?

Давайте разберемся.

Что это такое

Под громким названием «биофильтр» скрывается всего одна из камер многокамерного септика, в котором создаются оптимальные условия для размножения бактериальных колоний.

Что именно?

  1. Камера имеет наполнение с большой площадью поверхности. В промышленно выпускаемых станциях глубокой очистки в этом качестве используются специальные пластмассовые изделия, внешне напоминающие… обычные кухонные тряпки.
  2. Кроме того, для жизнедеятельности аэробных (кислородопоглощающих) бактерий требуется насыщение сточных вод воздухом. Именно поэтому на пресловутых станциях глубокой биологической очистки камера биофильтра аэрируется: пузырьки воздуха нагнетаются на ее дно компрессором.

Обратите внимание: при недостатке кислорода среди культур, размножающихся в биофильтре, по понятным причинам преобладают анаэробные бактерии.
Их способность усваивать органику значительно скромнее, чем у аэробных; однако они также способствуют очистке сточных вод.

Как это работает

Биофильтр для септика – последний этап очистки сточных вод после механического разделения.

Полный цикл выглядит так:

  1. Сточные воды поступают в первичный отстойник.Его размеры и форма подобраны таким образом, чтобы сточные воды находились в нем около трех суток с минимальным возмущением. Целью является механическое разделение: тяжелый ил оседает на дно отстойника, легкие фракции сточных вод (фекалии, жир и др.) образуют на поверхности плотную корку.
  2. Осевшие сточные воды поступают во вторичный отстойник. Перелив организован таким образом, что в него поступают стоки, взятые ниже уровня поверхности. Здесь, в отсеке с крайне медленным ламинарным (лишенным возмущений) течением, продолжается сепарация: мельчайшие частицы ила оседают на дно.
  3. Наконец наступает момент истины. К этому времени загрязнение воды носит в основном биологический характер: уже отсеяны все тяжелые взвеси минерального происхождения.
    Стоки попадают в биофильтр — прямо на обеденный стол к колониям бактерий.
    Те, разумеется, приступают к любимому занятию — начинают пожирать органику с выделением безвредной воды, углекислого газа и некоторого количества летучих углеводородов.

Полученная степень очистки зависит от нескольких факторов:

  • Размер бактериальной популяции.Анаэробные культуры обычно нуждаются в периодическом наборе: биопрепараты добавляются в септик ежемесячно.

Любопытно: при достаточной аэрации сточных вод аэробные бактерии, в отличие от анаэробных культур, размножаются взрывным образом.
Периодическое добавление биопрепаратов в принципе не требуется.

  • Зона наполнения биофильтра. Чем он больше, тем большее количество сточных вод контактирует с колониями бактерий, жаждущих органики.
  • Расход воды. Медленное движение через биофильтр означает максимальную очистку; когда поток ускоряется, бактерии не успевают перерабатывать загрязнения.

сумасшедшие руки

Цена готовой установки глубокой биологической очистки для семьи из двух-трех человек составляет не менее 60-70 тысяч рублей. При этом септик достаточной производительности своими руками будет стоить в 3-5 раз дешевле; однако он обеспечит гораздо худшую степень очистки.

При высоком уровне грунтовых вод доочистка почвы становится проблематичной; сбрасывать стоки на местность или использовать их для полива тоже не вариант: запах канализации не знает пощады и воняет на месте. Что делать?

Очевидное решение – прикрутить биофильтр к одно- или двухкамерному септику.

Общие принципы

  1. Наиболее эффективна схема биофильтра с аэробными бактериальными культурами и принудительной аэрацией. При минимальном объеме он обеспечивает максимальный градус.

  1. За эффективность приходится платить. Забудьте о дешевых аквариумных компрессорах: их производительности будет недостаточно. Наш выбор – специальные производительностью 60-120 литров в минуту.

  1. Простой подачи воздуха на дно бака биофильтра недостаточно. Одна вертикальная цепочка пузырьков аэрирует небольшую часть объема стоков. Простейший аэратор представляет собой канализационную трубу диаметром 40-50 мм, заглушенную с одного конца с частой перфорацией, выполненной сверлом диаметром 4-5 миллиметров.

Совет: при достаточной производительности насоса можно из тройников собрать простую гребенку, которая будет насыщать воздухом весь объем бака биофильтра.

Вместимость

Мы уже выяснили, что емкость с аэрируемым биофильтром – это всего лишь одна из камер септика, последняя на пути сточных вод.

Из каких материалов можно сделать?

  • Идеальное решение – пластиковая емкость для воды. Как правило, в его нижней части имеется патрубок для предохранительного клапана; в нашем случае полезно подключить компрессор.Разумеется, через обратный клапан: попадание нечистот явно не в наши интересы.

Контейнер полиэтиленовый горизонтальный — готовая секция для септика.

  • В кирпичном или бетонном септике можно во вторичном отстойнике отгородить небольшой участок и снабдить его двумя переливами – входным и выходным.
  • Наконец, старая стальная бочка может выступать в качестве контейнера. Защитить его от ржавчины поможет простая инструкция: наружная и внутренняя поверхности покрываются двумя слоями битумной мастики.

заполнение

Собственно, самые доступные варианты мы уже упоминали.

  • Керамзит — самый дешевый наполнитель. Большая площадь поверхности обеспечивается его пористой структурой.

  • Несколько дороже (но и несколько эффективнее)… да, пластиковые кухонные тряпки. Они помещаются в контейнер без герметизации, заполняя весь его объем.

Заключение

Видео в этой статье предложит читателю еще несколько идей по доработке локальных очистных сооружений.Удачи!

Санитарная охрана населенных пунктов имеет сегодня большое значение. В частном секторе очень распространена проблема водоотведения. Бытовые стоки часто очень загрязнены. Такая вода не должна сбрасываться в канализационную сеть без предварительной очистки. Биологическая очистка заключается в снижении концентрации органического вещества. Часто ее сочетают с механической, химической очисткой и дезинфекцией. Не все знают, как сделать станции биологической очистки своими руками, особенности монтажа.

Характеристика

До недавнего времени в большинстве домов были выгребные ямы. Сегодня их становится все меньше и меньше. На смену им пришли биологические очистные сооружения. В эту группу также входит септик. Суть биологической очистки заключается в том, что используются различные микроорганизмы (бактерии), водоросли. Их разводят специально для очистки сточных вод. Этот процесс основан на естественном очищении. Для стимуляции деятельности этой микрофлоры проводят дополнительную аэрацию (подачу воздуха в емкость).

Кроме того, биологические очистные сооружения обеспечивают перемешивание сточных вод и осаждение частиц. В последнем случае речь также идет о механической очистке воды. Такие автономные системы позволяют использовать очищенные стоки не по назначению. Часто такую ​​воду используют для технических или других нужд. В более современных септиках стоки можно обеззараживать УФ или ультразвуком. Все очистные сооружения можно разделить на простую и глубокую очистку. В состав здания входят следующие компоненты: камера

  • ;
  • фильтр
  • ;
  • отдел минерализации иловых месторождений;
  • осветительная камера.

Основные этапы

Чтобы организовать очистку воды своими руками, необходимо знать основные этапы работ. Сначала нужно выкопать яму. Его размеры могут варьироваться. Котлован желательно делать 1,5 х 1,5 х 2 м. Его размеры зависят от габаритов самой станции. Для укрепления конструкции делают опалубку из деревянных досок. Между досками не должно быть зазоров. Работу должны выполнять два-три человека. Во-вторых, на дно вырытой ямы укладывается толстый слой песка.Это нужно для лучшей фильтрации. В-третьих, необходимо будет установить саму станцию ​​биологической очистки.

На следующем этапе необходимо будет заполнить водой все отделения станции и заполнить пустоты вокруг конструкции. Делается это песком. Станция должна быть ровной. В-четвертых, нужно организовать конвейер. Трубы изготавливаются диаметром 100-110 мм. Глубина траншеи должна быть 0,2-0,7 м. Вырытая траншея должна располагаться под небольшим уклоном в сторону станции.На его дно укладывается песчаная подушка. Далее идет монтаж трубопровода. Не забывайте о теплоизоляции труб. Трубопровод соединяется с септиком с помощью трубы. Он должен идти вместе со станцией.

Для многих дачные участки стали местом постоянного проживания в летнее время. Но чтобы сделать жизнь на даче более комфортной, необходимо обустроить участок всеми благами современной цивилизации. Одним из таких «достижений» является канализация.Но в этом случае возникает проблема с очисткой сточных вод. В этой статье мы расскажем, как можно сделать очистную станцию ​​для дачи своими руками.

Выгребная яма

Проще всего установить выгребную яму. Как правило, такие конструкции изготавливаются без герметичного днища. В результате все жидкие стоки просачиваются в землю, а в яме скапливаются твердые отходы. Затем их можно переработать с помощью биопрепаратов или откачать с помощью ассенизаторской машины.

Такие выгребные ямы очень популярны в сельской местности. Но вряд ли такие объекты можно назвать очистными сооружениями. На самом деле все стоки попадают в землю и могут нанести вред окружающей среде. Кроме того, по существующим санитарно-гигиеническим правилам выгребная яма должна быть полностью герметизирована.

Для дачи, где редко бывают люди, такое сооружение все же можно использовать, но если здесь живут постоянно (даже только в теплый период), то лучше сделать септик.

Септик бочковой

Септик – более современное устройство для очистки сточных вод. Сегодня в продаже представлены самые разные модели. Их установка поможет произвести практически стопроцентную очистку. Но все же они стоят денег и порой немалых, поэтому многие умельцы строят септики самостоятельно. Например, для дачи отлично подойдет бочковое устройство. Как сделать такой септик, мы сейчас и расскажем.

Сначала нужно подготовить необходимые материалы:

  • две пластиковые бочки объемом 250 литров.Металлические лучше не использовать, так как они сильно подвержены коррозии;
  • геотекстиль;
  • пластиковые канализационные трубы диаметром 110 мм;
  • дренажная труба;
  • штуцеры для подключения;
  • гравий и песок.

Вы можете начать делать септик:

  1. Первым делом необходимо выкопать котлован и траншеи для укладки труб. Яма для септика должна быть на 20-30 см больше бочки в каждую сторону. Глубину нужно делать с таким расчетом, чтобы верх бочки находился ниже уровня промерзания почвы, а для второй бочки дно нужно несколько углубить, чтобы обеспечить уклон.
  2. На дно котлована после тщательной утрамбовки укладывается подушка из песка или щебня толщиной не менее 10 см. Крепления должны быть сделаны в нижней части для удержания стволов. Иначе весной грунтовые воды могут вытолкнуть пустые бочки.
  3. Теперь подготовим сами бочки. Для этого в первой, которая будет играть роль камеры №1, вырезаем два отверстия. Один на крышке, второй сбоку на расстоянии 20 см от верхнего края. Во второй бочке будет три отверстия.Один тоже сверху, два других по бокам (через них вода будет поступать на поля фильтрации). Диаметр всех отверстий должен быть 110 мм.
  4. Теперь пришло время сборки. Опускаем обе бочки в яму и производим их соединение. Труба из домика должна войти в верхнее отверстие первой бочки. Из бокового отверстия камеры №1 труба переходит в верхнюю крышку второго ствола. От боковых отверстий камеры №2 отводим две трубы к полям фильтрации.Все соединения должны быть герметизированы.
  5. Перед началом обратной засыпки необходимо заполнить септик водой. При этом можно проверить герметичность соединений. Обратная засыпка выполняется из песчано-гравийной смеси, послойно с утрамбовкой.
  6. Над первой бочкой необходимо сделать лаз и вентиляцию. Это необходимо для очистки камеры от скопившихся твердых осадков.
  7. Две трубы из второй бочки должны выйти на поля доочистки.Для них также выкапывается котлован, на дно которого укладывается геотекстиль и слой щебня. Затем укладываются трубы с предварительно просверленными отверстиями, и все засыпается еще одним слоем щебня.

Получившийся септик из пластиковых бочек отлично справляется с очисткой стоков от загородного дома. Он рассчитан на небольшое количество сточных вод. Если в доме постоянно и круглый год проживает много людей, то такой септик может не справиться со своими задачами.

Септик из подручных материалов

Возможна постройка септика для дачи из других материалов. Для этого использования:

  • старые автомобильные шины;
  • бетонных колец;
  • кирпичная кладка, например, из старого кирпича;
  • бетонные конструкции и т.п.

Все эти методы недороги. Также дешевизне всех работ способствует малое количество стоков на дачном участке.Люди приезжают сюда не так часто, только по выходным, поэтому делать большие контейнеры нет смысла.

Какой бы материал не использовался, главное соблюдать некоторые принципы. А именно:

  1. Септик должен состоять как минимум из двух камер, первая из которых должна быть герметичной.
  2. Необходимо периодически откачивать накопившиеся нечистоты из первой емкости.
  3. Целесообразно использовать поля постобработки.

Наилучшая очистка сточных вод происходит при использовании биопрепаратов с живыми микроорганизмами.

Видео

В этом видео показано как сделать септик из еврокубов:

Выгребная яма – самый простой, но не очень удачный вариант автономной канализации в частном доме. Современные технологии предлагают более удобные решения, например, локальные очистные сооружения для промышленного производства.

Умелый строитель вполне способен сделать септик своими руками без откачки. Какие варианты септиков без запаха популярны среди владельцев частных домов и что требуется для их строительства – все это мы рассмотрим в нашей статье.

Также приведем пример сборки септика из бетонных колец и сравним готовые решения, предлагаемые рынком, с самодельными.

Септиками называют канализационные сооружения, которые практически полностью перерабатывают сточные воды, разлагая их на безопасные составляющие.

Все работы по трансформации человеческих отходов возлагаются на микроорганизмы. Неаппетитные канализационные массы постепенно перерабатываются аэробными и анаэробными бактериями в воду и активный ил.

Фотогалерея

Если устройство утеплено и правильно законсервировано, ему не страшны ни зимние морозы, ни весенние паводки. Он не всплывет и не треснет, даже если часть его содержимого замерзнет.

Важно, конечно, правильно установить устройство. В процессе обработки сточных вод бактерии эффективно устраняют характерный для нечистот запах.

Полученная вода, естественно, не пригодна для питья, приготовления пищи, стирки или других бытовых нужд.Обладая высокой степенью очистки, его можно использовать для полива растений на участке.

Часто воду удаляют через фильтрационный колодец или фильтрующее поле. Вода постепенно поступает в почву, проходя через систему очистки, слой песка и гравия.

Осадок, который оседает на дне герметичной емкости, естественно, никуда не уходит. Он скапливается, в результате чего общий объем септика немного уменьшается. Когда количество отложений становится критическим, устройство следует очистить с помощью специальной помпы.

Чистка септика производится гораздо реже, чем откачка выгребной ямы, и этот процесс обычно не сопровождается зловонием, так как ил имеет совершенно нейтральный запах.

Галерея изображений

Галерея изображений

Снаружи септик покрыт слоем гидроизоляции. Некоторые мастера рекомендуют смазывать не только стыки, но и всю емкость устройства

Траншея для канализационной трубы, ведущей от дома к септику без откачки и запаха, прокладывается с небольшим уклоном.В месте соединения септика и трубы в толще бетона делается отверстие подходящего размера.

Таким же образом монтируются переливные трубы, соединяющие отдельные части септика. Все стыки септика с трубами необходимо загерметизировать и покрыть слоем гидроизоляции.

На дно последней секции септика вместо цементного раствора укладывается гравийно-песчаный фильтр. Сначала засыпают и выравнивают песок, а затем слой гравия.

Допускается также использовать для этих целей щебень подходящей фракции. Толщина фильтрующего слоя должна быть примерно 30-40 см.

В качестве верхнего этажа септика из бетонных колец используется специальная круглая плита подходящего размера с герметичной крышкой.

После того, как все секции септика будут готовы, нужно перекрыть их круглыми бетонными плитами, которые можно приобрести у производителей железобетона в комплекте с бетонными кольцами.

Эти крышки имеют отверстия с герметичными бетонными крышками. Осталось засыпать ямы, и септик можно считать готовым к эксплуатации.

Другие варианты самодельных септиков

Помимо бетонных колец, для создания септика могут использоваться и другие материалы. Рассмотрим самые популярные материалы и варианты изготовления септиков.

Вариант №1 — септик из еврокуба

Уже упоминавшийся еврокуб — герметичная пластиковая емкость.

Установить такой септик относительно просто, но следует учитывать малый физический вес пластика. Во время весеннего паводка грунтовые воды могут просто вытолкнуть на поверхность легкую емкость.

Для утяжеления такого септика на дно котлована следует уложить бетонную плиту с металлическими петлями. Контейнер крепится к этим петлям с помощью металлического троса. Иногда такой септик утяжеляют с помощью какого-нибудь тяжелого предмета, который закрепляют в верхней части устройства.

Вариант №2 — монолитная бетонная конструкция

Бетонный септик может быть изготовлен методом заливки. При этом не обязательно делать несколько ямок; можно обойтись одной крупной конструкцией и прямоугольной конфигурацией.

Сначала бетонируется дно, затем устанавливается опалубка и заливаются стенки септика. Чтобы разделить большую емкость на несколько секций, внутри делают бетонные стены.

Для заливки бетонного септика раствором потребуется соорудить деревянную опалубку, в которой сразу делаются отверстия для переливных труб

Септик можно сделать своими руками из бетонных блоков или кирпича, но кладка должна быть максимально плотной.

Другой вариант — сделать . Однако такой материал не может обеспечить достаточную герметичность для защиты почвы от неочищенных стоков.

С помощью шин можно сделать только вариант проницаемой выгребной ямы. Срок эксплуатации такого устройства существенно ограничен, в отличие от капитального септика, который при правильном обслуживании может прослужить десятки лет.

Выводы и полезное видео по теме

В этом видео подробно показан вариант создания двухкамерного септика:

Конечно, самодельный септик не всегда обеспечивает такую ​​же высокую степень очистки, как современные ЛОС.Тем не менее, эти конструкции весьма успешно функционируют при относительно небольших затратах на их установку и обслуживание.

При строительстве септика важно придерживаться технических норм, чтобы не допустить загрязнения грунтовых вод.

Используете ли вы самодельный септик без откачки? Расскажите, какой тип строения вы предпочитаете и достаточно ли его для вашей семьи? Как часто вы чистите и какие меры принимаете для подготовки септика к зиме?

Оставляйте свои комментарии под нашей статьей – ваш опыт строительства и эксплуатации самодельного септика будет полезен многим владельцам частных домов и дач.

Автономная канализация представляет собой сложную установку с характерной системой переливов, фильтрации и не менее сложной электроникой. Только грамотный расчет и соблюдение норм и правил обеспечит «автономке» долгую и спокойную жизнь. Как устроить автономную канализацию для частного дома своими руками, используя «биологическое оружие» в мирных целях?

От выгребной ямы до станции биологической очистки сточных вод

Жить в частном доме теперь становится комфортнее, благодаря успешному и тотальному внедрению инженерных систем очистки воды.Автономная канализация – наиболее востребованная часть инженерных коммуникаций.

Начиная с примитивных и трудозатратных своими руками «эконом вариантов» — выгребных ям и установки септиков, современная автономная канализация для частного дома в корне отличается от своих предшественников. Организация канализационных установок основана на принципе глубокой биологической очистки сточных вод.

По какому принципу работает автономная канализация для дома

Работа автономной канализации частного дома организована по способу очистки сточных вод, который включает следующие этапы:

Механическая (очистка крупных фракций)

Биологические (удаление органических соединений)

Физико-химические

Обеззараживание сточных вод.

На механической стадии очистки стоки переходят в состояние, благоприятное для выделения взвешенных веществ. Результатом механической очистки является удаление до 70 процентов загрязнений и создание равномерного распределения воды в канализации.

Результатом биологической очистки сточных вод является разложение органического вещества воды с помощью микроорганизмов (аэробных и анаэробных).

Важным этапом очистки сточных вод является обезвоживание осадка или изменение химического состава воды.Для повышения эффективности механического процесса в канализационной системе применяют флокулянт.

Заключительный этап очистки сточных вод основан на их обеззараживании и последующем залповом сбросе.

Упрощенная схема устройства автономной канализации в частном доме для удаления отходов состоит из следующих элементов:

Хранилище сточных и фекальных отходов

Резервуары для очистки и переработки.

Но особый интерес представляют станции глубокой биологической очистки сточных вод, к которым относятся аэротенки и метантенки.

Аэротанк Открытое железобетонное здание. Сточные воды, содержащие органические загрязнители, пропускаются через аэротенк, воздух и оборотный ил подаются в активном состоянии. В аэротенке проточного типа вода циркулирует непрерывно. При аэрации жидкость может находиться в резервуаре до нескольких дней.

Что такое глубокая биологическая очистка сточных вод

Технологию очистки сточных вод с помощью установок глубокой биологической очистки можно с уверенностью отнести к сложным процессам, в которых участвуют микроорганизмы.Технологически необходимо:

Создание условий, способствующих образованию ферментов

Создание условий для аэрации, окисления и разложения веществ

В процессе созданных условий жизнеобеспечения цикла биоочистки будет осуществляться расщепление продуктов

Производить технологический сброс средств очистки в резервуар или на рельеф.

На сегодняшний день существует множество моделей станций глубокой биологической очистки сточных вод.Напомним, что готовые станции от производителя предназначены для отведения нечистот, а не для их хранения.

Самые популярные автономные канализации:

Тополь – Эко

, и этот список ежегодно пополняется новыми моделями.

Автономная канализация, что может быть проще! Это видео расскажет вам об этом.

Станции глубокой биологической очистки сточных вод

имеют внушительную стоимость, однако эксплуатационные характеристики обеспечивают хорошую степень очистки сточных вод.Кроме того, передовая технология очистки сточных вод позволяет повторно использовать очищенные сточные воды для орошения. Как установить автономную канализацию для дома своими руками?

Установка автономной канализации своими руками

Конечно, установку автономной канализации предпочтительнее доверить специалистам. Если вы намерены установить его самостоятельно, то предварительно необходимо проконсультироваться со специалистами, которые помогут в выборе места для рытья котлована для установки.Не помешает составить план и схему установки.

подбор модели установки для автономной канализации

При выборе модели установки необходимы следующие исходные данные:

Количество потребителей и пользователей канализации

Расположение грунтовых вод и уровень их водного напора

Геологический состав почвы и почвы

Рабочий объем приемной камеры

Глубина вставки выпускной трубы

Расчетное место залпового сброса сточных вод.

На основании собранных данных осуществляется подбор, покупка и поставка автономной канализационной установки.

Полезная информация

В модели очистных сооружений производитель указывает глубину врезки канализационной трубы в систему. Это высота 1,05 – 1,45 мм от уровня почвы до нижнего края подводящей трубы.

что нужно сделать своими руками для монтажа и установки

Работы по установке автономной станции очистки сточных вод состоят из следующих этапов:

Земляные работы для земляных работ

Установка конструкции станции в котлован (без бетонирования)

Изоляция верхней и боковой частей станции

Дренаж конструкции песчаной станции

Прокладки для подводящих и отводящих труб (подводящая канализационная труба Ø110 мм с изоляцией и отводящая труба Ø110 мм типа ДГТ-ПНД)

Прокладка электрического кабеля ВВГ 4х1.5 в защитной трубке ПНДØ25

Установка конусного фильтрующего колодца Ø0,6м. вверху, Ø1м. внизу, высотой до 2 м.

Соединения компрессора

Полимерпесчаные колодцы

Грунтовая засыпка.

Если при виде этого списка происходящих событий ваш энтузиазм не угас, то самое время посмотреть предлагаемое видео.

Как самостоятельно установить очистную станцию ​​вам поможет видео.

септик

своими руками

Дачи и загородные дома давно перестали быть жилищем с удобствами «во дворе». Новые технологии и материалы позволяют в короткие сроки построить полноценную канализацию, которая обеспечит отвод нечистот с кухни, туалета , ванная комната или ванна. Подключить сливную магистраль к централизованной сети зачастую невозможно, поэтому проблему удаления нечистот с участка приходится решать самостоятельно, пользуясь услугами очистных сооружений или сливая нечистоты в землю.Конечно, в последнем случае можно соорудить простую дренажную яму из подручных материалов и таким образом избежать финансовых затрат, если бы не один нюанс: прямой сброс нечистот в землю может привести к загрязнению грунтовых вод на вашем и соседних участках.

Для того, чтобы «и волки были сыты, и овцы целы», стоит потратить небольшую сумму и построить септик, который очистит стоки и сделает их безопасными. А чтобы затраты на его изготовление и эксплуатацию не привели к истощению семейного бюджета, рекомендуем начать строить самостоятельно.

Содержание

  • 1 Устройство септика как
  • 2 работы Достоинства и недостатки септиков
  • 3 Проектно-подготовительные мероприятия
  • 4 Строительство и монтаж септика из монолитного бетона своими руками
  • 5
  • 2 Монтаж фильтрационных конструкций

  • 6 Рекомендации по эксплуатации септиков
  • 7 Видео: самодельная бетонная конструкция для частного дома

Септик- устройство, как работает

Аккуратно построенный септик не помешает вообще на участке, даже если установить его на видном месте

Вопрос отведения хозяйственно-бытовых стоков на загородных участках можно решить двояко.Первый – это накопление и последующее удаление примесей с помощью ассенизаторских машин, а второй охватывает целый комплекс процессов их фильтрации, абсорбции и обеззараживания.

Тип септика требует регулярной откачки

Использование герметичной емкости для сбора сточных вод является хорошим вариантом, когда на даче или в загородном доме появляются выходные и количество используемой воды невелико. Если планируется регулярно пользоваться ванной, туалетом и бытовой техникой, объем воды увеличивается настолько, что ее придется откачивать еженедельно.Чтобы избежать этого неудобства, сооружают выгребные ямы фильтрующего типа, в которых жидкость из канализации всасывается в землю. Там он обрабатывается бактериями с использованием воды и безопасных органических веществ. По сути, септик является именно таким сооружением, однако его усовершенствованная конструкция позволяет обеззараживать сточные воды еще до того, как они будут сброшены в землю.

В зависимости от конструкции септики можно разделить на несколько видов:

  1. Септик однокамерный малого объема.Представляет собой емкость с переливной трубой и используется в небольших хозяйствах с расходом воды не более 1 куб.м в сутки. Несмотря на простую конструкцию, эффективность очистки сточных вод оставляет желать лучшего.
  2. Небольшой двухкамерный септик. Он состоит из двух баков, соединенных переливной системой. Простота и эффективность этой конструкции делает ее самой популярной для изготовления своими руками.
  3. Многокамерная конструкция. Благодаря наличию нескольких камер очистка сточных вод осуществляется в течение длительного периода времени.Это позволяет получить на выходе воду, которую можно смело сбрасывать в естественные водоемы или использовать для хозяйственных нужд. Несмотря на высокую степень очистки, многокамерные системы в частных подворьях имеют небольшие размеры из-за их сложности и дороговизны.

Для того, чтобы понять, как работает септик, рассмотрим самую популярную двухкамерную конструкцию.

Устройство и принцип работы двухкамерного септика

После попадания примесей из канализации в первую камеру очистных сооружений происходит их гравитационное разделение на жидкие и твердые вещества.При этом переработку органических отходов начинают с аэробных и анаэробных бактерий, развивающихся при отсутствии или избытке кислорода. При этом не только жидкие отходы, но и фекалии перерабатываются в воду и безвредную органику. Кстати, работа микроорганизмов позволяет во много раз уменьшить объем твердой фракции, оставив лишь небольшой осадок в виде ила.

В верхней части первой камеры имеется перепускной канал, по которому очищенная жидкость поступает во вторую камеру, где проходит доочистку.Ниже уровня входного канала во второй емкости имеется выходной патрубок, из которого отбирается очищенная жидкость для полива огорода или слива в землю. В последнем случае устраивают фильтрационные поля или колодцы, позволяющие увеличить площадь контакта очищаемых вод с грунтом.

Преимущества и недостатки септиков

Вопрос, что лучше — выгребная яма или септик, лучше всего рассматривать с точки зрения эффективности, а также стоимости изготовления и обслуживания.Важно помнить о безопасности конструкции.

Следует отметить, что по большинству параметров выигрывает септик, который выделяется такими преимуществами:

  • высокая степень очистки хозяйственно-бытовых стоков – воду на выходе из устройства можно использовать в хозяйственных целях;
  • отсутствие запаха на месте;
  • герметичная конструкция снижает риск загрязнения грунтовых вод и делает объект экологически безопасным;
  • нет необходимости в регулярной откачке — удаление остатков ила можно проводить один раз в несколько лет.

К недостаткам септиков относятся:

  • более сложная конструкция;
  • увеличение стоимости строительства;
  • жесткие требования к использованию бытовых моющих средств. Обычная химия губительна для микроорганизмов, поэтому придется использовать специальные составы;
  • снижение активности бактерий при понижении температуры — при 4°С и ниже процесс обработки сточных вод прекращается.

Несмотря на некоторые нюансы, использование септика позволяет сохранить природу и здоровье окружающих, и это тот плюс, который не перечеркивают никакие сложности и финансовые затраты.

Проектно-подготовительные работы

Кажущаяся простота сооружения септика весьма обманчива – чтобы возводимая конструкция была безопасной и продуктивной, необходимо произвести небольшие расчеты и тщательно подойти к выбору места.

Выберите место на сайте. Санитарные нормы

Схема с требованиями к расположению септика на участке

При выборе места для установки септика руководствуются нормами санитарно-эпидемиологического законодательства и актами СНиП:

  • локальные канализационные сооружения допускается устанавливать на расстоянии не менее 5 м от подвала жилого дома и 1 м — от расположенных на участке зданий хозяйственно-бытового назначения; Вынос
  • из колодцев и колодцев определяется в зависимости от состава грунта и может составлять от 20 м для глинистых грунтов до 50 м для песчаных грунтов;
  • установка септика непосредственно у дорог и границ участка запрещена.Требуется соблюдать дистанцию ​​не менее 1 м от забора и 5 м от дороги;

Кроме того, не забывайте, что время от времени вам все равно придется пользоваться силосом, поэтому нужно всегда думать о том, как ассенизатор будет подъезжать к очистным сооружениям.

Бытовой фекальный насос с измельчителем обойдется без услуг санитайзера

Можно обойтись без услуг очистных сооружений, если ил откачивать фекальным насосом, приобретенным для этих целей, а ил из септика бак используется как удобрение для сада.

Подбор и расчет материала. Необходимый объем

Для устройства септиков можно использовать как готовые резервуары, так и емкости, построенные своими руками:

  • объемные металлические бочки;
  • колодцы из сборных железобетонных конструкций;
  • пластиковые еврокубы;
  • конструкции монолитные бетонные;
  • Колодцы кирпичные.

    Таблица зависимости расхода воды от установленного оборудования

Расчет количества необходимого материала зависит от объема септика, поэтому основной расчетной величиной является суточное количество сбрасываемых стоков.Точно определять этот параметр не нужно, достаточно взять расход воды по 150-200 литров на каждого члена семьи, постоянно проживающего в доме. Этого будет достаточно, чтобы пользоваться ванной, туалетом, стиральной и посудомоечной машинами. Для определения объема приемной камеры септика полученное значение умножают на три. Например, если в обустроенном со всеми удобствами доме постоянно проживает пять человек, то потребуется бак, рассчитанный на 3 кубометра.м жидких отходов (5 человек × 200 литров × 3 = 3000 литров).

Вторая камера рассчитывается исходя из размеров приемной емкости. Если ее объем принять равным 2/3 от общего размера септика, то размеры камеры доочистки обеспечивают оставшуюся треть объема конструкции. Если брать рассмотренный выше пример, то рабочий объем конструкции составит 4,5 куб.м, из них 1,5 куб.м отводится на второй бак.

Фотогалерея: чертежи будущих конструкций

При проектировании септика могут быть использованы чертежи и схемы действующих конструкций.

Чертеж двухкамерного септика Схема двухкамерного септика Чертеж двухкамерного септика Чертеж двухкамерного септика

Расчеты наружных размеров приводят к использованию всех известных геометрических формул для определения объем цилиндрической конструкции и прямоугольного контейнера.

Следует понимать, что в большинстве регионов септик зимой не промерзает благодаря теплым стокам, поступающим из дома, температуре почвы и работе микроорганизмов.Тем не менее, необходимо углубить конструкцию. Зазор между крышкой и верхним уровнем канализации принимается равным уровню промерзания грунта в зимний период. Именно на этой глубине сливная труба входит в септик. Поэтому надо рассчитывать на то, что расчетный рабочий объем будет ниже этой точки. Кроме того, при более высокой температуре бактерии будут более активно перерабатывать примеси, способствуя повышению производительности септика.

Схема, поясняющая необходимость углубления септика

В холодных регионах рекомендуется устанавливать крышку септика на 30-40 см ниже уровня почвы, закрывая оставшееся пространство керамзитом или другим утеплителем.

Какая форма лучше

Вопрос о том, какой септик лучше — круглый или прямоугольный, можно считать некорректным, так как форма совершенно не влияет на производительность и степень очистки. Тем не менее конфигурация конструкции имеет большое значение при выборе материалов.Всем известно, что круглые постройки являются самыми оптимальными с точки зрения расходования необходимых средств. Не стал исключением и септик. Если он будет из кирпича, выбор цилиндрической формы сократит расход на 10-15%. Кроме того, круглые стены прекрасно противостоят механическим воздействиям со стороны грунта. Если вы выбираете монолитную двухкамерную конструкцию, лучше сделать ее квадратной или прямоугольной. Во-первых, армированные стены будут выдерживать усилия на изгиб, а во-вторых, это необходимо из чисто практических соображений, связанных с изготовлением опалубки для заливки бетона.

Стоимость септиков из различных материалов. Для устранения эффекта девальвации цены указаны в у.е

Кстати, именно бетонную конструкцию мы рекомендуем изготовить самостоятельно. Если рассматривать стоимость септика, то она будет ненамного выше недорогих кирпичных аналогов (см. таблицу). Что же касается долговечности и прочности конструкции, то тут сравнения быть не может, поэтому даже более трудоемкая технология будет неоднократно оправдывать себя. О том, как построить прямоугольный двухкамерный септик из железобетона, мы расскажем подробно.

Необходимые инструменты и материалы

Для строительства завода по подготовке бетона потребуются:

  • щебень, песок и цемент для изготовления бетона;
  • стальные прутки или арматура диаметром не менее 10 мм;
  • уголки металлические, трубы или швеллеры для устройства полов;
  • доски, брус и рейки для опалубки;
  • пленка для гидроизоляции;
  • бетономешалка;
  • контейнеры для сыпучих материалов и бетона;
  • болгарский;
  • ручная трамбовка;
  • пил дрова;
  • сварочный аппарат или проволока для изготовления армопояса;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • измерительная лента.

При необходимости утепления септика этот список следует дополнить используемым теплоизолятором, например, керамзитом.

Строительство и монтаж летнего септика из монолитного бетона своими руками

Котлован для септика лучше выкопать, попросив помощи у родных и близких

  1. После определения размеров конструкции и выбора место, копать начали.Размер ямы выбирают в зависимости от того, какую опалубку будут использовать. Если щиты из досок планируется монтировать с двух сторон, котлован делают на 40 – 50 см шире размеров резервуара с учетом толщины его стенок. В случае, когда бетон будет заливаться между опалубкой и землей, котлован выкапывается по внешним габаритам септика. Если вы используете для этого наемных людей, рассчитайте стоимость их работы. Обязательно учитывайте, что грунт с участка придется вывозить, а это повлечет дополнительные затраты на его погрузку. Возможно, общая стоимость всех земляных работ приблизится к стоимости эксплуатации экскаватора. При этом с работой он справится в десять раз быстрее.

    Не убирать всю почву с участка. Обязательно оставляйте его часть для засыпки септика.

  2. Ослабить дно ямы и засыпать его слоем песка толщиной 10 — 15 см. После этого песок проливается водой для герметизации.
  3. Установить опалубку по периметру конструкции. Если используется односторонний деревянный забор, стенки ямы закрывают полиэтиленовой пленкой.Это предотвратит их осыпание во время заливки стен и основания септика.

    Гидроизоляция стенок котлована

  4. Уложить на дно куски деревянных реек толщиной не менее 5 см. Они понадобятся в качестве выносных проставок под армирующий пояс, который будет располагаться внутри бетонного основания.
  5. Соорудите армопояс из металлического прута или арматуры. Для этого продольные элементы укладываются на рейки, а поперечные крепятся к ним сваркой или проволочной вязкой.Размер ячеек полученной сетки должен быть не более 20 – 25 см.

    Монтаж армопояса

    При изготовлении септика не требуется объемного армирующего каркаса: достаточно простого планарного усиления.

  6. Бетонный пол залейте бетоном и закрепите штыком или трамбовкой. Толщина дна должна быть не менее 15 см. Для приготовления раствора из цемента марки 400 можно использовать следующую пропорцию: 1 часть цемента смешивают с 2 частями песка и 3 частями щебня.При использовании цемента М-500 количество сыпучих материалов увеличивается на 15 — 20%.

    Заливка основания септика бетоном

  7. После окончательного схватывания бетонного основания приступают к возведению опалубки стен и перегородок септика. Внутри опалубки также устанавливается арматура для усиления конструкции конструкции.

    Если для возведения опалубки на полную высоту не хватает досок, то можно использовать невысокую раздвижную конструкцию, которую заливают бетоном, а после ее схватывания перемещают вверх.

  8. На уровне переливных каналов и точек входа/выхода канализационных труб делают окна, устанавливая отрезки труб большого диаметра или сооружая в опалубке деревянные рамы.

    Возведение опалубки стен и внутренних перегородок

  9. После достижения септиками необходимой высоты приступают к устройству пола. Для этого поверх стен укладывают опорные элементы из стальных уголков или профильных труб. Важно обеспечить достаточную прочность, так как бетон имеет значительный вес.
  10. При установке опалубки и арматуры позаботьтесь о проемах под люки.

    Монтаж опорных элементов пола

  11. Залить септик бетоном и накрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой.

    Перед заливкой потолка необходимо установить вентиляционную трубу

  12. . После высыхания потолка в приемное окно первой камеры устраивают канализационную магистраль, а выход конструкции подключают к дренажным сооружениям.
  13. Заполняют септик грунтом, постоянно утрамбовывая и выравнивая его. Важно, чтобы уровень земли над септиком был немного выше всего участка. Это предотвратит затопление очистных сооружений во время сильных дождей или паводка.

Монтаж фильтрационных сооружений

Для отвода очищенных вод в грунт применяют дренажные системы различных типов. Наиболее распространенными сооружениями являются фильтрационные поля и дренажные колодцы.

Фильтрующее полевое устройство

Первая представляет собой систему трубопроводов, расположенных в земле и подсоединенных к выходу септика. Благодаря установке под наклоном очищенные стоки проходят по трубам, а их поглощение становится возможным благодаря системе отверстий и дренажному слою, в который помещается вся конструкция.

Вторая представляет собой частный случай выгребной ямы без дна и может быть построена из перфорированных бетонных колец, кирпича в шахматном порядке или старых автомобильных покрышек.Для обеспечения поглотительной способности дно фильтрационного колодца засыпают толстым слоем щебня. Надо сказать, что, в отличие от выгребной ямы, производительность сооружения, подключенного к септику, со временем практически не снижается. Это связано с отсутствием твердых частиц и взвесей, способных забивать дренажные отверстия и поры.

Рекомендации по эксплуатации септиков

При использовании септика необходимо кардинально пересмотреть подход к использованию канализации. Со дня ввода системы в эксплуатацию запрещается использовать химические моющие средства и заливать любые агрессивные вещества в унитаз или раковину. Необходимо помнить, что отныне очисткой стоков занимаются живые существа – бактерии и другие микроорганизмы. Конечно, это не значит, что для стирки и уборки теперь придется использовать золу и простое хозяйственное мыло, как у наших предков. При использовании бытовых моющих средств с пометкой «Био» или «Эко» хрупкая экосистема септика не будет подвергаться угрозе, а вы получите хороший результат при уборке и мытье.

Использование моющих средств, свободных от агрессивной химии, позволит септику работать в полную силу

Не сбрасывать в канализацию и неорганические отходы и мусор — для этого есть мусорный бак. Попадая в накопитель очистной установки, они собираются на дне и мешают ее нормальной работе, а при откачивании ила могут забить шланги фекального насоса.

Для повышения эффективности работы септика в приемную камеру периодически добавляют специальные биоактиваторы, в состав которых входят несколько разновидностей аэробных и анаэробных бактерий.При выборе биопрепаратов необходимо обращать внимание на их назначение, так как такие составы выпускаются как для нормальных условий эксплуатации, так и для очистки сильнозагрязненных стенок септиков, стоков с повышенной жирностью и т.д. Кстати, применять составы нужно именно как указано производителем на упаковке, иначе бактерии могут погибнуть.

Применение биоактиваторов улучшает работу септика

. Время от времени необходимо проверять уровень осадка.Дело в том, что их накопление приводит к уменьшению полезного объема и снижению производительности септика, поэтому периодически ил необходимо откачивать или удалять с помощью силоса, фекального насоса или длинной жерди с ковшовое устройство. Конечно, предпочтительнее будут механизированные способы откачки.

Видео: самодельная бетонная конструкция для частного дома

Несмотря на то, что процесс изготовления септика связан с определенными временными и материальными затратами, в дальнейшем самодельная очистная станция оправдает себя больше чем единожды.Вам не придется постоянно думать о том, что канализация может «встать» в самый неподходящий момент или заботиться о регулярной подкачке емкости. Септик может функционировать долгие годы, не загрязняя окружающую среду и не доставляя никаких проблем.

  • Об авторе
  • Стать автором

Благодаря разным увлечениям пишу на разные темы, но больше всего мне нравятся техника, технологии и строительство. Возможно потому, что я знаю массу нюансов в этих областях не только теоретически, в результате обучения в техническом вузе и аспирантуре, но и с практической точки зрения, так как стараюсь все делать сам.
Дополнительная информация

Септик для частного дома своими руками. Септик для частного дома своими руками без откачки

В процессе санации многие собственники предпочитают установить септик для частного дома своими руками. Схема дренажной системы относительно проста. Однако есть ряд нюансов, которые необходимо знать. Далее разберемся, как сделать септик для частного дома своими руками.

Общая информация

Септик для частного дома представляет собой одну или несколько емкостей, в которых происходит очистка сточных вод.Самодельная система, конечно же, будет стоить в несколько раз дешевле, чем установка готовой конструкции производителем или фирмой, занимающейся непосредственно монтажом. Владелец загородной недвижимости может установить герметичную накопительную емкость. Септик для частного дома может быть оборудован фильтрующим полем, в котором будет осуществляться полноценная очистка хозяйственно-бытовых сточных вод с последующим их поглощением почвой.

Особенности резервуаров

В соответствии с предыдущим пониманием, септик для частного дома – накопительная емкость для хранения сточных вод и их последующей утилизации с помощью ассенизаторской машины.Конструкция современных систем позволяет очищать сточные воды, сливая их в почву, без вреда для окружающей среды. Возможно изготовление бака для стоков из различных материалов. В частности, многие устанавливают септик для частного дома своими руками из колес (фото такой системы представлено в статье).

Суть работы

Чтобы построить септик для частного дома своими руками, необходимо знать принцип его работы.В чем суть работы систем? Имеется один или несколько контейнеров. В них из дома сток. После этого некоторое количество нерастворимых соединений, оседая на дно, сбраживается. Постепенно вещества растворяются в воде. Осветленная отстоянная вода поступает на фильтрацию на поле аэрации. Очистка осуществляется через почву. В процессе анаэробной деструкции происходит за счет деятельности бактерий, находящихся в большом количестве в верхнем слое почвы. Такая фильтрация позволяет очистить около 90-95% всех бытовых сточных вод.Эта конструкция считается самой простой. Такой септик для частного дома своими руками сделать несложно. Основной задачей при проектировании является точный расчет параметров будущей установки. Особое внимание следует уделить вопросу производительности системы. Во многом это будет зависеть от объема, которым обладает емкость.

Установочные размеры

Делая септик для частного дома своими руками без откачки, необходимо учитывать средний объем сточных вод, образующихся за время жизни обитателей жилища в течение 3 дней.Не стоит рассматривать станции глубокой очистки, в которых расчет ведется за сутки. Для получения объема, ширины, глубины и других параметров следует использовать средние данные. В частности, человек оставляет около 200 литров нечистот в день. В эту сумму входят жидкие отходы из кухни, туалета, ванной комнаты. В итоге уходит около 200 литров. Как было сказано выше, расчет ведется на трое суток: 200 х 3 = 600 литров. Так что примерно должен быть объем установки на человека.Далее значение умножается на количество проживающих. Если значение не целое, то его лучше округлить в большую сторону. Количество отходов можно оценить по счетчику.

Проект

Перед сооружением септика для частного дома своими руками из колес или другого материала желательно нарисовать чертеж. За основу можно взять простую конструкцию. Впоследствии с небольшими поправками можно сделать септик для частного дома своими руками с учетом параметров для конкретной семьи.В конструкцию входит сама камера. Сделать септик для частного дома своими руками можно из бетонных колец или еврокубов. Емкостью может быть и яма, стенки которой облицованы каким-либо материалом. В частности, некоторые владельцы строят септик для частного дома своими руками из кирпича. В конструкции также должно быть предусмотрено поле аэрации. Здесь будет осуществляться фильтрация сточных вод. Установка может включать две или три камеры. Последний вариант оказался наиболее эффективным решением вопроса обустройства канализации.

Материал

Должен соответствовать существующим требованиям безопасности, быть прочным, долговечным, надежным. Материал должен эффективно справляться с поставленными задачами. Сделать септик для частного дома своими руками можно из использованной тары. В строительстве также используются различные строительные материалы.

Как устроить септик для частного дома своими руками из колец?

Глубина котлована при этом, как правило, не более четырех метров.Это особенно важно в том случае, если септик строится для частного дома с высоким уровнем грунтовых вод. Конструкция должна находиться на оптимальной глубине. Для сооружения потребуется 4-5 бетонных колец стандартного размера. Их высота чуть больше метра. Диаметр колец может быть разным – в пределах 700-2000 мм. При расчете будущей конструкции учитываются параметры элементов. Каждое кольцо имеет вес от 600 и более килограммов. Для установки может потребоваться кран.С работой можно справиться и без привлечения техники. Однако катание колец в одиночку проблематично. В любом случае потребуются дополнительные руки. Первое кольцо устанавливают в конце участка, где будет располагаться септик, и начинают копать. Работа должна выполняться очень аккуратно. Лучше, чтобы под рукой был хотя бы еще один человек.

После того, как верхний конец выровнен с землей, устанавливается второе кольцо. Раскопки продолжаются. Чтобы кольца не разошлись, их соединяют с арматурой.Он приваривается изнутри к элементам. Также могут быть предусмотрены специальные удерживающие прокладки. Они будут препятствовать перемещению элементов. После того, как котлован выкопан, все швы между кольцами заделываются цементным раствором. Необходимо обеспечить надежную защиту от их проникновения в скважину. Дно зацементировано и покрыто гидроизоляционным материалом. Он также вымощен на стенках резервуара. Можно оставить один колодец. Это будет емкость для хранения. Периодически из него надо будет откачивать раковины.Можно усложнить конструкцию и оборудовать терминалы на поле фильтрации.

Емкость из еврокубов

Данная конструкция проще описанной выше. Сегодня вы легко можете купить бутылки в специализированных магазинах. Еврокуб представляет собой большую герметичную емкость. Он отлично подходит для септика. Нужно только сделать вентиляционные выходы для будущей очистной установки. При создании двухкамерного септика также необходимо обустроить перелив. После этого емкости соединяют арматурой и устанавливают в выкопанную ранее траншею.Такие самодельные растения следует периодически очищать от скопившегося осадка. Полноценная фильтрация будет осуществляться в случае дополнительного вывода осветленного стока на поле аэрации.

Место установки

При обустройстве системы важно соблюдать дистанцию ​​между дренажным полем, емкостью и другими объектами. Как было сказано выше, необходимо учитывать уровень и движение грунтовых вод при наличии на участке колодца или колодца.Сама емкость может располагаться рядом со зданием. При условии герметичности септика достаточно выдержать расстояние 5 метров. Если установлена ​​система с аэрационным полем, то здесь должны быть соблюдены более жесткие требования. В частности, септик устанавливается не ближе 30 метров от открытого водоема, 50 – от источника водоснабжения. Также емкость следует держать как можно дальше от самой жилой постройки во избежание разрушения фундамента под воздействием повышенной влажности почвы.В целом септики располагают таким образом, чтобы минимизировать затраты на прокладку труб и снизить вероятность нарушения установленных норм в процессе эксплуатации.

Монтаж

Обычно все сводится к проведению комплекса земляных работ. В частности, проводится рытье траншей и котлованов. Следует учитывать особенности почвы, ее качественные характеристики, уровень грунтовых вод. Все эти моменты в будущем могут оказать большое влияние на качество очистки сточных вод.Например, если септик строится для частного дома с высоким уровнем грунтовых вод, он будет выполнять только роль накопительной емкости. Устройство аэрационного поля в этом случае малоэффективно, если не сделать дополнительную засыпку. Он будет действовать как фильтрующий слой. Следует отметить, что обратная засыпка будет эффективна при строительстве септика на глине. Единственное, нужно позаботиться о накопительном промежуточном колодце и насосе. Обратная засыпка выполняется из гравия и песка. Высота слоя 500-1000 мм (чем больше, тем лучше).Внутри него проложены дренажные трубы. Сверху поля укладывается почва. Такая «гора» может стать не только аэрационным полем, но и элементом ландшафта. На этом участке можно посадить декоративные растения. Этот вариант считается оптимальным для строительства септика в болотистой местности.

Стоимость самостоятельной установки

В среднем совокупная цена материалов, использованных при строительстве системы, намного ниже, чем у готовых септиков от производителя.Например, еврокуб можно приобрести по 3000 руб/шт, железобетонное кольцо (в зависимости от размера) – по 1000-3000 руб/шт. Стоимость гидро- и теплоизоляционного материала рассчитывается отдельно.

Септик без откачки

Такая установка потребует не так много трудовых и материальных затрат. Стоимость будет даже меньше, чем у герметичной тары. Для строительства септика без откачки необходима двухкамерная емкость с дренажным дном и прочными стенками.На первом этапе готовится котлован. После того, как он выкопан, нужно обустроить опалубку внутри периметра. Для него используются дюймовые доски. Можно использовать необрезную или б/у древесину, так как она понадобится только во время заливки песчано-цементного раствора. На размеченной линии, разделяющей камеры, следует установить двустороннюю опалубку. В полученную перегородку устанавливается железный или пластиковый тройник. Его диаметр составляет 100 мм. Верхний край тройника должен располагаться ниже нижнего края водосточной трубы на 20-50 мм.При строительстве необходимо учитывать, что перегородка должна быть заглублена для разделения водоотводных зон 1 и 2 камеры. Чем больше глубина, тем лучше свойства почвы. В противном случае это будет просто однокамерная установка с перегородкой внутри. Отделение зоны дренажа можно осуществить, предварительно выкопав траншею, глубина которой составляет 20-30 см. Также перед перегородкой можно положить двойные листы волнистого или плоского шифера.

Заливка стен

Выполняется послойно.Снизу делается опалубка в 3-4 щита и заливается раствор. Его следует утрамбовать деревянной ручкой, устраняя таким образом пустоты в массе. Каждая линия опалубки заливается по всему периметру. Для уменьшения расхода смеси в нее добавляют камень разного размера. Стенки септика должны быть прочными. Затем добавляются несколько досок, а затем снова заполняются. Смесь также трамбуется ручкой. Если доски для опалубки маленькие, то через пару дней после заливки их переставляют повыше и продолжают работу.

Трубопровод

Между септиком и домом копается ров. На него устанавливается направляющая коробка для сливной трубы. Для его изготовления берется доска толщиной 40-50 мм. При установке короб должен образовать «окошко», в которое войдет труба. Место его установки может быть на любом удобном участке стены в первой камере – не обязательно в центре. После этого между грунтом и опалубкой заливается песчано-цементный раствор.

как копать и снаряжать самому.Как слить воду с крыши своими руками Сливная яма своими руками

Организация канализации частного дома – первоочередная задача после возведения здания. Без него невозможно представить функционирование водопровода, душа и туалета в жилом доме. Строительство выгребной ямы своими руками – достаточно простая задача, с которой справится даже новичок.

  1. Выбор подходящего места. Выгребную яму необходимо размещать на приватной территории, на расстоянии не менее 5 м от построек.В противном случае фундамент может быть вымыт водой, поступающей из дренажной ямы после фильтрации. Расстояние от ямы до источника воды на участке должно быть не менее 20–30 м. Если размеры площадки не позволяют выдержать необходимое расстояние, яму целесообразно сделать полностью герметизированной. Это потребует более частой очистки канализации, но зато полностью изолирует почву на участке от вредных сточных вод.
  2. Расчет объема. В зависимости от количества проживающих в частном доме членов семьи, а также срока проживания (сезонное или постоянное) размеры могут меняться.Подсчитано, что в среднем на человека требуется 150-200 литров воды в день, включая душ и смыв в туалете. При расчете нужно закладывать большее значение на случай прихода гостей или родственников.
  3. При планировании выгребной ямы нужно сразу решить, будут ли сливаться отходы из водопровода и туалета в одно место. В некоторых случаях сооружают отдельные ямы: для туалета — с герметичным дном, для сточных вод — в яме без дна.
  4. Выбор строительного материала. Потребуются следующие материалы:
  • Бетонные кольца.
  • Кирпич.
  • Бетон.
  • Пластиковый контейнер.

В первую очередь на участке нужно проложить трубу от дома к будущей канализационной емкости. Его укладывают в траншею, спускающуюся от дома к сливной яме.

Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания, либо нужно хорошо утеплить отверстие для дренажа в канализацию:

  • На дно траншеи уложите песчано-гравийную «подушку».
  • Сверху положите изоляцию, затем гидроизоляционный материал.
  • После укладки трубы сверху закрепить края гидроизоляции и утеплителя, засыпать песчано-гравийной смесью и уложить грунт.

Такие меры предотвратят деформацию сливной трубы, идущей в канализацию.

Подготовка котлована

  • После выбора места сливной ямы приступают к земляным работам. Если канализация в частном доме обустроена кирпичом, бетонным раствором или пластиковыми емкостями, необходимо подготовить котлован нужного размера… Это можно сделать как с помощью арендованной техники, так и самостоятельно, потратив определенное количество времени и сил.
  • Если в качестве строительного материала выбраны бетонные кольца, достаточно поставить одно из них на место будущей сливной ямы. Для земляных работ нужно использовать удобную лопату с короткой ручкой. Сначала из середины бетонного кольца удаляется земля. Постепенно убирают землю из-под бетонных стенок кольца, постепенно опуская ее в котлован.После того, как кольцо полностью погрузится в землю, нужно поместить второе кольцо на первое и продолжить раскопки.

При использовании этого метода необходимо держать под рукой строительный уровень, которым необходимо выправить положение бетонных колец в горизонтальной плоскости.

  • Для кирпичной выгребной ямы требуется прямоугольное, квадратное или круглое отверстие в земле, по периметру которого кладка кладется до самого верха. Ниже уровня промерзания необходимо подготовить отверстие для ввода водосточной трубы из дома, а после ее монтажа загерметизировать стык между трубой и стенками выгребной ямы.
  • Если планируется обустроить герметичную выгребную яму, то дно ямы в земле необходимо забетонировать с использованием арматуры. Укладка кирпичей по периметру ямы начинается на подготовленное дно. Специалисты рекомендуют обрабатывать раствором не только стыки кирпичей, но и их боковую поверхность. Это добавит надежности всей конструкции.
  • Если планируется отвод воды в почву, необходимо создать естественный фильтр, в состав которого входит не только песчано-гравийная подушка, но и части битого кирпича.Толщина фильтрующего слоя должна быть не менее 30-50 см. Это защитит близлежащий грунт от вредного воздействия содержащихся в нем отходов.
  • Сверху укладываются: либо бетонная плита, либо деревянный каркас С металлическими листами. В импровизированном люке необходимо предусмотреть проем для периодической очистки выгребной ямы.

Устройство выгребной ямы из бетона

Сливное отверстие можно сделать, залив бетоном в подготовленную опалубку, но профессионалы предлагают отдать предпочтение бетонным кольцам.Они просты в установке, хотя и требуют некоторых усилий, чтобы установить их на место.

Бетон марки

– надежный строительный материал, позволяющий делать сливные ямы, как с герметичным дном, так и с естественным фильтром для воды, поступающей из канализации.

Внимание! Бетонная конструкция прекрасно выдерживает нагрузки, возникающие при деформации грунта зимой.

Закрыть такое отверстие можно с помощью бетонной плиты или люков необходимого диаметра.

Сливная яма из пластикового контейнера

В этом случае подбирается пластиковая тара необходимого объема.Если вы не можете найти нужный контейнер, вы можете соединить два контейнера меньшего размера с помощью соединительной трубы. Еще на земле вокруг пластиковых контейнеров готовится усиленный каркас из металлических прутьев, сваренных между собой. Всю конструкцию ставят на забетонированное дно, а по бокам заливают бетонным раствором для предотвращения давления грунта на канализацию зимой.

Внимание! Необходимость заполнения контейнера бетоном возникает при его установке в неустойчивый грунт и определяется в каждом случае индивидуально.

Использование пластиковых контейнеров очень удобно тем, что они уже имеют лючки подходящего открывания для периодической очистки сливной ямы.

Дополнительные методы очистки

Рекомендуется регулярно очищать поддон. В этом может помочь химия. В него входят: отбеливатель; окислители; формальдегид; специальные соединения аммония.

Применение химии в каждом конкретном случае должно определяться типом выгребной ямы и ее расположением.Необходимо помнить, что хотя химические средства эффективны и не зависят от жесткости воды, а также примесей в ней, они приносят сильный вред окружающей среде, поэтому их применение должно быть крайне дозированным. Эти препараты могут быть представлены в виде порошка, жидкости или таблеток.

Помимо химии, для очистки сливной ямы можно использовать антисептик. Этот метод более экологичен, чем химикаты. Антисептические и антибактериальные препараты ускоряют процессы разложения, естественным образом уменьшая количество отходов.

Профилактические мероприятия по очистке сливных ям помогут содержать канализационную систему в порядке.

Видео

Видео как сделать качественную и недорогую выгребную яму:

К сожалению, не везде есть централизованная канализация, и люди вынуждены обустраивать на своих участках уличные туалеты.

Выйти на улицу в теплое время года не составит труда, а вот в холодное время года лишний раз выходить на мороз не хочется.

И поэтому многие задумываются об оборудовании на месте сливной ямы.Рассмотрим тему сливной ямы в частном доме в этой статье.

Для обеспечения обустройства сливной ямы лучше нанять профессиональных рабочих, но можно оборудовать ее самостоятельно.

Расчет объема

Дренажное оборудование считается дешевым и простым способом для обеспечения частных домов.

Для расчета необходимого объема сливной ямы необходимо количество человек, которые будут проживать в доме, умножить на 1,2 м3.Приведем пример: если в вашей семье пять человек, то объем сливного отверстия будет не менее двух с половиной метров в кубе.

Типы и назначение

Сливные ямы разных типов:

  1. Фекальная … Яма, название которой говорит само за себя, то есть эта яма предназначена для слива воды из унитаза или унитаза, который находится на участке.
  2. Слив … Предназначен для, т. е. слива из ванн, душевых, умывальников.
  3. Комбинированный. Яма предназначена для отвода как фекалий, так и хозяйственно-бытовых вод.

В сельской местности лучше оборудовать две ямы: фекальную и мусорную.

Как обустроить сливную яму в частном доме

Определить размеры

Глубина

Для начала узнайте уровень грунтовых вод на вашем участке. Проверить уровень можно самостоятельно, а можно проверить с помощью колодца, если он находится поблизости.

Если грунтовые воды находятся на глубине 6-8 метров, то яму для захоронения отходов необходимо делать на уровне 2-2.5 метров.

Длина Ширина

В случае близкого расположения грунтовых вод к поверхности пластиковый контейнер не следует размещать под землей. В этом случае делают герметичный бетонный колодец и помещают в него пластиковую емкость, но такой способ будет стоить дороже.

Чтобы пластиковая яма прослужила долго и хорошо, яму под нее нужно вырыть так, чтобы от стенок до емкости было расстояние 30 см.

Контейнер устанавливается строго горизонтально.Важно, чтобы в баке была вентиляционная труба, иначе возникнет опасность взрыва в баке, так как при разложении органических отходов выделяется газ метан.

Сливная яма имеет свои положительные и отрицательные качества, но ее наличие выводит загородную жизнь и жизнь в частном доме на другой уровень. По этой причине люди все чаще делают на своих участках выгребные ямы, разные конструкции.

Желаем удачи в ваших начинаниях!

Наверное, подавляющее большинство владельцев дачных и загородных частных домов не представляют своей жизни без собственного, так как такое строение является неотъемлемой частью древнерусских традиций.Баня – это не только место для мытья, но и своего рода домашняя «профилактика», работающая на восстановление сил и здоровья хозяев, на необходимый периодический отдых. Но для того, чтобы она приносила только приятные ощущения, ее обустройство, а в особенности все необходимые коммуникации, должно быть выполнено по всем правилам.

Одним из традиционно проблемных компонентов банной системы является утилизация использованной воды, поэтому очень важно правильно организовать ее слив и точку сбора.Сброс загрязненных, неочищенных сточных вод на землю или в природные водоемы категорически запрещен, и такой подход неминуемо приведет к штрафным санкциям со стороны надзорных природоохранных органов. Поэтому при отсутствии централизованной канализации (как это чаще всего и бывает) для этих целей обычно создают специальную яму накопительного или дренажного действия. А чтобы сливная яма для бани функционировала эффективно, необходимо перед началом строительства изучить ее конструкцию, а в период строительных работ – придерживаться рекомендаций опытных мастеров.

Основные типы сливных ям

Обустройство любого дренажного котлована – достаточно трудоемкий процесс, так как котлован, скорее всего, придется копать вручную. При этом такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложностью конструкции, поэтому построить и обустроить его может любой владелец участка своими силами, даже не привлекая помощников, конечно, если хватит сил на земляные работы. .

Переливные ямы можно разделить на три основных типа — герметичная емкость, яма с дренажной емкостью и состоящая из нескольких камер.

Для начала разберемся, что, в принципе, представляет собой каждая из разновидностей.

  • Закрытая сливная яма чаще всего устраивается на строительных площадках с неглубокими грунтовыми водоносными горизонтами. Его часто называют выгребной ямой, то есть требующей периодического опорожнения от накопившихся объемов грязной воды.

Для его сооружения выкапывается котлован, в который устанавливается емкость достаточно большого объема. В нем они будут собирать сточные воды. По мере заполнения контейнера до определенного критического уровня отходы выкачиваются ассенизаторской машиной.

Этот вариант является экологически чистым, так как в почву и грунтовые воды не попадают никакие загрязнения и химические чистящие растворы, что может негативно сказаться на состоянии плодородного грунта на участке, а также оказать негативное воздействие на высокие подземные водоносные горизонты. Однако такой вариант не удобен и не экономичен, так как придется постоянно следить за уровнем заполнения бака и довольно часто вызывать специализированный транспорт, а стоят такие услуги недешево.

Цены на септики

  • В сливной яме не создается герметичное дно.В качестве него используется насыпной слой фильтрующего строительного материала – чаще всего для этой цели выбирают щебень или гравий.

Кроме того, часто в стенках дренажной ямы на определенной высоте также делаются отверстия, через которые вода будет впитываться в землю. Этот вариант отлично подходит для бани и, пожалуй, самый простой в строительстве, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

  • Септик – это целая система, состоящая из двух и более камер различного назначения.

В любом из вариантов первая камера чаще всего имеет герметичную конструкцию и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов — твердые компоненты оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет Действие аэробных микроорганизмов. Эта емкость соединяется со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекают в соседний отсек, уже организованный по принципу дренажного колодца.Вода проходит через дренаж, дополнительно очищается и впитывается в почву.


Если планируется септик из трех емкостей, то делается дренажная третья камера. Второй служит для окончательного отстаивания взвесей, для более глубокой очистки воды за счет действия анаэробных микроорганизмов. А отсюда происходит перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего обустраивают в том случае, когда предполагается сбор всего значительного объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Что важно знать о конструкции и правилах устройства септика?

Септик – это уже достаточно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчиняться определенным правилам. Зачастую домовладельцы предпочитают устанавливать уже готовую систему заводского производства. Каковы правила обустройства таких очистных сооружений, и на что при этом обратить особое внимание – читайте в специальной публикации нашего портала.

Материалы для обустройства сливной ямы для бани

Для устройства сливных ям для ванн сливного типа могут использоваться различные материалы.Их выбор напрямую зависит от предполагаемого объема стоков, финансовых возможностей владельцев участка и удобства строительства.

Сливная яма из бочек

Для создания этой водосточной системы используются металлические или пластиковые бочки разного размера. Однако такой слив можно оборудовать по-разному:

  • Первый вариант. На дно выкопанного котлована, засыпанного дренажным материалом толщиной 300÷400 мм — щебнем или крупным гравием, после утрамбовки устанавливается бочка с перфорированными стенками и вырезанным дном.При этом учитывается, что между стенками бочки и котлованом, который также заполняется дренажной засыпкой, должно оставаться пространство не менее 100 мм.

В бочку под необходимым углом наклона подается труба, по которой использованная вода будет поступать из ванны в емкость. Эти стоки постепенно, через отверстия в стенках и через донную часть, будут просачиваться в дренажный слой, очищаться, а затем впитываться в окружающий грунт.В некоторых случаях дренажным материалом заполняют не только свободное пространство ямы, но даже саму бочку, то есть вода будет поступать непосредственно в дренажные слои, а затем в грунт. Таким образом, бочка никогда не будет заполнена.

Нужно правильно понимать, что такая схема не подходит для сбора других видов сточных вод от жилого дома. Для бани, которая используется по назначению один-два раза в неделю, такая яма становится одним из самых оптимальных вариантов.

  • Второй вариант. При таком способе обустройства котлована используются две бочки, устанавливаемые на разных уровнях – одна над другой примерно на 200 мм. Они соединены между собой в верхней части переливной трубой. Вода из ванны поступает в первую верхнюю емкость, в ней оседает мыльный осадок и твердые взвеси, а при ее наполнении вода переливается во вторую бочку, к которой присоединяются одна или две длинные дренажные трубы с перфорированными стенками.

Патрубки от второго резервуара укладываются в дренажные траншеи с гравийной или щебеночной засыпкой, по которым будет распределяться очищенная от химических осадков вода, увлажняя грунт.Траншеи сверху засыпают слоем плодородной почвы, около 500 мм и можно высаживать декоративные кустарники, которые будут постоянно получать полив. Таким образом решаются сразу две задачи – слив воды из ванны и полив растений на участке.

Этот вариант обустройства сливной ямы будет подробно рассмотрен ниже.

Кирпичная сливная яма

Обустройство стен сливной ямы можно выполнить с помощью кирпича, который выкладывается с зазорами – через них вода отводится в дренажную засыпку и далее в грунт.Отличие этой ямы от первого варианта, сделанного из бочки, отличается только материалом, а принцип работы остается прежним. В зазор между землей и кирпичными стенами засыпается дренажный слой, который будет очищать воду и распределять ее по всему котловану, забирая в грунт.


Яма из кирпича более прочная и рассчитана на больший объем воды. Более того, если выкопать яму достаточно глубоко, а дно и нижнюю часть стенок сделать герметичными, то эту конструкцию вполне можно использовать для слива других отходов, но в этом случае яму придется периодически очищать.

Для обустройства такого варианта сливной ямы совсем не обязательно использовать новый кирпич – вполне подойдет и бывший в употреблении материал.

Цены на металлические бочки

металлические бочки

Сливная яма из бетонных колец

Если у вас есть финансовые и технические возможности, то дренажную яму можно построить из бетонных перфорированных колец, которые устанавливаются в подготовленный котлован. После установки колец на дне такого колодца устраивают дренажную засыпку.


В этом варианте все пространство между стенами, как и в предыдущих случаях, также заполнено дренажным материалом, поэтому яма при условии ее использования только для купальных нужд никогда не будет заполнена водой. В том же случае, когда яма достаточно углублена, а дно колодца зацементировано, то такая яма подойдет не только для бани, но и для общей. Правда, это потребует дополнительных расчетов, оценки впитывающих свойств прилегающих грунтов и расположения водоносных горизонтов.

Яма из старых автомобильных покрышек

Дренажная яма, сделанная из ненужных автомобильных покрышек, может использоваться только для жидких отходов, поэтому лучше подходит для сбора периодически поступающей воды из бани.


Шины устанавливаются по-разному: в одних случаях в их боковых стенках вырезаются отверстия, в других предусматривается небольшой зазор между скатами, в третьих внешние стенки почти полностью срезаются, но принцип дренажной ямы остается прежней.

Этот вариант слива воды из ванны можно назвать самым популярным, так как он прост в настройке, доступен по цене (шины легко найти даром) и практичен в использовании.

На схеме цифрами обозначено:

1 — Щебень или крупный гравий — дренажная засыпка, слоем толщиной 250÷300 мм.

2 — Старые автомобильные шины.

3 — Сливная труба от ванны (их может быть две)

4 — Ригели для укладки крышки.

5 — Крышка или люк.

Вокруг выложенной стопки колес, а иногда и внутри получившегося колодца насыпается дренажная подушка, позволяющая удерживать и очищать поступающую из бани воду. При хорошей дренажной способности грунта и редком использовании ванны яма никогда не переливается.

Следует отметить, что для строительства дренажной ямы подходят и другие материалы, способные противостоять воздействию повышенной влажности.

Как самостоятельно обустроить сливную яму для бани

Обследование грунта на месте планируемой дренажной ямы

Чтобы дренажная система из бани была эффективной, необходимо определить тип грунта на участке на примерную глубину планируемой ямы.Для этого выкапывается траншея или пробная яма. Чтобы ванну можно было использовать в зимнее время, глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Информацию о промерзании грунта на том или ином участке легко найти в Интернете, либо можно проконсультироваться с владельцами соседних участков, которые уже давно используют системы такого дренажа.

Цены на бетонные кольца

бетонные кольца


Почвы песчаные, супеси, в том числе с каменистыми включениями, обладают хорошей дренажной способностью.

Однако плотные слои глины могут быть проблематичными. При высокой влажности они хорошо пропитываются водой, набухают и становятся практически водонепроницаемыми, при высыхании дают усадку. Кроме того, они очень восприимчивы к морозному набуханию. Эти качества таких грунтов неблагоприятны как для прокладки, так и для прокладки труб через траншеи, так как могут привести к деформациям и повреждениям самих и других элементов системы.

Сооружение дренажной ямы в таком грунте, если он распространяется на большую глубину, занятие практически бессмысленное.Ну а если через такие слои необходимо проложить трубу к дренажной яме, достигающей глубины грунта с высокой впитывающей способностью, то дно траншеи необходимо выложить песчаной подушкой толщиной 100÷120 мм, что предотвратит жесткое воздействие колебаний грунта на элементы дренажной системы.

Важен и уровень залегания грунтовых вод (УГВ), так как от этого будет напрямую зависеть и степень поглощения воды, поступающей в дренажную яму. Так, между дном котлована и местом расположения устойчивого водоносного горизонта должно быть расстояние около 1000 мм.Если грунтовые воды расположены близко к поверхности, то загрязненная вода плохо будет уходить в дренаж, и такой колодец вскоре превратится в зловонную яму, так как будет постоянно наполняться. В этом случае, как и при глинистых грунтах, вариант с дренажной ямой не подойдет. Придется либо установить герметичную емкость, требующую периодического опорожнения, либо организовать отвод воды на специальные поля поверхностной фильтрации.

Выбрав материал для строительства котлована, необходимо определиться еще с несколькими важными моментами его обустройства, от которых зависит эффективность работы системы, экологическая безопасность как самого участка, так и его обитателей.

В первую очередь нужно определиться с местом, где будет располагаться яма.


  • Довольно часто владельцы имеют сливную яму прямо под зданием, но это становится возможным только если:

— котлован обустраивается до самого строительства;

– конструкция возвышается над землей на столбчатом или свайном фундаменте, который нужно будет хорошо гидроизолировать;

— под зданием бани должна быть обеспечена хорошая вентиляция;

– канализационная труба, соединяющая слив бани и приямок, потребует эффективной теплоизоляции.

  • Если яма располагается отдельно, вдали от бани, то необходимо предусмотреть, чтобы она находилась на необходимом расстоянии от источников питьевой воды, природных водоемов, жилых и хозяйственных построек, деревьев, границы участка и дороги прохождение вокруг него. Требуемые стандарты показаны на схеме ниже:

  • Приямок должен располагаться ниже уровня сливного отверстия в полу бани, не менее чем на 150 ÷ ​​200 мм, а рекомендуемое расстояние от здания бани 3 ÷ 5 метров.

  • Если сливная яма должна располагаться достаточно близко к конструкции ванны, то:

— дно приямка должно иметь уклон 20÷25 градусов, отводящий воду от стен здания;

— перфорация в стенках бочки, бетонных кольцах или покрышках, необходимо делать с той стороны, которая будет дальше от стен бани;

  • Очень важно соблюдать правильный наклон. канализационной трубы, чтобы грязная вода не застаивалась внутри канала, а сразу уходила в сливную яму, не было риска замерзнуть при пользовании баней зимой.Особенно необходимо помнить об этом в тех случаях, когда яму решено расположить достаточно далеко от бани. Величина необходимого уклона зависит от выбранного диаметра трубы – это наглядно видно на диаграмме ниже:

Следует отметить, что для организации отвода воды из маленькой ванны без унитаза обычно достаточно трубы диаметром 50 мм. Чтобы соблюсти требуемый уклон, при рытье соединительной траншеи, а также при засыпке в нее песчаной «подушки» контролируйте перепад ее глубины с помощью строительного уровня.

Устройство дренажной ямы – поэтапно

В этом разделе публикации мы рассмотрим два варианта сливных ям, которые можно легко обустроить самостоятельно.

Общая дренажная яма

Этот вариант дренажной ямы имеет конструкцию, которая может быть изготовлена ​​из различных материалов, о которых говорилось выше.

Иллюстрация
После определения места для расположения сливной ямы можно переходить к рытью котлована.
Для дренажного колодца сауны достаточно глубины ямы 2500 ÷ 3000 мм. Она может быть круглой или квадратной формы в сечении – это будет зависеть от выбранного материала для обустройства стен. Например, если яма будет делаться из кирпича, то из него удобнее выкладывать квадратную или прямоугольную форму, но в некоторых случаях из него может выделяться и круглый колодец.
Диаметр ямы должен быть на 150 ÷ ​​200 мм больше подготовленной емкости.
Когда котлован подготовлен, из него выкапывается траншея к конструкции бани под нужным углом для укладки дренажной трубы.
Ширина траншеи может быть 300 ÷ 500 мм, а глубина будет зависеть от уровня промерзания грунта в районе постройки бани, но не менее 500 мм на входе в колодец.
Дно готовой ямы засыпается камнем средней фракции – это гравий, щебень, битый кирпич или даже битый шифер.
Дренажный слой должен быть не менее 300 мм, так как он предназначен для удержания грязной воды и ее очистки, то есть влага должна по капиллярам стекать в грунт, что позволит ей быстро впитываться.
Далее они действуют по-разному.
Можно сразу проложить канализационную трубу, а затем обработать кирпичные стены водозаборного колодца, либо сначала установить или соорудить емкость, а при ее строительстве в одно из специально сделанных отверстий вставляется сливная труба.
Чаще всего трубу укладывают в момент, когда стены выведены на глубину траншеи, иначе она просто будет мешать работе.
Итак, стены сливного колодца можно построить из кирпича.
Кладка производится с соблюдением зазора между соседними кирпичами в ряду 40 ÷ 50 мм.
Стена может иметь толщину в полкирпича или в один кирпич – этот параметр выбирается строителем и в большей степени зависит от количества заготовленного материала.
Подняв стенки колодца еще на 200 ÷ 300 мм, пространство между грунтовыми и кирпичными стенками заполняют дренажной засыпкой.
Если для формирования стен используются бетонные перфорированные кольца, то для их монтажа придется привлекать специализированную технику, так как каждое из них имеет внушительную массу, и при монтаже нельзя допускать перекосов.
После их установки расстояние между грунтом и бетоном также необходимо заполнить дренажной засыпкой.
Здесь следует отметить, что если для котлована используются бетонные кольца, то не следует торопиться с установкой канализационной трубы в отверстие их стены, так как под своим весом они могут несколько проседать в грунте — иногда на 100 ÷ 150 мм. Поэтому рекомендуется оставить готовый бетонный колодец в покое на некоторое время для усадки, иначе пластиковая труба может треснуть или сломаться от возникшего давления и напряжения.
При использовании металлических бочек для ямы с них отрезается дно и крышка, а боковые стенки можно просто срезать с помощью «болгарки».
Прорези выполняются на расстоянии 200 ÷ 250 мм друг от друга по горизонтали и с шагом 100 ÷ 120 мм по высоте.
Если используются две бочки, они укладываются одна на другую. После установки нижнего свободное пространство вокруг его стенок заполняют дренажем.
После этого во второй из них, в верхней, размечается и вырезается отверстие, через которое в бочку будет установлена ​​дренажная труба.
Отверстие по разметке можно вырезать болгаркой, а вот отверстие сделать электролобзиком. Для этого в одной из точек размеченной окружности просверливается отверстие, в которое следует напильник инструмента свободно входить.
Если для сливной ямы готовят пластиковые бочки, то они монтируются примерно так же, как и металлические, но довольно часто сливная труба подключается через верхнюю крышку емкости.
В пластиковой бочке также можно отрезать дно или несколько круглых отверстий диаметром 100 ÷ 120 мм.
В боковых стенках по всему периметру полимерной емкости сверлятся отверстия диаметром 10 мм с частотой 100 ÷ 150 мм по горизонтали и вертикали.
Вокруг бочки и под ней засыпается щебень или гравий, в который, как и в предыдущих случаях, будет стекать вода из отверстий бочки, очищаться и уходить в землю.
Наиболее часто используемый материал для обустройства дренажного колодца бани – автомобильные покрышки, которые укладываются одна на другую.
С внутри в краях шин в трех-четырех местах просверливаются отверстия диаметром 10 мм, через которые они скрепляются между собой при помощи, например, пластиковых хомутов-затяжек.
Между двумя шинами можно провести канализационную трубу. В этом случае для упора по краям пластиковой трубы и в трех-четырех местах между шинами в месте ее прохода устанавливаются кирпичи, которые снимут нагрузку с пластика с верхних откосов.
Другой вариант проходки трубы – установка ее в отверстие, вырезанное в боковой стенке покрышки.
Выбирая этот способ, необходимо предусмотреть возможную усадку конструкции за счет вырезания отверстия под трубы большего диаметра 70 ÷ 80 мм.
Довольно часто дренажную яму для ванны не заполняют дренажным материалом вокруг бочек или покрышек, а заполняют его на две трети — это позволяет воде медленно стекать к грунтовым стенкам и медленно впитываться в них.
Верх котлована рекомендуется укрепить кирпичными стенками, оборудовав бетонную площадку с отверстием для люка.
Для этого вокруг колодца сооружают опалубку, в которую укладывают армирующую решетку, а затем заливают бетонным раствором, толщиной слоя 70÷80 мм.
После застывания бетона самодельная крышка из стального листа и уголка.
Люки заводского изготовления, металлические или пластмассовые, тоже вполне применимы.
Специальные пластиковые люки могут иметь различную форму и линейные параметры.
Итак, планируя установку именно этого варианта, люк приобретается заранее, а верхняя крышка сливной ямы уже оборудована по его размерам.
Колодец из бетонных колец обычно накрывают специальной крышкой из того же материала с готовым отверстием под пластиковый или чугунный люк.
Стены колодца, построенного из покрышек или из бочек, имеют меньшую жесткость, чем кирпичные или бетонные, поэтому их лучше всего укрепить цементным раствором, смешанным со щебнем.
Если дренаж был засыпан между стенками колодца и грунтом, то его верхний слой, высотой 120÷150 мм, рекомендуется делать из указанного выше раствора.
Далее верх котлована можно оставить в таком состоянии, просто установив на отверстие люк, либо оборудовать над сооружением бетонную площадку с последующей ее засыпкой грунтом.
Котлован по принципу двухкамерного септика с выходом на поле фильтрации

Второй вариант более сложен по конструкции, но его функциональность значительно выше. Эта система прекрасно подходит для обустройства на участке с приповерхностным расположением грунтовых вод, так как не требует глубокого котлована.Кроме того, такой дизайн может стать решением для организации. дренажный отвод воды из фундамента, из ливневого колодца, наполняемого из линейных ливневых колодцев на участке или их желобов на карнизе крыши дома.

Чтобы разобраться, как справиться с обустройством такого гидротехнического сооружения, следует подробно рассмотреть этот процесс.

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
В этой системе используются две пластиковые бочки, которые легко подготовить к монтажным работам и подключить к канализационным трубам из того же материала.
Обычно для сливной ямы небольшой бани достаточно двух-трех емкостей объемом 200÷250 литров.
Котлован для установки бочек также выкапывается больше их диаметра на 100 ÷ 150 мм, а в связи с тем, что емкости одинакового размера будут устанавливаться на разных уровнях, котлован для них должен иметь ступенчатый конфигурация.
Глубина приямка в этой системе должна быть больше высоты бочки на 450 ÷ 500 мм.Это расстояние понадобится для обустройства дренажной подушки под бочкой и углубления для входа в нее трубы.
Разница в уровне установки контейнеров должна быть 150÷200 мм, а расстояние между ними варьируется в пределах 200-300 мм. Бочки устанавливаются в одну линию.
Дно котлована уплотняют и засыпают щебнем средней фракции, слоем 80÷100 мм, который также необходимо уплотнить.
Далее можно приступать к работе по подготовке тары.
Установленная выше бочка будет служить первичной камерой, то есть отстойником для грязной воды.
В его верхней крышке вырезается аккуратное отверстие, в которое будет устанавливаться сливная трубка. В боковой стенке, на противоположной стороне от отверстия в крышке, вырезаются отверстия для патрубка, который будет соединять первую бочку со второй, установленной несколько ниже.
Для врезки пластиковых труб в крышку или в стенки бочки можно найти в магазине сантехники специальные фланцы, такие как показанный на иллюстрации.
Если нет, то придется вырезать отверстие с максимальной точностью, а затем для герметизации не жалеть качественного силиконового герметика.
Дополнительно рекомендуется вырезать отверстие для установки вентиляционной трубы диаметром 40 ÷ 50 мм, либо установить тройник, как показано на рисунке, где одна ветвь будет предназначена для подключения канализационного стока труба от бани, а другая, вертикальная, для вентиляционного патрубка.
Второй ствол снабжен тремя отверстиями, одно из которых просверлено в верхней крышке, а два в боковой стенке, на 100 ÷ 120 мм ниже верхней кромки.
Оси этих боковых окон должны быть радиально повернуты на 45 градусов от оси центрального отверстия.
Форсунки с установленными на них отводами 45 градусов врезаются в боковые отверстия и пломбируются.
В результате патрубки для подключения дренажных труб становятся параллельными друг другу — как показано на рисунке.
Дополнительно в нижней части стенок второй устанавливаемой бочки, на противоположной стороне от входа, сверлятся небольшие отверстия диаметром 5 мм на расстоянии 150 ÷ ​​170 мм друг от друга. Это дополнительный выход воды в дренажную засыпку вокруг бочки.
Однако, если мощные фильтрующие поля обязательно справятся со своей задачей, а уж тем более, если такой септик предстоит установить в непосредственной близости от бани, то эта операция не является обязательной.
В результате должен получиться такой дизайн, как показано на рисунке.
Собрав систему бочек и насадок, можно приступать к созданию фильтродренажного поля.
Для водоотводной площадки, которая располагается под уклоном от установленных бочек, выкапывается траншея, имеющая ширину 1200 ÷ 1500 мм и такую ​​же глубину, на которую закапывается первая над бочкой.
При желании дренажное фильтрующее поле можно расширить на всю площадь, так как оно не будет мешать обустройству над ним грядок под однолетние культуры или для посадки кустарников.
На дно полученного канала укладывается геотекстильное полотно, поверх которого будет укладываться дренаж.
Засыпка траншеи щебнем производится слоями, каждый из которых тщательно утрамбовывается и распределяется под уклоном по заранее установленным колышкам.
Уклон траншеи должен составлять примерно 25 мм на один погонный метр. Установленные заранее колышки с необходимым перепадом высоты станут своеобразными маяками для правильной заливки дренажного слоя.
По мере насыпания дренажного материала вокруг нижней бочки в нее заливается вода, иначе внешнее давление грунта может ее деформировать.
Пространство между стенками бочек рекомендуется засыпать гравием или крупнозернистым песком, которые следует уплотнить проливом воды.
Далее к патрубкам крепятся трубы с перфорированными стенками, по которым вода будет распределяться по площади дренажа. Отверстия просверливаются с шагом 150 ÷ ​​180 мм по днищу и бокам труб.
После бурения трубы укладываются в геотекстильный фильтрующий «кожух» для того, чтобы внутренняя часть труб не заиливалась.
Следующий шаг трубы и все пространство траншеи засыпается щебнем средней фракции, смешанным с песком.
Такой слой должен доходить до крышки установленной внизу бочки, то есть полностью покрывать трубы сверху слоем не менее 100÷120 мм.
Поверх щебня лучше всего засыпать несколькими разными слоями грунта. Итак, щебень сначала укрывают геотекстилем, на который укладывают слой увлажненного песка толщиной 70÷80 мм, а остальное пространство можно заполнить плодородным грунтом.
На этом участке вполне можно обустроить клумбу, посадить однолетние овощные культуры или даже небольшие кустарники с неглубокой мочковатой корневой системой.

В завершение публикации следует отметить, что есть и другие материалы, которые иногда можно найти во дворе среди старых запасов или даже, казалось бы, ненужного хлама, которые на самом деле вполне могут подойти для строительства сливной ямы для ванна. Например, можно найти применение старым листам волнистого или гладкого шифера, или даже оставшимся после проведения кровельных работ перекрытию обрезков профнастила.

Некоторые находчивые владельцы загородных домов выкладывают стены дренажного колодца стеклянными или пластиковыми бутылками, которые наполняются песком, находят и другие очень интересные решения… Поэтому, если есть желание сэкономить, и при этом время освободить часть дворового или амбарного помещения от старых материалов, тогда нужно включить фантазию «на всю катушку» — и действовать! Будем рады, если какой-нибудь творческий мастер поделится своими новинками на страницах нашего портала.

Еще один пример устройства простого слива для ванны показан на видео ниже.

Видео: Как сделать слив для ванны своими руками, с минимальными затратами

Горожанину, сидящему в своей квартире в многоэтажном доме, эта тема совсем не интересна… Не интересна она и обитателю роскошного особняка.

Она для любителей загородной жизни или для людей, живущих в собственных домах без удобств. Им самим нужно подумать об обустройстве приемлемых условий для своей жизни. Попробуем рассмотреть вопрос строительства сливных ям.Простейшие сливные ямы, обеспечивающие приемлемый по санитарным нормам срок службы.

Устройство сливной ямы

Перед началом строительства необходимо определить высоту уровня грунтовых вод. Это очень важный момент. Если оно высокое, то есть воды залегают достаточно близко к поверхности земли, сделать глубокую яму не получится. Вообще высокий уровень минуса для строительства такой ямы.

Участок с таким залеганием воды может подвергнуться затоплению весной, при таянии снега, или даже во время сильных дождей, яма будет переливаться, а ее содержимое будет разливаться по участку, что очень неприятно и вонюче.

Полезная информация ! Можно делать яму глубиной 2,5 метра, если грунтовые воды ниже 8 метров.

Этапы строительства дренажной ямы следующие:
  • Сначала выбирается место, где она будет располагаться. Учитывается все — удаленность от дома, от водозабора, соседи, высота участка.
  • Далее продумывается его объем. При этом необходимо учитывать размер цистерны ассенизаторской машины, если есть намерение вызвать ее в будущем.
  • Подбор строительных материалов, их разновидности.
  • Само строительство, непосредственное возведение строения.
  • Придание гражданского вида территории вокруг ямы, ее обустройство.

Если есть финансовые и другие возможности, нужно нанять экскаватора, он за пару часов выкопает яму. А если у вас есть силы свободного времени и хочется сэкономить, вы можете сделать эту работу самостоятельно. Сколько времени это займет, неизвестно.

Полезная информация ! Расстояние от ямы до дома не должно быть маленьким, самое маленькое 5 метров, но лучше по возможности больше.

При выборе размера котлована перед его строительством необходимо учитывать следующие факторы:
  • Как часто живут в доме — круглый год или только в летний период.
  • Количество проживающих в доме людей имеет значение.
  • Необходимое количество воды в день на человека.200 литров в сутки — это норма, но это очень приблизительно.

Рассчитав объем, можно прокладывать трубопровод. Трубы должны идти с заметным уклоном, 7 сантиметров на метр трубы, то есть зависимость здесь такая, что чем длиннее труба, тем больше уклон.

Ямы бывают двух видов — герметичные и бездонные. Конечно, у каждого из них есть свои особенности, которые следует учитывать.

Сливная яма без дна

Это простейший вид сливной ямы.Жидкость из такой ямы постепенно уходит в землю, твердые отходы прессуются. Когда яма заполняется, ее закапывают и строят в другом месте. Или вызывают службы по очистке ямы.


При таком приямке суточный сток в него не должен превышать кубический метр. Такой приямок нельзя размещать над водозабором или на одной линии с ним; его вода может попасть в питьевую воду.

Должен находиться не ближе 50 м от всех водозаборов. Конечно, это очень проблемная яма.Все ограничения должны быть соблюдены, так как это необходимо для защиты окружающей среды, а загрязнение подземных вод, почвы является преступлением, которое карается крупным штрафом.

Ни в коем случае рядом с такой ямой не должно быть колодца, так как он обязательно будет загрязнен. Эти ямы просты, не требуют особых затрат, но по понятным причинам редко используются, они уходят из нашей жизни.

Сливная яма герметичная

Такая яма может быть сделана из бетона, кирпича, дерева, бетонных колец, все идеально.После строительства его тщательно гидроизолируют.

Несмотря на то, что это тоже очень простое и доступное устройство, оно уже намного лучше, так как исключает заражение окружающей среды… О воде в водозаборе можно не беспокоиться, к тому же оно не важно, на какой высоте залегают грунтовые воды. При наличии хорошей гидроизоляции, а это легко достижимо, яму можно соорудить любой глубины.

Разновидности ям с герметичным дном:

  • Ямы кирпичные. Естественно, котлован роется. Его дно хорошо утрамбовывают, а затем заполняют смесью из цемента, песка, щебня и воды. После того как дно хорошо застынет, стены котлована обкладывают кирпичом. Старый кирпич, бывший в употреблении, тоже вполне подойдет. Можно использовать и керамический кирпич, он надежнее, а можно удачно – натуральный камень. Тогда между землей и кладкой укладывается рубероид. Он служит дополнительной гидроизоляцией. А оставшееся пространство между землей и кровельным материалом заливают бетонным раствором.
  • Сливная яма из железобетонных колец. Здесь без крана не обойтись. Можно заранее выкопать яму и воспользоваться краном, который разгрузит принесенные после покупки кольца, то есть уложит их сразу на будущее место службы. Стыки между кольцами необходимо заделать цементом. Количество колец рассчитывается исходя из глубины ямы и высоты кольца. Обычная высота 1 метр. Такие ямы очень надежны и служат долго. Это их основное преимущество.
  • Яма из пластикового бака. Очень удобный, но самый дорогой вариант. Контейнеры полностью готовы и запечатаны. Они очень прочные и имеют долгий срок службы. Отличный вариант!

Некоторые умельцы сооружают ямы из бочек, отрезают дно, используют отслужившие свой век корпусомоечные машины, укладывают друг на друга старые колеса от автомобилей, полные фантазии.

Есть ямы с двойным сливом. Например, для слива из ванны или санузла — без дна, а из кухни и туалета — яма заделана.Это удобно и экономичнее.

Приямок необходимо время от времени очищать. Сделать это можно разными способами.

  • Вызов ассенизаторской техники . Удовольствие достаточно дорогое и воспользоваться этой услугой зачастую сложно. А так, звоните, приедут в удобное время. Обязательно нужно предусмотреть хороший подъезд, чтобы водителю было удобно, а клумбы не пострадали. Если яма очень глубокая, полностью ее не прочистить, не хватит длины шланга машинки.
  • Использование биопрепаратов. Под воздействием этих препаратов отходы и продукты жизнедеятельности разлагаются на воду без запаха и твердое вещество. Жидкость можно откачивать специальным фекальным насосом и даже использовать в качестве удобрения. Очищающие бактерии бывают в виде порошка, таблеток и жидкости. К ним прилагается обязательная инструкция, согласно которой нужно действовать. В пустой яме они не засыпают, без еды они там просто погибнут. Препараты септики и антисептики, нельзя сказать, что они дешевые.Полностью яму чистить не будут, все равно изредка, правда, придется вызывать канализационных работников, просить их помощи.

Каждый может подобрать для себя наиболее подходящий способ прочистки сливного отверстия в своем районе.

Дело хозяина — строить ли на участке сливную яму. Стоит только сказать, что способ устройства автономной канализации на участке проще, чем этот. Противники этого метода говорят о запахе, риске затопления, очень быстром заполнении и стоимости очистки.В общем, повторимся, каждый решает сам.

Пятьдесят лет много или мало? За этот период технологии шагнули далеко вперед. Казалось бы, совсем недавно люди, проживающие в частном секторе, не имели возможности принять горячий душ и вынуждены были ходить в туалет, а это не совсем приятно, согласитесь.


Для современного человека, привыкшего жить в комфортных условиях, о таком дискомфорте не может быть и речи. И поэтому при строительстве или реконструкции дома или загородного дома возникает вопрос: как сделать проживание в нем, пусть даже кратковременное, если речь идет о загородном доме, более комфортным.

Удобство проживания семьи в доме зависит от наличия в нем коммуникаций. К ним относятся газ, электричество, вода,. Далее более подробно остановимся на монтаже канализации в загородном доме. Будет абсолютно правильно предположить, что каждый хозяин хочет иметь в доме все удобства. Но не каждый может заплатить за это кругленькую сумму и, тем более, потратить уйму времени на установку всего необходимого для этого. Но если ваш дом небольшой и ваша семья не живет в нем постоянно, а лишь останавливается на короткий срок, то решить проблему поможет сливная яма.

Это сооружение, представляющее собой своеобразный колодец, работающий по принципу дренажа. Сливную яму можно сделать самостоятельно из бочки, отработанных автомобильных покрышек или из кирпича, нового или бывшего в употреблении.

Сливная яма из пластикового контейнера

Сливная яма из бочки сооружается из большой металлической или пластиковой емкости объемом 200 литров, боковая поверхность которой должна быть оборудована дренажными отверстиями. Отверстия можно сделать болгаркой с установленным кругом для резки металла.

Дренажные отверстия выпиливаются в шахматном порядке с шагом 15-20 см. канализационной системы патрубок крепится в нижней части контейнера.

Место соединения патрубка с днищем необходимо сделать абсолютно водонепроницаемым, для этого можно использовать силиконовый герметик. Герметизация должна осуществляться как изнутри бочки, так и снаружи. Патрубок будет соединен с канализационной трубой с помощью муфты.

Для того, чтобы защитить барабан от попадания в него взвешенных частиц, и в то же время облегчить беспрепятственное протекание жидкости, он должен быть полностью обернут.Этот материал представляет собой нетканое полиэфирное полотно и обладает хорошими фильтрующими, дренажными и защитными свойствами.

Геотекстиль плотно фиксируется к поверхности ствола с помощью синтетической веревки или липкой ленты; необходимо предусмотреть отверстие для патрубка. Открытый верх бочки прочно фиксируется куском геотекстиля. В месте, куда будет стекать вода (душ, рукомойник, туалет на даче), выкапывают яму, которая должна превышать габариты устанавливаемой бочки.

Дно сливной ямы засыпается щебнем или гравием толщиной 20-30 см. Бочка устанавливается патрубком вверх, а по бокам, до самого верха ямы, засыпается гравием. Последний этап – подключение канализационной трубы к патрубку. Вот так можно использовать бочку, сделав из нее сливную яму.

Сливная яма из автомобильных покрышек

Автомобильные шины

б/у пригодятся для создания канализации на дачном участке.Для этого потребуется свободное время и 4-5 использованных шин. Принцип устройства сливной ямы из покрышек практически такой же, как устройство сливной ямы из бочки. Также нужно выбрать подходящее место для устройства канализации. В этом месте выкапывается яма, на 20 см шире диаметра покрышек.

Глубина ямы должна быть на 60-80 см больше высоты всех будущих колец в сумме. Дно ямы засыпают крупным гравием толщиной 30-40 см. Затем можно укладывать покрышки одну на другую, причем очень плотно и ровно, чтобы стыки были минимальными.Отпилите или отрежьте борта от покрышек. В этом вам поможет либо большой острый нож, либо что-то другое. Только одна сторона верхнего кольца должна быть отрезана. Вводить сливную трубу необходимо на уровне 4 или 5 кольца, для чего в ней вырезается специальное отверстие. Сливная яма закрывается прочной крышкой, например металлической или деревянной, и засыпается толстым слоем грунта.

Сливная яма кирпичная

Достаточно просто и недорого можно сделать сливную яму из кирпича.При этом не имеет значения, какой кирпич использовать, новый или бывший в употреблении, главное, чтобы он был керамическим и обожженным. От этого будет зависеть, как долго вам прослужит сливная яма из подобного стройматериала. Обычный кирпич не подойдет, так как боится воды и быстро крошится.

Дно будущей дренажной ямы застилают подушкой из чистого гравия или щебня, а стенки обкладывают кирпичом. Кладка осуществляется в полкирпича и на цементный раствор… Сливное отверстие нужно закрыть прочной крышкой, которую можно приобрести в хозяйственном магазине, но если вы хотите сэкономить, то можете сделать ее сами из бетона, например.

Такой способ устройства сливной ямы допускает использование железобетонных колец или больших пластиковых емкостей без дна.

Все вышеперечисленные способы хороши тем, что не предполагают больших затрат и достаточно просты в монтаже, подходят они и для небольших загородных домов…Применять такие конструкции можно, если на участке низкий уровень грунтовых вод, грунт не проседает и не предусматривается добыча питьевой воды. При выборе места для сливной ямы следует учитывать несколько нюансов. Место должно располагаться как можно дальше от окон, чтобы не чувствовать возможный неприятный запах, а также к месту расположения сливного отверстия должен быть удобный подъезд для специализированных машин для его очистки, что позволит рано или поздно придется проводить.

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что хороший хозяин не останется без канализации, даже если у него нет больших денег. Нужно просто захотеть обустроить свое жилое пространство.

Домашняя септическая система на заднем дворе | Как построить дом

Большинство домов подключено к общественной системе очистки сточных вод. Однако миллионы семей проживают в сельской местности и малозастроенных пригородных районах, не обслуживаемых государственной системой. В этом случае люди устанавливают собственные, частные очистные сооружения.

Их называют септиками.

Фото Livingston Septic Service — Больше идей для экстерьера дома

Что такое домашняя септическая система?

Септическая система состоит из двух основных компонентов: a септик и дренажное поле .

1. Септик

 Септик — это просто большая бетонная или стальная емкость, закопанная во дворе.Септик перерабатывает и нейтрализует жидкие и твердые отходы, которые выходят из вашего дома из табуретов, раковин и других сантехнических приборов.

Резервуар предназначен для удержания сточных вод и позволяет оседать на дно тяжелым твердым частицам. Резервуар может вместить 1000 галлонов (4000 литров) воды. Сточная вода поступает в бак с одного конца и выходит из бака с другого. Осевшие тяжелые твердые частицы частично разлагаются бактериями с образованием шлама. Жир и легкие частицы всплывают, образуя слой накипи поверх сточных вод.На входе и выходе резервуара установлены перегородки, предотвращающие выход накипи и твердых частиц.

Резервуар должен быть достаточно большим, а скорость потока достаточно малой, чтобы обеспечить достаточное «время пребывания» сточных вод в резервуаре. Устройство выходной перегородки удерживает шлам и пену, позволяя частично переваренным сточным водам вытекать из резервуара.

Новые септики могут иметь частичную бетонную перегородку в центре, образуя два отсека.Это помогает гарантировать, что шлам не будет вытеснен из перегородки в дренажное поле.

2. Дренажное поле (траншея)

Сплошная труба ведет от септика к распределительной коробке , где сточные воды направляются в одну или несколько перфорированных труб, установленных в траншеях из гравия.

Распределительная коробка (напорная труба) может быть присоединена непосредственно к септиктенку или соединена с ним коротким отрезком трубы.

Дренажное поле расположено таким образом, чтобы гравитация позволяла жидким отходам стекать и распределяться по территории. Растворенные отходы и бактерии в воде улавливаются или адсорбируются частицами почвы или разлагаются микроорганизмами. Этот процесс удаляет болезнетворные организмы, органические вещества и большинство питательных веществ (кроме азота и некоторых солей).

Грунт под заполненными гравием траншеями или ложем должен быть проницаемым, чтобы сточные воды и воздух могли проходить через него и вступать в контакт друг с другом.Хорошая аэрация необходима для того, чтобы в почве происходили правильные химические и микробиологические процессы, очищающие просачивающиеся сточные воды от загрязнителей. Хорошо аэрированная почва также обеспечивает медленное движение и хороший контакт между сточными водами и почвой.

Очищенные сточные воды затем либо попадают в грунтовые воды, либо испаряются из почвы. Траншейные системы являются наиболее распространенным типом систем, используемых при строительстве новых домов.

Однако существуют альтернативы обычному дренажному полю, такие как: Фильтрационная яма (сухой колодец) или Фильтрационная яма (сухой колодец) .Эти системы используются в районах, где сайт не подходит для традиционных септических систем.

Проблемы с септической системой:

Септик в вашем доме требует надлежащего ухода и обслуживания.

Некоторые проблемы с септической системой могут быть вызваны слишком маленьким или слишком большим дренажным полем или системой.

Многие другие проблемы возникают из-за мусоропровода или предметов женской гигиены, которые смываются в унитаз.

Небольшие дома могут иметь другие проблемы с септической системой, чем большие дома, и размер дома и количество жильцов являются важным фактором при проектировании и установке вашей септической системы. Если септик слишком большой, септическая система не сможет функционировать оптимально. Если это небольшое количество отходов, ваша септическая система может быть не в состоянии создавать бактерии и тепло, необходимые для эффективной работы.

В некоторых больших домах может потребоваться две септических системы, чтобы избежать проблем с септической системой, с резервуарами, расположенными на противоположных сторонах дома.Два септических резервуара и системы могут гарантировать, что ваша септическая система сможет справиться с отходами, образующимися даже в самый загруженный день в вашем доме.

График установки сантехники и систем отопления, вентиляции и кондиционирования (howtobuildahouseblog.com)

Симптомы неисправности септической системы:

а) Медленный слив в любом месте вашего дома.
b) Резервуар сточных вод, который может иметь неприятный запах
c) Влажный или мокрый участок газона, расположенный на дренажном поле или рядом с ним
d) Неприятный запах на вашей территории и канализационные пруды на вашей территории
e) Туалеты, которые часто сливаются или туалеты, которые не смывают должным образом и не удаляют все отходы с первого раза

Способы предотвращения проблем с септическими системами:

а) Никогда не смывайте в унитаз ничего, кроме отходов и туалетной бумаги.
б) Старайтесь использовать воду равномерно и экономно, чтобы ваша система не была перегружена. Старайтесь стирать каждый день вместо того, чтобы стирать всю одежду в один день.
в) не использовать мусоропровод; пища не разлагается так же, как человеческие отходы.
d) Не сливайте масло или жир в канализацию.
e) Не забывайте прокачивать бак каждые три-пять лет.
f) Не сажайте деревья рядом с вашей септической системой; Корни деревьев могут разорвать трубы, вызвать засорение и привести к разрушению септической системы.
ж) Не сливайте химикаты в канализацию. Они могут помешать работе вашей системы и нанести ущерб почве.
h) Не допускать движения транспортных средств по дренажному полю, так как это может привести к уплотнению почвы и возможному разрыву дренажных линий;
i) Обеспечьте здоровый травяной покров над системой, чтобы предотвратить обнажение почвы и возможную эрозию вокруг дренажных линий.

При покупке земли:

Всегда делайте покупку незастроенного участка земли без канализационных сетей при условии получения разрешения на установку септической системы.Есть некоторые почвы, которые не подходят ни для одного типа системы. При утверждении участка необходимо учитывать множество других факторов, в том числе близость участка к поверхностным водам и колодцам с питьевой водой.

Если вы покупаете дом, в котором уже установлена ​​септическая система, попросите копию оригинального септического разрешения, так как в нем должно быть указано расположение резервуара и дренажного поля.

Заключение:

Домовладелец должен заботиться не только о гидравлическом функционировании системы, но и о ее экологическом функционировании.Регулярно проверяйте бак и при необходимости подкачивайте. Ваше внимание поможет поддерживать правильную работу вашей системы и в то же время защитить окружающую среду.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.