Как правильно сделать армопояс: Как сделать опалубку для армопояса: устройство, как крепить

Содержание

Как сделать опалубку для армопояса: устройство, как крепить

Армопояс – это металлическое сооружение, изготавливаемое своими руками из арматуры. Его предназначение – повышение прочности несущих стен и сохранение целостности при воздействиях природных условий и во время движения грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубка для армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Она заливается бетоном до полного застывания.

Изготовление съемной конструкции своими руками

  1. Чтобы сделать опалубку для фундамента своими руками, потребуется подготовить доски шириной 20 мм. Элементы собираются на высоте, сразу на месте укладки армопояса. Для этого доски крепятся с внутренней и внешней стороны стен на 3-5 см ниже верхнего края стены.
  2. Для увеличения жесткости конструкции доски соединяются с наружной стороны обрезками древесины. Это повышает качество готовой опалубки, делает ее устойчивой к внешним воздействиям.
    Контролируется ширина короба в верхней части.
  3. В опалубку помещается арматура и заливается бетоном, слой утрамбовывается и выравнивается.

Преимуществом такой опалубки является простота монтажа, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, небольшие финансовые расходы и легкость демонтажа. Для распалубки потребуется удалить крепежи и снять доски после застывания бетона. В дальнейшем их можно снова собрать и сделать опалубку для другого строения.

Принцип создания конструкции для армопояса не  отличается от технологии устройства опалубки для фундамента или оконных проемов.

Конструкция для дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для дома любого типа. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона.

Армопояс способствует качественному соединению крыши к каркасу здания. В доме из газобетона он крепится при помощи доборных блоков или опалубки. Первый вариант более легкий, но затратный. Дешевле сделать своими руками деревянную конструкцию. Правильно соорудить ее помогает инструкция:

Схема разрез армопояса в опалубке для газоблока
  1. Доски с высотой в 30 см присверлить к стене из газобетона.
  2. Каждые 50-70 см крепить стяжки для повышения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
  3. Внутрь уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм. Выбор зависит от расположения дома. Если стены будут подвергаться негативным воздействиям окружающей среды, то подойдут прутья с максимальным диаметром. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
  4. Арматуру уложить на специальные звездочки, что создает активный нижний слой на блоках из газобетона.
  5. Прутья связать проволокой.
  6. Залить бетон, утрамбовать и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью крепления крыши, то перед заливкой бетона устанавливаются шпильки, предназначенные для крепления перекрытий.

Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Правильно сделать опалубку для армопояса для дома из газобетона помогут специалисты при возникновении трудностей. Перед работой рекомендуется сделать расчеты для предотвращения ошибок и покупки нужного количества строительных материалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной установке конструкции появляется риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора

. Чтобы сделать работу своими руками правильно, необходимо учитывать несколько нюансов:

  • устройство опалубки состоит из досок, крепить которые необходимо при тщательном контроле над вертикальностью и горизонтальностью конструкции;
  • поверхность досок, соприкасаемая с бетоном, очищается и выравнивается;
  • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечки бетона щиты с внутренней стороны обиваются пленкой;
  • если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать своими руками распалубку будет значительно проще;
  • не допускается многократное использование досок.
    Если они подвергались воздействию атмосферных осадков, то наверняка будут разрушены при повторной эксплуатации;
  • несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной арматурой. Такая укладывается путем нанизывания элементов на прутья;
  • перед работой стоит сделать выбор между изначальным  изготовлением армопояса и опалубкой. В некоторых случаях легче уложить арматуру на блоки из газобетона, а затем уже приступать к сбору деревянной конструкции.

Опалубка для каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно без применения дорогостоящих материалов и специальной техники. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если в процессе сборки возникли трудности, рекомендуется получить консультацию профессионалов для предотвращения серьезных ошибок, способных повлечь за собой разрушение сооружения.

Как правильно сделать армопояс под крышу


Армопояс под крышу — зачем он нужен и как его смонтировать?

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выдержкой к точечным нагрузкам, потому для монтажа на них мауэрлата достаточно применять анкера или закладные детали. Однако, эксперты рекомендуют использование армопояса и для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление кровли к дому

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

  • Удерживание строгой геометрии здания при любых ситуациях: сезонные колебания почвы, землетрясения, усадке дома и т. д.;
  • Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и огрехов, допущенных при возведении стен;
  • Обеспечение жесткости и стабильности всей конструкции строения;
  • Равномерное и распределенное рассредоточение нагрузки крыши на стены здания;
  • Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку. В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

  • Бетономешалка для качественного замешивания раствора цемента;
  • Специализированный вибратор, который разгоняет цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
  • Материалы для сооружения опалубки;
  • Арматура.

Технология установки

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U. Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

  • Толщина бетона от каркаса до опалубки не меньше 5 см;
  • Чтобы соблюсти это правило под каркас подкладывают подставки из брусков нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:

  • При создании опалубки ее низ скрепляется при помощи деревянных брусков, а верх методом набивания дополнительных досок. Когда бетонный раствор застынет, верхние доски удаляются, а видимая часть нижних брусков подпиливается;
  • Возможно использование диагональных упоров. Один их конец стоит на горизонтальной поверхности, а другой поддерживает опалубку;
  • Если опалубка монтируется из плит ОСП, которые удобны в качестве многоразовой опалубки, то можно скрепить детали резьбовыми шпильками. На противостоящих листах сверлятся отверстия и вставляется пластиковая трубка диаметром 1,2 см. Через нее проводится резьбовая шпилька и затягивается гайками с шайбами. Когда бетон застывает, шпильки легко удаляются, а пластиковые трубки остаются в бетоне.
Установка крепежных элементов для мауэрлата

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

  • Между двумя стропилами есть минимум одна шпилька;
  • Максимальный шаг установки – не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

  • 1 часть цемента М400;
  • 3 части промытого песка и столько же щебня.

Повысить прочность и скорость затвердевания смеси поможет применение пластификаторов.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно выгнать весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальный прибор вибратор и простая арматура, которой смесь протыкается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

  • Брус мауэрлата обрабатывается антисептиками;
  • Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой прирубкой;
  • Мауэрлат прикладывается к армопоясу и отмечаются места для шпилек. Отверстия под крепления просверливаются.

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Amorous v1.0.3 — Amorous от Team Amorous

Amorous v1.0.3 уже некоторое время отсутствует для пользователей Steam, но версия itch.io все еще была на теперь уже устаревшей v0.8.1!

Если вы какое-то время жили под камнем, позвольте мне повторить: мы официально запустили игру в Steam чуть больше месяца назад.

Частично это произошло случайно, так как мы (я) еще не были готовы к этому. Для большинства с момента выпуска сборки это была обзорная сборка Steam на основе v0.9, далеко не все то, что мы имели в виду для версии 1.0. Но вещи случаются, и мы приняли это, что привело к постоянному потоку обновлений за последний месяц.

Ниже приводится список изменений, внесенных в последнюю версию Steam, если вам это интересно. Но мы понимаем, что вы можете проверить это, чтобы получить игру и начать играть. Не стесняйтесь, правда, мы не будем возражать.

Как всегда, не стесняйтесь посещать наши форумы, если у вас есть о чем сообщить или просто хотите узнать у нас 🙂


Зуд. io против Steam

  • NSFW-режим включен по умолчанию, pervs.
  • Интеграция со Steam отключена, но вы по-прежнему будете получать игровые достижения.
  • Mac-версия — это собственное приложение, которое можно установить, как и любое другое приложение.

Общие

  • Добавлены инструкции по закрытию наложения отладки
  • Добавлена ​​поддержка расширения .txt для определенного файла
  • В раскрывающемся списке «Фиксированная скорость текста» не всегда выбрано значение
  • Фиксированное достижение DJ
  • Полноэкранный режим больше не растягивает игру, но правильно центрирует его.
  • Кнопка выхода в диалоговом окне теперь обеспечивает выход в главное меню
  • Наложение отладки теперь сохраняет информацию о последней кат-сцене

Сбои

  • Добавлен аргумент командной строки «-disablesound» в качестве обходного пути для предотвращения редкого сбоя при запуске.
  • Исправлена ​​проблема, когда слишком быстрое переключение сцены приводило к исключению StackOverflowException.
  • Исправлен сбой при переключении в полноэкранный режим через главное меню.
  • Исправлено. сбой из-за исключения DllNotFoundException, даже если все зависимости установлены правильно (Windows)
  • Исправлены различные другие сбои

Steam

  • Исправлена ​​интеграция Steam в 64-битной Linux
  • Собственные скриншоты теперь передаются в Steam, когда они доступны

Сохранения

  • Исправлены сохранения от блокировки в недопустимых сценах
  • Исправлена ​​загрузка во время кат-сцены, не сбрасывающая все должным образом
  • Все сохранения, сделанные во время диалога, отменяют диалог и возвращаются в клуб.
  • Исправлена ​​проблема с анкетой по гендерному признаку, это повлияет только на новые сохранения.

Настройка проигрывателя

  • Добавлена ​​возможность закрывать палитру цветов
  • Добавлена ​​лучшая отзывчивость к цветовому спектру палитры цветов
  • Добавлена ​​дополнительная обратная связь при настройке персонажа
  • Исправлены проблемы с порядком слоев при настройке вашего персонажа
  • Фиксированные шаблоны, дающие игроку грудь при переходе из SFW — сохранить в NSFW — сохранить

Телефон

  • Добавлены все специфические дополнения для NPC к контактам
  • Добавлена ​​возможность изменять персонажа в любое время во время игры
  • Добавлена ​​возможность удалить контакт, чтобы сбросить связанные даты
  • Исправлен телефон, позволяющий щелкать сцену позади него в в определенных случаях
  • DJ теперь можно использовать в любой клубной сцене
  • Изменено телефонное сообщение, когда вы пытаетесь позвонить в дату, когда вы занимаетесь сексом с
  • Теперь можно использовать правый щелчок, чтобы вернуться к телефону

Даты

  • Исправлены все случаи, когда два NPC могут перекрываться.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игра могла начать отставать при использовании Alt + tab.
  • Исправлены проблемы с датами, которые были навсегда заблокированы в состоянии сбоя.
  • Исправлены проблемы во втором свидании Скай.
  • Исправлено. различные другие вопросы, связанные с диалогами

И самое главное … мы, наверное, забыли упомянуть еще хотя бы несколько! Также см. Https: // форумы.amorousgame.com/forums/v1-0-3.44/

.

Как включить контент 18+

Сыграйте в оригинальную 18+ версию игры. Чтобы играть в оригинальную версию NSFW, вам должно быть больше 18 лет.

Другие любовные гиды:


Вариант 1 (просто вставьте файл)

  1. Зайдите в библиотеку Steam.
  2. Найдите игру «Amorous» и щелкните по ней левой кнопкой мыши.
  3. Щелкните «Свойства».
  4. Щелкните «Локальные файлы», а затем «Обзор локальных файлов».
  5. Скачайте файл и вставьте его внутрь.

Это оно!

Вариант 2 (DIY)

  1. Перейти в библиотеку Steam.
  2. Найдите игру «Amorous» и щелкните по ней левой кнопкой мыши.
  3. Щелкните «Свойства».
  4. Щелкните «Локальные файлы», а затем «Обзор локальных файлов».
  5. В этом окне создайте блокнот и назовите его «ShowMeSomeBooty.txt». Нажмите Ввод’.
  6. Переименуйте этот блокнот / текстовый файл еще раз. На этот раз удалите .txt и нажмите Enter.
  7. Всплывает уведомление: «Если вы измените расширение имени файла, файл может стать непригодным для использования.. ‘. Не обращайте на это внимания и просто нажмите «Enter».

Теперь это больше похоже на «файл», а не на блокнот.

Вот и все!

Дополнительная информация

* Вы можете забрать файл оттуда, если хотите снова воспроизвести версию SFW.
** Убедитесь, что вы вставили его, когда игра не запущена.

.

Водитель грузовика обнаружил пятерых подозреваемых мигрантов, забитых под крышей грузовика после 10 ЧАСОВ поездки.

УСТРАЖЕННЫЕ дети выглядывают из кузова грузовика после того, как вчера на трассе M25 были слышны крики подозреваемых мигрантов о помощи.

Заклинив 14 футов высотой на поддонах, их лица изображали страх и облегчение от того, что они выжили, по крайней мере, 10 часов, запечатанных внутри грузового автомобиля.

5

Взгляд ужаса … Дети, которых видели запертыми под крышей грузовика, казались окаменевшими, когда их нашел водитель

Водитель остановился вчера днем ​​после того, как услышал шум, исходящий из своего контейнера, что привело к огромным задержкам.

Полиция была вызвана, чтобы открыть двери автомобиля, и внутри были обнаружены пятеро предполагаемых мигрантов.

Дети и двое взрослых, которых считали их родителями, были найдены лежащими в тесноте под крышей грузовика.

5

Водитель признался, что проезжал через Кале, где тысячи мигрантов каждый день пытаются проникнуть на грузовики, пытаясь въехать в Великобританию Фото: Getty Images

Водитель белого трейлера Schmitz Cargobull рассказал ошеломленным прохожим, что он ехал из неизвестный город Кале — где тысячи живут в лагерях, надеясь проникнуть на машины, прежде чем перебраться в Великобританию.

Безбилетные пассажиры были переданы чиновникам Министерства внутренних дел, и, как выяснилось, вчера вечером они попросили убежища.

5

Один водитель охарактеризовал это как «жалкое зрелище», когда он заметил детей, прижатых к грузовику.

Live Blog

CHILL OUT
Новости погоды в Великобритании В прямом эфире: выходной понедельник, чтобы увидеть «самые низкие когда-либо максимальные температуры»
СЕКС ЭД ШОК
Детей в возрасте 13 лет можно научить интимным половым актам с помощью игры в кости
«ОШИБКИ ВЗГЛЯДЫ»
Неудачливые исследователи, исследующие «учебники джихада», анализируют неправильные книги
ПОИСК
Будет ли GCSE и A-Levels отложится в 2021 году?
ПЛОХОЙ полицейский
Ученик полиции, 22 года, проверил, был ли брат избит полицейским под прикрытием
ЗЛОУПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ НАПАДЕНИЕ
Мальчик, 17 лет, арестован за попытку убийства после того, как мама ударила ножом на глазах у сына
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСОВ
7 работников ресторана поймать коронавирус во время вспышки в карри-хаусе в Брэдфорде
FLIGHTMARE
Рейс TUI Zante, на котором КАЖДЫЙ пассажир, которому велено изолироваться, был «полон ковидиотов»
BOND CAR NICKED
Классический Aston Martin стоимостью 1 миллион фунтов стерлингов, украденный с улицы при рейде днем ​​
ДЕЛАЯ БРЫЗЖУ
Бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон надевает гидрокостюм, чтобы покататься на волнах во время летнего отпуска

Один водитель, который видел детей, вклинивающихся в грузовик, сказал: «Это было абсолютно ужасно.

«Дети выглядели такими напуганными.

«Они были так плотно вклинены, что казались мне цыплятами, выращенными на батареях. Это было жалкое зрелище.

«Я не забуду потерянные взгляды на лицах детей. Их родители, должно быть, отчаянно пытались позволить им пережить это путешествие.

«Водитель выглядел шокированным».

5

Считалось, что родители детей, которые путешествовали с ними, отчаянно пытались покинуть лагерь для мигрантов в Кале и выдержать такое путешествие Фото: Getty Images

Вчера полиция Кента заявила: «В 1.В субботу, 2 июля, в 34 часа дня в полицию Кента поступило сообщение о том, что группа подозреваемых мигрантов была обнаружена в грузовике, который ехал по трассе M25, недалеко от съезда с развязки 2.

«Офицеры прибыли на место происшествия, и были обнаружены двое взрослых и трое детей.

«Дело будет передано в Министерство внутренних дел».

5

Кризис …. Тысячи семей мигрантов по-прежнему полны решимости попасть в Великобританию любыми средствами Фото: News Group Newspapers Ltd

В пятницу The Sun рассказала, как автомобилист спас 12 нелегальных иммигрантов, найденных в грузовике, припаркованном у автомагистралей. на M25 в Хартфордшире.

Сотрудник аэропорта остановился на чашке кофе, когда услышал их неистовые крики о помощи.

.

Ваша пластиковая зубная щетка — большая проблема, чем вы думаете

Эта статья была создана в сотрудничестве с Национальным географическим обществом.

Сначала, много лет назад, это был просто случайный кусок пластикового мусора, который Кахи Пакарро, основатель организации Sustainable Coastlines Hawaii, собирал во время уборки пляжей, которые он организовал по всему штату. Соломинка здесь, емкость для еды там. Но однажды Пакарро заметил кое-что особенно удивительное в мусоре с пляжа: зубную щетку.

По его словам, при уборке любого пляжа на Гавайях нередко можно взять 20 или даже 100 зубных щеток.

В начале 20 века производители начали заменять нейлон и другие пластмассы в конструкции зубных щеток, и родилась звезда.

Причина проста. Общее количество пластиковых зубных щеток, которые производятся, используются и выбрасываются каждый год, неуклонно росло с тех пор, как первая из них была изготовлена ​​в 1930-х годах.

«Я люблю спрашивать людей, что вы в первую очередь касаетесь утром? Вероятно, это твоя зубная щетка, — говорит Пакарро. «Вы хотите, чтобы первое, к чему вы прикасались каждый день, было пластиком?»

На протяжении веков основная зубная щетка изготавливалась из натуральных материалов. Но в начале 20-го — -го — -го века, в первые головокружительные дни инноваций в области пластмасс, производители начали заменять нейлон и другие пластмассы в конструкции — и никогда не оглядывались назад.

Зубная щетка

Plastic настолько пропитана, что почти невозможно очистить зубы, не касаясь полимера. А поскольку пластик по сути неразрушим, это означает, что почти каждая зубная щетка, сделанная с 1930-х годов, все еще где-то в мире существует, как кусок мусора.

Теперь некоторые дизайнеры ищут способы переосмыслить этот важнейший классический объект таким образом, чтобы снизить нагрузку на планету. Но чтобы найти решение головоломки, связанной с зубной щеткой, мы должны понять, как мы к этому пришли.

Лучшее изобретение всех времен?

Оказывается, людям очень нравится чистые зубы. В исследовании, проведенном Массачусетским технологическим институтом (Lemelson Innovation Index) за 2003 год, зубная щетка была оценена выше, чем автомобили, персональные компьютеры или мобильные телефоны, поскольку респонденты, отвечающие за инновации, не могли жить без них.

Люди, по-видимому, чувствовали это очень давно. Археологи обнаружили в египетских гробницах «зубные палочки». Будда жевал палочки в скребки с пушистыми концами, чтобы очистить зубы.Римский писатель Плиний Старший отмечал, что «зубы становятся прочнее, если выковыривать их иглой дикобраза», а римский поэт Овидий провозгласил, что мыть зубы каждое утро — хорошая идея.

Уход за зубами интересовал даже правящего китайского императора Хунчжи в конце 1400-х годов, который разработал нечто, очень похожее на щетку, которую мы знаем сегодня. На нем была короткая плотная пачка кабанской щетины, сбритая с шеи свиньи, вставленная в костяную или деревянную рукоять.

Этот простой дизайн оставался практически неизменным на протяжении веков — но не для всех.Кабанья щетина и костяные ручки были дорогими материалами, а это значит, что щетки могли позволить себе только богатые. Всем остальным приходилось довольствоваться жевательными палочками, обрывками ткани, пальцами или вообще ничем. Еще в начале 1920-х годов лишь примерно каждый четвертый житель США имел зубную щетку.

Война меняет все

Лишь в конце 19, и века концепция ухода за зубами для всех, богатых и бедных, начала просачиваться в общественное сознание.Одной из движущих сил этого перехода была война.

Примерно во время Гражданской войны в США в середине 1800-х годов в ружья загружали по одному выстрелу за раз, порохом и пулями, предварительно завернутыми в скрученную плотную бумагу. Солдатам нужно было рвать повороты зубами, но многим потенциальным бойцам не хватало даже шести хорошо закрепленных зубов напротив друг друга, чтобы разорвать бумагу. Очевидно, это была проблема.

Немногочисленные дантисты, служившие в армии Союза, отчаялись из-за состояния зубов вокруг них, но стоматологическая помощь не стала приоритетом для Севера.Конфедеративная армия, напротив, набрала кадры дантистов, которые делали упор на профилактическую помощь; один армейский дантист так успешно продвинул сообщение, что солдаты в его части засовывали свои зубные щетки в петлицы, которые были всегда под рукой.

Потребовалось еще две крупных военных мобилизации, чтобы зубные щетки попали почти в каждую ванную комнату. К началу Первой мировой войны американские военные осознали, что у них есть проблема, разновидность проблемы с разрывом патронов времен Гражданской войны.В остальном здоровым молодым людям, которых они хотели нанять на службу, требовалось шесть здоровых противоположных зубов, чтобы питаться жестким сухим военным пайком. Молодой человек за молодым человеком не выдерживали этого испытания.

«Это немного невероятно, если смотреть с сегодняшней точки зрения», — говорит Алисса Пикард, историк и автор книги Making the American Mouth. «[У военных] был стандарт, и он довольно простой — у вас во рту шесть зубов, чтобы можно было жевать — и люди не соблюдают эти стандарты.Люди, которые иначе были бы доступны для сражения? Исключить из списка ».

К началу Второй мировой войны солдат обучили уходу за зубами и их хранению; дантисты были встроены в батальоны, а зубные щетки раздавались войскам. А когда боевики вернулись домой, они принесли с собой привычку чистить зубы.

«Правильный путь к американскому гражданству»

Одновременно менялись культурные представления о зубах по всей стране.Дантисты полагали, что плохие зубы могут быть признаком болезни, плохого питания и общего пренебрежения личной гигиеной. «[Стоматологи] считали себя министрами процесса здравоохранения», — говорит Пикард , не только заботящимися о ротовой полости, но и всем телом, и даже общественном здравоохранении в целом.

Стоматологи начали рассматривать стоматологическую помощь как социальную, моральную и даже патриотическую проблему. Общественные кампании, рекламирующие преимущества здоровых зубов, распространились по стране.«Если бы плохие зубы можно было предотвратить, — полагал один дантист в 1904 году, — выгода для государства и отдельного человека была бы огромной, поскольку замечательно, сколько болезней можно косвенно связать с плохими зубами».

Во многих случаях эти кампании были нацелены на бедные, иммигранты или иным образом маргинализованные группы населения. По словам Пикарда, гигиена полости рта часто использовалась как способ «американизации» сообществ, которые в основном белые стоматологи в то время считали не полностью ассимилированными в господствующей культуре.

«Я знаю, что чистый рот и разговоры о гигиене помогли многим [шахтерам-иммигрантам] встать на правильный путь к получению хорошего американского гражданства», — сказал один дантист из Пенсильвании в начале 20-го, -го, 900-го века.

Пластиковый приемник

По мере роста спроса на зубные щетки, последовало производство, чему способствовала разработка новых интересных материалов, называемых пластмассами.

В начале 1900-х годов химики обнаружили, что они могут создавать прочный, глянцевый, пластичный, а иногда и взрывной материал из смеси нитроцеллюлозы и камфары, ароматного маслянистого вещества, полученного из камфорного лаврового дерева.Из материала, называемого «целлулоид», можно было придать практичные, причудливые и дешевые формы, идеально подходящие для ручек зубных щеток.

Вскоре щетина также уступила место песне сирен из синтетики. В 1938 году японская национальная лаборатория разработала прекрасное шелковистое вещество, которое, как она надеялась, заменит шелк, используемый для изготовления более прочных парашютов для военных. Практически одновременно с этим американская химическая компания DuPont выпустила собственный гладкий тонковолокнистый материал: нейлон.

Многие зубные щетки не подлежат переработке, потому что композитные пластмассы, из которых в настоящее время производится большинство, трудно, если вообще возможно, эффективно разрушить.

Шелковистый, прочный, но гибкий материал оказался прекрасной заменой дорогой и хрупкой щетине кабана.В 1938 году компания под названием Dr. West’s начала упаковывать головы своих «Dr. Зубная щетка West’s Miracle-Tuft »с нейлоновыми нитками. В нем говорилось, что синтетический материал был «на 100 процентов водонепроницаемым… с большей чистотой и более длительным сроком службы», чем старые щетки с натуральной щетиной. Компания Dr. West’s представила новый дизайн по всей стране, продавая их по 50 центов за штуку, что составляет около 8 долларов в сегодняшних ценах.

С тех пор новые типы пластика заменили целлулоид в ручке, а конструкция щетины стала более сложной, но базовая конструкция с пластиковой упаковкой оказалась такой же прочной, как и сам материал.

Будущее без пластика?

« На самом деле весьма примечательно, что дизайн [зубной щетки] на протяжении многих лет оставался таким схожим», — говорит Шарлотта Фиелл, историк дизайна из Великобритании. «В принципе, функция не изменилась, не так ли? ”

Но теперь дизайнеры начинают спрашивать: можем ли мы переделать этот важный объект, используя мало пластика или вообще не используя его?

Американская стоматологическая ассоциация предлагает всем менять зубные щетки каждые три или четыре месяца.При таких темпах только в США чистильщики зубов будут использовать более одного миллиарда зубных щеток ежегодно. И если все во всем мире будут следовать этим рекомендациям, ежегодно будет выброшено около 23 миллиардов зубных щеток. Большинство из них являются традиционными зубными щетками, но около 55 миллионов чистильщиков в США используют электрические зубные щетки каждый год, поэтому некоторое количество этих предметов с пластиковой ручкой и батареями также ежегодно попадает в поток отходов.

.

Высота и толщина армопояса для газобетона

Армопояс (армированный железобетонный пояс) он же сейсмопояс – очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущих стен из газобетона.

Задачи армопояса – существенное укрепление несущих стен для повышения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровельных, ветровых и прочих нагрузок.

Армопояс прочно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость конструкции.

Высота и ширина армопояса

В идеале, геометрию, армирование и состав бетона армопояса определяют расчетми.

Обычно ширина(толщина) армопояса равняется ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

Но разумнее будет сделать ширину армопояса чуть тоньше чем стена, чтобы был запас места под утеплитель, для уменьшения мостиков холода. Лучше всего для этого дела подойдет экструдированный пенополистирол(ЭППС), так как он отлично изолирует тепло. Есть также вариант заливки армопояса в уже готовые газобетонные U-блоки, но об этом смотрите дальше по тексту.

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

  1. При неравномерной усадке дома, при сезонных пучениях почвы,  при землетрясениях, — армопояс удерживает геометрию здания.
  2. Армопояс может выровнять стены по горизонтали.
  3. Придание жесткости всему зданию из газобетона.
  4. Локальные нагрузки распределяются равномерно на несущие стены.
  5. Высокая прочность армпояса позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, к примеру, мауэрлат.

Армопояс под мауэрлат

Мауэрлат должен прочно крепится к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей кровли, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную распирающую силу, которая может поломать не усиленные стены. Армопояс же под мауэрлат решает эту задачу, и выполнятся он так же, как и под перекрытие.

Каркас армопояса, краткая инструкция

  1. Каркас арматуры пояса должен быть непрерывным.
  2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
  3. Нахлест продольной арматуры минимум 800 мм.
  4. Каркас делается из двух рядов арматуры по два прута.
  5. Минимальная толщина продольной арматуры – 10 мм.
  6. Желательно использовать длинные (6-8 метров) прутки арматуры.
  7. Диаметр поперечной арматуры – 6-8 мм.
  8. Шаг поперечной арматуры – 200-400 мм.
  9. Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона минимум в 5 см.
  10. Продольная и поперечная арматура связывается между собой вязальной проволокой.
  11. На углах продольную арматуру нужно загибать, а нахлест старайтесь делать дальше от угла.
  12. Каркас должен находится строго горизонтально.

Расстояние между прутками арматуры высчитывайте по толщине и высоте армопояса с учетом защитного слоя бетона, минимум по 5 см с каждой стороны.

Армопояс на газобетон своими руками (видео)

Схема армирования углов и примыканий армопояса

 

Утепление армопояса

Армопояс является очень серьезным «мостиком» холода, через который уходит большая часть тепла, и на котором образовывается конденсат с внутренней стороны армопояса. И чтобы избежать этого, нужно произвести утепление внешней стороны армопояса газобетоном, или пенополистролом или пенопластом. Пенополистирол более предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть пространство для утеплителя, заливая армопояс с отступом от внешнего края стены.

Утепленный армопояс под газобетон

Бетоном какой марки заливать армопояс

Для заливки армированного пояса по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привести в готовом виде миксером с завода, или же сделать самостоятельно.

Пропорции для бетона марки М200: цемент М400, песок, щебень (1:3:5).              Пропорции для бетона марки М250: цемент М400, песок, щебень (1:2:4).

Воды в бетоне должно быть минимальное количество, а для придания пластичности используйте пластификатор.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0.5 до 0.7, то есть, на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление в бетон чрезмерного количества воды делает его менее прочным.

Чтобы удалить из бетона воздушные пузырьки, его следует провибрировать специальным строительным вибратором, или же интенсивно и длительно протыкать жидкий бетон обрезком арматуры.

Бетон должен заливаться в опалубку за один раз, чтобы он был монолитным (неразрывным).

нужен ли и как сделать

Армопояс под мауэрлат обеспечивает максимальную компенсацию нагрузок на несущие стены строения.

Сам мауэрлат представляет собой важнейший элемент конструкции крыши, который является связующим звеном между кровлей и стенами самого здания.

Именно с его помощью производится равномерное распределение нагрузки кровли по всему периметру стен здания.

Задачи сохранения целостности стен, предотвращения образования трещин, перекосов решает армирующий слой или армопояс.

Функции и особенности армирующего пояса

Мауэрлат производится из аналогичного со стропилами материала. Дерево соотносится с деревом, а металл – с металлом.

Это важно, поскольку мауэрлат одной своей стороной соединяется с конструкциями крыши, а другой – с несущими стенами дома.

Вся стропильная система оказывает направленную концентрированную нагрузку на мауэрлат, который передает ее уже в равномерно распределенном виде на стены здания.

Чтобы ответить на вопрос о том, нужен ли армопояс под мауэрлат, необходимо понять механизм взаимодействия структуры крыши с несущими стенами целостного здания.

Конструкция крыши нагружает несущие стены двумя способами:

  1. вертикальным;
  2. распорным.

В первом случае давление на стены оказывается за счет комплексных внешних нагрузок в виде снега, ветра, наледи, сосулек, во втором – под влиянием самих стропил, которые стремятся «раздвинуть» стены в стороны. При этом два вида воздействий тесным образом связаны между собой.

Вследствие недостаточной жесткости современных строительных материалов, которые отличаются небольшим весом и отличными изоляционными свойствами, крепить на них мауэрлат напрямую проблематично.

Такие соединения приведут к разрушениям строительных материалов. Технология индивидуального строительства предполагает использовать обязательный армопояс под монтирующийся мауэрлат.

Он обеспечивает максимальную защиту здания от различных внешних воздействий, увеличивает прочность строения, срок его службы.

Армированный пояс решает следующие важнейшие задачи:

  • сохраняет в максимальной степени первоначальную геометрию зданий, выравнивая стены в горизонтальной плоскости;
  • добавляет жесткость, устойчивость строению, равномерно распределяя внешние нагрузки по всем несущим конструкциям;
  • предотвращает деформацию стен из-за неравномерной усадки фундамента вследствие сезонных подвижек грунта;
  • прочность самого армирующего пояса позволяет непосредственно к нему крепить все конструкции.

Подготовительные работы, монтаж опалубки, установка каркаса

В самом начале проведения работ над армопоясом под мауэрлат важно правильно рассчитать необходимые размеры армирующего слоя. Рекомендуется в обязательном порядке учитывать ширину несущих стен.

При этом желательно соблюдать соотношение ширины и высоты пояса под мауэрлат 1:1. Наиболее оптимальными считаются размеры 30х30 см.

Если материал несущих стен представляет собой газобетонные блоки, то последний слой необходимо в обязательном порядке укрепить.

Для решения этой задачи рекомендуется использовать специальный камень, который с успехом может выполнять функции опалубки.

Наиболее оптимальным вариантом будет применение специальных U-образных блоков, которые эффективно смогут выполнить функции опалубки во время сооружения армопояса.

Если такого материала нет, то понадобятся другие. Следует запастись необходимым для выполнения опалубки количеством арматуры, досок, крепежа, важно позаботиться об инструменте.

В первую очередь для сооружения армопояса понадобятся автоматическая бетономешалка и специальный вибратор, который утрамбовывает раствор, разгоняя все внутренние пустоты.

Перед началом работ над армопоясом для мауэрлата нужно рассчитать количество компонентов для раствора. Свой армированный пояс необходимо сделать непрерывным по всему периметру.

Опалубку для армопояса можно сделать самостоятельно. Блоки газобетона нужно распилить на куски шириной 10 см и смонтировать из них наружную часть обрешетки.

Изнутри опалубку лучше сделать из плит ОСП или деревянных досок. При монтаже опалубки для армопояса важно верхний слой выровнять строго горизонтально с помощью строительного уровня. На следующем этапе проводится армирование.

В ходе работ важно придерживаться следующих правил:

  • для каркаса используются четыре продольных прута арматуры диаметром 12 мм, которые скрепляются между собой проволокой толщиной не меньше 8 мм через каждые 25 см;
  • при монтаже каркаса необходимо сохранять толщину 5 см бетона по бокам: для этой цели можно использовать подкладки из дерева, пластмассы, кусков кирпича;
  • отдельные части арматуры должны соединяться между собой вязальной проволокой с нахлестом 20 см.

После монтажа каркаса необходимо его укрепить для предотвращения деформации при заливке армопояса под мауэрлат.

Для решения этой задачи можно воспользоваться несколькими способами:

  1. опалубка укрепляется двумя диагональными распорками, которые одной стороной упираются в ее стенку, а другой – в горизонтальную плоскость;
  2. параллельные листы ОСП соединяются с помощью гаек и резьбовых шпилек на концах одноразовых пластмассовых трубок. После заливки армопояса под мауэрлат бетоном и его застывания гайки откручиваются, а листы обрешетки снимаются с двух сторон;
  3. опалубка скрепляется с помощью деревянных брусков в своей нижней части, а сверху прибиваются куски досок или бруски из дерева. Когда бетон окончательно застынет, все выступающие деревянные части обрезаются.

Таким образом, в результате монтажа опалубки должна получиться целостная монолитная конструкция, которая характеризуется надежностью и прочностью.

Установка закладных резьбовых шпилек и заливка армирующего слоя бетоном

После монтажа каркаса необходимо установить надежные крепежные элементы для присоединения мауэрлата.

Для этих целей отлично подойдут резьбовые шпильки диаметром 12 мм, широкие шайбы и гайки. Такие шпильки одной стороной крепятся непосредственно на каркас, а другая должна выступать на 40-50 мм над установленным мауэрлатом.

Необходимо точно рассчитать места установки монтажных точек таким образом, чтобы они не совпадали с точками опоры стропил. Расстояние между ними не должно превышать 1 метр.

Видео:

Шпильки необходимо крепить строго вертикально с помощью вязальной проволоки к арматурному каркасу. Все плоскости вымеряются строительным уровнем.

Следующим финальным этапом работ будет заливка обрешетки армирующего пояса, которую следует проводить с использованием цемента марки М 200.

Данный этап работ важно провести за один раз, поскольку благодаря такой технологии достигается максимальная прочность, жесткость, монолитность этого слоя.

В ходе работ нужно пользоваться специальным строительным вибратором для качественной утрамбовки раствора.

При отсутствии такого приспособления можно воспользоваться отдельным куском арматуры, протыкая им раствор для выпуска воздуха изнутри.

Рекомендуется после заливки выдержать раствор в течение хотя бы четырех суток для максимального затвердевания и прочности.

Учитывая большую трудоемкость работ, лучше пользоваться электрической бетономешалкой с парой помощников.

Видео:

С другой стороны, можно заказать готовый бетон, который заливается прямо в опалубку с помощью бетононасоса. Такое решение проблемы, однако, связано с определенными материальными затратами.

Приготовить раствор своими силами можно с помощью бетономешалки в таких пропорциях: одна часть цемента М 400, три части песка и три части щебня.

При приготовлении раствора можно добавлять пластификаторы, улучшающие характеристики бетона.

Опалубка с готового бетона снимается только при достижении максимальной прочности. Примерно через неделю можно приступать к установке мауэрлата, который представляет собой брусья определенного диаметра.

Все брусья, обработанные антисептиками и пропитанные специальной морилкой, скрепляются между собой прямым замком или прирубами.

В итоге получается монолитная конструкция, которая устанавливается на гидроизоляционный слой армирующего пояса через резьбовые шпильки.

Видео:

Выступающие части шпилек после окончательной установки срезаются по уровню с помощью «болгарки».

Таким образом, сделать армопояс под мауэрлат своими руками достаточно просто, если придерживаться правил монтажа и соблюдать правильную последовательность действий.

Армопояс под мауэрлат позволит в дальнейшем избежать возможных неблагоприятных последствий в процессе эксплуатации строения.

заливка армопояса, устройство, диаметр арматуры, высота, из керамического кирпича

Для получения стен с хорошей теплоэффективностью, в малоэтажном жилищном строительстве преимущественно используют пустотелые или поризованные материалы. Наличие в кирпиче или камне воздушных полостей и ячеек позволяет уменьшить коэффициент теплопроводности — но, к сожалению, при этом пропорционально снижаются и прочностные характеристики. Чтобы нивелировать этот недостаток — обеспечить жёсткость, равномерно распределить нагрузки от вышележащих конструкций, поверх стен каждого этажа устраивается кольцевая армированная балка. Для чего она нужна и что представляет собой армопояс в доме из газобетона, будет рассказано далее.

Армопоясом принято называть элемент здания в виде кольцевой балки, лежащей на верхнем обрезе стен, на которую должны опираться плиты перекрытия. Главная её функция заключается в том, чтобы нивелировать неравномерные деформации кладки под нагрузкой от вышележащих конструкций. Сейсмопояс обеспечивает жёсткую связь стен, которые не могут работать одинаково как на растяжение, так и на сжатие – к таковым относятся все виды кладок из бетонных блоков и кирпича.

Есть три типа армопоясов:

  1. Аромошов. Он представляет собой ряд арматурных стержней, защищённых слоем цементного раствора. В газобетонных домах такие швы (толщина не превышает 30 мм) устраивают в первом и каждом четвёртом ряду кладки, а так же усиливают или проёмы.
  2. Армокирпичный пояс. Это включение кладки из керамического полнотелого кирпича в стены, возводимые из бетонных блоков. Такой пояс может быть предусмотрен в цокольной части дома, между этажами, в подкровельных зонах. Чаще всего такие пояса делают не кольцевыми, а только там, где опираются торцы плит перекрытий. Но это подходит не для каждого дома – тут всё зависит от конструктива фундамента и кровли.
  3. Монолитный ЖБ пояс. По своей сути это то же самое, что и армошов, только здесь арматура укладывается не в ряд, а связывается в объёмный каркас. Соответственно, увеличивается и толщина монолита – от 150 мм и более. Такой пояс обычно устраивают по всему периметру стен, в том числе и внутренних. За счёт веса самого пояса и воздействующих на него усилий от вышерасположенных конструкций, стены получают примерно одинаковую нагрузку и столь же равномерно передают её фундаменту. Заливка армопояса по газобетону предохраняет кладку от смятия под весом тяжёлых плит.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Ещё одним вариантом армопояса можно считать перемычку над дверным или оконным проёмом. Работает она несколько иначе, так как имеет две опоры по торцам, а не лежит на кладке всем массивом. Но технология обустройства может быть абсолютно одинаковой — разве что для опалубки в проёме, даже несъёмной, требуются подпорки.

Исходя из информации, представленной в предыдущей главе, ответ на вопрос: нужен ли армопояс для одноэтажного дома из газобетона, напрашивается сам собой. Однозначно нужен – вопрос только в том, какой именно: замкнутый или разорванный. Правильно решить этот вопрос может только проектировщик, который рассматривает работу всех конструкций вкупе. Но мы постараемся пояснить доступно.

  • Многие в целях экономии стараются сделать мелкозаглублённую фундаментную ленту, полагая, что раз газобетон лёгкий, то и основание под ним может быть облегчённым. Однако у такой ленты нет надлежащей жёсткости. В каменных домах она обеспечивается именно за счёт устраиваемого поверху стен армопояса.
  • Чтобы пояс как надо работал, он должен быть существенно пригружен. То есть, выше него должен быть ещё этаж, причём, полноценный, а не мансардный, или же перекрытия должны быть плитные железобетонные.
  • Одна кровля не даёт нужной нагрузки, поэтому вся надежда в одноэтажном доме только на фундамент, который должен быть максимально жёстким – монолитным. Если же для его устройства использовали блоки ФБС, поверх них обязательно должен заливаться монолитный пояс!
  • Нужен он и под опирание кровли, от её конструктива зависит и разновидность опорного пояса. Например, когда каркас крыши спроектирован с висячими стропилами, соединёнными в нижних концах затяжкой с подкосами, она компенсирует распорное усилие.
  • Поэтому армопояс под такую крышу может устанавливаться только в той части, где происходит непосредственно опирание стропил на стены. То есть, он может быть разорванным. Когда у крыши нет нижней затяжки, а есть только короткая верхняя, на стены будут воздействовать остаточные распорные усилия. Чтобы их компенсировать, нужен кольцевой армопояс.

Повторимся, такие тонкости учитывает проектировщик — рядовой застройщик, который строит без проекта, вряд ли в них правильно разберётся. Поэтому, во избежание ошибок, устройство монолитного пояса в газобетонных стенах лучше сразу делать с замкнутым контуром.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

114 м²

Общая площадь:

115 м²

Особенно это касается случаев, когда монтаж блоков производился на раствор. У него адгезия к поверхности газоблоков плохая, да и кладочный материал лёгкий. Такие стены сильнее подвержены воздействию распорных усилий – как минимум, на них появляются трещины. Поэтому в проекты газобетонных домов, даже одноэтажных, чаще всего закладывается полноценный армирующий пояс.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Пояс, сложенный из нескольких рядов кирпича без внутреннего усиления стальными стержнями назвать армирующим нельзя. Такой вариант используют только для перераспределения нагрузок при опирании стропил в разорванном поясе (если полноценный пояс не нужен), но это не лучший вариант для газобетонного дома. Если надо обеспечить кольцевую жёсткость, кирпич использовать можно — но только обязательно с заложенной между рядами кладки арматурой!

В случае с односкатной крышей, ситуация несколько иная. Как делается армопояс в этом случае, зависит от того, за счёт чего сформирован уклон крыши: кладки из газобетона, имеющей на параллельных стенах разную высоту (соответственно, по торцам получаются треугольные щипцы или фронтоны), или же стоек стропильной системы. В первом случае, армирующие балки могут выполняться только на двух стенах, на которые опираются стропила. Во втором случае, пояс должен быть замкнутым.

Так как опорным основанием для заливной балки является обрез стеновой кладки, её толщина и обуславливает размеры армопояса на газобетоне. Высота – во всяком случае, когда в структурировании пояса используют блоки с U-образным сечением, так же соответствует высоте ряда кладки.

Однако ширина может быть немного уменьшена или высота увеличена. Делается это для того, чтобы сечение балки получилось не прямоугольным, а квадратным — так оно гораздо лучше сопротивляется механическим усилиям. При заливке балки по съёмной опалубке, уменьшенную ширину наращивают до общей толщины стены за счёт утеплителя, который затем закрывается облицовочным материалом.

При использовании лотковых блоков в этом необходимости нет, так как армированный монолит защищён изнутри и снаружи газобетонными стенками блока. С наружной стороны они утолщены, чтобы армопояс не промерзал. Например, при ширине U-блока 300 мм, толщина внутренней стенки составит 60 мм, а наружной – 70 мм. Ширина выемки, соответственно, 170 мм. У более толстого блока ширина выемки увеличивается всего на 10 мм, значительно утолщается только внешняя стенка – до 145 мм. Толщина донышка лотка составляет 60-70 мм – в зависимости от его общего размера.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Армопояс заливается из тяжёлого бетона класса В15 (М200). Изготавливается он из портландцемента марок М400 или М500. В первом случае, на 1 часть цемента добавляется 2,8 частей песка и 4,8 частей щебня, во втором случае песка должно быть 3,5 частей, а щебня – 5,6 частей.

В газобетонных домах заливка армопоясов нередко производится по несъёмной опалубке. Её роль играют U-образные блоки плотностью 500 кг/м³ — то есть, марка обозначается, как D500. За неимением лотковых блоков, многие применяют перегородочные. Устанавливают их вдоль наружного края стены, за счёт чего и формируют квадратное сечение заливаемой балки. С внутренней стороны может быть установлен такой же блок, либо щит съёмной опалубки. В любом случае, марку перегородочных блоков так же нужно брать не менее D500.

Мы не раз упомянули про U-блоки, как идеальное решение для обустройства армирующего пояса. Только вот у них есть один большой минус – высокая цена (на апрель 2020 года 400-420 руб за штуку). Поэтому заказчики склонны отдавать предпочтения другим вариантам, о которых мы в принципе уже упоминали. Теперь обобщим информацию, остановившись более подробно на конструктиве.

Ват как можно сформировать армопояс без применения П-образных блоков:

  1. В качестве несъёмной опалубки используется ряд устанавливаемых с внешней стороны газобетонных блоков толщиной 100 мм (перегородочных). Блоки монтируются на клей, как и в обычной кладке — единственное отличие заключается в том, что за счёт их меньшей толщины образуется уступ, в котором и располагается монолитная балка. Изнутри к перегородочному блоку приставляется полоса пенопласта толщиной 50 мм, а с противоположного конца производится крепление щита опалубки из деревянных досок или фанеры. Таким образом, если толщина стены 400 мм, ширина монолитной балки получится 250 мм. При такой же высоте перегородочного блока, сечение армопояса получится квадратным.
  2. Если в первом варианте одна стенка опалубки была съёмная, вторая несъёмная, то здесь обе стенки съёмные. То есть, снаружи тоже устанавливается деревянный щит. Вдоль него так же монтируется слой пенопласта, но более толстый – 100 мм. Когда опалубка будет снята, со стороны фасада будет виден утеплитель. Неэстетично, конечно, но если учесть, что газобетонные стены всегда чем-то отделываются снаружи, большой роли это не играет. Некоторые застройщики обходятся без пенопласта, но тогда армопояс становится мостом холода, через который тепло будет уходить из помещений — да и на заливку армопояса уйдёт больше бетона.
  3. В третьем варианте обе стенки опалубки будут несъёмными. Снаружи так же монтируется газоблок толщиной 100 мм + пенопласт 50 мм, а вдоль внутренней грани кладки устанавливаются блоки толщиной 50 мм. Плюс этого решения в том, что залитая балка не будет видна ни с улицы, ни из помещения. Ну и небольшая экономия на количестве заливного бетона.

Каких либо преимуществ по прочности нет ни у одного из вариантов, поэтому выбор обычно осуществляется исходя из себестоимости конструкции. Самой дешёвой оказывается вариант со съёмной опалубкой. Особенно на внутренних стенах, в которых использовать пенополистирол не нужно. Соответственно, он и самый популярный, поэтому расскажем о нём более подробно.

Для установки бортов опалубки может использоваться ламинированная или влагостойкая фанера, OSB, листовой металл. Но чаще всего для этой цели применяют обрезную доску толщиной 25 и шириной 150-200 мм, из двух-трёх рядов которой собирают широкие щиты. Брать саму доску большей ширины не рекомендуется, так как при увлажнении она сильнее деформируется, не позволяя получить балку с ровной и гладкой поверхностью.

Доски сбивают в щит путём скрепления их поперечными брусками или обрезками досок, которые устанавливаются с наружной стороны щита. Шаг установки – 80-100 мм. Гвозди же, наоборот, забивают с внутренней стороны так, чтобы стержень прошёл навылет и его конец был загнут. Это уберегает соединение от самопроизвольного выпадения крепежа под действием распирающей силы бетона. Количество креплений – по 2 на каждую доску.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Крупные щели между элементами опалубки заделываются паклей или закрываются рейками — мелкие и сами закроются, когда дерево набухнет. Места примыкания щитов к кладке можно заделать полосками полиэтилена, закрепляемого скобами строительного степлера.

После того, как щиты сбиты, их устанавливают на стену. Они должны быть закреплены жёстко, чтобы под тяжестью бетона опалубка не развалилась. Щиты должны плотно прилегать с стене, строго вертикально, чтобы придать балке правильную форму. Для этого и доска для опалубки должна подбираться максимально ровная. Деревянные борта фиксируют к кладке съёмными анкерами длиной 100 см, под которые предварительно высверливают отверстия.

В среднем высота у армопояса 250-300 мм. Щиты выставляют на нужный уровень, а после крепления к стенам соединяют между собой брусками или кусками оцинкованного профиля, смонтированными по верхним рёбрам щитов. Некоторые строители стягивают борта опалубки проволочными скрутками, но делать это нежелательно, так как под воздействием массы бетона проволока удлиняется, заставляя доску изогнуться внутрь опалубки. Как минимум, из-за этого могут получиться неровными поверхности балки, но иногда из досок даже выворачивается крепёж.

Как и для любой монолитной несущей конструкции, для усиления армопояса делается каркас. Минимально допустимое сечение продольных периодических стержней для армопояса дома из газобетона – 10 мм, класс АIII. На поперечные элементы, задающие форму каркасу, идут гладкие пруты диаметром 8 мм.

В объёмную конструкцию всё это соединяется вязальной проволокой сечением 3 мм. В местах пересечения наружных стен с внутренними, используются стержни с радиусным изгибом, установленные с нахлёстом к прямым участкам, и привязанные к ним проволокой.

Чтобы после заливки со всех сторон каркаса образовался защитный слой бетона, его укладывают не прямо на дно опалубки или под её стенки, а на расстоянии 2,5-3 см от них. Обеспечивается оно за счёт специальных пластиковых фиксаторов, надеваемых на продольные стержни в нижнем ряду.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

С учётом защитного слоя, ширина каркаса должна быть меньше ширины опалубки на 5-10 см.

У газобетона довольно слабая адгезия к цементно-песчаному раствору, поэтому многие строители забивают в горизонтальную поверхность кладки (она же дно опалубки) гвозди так, чтобы половина стержней оставалась свободной и замонолитилась в бетоне армопояса.

Какой бетон использовать, уже было сказано — теперь разберёмся, как правильно его залить:

  1. Прежде всего, нужно определить уровень заливки, для чего на внутренней стороне опалубки делаются метки с помощью нивелира. Обычно забивают гвоздики и отчерчивают линию красящим шнуром.
  2. Если будет использоваться автобетоносмеситель, и он сможет беспрепятственно двигаться вокруг здания, для выполнения работ по бетонированию достаточно двух человек. Рабочие помогают машинисту маневрировать при установке на стоянку.
  3. Начинается заливка с самой дальней точки. Пока машинист определяет наилучшее положение лотка, по которому бетон будет скатываться в опалубку, бетонщики занимают удобные позиции, позволяющие распределять лопатами смесь.
  4. Пока автобетононасос перемещается на другую стоянку, рабочие уплотняют вибраторами уже залитый участок. Операции повторяются, пока опалубка не будет заполнена по всему периметру.
  5. После уплотнения, уровень бетона может снизиться, поэтому при необходимости его доливают до отметки на опалубке.
  6. На долитых участках вибрирование производится ещё раз, после чего поверхность армопояса выравнивается штукатурным полутёрком.
  7. Конструкция, которая при непрерывной заливке должна быть сформирована за одну рабочую смену, укрывается полиэтиленом, полотнища которого прикрепляют степлером к опалубке. Плёнка защитит монолит он размывки дождём, а так же предупредит слишком быстрое испарение влаги, которое нарушает процесс гидратации цемента.
  8. В жаркую погоду поверхность бетона нужно дополнительно увлажнять.

Снимать опалубку можно через несколько дней, когда монолит наберёт 50% прочности. При температуре + 20 градусов, это произойдёт уже на третьи сутки, при +5 – на седьмые. Но нагружать армопояс можно только после полного набора прочности, который в среднем составляет 28 дней.

Мауэрлат – это деревянная балка, монтируемая поверх армопояса, чаще всего по размеру соответствующая его ширине. Она принимает и распределяет нагрузки от веса стропил, к ней же они и фиксируются. В домах балка всегда цельная, в хозпостройках нередко в точках опоры стропил подкладывают просто куски бруса.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

144 м²

Общая площадь:

150 м²

  • Для крепления мауэрлата к стене, в процессе армирования сейсмопояса вертикально устанавливают длинные резьбовые шпильки. Под них в брусе просверливают отверстия, через которые и насаживают, закручивая гайку с шайбой. Монтаж стропильной системы крыши и начинается с мауэрлатных балок.
  • Кроме того, что мауэрлат поддерживает стропила, к нему ещё и присоединяются балки перекрытия. От точности его положения зависит и точность установки всего каркаса крыши. Поэтому так важно, чтобы поверхность армопояса была ровной, противоположные друг другу деревянные балки были строго параллельны, и сам брус не имел кривизны. Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Важно: Чтобы дерево не контактировало с бетоном, мауэрлат укладывают на предварительно настеленную рулонную гидроизоляцию.

  • Сечение бруса подбирается в зависимости от толщины стены, их длины и предполагаемых нагрузок от кровли. Как правило, ширина мауэрлата составляет 1/3 толщины кладки, но не меньше 100х100 мм. Сечение может быть как квадратным, так и прямоугольным.
  • Если требуется нарастить его по высоте, а бруса подходящего сечения нет, строители попросту берут пару боле тонких брусьев и сдваивают их. Первый крепится к армопоясу, а потом уже второй – к первому. Это может быть удобным в том случае, когда длины анкера не хватает и на бетонную балку, и на деревянную.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если длина стены превышает размер цельного бруса, мауэрлат составляют из двух элементов, соединяя их в полдерева. Важно только, чтобы они были одинаковой или примерно одинаковой длины, а не один длинный, другой короткий.

Оценивая выгоду конструкции, многие заказчики принимают во внимание только её себестоимость. Например, предпочитают залить армопояс по дощатой опалубке по всей толщине стены, потому что так дешевле. Однако ячеистый бетон в силу относительно малой прочности плохо выдерживает лишние нагрузки. При использовании лотковых или перегородочных блоков в качестве несъёмной опалубки, их можно значительно уменьшить, что снизит и вероятность образования трещин в кладке.

строим своими руками Видео — заливка армопояса дома из газоблоков.

Армопояс — это железобетонная конструкция предназначенная для укрепления стен дома от различных нагрузок, которые возникают в результате деформации под воздействием, как внешних так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести, воздействие ветра, плавающий грунт, дом установленный на наклонной местности или на холме и конечно же сейсмическая активность земли. К внутренним факторам относятся, установка в стену шпилек и других бытовых строительных приспособлений нужных при внутренней отделке дома. В результате этих явлений стены из газобетона могут не выдержать нагрузок и просто напросто разъехаться или треснуть. Для того, чтобы не случилось подобных неприятностей профессиональные строители делают армопояс, для увеличения прочности дома.

Армопояс устанавливают по всей площади дома если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед установкой крыши, это делается для того, чтобы стены не разъехались под воздействием нагрузки на стены массы крыши. Таким образом крыша не оторвется от дома при правильной установке армопояса.

Установка армопояса своими руками

Армопояс можно установить с помощью деревянной обалубки, так и с помощью доборных блоков (около 10 см) толщиной. Давайте сначала разберем этап установки армопояса с помощью второго варианта. Итак: покупаем доборные блоки в нашем случае делаем с наружней стороны (со стороны улицы) блок 10см и приклеиваем его на клей, затем из минеральной ваты делаем тепловой контур, из-нутри дома делаем 5см блок и тоже укладываем на клей.

Можно за место третьего 5 см блока использовать опалубку, это делается для того чтобы увеличить площадь бетона, но это зависит от конструкции стены.

Установка деревянной опалубки для армопояса

Деревянная опалубка для армопояса устанавливается очень просто. Сначала устанавливается опалубка из деревянных досок, высоты опалубки порядка 30 см буде вполне достаточно, затем присверливаем доски к стене и через каждые 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы деревянная опалубка не разъехалась под воздействием массы залитого бетона.

Затем внутрь укладываем арматуру от 8 до 12 диаметра. Самым оптимальным является 12 диаметр, но это если ваш дом подвержен влиянию внешних факторов. Далее перевязываем арматуру и укладываем ее на специальные звездочки, таким образом делаем активный нижний слой. После этого бетон хорошенько разравниваем, уплотняем и получаем готовый армопояс.

Следующим этапом будет установка шпилек, для крепления перекрытия. Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Шпильки нужны для того, чтобы закрепить перекрытие и соответственно крышу, чтобы она держалась ровно.

Соответственно после заливки бетона сверлится брус и устанавливается на шпильки. Кстати шпильки можно взять любой длинны, мы брали 1,5 метровые шпильки резали пополам и вставляли в армопояс.

Заливка бетона в опалубку

Вы наверняка видели, когда бетон заливается из специального рукава, с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетона из бетоно-насоса невозможна из-за того, что бетон будет падать с большой высоты под давлением в результате чего опалубка может просто-напросто не выдержать и сломаться, поэтому нужно либо хорошо крепить опалубку либо заливать бетон с помощью ручного труда. Лучше всего использовать бетон марки м200 или выше, кстати как мы описывали здесь. Сделать бетон можно и самостоятельно, для этого нуобходимо смешать цемент, песок и щемень в пропорции 1:3:5 и тщательно перемешать добавляя воду.

Заливку бетона необходимо выполнять за 1 раз иначе, может нарушиться целостность конструкции!

Но если же заливку бетона не удалось выполнить за 1 раз, тогда отчаиваться не стоит. Необходимо при заливке установить газоблок — деревянную опалубки, которая должна стать перекрытием и при следующей заливке бетона смочить край водой и продолжить заливать бетон.

Через 3-5 дней армопояс для газобетона готов остается лишь установить снять опалубки и продолжить возведение крыши.

Видео — заливка армопояса дома из газоблоков

При строительстве дома из газосиликатных блоков необходимым условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона представляет собой монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома. Такая конструкция на порядок повышает надежность стены из газобетона и всего строения. Для одноэтажного дома армопояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Для чего нужен

армопояс в доме из газобетона

Многие начинающие строители до конца не понимают, зачем нужен армопояс для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле, необходимость его возведения исходит из следующих причин:

  • Пояс связывает воедино всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Тем самым повышается сопротивляемость здания ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в районе застройки, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления повышается вероятность образования трещин на стенах.
  • Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.
  • Благодаря армопоясу появляется возможность изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
  • Закрепить стропильную систему на крыше необходимо очень надежно, а газоблоки этого обеспечить не могут.

Размеры армопояса

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

  • Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
  • Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать ее более 30 см. Это неоправданный расход средств при одинаковой степени защиты. К тому же, будет наблюдаться повышенная нагрузка на стены.
  • Толщина армопояса для газобетона может равняться толщине стены, а может быть, меньше.
  • Рекомендуется сечение армопояса делать квадратным. Существует правило сопромата: квадратное сечение является более стойким к механическим нагрузкам, нежели прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители, в целях экономии, делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4–5 рядов кирпича, между которыми проложена арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно применять для строительства небольших построек или хозблоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые приводятся ниже:

Использование готовых U-блоков

Такие изделия имеются в продаже. В сечении каждого U-блока имеется вырез, куда закладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стенки составляет — 10 см, а второй — 5 см. U-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона вначале по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки ставятся более толстыми сторонами на наружную стену строения.

Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Данный способ отличается легкостью и быстротой монтажа, но не обладает популярностью ввиду дороговизны U-блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить U-блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

Использование доборных блоков

Можно использовать для изготовления армопояса доборные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной — 10 см, а для внутренних — 5 см. Они устанавливаются на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам должен примыкать утеплитель. В промежуток между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним доборным блоком

Применяются доборные блоки толщиной 10 см. Они устанавливаются на клей с наружной части стены. Непосредственно около блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для уменьшения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в нее заливается бетонный раствор.

С наружной стороны дома бетонный пояс не будет виден, поэтому можно выполнять любую внешнюю отделку одним и тем же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с обеих сторон стены. Внутрь опалубки, вплотную к ее наружной стороне, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем производится заливка бетона внутрь опалубки. После застывания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делается совместно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона армопояса выходит наружу здания, требуется возведение обязательной опалубки. Она может изготавливаться из ровных досок, OSB, листов фанеры, ламинированных плит ДСП. Крепится опалубка непосредственно к газобетонным стенам при помощи саморезов по дереву. Если применяются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаков по своей толщине. Тогда ряд блоков, который будет на него укладываться, не изменит геометрию стены дома.

Поверху опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с обеих сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стены пока что не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стену. После снятия опалубки остается впадина глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубка устанавливается сразу по всему периметру стен. Тем самым обеспечивается заливка армопояса за 1 заход.

Армирование бетона

Для повышения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех прутов арматуры, уложенных вдоль стен. Арматура связывается между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с формированием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварку для соединения прутов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри слоя бетона именно в проваренных местах.

Армирующий каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно приподнять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые фиксаторы для арматуры. Удобнее выполнять вязку каркаса внутри опалубки.

Заливка армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

  • Цемент — 1 часть.
  • Песок — 3 части.
  • Щебень — 5 частей.
  • Вода — до густоты.
  • Пластификатор — по рекоммендации производителя.

Бетонный раствор перемешивается вручную или при помощи бетономешалки. После этого раствор заливается внутрь опалубки. Используя металлический штырь, бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: заливать армопояс рекомендуется за один заход, чтобы не допустить расслоения нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхности залитого слоя устанавливают деревянные перемычки. После их снятия поверхность бетона увлажняют, а затем продолжают заливку.

Примерно через 5 дней бетон окончательно застынет. Опалубку можно будет снять. В течение этих дней армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

О необходимости обустроить армопояс на газобетоне между этажами мы поговорили. А нужен ли такой слой бетона снизу чердачного перекрытия? Не будет ли слишком громоздким дом с несколькими поясами? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как данный материал не отличается повышенной прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатаются, а брус сместится со своего места.

Кроме того, будут укреплены стены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжелят всю конструкцию, поэтому можно не беспокоиться за сохранность стен. Следовательно, армопояс необходим, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться своими габаритами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса пояса часто используется всего 2 арматурных прута.

Мауэрлат должен надежно крепиться к армопоясу. С этой целью, еще до заливки бетонного раствора, поднимают вертикально вверх шпильки с гайками. Деревянный брус мауэрлата крепится к бетону именно этими шпильками и сверху фиксируется гайками.

Других отличий у такой конструкции не имеется.

Сделанный по всем правилам бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление усиленного бетонного пояса 2–3 дня, вы продлите срок эксплуатации дома в несколько раз.

Армопоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под воздействием внешних/внутренних факторов. К внешним относится воздействие ветра, наклон местности/холмистость, плавающий грунт и сейсмическая активность земли. В список внутренних факторов относятся все бытовые строительные приспособления, применяемые при внутренней отделке дома. Если неправильно сделать армопояс, то из-за этих явлений стены попросту треснут, а что еще хуже, разъедутся. Ввиду этого очень важно быть осведомленным в том, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Существует 4 вида армопояса:

  • ростверк;
  • цокольный;
  • межэтажный;
  • под мауэрлат.

Перед началом работ следует подготовить инструменты/материалы:

  1. Арматура.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Щебень.
  5. Проволока для перевязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Саморезы.
  8. Кирпич.
  9. Лопата.
  10. Фомка/ломик.

Чтобы все выполненные вами работы были сделаны качественно, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армосетки/каркаса и опалубки.

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение прутьев арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это обусловлено тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы каркаса свариваются, остальные же соединительные узлы связываются.

Прутья скрепляются для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетоном. Для этих целей используется тонкая проволока, от нее прочность сетки/каркаса не зависит.

Для изготовления армопояса используются только ребристые прутья. Бетон цепляется за ребра, что содействует увеличению несущих способностей конструкции. Такой пояс может работать на растяжение.

Чтобы сделать каркас возьмите 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам будет достаточно прутьев толщиной 10 мм. По центру и краям поперечную арматуру следует приварить. Остальные же прутья просто вяжутся. После изготовления двух сеток, подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и по центру. Таким образом, у вас получится каркас. Для изготовления пояса, каркасы сваривать нет надобности. Их укладывают внахлест на 0,2–0,3 м.

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Первоначально следует определить глубину заложения фундамента . Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После спецтехники следует выровнять дно и стенки траншеи до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

После засыпки песчаной подушки, ее необходимо утрамбовать. Чтобы справиться с задачей быстрее, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать армопояс. Его заливают вдоль внешних стен высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом арматуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стены из плохо воспринимающего нагрузки материала установить армопояс, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных прутьев толщиной 10–12 мм в 2 жилы. Если толщина стен варьируется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, как и для цокольного пояса. Но при этом для внутренней кладки следует применять забутовочный кирпич, а для наружной лицевой. В таком случае армопояс будет иметь ширину равную 260 мм. При меньшей толщине стен забутовочный кирпич следует уложить на ребро либо использовать вместо него деревянную опалубку, а с внешней стороны так же, как и в предыдущем случае укладывается лицевой кирпич.

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после отвердения клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой кладется армопояс по газобетону отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон же готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас получится бетон М400.

После заливки исключите остатки пузырьков воздуха в массе. Чтобы выполнить эти задачи, используйте строительный вибратор или протыкайте жидкую массу прутом.

При монолитном устройстве армопояса следует соблюсти правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует вывести из него вертикальные отрезки на определенную в проекте высоту. Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В брусе необходимо сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах следует нарезать резьбу. Так, у вас получится надежное крепление, что предоставит вам возможность осуществить качественный монтаж крыши любой конфигурации.

Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

О том, как сделать армопояс для дома из газобетона вы можете узнать из видео:

Бетонный пояс, армированный металлической арматурой , является одним из важных элементов конструкции стен дома из газобетонных блоков. От него зависит прочность стен, принимающих вертикальные нагрузки от межэтажных перекрытий и крыши и передачи их на фундамент здания. Также армопояс дополнительно укрепляет конструкцию дома от деформации при подвижке грунта.

Сам бетон – это материал, который имеет высочайшую прочность на сжатие, при этом арматура хорошо работает на момент растяжения. Поэтому армопояс ж/б способен нести очень большие нагрузки на изгиб без какой-либо малейшей деформации. При этом находящиеся под ним газоблочные стены, будут испытывать в несколько раз меньшую нагрузку, так как армопояс распределяет ее на них равномерно.

На стены из газоблока заливается армопояс под крышу, для монтажа (опорные балки для стропил), под плиты и балки межэтажных перекрытий, а также для усиления блочного, свайного и столбчатого фундамента.

Армопояс для стен дома из газобетона

Часто неопытные, начинающие строители, даже не знают, для чего на стены одноэтажного дома следует заливать бетонный армированный пояс . А необходимость его устройства кроется в следующих причинах:

Размеры армопояса

Монолитный заливается по периметру всего здания, а его размеры привязываются к ширине наружных, так и внутренних стен.

По высоте может заливаться по верхнему уровню газоблока или ниже, но не рекомендуется поднимать его выше 300 мм — это будет просто неоправданный перерасход материала и повышение нагрузки на стены дома.

Ширина армопояса для газобетона делается по ширине стены, но может быть и немного уже.

Армирование бетонного пояса

Для армирования используется арматура из металла или стекловолокна. Обычно ее сечение не превышает 12 мм. Чаще всего арматурный каркас состоит из четырех длинных стержней, которые укладываются вдоль стены дома . Из них, при помощи скоб из арматуры меньшего сечения, формируется квадратный или прямоугольный каркас. Длинные арматурные стержни, через каждые 300 – 600 мм, крепятся к скобам вязальной проволокой. Сварку для их соединения в каркасе использовать не рекомендуется потому, что метал в месте провара ослабляется, и при этом в этой точке, возможно, появление коррозии.

Нельзя допускать соприкосновение каркаса с газобетонными блоками. Для этого под него подкладываются специальные подкладки из пластика высотой около 30 мм. В крайнем случае можно подложить отдельные камушки из щебня.

Внимание . Чтобы правильно изготовить каркас для армированного пояса, рекомендуется применять арматуру только с ребристой поверхностью, которая обеспечивает жесткое сцепление с бетоном.

Когда можно обойтись без армопояса пояса

Заливать армированный пояс для усиления стен не всегда имеет смысл. Поэтому чтобы не тратить лишние капиталы на покупку материалов, следует знать, в каких случаях можно обойтись без ж/бетонного пояса:

  • Фундамент расположен на прочной скальной породе .
  • Стены дома возводятся из кирпича.

Также необязательно заливать пояс из бетона по газобетонным блокам, если на них будет опираться перекрытие из дерева. Для разгрузки перекрытия, под несущие балки перекрытия, будет достаточно залить бетоном небольшие опорные бетонные площадки толщиной около 60 мм.

В остальных случаях, когда строительство ведется на торфяниках, глине, и других слабых грунтах, армопояс сделать необходимо. Особенно без него невозможно обойтись при возведении стен из газобетонных, керамзитных и других крупноячеистых блоков, которые относятся к хрупким материалам.

Газоблоки практически не способны нести точечные нагрузки и покрываются трещинами при малейшей просадке фундамента или при сдвижке грунта.

Как залить армопояс бетоном правильно

При выполнении заливки требуется соблюдать следующие правила:

  1. Укладка бетона должна быть осуществлена за один непрерывный рабочий цикл . Для качественного ж/бетонного пояса, недопустимы частично засохшие прослойки бетонной массы.
  2. Нельзя допускать, чтобы в бетонной массе оставались пузырьки воздуха, которые образуют поры, и этим уменьшают прочность застывшего бетона.

Чтобы этого не произошло, свежезалитый бетон требуется уплотнять при помощи глубинного вибратора или специальной насадкой с помощью перфоратора. В крайнем случае его можно уплотнить трамбовкой или металлическим штырем.

Виды поясов и их функции

Армированные бетонные пояса заливаются для усиления таких конструкций, как:

Иногда при возведении небольших хозяйственных построек используется армированный пояс из кирпича на стены из газобетона. Для этого на стенах, на всю ее ширину, выкладывается 4 или 5 рядов строительного кирпича. Между рядами, в армопояс из кирпича на стены из газобетона, в процессе работы, закладывается на растворе металлическая сетка, сваренная из проволоки толщиной 4 — 5 мм с ячейками 30 — 40 мм. Сверху могут укладываться балки перекрытия или деревянный мауэрлат для крепления крыши.

Армированный армопояс на газобетоне

Для армированного пояса, который заливается по блокам из газобетона, используется бетонный раствор марки М 200. Несущая арматура, сечением 12 мм скрепляется в каркасе с поперечными квадратными или прямоугольными хомутами вязальной проволокой. Хомуты изготавливаются из гладкой арматуры диаметром не более 4-6 мм. Несущая арматура дотачивается между собой внахлест с напуском не менее 150 мм и связывается между собой мягкой вязальной проволокой.

Пояс можно сделать и без объемного каркаса из 4 арматурных стержней. Иногда достаточно и плоского каркаса из двух стержней, который собирается практически так же как и объемный. Только в этом случае для поперечной перевязки используются не хомуты, а отдельные арматурные стержни .

Связанный каркас можно уложить в деревянную опалубку, которая изготавливается из досок. Также можно использовать, как опалубку, газобетонные блоки верхнего ряда. Но предварительно нужно вырезать у них внутреннюю часть, чтобы из блока получилось что-то вроде короба без торцевых стенок. Блоки укладываются полученными полками вверх, после чего в них закладывается каркас.

При укладке каркаса нужно проследить, чтобы между арматурой и стенками опалубки, а также нижними блоками было небольшое пространство около 20 – 30 мм.

После закладки в опалубку арматурного каркаса , к нему можно дополнительно сделать и закрепить необходимые закладные детали, которые понадобятся для закрепления мауэрлата или других элементов из конструкции дома.

Отдельный армированный пояс под монолитную плиту перекрытия не делается. Плита сама распределяет равномерно на стены практически все вертикальные нагрузки, и при этом является основным ребром жесткости для дома и связывает между собой практически все стены здания, объединив их в одну пространственную конструкцию.

Идеально будет в случае, если он займет всю ширину стены. Но это обычно делается в случае, если со стороны фасада будет закладываться утеплитель , перекрывающий мостик холода, который может образоваться через бетон. Но в случае когда снаружи предполагается только штукатурная отделка, его толщину нужно будет уменьшить в пределах 40 — 50 мм для закладки пенопласта либо другого утеплителя.

Для утепления пояса, можно использовать и тонкие (100 мм) перегородочные блоки, которые устанавливаются и временно раскрепляются по краю стены. Между ними закладывается каркас и все заливается бетоном. При этом перегородочные блоки исполняют роль опалубки и заодно утеплителя.

Армированный пояс под деревянный мауэрлат

Так как блоки из газобетона имеют хрупкую пористую структуру, к ним не удастся прочно прикрепить стропильную систему крыши дома. Под воздействием ветра, крепления со временем просто расшатаются и кровля может деформироваться . А при сильном порывистом ветре, ее может просто снести.

Кроме этого, при расшатывании кровли, когда ее крепеж ослабится, будут со временем разрушаться и верхние ряды блочной стеновой кладки. Поэтому ж/б пояс для прочного соединения кровли со стенами из газобетонных блоков просто необходим.

Армированный пояс для монтажа мауэрлата может быть по ширине меньше своих аналогов под перекрытие и фундамента, так как вертикальная нагрузка на него самая минимальная. Поэтому для его армирования часто для экономии, используется каркас с двумя арматурными стержнями.

Для надежного крепления мауэрлата в поясе, еще до его заливки устанавливаются вертикальные анкерные болты с наружной резьбой , которые вместе с каркасом заливаются бетоном. При этом резьба возвышается над бетоном примерно на 200 – 250 мм.

Для прочной фиксации мауэрлата, в нем сверлятся сквозные отверстия, через которые он одевается на анкеры, после чего прочно прижимается к бетону гайками.

В итоге — правильно сделанный армированный бетонный пояс сможет обеспечить дому, возведенному из газобетонных блоков, высокую прочность и долговечную эксплуатацию. При этом сможет предохранить стены от деформации, появлению трещин, сохранить прочность кровли и продлить срок службы дома в 3-4 раза.

Мауэрлат — это деревянная конструкция, через которую производится крепление крыши к стенам дома и на которую крепится система из стропил крыши. Обычно это деревянный брус из хвойных пород. Древесина бруса должна быть не менее второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

Размеры бруса могут быть: 150х150мм.; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

Перед тем как закрепить деревянный брус мауэрлата, его необходимо пропитать антисептическим средством. Это поможет предотвратить возможное загнивание древесины на шлакоблоке.

Если вы сами выбираете древесину, нужно учесть знания передаваемые из поколения в поколение — дерево срубленное зимой дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца.

Способы крепления к стене:

  • крепление анкерными болтами;
  • крепление проволокой;
  • крепление шпильками.

Крепление к шлакоблочной стене

Крепление анкерными болтами

При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков, лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.
Армопояс представляет собой самодельную железобетонную конструкцию. Она состоит из каркаса, выполненного из металлической арматуры и проволоки. Этот каркас погружен в смесь из цемента, песка и щебня. Другими словами, армопояс — это железобетонная конструкция.

Здесь может возникнуть сомнение, по поводу необходимости создания армопояса в том случае если дом строится из шлакоблоков, которые, сами по себе, создают достаточно прочную конструкцию. Все дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания анкерными болтами, а крепление анкерных болтов на блоки — категорически запрещено. Это может привести к растрескиванию и разлому даже шлакоблока.

Армопояс повысит сопротивление конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветер, усадка дома, сезонные колебания фундамента, точечные нагрузки от плит или балок. При заливке армопояса необходимо знать, что он заливается как единое целое. Он не должен иметь разрывов.

Сможет ли мауэрлат выполнить свою несущую функцию зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он прикреплен. Прочность же армопояса зависит от того — как была установлена опалубка при его создании.

Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл — это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

Нужно заранее решить сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата на шлакоблочные стены. Число анкеров должно быть не меньше числа стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не нужно забывать и то, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног. Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкера располагались посредине между стропильными брусками.

Очень трудно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами, учитывая расположение стропил и то, что анкера должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра. Металлические штыри — должны выступать над поверхностью бетона не менее чем на 20 см.

Некоторые строители крепят анкера к кускам арматуры, которые выступают в местах размещения болтов. Крепление происходит с помощью сварки.

Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате строго в том месте где будут располагаться анкера можно использовать два способа:

  • Взять доску, закрепить ее на крайние анкера и разметить расположение будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
  • Расположить мауэрлат над анкерами и ударить по нему кувалдой. Получится разметка для просверливания отверстий. Они должны быть чуть меньше чем диаметр болта.

Прежде, чем крепить мауэрлат к стене нужно изолировать бетонную поверхность от деревянного бруса. Для данной изоляции используется два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизолирующего материала. Гидроизолирующий материал должен быть не поврежденным. Мауэрлат надевается на болты и прижимается, как можно плотнее к стене.

Крепление с помощью проволоки

Для этого метода закрепления используется стальная проволока с сечением от 4 до 6 мм. Ее скручивают в несколько раз и закладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить на арматуре армапояса — это усилит прочность соединения стены с деревянным брусом. Длины проволоки должно хватить на прохождение через отверстия в брусе или для полного его обхвата и для связки концов. При использовании проволоки напротив каждого крепления сверлятся два отверстия на высоте от 25 до 30 см. В эти отверстия продевается проволока, затягивается и закрепляется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.

Крепление с помощью шпилек

Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом маленький. Металлические шпильки представляют собой Г — образные металлические изделия, которые вмуровываются в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку необязательно вмуровывать в кладку стены. Ее можно, как и анкера, залить в бетон при сооружении армопояса. Это придаст креплению большую прочность. Резьба шпилек должна быть чистой.

Как сделать армопояс — виды поясов и способы их заливки (+схемы)


Армопоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под воздействием внешних/внутренних факторов. К внешним относится воздействие ветра, наклон местности/холмистость, плавающий грунт и сейсмическая активность земли. В список внутренних факторов относятся все бытовые строительные приспособления, применяемые при внутренней отделке дома. Если неправильно сделать армопояс, то из-за этих явлений стены попросту треснут, а что еще хуже, разъедутся. Ввиду этого очень важно быть осведомленным в том, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Инструменты и материалы

Перед началом работ следует подготовить инструменты/материалы:

  1. Арматура.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Щебень.
  5. Проволока для перевязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Саморезы.
  8. Кирпич.
  9. Лопата.
  10. Бетономешалка.
  11. Фомка/ломик.
  12. Сварочный аппарат.

Чтобы все выполненные вами работы были сделаны качественно, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армосетки/каркаса и опалубки.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Изготовление арматурной сетки/каркаса

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение прутьев арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это обусловлено тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы каркаса свариваются, остальные же соединительные узлы связываются.

Уложенный каркас в армопояс
Прутья скрепляются для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетоном. Для этих целей используется тонкая проволока, от нее прочность сетки/каркаса не зависит.

Для изготовления армопояса используются только ребристые прутья. Бетон цепляется за ребра, что содействует увеличению несущих способностей конструкции. Такой пояс может работать на растяжение.

Чтобы сделать каркас возьмите 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам будет достаточно прутьев толщиной 10 мм. По центру и краям поперечную арматуру следует приварить. Остальные же прутья просто вяжутся. После изготовления двух сеток, подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и по центру. Таким образом, у вас получится каркас. Для изготовления пояса, каркасы сваривать нет надобности. Их укладывают внахлест на 0,2–0,3 м.

Как рассчитать размеры?

Армированный пояс должен повышать несущую способность стен, чтобы в дальнейшем не было трещин, усадки и других деформаций в процессе эксплуатации здания. Армопояс прочно скрепляет кладку камня, распределяет нагрузку и придает ей жесткости. Геометрию и размеры армированного пояса необходимо предварительно рассчитывать.

В среднем ширина должна быть равна толщине стены, на которую он кладется. Это показатели от 200 до 400 мм, при этом высота конструкции должна быть 200-300 мм. Именно такая высота уместит в себе заливку бетона и ее будет достаточно.

Некоторые строители рекомендуют сделать толщину армированного пояса немного толще, чем сама стена. Это необходимо для того, чтоб оставался запас места под утеплитель, а также для уменьшения количества мостиков холода.

Для расчета материала на пояс необходимо знать:

  • ширину и высоту конструкции;
  • количество прутьев арматуры для каркаса;
  • диаметр обвязки и диаметр самой арматуры.

Но, так как в случае с кирпичом используется специальная сетка, необходимо посчитать ее длину по длине армированного пояса. Ширина ее должна быть меньше толщины стены, чтобы сетка спокойно закрывалась кладкой.

Опалубка

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.


Деревянная опалубка
Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Установка армопояса своими руками

Армопояс можно установить с помощью деревянной обалубки, так и с помощью доборных блоков (около 10 см) толщиной. Давайте сначала разберем этап установки армопояса с помощью второго варианта. Итак: покупаем доборные блоки в нашем случае делаем с наружней стороны (со стороны улицы) блок 10см и приклеиваем его на клей, затем из минеральной ваты делаем тепловой контур, из-нутри дома делаем 5см блок и тоже укладываем на клей.

Можно за место третьего 5 см блока использовать опалубку, это делается для того чтобы увеличить площадь бетона, но это зависит от конструкции стены.

Ростверк

Первоначально следует определить глубину заложения фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После спецтехники следует выровнять дно и стенки траншеи до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

Изготовление каркаса для ростверка

После засыпки песчаной подушки, ее необходимо утрамбовать. Чтобы справиться с задачей быстрее, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.


Ростверк ленточного фундамента

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.

Как правильно сделать армопояс на газоблоки

Мы не раз упомянули про U-блоки, как идеальное решение для обустройства армирующего пояса. Только вот у них есть один большой минус – высокая цена (на апрель 2021 года 400-420 руб за штуку). Поэтому заказчики склонны отдавать предпочтения другим вариантам, о которых мы в принципе уже упоминали. Теперь обобщим информацию, остановившись более подробно на конструктиве.

Монтаж армопояса — варианты

Ват как можно сформировать армопояс без применения П-образных блоков:

  1. В качестве несъёмной опалубки используется ряд устанавливаемых с внешней стороны газобетонных блоков толщиной 100 мм (перегородочных). Блоки монтируются на клей, как и в обычной кладке — единственное отличие заключается в том, что за счёт их меньшей толщины образуется уступ, в котором и располагается монолитная балка. Изнутри к перегородочному блоку приставляется полоса пенопласта толщиной 50 мм, а с противоположного конца производится крепление щита опалубки из деревянных досок или фанеры. Таким образом, если толщина стены 400 мм, ширина монолитной балки получится 250 мм. При такой же высоте перегородочного блока, сечение армопояса получится квадратным.
  2. Если в первом варианте одна стенка опалубки была съёмная, вторая несъёмная, то здесь обе стенки съёмные. То есть, снаружи тоже устанавливается деревянный щит. Вдоль него так же монтируется слой пенопласта, но более толстый – 100 мм. Когда опалубка будет снята, со стороны фасада будет виден утеплитель. Неэстетично, конечно, но если учесть, что газобетонные стены всегда чем-то отделываются снаружи, большой роли это не играет. Некоторые застройщики обходятся без пенопласта, но тогда армопояс становится мостом холода, через который тепло будет уходить из помещений — да и на заливку армопояса уйдёт больше бетона.
  3. В третьем варианте обе стенки опалубки будут несъёмными. Снаружи так же монтируется газоблок толщиной 100 мм + пенопласт 50 мм, а вдоль внутренней грани кладки устанавливаются блоки толщиной 50 мм. Плюс этого решения в том, что залитая балка не будет видна ни с улицы, ни из помещения. Ну и небольшая экономия на количестве заливного бетона.

Каких либо преимуществ по прочности нет ни у одного из вариантов, поэтому выбор обычно осуществляется исходя из себестоимости конструкции. Самой дешёвой оказывается вариант со съёмной опалубкой. Особенно на внутренних стенах, в которых использовать пенополистирол не нужно. Соответственно, он и самый популярный, поэтому расскажем о нём более подробно.

Крепление опалубки для армопояса

Для установки бортов опалубки может использоваться ламинированная или влагостойкая фанера, OSB, листовой металл. Но чаще всего для этой цели применяют обрезную доску толщиной 25 и шириной 150-200 мм, из двух-трёх рядов которой собирают широкие щиты. Брать саму доску большей ширины не рекомендуется, так как при увлажнении она сильнее деформируется, не позволяя получить балку с ровной и гладкой поверхностью.

Доски сбивают в щит путём скрепления их поперечными брусками или обрезками досок, которые устанавливаются с наружной стороны щита. Шаг установки – 80-100 мм. Гвозди же, наоборот, забивают с внутренней стороны так, чтобы стержень прошёл навылет и его конец был загнут. Это уберегает соединение от самопроизвольного выпадения крепежа под действием распирающей силы бетона. Количество креплений – по 2 на каждую доску.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Крупные щели между элементами опалубки заделываются паклей или закрываются рейками — мелкие и сами закроются, когда дерево набухнет. Места примыкания щитов к кладке можно заделать полосками полиэтилена, закрепляемого скобами строительного степлера.

После того, как щиты сбиты, их устанавливают на стену. Они должны быть закреплены жёстко, чтобы под тяжестью бетона опалубка не развалилась. Щиты должны плотно прилегать с стене, строго вертикально, чтобы придать балке правильную форму. Для этого и доска для опалубки должна подбираться максимально ровная. Деревянные борта фиксируют к кладке съёмными анкерами длиной 100 см, под которые предварительно высверливают отверстия.

В среднем высота у армопояса 250-300 мм. Щиты выставляют на нужный уровень, а после крепления к стенам соединяют между собой брусками или кусками оцинкованного профиля, смонтированными по верхним рёбрам щитов. Некоторые строители стягивают борта опалубки проволочными скрутками, но делать это нежелательно, так как под воздействием массы бетона проволока удлиняется, заставляя доску изогнуться внутрь опалубки. Как минимум, из-за этого могут получиться неровными поверхности балки, но иногда из досок даже выворачивается крепёж.

Армирование

Как и для любой монолитной несущей конструкции, для усиления армопояса делается каркас. Минимально допустимое сечение продольных периодических стержней для армопояса дома из газобетона – 10 мм, класс АIII. На поперечные элементы, задающие форму каркасу, идут гладкие пруты диаметром 8 мм.

В объёмную конструкцию всё это соединяется вязальной проволокой сечением 3 мм. В местах пересечения наружных стен с внутренними, используются стержни с радиусным изгибом, установленные с нахлёстом к прямым участкам, и привязанные к ним проволокой.

Чтобы после заливки со всех сторон каркаса образовался защитный слой бетона, его укладывают не прямо на дно опалубки или под её стенки, а на расстоянии 2,5-3 см от них. Обеспечивается оно за счёт специальных пластиковых фиксаторов, надеваемых на продольные стержни в нижнем ряду.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Задать вопрос

С учётом защитного слоя, ширина каркаса должна быть меньше ширины опалубки на 5-10 см.

Заливка армопояса

У газобетона довольно слабая адгезия к цементно-песчаному раствору, поэтому многие строители забивают в горизонтальную поверхность кладки (она же дно опалубки) гвозди так, чтобы половина стержней оставалась свободной и замонолитилась в бетоне армопояса.

Какой бетон использовать, уже было сказано — теперь разберёмся, как правильно его залить:

  1. Прежде всего, нужно определить уровень заливки, для чего на внутренней стороне опалубки делаются метки с помощью нивелира. Обычно забивают гвоздики и отчерчивают линию красящим шнуром.
  2. Если будет использоваться автобетоносмеситель, и он сможет беспрепятственно двигаться вокруг здания, для выполнения работ по бетонированию достаточно двух человек. Рабочие помогают машинисту маневрировать при установке на стоянку.
  3. Начинается заливка с самой дальней точки. Пока машинист определяет наилучшее положение лотка, по которому бетон будет скатываться в опалубку, бетонщики занимают удобные позиции, позволяющие распределять лопатами смесь.
  4. Пока автобетононасос перемещается на другую стоянку, рабочие уплотняют вибраторами уже залитый участок. Операции повторяются, пока опалубка не будет заполнена по всему периметру.
  5. После уплотнения, уровень бетона может снизиться, поэтому при необходимости его доливают до отметки на опалубке.
  6. На долитых участках вибрирование производится ещё раз, после чего поверхность армопояса выравнивается штукатурным полутёрком.
  7. Конструкция, которая при непрерывной заливке должна быть сформирована за одну рабочую смену, укрывается полиэтиленом, полотнища которого прикрепляют степлером к опалубке. Плёнка защитит монолит он размывки дождём, а так же предупредит слишком быстрое испарение влаги, которое нарушает процесс гидратации цемента.
  8. В жаркую погоду поверхность бетона нужно дополнительно увлажнять.

Снимать опалубку можно через несколько дней, когда монолит наберёт 50% прочности. При температуре + 20 градусов, это произойдёт уже на третьи сутки, при +5 – на седьмые. Но нагружать армопояс можно только после полного набора прочности, который в среднем составляет 28 дней.

Цокольный армопояс

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.


Опалубка для цокольного армопояса
Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Функции армопояса из кирпича

Основная задача армопояса: восприятие и распределение разнонаправленных нагрузок и различных по величине усилий.

В небольших хозяйственных и жилых постройках кирпичный пояс успешно заменят аналогичные бетонные монолитные конструкции. Кирпичный пояс обеспечивает достаточную устойчивость стен при сильных ветровых нагрузках, проседании грунта и неравномерном его пучении. В отличие от бетонной конструкции, на качество кирпичного пояса не влияют сроки его устройства: монолитный пояс следует заливать единовременно по всему периметру, а кирпич допускается укладывать без спешки, в любой период времени.

Газобетон отличный стеновой материал, но его невозможно достаточно прочно связать с другими строительными конструкциями здания. Это проблема не только газосиликата, но и других пористых, облегчённых блоков для возведения стен. Этот недостаток пористых блоков компенсируется устройством армопояса, — в нём размещаются различные крепёжные закладные детали для связей с конструкциями перекрытий и кровли.

Межэтажный

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать армопояс. Его заливают вдоль внешних стен высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом арматуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стены из плохо воспринимающего нагрузки материала установить армопояс, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.


Опалубка для межэтажного армопояса
Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных прутьев толщиной 10–12 мм в 2 жилы. Если толщина стен варьируется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, как и для цокольного пояса. Но при этом для внутренней кладки следует применять забутовочный кирпич, а для наружной лицевой. В таком случае армопояс будет иметь ширину равную 260 мм. При меньшей толщине стен забутовочный кирпич следует уложить на ребро либо использовать вместо него деревянную опалубку, а с внешней стороны так же, как и в предыдущем случае укладывается лицевой кирпич.

Важность правильного выбора высоты и толщины

Армированный пояс по внешним стенам выполняет одновременно несколько важных функций:

  • повышение прочности здания;
  • увеличение устойчивости конструкции;
  • защита от деформации постройки;
  • формирование монолитного каркаса, препятствующего образованию трещин;
  • повышение жесткости здания;
  • увеличение устойчивости конструкции к температурным перепадам.

Если размер будет подобран неправильно, здание может пострадать: появятся трещины, строение потеряет устойчивость, что может привести к его разрушению.

Под мауэрлат

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после отвердения клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой кладется армопояс по газобетону отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон же готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас получится бетон М400.

После заливки исключите остатки пузырьков воздуха в массе. Чтобы выполнить эти задачи, используйте строительный вибратор или протыкайте жидкую массу прутом.

Крепление мауэрлата

При монолитном устройстве армопояса следует соблюсти правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует вывести из него вертикальные отрезки на определенную в проекте высоту. Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В брусе необходимо сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах следует нарезать резьбу. Так, у вас получится надежное крепление, что предоставит вам возможность осуществить качественный монтаж крыши любой конфигурации.

Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышу

Роль данного армирования для достижения общей прочности здания сложно переоценить. Вначале нужно разобраться, для чего именно используют армопояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается целому ряду нагрузок:

  1. Вертикальные. Их создает кровля своим весом, а также такие атмосферные явления, как снег, ветер и дождь.
  2. Распорные. Их провоцируют опирающиеся на стену стропилины. Такая нагрузка действует на раздвижение здания, возрастая по мере того, как увеличивается кровельная нагрузка.

Определенные современные материалы весьма плохо воспринимают точечное воздействие, которое их разрушает. К ним можно отнести керамзитобетонные стены, для которых обустройство армопояса под крышу является необходимой мерой. Поэтому при возведении зданий из подобных материалов наличие подобной конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с ее монтажом. В таких случаях мауэрлат на пеноблоки или керамзитоблоки крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующими:

  • Сверление отверстий для шпилек в ячеистых блоках может провоцировать их разрушение или появление трещин.
  • Висячими стропилами создается разная нагрузка по целому ряду направлений: это может привести к разъезжанию блоков, а также деформации стен и крыши.
  • При непосредственной укладке стропилин на пенобетонные блоки требуется идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут претерпевать различного рода разрушения. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать армопоясом.

Кирпичные стены имеют высокую механическую прочность. Мауэрлат на них крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют лишь регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужен ли армопояс под крышу, обычно не стоит. Наличие армопояса под мауэрлат в таком случае обязательно и для кирпичных зданий.

Предназначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:

  1. Стены не деформируются в случае подвижек грунта, или, когда происходит его неравномерная усадка. Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
  2. Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправлению погрешность при их укладке.
  3. Конструкция становится более жесткой.
  4. Все возникающие на несущих стенах нагрузки получают равномерное распределение.
  5. Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет применять его для надежной фиксации наиболее важных элементов, в том числе и мауэрлата.

Армопояс для газобетона

Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Перед тем, как крепить мауэрлат к армопоясу, во избежание загнивания или возгорания опорного бруса его обрабатывают специальными пропитками. Для достижения монолитности мауэрлата для его сращивания применяются прямые замки или косые прирубки.

Само же крепление мауэрлата к армопоясу осуществляется следующим образом:

  • Опорный брус оснащают отверстиями.
  • Насадка мауэрлата осуществляется посредством шпилек или анкеров.
  • В процессе монтажа необходимо пройти сквозь слой рубероида.
  • Для крепления используются большие шайбы и гайки.
  • Затяжку рекомендуется страховать с помощью контргаек.
  • Чтобы срезать торчащие детали, применяют болгарку.

Этапы возведения пояса под перекрытие

Если жесткий контур под крышей играет роль разгрузки и надежной опоры для мауэрлатного бруса, его достаточно выложить по периметру коробки дома. Однако применение плит для межэтажных или чердачных перекрытий заставит закрыть рядами кирпича и среднюю несущую стену. Здесь газобетон также может испытывать нагрузки, так что жесткая прослойка для его армирования просто необходима.

Какими бы легкими ни были плиты перекрытия, опирать их непосредственно на ячеистые или керамзитобетонные блоки нельзя. Кладка сможет выдержать их вес, но при изменении направления приложенной силы она начнет разрушаться. Пояс в этом случае служит своеобразным буфером, который распределяет давление плиты на всю площадь стен, предотвращая продавливание несущей конструкции. Отказаться от мощной прослойки из полнотелого кирпича можно, только когда перекрытие выполняется из дерева – здесь обходятся подложкой под балки в один-два блока.

В противном случае армопояс под пустотные плиты строится по всем правилам. Основные этапы работ:

  • Первый ряд с помощью раствора сажают непосредственно на газобетон. Если толщина основной стены стандартная (30 см), укладку делают в два кирпича, заполняя промежутки «чекушками».
  • Монтаж армирующей сетки по всей линии пояса.
  • Укладка второго ряда по той же схеме с последующим усилением.
  • Третий ряд кирпича – тычковый. Здесь нужно ориентироваться на внутреннюю плоскость стены. Оставшийся снаружи зазор заполняется либо четвертками, либо кусками минваты, если одновременно возводится утепленный вентилируемый фасад.

Под верхним рядом газобетона, на который размещается пояс под плиты перекрытия, в штробах обязательно должна быть проложена арматура. Это добавит всей конструкции жесткости и обеспечит стенам дополнительную защиту от трещин. Иначе, раз появившись, они поползут ниже.

По приведенной схеме армопояс выкладывается на всю необходимую высоту, после чего на него можно безбоязненно монтировать плиты перекрытия. Анкеровка выполняется стандартным способом для стен из кирпича – с помощью Г-образных металлических скоб. Крепежные элементы для защиты от коррозии закрываются слоем цементного раствора.

Поясной доспех | Военная вики

Схема типовых элементов брони боевого корабля. Поясной доспех обозначается буквой «А».

Поясная броня представляет собой слой брони из тяжелого металла, нанесенный на внешние корпуса военных кораблей или внутри них, как правило, на линкоры, линейные крейсера и крейсера, а также авианосцы.

Броня и подводная защита King George V и Tirpitz .

Поясная броня на поврежденном USS Oklahoma

Обычно пояс основной брони прикрывал военный корабль от главной палубы до некоторого расстояния ниже ватерлинии.Если бы броневой пояс был встроен в корпус, а не образовывал внешний корпус, он был бы установлен под наклонным углом для улучшения защиты военного корабля.

При поражении военного корабля артиллерийским снарядом (с корабля или с берега) или подводной торпедой ленточная броня предназначена для предотвращения проникновения в сердцевину корабля либо за счет того, что она слишком толстая для проникновения фугасной боевой части, либо в противном случае он будет наклонен до такой степени, что артиллерийский снаряд или торпеда отклонятся вниз, а также его взрывная сила в случае взрыва.Часто броневые листы главного пояса дополнялись торпедной переборкой, расположенной на несколько метров позади основного пояса, предназначенной для сохранения водонепроницаемости корабля даже в случае пробития основного пояса. Кроме того, внешнее пространство вокруг основного пояса в некоторых конструкциях было заполнено резервуарами для хранения, которые могли содержать мазут, морскую или пресную воду. Там жидкости в баках поглощают или рассеивают большую часть взрывной силы боеголовок и снарядов. В других конструкциях, как показано на чертеже поперечного сечения Tirpitz и King George V , внешние пространства оставались пустыми, что позволяло рассеять часть начальной взрывной волны, в то время как внутренние слои жидкости затем поглощали любые осколки и распространялись. ударная волна по большей площади, а бронированная, удерживающая переборка , предотвращала просачивание в корабль из слоев жидкости. [1]

В бою военный корабль может быть серьезно поврежден под водой не только торпедами, но и снарядами тяжелой корабельной артиллерии, которые погружаются в океан на небольшом расстоянии «не доходя» от корабля-мишени. Эти снаряды, особенно бронебойные, могут пройти через небольшой участок воды и поразить боевой корабль на некотором расстоянии ниже его ватерлинии и там взорваться. Попадание таких снарядов представляет серьезную опасность потопить корабль, как и торпеды.

Воздушное пространство между бронепоясом и корпусом также добавляло плавучести боевому кораблю, и это часто делалось для повышения защиты либо от торпед, либо от упомянутых выше снарядов.Некоторые виды военно-морских кораблей также имели поясную броню, которая была тоньше, чем это действительно было необходимо для их защиты. Это было сделано с некоторыми военными кораблями, особенно с линейными крейсерами и авианосцами, чтобы сделать их значительно легче и быстрее в движении по морям, чтобы быстро передать противнику большую ударную мощь, или, в случае авианосцев, чтобы их скорость сделало их гораздо более способными запускать свои боевые самолеты и восстанавливать боевые самолеты из полета. Это всегда делается путем быстрого направления авианосца против любого ветра, и почти все крупные авианосцы имеют скорость 30 узлов и более: например, родственные корабли USS Lexington (CV-2) и USS. Saratoga (CV-3) , второй и третий авианосцы, вошедшие в состав США.С. ВМФ, 1927 г. Их достраивали на корпусах строящихся линейных крейсеров с мощными двигателями, что придавало им очень большую скорость.

См. также

Внешние ссылки

Лучший линкор: броня

Лучший линкор: броня Лучший линкор: броня
Броня Ямато Айова Бисмарк Ришелье Король Георг V Витторио Венето Южная Дакота
Ремень 16.1″ @
20 или
12,2 дюйма @
19 или
12,6″ @
вертикально
13,6″ @
15,5 или
15 дюймов @
вертикально
13,8″ @
8 или
12,2 дюйма @
19 или
Переборки 11,8 дюйма 11,0″ 8,7″ 10,2 дюйма 9,8 дюйма 7,9 дюйма 11,0″
Палуба 9.1″ 6 дюймов 4,7 дюйма 6,7″ 6 дюймов 8,1 дюйма 6 дюймов
Лицо башни 25,6 дюйма 19,7 дюйма 14,1 дюйма 16,9 дюйма 13 дюймов 13,8 дюйма 18,0″
Барбеты 21,5 дюйма 17,3 дюйма 13,4 дюйма 13,9 дюйма 19,7 дюйма 12,4 дюйма 17,3 дюйма
Боевая рубка 19.7 дюймов 17,5″ 13,8 дюйма 13,8 дюйма 4 дюйма 10 дюймов 16 дюймов
Общее качество Низший Торцевая закалка: среднее качество. США гомогенный: Лучший в мире. Очень хорошо Неизвестное качество. Лучший в мире. Неизвестное качество. Торцевая закалка: среднее качество. США гомогенный: Лучший в мире.
Общий рейтинг 1 10 9.5 6,5 9 8,5 7 9,5
ОБЩИЕ КОММЕНТАРИИ: Это была самая сложная категория с точки зрения количественной оценки и упрощения рейтинга. В конце концов, каждое из этих судов было спроектировано для работы в условиях ожидаемой угрозы, отличной от других. Bismarck , например, был разработан для боевых действий в Северной Атлантике.Ее конструкторы предвидели погодные условия и условия видимости, подобные тем, которые преобладали в Ютландии во время Первой мировой войны. В результате она была оптимизирована для ближнего боя по плоской траектории. Схема ее брони отражает это, с компоновкой брони, которая делает фантастически трудным попадание снаряда в ее жизненно важные органы с близкого расстояния, но которая уязвима для дальнего огня и которая уменьшает общий объем защищенного объема в судне, неся ее броневая палуба ниже на корабле, чем у ее современников. Точно так же Yamato был просто создан, чтобы противостоять любому мыслимому американскому или британскому противнику и полностью превзойти его по силе стрельбы и слоновьей броне.Таким образом, ее подход к защите представляет собой своего рода «грубую силу». Ее схема брони не самая эффективная, но у нее лотов брони, так что это не имеет большого значения. Американские и французские линкоры были спроектированы таким образом, чтобы делать меньше с большим. Например, South Dakota был, пожалуй, самым защищенным военным кораблем из когда-либо построенных. Одна из причин, по которой американцы разработали такие хорошие конструкции, заключается в том, что они могли себе это позволить. Америка вложила кучу денег в то, чтобы сделать двигательные установки своих кораблей более эффективными, а это означает, что получившиеся корабли были относительно меньше, а бронированная коробка соответственно меньше.Это, в свою очередь, привело к возможности более интенсивно использовать броню в защищаемом районе. Точно так же американские BB, единственные из современных линкоров, имели обшивку корпуса и внутренние детали, которые были полностью изготовлены из стали со специальной обработкой (STS), очень прочной легкой броневой стали, тогда как современные конструкции обычно оставляли такие стали для важных осколков. проверка локалей. Только Соединенные Штаты были способны позволить себе такие экстравагантности.

Я во многом основывал свои оценки на работе Натана Окуна.Из его документа, подробно описывающего использование орудия Bismarck калибра 15 дюймов/47 для стрельбы по всем семи орудиям Contenduh , я извлек количественную оценку общих зон уязвимости, как для палубной, так и для поясной брони, каждого из них. из семи кораблей.Если вам нужны действительно кровавые подробности о том, как я это сделал, нажмите здесь.Достаточно сказать, что я удивлен, как и вы, что Iowa имеет самую эффективную поясную броню из всех; я бы поставил на Yamato в любой день, но комбинация наклонного ремня Iowa и высокоэффективной пластины корпуса из стали STS за пределами ремня (которая обладает достаточным сопротивлением, чтобы снять бронебойный колпачок с входящего снаряда) счет в ее пользу. Richelieu также имел такой же дизайн и в результате очень хорошую защиту. Bismarck , несмотря на репутацию своей бортовой брони, очень плохо работает в этой категории. С точки зрения палубной брони, Yamato выходит на первое место, за ним снова следуют Richelieu и Iowa . Vittorio Veneto очень уязвим для огня под большим углом, как и Bismarck . Таким образом, Yamato является самым бронированным из всех, за ним следуют Iowa и Richelieu .Для меня это совершенно логично, поскольку Yamato также отличался тем, что нес единственные броневые листы, которые были полностью непроницаемы для любого оружия линкора, когда-либо установленного на плаву, — ее 660-мм лицевые панели башни. Она действительно была ужасным зверем. Это делает американские и французские подвиги по обеспечению защиты с точностью до волоска при гораздо меньших водоизмещениях (особенно South Dakota , который имеет второе наименьшее водоизмещение из семи описанных здесь военных кораблей), а также очень впечатляющий подвиг.В нижней части кучи Vittorio Veneto и Bismarck оба были оштрафованы за неспособность справиться с дальнобойной дуэлью. Bismarck также страдал от самой плохой ленточной брони из всей партии.

Назад к странице «Лучший линкор»

AR Боевой пояс | Броня AR500 Бронированной Республики

1 двойной подсумок для многокалиберных пистолетных магазинов (MCPMP) — черный + 19 долларов.00

1 двойной подсумок для многокалиберных пистолетных магазинов (MCPMP) — Coyote + $19.00

1 двойной подсумок для многокалиберных пистолетных магазинов (MCPMP) — Multicam + 19 долларов.00

1 двойной подсумок для многокалиберных пистолетных магазинов (MCPMP) — оливково-серый + $19.00

1 сумка для администратора — черная + 21 доллар.00

1 сумка для администратора — Coyote   + $21.00

1 чехол для администратора — Multicam   + $21.00

1 сумка для администратора — оливково-серая + 21 доллар.00

1 слинг эконом-класса черного цвета   + $13.00

1 экономичный слинг-койот   + $13.00

1 x эконом-класса Sling-Olive Drab   + 13 долларов.00

1 экономичный ремешок MultiCam   + $13.00

1 одиночный чехол для магазина многокалиберной винтовки — черный + $17.00

1 одиночный подсумок для магазина многокалиберной винтовки — Coyote + 17 долларов.00

1 x Multi-Caliber Rifle Magazine Single Pouch — Multicam   + $17.00

1 одиночный чехол для магазина многокалиберной винтовки — оливково-серый + 17 долларов.00

1 х чехол для дробовика-черный + $17.00

1 х Подсумок для дробовика-койот   + $17.00

1 х чехол для дробовика-Multicam + 17 долларов.00

1 чехол для дробовика оливкового цвета + $17.00

1 пустая маленькая спинка IFAK — черный   + $28.00

1 пустая маленькая спинка IFAK — Coyote   + 28 долларов.00

1 пустая маленькая задняя часть IFAK — Multicam   + $28.00

1 пустая маленькая спинка IFAK — оливково-серая + $28.00

1 х универсальный чехол-черный   + 18 долларов.00

1 универсальная сумка-койот + $18.00

1 универсальный чехол-Multicam   + $18.00

1 пакетик общего назначения оливкового цвета   + 18 долларов.00

Monster Hunter Rise: как получить комплект многослойной брони черного пояса?

Добро пожаловать в наш путеводитель «Fortnite Chapter 3 Season 2: Каковы лучшие советы по улучшению игрового процесса?». Повышение уровня боевого пропуска в Fortnite иногда может показаться вечностью, особенно когда вы приближаетесь к 100-му уровню и просвещенному взгляду, но есть несколько способов ускорить процесс.

Каковы лучшие советы по улучшению игрового процесса в Fortnite Chapter 3 Season 2?


Еженедельные сезонные задания должны быть выполнены


Каждую неделю Fortnite предоставляет игрокам новый набор из 9 сезонных заданий. Все они дают много опыта, поэтому проходить их все раз в неделю — идеальный способ максимально увеличить свой боевой пропуск. Каждый четверг в 6:00 по тихоокеанскому времени | 9 утра по восточному поясному времени | 14:00 По Гринвичу выпускаются новые еженедельные испытания, начиная от простых задач, таких как рыбалка или причинение вреда с помощью определенного оружия, и заканчивая более сложными действиями, такими как поиск спрятанных вещей на острове.

Не забывайте о ежедневных заданиях


Ежедневные задания так же важны, как и ваши еженедельные сезонные задания, с точки зрения наград XP. Обычно их относительно просто выполнить, и они обновляются каждый день в 6 утра по тихоокеанскому времени | 9 утра по восточному поясному времени | 14:00 ВРЕМЯ ПО ГРИНВИЧУ. Только первые 3 ежедневных задания, которые вы выполняете каждый день, принесут вам достаточно опыта. После этого сумма, которую вы получите, резко уменьшится. Это указывает на то, что тратить всего десять минут в день на выполнение ежедневных заданий полезно.

Чтобы быстрее выполнять задания, попробуйте Party Assist


Опция Party Assist в Fortnite — одна из самых полезных функций. Любой прогресс в выполнении квалификационных еженедельных задач будет разделен между всеми игроками в команде, когда вы участвуете с друзьями в составе дуэтов, троек или отрядов. Это очень полезно при работе с многоуровневыми трудностями. Например, если вся ваша команда собирается выстрелить в голову, задача, требующая от вас 25 попаданий в голову, может занять гораздо меньше времени, чем обычно.

Использовать творческий режим


Вход в творческий режим Fortnite — это быстрый способ получить опыт. Игроки могут зарабатывать 12 000 XP за каждые 15 минут, проведенных в творческих плейлистах, при этом получая не более пяти таких наград в день. Еще лучше то, что после обновления главы 3 в некоторых режимах творческого режима было активировано устройство оценки, что означает, что вы можете зарабатывать XP, выполняя определенные уровни или достижения. Рядом со списком воспроизведения проверьте наличие логотипа XP.

Надеемся, вам понравилось наше руководство «Fortnite Chapter 3 Season 2: Каковы лучшие советы по улучшению игрового процесса?».Пожалуйста, оставьте комментарий ниже!

Линкоры №№ 5 и 6

30 ноября в Морском ведомстве были открыты заявки на постройку двух новых линкоров, утвержденных актом последнего съезда, и в перспективе, по крайней мере, наша боевая линия таким образом увеличивается до шесть первоклассных кораблей этого типа американской конструкции — «Техас», линкор второго класса, построенный по английским планам. В Kearsarge, тезке исторического корабля, и его родственном корабле № 6, пока еще безымянном, мы имеем самые высокие образцы их типа.Их общие размеры и основные характеристики; Длина по грузовой ватерлинии 368 футов; луч, крайний, 72 фута 2-5 дюймов; свободный борт вперед, 14 футов 30 дюймов; надводный борт на корме, 12 футов 30 дюймов; водоизмещение нормальное, 11,50 т; соответствующий проект. 23 фута 6-0 дюймов; указанная мощность в лошадиных силах, по оценкам, 10 000; соответствующая скорость 16 узлов; подача угля по нормальному водоизмещению — 410 тонн; поставка угля при осадке 25 футов, 1210 тонн. Батареи: главные, четыре 13-дюймовых казнозарядных ружья, четыре 8-дюймовых казнозарядных ружья; вторичный, четырнадцать 5 дюймов скорострельные казнозарядные винтовки; вспомогательные, двадцать 6-фунтовых скорострельных, шесть 1-фунтовых скорострельных, четыре пулемета.Торпедные аппараты, которых имеется пять, будут расположены по одному в форштевне и по два с каждого борта на миделе, и все они будут вышеуказанного водного типа; носовой ствол стрелял прямо вперед, а бортовые стволы стреляли по дуге в пятьдесят градусов к ближайшему к ним концу корабля. Характер нефтяного побережья и в основном мелководье вокруг большинства наших самых богатых морских портов сделали сравнительно малую осадку необходимым условием для этих новых кораблей; на самом деле секретарь настаивал на том, чтобы они потребляли меньше воды, чем любой другой первоклассный линкор здесь или за границей.Самые большие из европейских кораблей такого рода обычно имеют длину около 28 футов, когда они полностью загружены. и наши собственные классы Айовы и Индианы рисуют что-то более 24 футов в нормальных условиях. Однако «Кирсардж» и № 6, со всем грузом на борту, готовым к выходу в море, и с 410 тоннами угля в бункерах, поглотят лишь 23 фута воды, а с 1210 тоннами угля, свободно сброшенными в их бункеры, без упаковки. или дальнейшая обработка, будет иметь равномерную осадку киля 25 футов. Общая практика за рубежом последних лет.Что касается размера больших орудий, то они должны были ограничить их самое тяжелое вооружение калибром, не превышающим 12 дюймов, распределив таким образом сэкономленный вес между более скорострельными орудиями или более широким или более тяжелым распределением бронезащиты. Этот вопрос довольно тщательно обсуждался в отношении новых кораблей, и начальник артиллерийского вооружения считал, что 13-дюймовая пушка сделает наши корабли намного лучше, чем наши европейские соседи, на самом деле, в подавляющем большинстве; и, размещенные в двух двухъярусных башнях, четыре 13-дюймовых и четыре S-дюймовых орудия были бы более эффективны и лучше защищены, чем другие орудия в отдельных башнях независимого действия, и эта схема была принята.Двухъярусная башня по сути новинка. Опираясь на защитную палубу, на высоте 3 фута 6 дюймов над ватерлинией, барбеты из 15-дюймовой стали поднимаются на высоту трех футов над основной палубой, и под защитой этих тяжелых стен выполняются поворотные, погрузочные и другие важные операции. механизмы орудий и башен работают в сравнительной безопасности. Башни для 13-дюймовых орудий будут такой же толщины, как и поддерживающие их барбеты, за исключением тех случаев, когда они увеличены на два дюйма вокруг портов, через которые выглядывают орудия.Башни 8-дюймовых орудий, жестко закрепленные на более тяжелом нижнем и неспособные к самостоятельному боковому перемещению, имеют толщину в целом 9 дюймов, за исключением аналогичного утолщения в 2 дюйма вокруг носа. Главная! Отличительными чертами этого необычного типа башни являются концентрация движущих механизмов и необычная защита, предоставляемая подъемниками для боеприпасов для 8-дюймовых орудий, указанных выше. Орудия в башнях стреляют каждое по дуге в 270, и при этом имеют довольно эффективный размах.В бортовых батареях 5-дюймовых скорострельных орудий, по семь с каждого борта, стреляющих по дуге 90, эти корабли уникальны и, можно сказать, несут на себе непосредственный отпечаток уроков, извлеченных в поздних китайско-японских конфликтах. 2-дюймовая стальная осколочная переборка между каждой артиллерийской станцией и боковая защита из 6-дюймовой сплошной стальной брони, являющаяся необычной защитой для скорострельных орудий любых кораблей этого описания. Вышеупомянутая батарея из 6-фунтовых скорострельных огнестрельных орудий и размещение других подобных калибров на причальной палубе в носовой и кормовой частях обещает очень эффективную защиту от атаки торпедных катеров, в то время как 1-фунтовые орудия и пулеметы Гатлинга в верхней части будут прочесывать палубы и другие незащищенные позиции противника.В наступлении корабли чрезвычайно грозны, а в обороне исключительны по толщине и распределению броневой защиты орудий и жизненно важных частей. От кормового барбета вперед до форштевня область ватерлинии будет защищена поясом из брони шириной 7,2 фута, из которых 4 фута находятся под водой при нормальной осадке. От заднего барбета до переднего барбета этот ремень будет иметь максимальную толщину 16 дюймов. сужаясь до 9,2 дюймов на краю под водой, и от переднего барбета до форштевня эта броня постепенно уменьшается до 4 дюймов.На каждом конце самой толстой части этого пояса будет поперечная корабельная переборка толщиной 10 дюймов в носу и 12 дюймов в корме, чтобы противодействовать обстрелу противника. Поверх I четыре стены, образованные таким образом, будут опираться на плоскую стальную балку. защитная палуба 2 толщиной в дюйм, полностью перекрывающая и охватывающая помещения, занятые жизненно важными органами, как называются машины, котлы и склады. Впереди и сзади от котла, машинного и магазинного отсеков. эта защитная палуба будет наклонена ниже ватерлинии на концах, поддерживая носовую часть тарана, и] будет увеличена до 3 и 5 дюймов на наклонных сторонах этих частей этой броневой палубы.Полный пояс кукурузной сердцевины будет обработан от форштевня до кормы, увеличивая защиту многих футов угля, и 6 дюймов брони, протянувшейся от верхней части пояса ватерлинии до главной палубы и проходящей внутри. направление вперед и назад от барбета к барбету. Двойное дно, простирающееся от киля до нижней кромки бронепояса. 4 фута ниже ватерлинии, защитит судно от травм при посадке на мель и незначительных повреждений от торпед. Внутри этого тяжелого стального ящика из собранного материала, под водой и под многими футами угля.представляют собой два комплекта двигателей тройного расширения, по одному на каждом валу, с цилиндрами диаметром 33% дюйма, 51 дюйм и 78 дюймов и общим ходом 48 дюймов. который будет приводить в движение два винта, а пять котлов — три двусторонних и два односторонних — с общей площадью колосников 685 квадратных футов и поверхностью нагрева в полакра — в четырех отдельных водонепроницаемых отсеках будут подавать по рабочее давление 180 фунтов. пара, необходимого для того, чтобы вращать 16-футовые гребные винты 120 раз в минуту при максимальной скорости втягивания 16 узлов в час.Большие вентиляторы будут создавать необходимую принудительную тягу, а насосы производительностью в тысячи галлонов в минуту будут обеспечивать циркуляцию воды, питать котлы и очищать трюмы. Прямо под лоцманской рубкой будет боевая рубка толщиной в десять дюймов, соединенная сложной системой колоколов, переговорных труб, механических телеграфов и электрических контрольных сигналов с каждым важным центром корабля, что приведет капитана в действие, немедленно. связаться со всеми отделами, необходимыми для полного контроля и знания состояния его кораблей.Будет использоваться минимально возможное количество дерева, легкие металлические изделия являются общей заменой, и там, где древесный материал используется и необходим, он будет подвергаться процессу электрической противопожарной защиты с установленной эффективностью. Пробковое покрытие покроет металлические переборки в каютах и ​​жилых помещениях, чтобы уменьшить вероятность нездоровой конденсации. Корабли будут освещаться электричеством, вентилироваться естественной и принудительной вентиляцией, а откачиваться и осушаться наиболее приемлемым образом паровыми и ручными приборами; и были изучены все соображения, чтобы сделать суда удобными и здоровыми для их флагманского состава из 520 человек.По сравнению с древним ремеслом это дополнение кажется недостаточным; но сотни механических устройств и многочисленные вспомогательные машины уменьшили нагрузку на мускульную энергию экипажа и сузили их обязанности до простого направления тех удобств, которые многократно увеличили результат усилий каждого человека и дали судам возможности и удобства, о которых двадцать лет назад и не мечтали. Имея на борту 1210 тонн угля, при крейсерской скорости 10 узлов суда смогут пройти 6000 узлов, а при скорости 13 узлов смогут пересечь Атлантику и тогда угля хватит, чтобы пройти тысячу узлы дальше.Премий за скорость не будет. Однако за недостижение контрактной скорости в 16 узлов налагается штраф в размере 100 000 долларов за узел. Стоимость этих кораблей без учета брони и вооружения ограничена 4 000 000 долларов каждый, а срок постройки определен как три года с момента подписания контракта. Испытание новой торпеды. Новая торпеда Howell, обычно называемая Baby Howell, была официально опробована 4 декабря в Ньюпорте, штат Род-Айленд, в присутствии коммодора Сэмпсона, начальника Управления артиллерийского вооружения, и лейтенантов.Рой С. Смит и Браун из Торпедного управления ВМФ. С испытательной станции Hotchkiss Gun Company в реке Сиконнет было произведено три выстрела. Для дальности в 600 ярдов, о которой заботится правительство, в среднем было сделано от 27 до 28 узлов, при этом торпеда находилась под водой на 4,5 фута. Казалось, что он удерживает эту глубину на протяжении всего пробега около 1100 ярдов. Каждый раз торпеда всплывала примерно в одном и том же месте, а время нескольких запусков не различалось на 3,5 секунды.Эта регулярность так же нравилась чиновникам, как и достигнутая скорость. Снаряд при более благоприятной погоде сделал более 29 узлов, а в компании говорят, что покажут 32 на 600 ярдов, со своим штатным пороховым зарядом в 200 фунтов. ВСЕ медные трубы на английских миноносцах резервного флота в Портсмуте должны быть демонтированы и заменены трубами из оцинкованной стали. Медные фитинги вышли из строя в ряде лодок, которые были испытаны.

Пояс Истины — Доспехи Бога > Бесплатные пособия по изучению Библии

Серия 3 — Великие учения Библии и их значение для вас: Доспехи Бога

Частью доспехов Божьих, по описанию Павла, является пояс истины.Что хорошего в ремне? И главное, с чем это связано правда? Давайте узнаем.

Первая часть доспехов, которую Павел упоминает в Ефесянам 6:14, это «пояс истины» (Новая международная версия). Для чего служил пояс римскому солдату? Какой цели служит для нас пояс истины?

Интервью Разрушителей мифов канала Discovery Депутат Шон Осборн, чья стандартная пряжка ремня отразила пулю с близкого расстояния, спасая ему жизнь.Несмотря на большой синяк, заместитель Осборн знал, что ему «очень повезло».

Пряжки ремня не предназначены для защиты от пуль. Но было время, когда ремни были важной частью защитной брони.

Поделитесь своей историей

 

Препоясанный Истиной

Когда апостол Павел описывает доспехи Божьи, он имеет в виду более чем простой набор полезных советов. Он говорит о неприступной обороне Всемогущего Бога.Это ключи к противостоянию атакам и нападениям великого дракона древности, сатаны дьявола. Они окончательны и бесконечно мощные инструменты, доступные нам как христианам.

И он решил начать описание этого комплекта доспехов с рассказа о… пояс?

Почему именно ремень? Он мог начать с могучего меча Дух, возвышающийся щит веры, сияющий нагрудник праведности — все, что но какой-то жалкий старый ремень.Но он этого не сделал. Вот и возникает вопрос — зачем?

Для чего в римской армии использовался пояс?

Ремень, известный как cingulum или balteus , сыграл решающую роль. роль в эффективности доспехов солдата. Это был ремень, который удерживал ножны, без которых некуда было бы положить меч. Представлять себе переусердствующий солдат, загоревшийся и рвущийся в бой — но без его пояс, а следовательно и без оружия!

Кроме того, в Учебной Библии Нельсона сказано, что от ремня «висели полоски кожи для защиты нижней части тела.В комментарии Мэтью Генри говорится, что пояс «подпоясывает на [защищает] все остальные части нашей брони». Истина должна прилепиться к нам как ремень прилипает к нашему телу.

Что такое истина?

Иоанна 17:17
Освяти их Твоей истиной. Ваше слово — правда.

Иисус, молящийся Отцу, дает ясное и прямое определение истины: Божье Слово. Святая Библия (Писание — слово истины) была дана по вдохновению Божию (2 Тимофею 3:16).Греческое выражение, переведенное как «вдохновение Бога» буквально означает «Богодухновенный»! Он активно и всецело вдохновлял Библия, чтобы открыть нам Свою истину.

Его обетования, Его повеления, Его слова — все они истинны, ясны и просты. Ведь «предназначил Господь Саваоф, и кто разрушит его? распростерлось, и кто повернет его?» (Исаия 14:27). Если Бог говорит что-то, нет силы, которая могла бы помешать Ему это сделать — мы можем быть уверены что это будет сделано.

Какое отношение правда имеет к ремню?

1 Фессалоникийцам 5:21
Испытайте все вещи; держитесь того, что хорошо.

Как христиане, мы должны все испытывать и держаться только за то, что хорошо — правда — отбрасывая все остальное. Мы должны быть подобны верийцам, которые «искали каждый день Писание, чтобы узнать, так ли это было» (Деяния 17:11). Если мы не убеждены, что наши принципы и убеждения без исключения На 100 процентов верно, как мы можем ожидать чего-либо?

Притчи 3:3-4
Да не покинут вас милость и истина; повяжите их на шею, напишите их на скрижали сердца твоего и обретешь благоволение и почтение в глазах Бога и человека.

Пояс охватывает талию. Охватывает ли наше убеждение в истине нас? Как отмечается в приведенном выше Священном Писании, истина должна быть связана с нами и написана в наших сердцах — наше убеждение должно выйти за рамки внешнего показного.

Ремень, использовавшийся в римских доспехах, как мы узнали, обеспечивал место для солдатский меч. Наш меч — меч Духа — также нуждается в ножнах. Истина жизненно важна, потому что, подобно ремню римского солдата, она позволяет нам нести меч Духа и использовать его эффективно.

Какие еще уроки мы можем извлечь из библейской аналогии с наша талия «опоясана» ремнем?

Луки 12:35-37
Да будут чресла ваши препоясаны и светильники ваши горят; и сами будьте такими мужчины, которые ждут своего хозяина, когда он вернется со свадьбы, что когда он придет и постучит, они могут немедленно открыться ему. Блаженны те слуги, которых хозяин, когда придет, застанет бодрствующими.Наверняка, говорю вам, что он препояшется и посадит их есть, и придут и будут служить им.

Христос сказал нам всегда бодрствовать и быть готовыми к Его возвращению.

1 Петра 1:13
Итак препояшьте чресла ума вашего, трезвитесь и возлагайте надежду вашу вполне на благодать, которая должна быть принесена вам в откровении Иисуса Христа…

Петр использовал интересную аналогию: «Препоясайте чресла вашего ума.» Этот предполагает заправку длинной одежды, чтобы быть готовым двигаться быстро. Новый Интернационал Версия переводит это как «подготовьте свой разум к действию».

Чем опасен отказ от ремня?

Римлянам 12:2
И не сообразуйся с этим миром, но преобразуйся обновляющим вашего ума, чтобы вы могли испытать, что хорошо, и приемлемо, и совершенно воля Божия.

Мир, в котором мы живем, учит тому, что истина — это то, что мы делаем — это хорошо и плохие относительны и что нет абсолютов, есть только равноправные мнения.Но Библия учит, что истина — это Слово Божье, что добро и зло определяются Им и что существуют вечные и неизменные абсолюты, не подверженные влиянию по мнениям.

Павел писал римлянам, чтобы они «не сообразовывались с этим миром». Частично это означает не покупаться на систему убеждений, которая утверждает абсолютную истину. это миф. Как христиане, мы знаем и то, что истина есть, и то, что она абсолютный.

2 Тимофею 2:15
Старайся представить себя Богу одобренным, работником, не нуждающимся стыдиться, правильно разделяя слово истины.

Представьте себе ремень с отсутствующим сегментом. Какой бы крошечной ни была щепка, нет, ремень по-прежнему бесполезен. Чтобы выполнять свою работу, он должен быть одним непрерывным, неразрывный кусок.

А теперь представьте, что вы ведете образ жизни, с которым не совсем согласны. Возможно это не кажется чем-то большим — в конце концов, какие пара незначительных моментов ты не уверен?

Они все. Пытаться жить Божьим путем без полной веры в его достоверность подобна попытке удержать свой меч на ремне, который не является непрерывным.Ни то, ни другое не сработает. Наша вера в Бога и Его Слово должна быть твердой, безошибочной. а то быстро окажемся без оружия. Как бы ни был эффективен остальные наши доспехи, мы бесполезны без нашего меча. Нам нужно быть правильно разделяя слово истины – зная, во что мы верим и почему.

Итак, насколько надежен ваш ремень?

 

Подать заявку

Даже если вы это уже сделали, просмотрите оглавление Библия Правда ? Буклет .Выберите главу (или больше!) и изучите чтобы укрепить свою веру в достоверность Слова Божьего.

Следующий урок: Кираса праведности

Вопросы по этому уроку? Отзыв о этот урок?

Связанные ресурсы:

Правда ли в Библии?

Абсолют Правда: вопрос мнения?

Что есть истина?

Видео: Правда Имеет значение

Исследование подводных культурных ресурсов (Глава 3)

Глава III: Археологические записи
(продолжение)


USS ARIZONA

Описание площадки и Анализ

ARIZONA (BB 39), линкор класса Pennsylvania. предназначенный для действий на Тихом океане, был спущен на воду в июне 1915 г.Нравиться большинства военных кораблей, он был построен для выполнения конкретных задач, которые отражают концепции и стратегии, действующие во время проектирования, а затем изменения отражают изменения в технологиях и стратегиях.

Первое впечатление от ARIZONA — это ее размер. Судно имеет длину 608 футов и ширину 97 футов. Корабль был построен намного крупнее современных линкоров, предназначенных для действий в Атлантика, требовавшая дальности плавания в сотни миль, прежде всего в соответствии с британской, французской и немецкой стратегиями.Напротив, Тихоокеанские операции были обусловлены прежде всего американскими и азиатскими стратегии и необходимые крейсерские возможности на тысячи миль. Огромные расстояния в Тихом океане между портовыми сооружениями, ремонтами, заправочные станции и военно-морские сражения наложили первоначальный проект соображений, которые включали скорость, надежность, защиту, большой радиус действия орудия и возможность нести огромные запасы топлива. Более поздние изменения усиление тех или иных проектных требований в результате изменения стратегии и технологии, сбалансированные с древними требованиями к любое мореходное судно.

Главком ВМФ 1910 г. задал проект линейного корабля параметры для новых судов, включая ARIZONA. На корабле будет 12 14-дюймовые орудия, установленные в трехорудийных башнях главного калибра, работающие на мазуте. двигатели, броня «все или ничего» и скорость 21 узел. Торпеды и основной угрозой считались бронебойные снаряды. Эти спецификации будут производить одни из самых быстрых дальнобойных линкоров в мире.

Броня ARIZONA отражает взаимодействие между технология, стратегия и мореходные качества.Бронебойные снаряды должны были пройти сквозь броню, чтобы стать вооруженными, а если и проходили через обычный корпус или палубную плиту они не станут вооруженными. Середина броневая плита могла вооружить снаряды, и она не давала защиты для добавленного масса. Только очень толстая стальная пластина могла обеспечить полную защиту, следовательно, стратегия брони «все или ничего». «Все» означало 13,5 дюймов стали. пластина, которая находится в таких областях, как башни и броневой пояс на линия воды. Если по всему верху судна было использовано достаточное количество брони, чтобы срывать бронебойные снаряды, корабль был бы опасно неустойчивым.А Палуба толщиной 3 дюйма использовалась для защиты от большинства снарядов и для вооружения тех, которые прошел через. Нижняя палуба была установлена ​​из 1,5-дюймовой брони, названной осколочная палуба, и было достаточно, чтобы сдержать взрыв снарядов которые прошли через верхнюю палубу. Предоставленная комбинация легкая, эффективная защита от большинства снарядов.

Судно ARIZONA подверглось масштабной программе реконструкции в 1929-31. Броня палубы была увеличена до 5 дюймов, а к вершины башни.Переделка, изменившая внешний вид корабля, была добавление подвесного стального бака, выходящего снизу поворота скулы к верху броневого пояса сбоку, который является основным уровень палубы. Добавлен бак для усиления противоторпедной защиты. Танк, или торпедный блистер, содержащий внешнюю полость и внутренний бак для дополнительный мазут. Помимо повышенной защиты от торпед повреждения, блистер увеличил водоизмещение корпуса, что компенсировало вес добавленной брони и утроила дальность плавания корабля за счет увеличения вместимость топливных баков.Изменения после 1931 года в основном касались модернизации вооружение, особенно зенитное.

Нынешний вид ARIZONA — это кульминация всех многочисленных сопутствующих аспектов. Археологический останки являются результатом физических изменений в результате изменений во время жизнь корабля, спасательные работы после нападения, увековечение памяти и погружение на полвека. Плавание над сайтом резко показывает эти изменения и заставляют задуматься об истории судна и мышление, которое оно представляет.


http://www.nps.gov/usar/scrs/scrs3b.htm
Последнее обновление: 27 апреля 2001 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.