Как сделать шокер из конденсатора: Шокер на накопительной основе — 21 Февраля 2012

Содержание

Шокер на накопительной основе — 21 Февраля 2012


 
Здравствуйте уважаемые посетители сайта «Радиосхемы». Сегодня мы рассмотрим еще один вариант, как дома из подручныx материалов изготовить реально мощный электрошокер, который будет иметь малые размеры и большую мощность.
 Но сегодня мы рассмотрим совершенно иной вариант электрошокера, без применения высоковольтной катушки и умножителя напряжении, применен всего один мощный конденсатор постоянного тока и преобразователь напряжении. Электрошокер предназначен для глушения противника одним мощным зарядом тока а не многочисленными импульсами малой мощности. Он имеет ряд своиx примуществ и только один недостаток — для глушения противника нужно непосредственное прикосновение контактов шокера и кожи жертвы, поскольку шокер не издает электрические дуги он более тиxий. Электрошокер работает на конденсаторной основе и при соприкосновении с кожей весь запас тока в конденсаторе течет через кожу жертвы вызывая временный паралич и спазм мышечной системы, а секрет в том , что электрический ток высокого напряжении проxодя по телу человека заставляет мышцам вырабатывать молочную кислоту которая в свою очередь блокирует и сокращает работу мышечной системы.

 

  

 

Эффективность данного вида шокера зависит от емкости и напряжении накопительного конденсатора. Напряжение конденсатора 400 вольт, больше ставить просто нет смысла, а емкость в данном девайсе 22 микрофарад. Выпаян такой конденсатор от блока питания двд проигрывателя. Можно применить емкости и побольше — до 1000 микрофарад на 400 вольт, но применение большиx емкостей крайне запрещено, поскольку удар тока может привести к бесчувствию и даже остановки сердца.  Когда люди слышат, что напряжение шокера всего 400 вольт попросту смеются, ведь заводские шокеры вырабатывают дуги с напряжением до несколько сотен тысяч вольт, но секрет в силе тока, а не в напряжении, и запоминайте: дуги шокера могут быть длиной в несколько сантиметров, но при этом просто пощекотать жертву — дуга нужна только для пробивания толстой одежды. Для сравнения представьте себе — сетевое напряжение 220 вольт, были немало случаев когда оно убивает, а теперь представьте 400 вольт! Но разница только в том, что наш шокер дает постоянный ток, тем не менее он такой мощный, что способен на время зажечь лампу накаливания в 220 вольт! 

 

 

 Теперь поговорим о конструкции самого шокера. Для новичков был выбран один из простейшиx вариантов преобразователя напряжения — всего на одном транзисторе, сам транзистор можно применить типа кт805 или кт819. Резисторы нужно ставить с мощностью 1 ватт. Трансформатор намотан на феррите 2000МН. Можно применить Ш-образный трансформатор, броневой сердечик или ферритовый стержень от радиоприемника. Первичные обмотки мотают проводом 0,5 мм, затем ставим изоляцию и мотаем высоковольтную обмотку. Старайтесь намотать ее как можно ровно через каждые 50 — 70 витков ставьте изоляцию изолентой или прозрачным скотчем. Вторичная обмотка содержит 350 — 400 витков и мотается проводом диаметром 0.1 мм. Диоды в электрошокере типа FR107, нужно применить 2 — 3 диода соединенныx последовательно или применить один высоковольтный диод типа КЦ106 советского производства, такой диод можно найти в умножителе напряжении от советского телевизора. Если электрошокер не работает, то меняйте местами начало и конец первичной обмотки. Резистор 500 килоом играет важнейшую роль, дело в том, что после выключении электрошокера конденсатор держит ток и он опасен, а резистор разряжает конденсатор в течении 5 минут.

Номинал резистора можно уменьшить до 150 килоом для более быстрой разарядки накопительного конденсатора.

 

 

 

 Питанием электрошокера служит литий-ионный аккумулятор от мобильного телефона с емкостью от 600 до 2000 ма/час. От большой емкости зависит время работы шокера. В устройстве нужно как и во всеx электрошокераx применить один выключатель и одну кнопку без фиксации. Корпусом может служить практически любой пластмассовый корпус, можно также собрать шокер в пачке от сигарет и так далее. Боевые контакты — разрядники рекомендуется сделать из гвоздей, для удобства можно сделать и плоские контакты. Данный девайс был собран в корпусе свинцового аккумулятора от китайского фонаря, предварительно сняв ограждение между банками аккумулятора для получении внутри корпуса большого пространства. Электрошокер готов!

 

 

 

 Он заряжается от USB — порта компьютера, но можно заряжать обычным зарядным устройством от мобильного телефона. Внимание! Запрещается применение накопительного конденсатора с емкостью более 100 микрофарад, поскольку последствия могут быть трагическими, запрещается включить устройство более 5 секунд, использовать на человека более чем на 2 секунды (может остановить сердце), запрещается прикосновение к боевым контактам — разрядникам в течении 2 минут после выключении устройства, и запомните — электрошокер не игрушка! Держите подальше от детей.

С вами был АКА.

 

Обсудить на Форуме

КАК СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОШОКЕР

 

Самый простой рецепт изготовления самодельного электрошокера.

 

Его себестоимость близка к нулю, если не считать папиной изоленты. Все мы знаем и видели светильники с люминисцентными лампами ( или лампами дневного света) в них. Внутри светильника имеется: дроссель, стартеры, конденсатор и сами лампы. Нам нужен конденсатор. Он сейчас ставится в виде белого цилиндрика, в советских вариантах имеет прямоугольную форму красного или зеленого цвета чаще всего.

Светильник на лампах дневного света

 

А вот конденсатор в нем

Берем от чего нить кусок двойного провода с вилкой (штепселем) на конце.

 

Большая длинна провода не нужна, хватит сантиметров 10-15. Оголяем концы провода и прикручиваем их к контактам конденсатора.

 

Все тщательно изолируем. У меня на рисунке я изолировал бумажной лентой, это не правильно — используйте изоленту. Я ее использовал бумагу в показательных целях и за не имением изоленты.

 

Проверяем. Вставляем вилку в розетку ничего не произошло. Достаем электрошокер и прикосаемся двумя контактами вилки к чему-то металлическому. Произойдет разряд конденсатора в виде щелчка с небольшой искрой. Все работает, можно опять зярядить его, и на поиски первой жертвы.

 

ЗАБАВЫ С ЭЛЕКТРОШОКЕРОМ

 

Этот вид электрошокера не вырубает человека, а просто стукает током. Этот человек к которому вы прикоснулись электрошокером сам потом вас стукнет, только кулаком или вы вместе посмеетесь. Одного заряда хватает на три-пять ударов током. Освоившись с электрошокером мы сами на спор били себя током, доказывая его безобидность.

 

Коллективная игра с самодельным электрошокером.

 

Возьмите пару или более человек. Пусть два человека возьмутся за контакты электрошокера, один за один, другой за другой. Пусть еще пару человек возьмут их за свободные руки, не замыкая кольцо из рук. Последние две ладони вытягиваются на небольшом расстоянии друг от друга. Все теперь подходит еще человек и бьет двумя своими руками по ладоням или эти две ладони бьют друг друга. В результате последнего прикосновения цепь замыкается и все ощущают легкий удар тока в локтях. Игра прикольная, в ней познается что такое электричество, и как оно протекает по проводникам, которыми являемся мы.

 

Электрическое привет!

 

Приклейте к своей ладони изолятор например двойной скотч.

 

Возьмите пару шайб и прикрутите к ним провода.

 

Закрепите их на ладоне, чтоб метал частично был открытым, а провода проложите через рукав во внутренний карман или в другое место. К ним приседените небольшую розетку. Когда будете готовы над кем-то пошутить вставьте заряженный электрошокер в розетку. Подойдите и протяните руку ладонью в низ, чтоб тот человек ничего не заметил. И резко схватите его руку прижав контакты к его ладони. Не бойтесь вас током не ударит, потому что ток будет протекать только между контактами по ладони другого человека.

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОШОКЕРА

 

Если с помощью такого электрошокера ударить человека, то щипается током он очень прилично. Но не вырубает его. Для человека вреда этот электрошокер не нанесет, наш электрошокер емкостью всего в пару микрофарад разряжается мгновенно, и не имеет большой силы тока. Ведь в пьезо элементе от газовой зажигалки создается напряжение до десяти тысяч вольт, но сила тока ничтожна мала.

 

!!!! Будьте осторожны при работе с электричеством, сдесь и таится основная опасность поражения электрическим током. Но помните: при грамотном подходе возможно все!

 

ДОБЫЧА КОДЕНСАТОРОВ И ГДЕ ЗАРЯЖАТЬ ЭЛЕКТРОШОКЕРЫ

 

Свой первый электрошокер я собрал в лет 13-14, он состоял из вилки и мощного конденсатора. Конденсаторы для электрошокера брали из ламп дневного света. Заходили в подъезд с несколькими ребятами, кто-то меня подсаживал. Я аккуратно снимал кожух с лампы, обламывал провода от конденсатора, хватался за него, и меня отпускали вместе с конденсатором в руках.

 

Было весело, часто при вырывании конденсатора отрывалось и падало что-то еще. Пару раз разбивали нечаянно лампы, в любом случае свет гас и мы убегали.

 

Наделал таких самодельных электрошокеров всем своим друзьям, все с ними ходили в школу. Жили в маленьком военном городке, для зарядки своих шокеров наделали розеток. Почти в каждом доме в щитке сделали розетку. И школе почти в каждом учебном класее сделали розетку в выключателе.

 

В школе для безопасности или для ненадобности розеток в учебных классах мало. Как сделать розетку из выключателя света расскажу в отдельном посте.

 

КАК РОДИЛАСЬ ИДЕЯ СОБРАТЬ ШКОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОШОКЕР

 

Где-то в 4-5 классах я начинал дружить с электричеством. Ковырял всякие лампочки, батарейки, платы от телевизоров. Короче прикрутить вилку от чего ни будь куда ни будь уже мог.

 

Однажды в школе на перемене я видел как старшеклассники играют с электрошокером. Электрошокером его назвать было сложно, прямоугольный предмет обмотанный изолентой. Наблюдая за ними я услышал слово конденсатор, и тут я понял. Более менее я уже представлял что это такое.

 

Верувшись домой я начал эксперементировать. Мой старший брат раньше увлекался радиоэлектроникой, поэтому на чердаке много всякой всячины валялось. Повыбирал все конденсаторы дозволеное напряжение у которых выше 220 Вольт.

 

Почитал книжку ничинающему радиолюбителю. Там написано что если соеденять их параллельно, то емкость у них увеличивается.

 

Отрезал вилку ( штепсель) от чего-то поломанного, вроде ненужного. Оголил концы проводов. И начал проверять все кондеры. Привязал провода к контактам и в розетку, потом вилку к ключику металлическому, есть маленькая искорка, значит годится. При проверке пару кондеров попалось для постоянного тока, бабахнули. Еле розетку оттер, такие кондеры решил больше не использовать.

 Вот такие конденсаторы надо использовать через диод, потому что они для постоянного напряжения, а в розетке переменное. Диод решает эту задачу, подключаем его последовательно. И будьте осторожны у таких кондеров большая емкость, разряжаются с громким хлопком, и заряда хватит чтоб лампочка моргнула.

Потом обнаружил идеально подходящие для изготовления конденсаторы, они есть почти в каждом светильнике на люминисцентных лампах. Люминисцентные лампы – белые, длинные, стеклянные трубки с контактами на концах.

 

Электрошокер своими руками

 

Проблема обеспечения безопасности и защиты себя и своих близких от посягательств на жизнь или имущество волнует каждого человека. Существует немало способов и средств для самозащиты, однако не все они доступны для приобретения и использования. Лучшим оружием для защиты и самообороны считается электрошок, не требующий лицензии и регистрации в органах МВД. Электрошок может приобрести любой желающий по достижении 18-ти летнего возраста, а благодаря компактному размеру и легкому весу шокер можно носить в кармане или в женской сумочке.

Типовой электрошокер состоит из нескольких узлов — преобразователя (1), конденсатора (2), разрядника (3) и трансформатора (4). Все ето вы видити на картинке ниже. Действует оно тоже нехитро. Конденсатор периодически разряжается на трансформатор, производя при этом разряд искры на его выходе. Казалось бы очень просто, но как показала практика тут есть скрытая хитрось (© fulminat) и скрыта она именно в этом самом трансформаторе. В домашних уловиях практически невозможно сделать так, чтобы он правильно передавал импульс и был достаточно эффективен, для этого нужны специальные материалы, оборудование, а главное — расчеты, которые держатся в большом секрете — в сети вы ничего не найдете по этой теме. К тому же трансформатор имеет чисто конструктивные ограничения, которые не позволяют передавать через него мощные одиночые импульсы, необходимые нам.

Мы решили схитрить и придумали как сделать тоже самое в 3 раза проще при сохранении всей мощности. Действие происходит следующим образом : поджигающий конденсатор работает на систему разрядник-трансформатор аналогично электрошокеру, вследствии чего на его выходе возникает высоковольтный импульс пробивающий несколько сантиметров воздуха. И в этот момент в дело вступает основной, боевой конденсатор, который через образовавшийся ионизированный канал бъет всеми своими джоулями напрямую. Дело тут в том, что в момент образования электрического разряда возникает проводящий канал, который по сути заменяет кусок провода. Таким образом мы используя высокое напряжение подводим заряд к объекту практически без потерь, что позволяет снизить габариты, и собственно мощность девайса необходимую для достижения дикой злости его действия.

Изготовление шокера начнем с наиболее сложной детали — трансформаторов. Как показала практика трудности с повторением шокеров заключаются обычно именно в намотке — в процессе у многих сдают нервы и конструкция подвергается преждевременному разбитию молотком 😀 Поэтому мы пошли путем промышленности, где как известно исходят из того что проще сделать в больших количествах и без проблем. Процесс при этом становится почти развлечением, но не стоит забывать о внимательности — трансформатор от этого не перестает быть наиболее ответственной частью девайса.

ТРАНСФОРМАТОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Вам понадобится броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ. Поясню броневой не значит пуленепробиваемый 🙂 а просто такая конструкция закрытая со всех сторон в которой оставлены только дырки для проводов. Представляет собой две небольшие чашки между которыми расположена шпулька почти как в швейной машине 🙂

 

Только намотать на нее нужно не нитки, а тонкий эмалированный провод диаметром около 0. 1мм, его можно достать из китайского будильника. Берем этот провод и мотаем на шпульке не считая витки до тех пор пока свободного места не останется около 1.5мм.

 

Для наилучшего результата мотать нужно слоями, прокладывая между ними тонкую изоленту. Таким образом у вас должно получится 5-6 слоев. Если вам повезет достать провод ПЭЛШО просто мотайте его внавал, без всякой изоляции, периодически капнув немного машинного масла. К концам провода полезно приделать тонкие многожильные выводы для большей надежности.

Далее изолируем все это в 1-2 слоя изолентой и наматываем 6 витков более толстой проволки, что нибудь в районе 0.7-0.9мм, с отводом от середины, т.е. на 3м витке останавливаем процесс и делаем отвод (скрутку), затем доматываем оставшиеся 3 витка. Все это не лишне будет пофиксировать суперклеем или еще чем нибудь. В завершении склеиваем чашки между собой, либо просто обматываем изолентой ели не уверены в качестве намотки.

ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Потренировались и хватит. Теперь реально сложная деталь. Хотя забегая вперед скажу что ЭТО по сравнению с тем что приходилось делать раньше просто развлечение 😉 Потому что намотать традиционный слоевой трансформатор в домашних условиях и с первого раза да еще чтобы работало НЕВЫЙДЕТ. Вместо слоев в нашем трансформаторе будут секции.

Для начала нужно достать трубку из полипропилена диаметром 20мм. Продаются они в магазине сантехники как замена обычным водопроводным трубам. По виду белая така с толстой стенкой, чистый пластик. Есть очень похожая но металопластик — не подойдет. Нам нужен кусок всего 5-6см в длину.

 

Путем сложного процесса этот кусок должен стать секционным каркасом. Делается это следущим образом — берем дрель, в которую зажимаем сверло или болт близкий по диаметру чтобы влезал в трубку, наматывая на него изоленту добиваемся чтобы трубка сидела плотно и ровно. Далее берем резак который можно сделать из стальной пластины, наждачного полотна и т.д., и начинаем протачивать канавки прикидывая так чтобы не прорезать трубу. В итоге должны получится секции примерно 2х2 мм т.е. 2 мм в глубину и ширину. Чтобы они были ровнее после заточки можно немного подточить надфилем. После чего берем канцелярский нож для бумаги и вдоль всего каркаса делаем надрез 2-3мм шириной, смотрите окуратнее т.к. можно прорезать стенку трубы что черевато переделыванием. На этом подготовка завершена.

 

 

 

…Потому что далее начинается самое интересное. На этот раз нам нужен провод диаметром около 0. 2 мм. Его можно в блоке питания, пускателях и т.д.. Этот провод нужно намотать на все секции нашего каркаса, не слишком усердствуя, чтобы провод не выходил за рамки секции а лучше чтобы немного недоходил. Перед намоткой к началу провода припаивается опять же небольшой многожильный проводок, который нужно хорошо зафиксировать клеем чтобы не оторвался в случае чего. Конец провода пока ни с чем не соединяем.

Теперь нужно найти ферритовый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Нам нужен феррит 2000НМ, для этих целей подойдет трансформатор строчной развертки от отечественного телевизора. Нужно снять с него все лишнее. Затем оккуратно расколите его как показано на рисунке. Если строчник из небольших половинок то их можно склеить суперклеем для получения более длинного стержня. Для обработки феррита нужно применить точило (наждачный круг) чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Процесс очень тяжелый, во время него вы сможете почуствовать в полной мере работником угольной шахты 😀 Вместо стержня можно использовать множество маленьких феритовых колечек склееных между собой — некоторым их проще купить, а делаются они тоже из феррита 2000НМ 🙂

 

Стержень нужно обмотать слоем изоленты и намотать 20 витков провода 0.8 — того что мы использовали в первом трансформаторе, растянув намотку на всю его длину, только по краям отступив 5-10мм и фиксируем провод нитками или той же изолентой. НАМАТЫВАТЬ ПРОВОД НУЖНО В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ ЧТО И НА СЕКЦИИ, например по часовой стрелке или против кому как нравится 😉 После чего все изолируем в несколько слоев, насколько позволяет внутрений диаметр трубки, чтобы она входила внутрь плотно но без усилия.

После подготовительного и намоточного процесса проделываем следущий фокус. Вставляем стержень внутрь каркаса, и с той стороны где заканчивается HV-обмотка (где нет вывода в виде проводка) СОЕДИНЯЕМ 2 ОБМОТКИ ВМЕСТЕ!!! Таким образом у трансформатора будет 3 вывода вместо обычных 4х: конец от 1й обмотки, общая точка и HV-вывод. ВНИМАНИЕ! следите за фазировкой (намотка в одинаковом направление) иначе шокер не будет работать.

 

В завершение процесса трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Для этого расплавьте парафин в консервной банке но греть не нужно, иначе горячий парафин повредит каркас и все труды пойдут насмарку. Выводы нужно предварительно заклеить каким-либо клеем чтобы парафин не вытекал 🙂 Лучше всего процесс производить в две стадии. Сначала залить парафином, потом поставить перед тепловентилятором или на радиатор чтобы он прогревался в течение 10-15 минут таким образом все воздушные пузырьки повсплывают и уйдут. Коробок нужно делать с ЗАПАСОМ ПО ВЫСОТЕ тк после остывания парафин сильно усаживается. Убрать лишнее можно ножом. Такая технология почти не уступает вакуумному процессу в заводских условиях, но может применятся на кухне. Если у вас есть возможность позаимствовать промышленный вакуумный насос то вместо парафина лучше использовать эпоксидку — она надежнее.

Пришло время увидеть схему шокера. Она очень проста и думаю не вызовет проблем с пониманием. Через мост заряжается поджигающий кондер, и одновременно через дополнительные диоды заряжается боевой. Эти диоды нужны чтобы конденсаторы не создавали одну цепь, иначе пришлось бы мотать отдельную обмотку транса и второй мост что весьма напряжно — изолировать транс придется не хуже выходного да и габариты будут больше. На некоторую разницу времени заряда которая в теории присутствует при таком варианте можно смело не обращать внимания, т.к. на практике ее попросту нет. Отсюда следует только одно ограничение, конденсаторы должны быть одинаковые. Что вобщемто нас особо не беспокоит.

Все детали не особо дефицитные, их можно свободно заказать или просто купить на базаре.. Наиболее критичны кондеры и разрядник, советую подзаморочится и найти именно те что указаны в списке деталей т.к. от них зависят размеры шокера и качество его работы. Все остальное можно ставить что попадется под руку. Для преобразователя подходят почти любые транзисторы начиная от IRFZ24 и заканчивая IRL2505. Резисторы также некритичны и могу отличатся в ту или иную сторону.. Конденсатор на 3300 пик нужен для ограничения броска тока в момент запуска, т.е. для защиты преобразователя. При использовании довольно мощных транзисторов (IRFZ44+) его можно не ставить.

В работе этой схемы есть одна интересная особенность которую некоторые могли уже заметить. А именно при коротком замыкании контактов, например при непосредственном контакте обоих электродов с кожей, правильная работа шокера нарушается, т.к. боевой кондер не успевает заряжатся до нужного напряжения. В данном случае этот косяк не так важен, как в умножительных шокерах, т.к. напряжение на конденсаторе всего около 1000 вольт, чего не достаточно даже для пробивания тонкой майки. Поэтому для простоты и удешевления конструкции этому факту не было уделено внимание. Но все же, если вы собрались идти на войну с нудистами 😀 ТО НУЖНО ПоСТАВИТЬ ВТОРОЙ РАЗРЯДНИК последовательно с любым из выходных электродов шокера!

Теперь немного о конструктивной композиции девайса. Вся схема, при использование указанных деталей, помещается на плате размером 40*45мм. Аккумуляторы представляют собой 6 штук NicD типоразмера 1/2 АА, т.е. вдвое короче обычных пальчиковых, емкостью 300 мА\ч. Что соответствует мощности примерно 15вт. Продаются они как запасные для радиотелефонов в виде блоков по 3 или 4 штуки. Стоимость в районе сотни деревянных за блок 😉 Таким образом весь шокер можно сделать размером с пачку сигарет.

Последовательность сборки следущая. Для начала отказываемся от платы, Т.к. полюбому в процессе придется перепаивать те или иные детали и она неизбежно туда уйдет… Берем радиатор, например из БП компа и ставим на него транзисторы. Радиатор должен либо иметь изолирующие прокладки либо тогда нужно 2 отдельных радиатора чтобы они не соприкасались между собой.. Прикручиваем их туда и напаиваем все остальное прямо на весу. Таким образом начальный макет должен выглядеть как кучка хлама у вас на столе 🙂 Не забудьте зафиксировать HV выводы на нужном расстояние (для начала не более 15мм) иначе трансформатор и все остальное за ним также имеет нашс сгореть.

Включаем девайс. Питание нужно брать именно с тех акумов которые в дальнейшем пойдут в девайс, всякие там блоки питания и другие источники не подойдут! Впринципе настройки шокер не требует и должен заработать сразу. Вопрос в том, как он заработает. При указанных акумах частота разрядов около 35 герц. Если она меньше, тут возможно два варианта, либо трансформатор намотан плохо, либо вы использовали другие транзисторы и нужно подобрать сопротивления по 330 ом.

Смотрим даташит на нужный вам транз, ищем там строку «INPUT CAPACITANCE» чем больше цифра, тем меньше должно быть сопротивление и наоборот. К примеру для IRFZ44 оно может быть и 1к, а для IRL2505 не более 240 Ом. Подбором добиваемся оптимальной частоты разрядов… Далее начинаем разводить выходные контакты до предполагаемого расстояния которое вам нужно (например у меня 25мм). Если все ок, !разводим еще на сантиметр! и в таком состояние делаем тест в течение 5 сек. Если все ок возвращаем прежнее расстояние. Этот запас должен полюбому присутствовать, т.к. пробой воздуха зависит от многих факторов таких как влажность, давление, и прр., поэтому если расстояние будет «на пределе» в один прекрасный момент вся конструкция уйдет в нибытие. По той же причине везде используется 2 диода вместо одного, хотя и с одним все (вроде бы) работает отлично.

Если все заработало как надо можно смело запаивать детали в плату и переходить к следующему этапу…

 

Поскольку мы не можем как на заводе штамповать детали из пластика, и мало у кого есть возможность использовать заводской корпус, остается одно — ЭПОКСИДКА. Процесс конечно кропотливый, но он имеет ряд своих преимуществ. В результате получается монолитный блок, который не боится ударов, попадания воды, абсолютно надежен в электрическом плане. Для изготовления вам понадобится собственно эпоксидка, ее берите много, тонкий картон от какойнить коробки, клеевой пистолет и еще некоторые мелочи. ..

Начинается процесс с вырезания основы из картона, т.е. «вид сверху». Для етого очень удобно использовать тетрадный лист на котором предварительно разметить план как и что где будет находится, затем его наклеить на картонку и вырезать…

Далее приготовьте полоски из картона шириной примерно 3см, а также клеевой пистолет.

 

Теперь ваша задача обклеить основу по периметру этими полосками. Процесс довольно сложный. Для загибания картона удобно использовать плоскогубцы с длинным носом или пинцет.. Клеить нужно обязательно с наружной стороны, при этом следите за герметичностью шва.

Расположите все основные детали внутри корпуса чтобы оценить их внутренюю компоновку. На этом этапе нужно определится где будут расположены переключатель и кнопка запуска 🙂 а также гнездо для зарядки акумулятора.

Применим термоусадку. Очень удобно использовать ее для некоторого утапливания выступающих элементов внутрь. Учтите что после заливки последует обработка и гдето 2-3мм снимется по бокам за счет картона. Также термоусадка позволяет достичь лучшей герметичности — на фото видно что с наружной стороны она закрыта (достаточно сжать пинцетом пока она горячая). На этом же этапе нужно соединить все детали между собой и проверить работу шокера в таком состоянии. В качестве боевых и защитных электродов я использовал алюминиевые заклепки, потолще и потоньше соответственно. Внутри алюминия стальной стержень, так что с пайкой проблем быть не должно, но все же очень удобно использовать кислоту.

 

Заливаем! Тут пояснять особо нечего, но учтите что эпоксидка обладает свойством проникать всюду куда не нужно, поэтому проверьте герметичность перед заливкой. Проверили? теперь еще раз. После этого можно приступать…

Стадия обработки. Через 6-8 часов, когда эпоксидка надежно схватится она все еще остается достаточно мягкой. В этот момент можно срезать лишнее монтажным ножом, придав шокеру удобную форму для удержания в руке. Этим вы не избавите себя от необходимости делать дальнейшую обработку наждаком и шкуркой, но сэкономите много нервных клеток 😉 После обработки корпус можно покрыть каким-нить лаком, например цапоном.

И вот результат! После всего можно порадоватся глядя на такую штуку. Теперь можно обкусить защитные электроды до нужной длины если вы етого еще не сделали, и вперед!

 

Итак, шокер изготовлен, громко трещит и производит впечатление на окружающих 😉 Но как же реально проверить степень его злости? Вначале мы говорили что это зависит от тока в импульсе который дает шокер. Значит его и будем искать 😉 Ниже вы видите сравнение разряда от обычной трещалки и нашего девайса:

Видно что разряд намного толще, он имеет характерный желтый цвет и вспышки по краям, что говорит о большом токе. Насколько большом? Проведем простой тест. Возьмите обычный сетевой предохранитель на 0.25А и расположите между контактами шокера, так чтобы не было прямого контакта. Предохранитель сгорит. Это значит что выходной ток превышает 250 мА!!! Сравните с долями милиампер в обычном шокере 🙂 Понятно что в реальных уловиях из-за сопротивления тканей тела этот ток будет меньше, но всеравно В ДЕСЯТКИ РАЗ превосходить значения для обычных гражданских и даже милицейских моделей!

Что можно сделать из конденсаторов | Строительный журнал САМаСТРОЙКА

Интересное применение конденсаторов

Интересное применение конденсаторов

Содержание статьи:

  • 1. Интересное применение конденсаторов
  • 1. 1. Как сделать электрошокер из конденсатора

Конденсаторы активно применяются для накопления электроэнергии во всевозможной электротехнике. Таким образом, удаётся сглаживать скачки и просадки напряжения в электроцепи.

Как бы там ни было, но конденсаторы используются во многих самоделках и поделках, а также активно применяются в радиоэлектронике. Например, из конденсатора можно сделать небольшой электрошокер, плавно затухающую подсветку, и даже небольшой аккумулятор. О том, что можно сделать из конденсаторов, читайте в данной статье строительного журнала samastroyka.ru.

Интересное применение конденсаторов

Принцип работы конденсаторов основан на удержании электрического тока и последующем его возврате в электрическую цепь. Особую пользу конденсаторы приносят там, где возникают большие реактивные нагрузки: это насосы, электродвигатели и т. д. В момент запуска данных устройств нужна немалая реактивная сила, часть которой погашается именно за счёт конденсаторов.

Не вдаваясь в подробное описание конденсаторов и принцип их работы, рассмотрим, где и как, можно применить конденсаторы в самоделках и быту:

Подключение ламп 220 Вольт через конденсатор — очень частой проблемой в быту, является перегорание лампочек из-за чрезмерных бросков напряжения. Для решения данной проблемы многие умельцы подключают последовательно диод к лампе. Однако из-за этого лампа накаливания начинает неприятно мерцать. Решить частично эту проблему поможет конденсатор, который уменьшит пульсацию нити накала и существенно продлит срок службы лампы.

Причём интенсивность свечения лампы накаливания будет всецело зависеть от ёмкости подключённого конденсатора. Следует заметить, что конденсаторы не проводят постоянный ток, а только лишь переменный. Благодаря этому конденсаторы активно используются как фильтры, там, где нужно подавить низкочастотные и высокочастотные помехи.

Внимание! При этом нужно понимать, что любые эксперименты с электричеством и конденсаторами чреваты неприятными последствиями!

Интересное применение находят конденсаторы и в подсветке, если нужно сделать так, чтобы она гасла не сразу, а постепенно. Для этих целей применяются все те же конденсаторы и диоды, которые дают возможность получить интересный световой переход.

Как сделать электрошокер из конденсатора

Электрошокер из конденсаторов — достаточно простой, но эффективный электрошокер, можно сделать из больших по емкости конденсаторов. Для этих целей потребуется конденсатор из старой советской лампы дневного света. Как правило, это зелёный или красный конденсатор прямоугольной формы, большой ёмкости. Современные конденсаторы и аналоги этому, выглядят в виде большого белого цилиндра.

Также потребуется кусок провода и штепсель. Чтобы сделать электрошокер из конденсатора, необходимо зачистить концы проводов и прикрутить их к конденсатору, после чего тщательно заизолировать синей изолентой. С другой стороны провода, как было сказано выше, должна находиться вилка. Теперь, когда будет произведены зарядка конденсатора, на концах штепселя появится электрический разряд, как в самом настоящем электрошокере.

При всем этом, стоит понимать риски связанные с ударом электрического разряда от заряженного током конденсатора. Конечно же, здесь все во многом зависит от того, какой ёмкости применяются конденсаторы и где именно они используются. Однако поверьте, даже кратковременный удар током от 400-вольтового конденсатора мало кому понравится, поэтому нужно соблюдать элементарные правила техники безопасности.

Читайте также:

Что можно сделать из конденсаторов: шокер, аккумулятор, вечная лампа

Что можно сделать из конденсаторов: шокер, аккумулятор, вечная лампа

Содержание статьи:

Конденсатор — это самая востребованная деталь в электронике, которая позволяет накапливать электроэнергию, сохраняя её какое-то время. Следовательно, из конденсаторов можно сделать интересные самоделки. При этом стоит понимать, что хоть в конденсаторе находится и небольшой заряд, даже кратковременный удар тока может стать причиной серьёзных проблем.

Что можно сделать из конденсаторов? Нередко именно таким вопросом задаётся начинающий самоделкин. В данной статье мастеров на все руки navseryki.ru мы расскажем, как с пользой применять конденсаторы, и что из них можно сделать.

Простой шокер из конденсатора

Чтобы сделать шокер из конденсатора, потребуется ёмкостный конденсатор. Лучше всего использовать старые конденсаторы из радиоаппаратуры. Их можно достать из транзисторных приёмников, ламповых телевизоров и т. д. Конденсатор должен быть на 400 Вольт. Чем выше будет его ёмкость, тем больше будет держаться заряд.

При изготовлении шокера, конденсатор рекомендуется обмотать изолентой или положить его в пластмассовый корпус. Затем необходимо будет вывести контакты наружу, использовав для этих целей два куска медного провода, концы которого припаиваются к выходам конденсатора.

Долго заряжать самодельный электрошокер не стоит. Однако, чтобы не причинить себе вред и окружающим, не рекомендуется играть с электричеством. Сначала нужно потренироваться на малом напряжении в 9 или 12 Вольт. Есть конденсаторы и под низкое напряжение. Мощный электрошокер из них, конечно, не получится, но в качестве эксперимента он вполне сгодится.

Подключение лампы через конденсатор

Нередко можно услышать вопросы и касающиеся подключения лампы через конденсатор. Действительно такое практикуют, чтобы сгладить резкие скачки напряжения в электросети, из-за которых все время перегорают лампы накаливания. Подключённая же лампа через конденсатор способна проработать 10 и более лет.

Однако чтобы сделать вечную лампу своими руками, кроме конденсатора ещё потребуется диод. Именно он и создаёт неприятное мерцание, которое умеет сглаживать конденсатор. Чем больше будет ёмкость конденсатора, тем ярче будет гореть лампа накаливания. При этом стоит учесть, что конденсаторы не способны проводить постоянный ток.

Как использовать конденсатор вместо аккумулятора

Поскольку конденсаторы могут накапливать электричество, сначала предполагалось их использовать вместо аккумуляторов, для питания различного электрооборудования. Проблема конденсатора в ограниченной ёмкости и быстрой разрядке.

Тем не менее, при правильном соединении, несколько конденсаторов способны удерживать и давать электрический разряд некоторое время. Конечно же, для этих целей лучше всего брать одинаковые конденсаторы, и, обязательно большой ёмкости. Таким образом, конденсаторы можно использовать вместо аккумуляторов, некоторое время.

схема, инструкция по сборке и эксплуатации. Как сделать электрошокер в домашних условиях. Как сделать электрошокер из батарейки

Для любого человека вопрос защиты себя и близких стоит довольно остро. И хотя рынок предлагает множество вариантов для его решения, не каждый из них может устроить, и это влечет необходимость искать пути его разрешения самостоятельно. Одним из неплохих вариантов для обеспечения собственной безопасности является электрический шокер, который иные мастера умудряются изготовить в кустарных условиях.

Понятие «электрошокер»

Электрошокером называют специальный электрический прибор, применяемый как орудие самообороны, чтобы остановить или обезвредить напавшего человека или животное путем подачи электрического разряда высокой мощности. Подобный разряд вызывает оцепенение мышц агрессора и сильный болевой эффект, что парализует нападающего на некоторое время. Выпускают это устройство разных форм, мощностей и ценовой категории. Приобретать и носить с собой электрошокер мощностью до 3 Вт разрешено лицам по достижении совершеннолетия, при этом не требуется предъявление каких-либо дополнительных документов, справок или разрешений. Более мощные приборы предназначены для спецслужб.

Самыми надежными являются, естественно, устройства заводской сборки, но лица, хорошо разбирающиеся в радиотехнике, могут попытаться сделать электрошокер своими руками, благо пособий и схем предостаточно, а достать нужные детали также не составит труда.

Детали, необходимые для сборки электрошокера

Основной частью устройства является преобразователь напряжения, выполненный в соответствии со схемой блокинг-генератора. При этом используется один полевой транзистор с обратной проводимостью марки IRF3705 (можно взять транзистор IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48 или же IRL3205). Нужно обеспечить также наличие затворного резистора 100 Ом с заявленной мощностью 0.5-1 Вт, высоковольтных конденсаторов, имеющих емкость 0,1-0,22 мкФ (для последовательного соединения двух конденсаторов по 630 В) и с рабочим напряжением выше 1000 В, искрового разрядника (промышленного или сделанного кустарно из двух расположенных друг над другом кусков провода толщиной 0,8 мм, с зазором в 1 мм), выпрямительного диода КЦ106. Если иметь все необходимые составные элементы, задача, как сделать электрошокер, не вызовет у настоящего умельца затруднений.

Как правильно сделать трансформатор

Чтобы собрать преобразователь, нужно должным образом сделать его главную составляющую — повышающий трансформатор. Для этого берут, к примеру, сердечник от импульсного блока питания. Тщательно освободив его от старой обмотки, аккуратно наматывают новую. Первичную обмотку делают проводом диаметром 0,5-0,8 мм, наложив 12 витков и отводя от середины (мотают 6 оборотов, провод скручивают, делают еще 6 витков в том же направлении). Затем необходимо изолировать ее прозрачным скотчем, сделав им 5 слоев. Поверх накладывают вторичную обмотку, совершив 600 оборотов проводом с диаметром 0,08-0,1 мм, накладывая через каждых 50 витков два слоя скотча для изоляции. Это защитит трансформатор от пробоев. Обе обмотки делают строго в одном направлении. Для лучшей изоляции можно залить всю конструкцию эпоксидной смолой. К выводам от вторичной обмотки нужно припаять провод с многожильными изолированными проводками. Полученный транзистор рекомендуется поставить на теплоотвод из алюминия.

Порядок сборки самодельного электрошокера

После изготовления преобразователя его испытывают, собрав схему, не включающую высоковольтную часть. Если трансформатор собран правильно, на выходе получится «жгучий ток». Затем паяют умножитель напряжения. Конденсаторы подбирают с напряжением не меньше 3 кВ и емкостью в 4700 пФ. Диоды в умножитель ставят высоковольтные, марки КЦ106 (такие есть в умножителях из старых советских телевизоров).

Соединив по схеме умножитель с преобразователем, можно включать получившееся устройство, дуга должна быть при соблюденных характеристиках 1-2 см и слышны достаточно громкие щелчки частотой в 300-350 Гц.

В качестве источника питания можно использовать литий-ионную аккумуляторную батарею, как в мобильных телефонах (емкость их должна быть не меньше 600 мА), или никелевые аккумуляторы, имеющие напряжение 1,2 В. Емкости таких батарей должно хватить на две минуты непрерывной работы прибора с выходной мощностью до 7 Вт и напряжением на разрядниках более 10 кВ.

Монтируют схему в каком-нибудь подходящем пластмассовом корпусе, покрыв для надежности высоковольтный участок схемы силиконом. В качестве штыков можно использовать обрезанную вилку, гвозди или шурупы. Схема должна также содержать выключатель и кнопку без фиксации, чтобы не было случайного самовключения. Как видно из вышесказанного, сборка качественного, надежного и мощного прибора требует достаточно серьезных навыков, поэтому о том, как сделать электрошокер самостоятельно, должны задумываться прежде всего разбирающиеся в радиоэлектронике люди.

Как сделать электрошокер из батарейки

Если нужен более простой способ сборки электрошокера, то можно сделать его буквально из подручных радиодеталей. Для этого понадобится: обычная девятиваттная батарейка типа «Крона», преобразующий трансформатор (его можно взять из сетевого адаптера или зарядного устройства), эбонитовый стержень длиной сантиметров 30-40. Электрошокер своими руками собирают следующим образом: к концу эбонитового стержня с помощью изоленты прикрепляют два куска стальной проволоки длиной около 5 см, соединенных проводами с преобразующим трансформатором и батарейкой «Крона». Батарейку при этом подключают к двухконтактному выводу трансформатора (где выходит ток в 6-9 В). К другому концу стержня прикрепляют небольшой кнопочный выключатель, при нажатии на который между стальными усиками возникает высоковольтная дуга (проскакивает она в тот момент, когда происходит размыкание цепи с батарейкой в малой обмотке, то есть для создания видимой дуги нужно нажимать на выключатель 25 раз в секунду). Несмотря на большое напряжение, создающееся в данной конструкции, сила тока будет очень небольшая, поэтому такой электрошокер может стать, скорее, средством устрашения, нежели защиты.

Как сделать электрошокер из электрической зажигалки

Если знать, как сделать электрошокер, то небольшое маломощное устройство устрашения можно собрать и используя простую электрическую зажигалку для газовых плит. Как сделать мини-электрошокер с ее помощью, описано далее.

Кроме самой электрозажигалки потребуется металлическая скрепка и клей, а также паяльник, и все, что понадобится для пайки. Первым делом ее разбирают и отрезают с помощью полотна по металлу трубку, оставляя лишь рукоятку с торчащими двумя проводками. Кусачками их обкусывают до выступающей длины в 1-2 см. Оголив провода и обработав их флюсом, к ним припаивают два кусочка, отрезанных от металлической скрепки. Усики немного загибают кусачками и проклеивают для изоляции всю готовую конструкцию спереди клеем. Подобный шокер является маломощным и для серьезной самообороны не подойдет.

Электрошокер из электрозажигалок для газовых плит

Зная устройство электрических зажигалок и мало-мальски разбираясь в радиотехнике, можно понять, как из зажигалки сделать электрошокер. Для этого необходимо взять четыре электрозажигалки (точнее, высоковольтные катушки и платы преобразователей), три пальчиковые батарейки или аккумулятора, корпус от фонарика или трубку диаметром 25 мм. Умельцы предлагают соединить данные детали между собой, добавить в схему разрядники и выключатель, что позволит собрать электрошокер своими руками без особых хлопот. Каждый из трансформаторов подключается при этом к двум отдельным контактам, а все содержимое помещается в пластиковый корпус. Предполагается, что при таком способе сборки на разрядниках должно получиться одновременно четыре вспышки.

Электрошокер из пленочного фотоаппарата

Чтобы придумать, как сделать электрошокер своими руками, можно вспомнить о старом ненужном пленочном фотоаппарате — «мыльнице». Его можно переделать в устройство, выдающее одну четвертую от энергии профессионального шокера. Для этого нужно развинтить камеру, вынуть батарейки и найти небольшую лампочку-вспышку. После этого ее отсоединяют от проводков, и на место вспышки к этим проводам присоединяют два куска медной проволоки — с толстым слоем изоляции и длиной 8-10 см — при помощи пайки. Нужно следить, чтобы эти торчащие из фотоаппарата проводки не соприкасались. Помещают батарейки на место, а корпус фотокамеры после проделанных манипуляций изолируют каким-либо пластиковым покрытием, чтобы из него видны были только разрядники в виде медных усиков и кнопки вспышки и затвора. Теперь, спуская затвор, можно получать искры на проводках-разрядниках.

Таким образом, существует несколько способов, как сделать электрошокер в домашних условиях, все зависит от познаний в радиотехнике, мастерства и имеющегося исходного материала. При работе обязательно нужно соблюдать технику безопасности, так как работы связаны в основном с электрическим током высокого напряжения и мощности.

Что главное в жизни человека, кроме семейного счастья, обеспеченного существования и реализации собственных амбиций? Естественно личная безопасность и уверенность в себе. Конечно, хорошо быть уверенным, когда у вас рост под два метра, косая сажень в плечах, и вы в совершенстве владеете . А как быть тем, кто не имеет таких замечательных физических данных. Для этого придумали одно очень эффективное приспособление, называемое — электрошокер. Мы с вами сегодня попробуем собрать электрошокер своими руками. Оказывается, ничего сложного в этом инструменте самозащиты нет. Сделать электрошокер можно имея минимум знаний по электротехнике, но максимум усердия, впрочем, как и при создании любого другого самодельного оружия . Сразу хочу предупредить, сам я это устройство не собирал, инструкцию по сборке нашел в интернете и выложил на сайте чисто в ознакомительных целях. Так, что, за достоверность информации ручаться не могу. Если кто-то найдет ошибки в устройстве, прошу отписаться в комментариях, будем исправлять.

Итак, для сборки электрошокового устройства , нам понадобиться:

  1. преобразователь
  2. конденсатор
  3. разрядник
  4. трансформатор

Принцип работы довольно прост: поджигающий конденсатор дает разряд на пару разрядник-трансформатор и боевой конденсатор, в результате на выходе получается довольно мощный электро-импульс.

Начнем с изготовления трансформатора преобразователя. Нам понадобится сердечник Б22 из феррита 2000НМ, на который нужно намотать тонкую эмалированную проволоку диаметром 0,1 миллиметра. Это устройство похоже на шпульку от швейной машинки и его можно приобрести в магазине электротоваров.

Наматываем до тех пор, пока до края не останется 1.5 миллиметра. Должно получиться пять, шесть слоев обмотки. Между каждым слоем нужно прокладывать изоленту. Дальше все полностью обматываем изолентой в пару слоев и делаем обмотку более толстой проволокой диаметром 0,9 миллиметра. Где-нибудь на третьем слое делаем отводку и доматываем оставшиеся витки. Соединяем крышки шпульки и обматываем все опять же изолентой.

Теперь нас ждет изготовление более сложной детали — выходного трансформатора. Покупаем в сантехническом магазине полипропиленовую трубку диаметром 20мм. Отрезаем кусок длиной в пять сантиметров. Теперь нам нужно изготовить из него каркас, для этого в дрель вставляем подходящий по диаметру трубки болт, наматываем на него изоленту и насаживаем в трубку. В место резака можно использовать пилку по металлу или заточенную стальную пластику. Протачиваем канавки глубиной и шириной в два миллиметра, но осторожно, чтобы не прорезать трубку. После чего ножом прорезаем канавку вдоль всей трубки шириной два, три миллиметра.

Теперь нам понадобится ферритовый стержень диаметром десять миллиметров и длиной пятьдесят миллиметров. Его можно взять из трансформатора строчной развертки старого телевизора. Откалываем от него нужные нам куски и склеиваем их, чтобы получился стержень нужного размера. Обработать его до круглого состояния можно на наждаке. Впрочем, можно купить ферритовые колечки в магазине и склеить их между собой суперклеем.

Обматываем стержень слоем изоленты и наматываем на него провод 0.9 миллиметров, отступив от краев 5-10 миллиметров. Намотайте его обязательно в том же направлении, что и на секциях трубки. Далее изолируем его изолентой, но чтобы стержень с обмоткой мог свободно входить в трубку. Вставляем стержень в трубку со стороны, где нет вывода проводка, и соединяем две обмотки вместе. В результате должно получится три вывода: конец от первой обмотки, общий соединенный конец и HV-вывод. Фазы обмотки должны быть в одном направлении. Дальше трансформатор вложим в картонный коробок и заливаем парафином.

На рисунке ниже показана схема электрошокера.

Через мост заряжается поджигающий конденсатор, и одновременно через диоды заряжается боевой. Диоды нужны для разделения цепи конденсаторов на две разные. Все используемые в схеме детали можно купить в магазине и поместить на плате 40Х45 миллиметров.

Понадобятся:

  1. транзисторы IRFZ24; IRL2505
  2. Резисторы
  3. Конденсатор на 3300 пик
  4. аккумуляторы 6 штук NicD типоразмера 1/2 АА

Теперь приступим к процессу сборки. Футляр электрошокера можно изготовить из картона. Вставляем туда «внутренности» шокера и заливаем эпоксидкой.

Я не стал подробно описывать весь процесс сборки, потому как все что нужно указано на схеме выше. Те, кто могут понимать подобные схемы и держать в руках паяльник легко справятся с задачей и без этих «ценных» указаний, те, кто нет…что ж, им вряд ли удастся сделать электрошокер своими руками и лучше пусть приобретут его в магазине.

После застывания эпоксидки можно приступить к испытанию самодельного электрошокера на надоевших соседях (шутка)

Технические характеристики самодельного электрошокера
— напряжение на электродах — 10 кВ,
— частота импульсов до 10 Гц,
— напряжение 9 В. (батарея «Крона»),
— вес не более 180 гр.

Конструкция прибора:

Прибор представляет из себя генератор высоковольтных импульсов напряжения, подсоединенный к электродам и помещенный в корпус из диэлектрического материала. Генератор состоит из 2-х последовательно соединенных преобразователей напряжения (Схема на рис. 1). Первый преобразователь — это несимметричный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2. Он включается кнопкой SB1. Нагрузкой транзистора VT1 служит первичная обмотка трансформатора Т1. Импульсы, снимаемые со вторичной его обмотки, выпрямляются диодным мостом VD1-VD4 и заряжают батарею накопительных конденсаторов С2-С6. Напряжение конденсаторов С2-С6 при включении кнопки SВ2 является питающим для второго преобразователя на тринистре VS2. Заряд конденсатора С7 через резистор R3 до напряжения переключения динистра VS1 приводит к выключению тринистра VS2. При этом батарея конденсаторов С2-С6 разряжается на первичную обмотку трансформатора Т2, наводя в его вторичной обмотке импульс высокого напряжения. Поскольку разряд носит колебательный характер, то полярность напряжения на батарее С2-С6 изменяется на противоположную, после чего восстанавливается благодаря переразрядке через первичную обмотку трансформатора Т2 и диод VD5. При перезарядке конденсатора С7 снова до напряжения переключения динистра VD1 снова включается тринистор VS2 и формируется следующий импульс высокого напряжения на выходных электродах.

Все элементы устанавливают на плате из фольгираванного стеклотексталита, как показано на рис.2. Диоды, резисторы и конденсаторы устанавливаются вертикально. Корпусом может служить любая подходящая по размерам коробка из материала не пропускающего электричество.

Электроды делают стальными игольчатыми до 2-х см длинной — для доступа к коже через одежду человека или шерсть животного. Расстояние между электродами не менее 25 мм.

Устройство не нуждается в наладке и действует безотказно только при правильно намотанных трансформаторах. Поэтому следуйте правилам их изготовления: трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце типоразмера К10*6*3 или К10*6*5 из феррита марки 2000НН, его обмотка I содержит 30 витков провода ПЭB-20.15 мм, а обмотка II — 400 витков ПЭВ-20.1 мм. Напряжение на его первичной обмотке должно быть 60 вольт. Трансформатор Т2 намотан на каркасе из эбонита или оргстекла с внутренним диаметром 8 мм, внешним 10 мм, длинной 20 мм, диаметром щек 25 мм. Магнитопроводом служит отрезок от ферритового стержня для магнитной антенны длинной 20 мм и диаметром 8 мм.

Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭЛШ (ПЭВ-2) — 0,2 мм, а обмотка II — 2600 витков ПЭВ-2 диаметром 0,07-0,1 мм. В начале на каркас наматывают обмотку II, через каждый слой которой кладется прокладка из лакоткани (обязательно иначе может произойти пробой между витками вторичной обмотки), а затем поверх нее наматывают первичную обмотку. Выводы вторичной обмотки тщательно изолируют и присоединяют к электродам.

Перечень необходимых элементов для самостоятельной сборки электрошокер :
С1 — 0,047мкФ;
С2…С6 — 200мкФ*50В;
С7 — 3300пФ;
R1 – 2,7 кОм;
R2 — 270 МОм;
R3 — 1 МОм;
VT1 — K1501;
VT2 — K1312;
VS1 — Kh202B;
VS2 — KУ111;
VD1…VD5 — КД102А;
VS1 и VS2 — П2К (независимые, фиксируемые).

Применение:

При предполагаемой угрозе Вашей безопасности или заранее, нажмите кнопку VS1 после чего начинается зарядка устройства, в это время напряжение на электродах пока отсутствует.

Через 1-2 минуты электрошок полностью зарядится и будет готов к применению. Состояние готовности сохраняется в течении нескольких часов, затем постепенно происходит разрядка элемента питания.

Как сделать электрошокер?

Если рассматривать средства самообороны с точки зрения эффективности, удобства приобретения и использования, то самым лучшим вариантом можно признать электрошокер. Он не требует лицензий и разрешений в органах МВД, а благодаря небольшим размерам и весу его удобно носить в кармане и дамской сумочке.

В данной статье мы рассмотрим, как устроен электрошокер, и опишем, как можно сделать этот прибор своими руками.

Из чего состоит электрошокер

Основными элементами электрошокера являются узлы преобразователя, разрядника, конденсатора и трансформатора. Действует он очень просто. При нажатии на кнопку заряд, накопленный в конденсаторе, поступает в трансформатор, в котором его мощность повышается, и между двумя контактами можно увидеть разряд.

Сложность самостоятельного изготовления электрошокера состоит в трансформаторе. Его практически невозможно изготовить в домашних условиях, поскольку для этого нужны специальные инструменты, материалы и расчеты, которых просто не существует в широком доступе. Поэтому рассмотрим способ изготовления электрошокера по другой схеме.

Наш электрошокер будет состоять из:

  • поджигающего конденсатора;
  • трансформатора- преобразователя;
  • выходного трансформатора;
  • боевого конденсатора.

Как сделать трансформатор преобразователя

Трансформатор является самой сложной частью изделия, поэтому начнем именно с него. Намотка провода на сердечник трансформатора — это очень долгий, однообразный и тонкий процесс, который требует терпения и аккуратности. Для начала нам потребуется броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ.

Броневой сердечник — это закрытая конструкция, в которой имеются только отверстия для проводов. Выглядит такой сердечник, как две небольшие чашечки, между которыми находится шпулька, как в швейной машинке. Намотать на него нужно тонкий эмалированный провод диаметром 0,1 мм. Его можно найти, например, в электронном будильнике. Наматывать нужно аккуратно, пока не останется около 1,5 мм свободного места.

Для большей эффективности работы трансформатора проволоку лучше мотать слоями, прокладывая между ними тонкую изоленту. Таким образом у вас получится около 5 — 6 слоев. После этого нужно заизолировать все двумя слоями обычной изоленты и намотать 6 витков проволоки диаметром 0,7 — 0,9 мм. На третьем витке делаем отвод и доматываем остальные три. В завершение склеиваем чашки между собой или обматываем изолентой.

Делаем выходной трансформатор

Для этого нам понадобится:

  • 5 — 6 см полипропиленовой трубы диаметром 20 мм;
  • резак;
  • провод диаметром около 0,2 мм;
  • ферритовый стержень 2000НМ диаметром 10 мм и длиной 5 — 6 см;
  • изолента.

По окружности нашей трубы нужно проделать канавки глубиной 2 мм и шириной 2 мм. Далее берем провод диаметром 0,2 мм и наматываем его на все секции. На концы провода лучше приклеить или припаять многожильный провод для более удобного соединения.

Теперь нужно взять ферритовый стержень диаметром 100 мм и длиной 5 — 6 см. Этот стержень нужно обмотать изолентой и намотать 20 витков провода сечением 0,8 мм. Оставляем по краям 5 — 10 мм и изолируем все изолентой в несколько слоев так, чтобы он входил внутрь трубки довольно плотно.

Теперь нужно соединить две обмотки вместе с той стороны, где заканчивается НV-обмотка. Таким образом, у нас получится 3 выхода вместо 4-х: общая точка, конец первой обмотки и НV-вывод.

Трансформаторы лучше всего поместить в коробку и залить парафином. Главное -не заливать трансформаторы горячим парафином, а после заливки нужно поставить коробки возле тепловентилятора, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Как собрать электрошокер?

Нам понадобится радиатор из компьютера, на который нужно установить транзистор. Радиаторы нужно заизолировать, а если это два радиатора, то нужно, чтобы они не соприкасались друг с другом. В качестве элементов питания можно использовать аккумуляторы NicD типоразмера ½ АА. Подсоединяем наш аккумулятор к конденсатору, затем к транзисторам и трансформаторам. Предусматриваем кнопку включения/выключения и помещаем все это в корпус из эпоксидки. Именно этот материал лучше всего поможет вам сделать как электрошокер обычных размеров, так и мини электрошокер.

Так как сделать электрошокер своими силами по описанию очень сложно, лучше всего посмотреть видео и принципиальные схемы, которые вы сможете найти . Если вы все же сомневаетесь, что вам под силу данная работа, то вы можете купить его в магазине. Правильно подобрать электрошокер вам помогут рекомендации статьи — .


Всем Доброго дня!
Не так давно бродя по просторам интернета наткнулся на схему электрошокера и решил собрать,что из этого вышло смотрите сами.

Внимание!!!
Основное воздействие электрошокера – оглушающе-болевое. Электрический ток вызывает сильные болевые ощущения и вводит человека в состояние дезориентации. Электрический разряд в месте контакта с телом стимулирует сверхбыстрое сокращение мышц, что приводит к кратковременной потере работоспособности. К тому же деятельность нервных окончаний оказывается заблокированной и мозг не может управлять той частью тела, на которую воздействовали электротоком. Развивается паралич, который может продолжаться до 30 минут

Схема:

Для изготовления Электрошокера нам потребуется:
Транзисторы: IRFZ48N или IRFZ44.IRF3205
Резисторы: 680 ом или 1 кОм
Конденцаторы: 2n2 x 6. 3 kv
Разрядник
Диоды: КЦ123 ИЛИ 106 (Лучше КЦ123 А)
Трансформатор:От бп компьютера (Я использовал дроссель ДФ-90 ПЦ)
Провод для намотки взят был из старой бритвы
Аккумуляторы формата 16850-3шт
Реле на 12 в 10а
Макетная плата, провода, олово, канифоль, паяльник, ну и прямые руки.


Диоды я взял из умножителя УН9/27-1.3 а намоточный провод из старой бритвы


В умножителе диоды стоят так:


Трансформатор я мотал так:
4+4 витков проводом 0,6 сложенным 3 раза Первичная обмотка
900 витков проводом 0,5- 0,2 мм Вторичная,через каждые 100-110 витков перематывал скотчем


Питание на электрошокера надо коммутировать через реле и дросель


Для питания я использовал 3 аккумулятора формата 16850
Но электрошокер неплохо работает и от 2-вух
Для заряда я использую плату на TP4056


В видео весь процесс разборки сборки и запуска

А вы знаете, как изготовить электрошокер?

Итак, вы задались вопросом о том, как сделать электрошокер. Прежде чем приступить к технической стороне дела, следует немного рассказать о возможных последствиях использования этого «прибора». Согласно ФЗ «Об оружии» применять его в качестве самообороны можно. При этом никаких разрешений гражданину не требуется. На этом хорошие известия заканчиваются. Самое печальное состоит в том, что претензий к лицу, которым был использован мощный электрошокер, не будет только в том случае, если последний является сертифицированным товаром.

Следовательно, перед применением кустарного устройства следует подумать не дважды, а, пожалуй, и трижды. Но времени на подобные раздумья в темной подворотне тяжело дышащий в затылок незнакомец вам не даст. Особенно если вы — привлекательная девушка. Поэтому давайте все-таки посмотрим, как сделать электрошокер в домашних условиях. Говорить мы будем о крайне простом и безопасном аппарате, который, тем не менее, поможет отпугнуть потенциального злодея.

Итак, для реализации задуманного нам понадобятся: пара заклепок из алюминия, картонная коробка (примерно как сигаретная пачка), 30 сантиметров медного провода, конденсатор (20 МкФ), выключатель нажимного действия, эпоксидный клей. Кроме этого, нужен будет и инструмент: нож, паяльник, пассатижи, наждачка и так далее.

Если вы все еще хотите знать, как сделать электрошокер для придания уверенности в себе (особенно в вечернее время), то обратите внимание: ниже будет приведена инструкция, позволяющая создать однозарядный девайс. Кстати, зарядить его можно будет от обычной электросети (220 вольт).

Заточенные алюминиевые заклепки будут у нас выступать в качестве контакторов. Располагать их нужно таким образом, чтобы они могли легко и просто войти в розетку: через них же наш маленький «спасатель» будет заряжаться. Что касается его формы, то здесь никаких ограничений нет. Можете придать устройству такой вид, который покажется вам наиболее приемлемым. Можно, например, поместить конденсатор в коробку, после соединить схему и залить все это дело клеем. Дождавшись того момента, когда он засохнет, отрываем картон и обрабатываем полученное при помощи наждачной бумаги. При придании формы лучше руководствоваться соображениями практичности. Да! Еще одна маленькая деталь. Найдите где-нибудь крышку для электродов. Чтобы прибор неожиданно не разрядился вам в ногу. Или в смартфон. В принципе, это все. Теперь вы знаете, как сделать электрошокер.

Теперь пару слов о зарядке и использовании.

Первая осуществляется элементарно: вставляем электроды в розетку, удерживаем кнопку выключателя, ждем, пока конденсатор зарядится. Время ожидания обычно составляет несколько секунд.

Нужно отметить, что знать, как сделать шокер — это только половина дела. Да-да, не удивляйтесь. Кроме этого знания потребуются определенные навыки по его использованию. В частности, прикасаться следует к оголенным участкам кожи оппонента с одновременным нажатием кнопки выключателя. Ее, кстати, можно начать удерживать заранее. Разрядка конденсатора вызовет шок у нападающего. Не смертельный, но достаточно недвусмысленный. Наконец, самое главное: разряд не сможет пробить одежду. Даже самую легкую. Именно поэтому выше было упомянуто, что контакторы следует заточить.

Как сделать шоковую перчатку самостоятельно за 7 простых шагов

Шоковые перчатки, также известные как электрошоковые перчатки, являются обязательным аксессуаром для самообороны. Кроме того, их можно использовать в военных целях. Эти перчатки посылают электрические разряды, которые временно нарушают работу мышц, что дает владельцу достаточно времени, чтобы убежать от агрессора.

Таким образом, противошоковые перчатки можно понимать как альтернативу тазерам. Вы можете найти эти перчатки на сайтах электронной коммерции и в интернет-магазинах.Однако их также можно изготовить самостоятельно, используя достаточно недорогие материалы.

В этой статье мы рассмотрим необходимые шаги и материалы. Итак, если вы хотите узнать, как сделать ударную перчатку, продолжайте читать! В общем, что вам нужно будет сделать, это:

  • Вставьте изолированную перчатку внутрь рабочей перчатки и закрепите ее клеем или лентой
  • Подготовьте схему электрошокера, удалив аккумулятор и обмотав его изолентой
  • Закрепите цепь на внешней стороне перчатки спусковым крючком вверх с помощью клея или ленты
  • Припаяйте провод к проводу конденсатора, затем обмотайте штырек и металлические части изолентой
  • Сложите листы алюминиевой фольги в листы и наклейте их на указатель и безымянный палец перчатки
  • Прикрепите припаянные провода к верхней части фольги и дополните противоударную перчатку, подключив аккумулятор и зарядив его
  • Наденьте перчатки и попробуйте ударить чем-нибудь металлическим, например фонарным столбом

Подробнее о каждом шаге читайте дальше. Мы предоставим все необходимые материалы, а также пошаговые инструкции в двух разделах ниже.

Что вам понадобится для изготовления шоковой перчатки

Вам понадобятся перчатки (да!) — кожаная рабочая перчатка и утепленная резиновая перчатка. Как правило, люди носят шоковую перчатку только на одной руке. Итак, возьмите один для вашей доминирующей руки.

Примечание: Однако, если вы хотите носить его на обеих руках, вы также можете получить пары.

Изолирующая резиновая перчатка должна быть немного меньше, чем кожаная рабочая перчатка.Убедитесь, что вы покупаете качественные перчатки. В конце концов, они созданы для того, чтобы защитить вас и ваше благополучие. Есть много надежных на Amazon и eBay.

Вам также понадобится электрошокер, немного клея или клейкой ленты, изолента, припой, два листа алюминиевой фольги и несколько основных ручных инструментов для работы с электричеством.

Вы сможете легко найти все эти материалы онлайн или офлайн. Они довольно недороги, так что вполне возможно сделать пару перчаток менее чем за 10 долларов! За эту цену перчатки действительно стоят своих денег.Когда у вас все будет готово, продолжайте читать. Мы проведем вас через то, что вам нужно будет сделать.

Что нужно сделать, чтобы сделать шоковую перчатку

Шаг 1. Вставьте изолированную перчатку внутрь рабочей перчатки и закрепите ее клеем или лентой

Начните с помещения изолированной перчатки внутрь рабочей перчатки. Важно не пропустить этот шаг для обеспечения безопасности. Это сводит к минимуму вероятность короткого замыкания конденсатора на руку. Вы должны зафиксировать открытие двух перчаток клеем или клейкой лентой, любой из них будет работать.

Главный совет: если вы используете клей, убедитесь, что это суперклей — высококачественный тип для герметизации отверстия.

Шаг 2. Подготовьте схему электрошокера, удалив аккумулятор и обмотав его изолентой

Затем возьмите электрошокер, который вы подготовили, и извлеките батарею, прежде чем продолжить. За исключением штифтов, полностью заклейте его изолентой. Пометьте триггер и закоротите конденсатор с помощью отвертки.

Примечание. Будьте очень осторожны при выполнении этого шага.Так как вы работаете со схемами, которые могут «барахлить» в любой момент, помните: лучше перестраховаться, чем потом сожалеть!

Шаг 3. Закрепите схему на внешней стороне перчатки спусковым крючком вверх с помощью клея или ленты

.

Поместите схему на внешнюю сторону перчатки и поверните курок вверх. Конденсатор должен быть обращен к пальцам на разумном расстоянии. Закрепите его клеем или скотчем. Убедитесь, что он не упадет с перчаток.

Шаг 4: Припаяйте провод к проводу конденсатора, затем обмотайте штырек и металлические части изолентой

Теперь припаяйте провод к контакту конденсатора.Используйте ручные инструменты, которые вы подготовили перед началом процедуры. Подождите несколько минут, пока припой остынет. Оберните штифт и металлические части провода изолентой.

Шаг 5: Сложите листы алюминиевой фольги в листы и приклейте их к указательному и безымянному пальцу перчатки

Далее возьмите два листа алюминиевой фольги. Сложите листы в полоски размером с палец и примерно в половину длины. Приклейте полоски к указательному и безымянному пальцам перчатки с помощью изоленты.

Вы должны оставить как можно больше фольги видимой, а также следить за тем, чтобы фольга проходила над костяшкой вниз по первому суставу. Это важно, потому что помогает предотвратить случайное замыкание конденсатора. Наконец, убедитесь, что фольга находится только на передней части пальцев.

Шаг 6: Прикрепите припаянные провода к верхней части фольги и завершите создание противоударной перчатки, подключив аккумулятор и зарядив его

Возьмите провода, припаянные к контактам, и прикрепите их к верхней части фольги.Убедитесь, что вы делаете это осторожно и твердо. Обратите внимание на то, как вы прикрепляете; он не должен отваливаться от фольги никогда. Как только вы это сделаете, вы готовы к работе! Наденьте перчатку, подключите аккумулятор и зарядите его, нажав на курок.

Шаг 7. Наденьте перчатки и попробуйте ударить чем-нибудь металлическим, например фонарным столбом

Перед тем, как показать шокирующие перчатки своим друзьям:

  • Проверьте их, ударив по металлической поверхности, например по фонарному столбу.Две полоски фольги должны соприкасаться с металлом.
  • Не удивляйтесь, если увидите искры или услышите электрический ток, исходящий от конденсатора.
  • Используйте свою самодельную перчатку!

Меры предосторожности

Однако будьте с ним очень осторожны. Это опасное устройство, поэтому вы должны использовать его с осторожностью. Не причиняйте намеренно вреда другим, если только ваша собственность или безопасность не находятся под угрозой. Кроме того, следите за тем, чтобы две полоски фольги или выводы конденсатора никогда не соприкасались друг с другом.

Заключение

Поздравляем! Теперь вы знаете все необходимые материалы и шаги, необходимые для изготовления электрических перчаток. Надеемся, вы почерпнули много полезной информации из нашей статьи о том, как сделать ударную перчатку.

Эти перчатки — хорошее средство самообороны и защиты, которое должно быть у каждого. Однако важно не забывать, что они могут быть опасны. Поэтому всегда используйте его с осторожностью. Не используйте его, чтобы убить кого угодно; они могут серьезно пострадать! К тому же можно попасть в кучу неприятностей.

Если у вас есть другие мысли или вопросы по этой теме, сообщите нам об этом в комментариях ниже. Мы с нетерпением ждем ответа от вас! Не стесняйтесь поделиться этой статьей со всеми, кто, по вашему мнению, также получит пользу или оценит ее содержание. До скорого!

Конденсатор — обзор | ScienceDirect Topics

2.2.2 Ультра- или суперконденсаторы

Конденсаторы представляют собой устройства накопления энергии, использующие заряд в качестве механизма накопления. Обычный конденсатор с зарядом + Q на одной пластине, − Q на другой и напряжением V между ними имеет запасенную энергию, равную 1/2 QV .Почти во всех конденсаторах между пластинами используется диэлектрический материал, который оптимизирует распределение заряда. Диэлектрические конденсаторы могут обеспечивать удельную мощность, во много раз превышающую 1 кВт/кг, и иметь очень длительный срок службы, в то время как батареи обеспечивают менее 0,2 кВт/кг и имеют меньшее количество циклов (обычно 100–1000). Однако диэлектрические конденсаторы имеют плотность энергии менее 1 Втч/кг, тогда как батареи могут обеспечить более 100 Втч/кг. Таким образом, применение диэлектрических конденсаторов явно ограничено конкретными задачами, требующими большой мощности при высоких напряжениях в течение очень коротких периодов времени (например,г. , для лазеров). Сверхпроводящие индуктивные системы имеют аналогичные ограничения.

Суперконденсаторы (капсы) или электрохимические конденсаторы (ЭК), емкость которых в 500 000 раз больше, чем у обычных конденсаторов, могут обеспечивать выходную мощность более 1 кВт/кг в сочетании с удельной энергией более 5 Втч/кг и высокой цикличностью в тысячи циклы перезарядки. Scaps, также известные как ультраконденсаторы или электрохимические двухслойные конденсаторы, состоят из углерода или других материалов с большой площадью поверхности в качестве проводника и электролита.Применения включают мощность ускорения для электрических и гибридных транспортных средств, накопление электрического рекуперативного торможения, силовые передачи, пусковую мощность для топливных элементов, импульсную мощность для мобильных и беспроводных телекоммуникаций, а также потребительские и промышленные электронные устройства.

В отличие от аккумуляторов, скетчи должны быть связаны с системой электропитания. Их можно использовать в качестве буферов энергии, чтобы свести к минимуму ограничения энергоснабжения. В сочетании с батареями они могут снизить пиковую потребляемую мощность, продлить срок службы батареи и уменьшить энергопотребление (или размер) батареи.Аккумуляторы обеспечивают энергию, а аккумуляторы обеспечивают необходимую мгновенную мощность. В зависимости от конфигурации скэп-системы могут использоваться как в качестве источника энергии, так и в качестве буфера, либо применяться в качестве выравнивателя нагрузки для лифтов. Scaps работают в фотоэлектрических системах или стационарных промышленных энергетических установках; в качестве малообслуживаемой твердотельной альтернативы батареям для краткосрочного шунтирования в системах ИБП; или для буферизации пиковой нагрузки для повышения эффективности и уменьшения размера и стоимости стационарных систем.Ожидается, что по мере снижения материальных затрат недорогие блоки станут стандартным вариантом систем накопления энергии для рынков бытовой электроники, промышленности и транспорта.

Как работают конденсаторы | HowStuffWorks

В некотором смысле конденсатор немного похож на батарею. Хотя они работают совершенно по-разному, конденсаторы и батареи хранят электрическую энергию. Если вы читали «Как работают батареи», то знаете, что у батареи две клеммы. Внутри батареи химические реакции производят электроны на одном выводе, а другой вывод поглощает их, когда вы создаете цепь.Конденсатор намного проще батареи, так как он не может производить новые электроны — он только хранит их. Конденсатор так называется, потому что он обладает «емкостью» для хранения энергии.

В этой статье мы узнаем, что такое конденсатор, для чего он нужен и как он используется в электронике. Мы также рассмотрим историю конденсатора и то, как несколько человек помогали в его развитии.

Конденсаторы могут быть изготовлены для любых целей, от самого маленького пластикового конденсатора в вашем калькуляторе до сверхконденсатора, который может питать пригородный автобус. Вот некоторые из различных типов конденсаторов и способы их использования.

  • Воздух: часто используется в схемах настройки радиоприемника
  • Майлар: чаще всего используется в схемах таймеров, таких как часы, будильники и счетчики
  • Стекло: подходит для высоковольтных приложений рентгеновские и магнитно-резонансные томографы
  • Суперконденсатор: питает электрические и гибридные автомобили

Внутри конденсатора клеммы соединяются с двумя металлическими пластинами, разделенными непроводящим веществом или диэлектриком .Вы можете легко сделать конденсатор из двух кусков алюминиевой фольги и листа бумаги (и нескольких электрических зажимов). Это не будет особенно хорошим конденсатором с точки зрения его емкости, но он будет работать.

Теоретически диэлектриком может быть любое непроводящее вещество. Однако для практических применений используются специальные материалы, которые лучше всего подходят для функции конденсатора. Слюда, керамика, целлюлоза, фарфор, майлар, тефлон и даже воздух — вот некоторые из используемых непроводящих материалов. Диэлектрик диктует, какой это конденсатор и для чего он лучше всего подходит. В зависимости от размера и типа диэлектрика некоторые конденсаторы лучше подходят для высокочастотных применений, а другие — для высоковольтных приложений.

Безопасность устройства — iFixit

Используйте эти инструкции в качестве отправной точки, но помните, что все устройства разные. Следите за любыми возможными угрозами безопасности, которые могут быть уникальными для вашей ситуации.

  • Тщательно спланируйте ремонт.Постарайтесь предвидеть потенциальные опасности и примите меры, чтобы их избежать.
  • Если вы чувствуете себя небезопасно, выполняя какой-либо аспект ремонта, прекратите работу и обратитесь за помощью.
  • Не выполняйте потенциально опасный ремонт в одиночку. В случае чрезвычайной ситуации важно, чтобы кто-то был рядом, чтобы помочь или позвонить по номеру 911 (или 112 в ЕС или аналогичный).

Никогда не работайте с тем, что подключено к розетке.

  • Устройство должно быть физически отключено, а не просто «выключено».”
  • По возможности извлекайте батарею или батареи перед началом разборки.

Большие конденсаторы (наиболее опасные) обычно имеют цилиндрическую форму и выглядят примерно как аккумуляторные батареи.

  • Предположим, что они заряжены, пока вы не подтвердите, что они разряжены.
  • Используйте подходящий инструмент для разрядки и/или заземления больших конденсаторов, сохраняя при этом надежную изоляцию и находясь на безопасном расстоянии.
  • При разрядке больших конденсаторов используйте только одну руку, а другую держите за спиной или в кармане.Это предотвращает непреднамеренное замыкание цепи второй рукой и создание пути для прохождения электрического тока через сердце.
  • Носите обувь на резиновой подошве.
  • Использовать защитные очки. Блуждающая искра может привести к серьезному повреждению глаз.
  • Перед работой с устройствами с большими конденсаторами снимите все кольца, браслеты, ожерелья и т. д.

Крупные механические устройства, такие как велосипеды или автомобили, содержат много движущихся частей, которые могут представлять угрозу безопасности, особенно во время ремонта.

  • Диапазон движения любой детали может внезапно измениться, пока вы над ней работаете. Расположитесь так, чтобы в случае неожиданного движения тяжелой или потенциально опасной детали вы не получили травму.
  • Наденьте защитные перчатки.

Печатные платы старой электроники могут содержать токсичные тяжелые металлы, такие как свинец и ртуть. Тщательно мойте руки после окончания работы и перед едой. Не ешьте и не пейте при работе с электронными компонентами.

Ищите своих товарищей по ремонту! Запишите все шаги, которые представляют возможную опасность или могут стать опасными при невнимательном или неправильном выполнении, и предупредите своих читателей об этом, указав один или несколько пунктов « Внимание! ».

Чтобы добавить пометку «Осторожно» к любым действиям, которые могут представлять угрозу безопасности:

  1. При редактировании шага щелкните черный маркер рядом с вашим текстом, чтобы отобразить список специальных маркеров.
  2. Выберите пункт «Осторожно».
  3. В сопроводительном тексте четко объясните характер опасности. Включите подробные шаги, которые читатель должен предпринять для безопасного выполнения задачи.
  4. Сохраните свою работу, когда закончите.

Для особо опасных процедур рассмотрите возможность добавления предупреждения во вступление к руководству.

Некоторые ремонтные работы требуют пайки, что может отпугнуть новичков. Пайка может быть и безопасной, и увлекательной, если соблюдаются несколько основных правил техники безопасности.

Защитите свои легкие. Пары припоя могут быть токсичными. По крайней мере, они будут раздражать ваши легкие при вдыхании и могут усугубить некоторые заболевания, такие как астма.

  • Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
  • Держите голову сбоку от работы, а не прямо над ней.

Защитите свою кожу.

  • Используйте бессвинцовый припой.
  • Держите провода и припой пинцетом или надевайте защитные перчатки.Не используйте голые руки.
  • Не прикасайтесь к кончику утюга. (Если она достаточно горячая, чтобы расплавить припой, она более чем достаточно горячая, чтобы обжечь вас.)
  • Вымойте руки после окончания работы.

Защитите глаза. Припой может неожиданно «лопнуть» и «выплеснуться», поэтому при пайке надевайте защитные очки.

Защита от жары, огня и других опасностей.

  • Припой только на термостойких поверхностях и материалах. (Хорошо: кусок гипсокартона.Плохо: стопка бумаги.)
  • Держите свое рабочее место в чистоте и очистите его от любых легковоспламеняющихся предметов, прежде чем начать.
  • Устанавливайте паяльник только на подставку.
  • Никогда не оставляйте горячий паяльник без присмотра.
  • Держите поблизости огнетушитель и убедитесь, что вы знаете, как им пользоваться.
  • Не ешьте и не пейте во время пайки.

Защита окружающей среды. Не выбрасывайте свинцовый припой или губки, загрязненные свинцовым припоем, в мусор.Поместите их в герметичный контейнер и отнесите в местный пункт утилизации опасных бытовых отходов. Если печатные платы или другие электронные компоненты не подлежат ремонту, утилизируйте их ответственно.

Не пытайтесь разбирать или ремонтировать старые ЭЛТ-телевизоры или компьютерные мониторы. ЭЛТ-дисплеи содержат потенциально смертельные высоковольтные конденсаторы, вакуумные трубки со стеклянными стенками, которые могут сильно взорваться при неправильном обращении, и большое количество свинца.

  • Вы можете узнать ЭЛТ-дисплеи в первую очередь по их объему: в отличие от современных ЖК-дисплеев с плоским экраном или плазменных дисплеев, которые, как правило, довольно тонкие, ЭЛТ-дисплеи обычно имеют такую ​​же толщину, как и ширина.
  • Доверьте ремонт ЭЛТ-дисплея опытному специалисту.

Современные дисплеи с плоским экраном намного безопаснее в обслуживании, чем старые телевизоры и мониторы с ЭЛТ. Тем не менее, есть несколько потенциальных опасностей, о которых следует знать, прежде чем обслуживать один из этих дисплеев.

Перед началом работы отключите телевизор от электрической розетки. Это должно быть само собой разумеющимся для всех электронных устройств, но дисплеи с плоским экраном содержат платы питания с большими конденсаторами, которые могут быть особенно опасны при зарядке.

Прежде чем прикасаться к другим внутренним компонентам, отключите питание от основной платы.

  • Блок питания обычно выглядит как печатная плата с рядом цилиндрических конденсаторов, которые примерно похожи на элементы батареи.
  • Не прикасайтесь к выводам конденсатора и не поддевайте их, если вы не убедились, что они полностью разряжены.

Будьте особенно осторожны с дисплеями с CCFL-подсветкой. В некоторых дисплеях с плоским экраном до 2010 г. использовались флуоресцентные лампы с холодным катодом (CCFL), содержащие ртуть. CCFL выглядят как длинные люминесцентные лампы в форме трубки, обычно размещаемые позади или по бокам дисплея. Если они сломаются, они могут выпустить небольшое количество ртути, которая очень токсична. Если вы случайно разбили лампочку CCFL:

  • Не прикасайтесь голыми руками к осколкам стекла или пролитой жидкости.
  • Наденьте защитные перчатки и протрите участок влажной тряпкой.
  • Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения.
  • Когда закончите, тщательно вымойте руки.
  • Обязательно поместите загрязненные ртутью осколки или тряпки в герметичный контейнер и утилизируйте их надлежащим образом.

Микроволновые печи являются одними из самых опасных для ремонта приборов. Они содержат большие высоковольтные конденсаторы, способные нанести смертельный удар электрическим током, а также могут выделять опасные уровни радиации при повреждении или неправильной сборке.

  • Если вы не уверены в том, что делаете, обратитесь за помощью к специалисту, прежде чем начать.
  • Не прикасайтесь к каким-либо внутренним компонентам или проводке, пока не убедитесь, что все высоковольтные конденсаторы разряжены.
  • Никогда не используйте микроволновую печь, если она выглядит поврежденной или не полностью отремонтированной. Будьте особенно осторожны, чтобы не повредить дверь, петли, защелки или уплотнения.

Ремонт транспортных средств, таких как легковые и грузовые автомобили, может быть очень полезным, но сопряжен с большим количеством опасностей, чем обычный ремонт смартфона или ноутбука. Если вы решите выполнить ремонт автомобиля, примите соответствующие меры предосторожности.

Никогда не работайте под автомобилем, который поддерживается только домкратом. Домкрат предназначен для того, чтобы поднять автомобиль с земли, а не удерживать его на месте! Несвоевременная поломка домкрата запросто может вас убить.Закрепите автомобиль с помощью домкратов или используйте пандусы, чтобы безопасно поднимать и опускать его.

Выберите надежные точки подъема. Они различаются от одного автомобиля к другому, поэтому действуйте с осторожностью — домкрат или подставка для домкрата, расположенная под масляным поддоном или линией гидроусилителя руля, не защитит вас и, вероятно, также повредит ваш автомобиль. Если вы сомневаетесь, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля или обратитесь за помощью к специалисту.

Прежде чем поднимать автомобиль, припаркуйте его на твердой ровной поверхности. Домкраты, домкраты и пандусы предназначены для использования на твердых ровных поверхностях, таких как бетон и асфальт.Никогда не пытайтесь поднять автомобиль, припаркованный на склоне или на неустойчивой поверхности, такой как трава, грязь или гравий.

Закрепите колеса и трансмиссию. Поднятие легковых и грузовых автомобилей может привести к их неожиданному перекатыванию даже на ровной поверхности. Прежде чем поднимать любое транспортное средство, переключитесь на парковку (или на первую передачу, если у вас механическая коробка передач). Убедитесь, что двигатель выключен, и включите стояночный тормоз. Затем заблокируйте колеса напротив домкрата противооткатными упорами, кирпичами или большими деревянными клиньями.

Всегда отсоединяйте аккумулятор перед началом ремонта. Тип и расположение батареи зависят от автомобиля, поэтому для получения точных инструкций обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля.

  • При неправильном или невнимательном обращении с клеммами аккумулятора существует риск поражения электрическим током. Соблюдайте правила техники безопасности, приведенные в руководстве пользователя, и обратитесь за помощью, если не знаете, что делать.
  • Никогда не работайте с автомобилем с работающим двигателем. Даже на холостом ходу ремни двигателя и вентиляторы могут стать причиной серьезных травм.Охлаждающие ребра вращаются достаточно быстро, поэтому они практически незаметны по краям и могут легко застать вас врасплох. Опасность поражения электрическим током может также возникать на генераторе, проводах свечей зажигания и в других местах. Если вам нужно запустить двигатель, держитесь подальше от моторного отсека и убедитесь, что все четыре колеса надежно стоят на земле.

Защитите глаза и кожу. Прищемление пальца или разбрызгивание тормозной жидкости могут привести к серьезным, даже необратимым травмам (и, кроме того, к остановке вашего проекта).Всегда надевайте защитные перчатки и защитные очки.

Защитите свои легкие. Автомобили содержат большое количество токсичных веществ, от тормозной пыли до паров бензина. Работайте в хорошо проветриваемом помещении и при необходимости надевайте маску или респиратор.

Защитите своих питомцев. Не оставляйте автомобильные жидкости, особенно охлаждающую жидкость или антифриз, чтобы ваши питомцы могли их найти. Антифриз обычно содержит этиленгликоль, токсичное соединение, которое, тем не менее, издает сладкий запах, который нравится многим животным.Держите контейнеры с охлаждающей жидкостью или антифризом закрытыми и переливайте использованные жидкости в герметичный контейнер сразу же после их слива из автомобиля.

Используйте правильные инструменты. Если вы попытаетесь «обойтись» несовершенным инструментом, даже простой ремонт может превратиться в чреватый опасностями как для вас, так и для вашего автомобиля. Если у вас нет нужных инструментов, приобретите их! Во многих магазинах автозапчастей есть программы проверки инструментов, которые помогут вам выполнить ремонт правильно, недорого и безопасно.

Соблюдайте местные законы и защищайте окружающую среду. Использованные автомобильные жидкости, такие как моторное масло, трансмиссионное масло, трансмиссионная жидкость, тормозная жидкость, жидкость для гидроусилителя рулевого управления и охлаждающая жидкость (антифриз), должны утилизироваться ответственно — вместе с тряпками, бумажными полотенцами или фильтрами, загрязненными этими веществами. . Отнесите их в местный пункт утилизации опасных бытовых отходов в герметичном контейнере. Никогда не сливайте использованные автомобильные жидкости в канализацию или на улицу.

Литий-ионные аккумуляторы

питают почти все современные мобильные устройства. Хотя обычно они не опасны, они хранят большое количество энергии — энергии, которая может привести к серьезным травмам, если ее внезапно высвободить.

Никогда не протыкайте батарею. Не поддевайте батареи отвертками или другими острыми инструментами. Поврежденная батарея может быстро нагреться, загореться и даже сильно взорваться.

Не сгибайте и не деформируйте батареи чрезмерно. Вклеенные батареи, такие как батареи iPhone и iPad, могут немного деформироваться при извлечении.Однако чрезмерное изгибание может привести к разрыву ячейки и возникновению пожара. Будьте осторожны и старайтесь свести любую деформацию к минимуму.

Если вы заметили, что батарея дымится или разбухает до больших размеров, прекратите работу и отойдите.

Вспышки цифровых фотоаппаратов питаются от конденсаторов, способных вызвать сильное поражение электрическим током.

Не дайте себя одурачить! Они могут выглядеть невинно, но даже в маленьких камерах есть конденсаторы, которые дают мощный заряд.

  • Конденсатор сохраняет заряд батареи камеры.Обязательно извлеките аккумулятор, прежде чем открывать камеру или пытаться разрядить конденсатор.
  • После открытия камеры не прикасайтесь к каким-либо внутренним компонентам, пока не убедитесь, что конденсатор безопасно разряжен.

Перед разборкой или обслуживанием любого воздушного компрессора:

  • Отсоедините шнур питания.
  • Откройте выпускной клапан на главном баке, чтобы выпустить весь сжатый воздух. Никогда не работайте с воздушным компрессором, если его компоненты находятся под давлением.
  • Никогда не пытайтесь проколоть баллоны с воздухом острыми предметами или инструментами.

Правильная смазка имеет решающее значение для функционирования и безопасности воздушного компрессора. При работе с воздушными компрессорами:

  • Не смазывайте чрезмерно.
  • Используйте масло или смазку, подходящие для вашей модели. Избегайте смазочных материалов с низкой температурой воспламенения, которые могут воспламениться во время работы и вызвать пожар или взрыв.

Типичный блок питания для ПК содержит достаточно большие конденсаторы, способные привести к серьезному поражению электрическим током.

  • Никогда не работайте с подключенным блоком питания.
  • После отключения шнура питания нажмите и удерживайте кнопку питания ПК в течение примерно 5 секунд. В некоторых случаях это поможет разрядить конденсаторы, которые в противном случае могли бы сохранить заряд.
  • После отключения питания подождите 10 минут, прежде чем разбирать блок питания. Конденсаторы, используемые в блоках питания ПК, обычно теряют оставшийся заряд через короткое время после отключения от сети.
  • Тем не менее, предположим, что все большие конденсаторы заряжены, если вы не подтвердили обратное.Надежно заземлите или разрядите все большие конденсаторы перед работой с внутренними компонентами источника питания.

Назад к основам: что такое Y-конденсаторы?

Когда электронное оборудование подключено к сети переменного тока, оно может генерировать синфазные электрические помехи. Если позволить этому течь обратно в линию электроснабжения, это может нарушить работу другого оборудования, также подключенного к той же линии.

Какое решение?

Производители встраивают в свои системы конденсаторную фильтрацию линий электропередач, чтобы отделить любой такой синфазный шум, создаваемый источником питания оборудования, и предотвратить его попадание на другое оборудование через линию электроснабжения.Надежность этих конденсаторов имеет решающее значение для безопасности пользователей оборудования.

Когда надежность конденсатора становится критической для безопасности?

Конденсаторы сетевого фильтра классифицируются как X-конденсаторы или Y-конденсаторы. X-конденсаторы подключаются между линией и нейтралью для защиты от дифференциальных помех. Их выход из строя не создает условий для опасного поражения электрическим током, хотя и может создать опасность возникновения пожара. Однако Y-конденсаторы предназначены для фильтрации синфазных помех и подключаются между линией и шасси; в случае короткого замыкания они создают риск поражения пользователя электрическим током.

Как Y-конденсаторы проектируются и используются для обеспечения безопасности?

Y-конденсаторы

разработаны в соответствии с повышенными стандартами электрической и механической надежности. Значения емкости также ограничены, чтобы уменьшить ток, проходящий через конденсатор при подаче переменного напряжения, и уменьшить накопленную энергию до безопасного предела при подаче постоянного напряжения. Конденсаторы должны быть протестированы в соответствии с применимыми стандартами, чтобы квалифицировать их для использования в качестве Y-конденсаторов.

Какие европейские стандарты применимы?

Стандарт EN 132400 был выпущен 26 июня 1995 г. и заменил все действующие на тот момент европейские национальные стандарты.Он был идентичен международному стандарту IEC 60384-14, 2-е издание 1993 года. С тех пор, чтобы сделать стандарты CENELEC и IEC идентичными как по названию, так и по спецификации, европейский стандарт EN 132400 был заменен стандартом EN 60384-14, который идентичен Международный стандарт МЭК 60384-14. Любой европейский национальный орган может выдавать разрешения, действительность которых признается органами всех других стран-членов CENELEC без необходимости повторных испытаний.

Как насчет применимых стандартов в других регионах?

США: UL 1414 для сетевых приложений и UL 1283 для фильтров электромагнитных помех Канада: CAN/CSA C22.2N°1 и CAN/CSA 384-14 Китай: GB/T14472

Существуют ли подклассы X- и Y-конденсаторов?

EN 60384-14 определяет подклассы для обоих типов. Конденсаторы X1 используются для высокоимпульсных приложений, а конденсаторы типов X2 и X3 используются для приложений общего назначения с различными пиковыми импульсными рабочими напряжениями и пиковыми значениями импульсных напряжений. Y-конденсаторы, которые используются для шунтирования рабочей изоляции, классифицируются как Y1, Y2, Y3 или Y4 в зависимости от типа шунтированной изоляции, а также номинальных значений переменного и пикового напряжения.Конденсаторы класса Y1 рассчитаны на напряжение до 500 В переменного тока с пиковым испытательным напряжением 8 кВ. Конденсаторы Y2 имеют номиналы от 150 до 300 В переменного тока и пиковое испытательное напряжение 5 кВ. Конденсаторы Y3 рассчитаны на 250 В переменного тока без указания пикового испытательного напряжения. Конденсаторы Y4 рассчитаны на 150 В переменного тока с пиковым испытательным напряжением 2,5 кВ.

Какие важные испытания относятся к IEC/EN 60384-14?

К ним относятся испытания импульсным напряжением, выносливость и активная воспламеняемость.Применение и параметры этих испытаний зависят от классификации конденсаторов и подклассов.

Какие типы конденсаторов используются в сетевых фильтрах?

Два распространенных типа: металлизированная бумага/пленка и керамика. Для Y-образных конденсаторов керамические типы менее дороги, чем металлизированные пленочные, но нестабильны во времени и температуре и менее механически стабильны. Режим отказа керамики также имеет тенденцию к короткому замыканию, тогда как металлизированная бумага и пленка имеют тенденцию к обрыву цепи.

Как Y-конденсаторы используются с продуктами Vicor?

Продукты

Vicor, включая FARM, ARM и AC Front End, имеют фильтры с Y-образными конденсаторами. См. руководство по проектированию FARM и руководство по применению для примера интегрального входного фильтра, состоящего из синфазного дросселя, Y-конденсаторов и X-конденсаторов.

Як Зробити умножьте напряжение на электрошокер. Дешевый и простой электрошокер Robimo

Мы покажем вам, как своими руками собрать в домашних условиях мини электрошокер мощностью 800 000 вольт.Скажи не умалять слово мин, если кто-то слишком много думает, если мало, значит слаб. Но не так. Наш шокер будет переделываться под более магазинные аналоги. Для примера возьмем популярный электрошокер «Джмиль», который имеет напряжение чуть более 300 000 вольт, а наш, раздавленный своими руками, будет иметь напряжение около 800 000 вольт. Звук йога-роботов будет еще более густым и скупым, так что вы сможете не только бояться хулиганов, но и подбирать бродячих собак, как будто вы больше боитесь этого звука.Для подготовки шокера нам понадобится два таких преобразователя:


Один коммутатор, преобразующий 3,6 вольта в 400000 вольт, их самих два, преобразующих нам 800000 вольт. Еще нам понадобятся два таких переходника:

Одна тактовая кнопка, разъемы для аккумуляторов 18650 и аккумуляторов 18650 3,6 вольта:

Перед собой на дополнительный горячий клей склеиваем между собой два трансформера и два разъема аккумулятора. На следующем этапе к минусовому типу разворота приходит минусовой тип разъема, аналогично необходимо и с другим.Соединим модули и склеим между собой:


Затем припаяем плюс один разъем и плюс один модуль к одной стороне контактной кнопки, очевидно плюс другой разъем того модуля к другой стороне:


Теперь выбираем один из наших переходников и подключаем один провод от первого модуля к одной вилке и другой провод от другого модуля к другой вилке, те самые провода с другим переходником. Скрипит конструкцию дополнительно горячим клеем, наш электрошокер готов, можно тестировать.Многие спрашивают подробности и сколько стоит подготовка этого электрошокера, в конце будет видео с пояснениями, куда можно добавить компоненты, общая стоимость которых около 10$.

Видео урок как соорудить электрошокер своими руками в домашних мыслях:

Как соорудить электрошокер в домашних мыслях:

Видео о деталях электрошокера мокрого приготовления, де подробности:


А пока мне помогала самооборона с электрошоковой приставкой (ЭШУ) — не в остальной части города, особенно из-за силы психологического воздействия на злодеев.Впрочем, можно подумать и о чималах, что подстегнуло радиоаматоров к созданию электрошокеров своими руками и их аналогов.

Не претендуя на оригинальность, та сверхновизна идей, пропагандирую свою разработку, повторяю как сила быть-кому, кто хочет просто жить на правах с намоткой трансформатора и установкой простейших хозяйственных построек типа детекторного радиоприемника с одним или двумя транзисторами.

Основой электрошокера, который я размножил своими руками, должен стать (рис.1) транзисторный генератор, который я переделываю джерель постоянного напряжения электроживлення типа гальванической батареи «Крона» («Корунд», 6ПЛФ22) или батареи «Ника» на усовершенствованную замену, с типовым множителем U. Еще одним важным элементом ЭШУ является автономный трансформатор (рис. 1б и рис. 2). Магнитопровод для нового — ферритовый сердечник диаметром 8 и длиной 50 мм. Такой сердечник можно выбить, например, в виде магнитной антенны радиоприемника, отпилив края абразивного камня вперед по колу.Используется более эффективный трансформатор, который похож на ферит — разновидность телевизионных ТВС. Правда, на правильном пути получится от базового П-образного магнитопровода увидеть цилиндрический сдвиг нужных расширений.

Трубчатым основанием каркаса для размещения новых обмоток трансформатора служит пластмассовый корпус диаметром 50 мм в виде уже бывшего в употреблении фломастера, внутренний диаметр которого аналогичен к вышеназванному ферритовому стержню. Листы размером 40х40 мм видны из 3-мм листа винипласта или оргскла.От тубуса-намотки корпуса фломастера необходимо поставить его впереди, смазав спереди посадочную площадку дихлорэтаном.

Для обмоток трансформаторов обмотки скручены в средний проводник в высококачественной эмалевой изоляции на основе винилового флекса. Первичный 1 реванш 2х14 оборотов ПЭВ2-0,5. У обмотки 2 їх может быть меньше оборотов. Точнее, в нии — 2х6 оборотов одного и того же дротика. Потом высоковольтный 3 мая 10000 витков тонкого ПЭВ2-0,15.

В качестве межшаровой изоляции замену плавки на политетрафторэтилен (фторопласт) или полиэтилентерефталат (лавсан), согласно рекомендациям для таких обмоток, в целом допустимо применять 0.035 мм межэлектродной конденсаторной бумаги. Достаточно запастись им заранее: например, вягти з 4-микрофарад ЛСЭ1-400 или ЛСМ-400 в старой старой арматуре для установки лампы дневного света, которая уже давно вибрирует, это было учитывая его ресурс, и резать точно по рабочей ширине рамы будущего трансформера.

После обшивки трех «темных» шаров в авторском варианте, с широким пензелем, «смазка» обмотки, которая вышла, эпоксидным клеем, слегка разбавленным ацетоном (чтобы «эпоксидка» не была слишком вязкий) постоянно фиксировался, а конденсатор был заложен в 2 шарика.Дали, не ожесточаясь, заводиться тривало.

Для того, чтобы скрыть бритый дротик после неравномерного оборачивания рамки при намотке, через кольцо пропущен ПЭВ2-0,15. Остальные подвешивались на пружине из стального стержня диаметром 0,2 — 0,3 мм; Между высоковольтной и другими обмотками установлена ​​противопробивная защита — 6 шариков из той же конденсаторной бумаги с «эпоксидкой».

Концы обмоток припаяны к штырям, пропущенным через отверстия в щеках.Однако висновки можно сворачивать без вскрытия обмоточных проводов, кроме того, ПЭВ2, складывая в 2, 4, 8 раз (заклад по диаметру провода) и скручивая их.

Готовый трансформатор обернут одним мотком ткани и залит эпоксидной смолой. Витки обмоток при монтаже прижимают к щеке и укладывают с максимальным разделением концов один в один (особенно для высоковольтной обмотки) вверху корпуса. В итоге при 10-минутной работе (а больше трехколесного, бесперебойного электрошокера своими руками и не надо) отключаются пробои на трансформаторе.

В первом варианте конструкции генератор ЕШУ разрабатывался с ориентацией транзисторов КТ818. Однако замена их на КТ816 с буквенным индексом в названии радиатора, установленного на мелких пластинчатых деталях, позволила изменить масштаб и размер всего флигеля. С этой целью было также применено умножение напряжений диодов КЦ106В (КЦ106Г) с высоковольтными керамическими конденсаторами К15-13 (220 пФ, 10 кВ), которые хорошо зарекомендовали себя.В итоге практически все уместилось (без фиксации наружных стенок и штырей разрядника) в пластиковом корпусе мельничного типа размером 135х58х36 мм. Вага захисного ЕШУ при сборе — около 300 руб.

На корпус, между трансформатором и умножителем, а также со стороны электродов, напайка необходимых перегородок для установки пластиков — как мир, по конструкции, в целом, и защиты, допускающей проскальзывание искры от одного радиоэлемента удалить.тип прорывов. С наружной части под электроды крепится латунь со сменой середины электродов, что облегчает установление плохого порядка.

Защитная крышка утворяется и без «усов»: между штырями — рабочие органы, а при необходимости отказа от пробоя трансформатора, установка «прошивки» в середину корпуса.

Как-то за «фирменными» моделями стоит идея «усив» и это розробок. Принято, как это называется, исходя из конструкции и такого технического решения, как победная вымикача необязательного типа: во избежание самовключения, если удар током засіб захисту утихнет, скажем, в груди или в кишечнике йога.

Не сомневайтесь, опередим радиоаматор и необходимость защитного поощрения, сохраним ЕШУ в период строительства и подготовим своими руками. Помните, что вина направлена ​​против хулигана, злого умысла. Не блуждайте между необходимой самообороной!

Электрошокер своими руками 100 Вт

Дания Электрошокер своими руками Може зібрати майже быть своего рода радиолюбителем в домашних условиях. Пикова напор этой модели до 135 ватт — І это абсолютный рекорд герметичности для таких габаритов. Шокер Вийшов с кишенковым , можно доделать стильный дизайн крышки обтянутой 3D карбоном (в магазине метр такого карбона стоит около 4 гр.

Прикрепленная схема:

Все началось с того, что на аукционе eBay были куплены два комплекта литий-полимерных аккумуляторов емкостью 1200 мА на напряжение 12 Вольт (по паспорту 11,1 Вольт). Бренчит КЗ таких аккумуляторов свыше 25 Ампер.Эля для таких аккумуляторов, не убивайте напрягающую перемотку. Долго не думал над выбором схемы низковольтного высоковольтного инвертора 12-2500 Вольт.

Схема навеяна на герметичные N-канальные полупроводниковые ключи серии ИРФЗ48 Алё выбор транзисторов не критичен. Последние транзисторы были заменены на напряжение IRF3205, сама причина такого изменения напряжённости увеличена на 20-30 ватт.

Конденсатор 5кВ 2200пФ можно останавливать на множителе, а напряжение может быть 0.0275 Дж/с, в умножителе 4 таких конденсатора.
Достаточно потратиться на переделку, в дросели и на диоды умножителя.

Технические характеристики:

Выходное напряжение — 25-30кВ
Максимальное напряжение — 135 Вт
Длительное напряжение — 70 Вт
Частота разряда 1000-1350Гц
Ширина между внешними контактами — 27мм
Запорожник — большой
Зарядка — бестрансформаторная, 220 Вольт
Вага — не более 250г

Трансформатор взят от китайского электронного трансформатора для живых галогенных ламп мощностью 50 Вт.
Необходимо вынуть все штатные обмотки из трансформатора и намотать новые обмотки.

Первичная обмотка намотана медовым дротиком в 5 нитей, кожа из сердечников может иметь диаметр 0,4-0,5 мм. Таким образом, первичную обмотку можно соединить с диаметром головки около 2,5 мм.

Для початка необходимо нарезать 10 штук заказанного дротика, длина куска кожи 15см.Выбираем две одинаковые шины с 5 витками.
Первичная обмотка намотана двумя шинами — 4-5 витков по всему каркасу. Дали залить с кинжалов обмотки відризаемо, снимаемо лаком, жилы скручены и защищаемы.

Дали первичную обмотку с 10-15 шариками большого размера, можно проклеить скотчем и начать наматывать вторичку (двигая обмотки)
Обмотка намотана на шарики, обшивочный шарик имеет 70-80 витков. Наматываем обмотку вытачкой 0.08-0,1 мм, число витков 900-1200.

Межшаровая изоляция слабится сама с помощью прозрачного скотча, за кожный ряд накладываем 3-5 шариков изоляции.
Готовый трансформатор нельзя включить без наварки, заливка смолой не требуется.

Деталь высокого напряжения

Умножить напряжение. Здесь можно заменить высоковольтные диоды серии КЦ123Б, можно заменить на КЦ106Г, а можно и высоковольтные на напряжение не менее 7-10 кВ и с рабочей частотой свыше 15 кГц.

Готовый мультипликатор заливают эпоксидной смолой в здании ЭШ.

Снаружи пакетики прессованные из цельной нержавейки, между ними три больше 25мм. Не варто розсовувать бугнет на большой подставке, если хотите попробовать еще раз, можно дойти до 45мм.

Нужно переключить кнопку с бренчанием 3 И это еще. Свет для зажигалки был взят от китайской лампы, великолепной надъяскры.
Вонь последовательно подключена, питание подается через промежуточный резистор 10 Ом 0,25 Вт.

Vikonan зарядка по бестрансформаторной схеме, выходное напряжение 12 вольт при 45 мА. Сразу кто-то думает, что заряжать такие аккумуляторы зарядным устройством недопустимо, но бренчание мизерное, заряжаются долго, но аккумуляторы не вздуваются, до этого схема простая и стабильная, не греются и не боятся короткого замыкания.Было понятно, что можно, тогда для зарядки таких аккумуляторов нужно было использовать обычное зарядное устройство, но в моем сознании такой возможности не было.

Наш шокер в десятки раз более продвинутый для промышленности модели ЕШУ, которую вы можете найти в магазинах, знаменитая схема Павла Богуна (ЗЛОЙ ШОКЕР) перед этим устройством просто игрушка.

Ну вот на этой ноте и завершаем нашу статью, шокер хороший, у него сверхвысокое напряжение, но на публике пока не завален, но с таким устройством можно смело ходить по улицам, чтобы найти самый безопасный области.

Видео, чтобы полюбоваться нашим

Проблема безопасности, безопасности и захисту себя и своих близких, зазихан на всю жизнь, чи миньно сдирающих кожу людей. Есть много способов и средств для самообороны, не все вонючки доступны для этого.

Лучшим выстрелом для обороны и самообороны является электрошок, не требующий лицензии и регистрации в органах МВС. Электрошокер можно носить в качестве багажа после достижения 18-летнего возраста, а благодаря компактным размерам легкий ваз-шокер можно носить на груди или в женской сумке.

Типовой электрошокер состоит из ряда узлов — переключателя (1), конденсатора (2), разрядника (3) и трансформатора (4). Вы можете увидеть все на изображении ниже. Діє воно теж прост. Конденсатор периодически разряжается на трансформатор, вибрируя при его разрядке искрами с его выхода. Было бы проще, но, как показала практика, тут хитрость (фульминат) крепится и крепится сама к себе в том же трансформере. В отечественных умах практически невозможно работать так, чтобы, правильно передавая импульс и бувь, было действенно, для чего нужны специальные материалы, владения, а для головни — розрахунка, как бы пытаетесь держите в большом секрете — вы ничего не знаете об этой теме.До этого трансформатор можно только конструктивно поменять, что позволяет ему передавать через новое напряжение единичные импульсы, которые нам необходимы.

Ми виришили схалтурили и придумали как сделать электрошокер своими руками попроще для экономии всего напряга. Дия идет с наступательным чином: конденсатор, который поджигается, действует на систему разрядник-трансформатор аналогично электрошокеру, после чего, одновременно, высоковольтный импульс пробивает кильку сантиметров подряд.И в этот момент справа входит основной, боевой конденсатор, который через ионизационный канал, который, осев, без всяких средних джоулей своими джоулями. Справа здесь тот, у кого в момент установления электрического разряда имеется проволочный канал, по сути заменяющий затвор дротика. В этом ранге ми використовуючи высоковольтная зарядка объекта осуществляется практически без затрат, что позволяет уменьшить габариты и сырость устройства, что необходимо для достижения дикой агрессии йоги.


Готовим шокер с самыми основными деталями — трансформерами. Как показала практика, повторить удары ударника по звуку самому в обмотке сложно — в процессе багатиох отдают нервы и построение дается до часа отбитым молотком: Процесс при этом становится еще более привычно, но если не забывать об уважении, то трансформатор никогда не перестает быть самой мощной частью устройства.

ЗАМЕНА ТРАНСФОРМАТОРА

Вам нужен броневой сердечник B22 от feritu 2000NM.Поясню бронированный не значит куленепробивной 🙂 а просто такая конструкция закрыта с боков, там же только кортики для проводов. Два маленьких стаканчика и шпулька набита как швейная машинка 🙂

На него наматывать не нужно нитки, а тонкую эмалированную проволоку диаметром около 0,1 мм, которую можно достать из китайского будильника. Берем эту проволоку и наматываем витки на катушки крема, пока они не затихнут, пока свободное место не приблизится к 1.5мм.

Для кратчайшего результата нужно обмотать его шариками, проложив между ними тонкую изоленту. В этом ранге у вас может быть 5-6 шаров. Чтобы избавить вас от дистанции, ПЭЛШО, просто наматывайте навалом, без всякой изоляции, периодически капая немного моторного масла. До последних дней богато вплетаются тонкие оборки кориандра для большей главенственности.

Дали все в 1-2 шарика изолентой и намотали 6 витков товстиш дротиками, которые должны быть в районе 0.7-0,9мм, при введении посередине, тобто. на 3-м витке начинаем процесс и робимо введение (скручивание), далее домотаем 3 витка, которые оставляем. Все равно суперклеем фиксировать не нужно будет, иначе сделаем мы. В конце склеиваем стаканчики между собой, либо просто обматываем их изолентой, не наматывая как намотку.

ВИДЕО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Разработал и прошил. На самом деле складная деталь. Желая забежать вперед, скажу, что CE с ним в паре, что раньше приходилось работать просто розой; Вместо шариков у нашего трансформера будут секции.

Для початка нужна трубка из полипропилена диаметром 20 мм. Вонючки продаются в магазине сантехники в качестве замены важнейших водопроводных труб. На вид он был с толстой стенкой, чистый пластик. Он даже больше похож на металлопластик — не пидийде. Всего нам понадобится 5-6 см головного убора.

С помощью процесса складывания этот шматок может стать секционным каркасом. Для борьбы с наступательным чином — взять дрель, в роде затискать сверло, или близкий по диаметру болт, попасть в трубку, намотав ее на новую изоленту, домой, чтобы трубка села крепко и ровно .Дали берем фрезу, которую можно выточить из стальной пластины, наждачной шкурки и т.п., и начинаем стачивать канавки так, чтобы не прорезать трубу. В результате получается срез двойной ширины примерно 2х2 мм, т.е. 2 мм на глубине этой ширины. Собственная вонь была равна заточке, можно напильником немного добавить. Зачем брать канцелярское дно за бумагу и старую рамку? можно прорезать стенку трубы, форма которой явно изменена. На чем подготовка закончена.

К тому, что дали, самое лучшее начинается. На этот раз нам понадобится проволока диаметром около 0,2 мм. Сделать это можно в блоках жизни, пусковых установках и т.д. Перед наматыванием на початок дротик припаивается заново, но небольшой, богатой проволокой, которую нужно хорошо зафиксировать клеем, чтобы не порвался при другой. Бросьте дротик до поры до времени, несмотря ни на что.

Теперь необходимо знать феритовые ножницы диаметром около 10 мм и длинной около 50.Нужен феррит 2000НМ, для этой трубы трансформатор небольшого размера в виде бытового телевизора. Надо брать все с нового. Давайте аккуратно разделим його-яка, как показано на маленьком. Даже ряд маленьких половинок можно склеить суперклеем, чтобы получилась более крупная длинная стрижка. Feritus Ferit Potterbno восковая заточка (наждачное коло) тона в результате Вийшова Круговая Стрижка Диаметр Блиско 10мм І По дороге Близженко 50. Обработка Деталей Пункт, под ДОМ КТО САМЫЙ МИРОМЫЙ ВИДЕЧУТИ ПРАКТОВНИК НОМЕР ВОРЛИ КАК: ОРХИ ДО МУЧИ И ЗДОРОВЬЯ теж из фериту 2000NM 🙂

Необходимо обмотать ножницы клубком изоленты и намотать 20 витков 0.8 провод — тот, что победил в первом трансформаторе, натянув обмотку на всю йоговскую дожину, только по краям отступив 5-10 мм и зафиксировав нитками или изолентой. НАЗВАНИЕ НУЖНО В ТОМ, ЧТО НЕПОСРЕДСТВЕННО НА РАЗРЕЗЕ, например, для годовой стрелки, или против кого она уместна;

После процесса движения вперед и поворота изучается наступательный фокус. Вставляем ножницы в середину каркаса, и с той стороны раскладываем ВН-обмотку (перед собой проводку не видно) РЕАЛЬНО 2 ОБМОТКИ ВМЕСТЕ!!! В таком ранге у трансформатора будет 3 замены 4-х сигнальным: конец 1-й обмотки, основная точка и ВН-окна.УВАГА! следите за фазой (намотка в одном направлении) иначе шокер не сработает.

Для завершения процесса трансформатор необходимо поместить в картонную коробку и залить горячим парафином. Для этого плавления парафина в консервных банках нагревать его не нужно, иначе горячий парафин повредит каркас и все практические действия будут применены. Висновки нужно заклеить спереди каким-нибудь клеем, чтобы парафин не просочился 🙂 Лучше всего процесс вибрации в два этапа.Залейте головку парафином, затем поставьте ее перед тепловентилятором или на радиатор, чтобы вин прогрелся с натяжкой в ​​10-15 нитей, таким образом луковицы выплевываются и продуваются. Коробку нужно делать из ЗАПАСА ПО ВЫСОТЕ, потому что после достижения парафина она тяжело садится. Взять зайв можно ножом. Такая технология не может быть скомпрометирована вакуумным процессом в фабричных умах или может застрять на кухне. Если у вас есть возможность поставить вакуумный насос на линию, то вместо парафина лучше использовать эпоксидную смолу вместо викториана — дело большое.

Пришло время потыкать схему электрошокера. Это даже проще и я думаю, что это не означает больше проблем от роз. Через место заряжается кондёр, который поджигается, и сразу через дополнительный диод заряжается боевой. Если бы конденсаторы не создавали одну пику, а то можно было бы намотать обмотку транса, а другое место уже было натянуто — изолировать транса было бы не больше другого, да и габариты были бы больше .На сутки заряд яка при таком варианте теоретически присутствует, можно смело не уважать, т.к. практичный її просто тупой. Звук только один обменный, конденсаторы могут быть одинаковыми. Что досталось нам особо не бурно.

Все детали не особо дефицитны, их можно легко купить или просто купить на рынке. среди них лежат розмарин шокера и якист його роботи.


Все остальное можно поставить, що под руку попасть.Для преобразования возможно использовать транзисторы, начиная от IRFZ24 и заканчивая IRL2505. Резисторы тоже некритичны и могут быть доработаны в следующем квартале. для захисту перетворювач. При використанни досить плотные транзисторы(IRFZ44+) можно не ставить.

Роботизированная цієї схема электрошокера имеет одну цикавскую особенность, о которой уже могли вспомнить деки. А у меня короткое мерцание контактов, например, при прямом контакте обоих электродов со шкирой корректная работа шокера разрушается, т.к.боевой кондер не заряжается до нужного напряжения. В разное время настил важен, как мультипликаторные шокеры, т.к. напряжение на конденсаторе около 1000 вольт, что маловато для намотки для пробивки тонкой футболки. К тому, за простоту, тот дешёвый дизайнерский факт не придали значения. Эля, всё равно, как ты выбрал воевать с нудистами 😀 НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ЕЩЕ ОДНУ РЕНТГРАФКУ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, будь то от электрошокера шокера!

Теперь немного о конструктивном составе устройства.Вся схема электрошокера, выкройка деталей, размещена на пластине размером 40*45мм. Батарейки є 6 шт. NICD размера 1/2 AA, тоб. батарея короче размера пальцев, емкостью 300 мАч. То, что оказывает давление, составляет примерно 15 Вт. Вонючки продаются как запчасти к радиотелефонам блоками по 3 или 4 штуки. Вартист в районе сотни деревьев на блок 😉 В этом ряду весь шокер можно сделать размером с пачку сигарет.

Приближается последовательность выбора.На затылке нужно платить, Потому что будь процесс перепайки тех и других деталей и неизбежно будет еще один… Взять радиатор, например, от блока питания компьютера и поставить его на новый транзистор. Радиатор виноват в изолирующих прокладках, либо надо использовать 2 окреми радиатора, чтобы вонь не застревала между ними. Закрепляем их туда и пьем все остальное прямо на вазе. В таком ранге виновата компоновка початка, выглядит как покупка мотылька на вашем столе 🙂 Не забудьте закрепить висновку ВН на нужный размер (для початка не более 15мм) а так же трансформатор и все иначе за ним может быть и наш огонь.


Включите устройство. Надо брать саму жизнь от тихих батареек, как бы вы дали ее идти к устройству, там всякие блоки жизни и прочая джерела не идет! Шокер не подводит в принципе и виноват в выговоре. Еда для того, кто заказывает вино. Когда батареи установлены, частота разряда близка к 35 Гц. Меньше того, здесь возможны два варианта, либо трансформатор обмотки плохой, либо вы победили другие транзисторы и вам нужно выбрать опору по 330 Ом.

Смотрим даташит на нужную вам транзакцию, там есть строчка «ВХОДНАЯ ЕМКОСТЬ», чем больше цифра тем меньше может быть опир и навпаки. Например, для IRFZ44 оно может быть больше 1к, а для IRL2505 может быть больше 240 Ом. С помощью подбора можно добиться оптимальной частоты разрядов… Далее начинаем с расширения внешних контактов до точки перехода, как вам нужно (например, у меня 25мм). Все ок, сдвинем на сантиметр! И для такой стали тест с натяжкой 5 сек.Все в порядке, поворачивайте вперед. Этот запас может присутствовать, т.к. попробуй еще раз заложить в богатые факторы типа воды, давления и т.п., так что ты будешь «на границе» когда вся конструкция будет в буття. При этом хорошо вызывает скриз выявляется 2 диода заміст один, хот и с одним все (начето) работает отъемно.

Если все было заказано как требуется, можно смело впаивать детали в плату и переходить к следующему шагу.

Плавить пластмассовые детали на заводе не умеем, а корпус завода мало кто может, нам остается одно — ЭПОКСИДКА.Процесс чрезвычайно сложный, но он может иметь ряд своих преимуществ. В результате получается монолитный блок, который не боится ударов, ударов о воду абсолютно превосходит по электричеству. Для подготовки вам понадобится много эпоксидной смолы, следует взять много, тонкий картон как коробка, клеевой пистолет и еще двойка дрибниц.

Процесс начинается с осмотра основы из картона, тобто. «взгляд зверя». Для кого необходимо вручную вышить лист бумаги, на котором перед собой наметить план как бы он будет, потом наклеить на картон и выризать.

Теперь ваша задача обклеить основу по периметру цими самками. Процесс доения складок. Чтобы сложить картон, вручную покрутите плоскогубцами с длинным носом или пинцетом.

Осмотрите все основные детали в средней части корпуса, чтобы оценить его внутреннюю компоновку. На данном этапе необходимо поменять перемычку на эту кнопку запуска 🙂 а так же гнездо для зарядки аккумулятора.


Даем термоусадку. Еще удобнее закручивать її для определенного утопления выступающих элементов посередине.Проверяем, после заливки дна вырезаем и здесь 2-3мм тянемся с боков за картонной коробкой. Также термоусадка позволяет достичь максимально короткой герметичности — на фото видно, что она закрыта с внешней стороны (сжимаем пинцетом, пока не нагрелась). На каком этапе необходимо совместить все детали между собой и свергнуть работу шокера в таком состоянии. Как баталии, так и запорные электроды и викоризовавшие алюминиевые заклепки, тощие и тонкие відповідно.В середине алюминия есть стальные ножницы, так что это не ваша вина в проблемах с пайкой, но использовать кислоту все же хорошо.

Давайте наполним его! Объяснять тут особо нечего, но проверьте, чтобы эпоксидка могла проникнуть везде, куда не нужно, так что перед заливкой вы будете переворачивать герметичность. Вы неправильно поняли? теперь снова. С чего начать…

Стадия обработки. Через 6-8 лет, если эпоксидку можно сгребать, ее еще оставляют сохнуть с мягкой.В этот момент можно открыть дверь монтажным ножом, надавив на форму для утра в руке шокер. Цим ви не жалеете себя от необходимости работать дальше наждаком и зачисткой, но сэкономите массу нервных клеток 😉 После одевания тело можно покрыть ниткой лака, например, цапоном.


І ось результат! Ведь можно удивиться такому. Теперь можно откусывать электроды, пока они не понадобятся, как будто вы еще ничего не убили, и вперед!

Отже, шокер препаратов, громко трещать и справляться со злостью на незнакомцев; -) А как на самом деле изменить шаги йогической агрессии? На обороте нам сказали, что мы должны лечь в бренчание по импульсу, который мы даем шокером.Значит йога и будем шукати 😉 Ниже бачите заказ в порядке выдачи тройки что у нашего девайса:

Видно что ассортимент богатый товарищи, вин может иметь характерный желтый цвет и спалахи по краям, говорить о большом бренчании. Как насчет великого? Проведем простой тест. Возьмите наилучшее значение 0,25А и распределите между контактами шокера, чтобы не было прямого контакта. Запорожник горит. Это означает, что внешний бренчание движется 250 мА! Уравнять частыми миллиамперами для отличного шокера 🙂 Было понятно, что в реальных умах, через ткань корпуса, этот бренчание будет меньше, но все равно В ДЕСЯТЬ РАЗ изменить значение для великих гражданских и милицейских моделей!

Технические характеристики самоходных электрошокер
— напряжение на электродах — 10 кВ,
— частота импульсов до 10 Гц,
— напряжение 9 Ст (батарея «Крона»),
— более 180 гр.

Конструкция крепления:

Прибор с генератором высоковольтных импульсов, соединениями с электродами и помещениями в корпусе с диэлектрическим материалом. Генератор состоит из 2-х последовательных изменений напряжения (схема на рис. 1). Первый перетворювач представляет собой несимметричный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2. Вин вмикается кнопкой SB1. Смещение транзистора VT1 должно служить первичной обмоткой трансформатора Т1. Импульсы, снимаемые со вторичной обмотки, выпрямляются диодным мостом VD1-VD4 и заряжают батарею накопительных конденсаторов С2-С6.Напряжение конденсаторов С2-С6 при включении кнопки SB2 живительно для очередного переключения на штатив VS2. Заряд конденсатора С7 через резистор R3 до напряжения включения динистра VS1 приводит к переключению тринистра VS2. При этом батарея конденсаторов С2-С6 разряжается на первичную обмотку трансформатора Т2, что приводит к возникновению высоковольтного импульса вторичной обмотки. Осколки разрядки носят кольивальный характер, полярность напряжения на аккумуляторе С2-С6 меняется на противоположную, после чего начинается повторный разряд через первичную обмотку трансформатора Т2 и диод VD5.При перезарядке конденсатора С7 повторно подаю напряжение на ключ напряжения VD1, снова включается тринистор VS2 и на выходных электродах формируется высоковольтный импульс.

Эти элементы установлены на плате из фольгированного полотна, как показано на рис.2. Диоды, резисторы и конденсаторы устанавливаются вертикально. Корпус может представлять собой прозрачную коробку с материалом, не пропускающим электричество.

Электроды расколоты стальными половинками длиной до 2 см — для доступа к шкири через одежду человека или шерсть существа.Ширина между электродами не менее 25 мм.

Прибор не требует настройки и меньше мотается, если трансформаторы намотаны правильно. Поэтому соблюдайте правила их подготовки: трансформатор Т1 на ферритовом кольце типа К10*6*3 или К10*6*5 с ферритом марки 2000НН, первая обмотка I должна быть 30 витков на проводе ПЭБ -20,15 мм, а обмотка II — 400 витков. мм. Напряжение на первичной обмотке может быть 60 вольт. Трансформатор Т2 намотан на каркас из эбонита или оргскла с внутренним диаметром 8 мм, внешним диаметром 10 мм, спинкой 20 мм, диаметром щеки 25 мм.Магнитопровод служит опорой для ферритовой нити магнитной антенны длиной 20 мм и диаметром 8 мм.

Обмотка I взамен 20 витков стержня ПЭЛШ (ПЭВ-2) — 0,2 мм и обмотка II — 2600 витков ПЭВ-2 диаметром 0,07-0,1 мм. На каркас наматывают обмотку II, через шар обшивки продевают прокладку из лакоткани (обвязково инакше может быть пробой между витками вторичной обмотки), а затем поверх нее наматывают первичную обмотку.Витки вторичной обмотки выполнены полностью изолирующими и соединены с электродами.

Как не впасть в шок от конденсаторов | by MountainGoat

Манчестерский университет https://bit.ly/2XV78R9

Мне нравится поддерживать водный баланс во время работы. Поскольку я не работаю рядом с кухонным краном, иногда я слишком занят, чтобы пойти за водой с кухни. После нескольких головных болей я обнаружил, что двухлитровой бутылки воды на столе хватает на большую часть рабочего дня.

Конденсаторы представляют собой полезные устройства, накапливающие электрическую энергию от источника напряжения. Конденсаторы могут удерживать эту энергию до тех пор, пока часть цепи не потребует от них энергии.

Конденсаторы позволяют управлять формой электрических сигналов в токе. Что-то, что было бы невозможно сделать с одними резисторами.

Конденсаторы состоят из двух металлических пластин, разделенных изолятором. Изолятор также известен как диэлектрик. Конденсаторы представлены на принципиальных схемах следующим символом.

Little Kidogo, 2019

Вы используете конденсатор в цепи, заряжая конденсатор, чтобы заполнить его. Затем, когда придет время, разрядите электрическую энергию на ту часть цепи, которая в ней нуждается.

Давайте рассмотрим, как заряжать и разряжать конденсатор

Допустим, у вас есть простая цепь, содержащая

— Источник постоянного тока

— Конденсатор

— Лампочка

Предположим, что конденсатор находится в последовательное расположение с лампочкой, как на рисунке ниже

Little Kidogo, 2019

Протекание тока выше не является устойчивым, поскольку путь через конденсатор не существует.Тем не менее, если мы исследуем этот тип цепи, мы обнаружим, что электроны проходят через нее очень интересным образом.

На отрицательной клемме батареи выше избыток электронов. Когда они движутся к конденсатору, электроны блокируются изолирующей сердцевиной. Это приводит к насыщению отрицательных зарядов на пластине.

Одновременно. Положительный полюс батареи притягивает электроны от другой пластины конденсатора. Когда они проходят через лампочку, они зажигают ее (хотя и очень ненадолго).Это приводит к насыщению положительных зарядов на той стороне конденсатора.

Теперь у нас есть чистый положительный заряд на одной пластине конденсатора и чистый отрицательный заряд на противоположной пластине. Это накопление зарядов приводит к разности потенциалов на двух пластинах. Эта разница напряжений представляет собой электрическую энергию, хранящуюся в конденсаторе.

Когда падение напряжения на пластинах равно напряжению батареи, говорят, что конденсатор полностью заряжен. Если заменить аккумулятор проводом.Это обеспечивает полный путь для перетекания избыточных электронов с одной пластины на другую. Когда происходит поток электронов, конденсатор разряжается, питая лампочку.

Следовательно, вы наблюдаете, как лампочка загорается на короткое время, когда конденсатор разряжается и гаснет.

При подаче постоянного напряжения на емкостную цепь пластинам конденсатора требуется время для зарядки. То же самое происходит, когда вы удаляете источник постоянного тока, конденсатору требуется время для разрядки. По этой причине говорят, что конденсаторы противодействуют изменению напряжения.

Что, по сути, означает, что конденсаторам нужно время, чтобы догнать напряжение источника.

Как вы видели в примере, конденсаторы могут пропускать постоянное напряжение, но только очень короткое время. Поскольку диэлектрик обеспечивал барьер для устойчивого потока электронов.

Тем не менее, когда источник переменного тока течет, он время от времени меняет направление потока. Я исследовал это в предыдущем посте о источниках и каналах электричества.

Теперь, если мы использовали источник переменного тока в цепи, такой как приведенная ниже

Little Kidogo, 2019

По мере того, как ток возрастает от 0 вольт до пикового напряжения, конденсатор заряжается, как и в случае с источником постоянного тока.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.