Как крепить блок хаус кляммерами: Как крепить блок-хаус – советы и рекомендации. Способы крепления панелей к фасаду и как правильно крепить блок-хаус к стене частного дома Чем крепить блок хаус снаружи

Содержание

Как крепить блок-хаус: простая инструкция | Фасад эксперт

Блок-хаус – вагонка цилиндрической выпуклой формы из металла, винила или дерева. Долговечность материала прямо зависит от метода его монтажа.

Пошаговая инструкция

  • Проследите за тем, чтобы доски имели примерно одинаковый размер, присутствовали пазы и шипы на рёбрах. Перед установкой выдержите материалы в помещении, где их нужно монтировать, обработайте антисептиком. Обрешетка, на которую будут монтироваться блоки, нужно выполнить максимально ровно.
  • Доски блок-хауса укладываются шипами вверх. В обшивке сверху и снизу нужно оставить зазор примерно 5 мм. для вентиляции. Крепежи лучше всего применять цинкованные или анодированные. Специальные скобы для внутренней отделки, кляймеры (кляммеры) выглядят так:
  • Перед монтажом на каркас, доски соединяются между собой шипами в пазах. Чтобы плотно зафиксировать элементы конструкции, нужно аккуратно простучать молотком по ребрам досок через промежуточный брусок.
  • Чаще всего монтаж осуществляется в паз (шип) блок-хауса и маскируется следующей доской. При установке используют гвозди (для досок толщиной 21 и менее мм) и саморезы (от 21 до 40 мм).
  • Горизонтально доски располагают снаружи дома, вертикально при внутренней обшивке саун или бань, чтобы в отверстиях не скапливалась влага. Крепить доски на обрешетку можно как сверху, так и снизу – значения не имеет.

Еще один метод стыковки:

  • Изложенный выше способ монтажа можно немного видоизменить, тогда саморез встанет не у базы шипа, а на цилиндре. Здесь нужны 2 самореза: у шипа и возле паза. Таким методом мастера монтируют массивные доски, толще 40 м., в которых просверливаются дыры диаметром шире шляпки самореза, которые закрываются пробкой.
  • Если для установки применяют кляймер, то монтаж начинают сверху.
  • Для красивой стыковки углов нужен запил досок под углом 45° или монтажа наружного уголка (рейки).
  • Если в помещении очень влажно, нужно обеспечить качественную вентиляцию. Для внешней отделки применяют более массивные доски на саморезах, для обшивки интерьеров – блок-хаусы крепят на гвозди или кляммеры.

Читайте также:

5 ошибок при утеплении частного дома, которые нельзя совершать!

Сравнение утеплителей по теплопроводности: что выбирают эксперты?

Полезная информация? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал «Фасад эксперт«!

Монтаж блок-хауса

Монтаж досок типа блок хауса почти ничем не отличается от монтажа вагонки. Вот только необходимо учесть несколько нюансов, с которыми связано многое в дальнейшем проведении работ. Самое главное – необходимо определиться, где будет выполняться обшивка и какими панелями. Имеется в виду – обшивка будет выполнена снаружи дома (фасадная) или внутри, и какие доски будут использоваться – широкие и толстые или тонкие и узкие.

Широкие и толстые доски подойдут для выполнения наружной обшивки, узкие и тонкие – для обшивки внутренней. Наружная отделка требует значительно большего объёма работ, поэтому рассмотрим её более подробно. В зависимости от того, какая работа запланирована, цена на монтаж блок хауса будет разная. Однако при любом варианте создания обшивки, наружной или внутренней, работа остаётся достаточно простой и доступной для её реализации собственными силами.

Вся задача, как выполнить монтаж блокхауса, может быть разбита на несколько этапов:

  • подготовка стены к монтажу;
  • выбор способа крепления к стене блок хауса;
  • оформление угла стен и стыковки двух поверхностей.

Как будет выполняться монтаж, вертикально или горизонтально – дело личного выбора. Обычно вертикальный монтаж используют при внутренней отделке тонкими досками, в остальных случаях применяют горизонтальное расположение досок.

→ Чем-же так хорош блок хаус

Подготовка поверхности

Обычная технология монтажа блокхауса требует предварительной установки обрешётки.

При выполнении работ на фасаде здания проводят дополнительную гидро- и теплозащиту. Для этого первоначально на стене размещают листы пароизоляции. Листы закрепляют скотчем внахлёст друг с другом, заход листов должен быть порядка ста-стапятидесяти миллиметров.

Поверх листов пароизоляции крепится обрешётка из сухого бруска. Он должен быть предварительно обработан огнеупорным и антисептическим составами. Толщина брусков должна быть равна толщине плит утеплителя, а расстояние между брусками – меньше ширины плит утеплителя, чтобы не было зазора между бруском и утеплителем.

После этого вставляют между обрешёткой листы утеплителя и крепят его к поверхности при помощи специальных гвоздей (дюбелей).

Накрывают утеплитель ветро-, влагозащитной плёнкой. Крепят её при помощи степлера, стыки дополнительно проклеиваются скотчем или специальной плёнкой.

Сверху на бруски крепят ещё один слой обрешётки для блок хауса, монтаж которого на ней и будет производиться. Благодаря этой обрешётке, выполненной из брусков 5х5 см, будет осуществляться также вентиляция с внутренней стороны обшитой поверхности. Крепление этой решётки осуществляется саморезами к брускам первой. Схема, как монтировать блок хаус, показана на рисунке ниже.

В некоторых случаях теплоизоляцию не делают, тогда ограничиваются ветро-, влагозащитой, поверх неё монтируют обрешётку и осуществляют монтаж доски. Особенно это касается ситуаций, когда монтаж выполняют внутри помещения. В таком случае зачастую достаточно сделать только обрешётку.

Подготовка блок хаус к монтажу

Для наружной обшивки обычно используются доски из лиственницы или сосны, ширина которых составляет от ста до двухсот миллиметров и длина от четырёх до шести метров. Первоначально на место установки необходимо привезти и распаковать блок хаус, установка его будет проводиться после выдержки в местных условиях несколько дней. Необходимо, чтобы материал прошёл акклиматизацию, набрал влажность, соответствующую этому месту.

Если в дальнейшем планируется окраска, то необходимо предварительно прокрасить шип и паз, чтобы потом не осталось непрокрашенных мест между досками. Вполне допустимо, что доски до их установки будут обработаны антисептиком.

Способы крепления блок хаус к стене

Для блок хаус технология монтажа предусматривает несколько способов крепления к обрешётке. Однако для любого способа крепления необходимо придерживаться основного правила – доска должна располагаться шипом вверх, чтобы в паз не попадала вода.

Крепление к обрешётке блок хауса можно осуществлять при помощи гвоздей, саморезов, специальных скоб и кляммеров.

При выполнении монтажа снаружи лучше пользоваться саморезами. Способ крепления зависит от толщины и ширины доски, для нетолстых досок можно применять гвозди, для более толстых лучше подойдут саморезы.

При креплении гвоздями нужно использовать добойник. Гвоздь располагается около шипа и потом закрывается верхней доской, как показано на рисунке. После того, как гвоздь будет забит, добойником его надо утопить в толщине доски.

Для крепления саморезами в доске делаются два отверстия, диаметр которых немного больше шляпки самореза. Отверстия располагают ближе к шипу и пазу. Через них доска крепится к обрешётке. В отверстия на поверхности доски после вкручивания саморезов вставляют деревянные пробки, закрывающие головки винтов. Или располагают крепление саморезов таким образом, чтобы оно закрывалось следующей доской. Как это выглядит, можно видеть на рисунке ниже:

Ещё одним способом крепления доски является использование для этого специальных скоб (кляймеров).

Необходимо отметить, что монтаж лучше всего вести оцинкованным или анодированным крепежом, несмотря на то, что стоимость монтажа блокхауса при этом увеличится. Само по себе увеличение будет не столь уж и значительным, но зато такой крепёж позволит избежать следов коррозии в местах крепления. Длина саморезов должна превышать толщину доски в месте крепления не менее чем в два раза.

Выполнение монтажа блок хауса

После того, как определились со способом крепежа, можно начинать монтаж. Как уже упоминалось, его необходимо вести шипом вверх. Начинать монтаж можно сверху или снизу. С краёв, где начинают и заканчивают обшивку, оставляют небольшой зазор около 5 см для осуществления вентиляции под установленными досками. Между ними лучше всего оставлять зазор один-три миллиметра, предназначенный для компенсации расширения материала при сезонных колебаниях температуры.

Монтаж выполняют таким образом – вставляют доску шипом в паз. При необходимости можно простучать через брусок по кромке вставляемой доски, добиваясь её более плотного вхождения.

После соединения блок хаус крепится гвоздями или саморезами к обрешётке.

Монтаж блок хауса, обшивка дома, отделка внутренних и внешних стен, выгодные расценки на работы, Киев и Киевская область

   Наша строительная компания предлагает вам услуги по монтажу блок-хауса качественно и в короткие сроки, оговоренные с вами. Монтаж блок-хауса Киев наши специалисты выполняют уже не первый год, поэтому имеют достаточный опыт, чтобы выполнять эту работу на высшем уровне. Отделка дома блок хаусом у нас заказывают многие, после чего остаются довольными произведенной работой и рекомендуют нас другим. Монтаж блок-хауса цена у нас, в сравнении с другими строительными фирмами, достаточно не высокая и демократичная.

   Блок-хаус является одним из самых современных материалов, которые используются для отделки домов. В нем отлично сочетаются надежность старых традиций, красота сегодняшних дней и практичность этого строительного материала.

   Панели блок-хауса, которыми пользуются наши мастера, изготовлены исключительно из цельной и высококлассной древесины и имеют идеально ровную поверхность. После выполнения работы, можно увидеть сходство блок-хауса с оцилиндрованными бревнами, но, по долговечности и качеству, такие бревна сильно уступают блок-хаусу. Специальная обработка на станках панелей блок-хауса позволяет ему отлично противостоять процессу пересыхания.

Волокна этой древесины очень плотно расположены друг к другу и со временем не расходятся. Поэтому этот материал не будет подвергаться разным видам повреждений, например, растрескиванию. Наши специалисты осуществляют монтаж блок-хауса внутри помещения, также и для внешней отделки дома.

   Монтаж блок-хауса достаточно прост для наших мастеров, его установка на стены не займет очень много времени. Производится монтаж блок-хауса кляммерами, саморезами, гвоздями или скобами. И при внешней, и при внутренней отделке крепление блок-хауса производится на предварительно подготовленную обрешетку.

Для изготовления блок-хауса используют только экологически чистую древесину лиственных и хвойных пород. Цена на деревянный блок хаус будет завесить от сорта древесины, его толщины, ширины, а также от отсутствия или наличия в нем сучков. Блок-хаус изготавливается разной ширины: 180, 160, 130 и 90 миллиметров. Также и разной длины: 3-6 метров.

   Для фасада здания лучше выбрать блок-хаус из лиственницы, которая имеет такие важные качества как: прочность, длительный срок службы и она достаточно устойчива к гниению.

Для отделки внутри помещения, подойдет лучше блок-хаус, изготовленный из хвойных пород дерева. Наши специалисты дадут вам подробную консультацию в вопросе выбора блок-хауса для облицовки, у них вы узнаете об условиях и сроках проведения такого вида облицовочных или внутренних работ.

   Чтобы проводить внутреннюю отделку, используется блок-хаус меньшой ширины. Он применяется для создания специфической атмосферы в музеях, ресторанах, кафе, пиццериях и многих других общественных заведениях, также и для отделки жилых помещений.

   Обращайтесь к нам, и мы отделаем ваши стены блок-хаусом качественно и не дорого.

Монтаж блок-хауса

1. Стена
2. Пароизоляция
3. Обрешетка
4. Утеплитель
5. Ветро-защитная пленка
6. Второй слой обрешетки
7. Блок хаус
8. Места крепления блок хауса

 

 

Блок-хаус, предназанченный для внешней отделки, как правило, отличается размерами от материалов, предназначенных для внутренней отделки помещений. Он значительно шире и толще. Монтаж данного отделочного материала имеет свои особенности. Если же блок-хаус предназначен для внутренней отделки (отличить такую обшивку можно по меньшим размерам), то монтируется он по тому же принципу, что и имитация бруса или евровагонка.

Давайте рассмотрим монтаж блок-хауса с наружной стороны здания.

Выбирая доски для наружных работ, стоит отдать предпочтение блок-хаусу из лиственницы или сосны, ширина которого варьируется от ста до двухсот миллиметров. Оптимальная длина доски варьируется в пределах 4 – 6 метров.

Закупив блок-хаус и доставив его на объект, не стоит приступать к монтажу тотчас. Доски стоит оставить в месте, где будет производиться его монтаж на несколько дней, чтобы материал акклиматизировался.

План действий при монтаже блок хауса:

  • Сначала стоит выяснить, пропускают ли стены строения, на котором будет осуществляться монтаж блок хауса, влагу изнутри. Если это кирпичные стены или стены из других материалов, не пропускающих влагу, то этап пароизоляции стоит пропустить. В остальных случаях, стены накрываются специальными листами пленки, пергамина или других пароизоляционных материалов внахлест на 10 – 15 сантиметров. Удобнее всего крепить предварительно раскатанные рулоны пароизоляционного материала к верхней кромке стен здания. Для крепления лучше всего использовать алюминиевый скотч, которым стоит проклеивать все прорывы и стыки листов пароизоляции.
  • Далее стоит правильно подобрать брусок для обрешетки. Параметры его выбора зависят от толщины утеплителя для здания. Утеплитель подбирается в зависимости от климатический условий региона, в котором находится строение и от назначения самого строения, а также от материала, из которого изготовлены стены. Например, для центральных регионов России достаточно 50 – 100 миллиметрового утеплителя. Причем для жилого дома стоит выбирать более толстый утеплитель, чем для летнего домика или бани. Лучше всего для внешнего утепления подходят листы, изготовленные фирмами URSA, Rockwool, а также аналогичные им материалы. Итак, бруски обрешетки должны совпадать по толщине с толщиной утеплителя, а их количество зависит от площади стен и рассчитывается исходя из ширины листов утеплителя, чтобы не возникало зазоров между утеплителем и брусками. Если ширина листов утеплителя стандартная – 600 миллиметров, то расстояние между брусками должно быть от 580 до 590 миллиметров.
  • Выбрав брусок для вертикальной обрешетки и рассчитав его необходимое количество, желательно обработать этот материал антисептическим и огнеупорным составами. К кирпичной стене бруски стоит крепить рамными дюбелями, а к деревянной стене – обычными гвоздями соответствующего размера.
  • Закрепив бруски обрешетки на стенах, стоит вставить между ними листы теплоизоляционного материала. Для прикрепления утеплителя, используем специально созданные для работы с этим материалом дюбеля – гвозди.
  • Далее стоит защитить теплоизоляцию от ветра и влаги, которая может проникнуть снаружи. Для этого накрываем стены следующим слоем – специальной пленкой, крепить которую стоит очень тщательно: внахлест на двусторонний скотч. Далее стоит прошить все швы скобами, дополнительно крепя пленку к утеплителю и проклеить алюминиевым скотчем.
  • Следующим слоем будет еще одна обрешетка из брусков. Она крепится к предыдущей обрешетке саморезами и целью ее монтаж, является вентиляция блок хауса изнутри. Бруски для этой обрешетки выбираются стандартные, 50х50 миллиметров.
  • Если по каким-то причинам предполагается окрашивание блок хауса, то стоит обратить особое внимание при окрашивании на шпунты и пазы досок, чтобы в дальнейшем окраска оставалась ровной.
  • Для непосредственной процедуры монтажа блок-хауса стоит определиться чем будет выполняться крепеж обшивки. Это могут быть саморезы, кляммеры, скобы или гвозди. Чтобы наружная обшивка блок-хаусом не «играла» при изменении температуры и влажности, стоит крепить ее на саморезы, используя по два самореза для крепления блок хауса к каждому бруску обрешетки. Под каждый саморез с внешней стороны доски обшивки стоит просверлить отверстие, диаметр которого должен немного превышать диаметр шляпки используемого самореза. Достаточная глубина этих отверстий колеблется от 10 до 20 миллиметров. В отверстия вставляются предварительно смазанные клеем ПВА пробки из дерева (шканты). Затем выступающая часть шкантов обрезается и шлифуется до полного слияния с доской.
  • Блок хаус монтируется шпунтом вверх. Начинать монтаж сверху или снизу, значения не имеет. Обязательно оставлять зазоры для вентиляции и для того, чтобы во время сезонных изменений температуры и влажности, обшивка не коробилась. Зазоры между досками достаточны в 1-3 миллиметра, а сверху и снизу стены (вентиляционные зазоры) – 50 миллиметров.
  • Если длина стены дома превышает длину монтируемой обшивочной доски, стыковать доски по длине можно двумя способами: используя планку, шириной, практически, равную ширине досок обшивки или при помощи угловой стыковки блок хауса. Второй вариант более трудоемкий, но выглядит аккуратнее.
  • Состыковка углов тоже может осуществляться двумя путями: спилом досок обшивки под углом 45 градусов или прибиванием уголка.
  • Завершающим этапом монтажа является обработка поверхности. Первый шаг обработки – грунтовка поверхности. Затем поверхность стоит покрыть на выбор слоем бесцветной краски или лака на восковой основе. Покрытию нужно дать полностью высохнуть, а затем отшлифовать его наждачной бумагой, чтобы уничтожить все выступающие ворсинки древесины. Лишь после этой шлифовки можно наносить завершающие слои лака или краски. Не стоит экономить на этом этапе отделки, ведь именно от качества покрытия зависит то, сколько лет строение будет радовать глаз ухоженным фасадом. Но стоит помнить и то, что обновляя покрытие раз в пять – семь лет, чтобы не пришлось снимать старый слой краски или лака, придется выбирать аналогичный материал для покрытия.

Отделка дома блок-хаусом | Строим дом своей мечты! Как построить свой дом, ландшафтный дизайн


Этот материал способен украсить любое здание или помещение: уютную избушку или многоэтажный терем, девичью светлицу или беседку, придать им основательность и колорит. Сделана эта вполне прозаичная и практичная облицовка из широко распространенной и знакомой всем древесины. Речь пойдет о блок-хаусе — отделке нового поколения. Блок-хаус (англ. block house) пришел к нам из Великобритании, что само по себе удивительно, ведь бревенчатые дома популярны именно в России и скандинавских странах, климат которых требует строительства теплых и надежных жилищ. Блок-хаус представляет собой гладкую, ровную, шелковистую на ощупь вагонку, имеющую вид сегмента оцилиндрованного бревна и обладающую способностью дополнительно утеплять стены.

Блок-хаусом облицовывают как внутренние, так и внешние стены зданий и сооружений, возведенных из различных материалов: газобетонных блоков, кирпича, монолитного керамзитобетона или плит OSP на деревянном каркасе, получая отделку, по виду неотличимую от бревенчатого сруба. При изготовлении блок-хауса из хорошо просушенного бревна получают правильной формы брус и четыре доски-заготовки, которые в дальнейшем будут имитировать вид цельного бревна. Их тщательно выравнивают, чтобы получилась поверхность с плавным закруглением, радиус которого у всех досок делают одинаковым. Затем вагонку с помощью специальных фрез ровняют, прорабатывая по всей длине соединение «шип-паз», делают заготовки одинаковыми по длине (2-6 м) и ширине (80-90 мм или 130-230 мм). Далее обрабатывают лицевую поверхность — несколько раз шкурят и шлифуют, добиваясь абсолютной гладкости. На завершающем этапе наносят огне- и биозащиту. В итоге получают полностью готовый отделочный материал — одинаковые доски выпуклой формы с шип-пазовой системой крепления.

Блок-хаус изготавливают из древесины, прошедшей глубокую сушку. Ее влажность составляет не более 15%, что защищает облицовку от скручивания и растрескивания — частых спутников оцилиндрованного бревна. Но стоит учитывать, что блок-хаус обладает низкой паропроницаемостью. Поэтому его можно рекомендовать использовать для облицовки лишь тех зданий, в которых живут постоянно, а не наездами. Если периодически дом будет остывать, а потом заново протапливаться, то под обшивкой начнет скапливаться большое количество влаги, что негативно скажется на стенах. Подобно стандартной вагонке, блок-хаус изготавливают из древесины хвойных пород. Чаще всего в продаже можно встретить материал из сосны и лиственницы.

Если выбирать в одной ценовой категории блок-хаус из сосны или ели, то предпочтение лучше отдать сосновому, так как у него меньше сучков. По сравнению со стеновыми панелями из лиственных пород, которые встречаются в продаже значительно реже, сосновый блок-хаус долговечен и благодаря наличию смол обладает хорошими гидроизоляционными свойствами. Однако если сравнивать сосну с другой древесиной — лиственницей, то сосна ей заметно проигрывает. Ведь лиственница с течением времени и от воздействия постоянного спутника нашего климата — влажности — становится только тверже. Плотность лиственницы сопоставима с плотностью дуба. А по сравнению с сосной этот показатель выше в разы.

Древесина лиственницы отлично противостоит поражению насекомыми-древоточцами и грибами — ее относят к группе стойких к биологическому воздействию материалов. Биостойкость увеличивается вместе с возрастом дерева. А огнестойкость этой древесины почти в два раза выше, чем у сосны. Из-за того, что при сушке лиственница сильно усыхает, порода имеет склонность к короблению и растрескиванию. Поэтому для создания качественного блок-хауса применяют особую технологию сушки, гарантирующую качество материала. В отличие от настоящего бревна, нередко «страдающего» горизонтальными трещинами от некачественной просушки, блок-хаус полностью лишен такого недостатка.

Тем, кто любит техническую точность, будет приятно узнать, что, несмотря на «молодость» блок-хауса как материала, он подпадает под требования ГОСТ 2140-81, где прописана сортность строительного материала в зависимости от видимых пороков древесины (всего их описано около 200). Наличие на ярлыке товара ГОСТа — серьезный аргумент в пользу покупки. Однако многие предприятия, выпускающие различные виды такой вагонки, руководствуются техническими условиями — сводом требований, разработанным применительно к конкретной технологии. У разных предприятий ТУ могут различаться, да и с ГОСТом они разнятся. Выделяют два основных сорта блок-хауса: А и В. В продаже встречаются и некие переходные формы: А/В, В/С.

Сорт А допускает прочные здоровые сучки, не более пяти штук на длину доски, тонкие трещины (не больше 30 см), смоляные кармашки, не превышающие по размеру 5 см, незначительные дефекты при обработке, например непростроганные места на тыльной стороне изделия, шероховатость и мелкие углубления, чуть вырванные места на кромке и в зоне сучков. У сорта А не должно быть гнилых, шатающихся сучков и отверстий от них, оставшихся кусков коры, а также изменения окраски древесины — синевы. Сорт В, наоборот, может иметь смоляные кармашки (без ограничений), крупные, размером до 4,5 см, сучки. Он допускает наличие гнилых сучков (до 3 штук по длине изделия), трещины (толщиной до 1 мм), бахрому и ворсистость до 30 % всей поверхности блок-хауса.

Узкий блок-хаус шириной 80-90 мм применяют для отделки внутренних помещений. Технология работ с материалом почти не отличается от обшивки обычной вагонкой. На стенах сооружают обшивку из тонкого бруса, реек или доски с шагом 50-60 см. На нее монтируют первую доску блок-хауса. Если потолки высокие, начинать монтаж лучше сверху, так как внизу подгонять доски по ширине значительно легче. Материал обычно закрепляют саморезами в паз доски. Однако можно использовать и специальные кляммеры (крепления для фасадных элементов). На обшивку саморезом крепят несколько кляммеров, в паз которых вкладывают первую доску блок-хауса. По окончании работ кляммер маскируют плинтусами или наличниками.

Широким блок-хаусом (130-230 мм) отделывают внешние стены здания. Материал крепят с помощью обрешетки сразу на кирпичную, газобетонную или брусовую стену. Но если дом сделан по каркасной технологии и его необходимо утеплять, то между рейками обрешетки укладывают утеплитель. Следует соблюдать рекомендованную последовательность работ: гидроизоляция,теплоизоляция, пароизоляция. На этот «пирог» монтируют обрешетку. На данном этапе стоит обратить внимание на устройство гидроизоляции стен, поскольку облицовка неизбежно будет накапливать влагу. А пароизоляция не потребуется только водном случае: если блок-хаусом отделывают брусовую поверхность. Они быстро сравниваются по влажности, а пароизоляция будет препятствовать выведению влаги.

После того как сделана обрешетка и уложен утеплитель, начинают монтаж блок-хауса. Поскольку широкий блок-хаус массивный и тяжелый, дом желательно обшивать с помощью металлических кляммеров. Несколько креплений присоединяют к обрешетке саморезами, в лапки вкладывают первую доску пазом вниз, чтобы в углублении не накапливалась влага, а на верхний шип аккуратно надевают паз следующей доски. Далее панели крепят по системе «шип-паз», фиксируя их в пазах саморезами. При этом стоит укрепить лицевую часть досок — высверлить в них дрелью отверстие и присоединить шурупом к обрешетке, утопив головку. Чтобы задекорировать углубление и блестящий металл шурупа, можно посадить на ПВА деревянную заглушку в тон дереву.

Защита блок-хауса — завершающий этап монтажа. Однако о нем стоит подумать еще до начала работ. Несмотря на уже произведенную антисептическую, антипиреновую обработку и защиту от УФ-излучения, блок-хаус, как и любая древесина, темнеет, что бы ни говорили продавцы строительного материала. Если хотите сохранить природный цвет дерева, дом придется покрывать лаком. Но мастера расходятся в оценке данного финишного покрытия. Одни считают, что под лаком древесина прекрасно сохраняется. Другие — что обеспечить полное запечатывание древесных волокон сложно, и в результате древесина чернеет некрасивыми пятнами даже под лаковым покрытием. Помимо лака блок-хаус можно покрыть маслом на основе воска. Масляный слой, проникая в древесину, чуть меняет цвет блок-хауса, а восковые компоненты делают панели устойчивыми к износу и образованию пятен. Подобное окрашивание возобновляют каждые три-четыре года. Но получить гарантированно стабильный цвет и защиту панелей можно лишь окрашиванием краской. Оно потребует обновления каждые пять-семь лет.

Выбрав состав для обработки, краской, маслом или лаком прежде всего прокрашивают торцы блок-хауса и замковую систему. В принципе для облегчения процесса работ панели можно прокрасить еще до начала монтажа. Благодаря своим неоспоримым достоинствам блок-хаус можно назвать одним из самых интересных современных материалов. Он красив и необычен по текстуре, прост в монтаже, способствует утеплению несущих конструкций, а кроме того, абсолютно натурален, ведь до сих пор для отделки загородного дома пока не придумали ничего лучше дерева.

Отделка помещений блок хаусом.

Среди большого разнообразия отделочных материалов, большую популярность имеют различные типы деревянной вагонки. Одним из видов такого материала является блок-хаус.

Отличительная особенность такого погонажа – необычная форма лицевой поверхности, имитирующей оцилиндрованное бревно,  рекомендуем вам блок-хаус купить.Для внутренней облицовки чаще всего используют доски из хвойных пород.

 Где применяется:

 Исходя из технических и природных характеристик, можно определить следующие положительные составляющие применения блок-хауса в интерьерных решениях:

 • хорошие экологические характеристики материала – настоящее дерево абсолютно безвредно и благотворно влияет на организм человека, наполняя помещение смолистыми ароматами древесины;

 • отличная прочность и устойчивость к физическим воздействиям;

 • неплохие звукоизоляционные показатели;

 • небольшой вес древесины позволяет избежать значительного утяжеления несущих конструкций дома и создания нагрузок на фундамент;

 • простота монтажа;

 • стены, отделанные блок-хаусом, позволяют «дышать» материалу, не допуская образования конденсата.

 Стены, отделанные блок-хаусом, приобретают вид бревенчатых. Такое интерьерное решение хорошо сочетается с кирпичной кладкой, деревянными балками, коваными деталями и другими элементами декора. Таким образом, внутреннее убранство обычного помещения напоминает сказочный терем. Выигрышная фактура такой вагонки может быть использована не только для кантри стиля, а также как элемент интерьера в стиле лофт, хай-тек и других.

 Порядок работы:

 Внутренняя отделка блок-хауса начинается с монтажа обрешетки. Лучше всего для этой цели подходит брус толщиной 40 мм. Если необходимо дополнительное утепление стены, между элементами обрешетки, можно разместить листы утеплителя. Тогда толщину бруса следует выбирать чуть больше толщины слоя утеплителя и зазора оставляемого между теплоизоляцией и вагонкой.

 Бруски к стене крепятся с помощью саморезов и подвесов вертикально, если предусмотрено горизонтальное направление досок. Вертикальную обшивку рекомендуется выполнять во влажных помещениях (душ, сауна, баня), для стекания воды по швам. Если стены кирпичные или бетонные подвесы к стене лучше зафиксировать на «быстрый монтаж». Необходимый интервал между брусками около 500 мм. Если стены неровные, обрешеточные бруски следует выравнивать по шнурке, путем регулирования закрепляемых планок на прямых подвесах.

 Доски крепят на обрешетке при помощи гвоздей, саморезов, скоб или кляммеров. Крепление на шурупы – саморезы, лучше работает при температурных деформациях и смещениях возникающих при изменении влажности. При горизонтальной установке элементов, крепление начинают с нижней доски, последовательно соединяя шипы и пазы вагонки, с последующим закреплением их к обрешетке.

Обшивка дома блок хаусом
Варианты отделки стен для дома из бруса

Как закрепить бетонный крепеж к блочной стене

Приобрести анкеры
Во многих строительных работах бетонные анкеры должны крепиться к бетонному блоку, чтобы удерживать какое-либо приспособление или предмет. При установке этих бетонных анкеров необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы обеспечить безопасное и правильное крепление. При креплении к бетонным блокам необходимо учитывать ряд специфических соображений. Они включают в себя, в какой части блока сверлить, а также какой тип анкера лучше всего подходит для конкретного применения.

Что такое бетонный блок?

Бетонный блок, цементный блок, фундаментный блок или бетонный блок кладки (CMU) представляет собой большой прямоугольный блок, используемый в основном для возведения стен. Бетонные блоки изготавливаются из сборного железобетона, то есть портландцемента, воды и заполнителя. Заполнитель, используемый для блоков высокой плотности, обычно представляет собой песок и/или мелкий гравий. Блоки более низкой плотности, более известные как шлакоблоки, могут производиться с использованием шлака в качестве заполнителя. Затем эти блоки укладываются слоями и укладываются вертикально, образуя стену, и скрепляются вместе с помощью бетонного раствора.

Определить, где в блоке должен быть размещен якорь

Прежде чем выбрать правильный анкер для применения, необходимо определить, где в блоке должен располагаться крепеж. Будет ли крепёж расположен в (а) растворном шве, (б) сплошной части блока или (в) полой части бетонного блока? Некоторые приложения могут позволять размещать каждый крепеж в одной и той же части блока, в то время как другие установки требуют, чтобы каждый анкер размещался в разных частях блока.

Технический совет:
Все анкеры, за исключением шурупов по бетону, создают внешнее усилие. Якорь, оказывающий это давление на неподдерживаемый край, снижает значения удержания якоря.

Каждый раздел имеет уникальные преимущества и недостатки. Крепление в растворный шов может быть отличным вариантом в зависимости от качества и количества раствора, используемого для установки блока на место. Сплошные секции блока обычно обеспечивают наилучшее качество крепления. Это будет зависеть от расстояния крепежа до неподдерживаемого края полости и качества материала, из которого изготовлен блок.Полая часть блока является наименее желательной частью блока для крепления, но иногда ее нельзя избежать. При креплении в пустотелую часть блока необходимо учитывать несколько соображений:

(1) При сверлении блока перфоратором блок раскалывается. Это приводит к пространству в форме конуса, причем точка конуса находится ближе всего к поверхности блока.
(2) При вставке в эту область анкера, будь то крепёж, оказывающий давление, или шуруп для бетона, ввинчивающий резьбу в основной материал, удерживающие свойства уменьшатся или перестанут существовать.
(3) Крепеж не должен проникать сквозь стену в саму полость.

Определить тип прикрепляемого груза к

Следующим шагом в этом процессе является определение типа груза, который будет закреплен. Технический совет:
Вибрационная нагрузка:
Приложение с постоянным движением. Пример: табличка, размещенная на блочной стене снаружи на ветру.
Ударная нагрузка:
Приложение, в котором нагрузка будет добавлена ​​и убрана. Пример: бампер дока, где грузовик заезжает к причалу и ударяется о бампер.Есть три вопроса, которые помогут определить тип нагрузки, создаваемой каждым приложением:

(1) Насколько тяжел элемент, который крепится к блочной стене?
(2) Будет ли нагрузка вибрационной?
(3) Будет ли груз размещаться там, где может возникнуть ударная нагрузка?

Определите тип требуемого анкера

Наконец, необходимо определить тип крепежа, необходимого для применения. Доступны четыре варианта, которые можно использовать в бетонных блоках:

(1) Анкер-шпилька: там, где шпилька будет выступать из стены.Пример: Гильзовый анкер
(2) Молотковый анкер: если шпилька не выступает из стены, для придания законченного вида. Пример: Hammer Drive, Nylon Nail-It
(3) Анкер с внутренней резьбой: винт вставляется в анкер для придания законченного вида. Пример: анкер с машинным винтом, анкер с защитным экраном, одинарный распорный анкер, двойной распорный анкер, анкер свинцовым винтом
(4) Шуруп по бетону: вкручивается непосредственно в блок для придания законченного вида

При использовании анкера типа шпильки, анкера с внутренней резьбой или шурупа по бетону приспособление или закрепляемый элемент можно снять в любое время с небольшим повреждением бетонного блока или без него.Однако анкеры молоткового типа являются стационарными установками. Снятие этих креплений сильно повредит бетонный блок и, возможно, крепление.

Типы анкеров, которые можно использовать в бетонных блоках

Анкер-шпилька — съемное крепление
Втулочные анкеры самых разных размеров для применений, подпадающих под эту категорию. Анкеры диаметром от 1/4 дюйма до 5/16 дюйма достаточны для большинства легких условий эксплуатации, а диаметры 3/8 дюйма и 1/2 дюйма подходят для большинства условий средней нагрузки.Втулочные анкеры диаметром 5/8 дюйма и 3/4 дюйма обычно считаются анкерами для тяжелых условий эксплуатации. Каждый раз, когда бетонные анкеры используются для тяжелых нагрузок, следует проконсультироваться с инженером. Этот анкер очень универсален, потому что доступен широкий диапазон длин, позволяющий прикреплять материалы различной толщины к блочной стене. Гильзовый анкер также выпускается с головками различных стилей: шестигранной, плоской потайной и желудьевой или круглой для эстетики.

Молотковый анкер – Крепление будет несъемным
Молотковый привод и нейлоновые анкерные гвозди – это два крепежных элемента, которые относятся к молотковому типу.Ни один из этих анкеров не приводит к выступанию стойки из стены. Оба эти якоря в основном несъемные. Они просты в использовании, но их следует использовать только в легких условиях эксплуатации, поскольку доступен только диаметр 1/4 дюйма. Анкер с молотковым приводом имеет низкопрофильную грибовидную головку, а нейлоновый анкер с гвоздями доступен с тремя головками. стили — грибовидная, круглая и плоская с потайной головкой

Анкер с внутренней резьбой — Крепление будет съемным
Существует несколько различных анкеров с внутренней резьбой.Выбор анкера зависит от типа болта, вставляемого в анкер, а также от качества материала основания. Размеры этих анкеров обозначаются внутренним диаметром анкера, то есть размером болта, который будет вставлен в него. Различные анкеры с внутренней резьбой и их уникальные характеристики перечислены ниже:

Для анкера с машинным винтом требуется болт с машинной резьбой с национальной крупной резьбой. Например, для крепежных винтов 1/4″-20 требуется болт 1/4″ с 20 витками резьбы на дюйм.Этот анкер также необходимо установить в основной материал с помощью установочного инструмента соответствующего размера. Анкеры с крепежными винтами 1/4″ и 5/16″ следует рассматривать для легких условий эксплуатации, а 3/8″ и 1/2″ — для средних. Крепежные винты диаметром 5/8 дюйма и 3/4 дюйма обычно предназначены для тяжелых условий эксплуатации.

Для анкеров

требуется использование стягивающего винта. Анкеры для защиты отставания доступны в короткой и длинной длинах. Длина защитного экрана обычно определяется качеством основного материала.Экран с длинным запаздыванием обычно используется, когда качество основного материала сомнительно. Дополнительная длина длинного защитного экрана увеличивает его способность работать должным образом. Анкеры лаг 1/4″ и 5/16″ могут использоваться в легких условиях эксплуатации, 3/8″ и 1/2″ — в средних условиях и 5/8″ и 3/4″ — в тяжелых условиях.

Для одинарного распорного анкера и двойного распорного анкера необходимо использовать крепежный элемент с машинной резьбой с национальной крупной резьбой. Оба анкера хорошо работают в большинстве основных материалов.Двойной распорный анкер следует использовать в приложениях с сомнительным качеством основного материала. Как одиночные, так и двойные распорные анкеры бывают разных диаметров, что позволяет использовать их в самых разных областях. 1/4″ и 5/16″ следует использовать для легких нагрузок, 3/8″ и 1/2″ для средних нагрузок и 5/8″ и 3/4″ для тяжелых нагрузок.

Анкеры Leadwood

изначально изготавливались из свинца. Эти бетонные анкеры теперь изготавливаются из материала под названием Zamac — более мягкого, некорродирующего металла.Этот крепеж используется в легких условиях, так как он доступен только до 5/16 «в диаметре. Анкерный винт из свинцового дерева требует использования винта для листового металла. Как и винты для листового металла, эти анкеры также обозначаются используемой проволокой калибра. для изготовления шурупа — № 6, № 8 и т. д. Для каждого диаметра доступны разные длины, которые можно использовать в приложениях с различными требованиями к анкеровке.

Шурупы по бетону. Съемное крепление
Шурупы по бетону предназначены для ввинчивания резьбы в базовые материалы из бетона, кирпича или блоков.Они хорошо работают в растворных швах, а также в сплошных и полых частях блока для легких нагрузок. Они доступны в широком ассортименте длин диаметром 3/16 дюйма и 1/4 дюйма. Доступны два различных типа головок — шестигранная головка и плоская крестовая головка для зенкования.

Все крепежные детали, описанные выше, подходят для использования в бетонном блоке, будь то сплошная часть блока, пустотелая часть или растворный шов. Эти крепежные детали могут использоваться в приложениях с легкими или средними нагрузками с невибрационной и неударной нагрузкой .

Хотя некоторые из перечисленных выше креплений могут подходить для тяжелых нагрузок, не рекомендуется крепить тяжелый груз к бетонному блоку . Прочность и целостность блока будут ограничивающими и, скорее всего, выйдут из строя при слишком большой нагрузке. Сверхмощные, невибрационные, неударные нагрузки потребуют сквозного болтового крепления или бетонного эпоксидного крепления. Вибрационные и ударные нагрузки также потребуют системы крепления на сквозных болтах, бетонного анкера эпоксидного типа или литого крепления. Всегда следует консультироваться с инженером, если для вашего применения требуется какой-либо из этих методов крепления.

Дополнительная информация

Многие строительные проекты и приложения требуют крепления к бетонному блоку. Прежде чем приступить к работе, важно выбрать правильный тип бетонного анкера, а также определить, в какой части блока крепить нагрузку. Потратив время на принятие правильных решений, вы обеспечите безопасную и эффективную якорную стоянку. Существуют анкеры, которые можно использовать в самых разных областях.Тип нагрузки также будет определяющим фактором при установке бетонных анкеров. При наличии необходимых знаний, исследований и терпения крепление бетонных креплений к блоку может быть простым процессом.

Приобретение анкеров
Во многих строительных работах анкеры для бетона должны крепиться к бетонному блоку, чтобы удерживать какое-либо приспособление или предмет. При установке этих бетонных анкеров необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы обеспечить безопасное и правильное крепление. При креплении к бетонным блокам необходимо учитывать ряд специфических соображений.Они включают в себя, в какой части блока сверлить, а также какой тип анкера лучше всего подходит для конкретного применения.

Как приклеить вещи к стенам из шлакоблоков

Классные учителя по всей стране часто сталкиваются с ограничениями по декорированию из-за противопожарных норм и школьных правил. В течение многих лет они также пытались выяснить, как повесить вещи на стены из шлакоблоков в классе. Это может представлять собой довольно сложную задачу, когда учитель пытается создать гостеприимную и вдохновляющую среду для своих учеников с помощью плакатов, вывесок, иллюстраций и других экспонатов.В конце концов, может быть немного утомительно смотреть на пустые стены из шлакоблока изо дня в день.

К счастью, есть несколько отличных способов приклеивания плакатов, вывесок, баннеров, рисунков учащихся и других предметов на стены в классе. Следующие советы по отделке стен из шлакоблоков должны работать, по отдельности или в комбинации, практически для любой стены. Попробуйте их, и ваш класс будет украшен в кратчайшие сроки!

(Фото _bekahhogue/flickr)

Совет №1: пистолет для горячего клея

Низкотемпературный пистолет для горячего клея — отличный инструмент для приклеивания плакатов, транспарантов, триммеров и других классных украшений к стенам из шлакоблоков.В конце года клей легко отделяется от стены и не причиняет никакого вреда*. Просто медленно отклейте клей от стены, если хотите что-то снять. Крепкий скребковый инструмент, например, тонкий край линейки, может помочь, если клей не отрывается легко.

Всегда соблюдайте осторожность и используйте пистолет для горячего клея только тогда, когда ученики ушли на целый день. Не забудьте отключить его после того, как закончите его использовать!

*Если краска на стенах вашего класса старая и отслаивается, есть вероятность, что клей может отслоить часть краски при ее удалении.Прежде чем украшать весь класс, протестируйте его в маленьком незаметном месте!

Как приклеить вещи к стенам из шлакоблоков           (Фото Марка Тиге/flickr)

Совет № 2. Клейкая лента или клейкая лента

Помните ту синюю липкую замазку, которую вы мельком увидели во время обучения учителей? Это был Sticky или Blu Tack. Это многоразовая синтетическая резиновая смесь, которую можно растянуть и придать ей нужную форму. Хотя он традиционно поставляется в синем цвете, синий цвет может оставить небольшой осадок (особенно если вы используете универсальный бренд), поэтому вы можете попробовать белый цвет в зависимости от цвета вашего класса.

Преимущество Sticky или Blu Tack в том, что ими очень легко пользоваться. Даже небольшая точка шпаклевки довольно сильна, так что немного поможет. Если вы используете ламинированные плакаты или таблички для занятий в классе, замазка легко оторвется, и вы сможете снова повесить их в будущем.

Совет № 3. Зажимы Stikki Зажимы Stikki-Clip

были специально разработаны для крепления к любой поверхности, поэтому они идеально подходят для отделки стен из шлакоблоков.Они позволяют с легкостью переключаться между якорными диаграммами, школьными плакатами и работами учащихся в течение года. Уникальный клей подходит даже для окрашенных поверхностей, а зажимы можно использовать снова и снова. Запаситесь несколькими упаковками за лето, и вы будете готовы на весь учебный год.

Совет № 4. Полосы дисплея

Самоклеящиеся полоски для дисплеев, такие как «Cling Thing Display Strips», представляют собой съемные полоски, которые прикрепляются к стенам, дверям, металлу, пластику, стенам из шлакоблоков и т. д.Они позволяют с легкостью отображать плакаты, якорные диаграммы, студенческие работы, алфавитные и числовые линии и другие предметы первой необходимости в классе. Некоторые из них могут даже восстановить свою липкость легким брызгом воды! В конце года они отклеиваются, не повреждая краску или поверхность позади них.

Какие ваши любимые советы, как приклеить вещи к стенам из шлакоблоков в классе?

Брэнди Джордан

Эта статья была первоначально опубликована в 2018 году.

Делиться — значит заботиться!

Блоки предохранителей и держатели — Littelfuse

Выбор решения для предохранителя и держателя

Первый шаг — ответить на следующие вопросы:

  • Потребуется ли доступ к предохранителю для замены?
  • Как часто необходимо заменять предохранитель?
  • Должен ли конечный пользователь прибора иметь доступ к замене предохранителя?
  • Доступ к предохранителю должен быть только снаружи прибора?
  • Сколько можно потратить на безопасность и надежность?

5.1.2. Требования и характеристики

Наиболее важными стандартами для держателей предохранителей, определяющими требования, характеристики и методы испытаний, являются:

  • МЭК-публикация 257 (1968) и Поправка №. 2 к этой публикации от января 1989 г.
  • Стандарт UL №. 512.

Оба стандарта имеют значительные различия. В случае плавких вставок соответствие стандарту UL обычно не означает, что рассматриваемый держатель предохранителя соответствует требованиям IEC, и наоборот.Далее будут указаны некоторые из наиболее важных различий между двумя стандартами.

С точки зрения применения держатель предохранителя характеризуется характеристиками, описанными в предыдущем разделе, его номинальными значениями напряжения, тока и допустимой мощности. Существуют значительные различия между стандартами IEC и UL в отношении номинального тока держателя предохранителя. Согласно IEC 257 номинальный ток определяется номинальной допустимой мощностью держателя предохранителя.Номинальная допустимая мощность, согласно IEC 257, представляет собой «заявленное значение рассеиваемой мощности (предохранительной вставки), которое основание или держатель плавкого предохранителя может принимать при предписанных условиях использования и поведении». Номинальные значения допустимой мощности 1,6 Вт, 2,5 Вт или 4 Вт. Например, это означает, что при рассеиваемой мощности 4 Вт (предохранительной вставкой, размещенной в держателе предохранителя) температура держателя предохранителя не должна превышать определенных предельных значений. как указано в стандарте. Эта номинальная принятая мощность определяет номинальный ток.В основном это означает, что номинальный ток не является фиксированным значением. В качестве примера примем, что номинальная допустимая мощность держателя предохранителя составляет 2,5 Вт.

Быстродействующие плавкие вставки, указанные в IEC 127, часть 2, лист стандартов II, имеют рассеиваемую мощность не более 2,5 Вт (см. таблицу 4.3). Для этих типов предохранителей рассматриваемый держатель предохранителей может принимать все номиналы предохранителей до 6,3 А плавких вставок этого типа. Однако предохранители с высокой отключающей способностью, указанные в стандарте IEC 127, часть 2, лист I, демонстрируют рассеиваемую мощность до 4 Вт при самых высоких номиналах (см.3). Плавкие вставки этого типа с номинальным током макс. 1 А показывают максимальную рассеиваемую мощность 2,5 Вт или меньше. Это означает, что только предохранители этого типа с номинальным током не более 1 А могут использоваться в сочетании с рассматриваемым держателем предохранителя.

UL измеряет превышение температуры держателя предохранителя с помощью сплошного медного имитатора предохранителя. В этом случае сопротивление предохранителя незначительно. Больше всего тепла исходит от контактного сопротивления зажимов; ток включают до определенного повышения температуры, и это значение тока считается номинальным током держателя предохранителя.Тем не менее, у нас нет тепла, выделяемого предохранителем, а медный макет предохранителя действует как радиатор, отводя тепло из области зажима намного лучше, чем это делал бы предохранитель.

Вполне возможно, что таким образом определяется номинальный ток 20 А, тогда как в соответствии с требованиями IEC номинальная допустимая мощность составляет 2,5 Вт. Это означает, что для некоторых типов плавких вставок номинальный ток ограничен 1 А.

Грубо говоря, держатель плавкого предохранителя, сертифицированный по UL, в реальных условиях эксплуатации должен работать не более чем на 30 % от его номинала.В случае держателей предохранителей, монтируемых на панели, может быть безопаснее еще больше снизить номинальные характеристики из-за их закрытого типа и тенденции к использованию вставных соединителей, которые также имеют дополнительное контактное сопротивление. Плавкая вставка в держателе предохранителя, установленном на панели, должна быть занижена на 5 или 10% из-за худших свойств теплопередачи в таком расположении.

Номинальное напряжение держателя предохранителя зависит от ряда конструктивных аспектов, таких как расстояние между клеммами, пути утечки и минимальные зазоры.Другие аспекты координации изоляции, указанные в IEC 664/664A, влияют на номинальное напряжение. Как правило, держатель предохранителя удовлетворительно работает при любом напряжении, равном или ниже номинального напряжения. В качестве примечания существующий стандарт IEC 257 будет заменен полностью пересмотренным стандартом, а именно IEC 127, часть 6.

Изменение номинальных характеристик (снижение номинальных характеристик) держателя предохранителя

При температуре окружающей среды 25°C рекомендуется, чтобы держатели предохранителей эксплуатировались при токе не более 60 % от номинального тока, установленного с использованием условий контролируемых испытаний, указанных Underwriters Laboratories.Основная цель этих условий испытаний UL состоит в том, чтобы определить общие стандарты испытаний, необходимые для постоянного контроля изготовленных изделий, предназначенных для защиты от огня и т. д. Лаборатории по технике безопасности вставляют медный имитатор предохранителя в держатель предохранителя, а затем ток увеличивают до происходит некоторое повышение температуры. Большая часть тепла выделяется контактным сопротивлением зажимов держателя предохранителя. Это значение тока считается номинальным током держателя предохранителя, выраженным как 100% номинального значения.

Некоторые из наиболее распространенных повседневных применений могут отличаться от этих условий испытаний UL следующим образом: полностью закрытые держатели предохранителей, высокое контактное сопротивление, движение воздуха, переходные выбросы и изменения размера соединительного кабеля (диаметра и длины). Даже небольшие отклонения от контролируемых условий испытаний могут сильно повлиять на характеристики держателя предохранителя. По этой причине рекомендуется снижать номинал держателей предохранителей на 40 % (эксплуатировать не более чем при 60 % номинального тока, установленного с использованием условий испытаний Underwriter Laboratories, как указано ранее).

Рекомендации по выбору держателей предохранителей и блоков предохранителей

Не менее важным для выбора надлежащего предохранителя является правильный выбор надлежащего держателя предохранителя или блока предохранителей для данного применения. Доступны держатели предохранителей с учетом большинства тех же соображений по выбору, которые изложены для классов предохранителей UL.

Соображения относительно держателей предохранителей включают:

  • Текущий рейтинг
  • Номинальное напряжение
  • Рейтинг прерывания
  • Физический размер
  • Индикация

Дополнительные соображения по выбору держателей предохранителей и блоков предохранителей включают:

  • Количество полюсов
  • Монтажная конфигурация
  • Тип разъема

Количество полюсов

Количество полюсов для каждого комплекта предохранителей определяется характеристиками цепи.Большинство серий блоков предохранителей доступны в конфигурациях с 1, 2 или 3 полюсами, хотя некоторые также доступны с четырьмя или более полюсами. Возможность объединения отдельных блоков предохранителей в более длинные полосы определяется доступным пространством и типом используемого провода.

Монтажная конфигурация

В зависимости от конструкции блока плавких предохранителей, еще одним соображением, которое следует учитывать при выборе, является то, как блок предохранителей монтируется или вставляется в панель. Исторически сложилось так, что блоки предохранителей просто ввинчивались в заднюю часть панели, но во многих новых конструкциях теперь добавлена ​​(или заменена ввинчиваемая конструкция) возможность монтажа на DIN-рейку.Возможность монтажа на DIN-рейку позволяет быстро устанавливать и снимать блоки с направляющих.

Тип разъема

Для предохранителей Littelfuse доступен выбор из трех типов разъемов или концов проводов:

  • Винт – для использования с лепестковыми наконечниками или кольцевыми клеммами.
  • Винт с прижимной пластиной — для использования с одножильным или многожильным проводом без наконечника и рекомендуется для применений, где вибрация будет фактором.
  • Box Lug — самый прочный из трех вариантов, используется со всеми типами одножильных и многожильных проводов классов B и C.

Есть несколько дополнительных аспектов, которые следует учитывать при выборе держателя предохранителя или блока предохранителей, необходимого для данного применения.

Блоки

UL класса H допускают использование предохранителей класса H, класса K5 и класса R. Точно так же блоки предохранителей типа Midget допускают использование предохранителей как Midget, так и предохранителей UL Class CC.

Держатели плавких предохранителей UL класса R и класса CC имеют функцию отбраковки, которая предотвращает установку предохранителей другого класса или типа. Физический размер и габариты предохранителей UL класса J и класса T также предотвращают установку предохранителей другого класса.

Электрические характеристики блока предохранителей
Класс UL Напряжение
(В)
Сила тока
Размер корпуса
(A)
DIN-рейка
Монтажная
Индикация Универсальный
Монтажные отверстия
Наименьшая
Доступная ширина*
Крышка
В наличии
Н/К5 250 В

600 В

30 только 600 В 250 В: 2P и 3P

600 В: все

60
100
только 600 В
200


400


600



Р 250 В

600 В

30 только 600 В 250 В: 2P и 3P

600 В: все

60
100
только 600 В
200


400


600



Дж 600 В 30
60
100
только 2P
200


400


600


Т 300 В

600 В

30
60
100

200

400

только 1P
600

Г 480 В 30
1П и 2П
60
1П и 2П
600 В 15
1П и 2П
20
1П и 2П
СС 600 В 30

CC† 600 В 60
Крышки блока предохранителей
Класс UL Основание блока предохранителей
Номер детали*
Напряжение
(В)
Сила тока
(А)
Крышка
Номер для заказа
Класс H/R ЛФх35030 / ЛФР25030 250 30 ЛФх35030ФБК
Класс H/R ЛФх35060 / ЛФР25030 250 60 ЛФх35060ФБК
Класс H/R ЛФх35100 / ЛФР25100 250 100 ЛФх35100ФБК
Класс H/R LFH60030 / LFR60030 600 30 ЛФХ60030ФБК
Класс H/R ЛФХ60060 / ЛФР60060 600 60 ЛФХ60060ФБК
Класс H/R ЛФХ60100 / ЛФР60100 600 100 ЛФХ60100ФБК
Класс J ЛФДЖ60030 600 30 ЛФДЖ60030ФБК
Класс J ЛФДЖ60060 600 60 ЛФДЖ60060ФБК
Класс J ЛФДЖ60100 600 100 ЛФДЖ60100ФБК
Класс Т LFT30030 300 30 LFT30030FBC
Класс Т LFT30060 300 60 LFT30060FBC
Класс Т LFT30100 300 100 LFT30100FBC
Класс Т LFT60030 600 30 LFT60030FBC
Класс Т LFT60060 600 60 LFT60060FBC
Класс Т LFT60100 600 100 LT60100FBC
Класс Т LFT60200 600 200 LT60200FBC
Класс Т LFT60400 600 400 LT60400FBC
Класс Т LFT60600 600 600 LT60600FBC
Класс CD LFC60060 600 60 LFC60060FBC
Класс СС Л60030К 600 30 СПЛ001

* Указанный номер детали не включает количество полюсов и тип клеммы

Самый прочный анкер для каменной кладки, крепеж округа Олбани

В настоящее время существует множество типов анкеров для каменной кладки.Проблема для многих состоит в том, чтобы определить, какие из этих якорей им нужны для выполнения работы. Ниже перечислены некоторые из наиболее распространенных крепежных изделий, используемых в каменной кладке.

Вставные анкеры

Вставной анкер для каменной кладки в основном используется в монолитном бетоне. Они используются в приложениях с высокой прочностью, закрепляя болт во внутренней резьбе анкера. Они также доступны со спиральной резьбой (более крупная резьба для спирального резьбового стержня). Некоторые анкеры для каменной кладки имеют выступ, чтобы анкер не провалился слишком глубоко в бетон.

Для установки забивного анкера просверлите отверстие того же диаметра, что и анкер, и только такую ​​же глубину, как и сам анкер. Затем опустите анкер в отверстие и поместите в него установочный инструмент. Затем ударьте по установочному инструменту молотком. Нижняя часть анкера деформируется, что приводит к заклиниванию анкера, который невозможно удалить.

Анкеры лаг

Бетонный анкер с защитным экраном используется в сочетании с шурупом для создания анкера в бетоне. Стяжные щиты состоят из двух частей, и когда шуруп вкручивается в щит, он расширяется, образуя плотный клин в бетоне.

Анкеры

Lag Shield очень похожи на забивные анкеры, но разработаны специально для крепления стягивающего винта. Для установки анкеров с запаздывающими винтами также не требуется установочный инструмент.

Шурупы по каменной кладке

Шурупы по бетону для каменной кладки

, иногда называемые Tapcons, вероятно, являются наиболее часто используемым крепежом для бетона. Шурупы по бетону легко узнать по их ярко-синему покрытию. Они используются для крепления дерева или металла к различным кладочным материалам. Они доступны как с плоской головкой Phillips (для отделки заподлицо), так и с шестигранной головкой (для простоты установки).

Установка шурупа по бетону очень проста. Сначала просверлите отверстие в обоих материалах, а затем просто вверните в отверстие шуруп. Убедитесь, что вы используете винт достаточной длины, чтобы пройти через оба материала, иначе у вас не будет прочного крепления.

Подвесные анкеры Sammys

Шурупы Sammys

— это обычные анкеры, используемые для подвешивания. Чаще всего устанавливаемые вертикально или горизонтально, эти анкеры имеют резьбовое отверстие, используемое для приема резьбового стержня.Sammys обычно используются в приложениях HVAC для подвесных воздуховодов. Термин Sammys, как и Tapcon, является торговой маркой. Есть много типов этих подвесных анкеров.

Чтобы установить винт Sammys, сначала просверлите отверстие в материале и с помощью гаечного ключа или торцевой головки забейте анкер в материал. После установки на серебряную головку снимите гаечный ключ и ввинтите кусок резьбового стержня.

Анкер с молотковым штифтом

Анкер с молотковым штифтом представляет собой небольшой анкер, который в основном используется для крепления фанеры к бетону.Эти якоря очень просты в использовании. У них есть выступ над головкой, что делает его совместимым с отверстиями, которые могли быть случайно пробиты слишком глубоко в материале.

Чтобы установить один из этих штифтовых анкеров, просверлите отверстие в обоих материалах и вставьте анкер в отверстие. Как только кромка упрется в верхнюю часть материала, ударьте по выступающему штифту молотком. Штифт вбивается в середину застежки, выталкивая обе стороны клином, удерживая застежку на месте.

Крыльчатые анкеры

Крыльчатый анкер с шарнирно-рычажным механизмом используется при наличии полой стены. Это распространено, когда шлакоблоки используются для создания стен здания. Они также широко используются в приложениях гипсокартона. Не рекомендуется использовать большой вес для этих анкеров, особенно в гипсокартоне, так как они прорвут материал.

Чтобы установить один из этих анкеров, сначала необходимо просверлить достаточно большое отверстие, чтобы рычажная часть анкера могла протолкнуться. Оказавшись в полой части стены, рычажок расширится.Затем с помощью крестообразной отвертки или отвертки со шлицевой головкой болт вставляется в крыло тумблера, прижимая его к другой стороне стены. Это позволяет болту затягиваться на подвешиваемом материале.

Двойной анкер расширительного щита

Анкеры с двойным расширительным экраном

в основном используются в кирпиче и блоке. Когда винт ввинчивается в анкер, он начинает тянуть вниз к середине, что приводит к расширению анкера. Эти якоря только расширяются. Это делается для того, чтобы предотвратить растрескивание кирпича.

Для установки двойного анкера расширительного щита просто просверлите достаточно большое отверстие, чтобы анкер вошел в него, а затем вставьте в анкер винт. Когда вы закручиваете винт, он будет тянуть нижнюю часть к середине и заставлять верхнюю часть также опускаться к середине. В результате получается ограниченное, но эффективное расширение анкера. Предел расширения сильно снижает вероятность растрескивания кирпича или блока.

Втулочные анкеры

Анкеры-втулки

довольно просты в использовании и в основном используются в кирпиче или блоках.Их можно использовать в бетоне, но они не считаются такими прочными, как клиновые анкеры. Таким образом, для легких и средних применений крепления гильзовый анкер является хорошим выбором. Существует два распространенных типа анкерных гильз. Это гайка, которая обычно используется для дополнительной прочности, и комбинированная плоская головка с крестообразным / шлицевым приводом, которая используется, когда требуется ровная поверхность.

Для установки с гайкой просверлите отверстие и поместите анкерную втулку в отверстие. Затем поместите шайбу и гайку на открытую резьбу и начните закручивать гайку.Когда анкер вытаскивается из бетона, рукав вокруг него начинает расширяться, вклинивая анкер в отверстие. Вы можете установить комбинированную плоскую головку почти таким же образом, за исключением того, что вы используете привод Phillips, и при установке верхняя часть останется на одном уровне с поверхностью установочного материала.

Клиновые анкеры

Клиновые анкеры

чрезвычайно популярны и являются одними из самых прочных анкеров для удержания. Клиновые анкеры выглядят и функционируют как гильзовые анкеры, но имеют гораздо меньшую втулку в нижней части анкера.

Для установки клинового анкера просто просверлите отверстие того же диаметра, что и анкер, и поместите его в отверстие. После размещения удерживаемого материала на бетоне на открытой части поместите шайбу и навинтите крепеж на анкер. Когда гайка затягивается на шайбе, она начинает тянуть анкер вверх. Это приведет к тому, что юбка клина зацепится за бетон, расширится и вонзится в бетон при вытягивании анкера.

Методы монтажа металлических блок-хаусов.Как правильно установить блок-хаус сайдинг? Материалы и инструменты для монтажа блок-хауса

Блок-хаус

— один из видов панелей, имитирующих бревна. Все виды этого материала обладают отличными характеристиками, но, несмотря на это, качество облицовки и срок службы сильно зависят от ее крепления к поверхности.

Свойства панелей блочного дома

Блок-хаус может быть трех видов: деревянный, металлический и пластиковый .Во внутренней отделке помещений чаще всего используют ценные породы дерева, как правило, это сосна, лиственница или ель. В экстерьере лучше использовать металл или пластик.

Блок-хаус — вид сайдинга, имеющий внешнюю стилизацию под деревянное бревно

Среди преимуществ использования этого материала следует отметить следующие:

  • установка проста, не трудоемка и не занимает много времени;
  • технологии, по которым осуществляются крепления, предусматривают возможность выполнения работ по утеплению и гидроизоляции помещений;
  • материал прочный и практически не требует дополнительного ухода в процессе эксплуатации;
  • обработанных блок-хаусом поверхностей способствуют созданию качественной вентиляционной системы;
  • сайдинг
  • хорошо сочетается с другими строительными материалами;
  • панели не имеют большого веса, а значит, нагрузка на несущие конструкции минимальна.

Благодаря этим преимуществам блок-хаус востребован на строительном рынке.

От типа материала зависит, как и чем крепить блок-хаус к поверхности. . Окончательно определившись с типом блок-хауса, можно переходить к выбору крепежа. Можно использовать дюбели из оцинкованного металла или подвесные кронштейны. Эффективно используется для крепления хомутов .

Сам процесс не сложный, тем более, что панели имеют такие же размеры, пазы и шипы на ребрах , да и принцип крепления мало чем отличается.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к облицовочным работам, следует тщательно подготовить поверхность и проверить панели.

Подготовка панели

Следующий подготовительный этап включает в себя проверку и подготовку панелей сайдинга.

Практически, материал готов к работе, поступив в продажу. Деревянный сайдинг требует антисептической обработки.

Такие панели должны соответствовать следующим требованиям:

  • сухой и должен выдерживать температуру окружающей среды.Перед установкой рекомендуется оставить панели на 2 часа на свежем воздухе;
  • без сучков и неровностей.

металлические и пластиковые панели не требуют, по сути, подготовительных работ.

Подготовка поверхности

Перед креплением блок-хауса снаружи или внутри дома (помещения) необходимо хорошо подготовить поверхности.

Процесс подготовки включает следующие этапы:

  • очистить поверхность от всех видов пятен;
  • заделать все неровности штукатуркой;
  • при наличии участков, пораженных грибком или плесенью, очистить и затем обработать грунтовкой с антисептиком.

Процесс подготовки поверхности является важным этапом, впоследствии обеспечивающим максимальный срок службы.

Прочная обрешетка обеспечивает львиную долю долговечности блок-хауса

Для получения гладкой и аккуратной поверхности рекомендуется установить обрешетку .

ящик

Для того, чтобы сделать облицовку комнаты, необходимо сделать каркас. деревянные и металлические панели имеют достаточно большой вес, поэтому для этих видов сруба обязательно использование каркаса.Сам последующий процесс монтажа металлического и деревянного блок-хауса по сути совпадает с монтажом пластикового.

Для изготовления каркаса чаще всего используется металл или дерево. Для монтажа тяжелого облицовочного материала подойдет металлическая обрешетка, а вот для сруба лучше использовать деревянный каркас.

Принцип работы следующий:

  • покройте стены пленкой, которая будет выполнять функцию пароизоляции.Пленка уложена внахлест на 3 см;
  • сделать рамку.

Расстояние между стержнями должно составлять 50 см. Именно это расстояние обеспечит прочность и устойчивость каркаса.

После завершения обрешетки при необходимости следует уложить гидроизоляцию или теплоизоляцию. Крепить дерево или металл к каркасу проще всего саморезами.

Процесс монтажа

Следует отметить, что при креплении панелей к поверхности необходимо оставить зазор примерно 50 мм снизу и сверху для вентиляции .Также требуется оставлять 1-2 мм между панелями, чтобы избежать деформаций при сезонных колебаниях температуры.

Типы застежек

Один из главных вопросов: как крепить блок-хаус, и для этих целей можно использовать :

гвозди
  • ;
  • саморезы;
  • клеймеров.

Какой крепеж для сруба лучше использовать зависит от типа и размера панелей. Например, при толщине панели до 21 мм можно использовать гвозди, при толщине более 21 мм рекомендуется использовать саморезы.

Но главный фактор, который необходимо учитывать, это длина и охват застежки. Рекомендуется использовать крепеж с антикоррозийным покрытием (оцинкованным, анодированным и т.п.) во избежание появления следов коррозии при последующей эксплуатации. Длина крепежа должна быть в 1,5 раза больше толщины панели.

Сайдинговые панели можно монтировать вертикально и горизонтально, это зависит от вкуса заказчика и общей сочетаемости интерьера.Но чаще всего при облицовке фасадов сруб монтируют горизонтально для создания имитации натурального дома. При облицовке помещения внутрь рекомендуется использовать вертикальное направление. Очень часто панели таким образом монтируют в банях и саунах, т.к. при вертикальном расположении сайдинга жидкость не скапливается в пазах.

Для отделки бани внутри лучше использовать сайдинг из натурального дерева.

Большой популярностью пользуется такая застежка, как кляймер.Чаще всего его используют для внутренней отделки в сочетании с узкими и тонкими досками.

Как починить блок-хаус

Сайдинг можно устанавливать как сверху, так и снизу. Это можно сделать разными способами. Какой способ выбрать, зависит от заказчика.

Среди наиболее распространенных способов можно выделить следующие:

  • шип-паз;
  • с помощью шурупов или гвоздей;
  • с помощью хомутов.

Суть шипо-пазового метода заключается в том, что следующая доска закрывает застежку и она становится невидимой. Способ крепления с помощью саморезов чаще всего применяется для досок толщиной 40 мм и более.

  • просверлить отверстия диаметром чуть больше шляпок саморезов;
  • закрыть эти отверстия заглушками;
  • поместите саморез в основание шипа или на цилиндрическую поверхность.

При креплении таким способом используются два самореза: один должен располагаться у шипа, другой у паза. При использовании зажимов установку рекомендуется начинать сверху. .


Стыковка и оформление углов

Наиболее проблемными местами при монтаже считаются углы. . В любом случае при установке блок-хауса внутри или снаружи дома возникнет ситуация, когда придется крепить на разные стены и соединять панели между собой. На самом деле, это не так сложно.

Суть работы в следующем:

  • при стыковке внешнего угла для этой цели подпилите панель под 45° или используйте внешний угол.В качестве уголка допускается использование декоративных реек;
  • при стыковке внутреннего угла необходимо соединить торец панели с панелью на противоположной стороне, стараясь при этом совместить рельеф поверхности.

Соединить панели можно следующим образом: прибить брусок в углу, прикрепить к нему панели с разных сторон.

Заключительная работа

Заключительный этап включает в себя обработку поверхности. Следует учитывать, что металлический и пластиковый сайдинг не нуждается в отделке . Деревянный сайдинг рекомендуется покрывать воском или бесцветным лаком. , отшлифовать наждачной бумагой и снова покрасить той же краской или лаком.

Тонкости и нюансы

Для наружной отделки натуральным блок-хаусом используется хвойная древесина, обладающая природной водостойкостью.

При подготовке и выполнении монтажа следует учитывать некоторые тонкости, рекомендованные специалистами:

  • при устройстве блок-хауса внутри помещений с повышенной влажностью следует позаботиться о том, чтобы воздух поступал с противоположной стороны облицовки для естественной вентиляции;
  • при выборе панелей для монтажа блок-хауса снаружи следует обратить внимание на панели из сосны и лиственницы, ширина которых составляет 100 – 180 мм, а длина – 6 м.
  • Перед началом монтажа стоит проверить влагопроницаемость поверхности.

Если стены выполнены из материалов, не пропускающих влагу, этап пароизоляции можно не выполнять.

Стоимость работ своими руками и при найме специалистов

Как было отмечено выше, установка блок-хауса при найме специалистов несколько увеличивает цену работ.

Ориентировочную стоимость монтажных работ можно посмотреть в таблице:

Работу можно сделать самому, при этом, естественно, установка будет дешевле.

Как правильно крепить сайдинг при монтаже металлического блок-хауса своими руками в виде пошаговой инструкции изложенной в этом видео:

В нашей статье мы подробно рассмотрели отличия разновидностей блок-хауса и узнали, как выбрать качественный материал. Остановимся подробнее на тонкостях монтажа: обустройстве обрешетки, выборе утеплителя и антисептических пропиток.

Облицовка блок-хаусом

– надежный и экологически чистый способ отделки новых и ремонта старых фасадов.Однако не стоит забывать, что дерево – достаточно капризный материал, требующий особого подхода. Поэтому еще до монтажа блок-хауса следует учесть несколько моментов:

  1. Чем меньше закрытая площадь, тем меньше должен быть диаметр выбранного блок-хауса. Широкие доски зрительно уменьшают пространство, особенно в помещении.
  2. Для достижения качественного результата при обшивке нового деревянного строения следует дождаться, пока дом встанет и даст усадку.Обычно с момента сборки и установки сруба проходит около полугода – иначе в процессе сушки блок-хаус может разойтись по швам и придется полностью переделывать всю работу.
  3. Купленный материал следует выдержать несколько дней в помещении, где будут проводиться работы (если планируется облицовка фасада, то под навесом). Блок-хаус должен акклиматизироваться – набрать влажность и температуру окружающей среды – только в этом случае не возникнет проблем при последующем монтаже и эксплуатации.

Этап 1 — подготовка к установке

Перед началом монтажа блок-хауса необходимо провести ряд подготовительных работ:

  1. Подготовить основание — обработать стены антисептическими пропитками (деревянный дом) или смыв высолы и пропитку на камне (кирпичный или блок-хаус), зашпаклевать сколы, выбоины и щели.
  2. Уплотнить венцы сруба (в срубе) — законопатить их паклей, джутовым или льняным волокном.Для герметизации швов можно использовать специальные герметики для дерева. Но этот способ менее надежен и долговечен – шпаклевочный состав рано или поздно разрушается и теряет свои свойства, в отличие от джутовых уплотнителей, волокна которых практически срастаются с деревом.
  3. Обработка блок-хауса, предназначенного для монтажа — поверхность дерева пропитывается со всех сторон составами с огне- и биологической защитой, при необходимости — тонируется морилками или цветными пропитками для дерева.Крайне важно нанести первый слой перед монтажом на стены – так вы сможете обработать все труднодоступные места (шипы и пазы) и избежать потеков и потеков.

Этап 2 — установка обрешетки

Основное назначение обрешетки – выравнивание стены и создание дополнительного пространства для укладки утеплителя (если предусмотрено). Для монтажа блок-хауса чаще всего используют вертикальную обрешетку – закрепленные на ней доски имитируют поверхность оцилиндрованного бревна.Изредка во внутренней отделке бань и саун используют нестандартную горизонтальную обрешетку, нашивая на нее узкий блок-хаус наподобие вагонки.

Для получения ровного основания под блок-хаус необходимо предварительно разметить стены с помощью уровня и отвеса:

  1. По уровню натяните горизонтальную леску по самой длинной стене — сначала по верху, потом по низу.
  2. В углах с помощью отвеса натяните и выровняйте вертикальную леску (чтобы не захламлялась стена).
  3. Повторить процедуру по всему периметру здания.

Первая планка ящика крепится по вертикально натянутой леске, все последующие выравниваются по горизонтали и вертикали. Рейлинги монтируются по всей поверхности стены, включая зазоры между окнами, дверными коробками и карнизами. Обычный шаг для обрешетки – около 60 см (в районах с сильным ветром – не более 30 см).

Чаще всего для обрешетки блок-хауса используется сухой брус или металлический оцинкованный профиль:

металлический профиль деревянный брусок
Размеры 60×27 мм, 50×50 мм (с изоляцией) 20х50мм, 30х30мм, 50х50мм и другие по размеру
Крепление С помощью дополнительных креплений — прямых подвесов — на саморезы Оцинкованные гвозди или шурупы
Ступень обрешетки 35-50 см 30-60 см
Возможность регулировки размера Только длина Может обрабатываться с любой стороны
Несущая способность Средний Высокий
Дополнительная обработка Не требуется Огнезащитная пропитка для дерева
Геометрия Жалоб нет Зависит от способа производства и сушки, может иметь все дефекты, присущие древесине
горючесть негорючий Легковоспламеняющийся без пропитки
Прочность и долговечность Высокий Подвержен гниению и поражению древесными жуками, может ломаться в местах выпадения сучков
Надежность крепления к стене Средний Высокий (на несколько оборотов самореза)

Несмотря на некоторые преимущества металлического оцинкованного профиля, гораздо чаще при устройстве обрешетки для обшивки блок-хауса используется деревянный брусок.Деревянный материал дешевле примерно на 25-30%, а при правильной обработке практически ничем не уступает металлу. Кроме того, такую ​​обрешетку можно легко подогнать даже в готовом виде – бруски всегда можно немного подрезать или, наоборот, нарастить тонкими плашками.

Этап 3 — изоляция и гидропароизоляция

Часто одновременно с монтажом блок-хауса проводятся дополнительные работы по утеплению фасада дома. Укладка защитных пленок и слоя теплоизоляции требует корректировки процесса монтажа обрешетки:

  1. На фасад крепится листовая или рулонная пароизоляция.Например, можно использовать защитную пленку «Изобонд Б» — двухслойный материал, препятствующий скоплению конденсата и защищающий от грибка и коррозии. Теплоизоляционный материал укладывается внахлест 100-150 мм, стыки фиксируются скотчем.
  2. Поверх пароизоляционного слоя шьется обрешетка из бруса толщиной, равной толщине выбранного утеплителя. При этом шаг обрешетки должен быть на пару сантиметров меньше ширины утеплителя – это позволит избежать лишних зазоров.
  3. Утеплитель монтируется в обрешетку, которая дополнительно крепится к стене дюбель-гвоздями.
  4. Поверх утеплителя с помощью строительного степлера крепится слой ветровлагозащитной мембраны – например, Изобонд Б, обеспечивающий дополнительную защиту от атмосферных осадков.
  5. Для создания дополнительной вентиляции к основной обрешетке добавляются дополнительные рейки, на которые будет крепиться блок-хаус.

Наиболее подходящие для обшивки блок-хауса виды утеплителей, Сравнительная характеристика которых представлена ​​в таблице:

Стекловата (минеральная вата) Базальтовое волокно Пенополистирол Эковата
Теплопроводность, Вт/м⋅°С 0,044 0,039 0,037 0,037
Плотность, кг/м 3 9-13 35 25 35
Экологичность Содержит фенольные смолы Содержит фенольные смолы Гранулы полистирола Древесное волокно, натуральные материалы
Биостойкость Грызуны не заводятся Грызуны не заводятся Грызуны заводятся Грызуны не заводятся, останавливает уже начавшийся рост грибков
пожарная безопасность Негорючее, но фенольное связующее горит с выделением токсичных продуктов горения Легковоспламеняющийся, при нагревании от +80°С выделяет ядовитый дым Легковоспламеняющийся, при горении не выделяет вредных веществ
Звукоизоляция Низкий Средний Средний Высокий
Конденсат Формованная, требует использования дополнительной пароизоляции Формованная, требует использования дополнительной пароизоляции Не сформирован.естественная влажность

Выбор утеплителя Особое внимание следует уделить его плотности — теплоизоляция с плотностью ниже 30-35 после нескольких лет эксплуатации практически слипается, полностью теряя свои защитные свойства.

4 этап — монтаж блок-хауса

На данный момент при монтаже блок-хауса используется несколько технологий, отличающихся типом крепления:

  1. Кляймер – специальный брусок, который вставляется в паз доски и с помощью самореза крепит ее к обрешетке.

  1. Саморез или гвоздь — можно крепить двумя способами: либо шляпкой, утопленной в паз блок-хауса, либо под углом 45 градусов. Оба варианта требуют большого опыта и мастерства, так как чреваты появлением сколов и трещин на доске.

  1. С помощью дрели сверлятся монтажные отверстия под саморезы или гвозди. После закрепления шляпки утапливаются и закрываются специальными деревянными пробками, посаженными на клей.Это самый надежный и незаметный вариант крепления, но в то же время и самый кропотливый.

Для монтажа блок-хауса лучше всего использовать оцинкованный или анодированный крепеж – это поможет избежать в дальнейшем коррозии металла и гниения древесины.

По правилам монтаж блок-хауса начинают снизу вверх, при этом шип доски должен быть сверху – во избежание попадания лишней влаги в процессе эксплуатации. Необходимо оставлять рабочие зазоры для усадки и вентиляции – 5 см по верхней и нижней границе фасада и несколько миллиметров между панелями.

При монтаже доска вставляется в паз шипом и дополнительно подстригается по всей длине для лучшего соединения. После стыковки верхняя панель крепится к стене.

Для наращивания блок-хауса по длине можно использовать специальные раскладки – тонкие деревянные планки, закрывающие стыки. В углах панели соединяют либо с помощью 45-градусного пропила, либо с помощью декоративных наружных и внутренних уголков.

Стадия 5 — обработка и защита

После первичной обработки пропитками и монтажа блок-хаус, как и любой другой деревянный материал, нуждается в постоянной защите от воздействия многих факторов: гниения, древоточцев, атмосферных осадков и ультрафиолета.Выбор средства и периодичность обработки готового деревянного фасада определяется климатической зоной. В средней полосе России достаточно обновлять защиту деревьев с интервалом в 3-4 года.

Сейчас на рынке строительных материалов широко представлены универсальные антисептики – защищающие и одновременно подкрашивающие дерево. Изготавливаются на водной или акриловой основе. Кроме того, защитные составы могут сохранять и подчеркивать текстуру дерева (лазурь) или полностью закрашивать ее (краски).

Для оптимальной защиты фасада, обшитого блок-хаусом, лучше всего использовать тонирующие защитные составы с добавлением акрилового лака. Такие пропитки широко представлены проверенными производителями, такими как Тиккурила, Неомид, Текстурол. Покупать более дешевые средства на водной основе – это все равно, что выбросить деньги на ветер: их защитные свойства «исчезают» буквально через год.

Похожие видео

Блок-хаус – материал, который используется для отделки фасадов зданий, а также стен внутри помещения.Преимущества этого вида отделки очевидны – это благородная красота натуральной древесины, высокая экологичность, относительно недорогая цена. Немаловажно и то, что благодаря специальным замкам на концах планок смонтировать блок-хаус своими руками несложно даже при небольшом опыте строительных работ.

При выборе блок-хауса для облицовки обязательно внимательно проведите визуальный осмотр материала. Чаще всего планки уже упакованы в целлофановую обертку, которую желательно вскрыть.Доски с трещинами, гнилыми сучками, посинением, плесневыми или гнилостными отложениями к эксплуатации не допускаются. Шаги не должны быть более 0,8 см в ширину и 0,3 см в глубину. Обратите внимание на расположение годичных колец. Чем ближе они друг к другу, тем плотнее древесина.

Необходимые инструменты для крепления блок-хауса

Для установки блокуса не нужны никакие уникальные инструменты. Поскольку чаще всего доски блок-хауса укрепляют саморезами («саморезы»), при работе вы будете использовать электродрель.Дрель будет незаменимым помощником при большом объеме работ, если вы задумали обшить дом блокхаусом своими руками.

В этом случае также используются кляймеры – специальные крепления из оцинкованной углеродистой стали. Благодаря такой отделке кляймеры успешно противостоят коррозии. Эта монтажная скоба выполнена в виде плоской пластины со специальными прорезями под шурупы и шпунтом, удерживающим планки блок-хауса или вагонки. Высота шпунта для блок-хауса должна быть не менее 6 мм.

Применение кляймеров позволяет качественно крепить панели, без деформации лицевой поверхности древесины, трещин и сколов.

Кроме того, при использовании в работе кронштейнов аналогичной конструкции стыки отдельных планок становятся незаметными, что очень заманчиво с эстетической точки зрения. Расход кляймеров – около 200 штук на 10 квадратных метров поверхности, цена на них вполне доступная. Следует отметить, что использование специальных монтажных клипс позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на монтаж блок-хауса своими руками.

Чтобы распилить доски сруба, вам понадобится электропила. Если объем работы небольшой, можно обойтись ручной пилой с мелкими зубьями. Если вы используете циркулярные пилы, вам следует использовать полотна с нетвердосплавными напайками, которые позволят вам получить чистый и ровный срез даже в мягкой древесине.

Какие материалы вам понадобятся

Заранее нужно запастись теплоизоляционным материалом. Хорошей тепло- и звукоизоляции вам помогут добиться штапельные стеклопластиковые изделия, выполненные в виде теплоизоляционных матов или плит.Также часто используется в качестве теплоизоляционного материала минеральная вата. Все эти материалы относятся к группе негорючих, в отличие от полистирола и его производных. Соразмерно толщине утеплителя подбирается и размер бруса, из которого изготовлена ​​обрешетка.

Во избежание сырости стен дома и намокания утеплителя от конденсата необходимо не забывать о пароизоляции дома. Для этого приобретаются традиционный пергамин или более современные многофункциональные материалы (перфорированная пленка, пароизоляционные листы с фольгой или мембранный материал с точечными отверстиями).

Подготовительные работы

Перед тем, как обшить дом блок-хаусом своими руками, приобретенным деревянным панелям необходимо дать время акклиматизироваться к погодным условиям вашей местности. В этот период как раз можно провести необходимые подготовительные работы, включающие следующие этапы:

  1. Выбранная пароизоляция крепится на стены внахлест, с помощью специальной алюминиевой фольги, с липкой поверхностью (алюминиевый скотч ).
  2. Поверх пароизоляции устанавливается обрешетка из деревянного бруса.Всю б/у древесину, для увеличения срока службы, необходимо обрабатывать специальными антисептическими пропитками. Если брус устанавливается на деревянные стены, его можно просто прикрутить саморезами или прибить гвоздями. При кирпичной кладке придется использовать специальные рамные дюбеля, с просверливанием под них отверстий. Расстояние между отдельными брусками подбирается по ширине рулонов теплоизоляционного материала. Обычно это 60 см. В получившиеся проемы укладывается выбранный утеплитель, который сверху защищается влагозащитной пленкой.Для обеспечения герметичности пленку аккуратно укладывают внахлест и прикрепляют к деревянным брускам с помощью строительного степлера.
  3. После этого крепится еще один слой обрешетки, на который будет непосредственно фиксироваться сруб. При установке этой решетки необходим уровень.

Установка сруба

Перед началом работ рекомендуем подробно ознакомиться с материалом «блок-хаус, монтаж по всем правилам» и посмотреть видео по установке блок-хауса своими руками:

Советы профессионалов, несомненно, помогут вам избежать многих ошибок, свойственных новичкам, и выполнить работу более качественно.

Отделка дома срубом своими руками начинается с нижнего ряда. В отличие от других стеновых панелей блок-хаус фиксируется только в горизонтальном положении. Клеймеры крепятся саморезами к обрешетке, а первый брусок вставляется в лапы, пазом вниз. Это необходимо для того, чтобы впоследствии в углублении не скапливалась влага. На шип первой доски надевается паз следующей. Если при креплении блок-хауса используются саморезы, то для них предварительно сверлят углубления в верхней и нижней части доски.Расстояние между креплениями должно быть не более 400 мм. Шуруп рекомендуется вкручивать в шип под углом 45°.

Для украшения блестящей металлической головки самореза можно использовать несколько способов:

  • из остатков досок сруба сделайте пробки, которые прикрепите к отверстиям с помощью клея ПВА. В этом случае придется срезать выступающие части и стачивать образовавшиеся неровности вровень со стеновой панелью;
  • можно приобрести специальные деревянные заглушки для саморезов.Их использование в оформлении интерьера будет особенно уместно. Пробки также придется «посадить» на клей ПВА;
  • Самый дешевый и простой способ – это изготовление своеобразной деревянной пасты на основе опилок и клея ПВА. После заполнения отверстий полученной массой ей дают время высохнуть и шлифуют. Места крепления при таком способе напоминают древесные сучки и могут незначительно отличаться по цвету от основного оттенка древесины.

Угловое украшение

Если вы делаете отделку дома срубом своими руками, то наибольшие трудности вызовет оформление углов.Вы можете приобрести специальные декоративные элементы: внешний угол и «лодочка» (внутренний угол). Недостатком их использования является то, что данные плинтуса будут касаться выпуклой поверхности блока только в самой высокой точке. За счет этого останутся довольно обширные незакрытые щели.

Соединение сруба с помощью готовых пропилов под 45° требует значительного мастерства и сноровки, которыми зачастую не обладают новички в строительном деле. Поэтому лучше всего в углу укрепить строганный брус 50х50 мм, к которому крепятся доски сруба.

Этот метод подходит как для внутренних, так и для внешних углов дома. При желании видимую часть бруса можно закруглить, придав овальную форму для большей декоративности.

Следует отметить, что зачастую предприятия, производящие срубы, выполняют для своих заказчиков точную резку материала, согласно архитектурному проекту. В этом случае, благодаря раскрою на высокоточном технологическом оборудовании, работа по облицовке фасада срубом своими руками значительно упрощается.

Наличник монтажный

Оконные и дверные проемы обычно оформляют специальными досками — наличниками. Если раньше наличники всегда были фигурными и часто украшались резьбой, инкрустациями или росписью, то в настоящее время эта деталь выполняет скорее утилитарную, чем декоративную функцию. Прежде всего, наличники отлично закрывают щели, преграждая путь холодному воздуху, пыли и осадкам.

По внешнему виду современные наличники делятся на:

  • плоский;
  • полукруглый;
  • кудрявый.

По способу крепления можно выбрать накладные или так называемые телескопические наличники. Последние имеют особую форму с выступами, заходящими в пазы дверной или оконной рамы.

Однако, если вам хочется возродить традиции, вы также можете найти на рынке резные наличники в традиционном русском стиле, которые, несомненно, придадут вашему дому некую индивидуальность.

Изготовление сруба своими руками

Можно ли сэкономить деньги из блок-хауса своими руками? В принципе, при наличии некоторого деревообрабатывающего оборудования и определенных навыков можно попробовать это сделать.Однако практика показывает, что зачастую доски сруба, изготовленные в домашних условиях, не всегда могут сравниться по качеству с серийно выпускаемыми образцами. Кроме того, этот процесс не только трудоемкий, но и займет у вас довольно много времени. Ведь изготовление одной доски, по мнению специалистов, занимает в кустарных условиях не менее 40-50 минут. И самое главное – достаточно большое количество отходов, что может свести на нет всю запланированную экономию.

Для получения дополнительной информации о том, как делается блок-хаус, рекомендуем ознакомиться с материалом блок-хауса от производителя.

Все фото из статьи

Использование блок-хауса в качестве отделочного материала позволяет преобразить любое строение. После обшивки кажется, что стены построены из цельного бревна. Но экологичные материалы стоят недешево, и в целях экономии многие застройщики пытаются придумать, как сделать блок-хаус своими руками и провести монтаж без привлечения специалистов.

Плюсы и минусы покрытия

Материал поставляется в виде полукруглых панелей различных размеров.Как правило, ширина варьируется в пределах 90-190 мм, а длина может варьироваться от 2 до 6 м. Толщина в центральной части обычно 20-45 мм. Такие размеры позволяют проводить монтажные работы без лишнего дискомфорта.

Важные преимущества

  • Цена на продукцию невысокая, поэтому она доступна широкому кругу разработчиков;
  • Материал экологически чистый, а значит, полностью безопасен для организма человека;
  • Панели можно монтировать самостоятельно, что положительно сказывается на бюджете;
  • Изделия изготавливаются из дерева, в связи с этим они обладают низкой теплопроводностью, за счет чего снижаются теплопотери конструкции.

Определенные недостатки

  • В результате усадки большие зазоры между фрагментами облицовки, что портит внешний вид;
  • Дополнительная защита от биологического воздействия обязательна;
  • Элементы
  • не рекомендуются для отделки объектов с повышенной пожароопасностью.

Дополнение!
Монтаж покрытия позволяет выровнять боковые поверхности зданий, так как при проведении работ устраивают дополнительную опору или бруски.

Самостоятельное изготовление

Блок-хаус из горбыля своими руками или выпилить из обычной обрезной доски вполне реально. Для реализации задуманного вам понадобятся специальные фрезы диаметром 50 и 35 мм. Изготовление элементов осуществляется примерно в следующей последовательности.

Удачно выполненная наружная отделка дома – это достижение сразу нескольких целей: улучшение внешнего вида, появление защитного слоя, предохраняющего от внешних воздействий и обеспечение правильного функционирования стенового пирога.

К этому списку следует добавить еще один важный момент: возможность установки скина своими руками.

Главным критерием выбора, чаще всего, является внешний вид, так как остальные функции выполняются незаметно и сильно растянуты по времени.

Декоративные качества обшивочного материала зависят от вкуса потребителя, от его предпочтений. Деревянная обшивка дома традиционна для нашей страны и хорошо воспринимается визуально.Одним из распространенных и эффектных видов деревянной вагонки является блок-хаус.

Блок-хаус — одна из разновидностей сайдинга. Внешний вид обшивки – выпуклая продолговатая полоса; в комплекте материал имитирует сруб. Классический тип блок-хауса изготавливается из дерева и по типу соединения панелей и общим признакам является одним из видов вагонки. Стена, обшитая блок-хаусом, имеет вид деревянного дома, построенного из оцилиндрованного бревна, но лишенного недостатков этого типа построек.

Преимущества блок-хауса:

  • В процессе изготовления материал проходит цикл специальных процедур, снижающих способность к изменению линейных размеров, короблению, растрескиванию и водопоглощению.
  • Обладает повышенной механической прочностью , устойчив к внешним воздействиям и легко поддается различным способам местного восстановления.
  • Небольшой вес блок-хауса не создает чрезмерной нагрузки на несущие конструкции Дома.
  • экологически чистый материал .
  • Обладает высокой морозостойкостью.
  • Обладает высокими теплосберегающими свойствами.

Однако есть и недостатки:

  • Древесина горючая , даже при регулярных пропитках антипиренами риск возгорания остается высоким.
  • Материал нуждается в периодическом уходе — покраске, пропитке и т.п.
  • Паропроницаемость блок-хауса очень низкая , что обуславливает необходимость принятия мер по увеличению вентиляции пространства обшивки.
  • Деревянный блок-хаус значительно дороже других видов обшивки.

Свойства блок-хауса несколько отличаются от обычных видов деревянной вагонки. Условия эксплуатации, испытываемые нагрузки и перепады температур выдвигают определенные требования к качеству материала. При изготовлении древесина проходит специальную обработку, глубокую сушку, пропитку составами, снижающими влагопоглощение и способность к горению.

Обратная сторона панели плоская с двумя и более канавками, компенсирующими изменение размеров при набухании и исключающими вздутие поверхности.Лицевая сторона представляет собой отрезок круга, имитирующий поверхность бревна в срубе. Соединение выполнено в шип-паз, имеющийся на противоположных кромках. Комплект панелей повторяет аккуратно сделанный каркас из точеных калиброванных бревен, делая внешний вид фасада аккуратным и цельным.

Виды блок-хауса – какой выбрать?

Блок-хаус – это материал, который имеет множество разновидностей. Традиционный вид – деревянные панели, которые по принципу соединения и общему виду близки к вагонке.

Имеют несколько разновидностей, разделенных по качеству материала:

  • E — Доп. Идеально склеенная древесина, прямоволокнистая, без сучков и поверхностных дефектов.
  • А — Чистая поверхность без повреждений, сколов и заусенцев. Допускается наличие небольшого количества сросшихся сучков.
  • V — Допускаются некоторые дефекты, сучки или небольшие дефекты материала.
  • С — Недостатков довольно много.Материал используется для отделки подсобных помещений, которые не видны с фасада.

Кроме деревянного блок-хауса есть аналоги из других материалов:

  • Винил.
  • Металл (оцинкованная сталь),

Панель может иметь одну волну, две и более. Виниловые или металлические панели обычно имеют 2 волны. Деревянный – в основном один, но возможны варианты.

Виниловые и металлические панели

лишены недостатков, присущих деревянным образцам, но имеют свои плюсы и минусы.

Основное преимущество альтернативных материалов заключается в следующем:

  • Водостойкий.
  • Отсутствие способности гореть.
  • Не гниют, на них не появляется грибок или плесень.
  • Не требуют обслуживания, покраски и т. д.
  • У них есть много вариантов цвета.

К недостаткам относятся:

  • Виниловый сайдинг становится хрупким при низких температурах.
  • Высокий коэффициент теплового расширения создает определенные трудности при монтаже.
  • Низкий уровень тепло- и звукоизоляции.

Виниловые и металлические панели намного дешевле деревянных, что в немалой степени способствует большей популярности этих видов материала.

Необходимые инструменты для установки и дополнительные элементы

Монтаж винилового и металлического сайдинга одинаков практически для всех типов и видов материала. Поэтому будет рассмотрен монтаж деревянного блочного дома, так как здесь есть принципиальные отличия.

Для установки вам потребуется:

  • Электродрель.
  • Отвертка, отвертка.
  • Рулетка, уровень, молоток.
  • Шило для накалывания центров отверстий под саморезы.

Список инструментов можно значительно расширить, так как порядок проведения монтажных работ во многом зависит от состояния и материала стен.

В качестве доборных элементов для деревянного блок-хауса могут использоваться некоторые металлические элементы – подоконные наличники, угловые накладки, точечные светильники, внутренние углы и т.д.Никаких специальных деревянных элементов нет, подгонка углов или стыков осуществляется обычными столярными методами.

Подготовка поверхности фасада

Предварительная подготовка – важнейший этап работ, от тщательности которого зависит долговечность и качество службы стенового пирога и облицовки.

Процедура:

  • Удаление всех посторонних предметов, демонтаж кондиционеров, водостоков, кронштейнов и т.п.
  • Проверка и выявление всех имеющихся недостатков.
  • Удаление старой краски, отслоившихся или осыпающихся участков . Поверхность должна быть полностью монолитной и прочной, максимально удаляются все слабые места.
  • Заделка выбоин или вмятин, образовавшихся в результате удаления проблемных участков . Используется шпаклевка. При наличии большого количества вмятин или на большой глубине рекомендуется сплошное оштукатуривание поверхности.
  • Последний этап подготовительных работ – нанесение двойного слоя грунтовки с промежуточной сушкой согласно инструкции пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Ни в коем случае нельзя пренебрегать подготовительной работой. Состояние стен должно быть максимально приближено к идеальному. После монтажа облицовки не будет контроля доступа и изменения состояния стен. Все возможные действия следует проделать заранее.

Торт стены и вентилируемый фасад

Стеновой пирог представляет собой совокупность всех слоев, из которых состоит стена дома. (фото устройства ниже):

  • Собственно внутренняя стена- ограждающая конструкция.
  • Утепляющий материал.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Крейт (или, как его иначе называют, подсистема).
  • Вентиляционный зазор.
  • Наружная облицовка (в нашем случае блок-хаус).

Перечислен максимальный состав стенового пирога . В некоторых случаях нет необходимости в вентиляционном зазоре или изоляционном материале. При этом, если вентиляционного зазора нет, то утеплитель паронепроницаемый (пенопласт или пенополистирол).Отсутствие утепления, чаще всего, требует наличия вентиляционного зазора для организации отвода пара из-под обшивки.

Подбор и установка обрешетки

Обрешетка Базовая конструкция для монтажа облицовки, выполняющая одновременно:

  • Функция выравнивания при наличии несовершенств геометрии стен.
  • Формирование вентиляционного зазора.
  • Поддерживающий изоляционный материал (не лучший способ, но используется достаточно часто).

Конструкция обрешетки представляет собой одно- или двухслойную систему реек. Первый слой выравнивающий, он образует плоскость и поддерживает утеплитель. Второй слой устанавливается поперек первого, образует вентиляционный зазор и непосредственно несет обшивку.

В качестве материала можно использовать деревянные бруски или, что гораздо эффективнее, металлические направляющие для гипсокартона. Обрешетка монтируется на предварительно установленные кронштейны или прямые подвесы для гипсокартона. Для крепления планок используются саморезы с наконечником под дрель.

Монтаж изоляции

Обогреватель выполняет как минимум две задачи:

  • Снижает расходы на отопление дома.
  • Исключает образование конденсата на стенах и намокание материалов, приводящее к их разрушению.

Выбор утеплителя – достаточно сложная задача. Чтобы использовать наиболее подходящий тип, необходимо понимать физическую природу его работы. Главное свойство – паропроницаемость, т.е. способность пропускать через себя водяной пар, проходящий сквозь стены.

Если утеплитель паропроницаемый (например, все виды минеральной ваты), то необходимо сделать вентиляционный зазор.

Непроницаемые виды утеплителей (пенопласт, EPPS) не требуют образования вентиляционного зазора , но для удаления паров воды потребуется эффективная система вентиляции.

Утеплитель укладывается на подготовленную поверхность стены.

Самый успешный план действий:

  • Установка кронштейнов для ящика.
  • Изоляционная подкладка. Материал плотно устанавливается на поверхность без щелей и зазоров. Кронштейны проходят через надрезанные участки изоляции. При необходимости зазоры следует заполнить монтажной пеной.
  • Поверх установленного утеплителя монтируется герметичный слой парогидрозащитной мембраны, предохраняющий утеплитель от внешней (атмосферной) влаги.
  • Гидроизоляция стен и пароизоляция

Гидро- и пароизоляция изготавливается с использованием специальной пленки (оптимальный вариант – парогидроизоляционная мембрана).Защита может быть установлена ​​как изнутри, так и снаружи.

  • Внутренний монтаж осуществляется с использованием непроницаемых видов утеплителя (пенопласт, пенопласт, ЭППС и др.). Он выполняет роль отсекания внутреннего пара от стеновых материалов, предотвращая появление конденсата и намокание стен.
  • Наружная установка защиты производится поверх изоляции . В этом случае пленка защищает материал от внешней влаги, при этом выпуская пар изнутри.Такой вариант дает возможность отводить влагу от стен и сохранять их сухими и эффективными.

Пленка укладывается рядами с нахлестом 15-20 см с проклейкой стыков специальным скотчем.

Как распилить блок-хаус под углом

Резка под углом осуществляется либо электропилой, установленной в специальный приспособление с разметкой . Такое приспособление позволяет регулировать положение пилы так, чтобы пропил производился точно под заданным углом.

Еще один вариант изготовления стусла — простейшее приспособление, в котором ножовка перемещается в пазах двух брусков. На изготовление стусла уходит совсем немного времени, но потребуется точно вырезать направляющие пазы.

Как стыковать панели на внешних и внутренних углах

Стыковка угловых соединений блок-хауса может производиться разными способами:

  • Никаких специальных действий не предпринимается Косынка оформляется установкой соответствующего профильного доборного элемента .
  • Строганный брус квадратного сечения устанавливается по оси угла, в который упираются торцы панелей . Вариант хороший, но потребуется точно рассчитать толщину бруса и длину панелей, чтобы соединение получилось максимально герметичным.
  • Панели обрезаются под углом 45°, после монтажа соответствующие друг другу панели по разные стороны угла соединяются саморезами. Для этого в одной панели необходимо просверлить глухое отверстие под углом, в которое будет проходить головка шурупа.Таким образом, панели будут притягиваться друг к другу, получится плотное и аккуратное соединение. Затем отверстия следует заглушить дюбелями и залить землей.
  • Самый сложный вариант — углы панелей подпиливаются под 45° и точно подгоняются друг к другу, не стыкуясь друг с другом.

Как производится стыковка по длине

Для стыковки блок-хауса можно использовать следующие варианты:

  • Прямые вертикальные планки, в которые упираются концы всех панелей (аналог Н-образных планок для винилового или металлического сайдинга).
  • Плотный стык встык (требуется точный срез под углом 90°).
  • Один конец обрезан под 90°, второй тоже обрезан под 90°, но в обратном направлении. Стык можно стянуть саморезом, обеспечив прочное и герметичное соединение. Саморез вкручивается под углом, отверстие закрывается пробкой и шлифуется заподлицо.

Способы крепления блок-хауса и порядок обшивки дома

Чем обшить стену блок-хаусом? Панели можно крепить разными способами:

  • Крепление через переднюю панель .Самый простой способ, но внешний вид будет испорчен наличием шляпок гвоздей или саморезов.
  • Крепление саморезами, ввинченными в шип . После установки следующей панели саморезы не видны, что значительно улучшит внешний вид полотна. Недостатком этого способа является необходимость вкручивания шурупов в край шпильки, что приведет к неплотному соединению, придется подрезать сопрягаемую часть в местах установки шурупов, шпилька может быть сколота.
  • Использование зажимов . Самый простой и надежный способ. Язычок крепежа вставляется в паз, хомут прикручивается или прибивается к обрешетке. Соединение плотное, прочное и неразрушающее.

Панели монтируются шипом вверх или вниз:

  1. Первый вариант используется, если крепление производится на шурупы, второй — на хомуты.
  2. Первая панель устанавливается с небольшим зазором между опорной поверхностью для образования вентиляционного зазора.
  3. Аналогичный зазор делается в верхней части полотна, чтобы воздух под кожей мог свободно циркулировать. Соединение «шип-паз» следует выполнять максимально плотно, не допуская зазоров, в которых может скапливаться влага.
  4. При соединении нельзя сильно бить молотком по панели, так как есть опасность сплющить шпунт или паз и затруднить соединение следующей панели.

технология отделки фронтона

Перед началом работы следует продумать компоновку панелей, чтобы получился симметричный рисунок.Все торцевые соединения лучше делать в одном месте, чтобы симметрично установленные вертикальные планки создавали некий декоративный элемент.

Это особенно важно при большой площади фронтона, когда длины панели недостаточно. Резка панелей под углом может производиться как на земле, так и непосредственно на месте, для большей точности, но такой вариант возможен при отсутствии софита или неэкранированного свеса крыши.

Блок-хаус

– натуральный материал, позволяющий с высокой степенью реалистичности имитировать сруб.Аккуратность, точность размеров и простота монтажа делают эту облицовку одним из самых предпочтительных материалов, а возможность периодически подкрашивать полотно и обновлять фасад дома позволяет постоянно иметь новый вид стен, что недостижимо при использовании другие виды облицовки. Высококачественный материал способствует длительному сроку службы кожи.

Полезное видео

Инструкция по обшивке блок-хауса на примере внутренней отделки:

В контакте с

R-значение стены из шлакоблока

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Вы слышали о домах, строящихся из шлакоблоков? Если это так, возможно, вы задаетесь вопросом об их энергоэффективности. Прежде чем шагнуть в неизвестность и инвестировать в собственный дом из бетонных блоков, вам нужно знать R-значение стены из шлакоблока. Не смотрите дальше! Мы тщательно изучили тему и собрали ответы, которые вам нужны.

Стены из шлакоблоков имеют чрезвычайно низкий коэффициент сопротивления теплопередаче, от 1,9 до 2,5. Рекомендуемое значение для наружной стены составляет от R-13 до R-23.Поэтому стена из шлакоблока без дополнительного материала имеет очень слабые теплоизоляционные свойства.

Пока не теряй надежды. Хотя стены из шлакоблоков имеют низкие значения теплопроводности, есть способы сделать их более эффективными. Продолжайте читать, чтобы узнать об этих методах, а также получить ответы на другие вопросы, которые могут у вас возникнуть, в том числе о том, почему люди строят дома из шлакоблоков. Без дальнейших церемоний, давайте приступим!

Каково R-значение стены из шлакоблока?

Нет сомнений в том, что стены из шлакоблоков являются надежной альтернативой другим методам строительства.Несмотря на то, что они дешевле в обслуживании, они значительно дороже в строительстве.

Шлакоблоки сами по себе обладают крайне низким термическим сопротивлением. Без включения дополнительных материалов ваша стена не будет энергоэффективной.

Значение R, или термическое сопротивление, стены из шлакоблока находится в диапазоне от 1,9 до 2,5. Это не подходит для наружной стены, значение которой должно находиться в диапазоне от R-13 до R-23. Однако есть способы правильно утеплить блочные стены, чтобы сделать их более энергоэффективными.

Как утеплить стену из шлакоблока?

Первый шаг к утеплению стен из шлакоблоков – это предотвращение проникновения воздуха. Как только блочные стены оседают, они склонны к смещению. Это позволяет воздуху просачиваться между блоками.

Чтобы предотвратить это, вы можете использовать герметик под верхней панелью стены между балками. Не забудьте обильно нанести раствор между всеми трещинами.

Изолированные полости

Некоторые люди вставляют изоляцию через отверстие в верхней части блоков.Хотя это одно из решений, с этим методом все же есть проблема.

Каждый блок имеет гладкий конец и зазубренный конец. Когда вы наносите раствор и добавляете шлакоблоки, вам всегда нужно соединять блоки гладким концом, касающимся зазубренного конца.

Однако между каждым блоком остается невидимое отверстие. Хотя верх и низ закрыты, воздух все равно может просачиваться через щели между соседними блоками. Таким образом, лучший способ утеплить стену из шлакоблоков — это ввести пеноизоляцию в эти полости.

Посмотрите это видео на YouTube в качестве демонстрации процесса:

Внутренняя изоляция

Внешняя стена — это сторона, которую вы видите снаружи дома. Внутренняя стена — это та сторона стены, которую вы видите изнутри дома. Внутренняя изоляция просто относится к изоляции, которая применяется к внутренней стене. Утеплитель крепится к кладке и обшивается вагонкой или стеновой панелью.

Внешняя изоляция

Внешняя изоляция, как следует из названия, крепится к внешней стороне стены из шлакоблоков.Этот метод требует непрерывного куска материала.

Несмотря на то, что внешняя изоляция лишает дом некоторой эстетической привлекательности, поскольку бетон не виден снаружи дома, этот метод снижает тепловые мостики. Это также выгодно, поскольку позволяет внутренней стене оставаться в контакте с нагретым и/или охлажденным воздухом в помещении.

Встроенная изоляция

Использование встроенной изоляции займет больше места, чем другие формы. Это связано с тем, что изоляция расположена между двумя слоями кирпичной кладки стен.

Этот метод, однако, имеет преимущество, так как обеспечивает дополнительные теплоизоляционные свойства. Вы также получите эстетическую выгоду, потому что кладка будет видна как внутри, так и снаружи дома.

Какой тип изоляции вы используете для стен из шлакоблока?

Существует несколько различных типов изоляции, которые можно использовать для стен из шлакоблоков. Тип, который вы выберете, будет зависеть от вашего предпочтительного метода изоляции.

Жесткая доска

При использовании изоляции из жесткой плиты вам потребуется приклеить изоляцию на место, пока вы будете прикреплять крепеж и защитную отделку.Если вам нужна защита от влаги, вы можете использовать распорки, чтобы предотвратить контакт обшивки с кирпичной кладкой. Это также обеспечивает пространство для проводки и труб.

Щелкните здесь, чтобы увидеть эту жесткую изоляцию из плит на Amazon.

Спрей-полиуретановая пена с закрытыми порами

Пенополиуретан с закрытыми порами

обычно используется для внутренних стен с обшивкой. Изоляция поступает в виде жидкости, а затем расширяется, превращаясь в пену.

Также устойчив к воздуху и водяным парам.Однако этот тип изоляции сложнее установить, если вы не обучены и / или не имеете опыта. Поэтому, если вы делаете изоляцию самостоятельно, вам не следует пытаться применять изоляцию из распыляемой пены, не научившись сначала делать это правильно.

Нажмите здесь, чтобы увидеть эту расширяющуюся полиуретановую пену на Amazon.

Изоляция из ячеистого стекла

Ячеистое стекло — чрезвычайно прочная форма изоляции. Он изготовлен с использованием 100% герметичных стеклянных ячеек и очень легкий.Ячеистое стекло также является несущим и борется с тепловыми мостами, когда используется как единое целое. Вам также понравятся его водостойкие и негорючие свойства.

Волокнистая ватная изоляция

Войлок из различных материалов, включая следующие:

  • Стекловолокно
  • Натуральное волокно
  • Пластиковое волокно
  • Целлюлоза
  • Минеральная вата

В отличие от других жестких изоляционных материалов, волокнистая вата является гибкой.Используя конвекцию, он удерживает воздух внутри своих волокон, предотвращая утечку тепла. Хотя этот тип изоляции не является влаго- и водостойким, он обеспечивает отличные звукоизоляционные качества.

Щелкните здесь, чтобы увидеть изоляцию из стекловолокна на Amazon.

Вдуваемая волокнистая изоляция

Хотя волокнистая вдуваемая изоляция не так популярна для стен из шлакоблоков, ее можно сделать. Если вы формируете две стены с изоляцией между ними, вы можете вставить вдуваемую изоляцию между двумя конструкциями.

Волокнистый материал, используемый для создания вдуваемой изоляции, поступает из нескольких разных источников, хотя метод установки одинаков для всех типов.

Для правильной установки поместите сыпучий материал в воздуходувку и впрысните его в открытое пространство между стенами. У этого типа изоляции есть свои недостатки.

Помимо того, что изоляция не является влагостойкой или огнестойкой, через некоторое время изоляция начинает оседать, оставляя зазор в верхней части стены и снижая ее R-значение.

Гранулированные наполнители

Гранулированные наполнители очень похожи на набивку кресел-мешков. Есть три материала, из которых сделаны эти шарики, включая перлит, вермикулит и полистирол. Гранулированные наполнители используются в основном в стенах из шлакоблоков.

В этом методе вы будете заполнять отверстия в центре каждого блока по мере возведения стены. Для установки вам не понадобится воздуходувка или какое-либо специальное оборудование. Вместо этого вы можете насыпать бусины прямо из мешка в блоки.

Объявление об асбесте

Не паникуйте, когда думаете об вермикулитовой изоляции. Хотя вермикулит был связан с асбестом в 1990 году и ранее, с момента обнаружения опасности вермикулит из загрязненной шахты не извлекался.

Влагостойкость

Все три типа гранулированных наполнителей можно обрабатывать, что делает их менее подверженными воздействию воды и влаги.

Шарики вермикулита и перлита не являются влагостойкими, но многие производители покрывают их обработкой, предотвращающей удержание влаги.С другой стороны, шарики из полистирола естественным образом впитывают влагу.

Огнестойкость

Перлит и вермикулит имеют преимущество перед полистиролом. Оба обладают исключительными огнестойкими свойствами. Наоборот, если они не обработаны огнестойким покрытием, шарики полистирола считаются пожароопасными и не соответствуют многим нормам пожарной безопасности.

Энергоэффективны ли стены из шлакоблоков?

Если стены из шлакоблоков не имеют дополнительной теплоизоляции, они вовсе не энергоэффективны.Однако, если вы используете какой-либо из вышеперечисленных типов изоляции, это значительно увеличит энергетический рейтинг вашей стены. Фактически, при правильной изоляции дома из шлакоблоков обеспечивают большую экономию энергии, чем дома традиционной постройки.

Почему дома строят из шлакоблоков?

Хотя это может показаться немного странным, стены из шлакоблоков имеют ряд преимуществ. С правильным подрядчиком ваш дом из шлакоблока также может быть очень приятным для глаз.

Огнестойкость

Как вы уже, наверное, догадались, блочные дома чрезвычайно устойчивы к пожарам.Хотя вы все еще подвержены риску внутренних пожаров, пламя будет трудно полностью поглотить дом.

Шумоподавление

Стены из шлакоблоков, оснащенные надлежащей изоляцией и методом изоляции, снизят уровень шума в вашем доме. Вам не только не придется терпеть шум от людей в вашем доме, но вы также будете защищены от внешних звуков, создаваемых дорожным движением, строительством, соседями и многим другим.

Устойчивость к вредителям

Древесина и другие строительные материалы привлекают вредителей, таких как термиты и мыши.Тем не менее, дома из бетонных блоков не являются источником пищи для таких тварей, а стены не так восприимчивы к щелям, которые мыши любят называть домом.

Устойчивость к плесени

Споры плесени нуждаются в пище, чтобы размножаться. Этот источник пищи состоит только из природных материалов. Поскольку бетон не является природным ресурсом, он не обеспечивает подходящих условий для жизни плесени. Кроме того, бетонные блоки устойчивы к влаге, а споры плесени должны иметь влагу, чтобы выжить.

В завершение

Когда вы думаете о строительстве нового дома, вам могут не прийти в голову бетонные блоки. Однако при наличии надлежащей изоляции дома из шлакоблоков более энергоэффективны, чем дома из дерева и других материалов.

Однако для этого необходима изоляция. В противном случае ваши стены практически не будут иметь теплового сопротивления.

Для получения дополнительной информации об изоляции ознакомьтесь с другими сообщениями:

Какой толщины должна быть вдуваемая изоляция?

Как долго служит изоляция из стекловолокна?

Вызывает ли изоляция из напыляемой пены проблемы с влажностью?

Избавьтесь от спутанных кабелей с помощью этих 9 простых советов

Типичный письменный стол, развлекательный центр, кладовая или ящик для мусора содержит сплетение проводов и кабелей.Эти крысиные гнезда не только выглядят неприглядно, но и создают препятствия. Вы никогда не можете сказать, какое устройство подключается к какому разъему. Поиск нужного шнура на складе становится настоящей рутиной. Не дай вам Бог случайно отключить что-то важное во время обновления. Организация шнуров электроники не только делает ваше пространство аккуратным, но и обеспечивает эффективную работу всего.

Безусловно, самый простой способ упростить ситуацию со шнуром и кабелем — использовать беспроводную связь везде, где это возможно.Для этого вам понадобится хороший роутер.

Как бы вы ни старались, вы никогда не перережете все кабели. Возьмите под свой контроль те, которые вам нужны, оптимизировав их. Прикрепите их к задней части стола или вдоль плинтусов, чтобы они не болтались повсюду. Упростите доступ к ним и пометьте важные.

Вам также не нужно тратить всю зарплату на покупку безделушек в магазине организации, чтобы выполнить работу. Большинство необходимых товаров уже есть у вас дома.В лучшем случае вы можете потратить пару долларов в Интернете или в хозяйственном магазине. (Поддержите местный хозяйственный магазин!)

Вот некоторые из моих любимых способов организации кабелей и шнуров.


(Изображение: pixabay)

1. Крепление кабелей к стенам с помощью скоб для коаксиальных кабелей

Когда специалисты по кабельному или интернет-кабелю подключают услуги, они обычно втыкают в стену десятки скоб для коаксиальных кабелей. У этих маленьких крепежей есть несколько названий: скобы для коаксиального кабеля, гвозди или зажимы; зажимы для проводов кабеля; пластиковые или полиэтиленовые коаксиальные скобы и так далее.Они заставляют шнуры проходить заподлицо вдоль плинтуса или там, где провода должны проходить, например, вверх и вокруг дверных проемов и оконных рам. Скобы для коаксиальных кабелей надежно и аккуратно фиксируют кабели. Нет никаких причин, по которым вы не можете использовать их для своих собственных проектов по уборке.

Текущая цена составляет около 3 долларов за упаковку из 20 штук. Обычно они бывают черного или белого цвета. Используйте их на любой поверхности, где вы не против забить несколько гвоздей (см. следующий совет для варианта без гвоздей). Подумайте не только о стенах, но и о нижней или задней части деревянного стола или медиацентра.Эти маленькие зажимы — идеальное решение, когда вы точно знаете, куда должны идти провода, и вряд ли они сдвинутся в ближайшее время. Совет: Не забудьте снять зажимы и провода со стен, если собираетесь их красить.


(Фото: Джилл Даффи)

2. Направляющие шнуры вдоль деликатных поверхностей с полосками Command

Я часто переезжаю, и поэтому я большой поклонник продукции марки Command от 3M. Компания производит крючки, которые прилипают практически везде и не повреждают поверхность, когда вы их снимаете (ну, девять из 10 отрываются чисто).Вы можете использовать их так же, как зажимы для коаксиального кабеля, но без отверстий в стенах или мебели.

Купите несколько крючков в виде зажимов для шнура, которые подходят по размеру для ваших кабелей. Затем прикрепите их к нижней или задней кромке стола, к задней части мультимедийного шкафа или туда, где вам нужно направлять шнуры и не мешать им. Еще одна причина, по которой крюки Command хорошо работают, заключается в том, что вы можете легко снять шнуры, не снимая крючки, чего нельзя сделать с помощью гвоздей для коаксиальных кабелей.Фирменные зажимы Command дороже, чем клипсы с гвоздями, и стоят от 8 до 9 долларов за упаковку из четырех штук.


(Фото: Джилл Даффи)

3. Закрепите жгуты кабелей с помощью стяжек-молний или хомутов One-Wraps

Стяжки-молнии, иногда также называемые кабельными стяжками, — ваш лучший друг, когда вам нужно быстро убрать путаницу проводов. Они необходимы для медиацентров с кучей шнуров, торчащих из одного и того же протектора продувки или змеящихся вокруг задней панели телевизора.Когда один кабель намного длиннее других, вы можете сделать петлю один или два раза, прежде чем стянуть его стяжкой-молнией.

Будьте осторожны, чтобы не перекрутить шнуры при их завязывании, так как это может повредить проводку внутри.

Альтернативой стяжкам-молниям, которые я использую постоянно, являются липучки One-Wraps. Это небольшие полоски ткани с крючками и петлями, которые вы используете для связывания или организации шнуров так же, как и с помощью стяжек. Преимущество One-Wraps в том, что их можно использовать повторно.Они также идеально подходят для обертывания небольших кабелей, которые вы можете носить с собой, например зарядного устройства для телефона.

Упаковки из 20–100 кабельных стяжек различных цветов и длины можно найти в хозяйственных магазинах или в Интернете по цене от 1,99 до 5,99 долларов США. Обычно мы думаем, что стяжки пластиковые, но вы также можете найти металлические, которые лучше держатся на открытом воздухе. Velcro One-Wraps бывают разных размеров и цветов, но рассчитывайте заплатить около 4 долларов за упаковку из 5 штук размера, подходящего для шнуров и кабелей для домашней электроники.


(Фото: Джилл Даффи)

4. В крайнем случае используйте малярную ленту

Если у вас закончились кабельные стяжки или одноразовые бинты и вам нужно краткосрочное решение для организации кабелей, малярная или малярная лента может помочь с ними справиться. Используйте малярную ленту, чтобы прикрепить шнуры к задней части стола, стене или нижней части стола, не беспокоясь о повреждении поверхности. Единственная проблема малярного скотча в том, что он не держится вечно. В зависимости от типа поверхности, степени ее чистоты и влажности лента может держаться неделями или всего несколько часов.Если вас беспокоит поверхность с нежным лаковым покрытием, перед использованием несколько раз прижмите к коже отрезок скотча и оторвите его. Натуральные масла на коже делают тейп менее липким.


(Фото: Джилл Даффи)

5. Установите достаточное количество разветвителей питания

Вы не сможете организовать все свое электронное оборудование и его кабели в одном месте, если у вас недостаточно места для всего, что можно подключить. Удлинители и фильтры для защиты от перенапряжений — обязательные элементы для поддержания чистоты шнуров.Подумайте о том, чтобы закрепить их с помощью двусторонней монтажной ленты или липучек на нижней стороне стола или задней части клетки, чтобы они были аккуратно скрыты от глаз.

Мне нравятся устройства защиты от перенапряжения, которые поставляются с выключателем, чтобы я мог полностью отключить все свои гаджеты, чтобы быть немного более экологичным. Это снижает так называемую фантомную нагрузку: низкоуровневая мощность потребляется светодиодами и другими второстепенными электрическими компонентами, когда устройства технически отключены, но все еще потребляют энергию. Более того, теперь вы можете купить смарт-удлинитель и дистанционно отключать его.

Рекомендовано нашими редакторами


(Фото: Джилл Даффи)

6. Маркируйте шнуры

Используйте этикетировщик, чтобы идентифицировать кабели. Совершенно хороший для домашнего использования стоит всего около 30 долларов, хотя вы легко можете потратить сотни долларов на что-то первоклассное. Этикетки пригодятся для всех видов электроники, особенно в больших домах или для людей, которые посещают множество конференций, где легко перепутать одинаковые зарядные устройства для ноутбуков и телефонные кабели.

При вводе текста в устройство для изготовления этикеток добавьте длинное пустое пространство в конце, чтобы при печати можно было обернуть два конца вокруг шнура и соединить липкие стороны. На одной стороне будет ваш текст, а другая сторона будет пустой. Или введите текст дважды с двойным пробелом между ними, чтобы он отображался с обеих сторон.


(Фото: Джилл Даффи)

Вот отличное решение для повторного использования своими руками: сохраните бирки для хлебных пакетов и используйте их для маркировки шнуров и проводов на модеме, маршрутизаторах Wi-Fi или сетевом фильтре.Честно говоря, я не в восторге от этого решения, так как оно выглядит дешево. Однако это практически бесплатно, и если провода, которые вы хотите пометить, не находятся в поле зрения, это подойдет.


(Фото: Джилл Даффи)

8. Храните неиспользуемые кабели в полке для обуви

В гаражах, подсобных помещениях и т. п. используйте подвесную полку для обуви для хранения неиспользуемых проводов, шнуров и кабелей. Каждый мешочек имеет идеальный размер для одной намотанной длины шнура, который вы найдете дома или в небольшом офисе.Вы можете заполнить любые дополнительные слоты другим небольшим оборудованием для улучшения дома, например, контейнерами с гвоздями или даже легкими инструментами.


(Фото: Джилл Даффи)

9. Нет полки для обуви? Свяжите шнуры в рулонах туалетной бумаги

Этот трюк поможет сохранить ваши шнуры в чистоте и порядке, когда они не используются, и предотвратит их спутывание. Когда вы закончите рулон туалетной бумаги или бумажных полотенец, сохраните картонный рулон. Затем свободно намотайте кабели (слишком тугое связывание может повредить провода внутри) и смотайте их в пустой рулон.

Рулоны туалетной бумаги хорошо подходят для более коротких кабелей, а рулоны бумажных полотенец лучше подходят для более крупных и длинных кабелей, таких как удлинители. Теперь вы можете спрятать шнуры в коробку, сумку или куда угодно.


Безопасность прежде всего

Каждый раз, когда вы работаете с электроникой и источниками питания, следите за потенциальной опасностью возгорания. Помните о решениях, которые подвергают шнуры слишком большой нагрузке, что может привести к их разрыву или износу. Например, не прокладывайте кабели под ковром и никогда не скручивайте и не сгибайте потребительские кабели многократно или слишком туго.Не кладите бумагу или другие легковоспламеняющиеся материалы слишком близко к розетке. И если вы не сертифицированный электрик, не возитесь с электрическими схемами вашего дома; эта статья относится только к потребительским кабелям и шнурам, а не к электропроводке.

Нравится то, что вы читаете?

Подпишитесь на информационный бюллетень Tips & Tricks , чтобы получить советы экспертов, чтобы получить максимальную отдачу от вашей технологии.

Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки.Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.