Блок хаус своими руками монтаж: Как правильно сделать монтаж блок хауса своими руками

Содержание

Монтаж блок-хауса своими руками: сборка обрешетки, как крепить?

Монтаж блок-хауса своими руками

Содержание статьи:

Монтаж блок-хауса позволяет не только сохранить стилистику натурального сруба при внешней отделке дома, но и защитить стены от негативного внешнего воздействия. Данный вариант отделки фасада деревом дает прекрасную возможность добиться гораздо большей экологичности строения.

И если раньше мало кто задумывался о вреде материалов используемых в строительстве для окружающей среды, то на сегодняшнее время ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону.

Отделка стен блок-хаусом — это прекрасная возможность придать дому красивого внешнего вида, добиться лучшего микроклимата в нём и несколько сэкономить на выполнении монтажных работ. О том, как правильно крепить блок-хаус, будет рассказано в этой статье.

Монтаж блок-хауса своими руками

Перед тем как производит монтаж блок-хауса, требуется основательно подготовить стены дома.

Неважно, какие стены дома будут обшиваться блок-хаусом, кирпичные или деревянные. В любом случае, стены дома требуют предварительной подготовки. Это позволит избежать образования грибка на них и плесени в процессе эксплуатации, предотвратит растрескивание стен и многое другое.

Если монтаж блок-хауса выполняется на деревянные стены, то их перед облицовкой следует обработать защитными препаратами против насекомых-вредителей. В том случае когда на стенах имеются щели, то перед их обшивкой блок хауса, данные дефекты в обязательном порядке необходимо законопатить с помощью пакли или джута.

То же самое касается и подготовки кирпичных стен или стен из бетона перед монтажом блок хауса. Любые трещины на стенах попросту недопустимы, поскольку это приведёт в итоге к появлению сквозняков в доме и дальнейшей их деформации.

Обязательно на данном этапе, также выполняется укладка электропроводки и других коммуникаций. Поскольку после того, как будет выполнен монтаж блок-хауса на стены дома, сделать это будет весьма проблематично.

Установка обрешетки под блок-хаус

После того, как стены тщательным образом подготовлены к монтажу, можно приступать ко второму этапу выполнения работ — установке обрешетки под блок-хаус.

Для сборки обрешетки, можно использовать самые различные стройматериалы. В основном применяется для этих целей древесина и металлические профиля. Перед монтажом обрешетки под блок-хаус, очень важно проверить ровность стен и произвести их соответствующую разметку.

Для того чтобы выполнить разметку обрешетки натягивается нить или леска сверху и снизу обшиваемой блок-хаусом стены. Затем визуально или при помощи строительного уровня под отвес, оцениваются отклонения стены.

Крепить деревянную обрешётку под блок-хаус проще всего с помощью саморезов по дереву. Некоторые строители для этих целей используют также оцинкованные гвозди. Чтобы собранная обрешетка имела бы достаточную прочность и надёжность, рекомендуется выдерживать шаг брусков не более чем в 50 сантиметров друг от друга.

Как и чем крепить блок-хаус к обрешетке?

После того как обрешетка для монтажа блок-хауса своими руками собрана, можно приступать к непосредственному крепежу планок материала. Кто-то в качестве креплений использует маленькие по размеру гвозди, однако, такой подход не совсем оправданный.

Монтаж блок-хауса на гвозди нередко сопровождается растрескиванием материала в процессе фиксации, поэтому рекомендуется использовать для монтажа специальные элементы, такие как кляймер.

Кляймер для крепления блок-хауса представляет собой специальную пластину, которая одной стороной крепится к обрешетке. Использование кляймеров при обшивке фасада дома блок-хаусом позволяет добиться наиболее плотного соединения материала с обрешеткой.

Обязательно стоит не забывать об одном нюансе во время выполнения монтажных работ. Чтобы в процессе эксплуатации в пазах блок-хауса не скапливалась влага, пластины нужно размещать строго пазами вниз.

Как видно, выполнить монтаж блок-хауса своими руками, не так уж и сложно. Главное, это основательно подготовиться к данной работе, изучить технологию, и тогда обязательно всё получится.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Монтаж деревянного блок-хауса своими руками

Обшивка блок-хаусом — надежный и экологичный способ отделки новых и ремонта старых фасадов. Однако не стоит забывать, что дерево — достаточно капризный материал, который требует особого подхода. Поэтому еще до начала монтажа блок-хауса следует учесть несколько моментов:

1. Чем меньше закрываемая площадь, тем меньше должен быть диаметр выбранного блок-хауса. Широкие доски визуально уменьшают пространство, особенно в закрытых помещениях.
2. Для достижения качественного результата при обшивке нового деревянного здания следует дождаться, пока дом выстоится и даст усадку. Обычно это занимает около полугода с момента сборки и установки сруба — в противном случае в процессе усушки блок-хаус может разойтись по швам и потребуется полностью переделывать всю работу.

3. Купленный материал следует выдержать несколько дней в помещении, где будут производиться работы (если планируется обшивка фасада — то под навесом). Блок-хаус должен акклиматизироваться — набрать влажность и температуру окружающей среды — только в этом случае не возникнет проблем при последующей установке и эксплуатации.

Этап 1 — подготовка к монтажу

Перед началом монтажа блок-хауса нужно провести ряд подготовительных работ:

1. Подготовить основание — обработать стены антисептическими пропитками (деревянный дом) либо смывкой высолов и пропиткой по камню (дом из кирпича или блока), зашпаклевать сколы, выбоины и щели.
2. Уплотнить венцы сруба (в бревенчатом доме) — законопатить их паклей, джутом либо льняным волокном. Для герметизации швов можно использовать специальные герметики по дереву. Но этот способ менее надежен и долговечен — шпаклевочный состав рано или поздно разрушается и теряет свои свойства, в отличие от джутовых уплотнителей, волокна которых практически срастаются с деревом.
3. Обработать блок-хаус, предназначенный для монтажа, — поверхность дерева пропитывается со всех сторон составами с огнебиозащитой, при необходимости — тонируется морилками либо цветными пропитками для дерева. Крайне важно нанести первый слой до установки на стены — так можно обработать все труднодоступные места (шипы и пазы) и избежать потеков и разводов.

Этап 2 — установка обрешетки

Основное предназначение обрешетки — выравнивание стены и создание дополнительного места для укладки утеплителя (если он предусмотрен). Для монтажа блок-хауса чаще всего используется вертикальная обрешетка — закрепленные на ней доски имитируют поверхность оцилиндрованного бревна. Изредка при внутренней отделке бань и саун применяют нестандартную горизонтальную обрешетку, нашивая на нее узкий блок-хаус по типу вагонки.

 

Для получения ровного основания под блок-хаус нужно предварительно разметить стены с помощью уровня и отвеса:

1. По уровню натянуть горизонтальную леску вдоль самой длинной стены — сначала по верхней части, затем по нижней.
2. По углам при помощи отвеса натянуть и выровнять вертикальную леску (чтобы стена не была завалена).
3. Повторить процедуру по всему периметру здания.

Первая планка обрешетки крепится вдоль вертикально натянутой лески, все последующие выравниваются по горизонтали и по вертикали. Рейки монтируются по всей поверхности стены, включая промежутки между окнами, дверные коробки и карнизы. Обычный шаг для обрешетки составляет около 60 см (в областях с сильными ветрами — не более 30 см).

Наиболее часто для обрешетки под блок-хаус применяется сухой брус либо металлический оцинкованный профиль:

 

Несмотря на некоторые преимущества металлического оцинкованного профиля, в обустройстве обрешетки для обшивки блок-хаусом гораздо чаще применяется деревянный брусок. Деревянный материал дешевле примерно на 25–30%, а при правильной обработке практически ничем не уступает металлу. Кроме того, такая обрешетка легко поддается корректировке даже в готовом виде — бруски всегда можно немного обтесать или, напротив, нарастить с помощью тонких плашек.

Этап 3 — утепление и гидро- пароизоляция

Зачастую одновременно с монтажом блок-хауса проводятся дополнительные работы по утеплению фасада дома. Укладка защитных пленок и слоя теплоизоляции требует внесения корректив в процесс установки обрешетки:

1. На фасад крепится листовая или рулонная пароизоляция. К примеру, можно использовать защитную пленку «Изобонд В» — двухслойный материал, который препятствует накоплению конденсата и защищает от грибка и коррозии. Изоляционный материал укладывается с нахлестом в 100–150 мм, стыки фиксируются скотчем.
2. Поверх пароизоляционного слоя нашивается обрешетка из бруска толщиной, равной толщине выбранного утеплителя. При этом шаг обрешетки должен быть на пару сантиметров меньше, чем ширина утеплителя — это позволит избежать лишних зазоров.
3. В обрешетку монтируется утеплитель, который дополнительно крепится к стене при помощи дюбель-гвоздей.
4. Поверх утеплителя при помощи строительного степлера крепится слой ветровлагозащитной мембраны — например, «Изобонд В», который дает дополнительную защиту от атмосферных осадков.
5. Для создания дополнительной вентиляции на основную обрешетку наращиваются дополнительные рейки, к которым и будет монтироваться блок-хаус.

Под обшивку блок-хаусом больше всего подходят виды утеплителей, сравнительная характеристика которых представлена в таблице:

 

Выбирая утеплитель, особое внимание следует уделить его плотности — теплоизоляция с плотностью ниже 30–35 через несколько лет эксплуатации практически слипается, полностью теряя защитные свойства.

Категорически не рекомендуется применять в жилых зданиях экструдированный пенополистирол — даже при использовании для наружной обшивки его экологичность и безопасность для здоровья оставляют желать лучшего.

Этап 4 — монтаж блок-хауса

На данный момент при монтаже блок-хауса используется несколько технологий, различающихся по виду крепежа:

1. Кляймер — специальная планка, которая вставляется в паз доски и с помощью самореза крепит ее к обрешетке.

2. Саморез или гвоздь — может крепиться двумя способами: либо с утапливанием шляпки в паз блок-хауса, либо под углом 45 градусов. Оба варианта требуют большого опыта и мастерства, поскольку чреваты сколами и трещинами доски.

3. С помощью дрели высверливаются монтажные отверстия для саморезов или гвоздей. После крепления шляпки утапливают и закрывают специальными деревянными пробками, посаженными на клей. Это самый надежный и незаметный вариант крепления, но в то же время и самый кропотливый.

Для монтажа блок-хауса лучше всего использовать оцинкованный либо анодированный крепеж — это поможет избежать коррозии металла и гниения дерева в будущем.

По правилам монтаж блок-хауса начинается снизу-вверх, при этом шип доски должен находиться сверху — во избежание попадания лишней влаги при эксплуатации. Необходимо оставлять рабочие зазоры для усадки и вентиляции — 5 см по верхней и нижней границе фасада и несколько миллиметров между панелями.

При монтаже доска вставляется шипом в паз и дополнительно простукивается по всей длине для лучшего соединения. После состыковки верхняя панель крепится к стене.

Для наращивания блок-хауса по длине могут быть использованы специальные раскладки — тонкие деревянные планки, закрывающие собой стыки. На углах панели стыкуются либо с помощью запила в 45 градусов, либо с использованием декоративных внешних и внутренних уголков.

Этап 5 — обработка и защита

После первичной обработки пропитками и монтажа блок-хаус, как и любой другой деревянный материал, нуждается в постоянной защите от влияния многих факторов: гниения, древоточцев, атмосферных осадков и ультрафиолета. Выбор средств и периодичность обработки готового деревянного фасада определяется климатической зоной. В средней полосе России достаточно обновлять защиту дерева с периодичностью в 3–4 года.

Сейчас на рынке строительных материалов широко представлены универсальные антисептики — защищающие и одновременно колерующие дерево. Они производятся на водной либо акриловой основе. Кроме того, защитные составы могут сохранять и подчеркивать текстуру дерева (лазури) либо полностью ее закрашивать (краски).

 

 Для оптимальной защиты фасада, обшитого блок-хаусом, лучше всего использовать колерующие защитные составы с добавлением акрилового лака., либо маслом для дерева.  Такие пропитки широко представлены у проверенных производителей, таких как «Тиккурила», «Неомид», «Текстурол», «Биофа». Покупать более дешевые средства на водной основе — все равно что выбросить деньги на ветер: их защитные свойства «улетучиваются» буквально через год.

Монтаж блокхауса

Монтаж блок хауса своими руками — занятие, не требующее особых усилий и умений в строительстве. Его технология заключается в креплении панелей между собой по принципу «паз-шип». Кроме основных крепежных пазов и шипов, необходимых для выполнения сборки, предусмотрены особые пазы. Они расположены с обратной стороны панели и предназначены для улучшения вентиляции и уменьшения напряжения, вызванного разными нагрузками.

1. К подготовительным работам, выполняемым перед монтажом блок хауса, является покрытие поверхности стен слоем гидроизоляции, с целью предупреждения накопления влаги. Позаботьтесь также и о материале. Его необходимо на 2-3 дня оставить в месте отделки, чтобы он акклиматизировался.

2. Отделка блок хаусом начинается с установки вертикальной обрешетки. Обрешетка выполняется из реек или брусков, расстояние между которыми должно быть около 70 см. Следом в промежутки между рейками укладывается слой теплоизоляционного материала. Чтобы обеспечить надежную защиту утеплителя, возможен вариант укладки второго слоя гидроизоляции. В качестве гидроизоляции может быть использована специальная пленка, защищающая от порывов ветра и попадания влаги. Листы такой пленки необходимо склеить внахлест и прикрепить к утеплителю при помощи скоб. Стыки пленочных листов нужно заклеить алюминиевым скотчем.

3. На выполненную конструкцию монтируют дополнительный слой обрешетки, необходимый для обеспечения внутренней вентиляции панелей блок хауса. Крепление второго слоя выполняется саморезами.

4. Установка блок хауса можно выполнять как сверху, так и снизу поверхности стены шпунтом вверх, чтобы предотвратить скопления влаги. Чтобы обеспечить вентиляцию этого слоя, необходимо оставить зазор в 50 мм. При значительных изменениях температуры и влажности окружающего воздуха возможно коробление материала. Для этого между панелями необходимо предусмотреть небольшой зазор (до 3 мм).

5. Крепление материала осуществляется саморезами к каждому элементу обрешетки: один саморез — около шпунта, другой — около паза. Данная технология крепления более надежна при деформации материала, ввиду климатических изменений. Так как крепление гвоздями не надежно, а ввинченные шурупы вызывают растрескивание доски, существует вариант крепления шкантами. Это деревянные пробки, смазанные ПВА. Они устанавливаются в отверстия блок-хауса. Затем выступающие части шкантов необходимо срезать и зашлифовать.

6. Состыковка углов выполняется при помощи распилов панелей материала под углом 45 градусов.

7. Финальным этапом монтажа блок хауса является обработка поверхностей. Для этого ее необходимо прогрунтовать и вскрыть лаком или бесцветной краской. Когда слои обработки подсохнут, приступаем к шлифовке приподнятых ворсинок древесины при помощи наждака. Затем покроем стены из блок хауса 1-2 раза лаком или краской.

 

Монтаж деревянного блок-хауса своими руками — инструкция

Монтаж деревянного блок-хауса своими руками — инструкция

С учетом того, что блок-хаус используется для облицовки любых поверхностей, независимо от материала основы, некоторые операции в процессе монтажа могут несколько видоизменяться. Но очередность их проведения остается стандартной. Поэтому данная инструкция – лишь руководство по монтажу общего плана, хотя в ней и будут отмечены отдельные нюансы.

Порядок работы с блок-хаусом

Подготовка основы

Поз. № 1 на рисунке. В чем смысл этой работы? Отделываемая поверхность не только выравнивается (при необходимости), но и максимально защищается от всех внешних воздействий. Рассмотрим технологию ее подготовки по «полной программе», а читатель сам разберется, то ему необходимо сделать с учетом изношенности строения.

  • Основа тщательно зачищается от всех видов покрытия. Далее – осмотр.

  • Сруб в процессе усушки может дать некоторое искривление стены. Это несложно проверить, если использовать длинную прямую рейку. Выравнивание проблемных участков производится, как правило, рубанком. Этого достаточно, чтобы стену привести в норму.

 Зачем такие сложности? Дело в том, что на «кривую» основу довольно трудно закрепить несущий каркас так, чтобы он лежал в одной вертикальной плоскости. Если это требование не будет соблюдено, то и блок-хаус ровно смонтировать не получится.

  • Заделка всех трещин, щелей, разошедшихся швов. Применительно к деревянным домам это называется конопаткой. Материалов для такой работы вполне достаточно – самым распространенным из них является пакля. С точки зрения автора, с учетом того, что основа будет в дальнейшем закрыта блок-хаусом, целесообразнее использовать материалы из джута (ленты, шнуры). Они более долговечны, что в данном случае и требуется. Относительно других строений – из кирпича, блоков ячеистых бетонов – что целесообразнее. Мелкие дефекты устраняются шпаклевкой, более крупные – раствором.

  • Просушка. Этот момент часто упускается, а ведь пренебрегать данным этапом не стоит. Влага, накопившаяся в стене, постепенно будет ее разрушать. Если нет возможности использовать специальные устройства (например, тепловую пушку), то после демонтажа наружного покрытия следует выждать хотя бы несколько дней. Солнце и ветер сделают свое дело.

 Приступая к работе по облицовке дома, нелишне ознакомиться с прогнозом погоды. Почему – понятно.

  • Пропитка основы. Конкретные составы подбираются в зависимости из ее материала. Для ж/б плит, например, целесообразно использовать средства проникающего действия. Для древесины дополнительно применяются составы для огнебиозащиты.

  •  

Пароизоляция

Особенно актуально для строений из древесины. Без этого слоя «дерево» будет полностью изолировано, следовательно, влага в нем будет только накапливаться, а наружу не выходить. Результат известен – развитие гнили и преждевременный ремонт дома.

Несущий каркас

Поз. № 2 на рисунке. Что выбрать для монтажа блок-хауса? Вопрос далеко не праздный. В сфере строительства обязательно учитывается такой параметр, как температурная деформация. Автор считает, что более удобный в монтаже металлопрофиль в большинстве случаев использовать не стоит.

Блок-хаус по своей сути – деревянная доска со специфическим профилем (по определению). С учетом указанного коэффициента (температурного расширения), для его крепления обрешетку стоит устанавливать также из древесины – реек. Кстати, их несложно и обтесать, чтобы подогнать по общему уровню. С металлом этого не сделать.

Но если блок-хаус металлический, то и рейки нужны соответствующие. Правда, процесс их выравнивания более сложный. Как вариант – установка под них «башмачков».

Направляющие должны, во-первых, быть ровными по всей длине, во-вторых, предварительно также хорошо высушены и обработаны. Если есть возможность, то лучше использовать заготовки из лиственницы. При намокании она становится прочнее, а для несущего каркаса это имеет значение.

 

Что учесть при монтаже

  • Брусья устанавливаются вертикально, так как блок-хаус крепится только горизонтально. Встречаются рекомендации, что его монтаж может производиться как угодно. В принципе – верно. Но согласитесь, читатель, что дом, в котором бревна стен стоят «на попа» – нонсенс.
  • Определяя расстояние между рейками, следует ориентироваться на геометрию утеплителя. Если его плиты (маты) будут целиком укладываться в ячейки каркаса, то не придется заниматься их раскроем и увеличивать количество отходов. Но нельзя не учитывать и тип доски, ее линейные параметры (в первую очередь, длину).

Технология установки

Ничего сложного нет. На одном углу натягивается шнур, вертикально. Это контролируется отвесом. После фиксации 1-й рейки крепится следующая, и так далее, по одной.

  • Рекомендуется использовать все крепежные детали только из оцинкованного металла.
  • В последнее время на рынке появился профиль из пластика. При всех его достоинствах стоит отметить существенный «минус» – его крепление производится только на идеально выровненную основу. В противном случае неизбежен излом направляющих. Нужно учитывать и это, а не ориентироваться лишь на низкую стоимость продукции.

Утеплитель

Поз. № 3 на рисунке. Целесообразность его укладки решается в зависимости от местных условий. Если зимы холодные, то обязательно. Как правило, используется или минвата, или пенополистирол – самые бюджетные варианты. В любом случае нужно обратить внимание на изоляцию зазоров между элементами каркаса и плитами (матами). В продаже имеется специальная лента, которая обеспечивает полную герметизацию щелей.

Слой гидроизоляции

Поз. № 4 на рисунке. Чтобы уменьшить количество стыков полос, целесообразно использовать не рулонные материалы, а мембрану. Подобрать полотно соответствующих габаритов несложно.

Крепление блок-хауса

Общее правило – крепление досок производится снизу вверх. Поз. №№ 6,7 на рисунке.

Монтаж деревянных досок

Вариант №1 – кляймерами. Это специальные скобы, одна сторона которых вставляется в «паз» блок-хауса, а другая фиксируется на рейке каркаса крепежом. Вполне естественно, что между досками образуются незначительные щели (кляймер имеет определенную толщину). Они заделываются специальной пастой, под цвет доски.

Вариант №2 – саморезами. Они вкручивается в «шип». Методика требует аккуратности, так как при чрезмерном усилии трещин на древесине не избежать. Чаще крепеж «вгоняется» с наклоном 450. Считается, что это более надежно.

Вариант №3 – сквозное крепление. Предварительно в блок-хаусе сверлится «канал», через который вкручивается метиз. При такой методике отверстие необходимо зенковать, чтобы головка крепежа была утоплена. После этого она закрывается пробкой и обрабатывается лаком. Если все сделать аккуратно, то будет смотреться как сучок на доске.

Вариант №4 – наклеивание. Например, посадка досок на «жидкие гвозди» или иное средство для работы с древесиной. Очень удобно и быстро, хотя есть и недостаток – что делать, если в процессе ремонта потребуется 1 – 2 образца демонтировать (для замены)?

 

 

Металлические доски

Крепление – по варианту №3. Нужно учесть, что такие образцы – только для наружной облицовки строения.

Блок-хаус из пластика

Ассортимент синтетического блок-хауса чрезвычайно большой. При выборе способа крепления следует ориентироваться на рекомендацию изготовителя. В принципе, все они уже довольно подробно обозначены.

Особенности
  • Пластик подвержен значительной температурной деформации. Поэтому между образцами должен отставляться зазор порядка 1,5 мм.
  • Это справедливо и для крепежа. Панели к рейкам плотно не притягиваются. Кроме того, отверстия под саморезы должны быть несколько больше диаметра их ножек.
  • При отделке дома пластиковой имитацией бревна необходимо позаботиться о более качественной теплоизоляции (зазоры между досками!).

 

Монтаж блок хауса своими руками

Среди всеобщего многообразия материалов для внутренней и внешней отделки достаточно ярко выделяется блок хаус.

Под этим странным иностранным названием скрывается материал, способный создать достаточно правдоподобную иллюзию бревенчатого дома.

Материал стремительно набирает популярность, по большей части из-за крайне высокой стоимости натуральной древесины, которая делает стоимость постройки рубленого дома практически неподъемной.

К тому же, выстроить загородный дом из шлакоблока или кирпича под силу практически каждому, но всем хочется добавить изюминки в свое жилище.

Именно для создания непередаваемой атмосферы уютного бревенчатого дома и был создан блок хаус.

Всех кто привык делать ремонт своими руками, ожидает приятная новость — монтаж блок хауса вполне возможно выполнить самостоятельно.

Для этого не требуется особых строительных или плотнических навыков, вполне достаточно желания и небольшого опыта в укладке плитки или создании гибсокартонных конструкций.

Также стоит понимать, что монтаж снаружи и внутри помещения хоть и выполняется по схожей технологии, но имеет свои индивидуальные особенности.

В целом, выполнить монтаж блок хауса своими руками сможет каждый, главное понимать специфику материала и заранее знать какие моменты могу вызвать затруднения.

Большую часть сложностей обычно «приобретают» самостоятельно, выбирая блок хаус низкого качества пытаясь сэкономить за счет малоизвестного бренда или приобретая товар на рынке.

Эта ошибка может стоить не только нескольких часов мучений, но и не долгим сроком жизни покрытия.

Выбирая блок хаус — не стоит экономить, потому как качественные изделия способны прослужить не один десяток лет не потеряв при этом своего внешнего вида.

Схема наружного крепления

После того, как материалы закуплены, инструменты подготовлены и помещение хорошо проветрено, можно начинать монтаж блок хауса своими руками.

Особых правил техники безопасности не существует, но лучше работать в перчатках.

Приступаем к монтажу

Как уже говорилось выше, если монтаж осуществляется внутри помещения, то оно должно быть хорошо проветрено.

На этапе подготовки к монтажу — еще раз внимательно осмотрите приобретенный материал.

Для внешней отделки используется блок хаус толщина которого примерно 40-45мм, для внутренней 20-25мм.

Если внутри помещения разница не принципиальна, то для наружной отделки нужен именно утолщенный вариант. Это служит не только для улучшения внешнего вида, но и проявляет теплоизоляционные свойства материала.

Не важно, монтируете ли Вы блок хаус снаружи ли внутри, рано или поздно стена закончится и появится необходимость преодоления угла. Каких либо особых тонкостей в этом процессе нет.

Монтаж углов в блок хаусе происходит по следующей схеме – на досках делается запил под 45 градусов, а с внешней стороны все прикрывается шпоном схожей текстуры и цвета.

Устройство конструкции

Также можно использовать пластиковые уголки и любые другие материалы, приспособленные для закрытия углов.

Процесс установки блок хауса в помещении отличается от прочих отделочных материалов тем, что его нужно крепить горизонтально. Конечно, возможно и вертикальное крепление, но тогда теряется основная суть материала.

Для закрепления блок хауса на стене можно использовать обычные саморезы или специальные крепления, которые можно приобрести в любом строительном магазине.

При использовании саморезов установка блок хауса сопряжена только с одной особенностью – для того чтобы не портить внешний вид конструкции саморезы необходимо вкручивать в основание паза что бы «шип» идущей следом доски спрятал его от посторонних глаз.

На самом деле тут можно проявить свою фантазию, главное не увлекаться и в погоне за внешним видом не проиграть в надежности.

При использовании специальных крепежей места для проявления изобретательности не остается, за то можно быть уверенным и в надежности фиксации и в отличном внешнем виде получившегося покрытия.

Крепежи закрепляются под каждой следующей доской и благодаря специальной конструкции идеально вписываются в имеющиеся в блок хаусе пазы, не мешая при этом его сцеплению.

При монтаже с наружной стороны стены следует понимать, что не стоит пытаться прибить блок хаус к голой стене. Его необходимо закреплять на заранее подготовленный каркас, который лучше всего выполнить и обычных досок.

Образовывающийся при этом зазор между обшивкой и стеной можно (и даже нужно) использовать для создания дополнительной теплоизоляции.

Отделить слои изоляционного материала от блок хауса можно при помощи, например, ветрозащитной пленки.

Она не только не даст войти в контакт двум материалам, но и создаст достаточно надежную защиту от проникания сквозняков внутрь помещения.

С наружной стороны помещения крепление лучше осуществлять при помощи саморезов.

Так как для наружных работ обычно применяется толстый блок хаус который обычно распространяется в виде длинных досок (6 метров), то для работы просто необходима болгарка или электролобзик.

Материал этот плохо поддается излому, а ручной распил может подпортить внешний вид.

Важные особенности

Несмотря на кажущуюся простату, монтаж блок хауса таит под собой несколько подводных камней, часть из которых не только могут доставить неприятности в работе, но и испортить итоговый результат.

Начнем с того что монтаж блок хауса внутри помещения лучше всего проводить в теплое время года, либо зимой (при условии наличия системы отопления).

Сырые осень и весна, как и летний дождливый день – не самые подходящие условия для осуществления работ. Связано это не столько с особенностью блок хауса, сколько с физикой в целом.

Любой материал при высокой влажности немного изменяет свои свойства, и это может и не затруднит монтаж, но вот итоговый результат может «поехать».

Данный эффект не получится устранить даже при использовании какого-либо каркаса – каркас так же может немного сдвинуться.

Лучше всего отложить работу на один-два дня, чем потратить несколько дней на переделку.

Если установка блок хауса своими руками происходит в доме с кирпичными стенами или стенами из шлакоблоков, лучше всего перед монтажом положить слой штукатурки.

Это не только значительно упростит монтаж, но и в практически полностью нивелирует риск нанесения серьезных повреждений кладке.

Помимо обычного деревянного блок хауса существует еще и металлический, который так же называют металлосайдинг. Несмотря на очень схожий внешний вид, монтаж металлического блок хауса сильно отличается.

Перед началом работ необходимо собрать каркас, на который будет производиться крепление. Специальных каркасов нет в продаже, так что каркас для гипсокартнона будет самым оптимальным вариантом.

Часто применяется деревянная основа, которую можно выполнить в одну доску, если еще толщина составляет хотя бы 40 мм.

Закрепление металлического блок хауса осуществляется по средствам специальных кронштейнов.

На стыке двух полотен необходимо установка направляющих панелей, они же используются для оформления углов. Приобрести направляющие можно в том же магазине где приобретался сам блок хаус.

Цены за установку блок хауса

Многие считают, что любую работу должны делать профессионалы. Это мнение достаточно справедливо. Нет нужды вникать во множество тонкостей процесса, если все работы могут выполнить знающие люди при этом за небольшой срок.

В зависимости от выбранной фирмы, цена за работу по монтажу блок хауса может сильно разниться. Узнайте у своих знакомых, возможно, кто-то оформлял заказ на проведение работ по установке блок хауса или схожих работ, почитайте отзывы в интернете. В любом случае лучше сделать выбор в пользу известной фирмы.

Обычно они следят за качеством и предоставляют гарантию на проведенные работы.

Безусловно, малоизвестные или молодые фирмы делают весьма заманчивые предложения и цена на монтаж блок хауса значительно ниже, чем у известных конкурентов.

Помните: строительство, и ремонт это не самый лучший случай для экономии.

Лучше один раз заплатить за работу, результат которой будет радовать вас на протяжении многих лет, чем спустя два-три года задумываться о необходимости ремонта.

Не забывайте при оформлении заказа или уточнения его стоимости сообщать о наличии у Вас всех необходимых материалов.

Многие фирмы имеют возможность самостоятельной закупки с последующей установкой.

Сколько стоит установка стены из бетонных блоков?

Стоимость стен из шлакоблоков

Стоимость шлакоблоков может варьироваться, но обычно она колеблется от $1 до $3 за штуку . При измерении в квадратных футах стоимость составляет примерно от 90 005 9 до 90 005 12 долларов за квадратный фут с учетом рабочей силы. Например, стена из шлакоблоков размером 8 x 15 футов может стоить от 1080 долларов США до 1440 долларов США за установку . Замковые камни могут стоить всего $0.95 каждый. Чтобы определить стоимость стены из шлакоблока, вам нужно начать с расчета площади поверхности. Разделите это число на площадь поверхности одного шлакоблока. В результате вы получите количество шлакоблоков, необходимое для возведения вашей стены. Умножьте стоимость одного шлакоблока на количество, необходимое для общей стоимости материала, которую вы должны заложить в бюджет.

Калькулятор стоимости блочной стены

Средняя стоимость блочной стены составляет примерно 1260 долларов .Что касается высокого уровня, приготовьтесь заплатить около долларов США 1440 за материалы, работу и установку. На нижнем уровне вы можете заплатить ближе к $ 1080 в зависимости от ряда факторов.

Материал для установки стены из шлакоблоков стоит примерно от 3 долларов США до 5,50 долларов США за квадратный фут . Эта стоимость включает в себя фактические блоки, раствор и любое структурное усиление, которое может потребоваться. Цена на шлакоблоки, как правило, стандартная, но ваше местоположение и текущий спрос могут играть роль в стоимости материалов и рабочей силы.Если вам нужны дополнительные функции, блок с разделенной поверхностью, напоминающий натуральный камень, стоит около 2,30 доллара за штуку для блока размером 8 x 8 x 16 дюймов . Если вы нанимаете профессионального подрядчика, бюджет составит примерно 570 долларов на простую стену из шлакоблоков. Эта стоимость должна включать материалы, работу, доставку и другие расходы. Имейте в виду, что некоторые факторы, такие как очень высокая стена или особые декоративные элементы, увеличат общую стоимость. Установка подпорной стенки стоит дороже, так как для ее устойчивости и надежности потребуются дополнительные укрепления.

Следующая таблица показывает среднюю стоимость за квадратных футов:

8
Square Feags Средняя стоимость Высшая стоимость
100 $ 425 $ 300 $ 550
в 200 $ 850 $ 600 $ 1100
300 $ 1275 $ 900 $ 1650
400 $ 1700 1200 $ $ 2200
500 $ 2125 $ 1,500 $ 2,750 $ 2750
600 $ 2,550 $ 2,550 $ 1 800 $ 3300
$ 3300

Стоимость бетонных блоков

Стоимость бетонных блоков довольно близка к той же стоимости шлаковых блоков. Фактически, многие производители используют один и тот же термин взаимозаменяемо. Основное отличие заключается в заполнителе, который обычно состоит из песка или мелкого щебня, если блок официально считается бетоном. Этот материал прочнее шлакоблока, но он также тяжелее, поэтому с ним сложнее работать.

Бетонные блоки называются CMU или бетонными кладочными элементами. Цена может варьироваться в зависимости от фактической ширины блока. Например, блок размером от 4 до 6 дюймов стоит 1 доллар.35 каждый , в то время как 8-дюймовый блок стоит в среднем 1,50 доллара США каждый . 10-дюймовые бетонные блоки обычно стоят 1,85 доллара за штуку , а 12-дюймовые блоки ближе к 2,05 доллара за штуку . Эта цена основана на предположении, что бетонные блоки имеют высоту 8 дюймов и длину 16 дюймов с открытыми ячейками. В стоимость входит раствор 3/8 дюйма, что означает, что фактические размеры блока примерно на 3/8 дюйма меньше.

$ 1.50
Размер блока Средняя стоимость
4-6 дюймов 1 доллар.35
8 дюймов $ 1.50 $ 1.50
$ 1,85 $ 1.85
12 дюймов $ 2,05
$ 2,05

Стоимость труда для установки блочной стенки

При определении стоимости установки блока , ставки оплаты труда могут варьироваться в зависимости от того, кого вы нанимаете, и вашего местоположения. Если спрос в настоящее время высок, ожидайте, что за рабочую силу придется платить больше. В целом, основные трудозатраты на установку бетонной стены в благоприятных условиях колеблются между и 30–50 долл. США в час .Эти трудозатраты включают в себя земляные работы, разметку стены, установку ровного бетонного фундамента, укладку блоков и растворных швов. В эту стоимость может не входить верхняя заправка. Внимательно прочитайте оценки, которые вы получите, чтобы определить, что включено. Большинство подрядчиков также включают планирование, приобретение оборудования и материалов в общие затраты на оплату труда, а также настройку и очистку. Для блочной стены площадью 129 квадратных футов потребуется примерно 13-15 рабочих часов .

Типы бетонных блоков

Вы обнаружите, что существует несколько различных типов бетонных блоков (бетонных блоков), стоимость которых зависит от того, что вам нужно для вашего проекта. Кроме того, есть некоторые декоративные изделия, которые обойдутся вам дороже, чем стандартный блок размером 8 x 16 дюймов. Вот некоторые распространенные типы бетонных блоков и их средняя стоимость:

Стандартный шлакоблок

Большинство шлакоблоков не отличаются друг от друга по цене и обычно стоят около $1.30 штук .

Двусторонний

Двусторонний блок выглядит более декоративно, чем стандартный шлакоблок, но при этом доступен по цене от 2,50 долл. США до 3,50 долл. США за блок .

Разбавитель 4 дюйма

Этот блок используется в качестве облицовки для придания декоративного вида стене из бетонных блоков. Планируйте заплатить от 3 до 7 долларов за блок или больше, в зависимости от желаемого стиля и внешнего вида.

Подпорные стены

Если вам нужна подпорная стена, для этого проекта требуется блок особого типа, который стоит от 6 до 11 долларов США за блок .

$ 3.50
Тип блока Средняя стоимость Самая низкая цена Самая высокая цена
Стандартный шлаковый $ 1,30 $ 1,00 $ 1,60
Split лицом $ 3.00 $ 2.50 $ 3.50
Thinner 4 « $ 5.00 $ 5.00 $ 3.00 $ 70048 $ 700
Удерживающие стены $ 8,50 $ 6. 00 11,00 $

Всегда получайте несколько оценок от специалистов в вашем районе, которые работают с каменной кладкой. Они должны быть в состоянии дать вам точное представление о стоимости вашего проекта, а также о любых других особых соображениях, которые могут повлиять на итоговый результат. Помните, что ставки труда в отрасли варьируются в зависимости от вашего местоположения, выбранных вами материалов, размера вашей стены и других факторов.

Стоимость шлакоблока и бетона

При сравнении стоимости шлакоблока и бетона шлакоблоки, как правило, стоят дешевле.Это потому, что для их установки требуется меньше специального оборудования, и они намного легче монолитного бетона. На самом деле, шлакоблоки легче класть самостоятельно, если вы хотите построить стену своими руками. Стандартный 8-дюймовый бетонный блок стоит от 1,35 доллара США до 2,05 доллара США за штуку , в зависимости от размера. Типичный шлакоблок может стоить всего 1 доллар за штуку , и они редко стоят больше 1,50 доллара за штуку . Помните, что стоимость материалов по-прежнему будет варьироваться в зависимости от размера блоков, которые вам нужны, и любых специальных дополнительных материалов, таких как водостоки для фундаментных стен и арматура для подпорных стен.

Основное различие между шлакоблоками и бетонными блоками заключается в используемом для их изготовления заполнителе. Оба блока используют от 25 до 40% портландцемента , смешанного с различными заполнителями. Большинство цементных блоков содержат мелкозернистую породу и песок, тогда как шлакоблоки обычно содержат золу и угольный пепел в качестве заполнителя.

Вопросы стоимости

После того, как вы определили, какой тип стены вам нужен, есть еще несколько моментов, которые следует учитывать при расчете стоимости стены из бетонных блоков, в том числе:

Разрешения

В большинстве мест требуется наличие разрешение на строительство, прежде чем вы сможете установить стену из шлакоблоков или бетонных блоков. Спросите своего подрядчика о стоимости разрешения, так как большинство из них включают это в общую стоимость. Разрешения могут варьироваться от 75 долларов до 200 долларов или больше, в зависимости от вашей местной юрисдикции.

Рельеф

Если вам нужна стена, установленная на неровной или пересеченной местности, будьте готовы платить больше за работу и материалы. Этот процесс требует больше времени и требует навыков и знаний о том, как строить стены поверх необычных или неровных поверхностей.

Если стена требует фундамента, приготовьтесь заплатить примерно $3.85 за фут для арматурной стали № 4, также называемой арматурой.

Демонтаж/Утилизация

Если в настоящее время у вас есть старый забор или стена, которые необходимо демонтировать, это также обойдется вам дороже. Проконсультируйтесь со своим подрядчиком, чтобы узнать стоимость сноса, удаления и утилизации вашей старой стены или забора.

Декоративная облицовка

Штукатурка или штукатурка на бетонной стене могут придать ей привлекательный завершающий штрих. Если вы решите добавить декоративную облицовку, это будет в дополнение к стоимости установки стены.

Фундамент

Для некоторых стен из бетонных блоков требуется фундамент, особенно если стена будет несущей. Обязательно определите стоимость фундамента и учтите ее в общей стоимости. Не забудьте включить стоимость водосточных труб, если вам нужен фундамент из бетона или шлакоблока.

Камень

Если вы решили, что вам больше нравится каменная стена, она будет стоить значительно дороже, чем стена из шлакоблока. В среднем установка каменной стены стоит от 7 712 до 90 005 10 377 долларов, что намного дороже, чем стена из шлакоблока.

Сделай сам или наймите профессионала

Вы можете решить, что хотите установить новую стену из бетонных блоков самостоятельно. Прежде чем решится на этот шаг, необходимо учесть несколько важных моментов:

  • Для возведения прочной и надежной стены из шлакоблоков требуется тщательное планирование и навыки каменщика. Если у вас нет опыта каменной кладки, лучше нанять подрядчика, особенно если ваша стена сложная или к ней предъявляются особые требования. Несущая стена должна быть установлена ​​каменщиком или каменщиком.Декоративную стену из шлакоблоков вокруг сада можно сделать своими руками.
  • Стены, предназначенные исключительно для декоративных целей, не имеют конструктивных требований. Эти стены предназначены только для внешнего вида, поэтому вы сможете установить этот тип стены или бордюра самостоятельно.
  • Подпорные стены обычно устанавливаются для предотвращения смещения земли по склону к вашему дому. Эти стены более дороги в установке и должны выдерживать нагрузку, чтобы предотвратить катастрофический отказ. В этом случае лучше всего нанять профессионала для установки подпорной стенки.
  • Любая стена, требующая дренажа, обратной засыпки или укрепления, должна возводиться опытным подрядчиком или каменщиком. Стены, построенные на склоне, или очень высокие стены также должны быть построены ближайшим к вам подрядчиком по подпорным стенам.

Сборка подпорной стены из блоков своими руками

Воспроизведение видео не поддерживается

Завершенная подпорная стена из штабелируемых блоков своими руками.

Создание штабелируемой подпорной стены из блоков представляет собой отличный проект «сделай сам», хотя он требует немало физического труда и подъема тяжестей.Вот как это сделать.

Строительство подпорной стены из блоков:
    • Выемка грунта: Выкопать и выровнять землю для подпорной стены.
    • Фундамент стены: Добавьте основание из щебня и утрамбуйте его.
  • Блоки для укладки: Блоки укладывать в стопку, следуя инструкциям производителя, нанося строительный или ландшафтный клей между каждым слоем блоков.

Pavestone В стиле Юкона штабелируемые блоки Rockwall использовались для строительства этой стены. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЯ
Подпорная стена начинается с ровного прочного фундамента. Перекопайте участок и выровняйте почву перед добавлением щебеночной основы. Основание нужно будет уплотнить трамбовкой перед тем, как вы начнете устанавливать блоки.

Блоки подпорной стены имеют выступ на задней кромке, чтобы они не наклонялись к холму.Следуйте указаниям производителя блоков относительно необходимого перекрытия и шаблона для блоков. По мере того, как стена будет подниматься, вы захотите добавить строительный или ландшафтный клей между рядами блоков.

После того, как стена будет завершена и вы установили накладные блоки, вы можете засыпать землю за ней и завершить ландшафтный дизайн.

Предыдущая статьяПростая установка раздвижной двери-ширмы Brisa от ODLСледующая статьяСоветы по покраске интерьера для вашего дома

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области реконструкции, Дэнни более десяти лет работал экспертом по благоустройству для CBS The Early Show и The Weather Channel. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником во всех вопросах, связанных с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и временам года.

Как построить подпорную стенку

Установить первый (базовый) курс

Выровняйте и выровняйте блоки

Каменная стена обратной засыпки и насыпной грунт

Уплотнить подпорную стенку

Установить следующий курс

Выровняйте и выровняйте следующий курс

засыпная и компактная

  • Поместите все блоки поднятой передней кромкой вверх и вперед на основной материал рядом с передней частью базовой траншеи.
  • Проверяйте и регулируйте каждый блок по уровню и выравниванию при его установке. Часто проверяйте уровень блоков из стороны в сторону и спереди назад. Проверьте правильность положения всех блоков подпорной стены, изучив линию нити на задней части блоков или взглянув на заднюю часть приподнятой передней кромки.

Видео: Как построить базовый курс

  • Внесите небольшие коррективы, постукивая по блокам подпорной стены безударным молотком или поставив до 0.5 дюймов (13 мм) крупнозернистого песка под блоки.
  • Неровности в основании становятся больше по мере укладки стены. Тщательное внимание к прямому и ровному базовому слою обеспечит качественную отделку стены.

Если вы строите с помощью AB Fieldstone, в котором используются переработанные материалы, перейдите к установке AB Fieldstone

.

Обратная засыпка и уплотнение

  • Засыпать участок перед блоками местной почвой. Это предотвратит смещение блоков базового слоя при заполнении и уплотнении.
  • Заполните пустотелые заполнители основного слоя и 12 дюймов (300 мм) позади блока стеновой породой до высоты блока.

Видео: Обратная засыпка и уплотнение

  • Используйте засыпку или утвержденный местный грунт для обратной засыпки за вмещающей породой на высотах не более 8 дюймов.(200 мм).
  • Используйте виброплиту, чтобы уплотнить стеновую породу непосредственно за блоком, а затем уплотнить по траектории, параллельной стене, работая от задней части блока к задней части выкопанного участка как минимум за 2 прохода. Подробнее об уплотнении подпорной стенки.
  • Проверьте уровень основания и отрегулируйте его при необходимости.
  • Каждый ряд после первого требует начала уплотнения на блоке.

Дополнительные курсы

Узнайте больше о строительстве подпорной стенки с рисунком.

  • Удалите весь лишний материал с верхней поверхности всех блоков. Это можно сделать при установке следующего ряда блоков, задвинув блоки на место.

Штабельные блоки со смещенными вертикальными швами

  • Если требуется усиление, перейдите к армированным стенам, чтобы продолжить процесс установки.
  • Уложите следующий ряд блоков так, чтобы вертикальные швы были смещены от блоков, расположенных ниже, по крайней мере, на 1/4 длины блока.
  • Проверьте уровень и выравнивание каждого блока и внесите необходимые коррективы.
  • Заполните пустотелые блоки и 12 дюймов (300 мм) позади блока стеновым камнем до высоты блока.
  • Используйте засыпку или одобренный на месте грунт для обратной засыпки за вмещающей породой на высотах не более 8 дюймов.(200 мм).

Видео: Как построить гравитационную стену

  • Начиная со 2-го ряда и выше используйте виброплиту для уплотнения непосредственно на блоках, а также области за блоками. Компактный в лифтах 8 дюймов (200 мм) или меньше.
  • Повторяя эти шаги, завершите стену до нужной высоты.На последнем ряду засыпьте за блоками органическую почву вместо засыпки или утвержденную местную почву. Это поможет в любых насаждениях над стеной, а также направит воду от протекания за блоками. Подробнее об отделке подпорной стены.

Как укладывать бетоноукладчики

Установка бетоноукладчика с блокировкой

Следующее руководство представляет собой обзор правильных шагов при укладке блокирующих бетоноукладчиков в отсутствие особых обстоятельств. Ваш конкретный проект будет уникальным и может потребовать дополнительных шагов. Посмотреть весь ассортимент бетоноукладчиков Bella Vista .



О чем следует помнить

  • Всегда следует использовать надлежащий базовый материал, даже если вы считаете, что ваше основание подходит.
  • Обязательно отрегулируйте уклон для обеспечения надлежащего дренажа.
  • Помните, что после укладки и выравнивания песчаной подушки важно не беспокоить ее перед укладкой брусчатки.



Шаг 1: Подготовка основания

Важно обеспечить хорошо утрамбованное, устойчивое основание, на котором можно начинать укладку асфальтоукладчика. В некоторых случаях это потребует обширных раскопок неподходящего материала земляного полотна.

Раскопки Зоны:

Выкопайте весь непригодный, неустойчивый или неуплотненный материал земляного полотна. При оценке глубины раскопок учитывайте конечную оценку проекта. Добавьте высоту блока асфальтоукладчика, глубину засыпки песком и толщину уплотненного базового материала, чтобы получить оценку необходимой глубины.

Заполните и уплотните основание:

Толщина уплотненного основания:

  • Пешеходное движение: 3–4 дюйма
  • Транспортное движение: 4–5 дюймов
  • Большое движение транспортных средств (например, дома на колесах): 6–8 дюймов

Заполните выкопанную площадку соответствующим количеством материала для основания асфальтоукладчика (рекомендуется дорожное основание класса II) и уплотните его с помощью виброплиты. Основание должно быть хорошо утрамбовано и выровнено, чтобы обеспечить гладкую ровную поверхность, на которую будет укладываться песок для подсыпки.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подготовке уровня основания обязательно предусмотрите перепад 1/8–1/4 дюйма на фут для надлежащего дренажа.

Уплотнение основания




Этап 2: Песок для подсыпки

Брусчатка будет уложена на песчаную подушку. Именно эта подсыпка из песка обеспечит окончательные свойства выравнивания, а также поможет закрепить блоки асфальтоукладчика на месте.

Установите 1-дюймовый слой песка для подсыпки

Чистый, острый бетонный песок глубиной 1 дюйм следует использовать для песчаной подсыпки.Чтобы определить необходимое количество песка, возьмите 1 кубический ярд песка на 300 квадратных футов. Чтобы получить помощь в оценке необходимого количества продукта, свяжитесь с ближайшим к вам RCP Block & Brick.

СОВЕТ: «Стяжка» — Чтобы получить слой песка толщиной 1 дюйм, используйте два отрезка трубы ПВХ 3/4 дюйма длиной 10 футов (внешний диаметр будет 1 дюйм) и деревянный брусок 2×4. Уложите трубы параллельно друг другу, непосредственно на основном материале и на расстоянии примерно 1,8 м. Свободно распределите слой подсыпки из песка поверх этих «труб для стяжки» так, чтобы он заполнил немного выше верхней части трубы.Это позволит избежать уплотнения перед укладкой тротуарной плитки. Располагайтесь между трубами. Поместите деревянную доску 2×4 перпендикулярно трубам стяжки. Медленно потяните 2×4 на себя, одновременно перемещая дерево вправо и влево повторяющимися движениями. Это поможет более точно разровнять песок. Этот процесс оставит один дюймовый слой песка. Снимите стяжные трубы и заполните пустоты рыхлым песком. Удалите лишний песок.

ВАЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ходить и трогать песчаную подушку, выровненную стяжкой

Стяжка песчаной подсыпки




Шаг 3: Ограничитель кромки

Стабильный ограничитель краев необходим для предотвращения бокового смещения брусчатки и песчаной подсыпки.Краевые ограничения могут быть либо существующими жесткими краями (например, стеной дома), виниловыми формованными ограничениями, либо бетонными ограничениями.

Установка краевого ограничителя:

Если существующее жесткое ограничение края (например, сторона дома) не существует, вам потребуется либо установить предварительно изготовленное полиэтиленовое ограничение, такое как «Edge-Pro:», либо установить бетонное ограничение.

Edge-Pro: Используйте ограничитель Edge-Pro на краях и кривых. Закрепите окантовку к основному материалу с помощью длинных ландшафтных шипов.Эти края могут быть установлены до укладки тротуарной плитки.

Бетонный ограничитель: Для достижения нужной высоты бетонные ограничители должны быть установлены после укладки поля для укладки, но непосредственно перед тем, как вы достигнете положения, где будет находиться краевой ограничитель. Брусчатка «влажно укладывается» в бетон для создания бетонной границы. Используйте 2 части дорожного основания класса II на 1 часть цемента; добавьте воду и перемешайте до работоспособного состояния. Нанесите шпатель на место (также доступны готовые бетонные смеси).) Бетонные ограничители должны быть не менее 8 дюймов в ширину и 7 дюймов в глубину.

Кромка для асфальтоукладчика EdgePro



Шаг 4: Укладка брусчатки

Пришло время приступить к укладке брусчатки на песчаную подсыпку и укладке ее в нужном месте вашего проекта по укладке брусчатки.

Полевые и бордюрные камни:

При укладке тротуарной плитки на песчаную подстилку необходимо работать с поступательным движением. Начните процесс либо с угла 90°, либо в пределах поля, используя предварительно установленную струну, чтобы контролировать прямолинейность брусчатки.НЕ наступайте на песок для подстилки.

Положите брусчатку горизонтально на песчаную подушку. Не наклоняйте брусчатку на место, так как это нарушит уровень песчаной подсыпки. Когда ряд или узор будут на месте, используйте их в качестве ориентира для последующих укладок. Расстояние между брусчаткой должно быть затянуто от руки (брусчатка имеет встроенные прокладки по краям для обеспечения соединения 1/8″).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: При укладке брусчатки проверяйте через каждые несколько футов веревкой, чтобы поддерживать прямую линию.

Может потребоваться обрезка:

По мере приближения поля к краевому ограждению или бетонному бордюру может потребоваться резка, чтобы брусчатка подошла к желаемому пространству. Резка тротуарной плитки должна выполняться алмазным диском и пилой по камню или, при необходимости, это может быть выполнено с помощью разделителя блоков, но разделитель не позволит выполнить точный разрез, обеспечиваемый пилой по камню.

Укладка асфальтобетонного поля 



Шаг 5: Вибрация асфальтоукладчиков

После того, как все поле для укладки и бордюры будут уложены, вам нужно будет запустить виброплиту по проекту асфальтоукладчика, чтобы выполнить процесс блокировки.

Первоначальная настройка и блокировка:

Возьмите напрокат виброплиту в местной компании по аренде оборудования. После укладки брусчатки и бордюра насыпьте на брусчатку тонкий слой песка и сделайте один проход с помощью этой виброплиты.

Этот однократный проход поможет уложить брусчатку в песчаную подсыпку и заставить некоторое количество песка подняться между стыками брусчатки. Это начальный этап «блокировки».

Виброукладчики с виброплитой



Шаг 6: Шлифовка брусчатки

Второй этап процесса блокировки включает в себя засыпку песка между стыками брусчатки для достижения окончательного «замка».

Окончательное уплотнение и блокировка:

Рассыпьте сухой песок для швов брусчатки или кладочный песок по поверхности брусчатки глубиной примерно 1/4 дюйма. С помощью виброплиты пройдитесь по отшлифованной брусчатке, чтобы песок правильно заполнил пустоты между брусчаткой.

Обычно вам потребуется провести виброплитой по брусчатке 2 или 3 раза или до тех пор, пока брусчатка не перестанет оседать на песчаную подушку. Этот процесс позволит добиться окончательной фиксации и полного заполнения пустот между брусчаткой.

Сметайте оставшийся песок в пустоты, пока они не будут полностью заполнены. Избавить поверхность от лишнего песка и пыли поможет легкий проход с помощью груши для сорняков. Следите за тем, чтобы шовный песок оставался в пустотах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Песок не используется в косметических целях. Подметите или сдуйте песок под декоративной кромкой.

Подметание песка между брусчаткой



Шаг 7. Запечатайте проект

Добавление герметика для брусчатки не только защитит брусчатку, но и улучшит ее внешний вид. RCP предлагает полную линейку герметиков для бетоноукладчиков от ведущих производителей .

Для получения инструкций по применению герметиков для бетонных полов следуйте инструкциям производителя.

Нанесите герметик для асфальтоукладчика в соответствии с инструкциями производителя


Как построить коптильню из цементных блоков – песок

Я всегда хотел построить коптильню на заднем дворе – в первую очередь для копчения колбасы, но также для копчения бекона, ветчины, сыра, птицы и оленины.Моя цель состояла в том, чтобы построить коптильню с гораздо большим пространством, чем меньшие, которые вы можете купить в больших магазинах.

Пообщавшись с местными фермерами, почерпнув идеи о процессе строительства и прочитав о различных конструкциях, я, засучив рукава, приступил к строительству коптильни из цементных блоков.

Инструменты

  • Меловая леска
  • Уровень (2-футовый или 4-футовый)
  • Рулетка
  • Квадрат
  • Мастерок
  • Угловые пластиковые линейные блоки
  • Тачка/доска для раствора
  • Молоток/гвоздодёр
  • Циркулярная пила
  • Сверло
  • Квадрат скорости

Материалы

  • 200 – цементные блоки размером 6 на 8 на 16 дюймов
  • 1 тонна песка
  • 1 тонна гравия
  • 5 мешков (94 фунта каждый) Портландцемент
  • Гашеная известь
  • 8 – 6 футов 2 на 6
  • 5 – 10 футов 2х6
  • 10–10 футов 1 дюйм любой ширины (для гвоздезабивателей для крепления металлической кровли)
  • 4 – 10 футов 1 на 10 с
  • 6 – 10 футов 1 на 4
  • 2 – 10 футов 1 на 8
  • 2 – 8 футов 1 на 10
  • 2 петли
  • 1 ручка
  • Металлическая кровля из 6 листов (3 фута на 55 дюймов)
  • 9-футовый металлический коньковый колпачок
  • Шурупы по металлу, Tapcons и гвозди
  • Г-образные болты 8 – 1/2 дюйма с шайбами ​​и гайками

Ниже приведены общие шаги, которые я выполнил, чтобы построить коптильню из цементных блоков размером 80 дюймов на 96 дюймов на моем участке.

Шаг 1: Подготовьте основание для нижнего колонтитула

Область, которую я выбрал для коптильни, была заполнена корнями и камнями. Я выкопал нижний колонтитул вручную и замешал цемент для нижнего колонтитула. Убедитесь, что нижний колонтитул немного длиннее и шире, чем нужная вам готовая область. (Это даст вам место для выравнивания нижнего ряда цементных блоков.) Я смешал 3 лопаты гравия, 2 лопаты песка и 1 лопату портландцемента в тачке — просто добавьте достаточное количество воды, чтобы получить желаемую консистенцию — это упростило задачу. заливка в узких местах.Нижний колонтитул был примерно 16 дюймов в ширину и от 6 до 8 дюймов в глубину. Нижняя часть нижнего колонтитула находилась примерно на 24 дюйма ниже уровня земли.

Шаг 2: Выровняйте первый слой цементных блоков

После того, как нижний колонтитул был установлен, я использовал меловую линию, рулетку и угольник, чтобы определить, где должен быть уложен нижний слой блоков. Нижний слой должен иметь внешний размер 80 дюймов в ширину и 96 дюймов в длину. В верхней части нижнего колонтитула измерьте длину каждой стены. Получите грубую планировку как можно ближе с какой-либо отметкой для каждого из четырех углов (до того, как будут уложены какие-либо блоки).Измерьте расстояние от одного угла до другого угла (по диагонали друг от друга) и запишите это измерение. Затем повторите это на другом наборе противоположных углов. Эти два измерения должны быть одинаковыми. Когда эти размеры совпадают, вы можете провести мелом линию в верхней части нижнего колонтитула, чтобы показать, где уложить первый слой блока.

Этап 3: Укладка цементных блоков

Нанесите слой цементного раствора на нижний колонтитул первого слоя блока. Я смешал цементный раствор, используя 2 части песка, 1 часть портландцемента и 1/2 части гашеной извести.Добавьте ровно столько воды, чтобы раствор приобрел консистенцию картофельного пюре.

Если раствор начинает схватываться до того, как вы нанесете его на цементный блок, вы можете смешать очень небольшое количество воды, чтобы вернуть раствору нужную вам консистенцию. Проложите блоки вдоль меловой линии, нанесенной на шаге 2. Нанесите раствор на горизонтальные швы и уложите первый слой. После того, как первый слой получился квадратным и зацементирован, я продолжил укладывать блоки по несколько слоев за раз. Я бы построил углы на несколько слоев выше, чем остальные блоки, чтобы я мог провести линию каменщика (угловые пластиковые линейные блоки) из угла в угол и убедиться, что я остаюсь прямым, ровным и квадратным.

Я использовал 2-футовый уровень для проверки каждого блока после его установки. Чередуйте размещение блоков, чтобы вертикальные стыки никогда не находились непосредственно друг над другом.

Шаг 4: Сборка опалубки и заливного коллектора

Вместо того, чтобы строить деревянный коллектор, я подумал, что цементный коллектор будет выглядеть лучше и прочнее. Я построил форму из дерева, которое было у меня на ферме. Форма была построена той же высоты и ширины, что и блоки, которые я использовал. Я добавил несколько кусков арматуры горизонтально в форму после того, как замешал цемент. Я использовал ту же смесь, что и для нижнего колонтитула: 3 лопаты гравия, 2 лопаты песка и 1 лопата портландцемента. Я также добавил несколько кусков арматуры по вертикали, которые будут проходить через верхний ряд цементных блоков. Я залил цементные блоки в верхнем ряду, где будет располагаться коллектор, и поместил вертикальную арматуру вниз через ячейки, залитые сердцевиной. Для подъема жатки использовался фронтальный погрузчик моего соседа.

Шаг 5: Построить конструкцию крыши

После установки коллектора и остатков верхнего ряда блоков пришло время строить крышу.Я залил четыре угла примерно на блок или около того вглубь. Я запихнул измельченную газету внутрь стержней, которые заливал, чтобы цемент не просочился сквозь блоки. После того, как блоки были залиты, я установил несколько 1/2-дюймовых L-болтов, которые будут использоваться для удержания верхней пластины. Верхняя пластина была грубо обрезана 2 на 6 по длине стен и просверлена там, где были Г-образные болты. Верхняя пластина была надвинута на Г-образные болты и удерживалась на месте гайками. Стропила были вырезаны из чернового бруса 2 на 6 с шагом 7/12.Для расчета шага 7/12 использовался квадрат скорости. После того, как стропила были обрезаны, их прибили к коньковой доске, которая поддерживалась двумя короткими 2 на 6 (одна спереди и одна сзади) и прибиты к верхней пластине. Затем я прибил доски размером 1 на любую ширину (по пять с каждой стороны разной ширины) к стропилам, чтобы было к чему прикрутить металлическую кровлю.

Шаг 6: Отделка крыши

После того, как основная конструкция крыши была построена, я добавил шесть листов металлической кровли с помощью кровельных шурупов.Доски, к которым была прикручена кровля, имели свес в 1 фут. Это отлично сработало для трех листов (шириной 3 фута) металлической кровли с каждой стороны. После того, как металлическая кровля была установлена, я добавил металлический конек. Затем я вырезал 1 на 10, чтобы закончить концы фронтона (я хотел использовать необработанные доски сайдинга, чтобы моя коптильня напоминала мой сарай). Я обрезал лицевую панель 1 на 4, чтобы придать ей красивый законченный вид. Кануны были заблокированы 2 на 6 (просто оставшиеся обрезки), чтобы изолировать между фермами.

Я обрезал бруски размером 2 на 6 по ширине между фермами и прибил их к верхней пластине. Это поможет сохранить дым в коптильне и отпугнуть тварей.

Шаг 7: Постройте и добавьте дверь

Дверь для коптильни была сделана из двух черновых листов 1 на 8 и двух 1 на 10 (чтобы дать мне 36 дюймов в ширину). Обшивка вокруг цементных блоков, к которым будут прикручиваться петли, удерживалась на месте с помощью Tapcons. После того, как обшивка была на месте, дверь была установлена.

С момента постройки коптильни летом 2014 года мы коптим колбасу и бекон от свиней, которых выращиваем, и успешно коптим различные сыры. В будущем хотим попробовать копчение курицы и оленины. Нас также спрашивали соседи и друзья об использовании нашей коптильни. Я подумал о том, чтобы устроить день (дни) коптильни для людей, чтобы они могли приносить любые продукты, которые они хотят, и делать это одновременно.

В нашем магазине GRIT можно найти мясорубки и колбасные шприцы.


Мэтт живет на ферме (Five G Farm) на северо-западе Пенсильвании с женой и тремя детьми. Он вырос в сельском хозяйстве и всегда страстно любил обрабатывать землю, разводить животных, заниматься садоводством и многим другим. Помимо своего большого сада и разведения свиней, Гилары выращивают тыквы, кукурузу и соевые бобы на своей ферме и на соседних землях, которые они арендуют.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.