Что будет если перепутать ноль и землю при подключении плиты: Схема подключения электроплиты — особенности и правила однофазного и трехфазного подключения к сети

Содержание

Схема подключения электроплиты — особенности и правила однофазного и трехфазного подключения к сети


Оборудование, работающее на электричестве, получило широкое распространение в наших домах. Простота эксплуатации и качественная, надежная работа современных моделей делает целесообразным установку электроплиты даже в домах с централизованным газоснабжением. Компактность и широкие возможности установленных вместе или отдельно ее составных частей – варочной панели и духового шкафа — позволяет использовать такое оборудование как в самых маленьких кухонных помещениях, так и на просторных домашних и профессиональных кухнях.

Особенности подключения современных электроплит

Электрическое подключение плиты предполагает наличие качественной проводки, способной выдерживать ежедневные высокие нагрузки, и надежных автоматических устройств защиты. В домах старой постройки проводка давно находится в изношенном состоянии и не соответствует предъявляемым к ней требованиям. Поэтому в отличие от новостроек, где такие нагрузки предусмотрены, здесь необходимо прокладывать новый кабель с заземлением и устанавливать трехполюсные розетки.

Обычно производители указывают параметры работы и схему электрического подключения в инструкции или на задней стенке бытового прибора. Новые модификации электроплит в большинстве случаев поставляются без соединительного шнура и предполагают подключение через клеммную коробку. Это объясняется разными требованиями к подключению и вниманием к безопасной эксплуатации. Поэтому важное значение в процессе инсталляции будет иметь правильный выбор кабеля нужного сечения и всех остальных элементов.

Схема подключения к однофазной сети 220 В

В большинстве городских квартир и частных домах бытовая электросеть рассчитана на напряжение 220В. Поэтому схема, собираемая на заводе, теоретически предполагает именно эти параметры сети. В клеммной коробке 1-3 контакты уже соединены перемычкой и фаза подключается на один из них.

К 4-5 контакту, также соединенных между собой, подсоединяют нулевой провод. На оставшийся контакт с маркировкой «заземление» подключается соответствующий провод.

По существующим правилам каждый из проводов в кабеле окрашен разным цветом: ноль – синий, земля – желтый или зеленый, фаза – коричневый, черный или красный. Для того, чтобы избежать неправильного подсоединения специалисты рекомендуют всегда проверять, на каком проводе они находятся независимо от цвета изоляции. При однофазном подключении, если перепутать фазу и ноль, ничего страшного не случится. Но если один из этих проводов подключить на заземление может произойти короткое замыкание.

Схема подключения к трехфазной сети 380 В

При наличии в доме трехфазного электроснабжения, от силового щита необходимо подвести 5-ти жильный медный кабель. В клеммной коробке нужно демонтировать заводские перемычки и все три фазы подключить на соответствующие контакты. Если устройство электроплиты предусматривает 2-х фазное подключение, то перемычку, соединяющую первые 2 контакта, снимать не нужно.

Ноль, как и при однофазном подключении, подается на 4-й и 5-й контакт, а на шестой — подводится заземление. При такой схеме, если подключить фазу на ноль или заземляющий контакт, можно получить удар током или сломать электроплиту.

Если плита подключается через розетку, то для бытовой сети понадобится вилка и розетка с тремя контактами, а для трехфазной — с пятью. Провод тоже, соответственно, должен быть трехжильный и пятижильный. Его сечение определяется в зависимости от предполагаемой нагрузки (4- 6 мм2). Вести проводку можно открытым и закрытым способом. В первом случае он укладывается в гофрированные трубки или кабель-каналы, во втором – в штробу, которая потом заделывается цементным раствором. Более надежным считается закрытое подсоединение через клеммник, особенно в тех случаях, когда необходимо подключить встраиваемую электроплиту.

Что будет если перепутать фазу и ноль при подключении

Питание к электроприборам в однофазной сети 220В подаётся по двум проводам — нулевому и фазному. В одних случаях необходимо соблюдать порядок подключения, в других это не имеет значения.

В этой статье рассказывается, что будет, если перепутать фазу и ноль при подключении различных устройств.

Где указывается порядок подключения

На различных форумах встречаются мнения, что ноль и фазу допускается подключать только определённым образом, на что указывают соответствующие нормативные документы. Это не совсем так.

Согласно стандарту, применяемому в России и странах СНГ, используются неполяризованные розетки и вилки, на корпусе которых отсутствует соответствующая маркировка, а для большинства бытовых электроприборов порядок подключения не имеет никакого значения.

Информация! Для «фазозависимых» устройств сведения о порядке подключения содержится в инструкции к прибору. Как правило, они должны подключаться к сети не вилкой, а через клеммник или автоматический выключатель.

Несмотря на то, что в ПУЭ отсутствует специальный раздел, посвящённый полярности подключения электроприборов, в составе этого документа имеются несколько пунктов, в которых имеется информация том, как следует подключать различные коммутационные и защитные приборы:

  • 1. 7.145 — запрет отключать РЕ и РЕN проводники отдельно от других линий;
  • 6.1.36 — запрет устанавливать однополюсные защитные и коммутационные аппараты в цепи нейтрального проводника;
  • 6.6.28 — предписание устанавливать однополюсные коммутационные аппараты только в цепи фазного провода.

Последствия неправильного подключения

Однозначный ответ на вопрос «что будет, если перепутать фазу и ноль» дать нельзя. Это зависит от того, на подключении к какому устройству это произошло.

Если перепутать фазу и ноль при подключении выключателя

Перепутать ноль и фазу на клеммах выключателя нельзя, потому, что к нему от сети подходит только один провод, а второй проходит через лампочку.

Поэтому вопрос «что будет, если перепутать фазу и ноль при подключении выключателя» фактически значит «что будет, если неправильно подключить всю линию освещения».

Как и для большинства других устройств, работа лампочек при этом не измениться.

Проблема в безопасности при замене ламп и ремонте светильника.

Очень часто эти работы проводятся без отключения сети при помощи автомата, а выключается только обычный выключатель. В этом случае возможны два варианта:

  • К выключателю подходит фазный провод, а к лампе нулевой. При отключении выключателя напряжение на светильнике отсутствует и проведение работ является сравнительно безопасным.
  • К выключателю подходит нейтральный проводник, а к светильнику фазный. При выключении света на лампочке будет присутствовать напряжение и при её замене, а тем более ремонте светильника можно получить электротравму.

Кроме того, подключение к выключателю нейтрального проводника нарушает нормы ПУЭ п.6.6.28. В этом пункте указано, что однополюсный выключатель должен разрывать именно фазный проводник. Его установка в цепи нулевого провода запрещена.

Ошибка при подключении реле напряжения

Основная задача реле напряжения — защита электроприборов от повышенного или пониженного напряжения. Для этого электронная схема устройства производит постоянный контроль параметров сети и отключает питание при выходе значения напряжения за заданные пределы.

Для отключения внутри этих приборов находится однофазное реле, своими контактами включающее или отключающее розетки и другие аппараты, поэтому это фактически однополюсное защитное устройство.

Для работы РН не имеет значения полярность подключения, однако согласно ПУЭ п.6.1.36 установка таких приборов в нейтрали запрещена и неправильное подключение реле нарушает данный пункт Правил.

Неправильное подключение УЗО

В основу работы этого устройства заложен принцип сравнения силы тока в нулевом и фазном проводах. При нормальной работе электрооборудования эти токи равны, но при прикосновении человека к деталям, находящимся под напряжением, или нарушении изоляции равенство нарушается, что приводит к срабатыванию защиты.

Работа защиты не зависит от того, к каким клеммам присоединены нулевой и фазный провода.

Отключение питания может произойти даже при прикосновении к нейтральному проводнику. Внутри аппарата находятся две пары контактов, поэтому изменение полярности не нарушает норм ПУЭ.

Что будет если перепутать фазу и ноль при подключении счетчика

Часто на форумах встречается вопрос — что будет, если перепутать ноль и фазу на счетчике? С точки зрения электротехники ничего страшного не произойдёт.

Для индукционного прибора учёта полярность подходящих проводов значения не имеет, но клеммник с таким подключением откажутся пломбировать контролёры электрокомпании, потому, что это создаётся возможность хищения электроэнергии.

Для некоторых электронных счетчиков такое подключение может давать сигнализацию об ошибке. Будет гореть индикатор о неправильном подключении.

Даже если изменить полярность не на клеммнике электросчётчика, а в подъездном щитке, контролёр электрокомпании обяжет вернуть провода на место.

Поэтому при необходимости изменить полярность в квартирной электропроводке это необходимо делать на подключении к автоматическому выключателю, установленному ПОСЛЕ прибора учёта.

Важно! Распломбировка и работы на клеммнике электросчётчика выполняются только после согласования с электрокомпанией.

Если перепутать фазу и ноль при подключении электроплиты

Электрическая плита, как и другие нагревательные приборы, не является фазозависимым устройством, однако ситуация зависит от количества фаз.

Однофазная плита включается в обычную розетку и полярность подключения не влияет на работу прибора, но в трёхфазном устройстве схема подключения более сложная.

Отдельные нагревательные элементы этого прибора рассчитаны на питание от сети 220В, поэтому к трёхфазной сети они подключаются по схеме «звезда», при которой такое напряжение есть между нолём (нейтралью) и фазой. Если перепутать фазу и ноль при подключении трёхфазной электроплиты, то одна из групп нагревателей окажется подключена к напряжению 380В и выйдет из строя.

Подключение газового отопительного котла

В отличие от большинства других бытовых электроприборов газовые отопительные котлы являются фазозависимыми устройствами. Это значит, что работоспособность аппарата зависит от того, к какому проводу питающего кабеля подключается фаза.

Это связано с механизмом контроля наличия пламени. Для этого в огонь помещается электрод, на него подаётся напряжение и измеряется ток через нулевой проводник. Горящий газ проводит электрический ток, поэтому наличие тока утечки указывает на наличие пламени.

При неправильном подключении механизм контроля пламени может работать некорректно и перекрыть подачу газа в исправный котёл. В этом случае необходимо вынуть вилку из розетки, развернуть её и вставить обратно.

Для предотвращения таких ситуаций некоторые производители рекомендуют подключать котлы через автомат или комплектуют свои приборы разборными вилками. В этом случае вилка устанавливается во время наладки оборудования таким образом, чтобы в удобном для включения положении фазный контакт совпадал с соответствующим контактом розетки.

Если перепутаны фаза и ноль в розетке

И ещё один вопрос, интересующий начинающих электромонтёров и домашних мастеров — что будет, если перепутать ноль и фазу в розетке. На него можно дать однозначный ответ — в России и странах СНГ ничего плохого не произойдёт.

Нет ни одного нормативного документа, предписывающего подключать розетки определённым образом. Некоторые электрики утверждают, что фаза должна находиться слева, а ноль справа, но это не более чем традиция, причём не очень распространённая.

Что будет, если поменять местами ноль и заземление

Говоря о том, что будет, если перепутать ноль и фазу, нельзя обойти вниманием вопрос о том, что в современном доме используются не двухжильные, а трёхжильные схемы электроснабжения с заземляющим проводником РЕ.

Если его перепутать с фазным проводом, то электроприборы работать не будут, а заземляющие вывода розеток и корпуса аппаратов окажутся под напряжением. Такая ситуация проявляется и исправляется сразу, во время монтажа и наладки электропроводки.

В отличие от неправильно подключённого фазного провода, если перепутать нейтральный провод N и заземление РЕ все электроприборы будут работать нормально, однако такое подключение является нежелательным по двум причинам:

  • Ток вместо нулевого проводника будет проходить через заземляющий. Этот провод должен прокладываться к нейтрали трансформатора, но может также подключаться к контуру заземления здания. При обрыве провода между контуром и заземлённой нейтралью ток будет идти через заземлённые элементы дома, что приведёт к электрокоррозии контура.
  • Если ошибка при подключении произошла после УЗО, то при попытке включения произойдёт срабатывание защиты. Это связано с тем, что в нормальных условиях токи, протекающие через нулевой и фазный проводник, проходящие через устройство, должны быть равны. Если вместо нейтрального провода подключить заземляющий, то ток через аппарат будет протекать только по фазному проводнику. Это приведёт к отключению питания электроприборов.

Вывод

Как видно из статьи, на вопрос «что будет, если перепутать ноль и фазу» существует несколько ответов:

  • к выключателям необходимо подводить только фазу;
  • ошибки при подключении газовых котлов могут привести к некорректной работе аппаратов;
  • полярность подвода питания к электросчётчику контролируется электрокомпанией.
  • при подключении устройств защиты (УЗО, автоматы, дифавтоматы, реле напряжения и т.п.) необходимо изучать инструкцию к прибору и соблюдать полярность, указанную на клеммах аппарата.

Для большинства бытовых электроприборов, включаемых в розетку, и для самих розеток полярность подключения не имеет значения.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

схема, сечение кабеля, какой провод нужен – Ремонт своими руками на m-stone.ru

 

Несмотря на множество различных агрегатов и приспособлений, главным действующим лицом на кухне всегда была плита. Кто-то привык к газовой печке, кто-то к электрической. Сейчас электроприборы делают настолько удобными и экономичными, что некоторые хозяева задумываются о смене плиты.

Оглавление:

Как подключить электроплиту самостоятельно
Установка электрической плиты
Как правильно подключить электроплиту
Монтажные работы по установке кабеля
Схема подключения электроплиты
Проверка работоспособности и меры безопасности

3

О гнезде и вилке для плиты

Прежде чем приступить к установке розетки, необходимо определиться с расположением плиты. Розетка должна располагаться рядом, сантиметрах в 30 от пола.

Что касается типа розетки, то она подбирается в зависимости от типа сети. Если сеть однофазная, то можно использовать обычную евророзетку на 32–40 А. В противном случае понадобится двух- или трехфазная розетка и к ней специальная вилка.

При подключении кабеля к розетке обязательно запомните, как в ней располагаются провода «фаза», «ноль» и «заземление». Для надежности можете даже аккуратно подписать розетку маркером. Если в вашей квартире или доме розетка уже установлена, воспользуйтесь специальной отверткой-индикатором, чтобы определить где расположена «фаза», «ноль» и «заземление».

Кабель между плитой и розеткой при подключении плиты

Кабель между плитой и розеткой лучше использовать многожильный, так как он обладает большей устойчивостью к излому. Для наших целей подойдет ПВС или КГ. Требования к кабелю остаются теми же – сечение должно соответствовать мощности электроприбора.

Прежде чем закрепить края многожильных проводов в вилке, их желательно пропаять, чтобы они не «распушились» в процессе затягивания в клеммах.

При подключении кабеля к вилке обязательно запишите на бумаге какого цвета провода «фазы», «нуля» и «земли», чтобы не перепутать их при подключении плиты.

Требования к электропроводке

Квартирный щиток

Вводной автомат

Важно! Прежде чем приступать к каким-либо манипуляциям с проводами и электроприборами, отключите подачу электричества на дом или квартиру.

Современные модели электроплит обычно продаются без шнура в комплекте. Этому есть разумное объяснение: техника безопасности требует, чтобы подключение таких приборов выполнялось посредством высококачественных клеммных колодок, т.е. по т.н. безрозеточному методу. При таком варианте соединения можно увеличивать длину питающего шнура, а вместо автомата для более мощных моделей разрешается устанавливать плавкую вставку.

Для подключения нужно использовать кабель сечением от 4 мм2, если его длина не превышает 12 м. В случае же применения более длинного провода, минимально допустимое значение сечения увеличивается до 6 мм2. При этом обязательно должна быть выполнена установка отдельного автомата конкретно для плиты.

Выбор сечения кабеля

Подключение через розетку также допустимо. Нужно лишь чтобы прибор был рассчитан на ток от 32 А. Электрические плиты потребляют довольно много энергии, поэтому включать их в простые бытовые розетки запрещается.

Варианты исполнения розеток для электроплиты

Таким образом, требования к подключению электроплиты можно объединить в короткий, но очень важный перечень, включающий в себя следующие положения:

для подключения прибора используется трехжильный медный кабель сечением от 4 мм2 либо от 6 мм2 в зависимости от длины шнура;
в электрощите устанавливается отдельный автомат для плиты;
выполняется монтаж устройства защитного отключения;
плита заземляется доступным методом. О возможных вариантах заземления будет рассказано в конце руководства.

Как правильно подключить варочную индукционную панель. Схемы, выбор кабеля, розетки, автоматов

При подключении варочной панели можно столкнуться с проблемами, которые заставляют задуматься не только рядового пользователя, но и опытного электрика:

какой кабель выбрать для монтажа электропроводки от щитка до варочной поверхности

каким автоматом подключить панель в электрощитке

как соединить 4 провода выходящих из плиты и 3 провода кабеля питания электропроводки

как правильно подключить и не перепутать жилы кабеля на клеммнике

Подробно рассмотрим все эти моменты далее. Но сперва определимся с возможными дополнительными закупками. Чтобы подключить варочную панель вам понадобятся следующие материалы:

кабель ВВГнг-Ls или NYM

спец.розетка + вилка для плит на ток 32А-40А (заказать подобный разъем можно здесь)

провод ПВС, если в комплекте с панелью не идет никаких проводов

дифференциальный автомат

наконечники НШВ

клеммник или гильзы ГМЛ

Кабель электропроводки для подключения

Перво-наперво уясните для себя, что варочная панель должна подключаться отдельной линией электропроводки непосредственно с распредщита. Не допускается запитывать ее от существующей общей распредкоробки на кухне или уже смонтированных розеток.

Кабель должен быть обязательно трехжильным и медным, а какой марки ВВГнГ-Ls или NYM решать вам. Какой кабель лучше и чем они отличаются можно подробно прочитать в статье «4 отличия NYM от ВВГнГ-Ls».

Самое главное правильно подобрать сечение. Свод правил СП31-110-2003 составленный на основании ГОСТ и ПУЭ гласит, что для плит необходимо выбирать сечение минимум 6мм2.  

Но судя по всему здесь речь идет о предварительном монтаже проводки в квартире, когда еще не известно какой мощности варочная панель будет установлена. Поэтому изначально и должно закладываться сечение 6мм2, достаточное для подключения большинства существующих моделей.

Если ваша мощность меньше чем 7квт, и вы уверены, что в будущем не будете покупать новую более энергоемкую плиту, то можно ориентироваться по следующей таблице: 

А что делать, если кабель уже проложен (ВВГнг-Ls 3*2,5мм2), но он оказался меньшего сечения, чем нужно для максимально возможной мощности варочной панели (7,2квт). При этом заново штробить стены нет ни возможности, ни желания.

В этом случае, можно обезопасить себя двумя способами, правда придется смириться с тем, что вы не сможете пользоваться всей мощностью панели:

установить в щитке выключатель исходя из номинального сечения кабеля, а не мощности плиты (смотри по таблице выше, согласно сечению)

программно задать режим работы панели, при котором не возможно будет включение одновременно всех конфорок

То есть, если вы еще не знаете какая у вас будет варочная поверхность, смело закладывайте 6мм2. Только имейте в виду, что маломощные панели имеют небольшого размера клеммники, не рассчитанные на 6мм2. И корректно, напрямую подключить такой провод не всегда удобно, можно и выломать зажим.

Подключение индукционной варочной поверхности в щитке

Обязательное условие монтажа варочной панели и духового шкафа — это подключение этих приборов через УЗО+автомат, либо дифференциальный автомат с током утечки 30мА.

Простые автоматические выключатели не смогут обеспечить защиту в случае повреждения изоляции и утечки на корпус.

В щитке фазный провод кабеля (обычно для фазы выбирают коричневый, серый или другие цвета кроме синего и желто-зеленого) подключают к нижней клемме диффавтомата без надписи N или с цифрой 2

Нулевую жилу (выбирайте провод синего цвета) — к клемме снизу, имеющей маркировку с латинской буквой N

Жилу желто-зеленого цвета (защитное заземление) к заземляющей шинке

Розетка и вилка для варочной панели

Если вы не намерены заводить кабель напрямую в панель, то вам придется устанавливать под нее отдельную розетку.

Использование вилки более удобный вариант в части обслуживания и эксплуатации варочной панели.

Например при влажной уборке панель должна быть обесточена. Если у вас нет розетки, придется по два раза бегать к щитку и отключать автомат. А так выдернул вилку, протер поверхность и подключил обратно.

Розетка должна устанавливаться на удобной высоте. Рекомендуемое расстояние от пола — до 90см.

При этом не допускается, чтобы подрозетник находился на одном уровне с варочной панелью. Лучше всего будет разместить ее справа или слева от прибора.

Если вы хотите рядом установить еще и духовой шкаф, то розетка должна находится ниже уровня духовки. Обычно это расстояние на уровне ножек кухни. 

Слишком близко к полу делать также нельзя, имейте в виду вероятность затопления и протечек водопровода!

Какую брать розетку? При маломощной панели до 3,5кВт (обычно двухконфорочные) можно все подключить через евророзетку и соответствующую вилку.

Однако она будет постоянно работать на свою номинальную мощность 16А и скорее всего сильно греться.

Кроме того, если вы изначально взяли кабель 3*6мм2, то завести его на контакты вилки будет большой проблемой. Поэтому предпочтительнее использовать специальную вилку и розетку для плит, рассчитанную на токи до 40А.

Если у вас индукционная панель мощностью более 3,5квт, то подключение через обычную вилку и розетку тем более запрещено!

Расположение фазного и нулевого провода в розетке не играет существенной роли. Главное правильно подключить заземляющую жилу (сверху на контакт заземления). 

А вот при подключении вилки желательно соблюсти «полярность». Не зря производители маркируют клеммы на которые должна заходить фаза и ноль. Но даже если и перепутаете панель все равно должна работать исправно.

Для подключения вилки понадобится провод. Не всегда он идет в комплекте. При отсутствии штатного, необходимо приобрести трехжильный провод ПВС. Сечение провода должно соответствовать мощности прибора (смотри таблицу выше).

Разбираете корпус вилки, пропускаете через него провод. Снимаете изоляцию с внешней оболочки на такую длину, чтобы ее край после сборки вилки, был придавлен специальным фиксатором.

Зачищаете жилы и для обеспечения лучшего контакта опрессовываете наконечником НШВ.

Затягиваете винтовые разъемы вилки:

фазу и ноль под крайние клеммы

заземление — под верхний винт

Большое неудобство таких моделей, что они очень сильно «выпирают» из стены — на 5-7см.

Учитывайте этот момент при сборке кухни заранее.

Подключение панели без вилки

Если выступающая на несколько сантиметров розетка вас не устраивает и вы хотите все аккуратно спрятать в подрозетник или распаечную коробку, то сделать это можно двумя способами:

через гильзы ГМЛ

через монтажную коробку КлК-5С

Во-первых определимся с проводами. На многих моделях из панели уже выходит подключенный кабель, но имеет он 4 жилы. А у вас в подрозетнике только три. Как быть?

Дело в том, что такие варочные поверхности одновременно рассчитаны как на однофазное 220В подключение, так и на двухфазное 380В. При этом одна половина конфорок будет работать от одной фазы 220V, а другая от второй.

Некоторые считают, что вторая фаза используется только для питания управления. Это не так. Мощность распределяется равномерно по обоим фазам. Чтобы все это дело подключить на привычные 220 Вольт просто убираете одну жилу в сторону и изолируйте ее.

Остается ноль (обычно синий провод), заземление (желтозеленый) и фаза (коричневый, черный или другой расцветки).

Можно объединить два фазных провода в один через наконечник. Например во многих панелях Bosch , где кабель идет не съемный, так изначально и сделано.

Встречается вариант и с 5-ти жильным кабелем. Такие панели обычно большой мощности от 7 квт и выше. Они изначально рассчитаны на 380В. Чтобы их подключить к сети 220В нужно соединить попарно по две жилы.

Например черный и коричневый провода пустить на фазу, а синий и серый на ноль. Земля желто-зеленый остается одиночным.

Но если строго соблюдать правила, то такое подключение не совсем верное. Так как защитный проводник PE должен быть одного сечения с фазными. А он у вас будет в два раза тоньше.

Соединение гильзами

Теперь нужно соединить проводку в подрозетнике с кабелем идущим на панель. Подбираете соответствующие сечению жил гильзы ГМЛ. 

Если сечения жил разные, например из стены выходят 6мм2, а на панель идет 4мм2, то с одной стороны (меньшей) гильза уплотняется дополнительным проводом. 

После чего концы запрессовываются пресс клещами и изолируются изолентой или термотрубкой.

Теперь все это аккуратно можно спрятать в подрозетник.

Соединение через монтажную коробку

Гильзование неудобно тем, что во-первых соединение получается не разборным, а во-вторых для опрессовки нужен спец.инструмент. Не у всех есть в наличии пресс, а обжимать пассатижами такие соединения нельзя.

В этом случае на помощь придет монтажная коробка КлК-5С. Кроме отвертки здесь ничего не нужно, да и отходящий кабель можно отсоединить в любой момент.

Правда контакты у нее могут оказаться довольно нежными, поэтому не перестарайтесь с усилием затяжки.

К тому же, габаритные размеры у нее в отличии от мощных розеток небольшие и все это дело можно удобно смонтировать за шкафчиками кухни.

Подключение выполняется традиционно:

ноль через винтовую клемму N (синие провода)

земля обозначена значком «заземление» — желтозеленая жила

сверху три фазных разъема. Лишние фазы, если у вас 220В откидываете и изолируете.

Схемы подключения индукционной варочной панели

После всех выполненных работ можно приступать к непосредственному подключению кабеля к клеммам варочной панели. На обратной стороне панели должна быть наклейка, рисунок или графическое обозначение заводской схемы подключения.

Для однофазной сети выбирайте схему, которая чаще всего обозначается как 1N.

По этой схеме клеммы под номерами 1,2,3 и клеммы 4,5 должны быть соединены между собой перемычками.

Такие перемычки из меди или латуни должны идти в комплекте с варочной панелью. Обычно они расположены в отдельном «кармашке», там же где и клеммы.

Если вы не установите данные шунты, то у вас будет греть только часть варочной поверхности.

Зачастую такая же проблема может возникнуть в процессе эксплуатации, когда из-за плохого контакта и нагрева одна из перемычек отгорает.

Перед подключением, с провода ПВС снимается изоляция и жилы опрессовываются. Здесь можно использовать наконечники НШВ, НКИ, НШПИ. Перед установкой проверьте, хватает ли свободного места в клеммной коробке для монтажа тех или иных наконечников.

Иногда приходится их укорачивать, либо вообще отказаться от какого-то вида.

Сначала устанавливаются перемычки. Согласно схемы для однофазной варочной панели монтируете их на клеммы 1-2-3.

После этого фазную жилу подключаете на клемме №3 и затягиваете контакты.

Для подключения ноля монтируете перемычку между четвертой и пятой клеммой.

В клемму №5 заводите нулевую жилу синего цвета и затягиваете контакт.

Последнюю свободную жилу — защитное заземление подключаете в разъем имеющий значок «заземление».

Вот несколько схем подключения для разных моделей варочных панелей Bosch, Electrolux, Zanussi, Hansa, Gorenje:

Частые ошибки при подключении

Если после подключения панель начинает работать непонятным образом — сама выключается, через несколько секунд может опять включиться. Не спешите грешить на неправильный монтаж.

Вполне возможно что в программе выставлена защита от детей, вода пролилась на сенсоры, или случайно нажали не на те кнопки. У некоторых моделей есть функция распознавания посуды. Пока не поставите на конфорку кастрюлю, разогреваться она не будет.

Еще одна распространенная проблема — работают только две конфорки из четырех, а остальные демонстрируют остаточное тепло (высвечивается буква H). Это связано с блокировкой при однофазном подключении трехфазных моделей.

Таким образом программно ограничивается мощность.

Поэтому сперва хорошо разберитесь с документацией и только потом обратно лезьте в клеммник подключения.

Пять распространенных ошибок которые могут привести к выходу из строя вашей панели, либо пожару из-за неправильного монтажа и подключения:

Использование обычной розетки евро и вилки на 16А для панелей мощностью более 3,5кВт.

Подключение через простой автомат с тепловым расцепителем, без УЗО или дифф.автомата.

Применение кабеля меньшего сечения для мощных варочных поверхностей (3*2,5мм для 7кВт).

Подключение варочной панели и духового шкафа к общей распредкоробке на кухне без выделенной линии от распредщитка.

Отсутствие фазной перемычки на одной из клемм. В результате половина конфорок может не работать. Либо панель вообще не включится, если этот контакт отвечал за подачу напряжения на управление.

Источники — https://cable.ru, Кабель.РФ

Источник: domikelectrica.ru

Это интересно: Каменный забор своими руками — описываем в общих чертах

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Подключение варочной панели расписано тут.

Общие требования для подключения электроплит

Несмотря на обилие разнообразных моделей и марок электрических плит (hansa, горение и пр.), общие требования к их подключению практически одинаковые. Небольшая разница существует только в подключении плит на 220 и 380 вольт.

Независимо от марки схема подключения у всех плит одинаковая

Итак, вот основные требования для подключения электроплиты:

для неё должна быть проложена отдельная линия электропроводки, снабжённая предохранительным автоматом;плиту следует подключить к электроснабжению либо напрямую, либо через клеммник или специальную розетку;подключение должно происходить с учётом таких параметров, как «фаза», «ноль» и «земля».

Рассмотрим каждый из вышеперечисленных пунктов подробнее.

Подключаем варочную поверхность

Основных схем подключения три. Рассмотрим их подробно.

Подсоединяя кабели к розетке и выводам электроплиты, соблюдайте цветовую маркировку – это позволит вам не ошибиться.

Однофазная схема 220В

Самый распространенный вариант в квартирах. Выглядит следующим образом:

Фаза L одновременно подсоединяется на клеммы L1-3. Для этого между ними устанавливаем две медные перемычки (они уже входят в комплект с плитой).
Ноль N подключаем на клеммы N1-2.
Защитный проводник PE – на клемму PE.

Получить доступ к клеммам электрической поверхности можно через ее заднюю крышку – она откручивается и снимается.

Трехфазная схема 380В

Подключаем таким образом:

Фазы A, B, C – подсоединяются к клеммам L1-3.
Клеммы N1-2 и PE – соединяются по вышеуказанной схеме.

В данном случае все просто, никаких перемычек делать не нужно.

Двухфазная схема 380В

Может быть и такое, что в загородном доме либо квартире фаз не три, а две: A и C есть, а B отсутствует. В данной ситуации варочная поверхность подсоединяется к сети 380В по двухфазной схеме:

На L1-2 ставится перемычка и подключается фаза A.
На L3 – фаза C.
Остальное – аналогично предыдущим вариантам.

Если перемычек у вас по какой-либо причине нет, их можно сделать самостоятельно из провода, сечение которого не меньше, чем у питающего (т. е. 6 мм2).

Для гибкого провода используйте изолированные кольцевые либо вилочные наконечники, чтобы обеспечить лучший контакт с зажимом. Они прессуются на жилу с помощью специальных пресс-клещей.

Как подключить электроплиту самостоятельно

Вполне естественно, тем, у кого не было электроплиты, придётся её подключать. В этом и заключается проблема: можно ли самому выполнить работу по подключению. Согласно инструкции, электротехнические работы должен выполнять специалист. На самом деле не всё так однозначно. В прилагаемой к технике инструкции всегда есть схема. Любой человек более или менее знакомый с электричеством сможет подключить электроприбор своими руками.

Всё начинается с выбора места, где будет находиться плита. Место выбирается по следующему принципу:

удобное расположение для приготовления пищи;
возможность установки вытяжки над местом размещения прибора;
соседство с холодильником и прочими электроприборами должно быть не очень близким;
ровная площадка, чтобы можно было отрегулировать ножки по уровню;
провод должен позволять передвигать агрегат при необходимости.

Если плита индукционного типа, то она может влиять на работу других электроприборов. Магнитное поле конфорки может навредить даже розеткам, которые есть поблизости. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что главным в определении места является соблюдение пожарной и электробезопасности.

Как правильно подключить электроплиту

Первым шагом в деле подключения является определение мощности и требуемый тип сети. В своей массе многоквартирные дома имеют однофазную сеть с напряжением в 220 вольт. Мощность варочных поверхностей и духовок составляет не больше 3 кВт. Такие приборы можно подключать через соединительное устройство с предохранителем. При этом вилка должна быть на 13 ампер, а сама розетка иметь предохранительную систему.

Цельная электроплита с духовкой гораздо мощнее 3 кВт. Тут уже используется отдельная проводка до самого электрощита. Этот тип проводки называют радиальной сетью с прямым подключением для повышения безопасности. Предохранители для такой сети устанавливают плавкие.

Осуществляя все работы самостоятельно, придётся запастись трёхжильным кабелем. Кабель для подключения электроплиты должен быть медным и с сечением от 4 до 6 миллиметров.

Также понадобится отдельный автомат на электрическую плиту. Автомат рассчитывается исходя из потребляемого агрегатом тока. Если потребляемый ток 32 Ампера, то автомат должен быть не менее 40 А.

Обязательно в схеме должно присутствовать УЗО. Для заземления используются любые доступные способы.

Монтажные работы по установке кабеля

В квартирах современной постройки гораздо проще делать какие-либо подключения, так как там есть и устройства защитного отключения (УЗО) и розетки на 380 вольт могут уже стоять. Другое дело, когда всё приходится делать самому. Перед прокладкой кабеля нужно определиться, каким будет соединение. Есть три варианта установки провода:

Напрямую от электроплиты до электросилового щита.
Подключать через раздаточную коробку.
Устанавливать отдельную розетку.

А теперь подробнее о каждом из них. Самый простой и надёжный способ — это подсоединение напрямую. При таком способе кабель и техника не будут перегреваться, так нет дополнительных соединений проводов. Часто встречается в новых квартирах торчащий из стены провод. Это значит, что подводка уже сделана, осталось только концы кабеля соединить с розеткой или плитой.

Второй вариант подсоединения кабеля подразумевает наличие раздаточной коробки. Если её не было, то придётся купить и установить. Данная вещь изготавливается из металла или пластика. и представляет собой коробку внутри которой закреплены зажимные клемы. Сверху закрывается крышкой. Установить коробку не проблема. Крепится она на высоте 60 сантиметров от пола на стене кухонного помещения. Расстояние от неё до электроплиты должно быть не менее двух метров.

Подключение электрических проводов происходит внутри коробки. Схема соединения такова:

с одной стороны к зажимным клемам подключаются три провода от силового кабеля;
с противоположной стороны крепятся такие же три провода от плиты.

Куда какой провод должен подходить определяется расцветкой. Синий — это всегда ноль, и подключать его нужно там, где написана буква N. Жёлтый провод крепится к заземлению. Чёрный провод является фазой и соединяется в местах, обозначенных цифрами. Аналогично крепятся провода и второго кабеля.

Устанавливая электрическую розетку, нельзя забывать, что она должна быть с заземлением. Существуют три вида специализированных розеток:

два отверстия параллельно друг друга, а одно перпендикулярно им;
все три отверстия расположены под углом 120 градусов относительно друг друга;
розетки европейских стандартов могут иметь от трёх до пяти круглых отверстий.

Всё описание дано для того случая, когда кабель уже вмурован в стену. Но не всегда всё проходит гладко. В большинстве случаев, особенно в частных или старых квартирах, приходится штробить стену. Если это делать своими руками, то займёт немало времени, но зато сэкономит деньги. Кабель прячется в стену и зашпаклёвывается. Место укладки выравнивается. После окончательного высыхания можно будет подсоединять провода к электротехнике.

Схема подключения электроплиты

Оказывается, подключать варочную панель с комфорками, духовку или цельный аппарат можно к любому виду сети. То есть независимо от того однофазная это сеть, двухфазная или трёхфазная.

Самая известная всем — это однофазная сеть. Она есть в каждой квартире и предназначена для установки приборов на 220 вольт. Когда электроприбор потребляет 220 вольт и снабжён вилкой для обычной розетки, то его подключать не нужно. Но вот когда на плите нарисована схема, тут уже придётся следовать инструкции.

Стыковка осуществляется трёхжильным проводом с использованием перемычек. Перемычки обычно есть в комплекте. Подключение происходит так:

Жёлтый провод крепится к месту, обозначенному знаком заземления или PE.
Синий объединяет две клемы N 1 и N 2.
Чёрный (коричневый) провод соединяет клеммы L 1, 2, 3.

Двухфазная схема использует четырёхжильный провод. Выглядит она так:

Ноль — это синий провод с клеммами N 1 и 2.
Жёлтый провод соединит L1 и L2.
Красная (коричневая) жила идёт на L3.
Жёлто-зелёный провод заземляется.

Подключение трёхфазной схемы в квартирах почти не применяется. Но если придётся подключать электроплиту к трёхфазной сети, реализация проекта также возможна своими руками. Тут используется пятижильный кабель и розетка европейского стандарта. Порядок соединений таков:

Жёлто-зелёный — заземление.
Синий провод — ноль.
Фаза А и контакт на перемычке L1 будут обозначены жёлтым цветов.
Фаза В (L2) — зелёный цвет.
Фаза С (L3) — соединяются красным проводом.

Все три способа установки не такие уж и сложные. Однако, чтобы правильно осуществить подключение, понадобится консультация у специалиста и просмотр видео как наглядного пособия.

Проверка работоспособности и меры безопасности

После всех монтажных работ проверяем сделаны ли они правильно. Проверяем каждую конфорку плиты. Если хотя бы одна не будет работать, это значит, что что-то выполнено не так. Конфорки отдельно не подключаются, но если перепутать провода работать не будут.

При работах с электрическими проводами все линии должны быть отключены. Проверьте, что переключатель с плавкими предохранителями находится в положении «отключено».
Установка электротехники осуществляется в резиновых перчатках.
Жильцы дома (квартиры) должны знать о работах.
В качестве заземления лучше всего выбрать специальную жилу в щите.
Нельзя использовать для заземления трубы и батареи.

Если подключение электроплиты своими руками осуществить можно, то с комбинированной техникой такие эксперименты самому лучше не проводить. Установку электроплиты с газом и электричеством проводит газовая служба. После чего проверяется работоспособность каждой конфорки и переключателей с электрического на газовый режим. Газовщики выдают документ о проверке и сами её осуществляют.

2

Тянем в кухню отдельную электроветку

Если вы просто меняете старую электроплиту на новую, то установкой розетки заниматься не придется. Все, что вам придется сделать – это определить по каким проводам подается «фаза» и «ноль», а также каким проводом подключается заземление. Подробней об этом поговорим ниже.

Если же электроплита устанавливается, к примеру, в новый дом, необходимо провести для нее отдельную ветку, т.е. провод, который будет от розетки подключаться напрямую в распределительный щиток. Прежде чем приступить к этой операции, изучите инструкцию к электроприбору и узнайте, какие он имеет требования к электросети.

Если плиту можно подключать к однофазной сети, то проблем с установкой не возникнет. Если же для плиты требуется двух- или даже трехфазная сеть, то, возможно, вам придется обратиться в организацию, отвечающую за электроснабжение, чтобы специалисты подключили вашу квартиру к такой сети. При этом может понадобиться замена электросчетчика и установка новых трехфазных «автоматов» (автоматических выключателей). Все работы по переоборудованию щитка должны проводить исключительно специалисты, поэтому касаться их не будем.

Что касается подключения розетки к распределительной коробке, то для этих целей можно использовать следующие виды кабелей:

ШВВП;ВВГ-нг;ВВГ;ПВС.

Крайне важно правильно подобрать сечение провода, которое зависит от нескольких параметров:

мощности потребляемой плитой, от которой зависит сила тока;металла, из которого выполнена жила кабеля – в нашем случае это исключительно медь;напряжения в сети – составляет около ~220 В.

Сечение кабеля измеряется в миллиметрах квадратных или попросту в «квадратах». Каждый квадратный миллиметр медного кабеля может пропустить приблизительно 10 ампер с учетом разогрева. Чтобы узнать силу тока, которую должен пропускать кабель, нужно поделить мощность, потребляемую прибором, на напряжение в сети.

Подключение кабеля к щитку

К примеру, работающая варочная панель вместе с духовкой потребляет 5 кВт (5000 Вт). В таком случае кабелю придется пропускать через себя ток силой 5000/220=~23 А, соответственно, его сечение должно составлять 23/10=2,3 мм2. Учтите, что провод не должен работать на пределе возможностей, поэтому сечение лучше увеличить до 3-4 «квадратов».

Прежде чем приступить к манипуляциям в щитке, обязательно отключите все рубильники и не забудьте надеть на руки специальные резиновые перчатки.

Еще один важный момент – это отдельный автомат, устанавливаемый на выделенную линию. Его номинальный ток должен превышать этот же показатель электроприбора на один номинал. После автомата обязательно нужно установить УЗО (устройство защитного отключения). Многие новички не видят разницы между УЗО и «автоматом», но в действительности это два разных прибора.

Если автомат реагирует на перегрузку сети, то УЗО размыкает цепь в случае возникновения утечки тока на корпус. Другими словами, УЗО обеспечивает безопасность человека – прикосновение к фазе приводит к автоматическому обесточиванию электроветки.

 

Учтите, что при подключении «автомата», пропускаем через него только «фазу» (L). Через УЗО должна проходить не только «фаза», но и «ноль» (N), что хорошо видно на схеме выше. Земля должна быть постоянно, даже когда цепь разомкнута.

Все соединения должны быть качественными, для этого концы кабеля зачистите от оплетки и тщательно затяните болтами в клеммах. В тоже время слишком сильно затягивать не нужно, так как жилы могут переломиться.

После подключения кабеля к щитку нужно протянуть его до места расположения розетки. Чтобы спрятать кабель, предварительно проштробите стены. Канавка должны быть такой глубины и ширины, чтобы в ней поместился не только кабель, но и раствор, которым она будет заделываться. Перед укладкой кабеля штробы обязательно очистите от пыли и прогрунтуйте.

Последовательностей действий соблюдать не обязательно. Вы можете вначале проложить кабель в стенах, и только после этого подключить его к распределительному щитку.

Подключаем электроплиту

Подключаем электроплиту

Порядок подключения остается аналогичным для сетей с любым количеством фаз. Есть лишь некоторые нюансы, о которых вы узнаете далее. Подключение будем выполнять через розетку.

Первый шаг

Выбираем место для установки прибора. Электроплита классифицируется как электроприемник высокой мощности. Для обеспечения его надежной и безопасной эксплуатации, на ближайшей к плите стене мы устанавливаем штепсельную розетку с заземляющим контактом. При этом токовый номинал розетки должен составлять 32-40 А. В розетке для однофазной электросети контактов будет три, для двух- и трехфазных сетей – пять.

Второй шаг

Устанавливаем в щите отдельный автоматический выключатель. Если сеть двух- или трехфазная, ставим трехполосный выключатель на 16 А. В случае работы в однофазной сети монтируем однополосный автомат. Номинал выключателя должен составлять 25-32 А.

Однофазное подключение электроплиты (наиболее распространенное)

Третий шаг

Монтируем провод для подключения электроплиты. В двух- и трехфазных сетях используем кабель 5х2,5 марки ВВГнг, для подключения в однофазном режиме применяем шнур 3х4 аналогичной марки. Тянем провод от электрощита к штепсельной розетке нашей электроплиты.

Кабель силовой ВВГнг 5х2,5

Четвертый шаг

Подключаем провод к розетке в соответствии с одной из приведенных выше схем. Закрываем крышку розетки. Работаем очень внимательно, соблюдая установленные стандарты. Если подключение выполняется с использованием трехжильного кабеля, то коричневый провод (также он может иметь белый цвет) подключаем на фазный разъем установленной электророзетки, синий провод (может быть белым с синей полоской) пускаем на разъем «ноля», а жилу желто-зеленого цвета соединяем с разъемом заземления. Провода пятижильного кабеля чаще всего окрашены в коричневый, белый и красный цвета. Порядок их подключения, равно как и особенности маркировки разъемов розеток, был рассмотрен ранее в описании схем.

Пятый шаг

Соединяем штепсельную вилку с гибким проводом электроплиты. При этом обязательно обращаем внимание на особенности маркировки штепсельной вилки. Подключение элемента выполняется аналогично электророзетке.

Шестой шаг

Подсоединяем гибкий провод к плите. На данном этапе многое зависит от модели устанавливаемого прибора и количества фаз в домашней электросети. В целом же производители приводят схемы подключения их плит в прилагающихся инструкциях либо же на задних крышках агрегатов. Следуем предложенным производителем рекомендациям.

Концы гибкого провода рекомендуется облудить перед установкой в клеммные зажимы – так будет обеспечен максимально надежный контакт.

Седьмой шаг

Разделяем питающий кабель электроплиты в щите, после чего зачищаем концы проводов. Подключаем фазные жилы питающего кабеля на полосные зажимы автомата. Жилу «ноля» соединяем с общей шиной для всех проводников ноля. Не подключенной осталась лишь желто-зеленая жила. В современных системах такие провода соединяются с шинами заземления. В более старых сетях типа TN-C шин заземления нет. Что делать? Читаем далее.

Расстановка перемычек в электроплите Ханса

Подключение электроплиты своими руками

Электрическая плита – отличный выбор для современной кухни. При условии правильной установки и использования, прибор будет исправно служить долгие годы. Конечно, для подключения электроплиты можно пригласить квалифицированного мастера, но при желании вы можете сделать все собственными силами и хорошенько сэкономить!

Подключение электроплиты своими руками

Ознакомьтесь с основными требованиями к подключению современных электроплит, существующими схемами, а также руководствами по непосредственному монтажу прибора и его заземлению.

Подключение электроплиты своими руками

Требования к электропроводке

Квартирный щиток

Вводной автомат

Важно! Прежде чем приступать к каким-либо манипуляциям с проводами и электроприборами, отключите подачу электричества на дом или квартиру.

Современные модели электроплит обычно продаются без шнура в комплекте. Этому есть разумное объяснение: техника безопасности требует, чтобы подключение таких приборов выполнялось посредством высококачественных клеммных колодок, т.е. по т.н. безрозеточному методу. При таком варианте соединения можно увеличивать длину питающего шнура, а вместо автомата для более мощных моделей разрешается устанавливать плавкую вставку.

Для подключения нужно использовать кабель сечением от 4 мм2, если его длина не превышает 12 м. В случае же применения более длинного провода, минимально допустимое значение сечения увеличивается до 6 мм2. При этом обязательно должна быть выполнена установка отдельного автомата конкретно для плиты.

Выбор сечения кабеля

Подключение через розетку также допустимо. Нужно лишь чтобы прибор был рассчитан на ток от 32 А. Электрические плиты потребляют довольно много энергии, поэтому включать их в простые бытовые розетки запрещается.

Варианты исполнения розеток для электроплиты

Таким образом, требования к подключению электроплиты можно объединить в короткий, но очень важный перечень, включающий в себя следующие положения:

для подключения прибора используется трехжильный медный кабель сечением от 4 мм2либо от 6 мм2 в зависимости от длины шнура;
в электрощите устанавливается отдельный автомат для плиты;
выполняется монтаж устройства защитного отключения;
плита заземляется доступным методом. О возможных вариантах заземления будет рассказано в конце руководства.

Схемы подключения электроплит

Прежде чем приступать к непосредственной установке прибора, изучите существующие схемы подключения прибора.

Однофазное подключение

Наиболее распространенный вариант. Чаще всего встречается в квартирах многоэтажных домов.

При однофазном подсоединении блок подключения будет иметь следующий вид (см. схему).

Однофазное подключение

Клеммы 1-2-3, а также 4-5 соединяются перемычками из меди сечением 6 мм2. Если вы купили современную плиту, необходимые перемычки будут присутствовать в комплекте.

Фазная жила (может быть серой, коричневой либо черной) подключается на клемму под номером 1, 2 либо 3.

Нулевая жила (обычно имеет синий цвет) подсоединяется на 4-ю либо 5-ю клемму. Провод заземления (на схеме он желто-зеленый) соединяется с 6-й клеммой.

Болты клемм нужно затягивать до упора. В случае некачественного соединения клеммы могут обгореть, что приведет к возникновению пожара.

В случае использования розеточного подключения фазную жилу в вилке и розетке подаем на клемму L, нулевая жила пойдет на клемму с маркировкой N, провод же заземления пускаем на соответствующую клемму (маркируется рисунком заземления, буквами РЕ либо же словом earth).

Двухфазное подключение

Двухфазная схема

Редко, но все-таки встречается двухфазное подключение. К примеру, могут присутствовать фазы А и С, а фазы В не будет.

При таком подключении клеммы 1 и 2 нужно соединить перемычкой и через нее подключить фазу А. Фаза же С уходит на 3-ю клемму. Дальнейший порядок подключения остается аналогичным предыдущим способам.

Трехфазное подключение

Трехфазная схема

С трехфазным питанием чаще всего сталкиваются владельцы частных домов. Питающий провод в подобной ситуации будет состоять из 4 либо 5 жил. При этом напряжение между нулем и фазами составит 220 В, а между непосредственно фазами – 380 В.

В подобных условиях электроплита будет подключаться по соответствующей схеме. Фазы А, В и С пойдут на соответствующие клеммы 1, 2 и 3.

Соединение клемм 4, 5 и 6 выполняется аналогично однофазному подключению.

Подключаем электроплиту

Подключаем электроплиту

Порядок подключения остается аналогичным для сетей с любым количеством фаз. Есть лишь некоторые нюансы, о которых вы узнаете далее. Подключение будем выполнять через розетку.

Первый шаг

Выбираем место для установки прибора. Электроплита классифицируется как электроприемник высокой мощности. Для обеспечения его надежной и безопасной эксплуатации, на ближайшей к плите стене мы устанавливаем штепсельную розетку с заземляющим контактом. При этом токовый номинал розетки должен составлять 32-40 А. В розетке для однофазной электросети контактов будет три, для двух- и трехфазных сетей – пять.

Второй шаг

Устанавливаем в щите отдельный автоматический выключатель. Если сеть двух- или трехфазная, ставим трехполосный выключатель на 16 А. В случае работы в однофазной сети монтируем однополосный автомат. Номинал выключателя должен составлять 25-32 А.

Однофазное подключение электроплиты (наиболее распространенное)

Третий шаг

Монтируем провод для подключения электроплиты. В двух- и трехфазных сетях используем кабель 5х2,5 марки ВВГнг, для подключения в однофазном режиме применяем шнур 3х4 аналогичной марки. Тянем провод от электрощита к штепсельной розетке нашей электроплиты.

Кабель силовой ВВГнг 5х2,5

Четвертый шаг

Подключаем провод к розетке в соответствии с одной из приведенных выше схем. Закрываем крышку розетки. Работаем очень внимательно, соблюдая установленные стандарты. Если подключение выполняется с использованием трехжильного кабеля, то коричневый провод (также он может иметь белый цвет) подключаем на фазный разъем установленной электророзетки, синий провод (может быть белым с синей полоской) пускаем на разъем «ноля», а жилу желто-зеленого цвета соединяем с разъемом заземления. Провода пятижильного кабеля чаще всего окрашены в коричневый, белый и красный цвета. Порядок их подключения, равно как и особенности маркировки разъемов розеток, был рассмотрен ранее в описании схем.

Пятый шаг

Соединяем штепсельную вилку с гибким проводом электроплиты. При этом обязательно обращаем внимание на особенности маркировки штепсельной вилки. Подключение элемента выполняется аналогично электророзетке.

Шестой шаг

Подсоединяем гибкий провод к плите. На данном этапе многое зависит от модели устанавливаемого прибора и количества фаз в домашней электросети. В целом же производители приводят схемы подключения их плит в прилагающихся инструкциях либо же на задних крышках агрегатов. Следуем предложенным производителем рекомендациям.

Концы гибкого провода рекомендуется облудить перед установкой в клеммные зажимы – так будет обеспечен максимально надежный контакт.

Седьмой шаг

Разделяем питающий кабель электроплиты в щите, после чего зачищаем концы проводов. Подключаем фазные жилы питающего кабеля на полосные зажимы автомата. Жилу «ноля» соединяем с общей шиной для всех проводников ноля. Не подключенной осталась лишь желто-зеленая жила. В современных системах такие провода соединяются с шинами заземления. В более старых сетях типа TN-C шин заземления нет. Что делать? Читаем далее.

Расстановка перемычек в электроплите Ханса

Руководство по заземлению электроплиты

При работе в сетях старого образца даже квалифицированные специалисты нередко осознанно совершают грубую ошибку, выполняя заземление различных электроприборов на шины рабочего нуля. Такое подсоединение чревато крайне неблагоприятным последствием: если провод ноля оборвется, фаза пройдет через нагрузку прямиком на электроприбор и пользователя ударит током.

Нередко электрики допускают и другую грубую ошибку, путая местами провода фазы и ноля. При выполнении такого «заземления» результат будет аналогичным предыдущему случаю – владельца плиты может ударить током в любой момент. Но и отказываться от зануления тоже нельзя. Существует несколько вариантов решения проблемы. Ознакомьтесь с доступными методами и выберите подходящий для вашей ситуации.

Первый вариант – узнаем, заземлен ли щит квартиры

Узнаем, заземлен ли щит квартиры

Для этого идем в ЖЭК или другую обслуживающую организацию. Если представитель компании скажет, что корпус щита надежно заземлен, нам останется лишь подключить желто-зеленый провод к этому корпусу через болт.

Если же представитель обслуживающей организации дает отрицательный ответ либо же путается в своих показаниях, выполнять заземление описанным выше способом нельзя – оно будет либо неэффективным, либо приведет к удару пользователя электроплиты током.

Второй вариант – для жильцов квартир на первом этаже и владельцев домов

Схема контура заземления

Собственники такой недвижимости могут попробовать создать отдельный заземляющий контур. Делается он так:

за наружной стеной строения в грунт вкапываются стальные пруты диаметром от 16 мм и длиной от 250 см в количестве трех штук;
вкопанные пруты соединяются полосой стали шириной 4 см и толщиной 0,5 см;
из электрического щита выводится заземляющий (желто-зеленый) провод, предварительно оконцованный наконечником;
от заземляющего контура вверх к проводу заземления протягивается проволока-катанка. Рекомендованный диаметр такой проволоки — 0,8 см. На конце катанки предварительно приваривается стальная пластинка с отверстием для болта. Кабель заземления при помощи болта скрепляется с пластиной катанки на высоте минимум 250 см от уровня земли;
кабель заземления подсоединяется к отдельной нулевой шине в щите. К этой же шине подключается заземляющий провод от установленной плиты.
Как правильно сделать заземление
Как сделать заземление

Важно! Прежде чем принимать заземляющее устройство в эксплуатацию, нужно пригласить специалиста для измерения сопротивления установки. Выполнить такую поверку самостоятельно можно только при наличии специального устройства. Значение сопротивления не должно быть больше 8 Ом.

Таблица. Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле

МатериалПрофиль сеченияДиаметр, ммПлощадь поперечного сечения, ммТолщина стенки, мм
Сталь чернаяКруглый для вертикальных заземлителей16
Сталь чернаяКруглый для горизонтальных заземлителей10
Сталь чернаяПрямоугольный1004
Сталь чернаяУгловой1004
Сталь чернаяТрубный323,5
Сталь оцинкованнаяКруглый для вертикальных заземлителей12
Сталь оцинкованнаяКруглый для горизонтальных заземлителей10
Сталь оцинкованнаяПрямоугольный753
Сталь оцинкованнаяТрубный252
МедьКруглый12
МедьПрямоугольный502
МедьТрубный202
МедьКанат многопроволочный1,850
Третий вариант – если заземлить не получается

Щиток не заземлен, а сделать индивидуальный заземляющий контур нет возможности? Тогда просто заглушаем желто-зеленый провод и оставляем его в щите до лучших времен.

Плите в такой ситуации уделяем повышенное внимание.

Во-первых, устанавливаем ее так, чтобы исключалась вероятность одновременного контакта пользователя с плитой и различными токоведущими элементами типа кранов, раковин, труб и т.п. металлических изделий.

Во-вторых, возле электроплиты укладываем если не специальное диэлектрическое покрытие, то хотя бы плотный сухой коврик.

В-третьих, обычный автомат в щитке заменяем дифференциальной моделью с 30-миллиамперным номиналом срабатывания.

В-четвертых, проявляем особую осторожность и бдительность в процессе эксплуатации незаземленной электроплиты.

Важно! Заземлять электроплиту на трубы водоснабжения, канализации и отопления нельзя. Хотя перечисленные элементы по правилам и должны быть надежно заземлены, сопротивление такого заземления никто обычно не контролирует. Итогом может стать поломка электроприбора, поражение пользователя током и нанесение вреда имуществу, притом не только своему, но и соседскому. Также нельзя заземлять электроприборы на другие инженерные коммуникации вроде лифтовых шахт, вентиляционных каналов и т.д.

Проверка работы электроплиты

Удачной работы!

Видео – Подключение электроплиты своими руками

Источник: stroyday.ru

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается.  Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см.  Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль».  Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение плиты к электросети

Лучшим способом является прямое подключение плиты к предохранительному автомату. Это даёт возможности избежать лишних соединений, которые могут перегреваться, что понижает уровень безопасности.

Отсутствие лишних соединений считается наиболее безопасным

Но если вы хотите, чтобы присутствовала возможность отключать плиту от общего электроснабжения, можно установить её с помощью клеммной планки или специальной розетки.

Подключение через клеммник

Клеммная планка крепится на стене, после чего к ней с одной стороны подключаются провода линии электроснабжения, а с другой – силовой кабель электроплиты.

Убедитесь, что клеммник соответствует мощности плиты

ВАЖНО! При подключении к клеммнику следите, чтобы провода соответствующего цвета были подсоединены к тем же клеммам, что и на самой плите.

Подключение через розетку

Для подключения электроплиты необходимо установить специальную силовую розетку с заземлением.

Клеммы обозначены теми же буквами, что и на самой плите

ВАЖНО! Розетка и вилка должны быть рассчитаны на мощность минимум в 30 ватт.

При подключении проводов к розетке и вилке следите, чтобы провода, подключённые на автомате и плите к фазе, нолю и заземлению, были подсоединены к соответствующим клеммам.

Розетка электроплиты обязательно должна быть заземлена

Завершающим этапом является крепление защитной крышки на задней панели электроплиты и включение плиты в сеть.

Основные требования к проводам для духовых шкафов

Большинство современных духовых шкафов, созданных компаниями Bosch, Самсунг, а также другими ведущими мировыми производителями, рассчитаны на потребление электрической энергии в пределах 3,5-3,9 кВт. В связи с этим приблизительный запас прочности проводки должен составлять четыре киловатта.

Для максимально безопасной эксплуатации духового шкафа рекомендуется выбирать электрический провод, исходя из таких моментов:

Если планируется прокладка кабеля непосредственно от щитка до бытового прибора, в данном случае, духового шкафа – вполне достаточно будет стандартного сечения 1,5 мм.кв.
Если на участке меже духовкой и щитком будет подключаться ряд других электрических приборов, следует приобрести провод с сечением, равным, как минимум, 2,5 мм.кв.
Какой провод нужен для подключения электроплиты
– такое решение позволит одновременно подключать и другие кухонные бытовые приборы, например, посудомоечную машину.

Электрический кабель с сечением 2,5 мм.кв. – это оптимальный вариант для подключения духового шкафа и безопасной его эксплуатации. В данном случае будет предотвращено чрезмерное нагревание, которое нередко приводит к коротким замыканиям с неблагоприятными последствиями.

Как правильно подключить духовой шкаф

Чтобы данное устройство функционировало надежно и бесперебойно, необходимо не только знать, какой провод для духового шкафа является наиболее оптимальным, но и провести подключение данного бытового прибора по всем правилам.

Для этого необходимо:

правильно выбрать место и поверхность;
установить автомат для автоматического отключения устройства при перепадах напряжения в электросети;

выбрать розетку и установить ее;
выполнить подключение электрического провода;
подключить духовой шкаф.

Важно учитывать, что поверхность для установки устройства должна быть абсолютно ровной. Розетку рекомендуется использовать 32-амперную. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию данного устройства, лучше всего использовать электрический кабель, изготовленный из меди с сечением от 1,5 до 2,5 мм.кв. – в зависимости от габаритов бытового устройства, а также присущей ему мощности. При соблюдении этих несложных правил подключение и эксплуатация электрического духового шкафа будет максимально безопасной.

Похожие статьи

Как кубатурить лес круглякНить тангит унилокЧто такое бермаРеставрация деревянных половЗатирка для деревянных швовНатяжка ремня ГРМ

Источники:

  • https://instrument.guru/bytovaya/kak-samostoyatelno-i-pravilno-podklyuchit-elektroplitu.html
  • http://obustroen.ru/komnaty/kuhnya/podklyuchenie-elektroplity.html
  • https://stroyday.ru/remont-kvartiry/elektropribory-i-osveshhenie/podklyuchenie-elektroplity-svoimi-rukami.html
  • https://derevyannie-doma.com/poleznoe/kakoy-kabel-nuzhen-dlya-podklyucheniya-plity-shema-pitaniya.html
  • https://stroychik.ru/elektrika/podklyuchenie-elektroplity
  • https://prorab.guru/kuhnya/kak-podklyuchit-elektroplitu-samostoyatelno.html
  • https://shtyknozh.ru/kabel-dlja-jelektroplity/

 

Как Подключить Электроплиту Своими Руками К Сети На 220В и 360В

Сегодня многие отказываются от обычных газовых плит, в пользу электрических. Кто то из за невозможности использовать газ, например в частном доме или котедже, а кто то просто потому что это стильно и лучше смотрится в интерьере. Чтож, каждому свое.

Справиться с подключением электроплиты под силу каждому хозяину. Это совсем не сложно и не займет много времени.

При подключении, если нужно «ковырять» розетку, не забудьте обязательно выключить электричество в щитке.

Если у вас до этого тоже стояла электрическая плита и вы просто желаете заменить ее на новую, то в этом случае все намного проще. Просто берем вилку от старой плиты, присоединяем ее к новой, и «вуаля!», все готово!

Примечание! Если вилка очень старая, есть трещины, сколы, подгорели контакты – обязательно замените её на новую, от греха подальше. Чаще всего подойдет обычная, однофазная вилка. Так же, если подключается электроплита большой мощности, то возможно понадобится и замена розетки на специальную, более «мощную» розетку.

Если подходить к вопросу серьезно, то лучше всего, если для подключения электроплиты будет протянут отдельный, качественный, трех жильный медный провод (можно «кинуть» 3 отдельных провода), с сечением, скажем в 4-6 кв. мм, подключенный на автомат на 32 ампера, для 4мм провода, и на 40 амперный для 6мм соответственно. К слову, в домах, в которых отсутствует газоснабжение, нужные провода уже протянуты до кухни.

Что бы подключить электроплиту или духовой шкаф мощностью до 3 кВт, вполне хватит обычной проводки и самой обычной розетки. Главное следите за тем, что бы на одну «жилу» проводов не было одновременно подключено несколько мощных электроприборов, иначе при их одновременной работе будет срабатывать защита.

Содержание статьи

Как подключить электроплиту к розетке на 220 Вольт

Электроплиту, использующую сеть на 220 Вольт можно без проблем подключить почти в любой квартир и частных домов. Так же, учитывая очень высокое потребление электричества, у всех современных электроплит и варочных поверхностей есть возможность подключения не только к сети на 220 Вольт, но и на 360. И чаще всего используется однофазное подключение. Вот такая, стандартная схема обычно идет в комплекте, уже в собранном виде.

Схема распределения проводов в вилке электроплиты

Три первых контакта (L1 L2 L3) соединяются вместе (перемычкой например), и к ним подключается фаза. Ноль подключаем к контактам 4 и 5, соответственно. На последний 6 контакт, как вы уже наверно догадались, подключается заземление.

Обычно контакты и провода всегда окрашены одинаково. Стандартная расцветка – фаза (+) красного, черного или коричневого цвета, ноль синего цвета, а земля желто-зеленого, но лучше, на всякий случай посмотреть в инструкции и убедиться в правильности подключения.

Бывает что проводов не 3, а 5. В этом случае попарные это ноль и фаза, а которые один – это земля.

При подключении электроплиты к однофазной сети можно не бояться перепутать местами подключение фазы и ноля, ничего страшного не произойдет и все будет работать. Однако НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ фазу с заземлением – будет постоянно выбивать «пробки», а в худшем случае можно спалить автомат или щиток.

Именно для этого, что бы не перепутать, заземляющий провод и контакт находятся отдельно, да и конструкция розетки с заземлением позволяет воткнуть вилку только в одном положении.

Давайте рассмотрим поближе самые распространённые розетки, используемые для подключения электрических плит.

  1. Розетка РС 32, обычно Российского или Украинского производства. Заземляющий контакт находится сверху и перевернут относительно фазы и ноля на 90 градусов, что бы не воткнуть подругому.      Как на фото – фазу (коричневые провод) к правому контакту, ноль (с голубой полосой) к левому, хотя как я уже говорил, если перепутать местами – ничего страшного.
  2. Розетка для электрической плиты, производства Белоруссия. Контакты расположены под углом, что так же исключает возможность неправильного подключения. Земля, как водится у отечественных производителей, верхний контакт.
  3. Розетка фирмы Legrand 2P+E, 32А. Красивая, надежная розетка, самое то для хорошего ремонта (хотя кто на нее смотрит то, за плитой). Отличается от наших и СНГ-шных тем, что заземляющий контакт внизу розетки и имеет прямоугольную форму, тогда как фаза и ноль круглые.

Как подключить электроплиту на 380 Вольт

Если вы владелец частного дома и электричество у вас введено по 3м фазам на 360 Вольт, то для оптимального распределения нагрузки на щиток, к плите от него нужно проложить пятижильный кабель не менее 2.5 кв. мм сечением.

Подключаем соответственно к 3х фазной розетке, для электроплиты используем вилку с 5и жильным кабелем, и еще, в электроплите снимаем соединяющую перемычку между фазовыми контактами (L1,L2,L3) и на эти контакты подключаем фазы.

Можно подключить электроплиту и на 2 фазы, но я рекомендую, при самостоятельном подключении электроплиты на 360 Вольт, подключать на все 3 фазы, для меньшей нагрузки на электрощиток.

Перемычку между контактами на ноль (4 и 5) не трогаем. И на контакт 6 подключаем заземляющий провод.

Еще раз повторюсь! Внимание! Будьте внимательны, не перепутайте фазу и заземление — возможно получение удара током или возникновение поломки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

пошаговая инструкция по монтажу и подключению своими руками

Подключаем варочную поверхность

Основных схем подключения три. Рассмотрим их подробно.

Подсоединяя кабели к розетке и выводам электроплиты, соблюдайте цветовую маркировку – это позволит вам не ошибиться.

Однофазная схема 220В

Самый распространенный вариант в квартирах. Выглядит следующим образом:

  1. ФазаL одновременно подсоединяется на клеммы L1-3. Для этого между ними устанавливаем две медные перемычки (они уже входят в комплект с плитой).
  2. НольN подключаем на клеммы N1-2.
  3. Защитный проводникPE – на клемму PE.

Получить доступ к клеммам электрической поверхности можно через ее заднюю крышку – она откручивается и снимается.

Трехфазная схема 380В

Подключаем таким образом:

  • ФазыA, B, C – подсоединяются к клеммамL1-3.
  • КлеммыN1-2 и PE – соединяются по вышеуказанной схеме.

В данном случае все просто, никаких перемычек делать не нужно.

Двухфазная схема 380В

Может быть и такое, что в загородном доме либо квартире фаз не три, а две: A и C есть, а B отсутствует. В данной ситуации варочная поверхность подсоединяется к сети 380В по двухфазной схеме:

  • На L1-2 ставится перемычка и подключается фазаA.
  • На L3 – фазаC.
  • Остальное – аналогично предыдущим вариантам.

Если перемычек у вас по какой-либо причине нет, их можно сделать самостоятельно из провода, сечение которого не меньше, чем у питающего (т. е. 6 мм2).

Для гибкого провода используйте изолированные кольцевые либо вилочные наконечники, чтобы обеспечить лучший контакт с зажимом. Они прессуются на жилу с помощью специальных пресс-клещей.

Варианты подключения электроплиты к сети

Так как электрическая плита потребляет довольно много электроэнергии, то она должна подключаться к электросети отдельным кабелем, идущим прямо от распределительного щитка. Большинство современных квартир, особенно в новостройках, имеют отдельную линию питания для электрической плиты. Если же такая линия в доме не предусмотрена, то ее необходимо проложить. На линии обязательно должен быть установлен предохранительный автомат мощностью 25-40 Ампер.

Подключение к однофазной электросети

Такое подключение является наиболее распространенным вариантом и чаще всего используется в квартирах многоэтажных домов. Для подключения плиты к однофазной сети используется трехжильный кабель. Каждая жила кабеля имеет свою окраску: красный цвет обозначает фазу, синий – ноль, а желто-зеленый – заземление. Кабель подключается к контактам электроплиты, расположенным под защитной крышкой.

Каждый из контактов плиты имеет свое обозначение. Буквой L маркируются все фазные выводы, сколько бы их не было, буквой N – нулевые, которых также может быть несколько, буквами РЕ – заземление и обычно это только один вывод. Если выводов, маркированных буквой L несколько, то при подключении плиты к однофазной сети необходимо воспользоваться перемычками, которые поставляются в комплекте с плитой.

При подключении кухонной  плиты сначала подсоединяют провод заземления к выводу РЕ, потом – ноль к выводу N. Если нулевых выводов на плите несколько, то они сначала соединяются между собой перемычками, а потом к одному из них подсоединяется провод кабеля в синей изоляции. Последней подключается фаза. Все выводы с буквой L также соединяются перемычкой, а потом подсоединяется фазный провод кабеля.

Двухфазное подключение

Этот метод подключения встречается довольно редко. В этом случае используют кабель с четырьмя жилами, две из которых являются фазами, а две другие – ноль и заземление. Подключение производят так: сначала подсоединяют провод заземления, потом используя перемычку для нулевых выводов, подсоединяют нулевой провод. Если плита имеет три фазных вывода, то два из них соединяют перемычкой и подсоединяют к одному из выводов фазную жилу кабеля, а к оставшемуся третьему выводу – вторую фазную жилу.

Трехфазное подключение

Подключение плиты к трехфазной электросети имеет массу преимуществ. Во-первых, при таком подключении происходит более быстрый нагрев конфорок. Во-вторых, на проводку припадает меньшая нагрузка, а в-третьих – практически полностью отсутствует падение электронапряжения даже во время работы плиты с полной нагрузкой. Главным недостатком такого подключения является стоимость, которая на порядок выше по сравнению с однофазным подключением. Кроме того, следует отметить определенную сложность оформления подобного подключения и требования к лицу, использующему такую сеть.

Для подключения электроплиты к трехфазной сети необходим кабель с пятью жилами. Три жилы этого кабеля являются фазами, а другие две – ноль и земля. Вначале также подключают заземление и ноль, предварительно соединив перемычкой нулевые выводы. К трем фазным выводам плиты подключают по одному фазному проводу кабеля. Цвет фазных проводов может быть разным, но нулевой провод всегда синий, а провод заземления – желто-зеленый.

Что касается схемы подключения плиты, то она идентична для электросетей с любым количеством фаз. Плита подключается от вводного автомата через отдельный групповой автомат. Иногда в качестве защиты его дополнительно оснащают УЗО автоматом.

Требования, предъявляемые к схеме подключения электроплиты:

  • при подключении к однофазной сети вводный автомат на квартиру должен быть рассчитан на номинальный ток 40 Ампер. При подключении к трехфазной (двухфазной) сети номинальный ток вводного автомата определяется техническими условиями;
  • для питания электроплиты должна быть организована отдельная группа, которая должна питаться от группового автомата с номинальным током 25 Ампер. Это касается только подключений к однофазной сети;
  • электрическая проводка для электрической плиты должна соответствовать нормам ПУЭ кирпичных, бетонных и железобетонных помещений и должна выполняться скрытым способом. Открытая проводка для электроплиты допускается только в тех помещениях, которые выполнены из горючих материалов;
  • розетка для электроплиты должна быть рассчитана на номинальный ток 25 Ампер. Розетка обязательно должна быть оснащена заземляющим контактом.

Какой провод нужен для подключения электроплиты

Довольно часто, электроплиты иностранного производства, а также встраиваемые варочные панели кухонь, не комплектуются проводами для подключения к сети . Самое обидное, что обычно вы об этом узнаёте лишь во время установки.

Мнение эксперта
Смирнова Екатерина Анатольевна
7 лет занимается дизайном интерьеров, профессиональный архитектор

Поэтому запомните, при покупке техники на кухню – электрической плиты или варочной панели, обязательно уточните в магазине, идут ли с ними в комплекте провода для подключения.

Если он уже есть, что бывает нечасто, просто переходите к подключению – Как подключить электроплиту самостоятельно.

Если же его нет в комплекте, читайте дальше и я расскажу вам, какой нужен провод для подключения электроплиты или варочной поверхности.

В магазине, где вы покупали плиту, могут предложить докупить недостающий провод, но не спешите этого делать, скорее всего он обойдётся вам гораздо дороже, чем такой же, приобретенный в любом электротехническом магазинчике или на рынке. Какой марки и сечения нужно купить провод я сейчас расскажу.

Довольно подробно о выборе сечения жил кабеля электропроводки под плиту на кухне мы рассматривали ранее, прочитать об этом вы можете ЗДЕСЬ. Сейчас же я кратко расскажу основные моменты, которые вы должны знать, ведь сечение провода для подключения выбирается точно так же.

Самый главный параметр, который нужно знать при выборе сечения провода для подключения плиты, это её потребляемая мощность. Она, в зависимости от производителя и конкретной модели значения может быть разной, но в среднем составляет 5-8кВт.

Ниже представлена таблица, зависимости сечения кабеля от мощности.

Пользоваться ей довольно просто, смотрите паспортные данные свой электроплиты или варочной панели, где находите величину потребляемой мощности, потом по таблице выбираете, сечение кабеля, которое соответствует вашим показателям.

Таблица разбита на две части: для однофазного подключения и для трехфазного. Выбор подключения зависит от вашей проводки до плиты.

Если к ней подходит трехжильный кабель (фаза, ноль и заземление), то однофазное подключение, если же пятижильный, то выбирайте трехфазное подключение. Кроме того, обязательно учитывайте, поддерживает ли выбранный вами тип подключения электроплита.

Обычно, относительно маломощные электроприборы (до 3-5кВт) подключаются к однофазной сети (три многожильных проводника), а более энергоёмкие (от 5кВТ) поддерживают двух-, трехфазное подключение (четыре или пять многожильных проводников).

ВАЖНО! Сечения проводников в таблице указаны для медного многожильного кабеля, который лучше всего подходит для подключения. Итак, после того как мы определили необходимое количество жил и их сечение для подключения вашей электроплиты или варочной панели, осталось определится с маркой требуемого кабеля, чтоы можно было делать заказ в магазине

Итак, после того как мы определили необходимое количество жил и их сечение для подключения вашей электроплиты или варочной панели, осталось определится с маркой требуемого кабеля, чтоы можно было делать заказ в магазине.

Для монтажа удобнее всего использовать кабель КГ (кабель гибкий) или провод ПВС (Провод виниловый соединительный).

Данные кабели идеально подходят для подключения, они медные и многожильные, поэтому гибкие, их можно легко проложить по кухонному гарнитуру или за ним, до места подключения.

Если вы не знаете какой мощности у вас электроплита или хотите купить электрический шнур для подключения «с запасом» наверняка, смело берите провод ПВС 3х6 (3 жилы с сечением 6мм.кв. каждая) или аналогичный КГ 3х6. В абсолютном большинстве случаев эти провода подойдут вам.

Они выдерживают до 10кВт потребляемой мощности, при этом их цена вас приятно удивит, особенно относительно проводов, навязываемых магазинами. Пример подключения варочной панели таким проводом вы найдете ЗДЕСЬ.

Схемы подключения питающего провода к варочной панели или электроплите, вы можете найти ЗДЕСЬ.

Схемы подключения электроплиты

Сначала разберем общие правила. Электрическая плита относится к мощному бытовому оборудованию, потребляющему 40-50 А тока, поэтому для нее выделяют отдельный электрический контур. Он соединяет две точки: защитный автомат в квартирном/домовом электрощите и розетку/клеммник прибора.

На практике применяют 3 вида подсоединения к сети:

  • традиционный способ розетка/вилка;
  • присоединение проводов в клеммной коробке в стене;
  • прямое клеммное соединение на задней стенке плиты.

Если на кухне уже есть предустановленная силовая розетка, запитанная на отдельный автомат, обычно используют ее. Это более привычно, а при необходимости ремонта прибор можно быстро отключить, не выходя из кухни.

Обычная розетка для подключения электроплиты не подойдет, так как может не выдержать нагрузки. Необходимо купить специальную модель, подходящую по показателям номинального тока, выдерживающую от 7 кВт и более

Но нередко применяют прямое клеммное соединение. Его считают более безопасным и надежным. Минус безрозеточного соединения в том, что каждый раз отключать плиту от сети придется на электрощите.

Схема подключения зависит от количества задействованных фаз. Отечественное оборудование рассчитано на 1- или 3-фазное подключение, но мы предлагаем разобрать все три возможные варианта, включая и 2-фазное.

Все три способа подключения отличаются количеством активных проводников: у 1-фазного их 3, у 2-фазного – 4, а у 3-фазного – 5. Первый вариант актуален для многоэтажек и применяется практически во всех городских квартирах, трехфазный характерен для энергообеспечения частных домов

Для соединения клемм плиты с проводниками используют перемычки из медного провода. Современная техника обычно комплектуется необходимыми деталями для подключения.

При однофазном способе фазу заводят на 1,2 или 3 клемму, все они соединены между собой перемычками. Ноль идет на 4 или 5, которые тоже соединены, а земля – на 6 клемму.

По схеме легко понять, как производят и другие виды подключения. Проблем с поиском схем не возникнет – их можно найти в технической документации к электроплите или на табличке, прикрепленной около клеммника на задней стенке.

Подключение кабеля/шнура к духовому шкафу

Подключение духового шкафа часто связано с необходимостью подключить кабель или шнур. Для этих целей на задней стенке корпуса есть клеммная колодка. Она прикрыта крышечкой. Крышка может быть металлической или пластиковой, держится на защелках или винтах. Варианты у разных производителей разные, но ошибиться невозможно — больше ничего нет.

К сети 220 В

Для начала снимаем крышку. Под ней видим клеммы с подключенными с одной стороны разноцветными проводами. Если подключать духовой шкаф собираетесь к сети 220 В, клемм будет намного больше чем проводов. Некоторые соединены перемычками. Они должны быть установлены, но проверить можно. Вообще схема установки перемычек обязательно есть на корпусе. Она может быть выдавлена (как на фото) или нарисована (наклейка).

Какие должны стоять перемычки на духовом шкафу при подключении к сети 220 В

Для однофазной сети в 220 В должны стоять три перемычки. Две соединяют фазы — первый, второй и третий выход. И одна стоит между четвертым и пятым.

Куда подключать шнур

Провода от кабеля/шнура подключаются так:

  • К третьему фаза.
  • К пятому — нейтраль. Провод синего или голубого цвета.
  • К нулевому (может быть перед первым или после пятого) — заземление. С желто-зеленой окраской.

Подключение должно быть именно в такой последовательности. Тогда к трехконтактной вилке подключать провода надо в таком порядке: на верхний штырь — желто-зеленый, на правый — фазный, на левый — нулевой (голубой).

К сети 380 В

При подключении к трехфазной сети перемычка остается только одна — на четвертой и пятой клемме.

Установка перемычек под сеть 380 В

Подключение проводников шнура согласно следующей схеме.

Подключение шнура к духовому шкафу для трехфазной сети

Клеммные панели

Колодки с клеммами, расположенные на задней крышке корпуса электроплиты, у каждого производителя свои. Различия незначительные, заключаются в технологии подключения кабельных жил. Общее на практически всех панелях это наличие планки для фиксации кабеля. Выполнены они могут пластмассовыми или из металла. Откручиваем винт с одной стороны, а с другой его немного приотдаем парой поворотов отвертки. Заводим в гнездо кабель с изоляцией. Регулируем необходимую для подключения длину и производим крепление колодки винтами. Сначала закручиваем отданный болтик, а затем поджимаем второй. Произведя надежное крепление можно заняться подключением жил. Вот тут и проявляются особенности. Нужно каждую жилу подготовить для подсоединения.

При полной комплектации все имеется в наличии остается только подсоединить. При подключении нового провода выбираем вид соединения в соответствии с предложенным на колодке. Для клемм «папа-мама» на жилы подсоединяем нужный вариант. При креплении контактов болтами обжимаем жилы клеммой с отверстием, его диаметр должен быть немного больше диаметра болта. В случае отсутствия такого комплектующего подключение можно выполнить, сделав кольцо из жилы. Если есть возможность, то производим лужение подготовленного к подключению провода. При отсутствии паяльника необходимо выполнить качественную скрутку и можно подсоединять.

Выбор материала изоляции

Допустим, что вы уже установили розетку для подключения электроплиты. Вам требуется соединить ее с клеммником самой плиты разъемным соединением.

Главным требованием к изоляции, а, следовательно, к типу кабеля, в этом случае является его гибкость. Установка розетки предполагает, что либо вы будете передвигать плиту, либо отключать от нее питание и сматывать шнур. Кабель с жесткими жилами смотать будет труднее, за плитой он не ляжет на пол, а будет торчать колом.

Гибкий кабель – это тот, у которого токопроводящая жила не монолитная, а состоит из многочисленных проволочек, собранных пучком. За счет этого он получает свободу перемещения.

Для электроплит подойдут кабели марок КГ или ПВС. Изоляция жил и оболочка кабеля КГ выполнены из резины. Он не боится воздействия солнечных лучей и работает в широком температурном диапазоне от -40 до +50 ˚С. Обозначение его расшифровывается следующим образом: К — кабель, Г — гибкий.

В промышленности этот вид кабелей используется для подключения механизмов, которые при работе перемещаются, например, кран-балок, тельферов. Поэтому для подключения плиты он подойдет как нельзя кстати.

Марка ПВС расшифровывается как: П — провод, В — виниловая изоляция оболочки и токопроводящих жил, С — соединительный.

Как видно из расшифровки, ПВС относится не к кабелям, а к проводам. Но, тем не менее, он может использоваться при монтаже квартирной проводки. Более того, это – его основное назначение, он используется в тех местах бытовой сети, где требуется гибкость. Из него можно изготавливать шнуры питания, удлинители. Рабочий температурный диапазон ПВС немногим меньше кабеля КГ – от -25 до +40 ˚С. Он устойчив к горению, не распространяет огонь.

Какой кабель лучше использовать в квартире

На вопрос о том, какой провод нужен для электроплиты в квартире, однозначного ответа нет. Выбор должен основываться на сетевых нагрузках, мощности конструкции. Специалисты рекомендуют применить гибкий кабель с параметрами 3 на 4 миллиметра квадратных.

Также одним из часто задаваемых вопросов от желающих обзавестись электроплитой – это какая длина кабеля должна быть, чтобы можно было с лёгкостью подключить и передвинуть оборудование. Здесь мастера с многолетним опытом работы рекомендуют замерить расстояние между вашей плитой, розетками и электрощитом. Получив число, прибавьте к нему ещё 1-1,5 метра

Очень важно брать шнур с небольшим запасом

Что касается подключения духового шкафа, необходимо разобраться с состоянием нынешнего кабеля и измерить его сечение. Сечение кабеля духовки современного типа составляет около 2,5 миллиметров.

Требования к защитному автомату и проводке

Прежде чем приступать к подключению, следует выяснить, соответствует ли проводка потенциальной нагрузке и установлен ли в электрощите отдельный автомат защиты. Если каких-то элементов для монтажа нет или они не подходят по номиналу, рекомендуем купить их заранее вместе с плитой.

На мощные электроприборы не только выделяют отдельную линию, но и ставят индивидуальную двойную защиту: в идеале это комплект УЗО + защитный автомат.

Вместо этой пары для экономии места в щитке нередко применяют дифавтомат.

Схема установки защитного оборудования в электрощите. Через автоматику на розетку подают фазу, нулевой провод через УЗО протягивают к нулевой шине, а землю – к общей заземляющей шине

При покупке автомата решающий критерий – номинал, который выбирают по максимальному значению потребляемого тока. Обычно это 40-50 А, но уточнить технические данные лучше в паспорте плиты. Рекомендуем подробнее ознакомиться с правилами выбора автомата.

Для гарантии безопасности номинал подбирают в сторону увеличения – так при работе на максимальных нагрузках защита не будет постоянно срабатывать. Предположим, что максимальное токовое потребление – около 45 А, следовательно, необходим автомат на 50 А.

Для выбора УЗО принцип тот же – в сторону увеличения, то есть в пару с автоматом на 50 А ставят УЗО на 63 А.

С выбором проводов тоже особых сложностей нет. Алюминиевый кабель не подходит – лучше его вообще не применять для устройства домашней электропроводки. Это небезопасно, да и по характеристикам он уступает медному аналогу. Поэтому останавливаемся на медном проводе с сечением, соответствующим мощности и потребляемому току.

При выборе провода также учитывают характеристики сети и способ прокладки проводов. По современным требованиям, новые городские квартиры изначально оснащают проводкой, соответствующей всем нормам. А в старом жилье, возможно, проводку придется менять

Если в процессе подготовительных работ провода придется все же покупать, ориентироваться нужно на параметры мощности плиты:

  • 3-5 кВт – сечение провода 2,5 мм²;
  • 5-7,5 кВт – 4 мм²;
  • 7,5-10 кВт – 6 мм².

Для трехфазной сети применяют 5-жильный провод 2,5 мм².

Если вы еще не решили, какую модель плиты купите, но уже затеяли замену проводки, можно смело покупать провод ВВГнг 4 мм² – если расстояние от плиты до щитка не более 12 м, и ВВГнг 6 мм² – если электрощит находится дальше. Современные плиты с духовками достаточно мощные, так что не прогадаете.

А сейчас разберем, в каком порядке лучше выполнять все действия.

О схемах подключения

Перед тем как подключить электроплиту, надо точно знать, а сколько фаз подаётся в дом. Стандартно это одна или три, то есть напряжение в сети или 220, или 380 вольт. Первый вариант обычно используется в небольших частных домах. Второй в домах большой площадью, многоэтажных с большим количеством бытовой аппаратуры в нем. К примеру, в нем установлены электрические котлы отопления, бойлеры для системы горячего водоснабжения, система кондиционирования и вентиляции.

Питание дома в одну фазу – это два провода, которые входят в него со стороны ближайшего столба. Три фазы – это четыре провода. Суть трёхфазного подключения дома в том, чтобы разбить нагрузки от бытовой техники на разные фазы, уменьшая тем самым нагрузку на них. А это даёт возможность уменьшить сечение используемого кабеля, цена которого ниже, чем кабеля с большим сечением.


Трёхфазное питание домаИсточник 2gis.com

Однофазное подключение

Чтобы подключить электроплиту к одной фазе, вам понадобится кабель в три жилы: одна фазная, другая для нуля и третья для заземления. Последняя имеет расцветку цветную, а точнее, жёлто-зелёную. Да и сечение у неё обычно чуть меньше двух остальных. Хотя не всегда. Провод для нуля обычно синего цвета. А фазный может быть любых других цветов.

Теперь, что касается контактов на плите. Их обычно несколько, и все они обозначаются буквами латинского алфавита. L – это фазный контакт, N – нулевой, и заземление обозначается – РЕ. Последний на панели подключения всегда один, а вот остальных может быть много.

Итак, в первую очередь подключается фазный провод к одному из контактов с обозначением «L». Остальные контакты под этой маркировкой соединяются перемычками. Некоторые производители эти перемычке поставляют в комплектации плиты. Это металлические пластинки или скобы небольших размеров.

Точно также соединяются клеммы с обозначением «N», к одной из которых подключается нулевая фаза питающего кабеля. И последним подсоединяется провод заземления. На фото очень хорошо видно, как было произведено подключение плиты электрической, где использовались медные перемычки.


Однофазное подключение электрической плитыИсточник elektriki23.ru

Теперь это же подключение только с помощью розетки. Здесь нет особых отличий, просто надо правильно подсоединить провода к самой розетке. Потому что в этом устройстве есть свои контакты, обозначенные, как и на панели плиты. Главное – ничего не перепутать. На фото ниже, как раз такой вариант подключения электрической плиты показан.


Подключение электроплиты через розеткуИсточник stroimaterials.ru

Есть и другой вариант соединения электроплиты к питающему кабелю. Через соединительную колодку. Это своеобразный промежуточный вариант между прямым соединением и розеточным. Эта ситуация может возникнуть тогда, когда розетка по причины выхода из строя демонтирована, а хозяин дома, думая о безопасности, решает её полностью удалить.

В этом случае вместо розетки устанавливается клеммник, который крепится к стене. Соединение производится точно так же, как и в случае с розеткой

Здесь важно не перепутать контакты на кабеле, торчащем из стены, и кабелем, присоединённому к плите. В помощь цветовая расцветка

Трёхфазное подключение

Перед тем как подключить плиту на три фазы, вам потребуется кабель с пятью жилами. Три из них будут фазными, одна – ноль и третья заземление. Расцветка здесь та же: синий – ноль, жёлто-зелёный – заземление, остальные фазы.

Сначала подключаются земля и ноль

Обратите внимание, если контактов ноля не один, то между ними надо установить перемычки. В последнюю очередь – три фазных провода к фазным контактам

И здесь неважно, какой фазный провод к какой клемме под маркировкой «L» подсоединяется. Как подключить электроплиту к трём фазамИсточник electrik.org


Как подключить электроплиту к трём фазамИсточник electrik.org

Подключение электроплиты | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

Хотел в отпуске написать побольше полезных статей для Вас, но категорически не хватало времени. Прошлую неделю занимался дизайном и корректировкой кодов и скриптов на сайте, а эту неделю пришлось уделить подготовке к экзаменам по электробезопасности. Экзамен проходил в виде теста, но на количество вопросов комиссия Ростехнадзора не поскупилась.

Кстати, я открыл на сайте раздел «Онлайн тесты» для проверки знаний и подготовке к экзаменам по электробезопасности. Переходите по ссылочке, выбирайте необходимый тест и готовьтесь на здоровье. Все тесты актуальные, разбиты по годам и группам, а главное, что это все бесплатно.

А в сегодняшней статье я планирую рассказать Вам про подключение электроплиты.

После прочтения данной статьи Вы сможете самостоятельно подключить электрическую плиту, ну а если не сможете, то будете четко представлять себе все этапы работы и без труда проконтролируете действия специалиста-электрика.

 

Основные требования

Начну с самого главного.

Подключение необходимо производить строго по инструкции завода-изготовителя, а также согласно правилам ПУЭ 7 издания. Если же их требованиями пренебречь, то можно запросто лишиться гарантий на долгожданную покупку.

Неправильное подключение электроплиты, выбор силовой розетки, сечения и марки питающих проводов и кабелей для нее, может привести к воспламенению электропроводки, что может быстро перерасти в пожар.

Давайте разберем пошагово, как же правильно подключить электрическую плиту.

Шаг 1. Выбор питающего кабеля

По требованию ПУЭ, п.7.1.34 (да и не только ПУЭ) электропроводка в жилых помещениях должна быть только медной. Никакой речи и не может быть об алюминиевых кабелях. Есть правда исключение, но к квартирам оно явно не относится. Дело в том, что допускается прокладывать алюминиевые кабели в жилых помещениях, но сечением от 16 кв.мм и выше. Не будете же Вы прокладывать в квартире такие сечения. Надеюсь, что с этим все понятно.

Итак, питающий кабель на электрическую плиту должен быть только медным.

Далее нужно определиться с питанием. Если питание квартиры или дома у Вас однофазное, то питающий кабель должен быть только трехжильным: фаза L, ноль N и земля PE.

Если у Вас эксплуатируется старая электропроводка, да еще и без заземления, то читайте очень внимательно статью о том, как выполнить разделение PEN проводника на N и РЕ, чтобы перейти от системы заземления TN-C на TN-C-S. Там даны все ответы, как действовать в таком случае.

Все тоже самое касается и тех, у кого питание дома выполнено трехфазным. Только в этом случае, питающий кабель должен быть пятижильным: фазы А, В, С, ноль N и земля PE.

Итак, с количеством жил в кабеле определились.

Какое же сечение должно быть у кабеля? Согласно своду правил СП 31-110-2003, п.9.2 для питания плит от однофазной сети 220 (В) сечение питающего кабеля должно быть не меньше 6 кв.мм.

Это как бы обобщенное значение. На самом деле, сечение кабеля может изменяться как в меньшую сторону, так и в большую, в зависимости от мощности плиты. Вот, например, не целесообразно запитывать электрическую плиту мощностью 7 (кВт) кабелем с таким запасом. Можно применить меньшее значение с соответствующим выбором номинала автоматического выключателя, например, ВВГ (3х4) или ПВС (3х4), а на линию установить автомат 25 (А).

В случае с трехфазной сетью питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А, В, С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.

Почему? Да потому что таким кабелем можно запитать трехфазную нагрузку до 16,4 (кВт), что вполне сойдет практически для любой электроплиты.

Вот Вам в помощь таблица с рекомендуемыми сечениями жил проводов и кабелей. Также Вы можете воспользоваться программой электрик.Таким образом, зная мощность электроплиты, Вы безошибочно сможете найти сечение жил кабеля.

Итак, с сечением тоже определились.

Осталось выбрать марку кабеля. Для этого я Вам рекомендую перейти по ссылочке на отдельную статью, где указаны рекомендуемые марки кабелей и проводов в зависимости от условий прокладки. Здесь лишь хотел бы посоветовать — не вздумайте применять провода марки ПУНП.

Также предлагаю Вам прочитать полезные материалы по теме:

И еще, питающая линия до плиты должна быть проложена отдельно и совмещать ее с розеточными линиями или линиями освещения не допускается. Это также четко указано в СП 31-110-2003, п.9.2.

 

Шаг 2. Автоматический выключатель и УЗО

Для защиты выбранного кабеля нам необходимо в квартирном щитке установить автоматический выключатель с номинальным током 32 (А) с характеристикой С. Например, ВА47-29 С32 от IEK.

Почему именно на 32 (А)? Об этом я очень подробно объяснял в статье про время-токовые характеристики автоматических выключателей.

Согласно, ПУЭ, п.7.1.79 для стационарного электрооборудования УЗО можно не устанавливать, а электроплита как раз таки стационарной и считается. Но лично я не рекомендую следовать данной рекомендации — я всегда устанавливаю в линии на плиту устройство защитного отключения (УЗО), ведь электробезопасность превыше всяких дополнительных финансовых затрат. Ниже я привел Вам ссылочки на полезные статьи на тему УЗО:

УЗО в нашем случае должно иметь номинальный ток не меньше 32 (А), но опять же я рекомендую выбирать его на ступень выше, чем номинал автомата, т.е. на 40 (А). По уставке дифференциального тока не больше 30 (мА). Вот, например, УЗО ВД1-63 40 (А), 30 (мА) от IEK.

Подключается УЗО последовательно в эту же линию сразу после автоматического выключателя 32 (А).

Вместо пары автомат + УЗО можно применить дифференциальный автомат С32, 30 (мА). Читайте подробную статью про преимущества дифавтомата перед автоматом + УЗО.

Опять же это все относится к однофазному подключению плиты.

В случае с трехфазным подключением плиты, в щитке нужно установить трехполюсный автомат с номинальным током 16 (А). После него установить четырехполюсное УЗО с номинальным током 25 (А) и дифференциальным током 30 (мА). Аналогично, вместо пары автомат + УЗО можно установить дифференциальный автомат С16, 30 (мА).

 

Шаг 3. Выбор силовой розетки и вилки

Третьим шагом при подключении электрической плиты является правильный выбор силовой розетки и силовой вилки. Их номинальный ток должен соответствовать номинальному току автомата.

В моем примере при однофазном подключении плиты они должны быть на 32 (А). Обычно я применяю силовые розетки и вилки  В32-001 на 32 (А).

На фотографии ниже я указал место расположение силового контакта PE. Его нужно подключать именно так. А вот фазу и ноль я выбрал произвольно. Если сделаете наоборот, то ничего страшного не будет.

Об этой силовой розетке и вилке я еще напишу отдельную статью. Следите за обновлениями на сайте или подписывайтесь на новые статьи.

При трехфазном подключении можно применить трехфазную силовую розетку и силовую вилку ССИ.

О них я написал подробную статью и указал на преимущества и недостатки — читайте здесь.

 

Шаг 4. Схемы подключения электроплиты

При подключении питающих кабелей к силовой розетке и к выводам электрической плиты обязательно соблюдайте цветовую маркировку жил, чтобы не допустить ошибок в подключении.

Существует три основные схемы подключения электрических плит.

1. Однофазная схема подключения — 220 (В)

Это самая распространенная схема подключения электрических плит, используемая в наших квартирах.

При однофазной схеме подключения фазу «L» (провод красного цвета на изображении) необходимо подключить одновременно на клеммы L1, L2, L3 (1, 2, 3). Для этого между клеммами L1, L2, L3 (1, 2, 3) нужно установить две медные перемычки, которые идут в комплекте с плитой.

Клеммы N1 и N2 (4 и 5) тоже соединяем между собой перемычкой и подключаем на них ноль «N».

На клемму РЕ (6) подключаем защитный проводник «PE» (земля).

Доступ к клеммам электрической плиты осуществляется через заднюю крышку, которую предварительно необходимо открутить и снять. Вот фотография для наглядности.

Если перемычки где-то затерялись, то их можно сделать самостоятельно проводом сечением не меньше питающего, т.е. не меньше 6 кв.мм. Если перемычки будете делать гибким проводом, то для лучшего контакта с зажимом используйте вилочные или кольцевые изолированные наконечники (НВИ или НКИ желтого цвета), опрессовав их на жилу с помощью пресс-клещей. Лично я пользуюсь итальянскими пресс-клещами EGI-60

. Можно конечно и залудить, но я лично против пайки в силовых цепях — подробнее здесь.

Еще несколько примеров.

2. Трехфазная схема подключения — 380 (В)

При трехфазной схеме подключения электроплиты фазы А, В и С подключаем соответственно на клеммы L1, L2 и L3 (1, 2 и 3). Никаких перемычек в этом случае нам устанавливать не нужно.

Клеммы N1 и N2 (4 и 5) и PE (6) соединяем по предыдущей схеме.

3. Двухфазная схема подключения — 380 (В)

Иногда бывает так, что у Вас в квартире или на даче имеется две фазы вместо трех. Предположим, что это фаза А и С, а третья фаза В отсутствует. В этом случае при подключении электрической плиты необходимо применить двухфазную схему подключения.

Ставим перемычку на клеммы L1 и L2 (1 и 2) и подключаем к ним фазу А. На клемму L3 (3) подключаем фазу С. Все остальное — аналогично предыдущим схемам подключения.

Заключение

Все перечисленные требования действительны абсолютно для всех видов электрических плит, различных варочных панелей и духовых шкафов. Единственной разницей может являться наименование и расположение клемм для подключения, и конечно же их мощность.

Поэтому, воспользовавшись инструкцией и руководством по эксплуатации к купленной Вами плиты, а также советами и рекомендациями из данной статьи, подключение электроплиты Вы можете выполнить самостоятельно. Но все таки лучше доверить это дело специалистам, которые качественно и быстро выполнят свою работу.

P.S. Ну вот пожалуй и все на этом. Если у Вас возникли вопросы по материалам статьи или же Вам нужна помощь в выборе марки и сечения кабеля, и номинального тока автоматического выключателя, то задавайте их в комментариях. 

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Переключатель электроплиты мечта схема работы. Алгоритм поиска неисправностей. Подключение мощной электроплитки

С каждым годом всё большее количество людей решается на подключение электроплиты. Это и не удивительно. Современные технологии, используемые при их создании, позволяют добиться немалой экономии.

Представим, что вы уже приобрели электроплиту, и вам нужно её подключить. В таком случае необходимо в первую очередь внимательно прочитать инструкцию. Именно там указывается рабочая схема подключения.

Внимание ! Электроплиты потребляют большой объём электрической энергии в сравнении с другими бытовыми приборами, и это необходимо учитывать при подключении по схеме.

Алгоритм подключения

Перед тем как перейти к непосредственному подключению электроплиты по схеме, необходимо ознакомиться с рядом документов:

  • ПУЭ 7,
  • ПТЭЭП,
  • технический паспорт.

Только после этого вы сможете правильно воспользоваться данной инструкцией. В противном случае вы рискуете не только потерять гарантию на электроплиту, но и подвергнуть себя опасности.

Шаг 1. Выбираем провода

Провод питания согласно схеме, должен быть независимым. Проще говоря, его необходимо напрямую пустить в распределительный щиток. В противном случае проводка может просто перегореть, спровоцировав, таким образом, пожар.

Если у вас в доме нет выделенной линии, то вы можете использовать такие типы проводов:

В свою очередь, чтобы осуществить подключение электроплиты от розетки согласно схеме, нужно использовать кабель типа ПВС. Если вы его не сможете найти, то подойдёт и КГ. Кстати, последний обладает куда большей устойчивостью к изломам. В процессе эксплуатации он может изгибаться множество раз. Вреда от этого не будет.

Когда вы подбираете сечение кабеля для подключения электроплиты, то в расчёт необходимо взять три основных параметра:

  • количество фаз,
  • напряжение сети,
  • потребляемую мощность.

Просто посмотрите в таблицу ниже и подберите подходящий для подключения электроплиты по схеме кабель. При этом лучше предусмотреть небольшой запас мощности, так как перепады в сети — это обычное дело.

Также при подключении электроплиты по схеме своими руками необходимо знать о некоторых нюансах. Во-первых, все операции нужно проводить независимо от автоматического выключателя. Во-вторых, номинал подачи тока должен быть выше на одну единицу, чем потребление аппарата.

Технические характеристики электроплиты вы можете найти в соответствующей документации, которая должна идти к прибору в комплекте поставки . Также все параметры указываются на корпусе.

Внимание ! Автоматический выключатель должен принадлежать к группе C.

При подключении электроплиты по схеме необходимо озаботиться о наличии УЗО. Оно позволит защитить вас и вашу семью от удара электричеством в процессе эксплуатации прибора.

УЗО нужно установить неподалёку от автовыключателя. Подключение устройства защитного отключения возможно только после установки автоматического выключателя. Особое внимание уделите винтовым зажимам. Они должны быть надёжно зафиксированы.

Шаг 2. Делаем розетку

В идеале у вас на кухне уже должна быть розетка, через которую можно осуществить подключение электроплиты согласно схеме. Но к сожалению, разъёмами нужной мощности оборудованы далеко не все квартиры, поэтому иногда об этом приходится позаботиться самостоятельно.

Внимание ! Вам нужна розетка, которая сможет обеспечить питание электротехники с мощностью свыше 3 кВт.

В большинстве случаев на кухне устанавливается однофазная розетка. Её более чем достаточно, чтобы обеспечить подключение электроплиты по стандартной схеме. При этом минимальный номинальный ток должен составлять не менее чем 32 А . В идеале необходимо 40.

Розетка, которую вы будете использовать для подключения электроплиты по схеме должна быть сделана с качественных материалов. Также должен обеспечиваться электрический контакт.

Очень важно чтобы количество жил было таким же, как и количество проводов. Ни при каких обстоятельствах нельзя соединять провода вместе, чтобы стало возможным подключение к одному контакту. Это может привести к пожароопасной ситуации.

При подключении разрешается использовать только медный провод. При этом сечение провода должно соответствовать табличным показателям. Саму розетку нужно установить на ровной поверхности. При этом материалов с высокой горючестью поблизости быть не должно.

Совет ! При установке на кирпичную стену желательно использовать прокладку, чтобы основание розетки не треснуло.

Нельзя устанавливать розетку для подключения электроплиты по схеме возле рукомойника. Это не соответствует правилам безопасности. Брызги могут попасть на оголённый кабель и вызвать замыкание.

Также розетка не должна быть установлена слишком близко к железным трубам. Это же относится к дверным и оконным проёмам. От правильного выбора места для установки зависит безопасная эксплуатация прибора.

Когда вы закончите установку розетки для подключения электроплиты по схеме, проверьте изоляцию. Кабели не должны быть повреждены. Только после этого включайте плиту.

Внимание ! В идеале цвета проводов в вилке должны совпадать с цветами кабелей в розетке.

Отдельное внимание уделите винтовым зажимам, они должны быть закреплены должным образом. Мало того, при установке розетки, для подключения электроплиты необходимо каждый многожильный кабель дополнительно пропаять. Пайку нужно делать там, где они крепятся к контактам.

В том, насколько правильно вы подключили провода, вам позволит убедиться мультиметр. Как только предварительная проверка завершится, можно будет включить автоматический выключатель.

Шаг 3. Подключение к плите

Чтобы подключить электроплиту к кабелю питания, вам, конечно же, понадобится схема. Точный рисунок подключения должен быть в техническом паспорте. После того как вы его найдёте нужно будет найти на задней панели маленькую крышку и открутить её. Под ней вы найдёте клеммы проводов.

Теперь можно закрепить провода для подключения электроплиты согласно схеме. Но перед этим необходимо закрепить все кабели. В противном случае неаккуратным движением вы их просто вырвите.

Внимание ! Для креплений на корпусе электроплиты есть специальные зажимы.

Подключение проводов зависит от количества фаз. Для сопряжения нужно использовать медные перемычки. Обычно они идут вместе с клеммной колодкой. По имеющейся у вас схеме установите соединения. После этого затяните винты.

Обычно в документации или на самой крышке имеется схема, с помощью которой вы сможете подключить плиту. При этом цвета подключаемых кабелей в идеале должны соответствовать друг другу.

В первую очередь нужно подключить заземление. Обычно этот провод имеет салатовый цвет (смесь желтого и зелёного). После этого можно подсоединить нейтраль. Синий кабель подключается третьим. Только после этого можно переходить к фазным проводам. Последовательность следующая:

  • коричневый,
  • чёрный,
  • чёрный.

В процессе подсоединения необходимо сохранять предельную осторожность, так как неправильный контакт может привести к выходу из строя плиты или проводки. В конце работ крышка закрывается.

Общие схемы подключения к сети

Пожалуй, это самая простая схема подсоединения к однофазной сети, для того чтобы подключить питание вам понадобится:

  1. Установить перемычки на клеммы L1 и L2, L2 и L3.
  2. К L2 подсоединить коричневый провод под фазу.
  3. Установить перемычку на N1 и N2.
  4. К N2 подключить нейтраль.
  5. На заземляющий контакт выводится провод заземления.

При этом вы должны помнить, что это общая схема. Во многих схемах, которые идут вместе с документацией могут быть другие названия клемм . Мало того, даже их количество может быть разным.

Если вам нужно будет подключить плиту к трёхфазной сети, то схема будет немного отличаться. У вас будет три фазы, которые нужно просто подсоединить к трём клеммам L1-L3. При этом в процессе монтажа никакие перемычки не нужны. N1 и N2 вместе с PE подключаются к советующим контактам.

С двухфазной сетью нужно будет установить перемычку на L1 и L2. После этого вы сможете подключить к ним фазу A. Соответственно на C будет выходить L3. Все остальные провода можно подключать по аналогии с предыдущими сетями.

Итоги

Подключить электроплиту к сети не так-то уж и сложно. Мало того, это возможно в квартирах и домах, где по проекту не были предусмотрены розетки такого типа. Но чтобы это стало возможным необходимо использовать качественные комплектующие и учитывать важные нюансы вроде количества фаз в сети.

Из данной статьи вы узнаете сложно или подключить электроплитку самому, схемы и способы подключения (без розетки и с розеткой), какие существуют требование к электропроводке, меры безопасности и много другое.

В чем удобство электрических плит

Основным элементом на кухне всегда была плита, ведь без нее понятие «кухня» теряет свой смысл. В газифицированных домах в основном применяются газовые плиты, но последнее время все больше людей отдает предпочтение электрическим.

Электрические плиты удобны в управлении, отлично справляются со своей задачей, и являются безопасными, но только при условии правильного подключения.

Приобретая новую электрическую плиту, многие магазины предоставляют услуги электрика, который выполняет подключение.

Даже если такая услуга и не предоставляется, то продавцы настоятельно рекомендуют для подключения прибора воспользоваться услугами электрика.

И все это потому что современная электрическая плита является очень мощным потребителем электроэнергии, а значит – к безопасности ее подключения предъявляются особые требования.

Но необязательно вызывать мастера, даже при базовых знаниях в области электрики подключить этот прибор самостоятельно вполне можно, особых сложностей в этом нет, но должны соблюдаться некоторые условия.

Особенности и условия процесса подключения

Первое и одно из самых важных условий – возможность проводки выдерживать значительные нагрузки.

В доме или квартире должна быть проложена медная многожильная проводка сечением не менее 4 мм. кв. Если мощность плиты значительна – то необходим провод уже 6 мм. кв. сечением.

Лучшим вариантом будет прокладка отдельной линии для запитывания, что позволит не нагружать общую проводку дома, особенно если он старой постройки, и проводка не рассчитана на значительные нагрузки.

Второе условие – способность работать со значительными нагрузками.

Поэтому проводку, которая будет запитывать плиту, следует подключать к автомату с самым большим значением по силе тока, или же под нее установить в распределительный щиток дополнительный мощный автомат.

При этом значение по силе тока у автомата должно быть выше на один номинал, чем данный параметр плиты, чтобы избежать критических нагрузок. То есть, при подключении прибора с потребляемой силой тока в 20 А, используется автомат на 25 А.

Третье условие – наличие дополнительных средств защиты. Ими могут выступать дифференциальные автоматы или же устройство защитного отключения.

Последнее условие – правильность подключения. Плиту можно подключать к розетке, что обеспечивает некое удобство, позволяя в любой момент ее отключить.

Но розетка и вилка должны быть силовыми, способными работать при нагрузках.

Обязательно к распределительному щитку должно быть подведено заземление.

Также посредством вилки и розетки можно подключать не особо мощные электроплиты.

Если же устройство обладает большой мощностью, то лучше для его запитки использовать клеммник. Он способен выдерживать большие нагрузки.

Но такое соединение является неразъемным, для обесточивания плиты необходимо будет отключать автомат.

Но все же такое соединение более надежное и безопасное, поэтому его лучше использовать даже при подключении приборов средней и малой мощности.

Еще один способ подключения – «напрямую». Подойдет в тех случаях, когда производитель плиты не укомплектовал ее силовым кабелем. В таких случаях провод, идущий от автомата можно подключать непосредственно к плите, избегая дополнительных соединений.

Меры безопасности

При подключении важно серьезно подходить к мерам безопасности. Проводка, розетка с вилкой или клеммник должны быть рассчитаны на значительные нагрузки.

Самое главное нужно правильно подобрать сечение кабеля.

Обязательно использование защитных средств, причем значение силы тока того же (УЗО) должно быть на номинал ниже, чем автомата.

Все соединения должны быть хорошо закрученными, слабые незатянутые болты или винты при подключении проводки не допускаются.

Важно также не перепутать проводку при подключении к плите, розетке, вилке УЗО и автомату.

Подведем небольшой итог.

Чтобы электроплита работала с максимальной безопасностью, следует обеспечить подвод электроэнергии к ней с соответствующими параметрами – проводка, розетка и автомат должны выдерживать нагрузку больше, чем создает электроплита, а вот УЗО по силе тока должен максимально быть приближенным к данному параметру электроприбора. И лучше, если для запитки электроплиты используется отдельная линия и автомат.

Но соблюдения условий недостаточно, еще необходимо правильно подключить проводку. Ведь плиты могут работать от однофазной сети или трехфазной, встречаются также и двухфазные плиты, и важно правильно все соединить.

Схемы подключения

Хорошо, если производитель укомплектовал свою продукцию силовым кабелем. Подключить ее не составит труда, поскольку останется только правильно распределить провода в вилке или на клеммнике, но часто такой кабель отсутствует, и его приходится приобретать отдельно и самостоятельно подключать.

Подключение к однофазной сети

В электрической плите под защитной крышкой располагаются контакты, к которым и подключается провод.

Для однофазной сети этот кабель должен быть трехжильным.

Одна жила – фаза, вторая – ноль, третья – заземление. В кабеле каждая жила имеет свою окраску. Важно запомнить, что жила для ноля всегда имеет синий или голубой окрас, а заземление – желто-зеленый.

В плите же контактов для соединения обычно больше, но каждый из них имеет свое обозначение.

Все выводы, маркированные буквой «L» являются фазными, сколько бы их ни было, ноль маркируется буквой «N», их может быть тоже несколько, заземление же обозначается буквами «РЕ», обычно это один вывод.

Зная это, можно легко подключить кабель. Если, к примеру, выводов «L» несколько, а фаза в однофазной сети только одна, то необходимо воспользоваться перемычками, которые идут в комплекте с плитой.

Вначале подключаем провод заземления к выводу «РЕ», затем – ноль к выводу «N».

Если таких выводов несколько, используем перемычку, соединяя их между собой, а затем к одному из выводов подсоединяем синий провод.

Последней подключается фаза. Соединяем перемычкой все выводы, обозначенные буквой «L» (если их три, то они обозначаются как «L1» «L2» «L3»).

После соединения подключаем провод фазы. В трехжильном кабеле он может иметь коричневый, серый или черный цвет.

Подключение к двухфазной сети

Редкий, но все же встречающийся метод подключения.

Схема подключения к электроплите, работающей от двухфазной сети, несколько иная, поскольку для этого необходим кабель с 4 жилами, два из которых будут фазами, другие два – ноль и заземление.

Подключение производится так: подсоединяем провод заземления, затем используем перемычку для выводов ноля и подключает нулевой провод.

Если в плите имеется три фазных вывода, то два из них соединяем перемычкой и подсоединяем к одному из выводов один фазный провод, а на оставшийся третий вывод – второй провод фазы.

Подключение к трехфазной сети

Для подключения плиты, работающей от трехфазной сети, необходим кабель с 5 жилами, 3 из которых будут фазами, другие два – земля и ноль.

Снова вначале подключаем заземление и ноль, предварительно замкнув перемычкой выводы ноля, если их несколько.

К трем фазным выводам подключаем по одному проводу фазы.

Расцветка фазных проводов может быть разной, но важно запомнить, что нулевой провод – всегда синий или голубой, а провод заземления – желто-зеленый.

Помня это, можно легко подключить кабель к плите, и неважно, от какой сети она работает.

Полная схема подключения через розетку

Теперь же рассмотрим полную схему подключения электроплиты, для примера возьмем модель, работающую от сети 220 В (однофазную), причем для нее проложим отдельную линию.

Вначале подключим ее при помощи розетки. Перед началом работ распределительный щиток в обязательном порядке обесточивается.

Итак, первым делом подключаем провод к автомату на распределительном щитке.

К нему подключаем фазный и нулевой провода, земля должна подсоединяется к заземлению дома или квартиры.

По поводу заземления – чуть ниже. Сразу за автоматом последовательно подключаем УЗО и закрепляем его.

Затем провод протягивается к месту установки розетки. Сделать это можно открытым способом (при помощи гофрированной трубки или пластикового короба).

Розетка и вилка для однофазной сети должны быть силовые – трехконтактные.

При подключении проводов к розетке, следует не попутать провода. Земля должна подсоединятся к контакту заземления, ноль – к нулевому контакту, а фаза – к фазному.

И обязательно нужно проследить, чтобы к вилке кабель от плиты подключался соответствующим образом. Очень важно не попутать проводку.

Розетку закрепляем на стене, важно чтобы она находилась на удалении от металлических конструкций (трубы или батареи отопления), на нее не воздействовали источники тепла, и не попадала вода.

Затем подключаем силовой кабель вместе с вилкой к плите. После этого внимательно проверяем все соединения, они должны быть хорошо затянуты, все элементы схемы – надежно закреплены.

После включения плиты на полную мощность, все отключается и проверяются все элементы на нагрев.

Подключение без розетки

Подключение плиты без использования розетки, а при помощи клеммника практически не отличается.

Подсоединяется провод к автомату, затее врезается УЗО, и провод тянется к месту установки плиты.

В стене проделывается углубление, в которое устанавливается защитная коробка. В эту коробку помещается клеммник.

К нему подводится и подсоединяется провод, идущий от распределительного щитка, а также кабель от плиты.

В клеммнике они закрепляются, важно не перепутать где какой провод.

После этого защитная коробка закрывается крышкой. Ну а далее – проверка работоспособности.

Примечательно, что схема подключения электрических плит практически одинакова.

Многим известны электроплиты Hansa и «Мечта». Покупатели часто спрашивают, как их правильно подключить.

Так как моделей плит много, сложно предположить, какую именно вы приобрели. Но все возможные способы подключения мы описали выше.

Смотрите потребляемую мощность и на какую проводку ваша модель рассчитана (однофазная, двухфазная или трехфазная) и применяйте наши рекомендации.

Плита Hansa зарубежного производителя подключается к сети, как и отечественная плита «Мечта». Важно только правильно выбрать проводку и все остальные элементы, входящие в линию запитки.

Пару слов о заземлении

Теперь по поводу заземления. Поскольку мощность прибора – большая, то заземление необходимо. Один из вариантов подключения электроплиты к заземлению – это воспользоваться общим заземлением дома, если таковое имеется.

Для этого лучше обратиться в ЖЭК и поинтересоваться, подключен ли ваш распределительный щиток к заземлению дома.

При утвердительном ответе останется только провод земли подсоединить к заземлению щитка.

Выявить его несложно – обычно это толстый провод. Подсоединенный к корпусу щитка при помощи болтового соединения. К этому подсоединению и подключается провод земли.

Если же заземления в доме нет, но при этом вы проживаете на первом этаже или в частном доме, то заземление можно сделать и самому.

Если коротко – то в землю возле квартиры забиваются три прута, они соединяются между собой металлической лентой.

К этой ленте прикрепляется стальная проволока, которую прокладывают к квартире. А уже к этой проволоке подсоединяется провод заземления.

Более подробно об изготовлении заземления для дома можно .

Самостоятельное подключение электроплиты расписано в общих чертах. В процессе же может возникнуть много нюансов.
К примеру, решено подключать плиту к общей сети дома, но выяснилось, что она – алюминиевая и на такие нагрузки не засчитана.

Или же автоматы в распределительном щитке слабые. Как вариант – в квартире нет заземления и провести его пока невозможно.
Все это нужно учитывать, но при правильном подходе – эти проблемы решаемы.

Еще в каменном веке, человек понял, что мясо, которое поджарилось в огне, значительно вкуснее сырого мяса. С тех пор люди научились готовить пищу на огне, постепенно добавляя своеобразные приправы и новые ингредиенты, так появилась кулинария. Прошли века тысячелетия, но технология не изменилась, изменились только условия. Сейчас почти у каждого из нас в доме есть плита — газовая или электрическая. Электроплита имеет свои достоинства и особенности, в отличии от газовой, она более безопасна, меньше рисков пожара и отравления угарным газом. Хотя и она может привести к возгоранию при неосторожном обращении, так как визуально не заметно — включена она или нет.

Электроплита состоит из рабочего стола, на котором расположены 4 конфорки. Чаще всего каждая делается на определенную мощность, которая отличается от соседних конфорок. Конфорки имеют разные диаметры, очень часто конфоркой служит ТЭН — нагревательный элемент. На рабочий стол может одеваться сетка, она для удобства пользования. Мощность каждой конфорки главным образом зависит от конкретного типа.

Чугунные конфорки делают из сплавов разных металлов (железо, медь алюминий), они как правило более мощные (900-1600вт), конфорки в виде спирали (ТЭН) делают обычно на мощность 400-600 вт.

В духовке электроплитки установлены 2 нагревателя, часто в виде прямоугольных тэнов. Мощность одного такого тэна в районах 1000-1700 вт. Нагревательные элементы духовки расположены в вертикальном положении. В духовке также имеется подсветка, для наблюдения за процессом приготовления пищи. На панели управления электроплиты можно увидеть ручки управления, которые предназначены для управления конфор и духовки. Рядом с каждой ручкой может находится встроенный индикатор, который уведомляет о включении определенной конфоры. Схема электроплитки:

В более старых моделях электроплит, ручка просто переключает режимы работы конфоры, в современных газовых плитах, где реализована цифровое управление, имеется система плавной регулировки температуры, а в последних новинках ручки и вовсе заменены на сенсоры. Ток, потребляемый электроплитой, может достигать 20 ампер при полной мощности и чтобы выдержать такой ток необходим хорошие, мощные контакты розетки и сетевой вилки. После установки электроплиты и подключения ее к розетке необходимо проверить фазу между «землей» и нулевой фазой, показания омметра должны быть бесконечность и 4-10 Ом соответственно. После этого можно подавать напряжение на электроплиту.

Приобретение электроплиты для кухни в квартире поставит перед владельцем проблему подключения устройства к сети. Инструкция рекомендует пригласить для этих целей специалиста. Но не всегда в этом есть необходимость. Схема подключения к сети доступна для понимания и может быть реализована самостоятельно. Она одинаково применима для обычной электроплиты, с ее помощью можно подключить:

  • варочную панель,
  • индукционную плиту,
  • стеклокерамическую.

Чтобы правильно подключить новое приобретение своими руками необходимо потратить время и ознакомиться с алгоритмом действий. Он несложен и включает несколько этапов:

  1. Выбор места установки.
  2. Общие требования.
  3. Установка УЗО и автомата.
  4. Монтаж кабеля.
  5. Выбор типа соединения.
  6. Схемы подключения.

Прежде чем подключить плиту или варочную панель следует правильно определить место ее будущего размещения в квартире относительно места подсоединения, соседства с холодильником и другими бытовыми приборами:

  • Площадка, на которой планируется установить стационарную модель должна быть максимально ровной, чтобы при регулировке ножек обеспечивать устойчивое горизонтальное положение.
  • Длина провода и расстояние от места подключения до устройства должны позволить свободно перемещать прибор без отключения.
  • Тен обычной электроплиты может разогреваться до 100°C, поэтому не рекомендуется размещать электроплиту или варочную панель рядом с холодильником.
  • Разогретый тен может привести к оплавлению пластиковых предметов обстановки.
  • Индукционную плиту или аналогичную варочную панель так же нежелательно ставит рядом с холодильником или другими бытовыми приборами, генерируемое ею электромагнитное поле негативно влияет на их работу.

Общие требования

Правильно подключить электроплиту или варочную панель своими руками не получиться без соблюдения определенных требований к оборудованию. В квартире это можно сделать существенно проще и быстрее.

Обычно в квартире стандартной многоэтажки подключение подобных устройств к сети осуществляется уже смонтированным отдельным проводом, через специально предусмотренную розетку. Это сэкономит время и позволит быстро подключить плиту или варочную панель.

Владельцам частного дома выполнить все работы связанные с проводом, и установкой другого оборудования придется самостоятельно или с приглашением специалиста. В этом случае следует воспользоваться:

  • трехжильным кабелем с медным с сечением от 4-х до 6-ти мм в зависимости от его длины;
  • отдельным автоматом под электроплиту для установки в щитке на 32 или 40А в соответствии с сечением провода;
  • устройством защитного отключения;
  • доступным способом заземления.

Устройство защитного отключения и автомат

УЗО и автоотключатель являются обязательным элементом комплекта, который используется, чтобы самостоятельно подсоединить любой бытовой прибор к сети. Их наличие убережет прибор от перепадов напряжения в сети и преждевременного выхода из строя:

  • Ставятся они рядом на монтажную рейку до счетчика.
  • Номинальное значение УЗО должно быть больше автомата.
  • УЗО соединяется со счетчиком верхние фазное и нулевое крепление соответственно.
  • Нижние клеммы используются для соединения с автоматом и выводятся на ноль.
  • Если используется однополюсный автомат, нулевая клемма УЗО соединяется с нулевой шиной.
  • При двухполюсном соединяется нулевой клеммой с соответствующим контактом автомата.
  • На нижние крепления автомата ставятся фазная и нулевая жилы трехжильного провода.
  • Если автомат однополюсный нулевой провод уходит на соответствующую шину.
  • Желто зеленая или зеленая предназначена для заземления.

Монтаж кабеля

Чтобы соединить розетку или клеммник кабелем с электрощитом потребуется самостоятельно проштробить стену. На скрытую в стене укладку придется потратить время, но она не испортит интерьера. Альтернативный и менее хлопотный вариант, чаще используемый для дома с деревянными стенами, предполагает использование внешнего короба. Штробление и укладка в коробе выполняются по кратчайшему маршруту.

Тип соединения электроплиты

Перед началом установки нужно определит, каким типом соединения лучше воспользоваться. Устанавливать электроплиту или варочную панель в квартире или на кухне частного дома можно с тремя типами подсоединения к сети:

  • прямым подключением;
  • через клеммную коробу;
  • через розетку.

Прямое включение

Данный вариант можно применять, если нет необходимости отключать плиту или варочную панель от общей сети. Он считается самым безопасным. Отсутствие дополнительных соединений снижает риск перегрева. Если отдельное отключение необходимо, то придется устанавливать клеммную коробку или розетку.

Как устанавливать клеммную коробку

Современную плиту рекомендуется подсоединять к сети без включения в розетку через качественную клеммную колодку. Можно использовать колодку в монтажной коробке, которая монтируется снаружи на стене или металлическую коробку для скрытой установки. Коробка ставится на расстоянии двух метров от электроплиты, на высоте не мене 0,6 метра от пола.

Включение через розетку

Распространенным вариантом подсоединения к сети является включение через розетку с обязательным использованием заземления.

Для этих целей в квартире или на кухне частного дома можно использовать розетку 3 типов.

Отечественного производства с верхним расположением заземления, развернутым на 90°.

Белорусского производства, которая отличается разворотом контактов на 120° относительно друг друга.

Европейского типа, где контакт для заземления находится внизу и имеет плоское сечение.

Если необходимость в монтаже проводки своими руками отсутствует, соответствующее оборудование в квартире или на кухне частного дома уже имеется, розетку необходимо проверить на фазу. Это делается с помощью электротестера.

Схемы

Вне зависимости от способа подключения через розетку или клемник плиту или варочную панель можно подключить к сети по трем схемам:

  • однофазной;
  • двухфазной;
  • трехфазной.

Для приборов на 220В используется однофазная схема, на 380В двух или трехфазные варианты. Перед тем как подключить электроплиту или варочную панель, ее придется развернуть тыльной стороной и снять защитную крышку с клеммной коробки. Возможные схемы подключения обычно указаны на оборотной стороне устройства.

Одна фаза

Это самый распространенный вариант в квартире многоэтажки. Его можно использовать, когда стыковка выполняется трехжильным проводом. Оно легко выполняется своими руками. Чтобы правильно подключить устройство необходимо использовать перемычки. Они обычно идут в комплекте и зажаты болтами в клеммной коробке. Если их нет, можно приобрести медные перемычки с сечением 6-ть мм. Пять из шести винтов соединяются двумя шинами:

  • одна шина соединяет винты обозначенные литерой «L» под номерами 1, 2, 3;
  • вторая – используется для соединения номеров 4 и 5, обозначенных литерой «N»;
  • последний остается свободным и будет использоваться для заземления.

При соединении провода распределяются следующим образом:

  • фаза (черный или коричневый) на L1,2 или 3;
  • ноль (синий) на N4 или 5;
  • для заземления используется шестая клемма с обозначением PE.

Две фазы

Такая схема чаще применяется для частного дома, но ее можно использовать и в квартире. Стыковка выполняется четрехжильным проводом. В этом случае:

  • одна перемычка ставится на L1 и L2;
  • другая на N4 и N5;
  • L3 и винт для заземления остаются свободными.

Чтобы подключить такую схему:

  • желтая жила ставится на фазу A состоящую из клемм L1 и L2, соединенных перемычкой;
  • жила в красной обмотке идет на расположенную рядом клемму L3;
  • синего цвета ставится на нулевые N4 и N5, состыкованные перемычкой;
  • желто-зеленая предназначена для заземления.

Три фазы

Этот вариант предназначен для частного дома, в квартире такая схема применяется редко. Несмотря на внешнюю сложность его так же легко реализовать своими руками. Выполняется кабелем из четырех или пяти жил. Здесь используется только одна шина для соединения расположенных рядом нулевых клемм N1 и N2. Жилы нужно подключить в следующем порядке:

  1. на фазу A, контакт L1 идет желтая;
  2. на фазу B, контакт L2 – зеленая;
  3. на фазу C, контакт L3 – красная;
  4. для расположенных рядом нулевых клемм предназначена синяя;
  5. для заземления светло зеленая или желто-зеленая.

При выполнении всех перечисленных работ своими руками необходимо потратить время на консультации со специалистами. Это убережет от непоправимых ошибок и позволит сделать все правильно.

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании.

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Рекомендуем также

Как проверить правильность подключения ваших динамиков

Любая система хороша ровно настолько, насколько хорошо ее самое слабое звено, и аудиосистемы, безусловно, не являются исключением из правил. Предполагая, что ваша музыкальная система издает достаточно приятные звуки, вы, возможно, никогда не перестанете задумываться над ней, но с помощью нескольких простых тестов вы можете проверить, правильно ли подключены ваши динамики и что вы извлекаете из них максимум пользы. ваша система.

Для подключения динамиков к системе Hi-Fi обычно требуется всего несколько кабелей.Вы не могли бы подумать, что перепутать эти кабели будет большой проблемой, не так ли, если ваша музыка воспроизводится нормально и из системы не выходит дым?

Что ж, в большинстве случаев вы были бы правы, при простом микшировании каналов наиболее вероятным будет , но если у вас есть реальный талант вернуть вещи на передний план, то вы можете подключить свои динамики к выходу . -of-phase , который, хотя и не причинит никакого вреда, определенно не поможет вам получить максимальную отдачу от вашей системы.

Эти потенциальные проблемы легко обнаружить с помощью нескольких простых тестов, и, к счастью, соответствующие средства их устранения также просты.

Левая и правая проверки

По большому счету, перепутать ваши левый и правый динамиков не является большой проблемой. Если ваши левый и правый динамики перепутаны, ваша музыка все равно будет звучать в прекрасном стерео (при условии, конечно, что вы слушаете стереодорожку), это просто то, что должно выходить из левого динамика, так это фактически выходит из правого динамика и наоборот.

Продюсеры звукозаписи и инженеры микширования тратят недели на микширование и продюсирование альбома, и как часть процесса они решают, где в миксе разместить определенные инструменты. Итак, если у вас есть любимый трек, в котором инструмент панорамируется на (музыка говорит о стереопозиционировании звуков) с одной стороны, разве вы не предпочли бы слушать его так, как задумал исполнитель, а не топтаться наверху?

Ты бы стал? Хорошо.

Затем попробуйте следующие два довольно очевидных теста на своей музыкальной системе.Слушая тест левого динамика , вы должны услышать голос Винни, исходящий из левого динамика (или наушников) только и наоборот для теста правого динамика.

Тест левого динамика:

[powerpress url = ”https://www.richardfarrar.com/audio/left.mp3 ″]

Или, скачать : left.mp3 [ 0 ’04”, 68kB ]

Тест правого динамика:

[powerpress url = ”https: // www.richardfarrar.com/audio/right.mp3 ″]

Или, скачать : right.mp3 [ 0 ’04”, 80kB ]

Если что-то пойдет не по плану, то у вас либо перепутаны динамиков, проводов (или неправильно соединены наушники), либо аудиокабель ( показан справа, ) от вашего воспроизводящего устройства к усилитель перешел.

Обычно аудиокабелей (в отличие от кабелей громкоговорителей) имеют цветовую маркировку: красный штекер идет к красному разъему, а белый — белый на каждом конце кабеля.

Вам нужно будет проверить проводку вашей системы, при необходимости перемонтировать, а затем повторить два теста, чтобы убедиться, что оба канала работают и находятся в правильном порядке.

На следующей схеме показано, как подключить динамики к усилителю:

Проверка баланса

Теперь, когда вы счастливы, что разобрались с левыми и правыми, следующая вещь, которую нужно проверить, — это баланс динамиков .

Когда вы слушаете следующий тест, поместите голову как можно посередине между двумя динамиками; Вы должны услышать, как Винни выходит из мертвых в центре ваших динамиков.В этом случае вы слышите равных Винни из , оба динамика .

Проверка центральной балансировки:

[powerpress url = ”https://www.richardfarrar.com/audio/centre.mp3 ″]

Или, скачать : centre.mp3 [ 0 ’04”, 67kB ]

Если звук Винни идет слева или справа от центрального положения, вам может потребоваться проверить, есть ли в вашем усилителе или системе регулятор баланса .Если это так, убедитесь, что регулятор баланса находится в центральном положении .

Если после проверки контроля баланса все по-прежнему звучит односторонне, у вас может быть более серьезная проблема с вашей системой, которая требует исследования или профессионального внимания. Это может быть так же просто, как грязное соединение или хитрый соединительный кабель , или, если дела обстоят хуже, это может быть более укоренившаяся проблема с электроникой или динамиком.

В качестве альтернативы, если вы не можете определить, что звук явно исходит из центра, у вас может быть проблема с фазированием…

Тест фазы динамика

Проблема с фазированием с динамиками очень просто исправить, но она может значительно ухудшить звуковые характеристики вашей системы.

Попытаться описать, как звучат динамики, не совпадающие по фазе, немного сложно, если вы не испытали это на собственном опыте. Вы, вероятно, услышите значительно меньше басов , и вместо того, чтобы создавать сильное центральное изображение, кажется, что звук остается в динамиках, что делает звучание скорее отключенным .

Послушайте следующее, и вы сможете сами почувствовать разницу:

Проверка фазы динамика:

[powerpress url = ”https: // www.richardfarrar.com/audio/out-of-phase.mp3 ″]

Или, скачать : out-of-phase.mp3 [ 0 ’07”, 128kB ]

Если вышеприведенный тест звучит идеально, но предыдущий тест центрального канала звучал очень странно, то ваши динамики не совпадают по фазе.

Устранение проблемы

К счастью, хотя эффект может быть довольно странным, исправить это действительно просто.

Выберите динамик , но не оба , это нужно сделать только на один динамик .Теперь поменяйте местами два провода на задней части динамика. Обычно динамик имеет два подключения; один черный (отрицательный или разъем) и один красный ( положительный или + разъем).

Вот и все, работа сделана. Теперь послушайте center / balance test и phase test еще раз, чтобы убедиться, что у вас все работает, черт возьми.

Сядьте и расслабьтесь

Теперь, когда у вас есть динамики, подключенные правильно с левым и правым уголками, где они должны быть, и без каких-либо странных не совпадающих по фазе эффектов, вы можете лечь, поднять ноги и послушать мой последний подкаст , хорошо зная свою работу Выполнено.

У вас не было проблем; отлично, так что нет причин не слушать мой последний подкаст ! 🙂

8 правил заземления печатных плат | ОРЕЛ

Заземление не так уж важно, правда? Это просто фундамент, на котором мы строим все наши электронные устройства. Но как насчет этих сигналов! По правде говоря, заземление — самая важная часть всего вашего дизайна, и мы все склонны игнорировать его, пока это не станет огромной проблемой. Без стабильного заземления вы никогда не сможете передавать чистые сигналы от одного устройства к другому.

Может быть, вы разработали цифровое устройство с некоторыми отклонениями в вашей среде, и данные по-прежнему могут безопасно перемещаться. Однако рассмотрим что-то вроде высоконадежной медицинской системы. Если на это устройство попадает высоковольтный заряд электростатического разряда, лучше надеяться, что вы правильно спроектировали свое заземление. В таких чувствительных электронных устройствах правильное заземление может означать разницу между жизнью и смертью.

Вот 8 правил заземления печатных плат, которыми вы можете следовать своей инженерной жизни, держите их в заднем кармане!

# 1 — Ничего не оставлять без привязки

Ничего не должно оставаться незакрепленным на вашей топологии печатной платы.Если на вашей плате есть свободное пространство, заполните его медью и переходными отверстиями для соединения с заземляющим слоем. Это создаст структурированный путь для всех ваших сигналов, чтобы они могли эффективно добраться до земли.

# 2 — Никогда не разрезайте слой грунта

Большинство инженеров, работающих над четырехслойными платами, имеют специальный слой заземления. Это отлично работает, если вы не прокладываете трассировки на этом слое. Как только вы это сделаете, вы фактически создадите контур заземления. Всегда держите слой земли целым.

Этот обратный путь стал громоздким из-за самолета с зазором. (Источник изображения)

# 3 — Всегда обеспечивайте общую точку заземления

Электронная система, будь то одноплатная или многоплатная система, нуждается в одной точке для объединения всех заземлений. Это может быть металлический каркас на шасси или специальный слой заземления на вашей печатной плате. Часто можно услышать, что эта точка общего заземления называется заземлением звезды.

(Источник изображения)

# 4 — Свернуть серийные переходные отверстия

Обязательно минимизируйте последовательные переходные отверстия на ваших путях заземления и вместо этого отправьте заземление компонентов непосредственно на выделенную заземляющую плоскость.Чем больше переходных отверстий вы добавите на плату, тем с большим сопротивлением вам придется иметь дело. Это особенно важно для быстрых переходных токов, которые могут превратить путь полного сопротивления в перепад напряжения.

# 5 — Заземление перед разводкой

Плохо спроектированное заземление подвергает опасности все ваше устройство. Чего нельзя сказать о испорченном единственном сигнале. Убедитесь, что вы правильно спроектировали землю, прежде чем выполнять любую трассировку. Это послужит основой для всего процесса маршрутизации.

# 6 — Знайте, куда идут ваши токи

Многие разработчики думают только о том, куда направляется их сигнал, но у каждого сигнала есть обратный путь, который проходит через землю. И отправляющий, и обратный тракты вашего сигнала будут иметь одинаковый ток, что может повлиять на стабильность мощности и отскок земли. Вы можете использовать закон Кирхгофа, чтобы понять, как ток будет проходить по вашей цепи.

(Источник изображения)

# 7 — План динамического отклонения между землями

Всегда планируйте динамическое отклонение при отправке заземляющих соединений между платами в многоплатной системе.Это особенно актуально при работе с приложениями, требующими кабелей большой протяженности. В этих ситуациях вы можете использовать низковольтные дифференциальные сигналы, оптические изоляторы и синфазные дроссели, чтобы контролировать отклонения.

# 8 — Не забывайте планировать этаж для смешанных сигналов

Аналоговые части вашей платы необходимо хранить отдельно. Сюда входят аналого-цифровые преобразователи и цифро-аналоговые преобразователи. При разработке «плана этажа» вашей печатной платы убедитесь, что эти области изолированы.Заземление АЦП может быть связано с общей точкой заземления, откуда цифровые сигналы могут передаваться на другие части вашей печатной платы.

(Источник изображения)

Если сомневаетесь, заземлите

Земля — ​​это фундамент всего вашего дома электроники. Об этом легко забыть, сосредоточив все внимание на маршрутизации сигналов. Однако без четкого обратного пути все время, потраченное на беспокойство о сигналах, будет потрачено зря. Не игнорируйте свою почву, пока она не станет проблемой, сделайте это своим приоритетом! Живите по 8 правилам, указанным выше, и у вас будет прочный фундамент, на котором можно расти до конца своей инженерной жизни.

Подпишитесь сегодня и начните заземление завтра.

Так почему же заземление нести нейтральную нагрузку — это плохо?

Энни, я не уверен, что смогу объяснить это лучше, но я попробую.

Причина, по которой земля и нейтраль разделены, заключается в том, что у них совершенно разные цели.

Нейтраль замыкает цепь для нормальной работы приборов.

Заземляющий провод крепится к металлическим частям электрической системы и (через 3-й контакт вилки) к металлическому каркасу крупной бытовой техники.Это необходимо для обеспечения безопасности людей и предотвращения поражения электрическим током в случае, если короткое замыкание в приборе каким-либо образом закорачивает горячий провод на металлический каркас прибора или горячий провод касается металлической распределительной коробки, в которой находится розетка. Затем заземляющий провод выполняет свою работу, замыкая цепь обратно на панель, срабатывает прерыватель или перегорает предохранитель.

Вы правы, что нейтраль и земля в конечном итоге возвращаются в одно и то же место. Так что все равно звучит так, будто вы могли бы добиться того же, подключив нейтральный провод к раме прибора, не так ли? Это может сработать для некоторых опасностей.Но для других это не сработает.

Давайте рассмотрим пару примеров. Рассмотрим схему вашего холодильника.

Обычно электричество для работы холодильника выходит из панели через горячий провод в холодильник (где он делает его холодным), затем обратно из холодильника и обратно к панели на нейтрали. Я признаю, что это не 100% точное представление о том, как работают электрические схемы, но такое представление упрощает понимание, так что потерпите меня.

Теперь предположим, что холодильник был заземлен путем подключения его шкафа к нейтрали, а не к отдельному проводу заземления.

Давайте рассмотрим один сценарий. Предположим, что горячий провод отсоединяется от двигателя и касается корпуса. Так как нейтраль подключена к шкафу, БАМ! У вас короткое замыкание. Прерыватель срабатывает. Все хорошо. Ты в безопасности. Использование нейтрали в качестве земли отлично сработало — на этот раз.

А вот пусть такой заморочки нет, просто холодильник работает нормально.Однако соединение нейтрали на панели контура холодильника немного ослабло или корродировало. (Да, такое бывает.)

Плохое соединение приводит к нарушению электропроводности. Теперь электричеству труднее вернуться к панели, чтобы замкнуть цепь. Только его часть может пройти. Так что, возможно, холодильник работает немного медленнее, чем обычно. Вы могли это заметить, а могли и нет.

Остальная часть электричества действительно хочет вернуться к панели, поэтому она пойдет по любому пути.Оказывается, ваша водопроводная система заземлена на панель. (Поверьте мне. Причины такой связи выходят за рамки данной статьи. 😉

Предположим, вы коснулись одной рукой холодильника, а другой — крана раковины. Часть электричества, которое должно было быть проведено обратно на нейтраль, теперь находит другой путь обратно к панели — через шкаф холодильника, через кран и водопровод, через заземляющий провод для панели, наконец, обратно туда, где он хочет быть. .Проблема в том, что между шкафом холодильника и краном в раковине есть еще один проводник — ты. Вы можете быть шокированы или даже поражены электрическим током.

Теперь давайте отключим нейтраль от шкафа холодильника и вместо этого подключим заземляющий провод, как того требует код. Он идет прямо от шкафа к земле и нейтрали на панели.

Если провод отсоединяется от двигателя и касается шкафа, он все равно сработает прерыватель, как это было, когда мы использовали нейтраль.

И если нейтраль расшатывается или разъедается, холодильник все равно тормозит. Но теперь нейтраль от холодильника больше не подключена к его шкафу. Электричество не может найти этот дополнительный путь через вас и водопровод. Ты в безопасности. Вы не будете шокированы.

Это лучше объясняет?

Плита Хуан де Фука — обзор

Тихоокеанская активная континентальная окраина

Западное побережье Соединенных Штатов, как показано на рис. 5.11, представляет собой активную континентальную окраину, которая включает три тектонических плиты: Североамериканскую плиту и Тихий океан. тарелка и тарелка Хуана де Фука.Граница между Тихоокеанской и Североамериканской плитами в Калифорнии представляет собой трансформную границу плит, отмеченную сдвиговым разломом Сан-Андреас. Вдоль этого разлома Тихоокеанская плита движется на северо-запад относительно Северо-Американской плиты с приблизительной скоростью 16,4 фута за 100 лет (5 см / год). Небольшой кусочек Калифорнии, включая Лос-Анджелес, находится к западу от разлома Сан-Андреас. Сан-Франциско находится к востоку от разлома. Если современные движения плит продолжатся, Лос-Анджелес будет скользить на север и достигнет города Сан-Франциско примерно через 12 миллионов лет.

Рисунок 5.11. Карта западной части Северной Америки, показывающая тектоническую конфигурацию плит.

Разлом Сан-Андреас простирается от мыса Мендосино на юг до Солтонского моря. На рис. 5.12 показано южное окончание. Граница трансформной плиты Сан-Андреас продолжается на юг в виде серии трансформных сегментов разломов в Калифорнийском заливе, которые соединяют небольшие расходящиеся сегменты плиты. Трансформации коллективно вызвали рифтинг (отделение) Нижней Калифорнии от Мексики, что привело к открытию Калифорнийского залива.Залив начал открываться всего 5–6 миллионов лет назад, и это последнее событие рифтинга, затронувшее Соединенные Штаты. До 6 миллионов лет назад Нижняя Калифорния была частью Мексики, и Калифорнийского залива не существовало. Со временем Залив продолжит открываться, и Нижняя Калифорния будет скользить на север вместе с Лос-Анджелесом, в конечном итоге достигнув Сан-Франциско и за его пределами.

Рисунок 5.12. Карта, показывающая тектоническое строение Калифорнийского залива. Основано на Уоллесе (1990, с. 76).

Небольшая тектоническая плита, известная как плита Хуан-де-Фука, находится к северу от разлома Сан-Андреас у северного побережья Калифорнии, Орегона и Вашингтона.Эта плита движется на северо-восток относительно Северной Америки вдоль сходящейся границы плит, так что плита Хуан-де-Фука погружается под Северо-Американскую плиту в желобе Каскадия с приблизительной скоростью от 9,8 до 13,8 футов за 100 лет. Субдукция плиты Хуан-де-Фука вызывает плавление и образование магмы в мантии, которая поднимается на поверхность, создавая вулканы Каскад.

Как показано на рис. 5.11, плита Хуан-де-Фука заканчивается на юге Канады, и желоб Каскадия заменяется трансформным разломом Королевы Шарлотты.Как и разлом Сан-Андреас, Королева Шарлотта представляет собой правостороннюю трансформацию, разделяющую Северо-Американскую и Тихоокеанскую плиты. Однако, в отличие от San Andreas, он расположен в основном на море. Он простирается до Аляски, где граница Тихоокеанской и Северо-Американской плит поворачивается на 90 градусов, позволяя Тихоокеанской плите погрузиться под Северо-Американскую плиту в Алеутском желобе.

Обратите внимание, что ландшафт вдоль побережья Орегон-Вашингтон, показанный на рис. 5.11 (или рис. 1.3), имитирует ландшафт, показанный в поперечном сечении на рис.5.6B. Оба состоят из прибрежных гор, внутренней долины и внутреннего вулканического горного хребта. Этот пейзаж — прямое следствие субдукции плиты Хуан де Фука. Калифорния имеет похожий ландшафт, за исключением того, что внутренний горный хребет (Сьерра-Невада) не является вулканическим, а граница плиты — это трансформный разлом Сан-Андреас, а не зона субдукции. В главе 20 мы узнаем, что пластина Хуана де Фука когда-то была частью более крупной пластины, известной как пластина Фараллон. Более чем за сто миллионов лет до возникновения разлома Сан-Андреас (29 миллионов лет назад) плита Фараллон подверглась субдукции под Калифорнией.Калифорнийский пейзаж частично является реликтом этой древней зоны субдукции.

Особенности, характеризующие активную окраину континента, включают частые землетрясения, недавний вулканизм, области, где активно формируются складки и разломы, а также быстрое поднятие / опускание. Ожидается, что такие объекты будут присутствовать в пределах примерно 200 миль вглубь материка от активной континентальной береговой линии. Однако в случае Соединенных Штатов мы находим доказательства классификации всей Кордильеры как активного тектонического ландшафта, удаленного от суши на расстояние более 1000 миль.В каждом штате Кордильер за последние 1 миллион лет произошли активные разломы, землетрясения, вулканизм и тектонические подъемы / опускания. Существует несколько вероятных причин активной деформации на суше. До возникновения разлома Сан-Андреас плита Фараллон подвергалась субдукции под Североамериканскую плиту вдоль всего тихоокеанского побережья США. Начиная примерно 80 миллионов лет назад, вместо того, чтобы погружаться непосредственно в мантию под (обычно) крутым углом, как показано на рис.5.6B, есть свидетельства того, что фараллонская плита погружалась под таким малым углом, что она перекрывала кордильерскую кору, как показано на рис. 5.13. Плита с подкладкой оставалась целостной вплоть до Вайоминга и Колорадо. Выталкивание этой плиты через Кордильеры было вероятным стимулом, который поднял Средне-Южные Скалистые горы с уровня моря начиная с 75 миллионов лет назад, как обсуждалось в главе 14. Кроме того, возможное погружение этой плиты в мантию было вероятным стимулом, который создал вулканизм по всей Кордильере, как обсуждалось в главе 17.

Рисунок 5.13. Схематический разрез, показывающий неглубокую субдукцию (андерплейт) Палео-Тихоокеанской плиты (Фараллон) под Североамериканскую плиту.

Существуют и другие причины активного тектонического ландшафта Кордильер. В главе 18 мы обнаружим, что активные нормальные разломы присутствуют не только в бассейне и хребте, но и во всех 12 провинциях Кордильера. Одной из вероятных причин нормальной активности разломов является современное взаимодействие Тихоокеанской и Североамериканской плит.Ранее мы отмечали, что Североамериканская плита движется на юго-запад по отношению к Тихоокеанской плите с приблизительной скоростью 8,5 футов за 100 лет, и что Тихоокеанская плита движется на северо-запад относительно Североамериканской плиты с приблизительной скоростью 16,4 футов в секунду. 100 лет. Результатом этого взаимодействия является то, что быстро движущаяся Тихоокеанская плита немного отклоняется от Северо-Американской плиты. Поскольку Тихоокеанская и Североамериканская плиты слегка расходятся, остатки лежащей ниже Палео-Тихоокеанской плиты (Фараллон) могут действовать как механическая пара, которая помогает тянуть Североамериканскую плиту на запад вместе с Тихоокеанской плитой.Это движение на запад растягивает Северо-Американскую плиту, создавая нормальные разломы. Способствующим фактором является вулканизм, связанный с опусканием плиты Фараллон и горячей точкой Йеллоустоуна. Тепло от вулканической активности смягчает и ослабляет внутреннюю литосферу Кордильеров, позволяя ей более легко деформироваться.

Несмотря на то, что он находился в стадии активного тектонического развития в течение сотен миллионов лет, во второй части этой книги мы обнаружим, что большая часть современных структурных форм и ландшафта Кордильеров сформировалась только за последние 40 миллионов лет, и во многих местах за последние 17 миллионов лет.Современная вулканическая дуга Каскад, например, начала развиваться только 48 миллионов лет назад, разлом Сан-Андреас возник 29 миллионов лет назад, и широко распространенные нормальные разломы в бассейне и хребте, вулканизм на плато Колумбия и равнины реки Снейк, а также сильный поднятие плато Колорадо и Средне-Южных Скалистых гор произошло в течение последних 17 миллионов лет. Тектонические изменения были настолько полными, что ландшафт Кордильер, существовавший до 17 миллионов лет назад, по большей части исчез.Такое недавнее тектоническое изменение контрастирует с остальной частью страны, которая претерпела незначительные тектонические изменения за последние несколько сотен миллионов лет.

До своего нынешнего тектонического строения Кордильеры пережили по крайней мере пять орогенных событий, и, как и в Аппалачах, ни одно из событий не затронуло всю систему Кордильерских гор. Пять орогенных событий — это орогенез оленьих рогов от позднего девона до раннего периода Миссисипи (360–347 млн ​​лет), орогенез сономы от поздней перми до раннего триаса (260–247 млн ​​лет), неваданский орогенез в позднеюрский период (164–145 млн лет), поздний меловой период. до раннего эоцена Севьерской орогении (115–52 млн лет) и от позднего мела до среднего эоцена ларамидной складчатости (75–45 млн лет).К этим событиям мы можем добавить подъем в позднем пенсильване — раннем периоде перми (около 300 млн лет назад) ряда гор от Колорадо до Техаса, известных как Скалистые горы предков. Давайте также не будем забывать о современной орогенезе, происходящей прямо сейчас вдоль западного побережья в результате взаимодействия Североамериканской, Тихоокеанской и плит Хуан-де-Фука. Кордильеры в это время были вовлечены в многочисленные события аккреции террейнов, но никогда не участвовали в крупных столкновениях континентов с такими величинами, которые наблюдались в Аппалачах.Зона субдукции и океанический бассейн постоянно существовали у западного побережья, по крайней мере, со времен оленьего рога. Самая последняя крупномасштабная аккреция террейнов в Соединенных Штатах закончилась вдоль побережья Вашингтона и Орегона около 49 миллионов лет назад, как обсуждалось в главе 19. Аккретированные террейны в Кордильерах (а также в Аппалачах) были позже расчленены и перемешаны. -пробуксовки, усложняющие историю столкновений. В следующих обсуждениях мы называем совокупность орогенных событий, создавших Кордильерские горы, орогенезом Кордильеров.

Электропроводность (электрическая проводимость) и вода

• ГЛАВНАЯ Школа наук о воде • Темы о свойствах воды • Темы о качестве воды •

Электропроводность (электрическая проводимость) и вода

Многопараметрический монитор, используемый для записи измерений качества воды.

Никогда не поздно узнать что-то новое. Всю свою жизнь я слышал, что вода и электричество составляют опасную пару. И почти всегда это правда — смешивать воду и электричество, будь то от молнии или электрической розетки в доме, очень опасно.Но изучая эту тему, я узнал, что чистая вода на самом деле является отличным изолятором и не проводит электричество. Вода, которую можно было бы считать «чистой», — это дистиллированная вода (вода, конденсированная из пара) и деионизированная вода (используемая в лабораториях), хотя даже вода такой чистоты может содержать ионы.

Но в реальной жизни мы обычно не встречаем чистой воды. Если вы читали нашу статью о воде как «универсальном растворителе », вы знаете, что вода может растворять больше вещей, чем любая другая жидкость.Вода — отличный растворитель. Неважно, выходит ли вода из кухонного крана, находится ли она в бассейне или в собачьей миске, выходит из земли или падает с неба, вода будет содержать значительное количество растворенных веществ, минералов и химикатов. Это растворенные в воде вещества. Но не волнуйтесь — если вы проглотите снежинку, она вам не повредит; он может даже содержать некоторые полезные минералы, которые необходимы вашему организму, чтобы оставаться здоровым.

Свободные ионы в воде проводят электричество

Сотрудники USGS занимаются электроловом на реке Фрио, штат Техас.

Вода перестает быть отличным изолятором, как только начинает растворять вещества вокруг себя. Соли , например поваренная поваренная соль (хлорид натрия (NaCl)), — это та, которую мы знаем лучше всего. С химической точки зрения соли — это ионные соединения, состоящие из катионов (положительно заряженных ионов) и анионов (отрицательно заряженных ионов). В растворе эти ионы по существу нейтрализуют друг друга, так что раствор является электрически нейтральным (без чистого заряда). Даже небольшое количество ионов в водном растворе делает его способным проводить электричество (поэтому определенно не добавляйте соль в воду для ванны «грозовой»).Когда вода содержит эти ионы, она будет проводить электричество, например, от молнии или провода от стенной розетки, поскольку электричество от источника будет искать в воде ионы с противоположным зарядом. Жаль, если на пути есть человеческое тело.

Интересно, что если вода содержит очень большое количество растворенных веществ и ионов, то вода становится настолько эффективным проводником электричества, что электрический ток может по существу игнорировать человеческое тело в воде и придерживаться лучшего пути для себя — массы ионов в воде.Вот почему опасность поражения электрическим током в морской воде меньше, чем в ванне.

К счастью для гидрологов здесь, в Геологической службе США, вода, текущая ручьями, содержит большое количество растворенных солей. В противном случае эти два гидролога USGS могут остаться без работы. Многие исследования воды включают изучение рыб, обитающих в ручьях, и один из способов собрать рыбу для научных исследований — это пропустить через воду электрический ток, чтобы шокировать рыбу («убей их и запряги»).

Хотите узнать больше о проводимости и воде ? Следуйте за мной на сайт, посвященный хлоридам, солености и растворенным твердым веществам!

% PDF-1.6 % 14766 0 объектов> эндобдж xref 14766 337 0000000016 00000 н. 0000013151 00000 п. 0000013290 00000 н. 0000013499 00000 п. 0000013546 00000 п. 0000013576 00000 п. 0000013623 00000 п. 0000013661 00000 п. 0000013804 00000 п. 0000013959 00000 п. 0000014560 00000 п. 0000014600 00000 п. 0000014876 00000 п. 0000014955 00000 п. 0000015507 00000 п. 0000018179 00000 п. 0000038581 00000 п. 0000046466 00000 п. 0000046528 00000 п. 0000046648 00000 н. 0000046744 00000 п. 0000046829 00000 п. 0000046987 00000 п. 0000047118 00000 п. 0000047258 00000 п. 0000047403 00000 п. 0000047514 00000 п. 0000047632 00000 п. 0000047782 00000 п. 0000047897 00000 п. 0000048010 00000 п. 0000048163 00000 п. 0000048297 00000 п. 0000048447 00000 п. 0000048614 00000 п. 0000048733 00000 п. 0000048841 00000 п. 0000048999 00000 н. 0000049097 00000 н. 0000049250 00000 п. 0000049415 00000 п. 0000049512 00000 п. 0000049631 00000 п. 0000049794 00000 п. 0000049932 00000 н. 0000050069 00000 п. 0000050231 00000 п. 0000050332 00000 п. 0000050474 00000 п. 0000050624 00000 п. 0000050759 00000 п. 0000050890 00000 н. 0000051042 00000 п. 0000051163 00000 п. 0000051262 00000 п. 0000051363 00000 п. 0000051503 00000 п. 0000051583 00000 п. 0000051728 00000 п. 0000051822 00000 п. 0000051918 00000 п. 0000052069 00000 п. 0000052159 00000 п. 0000052259 00000 п. 0000052377 00000 п. 0000052484 00000 п. 0000052634 00000 п. 0000052713 00000 п. 0000052869 00000 п. 0000052968 00000 п. 0000053124 00000 п. 0000053218 00000 п. 0000053323 00000 п. 0000053429 00000 п. 0000053560 00000 п. 0000053732 00000 п. 0000053832 00000 п. 0000053929 00000 п. 0000054084 00000 п. 0000054204 00000 п. 0000054316 00000 п. 0000054434 00000 п. 0000054559 00000 п. 0000054690 00000 п. 0000054826 00000 п. 0000054984 00000 п. 0000055095 00000 п. 0000055204 00000 п. 0000055327 00000 п. 0000055442 00000 п. 0000055582 00000 п. 0000055732 00000 п. 0000055850 00000 п. 0000055969 00000 п. 0000056087 00000 п. 0000056211 00000 п. 0000056336 00000 п. 0000056465 00000 п. 0000056595 00000 п. 0000056734 00000 п. 0000056803 00000 п. 0000056897 00000 п. 0000057011 00000 п. 0000057127 00000 п. 0000057282 00000 п. 0000057411 00000 п. 0000057574 00000 п. 0000057678 00000 п. 0000057792 00000 п. 0000057953 00000 п. 0000058075 00000 п. 0000058229 00000 п. 0000058400 00000 п. 0000058546 00000 п. 0000058705 00000 п. 0000058871 00000 п. 0000058959 00000 п. 0000059088 00000 н. 0000059207 00000 п. 0000059311 00000 п. 0000059408 00000 п. 0000059546 00000 п. 0000059645 00000 п. 0000059745 00000 п. 0000059875 00000 п. 0000060002 00000 п. 0000060083 00000 п. 0000060163 00000 п. 0000060339 00000 п. 0000060463 00000 п. 0000060567 00000 п. 0000060705 00000 п. 0000060848 00000 п. 0000060971 00000 п. 0000061137 00000 п. 0000061239 00000 п. 0000061358 00000 п. 0000061472 00000 п. 0000061576 00000 п. 0000061695 00000 п. 0000061826 00000 п. 0000061948 00000 п. 0000062090 00000 н. 0000062203 00000 п. 0000062320 00000 п. 0000062452 00000 п. 0000062591 00000 п. 0000062712 00000 п. 0000062871 00000 п. 0000062979 00000 п. 0000063088 00000 п. 0000063199 00000 п. 0000063312 00000 п. 0000063473 00000 п. 0000063614 00000 п. 0000063727 00000 п. 0000063889 00000 п. 0000064045 00000 п. 0000064209 00000 н. 0000064322 00000 п. 0000064435 00000 п. 0000064607 00000 п. 0000064747 00000 п. 0000064860 00000 п. 0000064985 00000 п. 0000065147 00000 п. 0000065244 00000 п. 0000065391 00000 п. 0000065520 00000 н. 0000065594 00000 п. 0000065746 00000 п. 0000065828 00000 п. 0000065996 00000 п. 0000066078 00000 п. 0000066249 00000 п. 0000066330 00000 п. 0000066518 00000 п. 0000066599 00000 п. 0000066793 00000 п. 0000066875 00000 п. 0000067028 00000 п. 0000067146 00000 п. 0000067304 00000 п. 0000067386 00000 п. 0000067467 00000 п. 0000067619 00000 п. 0000067701 00000 п. 0000067844 00000 п. 0000068016 00000 п. 0000068097 00000 п. 0000068239 00000 п. 0000068400 00000 п. 0000068481 00000 п. 0000068642 00000 п. 0000068723 00000 п. 0000068882 00000 п. 0000068963 00000 п. 0000069133 00000 п. 0000069214 00000 п. 0000069358 00000 п. 0000069483 00000 п. 0000069605 00000 п. 0000069775 00000 п. 0000069855 00000 п. 0000069937 00000 п. 0000070089 00000 п. 0000070171 00000 п. 0000070322 00000 п. 0000070402 00000 п. 0000070558 00000 п. 0000070638 00000 п. 0000070761 00000 п. 0000070875 00000 п. 0000070956 00000 п. 0000071108 00000 п. 0000071189 00000 п. 0000071306 00000 п. 0000071470 00000 п. 0000071557 00000 п. 0000071682 00000 п. 0000071844 00000 п. 0000071933 00000 п. 0000072058 00000 п. 0000072220 00000 п. 0000072308 00000 п. 0000072431 00000 п. 0000072596 00000 п. 0000072683 00000 п. 0000072775 00000 п. 0000072938 00000 п. 0000073026 00000 п. 0000073146 00000 п. 0000073318 00000 п. 0000073407 00000 п. 0000073532 00000 п. 0000073667 00000 п. 0000073826 00000 п. 0000073928 00000 п. 0000074073 00000 п. 0000074261 00000 п. 0000074364 00000 п. 0000074484 00000 п. 0000074646 00000 п. 0000074759 00000 п. 0000074872 00000 н. 0000075019 00000 п. 0000075147 00000 п. 0000075270 00000 п. 0000075413 00000 п. 0000075549 00000 п. 0000075692 00000 п. 0000075827 00000 п. 0000075971 00000 п. 0000076149 00000 п. 0000076241 00000 п. 0000076387 00000 п. 0000076523 00000 п. 0000076666 00000 п. 0000076811 00000 п. 0000076964 00000 п. 0000077079 00000 п. 0000077195 00000 п. 0000077339 00000 п. 0000077509 00000 п. 0000077585 00000 п. 0000077683 00000 п. 0000077796 00000 п. 0000077929 00000 п. 0000078097 00000 п. 0000078209 00000 п. 0000078337 00000 п. 0000078463 00000 п. 0000078570 00000 п. 0000078671 00000 п. 0000078828 00000 п. 0000078937 00000 п. 0000079069 00000 п. 0000079201 00000 п. 0000079334 00000 п. 0000079442 00000 п. 0000079542 00000 п. 0000079642 00000 п. 0000079794 00000 п. 0000079901 00000 н. 0000080029 00000 п. 0000080130 00000 п. 0000080281 00000 п. 0000080389 00000 п. 0000080491 00000 п. 0000080642 00000 п. 0000080749 00000 п. 0000080850 00000 п. 0000080948 00000 п. 0000081043 00000 п. 0000081183 00000 п. 0000081291 00000 п. 0000081400 00000 п. 0000081607 00000 п. 0000081699 00000 н. 0000081802 00000 п. 0000081914 00000 п. 0000082040 00000 п. 0000082181 00000 п. 0000082319 00000 п. 0000082439 00000 п. 0000082560 00000 п. 0000082684 00000 п. 0000082802 00000 п. 0000082922 00000 н. 0000083051 00000 п. 0000083160 00000 п. 0000083262 00000 н. 0000083375 00000 п. 0000083490 00000 н. 0000083643 00000 п. 0000083747 00000 п. 0000083905 00000 п. 0000084011 00000 п. 0000084114 00000 п. 0000084239 00000 п. 0000084371 00000 п. 0000084501 00000 п. 0000084613 00000 п. 0000084763 00000 п. 0000084863 00000 н. 0000084950 00000 п. 0000085059 00000 п. 0000085172 00000 п. 0000085280 00000 п. 0000085393 00000 п. 0000085496 00000 п. 0000085620 00000 п. 0000085714 00000 п. 0000085810 00000 п. 0000085925 00000 п. 0000086035 00000 п. 0000007193 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 15102 0 obj> поток vuW «5} GTw E0F |% \ / ҕj ڐ ExSE7 q {ѱ

UZhԊ˥Vv6Q`UR & ۧ M, Q󘐂1 ^ I ~ HgOw> $ a2: Oz | CQo̞ = f XO * @ ڧ cxkiKDAf {p [% yƌYvAe) į40Vv1xro> CjnU} vb} | MJ7 $ y + Ɔ / X05R ,: RAR \ V

Руководство по бета-версии Vanguard — Советы по картам, режимам, оружию и многому другому

Пользовательское снаряжение — перки, летальные предметы и тактика

После точной настройки двух видов оружия у оружейника у вас все еще есть перки, летальные предметы и тактические способности, которые можно выбрать для завершения экипировки.Вот обзор всех оставшихся вариантов загрузки, доступных вам в бета-версии, с определенным текстом, относящимся ко всей игре, включая дополнительные перки и снаряжение, все еще классифицированные до 5 ноября:

Перк 1

· Призрак — Не обнаруживается во время движения самолетами-шпионами, вражеской разведкой и полевыми микрофонами. [[УДАЛЕНО]]

· Fortified — Уменьшение урона и задержка восстановления здоровья от взрывчатки. Снижение урона увеличивается, когда вы сидите верхом, приседаете или лежите.

· Low Profile — Обучение тому, как избежать обнаружения противником. [[УДАЛЕНО]]

· Survival Training — Максимальное сопротивление оглушающим эффектам. Невосприимчив к газу.

· [[УДАЛЕНО]] — [[УДАЛЕНО]]

· [[УДАЛЕНО]] — [[УДАЛЕНО]]

Перк 2

· High Alert — Ваше зрение пульсирует, когда враги за пределами вашего поля зрения видят вас.

· Радар — Враги появляются на вашей миникарте, когда они стреляют из бесшумного оружия.

· Forward Intel — См. Индикаторы подкреплений противника на миникарте. На миникарте показана большая область.

· Следопыт — Враги оставляют за собой след. Смотрите маркеры на местах смерти врагов и скрывайте маркеры смерти врагов, которых вы убиваете.

· [[УДАЛЕНО]] — [[УДАЛЕНО]]

· [[УДАЛЕНО]] — [[УДАЛЕНО]]

Перк 3

· Demolition — Дополнительный смертельный исход при появлении.У брошенных летальных предметов отображается индикатор, показывающий путь смертельного исхода.

· Двойное время — Удвоение продолжительности Тактического спринта. Увеличьте скорость передвижения приседая на 30%.

· Tactician — Пополняйте тактическое снаряжение каждые 30 секунд.

· Overkill — Носите два основных оружия.

· [[УДАЛЕНО]] — [[УДАЛЕНО]]

· [[УДАЛЕНО]] — [[УДАЛЕНО]]

Леталс

· MK2 Frag Grenade — Готовая осколочная граната.

· Gammon Bomb — Ударная граната.

· Коктейль Молотова — Самодельное зажигательное устройство, взрывающееся при ударе.

· Разрывной заряд — Большое взрывчатое вещество, которое прилипает к поверхности и может быть взорвано дистанционно, когда оборудование исчерпано. Двойное нажатие на команду перезарядки всегда приводит в действие взрывчатку.

· Thermite — Взрывчатое вещество, которое быстро горит после удара.Прилипает к поверхностям.

· [[УДАЛЕНО]] — [[УДАЛЕНО]]

Тактическое снаряжение

· Дымовая граната M18 — Дымовая завеса закрывает обзор.

· № 69 Оглушающая граната — Замедляет движение и прицеливание жертвы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *