Обшить сайдингом деревянный дом своими руками технология: Как правильно обшить деревянный дом сайдингом с утеплением: пошаговая инструкция

Содержание

Как правильно обшить деревянный дом сайдингом с утеплением: пошаговая инструкция

Сегодня расскажем о том, как обшить деревянный дом сайдингом с утеплением. Вы поймете, почему важно соединять этот вид фасадной облицовки с теплоизоляцией. Как подобрать оба материала друг к другу, имеется в виду сайдинг и утеплитель. А также расскажем досконально о технологии монтажа сайдинга и установки теплоизоляционного слоя. Разберетесь в этой теме, будете знать, о чем спрашивать матсеров, которым доверили отделку фасада своего дома.

Деревянная стена дома, утепленная минеральной ватой и покрываемая сайдингомИсточник pt.decorexpro.com

Немного о сайдинге

Многие думают, что сайдинг – материал, который на рынке появился недавно. Вагонка – одна из разновидностей этой отделки. Поэтому сайдингу уже не один век. Просто свое название этот материал получил не так давно, а именно, в 50 годах двадцатого века, когда в США и Канаде стали производить облицовочные панели по типу вагонки.

Только сырьем для них был винил. На данный момент виниловый сайдинг уже более 10 лет производится и в России, и выглядит не просто как вагонка, а имеет разные формы такие как блок-хаус, корабельный брус, ёлочка или даже вертикальный сайдинг. Цветовая палитра также очень разнообразна. Иногда покраска панелей настолько реалистична, что на расстоянии их сложно отличить от настоящего дерева.

Этот отделочный материал превосходил деревянный и по цене, и по декоративности, и по длительности эксплуатации. Но назначение осталось тем же. Чуть позже на рынке появился сайдинг керамический, цементный и металлический. То есть сегодня этот облицовочный материал представлен достаточно широким модельным рядом. Но необходимо отметить, что в независимости от того, какой вид используется для утепления и обшивки дома, технология монтажа у них одинаковая – на каркас.

Многообразие сайдинговых панелейИсточник tr.decoratex.biz

Немного об утеплителе

Теперь, что касается теплоизоляционного материала. В настоящее время используют или минеральную вату, или плиты пенополистирола. Во-первых, надо отметить, что внешнее утепления является наилучшим вариантом. Во-вторых, не уменьшаются в объеме внутренние помещения деревянного дома. В-третьих, совмещаются два разных строительных процесса: облицовка фасада и теплоизоляция стен дома.

Если выбрана минеральная вата, то ее надо с внешней стороны закрыть гидроизоляционной мембраной, а с внутренней пароизоляцией. Все дело в том, что этот утеплитель – материал гигроскопичный, то есть впитывающий в себя влагу. Отчего теряет теплотехнические качества. Хотя сегодня производители уже предлагают влагостойкие минераловатные плиты, которые ничем защищать не надо. Но специалисты все равно рекомендуют поверх укладывать гидроизоляционный слой на случай, если сквозь сайдинг произойдет протечка от сильного косого дождя.

Что касается толщины утеплителя. Для средней полосы России оптимально – 100 мм. Добавим, что оба теплоизоляционных материала являются нетяжелыми, поэтому нагрузки от них ни на стены, ни на фундамент не учитываются.

Утеплитель под сайдинг: минвата или пенополистирольные плитыИсточник krysha-expert.ru

Правила обшивки дома сайдингом

Технология обшивки дома сайдингом с утеплением – процесс несложный. Если за это дело берутся мастера с большим опытом, то небольшой дом они обшивают за один рабочий день. Хотелось бы добавить, что эту облицовочную операцию можно проводить в любое время года. К примеру, отделка фасада зданий кирпичом или любым другим материалом, где в качестве скрепляющего раствора используется клеевой состав на основе цемента, проводят только при положительных температурах, а лучше не ниже +5С.

Как и многие отделочные операции, обшивка дома сайдингом проводится в два этапа: сооружение каркаса с закладкой утеплителя и непосредственно монтаж сайдинговых панелей. Поэтому будет идти по технологии, последовательно рассказывая о каждой строительной операции.

Схема расположения стройматериалов при утеплении деревянного дома с облицовкой сайдингомИсточник rubankom.com

Сборка каркас

Технология отделки сайдином деревянного дома с утеплением начинается с выбора элементов обрешетки. Здесь два варианта: деревянные бруски сечением в пределах 50х50 мм или металлические оцинкованные профили, которые используются для укладки гипсокартонных листов. Второй вариант предпочтительнее, потому что металлические изделия не изменяют своих размерных параметров при перепадах влажности и температуры на улице. Их «не поведен», не покоробит. Поэтому сегодня многие мастера используют именно эти изделия. Кстати, для обрешетки берут профили стоечные ПС 50х50 или потолочные ПП 60х27. Для крепления профилей к стене деревянного дома необходимы прямые подвесы и саморезы по дереву.

Обычно направление установки сайдинга – по горизонтали. Значит, элементы каркаса устанавливают вертикально. И здесь в первую очередь необходимо определиться с шагом установки профилей. Этот монтажный параметр зависит от длины сайдинговой панели. Здесь нет строгих стандартов, поэтому на рынке, к примеру, виниловый сайдинг представлен длиною 2,5-4 м. А значит, выдерживается строго именно длина панели, где монтируются два вертикальных профиля. Внутри между ними устанавливаются промежуточные элементы с шагом 50-70 см. К примеру у этого производителя есть панели и как 3 м так и 3,6 м.

Вертикально установленный каркасИсточник saleonn.ru

Но при этом лучше учесть ширину утеплителя. То есть, чтобы он вошел в обрешетку без дополнительного подреза. К примеру, ширина пенополистирольных плит варьируется в диапазоне 40-100 см. Но чаще производители предлагают полуметровой ширины плиты. Поэтому за шаг монтажа обрешетки лучше брать именно эту величину.

Как проводится сборка каркаса под сайдинг:

  • Если в качестве теплоизоляции будет использована минеральная вата, то на отделываемую стену надо установить и закрепить пароизоляционную пленку. Ее просто прикладывают полосами (в вертикальном или горизонтальном направлении) внахлест относительно друг друга с проклеиванием краев полос материала по всей длине. Иногда используют двустороннюю самоклеящуюся ленту. То есть сначала укладывают ленту, которая одной стороной приклеивается к поверхности стены, затем на нее укладывают пароизоляцию точно по краю.
  • Если в качестве теплоизоляции будут использованы пенополистирольные или минераловатные плиты, то пароизоляцию укладывать не надо.
  • Так как шаг установки элементов обрешетки известен, то на стену наносят вертикальные линии, определяющие место монтажа профилей.
  • На них, начиная с самого низа или верха, устанавливают и крепят саморезами прямые подвесы. Шаг установки – 50-60 см.
Каркас, собранный из металлических профилей на прямых подвесах с укладкой утеплителяИсточник stroyfora.ru
  • Теперь укладывают утеплитель.
    Его просто насаживают на прямые подвесы, делая предварительно ножом прорези под усики крепежа. Плотно прижимать теплоизоляционные панели к стене, соответственно пароизоляционному слою, не надо. Основная задача производителя работ – оставить как можно меньше щелей и зазором между самими панелями. Если такие дефекты остались, то их заполняют специальным герметиком. Это вспененный материал, похожий на монтажную пену. Отличается он от нее тем, что на воздухе не расширяется.
  • К подвесам, которые формируют два крайних элемента обрешетки, крепят профили строго по вертикали.
  • Между ними натягивают 3-5 нитей, перпендикулярных каркасу.
  • Устанавливают промежуточные профили
    , которые своими верхними плоскостями должны касаться натянутых нитей. Таким образом проще провести установки элементов каркаса в одной плоскости.

Как собрать правильно каркас под сайдинг в видео:

Кстати, доборных элементов у сайдинга немало. Если длина стены большая, и одной панелью ее не закрыть, облицовку стыкуют по одной вертикальной линии. А для этого потребуется специальная соединительная планка. На фото ниже хорошо видно, как состыкованы на стене панели с помощью этого доборного элемента.

Стык сайдинговых панелей с помощью соединительной планкиИсточник krovmart.ru

Еще раз обратите внимание на фотографию, где четко видно, как отделаны оконные проемы. Угловой профиль можно подобрать таким образом, чтобы он полностью закрывал откосы. Таким способом решается сразу де проблемы, да и внешний вид фасада сразу становится завершенным.


Дом «четыре сезона» — единение стиля хай-тек и шикарного ландшафтного дизайна

Заключение по теме

Итак, чтобы обшить дом сайдингом с утеплением, надо в первую очередь выбрать сам теплоизоляционный материал и элементы каркаса. И строго следовать пунктам описанной выше технологии. Нельзя отступать от требуемых норм и правил. Особенно это касается теплоизоляционного слоя. Малейшая неточность приведет к образованию мостиков холода. А это напрасно проведенные операции и вложенные деньги.

Дополнительно

Выставка Домов «Малоэтажная Страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «Grand Line» за помощь в создании материала.

Компания «Grand Line» – один из крупнейших российских и европейских производителей металлических профилированных изделий, и изделий из ПВХ, для для строительных и отделочных работ.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

сайт: grandline.ru
email: [email protected]
тел.: 8 (800) 770-77-36

Обшивка сайдингом: технология работ секреты особенности

Сайдинг уже достаточно широко используется в строительстве как отделочный материал. Благодаря красивому внешнему виду и простоте монтажа сайдинг обрел свою популярность. Применяется такой отделочный материал при строительстве частного дома, дачи, бани или другого вспомогательного здания. Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками не отличается от обшивки дома из другого материала, технология работ одинакова.

Причины использования сайдинга

  • Универсальность. Можно использовать для дома из любого материала.
  • Простота монтажа. Для установки нет необходимости нанимать специалиста. Все работы можно выполнить своими руками.
  • Скорость установки. Монтаж выполняется в короткие сроки.
  • Легкость материала. Особенно выгодно для отделки старых домов, т. к. сайдинг не оказывает значительного влияния на фундамент.
  • Невысокая стоимость. По сравнению с другими отделочными материалами стоимость сайдинга значительно ниже.
  • Долговечность. Материал прослужит несколько десятков лет.
  • Разнообразие. Существует множество цветов и фактур поверхности.

Вернуться к содержанию

Необходимые инструменты

Работы по обшивке дома сайдингом просты и не требуют особых знаний, но все же ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а также их особенностями необходимо, особенно если человек не сталкивался с этим видом работ. Перед тем как обшить деревянный дом сайдингом, необходимо закупить материал, проверить наличие всего необходимого и выполнить подготовительные работы.

Инструменты, которые понадобятся для выполнения работ:

  • перфоратор;
  • болгарка или пасовочная ножовка;
  • шуруповерт или дрель с насадкой для закручивания саморезов;
  • ножницы по металлу;
  • пробойник;
  • лекало;
  • демонтажный крюк;
  • мелованный шнур;
  • молоток;
  • метрическая рулетка;
  • уровень;
  • отвес;
  • уголок;
  • нож;
  • высокая стремянка или строительные леса.

Вернуться к содержанию

Виды сайдинга

Существует несколько видов сайдинга:

  1. Виниловый. Производится из поливинилхлорида и имеет наибольшее распространение. Популярность он получил благодаря стоимости, удобству монтажа и красивому внешнему виду.
  2. Цокольный. Его основа также состоит из ПВХ. Используется такой материал для отделки цокольной части здания. Он обладает большей прочностью и лучше сопротивляется воздействию агрессивной среды.
  3. Металлосайдинг. Очень легкий и быстро монтируется. Наиболее распространенные металлы для такого изделия — оцинкованная сталь и алюминий.
  4. Керамический. Новая разработка, он изготавливается из глины с добавлением примесей. Обшивка фасада сайдингом такого вида не уступает отделке керамической плиткой и даже имеет явное преимущество перед ней, т.к. плитка со временем отваливается, а сайдинг нет.
  5. Цементный. Производится из целлюлозного волокна и цемента. С помощью специального оборудования на поверхность наносится фактура.
  6. Деревянный (клееная вагонка). Изготавливается из древесных волокон, прессованных при высокой температуре. Для защиты материала его необходимо покрывать несколькими слоями краски или лака.

При заказе отделочного материала необходимо измерить площадь отделки и количество проемов. Обшивка окон сайдингом предусматривает дополнительный расход материала.

Кроме самих панелей, потребуются дополнительные элементы монтажа:

  • Углы (внешние, внутренние). Они изготавливаются длиной 3 метра. Чтобы определить необходимое количество углов, нужно измерить общую длину, отдельно наружных и отдельно внутренних углов в метрах, и разделить на три. Углы украшают дизайн фасада, а главное — они закрывают торцы сайдинга и таким образом, выполняют защитную, а также декоративную функции.
  • Стартовая планка имеет длину, соответствующую периметру здания, минус ширина дверных проемов.
  • Ветровая доска и софиты используются для отделки карнизов.
  • Н-профиль используется, если длина стены больше длины сайдинга (3,66 метра), для стыковки.
  • J-профиль необходим как завершающий элемент, устанавливается на торцы.
  • Металлопрофиль и дополнительные комплектующие для монтажа каркаса на стене.
  • Саморезы необходимого размера для монтажа каркаса и крепления к нему сайдинга.

Вернуться к содержанию

Подготовка к монтажу

Подготовка к установке сайдинга включает в себя выполнение нескольких обязательных пунктов:

  • Осмотр геометрических показателей. Зачастую сайдингом отделывают не только новые, но и давно эксплуатируемые здания, которые могли «просесть» и изменить свою геометрическую форму. Поэтому необходимо измерять диагонали стен, чтобы они имели квадратную форму. Также проверить геометрическую форму оконных и дверных проемов. С помощью отвеса нужно проинспектировать перпендикулярность стен основанию.
  • Подготовка поверхности. Необходимо удалить с поверхности фасада все выступающие элементы, это может быть решетка на окнах, наличник или ставни. Также, необходимо убрать отваливающуюся штукатурку или плитку.
     
    На деревянной поверхности удаляется краска, грязь и пыль, а также следует осмотреть стены на наличие грибка и плесени. При их наличии обязательно тщательно очистить поверхность с помощью грубого наждака. Деревянный дом после очистки обрабатывается антисептиками, чтобы в дальнейшем сохранить материал от гнили и грибка, а также антипиренами для защиты от огня при пожаре.
  • Устройство каркаса. Пошаговая инструкция монтажа каркаса достаточно проста, прежде всего необходимо определиться с материалом каркаса. Он может быть деревянный или металлический.

    1. Установка вертикальных стоек. Если монтируется деревянный каркас, используется брус 50 х 50 или 30 х 40 мм. Дерево необходимо обработать антисептиком. Для металлического каркаса используется профиль ПП 60 х 27 или ПП 50 х 50.
    2. Расстояние между стойками составляет от 400 до 600 мм.
    3. Каркас крепится к стене с помощью отвесов, их величина зависит от наличия утеплителя.
    4. К каменным или бетонным стенам подвесы крепятся с помощью дюбелей, а к деревянной поверхности с помощью саморезов.
    5. Сначала закрепляются стойки в углах, затем между ними натягиваются маячные шнуры, которые будут ориентировать на установку последующих стоек.
    6. Для установки стойки третьего угла нужно, чтобы все стойки между собой организовали прямой угол.
    7. Все стойки стены должны находились в одной плоскости. Для этого используют деревянные подкладки.

    Для устройства горизонтального сайдинга каркас устанавливается вертикально, если сайдинг устанавливается горизонтально, то направляющие монтируются тоже по горизонтали. Вертикальный сайдинг — это негоризонтальный, установленный вертикально, а продукция соответствующей конструкции.

  • Утепление стен. В качестве утеплителя удобно использовать минеральную вату. Маты нарезаются нужной длины и укладываются между направляющими стойками. Утеплитель должен быть немного больше, чтобы плотно зафиксироваться на своем месте. Кроме минеральной ваты, в качестве утеплителя может быть использована стекловата, пенопласт или экструдированный пенополистирол, но для устройства такого утеплителя понадобится больше времени.
  • Устройство гидроизоляции. Для отделки деревянного дома наличие гидро- и ветроизоляционной мембраны обязательно. Если нет утеплителя, то пленка монтируется непосредственно на стену перед монтажом каркаса. При наличии теплоизоляции гидро- и ветроизоляционная мембрана устраивается поверх утеплителя и каркаса. Под монтаж сайдингом технология предусматривает наличие гидроизоляции на всю площадь отделки.

Вернуться к содержанию

Технология монтажа сайдинга и его конструктивных элементов

Технология обшивки сайдингом обуславливает устройство дополнительных декоративных и функциональных элементов. Монтаж производится снизу вверх. Отделка цоколя может быть штукатуркой, плиткой или специальным сайдингом.


Отлив – это декоративный элемент, который выполняет функцию отвода атмосферных осадков от фасада. Устанавливается отлив по уровню, соблюдая горизонталь, и крепится в специальные гвоздевые отверстия к каркасу с помощью саморезов. Если гвоздевые отверстия не попадают на направляющую стойку, то можно в нужном месте сделать отверстие с помощью пробойника. Монтируется отлив таким образом, чтобы он мог спокойно перемещаться в пределах гвоздевого отверстия, это предотвратит деформацию монтируемого сайдинга. Отлив устанавливается по периметру здания над цокольной частью. После установки одного элемента последующий монтируется с нахлестом 2,5 см.
Внешние и внутренние углы устанавливаются одним элементом на всю высоту здания. Элемент внешнего или внутреннего угла отмеряется по размеру и обрезается болгаркой. Затем устанавливается в соответствующий угол и крепится одним саморезом. В таком положении нужно подкорректировать, чтобы элемент угла располагался строго перпендикулярно фундаменту. Когда будет установлен уровень, угол крепится к каркасу саморезами с шагом 200 мм. Крепление осуществляется таким же образом, как и крепление отлива. Правильность установки проверяется перемещением элемента вдоль оси.
Стартовый профиль устанавливается немного выше отлива и фиксируется саморезами к каркасу таким же образом, как и прочее элементы. Правильность крепления проверяется горизонтальным перемещением профиля. Если он не перемещается, значит, необходимо немного отпустить некоторые крепления.
Наличник вырезается по размерам оконного проема. Для каждого элемента необходимо предусмотреть обрезку под углом 45 градусов. Таким образом, размер каждого наличника берётся с запасом 150 мм. В верхнем наличнике устраиваются специальные язычки длиной 20 мм, для защиты от атмосферных осадков. Сначала крепится нижний элемент, затем вертикальные, боковые. Последним крепится верхний наличник, язычки вставляются в вертикальные элементы. Крепление выполняется по центру гвоздевых отверстий, а все элементы должны быть способны к перемещению по оси.
Установка сайдинга начинается с нижней панели. Нижняя часть вставляется в стартовый профиль, а верхняя часть прикручивается саморезами к направляющим. Крепление сайдинга к деревянному дому начинается со двора. Работа начинается от зон с повышенным движением: дверей или ворот. Если длина стены больше длины сайдинга, устанавливается соединительный элемент, в его качестве используется н-профиль, в него вставляются торцы профиля.

После крепления первой панели выполняется установка второй, таким же образом. Монтаж последней панели осуществляется только после установки финишного профиля. Если последняя панель не подходит по размерам, её можно отрезать с помощью ножа. Отмечается линия обреза и несколько раз проводится по ней ножом, а затем маятниковыми движениями отламывается лишняя часть панели. Оконные и дверные проемы вырезаются таким же образом.


Софит для отделки открытых фронтонов крыш придает зданию законченный вид. Для их установки используются j-профиля. Один монтируется у стены, а второй параллельно ему у отвеса крыши. Измеряется расстояние между профилями и по нему обрезается софит, но он должен быть на 6 мм меньше для возможного температурного расширения. Софит монтируется между профилями.

Вернуться к содержанию

Заключение

После отделки деревянного дома сайдингом, необходимо убрать все обрезки и другой строительный мусор. Затем необходимо помыть поверхность отделки мыльной водой. При монтаже важно не упустить ни одной особенности и четко следовать технологии выполнения работ, которая подробно описывает все процессы.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Технология обшивки деревянного дома сайдингом своими руками

Ни для кого не секрет, что со временем поверхность деревянного дома может разрушаться под воздействием внешних атмосферных факторов. Дерево может гнить, покрываться трещинами или грибком. Этого можно избежать различными способами, и один из них – обшить своими руками дом металлосайдингом.

Отделывая сайдингом деревянный дом, мы тем самым убиваем нескольких зайцев – защищаем поверхность стен от повреждения и разрушения, а также делаем утеплени дома снаружи и создаём дополнительную звукоизоляцию. Этот процесс не представляет собой ничего сложного, и его можно выполнить своими руками, даже не обладая особыми строительными навыками.

Немного о сайдинге

«Сайдинг» в переводе с английского значит «наружная облицовка». Это отделка домов снаружи специальными материалами, преследующая две цели – защиту фасада от негативного воздействия внешней среды и придание ему более эстетичного вида.

Читайте также: Обшивки сайдингом технология?

Впервые он стал использоваться в США в 19 веке. Дома из вытесанных брёвен стали облицовывать деревянными планками, которые прибивались к поверхности стен внахлёст таким образом, чтобы верхний ряд нависал над нижним. Таким образом дождевая вода скатывалась по ним, не причиняя вреда фасаду дома.

В наше время существуют следующие разновидности сайдинга:

  1. Деревянный – применяется нечасто по причине высокой стоимости и необходимости серьёзного ухода за деревом — необходимо чистить, красить, менять повреждённые участки. Для облицовки деревянного дома использовать сайдинг из дерева нецелесообразно;
  2. Металлический – используется для отделки нежилых помещений. Выгоден своей долговечностью, разнообразием вариантов. Однако металл создаёт большую нагрузку на стены из-за своей большой массы. Кроме того он подвержен коррозии;
  3. Цокольный – является относительно недавним изобретением и применяется для защиты цоколя здания. Визуально похож на кирпичное или каменное покрытие;
  4. Виниловый – самая распространённая и выгодная разновидность, которая широко применяется для отделки стен деревянных домов. Этот вид состоит из двух прослоек, защитной и той, которая сохраняет свойства материала.

Преимущества этого материала:

  • долговечность – он служит более 50 лет;
  • отсутствие необходимости специального ухода за покрытием;
  • стойкость к коррозии и гниению;
  • возможность монтажа на поверхностях любого типа.

Нужно обязательно упомянуть, что не следует выполнять облицовку дома непосредственно после постройки. Деревянное здание обязательно даёт усадку, нужно дождаться её окончания.

Утепление деревянного дома под сайдинг своими руками

Как правило, отделка комбинируется с утеплением стен снаружи. Современная технология предлагает для теплоизоляции различные варианты материалов нового поколения.

  1. Пеноплекс (или пенополистирол) – это материал из крепко сцепленных между собой гранул белого цвета. Визуально он очень похож на пенопласт и их очень легко перепутать, но технология его изготовления отличается от технологии получения пенопласта. Поэтому межмолекулярные связи в структуре пеноплекса гораздо прочнее. Рассмотрим подробнее его характеристики:
  • высокие теплоизолирующие и звукоизолирующие свойства;
  • водонепроницаемость;
  • водостойкость – он не утрачивает своих свойств под воздействием воды;
  • стойкость к гниению, образованию плесени и грибков;
  • нетоксичность;
  • высокая эко логичность;
  • долговечность;
  • стойкость к перепадам температур;
  • маленький удельный вес, что значительно упрощает его транспортировку и монтаж. Это особенно важно, если мы решили всё делать своими руками;
  • отличная обрабатываемость механическим путём;
  • высокая стойкость к нагрузкам на сжатие;
  • доступная цена.

  1. Минеральная вата – вещество, которое получают из вулканических пород, стекла или строительных отходов. Расплавленный исходный материал помещают в центрифугу, где он под воздействием центробежной силы расплёскивается по стенкам в виде тонких волокон. Эти волокна осаживают в специальной камере и формируют в рулоны, плиты или гибкие маты. В зависимости от того, из чего она была получена, минвата делится на базальтовую (каменную), стеклянную и шлаковую.  Её характеризуют следующие отличия:
  • Является отличным звуко- и теплоизолятором;
  • Не впитывает воду;
  • Имеет высокую паропроницаемость;
  • Не поддаётся гниению, оплесневению, образоваию грибков;
  • Долговечна;
  • Хорошо держит перепады температур;
  • Каменная вата является огнеупорным материалом;

Минусом её является довольно ощутимая масса, поэтому необходимо учитывать, что она может создавать нагрузку на стены. Является вполне подходящим материалом при выполнении всех работ своими руками.

  1. Фольгированные утеплители – материалы, состоящие из утеплителя и фольгированного слоя. Фольга обеспечивает отражение тепла обратно в помещение. В качестве термослоя применяют такие варианты, как вспененный полиэтилен, минвата или вспененный полистирол. Выпускают фольгированные утеплители с самоклеящимся слоем, что значительно упрощает работы с ним, особенно, если мы выполняем утепление своими руками.

Как правило, для утепления под сайдинг выбирают минеральную вату – она является оптимальным выбором. Рассмотрим пошагово процесс теплоизоляции стен минватой снаружи своими руками:

  1. Очищаем поверхность стен от грязи и пыли. Заделываем все трещины и щели при помощи шпаклёвки и монтажной пены. Тщательно исследуем на предмет участков с процессами гниения и оплесневения – тщательно зачищаем их, удаляя плесень и гниль. Попадание грибка под утепления недопустимо;
  2. При помощи планок оббиваем поверхность стен гидроизоляцией – можно взять плотный полиэтилен. На стыках склеиваем его при помощи скотча. Гидроизоляция необходима, поскольку минеральная вата имеет высокую паропроницаемость и капельки влаги могут в ней оставаться, создавая влажную среду, которая может плохо влиять на фасад;
  3. Поверх гидроизоляции набиваем вертикальную обрешётку из деревянных брусков с шагом не более 30 см. Обрешётку можно сделать также из металлического профиля;
  4. Пространство между брусьями обрешётки плотно заполняем минватой, склеивая её на стыках клейкой лентой, чтобы избежать образования мостков холода;
  5. Обтягиваем поверху слоем гидроизоляции, крепя его к брусьям обрешётки деревянными планками.

На этом процесс утепления стен снаружи минватой можно считать завершённым. После него можно приступать к облицовке фасада сайдингом.

Отделка фасада снаружи сайдингом

Перед тем, как начинать работы, нам требуется посчитать необходимое количество материала. Прежде всего считаем общую площадь стен и делим её на участки высотой 0,25 м и длиной 3 м. Длина стартовой рейки равна как правило 3 м – исходя из этого и длины периметра дома, вычисляем необходимое их количество.

Читайте также: Дом из бруса обшивка сайдингом с утеплением.

После всех расчётов можно приобретать необходимое количество материала и приступать к работам. Крепим панели при помощи оцинкованных гвоздей либо самонарезов с пресс-шайбой длиной около 40 мм. Режем сайдинг ножовкой или электропилой. Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

  1. На нижней линии монтажа крепим стартовую планку. Между её элементами оставляем зазор около 5 мм на случай возможного расширения;
  2. На внешних и внутренних углах монтируем угловые рейки – их края состыковываем по высоте внахлёст, отрезая приблизительно 2 см от перфорированной части верхнего края нижней рейки;
  3. Начинаем облицовку от дверного проёма. Фиксируем нижний край панели в начальной планке и крепим по верхнему краю к обрешётке гвоздями либо самонарезами;
  4. Каждый верхний ряд монтируется внахлёст с нижним. По верхнему краю крепим его самонарезами. На стыках с угловыми рейками оставляем зазоры около 5 мм. Если длины панели недостаточно, монтируем дополнительную, используя специальные соединительные элементы. Следует предусмотреть, чтобы в разных рядах места стыков были разбросаны;
  5. Монтаж в месте окон выполняется так – прикладываем панель к окну, делаем разметку, вырезаем ненужный участок и монтируем панель;
  6. Последняя панель монтируется по такой схеме – прибиваем к карнизу финишную рейку, последнюю панель замыкаем с предыдущей до щелчка, после чего замыкаем её с финишной рейкой.

Заключение

Отделка фасада снаружи сайдингом является очень эффективным средством его защиты от влияния внешних атмосферных факторов. Это также придаёт дому ухоженный эстетичный внешний вид. Это достаточно кропотливый и трудоёмкий процесс, однако его вполне по силам выполнить даже человеку, не имеющему строительного опыта. Аккуратность, трудолюбие, смекалка, немного терпения – и ваш дом преобразится. Он станет аккуратным, красивым и перестанет бояться снега с дождём.

Как правильно обшить деревянный дом сайдингом своими руками. Пошаговая инструкция: статьи от компании Строймир+

Отделка дома фасадными панелями из ПВХ или полипропилена стала фактически традиционным способом облицовки загородных строений, коммерческих и административных зданий. Материал отлично зарекомендовал себя на практике. Он превосходно имитирует кирпич, бревно, камень, демонстрируя при этом надежность и ударопрочность. Монтировать виниловый сайдинг несложно. Сами производители делают акцент на данном аспекте. Они постоянно оптимизируют размеры и конструкцию своей продукции. Предоставляют развернутую инструкцию по монтажу сайдинга на разные типы поверхности.

Что потребуется для монтажа сайдинга

Для выполнения наружных облицовочных работ недостаточно декоративных панелей под бревно, кирпичную кладку или камень. Если планируется утепление стен, не обойтись без дополнительных материалов (пенопласт, минвата, пенополистирол и пр.). Чтобы смонтировать прочную сайдинг-конструкцию нужно задействовать комплектующие элементы. Они выполняют декоративные и фиксирующие функции. Для правильного монтажа винилового сайдинга каждый производитель предлагает соответствующий комплект фурнитуры, размер и оттенок которой согласуется с конкретной коллекцией фасадных панелей.

Какие инструменты необходимы для обшивки частного дома сайдингом

Для сборки надежной подсистемы, фиксации на ней отделочного материала, а также дополнительных комплектующих потребуется набор следующих инструментов:

  • Рулетка;
  • Ножовка по дереву/металлу или болгарка;
  • Отвертка или шуруповерт;
  • Пассатижи-перфоратор;
  • Плоскогубцы;
  • Ножницы по металлу;
  • Строительный уровень;
  • Молоток.

Этапы отделки дома фасадными панелями

Подготовка поверхности требует особого внимания в случае обновления экстерьера старого дома. Монтаж сайдинга на фасад новостройки потребует меньше трудозатрат. Первым делом производится зачистка стен. Удаляются следы старого покрытия, штукатурки, краски, торчащие штыри и гвозди. Имеющиеся трещины желательно заделать с целью уменьшения уровня теплопотери строения. Деревянные стены частного дома снаружи грунтуются и обрабатываются защитными средствами.

Установка металлической или деревянной обрешетки осуществляется с соблюдением шага в 35-45 см. В ячейки подсистемы закладывается утеплитель нужной толщины, поверх которого укладывается гидро-ветрозащитная мембрана.

При установке сайдинга под дерево или любые другие виды натуральной отделки соблюдают последовательность действий. Первой крепится стартовая планка. Она нужна для укладки первого ряда панелей и удаления конденсата, появляющегося на задней стороне конструкции при резких перепадах температуры. Затем устанавливаются наружные и внутренние углы. Монтаж сайдинга начинается с нижнего левого угла.

Что дает облицовка фасада сайдингом

Полимерный материал стал лидером в своем сегменте рынка. Более чем в 60% случаев для наружной отделки частного дома используют именно его. Популярность объясняется отменными эстетическими и практическими свойствами. Особенности технологии производства (метод литья под давлением) фасадных панелей под дерево, обработанный и дикий камень или кирпич позволяют гарантировать их высокую прочность и устойчивость к деформации под воздействием внешних факторов. Они надежно защитят строение снаружи, принимая на себя атмосферные и механические нагрузки. Небольшой вес позволит избежать излишней нагрузки на фундамент здания.

Отделка фронтона и фасада сайдингом под дерево, кирпич или камень позволяет придать уникальный внешний вид строению, уменьшить теплопотери стен, повысить комфортность микроклимата в помещении. Он ощутимо замедлит физический износ частных домов, сбережет их от капризов погоды, предупредит появление грибка и плесени не только снаружи фасада, но и в простенке конструкции. В то же время, монтаж вагонки или деревянного сайдинга создаст массу проблем. Натуральный материал плохо противостоит сырости, что приведет к необходимости постоянных косметических ремонтов. Влагоустойчивость винилового сайдинга, имитирующего бревно или брус гарантирует, что вредоносные микроорганизмы будут обходить ваш дом стороной.

Какие ошибки нельзя допускать, обшивая частный дом пластиковым сайдингом

В первую очередь нужно неотступно следовать инструкции от производителя. Важно грамотно собрать и закрепить обрешетку, соблюдая нужный шаг размещения реек. От правильности ее геометрии напрямую зависит качество монтажа сайдинга под кирпич, бревно или камень. Проще всего это сделать при условии наличия ровных и подготовленных стен.

Обшивка фасада сайдингом предполагает четкую последовательность в установке всех элементов конструкции. Доборные комплектующие: стартовый, Н и J-профиль монтируются перед началом укладки панелей. Чтобы быстро разобраться в особенностях их размещения, можно воспользоваться схемой по установке сайдинга.

Чтобы пластиковый фасад под дерево выполнял все возложенные на него функции несколько десятилетий, следует избегать ошибок в процессе монтажа сайдинга. Для фиксации фурнитуры и декоративных элементов к обрешетке нужно использовать оцинкованные стальные метизы. Они не ржавеют под воздействием влаги и не оставляют ржавых пятен на фасаде.

Монтируя стеновой или цокольный сайдинг важно помнить о склонности материала к тепловому расширению. Для обеспечения свободного хода панелей и доборных элементов при перепадах температуры воздуха в процессе вкручивания саморезов оставляют зазор в 1 мм между рабочей поверхностью и шляпкой метиза.

Панели и профили для соединения сайдинга имеют перфорированную кромку. Овальные отверстия на ней призваны упростить монтаж материала. Чтобы обеспечить компенсацию изменения длины панели при смене температурного режима и избежать нарушения геометрии конструкции, вкручивать саморезы необходимо строго по центру отверстия.

Монтировать виниловый сайдинг без применения родных комплектующих недопустимо. При их отсутствии о герметичности и правильной геометрии фасада можно забыть. Гарантии на такую конструкцию не даст ни один производитель.

Обертывания, войлочная бумага и барьеры от непогоды — Строительство и технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте для архивных целей. Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

Сайдинг не защищен от атмосферных воздействий. Вторая линия защиты является важнейшим компонентом умных конструкций стен, защищающих от непогоды.

Пола Физетта © 2001

Корпус дома служит первой линией защиты между жильцами и внешней средой.Стены выполняют функцию барьера от непогоды, прочной основы для отделочных материалов и энергосберегающей границы. Разумная настенная система долговечна. А для этого необходимо, чтобы все компоненты настенной сборки были совместимы в течение длительного времени. Сайдинг, отделка сайдингом, облицовка, изоляция и каркас стен должны работать вместе для достижения определенных целей. Таким образом, именно в этом свете мы должны рассматривать основной, но часто упускаемый из виду компонент стеновых систем для жилых помещений: атмосферостойкие настенные покрытия.

Деревянные, кирпичные, каменные, виниловые и другие обшивки не действуют как барьеры для проливного дождя.Сайдинг пористый. Существует множество стыков, перехлестов и соединений, делающих его прерывистым. Вода и воздух проходят через эти точки утечки под действием ветра, гравитации и капиллярных сил. Кроме того, мы обычно используем водочувствительные материалы для сайдинга и элементов конструкций. Утечка воды вызывает гниение дерева, рост плесени, коррозию стали и снижение теплоизоляционных свойств. Еще одна проблема заключается в том, что утечка воздуха забирает тепло из домов и деньги из энергетических бюджетов. Поэтому желательна герметичная конструкция.

Сила природы
Климат большинства из нас зависит от дождя и ветра. Во время шторма тонкая пленка воды цепляется за наветренные поверхности. Пористые материалы, такие как необработанная черепица, обшивка из окрашенного дерева и каменная фанера, впитывают воду. Непористые материалы, такие как свежеокрашенное дерево, алюминий и винил, этого не делают. Но пленка воды липнет ко всем сайдинговым изделиям. По мере изменения скорости и направления ветра вода движется вверх, вниз и в стороны под действием давления воздуха. Он перемещается из областей высокого давления в области низкого давления. Область непосредственно за продуваемой ветром поверхностью стены находится под более низким давлением, чем ее внешняя сторона.Эта разница давлений работает, чтобы всасывать воду внутрь через любое отверстие, которое она находит. Я зачищал проблемные стены сразу после сильного дождя, чтобы отслеживать проникновение дождя и устанавливать профили влажности. Совершенно очевидно, что стыки, швы, отверстия и нахлесты сайдинга — это точки сифона, приводимые в движение давлением воздуха, силой тяжести и капиллярным всасыванием. Если нет строительной бумаги, вода попадет в деревянную обшивку, что часто вызывает структурные проблемы.

Многие плотники ошибочно полагают, что сайдинг – дерево, кирпич, винил, штукатурка – является непроницаемой преградой для непогоды.Правда в том, что вода движется ветром, капиллярным притяжением, гравитацией или какой-то комбинацией этих сил, но рано или поздно она находит путь позади, вокруг или сквозь запасной путь. Ваш местный кодекс может не требовать от вас использования войлока или домашней одежды, но если вы не живете в чрезвычайно засушливом климате, вам необходимо их использовать. Как правило, строительная бумага устанавливается сразу после установки обшивки. Но чтобы быть эффективным, он должен быть интегрирован с миганием, которое следует на более поздних этапах работы.Это означает, например, что необходимо разрезать пленку над окнами, чтобы заправить ее под верхнюю часть металлического оклада, а затем прикрепить пленку к окладу. И сама пленка должна быть правильно уложена слоями, внахлест и при необходимости проклеена лентой, чтобы обеспечить четкий путь дренажа (см. статью «Водонепроницаемые стены»).

Проблема с зачеканными швами
Я думаю, что большинство строителей и производителей сайдинга считают, что зачеканка вокруг окон, между торцевыми стыками сайдинга и вдоль угловых досок представляет собой создание непроницаемого барьера от дождя.Строительные нормы и правила даже предписывают использование сайдинга в качестве приемлемой системы защиты от непогоды. Аргумент звучит так: «Если замазать каждый стык, дыру и шов в сайдинге, как он может протекать?» Я не сторонник такого подхода, особенно если зачеканные швы связаны с древесиной или изделиями на ее основе. Лучшие силиконовые герметики имеют коэффициент удлинения до 75%. Меньшие герметики, как и некоторые акриловые краски, сдвигаются всего на 15%! Это означает, что когда зачеканенный шов шириной 1/8 дюйма, сделанный с использованием герметика самого высокого качества, смещается на 3/32 дюйма — он выходит из строя!

В подходе «герметизированная поверхность» есть два недостатка: во-первых, динамические швы, такие как швы сайдинга, сильно смещаются в результате воздействия влаги и тепловых нагрузок. Например, 6-дюймовая деревянная угловая доска сожмется и разбухнет на 1/4 дюйма при воздействии нормальных погодных условий. Кстати, винил тоже движется. Прорези для гвоздей в виниловом сайдинге удлинены по одной причине: чтобы гвозди могли проскальзывать при расширении и сжатии винилового сайдинга (термически). Во-вторых, даже если соединение не движется достаточно, чтобы герметик сам по себе разрушился, со временем повторяющиеся движения и длительное воздействие вызывают разрушение клеевого соединения. Посмотрите внимательно на проклеенные швы, которые использовались в течение нескольких лет, и вы увидите микротрещины там, где герметик когда-то надежно прикреплялся к дереву, кирпичной кладке и виниловым компонентам.Трещина размером с волос достаточно велика, чтобы в нее могла попасть вода под давлением, но недостаточно велика, чтобы стимулировать высыхание. В краткосрочной перспективе уплотнение может помочь предотвратить проникновение воды. В долгосрочной перспективе он фактически улавливает влагу за сайдингом. Можно ли построить эффективную систему барьеров с закрытым лицом? Да, но это слишком рискованно и требует бдительного и дорогостоящего обслуживания.

Конструкция барьера
В основном существует 3 типа систем защиты от непогоды: метод с закрытой поверхностью ; вентилируемый защитный экран ; и система резервных барьеров .Метод закрытого лица прямолинейный – неэффективен . Подход с вентилируемым дождевым экраном, несомненно, является матерью всех систем защиты от непогоды. Однако подход с избыточным барьером работает хорошо и является наиболее экономичным вариантом.

Вентилируемый экран от дождя представляет собой систему, в которой отрезки ремней крепятся к стеновой обшивке, защищенной пленкой. Сайдинг крепится к обвязке, оставляя воздушное пространство между задней частью сайдинга и лицевой стороной обшивки.Эта конструкция делает две очень важные вещи: Давление воздуха между воздухом снаружи сайдинга и воздушным пространством, созданным за сайдингом, одинаково (если сайдинг пропускает воздух). Поэтому дождевая вода не засасывается через проходки в сайдинге. Нет движущей силы! Вторая сильная сторона этой системы заключается в том, что воздушное пространство за сайдингом способствует быстрому высыханию, если какая-либо вода проникает через сайдинг.

Изготовление завесы от дождя довольно затратно и трудоемко.Монтаж нетрадиционный, поэтому требует переосмысления некоторых деталей. Обшивка окон и дверей должна быть зашпаклевана. Обшивка должна быть расширена обратно к обшивке за пределы воздушного пространства и под пленкой. Дверные петли, возможно, придется удлинить, чтобы двери можно было полностью открыть. Свесы крыши на концах фронтонов должны быть расширены, чтобы покрыть более толстые участки стен. Нижняя часть воздушного пространства должна быть покрыта сеткой, чтобы предотвратить попадание тварей в вентиляционную камеру. Эти и другие приспособления, безусловно, выполнимы, но требуют больше труда и материалов, чем обычное строительство.На мой взгляд, дождевые экраны необходимы для влажных, продуваемых ветром областей, таких как Тихоокеанский Северо-Запад, открытые прибрежные районы и обнажения на вершинах холмов. Но этот подход не является обязательным или экономически эффективным для большинства климатических условий и строительных бюджетов.

Резервный барьер хорошо подходит для подавляющего большинства современных домов. Преимущество этой системы в том, что она знакома строителям. По сути, нанесение толя или одобренной домашней пленки на наружные стены перед установкой сайдинга — это первый шаг к созданию эффективной системы избыточного барьера.Для работы этой системы требуется правильная установка. Вы должны спроектировать дренажную плоскость, которая предотвратит попадание воды! Когда вода проникает в сайдинг, она должна иметь свободный путь вниз. Вода должна оставаться снаружи защитной пленки. Убедитесь, что верхние части окон, дверей и проходов должным образом обшиты (см. раздел «Обеспечение водонепроницаемости стен»). Вся вода должна быть направлена ​​наружу. Кроме того, мы должны выбирать материалы, способные обеспечить защиту, которую мы ожидаем и в которой нуждаемся. Барьер должен быть устойчивым к проникновению жидкой воды и воздуха, а также быть проницаемым для водяного пара.

Следует отметить, что подход с избыточным барьером достаточно хорошо работает с сайдингами, которые перекрывают друг друга, такими как вагонка, сайдинг внахлест и виниловый сайдинг. Эти сайдинговые приложения оставляют небольшие воздушные зазоры между обшивкой и сайдингом. Это обеспечивает минимальную дренажную плоскость и способствует некоторому высыханию. Однако панельный сайдинг, T 111 и дощатый сайдинг ровно прилегают к обшивке и не обеспечивают дренажа или пространства для сушки. Вода, которая проходит через сайдинг, может оставаться в ловушке между сайдингом и пленкой в ​​​​течение более длительного периода времени, что повышает вероятность проблем с влажностью.

Требования строительных норм и правил
Я очень уважительно отношусь к разработке строительных норм и процессу их соблюдения, но я не думаю, что строительные нормы дают четкие указания в данном случае. По сути, все коды моделей согласуются с необходимостью использования атмосферостойкой барьерной бумаги (обычно это войлок № 15 или крафт-бумага класса D) под штукатуркой, кирпичом, камнем и другими пористыми шпонами. Требование к бумаге обычно отсутствует для других типов сайдинга, когда они устанавливаются поверх номинальной конструкционной обшивки.Единственный среди кодексов, BOCA, в своем дополнении 1998 года, требует слоя войлока № 15 поверх обшивки независимо от типа сайдинга. BOCA также усилила свои требования к гидроизоляции, указав девять областей, требующих гидроизоляции, и избавившись от ранее существовавшего исключения для «герметичного» герметика (очевидно, признавая, что ни один герметик не является герметичным в течение длительного времени. ( См. BOCA 1405.3.6 и 1405.3. 10 )

Хотя обычно упоминается 15-фунтовый войлок, все коды допускают замену «эквивалентными» материалами, открывая дверь для пластиковой домашней одежды.Чтобы считаться равноценным, халат должен пройти тесты производительности, проведенные независимой лабораторией и оплаченные производителем. Производитель представляет данные испытаний в службы оценки различных органов по стандартизации, которые выпускают отчеты с описанием свойств материала и указанием требований к рабочим характеристикам, которым он соответствует. Если предположить, что она соответствует правильным критериям, домашнюю пленку можно использовать вместо войлока или строительной бумаги, указанных в коде.

Будьте осторожны: как и в большинстве вопросов, связанных с нормами, ваш местный инспектор должен одобрить эквивалентный материал.Скорее всего, учитывая широкое использование и признание домашней одежды, у вас не возникнет проблем. Но если это незнакомый бренд, инспектор может попросить вас предоставить отчет об оценке продукта.

До сих пор мы говорили только о структурных нормах, все из которых ссылаются на модельный энергетический кодекс. В рамках MEC вы должны либо использовать герметик, ленту и прокладки для герметизации швов и проходов в оболочке здания от проникновения воздуха, либо, что проще, вы можете установить «паропроницаемую пленку». «Если вы живете в штате или регионе, который принял и обеспечивает MEC, это может быть причиной, по которой вы используете домашнюю пленку. Войлок также будет соответствовать критериям, так как его показатель проницаемости обычно составляет около 5 в сухом состоянии.

Осмысление спецификаций обертывания – испытания
ASTM (Американское общество испытаний и материалов) недавно созвало рабочую группу по атмосферостойким барьерам – пропитанной асфальтом крафт-бумаге, пропитанному асфальтом органическому войлоку и обертке – в усилия, чтобы обеспечить некоторую согласованность критериев эффективности, по которым оцениваются эти продукты.В недавней служебной записке председателя группы говорится, что три материала, любой из которых может соответствовать критериям кодекса для «строительной бумаги» или «атмосферостойкого барьера», «описываются разными… стандартами» и что «не существует способ сравнения материалов по общему набору критериев». Далее в меморандуме перечислены не менее 24 стандартов испытаний, из которых производители могут выбирать, чтобы получить одобрение кода для своей продукции.

От яблок до апельсинов
Основная проблема заключается в том, что даже если два производителя используют один и тот же тест, результаты нельзя сравнивать, поскольку тесты часто устроены по-разному.Например, ASTM E 283, обычно используемый для проверки устойчивости к проникновению воздуха, требует, чтобы атмосферостойкий барьер был натянут на каркас стены размером 8 × 8 футов. Тем не менее, производитель может дать указание испытательной лаборатории обернуть все, что угодно, от стены с открытыми стойками до полностью обшитой, двусторонней, изолированной и гипсокартонной рамы. Фанера может быть ориентирована горизонтально, чтобы швы проходили между стойками, или вертикально, чтобы швы проходили над стойками. Чтобы сделать сравнение, вам нужно будет купить копию отчета о коде для каждого продукта.Если бы тестовые сборки не были абсолютно одинаковыми, сравнение спецификаций было бы бессмысленным.

Существует множество процедур испытаний, которые можно использовать для определения водостойкости обоев, но ASTM D 779, обычно называемый «испытанием в лодке», признан отраслевым стандартом. В этом тесте небольшой образец настенной пленки складывается в виде кусочка оригами и плавает в воде в чашке Петри. Порошкообразное вещество, называемое «индикатором», посыпается сверху обертки тонким слоем диаметром 1 дюйм.По мере того, как вода впитывается через обертку, индикатор начинает менять цвет. Когда наблюдатель определяет, что индикатор меняет цвет с наибольшей скоростью — признак того, что вода проходит через обертку с наибольшей скоростью, — испытание завершается и записывается прошедшее время. Чтобы квалифицироваться как обертка класса D, для изменения цвета с максимальной скоростью должно пройти не менее 10 минут. Если для оклейки стен заявлен рейтинг 60, это означает, что на это ушло 60 минут.

Проблема с испытанием на лодке заключается в том, что водяной пар также может вызвать изменение цвета индикатора, а это означает, что пленка с высокой паропроницаемостью, такая как Tyvek, не работает.В качестве альтернативы DuPont провела Tyvek через AATCC 127, испытание «гидронапор», чтобы доказать его водонепроницаемость. В этом испытании материал подвергается воздействию 22-дюймового столба воды — той же силы, что и при скорости 200 миль в час — и не должен протекать ни капли в течение 5 часов. Это гораздо более требовательный тест на водонепроницаемость, чем тест на лодке, но, насколько мне известно, среди полиэтиленовых пленок его прошли только Tyvek и R-Wrap. Некоторые исследователи утверждают, что войлок также прошел, хотя и непостоянно.

Насколько хватит?
И здесь литература по продуктам может ввести в заблуждение.Некоторые производители могут указывать значения гидронапора, например «186 см». Это высота, которой достиг водяной столб до того, как материал начал течь.

Одно из проверенных значений, которое фактически можно сравнить между различными марками домашней одежды, — это паропроницаемость, которая обычно проверяется в соответствии со стандартом ASTM E 96, а результаты выражаются в перманентной проницаемости. Чем выше значение, тем более проницаем материал. (Материал с показателем проницаемости 1 или меньше считается пароизоляцией.) К сожалению, широкий разброс рейтингов проницаемости среди брендов — от 5 до более чем 200 — затрудняет оценку важности этого числа.Нормы требуют, чтобы оклейка стен соответствовала или превосходила строительную бумагу класса D, которая имеет минимальное значение проницаемости 5.

Чтобы усложнить ситуацию, проницаемость фетровой бумаги является движущейся мишенью. Войлочная бумага впитывает воду и колеблется от примерно 5 пермс в сухом состоянии до более 60 пермс при относительной влажности выше 95%. Тем не менее, показатели проницаемости инженерных обоев устойчивы к влаге. Хотя в обертке обычно желательна высокая проницаемость, чрезмерно высокие показатели не так важны, как устойчивость к воздуху и воде.

Продукты
В домашней одежде нет недостатка. В прошлый раз, когда я считал, было по крайней мере 14 брендов. Рефлекторная реакция состоит в том, чтобы думать, что все продукты работают одинаково: оберните дом; применить сайдинг; а у тебя тепло и сухо. Пластиковые шторы — это инженерные материалы. Они предназначены для предотвращения проникновения воздуха и не пропускают жидкую воду, позволяя водяному пару выходить из дома. Это трудная задача. Эти свойства в той или иной степени проявляют фетровая бумага и всякая полиэтиленовая пленка.Трудность заключается в том, чтобы различить их. Вопрос в том, насколько хорошо работают эти материалы? И если вы решите использовать домашнюю пленку, не имеет значения, какой марки?

Со всеми доступными данными тестирования кода можно было бы подумать, что будет легко оценить производительность и сравнить один продукт с другим. К сожалению, нет единообразия в процедуре тестирования или в том, как сообщаются результаты, поэтому сравнения затруднены или бессмысленны. В качестве альтернативы мы с моими студентами недавно решили провести собственное тестирование в лаборатории Университета Массачусетса.

Лабораторный стол
Моя текущая работа в Массачусетском университете включает лабораторные исследования и полевые исследования строительных проблем. Каждый год я получаю сотни вопросов о характеристиках строительных материалов. Многие вопросы связаны с эксплуатационными характеристиками сайдинга и проникновением влаги. Большинство проблем с проникновением воды, которые я вижу, явно связаны с неправильной установкой материалов. Обычно виноваты мигалки вокруг дверей, окон и проходок.Но моя полевая работа побудила меня протестировать некоторые из наиболее популярных брендов домашней одежды и посмотреть, как они поведут себя в нескольких основных лабораторных условиях.

Тестовые продукты

БРЕНД

МАТЕРИАЛ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Амоврап

полипропилен тканый с перфорированным покрытием

Строительные материалы Tenneco

Баррикада

полиэтилен тканый с перфорированным покрытием

Подразделение продукции Simplex

Розовая упаковка

полипропилен тканый с перфорированным покрытием

Оуэнс Корнинг

R-пленка

пористая полиэтиленовая пленка, ламинированная на холсте

Подразделение продукции Simplex

Типарь

полипропилен спанбонд с перфорированным покрытием

Римей, Инк.

Тайвек HomeWrap

полиэтилен спанбонд

Э.И. Дюпон де Немур и Ко

Войлок 15 фунтов

пропитанный асфальт

Нашей целью не было получение количественных данных, которые предсказывали бы реальную производительность. Но мы действительно хотели изучить характер или тенденции этих обертываний при воздействии чистой воды, мыльной воды и воды, богатой экстрактом кедра.Мы подвергли каждую обмотку гидроголовке диаметром 3-1/2 дюйма вместо 22-дюймовой головки, использовавшейся в тесте AATCC 127. Головка диаметром 3-1/2 дюйма передает усилие на обмотку, которое примерно эквивалентно ветру со скоростью 70 миль в час. Мы записывали потерю воды в течение 2-часового периода для каждого проведенного нами теста. Давление ветра и условия гидронапора, безусловно, две разные вещи, но мы посчитали, что это разумный уровень нагрузки, поскольку ветер обычно оказывает схожую силу на стены, покрытые дождем.

Результаты наших испытаний показали, что после серии 2-часовых испытаний чистая вода никогда не просачивалась через Tyvek или R-Wrap; 15-фунтовый войлок потерял в среднем 30% воды; а все остальные продукты сливаются полностью.Особенно примечательно, что перфорированные повязки (Amowrap, Pinkwrap и Barricade) потеряли более 80% воды за первые 15 минут. Показатели Felt и Typar сильно различались. Typar и Felt часто удерживали воду в течение 30 минут и более, прежде чем течь.

Было предположение, что поверхностно-активные вещества (мыла) могут сделать домашнюю пленку более водопроницаемой. И мы убедились, что это правда. Поверхностно-активные вещества, которые снижают поверхностное натяжение воды, облегчая ее течение, присутствуют в мылах и маслах, которые можно найти на поверхности строительных материалов и руках монтажников.Это может быть важно, поскольку люди регулярно моют свои дома, что, возможно, повышает вероятность протечек. Кроме того, сайдинг из кедра и другой древесины содержит водорастворимые экстрактивные вещества, которые, как считается, действуют как поверхностно-активные вещества. Краски и штукатурка также содержат поверхностно-активные вещества. Таким образом, поверхностно-активные вещества казались интересной вещью для исследования.

Мы провели серию гидроиспытаний с использованием мыльной воды, а затем еще одну серию с использованием раствора экстракта кедра. Мы ограничили наши тесты Tyvek, R-Wrap и Felt, так как они были победителями первого раунда испытаний чистой воды.Tyvek и R-Wrap потеряли около 10% столба мыльной воды за 2 часа. Войлок, казалось, не пострадал от мыла, все еще теряя 30% воды. Tyvek и R-Wrap потеряли около 3% смеси экстракта кедра за 2 часа, в то время как Felt снова потерял 30%. Похоже, что мыло и экстрактивные вещества хотя бы в какой-то степени влияют на водостойкость домашней одежды.

 


ПРИМЕЧАНИЕ: Typar представила новую неперфорированную пленку в 2003 году. Мы протестировали эту новую версию в нашей лаборатории в течение весеннего семестра 2003 года, используя те же тесты, которые описаны выше.Мы обнаружили, что новый Typar показал себя так же хорошо, как Tyvek и Rwrap в испытаниях гидронапора. Фактически, он продемонстрировал более высокую стойкость к поверхностно-активным веществам по сравнению с показателями Tyvek.


Обертка или войлок?
Основываясь на наших тестах, если бы я покупал домашнюю пленку сегодня, я бы выбрал Tyvek или R-Wrap, потому что они обладают наилучшей водостойкостью. Но до сих пор я избегал вопроса на миллион долларов — домашняя пленка или войлок? Правда в том, что ответа на миллион долларов не существует.В общем, я не думаю, что это имеет большое значение. Если вы правильно определите детали обшивки и аккуратно уложите строительную бумагу, вы предотвратите 99% проблем с влажностью, вызванных дождем и снегом, переносимыми ветром. Любой продукт, домашняя пленка или войлок, обеспечит адекватную вторичную дренажную плоскость. И любой продукт достаточно проницаем, чтобы обеспечить выход внутренней влаги.

Так получилось, что у себя дома я валяла бумагу, и если бы я могла выбирать между войлоком и пленкой и делать это снова, я бы все равно выбрала войлок.Это потому, что я считаю, что при определенных обстоятельствах войлок превосходит домашнюю пленку. Например, ледяная плотина или протечка крыши могут привести к попаданию жидкой воды за войлок или пленку. Солнечное тепло также может прогонять водяной пар через пленку снаружи, где он может конденсироваться на обшивке. В любом из этих случаев у вас теперь жидкая вода на изнаночной стороне упаковки. В этих условиях жидкая вода будет захвачена пленкой, которая проницаема только для водяного пара.Войлок, с другой стороны, будет впитывать воду и быстрее высыхать снаружи.

End Notes
Несмотря на все ваши усилия, некоторое количество воды все же проникнет через запасной путь, так что вы должны это предусмотреть. Если вы выберете правильную пленку и правильно ее установите, у вас должны получиться сухие полости в стенах. Одной из связанных с этим проблем, заслуживающих особого упоминания, является установка деревянного сайдинга поверх фасадов.

Древесина является абсорбирующим материалом. Он хранит воду. Так как дождь всасывается через стыковые соединения, швы и даже вверх через перекрывающиеся края, он имеет доступ к задней поверхности.Обычно мы красим лицевую сторону сайдинга, чтобы уменьшить водопоглощение. Но многие строители оставляют заднюю сторону необработанной. Вы не хотите хранить воду в месте, которое имеет прямой контакт с паропроницаемой пленкой. Солнечное тепло может превратить хранящуюся жидкую воду в пар. Пар движется внутрь, когда температура поверхности сайдинга выше, чем воздух за сайдингом. А поскольку упаковочные материалы являются паропроницаемыми, они могут пропускать пары внутрь ограждающих конструкций здания снаружи. Когда солнце садится или перемещается в другую сторону дома, температура стены может упасть ниже температуры точки росы, превращая пар обратно в жидкость.И угадайте, что? Восстановленная жидкость находится на изнанке водонепроницаемого барьера! Предполагается, что этот набор условий вызвал мокрую оболочку в нескольких необычных случаях.

Вкратце: загрунтуйте деревянный сайдинг, чтобы он не впитывал воду и не выделял экстрактивные соки на потенциально чувствительную пленку! Лучший совет — предварительно обработать все стороны дерева прозрачным водоотталкивающим консервантом. Водоотталкивающие средства блокируют жидкую воду намного лучше, чем краска. И это позволяет парам выходить из дерева, если какая-либо вода попадает в сайдинг через щели и трещины.Очень снисходительно! После высыхания гидрофобизатора установите сайдинг, загрунтуйте и нанесите 2 верхних слоя 100% акриловой латексной краски. Не забудьте обработать торцы, края и тыльную сторону деревянного сайдинга.

Рекомендации

  • всегда используйте домашнюю пленку (даже с вентилируемой защитой от дождя)

  • определить, требует ли климат вентилируемого экрана от дождя или резервной барьерной системы.

  • для избыточных барьеров я бы выбрал Tyvek, R-Wrap или 15-фунтовый войлок

  • проклеить все швы барьера

  • защитить все отливы пленкой внахлест

  • избегайте использования герметика, сосредоточьтесь на создании эффективной плоскости дренажа.

  • защитить все проходы соответствующей отделкой

  • загрунтовать все поверхности деревянного сайдинга (обратная грунтовка) перед нанесением верхнего слоя

Результаты нашего последующего исследования, включающего капиллярную аспирацию через халаты, см. в разделе «Дырявые халаты».

Как обшить фронтон двускатной крыши сайдингом. Обшивка фронтона своими руками. Металлосайдинг: устойчивость к повреждениям

Сайдинг

можно использовать для отделки фронтона не только при полной обшивке дома сайдингом, но и при строительстве крыши кирпичного дома или любого дома, стены которого облицованы кирпичом.Особенно красива облицовка сайдингом фронтона, имеющего отлив.

Для отделки фронтона сайдингом будет вполне достаточно двух пар рук: одна выполняет непосредственно обшивку, работая сверху; второй — внизу — режет сайдинг и подает его наверх.

Важным этапом отделки фронтона сайдингом является установка надежных лесов: процесс работы будет тем проще и комфортнее, чем увереннее вы себя на них чувствуете.

Для начала в основании фронтона устанавливается упорная планка; для этого под планку подкладывается лист металлочерепицы с заранее вырезанным уголком на верхней полке. Брус крепится тремя саморезами с пресс-шайбой. Затем лист металлочерепицы продвигается дальше и закрепляется следующая планка (с небольшим нахлестом 2-3 см) и так до конца.

Сразу крепить листы металлочерепицы не стоит, так как они будут только мешать дальнейшей работе.

Установка внутренних углов у основания фронтонных свесов является следующим этапом облицовки фронтона сайдингом.

Отрезав первый элемент как на фото под углом, фиксируем саморезами.

На всю длину фронтонного свеса одного внутреннего угла обычно недостаточно.

Внутренний угол

Стыковка смежных внутренних углов

Резка и соединение внутренних углов в верхней части фронтона

Необходимую длину панелей сайдинга лучше измерять следующим образом: конец рулетки ввести во внутренний угол, измерить расстояние до внешнего края внешнего угла, затем прибавить к этому расстоянию 5-7 мм.

Так как паз внешнего угла обычно глубже внутреннего угла, то проще установить сайдинг, вставив один конец во внешний угол, а затем, слегка отогнув панель, заправить другой конец во внутренний угол.

Чтобы панели сайдинга не ломались, резать нужно в теплом месте, даже если сайдинг делается в холодное время года.

Предварительно вырезанная первая панель закрепляется внизу, контролируется угольником 90°, а затем остальные панели вставляются до верха.

Обычно на верхнем стыке фронтонных свесов устанавливается отрезок внутреннего угла или двутавровая рейка, однако можно поступить проще: самая верхняя панель с одной стороны свеса загибается и заводится с другой свес на 2-3 см, как показано на фото.

Затем устанавливается и закрепляется стартовый профиль, причем закреплять его нужно так, чтобы первая панель свободно защелкивалась на нем. Для этого можно использовать любую обшивку сайдинга, подсунув щеку под исходный профиль (см. фото).

Далее устанавливается наличник окна (широкий J-профиль). Если делается обшивка отапливаемого чердака, то необходимо утопить окна на 12-15 см в глубину, чтобы они не промерзали, а также установить наружные откосы. Если обшивается холодное чердачное помещение, то окно устанавливается вровень с внешней плоскостью фронтона.

Разрез кассеты производится под углом 45°, и в каждом угловом стыке верхний профиль устанавливается без шпунта, а нижний со шпунтом около 1 см (см. фото).

Отлив пластикового окна лучше всего устанавливать после полной отделки фронтона.

Следующий шаг – установка Н-профилей. Места их установки необходимо рассчитывать исходя из формы и размеров окон и самого фронтона; при этом, конечно, надо стараться оставлять как можно меньше обрезков.

После установки всех элементов фурнитуры приступаем непосредственно к монтажу панелей.

Панели необходимо резать под определенным углом, который можно определить с помощью шаблона из любых двух кусков панели (см. фото). Для удобства обычно делают два шаблона: один для правой стороны и один для левой.

При установке панелей главное следить за тем, чтобы они могли свободно перемещаться вправо и влево в пределах 1 см.

После установки всех панелей переходят к креплению листов металлочерепицы на фронтонном отливе.

Отделка дома включает в себя множество этапов, один из которых – облицовка фронтона.Этот процесс мало чем отличается от работы с фасадами, но имеет некоторые нюансы, связанные с особой геометрией конструкции. Монтаж панелей не требует специального оборудования или дорогостоящих материалов, а проблем не возникнет на всех этапах.

Что нужно для обшивки фронтона

Чтобы не затягивать процесс монтажа, желательно заранее подготовить необходимые материалы. Для работы необходимо следующее:

  • Сайдинг.На данный момент в продаже имеется множество видов, но наиболее предпочтительными являются виниловые и металлические. Первый вариант легкий и обладает отличными качествами, а второй требует надежного основания, но обладает декоративной долговечностью.
  • Детали обрешетки. Каркас можно создать из деревянного бруса сечением 50*40 или металлических профилей, закрепленных на подвесах. Альтернативой может стать специальная подвесная система для сайдинга, но она требует финансовых затрат и подгоночных деталей.
  • Теплоизоляционный материал.Его использование не всегда необходимо: например, если мансарда нежилая. Укладка утеплителя позволяет повысить энергоэффективность дома в регионах с суровыми зимами, но при условии утепления поверхности кровельных перекрытий.
  • Дополнительные элементы. В зависимости от выбранной технологии вам понадобится стартовая рейка, J-профиль, внутренний угол, софит, приоконная планка (если есть окно с откосом) и наличник (проем без углубления).
  • Паро- и гидроизоляция. Защита от воды обязательна при любых работах, а пароизоляция необходима при обшивке жилого помещения с отоплением.
  • Крепеж: шурупы, гвозди.

Материал для строительных лесов должен быть предоставлен отдельно. В качестве альтернативы можно использовать другие варианты, позволяющие выполнять работы на высоте без риска.

Расчет сайдинга

Классическая двухскатная крыша

В связи с тем, что такая крыша имеет форму треугольника, для определения ее площади используется формула: ½ * (a * h).

Руководство по расчету:

  1. Основание фронтона измеряется (а).
  2. Расстояние до основания (h) измеряется от верха крыши.
  3. Площадь окна, если оно есть, рассчитывается отдельно. Для этого длину умножают на ширину.
  4. Площадь одной панели корпуса производитель указывает на этикетке.

Float: = «» left = «» margin: = «» https: = «»>

Поверхность фронтона может быть как глухой, так и с наличием оконных и чердачных проемов.Фронтоны часто делают изолированными, чтобы уменьшить потери тепла через потолок. Их обшивают как при ремонтных работах, так и при строительстве. Виниловый сайдинг
– наиболее часто используемый материал для облицовки фасадов и фронтонов дома. Это связано с его низкой стоимостью, разнообразием ассортимента, долговечностью и простотой монтажа.
Отделка фронтона сайдингом не займет много времени и сил. Следуя инструкции производителя, есть возможность произвести установку самостоятельно.

Самый простой способ получить красивый газон перед домом

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее и, возможно, на соседском газоне.Те, кто хоть раз пробовал вырастить на своем участке зеленую зону, без сомнения скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают об инновационном средстве – жидком газоне AquaGrazz .

Для предотвращения технических инцидентов необходимо серьезно отнестись к подготовительным работам.

  • Монтаж сайдинговых панелей от лестницы сложен и неудобен; вам нужно будет установить строительные леса.
  • Подготовьте ровную площадку для размещения сайдинга в горизонтальном положении.
  • Приобретите необходимый инструмент для работы: строительный уровень, отвертку, ножницы по металлу, молоток, рулетку, отвес, электролобзик или ножовку, строительный угольник.
  • Рассчитайте необходимое количество материала. Обычно производитель указывает на упаковке, для какой области рассчитано данное количество. К необходимому количеству необходимо добавить 10% — запас на лом и разделку.

Фасадный виниловый сайдинг

Преимущества и недостатки:

Сайдинг
  • способен длительное время сохранять цвет и целостность. Срок его службы достигает 40 лет;
  • при правильном монтаже панели не деформируются под воздействием перепадов температур;
  • не подвергается коррозии под воздействием окружающей среды;
  • устойчив к огню;

К недостаткам относятся:

  • неустойчивость к механическим воздействиям;
  • не имеет зазоров при монтаже, что приводит к деформации под воздействием температурных перепадов.

Каждая компания использует собственную технологию производства, в связи с чем толщина пластиковых панелей может отличаться. Поэтому целесообразно приобретать дополнительный материал и обычный сайдинг одного производителя.

Для установки вам понадобится:

  • сайдинг обычный;
  • стартовый профиль для крепления нижней части панели первого ряда;
  • J-профиль для обшивки оконных и дверных проемов;
  • Н-профиль для соединения панелей сайдинга по длине;
  • угловых элементов для качественного и эстетичного оформления углов;
  • отделочные планки для завершения дизайна конструкции, закрыть с торцов обычными панелями сайдинга.

Оборудование

Важную роль играет выбор крепежного материала. Для крепления сайдинга используются гвозди или саморезы.
По цене гвозди намного доступнее оцинкованных саморезов, но имеют ряд недостатков:

  • неудобство монтажа и демонтажа. Сайдинговые панели неустойчивы к механическим воздействиям, и их целостность легко нарушить неаккуратным ударом молотка;
  • со временем фиксация может расшататься и привести к расшатыванию, что скажется на внешнем виде конструкции.

Саморезы с появлением шуруповерта получили широкое распространение. К их преимуществам относятся:

  • быстрая и простая установка;
  • наличие резьбы, что способствует надежной фиксации;
  • легко регулировать степень прижима панели сайдинга к обрешетке;
  • при необходимости можно демонтировать отделочный материал, не нарушая его сохранности.


Предпочтение следует отдавать оцинкованным саморезам с плоской головкой, длина которых должна быть не менее 30 мм.Для предотвращения появления ржавчины в местах крепления используются специальные прорезиненные шайбы.
Зная площадь фронтона, несложно рассчитать необходимое количество крепежного материала. В горизонтальных панелях шаг крепления 25-30 см. Н-профили, J-профили и угловые элементы крепятся с интервалом 40 см. Среднее количество необходимых шурупов составляет 10 квадратных метров. м — 160 шт.

Монтажные работы

В первую очередь необходимо подготовить фронтон здания:

  • убрать все декоративные элементы, выступающие за плоскость стены;
  • рыхлая отделка, особенно отпадающая, — заменить или полностью удалить;
  • деревянный фасад необходимо проверить на надежность крепления досок и обработать антисептическими пропитками, препятствующими появлению грибка и плесени;
  • перед началом отделки фронтона лучше дать новостройке время на усадку.

Обрешетка

Обрешетка — опора для крепления панелей сайдинга. Внешний вид готовой кровли и карниза зависит от степени ровности поверхности, на которую крепится сайдинг. Поэтому требуется выполнять его в идеальной плоскости.

Наличие обрешетки также необходимо для размещения теплоизоляционного материала и гидропароизоляции. Около 30% потерь тепла происходит через крышу.
Зазор, образованный обрешеткой между стеной дома и панелями сайдинга, способствует вентиляции, уменьшает образование конденсата, тем самым нормализуя влажность в помещении.

Обрешетка фронтона может быть выполнена из деревянного бруса или металлического профиля.
Если предпочтение отдается деревянному брусу, следует учитывать, что его влажность должна быть не более 15%, оптимальное сечение 50*60 мм. Для предотвращения коррозии, плесени и насекомых ее предварительно нужно пропитать раствором антисептика.
При монтаже винилового сайдинга рекомендуемое расстояние между ступенями обрешетки должно быть 40-60 см. В районах, подверженных сильным ветрам, целесообразно уменьшить шаг обрешетки.

Металлический ящик

Если выбор сделан в пользу металла, то необходимо выбирать оцинкованный профиль с ребрами жесткости.
Кронштейны или подвесы служат для крепления металлического профиля к основанию.

Обрешетку начинают монтировать одновременно с двух сторон. Между крайними профилями натянута веревка, служащая ориентиром для поддержания горизонтальной плоскости.
Затем устанавливаются кронштейны, на которые будет крепиться профиль.Если предусмотрено утепление фронтона, укладывают теплоизоляционный слой и пароизоляцию, после чего устанавливают остальные профили.

При наличии на фронтоне оконных и чердачных проемов профиль дополнительно устанавливается по периметру проемов.

После окончания установки обязательно проверьте соответствие плоскости при помощи уровня.

Деревянная обрешетка

Стоимость деревянной обрешетки значительно ниже.Его не составит труда сделать своими руками.

Для облегчения работы необходимо выбрать ровный, просушенный брус (мокрое дерево со временем деформируется и поведет всю конструкцию), пропитанный антикоррозийным раствором. Желательно использовать брус по размеру фронтона крыши.

Если теплоизоляция не предусмотрена, то обрешетку можно закрепить к основанию фронтона. Для этого брус предварительно просверливают и крепят к стене через полученные отверстия.Для удержания плоскости ставятся клинья.
Если предусмотрено утепление, кронштейны закрепляют по разметке, затем укладывают слой теплоизоляции и гидробарьер.
В первую очередь устанавливаются крайние брусья, и натягивается шнур, служащий ориентиром для поддержания плоскости.
После этого фиксируется оставшийся брус. Если на фронтоне дома есть оконные проемы, по периметру крепится дополнительный брус.

Правила крепления панелей сайдинга

Сайдинг подвержен линейному расширению по всей длине из-за перепадов температуры.Трехметровая панель, установленная при температуре окружающего воздуха +5 0 , летом удлиняется на 12 мм. Эти особенности винила необходимо учитывать при раскрое. Возможные изменения параметров указаны производителем на упаковке. Рассчитать необходимый размер при оформлении карниза своими руками не составит труда.
Чтобы сайдинг мог свободно расширяться и сужаться, планку отмеряют на 1,5 см меньше размера фронтона. Оставьте зазор не менее 1 мм между головкой шурупа и сайдингом.Вам нужно установить фурнитуру посередине отверстия, которое используется для фиксации панели. Несоблюдение этих указаний приводит к деформации облицовки дома.

Монтаж пластиковых панелей

При обустройстве кровли и карниза сайдингом в первый раз лучше начать с глухого фронтона. Отлив необходимо установить на уровне потолка. Закрепите его пресс-шайбами ​​к каждому профилю обрешетки и по торцу для увеличения жесткости.Если есть оконный проем, на него нужно предварительно поставить откосы и отлив. Все края должны быть развальцованы, чтобы исключить попадание влаги на каркас обшивки. Поместите J-образный профиль вокруг проема.
Поверх отлива крепится стартовая планка, положение которой должно быть строго горизонтальным. При установке нескольких стартовых планок между ними оставляют 10 мм.
Следующим шагом является установка внутренних углов.

На этом подготовительные работы по установке сайдинга своими руками закончены.Вы можете приступить к установке виниловых панелей на фронтоне вашего дома.
Вы можете использовать болгарку для резки сайдинга, но в этом случае вам придется поднять электрические провода до уровня крыши дома. В этом случае для удобства используются ножницы. Чтобы не приходилось измерять угол наклона кровли для каждой панели, желательно сделать шаблон. Но нужно учитывать, что уклон каждого ската может отличаться; необходимо сделать два шаблона, левый и правый.

При правильной установке виниловых панелей вы должны услышать характерный щелчок.Самую последнюю панель нужно отделать отделочной планкой и украсить уголком. Последними обшиваются свесы.
Все дома с ломаной крышей оснащены карнизами. Обычно длина карниза составляет от 40 см до одного метра. Защита крыши и стен дома от дождя и снега – основная функция карниза. Для ее обшивки используются софиты, имеющие в своей конструкции вентиляционные отверстия, способствующие проветриванию подкровельного пространства.Отделка карниза сайдингом начинается с установки каркаса. Его нужно собрать в двух перпендикулярных плоскостях, под прямым углом друг к другу. После обшивки карниза сайдингом нужно закрыть прорезанные стыки финишным профилем и J-образным скосом.
При соблюдении всех рекомендаций, указанных производителем сайдинга, обшивка карниза своими руками займет немного времени и сил.

Вы можете платить за свет на 30-50% меньше, в зависимости от того, какие электроприборы вы используете.

Как правильно обшить фронтон дома сайдингом?

Неотъемлемым элементом дома с односкатной крышей является фронтон. Он выполняет не только функции ограждающих конструкций, но и служит украшением дома и частью его фасада. Поэтому так важно правильно отделать фронтон, чтобы на чердаке или мансарде было тепло, а снаружи фронтон гармонировал со всем зданием и выполнял эстетические функции. В нашей статье мы перечислим материалы, подходящие для наружной отделки этой части строения, а также кратко опишем нюансы, которые следует знать перед обшивкой фронтона сайдингом в домашних условиях или изготовлением в случае использования вагонки и профнастил.

Особенности устройства фронтонов

Часть наружной стены дома, ограниченная снизу перекрытием здания, а сверху плоскостями скатной крыши, называется фронтоном. В этом случае фронтоны неизбежно появятся при устройстве ломаной, двухскатной или скатной крыши, а также полувальмовой крыши. В последнем случае эта конструктивная часть здания будет иметь не треугольную, а трапециевидную форму. При использовании ломаной крыши дома фронтон будет многоугольным, а в случае установки сводчатой ​​крыши форма фронтона будет закругленной.

Прежде чем решать, чем обшить фронтон дома своими руками, важно разобраться, к какой группе относится данная конструкция по технологическим характеристикам:

  1. Самый дешевый вариант, пригодный для выполнения своими руками – фронтон, возводимый по каркасной технологии. В этом случае утеплитель укладывается между стойками каркаса, а сама фронтонная стена обшивается по каркасу. Этот способ устройства фронтона активно используется в частном строительстве как наиболее простой вариант обустройства легкой кровли.
  2. Вам придется обшивать сплошную фронтонную стену, если дом строится из газоблоков, кирпича, оцилиндрованного бревна или бруса. Этот способ обустройства фронтона более сложен и требует от исполнителя наличия хотя бы базовых знаний в строительном деле. Таким способом обшивают фронтоны зданий, в которых проводится капитальный ремонт и реконструкция. Хотя этим методом можно обшить дом, построенный из обычного кирпича или газобетона, после чего он приобретет красивый и респектабельный вид.

Важно: фронтон может быть выполнен из того же материала, что и стены дома, или из другого материала. Например, в кирпичном доме может быть фронтон, построенный по каркасной технологии, а в каменном для изготовления фронтона может использоваться округлая балка.

Основные функции фронтона:

  • Защита от ветра. Так как фронтон открыт для ветра, он должен быть достаточно прочным и герметичным.
  • Эта конструктивная часть здания поддерживает скатную крышу.Хотя стропильная конструкция опирается на стены дома и мауэрлат, фронтон дополнительно поддерживает скаты. Особенно это касается крыш, покрытых шифером или натуральной черепицей.
  • Если под крышей находится жилой мансардный этаж, то функции сохранения тепла в помещении возлагаются на фронтон. В этом случае перед обшивкой фронтона дома важно предусмотреть качественное утепление стен.
  • Для защиты стен дома и подкровельного пространства от попадания влаги фронтон следует отделать влагостойким материалом, который повысит герметичность конструкции.
  • Облицовочный слой на фронтоне также выполняет эстетические функции. От того, чем вы отделываете фронтон, зависит, насколько красиво будет выглядеть весь дом.

Материалы для обшивки

Вам решать, как украсить свой дом. Если работа будет производиться своими руками, то помимо красоты и практичности материал должен легко и быстро собираться. Именно поэтому для самостоятельной облицовки этой части дома чаще всего используют следующие материалы:

Некоторые умельцы умудряются обшить фронтонную часть своего дома влагостойкой фанерой, ОСП или гипсокартоном, а затем оштукатурить и покрасить фасадными красками.Но такой вариант не очень прочный и практичный. Также можно встретить фронтоны из непрозрачного поликарбоната. Однако этот вариант вряд ли может похвастаться высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Обшивка вагонкой

Если вы хотите выбрать более дешевый материал для облицовки, то лучше вагонки ничего нет. Это изделие подходит для самостоятельной установки, имеет приятный цвет (хотя его можно окрасить в нужный оттенок), а также выделяется красивой фактурой натурального дерева.

Обшивка фронтона дома доской (вагонкой) выполняется на деревянном каркасе из бруса. В качестве крепежа используются гвозди и саморезы. При установке вагонки следует придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Поскольку древесина подвержена воздействию микроорганизмов, она нуждается в дополнительной защитной обработке антисептическими составами.
  2. Для защиты от возгорания обшивка и каркас обработаны антипиренами.
  3. Любой защитный состав необходимо повторно наносить через 1-2 года.
  4. Для защиты материала от негативного воздействия атмосферной влаги доски следует покрасить подходящим лакокрасочным составом.
  5. Вагонка имеет удобное крепление шип-паз, что значительно облегчает и ускоряет монтаж.
  6. Если фронтон обшить доской внахлест, получится красивая отделка «елочкой».

Важно: без защитных покрытий отделка вагонкой может прослужить максимум 5 лет, после чего внешний вид материала испортится и он начнет портиться.При защитной обработке срок службы вагонки достигает 20 лет при условии регулярного обновления покрытия.

Отделка сайдинга

Обшить фронтон виниловым сайдингом своими руками не сложнее вагонки. Этот материал отличается доступной ценой и практичностью. Она более долговечна, чем вагонка, и не нуждается в регулярном обновлении. Такая облицовка подходит для фронтона каркасного типа, для дома из бруса, бревна, кирпича, бетона, камня и газобетона.Сайдинг монтируется на каркас из бруса или металлических профилей.

Следует знать, что помимо самого сайдинга, для отделки фронтона потребуются дополнительные элементы, стартовая и финишная планки, соединительные профили, внутренний и внешний угол, оконная планка и J-профиль. Кроме того, помните, что виниловый сайдинг не крепится непосредственно к стене. Между ней и ограждающей конструкцией, будь то стена или утеплитель между стойками каркаса, должен быть вентиляционный зазор, который не позволит скапливаться конденсату под отделкой.

Среди преимуществ сайдинга можно выделить следующие:

  • Впечатляющий срок службы. Такое покрытие может прослужить до 50 лет.
  • Приемлемая цена. Наиболее приемлемая стоимость винилового сайдинга, металлические и асбестоцементные варианты будут несколько дороже.
  • Большой выбор цветов, фактур и вариантов дизайна. Благодаря этому можно легко подобрать отделку под общий стиль и цвет дома.
  • Высокая влагостойкость. Материал не боится осадков.При необходимости его даже можно постирать.
  • Покрытие не подвержено повреждению микроорганизмами и насекомыми.
  • Это простой в уходе материал, так как не нуждается ни в пропитке, ни в покраске. Чтобы освежить фасад, достаточно помыть его водой из шланга.

Внимание: Поскольку виниловые панели подвержены тепловому расширению, очень важно правильно установить изделие. Для этого необходимо оставлять зазоры для деформационного расширения материала и не вкручивать саморезы слишком туго.

Обшивка гофрокартоном

Не менее дешево и быстро обшить фронтон дома профнастилом. Изделие изготовлено из тонкой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Для повышения прочности на листе делают профильные гребни, которые служат ребрами жесткости. Для обшивки фронтона подойдет стеновой профнастил (бук марки «С»), имеющий наиболее приемлемую цену.

Данным материалом можно облицевать фронтонную часть дома из кирпича, газобетона, бревна или бруса.Он крепится к специальной раме с помощью саморезов с уплотнительными прокладками.

Среди достоинств этого материала стоит перечислить следующие:

  • Значительные размеры одного листа и небольшой вес значительно ускоряют и упрощают процесс монтажа.
  • Покрытие не боится влаги, устойчиво к коррозии, поражению микроорганизмами, выцветанию. Материал устойчив к механическим воздействиям и перепадам температур.
  • По цене профнастил будет стоить дешевле сайдинга.
  • В продаже можно найти изделия с разной конфигурацией профиля и разным цветом полимерного покрытия, поэтому вы без труда подберете вариант, подходящий для вашего дома.
  • При монтаже получается минимум обрезков, что является дополнительным пунктом экономии.
  • Монтаж профнастила настолько прост, что с этой задачей справится даже новичок.

Совет: для отделки стен дома и его фронтона лучше использовать профнастил с толщиной листа не менее 1.5 мм. Более тонкие изделия легче сгибаются и деформируются при монтаже.

Поскольку сам профлист имеет низкую шумоизоляцию, при его монтаже между стойками каркаса лучше разместить теплоизоляционный материал, который дополнительно утеплит подкровельное пространство и защитит его от гула, возникающего от ударов капель во время дождя. Поверх теплоизоляционного материала необходимо прикрепить пароизоляционную мембрану для защиты от влаги и конденсата.

Как выполняется отделка фронтона сайдингом

В отличие от работы с фасадами, отделка фронтона сайдингом выглядит не так просто. Учитывается геометрия конструкции и требуется дополнительное специальное оборудование.

Правильный расчет количества материалов

Для обшивки фронтона сайдингом количество материалов рассчитано. Учитывается тип конструкций, учитываются различные факторы:

  1. Расстояние до основания.
  2. Площадь элемента.
  3. У Цель Ход.
  4. Высота крыши.

Для треугольных фронтонов

Для расчета материалов для треугольного фронтона в первую очередь измеряется основание. Также учитывается высота конструкции. Размеры умножаются и площадь делится на площадь одной панели. Для удобства расчетов все значения приведены к одной единице измерения – квадратным метрам.

Для наглядности необходимо рассмотреть конкретный пример. Здание может иметь фронтонную базу 3,45 метра и высоту 3,8 метра. При расчете площади выходит значение 0,732 кв. Для вышеуказанной площади путем умножения значений получается сумма 6,55 квадратных метров.

Далее производится расчет непосредственно количества необходимых панелей. Для этого полученное ранее значение (6,55 кв.м) делим на площадь одной панели – 0.732 квадратных метра. Застройщик получает значение 8,948 кв.м, эту цифру можно округлить до 89,5. Таким образом получается цифра, соответствующая количеству панелей сайдинга при исходных данных.

Для трапециевидных фронтонов

С целью расчета материала при наличии трапециевидных фронтонов предусмотрена специальная формула, учитывающая длину линии верха и высоту конструкции. Необходимо отметить место излома крыши и рассчитать расстояние от края.Например, можно взять за основу дом с длиной основания фронтона 6 метров, длиной линии верха 3 метра, а высотой 1,8 метра.

Для расчета сопоставляются числа 6 и 3, делятся пополам и умножаются на высоту. В результате она имеет значение 8,1 кв. Далее это значение необходимо разделить на площадь одной панели. Например, это 0,732 квадратных метра, что дает значение 11,06. После округления данных получается, что для отделки сайдингом в данном случае требуется более 110 панелей.

Для фронтонов сложных архитектурных форм

Есть дома с различными выступами, перекосами. В конструкции могут быть предусмотрены окна, различные проемы. В такой ситуации профессиональные строители предлагают разделить конструкцию на отдельные элементы и рассчитать площади под разные сечения.

Подготовительные работы связаны с определением площади непосредственно оконных проемов, а для этого потребуется всего два параметра – их длина и высота.

Если в проекте предусмотрено несколько окон, полученные индикаторы суммируются. Далее вам предстоит сделать рисунок и нанести на лист бумаги имеющуюся многогранную фигуру. Для простоты он разбит на простые формы. Как и в случае с окнами, определяется площадь отдельных элементов, а затем суммируется.

По окончании работы не забудьте убрать площадь оконных проемов. На основании предыдущих расчетов пользователь сможет определить точное количество необходимых панелей.

Для покрытия карнизных и фронтонных свесов

Свес – часть крыши, выступающая за пределы стены, а карниз – ее горизонтальная часть. Следовательно, линия фронта является вертикальным элементом. Все обшивается софитами, а торцы не остаются без внимания, используются рейки разной формы (подойдут капельницы). Расчет материалов начинается с замеров длины карниза, ширины и высоты.

Для облегчения работы все значения переведены в погонные метры.

Когда общая площадь найдена, все намного проще. По аналогичному принципу находят квадратуру фронтонных свесов. Согласно предыдущему примеру важно знать площадь одного софита и выполнить операцию деления.

Правила и особенности соединений доборных элементов

Для удобства монтажа панелей необходимо учитывать правила соединения доборных элементов.Недостающие панели иногда можно заказать в магазине, многие производители работают по чертежам, учитываются размеры панелей и их форма. При рассмотрении дополнительных элементов основной частью является перфорированная планка, некоторые называют ее гвоздевой частью.

Располагается только с одной стороны панели и предназначен для крепления фурнитуры. При монтаже учитывается зазор между саморезом и перфорированной планкой. Чтобы соединение было безопасным, используются замки, имеющие вид выступов.Производители на рынке предлагают полоски интересных форм, всегда можно попробовать что-то новенькое для украшения.

При установке элементов специалисты ориентируются на правильность установки по характерному щелчку.

Если рассматривать оконную технику, то там используются совсем другие дополнительные элементы. Важно учитывать длину выступов, пока планка вставляется в паз. При работе с дверной техникой нет необходимости добиваться плотной стыковки полотен.Элемент фиксируется саморезами, которые крепятся к планке-гвоздю.

Если панель плотно прилегает к обрешетке, такую ​​конструкцию нельзя назвать устойчивой. Рекомендуется оставлять небольшой зазор, а именно один миллиметр. Это позволит панели свободно двигаться в случае механического воздействия.

Таким образом исключены случаи быстрой деформации элементов. При установке вы всегда должны быть готовы обрезать полосу для гвоздей, чтобы контролировать ширину зазора.Для разных видов сайдинга используются отдельные крепления. Учитывая тип винилового металла, подходят оцинкованные крепления.

Инструменты

Когда материал подготовлен, пора брать инструмент:

  1. Дрель и отвертка.
  2. Угловая шлифовальная машина или электролобзик.
  3. Строительный уровень, рулетка и линейка.
  4. Квадрат для определения правильности установки панели.
  5. Молоток и молоток.
  6. Металлический нож.

Устройство обшивки и изоляция

Отделка фронтона невозможна без установки каркаса. Существуют различные виды обрешетки, важно понимать технику обрамления. Что касается утепления, доступны различные материалы, и действовать приходится в зависимости от условий.

Металлический ящик

На рынке представлены оцинкованные профили

и рекомендуется присматривать за изделиями с ребрами жесткости. Для фиксации конструкции без кронштейнов не обойтись; используются суспензии.В этом случае четкой пошаговой инструкции выполнения нет, рекомендуется крепить обрешетку одновременно с левой и правой стороны.

Для горизонтальной ориентации конструкции устанавливается маяк. Лучше всего подойдет веревка, натянутая между профилями.

Следующий этап установка кронштейнов, все необходимое для утепления подготавливается заранее. Обрешетку закрепляют после монтажа пароизоляции и теплоизоляционного слоя.Ситуация усложняется, если есть оконные рамы, архитектору придется делать разметку по периметру. В конце работы точность крепления каркаса оценивается с помощью строительного уровня.

Деревянная обрешетка

Этот ящик выбран из-за низкой цены. Его можно сделать самому и не нужно тратить деньги в магазине. Главное условие – подбор плоского бруса. Древесина должна быть сухой, не допускается деформация. Отдельно придется позаботиться о пропитке антикоррозийным раствором.

Для цельности конструкции брус подбирается по длине фронтона. Крепить деревянную обрешетку намного проще без утепления. Работа начинается с проделывания отверстий в крыше, которые в дальнейшем будут использоваться для крепления конструкции. Чтобы придерживаться одного уровня, устанавливаются клинья.

Для установки теплоизоляции или гидробарьера крепятся кронштейны, операции выполняются согласно разметке. Монтаж конструкции рекомендуется начинать с крайних балок, а затем между ними натягивается шнурок.При наличии оконного чердачного проема на фронтоне по периметру устанавливается деревянная рама.

Облицовка фронтона сайдингом

Чтобы фронтоны сайдинга даже спустя время выглядели достойно, необходимо учитывать свойства панелей. Они меняют свою форму под воздействием температуры. В качестве примера можно взять заготовку длиной 3 метра. Если он установлен в помещении, где температура окружающего воздуха составляет +45 градусов, за лето панель удлинится на 10 мм.

Такие особенности винила заставляют внимательно подходить к процессу резки. Точные параметры деформации производитель указывает на изделии. Во избежание разрушения основания заготовку выбирают меньше длины фронтона на 1,5 см. При установке самореза необходимо следить за зазором, от головки соблюдается отступ в 1 миллиметр.

Метис крепится посередине отверстия. Приступая к монтажным работам, действия осуществляются с глухого фронтона.В первую очередь устанавливается отлив, он должен быть вровень с потолочным покрытием. Чтобы исправить это, подбираются соответствующие пресс-шайбы. При рассмотрении случая оконного проема важно позаботиться об облицовке откосов и отливов.

Основная проблема это необходимость подлатать края, это слабые места и туда может попасть вода. Самый простой способ – развальцевать края и установить профиль. Когда отлив установлен, фиксируется стартовая планка, проверяется ее уровень по горизонтали.Если есть необходимость закрепить несколько элементов, предусмотрен зазор в 10 мм.

На следующем этапе крепится сайдинг, но его нужно предварительно распилить. Для этого подойдет болгарка, но проблема заключается в неудобстве расположения электропровода. В качестве альтернативы многие присматриваются к ножницам по металлу. Начинающий строитель долго работает с каждой панелью, но процесс можно ускорить, если использовать шаблон.

Упрощая процедуру установки панелей, необходимо учитывать уклон ската.При работе с пластиковыми заготовками слышен щелчок при креплении. Самая крайняя заготовка требует тщательного оформления, используется финишная планка. Предусмотрены различные варианты декорирования.

По окончании работ проверяются свесы; может потребоваться установка карнизов. При выборе элемента используются заготовки длиной 40 сантиметров. Качество защиты крыши зависит от выбора карниза. Как известно, он может сильно повредиться во время затяжных дождей и снегопадов.

Софиты подходят в качестве облицовки, учитывается наличие вентиляционных отверстий, поэтому кровля дышит, есть доступ кислорода. По окончании работ остаются прорезанные стыки, и для их скрытия используются отделочные профили.

Как правильно обшить фронтон сайдингом? Схемы и видео

Фронтон здания является многофункциональной конструкцией, он защищает мансарду или мансарду от ветра, осадков или теплопотерь и придает зданию завершенный вид.При выборе материала для его облицовки предпочтение отдается прочным и жестким панелям с минимальным водопоглощением и хорошей стойкостью к УФ-излучению, в идеале не требующим дополнительной декоративной отделки. Этим требованиям в полной мере отвечает сайдинг, обеспечивающий хорошую герметичность и эстетичность.

Технология гальванопокрытий: правила и инструкции по этапам

При обшивке конструкций нежилого чердака с холодной кровлей и хорошей ровностью наружных стен нет необходимости в каркасе, сайдинг просто закрепляется между направляющим профилем.При выборе этого варианта облицовку несложно изготовить самостоятельно, затраты будут минимальными. К недостаткам можно отнести невозможность укладки изолирующего слоя и риск деформации по мере износа основных материалов.

При выборе каркасного способа монтаж сайдинга осуществляется на обрешетку из деревянных реек или металла, устанавливаемую с шагом 40-50 см. Практически все производители рекомендуют второй вариант и указывают, что их панели не предназначены для крепления к балкам, разрушающимся под воздействием влаги.При облицовке поверх металлического каркаса проблем не возникает, указанные гарантийные сроки (30-50 лет) становятся реальными. Несущий профиль фиксируется на нержавеющих П-образных подвесах, конструкция приобретает максимальную надежность.

Основным преимуществом является возможность размещения теплоизоляции между балками; плиты из минеральной ваты или напыляемые разновидности обладают характеристиками, подходящими для этой области. Пенопласт применяют только в случаях ограниченного бюджета, как из-за его горючести, так и из-за малой устойчивости к УФ и высоким температурам (часто нагревается постоянно освещенный фронтон, пространство под его облицовкой вдвойне).Волокнистые и открытоячеистые утеплители нуждаются в дополнительной защите от атмосферных осадков, для этого изоляционный слой покрывается соответствующими пленками.

Пошаговое руководство включает следующие шаги:

  • Составление схемы, расчет строительных материалов, подготовка поверхностей.
  • Установка каркаса и дополнительных креплений.
  • Укладка утеплителя, покрытие его гидроизоляционными пленками.
  • Подготовка шаблона, резка.
  • Крепление для сайдинга: от стартовых досок до финишной зоны.
  • Закрытие стыков пластиковым уголком, обшивка отливов, оконных проемов.
  • Установка светильников (при наличии).

Еще до старта подбираются и расставляются опорные конструкции – подмости или надежные лестницы. На подготовительном этапе стены очищают от мусора и пыли и при необходимости слегка выравнивают штукатуркой. При работе с деревом поверхности необходимо обработать антипиренами и антисептиками и хорошо просушить.Все выступающие и мешающие элементы убираются, большие зазоры заполняются раствором или влагостойкой пенополиуретаном.

Расположение панелей и порядок их установки зависит от направления профиля. Горизонтальную облицовку проще сделать самостоятельно, сложности возникают только при отделке оконных проемов.

Более привлекательной считается вертикальная укладка, в этом случае крепление осуществляется от стартовой планки, установленной по центру фронтона.Первоначальный вид имеет профиль, расходящийся в разные стороны в виде лучей, но такие проекты сложно выполнить при отсутствии опыта. Для исключения ошибок при раскрое создается эскиз в натуральную величину, сайдинг раскраивается путем прикладывания к стенам картонных шаблонов.

На этапе обрешетки к основному материалу крепится прямой металлический профиль или деревянные бруски сечением не менее 25 мм. Их направленность зависит от способа отделки: горизонтального или вертикального.Для опоры и фиксации используются оцинкованные подвесы, расставленные с шагом не более 50-60 см. Дополнительные планки устанавливаются вокруг будущих окон по всему периметру проемов или в местах установки светильников. Все деревянные элементы должны быть хорошо просушены и защищены от грибка и насекомых. В завершение плиты минеральной ваты закрепляют: наглухо, без зазоров и щелей, при необходимости (в случае особо толстого или двухслойного утеплителя) прибивают дюбелями с тарельчатыми заглушками, обтягивают пленкой внахлест в площадь стыков не менее 5 см.

Недопустимо изготовление одной рамы, без дополнительной опоры по краям, правильно выполненная облицовка фронтона подразумевает использование уголков или J-профилей на линии соединения с кровлей и в качестве исходных реек. При горизонтальном расположении сайдинга нижняя планка крепится к обрешетке оцинкованными саморезами. На этом этапе избегают тугого завинчивания, колпачок ставится строго по центру специального отверстия, между ним и материалом остается зазор 1-2 мм.Каждая последующая панель сначала надевается на замковое соединение (до щелчка) и только потом прикручивается саморезами. Рекомендуемый шаг крепежа 30-40 см. Процесс завершается финишной планкой.

При облицовке сайдингом с вертикальным расположением монтаж осуществляется от центра, с заходом на предварительно закрепленный Н-профиль. Панели рекомендуется устанавливать одновременно в обе стороны, после каждых трех элементов проверяется их уровень, отклонения недопустимы.Любые корректировки вносятся сразу (это касается и горизонтальной отделки). Роль направляющих в нижней части при вертикальной укладке выполняет J-профиль или молдинг, места соприкосновения с кровлей в любом случае закрыты. По каждому краю и сверху оставляют зазор 12 мм и более.

Основные трудности связаны с оформлением оконных проемов и торцов. Избежать проблем помогает покупка специального оконного профиля, но из-за дороговизны он не всегда доступен.Многое зависит от уровня внешнего стекла, при его совпадении со стенами для отделки целесообразно использовать стандартные элементы обрамления пластиковых проемов, при вдавливании в облицовку лучше сделать откосы и закрыть их уголком. Оконный профиль считается универсальным; он просто надрезан и сложен в нужных местах.

Независимо от направления расположения панелей следует избегать ненужных стыков. Помимо ухудшения эстетики, они являются зоной риска; в этих местах скапливается пыль и внутрь просачивается влага.Использование Н-профиля для соединения отдельных сегментов является обязательным условием технологии, но они так же заметны, как и незамкнутые края. В идеале это требование учитывается еще на этапе составления схемы расположения полос (при использовании металлического сайдинга длиной 6 мм можно составить план с минимумом стыков), но такая конструкция дорого, много материала идет впустую.

Возможные ошибки при выполнении работы своими руками

Нарушения включают:

  • Отсутствие технологических зазоров в местах входа в угол и финишного профиля.Правильно закрепленный сайдинг должен иметь пространство для компенсации теплового расширения. По этой же причине запрещено вкручивать саморезы до упора.
  • Вбивание гвоздей в лицо.
  • Затяжка панелей в момент фиксации.
  • Использование некачественного (не оцинкованного) крепежа и гвоздей. При экономии на фурнитуре через некоторое время на этих участках появляются пятна ржавчины.
  • Отсутствие угловых планок в местах соприкосновения с кровлей.

Ориентировочные цены на услуги покрытия пространства фронтона и карниза приведены в таблице:

При заказе отделки под ключ минимальная цена услуг 400 руб/м2 (при совмещении с утеплением — от 700).На значение цены влияет:

  • Материал и состояние стен на фронтонном участке.
  • Сложность проекта: форма, количество оконных проемов, расположение сайдингового профиля.
  • Вид облицовки, при работе с разновидностями оцинкованного металла стоимость увеличивается на 50 руб/м2, как из-за дороговизны панелей, так и из-за сложности их раскроя.
  • Необходимость утепления, толщина этого слоя.
  • Удаленность объекта.
  • Высота конструкции, необходимость системы лесов.
  • Профессионализм людей.

При выборе утепленного варианта стоимость облицовки дома увеличивается как минимум вдвое, но в случае облицовки фронтона жилой мансарды или мансарды такие затраты считаются окупаемыми. Следует помнить, что доля теплопотерь через крышу достигает 25% от общей величины, утепление этого участка практически всегда оправдано. Экономия на стройматериалах недопустима (некачественный сайдинг быстро выгорает, наличие слабой обрешетки приводит к перекосу), единственный вариант снизить затраты – выполнить работы своими силами.

При строительстве дома та часть времени, которая затрачивается на внутреннюю и внешнюю отделку, больше той, которая предназначена для оклейки стен. Один из сложных, но очень важных этапов всего процесса – отделка фронтона сайдингом своими руками. Придется попотеть, чтобы подогнать все панели под необходимые размеры, а затем уложить их по уровню. В статье будет рассказано о правилах расчета количества материала, а также дана пошаговая инструкция по монтажу.

Назначение фронтонов


Проще говоря, фронтон – это окончание крыши или пространство между зданием и скатами крыши. Фронтоны могут быть различной формы. Все будет зависеть от того, какой проект крыши выбран. Его высота зависит от того, как будет использоваться чердачное помещение. Если там есть склад, то его высота может быть чуть больше метра. В случае если речь идет о строительстве мансарды, то ее можно поднять на 2 метра. Фронтон может быть как самостоятельной конструкцией, так и продолжением кирпичной кладки.Во втором случае его выгоняют вместе со стенами.

Фронтон имеет не только эстетическое назначение, но и отвечает за защиту кровли от атмосферных осадков и выветривания теплого воздуха, поднимающегося из дома. Из-за функций, которые возложены на фронтон, для него можно использовать не всякий отделочный материал. Одним из тех вариантов, который точно подойдет, является сайдинг. Он обладает хорошей прочностью, а также достаточно прост в сборке, так как имеет специальную замковую конструкцию.Часто его структура имитирует различные природные материалы, такие как дерево или камень.

Разновидности сайдинга


По внешнему виду сайдинг очень похож на вагонку. Он также состоит из отдельных лонжеронов или полос. Выпускается в упаковках с длиной листа до 6 метров. При местном производстве они могут достигать больших размеров. Все будет зависеть от конкретного проекта и пожеланий заказчика. Ширина одной планки может достигать 30 см.Он может прослужить внушительный срок до 50 лет. Может быть изготовлен из разной основы:

Панели ПВХ или винилового сайдинга изготавливаются цельными. Они обладают достаточной прочностью и определенной гибкостью, что облегчает их транспортировку. Благодаря своей структуре такой сайдинг выдерживает резкие перепады температур. Он не трескается и не теряет свой цвет под воздействием солнечных лучей. При производстве этого вида сайдинга не используются вредные вещества, поэтому он полностью безопасен для человека.Металлический сайдинг может быть изготовлен из оцинкованной стали или алюминиевых листов. Последние будут дороже, но также будут иметь длительный срок службы. Недостатком обоих является возможность повреждения красочного слоя, что просто невозможно для виниловых панелей, ведь они полностью окрашены.

Металлические панели обладают высокой устойчивостью к физическим воздействиям. Это означает, что даже сильный град не может нанести значительного ущерба. Существует еще один вид сайдинга, который изготавливается из цемента, скрепляемого растительными волокнами целлюлозы.Обладает достаточной прочностью и долговечностью. Одним из недостатков этого материала является его значительный вес. При монтаже на фронтон необходимо учитывать этот фактор. Он может быть выполнен в различных цветах и ​​имитировать другие материалы.

Расчет материалов


Правильное планирование бюджета не может обойтись без подсчета цифр. Еще до похода в строительный магазин за сайдингом нужно знать, сколько материала потребуется для выполнения проекта.Было бы очень просто, если бы фронтоны были квадратными или прямоугольными, тогда определить их площадь было бы несложной задачей. Процесс определения площади затруднен, если они треугольные, но еще сложнее становится, когда из-за конструкции крыши они трапециевидной формы. Но стоит начать с другого. Первым делом нужно узнать, какую площадь покроет одна полоса сайдинга. Для этого нужно умножить его длину на ширину. Один из распространенных размеров планки сайдинга – 366 на 20.5 см. Производная от этих чисел равна 0,75 м 2 .

Если предстоит обшить треугольный фронтон, то нужно взять рулетку и измерить все ее значения. Это касается размера скатов крыши к осевой линии, основания треугольника и высоты треугольника. Это линия, которая опущена к основанию под прямым углом. В случае, когда крыша двускатная и имеет одинаковый размер двух скатов, то можно воспользоваться формулой равнобедренного треугольника. Для этого умножьте размер высоты на половину размера основания.Итоговую цифру нужно разделить на площадь, которую покроет одна дощечка. Таким образом, будет определено количество необходимых полос. Если скаты кровли разные, то площадь нужно будет посчитать для двух прямоугольных треугольников и сложить. Для этого необходимо каждую часть линии основания фронтона от высоты умножить на длину примыкающего к ней ската. После этого результат делится на 2. Для трапеции нужна формула трапеции.

Внимание! Если стоит задача рассчитать площадь сложной фронтонной фигуры. Затем вам нужно разбить его на простые геометрические фигуры. Вычислите площади каждого и просуммируйте их. Конечный результат делится на площадь одной доски. Смотрите видео ниже для получения дополнительной информации.

Монтажные работы


После того, как количество необходимого отделочного материала найдено, стоит подумать о том, каким методом будет производиться монтаж сайдинга на фронтон.Обшивку фронтона можно выполнить тремя способами:

  • без обрешетки;
  • на деревянном ящике;
  • на металлическом ящике.

Первый вариант предполагает минимальные затраты. Он заключается в том, что планки сайдинга крепятся непосредственно к плоскости фронтона без использования дополнительных опорных элементов. Но это возможно только в том случае, если плоскость фронтона достаточно ровная и прочная. Этот способ не подходит для тех случаев, когда чердачное помещение будет использоваться как мансарда.Это связано с тем, что уложить утеплитель под сайдинг будет невозможно. Еще одним недостатком этого способа является то, что при термических деформациях как самого сайдинга, так и плоскости фронтона облицовка может разрушиться.

В большинстве случаев монтаж сайдинга производится на каркас. Стоимость деревянной обрешетки будет зависеть от того, насколько качественная древесина для нее используется и какова ее цена. Срок службы у него длительный, но меньше, чем у металлической обрешетки, так как он подвержен разного рода внешним воздействиям.Придется повозиться с предварительной обработкой специальными составами перед его установкой. Металлический каркас достаточно надежен. Собирается очень быстро и надежно держит сайдинг. Он может быть изготовлен из оцинкованного металла или алюминия, поэтому устойчив к коррозии.

Пошаговая инструкция


Основным этапом перед началом монтажа будет подготовка основания для крепления сайдинга к фронтону. Если это кирпичная стена, то нужно внимательно ее осмотреть.Если есть щели, то их заделывают плиточным клеем или монтажной пеной. Дальнейшая обработка проводится с помощью грунтовочного состава. Может понадобиться несколько слоев. Это делается для того, чтобы стена не провисала под сайдингом. После высыхания укладывается гидробарьер, который предотвратит скопление влаги и конденсата под планками сайдинга.

Внимание! Монтаж сайдинга на фронтоны лучше производить из строительных лесов или небольшой вышки. Это позволит вам чувствовать себя уверенно и свободно передвигаться по обрабатываемой поверхности.Если работу предполагается проводить с лестницы, то лучше, чтобы это была стремянка, а снизу ее страховал от опрокидывания помощник.

Следующим этапом будет изготовление обрешетки сайдинга. Если предстоит обшивка деревянного дома, то можно использовать деревянный каркас, так как он будет лучше сочетаться и его можно сделать из древесных остатков. Для всех остальных построек можно использовать металлическую обрешетку. Монтируется с шагом 50 см. Шаг может быть меньше, все будет зависеть от того, какая ширина утеплителя выбрана.Даже если плоскость фронтона неровная, ее можно вывести с помощью обрешетки. Для этого можно натянуть несколько струн, которые будут установлены в уровне или использовать лазерный уровень. После укладки утеплителя устанавливается еще один слой гидроизоляции.

Двигаться при обшивке фронтона сайдингом лучше снизу вверх. Для этого нужно закрепить стартовую планку. Важно соблюдать горизонтальный уровень, так как от него будет зависеть последующий рисунок при монтаже.Для ориентирования можно растянуть линию или воспользоваться лазерным уровнем. Для крепления стартовой планки используются саморезы с широкой головкой. Но стоит помнить, что нажимать ее полностью не нужно. Саморез необходимо затягивать с зазором в 1 мм. Это связано с тем, что сайдинг и комплектующие расширяются при температуре. Чтобы их не вели, требуется небольшая свободная игра.

Если изначально становится ясно, что одна планка не закроет всю ширину проема, то следует подумать, как лучше обрезать планки, чтобы это сделать.Для соединения полос сайдинга используется специальный двутавровый профиль. Будет хорошо смотреться, если вы поместите его посередине. В случае, когда длина больше двух планок, то можно сделать два шва с одинаковым расстоянием от середины фронтона. Чтобы закрыть торцы планок сайдинга, понадобится Г-образный профиль. Он крепится к нижней части ската крыши. Планки сайдинга должны быть вставлены в него при монтаже.

Одним из важных этапов в процессе монтажа сайдинга на фронтон является определение угла торцевой обвязки.Для этого можно сделать специальный шаблон, на котором можно потренироваться. После получения желаемого результата его необходимо перенести на правый и левый край планки. Дальнейшая обрезка и подгонка будут осуществляться по подготовленным планкам сайдинга. Установлен первый сайдинг. Он защелкивается во всех канавках. Полоса также крепится с помощью самореза с зазором. Общая длина планки сайдинга должна быть на 5 мм меньше ширины фронтона. Этот зазор действует как термический шов.В процессе облицовки фронтона сайдингом придется также облицовывать обрамление окон. В этом случае необходимо укоротить планки до необходимой длины, а также использовать специальный оконный профиль для сайдинга. Наглядную пошаговую инструкцию по установке сайдинга можно увидеть на видео ниже.

Внимание! Облицовку фронтона также можно выполнить цокольным сайдингом. Он отлично выдержит ветровые и другие нагрузки. Некоторые виды цокольного сайдинга могут быть отделаны камнем и иметь утепление.

Заключение


Как видите, монтаж сайдинга на фронтон – задача нетривиальная, требующая порой творческого подхода. Залогом успеха будет точность в расчетах, а также согласованность всех размеров. Никогда не забывайте о безопасности. Купить новый сайдинг-бар можно, но серьезного вреда здоровью это не исправит. Поэтому соблюдайте меры предосторожности и используйте надежное оборудование.

Фронтон — часть фасада, ограниченная стропильными конструкциями сверху и отливом, расположенным на уровне плит перекрытий верхнего этажа, снизу.

Облицовка фронтона выполняется после завершения всех общестроительных работ. Для этого используются различные материалы: все виды сайдинга, профлист, вагонка, штукатурные составы, доски.

Среди этого многообразия особое место занимает сайдинг, как универсальный, востребованный материал для отделки частного дома.

Ответ кроется в его технических и эксплуатационных характеристиках:

  • Прочность, надежность, долговечность. Основная задача наружной облицовки – защитить стену и утеплитель (при его наличии) от негативного воздействия дождя, снега, ветра, ультрафиолета.Сайдинг отлично справляется с этой задачей. Он выдерживает множество циклов замораживания-оттаивания без образования трещин. Не корродирует, не жинет. На других панелях, за исключением дерева, плесень и грибок не образуются. Металлический сайдинг надежно защищает стену от механических повреждений. Он не требует замены в течение 20-30 лет, а металлический вообще рассчитан на 40-50 лет эксплуатации.
  • Технология монтажа. Обшивать стену можно по обрешетке с утеплителем или без, а также по голому основанию.Все крепления и доборные элементы унифицированы, хорошо изучен и описан порядок работы. Поэтому монтаж можно выполнить своими руками, без привлечения наемных организаций.
  • Стоимость квадратного метра. Вагонка – один из самых недорогих видов отделки. Материал вместе с каркасом дешевле аналогичного по объему гипса. Сайдинг продается во всех строительных магазинах, доступен каждому.
  • Большой выбор цветов. Панели могут быть окрашены в любой цвет палитры, что открывает дополнительные возможности для оформления фасада.

Благодаря этим свойствам сайдинг остается одним из самых популярных материалов для отделки фронтона.

Какой сайдинг выбрать для фронтона

Для облицовки частного дома применяют несколько видов сайдинга:

  • Винил. Облицовка фронтона вертикальным или горизонтальным виниловым сайдингом – самый популярный способ. Не истончается, не трескается под воздействием ультрафиолета. Плесень и грибок под ним не развиваются.В отличие от дерева, виниловые панели не горят, а размягчаются и плавятся при воздействии высоких температур. Они практически не выгорают под лучами солнца. Есть панели белого, пастельного или яркого цвета. К преимуществам винилового сайдинга можно отнести невысокую стоимость квадратного метра.
  • Дерево. Это вагонка из спрессованных между собой древесных волокон. Самый требовательный из всех видов сайдинга. Деревянная вагонка впитывает влагу и жинет. Чтобы замедлить впитывание влаги и гниение, ее необходимо периодически пропитывать антисептиком.Сайдинг выцветает и трескается от ультрафиолетовых лучей. Срок службы не превышает 5-10 лет. Это зависит от частоты антисептической обработки. Высокая стоимость квадратного метра также не добавляет ему популярности.
  • Керамика. Новый вид сайдинга на рынке. Изготавливается из глины с добавлением органических заполнителей. Экологически чистый и негорючий отделочный материал. Характеризуется средней ценой за квадратный метр. В нашей стране это редкость.
  • Цемент.Фактурный сайдинг, имитирующий натуральное дерево. Он содержит молекулы целлюлозы и цемент. Сайдинг на цементной основе не разрушается под воздействием осадков и сезонных перепадов температур. Его цвет не выгорает на солнце, он не трескается. Его легко установить. Сайдинг не требует особого ухода. Цементные панели имеют большой вес, поэтому под ними необходимо устраивать усиленный каркас из стальных профилей. Во время резки он часто лопается и крошится. Цементный сайдинг имеет очень высокую цену за квадратный метр.
  • Металл. Для облицовки фронтона используется оцинкованный сайдинг с полимерным или порошковым покрытием. Он намного прочнее винила или дерева. Не портится под воздействием атмосферных осадков, надежно защищен от коррозии. Цвет металлического сайдинга не тускнеет под воздействием ультрафиолетовых лучей, не трескается. Панели из оцинкованной стали являются самозатухающими и не могут воспламениться. Он дороже винила, но выигрывает по характеристикам.

Проанализировав все имеющиеся виды сайдинга, можно сделать вывод, что для облицовки фасада частного дома лучше всего использовать виниловые панели.На втором месте, недалеко от первого, стальные элементы облицовки.

Сколько стоит отделка фронтона сайдингом?

  1. Заказать расчет в строительной организации. Представители компании приедут на объект, произведут все необходимые замеры и рассчитают количество необходимого материала, его стоимость. Этот способ подходит при заказе полного комплекса работ от расчета до монтажа. Отдельно делать замеры и расчеты никто не согласится.
  2. Используйте калькулятор на одной из строительных площадок. Удобный способ для людей, которые понимают, что нужно сделать и как это сделать. Для расчета необходимого количества сайдинга и дополнительных элементов потребуются геометрические размеры фронтона, а также размеры окон (если они есть).
  3. Выполняйте расчеты самостоятельно. Самый распространенный способ. Количество панелей определяется исходя из размеров фронтона. Если она короче 6000 мм, то рассчитываются цельные панели, без соединительного Н-профиля.Если длина фронтона более 6000 мм, то посередине фронтона устанавливается Н-профиль, а длина каждого элемента равна расстоянию от конькового свеса до разделительного профиля.

Дополнительные элементы измеряются в погонных метрах. К ним относятся оконные откосы, отливы, стартовые и финишные планки. Шаг установки несущего профиля 600-1200 мм. Если сайдинг монтируется вертикально, то профиль горизонтальный и наоборот.Величина ветрозащиты определяется исходя из площади фронтона плюс нахлест 100-150 мм по нижнему краю.

Фронтонная обрешетка под сайдинг

Есть три способа:

  1. Без рамки. Подходит для покрытия даже деревянных фронтонов. Без обрешетки не получится смонтировать сайдинг на каменное или бетонное основание. При таком способе монтажа между стеной и наружной облицовкой отсутствует вентиляционный зазор. Фронтон может начать «плакать».
  2. На деревянной раме. Распространенный способ облицовки. Деревянный каркас можно использовать для монтажа винилового и металлического сайдинга. Каркас состоит из квадратного бруса 50×50 мм, П-образных подвесов (при сильном искривлении стены). Деревянный каркас склонен к гниению
  3. На металлическом каркасе. Чаще всего для монтажа всех видов сайдинга используется каркас из оцинкованного металлического П-образного или Г-образного профиля. Крепится как на голую стену, так и на вешалки.

Правила установки фронтона сайдинга

  • шаг крепления подвесов или несущего профиля 500-600 мм;
  • расстояние от крайних подвесов и углов фронтона 50-150 мм;
  • перед установкой деревянные бруски обрабатывают антисептиком 2-3 раза.

Пошаговая инструкция: как обшить фронтон дома сайдингом своими руками

Для успешного проведения монтажных работ необходимо четко следовать инструкциям и рекомендациям специалистов. Технология монтажа сайдинга давно детально изучена, составлены исчерпывающие методические рекомендации.


На этом завершается облицовка фронтона виниловым или металлическим сайдингом. При соблюдении правил и технологии монтажа фронтон надежно защищается и становится украшением фасада.

Аналогичные статьи


    Фронтон — это торцевая часть фасада здания, ограниченная из двух партий Для этих целей используются различные отделочные материалы — от до сайдинг к фасадной штукатурке. У всех положительный и негатив…


В отличие от работы с фасадами, отделка фронтона сайдингом выглядит не так просто. Учитывается геометрия конструкции и требуется дополнительное специальное оборудование.

Правильный расчет количества материалов

Для обшивки фронтона сайдингом количество материалов рассчитано. Учитывается тип конструкций, учитываются различные факторы:

  1. Расстояние до основания.
  2. Площадь элемента.
  3. У Цель Наклон.
  4. Высота крыши.

Для треугольных фронтонов

Для расчета материалов для треугольного фронтона в первую очередь измеряется основание.Также учитывается высота конструкции. Размеры умножаются и площадь делится на площадь одной панели. Для удобства расчетов все значения приведены к одной единице измерения – квадратным метрам.

Для наглядности необходимо рассмотреть конкретный пример. Здание может иметь фронтонную базу 3,45 метра и высоту 3,8 метра. При расчете площади выходит значение 0,732 кв. Для вышеуказанной площади путем умножения значений получается сумма 6.получается 55 квадратных метров.

Далее производится расчет непосредственно количества необходимых панелей. Для этого полученное ранее значение (6,55 кв.м) делим на площадь одной панели – 0,732 кв.м. Застройщик получает значение 8,948 кв.м, эту цифру можно округлить до 89,5. Таким образом получается цифра, соответствующая количеству панелей сайдинга при исходных данных.


Для трапециевидных фронтонов

С целью расчета материала при наличии трапециевидных фронтонов предусмотрена специальная формула, учитывающая длину линии верха и высоту конструкции.Необходимо отметить место излома крыши и рассчитать расстояние от края. Например, можно взять за основу дом с длиной основания фронтона 6 метров, длиной линии верха 3 метра, а высотой 1,8 метра.

Для расчета сопоставляются числа 6 и 3, делятся пополам и умножаются на высоту. В результате она имеет значение 8,1 кв. Далее это значение необходимо разделить на площадь одной панели. Например, это 0.732 квадратных метра, что соответствует значению 11,06. После округления данных получается, что для отделки сайдингом в данном случае требуется более 110 панелей.

Для фронтонов сложных архитектурных форм

Есть дома с различными выступами, перекосами. В конструкции могут быть предусмотрены окна, различные проемы. В такой ситуации профессиональные строители предлагают разделить конструкцию на отдельные элементы и рассчитать площади под разные сечения.


Подготовительные работы связаны с определением площади непосредственно оконных проемов, а для этого потребуется всего два параметра – их длина и высота.

Если в проекте предусмотрено несколько окон, полученные индикаторы суммируются. Далее вам предстоит сделать рисунок и нанести на лист бумаги имеющуюся многогранную фигуру. Для простоты он разбит на простые формы. Как и в случае с окнами, определяется площадь отдельных элементов, а затем суммируется.

По окончании работы не забудьте убрать площадь оконных проемов. На основании предыдущих расчетов пользователь сможет определить точное количество необходимых панелей.

Для покрытия карнизных и фронтонных свесов

Свес – часть крыши, выступающая за пределы стены, а карниз – ее горизонтальная часть. Следовательно, линия фронта является вертикальным элементом. Все обшивается софитами, а торцы не остаются без внимания, используются рейки разной формы (подойдут капельницы). Расчет материалов начинается с замеров длины карниза, ширины и высоты.

Для облегчения работы все значения переведены в погонные метры.

Когда общая площадь найдена, все намного проще. По аналогичному принципу находят квадратуру фронтонных свесов. Согласно предыдущему примеру важно знать площадь одного софита и выполнить операцию деления.


Правила и особенности соединений дополнительных элементов

Для удобства монтажа панелей необходимо учитывать правила соединения доборных элементов. Недостающие панели иногда можно заказать в магазине, многие производители работают по чертежам, учитываются размеры панелей и их форма.При рассмотрении дополнительных элементов основной частью является перфорированная планка, некоторые называют ее гвоздевой частью.

Располагается только с одной стороны панели и предназначен для крепления фурнитуры. При монтаже учитывается зазор между саморезом и перфорированной планкой. Чтобы соединение было безопасным, используются замки, имеющие вид выступов. Производители на рынке предлагают полоски интересных форм, всегда можно попробовать что-то новенькое для украшения.

При установке элементов специалисты ориентируются на правильность установки по характерному щелчку.

Если рассматривать оконную технику, то там используются совсем другие дополнительные элементы. Важно учитывать длину выступов, пока планка вставляется в паз. При работе с дверной техникой нет необходимости добиваться плотной стыковки полотен. Элемент фиксируется саморезами, которые крепятся к планке-гвоздю.

Если панель плотно прилегает к обрешетке, такую ​​конструкцию нельзя назвать устойчивой.Рекомендуется оставлять небольшой зазор, а именно один миллиметр. Это позволит панели свободно двигаться в случае механического воздействия.

Таким образом исключены случаи быстрой деформации элементов. При установке вы всегда должны быть готовы обрезать полосу для гвоздей, чтобы контролировать ширину зазора. Для разных видов сайдинга используются отдельные крепления. Учитывая тип винилового металла, подходят оцинкованные крепления.


Инструменты

Когда материал подготовлен, пора брать инструмент:

  1. Дрель и отвертка.
  2. Угловая шлифовальная машина или электролобзик.
  3. Строительный уровень, рулетка и линейка.
  4. Угольник для определения правильности установки панели.
  5. Молоток и молоток.
  6. Металлический нож.

Устройство обшивки и изоляция

Отделка фронтона невозможна без установки каркаса. Существуют различные виды обрешетки, важно понимать технику обрамления. Что касается утепления, доступны различные материалы, и действовать приходится в зависимости от условий.

Металлический ящик

На рынке представлены оцинкованные профили

и рекомендуется присматривать за изделиями с ребрами жесткости. Для фиксации конструкции без кронштейнов не обойтись; используются суспензии. В этом случае четкой пошаговой инструкции выполнения нет, рекомендуется крепить обрешетку одновременно с левой и правой стороны.

Для горизонтальной ориентации конструкции устанавливается маяк. Лучше всего подойдет веревка, натянутая между профилями.

Следующий этап установка кронштейнов, все необходимое для утепления подготавливается заранее. Обрешетку закрепляют после монтажа пароизоляции и теплоизоляционного слоя. Ситуация усложняется, если есть оконные рамы, архитектору придется делать разметку по периметру. В конце работы точность крепления каркаса оценивается с помощью строительного уровня.

Деревянная обрешетка

Этот ящик выбран из-за низкой цены.Его можно сделать самому и не нужно тратить деньги в магазине. Главное условие – подбор плоского бруса. Древесина должна быть сухой, не допускается деформация. Отдельно придется позаботиться о пропитке антикоррозийным раствором.

Для цельности конструкции брус подбирается по длине фронтона. Крепить деревянную обрешетку намного проще без утепления. Работа начинается с проделывания отверстий в крыше, которые в дальнейшем будут использоваться для крепления конструкции.Чтобы придерживаться одного уровня, устанавливаются клинья.

Для установки теплоизоляции или гидробарьера крепятся кронштейны, операции выполняются согласно разметке. Монтаж конструкции рекомендуется начинать с крайних балок, а затем между ними натягивается шнурок. При наличии оконного чердачного проема на фронтоне по периметру устанавливается деревянная рама.

Облицовка фронтона сайдингом

Чтобы фронтоны сайдинга даже спустя время выглядели достойно, необходимо учитывать свойства панелей.Они меняют свою форму под воздействием температуры. В качестве примера можно взять заготовку длиной 3 метра. Если он установлен в помещении, где температура окружающего воздуха составляет +45 градусов, за лето панель удлинится на 10 мм.

Такие особенности винила заставляют внимательно подходить к процессу резки. Точные параметры деформации производитель указывает на изделии. Во избежание разрушения основания заготовку выбирают меньше длины фронтона на 1.5 см. При установке самореза необходимо следить за зазором, от головки соблюдается отступ в 1 миллиметр.

Метис крепится посередине отверстия. Приступая к монтажным работам, действия осуществляются с глухого фронтона. В первую очередь устанавливается отлив, он должен быть вровень с потолочным покрытием. Чтобы исправить это, подбираются соответствующие пресс-шайбы. При рассмотрении случая оконного проема важно позаботиться об облицовке откосов и отливов.

Основная проблема это необходимость подлатать края, это слабые места и туда может попасть вода. Самый простой способ – развальцевать края и установить профиль. Когда отлив установлен, фиксируется стартовая планка, проверяется ее уровень по горизонтали. Если есть необходимость закрепить несколько элементов, предусмотрен зазор в 10 мм.

На следующем этапе крепится сайдинг, но его нужно предварительно распилить. Для этого подойдет болгарка, но проблема заключается в неудобстве расположения электропровода.В качестве альтернативы многие присматриваются к ножницам по металлу. Начинающий строитель долго работает с каждой панелью, но процесс можно ускорить, если использовать шаблон.

Упрощая процедуру установки панелей, необходимо учитывать уклон ската. При работе с пластиковыми заготовками слышен щелчок при креплении. Самая крайняя заготовка требует тщательного оформления, используется финишная планка. Предусмотрены различные варианты декорирования.

По окончании работ проверяются свесы; может потребоваться установка карнизов.При выборе элемента используются заготовки длиной 40 сантиметров. Качество защиты крыши зависит от выбора карниза. Как известно, он может сильно повредиться во время затяжных дождей и снегопадов.

Софиты подходят в качестве облицовки, учитывается наличие вентиляционных отверстий, поэтому кровля дышит, есть доступ кислорода. По окончании работ остаются прорезанные стыки, и для их скрытия используются отделочные профили.


Варианты облицовки на OBX

Американцы обшивают свои дома сайдингом с колониальных времен.Сайдинг влияет на внешний вид вашего дома, а также на энергоэффективность. Это одна из самых важных архитектурных систем в вашем доме.

Итак, как узнать, что пришло время заменить сайдинг?

Большинство видов сайдинга долговечны и должны служить долго, но если вы видите признаки грибка и гниения древесины, разъединенные швы, деформированные или расщепленные доски, отсутствие встряски или вы обнаружите, что красите свой дом снаружи каждые три часа, четыре года… возможно, пришло время заменить сайдинг.

Какие виды сайдинга доступны?

Деревянный сайдинг был единственным доступным вариантом до 1920-х годов. Асбестовый и асфальтовый сайдинг стали популярными альтернативами дереву до появления алюминиевого и стального сайдинга в 1940-х годах. Все эти системы имели недостатки и в конечном итоге потеряли популярность у домовладельцев.

Виниловый сайдинг и фиброцементные плиты впервые стали доступны в 1950-х годах и приобрели огромную популярность в последующие десятилетия.Значительные технологические усовершенствования сделали эти системы наиболее часто используемыми в новом строительстве. Композитный (или инженерный) деревянный сайдинг также стал популярным в последние десятилетия.

Какой тип сайдинга лучше для меня?

Каждая система сайдинга имеет свои преимущества и недостатки. Важно осознавать затраты на установку и техническое обслуживание, прежде чем брать на себя обязательства.

Древесина

На мой взгляд, кедровый сайдинг выглядит лучше всего.Независимо от того, устанавливаете ли вы вагонку, панели или витрины, вам необходимо защитить древесину от непогоды и насекомых. Вам, вероятно, придется повторно окрашивать кедр каждые 4-5 лет. Если вы решите использовать более естественный вид (например, прозрачный герметик или полупрозрачную морилку), вам все равно потребуется повторное покрытие поверхности в соответствии с суровостью окружающей среды, в которой вы живете. При правильном уходе деревянный сайдинг (кедр, сосна, ель) должен прослужить не менее 15-20 лет.

Винил

Виниловый сайдинг является самым дешевым в установке.Он не отслаивается и не ржавеет, что делает его очень популярным. Большинство производителей винилового сайдинга также предлагают теплоизоляционные панели, что делает их хорошим выбором для энергоэффективных домовладельцев.

Однако виниловый сайдинг менее эстетичен, чем другие виды сайдинга, и его цвет со временем тускнеет. Даже если он установлен правильно, похоже, он плохо выдерживает погодные условия на OBX.

Фиброцементная плита (Hardie Plank)

Фиброцементная плита относительно не требует особого ухода и выглядит лучше, чем виниловый сайдинг.Он доступен в нескольких профилях. Издалека кажется деревянным. Он устойчив к огню и не подвержен повреждению насекомыми.

Не требует покраски так часто, как дерево, но доски тяжелее, а значит, имеют меньшую длину и более трудоемки в установке. Со временем фиброцементные плиты имеют склонность к растрескиванию. Они также имеют тенденцию впитывать воду, если установлены рядом с проезжей частью или настилом, где вода может скапливаться.

Композит или инженерная древесина (LP Smart Siding)

Композитный деревянный сайдинг изготавливается из древесных волокон/стружки и эпоксидной смолы.Он не боится влаги и повреждений насекомыми. Он больше похож на натуральное дерево, чем на любой другой вариант. Он также намного проще в установке и дешевле, чем фиброцементные плиты.

На сегодняшний день это самый прочный сайдинг, который в последние несколько лет становится все более популярным на OBX. Компания Louisiana Pacific предлагает ограниченную 50-летнюю гарантию на свою продукцию Smart Side.


Методы установки

Независимо от того, какую систему сайдинга вы выберете, сайдинг должен быть правильно установлен.После удаления старого сайдинга ваш подрядчик должен проверить все, что видно, перед установкой нового сайдинга. Обшивка из фанеры должна быть проверена на наличие гнили и повреждений насекомыми.

Домашняя пленка должна быть заменена. Мы предпочитаем использовать бумагу из битумного войлока весом 30 фунтов, а не полипропиленовое волокно. Он более прочный и не имеет химических побочных реакций на разные породы дерева или металла. Tyvek, с другой стороны, изнашивается при установке за кедровым сайдингом.


Также следует проверить оклад.Во время строительного бума на OBX было много небрежной практики строительства. Ступенчатая прошивка и Z-прошивка часто устанавливались неправильно, а иногда и вовсе отсутствовали. Это огромный фактор в количестве древесной гнили, которую мы сейчас находим по всему OBX. Правильный тип оклада с совместимыми крепежными элементами и обратным герметиком является важным шагом. Любые линии крыши, которые заканчиваются сайдингом, ДОЛЖНЫ быть должным образом заштрихованы, а также все пороги, настилы и декоративные элементы отделки (т. е. «украшения»).

Окна также следует заклеить оконной лентой перед установкой сайдинга. Это недорогой шаг, которым часто пренебрегали в свое время. Дом также должен быть зачеканен на каждом стыке и каждой детали отделки. Высокоэффективный акриловый латексный герметик для наружных работ переживет большинство покрасочных работ. Более дешевые латексные герметики менее устойчивы к ультрафиолетовому излучению, желтеют и трескаются.

Как и везде в жизни, вы получаете то, за что платите. Сайдинг — это отличная отдача от инвестиций.По данным Best Pick Reports, домовладелец может окупить 93% денег, потраченных на замену сайдинга.

Не торопитесь и сделайте домашнее задание, прежде чем приступить к крупному проекту по благоустройству дома. Не стесняйтесь задавать вопросы. Мы будем более чем рады дать оценку и консультацию по замене сайдинга. Узнайте, почему Beach Construction Group стала предпочтительным подрядчиком по строительству сайдинга на OBX.

пошаговая инструкция с фото и видео Утепление дома пеноплексом под сайдинг

Сегодня актуальность использования такого материала, как сайдинг, в современном строительстве понятна: обшивка стен сайдингом прекрасно скрывает все имеющиеся дефекты, делает внешний вид дома более привлекательным, и при этом имеет относительно невысокую цену по сравнению с аналогами.Основное преимущество такой облицовки стен в том, что она предусматривает монтаж теплоизоляционных материалов.

В этой статье мы поговорим о преимуществах, которые дает утеплитель для стен снаружи дома под сайдинг, о технологии монтажа, цене, узнаем отзывы и мнения людей и многое другое, что поможет определиться с выбором лучшего утеплитель для стен снаружи дома или коттеджа.

Типы изоляции

  • Минераловатные теплоизоляционные материалы для стен продаются в рулонном и плитном виде с разной плотностью, что влияет на их характеристики и, конечно же, на цену материала.

Фото: плитный и рулонный утеплитель из минеральной ваты.

  • Стекловата. Такой утеплитель для стен снаружи дома под сайдинг изготавливается на основе стекловолокна. Они продаются в виде плит и рулонов. Этот вид утепления стен снаружи дома широко востребован в частном домостроении, поскольку имеет невысокую цену, что делает материал доступным для всех потребителей.

Фото: стекловата в рулонах и пластинах.

  • Пенополистирол.Этот вид утепления стен снаружи дома тоже очень популярен, хотя и меньше минеральной ваты и стекловаты, но это не значит, что такой утеплитель для стен дома хуже, просто он им по некоторым параметрам проигрывает, но в чем-то наоборот превосходит.
  • Экструдированный пенополистирол. Такой утеплитель для стен дома обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, что делает его широко востребованным в современном строительстве. Утепление кирпичного дома снаружи пенополистиролом обеспечивает высокий показатель сохранения тепла.

Следует отметить, что утеплитель для стен снаружи дома, который бы полностью отвечал всем требованиям, выбрать не так просто, ведь каждый из них эффективен со своим набором характеристик, как хороших, так и плохих.

А чтобы правильно подобрать утеплитель для стен под сайдинг, который бы больше подходил именно в вашем случае, обязательно учитывайте климатические условия, тип стен, которые необходимо утеплить и так далее. Многие совершают большую ошибку, когда, выбирая утеплитель для стен под сайдинг, обращают внимание только на цену, при этом даже не задумываются о том, какая степень эффективности будет обеспечена деревянному дому с таким утеплением стен.

Именно поэтому, чтобы точно знать, какой утеплитель лучше всего подходит для вашего дома, внимательно ознакомьтесь с отзывами людей, которым приходилось сталкиваться с утеплением фасада деревянного дома.

Ниже видео ролик, посмотрев который вы будете иметь представление как утепляется дом снаружи под сайдинг своими руками:

  Пенополистирол. Это очень хороший, а главное недорогой утеплитель под сайдинг для кирпичного дома, который отличается высокими теплоизоляционными характеристиками.Среди преимуществ такого утеплителя для сайдинга стоит выделить его отличную влагостойкость, низкую теплопроводность, невысокую цену и простоту монтажа не только снаружи, но и внутри, например, брусового дома, его можно устанавливать на вертикальные и горизонтальные поверхности стен.

Теперь о недостатках. Пенопласт – это такой утеплитель для сайдинга, который может нарушить естественный воздухообмен внутри деревянного дома, так как имеет низкую паропроницаемость. Стены деревянного дома при облицовке пенополистиролом не смогут «дышать», из-за этого между стенами и утеплителем под сайдингом начинает собираться влага, которая затем выступает в роли конденсата.

Также к недостаткам такого утепления стен снаружи брусового дома можно отнести его недолговечность – срок службы пенопласта около двенадцати-пятнадцати лет. Кроме того, пена горит, выделяя при этом вредные вещества.

Что касается звукоизоляции такого утеплителя брусового дома снаружи под сайдинг, то он этим тоже похвастаться не может, так как по сути еще больше усиливает звук, выступая резонатором. Поэтому, прежде чем выбрать такой утеплитель для фасада деревянного дома, хорошо взвесьте все за и против, прочитайте обсуждение материала и только потом решайте вопрос с его выбором.

На фото выше вы можете увидеть, как утепляют фасад частного дома пенополистиролом.

Минеральная вата. Такой утеплитель для сайдинга, а также его разновидности, к которым относятся базальтовая вата и стекловата, можно назвать лучшим теплоизолятором, который с успехом применяется для наружного утепления дома под сайдинг, и совершенно не важно, будет ли он будет деревянный или кирпичный дом, а в другом случае обеспечит высокую теплоизоляцию.

По теплоизоляционным характеристикам минеральная вата мало чем уступает пенополистиролу.Главным преимуществом минеральной ваты можно назвать то, что она не горит, это делает утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой под сайдингом совершенно безопасным. Кроме того, все модификации минеральной ваты, существующие на сегодняшний день, являются паропроницаемыми и считаются лучшим звукоизолятором для стен брусового дома на основании обсуждений людей, а это говорит о многом. Ниже на фото вы можете ознакомиться со схемой утепления стен минеральной ватой.

На фото утепление стен деревянного дома минеральной ватой.

На фото вы можете увидеть схему устройства «утеплительного пирога» на стены деревянного дома.

Несмотря на огромное количество преимуществ утепления деревянного дома снаружи минеральной ватой, у материала есть большой недостаток, которым является его гигроскопичность, она составляет семьдесят процентов. Поэтому при утеплении деревянного дома снаружи минеральной ватой необходимо будет использовать гидроизоляционный материал.Однако здесь есть большая проблема, то есть если для гидроизоляции использовать обычную пленку, то в этом случае паропроницаемость минваты сойдет на нет.

С целью обеспечения лучшей защиты утеплителя от проникновения влаги для устройства гидроизоляции необходимо применять диффузионные мембраны, у которых показатель паропроницаемости будет от четырехсот до тысяч г/м² в сутки и более.

Применение такой гидроизоляции процентов на пятнадцать-двадцать пять увеличит смету на утепление стен снаружи под обшивку деревянного дома или коттеджа.Также из минусов следует отметить то, что минеральная вата при утеплении дома может вызывать аллергию, так как сильно «пылит», поэтому ее лучше использовать только для утепления стен снаружи кирпичного дома, а не внутри.

Экструдированный пенополистирол. Материал успешно используется для утепления деревянного дома. Главным преимуществом пенополистирола можно назвать его простоту монтажа и долговечность, он может прослужить тридцать лет, а то и больше. В отличие от пенополистирола, такой утеплитель снаружи дома под сайдинг для стен имеет более высокие прочностные характеристики.

Воздушные ячейки в структуре экструдированного пенополистирола улучшают его теплоизоляционные свойства. Единственный и единственный большой минус, который присущ этому утеплителю – это высокая степень пожароопасности, причем страшен не только сам огонь, но и густой удушливый дым, вызывающий отравление. Именно поэтому его лучше не использовать для утепления дома или коттеджа, стены которого построены из дерева.

Экструдированный пенополистирол очень плохо сжимается, это делает его устойчивым к пробоям, и если случится так, что, например, брусовой дом начнет давать усадку, то установленный на стенах пенополистирол не будет трескаться и крошиться.Кроме того, утеплитель обладает хорошей устойчивостью к влаге и перепадам температур. Из множества отзывов людей можно понять одно, например утепление стен снаружи пенопластом под сайдинг для дома один из лучших вариантов.

На фото утепление экструдированным пенополистиролом.

Фото: монтаж экструдированного пенополистирола на кирпичную стену.

Глядя на таблицу, можно увидеть, что все эти материалы для утепления дома под сайдинг имеют очень схожую теплопроводность.Базальтовой вате присущи самые высокие характеристики, что делает этот материал оптимальным вариантом для утепления дома минеральной ватой под сайдинг, а также его можно использовать для утепления кирпичных, брусовых и деревянных домов под сайдинг.

Технология утепления дома под сайдинг

В настоящее время существует несколько технологий, позволяющих выполнить монтаж утепления снаружи дома минеральной ватой под сайдинг своими руками в ничтожно малые сроки. Действительно бюджетным можно считать первый вариант утепления кирпичного дома минеральной ватой, когда для утепления используются простые утепляющие материалы в рулонах, монтаж их происходит следующим образом: утеплитель приклеивается к поверхности стены, а затем крепится к ней с помощью из сделанного ящика.Судя по отзывам многих людей, эта технология в настоящее время проста и доступна.

Следующий вариант монтажа – межкаркасное утепление брусового дома под сайдинг своими руками. Здесь в качестве утеплителя используются теплоизоляционные плиты повышенной жесткости, монтаж которых осуществляется в ячейки предварительно изготовленной обрешетки под сайдинг и крепится к поверхности стены саморезами или клеем. Обрешетка из минеральной ваты, установленная в ячейках, будет ровно лежать и хорошо держаться на кирпичной стене.

На фото представлена ​​схема устройства межкаркасного двухслойного утепления стен.

Есть еще одна технология утепления деревянного дома – установка на поперечный каркас. Надо сказать, что именно эта технология утепления брусового дома, по мнению специалистов, самая лучшая, вот только цена работ и материалов в этом случае будет немаленькой.

Дело в том, что при этой технологии монтаж утеплителя происходит в несколько этапов: сначала на поверхность крепится обрешетка под сайдинг, она заполняется утеплителем, затем на нее устанавливается другая обрешетка и также заполняется утеплителем.Монтаж первой обрешетки под сайдинг с утеплителем осуществляется вертикально, а второй горизонтально, так можно полностью избавиться от мостиков холода.

Такое утепление стен снаружи под сайдинг хоть и дорого стоит, но в вашем деревянном доме всегда будет тепло. Эта технология также хорошо подходит для утепления кирпичных и бетонных стен. Ниже вы можете посмотреть подробное видео, как установить утеплитель на сайдинг по простой технологии:

Многие, решившие утеплить свой деревянный дом, очень часто задаются вопросом: какой утеплитель для фасада лучше выбрать под сайдинг и почему? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, так как все утеплители для сайдинга отличаются своими плюсами и минусами.

Например, пенополистирол и все его разновидности отличаются хорошей устойчивостью к влаге, поскольку обладают небольшой степенью паропроницаемости, но из-за этого в деревянном доме всегда будет присутствовать эффект духоты. А вот что касаемо минеральной ваты, то при намокании она теряет пятьдесят процентов присущих ей теплоизоляционных свойств, поэтому при утеплении минватой снаружи дома утепление необходимо будет оснастить гидроизоляционными материалами.

Несмотря на недостатки, минеральная вата на сегодняшний день, исходя из многочисленных отзывов, считается лучшим материалом для утепления стен снаружи под сайдингом деревянного дома, коттеджа. Надо сказать, что такой фасадный утеплитель под сайдинг в сочетании с гидроизоляцией способен обеспечить брусовому дому отличные тепло- и звукоизоляционные показатели.

Кроме того, минвата на сто процентов экологична, способна прослужить долгие годы, при этом стоимость минеральной ваты невысока, что делает такой утеплитель для фасада доступным для всех покупателей.Что касается мнений специалистов о минеральной вате, то все они в один голос утверждают, что утепление минватой снаружи дома под сайдинг – это наиболее разумное решение, способное решить проблему устройства самого лучшего фасадного утепления дома своими руками.

Утепление дома снаружи минеральной ватой под сайдинг своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы вам было понятно, как осуществляется монтаж утеплителя, ниже мы представим инструкцию по монтажу утеплителя на сайдинг.Так, если утепление снаружи дома под сайдинг будет осуществляться с помощью минеральной ваты, то в этом случае лучше приобрести жесткие плиты и крепить их к поверхности стен мокрым способом. Приведенная ниже пошаговая инструкция поможет вам сделать утепление фасада минеральной ватой самостоятельно.

  • В первую очередь необходимо закрепить металлический карниз в нижней части поверхности стены. Это нужно для того, чтобы утеплитель, в нашем случае это минеральная вата, лег ровно, кроме того, таким образом вы обеспечите утепление снаружи дома под сайдинг лучшей защитой от грызунов, что судя по обсуждению людей почему-то предпочитают минеральную вату другим материалам.
  • Стену, на которой будет производиться утепление минеральной ватой, необходимо хорошо загрунтовать.
  • Чтобы сделать надежное крепление минваты к стене, нам понадобится полимерцементный клей, сделать его несложно, нужно только в сухую смесь влить воду и хорошо перемешать до получения однородной массы. Готовый клей необходимо нанести на обратную сторону фасадного утеплителя.
  • Минеральную вату нужно будет крепить, начиная снизу и продвигаясь к верху так, чтобы образовалась перевязка швов (как при кирпичной кладке).Во время монтажа минеральной ваты следите за тем, чтобы плиты хорошо прилегали друг к другу. Минералы, которые приклеиваются к поверхности стены плиты, следует дополнительно закрепить пластиковыми дюбелями, имеющими большие шляпки, хотя делать это нужно не сразу, а подождать один день. При креплении фасадного утеплителя на сайдинг следите за тем, чтобы плиты не разъезжались.

Вот и все, утепление деревянного дома минеральной ватой готово. А чтобы лучше понять, как делается такая работа, почитайте отзывы людей и посмотрите видео-инструкцию:

Утепление стен кирпичного дома пенополистиролом

Если вы решили утеплять стены пенополистиролом, то такие работы лучше проводить летом, когда на улице стоит жаркая погода.Кстати, утепление минеральной ватой тоже лучше проводить в сухую погоду. Поверхность стены, которую мы будем утеплять пенополистиролом, должна быть сухой, то есть на нее не должна попадать влага в течение трех-четырех дней до монтажа утеплителя.

  1. Сначала нужно очистить поверхность стены от грязи на ней, если есть неровности, от них тоже нужно избавиться.
  2. Как только стены будут подготовлены, их нужно будет выровнять, для этого используют грунтовку.
  3. Приклейте изоляционные листы к поверхности стены.
  4. Далее необходимо покрыть утепляемый участок грунтовкой и только после этого можно приступать к монтажу сайдинга на стены деревянного дома.

На фото показано, как утеплить кирпичные стены минеральной ватой.

Такой утеплитель стен под сайдинг будет очень эффективен и обеспечит вам комфортное существование даже в самые лютые морозы. Главное, грамотно выполнить работы по утеплению стен пенополистиролом со всех сторон деревянного дома, иначе утепление стен под сайдинг будет не качественным, следовательно, в деревянном доме будут присутствовать сквозняки и холод.

Чтобы этого не произошло и вам не пришлось выкидывать деньги на ветер, к работам по утеплению стен пенополистиролом нужно подходить ответственно и строго придерживаться видеоинструкции:


и тогда результат вас не разочарует.

Монтаж утеплителя на сайдинг: пошаговая инструкция

Чтобы утепление минеральной ватой или любым другим теплоизолятором было выполнено правильно, нужно придерживаться инструкции и правильно производить расчеты.

  • Для монтажа стенового утеплителя под сайдинг необходимо взять утеплитель, толщина которого должна быть не менее четырех-пяти сантиметров.
  • С помощью клея утеплитель под сайдинг фиксируется на обрешетку, которая устанавливается на поверхность наружной стены деревянного дома.
  • Монтаж утеплителя на сайдинг начинается снизу вверх.
  • После того, как стены деревянного дома полностью обшиты материалом, можно приступать к монтажу сайдинга.

Фото: укладка утеплителя на кирпичные стены под сайдинг.

Обрешетка для сайдинга с утеплителем

Облицовку фасада деревянного дома необходимо начинать с монтажа обрешетки. На данный момент самым лучшим и недорогим способом является использование брусков или реек, такая обрешетка позволит не только удобно установить сайдинг, но и выполнить монтаж утеплителя под сайдинг. Шаг деревянной обрешетки должен быть от тридцати пяти до сорока пяти сантиметров.Все деревянные элементы обрешетки для фасада необходимо обработать специальным антисептиком.

На фото вы видите устройство деревянной обрешетки фасада брусового дома, как видите тут все очень просто.

Необходимость обрешетки обусловлена ​​не только тем, что необходимо выровнять стены, но и обустройством места для укладки утеплителя.

Есть еще один вид обрешетки для утепления фасада, они изготавливаются из металла.Такая обрешетка для фасада прослужит не один десяток лет. Для того чтобы иметь возможность выставить нужное вам смещение от поверхности стены, нужно использовать специальные подвесы.

На фото устройство обрешетки для фасада кирпичного дома.

На фото представлена ​​схема монтажа обрешетки и сайдинга.

Чтобы лучше понять, что такое обрешетка для дома под сайдинг, посмотрите представленное вам видео:


 Также можете ознакомиться с обсуждениями людей, которые сами делали обрешетку под сайдинг.

Цена работ по утеплению фасада под сайдинг

Любой из существующих способов утепления стен снаружи деревянного дома под сайдинг выполнить несложно, но если по каким-то причинам вы не можете этого сделать, то доверьте такую ​​работу специалистам. Стоимость утепления деревянного дома под сайдинг будет напрямую зависеть от того, какой объем работ потребуется. В таблице ниже вы можете узнать примерную цену утеплителя для обшивки фасада деревянного дома сайдингом.

В какой-то момент владелец частного дома понимает, что стены его дома не справляются с задачей удержания тепла.Решить эту проблему можно только утеплением стен снаружи. При этом сама стена дома будет защищена от влаги и прямых солнечных лучей.

Варианты утепления наружных стен зданий и изоляционные свойства

Есть несколько вариантов организации наружного утепления стен дома:

  • Утеплитель приклеивается к стене специальным клеем. Поверхность покрыта слоем штукатурки.
  • Изоляция прилипает к стене. Затем, соблюдая небольшой зазор, стены кладут в один кирпич. Это разновидность вентилируемого фасада.
  • Вентилируемый фасад. Гидроизоляция монтируется на стену. Поверх него кладется утеплитель, а на него – гидроветрозащита. Поверх всего этого «пирога» устанавливается внешняя обшивка, то есть сайдинг. Эти работы можно проводить в любое время года.

Все виды современных материалов для утепления стен имеют свои особенности.Они отличаются друг от друга не только коэффициентом теплопроводности, но и ценой. И потребитель в основном обращает внимание на следующие характеристики изоляции :

Учитывая характеристики утеплителя, имеющегося у владельца дома, выбирается и способ его монтажа на стену дома.

Основные виды утеплителей для стен

В настоящее время в качестве основного утеплителя стен дома снаружи под сайдинг применяют следующие материалы:

  • Пенопласт (пенополистирол), пенопласт, пенополиуретан.
  • Вата минеральная.
  • Базальтовый утеплитель.

Теплопроводность каждого изоляционного материала можно четко увидеть, используя следующую сравнительную таблицу. В качестве исходного материала для сравнения взята стандартная кирпичная кладка толщиной 90 см.

Пенопласт (пенополистирол)

Современный утеплитель для стен и других поверхностей. . Применяется во всех областях промышленного и гражданского строительства. Имеет низкий коэффициент теплопроводности.Устойчив к химическим и биологическим воздействиям, обладает высокой звукоизоляцией. Прочный и экологически чистый материал со сроком службы более пятидесяти лет.

Еще одним преимуществом листов пенопласта является малый вес и невысокая цена. Вес способствует небольшой трудоемкости выполняемых работ, не нагружает стены, что избавляет от необходимости дополнительного укрепления фундамента. Недостатком этого материала является горючесть.

Пенополистирол экструдированный (пеноплекс)

Теплоизоляционный материал последнего поколения на основе наночастиц графита.Коэффициент теплопроводности пенопласта составляет 0,03 Вт/м*К . Очень устойчив к плесени, химии, насекомым и грызунам. Отличный звукопоглотитель. Помимо утепления стен зданий, применяется при изготовлении фундамента индивидуальных малоэтажных домов по технологии «утепленная шведская печь». Применяется для защитной обшивки лоджий и балконов, стен подвалов.

Пенополиуретан

Пенопластовая сетка . Доля заполненных воздухом ячеек в пенополиуретане достигает 90 процентов от общей массы утеплителя.Из-за этого его теплопроводность одна из самых низких. Обладает хорошей адгезией ко всем поверхностным материалам: дереву, бетону, металлу и кирпичу.

Благодаря этому создается герметичное покрытие с хорошей гидропароизоляцией.

Наносится под давлением с помощью шланга и компрессора. Пластичная масса при выдувании заполняет все полости и щели. Недостатком этого теплоизоляционного материала является высокая стоимость и необходимость в дорогостоящем оборудовании.

Минеральная вата

Это утеплитель базальтовый, стекловата, каменная вата .Продукт переработки металлургических отходов и переработки горных пород, таких как доломит и базальт. Отличается долговечностью, негорючестью, экологичностью, долговечностью, эластичностью. Низкая цена и простота монтажа. Он хорошо поглощает звук. Монтировать хлопок можно в любое время года. При утеплении стен снаружи минеральной ватой под сайдинг особого мастерства не требует.

Промышленность выпускает данный утеплитель в рулонах и в виде плит.Рулонный утеплитель используется для покрытия горизонтальных поверхностей или поверхностей с небольшим уклоном. Утеплять вертикальные стены удобнее плитами. Минеральную вату можно использовать совместно с пенополиуретаном. Выпускаются рулоны и плиты следующих размеров:

Жидкая изоляция

Это новое поколение изоляции . Жидкими теплоизоляционными материалами сейчас утепляют металлические трубы, дома из пеноблоков и другие конструкции. Это многокомпонентное керамическое вещество, похожее на акриловую краску.Только содержит в своей клейкой массе до 80 процентов пустот.

На изолируемую поверхность наносится обычной малярной кистью, валиком или краскопультом. При нанесении краскопультом заполняет все трещины и пустоты. После высыхания (не менее шести часов) устойчив к механическим воздействиям, защищает конструкции от атмосферных осадков и солнца, металл от коррозии.

Сайдинг, его характеристики и виды

Сайдингом называют тонкие (от одного до десяти миллиметров) наборные панельные детали фасадов зданий и других сооружений длиной от двух до шести метров.Ширина сайдинга от десяти до тридцати сантиметров. Это не только декоративное покрытие. Сайдинговые панели во многих случаях являются важной частью многослойного теплоизоляционного покрытия стен. А также их монтируют для улучшения гидротеплоизоляции всей конструкции, для защиты от внешнего шума.

Сайдинг может быть виниловым, деревянным, металлическим и цементным. Металлические панели изготавливаются из стали и алюминия шириной от двенадцати сантиметров до пятидесяти пяти сантиметров. Поверхность перфорированная или без отверстий.Кудрявая или плавно ровная. В настоящее время востребован широкий гладкий сайдинг. Они универсальны. Устанавливайте их как вертикально, так и горизонтально. Металлический сайдинг гораздо долговечнее винилового, пожаробезопасен и не требует особого ухода. На него мало влияют перепады температуры окружающей среды.

Деревянный сайдинг  , изготовленный путем прессования при высокой температуре древесных волокон и связующих веществ. При изготовлении на панель наносится пятерка при высокой температуре. Краска создает надежную защиту.По экологическим причинам смолы, содержащие фенолоформальдегидные вещества, при изготовлении древесных плит не применяют. По внешнему виду они намного привлекательнее других видов.

Цементные сайдинговые панели изготавливаются из цементного раствора с добавлением целлюлозы. Поверхность грунтуется и покрывается краской. Обычно используется для внешней отделки зданий без вентилируемого фасада.

Виниловый сайдинг — это поливинилхлоридные полуторамиллиметровые панели длиной 3.66 метров на 3,85 метра и шириной от двадцати до двадцати восьми сантиметров. Сайдинг изготавливается с имитацией одной, двух или трех досок. Так и называются они, соответственно, одинарные, двойные или тройные. Внешнюю сторону можно сделать как из натурального дерева, так и покрасить в однотонный цвет.

Виниловые панели устойчивы к ультрафиолету, красителям. Не впитывают влагу, не гниют, не плесневеют. Эластичный, упругий, устойчивый к механическим воздействиям, ударопрочный. Не токсичен. При продаже винилового сайдинга прилагаются аксессуары для углов, потолков, карнизов, окон и др.

Утепление стен снаружи минеральной ватой под сайдинг

Минеральная вата — отличный вариант для утепления стен зданий любого типа. Владелец индивидуального дома может выполнить эти работы своими руками без помощи профессионалов.

Работы по утеплению стен минеральной ватой включают следующие этапы. Сначала очищается вся поверхность стен. Проводятся антисептические работы. Если стены деревянные, то поверхность обрабатывается огнеупорной грунтовкой.

Незавершенная обрешетка из металлических профилей или деревянных брусков. Обрешетка крепится к стене дюбелями. Возле дверей и окон крепятся дополнительные элементы обрешетки. Шаг профилей или брусков обычно не превышает шестидесяти сантиметров. Плиты минеральной ваты должны сидеть в обрешетке очень плотно.

Поверх теплоизолятора наложена гидроветрозащитная мембрана. Для вентиляционного зазора мембрана крепится контррешеткой толщиной три сантиметра.На них монтируются боковые панели.

Утепление стен снаружи пеной

Операции по утеплению стен снаружи пенопластом с сайдингом можно производить в любое время года. Если используется виниловый сайдинг, то температура воздуха не должна быть меньше минус десяти градусов.

Для монтажа теплоизоляции на стены здания под сайдинг   потребуется следующий инструмент:

  • Болгарка («болгарка») с диском не менее 150 мм.
  • Перфоратор.
  • Ножницы для резки металла.
  • Лобзик, желательно электрический. Набор пил по дереву и металлу.
  • Отвертка.
  • Отвертка, молоток.

После подготовки стен монтируется обрешетка. Для пенопласта желательна деревянная обрешетка. Для начала нужно определиться с расположением самого сайдинга: вертикально или горизонтально. Это необходимо для установления шага между брусками. Толщина бруска зависит от поролона.Древесина обрабатывается огнеупорным и антисептическим составом.

Стены обработаны водоотталкивающей мастикой, но нельзя использовать средства, блокирующие движение пара и воздуха. Когда стены не пропускают воздух, комната становится термосом .

Дополнительные элементы каркаса устанавливаются вокруг оконных и дверных проемов.

Обрешетка крепится к стенам специальными дюбелями. После завершения монтажа обрешетки в проемы между брусьями вставляется утеплитель и крепится специальными пластинчатыми саморезами.Стыки между листами запениваются монтажной пеной. Это обеспечивает бесшовность изоляции.

После укладки пенопласта крепится ветровая мембрана , которая должна пропускать влагу и воздух из здания на улицу. Она еще выводит пар из утеплителя. Необходимо иметь в виду, что эта мембрана является легковоспламеняющимся материалом. Сверху поролон можно не натягивать. Устраивается контррешетка из брусков толщиной 2-3 см. Сайдинг монтируется поверх контробрешетки.

Изоляция для кирпичных стен

Кирпич

негорюч и прочен. Это материал, способный выдерживать высокие нагрузки. Основным недостатком является высокая теплопроводность. Поэтому в некоторых случаях стены домов необходимо утеплять.

Какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома?   Любой. Пенополистирол, экструдированный, пенопласт, минеральная вата, теплая штукатурка. Только обшивать ими стены нужно по-разному. Итак, пенопласт можно приклеить к кирпичу.А для монтажа минеральной ваты нужно устроить обрешетку и вентиляционный зазор.

Заключение

Если стена дома не обеспечивает надежного сохранения тепла, то вам необходимо утеплить свой дом. Чем обшить и в каком объеме – выбор домовладельца.

Сайдинг

имеет массу положительных характеристик, но не может похвастаться теплоизоляционными свойствами. Именно поэтому при отделке жилых домов сначала утепляют стены, а уже потом крепят панели покрытия.Какой утеплительный материал для сайдинга обладает лучшими свойствами, по каким критериям его выбирать и как правильно выполнить утепление своими руками – об этом пойдет речь в статье.

В каждом строительном магазине утеплители представлены в широком ассортименте, и разобраться в них неискушенному человеку очень сложно. Рулонные и плитные, дорогие и дешевые, отечественного и зарубежного производства, разной плотности и толщины – как определить, что именно вам нужно?

В первую очередь нужно руководствоваться требованиями, которым должен соответствовать материал:

  • низкая теплопроводность – одно из важнейших качеств, которым должен обладать утеплитель.Чем ниже этот показатель, тем меньше тепла выделяется через стены помещения;
  • устойчивость к перепадам температур и влаге – так как утеплитель находится с внешней стороны здания, он подвергается воздействию высоких и низких температур, и не все материалы сохраняют свои первоначальные свойства. При увлажнении происходит то же самое, кроме того, увеличивается риск появления грибка под кожей;
  • экологичность – наличие в составе токсичных соединений представляет опасность для здоровья и требует дополнительных мер защиты при выполнении теплоизоляции;
  • пожарная безопасность — утеплитель не должен способствовать распространению огня при пожаре и выделять ядовитый дым при горении.Поэтому предпочтение следует отдавать огнестойким и самозатухающим материалам;
  • долговечность – здесь подразумевается, что изоляция должна полностью сохранять свои характеристики, в том числе и геометрические формы, на протяжении всего срока службы устройства. К сожалению, многие материалы через несколько лет дают усадку, либо начинают крошиться, что приводит к снижению теплоизоляционных свойств.

Не все материалы обладают такими качествами в полной мере, и ниже мы рассмотрим только самые подходящие.Далее необходимо продумать способ установки, особенно если вы собираетесь выполнять все работы самостоятельно. Рулонные нагреватели менее удобны в монтаже, крепить плиты гораздо проще.

Валковые и пластинчатые нагреватели

Типы изоляции

Самыми популярными утеплителями для сайдинга на сегодняшний день являются:

  • минеральная вата;
  • на основе пенополистирола;
  • Утеплитель
  • (эковата, пеноизол, пенополиуретан).

Минеральная вата, согласно ГОСТ 52953-2008, делится на три вида — каменная, шлаковая и стекловата.

ГОСТ Р 52953-2008 — скачать бесплатно. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Для производства первого типа используются базальтовые и силикатные породы, а также их смеси, шлаковата из отходов металлургии, стекловата из отходов стекольной промышленности. Эти изоляторы представляют собой очень тонкие волокна, спрессованные в листы большой толщины, которые выпускаются в виде рулонов и матов различных размеров и плотности. Дополнительно они могут иметь фольгированное покрытие.Как правило, для утепления дома под сайдинг используют только каменную и стекловату, так как шлаковый утеплитель обладает меньшей водостойкостью.

Утеплитель минераловатный с фольгированным слоем

Пенополистирольные утеплители, полистирол и пенополистирол, представляют собой легкие плотные листы, образованные из большого количества замкнутых ячеек, наполненных воздухом. Благодаря такой структуре данные утеплители практически не впитывают воду. Они производятся только в виде плит, различающихся по плотности, размеру, степени горючести.

Вспенивающие материалы – это те материалы, которые наносятся на основу при помощи специальной установки под высоким давлением. После высыхания образуют прочное бесшовное покрытие с отличными теплоизоляционными свойствами.

Пеноизоляция — эковата

Характеристики изоляции из минеральной ваты

Каменная вата

Из всех разновидностей каменной ваты базальтовый утеплитель считается самым популярным.В нем наименьшее содержание связующих, к которым относятся опасные формальдегидные смолы и фенол, а значит, он является одним из самых экологически чистых материалов. Волокна, входящие в состав утеплителя, не острые и достаточно гладкие, поэтому не цепляются за одежду, не вызывают раздражения кожи, а работу можно проводить без защитных перчаток.

Параметры Значения
Теплопроводность 0,035-0.041 Вт/(мК)
Водопоглощение не более 2%
Паропроницаемость 0,55 мг/мгПа
Плотность 30-225 кг/м3
Рабочая температура от -180 до 700 °С
Степень воспламеняемости негорючий материал
Толщина материала от 30 до 150 мм
Размеры 500×1000 мм, 600×1000 мм, 600×1200 мм

Производители выпускают каменную вату в виде матов, мягких, полужестких и жестких плит, в рулонах.Для монтажа под сайдинг наиболее удобны жесткие и полужесткие плиты, а вот рулонный утеплитель больше подходит для горизонтальных и наклонных поверхностей.

Преимущества каменной ваты:

  • материал легко режется, имеет небольшой вес, не создает сложностей при монтаже;
  • не горит и не выделяет вредных веществ;
  • в нем не развиваются микроорганизмы, в том числе грибки;
  • снижает уровень шума до 20%;
  • срок службы 40-50 лет без потери основных характеристик.
  • производство материала требует больших затрат, соответственно цены на каменную вату довольно высокие;
  • при разрезании и встряхивании материала тонкие волокна рвутся и образуют очень мелкую пыль, которая легко проникает в дыхательные пути. В связи с этим при теплоизоляционных работах всегда используйте респиратор.

Есть много производителей, которые для удешевления производственного процесса вместо чистых горных пород используют различные промышленные отходы, но при этом выдают свою продукцию за качественный базальтовый утеплитель.Визуально распознать подделку очень сложно, особенно неопытному человеку, поэтому покупайте каменную вату известных, проверенных временем брендов. В настоящее время высокой репутацией на рынке теплоизоляционных материалов пользуются следующие производители:


Популярность стекловаты заметно упала с появлением на рынке базальтовых и шлаковых утеплителей, но она по-прежнему используется в различных сферах. По внешнему виду она мало чем отличается от каменной ваты, но более хрупкая, поэтому многие производители дополнительно армируют материал с помощью прошивки стальными нитями.Особенность стекловаты в том, что стеклянные волокна разрушаются от малейшего удара и образуют мелкодисперсную пыль, которая легко въедается в кожу, проникает в дыхательные пути, глаза и вызывает сильное раздражение. По этой причине работать со стекловатой можно исключительно в защитной одежде, респираторе и очках.

Технические характеристики
Параметры Значения
Теплопроводность 0.039-0,047 Вт/(мК)
Паропроницаемость 0,6 мг/мч * Па
Водопоглощение 1,5-1,7%
Плотность 11-25 кг/м3
Класс воспламеняемости от NG до G1
Толщина материала 50-100 мм
Размеры 610×1170 мм, 600×1250 мм
Рабочая температура от -60 до 450 °С

Плюсы стекловаты:

  • благодаря низкой теплопроводности стекловата хорошо удерживает тепло в доме.Слой материала толщиной 50 мм по теплоизоляционным свойствам аналогичен кирпичной кладке метровой толщины;
  • при производстве стекловаты не используются токсичные добавки, поэтому она не выделяет вредных веществ даже под воздействием высоких температур;
  • Плиты стекловаты
  • имеют малый вес и могут сжиматься в упаковке в 6 раз от первоначального объема с последующим расправлением, что упрощает транспортировку утеплителя;
  • материал
  • легко режется и монтируется на стены;
  • в стекловате не развиваются микроорганизмы
  • и не заводятся насекомые и грызуны;
  • по сравнению с другими волокнистыми утеплителями, стекловата значительно дешевле.
  • высокая ломкость волокон требует усиленной защиты и осторожности при эксплуатации, следует избегать повышенных нагрузок на материал;
  • средний срок службы стекловаты 10 лет, далее она дает сильную усадку и не обеспечивает даже минимальной теплоизоляции стен;
  • Стекловата
  • поглощает влажный пар и воду, что приводит к полной потере теплоизоляционных характеристик.

Совет. Лучше всего для сайдинга подходят плиты, облицованные стеклотканью, плотностью около 30 кг/м3.Чтобы не приобрести некачественный утеплитель, обращайте внимание только на сертифицированную стекловату ведущих производителей, например, Кнауф, Изовер, Урса, отечественный бренд Неман.

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Характеристики утеплителей из пенополистирола

Пенопласт

имеет очень низкую гигроскопичность, которая значительно превосходит волокнистый утеплитель. Стены из пенопласта также не требуют дополнительной защиты от ветра. Это один из бюджетных вариантов утепления, хотя и не самый эффективный.Из-за паронепроницаемости материала необходимо регулярно проветривать помещение, чтобы на стенах не скапливался конденсат.

Преимущества пенополистирола:

  • доступная стоимость;
  • низкая теплопроводность;
  • легкий вес
  • ;
  • простота установки.
  • по шумопоглощению пенопласт уступает другим видам утеплителей;
  • Листы материала
  • легко рвутся, поэтому при транспортировке и монтаже необходимо соблюдать осторожность;
  • полистирол
  • повреждается грызунами;
  • относится к горючим материалам, при горении выделяет ядовитый дым.

ЭППС (пенополистирол экструдированный)

Этот материал по характеристикам похож на пенопласт, но по всем параметрам намного лучше. ЭППС широко используется в промышленном и частном строительстве, его монтаж не требует больших усилий или специальных навыков.

  • высокая плотность и прочность материала;
  • практически нулевая гигроскопичность;
  • отличные теплоизоляционные свойства;
  • хорошие характеристики звукопоглощения;
  • длительный срок службы;
  • относительно легкий вес.
  • стоимость ЭППС примерно на 20-30% выше, чем у пенопласта;
  • не дает стенам «дышать»;
  • могут повреждаться грызунами;
  • относится к горючим материалам.
Параметры Эпс
Теплопроводность 0,035 Вт/(мК) 0,028–0,032 Вт/(мК)
Водопоглощение 0,5 — 1% 0,1 — 0,4%
Плотность 11-35 кг/м3 30-40 кг/м3
Класс воспламеняемости G1 — G4 G1 — G4
Толщина 20-100 мм 40-100 мм
Размеры 500×500 мм, 600×1200 мм, 1000×1000 мм 580×1180 мм, 600×1200 мм

Цены на пенополистирол

Характеристики дутьевых нагревателей

Эковата – новый материал из волокон целлюлозы.Содержит связующее — лигнин, антипирены и борную кислоту в качестве антисептика. Эковата представляет собой рыхлую массу, которую наносят сухим или «мокрым» способом.

Пеноизол

и пенополиуретан имеют ячеистую структуру и наносятся на стены в жидком виде. Они легкие по весу, поэтому почти не несут нагрузки на основание, но при этом покрывают всю площадь плотным равномерным слоем. При таком способе утепления нет необходимости выравнивать стены и монтировать ветрозащиту, что значительно упрощает монтаж.

  • отсутствие мостиков холода;
  • прочность;
  • низкая теплопроводность;
  • скорость установки.
  • эти материалы дороже других утеплителей;
  • для нанесения необходимо иметь специальное дорогостоящее оборудование и опыт работы с ним.

Параметры Пеноизол
Теплопроводность от 0.037 до 0,042 Вт/(м*К) от 0,031 до 0,041 Вт/(м*К)
Плотность слоя 28-65 кг/м3 5-75 кг/м3
Паропроницаемость 0,3 мг/(мчПа) 0,21-0,24 мг/(мПа)
Класс воспламеняемости G2 G1
Рабочая температура от -40 до +120 0С -60 + 80 ᵒС

Монтаж утеплителя под сайдинг

Независимо от выбранного материала и способа крепления, для начала нужно правильно подготовить поверхность.Для этого убирают все, что может помешать работе – осветительные приборы, наличники, декоративные элементы и другие предметы, а затем внимательно осматривают стены. Выравнивать основание не нужно, но необходимо заделать трещины и удалить грибок.

В качестве обрешетки под сайдинг используйте деревянный брус или металлические профили. Если вы предпочитаете брус, стоит предварительно обработать его антисептической пропиткой во избежание повреждения древесины от конденсата и развития плесени.

Цены на различные виды слитков

Изоляция стен минеральной ватой

Шаг 1. К стене крепится каркас из бруса сечением 50х50 мм. Брусья крепятся вертикально с помощью саморезов и дюбелей, расстояние между столбами должно быть на 1,5-2 см меньше ширины утеплителя. Обязательно нужно контролировать вертикальное положение стоек строительным уровнем, чтобы все элементы обрешетки находились в одной плоскости.

Этап 2 Плиты минеральной ваты поочередно вставляют между брусками, слегка сжимая края. После монтажа материал легко расправляется и плотно заполняет ячейки обрешетки. При необходимости пластины режут ножом или ножовкой с мелкими зубьями.

Шаг 3   Если утепление планируется укладывать в два слоя, поверх стоек саморезами закрепляют горизонтальные перемычки из бруса на одинаковом расстоянии.Далее снова крепятся плиты минеральной ваты.

Шаг 4 Поверх утеплителя монтируется ветрозащитная мембрана. Так как его ширины недостаточно на всю площадь стены, закрепите его горизонтальными полосами, начиная снизу фасада. Для фиксации мембраны удобнее всего использовать степлер. Каждая последующая полоса укладывается с нахлестом не менее 10 см. Для повышения герметичности покрытия стыки проклеиваются скотчем по всей длине.

Шаг 5   Далее строго по уровню устанавливаются направляющие под сайдинг с помощью монтажных пластин. Плиты крепятся саморезами к обрешетке с шагом 40 см. Между направляющими и ветрозащитной мембраной должен оставаться воздушный зазор около 3-5 см.

После этого приступают к облицовке фасада сайдинговыми панелями. Как видите, технология достаточно проста и справится с ней каждый. Самое главное затянуть пластины, чтобы они не болтались между стойками.Если есть щели, тепло будет уходить наружу и все усилия будут напрасными.

Цены на сайдинг

Изоляция из экструдированного полистирола

Шаг 1.   На стене отмечается уровень расположения подвесов для направляющих. Подвесы следует крепить по всему фасаду с шагом 40 см. В отмеченных точках сверлятся отверстия, вставляются дюбели и подвесы фиксируются саморезами.

Шаг 2  Плиту ЭППС берут, прикладывают к стене и немного прижимают, чтобы отпечатались следы подвесов.На этих дорожках в изоляции ножом или специальным резаком делают надрезы. Далее плиту снова приставляют к стене и надевают на подвесы, плотно прижимая к основанию.

Шаг 3 . Таким же образом закрепляют остальные плиты, стараясь сделать стыки как можно тоньше. Если в процессе кое-где образовались щели, их необходимо заделать монтажной пеной с помощью пистолета.

Шаг 4  После обшивки фасада утеплителем приступают к установке направляющих профилей для сайдинга.Профили крепятся к подвесам, которые выступают из утепляющего слоя, между направляющими и утеплителем оставляют вентиляционный зазор шириной 2-3 см. Далее крепится сайдинг.

Этот утеплитель также можно крепить с помощью дюбелей, зонтов и специального клея. В этом случае удобнее сначала смонтировать обрешетку, к которой будет крепиться сайдинг. На утеплитель наносится клей, затем пластина вставляется между направляющими и прижимается к основанию.По завершении монтажа плиты в местах стыков дополнительно фиксируются дюбелями-зонтиками.

Утеплитель эковата

Утепление стен эковатой

может выполняться двумя способами – сухим и мокрым. Первый способ недостаточно надежен, так как материал выдувается через мелкие отверстия в защитной пленке, а проконтролировать плотность и равномерность заполнения невозможно. В этом плане более удобен мокрый способ, весь процесс происходит на виду.Именно этот второй способ мы и рассмотрим.

Шаг 1.   Стены очищаются от пыли, устраняются трещины и другие дефекты. Направляющие для сайдинга с шагом около 50 см строго укрепляются уровнем. Направляющие необходимо крепить с помощью монтажных пластин так, чтобы толщина каркаса была не менее 10 см.

Этап 2  Эковата засыпается в выдувной узел, туда добавляется водно-гелевый раствор, перемешивается до однородности.

Шаг 3  Включите установку и нанесите вязкую массу на стены плотным слоем. Особенно тщательно обрабатываются стыки и углы, чтобы не оставалось пустот.

Шаг 4   Дайте изоляции полностью высохнуть, а затем прикрепите боковые панели к обрешетке.

Таким способом утепляется дом пеноизолом и пенополиуретаном. Многие компании арендуют установку для распыления, что значительно дешевле покупки оборудования.Но чтобы сделать все качественно, нужны определенные навыки, и новичку лучше нанять для этого специалистов.

Видео — Утеплитель для сайдинга

Видео — Утепление под минераловатный сайдинг

Видео — Монтаж утеплителя ЭППС на сайдинг

Несмотря на природную привлекательность и долговечность кирпичной кладки, фасады зданий рано или поздно требуют реставрации и ремонта. Особенно актуален вопрос отделки стен для улучшения теплоизоляционных свойств конструкций, что позволяет значительно снизить затраты на отопление зимой и повысить комфорт летом.Оптимальный вариант – утеплить стены кирпичного дома снаружи пенополистиролом под сайдинг. Это достаточно экономичное и эффективное решение. Он наиболее применим именно для облицовки кирпичного здания, но никак не для деревянного коттеджа, теплоизоляция которого выполняется совсем другими материалами.

Сайдинг: необходимость утепления стен снаружи

Отделку сайдингом и утепление часто рассматривают отдельно — как два независимых друг от друга процесса.На самом деле монтаж декоративного покрытия невозможно осуществить без качественной теплоизоляции стен снаружи, так как теплопроводность сайдинга достаточно высока. В результате теплый воздух из дома при соприкосновении с холодной поверхностью будет превращаться в конденсат.

При минусовой температуре наружного воздуха капли конденсата будут замерзать и тем самым увеличивать микротрещины в стенах. Результатом является преждевременное разрушение тех. Именно поэтому при отделке сайдингом лучше заранее утеплить стены снаружи, чем потом их ремонтировать.

Особенности утепления кирпичных домов

Для значительного снижения теплопотерь и обеспечения комфорта внутри здания важно правильно подобрать утеплитель, его толщину, способ крепления и отделку. Если говорить об обшивке кирпичным домом, то особенности технологии определены, важно только максимально точно подобрать материал и его параметры.

Выбор материала: преимущества пенополистирола

Для эффективного утепления материал должен соответствовать основным требованиям:

  • иметь наименьшую теплопроводность: например, у кирпича этот показатель около 0.5 Вт/м*К, для дерева — 0,13 Вт/м*К, для пенополистирола — 0,036-0,041 Вт/м*К;
  • водоотталкивающие свойства;
  • устойчивость к развитию бактерий и грибков;
  • должен сохранять свои свойства при значительных перепадах температур.

В наибольшей степени этим требованиям отвечает экструдированный пенополистирол. Благодаря воздуху, заключенному в пузырьках, этот материал имеет очень низкую теплопроводность. Материал вообще не впитывает влагу, если все пузырьки целы.По заверениям производителей, такой утеплитель способен затухнуть в случае пожара, что особенно важно при его укладке под пластиковый сайдинг.

Важно знать

Виниловый сайдинг

не поддерживает горение и рекомендуется использовать его при выборе материалов.


  Именно пенополистирол рекомендуется для утепления стен кирпичного дома, тем более что он относится к товарам средней ценовой категории.
 В многочисленных спорах о выборе между пенополистиролом и минеральной ватой побеждает первый, так как экспериментально доказано, что:

  • Пенополистирол эффективнее удерживает тепло благодаря изолированным пузырькам воздуха, в то время как минеральная вата медленнее отдает тепло наружу .
  • Повсеместно используемая минеральная вата уступает пенополистиролу по своим теплотехническим параметрам.
  • Минеральная вата способна впитывать влагу, которая совершенно не подвержена пенообразованию.

Несмотря на вышеперечисленные недостатки, минеральная вата имеет свои преимущества. Он идеально подходит для монтажа конструкций по технологии вентилируемых фасадов.

Недостатки пенополистирола

Во избежание неприятных последствий после отделки фасадов следует учитывать следующие нюансы:

  • Пенополистирол является горючим материалом, поэтому его не рекомендуется использовать в конструкциях с доступ воздуха, например, в вентилируемых фасадах.В этом случае изоляция может воспламениться. (Кстати, отделка сайдингом по подсистеме как раз такой вид вентилируемого фасада)
  • В таком утеплителе часто заводятся грызуны, но, как правило, качественная отделка сайдингом предотвращает эту проблему.

Толщина утеплителя


  При определении этого параметра важно учитывать свойства основного материала стены, так как характеристики кирпича и самой стены могут быть разными.Пустотелые блоки и конструкции значительной толщины обладают меньшей теплопроводностью. Соответственно, для таких стен требуется меньший слой теплоизоляции.

Учитывая тот факт, что слой пенопласта 120 мм по своим теплотехническим свойствам равен кирпичной стене 2000 мм, необходимо правильно рассчитать параметры утеплителя в каждом конкретном случае:

  • при толщине стенки кирпичный дом 250 мм, слой утеплителя должен быть не менее 40 мм;
  • для утепления стены 500 мм достаточно пенополистирола толщиной 30 мм;

Расчет толщины материала также зависит от климата, так как при недостаточном слое утеплителя сильные морозы могут привести к промерзанию основных конструкций.

Технология утепления кирпичных стен снаружи

Выбрав оптимальный по стоимости и параметрам материал, переходят к выбору технологии крепления:

  • Дюбели, когда плита фиксируется в пяти точках, и колпак зонта перекрывает стыки плит. При этом процесс достаточно трудоемкий, но надежный.
  • С помощью клеевого состава плиты легко крепятся к стенам кирпичного дома, если соблюдается четкая горизонталь, а поверхность выровнена.
  • Использование штукатурных смесей на цементной основе. Этот способ фиксации не рекомендуется использовать на кирпичных стенах, так как адгезия может быть недостаточно эффективной. Для повышения адгезии необходима дополнительная обработка поверхности, что увеличивает трудозатраты и, соответственно, стоимость и продолжительность работ.

Любой из вышеперечисленных способов используется совместно с каркасом, который необходим для дальнейшего монтажа сайдинга.
Какой способ крепления будет лучше в каждом конкретном случае, решать специалистам, которые будут учитывать как параметры существующих наружных конструкций, так и особенности нагрузки при выбранном способе крепления утеплителя.

Этапы утепления

Часто при самостоятельном утеплении дома хозяева пропускают такой важный подготовительный этап, на котором специалисты обычно рассчитывают особенности эксплуатации дома и климатические условия, необходимую толщину теплоизоляционного материала и нагрузку на несущих конструкциях. Это необходимо для минимизации затрат и обеспечения максимального комфорта.
  Поэтому лучше уделить больше внимания расчетам, чем потом тратить время и деньги.
Стены кирпичного дома снаружи утепляют по такой схеме:

  1. В первую очередь монтируется обрешетка. Довольно часто для этого используют деревянные рейки , но для кирпичных стен оптимальными считаются металлические профили и кронштейны/подвесы, хотя они и дороже.   Их стоимость оправдана длительным сроком службы без дополнительной обработки, в которой нуждаются деревянные конструкции. Их монтируют исключительно на сухую поверхность, предварительно отремонтированную при необходимости.
  2. Плиты пенопласта укладываются в ячейки обрешетки и крепятся выбранным способом непосредственно к стене. Можно использовать и другую технологию, при которой сначала всю поверхность оклеивают пенополистиролом, а обрешетку монтируют уже поверх утеплителя, проделывая отверстия для крепления профилей прямо через слой утеплителя, но этот способ не самый лучший вариант, так как увеличивается количество отходов изоляции.
  3. Изредка применяют два слоя утеплителя, что оправдано в суровых климатических условиях.
  4. Снаружи контробрешетка монтируется для монтажа сайдинга: для горизонтальной обрешетки или профилей укладывают вертикально, для вертикального монтажа облицовки — горизонтально.
  5. Далее монтируем сайдинг. Начните с угла, окна, двери и стартовых элементов.

Очевидно, что процесс утепления кирпичного дома снаружи довольно прост, конечно, при наличии навыков, инструментов и понимания особенностей процесса при последующей отделке сайдингом.

Срок службы теплоизоляции пенопласт

Вопрос о продолжительности эксплуатации любого материала всегда актуален, ведь от него зависит реальная стоимость работ и целесообразность любых вложений. По исследованиям, качественный пенопласт может прослужить 50 лет, разумеется, в идеальных условиях — при минимальных перепадах температуры и т. д. Экструдированному пенополистиролу приписывают срок службы до 80 лет, в реальности можно рассчитывать на адекватный сохранение свойств до 40 лет и немного больше.   Это будет способствовать внешней защите фасадов под сайдинг.

Пеноплэкс – это синтетический утеплитель, выпускаемый в виде плит. Имеет пористую структуру, благодаря чему обладает отличными теплоизоляционными характеристиками.

Может использоваться для утепления любых поверхностей  и не требует специальных навыков для монтажа плит на стены дома.

Стандартная ширина   лист 60 см, а длина 120 или 240 см.Толщина листа может быть от 2 до 10 см.

Преимущества пенопласта для утепления кирпичных стен снаружи:

  • Хорошие теплоизоляционные свойства . Коэффициент теплопроводности материала 0,030 Вт/(м*С) по ГОСТ 7076-99. Это одно из самых низких значений показателя среди всех утеплителей.
  • Низкая паропроницаемость . Коэффициент паропроницаемости материала равен 0.0,007-0,008 мг/(м*час*Па). Плита толщиной 2 см может удерживать пар так же, как слой рубероида.
  • Практически нулевое водопоглощение  по ГОСТ 15588-86. Влага не впитывается во внутреннюю структуру материала, поэтому им можно утеплять даже бани и сауны.
  • Высокая прочность . Пеноплекс выдерживает значительные нагрузки, сильное сжатие и значительную прочность на растяжение.
  • Хорошая звукоизоляция .
  • Стойкость к горению .Материал при производстве пропитывают специальными веществами, препятствующими возгоранию.
  • Простота обращения и простота установки . Пеноплекс хорошо режется малярным ножом, и работать с ним можно в любую погоду.
  • Пеноплекс
  • имеет легкий вес (за счет ячеистой структуры с пузырьками воздуха).
  • Пожизненно — до 50 лет . В течение этого времени пенопластовые плиты сохраняют свою первоначальную форму и все свои свойства.

Недостатки пенопласта :

  • Разрушение под воздействием прямых солнечных лучей и некоторых растворителей.
  • Неестественное происхождение.
  • Сильный дым (даже после затухания).
  • Достаточно высокая цена.

Технология утепления кирпичного дома пеноплексом снаружи

Способ утепления «вентилируемый фасад»

Этот способ используется при утеплении дома пеноплексом под сайдинг .

Сайдинг – современный материал для наружных стен. Он отлично защищает фасад здания , легко переносит воздействие снега, ветра и дождя, легко моется и сохраняет свой первозданный вид на долгие годы.

Утепление пеноплексом кирпичного дома под сайдинг в несколько этапов :

  • Стены очищаются от загрязнений и старых покрытий, затем на них наносится слой грунтовки и антисептика.
  • После высыхания обрешетка крепится на стены.
  • Плиты пенопласта нарезаются и укладываются между брусками обрешетки, фиксируя специальным клеем.
  • После высыхания клея плиты фиксируются дюбелями с зонтичным колпачком.
  • Монтируется обрешетка под сайдинг, на которую устанавливаются панели.

Важно : монтаж панелей сайдинга можно производить при температуре от -10 градусов.

Более подробно технологии теплоизоляции плитные материалы расписаны в статье « », так как технология идентична.

Материалы и инструменты

Для работ по утеплению кирпичного дома пенопластом понадобятся следующие инструменты :

  • мастер в норме;
  • правило
  • шпатель;
  • молоток
  • ;
  • отвертка
  • ;
  • малярный нож.

Материалы , необходимые для изоляции:

  • пеноплекс;
  • деревянных брусков;
  • армирующая сетка;
  • клей
  • ;
  • саморезы
  • ;
  • пластиковые дюбели-гвоздики;
  • грунтовка
  • ;
  • гипс
  • ;
  • сайдинговые панели.

В заключение можно сказать, что утепление наружных стен кирпичного дома пенопластом является одним из наиболее востребованных способов теплоизоляции зданий.Свою популярность материал получил благодаря высокому качеству и отличным теплоизоляционным характеристикам.

При грамотном подходе и наличии необходимых инструментов и материалов утепление наружных стен можно выполнить самостоятельно  или обратиться к опытным специалистам.

Мастер-класс по утеплению кирпичного дома пенлексом снаружи под сайдинг смотрите на видео:

Обновлено: 15.04.2020

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Как осмотреть собственный дом, часть 3: Сайдинг

Это третья часть из серии статей «Как осмотреть собственный дом».В первой части я рассказал, как проверить собственную крышу и дымоход. Во второй части я рассказал об инспекции внешнего управления водными ресурсами, которая является одной из наиболее важных частей предотвращения серьезного повреждения здания водой. Сегодня основное внимание будет уделено осмотру собственного сайдинга с разбивкой по самым популярным типам сайдинга в городах-побратимах. О, и примечание для любителей слов: более техническим/точным термином для сайдинга было бы «покрытие наружных стен», но этот термин немного вызывающий и претенциозный.Я с удовольствием называю материал, который покрывает наружные стены, «сайдингом», будь то винил, штукатурка, дерево или что-то еще.

Деревянный сайдинг и отделка

Две наиболее распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании деревянного сайдинга и отделки, — это облупившаяся краска и гнилое дерево.

Облупившаяся краска — очевидный дефект, который можно заметить за квартал. Краска предназначена для защиты деревянных поверхностей от гниения и гниения, но гнилой деревянный сайдинг редко можно найти из-за отсутствия краски. Основные проблемы с отслаивающейся краской на сайдинге заключаются в том, что это выглядит ужасно, это опасно для окружающей среды, если краска содержит свинец, и может нарушать правила обслуживания для города.Например, в разделе 244.500 (d) Жилищного кодекса Миннеаполиса говорится: «Ни одна наружная стена любого жилого помещения или примыкающих к нему зданий не должна иметь краску с вздутиями, трещинами, шелушением, чешуей или мелом». У меня нет никаких внутренних советов, чтобы поделиться отшелушивающейся краской; если вам нужна дополнительная информация по этой теме, ознакомьтесь с тем, что говорит об этом д-р Лстибурек.

Прогнивший деревянный сайдинг не представляет большой проблемы в старых домах в Миннеаполисе и Сент-Поле, которые были обшиты старым деревом; это скорее проблема типа «нового деревянного сайдинга».Чтобы осмотреть свой собственный дом на наличие гнилого деревянного сайдинга, начните с выяснения, какие области будут подвержены гниению в первую очередь. Если вы уже воспользовались советом, который я дал в блоге на прошлой неделе об управлении внешними водами, у вас, вероятно, есть хорошее представление о том, на какие области вам нужно обратить наибольшее внимание. Области дома, которые покрыты большими софитами или выступами, вероятно, будут в порядке.

Области, которые превращаются в проблемы, — это области, где скапливается вода.

Другими областями, на которые следует обратить особое внимание, являются сайдинг под концами крыши с отсутствующей планкой, под эркерами и у деревянных каналов дымохода. Кроме того, любые участки, на которые попадает вода, будут склонны к гниению. Чтобы проверить наличие гниения на деревянном сайдинге, начните с поиска очевидных вещей, таких как отверстия в сайдинге. Обязательно посмотрите все. Как показано на фото ниже, для этого может потребоваться пройтись по крыше.

Следующим шагом будет обойти и проткнуть области, наиболее подверженные проникновению воды и гниению.Иногда вы можете просто надавить на сайдинг пальцами, чтобы найти гнилые и мягкие участки.

Если вы хотите выглядеть и чувствовать себя немного более официально, вы можете поковыряться с устройством обнаружения гнили (также известным как «шило»). Раньше я делал это во время проверок домов, пока кто-то не обвинил меня в том, что я пробиваю дыры в их стенах. Я давно перестал это делать.

Найдите участки с отсутствующим или высохшим герметиком, которые требуют внимания. Если вы обнаружите сгнивший сайдинг в нескольких местах, есть большая вероятность, что за сайдингом находится прогнившая стеновая обшивка.Есть два способа проверить гнилую обшивку стен; снимите сайдинг и проверьте его, или проверьте влажность в компании, которая специализируется на этом (например, мы). Когда мы проводим испытания на влажность деревянного сайдинга, мы начинаем со сканирования сайдинга неинвазивным влагомером. Участки с повышенным уровнем влажности испытывают так же, как и штукатурный сайдинг; просверливаются два небольших отверстия диаметром 3/16″, и в стену вставляется датчик влажности для определения содержания влаги и состояния обшивки стены.

Виниловый сайдинг

Сначала грунтовка по виниловому сайдингу. Любите его, терпите или ненавидите, виниловый сайдинг очень хорош в том, что он делает. Виниловый сайдинг — это наружная облицовка, которая уменьшает количество дождя, попадающего на материал под ним, который обозначается как , правильно как водостойкий барьер, но чаще как Tyvek® , что является торговой маркой. Виниловый сайдинг не является водонепроницаемым и не предназначен для водонепроницаемости. Виниловый сайдинг всегда следует устанавливать поверх водонепроницаемого барьера, но это не было указано в строительных нормах и правилах штата Миннесота до 2003 года.Если у вас есть дом, построенный до 2003 года, у вас может быть или не быть водонепроницаемого барьера за сайдингом. После 2003 года он точно должен быть там.

Наиболее распространенной видимой проблемой винилового сайдинга является физическое повреждение от града, баскетбольных мячей, бейсбольных мячей, триммеров для сорняков или камней, брошенных газонокосилками и снегоуборщиками. Небольшие сколы и порезы не являются большой проблемой для производительности; Помните, что виниловый сайдинг не является водонепроницаемым. Основная проблема с физическим повреждением винилового сайдинга заключается в том, что дом выглядит разбитым.На фотографии ниже показан экстремальный пример дома с некоторыми неприятными повреждениями от града, а также некоторые импровизированные ремонтные работы кем-то с короткой лестницей и длинным рулоном изоленты. Этот сайдинг явно нуждается в замене.

Виниловый сайдинг

также может расплавиться или деформироваться, если кто-то поставит решетку слишком близко к сайдингу или от отраженного солнечного света. На фото ниже показан пример деформации сайдинга, вызванной отраженным солнечным светом. Это косметическая проблема; винил по-прежнему будет делать свою работу, даже если он выглядит ужасно.

К сожалению, дома с виниловым сайдингом могут подвергаться проникновению воды, как и дома с другими типами сайдинга. Обычно нет видимых признаков проникновения влаги в виниловый сайдинг… по крайней мере, до тех пор, пока не станет слишком поздно. Преимущество винилового сайдинга в том, что его довольно легко разобрать и собрать без каких-либо инструментов. На видео ниже показано, как я разбираю виниловый сайдинг на участке, принадлежащем банку, который подвергся сильному проникновению воды. Как видите, открыть виниловый сайдинг довольно просто.

Если есть подозрения на проникновение влаги, разберите обшивку и проверьте ее.

Штукатурный сайдинг

В старых оштукатуренных домах обычно нет больших проблем, в то время как в более новых оштукатуренных домах (конец 1980-х+) они часто возникают. Мало что можно увидеть, чтобы определить основные проблемы с лепными домами. Пятна под окнами и другие подобные проникновения в стены вызывают беспокойство, но они не обязательно являются проблемой.

Как я уже говорил в течение многих лет, задолго до того, как мы сами начали проводить испытания оштукатуренных домов на влажность, единственный способ узнать наверняка — это провести интрузивное испытание на влажность.

Каменный сайдинг

Каменный сайдинг

обычно устанавливается только на фасаде дома, но он подвержен тем же проблемам, что и штукатурка, а проблемы с проникновением влаги так же сложно выявить. Это требует интрузивных испытаний на влажность. Щелкните следующую ссылку для получения информации о дефектах установки каменного сайдинга.

Сайдинг из ДВП

Обшивка из ДВП, часто называемая мазонитом, представляет собой обшивку из прессованной древесины, срок службы которой составляет около 20–30 лет. Когда сайдинг из ДВП гниет, обычно это довольно легко заметить, так как он действительно начинает выглядеть неприятно.

Обшивка из ДВП сначала выходит из строя в самых нижних слоях, обычно из-за брызг воды на обшивку, которая была установлена ​​слишком близко к земле. Когда сгнило всего несколько кусков сайдинга из ДВП, правильный ремонт заключается в замене сгнивших кусков сайдинга.Как только во многих местах снаружи есть сгнивший сайдинг, пришло время жить.

LP Смартсайд / Джеймс Харди

Я смешиваю эти два типа сайдинга вместе, потому что они почти неразличимы для неопытного глаза, большинство покупателей новостроек, с которыми мы работаем, не знают, какой тип сайдинга имеет их новый дом, и инструкции по установке для этих два вида сайдинга очень похожи.

Для справки: на самом деле это совершенно разные продукты; проверьте этот пост для получения дополнительной информации: Джеймс Харди vs.LP Смартсайд

Наиболее распространенные проблемы, которые я обнаруживаю с этими типами сайдинга, — это неправильное прибивание гвоздей и неправильные зазоры для планировки, твердых поверхностей и кровельных покрытий.

Мой лучший совет для проверки этих типов сайдинга — прочитать инструкции по установке от производителя, затем пройтись по дому и убедиться, что детали установки совпадают со схемами, предоставленными производителем. У меня есть инструкции по установке сайдинга Джеймса Харди, датированные 1998 годом, в одной из моих старых записей в блоге об этом продукте: Проблемы с установкой сайдинга Джеймса Харди.У меня также есть сообщение о проблемах установки LP Smartside.

Хотя это не полный список сайдинговых материалов, используемых в городах-побратимах, они являются наиболее распространенными, и то же самое относится и к списку проблем. На следующей неделе у меня будет сообщение в блоге об осмотре остальной части экстерьера вашего дома.

Автор:  Рубен Зальцман Структурно-технический осмотр дома

%PDF-1.5 % 153 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 153 98 0000000016 00000 н 0000002997 00000 н 0000003099 00000 н 0000003643 00000 н 0000004301 00000 н 0000004873 00000 н 0000004910 00000 н 0000005024 00000 н 0000005533 00000 н 0000006031 00000 н 0000006692 00000 н 0000007294 00000 н 0000007381 00000 н 0000008092 00000 н 0000008528 00000 н 0000008947 00000 н 0000009388 00000 н 0000009610 00000 н 0000009948 00000 н 0000010412 00000 н 0000010991 00000 н 0000011519 00000 н 0000011603 00000 н 0000011715 00000 н 0000011863 00000 н 0000012483 00000 н 0000012790 00000 н 0000012817 00000 н 0000013866 00000 н 0000014882 00000 н 0000015136 00000 н 0000016104 00000 н 0000021149 00000 н 0000025578 00000 н 0000028227 00000 н 0000028297 00000 н 0000029543 00000 н 0000029667 00000 н 0000030003 00000 н 0000030121 00000 н 0000030187 00000 н 0000030514 00000 н 0000036293 00000 н 0000036377 00000 н 0000036452 00000 н 0000036483 00000 н 0000036596 00000 н 0000036660 00000 н 0000036776 00000 н 0000036842 00000 н 0000037098 00000 н 0000037176 00000 н 0000037199 00000 н 0000037811 00000 н 0000038111 00000 н 0000042315 00000 н 0000042479 00000 н 0000042788 00000 н 0000075850 00000 н 0000075889 00000 н 0000075912 00000 н 0000075990 00000 н 0000076247 00000 н 0000076313 00000 н 0000076429 00000 н 0000076452 00000 н 0000076530 00000 н 0000076788 00000 н 0000076854 00000 н 0000076970 00000 н 0000077366 00000 н 0000077770 00000 н 0000081818 00000 н 0000081857 00000 н 0000081921 00000 н 0000081952 00000 н 0000082027 00000 н 0000088668 00000 н 0000089001 00000 н 0000089067 00000 н 0000089193 00000 н 0000089538 00000 н 0000089602 00000 н 0000089633 00000 н 0000089708 00000 н 0000094236 00000 н 0000094567 00000 н 0000094633 00000 н 0000094751 00000 н 0000095088 00000 н 0000095163 00000 н 0000095513 00000 н 0000095829 00000 н 0000096331 00000 н 0000099090 00000 н 0000101523 00000 н 0000114259 00000 н 0000002256 00000 н трейлер ]/предыдущая 444412>> startxref 0 %%EOF 250 0 объект >поток hagged OQϹ 3} CK-RZ1 ƅqbb`U, (TPTL; 6ֵAAEu) ♜9oν

Алюминиевый и виниловый сайдинг на исторических зданиях

Рисунок: «Дань виниловому сайдингу.(Иглу) »воспроизведено из книги Дэвида Маколея « великих момента в архитектуре» . Авторское право 1978 г. принадлежит Дэвиду Маколею и перепечатано с разрешения компании Houghton Mifflin.

Трусики для консервации

Пригодность материалов-заменителей для восстановления поверхности исторических деревянных каркасных зданий

Джон Х. Майерс, редакция Гэри Л. Хьюма

Историческое здание является продуктом культурного наследия своего региона, технологий того времени, мастерства его строителей и материалов, использованных для его строительства. Чтобы помочь владельцам, застройщикам и управляющим исторической собственностью в планировании и завершении работ по проекту восстановления, которые будут соответствовать «Стандартам восстановления» министра (36 CFR 67), Служба национальных парков разработала следующий процесс планирования, применимый к все исторические здания. Этот процесс планирования представляет собой последовательный подход к сохранению исторических деревянных каркасных зданий.

Исторический деревянный сайдинг отличается богатой и разнообразной текстурой поверхности.Они варьируются от расщепленных вручную обшивок короткой длины с заостренными концами (показаны здесь) до распиленных досок с ямой или фрезерованием, которые могут быть скошены, иметь шпунт или желобки. Фото: файлы NPS.

Все начинается с того, что исторические материалы следует сохранять везде, где это возможно. Когда ретенция, в том числе ретенция с некоторым ремонтом, невозможна, то можно рассматривать замену не подлежащего восстановлению исторического материала . Целью этого подхода является определение надлежащего уровня обработки для сохранения исторических деревянных каркасных зданий.

Стандарт 6 из Стандартов восстановления министра внутренних дел гласит, что «изношенные архитектурные элементы должны быть отремонтированы, а не заменены. Если серьезность износа требует замены отличительного элемента, новый элемент должен соответствовать старому по дизайну. , цвет, текстура и другие визуальные качества и, где это возможно, материалы … «. Руководство также предостерегает от «удаления или радикального изменения деревянных элементов, которые важны для определения общего исторического характера здания, чтобы, как В результате характер снижается.»

Процесс планирования состоит из следующих четырех шагов:

  1. Определите и сохраните те материалы и элементы, которые важны для определения исторического характера здания . Это может включать в себя такие элементы, как деревянный сайдинг, кронштейны, карнизы, оконные наличники, фронтоны дверных проемов, а также их отделку и цвет.
  2. Проведение текущего ремонта исторических материалов и элементов . Текущее техническое обслуживание обычно включает в себя наименьший объем работ, необходимых для сохранения материалов и особенностей здания.Например, техническое обслуживание каркасного здания будет включать конопатку и покраску; или, если краска сильно трескается и отслаивается, ее удаление и повторное нанесение защитного лакокрасочного покрытия.
  3. Ремонт исторических материалов и функций . Для исторического материала, такого как деревянный сайдинг, ремонт обычно включает в себя заделку и вклейку нового материала в соответствии с признанными методами консервации.
  4. Замена сильно поврежденных или испорченных исторических материалов и элементов в натуре .Замена прочного или поддающегося ремонту исторического материала никогда не рекомендуется; однако, если исторический материал не может быть отремонтирован из-за степени износа или повреждения, тогда необходимо будет заменить всю определяющую характер особенность, такую ​​​​как сайдинг здания. Предпочтительной обработкой всегда является замена в натуральном выражении, то есть тем же материалом. Поскольку этот подход не всегда осуществим, в соответствии с рекомендуемыми вариантами обработки в Руководстве, которое сопровождает стандарты министра внутренних дел, предусмотрено рассмотрение возможности использования совместимого замещающего материала.Тем не менее, замещающий материал следует рассматривать только в том случае, если форма, детали и общий вид заменяющего материала передают визуальный вид исторического материала, а применение заменяющего материала не повреждает, не разрушает и не затемняет исторические черты.

Во многих случаях замена деревянного сайдинга в историческом здании предлагается потому, что сохранению исторических материалов уделяется мало внимания. Вместо этого решение об использовании материала-заменителя принимается потому, что: (1) предполагается, что алюминиевый или виниловый сайдинг не требует обслуживания; и (2) есть желание придать зданию «реконструированный» или «отремонтированный» вид.Однако решение о замене исторического материала должно быть тщательно взвешено с точки зрения его воздействия на исторический ресурс, даже если процесс планирования модели был соблюден, а подходящим обращением является замена.

Таким образом, в данном кратком обзоре основное внимание уделяется визуальным и физическим последствиям использования материала-заменителя, такого как алюминиевый или виниловый сайдинг, для новой установки сайдинга на историческом здании с деревянным каркасом. Эти опасения включают возможность повреждения или уничтожения исторических материалов и объектов; потенциал затемнения исторических материалов и особенностей; и, самое главное, возможность приуменьшить исторический характер здания.

Характер или «идентичность» исторического здания определяется его формой, размером, масштабом и декоративными элементами. На это также влияет выбор материалов для стен — размеры, деталировка, цвет и другие характеристики поверхности. Это особенно верно для зданий с деревянным каркасом, которые являются типичными объектами применения алюминиевого или винилового сайдинга. Поскольку древесина всегда была в изобилии в Америке, она была доминирующим строительным материалом в большинстве частей страны.Ранние мастера использовали древесину почти для всех аспектов строительства зданий: для конструктивных элементов, таких как столбы, балки и стропила, а также для облицовочных материалов и декоративных деталей, таких как отделка, встряска и сайдинг.

Алюминиевый и виниловый сайдинг доступен в различной ширине и цветовой гамме, но дополнительная фактура дерева не характерна для сайдинга из натурального дерева. Фото: файлы NPS.

Разнообразие используемых инструментов в сочетании с региональными различиями в дизайне и мастерстве привело к богатству и разнообразию деревянных сайдингов в Америке.Например, в каркасных жилищах Новой Англии использовались узкие доски со скошенными соединениями внахлестку, называемые «вагонками». Размер и форма «вагонки» определялись в процессе ручного раскалывания или «раскалывания» деревянных болтов. Ширина, короткая длина, скошенный нахлест, «перистые» горизонтальные стыки и поверхностное прибивание вагонки гвоздями создали характерный рисунок поверхности, который узнаваем как важная часть исторического характера этих структур.

Распиленные и выструганные вручную обшивочные доски, использовавшиеся в Среднеатлантических и Южных штатах в восемнадцатом и начале девятнадцатого веков, напротив, имеют широкую экспозицию — обычно от шести до восьми дюймов.Обнажение сайдинга, часто в сочетании с бортовой кромкой, создавало совершенно другую игру света и тени на поверхности стены, что приводило к другому характеру. «Немецкий» или «новый сайдинг» — фрезерованный сайдинг, тонкий сверху и более толстый снизу с вогнутой фаской — использовался во многих частях Соединенных Штатов в конце девятнадцатого и начале двадцатого века, но с региональными различиями в материале, профиле. и размеры. Один из вариантов этого типа фрезерованного сайдинга назывался «Калифорнийский сайдинг» и был фрезерован со шпунтованной кромкой или краем внахлест, чтобы обеспечить плотную установку накладных досок.Черепица также широко использовалась в качестве материала для внешней облицовки, а в таких зданиях, как дома в стиле бунгало, часто была важной чертой, определяющей характер экстерьера. Черепицу часто применяли в декоративных узорах, меняя нахлест, создавая таким образом чередующиеся ряды узких и широких обнажений. Черепицу также вырезали в виде геометрических узоров, таких как ромбовидные формы, и наносили узорами. Эта обработка обычно использовалась на фронтоне крытых черепицей домов. Сайдинг и деревянная черепица часто использовались в сочетании с такими материалами, как булыжник и кирпич, в зданиях в стиле бунгало, чтобы создать характерную игру поверхностей и материалов.

Когда на дом справа был установлен алюминий, были удалены доски баржи, завитки, колонны и перила. Характерный гонтовый фронтон и вентиляционное отверстие на чердаке были закрыты, что еще больше нарушило архитектурную целостность здания. Фото: файлы NPS.

Таким образом, при рассмотрении вопроса о замене сайдинга в историческом здании основной проблемой является потенциальная потеря таких характеристик, как кромка кромки, профиль «капли» и схемы применения.Замена старого деревянного сайдинга новым деревом, алюминиевым или виниловым сайдингом может серьезно уменьшить уникальные аспекты исторических материалов и мастерства. Неправильное использование заменителя сайдинга особенно драматично, когда владелец или укладчик не проявляет должной осторожности, а также изменяется ширина обшивки, уменьшается затенение, а молдинги или отделка меняются или удаляются в углах, на карнизах или вокруг. окна и двери. Поскольку замещающий сайдинг обычно добавляется поверх существующего сайдинга, детали вокруг окон и дверей могут казаться отодвинутыми от сайдинга, а не слегка выступающими; и если отношение лепнины или отделки к стене изменено, это может привести к закрытию или удалению этих исторических особенностей.Новый заменитель сайдинга с тиснением под дерево, призванный имитировать текстуру дерева, также визуально неуместен. Преувеличенная зернистость была бы нежелательна на сайдинге из натурального дерева и обычно обнаруживается только после пескоструйной обработки, разрушительной и совершенно неприемлемой обработки древесины.

В то время как это обсуждение сосредоточено в первую очередь на историческом характере отдельных зданий с деревянным каркасом, не менее важным является контекст зданий, которые составляют исторический район или район.Изменения определяющих характер особенностей здания, таких как отличительная обшивка и другие поверхности стен и декоративная отделка, всегда оказывают влияние не только на это здание; они также изменяют исторические визуальные отношения между зданиями в районе. Если на нескольких зданиях в историческом районе будут заменены определяющие характер обшивочные доски, обшивка или черепица, исторический характер всего района может быть серьезно поврежден. Из-за потенциального воздействия некоторых замещающих материалов на характер района или района многие сообщества регулируют их использование с помощью постановлений о зонировании и советов по рассмотрению проектов.Эти постановления и наблюдательные советы обычно требуют рассмотрения и утверждения предлагаемых изменений в историческом здании, которые потенциально могут повлиять на исторический характер здания или района, включая применение замещающих материалов, таких как алюминиевый или виниловый сайдинг.

Сохранение здания или района и его исторического характера основано на предположении, что сохранение исторических материалов и особенностей, а также их мастерство имеют первостепенное значение.Таким образом, основной вопрос в любом обсуждении замещающих материалов заключается в том, была ли утрачена целостность исторических материалов и мастерства. Строения являются историческими, потому что материалы и мастерство, отраженные в их строительстве, являются осязаемым и незаменимым свидетельством нашего культурного наследия. В той мере, в какой материалы-заменители разрушают и/или скрывают историческую ткань, они всегда будут подрывать основную целостность исторически и архитектурно значимых зданий.

Использование алюминиевого и винилового сайдинга на самом деле связано с двумя отдельными отраслями. Сами сайдинговые материалы, в том числе различные внутренние и внешние уголки, отделочные и молдинги, накладки на оконные и дверные рамы, производятся сравнительно небольшим числом производителей. Эта часть отрасли занимается информацией о продукте, рекламой и любыми гарантиями производителя на сам продукт. Установка алюминиевого или винилового сайдинга обычно выполняется независимыми подрядчиками или монтажниками, которых часто называют подрядчиками по благоустройству дома, и они не связаны с производителями.Гарантии производителя обычно не распространяются на установку, а также на любые повреждения или дефекты, возникшие в результате процесса установки.

Поскольку производитель мало контролирует качество установки, то и качество работы, и чувствительность приложения могут быть переменными. Это различие в качестве традиционно было проблемой в отрасли, которую промышленность и ее профессиональные ассоциации пытались исправить путем публикации и распространения информации о надлежащем применении винилового и алюминиевого сайдинга.

Когда здание нуждается в обслуживании, например, дом справа, который нуждается в покраске, некоторые владельцы рассматривают возможность установки алюминиевого или винилового сайдинга. Результатом (см. слева) может быть полная потеря архитектурного облика из-за закрытия деталей и изменения масштаба из-за несоответствующих размеров сайдинга. Фото: файлы NPS.

Хотя иногда утверждается, что применение искусственного сайдинга является обратимым, поскольку его можно удалить, историческим строительным материалам часто наносится необратимый ущерб, если декоративные элементы или отделку разрешается срезать или уничтожать, или снимать с помощью аппликаторов и выбрасывать.Процесс установки требует, чтобы существующая поверхность была ровной и свободной от «препятствий», чтобы новый сайдинг был гладким и ровным на вид. Для достижения необходимой ровной поверхности на поверхность стены обычно укладывают планки обшивки (вертикальные планки обшивки для горизонтального алюминиевого или винилового сайдинга и наоборот для вертикального сайдинга). Потенциальная опасность при таком типе подготовки поверхности состоит в том, что планки обшивки могут изменить соотношение между плоскостью стены и выступающими элементами, такими как окна, дверные наличники, карниз или любые другие выступающие накладки или молдинги.Проецирование деталей также может вызвать проблемы. Чтобы сохранить их, обычно требуется дополнительная обрезка и подгонка. Кроме того, потребуются дополнительные или специальные молдинги, или «аксессуары», как их называют в отрасли, такие как желоба, вставки и каплеуловители, чтобы подогнать сайдинг вокруг архитектурных особенностей. Эта нестандартная установка сайдинга будет более трудоемкой и увеличит стоимость установки сайдинга.

Существующая стеновая ткань дополнительно повреждена забиванием гвоздей, необходимым для установки сайдинга.Либо путем прибивания гвоздей непосредственно к строительной ткани, либо путем прибивания планок обшивки к старому сайдингу установка алюминиевого или винилового сайдинга оставит многочисленные отверстия в деревянном сайдинге, молдинге, отделке, оконных и дверных рамах. При нанесении на кирпичную или другую каменную кладку проникновение гвоздей, прикрепляющих планки обрешетки и сайдинг, может вызвать необратимое растрескивание или отслоение кладки. Хотя эта ссылка на повреждение каменной кладки включена как факт, применение алюминиевого или винилового сайдинга крайне неуместно для исторических каменных зданий.

Техническое обслуживание и периодическая покраска деревянных каркасных конструкций требует много времени и часто требует значительных расходов для домовладельца. Поэтому понятно, что продукт, который обещает избавление от периодической покраски и придает зданию новую внешнюю облицовку, будет иметь значительную привлекательность. По этим причинам алюминиевый и виниловый сайдинг широко использовался при модернизации и реконструкции национального фонда жилых домов с деревянным каркасом.Для исторических жилых зданий алюминиевый или виниловый сайдинг может быть приемлемой альтернативой только в том случае, если (1) существующий сайдинг настолько изношен или поврежден, что его невозможно отремонтировать; (2) замещающий материал может быть установлен без необратимого повреждения или затемнения архитектурных особенностей и отделки здания; и (3) материал-заменитель может соответствовать историческому материалу по размеру, профилю и отделке, так что характер исторического здания не изменится. В тех случаях, когда к зданию был применен неисторический искусственный сайдинг, удаление такого сайдинга и применение алюминиевого или винилового сайдинга в большинстве случаев будет приемлемой альтернативой, если будут соблюдены вышеупомянутые первые два условия. которые встретились.

Однако использование заменяющего материала, такого как алюминиевый или виниловый сайдинг, также имеет определенные недостатки, и эти факторы следует тщательно учитывать, прежде чем принимать решение об использовании такого материала, а не о предпочтительной замене новым дублирующим деревянным сайдингом. Старый.

Применение сайдинга без решения существующих проблем

Поскольку алюминиевый и виниловый сайдинг обычно продается как предмет обустройства дома, его часто применяют в зданиях, нуждающихся в обслуживании и ремонте.Это может привести к сокрытию проблем, которые являются ранними признаками ухудшения состояния. Незначительные неустраненные проблемы могут прогрессировать до такой степени, что потребуется дорогостоящий капитальный ремонт конструкции.

Если в стене есть скрытый источник проникновения воды или протечки с крыши, установка любого нового сайдинга не решит проблемы износа и гниения, происходящие внутри стены. Если отсроченное техническое обслуживание позволило воде проникнуть в стену через изношенные желоба и водосточные трубы, например, косметическое покрытие поверхности сайдингом не решит эти проблемы.На самом деле, если желоба и водосточные трубы не будут отремонтированы, такие проблемы могут стать преувеличенными, потому что вода может стекать за сайдинг. В дополнение к резкому снижению эффективности большинства типов изоляции стен, такой избыточный уровень влажности внутри стены может способствовать проблемам с внутренней отделкой, такой как краска или обои, вызывая отслоение, образование пузырей или окрашивание отделки.

Нельзя переоценить тот факт, что косметическая обработка для сокрытия недостатков, таких как отслаивающаяся краска, пятна или другие признаки износа, не является надежной практикой консервации; это не замена для надлежащего ухода и обслуживания.В таких ситуациях алюминиевый и виниловый сайдинг напрямую не виноват, поскольку владельцы недвижимости должны определить характер и источник своих проблем, а затем выполнить соответствующий ремонт. Трудность возникает, когда владельцы воспринимают сайдинг как полное решение требуемого обслуживания и отказываются от других мер по исправлению положения.

Прочность и стоимость

Вопросы долговечности и относительной стоимости алюминиевого или винилового сайдинга по сравнению со стоимостью обслуживания исторических материалов являются сложными.Важно тщательно рассмотреть эти вопросы, потому что оба типа сайдинга продаются как долговечные материалы, не требующие особого ухода. Если предположить, что запасные сайдинги не повреждены, и что они будут нормально выдерживать погодные условия и стареть, со временем будут неизбежны изменения цвета и блеска. Обычное нанесение алюминиевого или винилового сайдинга, вероятно, будет стоить в два-три раза больше, чем хорошая покраска деревянного сайдинга. Чувствительное приложение, сохраняющее существующую отделку, будет стоить дороже.Поэтому, чтобы окупиться, новый сайдинг должен прослужить не менее двух-трех покрасок, прежде чем потребуется техническое обслуживание. По данным Министерства сельского хозяйства США, на древесину два слоя качественной краски на правильно подготовленной поверхности могут держаться от 8 до 10 лет. Если для краски на дереве предполагается консервативный срок службы в семь лет, то алюминиевый и виниловый сайдинг должен прослужить от 15 до 21 года, прежде чем потребуется дополнительное обслуживание, чтобы окупиться с затратами на обслуживание покраски деревянного сайдинга.После окрашивания алюминиевый и виниловый сайдинг требует перекрашивания с той же частотой, что и дерево.

Хотя алюминиевый сайдинг может деформироваться при ударе, а ударопрочность винилового сайдинга снижается при низких температурах и, следовательно, он подвержен растрескиванию от резкого удара, эти материалы, как правило, не более уязвимы, чем деревянный сайдинг и черепица. Все материалы сайдинга подвержены повреждениям от бури, пожара и вандализма; однако существует большая разница в ремонтопригодности деревянного сайдинга по сравнению с материалами-заменителями, такими как алюминий и винил.Хотя все они поддаются ремонту, ремонтировать деревянный сайдинг гораздо проще, а ремонт после покраски вообще незаметен. Кроме того, основной проблемой ремонтопригодности алюминиевого и винилового сайдинга, как упоминалось выше, является соответствие цвета, поскольку заводская отделка со временем меняется. Подбор краски для деревянного сайдинга имеет больше шансов на успех.

Энергия

Из-за высоких затрат на топливо существует проблема энергосбережения в исторических материалах, а также в материалах-заменителях.Поскольку алюминиевый и виниловый сайдинг может производиться с изолирующей подложкой, эти продукты иногда позиционируются как улучшающие тепловую оболочку исторического здания. Алюминий и винил сами по себе не являются хорошими изоляторами, а толщина любой изолирующей подложки по необходимости будет слишком малой, чтобы повысить энергоэффективность исторического здания. Та экономия энергии, которая была получена в результате применения сайдинга, вероятно, была бы в такой же степени результатом создания воздушного пространства между старым и новым сайдингом, как и добавление изоляционного материала.Если исторический деревянный сайдинг был удален в процессе установки алюминиевого или винилового сайдинга (даже с изолирующей подложкой), конечным результатом, вероятно, будет потеря общей тепловой эффективности внешней обшивки.

Сводка по консервации № 3 «Экономия энергии в исторических зданиях» отмечает, что основными источниками потерь энергии в небольших каркасных зданиях являются двери, окна и крыша. Следовательно, применение штормовых окон, уплотнителей и изоляция чердака более рентабельно, чем обработка боковых стен этих конструкций.Существует множество публикаций по модернизации энергетики, в которых объясняются методы определения экономической эффективности на основе затрат на коммунальные услуги, R-факторов или материалов и начальной стоимости обработки. Лица, заинтересованные в этом подходе, могут прочитать «Модернизация существующих домов для энергосбережения: экономический анализ», опубликованную Национальным бюро стандартов, или брошюру Министерства жилищного строительства и городского развития США «В банке или вверх по дымоходу». Одно из таких исследований в Провиденсе, штат Род-Айленд, показало, что для двухэтажного дома площадью двадцать пять квадратных футов период окупаемости двадцати трех штормовых окон, двух штормовых дверей и шестидюймовой изоляции чердака (R-20) составляет 4 года. .4 года, тогда как срок окупаемости алюминиевого сайдинга с R-фактором 2,5 составил 29,96 года. Большая часть доступной информации подтверждает позицию, что алюминиевый или виниловый сайдинг не будет иметь разумной окупаемости только за счет энергосбережения.

Цель этого обзора состояла в том, чтобы очертить вопросы, которые следует учитывать при рассмотрении вопроса об использовании алюминиевого или винилового сайдинга в исторических зданиях и оценке того, при каких обстоятельствах можно использовать замещающие материалы, такие как искусственный сайдинг, без нарушения целостности исторического здания или неблагоприятным образом изменило его исторический характер.Многие владельцы недвижимости сталкиваются с необходимостью взвешивания исторической ценности своего здания и затрат на его содержание в сравнении с возможными преимуществами алюминиевого и винилового сайдинга. Чтобы помочь в принятии этих решений, были опубликованы «Стандарты министра внутренних дел по восстановлению и рекомендации по восстановлению исторических зданий», которые можно получить в региональных отделениях Службы национальных парков и Государственных управлениях по сохранению исторического наследия. Кроме того, поскольку проекты восстановления приносящих доход исторических зданий часто требуют налоговых льгот в соответствии с Законом о налоге на восстановление экономики 1981 года с поправками, важно, чтобы все работы, такие как замена наружного сайдинга, выполнялись в соответствии со Стандартами и соответствовать историческому характеру здания, чтобы гарантировать, что налоговые льготы не будут отклонены.

Неподходящая обшивка дома справа изменила характер городской среды. Фото: файлы NPS.

Как указывалось ранее, применение алюминиевого и винилового сайдинга часто рассматривается как альтернатива сохранению оригинального исторического материала. Подразумевается, что новый материал является экономичной и долговечной альтернативой и, следовательно, в чем-то превосходит исторический материал. На самом деле исторические строительные материалы, такие как дерево, кирпич и камень, при правильном уходе, как правило, являются прочными и пригодными для использования материалами.Их широкое распространение на десятках тысяч старых зданий после многих десятилетий в исправном состоянии является доказательством того, что они являются оригинальными экономичными и долговечными альтернативами. Все материалы, включая алюминиевый и виниловый сайдинг, могут прийти в негодность, если ими злоупотреблять или пренебрегать ими; тем не менее, техническое обслуживание, ремонт и сохранение исторических материалов всегда являются наиболее подходящими с архитектурной точки зрения и, как правило, наиболее экономически обоснованными мерами, когда целью является сохранение уникальных качеств исторических зданий.

Надлежащее решение по консервации об использовании замещающего материала при восстановлении исторического здания всегда должно быть сосредоточено на двух основных проблемах: возможном повреждении или разрушении исторических строительных материалов; и возможное негативное влияние на исторический характер здания и исторического района или местности, в которой расположено здание. Поскольку применение замещающих материалов, таких как алюминий и виниловый сайдинг, может либо разрушить, либо скрыть исторический строительный материал и особенности и, как следствие, привести к потере исторического характера здания, они не рекомендуются Службой национальных парков.Такое уничтожение или сокрытие исторических материалов и особенностей смешивает общественное восприятие того, что действительно историческое, и то, что является подражанием.

Благодарности

Этот Краткий обзор по консервации был написан Джоном Х. Майерсом , историческим архитектором, ранее работавшим в Службе технической консервации, и впервые был опубликован в 1979 году. Краткий обзор был существенно переработан в 1984 году Гэри Л. Хьюмом , заместителем начальника отдела по консервации. Дивизия помощи.Х. Уорд Джендл, начальник отдела технической консервации, и следующие сотрудники отдела должны быть благодарны за рассмотрение рукописи и внесение предложений, которые были включены в окончательный текст: Эмоджен А. Бевитт, Кей Дэвидсон Уикс и Сьюзен Дайнс.

Настоящая публикация была подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической сохранности (TPS) Службы национальных парков готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторических памятников для широкой публики.

октябрь 1984 г.

«Проблемы с конденсатом в вашем доме: предотвращение и решение». Информационный бюллетень № 373 . Вашингтон, округ Колумбия: Министерство сельского хозяйства США, 1974.

.

Кифер, Мэтью Дж.«Виниловый и алюминиевый сайдинг: за и против». Отчет исследовательскому комитету Эшмонт-Хилла . Бостон, Массачусетс: Комиссия по достопримечательностям Бостона, 1977.

.

Комиссия по достопримечательностям и историческим районам .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.