Как резать двп в домашних условиях видео: Чем лучше и проще резать ДВП в домашних условиях

Содержание

Чем лучше и проще резать ДВП в домашних условиях

В мастерских по изготовлению корпусной мебели все детали, в том числе и задние стенки из древесноволокнистой плиты (ДВП), которую ещё иногда называют крагисом или оргалитом, пилят на форматно-раскроечных станках. Но иногда распил оргалита приходится производить прямо по месту установки, то есть на объекте заказчика. Особых проблем в том, чем резать ДВП в домашних условиях обычно не возникает. В этих случаях я использую:

  • Ножовку по дереву или металлу.
  • Ручную циркулярную пилу.
  • Электрический лобзик.

Распил обычной ножовкой

Прежде чем пилить ДВП, необходимо определиться с тем, насколько идеальным должен быть рез. Более аккуратные кромки формируются пилой с мелким зубом. Но тут можно использовать и обычную ножовку по дереву. После неё линию распила я просто ошкуриваю наждачной бумагой, чтобы снять образовавшуюся бахрому.

Ручная циркулярная пила

Если под рукой есть ручная циркуляционная пила, то вопрос о том, чем распилить ДВП в домашних условиях отпадает сам собой.

Хорошая циркулярка сделает линию распила не хуже специализированного станка. Обычно ручные циркулярные пилы комплектуются выдвижными ограничителями, позволяющими делать ровный линейный рез.

Электрический лобзик

Чем лучше резать ДВП без стационарного станка, решать вам. Лично я вне пределов своей мастерской обычно использую электрический лобзик.

Лобзиком можно выпиливать детали с прямыми и изогнутыми контурами. Но при необходимости оставить края элементов видимыми, проблемой может стать то, что пилка лобзика образует задиры с лицевой или тыльной стороны материала. Подработать небольшие изъяны можно мелкой наждачной бумагой.

Минимизируют сколы и с помощью прозрачного или бумажного скотча. Прозрачную ленту наклеивают поверх линии, прочерченной по заготовке ещё до резки. Если же используется бумажная лента, то разметку прорисовывают прямо по скотчу.

Да хоть ножом

Крагис хоть и обладает плотной структурой, но обрабатывается достаточно легко. Поэтому разобраться с тем, как разрезать оргалит в домашних условиях нетрудно. Здесь вполне хватит обычной ножовки по дереву или металлу. А в совсем уж безвыходной ситуации ДВП можно раскроить даже с помощью ножа и металлической линейки.

Несколько слов о раскрое и транспортировке ДВП в этом видео:

Что в итоге…

С резкой ДВП обычно не возникает сложностей. Для этого с равным успехом можно использовать ножовку по дереву или металлу, ручную циркулярную пилу, электрический лобзик или нож. Главное – это не торопиться и все получится.

Напишите в комментариях, как думаете – стоит ли покупать материалы там, где их не могут порезать на нужные размеры?

Как правильно шпаклевать двп | remont.bitballoon.com

Древесно-волокнистые плиты — недорогой и функциональный материал, который с успехом применяется при отделочных и строительных работах.

И это вполне объяснимо, ведь его легко можно согнуть, склеить, прибить. При этом, в зависимости от вида плит, они могут использоваться несколько по-разному.

Содержание

Черновая отделка пола

Черновые полы монтируются из оргалита довольно часто, особенно подходит этот материал для выравнивания старых досчатых полов, если работа по их демонтажу не предполагается. Помимо получения в результате идеально ровной поверхности, слой ДВП послужит неплохим теплоизолятором, что особенно актуально для жильцов частных домов или квартир первого этажа в старых многоэтажках.

Важно: полы из ДВП (даже водостойких марок) мало подходят для влажных помещений (ванных комнат, душевых), так как под воздействием водяных паров могут подвергнуться деформации и короблению.

Для настилки чернового пола применяется необлагороженный ДВП с повышенной твердостью или же мягкий двп в качестве звукоизоляционной прокладки. Несмотря на обилие гидрофобных добавок при производстве современных древесноволокнистых плит, специалисты советуют перед укладкой их дополнительно обработать. Неплохие результаты дает пропитка горячей олифой в 2-3 слоя. После полного высыхания, листы можно укладывать.

Готовый к дальнейшей обработке пол из ДВП

Если старая основа для пола довольно ровная, оргалит настилается на него непосредственно. При значительных перепадах уровня (более 10 мм) придется выравнивать старый пол или настилать лаги. В любом случае поверхность для укладывания ДВП предварительно обрабатывается антисептической грунтовкой.

Режем оргалит

Многие современные предприятия, торгующие строийматериалами, предлагают своим клиентам распил ДВП по индивидуальным размерам при покупке. Специальное высокоточное оборудование — гарантия того, что работа по раскрою материала и обработке кромок будет выполнена качественно, без сколов. В этом случае вашей главной задачей будет точно произвести все замеры. Если же вам так не повезло, резать оргалит придется в домашних условиях самостоятельно.

В принципе, для этой работы подойдет и ручная пила с мелким зубом. Ведь образующиеся в месте распила мелкие неровности, для укладки материала в качестве чернового пола, значения не имеют. При значительном объеме работ резать ДВП гораздо быстрее и проще, используя следующие приспособления:

  • электролобзик или дисковую пилу, желательно с лазерной направляющей;
  • пильные диски специальной марки, подходящий для раскроя оргалита;
  • козлы с наклоном 20-25% от вертикали, позволяющие закрепить лист ДВП большого формата;
  • металлическая линейка
  • маркер.

Если резать ДВП вам приходится впервые, чтобы не испортить материал сначала потренируйтесь на небольшом куске, устанавливая пилку лобзика справа от линии разметки. Предварительно обязательно ознакомьтесь с приемами опытных мастеров, например, просмотрев тематические видео-ролики, один из которых представлен ниже:

Как стелить ДВП?

Если после укладки ДВП планируется настилать линолеум, оргалит укладывается изнаночной стороной вниз. В остальных случаях рифленая поверхность обеспечит лучшую адгезию ДВП с финишными материалами, поэтому ее поворачивают наверх.

Монтаж начинают обычно с угла, противоположного входной двери. Крепят древесноволокнистые плиты используя специальные скобы, гвозди или шурупы или же приклеивают мастиками. Перед тем как прибить или склеить, листы стараются подогнать друг к другу с минимальным зазором, чтобы шпаклевать швы было проще.

Кстати, заделка щелей возле стен не нужна, наоборот, обязательно оставляйте технологические зазоры, которые позволят «играть» древесноволокнистой плите без деформации при расширении при колебании температуры.

Важно: стыковка четырех углов в единой точке запрещена! Листы укладываются так, чтобы отсутствовало совпадение поперечных стыков в соседних рядах.

Резать ДВП при обходе трубы отопления проще всего обычным ножом. Более аккуратно такая работа может быть выполнена по специально созданному шаблону из плотного картона, с использованием электролобзика.

После настила ДВП, если планируется финишная отделка пола линолеумом или окрашивание, необходима обязательная заделка швов. Помимо наличия высоких адгезионных свойств, масса, которой будем шпаклевать ДВП должна быть непременно пластичной, так как полы из ДВП несколько пружинят и способны изменять свои линейные размеры. Если же шпаклевать полы жесткой и монолитной шпаклевкой, то она может либо согнуть и деформировать лист ДВП, либо сама порваться в месте стыка швов.

Отделка стен и потолка

Востребованы древесноволокнистые плиты также для отделки стен и потолков. Особенно часто к использованию этого материала прибегают на этапе финишных работ при строительстве бытовок, дачных домиков, сараев и гаражей, чему немало способствует его весьма демократичная цена.

Шляпки гвоздей на потолке тоже нужно обработать перед дальнейшей отделкой

Если в качестве теплозащитного слоя используется пенопласт, склеить его с ДВП можно применяя точечное крепление на жидкие гвозди.

Используя минеральную вату, придется потратить время на сколачивание обрешетки. При этом заделка швов для уменьшения трудоемкости, выполняется при помощи декоративных накладных алюминиевых элементов или деревянных планок.

Если стены выполнены из достаточно прочного материала (кирпича, пенобетона), то крепить ДВП можно прямо на них, без обрешетки, используя подходящие полимерные клеи и мастики. Для увеличения водостойкости, такие стены после монтажа обрабатываются гидрофобными лаками или красками. Применив несколько более дорогие виды ДВП (например, ламинированное), вы получите гораздо более эстетичную поверхность стен, которая не будет нуждаться в дополнительной отделке.

Если же вам хочется, чтобы стены выглядели более эстетично, то можно задекорировать ДВП их обоями.

Важно: перед тем как клеить обои на ДВП, поверхность следует ошкурить, а затем покрыть грунтовкой!

Чтобы нивелировать воздействие влаги, содержащейся в обойном клее на древесно-волокнистую плиту, лучше всего прогрунтовать листы горячей (нагретой до 50°С) олифой или акриловой грунтовкой. Перед этим тщательно очистите обрабатываемую поверхность от пыли и мусора.

Шпаклевка швов ДВП

Если монтаж ДВП производился с использованием гвоздей, то, чтобы избежать в дальнейшем пятен ржавчины на обойных полотнах, на этом этапе также предстоит заделка всех мест крепления шпаклевкой. Шпаклевать (причем в несколько слоев) придется и места соединения плит, иначе, после оклеивания обоями, стыки все равно будут видны.

После того, как подготовительные работы закончены, можно начинать клеить обои. При этом клей наносят не на отрезанные полотна, а на стеновую поверхность. В остальном, технология работ по оклеиванию сходна с обычной.

Межкомнатные арки из ДВП

Межкомнатные арки кардинально изменяют дизайн помещения, придавая ему нотку неординарности и благородства. Очень востребованы они в малогабаритных квартирах, так как зрительно увеличивают пространство.

Благодаря тому, что ДВП довольно податлив и лист можно легко согнуть, трудно найти более подходящий материал для изготовления арки. При этом, если вы изготовите арку своими руками, она обойдется вам гораздо дешевле, чем готовые конструкции, выполненные из деревянного массива или МДФ.

Проще всего работать, если конфигурация арочного проема будет круглой или овальной. Стрельчатую арку можно тоже сделать, но придется склеить две древесноволокнистых плиты в точке соединения.

Овальная арка из ДВП — самая простая в изготовлении арочная конструкция

Определившись с формой, выпиливаем из оргалита при помощи лобзика нужную фигуру. Эти заготовки устанавливаются в дверной проем. Чтобы легко согнуть ДВП до нужной конфигурации, отделывая торцы смонтированной конструкции, его можно пропитать клеем ПВА, после чего пластичность материала еще больше повышается.

Отделать полученный арочной проем можно наклеив обои. При этом перед отделкой придется шпаклевать и шлифовать все швы. Если заделка швов покажется вам слишком трудоемкой операцией, можно отделать стыки декоративным пластиковым уголком, который легко склеить с ДВП при помощи клея ПВА или тех же жидких гвоздей.

Как перекрасить гипсовый декоративный камень

Как резать ДСП без сколов в домашних условиях.

Как пилить ДСП без сколов.

Купили мы недавно журнальный столик, цена недорогая, однако есть «но». Высота столика под наш интерьер великовата. Хорошо бы уменьшить высоту сантиметров на 10. Как говориться, мы не ищем легких путей, решил, что

справлюсь своими руками.

Вспомнил, что на нашем сайте есть специалист asoleg, который сделал компьютерный стол своими руками, до него мне, конечно, далеко, но кое-какие рекомендации могут помочь. Связался с ним, объяснил проблему и он любезно поделился своим секретом. С его разрешения я и публикую его технологию реза мебельного ДСП без сколов.

Если давить очень сильно, то декоративный слой начнет вспучиваться и получиться не очень красиво.

Далее отступая 1-2 миллиметра от намеченной линии в сторону черновой части, режем лобзиком или подходящей пилкой с зубьями, направленными к ручке пилы. Делаем запил на противоположной стороне реза, чтобы не произошло скола при завершении реза. Ну и, соответственно, если обе части ДСП будут нужны, прорезаем ножом с двух сторон от реза. Замеряем толщину реза лобзика или пилки прибавляем 2 миллиметра. Получилось то расстояние, которое должно быть между прорезями, сделанными канцелярским ножом. Режем ровно между этих линий. Тогда задиров не будет и с другой стороны. Естественно нужно пользоваться острым инструментом, я пользуюсь станком для заточки инструмента.

Все получилось замечательно. На готовом столике жена не нашла то место, где я резал.

Благодарю за содействие и помощь asoleg.

Теги: Как резать ДСП без сколовкак распилить ДСП без сколов.

Эту статью находят по словам:

  • как отпилить дсп без сколов
  • чем пилить дсп без сколов
  • как пилить дсп без
  • как пилить дсп без сколов лобзиком
  • как распилить лдсп без сколов в домашних условиях
  • чем распилить лдсп без сколов в домашних условиях
  • как отрезать дсп без сколов
  • как разрезать дсп без сколов
  • чем резать дсп
  • чем резать дсп без сколов

архивные записи последние сообщения войти  рекомендуем  потеряный пароль комментировать отменить ответ register for this site мнение мнений

Если вы любите что то делать своими руками, прочитайте статью.  Фен строительный, способы применения

В заключение интересное видео о самоделке:


Google+

Как подрезать щитовую дверь с полотнами из двп. Подрезка межкомнатной двери видео Как укоротить межкомнатную дверь

После того, как постелил ламинат, пол поднялся на 2 см., и одну из дверей необходимо подпилить снизу на 1-1,5 см.

Дверь межкомнатная, простая ламинированная покрыта МДФ. Внутри гофра.

Чем можно было бы подпилить дверь, так чтобы:
1) было ровно
2) не было сколов, эффекта «щетки» на спиле.

Пропил оклейте скотчем малярным.

Пилить чем? Тащите на любую форматку. (пилу для распила листовых материалов) Есть во свех крупных строительных ТЦ, на столярных производствах. Лобзиком и ножовкой даже не пытайтесь. В теории можно сделать отрезной дисковой пилой «лягушкой», но нужны очень прямые руки.

Есть подобный опыт? Просто не думаю, что в ТЦ обрадуются, если я принесу им дверь и скажу, что надо бы отпилить на 1-1,5 см. В тц не пилил, зато отпиливал много дверей на дружественном производстве.

Пилил эл.лобзиком предварительно обмотав скотчем малярным. Получается не очень красиво, но если по полу с линейкой не ползать, то не заметно. Сколько отпиливали? что там внутри на этой высоте?

Это если по линии резать, а если лобзик вести вдоль направляющей, то ровно будет пилка тонкая, уведет по вертикали. 16 мм пилил уж как старался, линия прямая есть, а вертикаль гуляет. А вот идея с фрезером ваупсче всем идеям идея.

Не-а, не будет. На фанере «четверке» будет. На 40-мм дверном полотне — нет.Дисковой пилой — скорее всего получится. По направляющему бруску.

В Строй арсенале — скорее всего возьмутся отрезать, при этом ценник будет смешной. Я у них 32мм ДСП привозил пилить. Брали из расчёта 35р. за деталь. Могут и за дверь столько же взять.

Обычно полотно не толще 40 мм. Точно так сказал мужик, который ставил уже другую дверь.

Да, полотно 40 мм. Просто дверь пилить ответственное дело:-D А проём запенили, наличниками закрыли и никаких косяков не видно.

Если 5 см брусок, а отпилить нужно 2 см, то проблем нет — лобзик и вперед (скотч от «бороды»).
А вот если боитесь, отпилить нужно больше чем ширина бруска (заденете отсек с гофрой), то лучше отнести тем, у кого есть спец оборудование!

Более того, если резать без направляющего бруска — по вертикали полотно будет гулять меньше. Потому что есть возможность чуть влево-вправо нажимать на лобзик и контролировать полотно (не разворачивать а именно нажимать по горизонтали)

С бруском полотно уводит намного конкретнее, вплоть до поломки если переборщить.

Вот вы тему раздули! Нормально эти двери пилятся и ножовкой. и.лобзиком!!! 😀

После укладки нового коврового покрытия, паркета или ламината возможны затруднения при открывании и закрывании двери.Это означает, что дверь необходимо подрезать по длине. Такое часто происходит, когда вы покупаете новую красивую дверь. Если разница по высоте не очень большая, можно решить проблему, сняв методом строгания или шлифования немного материала с нижней части двери. Но если разница большая, то возникает необходимость отрезать часть двери.

  1. Что следует знать до начала работы

    Если у вас полая дверь, то нельзя слишком много срезать снизу. Эти двери представляют собой просто деревянную раму с двумя древесно-волокнистыми плитами, прикрепленными к ней, и их нельзя обрезать более чем на 1 см; если у вас есть дверь из твердых ДВП или ламинированных плит, вы можете снять немного больше. Существует два типа межкомнатных дверей: щитовая (гладкая) дверь и дверь с перекрытием. Щитовая дверь полностью утапливается в дверную раму и монтируется на петлях. Дверь с перекрытием частично утапливается в дверную раму, а ее кромка находится снаружи дверной рамы. Двери такого типа устанавливаются на цилиндрических петлях, которые позволяют поднять дверь, сняв ее с дверной рамы.

  2. Измерение


    Если вы хотите заменить старую дверь, то прежде всего необходимо измерить размер дверного проема. Для этого можно легко использовать плотницкую линейку, которая позволяет точно произвести измерение. Сначала необходимо измерить высоту, а затем ширину в верхней и нижней части рамы. Если есть разница по ширине, берите размер более широкой части. Добавьте зазор 2 мм сверху между дверью и рамой. Если вы заменяете дверь, лучше всего одновременно заменить и петли.

  3. Подрезка по длине


    Чтобы дверь могла свободно открываться и закрываться, оставьте зазор от 4 до 8 мм сверху и снизу. Отметьте карандашом, сколько материала необходимо снять в нижней части двери. Затем используйте кернер, чтобы выбить штифты из петель. Или если у вас нет кернера, можно использовать большой гвоздь.

  4. Прямая линия


    После этого используйте угольник, чтобы прочертить прямую линию по всей ширине двери под прямым углом к вертикальным краям. Поместите дверь на прочный верстак или козловую опору, чтобы она имела надежную поддержку. Снимите рубанком или пилой отмеченную часть внизу двери и произведите чистовую обработку края, выровняв его с помощью шкурки. Если вы используете рубанок, удерживайте инструмент под углом к направлению строгания. Тогда можно будет легче срезать плоскость.

  5. Ленточная шлифовальная машина


    При использовании ленточной шлифовальной машины, необходимо учитывать высокую частоту вращения, поэтому выполняйте работу осторожно. Прежде чем начнете, проверьте, чтобы шлифовальная лента была правильно выровнена – поверните ручку натяжителя, чтобы ремень двигался точно по прямой линии поверх опорной поверхности. Перемещайте машину равномерно по поверхности. Машина шлифует очень быстро, и если не будете соблюдать осторожность, то на дереве появятся неровные следы обработки. Для шлифования двери лучше всего использовать грубую шлифовальную ленту зернистостью 40.

  6. Отрезание тонкой полосы


    Если вам нужно отрезать только тонкую полосу, рекомендуется прижать деревянную планку к нижней части двери. Это в значительной степени облегчит отрезание. Защитите нижнюю кромку двери от влаги, покрыв ее краской или лаком. После этого можно будет снова повесить дверь на петли.

  7. Подгонка двери по ширине


    Сначала проверьте, расположена ли дверная кромка с петлями параллельно раме. Если это не так, прежде всего нужно обработать ее рубанком для подгонки. Чтобы оставить зазор, необходимый для свободного движения двери в раме, установите деревянную рейку толщиной 6 мм внутри рамы со стороны петель. Поместите дверь на рейку. После этого можно отметить толщину материала, который необходимо снять, с того края двери, который будет входить в раму, проведя карандашом вдоль рамы двери.

  8. Завершение обработки двери


    Установите дверь на козловую опору и отрежьте по отмеченной вами линии. Если у вас дверь со встроенным окном или несколькими небольшими окнами и вам нужно снять более 5 мм, то необходимо отрезать половину этой толщины с каждой стороны, в противном случае дверь будет несимметричной. Чтобы дверь могла закрываться ровно, можно, при необходимости, сделать рубанком направленный вниз скос с основанием шириной 1,5 мм и наклоном в сторону внутренней части двери.

После того, как постелил ламинат, пол поднялся на 2 см., и одну из дверей необходимо подпилить снизу на 1-1,5 см.

Дверь межкомнатная, простая ламинированная покрыта МДФ. Внутри гофра.

Чем можно было бы подпилить дверь, так чтобы:
1) было ровно
2) не было сколов, эффекта «щетки» на спиле.

Пропил оклейте скотчем малярным.

Пилить чем? Тащите на любую форматку. (пилу для распила листовых материалов) Есть во свех крупных строительных ТЦ, на столярных производствах. Лобзиком и ножовкой даже не пытайтесь. В теории можно сделать отрезной дисковой пилой «лягушкой», но нужны очень прямые руки.

Есть подобный опыт? Просто не думаю, что в ТЦ обрадуются, если я принесу им дверь и скажу, что надо бы отпилить на 1-1,5 см. В тц не пилил, зато отпиливал много дверей на дружественном производстве.

Пилил эл.лобзиком предварительно обмотав скотчем малярным. Получается не очень красиво, но если по полу с линейкой не ползать, то не заметно. Сколько отпиливали? что там внутри на этой высоте?

Это если по линии резать, а если лобзик вести вдоль направляющей, то ровно будет пилка тонкая, уведет по вертикали. 16 мм пилил уж как старался, линия прямая есть, а вертикаль гуляет. А вот идея с фрезером ваупсче всем идеям идея.

Не-а, не будет. На фанере «четверке» будет. На 40-мм дверном полотне — нет.Дисковой пилой — скорее всего получится. По направляющему бруску.

В Строй арсенале — скорее всего возьмутся отрезать, при этом ценник будет смешной. Я у них 32мм ДСП привозил пилить. Брали из расчёта 35р. за деталь. Могут и за дверь столько же взять.

Обычно полотно не толще 40 мм. Точно так сказал мужик, который ставил уже другую дверь.

Да, полотно 40 мм. Просто дверь пилить ответственное дело:-D А проём запенили, наличниками закрыли и никаких косяков не видно.

Если 5 см брусок, а отпилить нужно 2 см, то проблем нет — лобзик и вперед (скотч от «бороды»).
А вот если боитесь, отпилить нужно больше чем ширина бруска (заденете отсек с гофрой), то лучше отнести тем, у кого есть спец оборудование!

Более того, если резать без направляющего бруска — по вертикали полотно будет гулять меньше. Потому что есть возможность чуть влево-вправо нажимать на лобзик и контролировать полотно (не разворачивать а именно нажимать по горизонтали)

С бруском полотно уводит намного конкретнее, вплоть до поломки если переборщить.

Вот вы тему раздули! Нормально эти двери пилятся и ножовкой. и.лобзиком!!! 😀

Во время ремонта иногда происходит изменение уровня пола (укладка плитки, заливка стяжки или самовыравнивающегося покрытия и т. п.). После этого приходится обрезать межкомнатную дверь по высоте, чтобы обеспечить ее свободный ход при открывании и закрывании. Такую же операцию приходится проводить при замене, если новая дверь очень большая и не подходит к коробке. При установке новой рамы может оказаться и так, что размер проема не соответствует стандарту изделия.

Укоротить полотно в домашних условиях несложно электрическим лобзиком или циркулярной пилой. Но чтобы получить аккуратный и прямой спил, потребуются вспомогательные инструменты:

  • струбцины, которые помогут фиксировать полотно и направляющие бруски;
  • линейка и угольник для проведения разметки;
  • острый нож для работы со шпонированной дверью;
  • кромочная лента для полотна из МДФ;
  • наждачная бумага.

Для предохранения декоративного покрытия двери от растрескивания по кромке спила можно воспользоваться малярным скотчем. В случае необходимости можно обойтись и без него.


Инструкция по самостоятельному выполнению работ

Перед проведением работ полотно снять с петель и подготовить, убирая с него ручки и другую фурнитуру. Дверь обрезается на верстаке, но в случае его отсутствия подойдет большой устойчивый стол.


Если полотно из массива нужно подогнать к проему из-за провисания или подъема пола, то лучше всего выполнить подрезку двери снизу. Снять 2 мерки высоты: у петлевой части и в притворе. Мерки перенести на полотно, откладывая новые размеры от верхней кромки. Через 2 точки провести прямую линию. Для этого желательно использовать длинную линейку и угольник, чтобы контролировать прямые углы между кромками.

По нанесенной разметке прикрепить направляющую рейку. При использовании электроинструмента лучше использовать металлическую полосу или линейку. Если отрезать дверь ручной ножовкой по дереву, подойдут направляющие из ровных реек. Шаблон прижать к полотну струбцинами выше разметки.


Чтобы сохранить слой лака и шпона на полированной двери, обработайте ее при помощи болгарки. Диск инструмента оставит пропил с ровными краями, который нельзя сделать пилой. Вести болгарку нужно по направляющему бруску. Перед обработкой по линии разметки наклеить скотч, а прямую перенести на его поверхность.

Если болгарки нет, лаковое покрытие на удаляемой части снимают наждачной шкуркой, а шпон прорезают острым ножом на обеих плоскостях полотна и на кромочных его частях. После этого дверь можно отпилить по направляющей.


Струбцины убрать, кромки спила обработать наждачной бумагой. На шпонированную дверь нужно приклеить кромочную ленту, подобрав ее оттенок к шпону. Если массивное полотно окрашено, срез покрыть краской или лаком. Дверное полотно навесить на раму, устранить перекосы и прикрепить снятую фурнитуру.

В такой же последовательности выполняют работы и при замене полотна: стандартные размеры нового изделия можно изменить по высоте и ширине. При выполнении работ нужно учитывать, из чего собрано изделие.

Полотно из массива или МДФ можно обрезать снизу, если оно не имеет филенок или их имитации. При наличии симметричного декора обрезку лучше проводить с двух сторон, разделив величину срезаемой части на 2. Эти мерки откладывают от каждой кромки, не нарушая симметричности верней и нижней филенок. Так же поступают, если нужно уменьшить стандартную ширину дверного полотна.


Каркасные пустотелые двери нельзя укорачивать слишком сильно. Изделие состоит из деревянных брусков, имеющих ограниченную толщину. При выполнении работ нужно оставить не меньше 1-1,5 см каркасного бруска внутри полотна. Укоротить дверь можно, как указано для конструкции с филенками — сверху и снизу.

При попытке установки стандартной двери в маленький проем погонажные материалы рамы укорачивают по меркам и закрепляют в проеме. Размеры створки придется подгонять по описанной выше технологии.


Полотно из массива иногда разбухает из-за избыточной влажности и плохо входит в раму. Устранить такую проблему можно рубанком или шлифмашиной (ручным фрезером). Полотно снять, положить на верстак и обработать его кромку режущим инструментом, снимая несколько миллиметров стружки с нужной стороны. Навесить дверь и опробовать ее ход. Если проблема не устранена, повторить обработку.


Чтобы получить ровный срез массива при использовании циркулярной пилы, потребуется диск с большим количеством мелких зубьев. Но даже при таком условии качественно обрезать шпонированное изделие не удастся. Для полотна из МДФ лучше предпочесть электролобзик, а работу выполнять с соблюдением предохраняющих слой шпона правил (наклеивание скотча, прорезание шпона).


Если есть возможность использовать ручной фрезер, то выбирать для работы стоит только его. Инструмент выполнит ровный и четкий спил, а линию реза не придется обрабатывать дополнительно ни на массивном изделии, ни на МДФ или каркасной модели.

Для правильного наклеивания кромочной ленты используйте клей ПВА и утюг. Клеевой слой нужно нанести на спил полотна, дать ему просохнуть. Ленту приложить к кромке двери и прогладить через бумагу горячим утюгом. После остывания излишки ленты срезать острым ножом, а грани слегка протереть наждачной бумагой.

Чем и как резать поликарбонат в домашних условиях?

Полотна полимерного пластика, больше всем знакомого под названием поликарбонат, с каждым днем становятся все более популярными. И не случайно: относительная дешевизна и великолепные свойства материала вывели его на одно из первых мест по продажам. Большое значение имеет и то, что работать с ним может практически любой, было бы желание. Но поскольку это относительно новый материал, далеко не каждому известно — как правильно и чем резать поликарбонат в домашних условиях, чтобы получить качественный срез и не испортить материал.

Инструменты

Болгарка

Самый первый инструмент, который есть почти у каждого и которым можно работать с поликарбонатом — это болгарка. Причем — использовать дорогой инструмент совсем не обязательно: даже недорогая и небольшая болгарка выполнит все работы отлично. Чтобы делать ровные срезы, нужно установить круг 125, предназначенный для металла. Единственное, на что нужно обратить внимание — это опыт, поскольку инструмент отличается высокими оборотами, и если раньше с ним работать не приходилось — желательно прежде, чем разрезать поликарбонат, потренироваться на обрезках именно из этого материала. Где их взять? Обратиться к мастерам, которые занимаются изготовлением поликарбонатных конструкций.

Канцелярский нож

Отлично режет полотна полимерного пластика и канцелярский нож. Причем, справиться с этим могут даже новички. Главное, чтобы нож был хорошего качества, и работа выполнялась не в спешке — лезвие таких инструментов очень острое и можно не только выполнить неправильный разрез, но и здорово пораниться. Канцелярский нож подходит для сотовых листов толщиной 4-6 мм, а вот с 8-и миллиметровыми работать уже достаточно трудно. На более толстых листах нарезка поликарбоната почти невозможна, поэтомуспециалисты рекомендуют использовать нож только там, где нужно подровнять материал, да и то, на листах до 10 мм.

Электрический лобзик

Бытовой, самый обычный электрический лобзик тоже вполне подходит для работы с поликарбонатными листами, только на нем нужно установить пилочку с мелкими зубьями, в противном случае материал будет рваться, а не резаться. Этот инструмент, как и болгарка, достаточно прост в применении, но, чтобы быть полностью уверенным в качестве работы, желательно тоже заранее потренироваться. Электрический лобзик очень востребован особенно тогда, когда приходится выполнять раскрой монолитного поликарбоната сложных декоративных форм или делать закругления.

На заметку: Если приходиться выполнять раскрой тонких листов, то специалисты рекомендуют складывать полотна по 10-12 штук, а под них подложить слой картона и потом резать все одновременно.

Когда же нужно выполнить раскрой только одного листа — риск растрескивания значительно возрастает. Чтобы не допустить повреждения материала, нужно работать только очень хорошо заточенным инструментом. Есть мастера, которые, работая с поликарбонатом, используют ножницы. Это тоже вполне приемлемо. Главное — чтобы используемый инструмент не нарушил структуру полотен.

Ножовка

Новичков обычно интересует: можно ли резать и как резать сотовый поликарбонат ножовкой, либо ручной пилой?В том случае, когда нет опыта, то желательно не использовать эти инструменты: полотна вдоль разрезов могут растрескаться. Работать лучше всего электроинструментами. Но и новичкам и опытным специалистам обязательно нужно хорошо закрепить листы поликарбоната, чтобы не допустить вибрации и напряжения в материале, что тоже чревато плохими последствиями.

Резка лазером

Кроме перечисленных способов можно выполнить резку и лазером. Но, для работы с лазерной установкой нужно иметь соответствующие навыки. Кроме того, не у каждого мастера имеется такой инструмент, поэтому лазерная резка поликарбоната доступна только тем, кто занимается поликарбонатом профессионально. Но, если есть возможность выполнить работу лазером, обязательно нужно ею воспользоваться, поскольку это гарантирует:

  • высокую скорость работы;
  • отсутствие дефектов;
  • отличное качество резки;
  • точность раскроя: при работе с лазером точность размеров соблюдается до 0,05 мм;
  • при работе не нужно фиксировать листы.

К полотнам монолитного поликарбоната можно применять любой режущий материал, предназначенный для работы по металлу или дереву, даже стандартную фрезу по металлу.

Как правильно выполнять резку?

Специалисты прежде, чем резать поликарбонат, предварительно хорошо подготавливают рабочее место. Необходимо:

  1. Убрать с площадки все посторонние предметы: ветки, отрезки планок и досок, даже небольшие камешки. В идеале — место должно быть чистым. Это нужно, чтобы на полотнах поликарбоната не осталось вмятин, царапин и других повреждений. Лучше всего рабочую площадку вымостить листами ДСП, ДВП или другим пригодным для этой цели материалом.
  2. С помощью маркера и длинной линейки или другого предмета на панелях нужно выполнить разметку. Если приходится во время этого перемещаться по полотнам, необходимо проложить широкую доску и ходить только по ней, чтобы на поверхности полимера не появились вмятины.
  3. Прежде, чем выполнять резку поликарбоната в размер,необходимо под обе стороны от нанесенной маркером разметки подложить доски, размер которых не должен быть меньше, чем 4×10×220 см. Сверху полотна в тех же местах кладутся снова доски и, лишь потом, можно будет по ним передвигаться.
  4. Если срез выполняется по ровной линии — можно работать болгаркой, округлые детали проходят электрическим лобзиком, а если нужно выполнить незначительную подгонку — подойдет и канцелярский нож.
  5. Если работа выполняется на материале с ламинированной или зеркальной поверхностью, то очень важно правильно разместить полотно на рабочем месте: ламинированное или зеркальное покрытие должно быть повернуто вверх. Чем лучше пилить поликарбонат такого вида?Теми же инструментами, что и другие типы материала, но вот использовать ножовку — не допустимо: зеркальный или ламинированный слои могут отслоиться.
  6. При работе с полотнами сотового полимерного пластика, если разрез проводится по длине листа, разметку можно не выполнять: ориентиром послужат сами соты. Благодаря этому получится даже не ходить по поверхности материала.
  7. После завершения распилочных работ сотовых полотен необходимо сжатым воздухом продуть все швы, чтобы удалить пыль и попавший внутрь стружечный материал.

И самое главное — прежде, чем резать поликарбонат электрическим лобзиком или болгаркой, нужно надеть защитные очки, чтобы защитить глаза от микрочастиц и пыли. И еще одно — всегда нужно помнить народную мудрость, которая гласит, что прежде чем отрезать, нужно семь раз отмерить — это поможет сберечь и деньги и время.

Видео про раскрой материала

Чем резать фанеру – рекомендации и инструктаж

Чем резать фанеру, при том что ее листы имеют минимальный размер 12,2х12,2 см. Ведь при строительных и ремонтных работах необходимы фрагменты меньших параметров и различных форм, иногда даже криволинейные. Резки данного материала невозможно избежать, так как это стало необходимостью для большинства случаев.

Ручной инструмент

Кто не знает, чем резать фанеру в домашних условиях, стоит просмотреть нижеизложенную информацию. Выделяют основные инструменты для резки фанеры:

  • ручную ножовку;

Ножовка ручная

  • ленточная или дисковая пила;

Дисковая пила

  • электролобзик.

Лобзик электрический

Фанеру считают достаточно плотным материалом, по этому приходится прикладывать физическую силу во время ее резки ножовкой вручную. Прибор обычно используют для раздела листов на равные фрагменты. Зубцы должны быть небольшие, чтобы избежать повреждения структуры материала.

  • Из фанерного листа элементы разных форм также создают ленточными или дисковыми пилы. За счет высокой скорости вращений отрезных кругов тяжело получать аккуратно совершенный распил. Поэтому в работе советуют использовать отрезные круги, которые оснащаются мелкими зубцами, предназначаются для рабочих процессов исключительно с деревом.
  • Любую фанеру можно с легкостью пилить при помощи электролобзика с мелкой пилкой. Для этого нужно всего лишь прижимать инструмент к плитке и вести его с аккуратностью, без рывков. По завершению процесса резки края листов советуют обрабатывать наждачной бумагой.

Чем лучше резать фанеру и в каком количестве. Ручной лобзик считают идеальным инструментом, если необходимо изготавливать маленькое количество сложных элементов. При определенной сноровке он может позволить получать аккуратные резы. Ручной способ резки нельзя назвать производительным, тем более он очень утомляет.

  • При создании прямолинейных форм резов используют циркулярную пилу с мелкозубыми отрезными кругами. Оперативно могут справиться с заданием резки фанерных листов отрезные круги для ДСП. В таком случае пила ведется с маленьким нажимом на медленном ходу.
  • При неимении среди подручных средств лобзиков и электроинструментов, стоит попробовать пилить материал при помощи обычной пилы вручную. Инструмент должен быть с небольшими зубьями и хорошей заточкой. В процессе резки ведут полотно под острым углом к поверхности фанерного листа. Движения следует выполнять ровные с большим нажимом, и без рывков. Аккуратной работа должна быть особенно в конце резки, ведь малейшее неверное движение может привести к формированию большого скола, таки образом бракуя уже готовый элемент.

Внимание! Пила делает грубый рез, по этому, после данного процесса торца листов нужно обязательно обработать с помощью наждачной бумаги.

Лазерная резка

Как резать фанеру лазером и какие параметры материала подлежат резке данным инструментом. Фанеру можно резать таким образом до толщины 8—10 мм. Этот процесс может зависеть от сортов древесины, вида клея и варианта обработки. Лучше резать обессмоленные листы фанеры из дерева хвойной породы. Березовую фанеру не рекомендуют употреблять для резки, а материал с формальдегидной смолой еще тяжелее резать. Верхняя часть реза всегда темного оттенка. Режим и уровень качества резки всех сортов фанеры определяют путем эксперимента.

Процесс резки при помощи лазера позволит изготовить детали без оказания на листы механического влияния. Благодаря этому сколы и ворса не появятся по краям. Лазерный луч имеет настолько маленький диаметр, который позволит вырезать элементы с параметрами по несколько миллиметров и сложных геометрических фигурок.

Лазерная резка

Максимальную толщину материала, которую может прорезать лазер, зависит от уровня мощности лазерных излучателей и чаще ограничивается толщиной 15-20 мм.

Важно! Срез по завершению работы с лазером способен поменять цвет за счет обгорания материала. Однако, это может являться как положительным, так и отрицательным результатом проведения работы, в зависимости от желаемого результата и целевого назначения полученных деталей.

Принцип работы нуждается в уровне подготовки. Ведь дерево достаточно легковоспламеняющийся материал, поэтому его необходимо постоянно охлаждать. Для этого инструмент совершает поддувание по части резки, который регулируется вручную. Так можно достигнуть максимальной чистоты обработки без образования нагара. В это же время совершается обработка элементов технического характера, которая способна дольше прослужить.

Лазер – оптимальный вариант для заинтересованных, чем фигурно резать фанеру.

Советы при резке пилой

Как резать фанеру без сколов, станет понятно после ознакомления с основными рекомендациями по поводу рабочего процесса:

  • Раскрой листов фанеры проводят на половом покрытии с абсолютной поддержкой;
  • Необходимо регулировать глубину пропила, которая способна повлиять на уровень качества среза;
  • При продольном направлении распила в роли направляющего инструмента используют длинный предмет прямой формы;
  • Перед тем, как делают срез, следует проверить направляющую;
  • Рекомендуют проводить резку на большой скорости, которую не стоит менять;
  • При резке дисковой пилой диски нужно подбирать с наибольшим количеством зубчиков;
  • Разрез в поперек советуют выполнить с помощью клейкой ленты.

Фрезерование

Как резать ручным фрезером фанеру 10мм толщиной, подскажут следующие рекомендации:

  • Закрепляется фреза в цангу.
  • Устанавливается подходящее для этого рабочего процесса количество оборотов двигателя.
  • Настраивается необходимая глубина фрезерования при помощи ограничителя погружения в работе с погружным типом фрез или фиксируется конкретное значение вылетов фрезы относительно подошвы –в работе с кромочными фрезами).
  • Устанавливается направляющий подшипник или кольцо для работы с кромочными фрезами или другое оборудование, способствующее обеспечению необходимой траектории фрезы.

Работа ручным фрезером

Отмечают такие основные меры безопасности при использовании фрезера при резке фанерных листов:

  • Крепеж фрезы и настройка должна осуществляться с выдернутым из розетки шнуром питания.
  • Эксплуатация ручного фрезера требует проявления внимательности и концентрации. Во время фрезерования нужно четко становится на ноги и прочно удерживать фрезер руками. Не допускается работать в состоянии усталости или рассеянности во избежание появления травм.
  • Элемент обработки должен прочно закрепляться, иначе он может сорваться фрезой с места и броситься с большой силой и скоростью.
  • Нужно опасаться возможных ударов при прикосновении инструмента с материалом. Для избегания удара нужно крепко удерживать фрезер, надежно прижимая его к основе и плавными движениями передвигать. Одежду следует выбирать для работы без болтающихся деталей, которые могут захватить инструмент.
  • Лучше избежать вдыхание мелкой пыли, которая возникает в процессе фрезеровании Ее отсасывают пылесосом. Можно воспользоваться респиратором.

Таким образом, выяснилось чем можно резать фанеру и основные рекомендации с принципами работы при резке.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Ремонт пола из двп в квартире своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт пола из двп в квартире своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Казалось бы, что может быть проще чем покрасить древесно волокнистые плиты (ДВП). Но когда вы столкнетесь с чистовой отделкой этого материала может возникнуть ряд непредвиденных проблем. Главной из которых является высокая пористость данного типа материалов. Это является отличительной особенностью данного вида напольных покрытий. Данное свойство материала вызвано способом его производства, когда древесные волокна со связующими веществам, под высокой нагрузкой прессуются в тонкий лист, благодаря этому материал при правильной обработке прослужит вам не менее 10-15 лет!

Что бы добиться эффекта долговечности сначала нужно понять как покрасить пол из двп, так как листы оргалита сами по себе высоко пористые и благодаря этому впитывают краски намного больше чем к примеру бетонные полы или деревянные. Что бы избежать перерасхода лакокрасочных материалов пере покраской рекомендуется предварительно загрунтовать. Если этого не делать, то вы конечно тоже покрасите оргалит, но на это уйдет намного больше материалов, да и равномерность нанесения будет не такой как вы хотели, так как в одном месте впитает больше, — в другом меньше.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Давайте наглядно разберем из чего делают этот оргалит, его плюсы и минусы, как его красить и что для этих процедур нам потребуется.

В результате прессовки отходов деревообрабатывающей промышленности под высокой температурой получаются гладкие и легкие в обработке листы, которые применяются как для изготовления мебели, так и для облицовки стен и полов. Из положительных качеств данного материала стоит отметить:

  • Высокая прочность. Материал с маркировкой «СТ» используется в промышленности для облицовки полов, стен вагонов, на мебельном производстве и прочих.
  • Низкая ценовая категория. Из за того, что производство материала подразумевает использование любых отходов лесопиления и деревообработки с добавлением синтетических смол, антисептиков и прочих стабилизирующих веществ его стоимость намного конкурента по сравнению с другими видами плит.
  • Влагостойкость. При правильной грунтовке и окраске оргалит запросто может устоять воздействию влаги.
  • Долговечность. При изготовлении материал покрывают специальной пропиткой, которая не восприимчива к образованию грибков или насекомых вредителей. Благодаря этому материал простоит долгое время в первозданном состоянии.

Что бы сохранить все эти свойства, материал следует перед устоновкой качественно обработать. Как это делать рассмотрим по пунктам.

Минусов у данного покрытия не много:

  • Низкая прочность
  • невозможность использовать в несущих конструкциях
  • односторонность декора.

Но не смотря на эти отрицательные стороны данное покрытие отлично подходит для укладки на пол. Соответственно только после тщательной подготовки и обработке.

Технология мало чем отличается от окраски других видов материалов, но делаем все по пунктам:

  1. Подбираем инструмент
  2. Подготавливаем поверхность
  3. Выбираем материал
  4. Наносим материал
  5. наносим защитный слой

И так, начнем по порядку. Только до подготовки поверхности, соберем все необходимое что нам может понадобится при проведении работ. В первую очередь следует запастись необходимым инструментом, что бы работы прошли в максимально короткие сроки и с меньшими усилиями.

  • Малярный валик с насадкой из меха а не из поролона
  • Кисточка, некоторые места валиком не получится покрасить
  • Кювета для краски
  • Шпатель если предвидеться нанесение герметика
  • Пылесос для очистки поверхности после затирки

Теперь как весь инструмент Вы подготовили, давайте преступим к покраске. Но и тут не стоит торопиться. Дальше нужны подготовительные работы.

Перед выполнением каких либо работ с ДВП потребуется первым делом довести необходимые для работы листы до такой же влажности, как и воздух в помещении где будет проводится их укладка. Если этого не сделать, то через некоторое время после укладки они пойдут волнами. Для соблюдения этого условия обычно оборотную сторону листов пропитывают водой, кладут листы друг на друга и оставляют на сутки.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Чистый оргалит на полу, без грунтовки

На поверхность ДВП краска наносится только с глянцевой стороны, так как шершавая сторона не пригодна для нанесения краски, а вот пропитать ее грунтовкой лишним не будет!

Из за особенного строения ДВП при окраске впитывает в 4 раза больше краски по сравнению с другими видами поверхностей. По этому перед тем, как покрасить пол из двп необходимо сначала его загрунтовать.

На строительных рынках и в магазинах вы можете встретить множество средств для грунтовки. Давайте рассмотрим наиболее подходящий для этого типа материала.

Грунтовать листы оргалита еще со старых пор принято олифой. Она является самой практичной для этого. Да и ее цена весьма конкурентна с импортными заменителями. Единственной ее особенностью является то, что применять ее требуется после разогрева до 40С°.

Нанесение олифы на оргалит

Не стоит забывать что перед тем как наносить грунтовку на уложенные на пол листы следует тщательно отчистить от пыли и грязи, делается это щеткой или тряпкой. Если вы производили зачистку наждачной бумагой, то стоит поработать пылесосом и влажной тряпкой, после чего дать покрытию хорошо высохнуть. За шпаклевать щели с применением армированной ленты или скотча, обезжирить спиртом или каким ни будь другим не едким растворителем, потом только наносить слой грунтовки. Для работы лучше использовать валик с меховой шубкой.

Чистовой слой краски наносить нужно только после полного высыхания слоя грунта!

Для более стойкого эффекта сопротивления к влаге, мы бы Вам посоветовали пропитывать оргалит олифой на три раза. Олифу лучше всего использовать обычную, так как комбинированные, с добавлением нефтеполимерных смол или канифольных суспензий в домашних условиях будут очень долго сохнуть, источая при этом неприятны запах.

Для продления срока службы листов оргалита, обрабатывать олифой их рекомендуется после раскроя, но до укладки на пол. Лучше всего следует промазать торцы листов.

Современные материалы со временем скорее всего вытеснят олифу с первых мест по продажам. Так как они менее пахучи, содержут в составе вещества препятствующие образованию грибковых зараз, да и нанесения в один слой вполне хватает, в сравнении с олифой, которую лучше наносить в три слоя.

В качестве материала для окраски ДВП можно использовать любую эмаль:

Дя окраски пола из оргалита самым лучшим решением будет применение сверх твердой краски, она маркируется «СТ». Ее применение обеспечит вашему новоиспеченному полу высокую износоустойчивость. Или же алкидных и масляных красок с последующим их закреплением лаком.

Важно!Краской на водной основе не получится покрасить водостойкое покрытие оргалита, так как парафин из его состава будет отталкивать от поверхности красящие вещества.

При покупке краски обязательно ознакомьтесь с ее характеристиками методом применения, совместимость с различными видами грунтовок, пропиток и просчитайте ее расход на выбранный вами тип материала, так как потом можно будет не попасть в цвет, если приобретаемого количества вам не хватит. Эту и другую информацию производитель указывает на упаковке и на русском языке.

При выборе цвета, можете дать волю своему богатому внутреннему миру и покрасить пол в любой цвет, который пожелаете. Но можно и пойти на маленькие хитрости и применить сочетания красок.

  • Что бы готовая поверхность пола была похоже на натуральное дерево, следует развести битумный лак и нанести его специальной кистью.
  • Для имитации пластика, пол из ДВП следует покрасить белой, глянцевой краской.
  • Матовая поверхность достигается покраской оргалита водоэмульсионной краской.

Если в качестве финишного покрытия Вами выбрана Алкидная эмаль, не стоит забывать про ее токсичность, по этому проследите что бы помещение в котором проводятся работы хорошо проветривалось, для работы используйте респиратор, резиновые перчатки и иные средства индивидуальной защиты.

При окраске оргалита не рекомендуем Вам применять кисти или поролоновую губку. При использовании этих инструментов краска на пол ляжет не ровно и могут появиться разводы. Что бы покрасить пол из двп лучше всего взять меховой валик, или если есть — пульверизатор. Если вам нужно закрасить маленькую площадь, можно изначально приобрести краску в баллончиках, если это будет сопоставимо цене большой банки. Так, как краска в баллончике имеет сразу и пульверизатор, по этому красить ей будет удобнее и быстрее.

И так, после того, как наш слой грунтовки полностью высох, берем выбранную банку краски, тщательно перемешиваем содержимое. Если краска кажется вам густоватой, в нее необходимо добавить немного растворителя и опять же перемешать.

  • После перемешивания берем валик и тонким и равномерным слоем наносим краску постепенно на весь пол. Стоит отметить что если краска где то впитала или высохла на не загрунтованных участках, поправлять через некоторое время эти места не надо. Лучше дождаться полного высыхания первого слоя и покрасить на второй.
  • Перед нанесением второго слоя необходимо дождаться полного высыхания первого. Обычно на это уходит сутки. При этом в квартире или помещении не рекомендуется делать сквозняки. Как первый слой высох — наносим второй слой. На этот раз уже берем не разведенную — густую краску. И опять же после прошествии суток, как высохнет второй слой наносим третий — финишный.
  • Покраска листов оргалита сделает их не только приятными на вид, но и продлит срок их эксплуатации. Так же стоит учесть и тот важный момент, что бы основа грунтовки по составу совпадала с основой краски.

    Финишное покрытие оргалита лаком

    Хоть краски и позволяют сформировать достаточно надежное защитное покрытие путем нанесения их в несколько слоев, не стоит забывать и про дополнительную защиту, которая так же неплохо отразится на эстетическом виде готового основания в вашей комнате или квартире.

    Одним из таких решений является Лак. Что бы лак не свернулся и не об шелушился после нанесения, обратите внимание на состав его основы. Нужно что бы он совпал с составом основы краски, которая уже нанесена на пол.

    Покраска лаком процедура хоть и не обязательная но она поможет сделать готовое покрытие более надежным к истиранию и практичным по уходу за ним.

    Помимо таких непредсказуемых решений, есть и более простые решения. В настоящее время на рынке стали появляться ламинированные листы ДВП, которые не требуют дополнительной обработки и покраски. При использовании такого вида покрытий стоит более ответственно подходить к выравниванию стыков и их герметизации. А после настила их все таки рекомендуется покрывать паркетным лаком.

    Крепить к полу ламинированный оргалит рекомендовано не на гвозди а на клей.

    Про укладку ДВП мы расскажем Вам в следующей статье, а пока, для наглядности основные моменты при укладке оргалита вы найдете на этой схеме.

    Инструкция по укладке оргалита.

    Надеемся что теперь вам стало понятно как покрасить пол из двп. Но хочется отметить что покраска не является единственным решением для покрытия оргалита.

    Как показывает практика, тщательно подготовленное покрытие можно не красить а оклеить сверху обоями, а по верх них нанести несколько слоев лака. Готовое покрытие отлично сохранит листы ДВП от сырости и влаги, а разнообразие рисунков обоев даст не малый разгон для вашей фантазии, что позволит разукрасить пол в вашей квартире.

    Древесно-волокнистые плиты (ДВП) — это листовой строительный материал. Лицевая сторона изделия — гладкая, изнаночная — с сетчатой структурой.

    Сырьем для производства ДВП служат отходы с лесопилки и древообработки, дровяная древесина, а также технологическая щепа. После его пропарки и перемалывания образовываются волокна, которые представляют собой обрывки древесной ткани, отдельные клетки, группы клеток. ДВП получают из такого древесного волокна, которое сформировано в виде ковра.

    ДВП может быть разной плотности. По этому критерию плиты делятся на такие группы:

      Мягкие ДВП. Их плотность не выше 350 кг на метр кубический. Такие плиты имеют высокую пористость, низкую плотность и подходят для изоляционных работ, утепления пола, стен. Они имеют низкую звуко- и теплопроводимость. Делятся на три вида: М-1, М-2 и М-3.

    Полутвердые ДВП. Имеют плотность не меньше 850 кг на кубометр. Их используют в изготовлении задних стенок мебели, выдвижных ящиков.

    Твердые ДВП. Их плотность — 800-1000 кг на метр кубический. Имеют низкую пористость и применяются в производстве щитовых дверей, мебели. Бывают таких типов: Т, Т-С, Т-П, Т-СП.

  • Сверхтвердые ДВП. Они обладают плотностью не меньше 950 кг на кубометр. Их уровень пористости очень низкий. Применяются в строительстве и для отделочных работ, создания перегородок, покрытия полов, в изготовлении мебели, дверей, временных построек. Имеют гладкую лицевую сторону, покрытую краской, лаком или грунтовкой. Кроме того, исходные материалы при производстве таких плит обрабатываются пектолом, повышающим прочность ДВП на 20%.
  • Листы ДВП имеют стандартные заводские размеры. Длина составляет от 1220 до 3000 миллиметров. Ширина — 1220-1700 миллиметров. Такие листы достаточно неудобно перевозить вручную, поэтому обязательно понадобится услуга грузового такси или машина с прицепом.

    Что касается толщины, то этот показатель может варьироваться от 2,5 до 40 миллиметров, в зависимости от разновидности плиты и ее плотности. ДВП чаще всего бывает толщины 8, 12, 16 и 25 миллиметров. Это плиты средней и малой плотности, которые, как правило, не используются для отделочных работ. Полутвердые плиты бывают толщины 6, 8 и 12 миллиметров. Твердые, а также сверхтвердые ДВП производят толщиной 2,5, 3,2, 4,5, 6 миллиметров. Такими материалами можно облицовывать стены и пол.

    Часто ДВП используются в качестве укладочного материала для чернового пола. Они подойдут для монтажа практически на все поверхности. Если соблюдать определенные правила, то можно будет с легкостью крепить листы даже на старое покрытие.

    Укладка ДВП на пол имеет множество преимуществ:

      Невысокая цена данного стройматериала. Этот вид чернового напольного покрытия — бюджетный, а расходы на монтажные работы — минимальные.

    Никаких трудоемких работ — процесс укладки плит очень прост. Могут возникнуть некоторые проблемы при установке лаг, но для избегания их нужно внимательно рассчитать схему размещения досок по полу.

    Абсолютная экологичность плит. В основе листов натуральная древесина. Поэтому их можно использовать при создании напольного покрытия в спальнях, детских и игровых комнатах.

  • Прочность и долговечность ДВП при условии использования плит соответствующей нагрузкам плотности. Впрочем, такое покрытие не стоит подвергать сильным нагрузкам и не допускать прямого воздействия воды на него.
  • К недостаткам этого строительного материала можно отнести следующие:

      Низкий уровень огнестойкости. При малейшем взаимодействии с огнем покрытие быстро загорится.

    Относительно низкая износостойкость. Для укрепления поверх плит наносится финишное покрытие, чтобы они не так быстро изнашивались и протирались. К тому же финишная отделка добавит напольному покрытию эстетичности.

  • Невысокий уровень влагостойкости. Листы ДВП переносят воздействие влаги лучше, чем, к примеру, ДСП, но, тем не менее, не рекомендуется устанавливать их в ванной или на кухне, ведь так покрытие быстро деформируется. Для отделки в подобных помещениях лучше использовать аквапанели, гипсоволокно или влагоустойчивую фанеру.
  • ДВП не рекомендуется укладывать в помещениях, где на доски может попасть вода, агрессивные химвещества. Но на сегодняшний день, благодаря развитию технологий, улучшаются и эксплуатационные качества этих плит, что помогает значительно расширить сферу использования материала.

    Современные ДВП на пол имеют отличные рабочие характеристики, но стоит отметить и небольшие ограничения при установке в помещениях:

      Укладывать можно в сухих комнатах с небольшим уровнем влажности (не более 60%) и температурными показателями больше +10 градусов.

    Плиты нельзя класть на пол в помещениях, где на них будет оказана большая силовая нагрузка, например, в магазинах или на складах. При механическом воздействии такое напольное покрытие быстро разрушится.

  • Древесные плиты практически не используются в качестве чистового пола, а вот для чернового подходят отлично. Покрытие полов ДВП — идеальная основа для укладки паркета, ламината. Также при помощи этих плит можно выровнять или утеплить пол.
  • Чтобы купить качественный материал, необходимо знать несколько основных критериев выбора плит:

      Обязательно изучите сертификат ДВП на наличие вредных компонентов. Некоторые фирмы-изготовители, чтобы улучшить показатели плотности и влагоустойчивости, добавляют в состав плит (а точнее в их волокна) опасные компоненты, например, формальдегид. Наличие этого вещества говорит о том, что материал не предназначен для укладки в жилых помещениях. Это крайне опасно! На глаз определить, есть ли в панелях этот компонент, практически невозможно. Поэтому просите у консультанта документы на стройматериал. В них должно быть четко указано, что ДВП прошли санитарно-эпидемиологический контроль. При покупке остановите свой выбор на проверенных производителях.

    Внимательно осмотрите каждую древесную панель, на ней не должно быть видимых производственных или транспортировочных повреждений и брака. К производственным дефектам относятся пятна масла или парафина, вздутия и пузыри на покрытии досок. Единственный недостаток, который допускается на листах ДВП, — это небольшое пятно размером не более двух сантиметров. Помните, что в сочетании с масляными или парафиновыми пятнами панели становятся легко воспламеняемыми.

  • Обратите особое внимание на технические параметры материала и маркировку листов. Чтобы его можно было длительное время эксплуатировать, важна толщина и плотность древесных плит. Также немаловажен уровень влагоустойчивости. Все ДВП следует подбирать по техническим показателям, исходя из того, в какой комнате вы будете их укладывать.
  • Если укладывать древесные плиты на лаги, то пол получится более теплым, чем при работе со стяжками. Также, работая с таким видом настила, следы крепления ДВП к лагам будут практически не видны.

    Перед тем как стелить ДВП на пол, необходимо провести некоторые подготовительные работы по такой схеме:

      Как только вы занесли панели в помещение, смочите их небольшим количеством воды, сложите друг на друга. К монтажу можно приступать на следующий день. Таким образом, вы убережете материал от возможной деформации.

    Далее при необходимости демонтируем старое покрытие и плинтусы. Вся краска должна быть удалена с пола, убран весь мусор.

    Образовавшиеся зазоры между покрытием и стеной заполняем при помощи монтажной пены. После того как она застынет, выступающие остатки обрезаем.

    Также щели можно заделать шпаклевкой для подвижных оснований.

  • Изучаем старое напольное покрытие на наличие грибка или плесени, при необходимости эти места заменяем, так как они ни в коем случае не должны оставаться под новыми панелями. После замены поврежденных участков поверхность обрабатываем фунгицидной грунтовкой или специальным антисептическим раствором для деревянных материалов.
  • С помощью лагов можно исправить небольшую кривизну пола, выровнять его перепады, уклоны или неровности. Предварительно их рекомендовано обработать специальными составами, которые будут защищать их от вредителей, грибков и гниения.

    Крепить их нужно по такой схеме:

      Сухие и ровные брусья толщиной около 30-50 миллиметров устанавливаем на основное покрытие с шагом около 50 сантиметров.

    Все лаги должны располагаться строго горизонтально. Проверить их ровность можно, используя строительный уровень или длинную линейку.

    В сборе лагов используем специальные контргайки из цинка, которые не дадут крепежам свободно смещаться по резьбе. Благодаря этим приспособлениям гайки не будут раскручиваться и расшатывать всю конструкцию. Сама контргайка должна немного углубляться в структуру древесины.

  • Бруски фиксируем на старое покрытие, а там, где деревянные доски отсутствуют, под лаги укладываем отрезки бруса или куски дерева.
  • Монтаж плит на лаги рекомендовано начинать с угла, который противоположен входу в комнату. Перед тем как укладывать ДВП на пол, изучите схему работы:

      ДВП крепим к лагам посредством шурупов, саморезов или гвоздей. Шаг составляет около сантиметра вдоль края и полтора сантиметра по центру.

    Не забываем оставить между стеной и покрытием 5-10 миллиметров на тепловое расширение. В будущем его можно будет закрыть плинтусом.

    Швы плит должны обязательно сходиться на брусках.

    Следующий ряд материала должен плотно прилегать, оставляя небольшой зазор максимум в два-три миллиметра.

  • Аналогичным образом укладываются и все последующие панели по рядам.
  • При установке ДВП понадобится их подрезка. Сделать это просто, используя ножовку, лобзик, ручную пилу. Чтобы получить отверстия в листе для трубы, можно применить обычный острый нож. Если понадобится более сложная раскройка, то рекомендовано предварительно изготовить картонный шаблон и по нему подрезать плиту.

    Устанавливать древесные плиты можно на предварительно выровненную поверхность основы с помощью клея. Подготовительный этап в таком случае идентичен тому, который предшествовал креплению ДВП на лаги.

      Клей наносим на всю поверхность материала, он должен быть хорошо и равномерно распределен, без растеканий.

    Даем листам минут 30-40 на просушку.

    Клеевой состав наносим также на предварительно прогрунтованную и хорошо высохшую поверхность основы.

    Лист придавливаем в горизонтальном положении.

    Следующее изделие плотно прижимаем к предыдущему.

  • Обязательно проверяем каждый зафиксированный лист на ровность и горизонтальность с помощью уровня.
  • Установка плит на бетонную стяжку намного проще, чем на лаги. Но главное, такая укладка должна обязательно выполняться на идеально ровной поверхности. Если основание с небольшими неровностями, то их необходимо выровнять с помощью цементного раствора. Для укладки на бетонный пол используют прочные и толстые ДВП. Также в работе понадобится мастика.

    Монтаж проводим по такой схеме:

      Тщательно грунтуем поверхность стяжки.

    За полчаса до начала процесса монтажа наносим холодную мастику на нижнюю сторону древесных плит и оставляем их в стороне.

    Обрабатываем сразу всю поверхность стяжки мастикой. Толщина состава не должна быть больше 0,6 мм.

    Горячую мастику наносим непосредственно перед фиксацией, чтобы она не успела остыть. Слой средства — не более одного миллиметра, разравниваем его по поверхности листа и стяжки при помощи резиновой гребенки.

  • Завершающий этап монтажа — необходимо плотно прижать ДВП к основанию.
  • Финальная обработка пола из ДВП помогает увеличить срок эксплуатации плит. Главное, тщательно подготовить поверхность, чтобы она была идеально гладкой и ровной, поскольку исправить дефекты после покраски будет невозможно.

    Работаем по такой инструкции:

      Очищаем пол от остатков клея или грунтовки.

    Все зазоры между панелями заделываем при помощи шпатлевки или армирующей ленты.

    Тщательно затираем мелкой наждачной бумагой все швы.

    Если есть пятна, то их обрабатываем обезжиривателем.

    Всю пыль с поверхности удаляем с помощью пылесоса.

  • Покрываем плиты краской или лаком в два слоя. Наносим при помощи краскопульта, валика или кисти.
  • Как уложить ДВП на пол — смотрите на видео:

    Перекрытия из древесно-стружечных плит (ДСП) очень редко подвергается ремонту. Но бывает, что нужно сделать проем для доступа к проводке или трубам, а также материал может подвергаться влаге, и возникает вопрос — как отремонтировать пол из ДСП.

    Пол подвергается ремонту в случаях , когда ДСП крепилось к лагам, которые находятся на значительном расстоянии, а не на дощатый настил. Из-за этого пол начинает прогибаться, и нужен обязательный монтаж вспомогательных лаг.

    Для того чтобы демонтировать древесно-стружечную панель, её нужно опилить со всех сторон, чтобы избавится от шпунтов (если они имеются). Чаще всего задействуют циркульную пилу, если у вас её нету,то подойдет электролобзик, болгарка и даже обычная ручная ножовка.

    Циркульную пилу необходимо настроить так, чтобы не повредить лаги и коммуникации, находящиеся под полом. После этого нужно устранить крепежные гвозди или же шурупы. Если новые плиты имеют шпунты обязательно их удалите.

    Образовавшиеся зазоры заполняют наполнителем дерева или замазывают шпатлевкой по дереву.
    В случаях, когда можно ограничится заменой части листа ДСП, часть стоит выпилить так, чтобы соединение совершалось на лагах. Ориентирами послужат старые гвозди, с помощью которых производилось крепление.
    Ремонтируя пол существенно выяснить причину износа участка, который подвергся ремонту. Если причиной стала влага, то необходимо отремонтированный участок пропитать клеем ПВА или обработать «жидким стеклом». Проделанные манипуляции позволять продлить жизнь пола и избежать аналогичных аналогичных проблем в дальнейшем.

    Покупая, древесно-стружечную плиту убедитесь в том, что она профилирована для настила. Плита может иметь две толщины — 19 или 22 мм. Укладывая плиты толщиной 19 мм длинна между лагами не должна превышать 40 см, при большем расстоянии лаги добавляются.

    Древесно-стружечная плита (ДСП) отличается и методом обработки стыковых кромок. Для более плотных швов выбирайте плиты со шпунтованными краями. Это является важной деталью если плиты используются для утепления пола. Дополнительно швы можно обрабатывать шпатлевкой по дереву. Покрытие будет выглядеть сплошным и приобретёт более эстетичный вид.

    Теперь разберемся с укладкой не шпунтованного ДСП. Важно учитывать, что под стыки должна попадать доска перекрываемого основания. При прямой укладке плит доска укладывается под шов, а крепятся они к двум соседним плитам. Самый простой и удобный способ крепления листов при помощи шуруповерта. Шурупы стоит выбирать длиною в 2,5 раза больше толщины самой плиты. Приступая к монтировке листов важно отступать от стены 1 см и прокладывать вдоль одной, а образовавшийся промежуток позднее закроется плинтусом.

    Прежде чем укладывать какие-то покрытия (ковровые или тонколистовые) вам нужно выровнять пол. Это обеспечит ровную поверхность.

    Древесноволокнистые плиты (ДВП) это самый легкий материал. Укладку листов, обязательно совершать перевернув неровной стороной вверх. ДВП, как и ДСП продаются большими листами, но резать их гораздо легче (очень острым ножом). Изготавливаются методом горячего прессования древесных волокон и тонкой стружки, добавляя различные вяжущие добавки, такие как смолы на полимерных основах. ДВП отличаются гидроизоляцией и водостойкостью.

    Каких-либо трудностей с укладкой не возникает. Стоит отметить, для того чтобы плита стала более «послушной» следует оставить на несколько дней в той комнате где будет происходить укладка. Плита за это время наберет ту температуру и влажность помещения.

    Прибивайте специальными гвоздями для древесноволокнистых плит с расстоянием 150 мм. Головки гвоздей должны забиваться вровень с поверхностью. Также можно оставить не прибитые панели для доступа к трубам и электричеству.

    В качестве альтернативы используют фанеру для выравнивания пола. Это, конечно, обойдется дороже, но будет служить долговечно. Многослойная фанера может быть, как и окончательное покрытие, окрасив эмалями в несколько слоев.

    Облагородить обычный дощатый пол или пол из древесно-стружечной плиты можно с помощью паркета. Паркетом называются небольшие струганные планки или клепки, предназначенные для покрытия пола. Различают несколько видов паркета: наборный или мозаичный, штучный, щитовой и паркетные доски. Щитовой паркет представляет собой уже готовые, собранные в определенный рисунок из отдельных планок паркетные щиты. Штучный же паркет состоит из отдельных планок, которые можно скомпоновать в зависимости от выбранного рисунка.


    Независимо от вида, требования к укладке паркета и последовательность при этом остаются неизменными. Прежде всего, особое внимание нужно уделить поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Сами паркетины также должны быть хорошо высушены.

    На основу обязательно положите слой прокладки из строительного картона. Затем по очереди уложите одну паркетину за другой, фиксируя их клеем и скобами из нержавеющей стали. Набирать паркет следует в противоположном направлении настилу дощатого пола, т. е. от входной двери к окну. Кроме того, направление волокон паркетин не должно совпадать с направлением волокон досок пола.

    После того как паркет положен, его необходимо тщательно отшлифовать крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой. Далее паркет нужно прошпаклевать. Для этого вы можете использовать специальную шпаклевку для дерева, подобранную по цвету к древесине паркетин. При желании также можно использовать и самодельную шпаклевку.

    Для ее приготовления соберите мелкие опилки, просейте их и добавьте небольшими порциями в паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте напоминающей обычную шпаклевку или очень густую сметану. В заключение натрите паркет мастикой или покройте 2-3 тонкими слоями паркетного лака.

    Выложить пол листами ДСП не так и сложно, оно послужит как для основы укладки другого покрытия так и для выравнивания старого. Очень важно выполнять настилы из ДСП качественно, чтобы спустя время, опять не возникал вопрос, как отремонтировать полы из ДСП?

    Подскажите, пожалуйста, как можно отремонтировать пол из ДВП: краска стерлась, остались “проплешины” и затертости, на которых новое ЛК покрытие быстро протирается.
    Чем их можно выровнять?
    Спасибо,

    а краску какую применяете. Стоило бы попрбовать промышленную, 2х компонентную полиуретановую.

    Немного в сторону.
    Работа, грунтовка, покраска, сама краска – если сложить трудозатраты, головную боль, денежные затраты, так может просто дешевый линолеум сверху кинуть? Я не говорю, что это лучше (хотя верю), просто предлагаю альтернативу.

    Какой точно краской не помню, но пр-ль “Ярославские краски”. Пораженные участки прокрашивались дважды, но все равно через месяц стали “вытираться”. Насчет линолеума думали, только сейчас нам это не по зубам, да и денег тратить не хочется, т.к. комната в коммуналке. Спасибо за советы.

    Два года назад делал ремонт в съемной однюшке впервые с советских времен. Естественно ничего не знал. Красил окно ТЕКСОМ – ну полный капут. Течет как вода, белизны нет и . Второе окно попробовал Ярославской эмалью (раз дороже, думал, что лучше) – ну, в принципе, лучше, хотя не более чем на 10%. Читаю данный форум с января, когда начал ремонт в своей уже хате. Потому представляю “сборное” мнение участников форума – хочешь, чтобы было хорошо, покупай импорт, совком ничего хорошего не добиться. Правда и здесь могут быть проблемы, но это уже зависит в основном от подготовки поверхности.

    Теперь предположение – может зашкурить ДВП перед грунтовкой/покраской? Может доски под ней прогибаются, может их подфиксировать саморезами на лагах? Не знаю, поможет ли, просто предполагаю.

    Mals написал :
    может зашкурить ДВП перед грунтовкой/покраской?

    А сам когда-нибудь пробовал шкурить ДВП?

    2BV
    А что – я конкретно лоханулся с предположением? Если да – сорри. Вернусь с работы – попробую. Что меня ждет? Сил не жалко – ПШМ имеется. Наверное Вы имеете ввиду, что она лохматиться начнет или что?

    Mals написал :
    что она лохматиться начнет или что?

    . и скатываться в комочки и валики. Это-ж считай картон.

    Если немного перефразировать Дмитрия (про 2х компонентную полиуретановую краску) то еще можно посоветовать после покраски дешевой краской нанести (залить) слой 2х компонентного полиуретанового паркетного лака, а там где протирается повторить еще пару слоев лака.

    Выдаю секрет – можно после простой краски нанести пару слоев эпоксидного клея, разведенного ацетоном.

    Dmitriy написал :
    Выдаю секрет – можно после простой краски нанести пару слоев эпоксидного клея, разведенного ацетоном.

    Ремонт — это отличный шанс проверить свои творческие способности. Да, на переделку комнат обычно уходит много нервов и денег… Но зато как приятно потом взглянуть на плоды своего труда!

    Сегодня поделимся с тобой секретом, как обновить пол. Что тебе приходит в голову, когда ты видишь бумажный пакет? Да, мы обычно кладем туда еду. Кто бы мог подумать, что из бумажных пакетов можно создать потрясающее напольное покрытие!

    Все эти материалы можно купить в строительном магазине.

      1. Сначала сними плинтусы и подготовь поверхность к работе.
      1. Можно просто рвать бумагу на куски или использовать старые бумажные пакеты. Сомни кусок бумаги в руках, создавая текстуру.
      1. В клей можно добавить немного воды. Обмакни кусочек бумаги в клее и прикрепи его к полу. Распредели бумагу так, чтобы поверхность пола была ровной.
      1. Продолжай выкладывать бумагу таким же образом. Одни листы должны частично покрывать другие, чтобы образовалось сплошное покрытие… Этот процесс занимает много времени, но результат стоит усилий.
      1. Используй морилку, чтобы придать покрытию глубину цвета.
      1. Нанеси на готовую поверхность лак для паркета. Он надежно защитит новый пол и придаст ему достойный вид. По необходимости повтори это действие несколько раз.

    С первого взгляда и не скажешь, из чего сделан этот пол! Выглядит не хуже, чем дорогое деревянное покрытие. Поделись этим полезным советом для ремонта квартиры с друзьями!

    Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

    Древесноволокнистая плита или, как ее называют ДВП, чаще всего применяется в строительстве и ремонте. Она может использоваться в качестве основания для покрытия пола или выступать как самостоятельный настил. Особенностью ДВП является возможность укладки на любой тип поверхности, в том числе и на старые покрытия.

    Древесно-волокнистая плита (ДВП)

    Плиты ДВП позволяют скрыть многие дефекты нижнего основания, например, трещины, щели или неровные места. В большинстве случаев используется ДВП, имеющий толщину 3 мм. Плиты, которые устойчивы к влаге и имеют пропитку маслом, в основном, размещают на первых этажах зданий. На неровном основании применяются плиты с толщиной 6 мм.

    Преимущества данного строительного материала следующие:

    • низкая стоимость;
    • простота монтажа;
    • экологичность, так как в плите содержится натуральная древесина;
    • плотная структура, вследствие того, что ДВП получают методом горячего прессования опилок. Добавление антисептиков и синтетических смол придает ей лучшие свойства даже по сравнению с полом из натурального дерева;
    • высокое сопротивление механическим повреждениям;
    • прочность и долговечность, но при условии правильной эксплуатации. Это предполагает создание защитного слоя из водостойкой краски или водоотталкивающих лаков, к тому же, позволяющих намного улучшить внешний вид покрытия;
    • прекрасная тепло- и звукоизоляция, поэтому ДВП часто используют в качестве утеплителя. Плиты настилают на первых этажах многоэтажных домов, а также в частных домах, то есть в тех случаях, когда поверхность пола нельзя приподнять на большую высоту. Утепление любых полов обычно выполняют с помощью таких марок ДВП, как ПТ-100, а также М-20. Сверху ДВП укладывают разные покрытия. Исключением является тонкий линолеум или плитка из керамики;
    • плоская поверхность этого материала позволяет получить идеально ровный пол, на котором можно монтировать любое покрытие.

    Перед укладкой древесноволокнистой плиты проводятся подготовительные работы. Они заключаются в подготовке листов материала к влажности помещения. Таким образом, можно защитить их от вздутия. Для этого, каждый лист ДВП с обратной стороны смачивают с помощью кисти небольшим количеством теплой воды. Затем все листы складывают тыльными сторонами и оставляют в покое на 24 часа. Но в постоянно отапливаемом помещении эту процедуру можно не выполнять, а просто подержать в нем листы материала в течение 2 суток.

    Смоченные водой плиты желательно оставить на 24 часа в помещении перед монтажом

    Плиты ДВП применяют для того, чтобы выровнять поверхность с небольшими перепадами уровней. При больших неровностях нужно выполнять настил из лаг или заливку смеси, которая выровняет поверхность. Ровный пол получается или нет, можно проверить уровнем, с помощью которого делаются отметки на одной и той же высоте по всему периметру стен. После соединения отметок одной общей линией станет понятно, требует ли пол выравнивания.

    Нивелир для проверки ровности полов

    В качестве основания может выступать деревянный пол. При укладке ДВП на деревянный пол применяются плиты, толщина которых составляет около 6 мм.

    Идеально ровная поверхность получается также в результате использования песчано-цементной стяжки, которую изготавливают в соответствии с прочерченной линией. Перед началом работ на покрытие, которое должно быть перед этим очищено и хорошо высушено, насыпают песок толщиной не более 50 мм, а сверху него распределяют готовый раствор.

    На фото показана самовыравнивающая стяжка, тонким слоем залитая на бетонное основание

    Затем на стяжку наносится грунтовка или битум, растворенный в бензине. При этом важно подождать около 8 часов их высыхания, пока не начнет «отлипать». Только после этого на нее можно при помощи мастики или клея выполнять укладку листов ДВП.

    Стяжку по всей поверхности покрывают слоем клея или мастики тонким слоем.

    Плиты ДВП также смазываются клеем. Битумная мастика сохнет очень быстро, поэтому ее используют не полностью, а только для одного листа. Слой горячей мастики наносится непосредственно перед укладкой плиты. Его выравнивают резиновым гребнем и прикрепляют плиту После того, как плита будет наклеена, ее нужно придавить грузом и оставить на время для высыхания. Покрытие можно будет использовать через несколько дней.

    Если листы ДСП укладываются на лаги, то перед их монтажом измеряют размер листов. После этого размечают на полу, где будут установлены лаги. В этом качестве используются сухие и обработанные антисептиком балки либо обрезные доски, которые прикрепляются прямо на пол. Расстояние между лагами должно быть не больше 40 см. Использование непросушенного дерева приводит к его быстрому загниванию, а также делает пол неровным и скрипучим. В результате через 2 года нужно будет начинать новый ремонт пола.

    Укладка ДСП на лаги. Сверху будут уложены листы ДВП, которые станут финишным покрытием пола

    Чтобы лаги были на одном уровне, применяются подкладки из ДСП. Те из них, которые уже имеются на полу, тщательно осматривают и выполняют при необходимости ремонтные работы. Перед настилом пола из ДВП тщательно измеряют помещение. Нужно учитывать, что ширина плит не должна превышать ширину лаг, иначе пол станет неровным, а мебель будет заваливаться.

    Наглядная схема – инструкция, которая освещает некоторые полезные советы по укладке

    Перед началом работ по укладке плит ДВП нужно внимательно осмотреть пол. При наличии на нем признаков плесени требуется нанести на поверхность грунтовку-антисептик. Если старое покрытие имеет ровную и целую поверхность, то укладка ДВП производится непосредственно на него. В других случаях его очищают до самого основания.

    Настил ДВП производится с небольшим отступлением от стен на 5-10 мм, которое нужно для того, чтобы сформировать «температурный» шов. По окончании работ его закрывают плинтусом. Сами плиты должны хорошо прилегать друг к другу, чтобы не было никаких перекосов.

    Начинают укладку ДВП в том углу помещения, который находится напротив выхода. Плиты укладывают обычно нижней, шероховатой стороной наверх. Благодаря этому создаются условия для прочного сцепления нанесенной мастики с используемым покрытием. При этом плиты нужно раскладывать возле смежных стен. Кроме того, важно не допускать образования вдоль них узкой полосы из ДВП.

    В том случае, когда ДВП крепятся на клей, его нужно хорошо разровнять по всей поверхности листа и дать немного просохнуть. Чтобы покрытие стало более прочным, пол нужно перед нанесением клея прогрунтовать. Чтобы закрепить плиты на основании, сверху кладут груз. Укладка каждой плиты ДВП, то есть наклеивание и прижатие, сопровождается проверкой их горизонтального и ровного положения. При наличии в помещении вертикального трубопровода возле него оставляют зазор по окружности труб, который заливают цементно-песчаным раствором.

    При укладке ДВП на лаги, листы выравниваются и укладываются так, чтобы их края находились на середине брусков. Это необходимо для того, чтобы пол был прочным и надежным. Кроме того, благодаря данному методу не нужно будет впоследствии заниматься переделкой всего пола. Последующие плиты также выравниваются и стыкуются с предыдущими листами с небольшим смещением, что позволяет сделать покрытие более стабильным.

    Нельзя размещать стыки плит в тех местах, где бывает больше всего людей, например, у кухонной плиты, мойки или холодильника. Закрепление производится с помощью шурупов, саморезов или гвоздей. Плиты с толщиной 19 мм и больше прикрепляют гвоздями 50мм. Их вбивают под углом 30 градусов и с шагом 10см. Важно, чтобы шляпки гвоздей были плотно забиты и не торчали сверху. Следы от гвоздей также заделываются шпаклевкой по дереву, которая подбирается под цвет напольного покрытия.

    Для закрепления плит могут использоваться специальные гвозди, рассчитанные именно на древесноволокнистые плиты, а также скобы. Нельзя применять длинные гвозди, так как это может повредить трубы или провода, расположенные под основанием пола. Все стыки нужно хорошо смазать шпаклевкой, чтобы пол не потерял свой привлекательный вид.

    Плиты ДВП, размещенные на лагах, позволяют получить более теплый пол, чем на стяжке. Также данный способ делает совершенно незаметными те места, где плиты прикрепляются к лагам. Чтобы они ровно ложились на подготовленное основание, их требуется подрезать острым ножом, ножовкой, пилой или лобзиком. Если необходимо выполнить сложный раскрой плиты, то для этого используется специально разработанный шаблон из картона. Когда ДВП укладывают на деревянное основание, грунтовка из битума не наносится. Для крепления плит к доскам используются обычные гвозди.

    По окончании работ производится завершающая обработка пола, которая заключается, прежде всего, во внимательном осмотре швов. Если на них остался клей, его убирают с помощью тряпки. Образовавшиеся зазоры, если они составляют больше 2-3 мм, заделывают шпатлевкой. На стыках плиты проклеиваются специальной армирующей лентой. Благодаря этому можно добиться высокой прочности соединений.

    Черновой пол можно впоследствии ошлифовать и прогрунтовать. Но это не обязательно делать, если сверху плит ДВП будет располагаться паркет, линолеум, ковролин, ламинат или будет производиться покраска.

    Для окрашивания покрытия из ДВП используется алкидная эмаль или малярный состав, который имеет водоотталкивающие свойства. Если используется линолеум, то можно получить долговечное и износоустойчивое покрытие пола, которое можно будет эксплуатировать через неделю.

    Николай Стрелковский главный редактор

    Автор публикации 06.07.2015

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Автор статьи: Артем Кондратьев

    Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.4 проголосовавших: 43

    Сделайте свою собственную направляющую для циркулярной пилы

    Работать с большими листами фанеры или, что еще хуже, с МДФ может быть нелегко. Даже на моей столярной пиле, оснащенной достаточной опорой для разгрузки, я боюсь, что человек будет обращаться с этими гигантскими листами. В лучшем случае это ворчание, и оно может быть совершенно опасным, если малейшая вещь пойдет не так. У меня есть истории в кругу друзей, и я избавлю вас от кровавых подробностей.

    Решением этой проблемы, которое можно найти в некоторых крупных мебельных магазинах и домашних центрах, является панельная пила, которая является прекрасным инструментом для быстрого, простого и безопасного укрощения листовых изделий.Но две простые причины не позволяют мне и большинству других мастеров-любителей сделать решительный шаг в собственное владение панельной пилой. Первая проблема — цена, и других проблем для меня быть не должно. При цене в 900 долларов за базовую модель (а они идут намного дороже), я бы не использовал ее достаточно, чтобы оправдать снисходительность. Во-вторых, для этого инструмента требуется много места. Между подающим пространством и огромными размерами самого инструмента это похоже на другую стационарную настольную пилу для конкретной задачи.Эти инструменты впечатляют и являются отличным активом для магазина, поэтому, если у вас есть место и деньги, не позволяйте мне отговаривать вас от покупки одного из них. Но если вы похожи на меня и у вас нет ни одного, ни другого, ни того и другого, тогда читайте дальше.

    Когда я осмотрелся в домашней мастерской в ​​поисках вариантов раскроя листовых материалов, я увидел, что есть много хороших направляющих систем для циркулярных пил, которые выглядят достойно. Некоторые направляющие системы даже поставляются с циркулярной пилой, и они выглядят как отличная альтернатива панельной пиле.Я знал, что становлюсь теплее. Но могу ли я установить что-то подобное для моей собственной циркулярной пилы, которая стоила 49 долларов около 15 лет назад и в основном использовалась для сборки настилов? Я люблю дешевое, но ненавижу хлам. Мне нужно было что-то, что обеспечивало бы кромку без сколов на шпонированной фанере, которая могла бы конкурировать с панельной пилой или высококачественной направляющей системой. Если бы это ухудшило качество резки, я бы пошел другим путем.

    Мое решение было очень простым решением; направляющая для циркулярной пилы для ДВП, сделанная на заказ для моей циркулярной пилы.Вот что мне нравится в этой системе:

    • Недорого! Я сделал два руководства и у меня осталось много материала примерно на 13 долларов.
    • Легко. На приготовление у двух гидов ушло около часа, включая перерыв на кофе.
    • Нулевой зазор. Направляющие предотвратят скалывание с одной стороны разреза.
    • Положить прямо на линию отреза. При использовании многих направляющих для циркулярной пилы вам необходимо учитывать расстояние от упора до полотна.Не здесь. Поместите направляющую прямо на линию реза и вперед.
    • Удобство хранения. Они очень плоские и прочные. Просверлите в них отверстие и повесьте на стену.

    Изготовление направляющей для циркулярной пилы: инструкции для панельной пилы своими руками

    Если я успешно продал вам идею создания одного из них, приступим. Во-первых, список покупок довольно прост. Вам понадобится лист ДВП размером 4 x 8 дюймов (1/4 дюйма) и немного клея. Этого материала достаточно, чтобы сделать 8-футовую направляющую для продольной резки, 4-футовую направляющую для поперечной резки и иметь много оставшегося материала для будущих приспособлений.

    Сначала отрежьте детали для основания и забора. Отрежьте полоску оргалита шириной 9 дюймов и любой длины, по вашему желанию. Тот, который я делаю здесь, имеет длину 8 футов. Затем отрежьте полоску оргалита шириной 5 дюймов и такой же длины, что и основание, которое будет использоваться в качестве ограждения для направляющей для резки. Если вы хотите сделать зажимное приспособление более легким, сделав упор более узким, будьте осторожны, потому что ширина добавляет жесткости, которая имеет решающее значение для точной направляющей резки, а также обеспечивает большую поверхность для зажима, чтобы зажим не мешал круговой увидел операцию (я просто избавил вас от необходимости выбросить ваш «черновой» проект, как я сделал со своим).

    Приклейте забор к основанию. Используйте свой любимый клей для деревообработки. Выровняйте края, но особо не беспокойтесь, мы подрежем его позже.

    Нанесите клей на плоскую поверхность и увеличьте вес, чтобы он удерживался на плоской поверхности. Это будет держать направляющую для резки плоской во время высыхания клея. В качестве альтернативы утяжелению вы можете использовать короткие шпильки, чтобы скрепить две части вместе. Что бы вы ни выбрали, держите детали на плоской поверхности, пока клей сохнет.

    Обрезанное основание. Оставьте край достаточно свисающим, чтобы пильное полотно не разрезало ничего, чего вы не хотите. При выполнении этого пропила осторожно прижмите основание пилы к упору, оставив основание, идеально подходящее для вашей пилы, с кромкой с нулевым зазором, которая обеспечит рез без сколов на шпоне.

    Обрежьте другой край. Это необязательный шаг, который поможет привести в порядок руководство. Поместите сторону основания, не являющуюся ограждением, напротив ограждения пилы, и отрегулируйте ограждение так, чтобы удалить материал как с основы, так и с ограждения направляющей на всей длине пропила.После этого нарезка приспособление готово.

    Использование руководства:

    Поместите направляющую прямо на линию отреза. Отметьте фанеру для своего распила. Затем положите направляющую прямо на леску, разместив ее на той стороне лески, которую вы будете держать. Это предотвратит появление сколов на самом проекте, потому что основание направляющей системы будет служить опорой для резки.

    Зафиксируйте направляющую на месте. Разместите зажимы так, чтобы они не мешали движению двигателя пилы.

    Сделайте свой разрез. Осторожно прижмите пилу к упору и прижмите ее к основанию на всю длину пропила. Плавно продвигайте разрез одним непрерывным движением.

    Идеальная кромка. Если все было настроено правильно, ваш лист должен быть идеально обрезан по размеру, с краем без сколов в том месте, где вы делали разрез.

    Выбор лезвия. Убедитесь, что вы нашли хорошее лезвие для резки фанеры, а не просто купите ломкое лезвие, которое идет в комплекте с вашей пилой, которое обычно предназначено для резки пиломатериалов. Ищите лезвие с большим числом зубьев в диапазоне от 50 до 60, тонким пропилом, чтобы минимизировать сопротивление при прохождении через пропил, и зубьями с твердосплавными наконечниками, чтобы максимально увеличить промежуток времени между заточками.

    Фото автора

    Шесть приемов нарезания кругов

    Как плотник и изготовитель механической скульптуры, я часто делаю круги и диски.Независимо от того, предназначены ли они для магазинных часов, ленивой Сьюзан, заканчивающей вертушку, кулачков, круглых столешниц или используемых в качестве игрушечных колес, моя цель одна: я хочу, чтобы они были настоящими, и именно того размера, который я хочу, — в безопасном и эффективном манера.

    Я не знаю, сколько существует способов снять шкуру с кошки (мои извинения всем любителям кошек), но я знаю и использую более полудюжины различных способов вырезать круги. В этой статье я выбрал шесть методов из своего набора хитростей.Я покажу вам, как они работают и как добиться наилучших результатов от каждой техники. Я также поделюсь трюками, как вырезать круги, не оставляя отверстий для шарниров на готовой детали. Так что, если вам когда-либо приходилось сталкиваться с проблемой резки окружностей, вот несколько вариантов инструментов, которые вы можете попробовать.

    Кольцевые пилы


    При создании кругов кольцевой пилой убедитесь, что сверлите с небольшим усилием, и часто втягивайте его, чтобы удалить застрявшие опилки.

    Самый простой в мире способ делать маленькие круги (от 3/4 «до 7» в диаметре) — это использовать кольцевую пилу и подкладную доску (чтобы предотвратить выброс).Помимо защитной доски, у меня есть еще два совета по сверлению.

    Во-первых, знаете ли вы, что вы можете вдвое увеличить глубину резания кольцевой пилы? Вот как: начните сверление с помощью кольцевой пилы на одной стороне заготовки и, как только пилотное сверло проткнется, переверните древесину и продолжайте резку, используя то же пилотное отверстие. Во-вторых, ключ к резке диска, не допускающего пригорания, — это начать с острой кольцевой пилы и не вдавливать пилу в дерево. Пусть зубы режут медленно. Часто убирайте кольцевую пилу, чтобы уменьшить трение и удалить опилки.

    Ленточно-дисковый шлифовальный станок


    Приспособление для дисковой шлифовальной машины имеет сверху регулируемую направляющую.

    С помощью приспособления вашу дисковую шлифовальную машину можно превратить в инструмент для изготовления кругов. Приспособление для шлифовального круга, которое у меня есть, относительно простое. Начните с куска фанеры размером 1/2 или 3/4 дюйма, который немного больше, чем стол дисковой шлифовальной машины. Установите и приклейте шип к нижней поверхности фанерного основания так, чтобы, когда шип находится в пазе под углом, он располагал основание примерно на 1/16 дюйма от шлифовального диска.Вырежьте дадо на верхней поверхности перпендикулярно нижней части шипа и вставьте полозок в шип. Чтобы завершить приспособление, вставьте финишный гвоздь возле одного конца полозья. На фото вы можете увидеть мою готовую приманку.

    Чтобы вырезать круг, прижмите приспособление к столу дисковой шлифовальной машины так, чтобы шип вошел в паз для резки под углом. Просверлите небольшое отверстие в центре нижней грани заготовки и установите заготовку на чистовой гвоздь. Сдвиньте направляющую вперед, пока обрабатываемая деталь не коснется вращающегося шлифовального диска, затем зажмите направляющую на месте.Отшлифуйте заготовку, медленно вращая ее по часовой стрелке, пока не образуется круг. Переместите бегунок вперед и отшлифуйте края круга таким же образом, пока не достигнете желаемого диаметра круга.


    Используйте приспособление, чтобы нарезать круги на шлифовальном станке, вращая заготовку по часовой стрелке. Зажимная направляющая и финишный гвоздь определяют радиус окружности.

    Во избежание сильных ожогов кромок вращайте заготовку и используйте чистый шлифовальный диск. Свою периодически чищу креповым блоком.Я также обнаружил, что размещение заготовки и зажимного приспособления ближе к центру шлифовального диска, где он вращается медленнее, помогает уменьшить выгорание торцевого зерна.

    Ленточная пила


    На шаблоне ленточной пилы проведите линию, перпендикулярную полотну. Отметьте радиусы окружностей на этой линии.

    Вырезание кругов на ленточной пиле с помощью кондуктора работает по тому же принципу, что и метод дисковой шлифовальной машины. Заготовка вращается на шарнирном штифте, и, вращая его в пильном полотне, вы режете круг.Если вам нужен быстрый и простой круговой зажим, начните с фанерного основания 3/4 дюйма размером примерно со стол ленточной пилы с шипом для паза под углом, приклеенным к дну. Поместите шип в паз под углом и вставьте зажим в паз. вращая лезвие, пока задний край основания не будет на одном уровне с краем стола. Затем прикрепите блок под ним, чтобы остановить приспособление здесь. Проведите линию поперек приспособления, которая перпендикулярна лезвию и даже с кончиками зубов — вот где вы Вставьте финишный стержень для гвоздя.

    Для использования кондуктора просверлите небольшое отверстие в нижней части заготовки по центру и поместите его над финишным гвоздем, установленным в приспособлении.Продвиньте приспособление вперед на столе пилы до упора и зажмите его. Теперь сначала поверните заготовку по часовой стрелке в поперечное зерно (чтобы лезвие не вытягивало длинное волокно), чтобы вырезать круг. При необходимости используйте боковой столик, чтобы поддерживать большие заготовки.


    Чтобы использовать шаблон для ленточной пилы, сориентируйте пропил так, чтобы он начинался поперек волокон заготовки, затем поверните кусок по часовой стрелке.

    Нарезав на ленточной пиле много кругов, я могу поделиться несколькими проверенными указателями.Во-первых, используйте острое и правильно натянутое лезвие. Я предлагаю лезвие шириной 1/8 или 1/4 дюйма, чтобы помочь вам двигаться по меньшим кругам с более крутыми поворотами. Во-вторых, расположите направляющие лезвия и упорные подшипники рядом с лезвием, чтобы лезвие не скручивалось во время резки. Затем убедитесь, что режущая кромка зубьев идеально совмещена с центральной линией точки поворота на зажимном приспособлении, иначе круг не будет правильным. Наконец, сориентируйте заготовку так, чтобы сучки в мягкой древесине не попадали на режущий путь лезвия.

    Маршрутизатор и трамвай


    Большое отверстие кондуктора подходит для направляющей втулки 1/2 дюйма.

    Я уверен, что вы уже знаете, как нарисовать круг веревочкой и карандашом. Принцип использования фрезерного станка и трамплина для создания кругов одинаковый. Просто посмотрите на трамбовку как на веревку, а на фрезу как на карандаш. Вы можете купить трамвайную машину на вторичном рынке, но если у вас есть 11 свободных минут, а у кого их нет, почему бы не сделать свою собственную бесплатно? Вырежьте рычаг размером 4 x 24 дюйма из обрезка фанеры 1/4 дюйма (5 минут), просверлите центральное отверстие 1/2 дюйма на 4 дюйма с одного конца для направляющей втулки (5 минут) и проведите центральную линию от отверстия. на другой конец (1 минута).Готово!


    Измерьте желаемый радиус от края сверла.

    Затем установите направляющую втулку с внешним диаметром 1/2 дюйма и прямое сверло или спиральное сверло с подрезкой вверх в фрезер и поместите фрезер в приспособление. Измерьте желаемый радиус от режущей кромки фрезы и вставьте чистовой гвоздь через джиговая рука.


    При использовании метода фрезерования и трамбовки для нарезания кругов подайте фрезер против часовой стрелки, выполняя серию постепенно более глубоких проходов.

    Чтобы использовать трамбовку, вставьте чистовой гвоздь в рычаг, чтобы отметить радиус круга, который вам нужен, и просверлите небольшое отверстие в центре заготовки.Установите шкворень распорки в заготовку. Я также обычно кладу жертвенную доску под заготовку. Пропустите вниз в заготовку против часовой стрелки. Если заготовка толще 1/4 дюйма, сделайте несколько проходов, чтобы вырезать круг.


    Используйте крепежные винты, чтобы прикрепить фанерный кронштейн к основанию лобзика для метода круговой резки, особенно подходящего для проектов в магазине.

    Вместо фрезерного станка вы также можете выполнить технику трамбовки с помощью лобзика, установленного на длинном кронштейне из фанеры или МДФ.Я предпочитаю эту настройку для торговых проектов, когда качество кромки круга не так критично.

    Настольная пила


    Отрежьте выступ вашего магазинного приспособления после того, как поместите его в угловой паз настольной пилы.

    Вы не поверите, но настольная пила может безопасно производить очень гладкие и чистые круги, и она также очень хорошо обрабатывает толстый материал. В этой технике вы используете скользящее приспособление и вместо того, чтобы создавать круг за один шаг, вы постепенно меняете форму заготовки на круг.


    Чтобы использовать шаблон для настольной пилы, поворачивайте и обнажайте по одному углу заготовки за раз.

    Скользящее приспособление — это просто приспособление для резки панелей, но без упора. Отрежьте кусок фанеры или МДФ размером 1/2 или 3/4 дюйма примерно до 20 на 20 дюймов и прикрепите направляющую из твердой древесины к нижней поверхности, которая входит в паз для резки под углом вашей настольной пилы. Поместите зажимное приспособление в правую прорезь для резки под углом и срежьте выступ. Теперь проведите линию поперек зажимного приспособления перпендикулярно лезвию для установки радиусов с помощью поворотного штифта.


    Обрежьте углы квадрата, чтобы получился восьмиугольник.

    Чтобы использовать приспособление, начните с заготовки примерно квадратной формы и просверлите небольшое отверстие в ее центре под ней. Затем отмерьте и отметьте желаемый радиус от лезвия на линии и вставьте финишный гвоздь в отметку. Поместите заготовку на приспособление и поверните ее так, чтобы один угол выступал за край приспособления. Удерживая заготовку рукой или рычажным зажимом, сдвиньте зажимное приспособление вперед, чтобы обрезать угол. Затем сдвиньте шаблон назад, поверните заготовку, чтобы открыть новый угол, и отрежьте второй угол.


    Продолжайте обрезать углы, пока ваша заготовка не станет примерно круглой, затем сдвиньте приспособление вперед за передние зубья лезвия и поверните заготовку по часовой стрелке, чтобы сформировать идеальный круг.

    Продолжайте отпиливать еще несколько углов детали, чтобы получился восьмиугольник, затем деталь с 16 гранями и так далее, пока она не станет примерно круглой. На последнем этапе установите скользящее приспособление так, чтобы перпендикулярная линия находилась за передними зубьями лезвия. Теперь поверните кусок по часовой стрелке, чтобы превратить его в идеальный круг.Как это круто ?!

    Стол маршрутизатора


    Создайте этот выдвижной шаблон (мой сделан из МДФ и показан в перевернутом виде), чтобы он соответствовал размеру вашего фрезерного стола. Вы можете использовать его для маленьких или больших кругов.

    Последний метод, который я разработал и опубликовал как практический совет, может обрабатывать как маленькие, так и большие круги на столе маршрутизатора. Он включает в себя использование скользящего приспособления на столе фрезерного станка и спиральной или прямой фрезы диаметром 1/2 дюйма. Мой метод предлагает две уникальные особенности по сравнению с методом трамбовки: 1) Вы можете выполнять резку пошагово без необходимости регулировки высота долота и 2) Вы можете вырезать круги разного диаметра, не перемещая шарнирный палец, установленный в зажимном приспособлении.

    Чтобы сделать скользящее приспособление, вырежьте из фанеры или МДФ плиты толщиной 1/4 или 1/2 дюйма на несколько дюймов длиннее столешницы фрезерного станка и примерно вдвое меньшей ширины. Прикрепите пару боковых планок и стопорную планку под доской. Установите стопорную шайбу так, чтобы режущая кромка фрезы касалась передней кромки зажимного приспособления. Вставьте финишный гвоздь в верхнюю поверхность зажимного приспособления на расстоянии 1 дюйма от переднего края.


    Измерьте и установите приспособление на желаемый радиус, затем установите зажим на стол фрезерного станка в качестве упора.

    Чтобы сделать круг, поместите приспособление на стол фрезерного станка так, чтобы центр чистового гвоздя и ближайший к нему край фрезы были разделены желаемым радиусом. Установите зажим на стол фрезерного станка в качестве упора для зажимного приспособления. Просверлите небольшое центральное отверстие в нижней части заготовки и поместите его на финишный гвоздь. Затем, удерживая заготовку, постепенно продвигайте зажимное приспособление вперед, пока оно не упрется в стопорный блок. Просто поверните заготовку против часовой стрелки, чтобы обработать круг за один проход.


    Удерживая обрабатываемую деталь на ее оси, поверните ее против часовой стрелки, чтобы образовать круг.

    Если вам нужно сделать другую окружность, большую или меньшую, просто переместите упор, чтобы изменить желаемый радиус между стержнем шарнира и битой. Затем проведите маршрутизацию, как описано ранее.

    Без кругов центральной точки


    Хотите круги без центральных отверстий при использовании кольцевой пилы? Просто втяните пилотную коронку и используйте сверлильный станок с надежно зажатой заготовкой.Сверло не будет касаться дерева, но все равно будет вырезать идеальный круг, как показано выше.

    Иногда для ваших проектов могут потребоваться круги без отверстий в центре. Если вы используете кольцевую пилу, вы можете удалить это среднее отверстие, втянув пилотную коронку в оправку, чтобы сверло не касалось дерева во время сверления. Однако для этого потребуется использовать сверлильный станок для вырезания круга вместо того, чтобы пытаться сделать это вручную с помощью ручного сверла — направляющей для кольцевой пилы с втянутым пилотным битом не будет.Обязательно надежно прижмите заготовку к столу сверлильного станка и к прочному упору. В противном случае вращающаяся пила, вероятно, схватит и раскрутит заготовку у вас в руке, а затем бросит ее со стола или даже прямо в вас — определенно не хорошо!

    Что касается других техник, о которых я рассказывал здесь, вы можете избежать отверстий в центре последней окружности, приклеив двухстороннюю скотчем скотчем к заготовке и просверлив поворотное отверстие только в обрезной доске. Удалите доску для обрезков после того, как круг будет сделан, и вуаля! Нет центральной точки.


    Нужен круг? Выберите лучший вариант резки для вашего проекта.

    Итак, вот и все: в вашем распоряжении полный арсенал проверенных техник и советов по нарезанию круга! В качестве общего руководства я также составил сводную таблицу, которая поможет вам выбрать методы вырезания круга, которые лучше всего подходят для ваших проектов. Создавайте приспособления, тренируйте разрезы, и вскоре вы обнаружите, что делаете много кругов (и вы всегда можете найти им хорошее применение).

    Режет ли вам лес Lowes или Home Depot?

    За эти годы я совершил десятки поездок в Home Depot и Lowes за древесиной.И в то время у меня никогда не было грузовика, прицепа или даже большого внедорожника, чтобы его возить. Это означает, что я обрезал древесину до нужной длины почти в каждой поездке, чтобы она могла поместиться в моей машине. К счастью, Lowes и Home Depot будут рубить за вас дрова!

    Теперь я должен предупредить вас, что в каждом магазине могут быть свои индивидуальные правила или оборудование. Я недавно посетил Lowes, который мог резать только листовые товары, такие как фанера. У меня была тележка, полная 12-футовых кедровых досок, которые я собирался разрезать пополам, но в итоге мне пришлось просто положить их все обратно на полку и посетить магазин пыльников.

    С учетом сказанного, я покажу вам несколько уловок, как получить максимальную отдачу от закупок пиломатериалов и убедиться, что вы будете идти домой с обрезанными до нужного размера кусками.

    Распил древесины нужного размера в Home Depot или Lowes

    Обработка древесины нужного размера в Home Depot или Lowes обычно является довольно простым процессом. Просто возьмите нужные доски или листовые материалы и отправляйтесь в дальнюю часть леса. Время от времени я видел станцию ​​для резки листового металла в передней части магазина, но в 99% случаев вся резка выполняется в задней части.

    Все доски, распиленные в Home Depot или Lowes, распиливаются на модифицированной пиле с радиальным рычагом. В отличие от торцовочной пилы, которую натягивают на дерево, пилу с радиальным рычагом протягивают по дереву. Это сочетается с большим защитным экраном, который закрывает древесину, чтобы предотвратить любую травму для работника, выполняющего разрезы.

    Эти пилы хороши тем, что они обычно имеют квадратную форму. Не так приятно, что они могут быть немного сложнее, чтобы выровнять порезы. Итак, если вам нужны точные пропилы, вам, вероятно, лучше всего купить торцовочную пилу и сделать ее самостоятельно.

    Сотрудник обычно спрашивает вас, как долго вы хотите распилить куски, и соответственно сделает древесину. Если я хочу разрезать древесину на несколько частей, я обычно беру рулетку и карандаш и делаю отметки на дереве самостоятельно.

    Project Cuts vs Rough Cuts

    Мы немного поговорим о точных правилах магазина, а пока давайте поговорим о черновых и проектных сокращениях.

    «Официальная политика» большинства крупных складов пиломатериалов заключается в том, что они делают только грубые пропилы, предназначенные для разрушения листового материала или пиломатериалов, чтобы они могли поместиться в автомобиле клиента.Это правило служит двум целям: удерживать клиентов от необходимости затягивать пилу (и время сотрудников), запрашивая десятки небольших разрезов, и предотвращать жалобы клиентов, когда разрезы не соответствуют их точным размерам.

    Эти пилы также используются десятки раз каждый день и часто имеют затупленные лезвия, поэтому качество резки обычно будет в лучшем случае грубым.

    Проектные разрезы можно охарактеризовать как выполнение многочисленных разрезов до точных размеров, чтобы вы могли забрать обрезанные доски домой и собрать их в свой новый приподнятый ящик для цветов или в любой другой проект, над которым вы работаете.

    Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы максимально увеличить ваши шансы на то, что сотрудник магазина приложит дополнительные усилия, чтобы помочь вам с сокращениями вашего проекта.

    • Посещение магазина в нерабочее время. Мне обычно везет по утрам в выходные и вечером в будние дни. Не приходите прямо перед закрытием, так как к этому времени в магазинах обычно не хватает персонала.
    • Будьте готовы распланировать свои разрезы. Принесите карандаш, рулетку и угольник (или возьмите один, чтобы использовать его со стойки) и заранее отметьте все свои разрезы.Это сэкономит массу времени специалисту по резке дерева.
    • Будьте вежливы с помощником по резке дерева. Немногое имеет большое значение. Скажи привет. Расскажите о своем проекте. Поймите, что если за вами стоят другие люди, они могут почувствовать, что их торопят, поэтому не контролируйте их работу на микроуровне.
    • Помогите им. Помогите загрузить древесину на пилу или возьмите с нее куски после пропилов. Покажите им свои мерки, чтобы они могли быстро выровнять разрезы.

    Какие породы древесины они режут на складе или в магазинах?

    Вы можете получить почти все пиломатериалы и проектные доски в Home Depot или Lowes. Однако их пилы имеют ограничения по размеру, поэтому вы не сможете разрезать более широкие проектные доски, поскольку они слишком широкие для пилы с радиальным рычагом и слишком толстые для пилы для раскроя плит.

    Если вам нужно обрезать обрезь, обычно в отделении обрезки есть станция ручной пилы. Опять же, эти пилы находят широкое применение, поэтому они могут быть тусклыми, но обрезки кромки легко разрезать.

    Если вам нужно резать обработанную под давлением древесину, ваша удача будет зависеть от магазина. Некоторые магазины режут его без вопросов, а другие не трогают. То же самое касается МДФ, хотя они продают много меньших листов МДФ, готовых к транспортировке.

    Нарезка фанеры по размеру в Home Depot или Lowes

    Даже если в вашем местном Lowes или Home Depot нет пилы с радиальным рычагом для резки пиломатериалов, у них почти всегда будет панельная пила для резки листовых материалов, таких как фанера.

    Панельные пилы удерживают полный лист фанеры и регулируются для продольной и поперечной резки.Это означает, что вы можете разбить полный лист фанеры 4 × 8 на две части 4 × 4 или две части 2 × 8.

    Пилы в этих магазинах часто оставляют очень грубые края на листовых материалах из-за того, что их лезвия предназначены для черновой резки и часто затупляются. Это означает, что если вы надеетесь оставить края фанеры незащищенными на своих проектах, может потребоваться большая очистка или больше разрезов, когда вы доставите древесину домой.

    Многим людям повезло с получением приличных резов листовых материалов, но имейте в виду, что это, конечно, не всегда так.

    Если вы собираетесь строить много проектов с использованием листовых материалов, то неплохая циркулярная пила и направляющая линейки — хорошее вложение. Они относительно дешевы и занимают очень мало места.

    Правила распиловки древесины Home Depot и Lowes

    Я сказал ранее, что мы бы ознакомились с правилами магазина по распиловке древесины в Home Depot или Lowes, но на самом деле там нет никакой точной информации. правила, которые распространяются на все магазины!

    Некоторые магазины разрешают 1 разрез на доску бесплатно, другие 2, а некоторые даже предлагают до 5 разрезов бесплатно.После этого плата может составить 0,25 доллара за разрез, 0,50 доллара за разрез или даже 1 доллар за разрез.

    Некоторые магазины даже ограничивают вас одним пропилом на кусок дерева, и точка!

    Есть некоторые общие правила, с которыми вы столкнетесь почти во всех магазинах. Не ожидайте сокращения менее 12 дюймов. Не ждите бесплатных сокращений, если магазин переполнен или вы просите дюжину или больше сокращений для вашего проекта. Не ожидайте, что разрезы будут такими точными. В остальном ваш опыт будет разным, и часто вам решать, как представить себя так, чтобы сотрудники магазина были полезны в вашем проекте.

    Другие места, где можно распилить древесину

    Есть много других мест, где можно урезать пиломатериалы до нужных размеров, если местный магазин Home Depot или Lowes просто не занимается их резкой. Простите за каламбур!

    Склад пиломатериалов

    Выделенные склады пиломатериалов могут быть еще одним вариантом для мест, где вам будут рубить дрова. Поищите магазины пиломатериалов, в которых продаются специальные пиломатериалы, такие как орех, вишня, клен и т. Д. Его часто покупают необработанным фрезерованным, и в этих магазинах есть возможность фрезерования на месте.Это означает, что они могут отрезать доски до нужной длины, расплющивать и выровнять все четыре стороны.

    Если вы работаете над проектом, который требует более конкретных размеров пиломатериалов, это может быть отличным вариантом. И при необходимости вы по-прежнему сможете работать с более дешевыми красками древесины, такими как тополь. Я рекомендую быстро поискать в Интернете склады пиломатериалов поблизости и обзвонить их, чтобы узнать, какие услуги они предлагают.

    На моем старом складе пиломатериалов около Сиэтла имелись все возможности для фрезерования и имелся хорошо обученный персонал, который был более чем счастлив сократить мои пиломатериалы и листовые материалы до любого размера, который я хотел.Лучше всего то, что порезы всегда были бесплатными!

    Maker Spaces

    Maker Spaces сейчас более популярны, чем когда-либо, и появляются в городах по всей стране. Эти помещения, как правило, хорошо оборудованы деревообрабатывающими инструментами, и их можно арендовать по часам. Обычно перед тем, как вы сможете начать пользоваться инструментами, требуется короткое обучение технике безопасности. Однако как только это будет сделано, вы сможете почти в любой момент быстро сломать пиломатериалы для проекта.

    В некоторых помещениях даже есть пиломатериалы для покупки на месте, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы перетащить их со склада пиломатериалов.

    Деревообрабатывающие цеха или кооперативы

    Некоторые деревообрабатывающие цеха или кооперативы сдают в аренду почасовые услуги для использования своих станков. Чаще всего они используются для больших станков, таких как широколенточные шлифовальные машины. Эти станки, как правило, не подходят для домашних плотников, поэтому эти магазины могут получать приличный доход, сдавая их в аренду для разовых проектов.

    Никогда не помешает спросить, не возражает ли кто-нибудь еще и сломать штабель пиломатериалов. Если это быстрая работа, ставки не должны быть слишком высокими.

    Заключительные мысли о резке древесины в Home Depot или Lowes

    Если вы новичок в деревообработке или у вас нет места для набора электроинструментов, Lowes или Home Depot могут стать отличным ресурсом для реализации ваших проектов по деревообработке. началось.

    Потратив некоторое время на планирование поездки, вы можете получить груду дров, готовую превратить в ваш следующий дом.

    Как правильно разрезать плиту из керамического волокна

    Плита из керамического волокна

    Вам приходилось резать плиту из керамического волокна и ничего об этом не знать? Часто мы беремся за задачи, потому что верим, что можем их выполнить, даже если мы не имеем ни малейшего представления о том, с чего начать.Если бы это была рабочая задача, это могло привести к плачевным результатам! С помощью интернета вы сможете искусно резать керамическую плиту, как настоящий профессионал. Вкратце, мы воспользуемся следующими тремя советами, которые помогут вам найти необходимую информацию о лучших методах резки более тонкого керамического картона.

    Использование видеоуроков

    Один из лучших способов освоить новый навык — это наблюдать за его выполнением. Если вы научитесь резать плиту из керамического волокна, вы можете начать поиск на таком сайте, как YouTube.На YouTube есть миллионы видео на все мыслимые темы. Хотя большинство людей используют YouTube как развлечение, это отличное место для обучения различным темам, например этой. Все, что вам нужно сделать, это найти руководство по резке плит из керамического волокна и следить за видео. По нашему мнению, это лучший способ освоить новый навык. Точно так же мы понимаем, что не все учатся через просмотр, поэтому вам может потребоваться письменное руководство.

    Использование других онлайн-методов

    Мы понимаем, что не все хотят смотреть видео об обучении резке плит из керамического волокна.Вот почему вы можете найти онлайн-руководство, которое более пошагово. Обычно они разбиваются на небольшие куски и содержат изображения для визуального ознакомления. Хорошая сторона этих типов руководств заключается в том, что они позволяют вам работать со своей скоростью. Возможно, это один из лучших способов учиться. И если вы не уверены в каком-либо конкретном аспекте резки плит из керамического волокна, вам просто нужно вернуться к этому разделу и перечитать его. Эти учебные пособия можно легко найти, выполнив поиск в Google или в любой другой поисковой системе, набрав «Учебники по резке керамических плит».Не говоря уже о том, что вы также можете поговорить с профессионалом, чтобы получить самые лучшие советы.

    Обращение за профессиональной помощью

    Если вы не знаете, как резать плиты из керамогранита, лучший совет — это профессиональная помощь. Если вы знаете кого-то из этой отрасли, просто свяжитесь с ним и попросите дать вам набор советов, которые помогут вам в реализации проекта. По крайней мере, попробуйте лично посмотреть, как это делает кто-то другой, а затем попробуйте сделать это после него. Они смогут предложить вам несколько советов и указателей, как сделать это наилучшим образом.

    В заключение, у вас есть три невероятных способа научиться резать плиты из керамического волокна, которые позволят вам выполнять работу с самого начала.

    Обрезка и крепление сайдинга внахлест

    Из этого пошагового руководства вы узнаете, как лучше всего отрезать и закрепить скользящую поверхность внахлестку. Содержит подробные описания и схемы каждого шага.

    Это продолжение статьи Как установить сайдинг внахлест.

    Поскольку вы будете выполнять значительный объем резки — а точность имеет решающее значение — купите или арендуйте торцовочную пилу или пилу с радиальным захватом для этой работы.Вы можете резать дисковой пилой, но продвижение будет медленным и менее точным.

    Перед установкой сайдинга необходимо прикрепить обрезки по углам и ровную стартовую планку по нижнему краю стены.

    Если обшивка дома из фанеры, гвозди можно забивать где угодно, но лучше всего вбивать гвозди в шпильки, чтобы обеспечить прочность. Если обшивка — ДВП, гипс или другой мягкий материал, то крепить можно только на шпильки.

    Проконсультируйтесь с литературой производителя и у местных производителей, чтобы выбрать лучший тип гвоздей.Гвозди сайдинга обычно тонкие, с небольшими головками. Гвозди с кольцевым стержнем держатся лучше, чем стандартные гвозди.

    Везде, где вы забиваете гвоздь на расстоянии менее 3 дюймов от края доски, сначала просверлите пилотное отверстие, чтобы предотвратить растрескивание доски.

    1 Установите накладку и стартовую планку , как показано на фото выше. Чтобы обрезать внутренний угол, прибейте кусок 1 × 1 (который вы можете самостоятельно оторвать от доски 1x) или 2 × 2. Во внешнем углу используйте 1 × 3 и 1 × 4 или 1 × 2 и 1 × 3. (Сторона с более узкой частью будет выглядеть почти такой же широкой, как и другая, из-за толщины другой части.) Установите все элементы отделки вокруг окон и дверей. Внизу установите стартовую планку, поставляемую производителем, или установите 1х2. Убедитесь, что стартовая плата выровнена. Обойдите весь дом со стартовой доской, чтобы убедиться, что вы выйдете на одном уровне, когда доски встретятся на последнем углу.

    2 Установите первую обшивку снизу. Сделайте мелкую линию, чтобы направить верхнюю часть нижней доски. Обрежьте доску так, чтобы она плотно прилегала к обшивке; если он длиннее 6 футов, лучше всего, если вам придется немного согнуть его, чтобы он поместился между досками отделки.Совместите доску с меловой линией и вбейте гвозди примерно через каждые 6 дюймов в стартовую планку. Установите первую сайдинговую доску вдоль основания, перекрывая стартовую планку.

    3 Планировка с исторической опорой. Чтобы облегчить разметку, сделайте столб рассказа. Это просто доска, на которой равномерно разнесены линии, обозначающие выбранный вами откос. Удерживайте столб истории на правильной высоте в каждом внутреннем и внешнем углах и отметьте на досках отделки места основания сайдинговых панелей.Создайте и используйте исторический столб для переноса отметок для каждой сайдинговой доски по углам. Также используйте исторический столб для разметки оконных и дверных рам.

    4 Отметить обрезные доски. Снова используя столбик, отметьте элементы отделки вокруг окон и дверей. Обязательно держите штангу на одной и той же высоте каждый раз при нанесении меток на обрезные доски.

    5 Установить вторую обшивку. Обрежьте и разместите вторую снизу сайдинговую доску так, чтобы она совпадала с разметкой, сделанной вами на исторической опоре.Проверьте уровень, чтобы убедиться, что ваши разметки верны. Этот кусок будет перекрывать нижнюю доску. В некоторых случаях гвозди вбиваются в нижнюю часть сайдинга, оставляя головки открытыми. В других установках гвозди вбиваются в верхнюю часть досок, чтобы они были скрыты последующим элементом. Следуйте рекомендациям производителя сайдинга: установите и прибейте следующую облицовочную доску, а также установите гвозди в соответствии с рекомендациями производителя.

    6 Выполните стыковые соединения. Если одна доска не будет полностью проходить между накладками, вам нужно будет сделать стыковое соединение. Обрежьте доски так, чтобы они соприкасались в середине гвоздика. Убедитесь, что у вас плотная посадка, а затем нанесите герметик на оба конца доски. Перед тем, как забивать гвозди, просверлите пилотные отверстия. Соедините доски встык над гвоздями, просверлите предварительно, заделайте стык и забейте гвоздями.

    7 Установите фронтон. Если вам нужно разрезать доски под углом, чтобы соответствовать скатной крыше, держите инструмент для снятия фаски с кромкой и фронтоном, чтобы получить угол разреза.Затяните барашковую гайку и используйте Т-образный скос для разметки досок для резки. С помощью скользящего Т-образного скоса перенесите угол крыши на сайдинговые доски для выполнения необходимых разрезов.

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

    Cutting Fiber Cement Siding | Строительный журнал

    Автор: Майкл Дэвис

    С этим материалом сложно работать, но производители инструментов находят способы облегчить боль и контролировать пыль.

    Фиброцементный сайдинг не похож ни на один другой сайдинг, с которым я когда-либо работал. Когда я получил заказ повесить его на нескольких трех- и четырехэтажных зданиях, я знал, что многому научусь, как с ним работать.Я установил эшафоты, подготовил экипажи, и мы отправились на скачки. Вскоре стало ясно, что разрезание сайдинга из фиброцемента — самая сложная часть работы с ним, поэтому мы протестировали четыре способа борьбы с ним. Мы использовали стационарные ножницы, ручные ножницы, специальные дисковые пилы и полотна и просто надрезали и ломали.

    Стационарные ножницы. Для подрядчика, который измеряет размеры подъездных путей квадратными милями, а не квадратными футами, я думаю, что производственные пневматические ножницы Pacific International SS110A за 1150 долларов — это Cadillac.У него есть гладкие рольганги и упор для подачи материала в инструмент и из него. А поскольку вы управляете ножом с помощью ножной педали, у вас есть обе руки для работы. Это сверхбыстрый, эффективный и беспыльный — главный плюс. К сожалению, SS110A не очень портативен. Три части (основная платформа с ножницами и два рольганга) весят 175 фунтов, и их установка занимает около 10 минут. И этот инструмент делает только надрезы под углом 90 градусов, поэтому вам понадобятся другие инструменты для углов и надрезов.

    Еще один прекрасный и более дешевый инструмент от Pacific International — это ручные производственные ножницы SS210M за 650 долларов.Его лезвие шириной 24 дюйма позволяет поворачивать кусок сайдинга в ножницах и делать надрезы под большим углом для торцов фронтона. Как следует из названия, эта модель управляется вручную (без ножной педали), и для выполнения разреза требуется серьезная мускулатура, особенно длинный разрез под углом. Поскольку 54-фунтовый инструмент является портативным и не требует электроэнергии или воздуха, его настройка занимает одну секунду. Опять же, вам понадобятся другие инструменты для копирования и надрезания.

    Ножницы ручные. Это, наверное, самый популярный метод резки фиброцементного сайдинга.Ручные ножницы или ножницы выглядят как ножницы для резки металла с дрелью и стоят около 260 долларов. Они бывают двух видов: электрические и пневматические. Тестировал только электроинструменты. Кроме того, существуют ножницы для резки прямых линий и работ с большим радиусом, а также инструменты для резки спиралей и кругов.

    6604 от Porter-Cable и Steelhead от Pacific International — это высококачественные снипперы. Обе машины делают резку чисто, быстро и без пыли. А когда лезвия затупятся (примерно после 25000 линейных футов фиброцементного сайдинга), вы можете легко заменить их примерно за 65 долларов.Нам очень понравился встроенный зажим для ремня Porter Cable, особенно на лесах. Steelhead от Pacific International построена на надежном 7-амперном двигателе Milwaukee; компания заявляет, что это самые мощные ручные ножницы на рынке.

    Вышеупомянутые фрагменты будут делать разрезы с широким радиусом в фиброцементном сайдинге, но SS410 Whippersnapper от Pacific International — это инструмент, который вам нужен для работы с удивительно малым радиусом, например арок, радиальных вентиляционных отверстий, свитков и отверстий для труб кондиционирования воздуха.

    У ножниц есть обратная сторона: они могут разрезать сайдинг только одной толщины и не могут разрезать фиброцементные доски толщиной 3/4 дюйма, тогда как циркулярная пила диаметром 7-1 / 4 дюйма может разрезать пять кусков 5/16. -дюймовый сайдинг за один проход. Хотя использование пилы вместо ножниц может показаться легкой задачей, имейте в виду, что групповая резка — это здорово, а вот груды удушающей пыли — нет.

    Пилы для сайдинга. Makita и Hitachi производят пилы, специально разработанные для сайдинга из фиброцемента.Каждый инструмент использует свой подход к улавливанию и / или контролю за пылью.

    7-1 / 4-дюймовая циркулярная пила Hitachi C7YA содержит пыль в своем расширенном защитном кожухе; вращение лезвия затем выбрасывает его через трубку сзади. Если вам действительно нужно избавиться от облака пыли, у Hitachi есть мешок для пыли (например, на торцовочной пиле или шлифовальной машине), который подходит для выталкивающей трубки и хорошо работает. Из-за увеличенного ограждения лезвия трудно увидеть, где лезвие соприкасается с материалом. Защитный кожух регулируется, но я рекомендую оставить его опущенным, чтобы не было пыли, а затем полагаться на направляющие пилы для резки.

    Пилы Makita имеют очень прочные прозрачные пластиковые резервуары для захвата, прикрепленные к их верхним защитным кожухам. Когда лезвие раскручивается сквозь материал, пыль попадает в корпус резервуара. Когда резервуар наполняется, вы открываете заднюю дверцу и опорожняете его. Как и в модели Hitachi, пылеуловитель затрудняет просмотр лезвия. Однако направляющие для резки на основании пил точны. Инструменты Hitachi и Makita работают хорошо и значительно сокращают переносимой по воздуху пыли.Подшипники и переключатель Makita пыленепроницаемы, что продлевает срок службы инструмента.

    Makita предлагает два размера дисковых пил для сбора пыли: 4-дюймовую 5044KB и 7-1 / 4-дюймовую 5057KB. Небольшой размер и малый вес 5044KB делают его мечтой для использования на строительных лесах. Его старший брат, модель 7-1 / 4, — настоящая рабочая лошадка, которую я предпочитаю использовать на земле для групповой резки.

    Если у вас нет толерантности к пыли, соедините пилу Makita 5057KB с фирменным пылесосом XSV10 Type 4, который вы прикрепляете к выпускному отверстию пилы.Такое расположение снижает вашу мобильность, но в результате почти не остается пыли.

    Забей и хватай. По мере того, как мы приближались к концу 16-ти целых недель сайдинга, развивалась интересная аномалия. На стройплощадке были все мыслимые инструменты для резки сайдинга, но одна из моих самых продуктивных бригад вырезала большую часть сайдинга, разметав заднюю часть доски универсальным ножом и щелкнув им по доске 2х4. Обрезайте таким образом, сайдинг ломается чисто, если вы его равномерно обметаете.

    Мои ребята использовали металлический рашпиль, чтобы сгладить любые неровности.Как и у остальных команд, у них был наземный резчик для повторяющихся измерений и специальных разрезов вокруг окон. Все остальное писали и щелкали на эшафоте. Их работа была чистой, и они подвешивали столько же или больше сайдинга, как и любая другая команда.

    & # 151; Майкл Дэвис — президент Framing Square в Альбукерке Н. М., крупной компании, занимающейся каркасом и отделкой.

    Лезвия для цементного сайдинга

    Производители сайдинга из фиброцемента говорят, что его можно разрезать любым качественным лезвием с твердосплавным наконечником.На моем червячном приводе мне хватило двух часов на то, чтобы лезвие из твердого сплава с 24 зубьями и тонким пропилом не вспыхнуло там, где лезвие коснулось сайдинга.

    Несмотря на то, что производители говорят об использовании стандартных твердосплавных лезвий, я считаю, что использовать четыре лезвия в день — это слишком много. Вам действительно понадобятся специальные лезвия, чтобы резать эти вещи по доступной цене и производительно. Эти лезвия уменьшают (но не устраняют) пыль и, к сожалению, для меня, они подходят только для бокового намотчика.

    Oldham, DeWalt, Irwin, Hitachi и Makita (и это лишь некоторые из них) производят лезвия для этого материала, но задолго до того, как специальные лезвия для сайдинга из фиброцемента вышли на рынок, установщики разрезали его алмазными дисками с непрерывным ободом, такими как MK Diamond и Жемчужные абразивы.

    Журнал TOOLS OF THE TRADE, март / апрель 2002 г.

    Источники поставки

    Ножницы

    Тихоокеанский международный

    Инструмент и ножницы

    800-297-7487

    www.snappershear.com

    Кабель Портера

    800-487-8665

    www.porter-cable.com

    Дисковые пилы и полотна

    Электроинструменты Hitachi

    800-546-1666

    www.hitachi.com/powertools

    Макита США

    800-462-5482

    www.makitatools.com

    Лезвия

    Пильные полотна Oldham

    336-246-9000

    www.oldham-usa.com

    DeWalt Электроинструменты

    800-433-9258

    www.dewalt.com

    Irwin / American Tool Co.

    937-382-3811

    www.americantool.com

    МК Алмазный

    800-845-3729

    www.mkdiamond.com

    Жемчужные абразивы

    800-969-5561

    www.pearlabrasives.com

    DIY Board и Batten Wall и видео на YouTube!

    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest

    Привет, друзья! Сделав забавный макияж нашей младшей сестре, мы решили, что не хотим оставлять нашу другую сестру вне забавы 🙂 Мы взялись за ее вход и подарили ей доску для рукоделия и стену из планок! Посмотрите видео! Просто нажмите кнопку воспроизведения ниже, чтобы посмотреть!

    Разве ее место не оказалось отличным ?? Посмотри, как мило!

    Это один из наших любимых способов создания стены из досок и реек.Он очень низкопрофильный, а используемые материалы действительно недорогие. К тому же ЛЕГКО… Лучшая часть 😉

    Доски и планки для стен своими руками!

    Вам нужно будет измерить вашу собственную стену, чтобы определить, сколько каждой из них вам нужно. Каждая стена имеет разную длину. Этого пространства было немного, поэтому мы решили расположить наши рейки ближе друг к другу. Когда мы проделали эту обработку с более длинной стеной другой сестры, мы раздвинули их дальше друг от друга. Итак, посчитайте, прежде чем отправиться в магазин!

    панели МДФ 2 ‘x 4’ 1/4 ″ — Вы можете найти их ЗДЕСЬ на Home Depot

    1/4 ″ Bender Board — Вы можете найти их ЗДЕСЬ на Home Depot

    Каркас основания 5 ″

    Клей для панелей — Это хорошая марка

    Пистолет для герметика

    Лобзик (при необходимости)

    Торцовочная пила

    Гвоздь

    Крючки (по желанию)

    Перво-наперво… Подумайте, с чего вы начинаете.У нашей сестры уже есть базовые платы, с которыми мы не хотим связываться, поэтому мы строим все на них. Вы можете сделать то же самое со своей, или вы можете сначала добавить базовую плату, если у вас нет существующих базовых плат.

    После измерения вашей стены, вы хотите проверить существующие розетки, переключатели, возврат или другие вещи, которые нужно будет спланировать. Мы делаем эту панель за панелью по мере их добавления. У нашей первой панели был контроль кондиционера, а также возврат, поэтому мы сначала сделали разрезы на этой панели.Мы сделали это, измерив расстояние от земли до розетки / выключателя. Затем мы использовали лобзик, чтобы вырезать это пространство из панели МДФ, прежде чем прикрепить ее к стене.

    Мы также разместили каждую из плат на расстоянии около 2 дюймов друг от друга, чтобы учесть разбухание. Это предотвратит отрыв панелей от стены в будущем.

    Не забудьте использовать уровень, когда будете выстраивать их! Старые стены и полы могут быть шаткими! Мы добавили несколько полосок клея к нашей первой панели и прикрепили ее к стене с помощью 1.25-дюймовые гвозди с помощью нашего пистолета для ногтей.

    После того, как первая панель была прикреплена, мы перешли к следующей. Опять же, посмотрите на каждое пространство, когда вы добавляете панели, чтобы решить, есть ли выходы, которые нужно будет обрезать. Так мы крепили все панели МДФ. Возможно, вам придется обрезать торцевые панели или последнюю панель. Если да, просто отметьте его линией и воспользуйтесь лобзиком. Режет этот МДФ как масло!

    Теперь о верхней плате. Мы собираемся добавить его перед измерением и добавлением наших реек.Мы выровняли нашу по верхней части панелей, которые были прикреплены к стене. Обязательно используйте свой уровень и в этой части. Мы прикрепили эту доску клеем для панелей и гвоздями 1,25 ″.

    Когда вы закончите верхнюю доску, самое время добавить латы. Здесь вы можете решить, сколько вы хотите и как далеко вы хотите, чтобы они были расположены. Прикрепляем их таким же образом с помощью клея для панелей и гвоздей.

    Для этой стены мы разместили наши рейки через каждые 10,5 ″.Вот и вся стена готова для верхней доски!

    Теперь мы добавляем базовый молдинг поверх этого. Мы прикрепили его вверх ногами, чтобы придать ему другой вид. Мы добавим здесь хуки на более позднем этапе.

    Как только вы это сделаете, вы почти готовы к покраске! Перед покраской обязательно залить шпаклевкой все лунки от ногтей. Это придаст ему еще лучший вид. Это то место, где мы уехали, и позволили нашей сестре рисовать

    Последний необязательный шаг — добавление крючков! Мы хотели дать ей место, чтобы вешать сумки, когда они входят, поэтому добавили несколько крючков.И… не забываем про фары… Какие они классные ?? Точно такие же светильники, которые мы купили, больше не доступны, но вы можете найти похожие ЗДЕСЬ!

    Получите БЕСПЛАТНО ЗДЕСЬ!

    Но, мы должны сказать, что лучшая часть всей перестройки была именно здесь… И это всегда так! ЛЮБЛЮ реакцию!

    И еще несколько снимков для развлечения! Мы нашли ВСЕ вкусности, чтобы украсить это новое пространство Дома! Это одно из наших ОЧЕНЬ ЛЮБИМЫХ мест, где можно найти все….

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *