Как выровнять опалубку под фундамент по горизонту: Как правильно выровнять и отремонтировать опалубку своими руками

Содержание

Как правильно выровнять и отремонтировать опалубку своими руками

Ремонт съемной опалубки – важный процесс, который необходимо выполнять регулярно. Сделать это довольно просто – достаточно иметь некоторые строительные инструменты и базовое представление о самой технологии выполнения работ. Статья посвящена тому, как грамотно выравнивать, эксплуатировать, демонтировать и хранить опалубку.

  1. Крепкая конструкция – надежный фундамент
  2. Необходимость ремонта опалубки
  3. Что включает реконструкция опалубковой системы
  4. Как правильно снять опалубку с перекрытия
  5. Подготовка опалубки к повторному применению
  6. Как выровнять опалубку под фундамент по горизонту
  7. Рекомендации по хранению опалубки

Крепкая конструкция – надежный фундамент

Фундамент – основа всей конструкции. От качества его возведения зависит долговечность и крепость жилища. При обустройстве основания дома немаловажную роль отыграет опалубка. Ее главная задача – придание максимальной прочности возводимому строению. При этом опалубка должна соответствовать ряду требований:

  • способность конструкции выдерживать нагрузку давлением песчано-бетонного раствора;
  • придание фундаменту нужной формы;
  • препятствие растеканию рабочего раствора.

При строительстве чаще всего используют два виды опалубки: съемная и монолитная.

Съемная опалубка – достаточно практичный вариант, подразумевающий демонтаж временной конструкции после схватывания или окончательного застывания рабочего раствора. Использование такой опалубки позволяет сформировать разные конфигурации для заполнения бетоном, обустраивать каркасы многоэтажных сооружений, лестничные площадки, декоративные элементы для оформления экстерьера и интерьера.

Опалубка съемного типа изготавливается из фанерных или металлических листов, массива дерева или поливинилхлорида. Материал должен иметь слабую сцепку с бетонным раствором. После  демонтажа удерживающей конструкции, при необходимости, проводится ремонт опалубки фундамента – и материал готов к повторному применению.

Несъемные опалубковые системы при затвердении раствора становятся  частью возводимого сооружения. Для обустройства опалубки данного вида применяют различные теплоизоляционные материалы. В результате образуется многослойная стена, где застывший бетон отвечает за прочностные характеристики конструкции, а изоляционная прослойка снижает теплопроводность и помогает удерживать тепло внутри здания. Несъемная опалубка обеспечивает эффективную защиту бетона от влаги.

Необходимость ремонта опалубки

Сегодня при строительстве дома не обязательно самостоятельно изготавливать опалубку – ее можно арендовать. Иногда такой вариант обходится дешевле, чем возведение опалубки с нуля. Компании, предоставляющие опалубку в аренду, часто предлагают техническое сопровождение проекта:

  • выезд специалиста и помощь в установке опалубки;
  • предоставление технических рекомендаций по хранению, демонтажу и частичному ремонту щитов опалубки;
  • расчет количества элементов и разработка подетальной раскладки.

В процессе выполнения строительных работ или по их завершению может потребоваться ремонт опалубки. Перед повторным использованием необходимо осмотреть опалубку – она должны иметь ровную геометрию и быть чистой.

Важно! Независимо от частоты применения и вида опалубки ее ремонт надо проводить своевременно. Поврежденная опалубка перекрытий и стен усложняет работу строителей и снижает качество возводимого сооружения.

Что включает реконструкция опалубной системы

Мелкий ремонт опалубки для монолитного строительства выполняется на стройплощадке и может включать:

  • смену отдельных элементов деревянной/комбинированной опалубки;
  • выравнивание незначительных деформаций на металлических щитах;
  • очистка поверхности опалубки;
  • смазка резьбовых соединений и обработка герметиком для ремонта опалубки.

Серьезные неисправности требуют ремонта опалубки перекрытий, стен в технической мастерской. Исправить или заменить стальные щиты, используя только подручные средства не получиться – для ремонта понадобится специальное оборудование.

Капитальная реконструкция опалубки продляет срок ее эксплуатации на 50%. Специализированные компании готовы выполнить комплексный ремонт опалубки стен и фундамента. При этом многие фирмы расходы по вывозу опалубки и доставке отремонтированной строительной конструкции берут на себя.

Как правильно снять опалубку с перекрытия

Чтобы опалубку можно было использовать в дальнейшем, необходимо правильно выполнить не только ее монтаж, но и снятие. Распалубка перекрытия производится по следующим правилам:

  1. На момент снятия опалубки несущая прочность бетона должна составлять не менее 25%. При среднесуточной температуре воздуха +15°С демонтаж опалубки можно проводить через 6-7 дней.
  2. Демонтаж элементов опалубки происходит от верхних к нижним.
  3. Распалубка выполняется очень аккуратно, чтобы не повредить перекрытия. Секции в форме «П» сдвигаются внутрь и выталкиваются к проему в перекрытии (оконному или дверному).
  4. Поддерживающие стойки удаляются после снятия боковой опалубки, а также визуальной оценки распалубленных конструкций.

Ориентировочные сроки снятия опалубки представлены в таблице.

Общий порядок распалубки:

  • опускание стоек лесов одновременно с поочередным демонтажем связей и опор;
  • разборка опор отдельными участками; при этом важно контролировать сохранность и устойчивость оставшихся элементов опор;
  • отделение щитов опалубки от бетонной поверхности.

Важно! Распалубленное перекрытие можно загружать только после достижения бетонной конструкцией проектной прочности.

Подготовка опалубки к повторному применению

Разборно-приставную опалубку перед повторным использованием необходимо проверить на наличие дефектов и подготовить. К числу рекомендованных мероприятий относятся:

  1. Контроль геометрических размеров деталей, вертикальности стен и горизонтальности плит. Совмещение осей опалубки с разбивочными осями будущей постройки.
  2. В балках, длина которых превышает четыре метра, необходимо удостоверится в присутствии строительного подъема. Расчет этой величины выполняется следующим образом: измеряется расстояние от низа рейки до самого днища. Сопоставляется толщина подкладки и размер полученного отрезка. Разница и обозначает строительный подъем.
  3. Если опалубка из дерева не эксплуатировалась более двух-трех 2-3-х недель, то она могла деформироваться в результате усыхания древесины. Проблема особенно актуальна в теплое время года. Кроме того, конструкция может измениться после использования на пучнистых почвах, при последовательных циклах оттаивания/замерзания. Такая конструкция подлежит внимательной проверке и выравниванию.                                                                                                                                     
  4. Заделать все дыры и щели, чтобы цемент не просачивался сквозь них. Небольшие отверстия толщиною не более 3 мм в опалубке из дерева «затянутся» сами по себе под воздействием раствора. Отверстия шириною больше 4 мм проконопатить паклей, а дыры от 10 мм заделать строительной пеной или пластиковыми/деревянными рейками.
  5. Опалубку хорошо очистить от мусора и загрязнений – продуть воздухом, промыть водой под напором из шланга. 
  6. В комбинированных и стальных конструкциях щели обработать раствором глины или алебастра.  
  7. Поверхность смазать водной эмульсией. Опалубка из стали в обязательном порядке смазывается растворами на основе масла, мела, порошка или мыла. Способ нанесения – валиком или распылителем.  
  8. Смазка резьбовых частей крепления.

Важно! Деформации (разрыв хомутов, выпучивание конструктивных элементов), выявленные после заливки бетонного раствора, следует устранить в течение трех часов после заполнения опалубки. После этого времени любые вмешательства в ограждающую конструкцию запрещены, чтобы не снизить прочность бетона. 

Ремонт опалубки дома своими руками: видео

Как выровнять опалубку под фундамент по горизонту

При возведении дома важно контролировать, чтоб основание фундамента и боковые стены были максимально ровными. Эти критерии особенно важны в местах укладки изоляции. На участках, где допущены выпуклые места и ямки, качественно разместить стеновой материал не получится. В образовавшиеся полости возможно проникновение влаги, и стена постепенно начнет разрушаться изнутри.

Для выравнивания горизонтальной плоскости фундамента нужно иметь под рукой некоторые материалы и инструменты:

  • молоток, лопата, мастерок;
  • армирующая сетка – понадобится для устранения перепадов высоты более 5-ти см;
  • деревянные доски;
  • составляющие цементно-песчаного раствора;
  • инструменты для контроля уровня ограждающей конструкции.

Выравнивание ленточного фундамента. Для исправления горизонтали основания придется «нарастить» опалубку по боковым стенам. При подъеме более 5-ти см понадобиться усиливать конструкции с помощью армирующей сетки.

Отметить граничную высоту выравнивания получится несколькими способами:

  1. С внутренней стороны опалубковой конструкции нанести метки. Рабочий раствор заливать до обозначенной границы.
  2. На нужном уровне закрепить деревянные колышки – это обозначение более надежно и не вытрется.
  3. Сразу при установке ограждающей конструкции верхние доски размещать строго по уровню. В таком случае просто придется заполнить опалубку до краев.

Выравнивание столбчатого фундамента. Горизонтальное положение кирпичного, трубного или бетонного столбчатого фундамента выравнивают по аналогии с ленточным основанием. Для наращивания используется опалубка. Поверхность столбов выравнивается под одну горизонтальную плоскость. При существенных перепадах нужно укрепить опалубку.

Фундамент из металлических труб равняется по наименьшей высоте. Излишки материала обрезаются болгаркой. 

Рекомендации по хранению опалубки

Долговечность эксплуатации опалубковой системы во многом зависит от условий ее сбережения и транспортировки. Щиты размещают в сухих складах, защищенных от воздействия негативных природных факторов и механических повреждений.

Комбинированную или стальную опалубку размещают в закрытых помещениях, обустроенных бетонным основнием. Небольшие щиты допустимо хранить двумя ярусами. Между слоями надо укладывать брусья или доски. Крупногабаритные щиты укладываются одним ярусом. Схватки, стойки и прочий инвентарь хранится на обустроенных полках. Различные мелкие детали упаковывают в коробки.

Деревянную опалубку допускается сберегать под накрытием. Склад желательно размещать на возвышенном участке, где не застаиваются дождевые и грунтовые воды. Щиты складывают штабелями в одном направлении. На грунт обязательно размещаются прокладки из брусьев толщиною около 20 см. Высота штабелей – максимум 2 метра.

Как выровнять фундамент по уровню

При строительстве частного дома часто применяется ленточный фундамент.


Интересные статьи:

Основание под газобетонное сооружение

Обшивка фундамента цокольным сайдингом

Строительство в зимнее время: миф или реальность

Фундамент на сыром участке

Выбор фундамента


Как правило, фундамент возводят на песчаной подушке, которая устраивается на дне траншеи. Чтобы в результате фундамент был ровным и прочным, заботится об этом необходимо уже на данном этапе.

Несмотря на то, что после заливки бетона ошибки могут быть не видны и только когда здание будет построено, возможно, скажется разница в высоте цементного слоя. В большинстве случаев все происходит следующим образом – основание фундамента пребывает на одинаковой глубине, а неровности возникают на его поверхности. Сразу же возникает вполне закономерный вопрос, как выровнять фундамент по уровню?

С целью выравнивания ленточного фундамента выполняется опалубка. Ведь именно от ее качества будет зависеть ровность основания и ограждающих конструкций здания. Если в них обнаружатся какие-то недостатки, их можно будет без проблем исправить. Ведь при помощи раствора и мастерка устранятся любые погрешности.

Однако не стоит забывать, что хорошим помощником в данном случае является арматурная сетка. Она набивается в местах, где фундамент «гуляет» по ширине, а все огрехи исправляются слоями штукатурного раствора.

Самое главное, чтобы поверхность залитой бетонной ленты была абсолютно ровной. Ведь именно на нее осуществляется укладка гидроизоляционного слоя. Если гидроизоляция пойдет с наклоном в какую-либо сторону или волнами, то есть листы рубероида будут неплотно прилегать к поверхности фундамента, это станет первым шагом к процессу разрушения будущего здания. В связи с этим, если обнаружены какие-либо недочеты в устройстве основания, рекомендуется их исправлять своевременно.

 

Необходимые инструменты и материалы

 

Прежде чем начать выравнивание фундамента, необходимо приготовить следующие инструменты:

  • лопата для замешивания бетонного раствора;

  • маркер или мел;

  • угольник;

  • отвес;

  • рулетка;

  • мастерок;

  • гидравлический уровень.

А также материалы:

  • бруски;

  • саморезы;

  • доски для опалубки;

  • арматурная сетка;

  • песок, щебень и цемент.

 

Инструкция по выравниванию фундамента

 

Чтобы вывести фундамент в процессе заливки «под ноль», необходимо выполнить следующие работы:

  1. В одном из углов фундамента мелом или маркером нужно поставить нулевую точку на внутренней стороне планируемой поверхности. При помощи гидравлического уровня (при возможности можно воспользоваться нивелиром) в остальных углах фундамента определяются, а затем отмечаются аналогичные нулевые отметки.

  2. При отсутствии гидравлического уровня нулевые точки в углах можно выставить при помощи обыкновенного шланга. С этой целью концы шланга располагаются в двух сверяемых углах. Затем в него следует залить воду, важно, чтобы при этом не образовывались воздушные пробки. Затем край одного конца шланга устанавливается точно на уровне исходной нулевой точки.

  3. Второй конец шланга необходимо опустить или поднять таким образом, чтобы вода в первом конце расположилась на уровне краев шланга, а именно на уровне исходной нулевой отметки. Положение, в котором установилась жидкость во втором конце шланга, нужно зафиксировать. Данное положение полностью соответствует уровню нулевой точки. Его следует отметить на опалубке.

  4. В каждом углу фундамента в опалубке необходимо выполнить по два вертикальных пропила, таким образом, чтобы они располагались в центре ограждающих конструкций фундамента, при этом низшая отметка должна быть на уровне нулевых точек. Теперь, если через соответствующие пропилы натянуть шнур, на поверхности фундамента он будет точно отмечать нулевой уровень.

  5. После чего, до уровня натянутых шнуров в опалубку, заливается бетонная смесь. В итоге, благодаря данным работам, фундамент удалось выставить «под ноль».

 

Как выровнять уже готовый фундамент

 

  1. При помощи шланга или гидравлического уровня необходимо проверить по высоте расположение всех углов фундамента, затем один из них следует принять в качестве исходного. Во всех углах выполняются цифровые пометки, которые отражают положение выбранного угла относительно исходного (к примеру, «+30» или «-50» будет означать, что угол на 30 мм выше или на 50 мм ниже исходного угла).

  2. Поверх уже готового фундамента устанавливается опалубка, которая состоит из двух досок, нижние кромки которых должны с двух сторон охватывать фундамент, при этом верхние будут соединяться через проставки, их длина равна толщине самой конструкции.

  3. Во всех углах необходимо отстрелять нулевые точки на внутренней стороне опалубки, до которых следует выполнять заливку фундамента, ориентируясь на фактическое положение углов, которое было правильно определено в предыдущем шаге. Выполняя данный вид работ, важно, чтобы минимальная толщина участка фундамента должна составлять не менее 30-40 мм. Чересчур тонкий бетонный слой окажется непрочным. В опалубке выполняются пропилы, таким образом, чтобы нижняя кромка пребывала по горизонту на уровне нулевых отметок (подобно шагу 3 в предыдущем варианте).

  4. Теперь в опалубку необходимо установить арматуру. Для этого следует правильно приготовить цементно-песчаный раствор в соотношении 4:1 или 3:1. Поверхность фундамента смачивается водой, затем данная смесь укладывается в опалубку. При помощи шнура, протянутого через пропилы, проверяется соответствие поверхности нулевой отметке.

 

Выравнивание фундамента в зависимости от постройки

 

Легкая постройка

К примеру, для легкого строения небольших размеров выровнять фундамент можно при помощи установки будущей рамы террасы с подкладкой разнообразных брусочков, это выполняется с целью доведения рамы до необходимого горизонтального положения. Однако это не совсем правильно, так как в данном случае будет отсутствовать опора по плоскости.

Также можно наштукатурить в подкладку больше цементной и песчаной смеси для требуемой высоты и после на это класть цоколь. Еще один вариант компенсировать высоту при помощи нескольких керамзитобетонных блоков – для заделки швов рекомендуется использовать кусок сетки.

 

Тяжелая постройка

В случае если постройка выполнена из камня, выровнять поверхность можно при помощи кладочной смеси, накладываемой на гидроизоляционный слой. Если же получились довольно большие неровности (порядка 10 см), вероятнее всего, требуется заново произвести устройство опалубки, а также подлить новый цементный раствор, чтобы снова попытаться вывести фундамент «под ноль».

Данные процедуры выполняются для того, чтобы фундамент здания обеспечивал идеально ровную основу для возведения запланированного строения, ведь ровная поверхность – это залог качественного строительства.

 

Полезные советы при строительстве

 

  • Фундамент является основой здания. Естественно, чем прочнее фундамент, тем крепче возведенное строение.

  • Немаловажным моментом является разметка будущего фундамента. Важно правильно выставить углы и замерить размеры диагоналей.

  • Чтобы поверхность пола в будущем доме получилась идеально ровной, на этапе закладки фундамента необходимо использовать гидравлический уровень.

  • На протяжении всего участка котлована песчаная подушка должна быть единой глубины. Не выровненный заранее котлован категорически запрещено выравнивать при помощи песка.

  • Цементному раствору характерна тяжелая масса, в связи с этим большое число распорок – гарантия прочной и крепкой опалубки.

  • Металлический каркас из арматуры рекомендуется размещать внутри бетона, расстояние от границ монолита должно составлять 5 см.

  • Непосредственно перед заливкой цементно-песчаного раствора желательно позаботиться о вентиляционных отверстиях, так как плохая вентиляция и повышенная влажность способны разрушить фундамент в скором времени. Кроме того, следует позаботиться и об остальных технологических отверстиях под коммуникации.

  • Рекомендуется отдавать предпочтение качественному бетону хорошей марки. Не нужно экономить на качестве.

  • В процессе заливки цементно-песчаного раствора не стоит забывать о воздушных пузырях, способных нарушить прочность конструкции. В связи с этим желательно внимательно отнестись к процессу утрамбовывания раствора.

  • Сырость и жара быстро разрушают конструкцию фундамента и цоколь, поэтому во время дождя затвердевающий цемент накрывают пленкой, а в жару поливается водой.

И в завершении, не стоит торопиться. Цементный раствор способен окончательно затвердеть по истечении трех недель, поэтому рекомендуется использовать данное время для отдыха.

  • < Назад
  • Вперёд >

Как выровнять фундамент – технологии, материалы и варианты

Фундамент – основа дома, которая подвергается самым большим нагрузкам. Поэтому строители очень жёстко контролируют правила его возведения. Но не всегда эта конструкция получается ровной. Отсюда и часто задаваемый вопрос – как выровнять фундамент. Читайте до конца, и найдёте информацию по этой теме.

Выравнивание фундаментной конструкцииИсточник i.ytimg.com

Все начинается с подушки

Что такое подушка – это слой из песка и щебня или из гравия, которая засыпается на дно траншеи или котлована. Её назначение – выровнять дно, чтобы нижняя плоскость фундаментного сооружения была ровной. Это первое. Второе – чтобы сам фундамент равномерно усаживался, не создавая неровностей и перекосов.

Поэтому не стоит пренебрегать этим слоем. А тем более относиться к его закладке с небрежностью. Поэтому пошагово, как сделать подушку под фундамент: 

  • Засыпается песок, который выравнивается по горизонтали и утрамбовывается. Толщина конечного слоя не должна быть меньше 30 см. Это делается для того, чтобы предотвратить подъёма влаги. Все дело в самом песке. Хоть он – материал и сыпучий, но вертикальный подъем влаги может через него проходить только на высоту 30 см.
  • Засыпается щебень, который также выравнивается и утрамбовывается. Здесь достаточно толщины слоя в пределах 15-25 см.
Как сделать подушку под фундаментИсточник stroykarecept.ru

Но перед тем как засыпать подушку, надо точно определить глубину выкапывания траншей или котлована. Здесь за основу берут тип грунта на стройплощадке. Обычно строители, выбирая соотношения, пользуются СНиПом II-Б.1-62. В этом документе указаны минимальные параметры глубины закладки фундаментной конструкции. Приведём пример некоторых соотношений:

  • если грунт непучинистый, уровень промерзания не больше 3 м, то глубина закладки фундамента не должна быть меньше 1 м;
  • если грунт слабопучинистый, а уровень промерзания в пределах 1 м, то глубину фундамента можно делать 0,5 м – не меньше.

Почему фундамент должен быть ровным

В основном это касается двух поверхностей: верхней горизонтальной и двух боковых вертикальных. С первой все просто. Если между фундаментом и укладываемой на него рулонной гидроизоляцией остаётся пространство, то оно станет участком разрушения гидроизоляционного материала. Соответственно впоследствии начнёт разрушаться стеновой материал, который будет подвергаться воздействию влаги, поднимающейся от грунта по капиллярам фундамента.

Если неровными будут боковые поверхности, особенно, если неровности – это вогнутые участки, то уменьшается толщина самого фундаментного сооружения. А это приводит к снижения несущей его способности. По сути, снижается прочность конструкции.

Фундамент неровный разной толщиныИсточник i.ytimg.com

О ровности боковых стенок фундамента можно не беспокоиться, если для заливки бетона была использована качественная опалубка. Обычно это металлические изделия или деревянные, обшитые листовым железом. Некоторые частные застройщики используют самодельные щиты, сколоченные из досок, ровность поверхности которых оставляет желать лучшего. Поэтому совет – такие щиты рекомендуется изнутри обшивать рубероидом. Он и выровняет поверхности, и создаст барьер от вытекания жидкого бетона через щели, которые всегда присутствуют между досками.

Что касается влияния опалубки на ровность, то главное – это выставить сами щиты по вертикали, а также по горизонтали между собой.

И ещё один момент, который касается ровности фундамента. Перед его заливкой строители выставляют уровень. По сути, это выставление крайних точек конструкции, за которые выходить нельзя. Как это сделать правильно. Есть несколько вариантов:

  • использовать нивелир, которым «стреляют» по краям устанавливаемых щитов, последние по уровню и устанавливают, а затем в опалубку заливают бетон по верхним краям щитов;
  • используют строительный уровень, с помощью которого выставляют щиты и по горизонтали, и по вертикали, а затем внутри делают метки мелом, которые обозначают верхний уровень заливки бетонного раствора, за него выходить нельзя;
  • то же самое, что и в предыдущем варианте, только вместо мела используют рейку, которую набивают по внутренним поверхностям опалубки.
Выставление опалубки по уровнюИсточник sense-life.com

Перед тем как выставить уровень фундамента, необходимо приготовить опалубку. Далее в центре участка, а точнее, внутри будущего дома вбивается кол или стержень. На нем обозначают высоту будущей фундаментной конструкции. Именно эта метка и станет точкой отправления при выставлении опалубки.

Последнюю устанавливают на подушку, которая была сама предварительно выровнена. А затем нивелиром определяют, совпали ли верхние края щитов с меткой на вбитом стержне. Сегодня для этого даже используют лазерный уровень. Если края щитов ниже уровня, их приподнимают и устанавливают на подпорки. Это может быть кирпич, камни, металлический профиль или подсыпка из щебня. Если края выше требуемого уровня, то щиты опускают, подкапывая под ними подушку.

На фото ниже очень хорошо видно, как выставить уровень фундамента своими руками. Причём фундамент плитный, который часто используют в частном домостроении на подвижных грунтах под нетяжёлые объекты.

Для выравнивания фундамента используется лазерный уровень.Источник stroysezon.ru

Вообще, появление лазерного уровня решило многие проблемы. Это коснулось и выравнивания фундаментов. Особенно, если дело касалось столбчатых и свайных разновидностей. К примеру, перед тем как выровнять столбчатый фундамент по высоте, необходимо установить прибор в любой точке площадки. Главное – чтобы его луч коснулся всех столбов. На одном из них делают метку высоты. А уже лазерный луч покажет, какой из торчащих столбов ниже требуемого размера, какой выше.

С последними проще – их просто срезают болгаркой с алмазным диском. Проблема – если столбы надо нарастить. Если они являются промежуточными или располагаются не под несущими стенами, то наращивается армирующий каркас с помощью сварки, а затем из бетона заливается бандаж в установленную опалубку. Если фундамент располагается по углам строения или на пересечении стен, то лучше его убрать и залить новый.

Выравнивание фундамента из винтовых свай лазерным уровнем по вертикалиИсточник www.hotwell.ru

Если столбчатый фундамент собран из кирпича или блоков. В этом случае вообще стараются не допускать перепадов элементов. То есть процесс выравнивания проводят сразу в процессе их возведения. Как это делают: 

  1. Выкапывают небольшие ямки под столбы с учётом размеров используемого материала.
  2. По крайним и угловым элементам устанавливают колышки или стержни.
  3. Выставляют на последних высоту.
  4. Обвязывают их бечёвкой или леской так, чтобы они находились в горизонтальной плоскости.
  5. Укладывают блоки на раствор до требуемого уровня, предварительно сложив их для примерки.
  6. Если высота блоков будет выше, то под ними делают дополнительно углубление ямки.
  7. Если высота ниже требуемой величины, то подсыпают ещё слой подушки.

Некоторые мастера выравнивание производят наносимым поверх столбов цементным раствором, что в корне неправильно. Раствор под нагрузкой здания растрескается, и велика вероятность, что дом в каком-то месте просядет.

Итак, мы конкретно пока разобрались, как выровнять столбчатый фундамент. Переходим к ленточной разновидности.

Выравнивание столбчатого фундамента по натянутой лескеИсточник stroy-texnika.com.ua

Выравнивание ленточного фундамента

Все начинается с боковых поверхностей. Если перепад неровности небольшой – в пределах пары миллиметров, то подземную часть фундаментной конструкции выравнивать нет смысла. Иногда жидкая или рулонная гидроизоляция эту проблему решает полностью. Цокольную часть также выравнивать не надо, если её будут облицовывать камнем, кирпичом или плиточным материалом. Если цоколь будет окрашиваться, то его поверхности просто оштукатуриваются.

Дело обстоит хуже, если перепад большой. Особенно, если он больше 5 см. Но если в пределах 5 см, то оптимально – установить на вертикальную поверхность стальную сетку и провести оштукатуривание. Кстати, для крепления сетки все чаще используют гвозди для бетона.

В том случае, если фундамент имеет значительный перекос, то боковую поверхность придётся армировать и заливать рядом бандаж. Если перекос очень большой, к примеру, в пределах полметра, то между фундаментом и новой опалубкой устанавливается армирующий каркас из стальной арматуры. Бандаж – это, по сути, небольшой толщины фундамент, который формируется с одной или двух сторон старой конструкции.

Установка армирующего каркаса возле ленточного фундаментаИсточник samara.remont.firmika.ru

Это достаточно серьёзная работа, связанная не только с вопросом, как выровнять фундамент перед кладкой. Все дело в том, что заливаемый бандаж должен хорошо быть скреплён с самой фундаментной конструкцией. Обычно для этого на боковую поверхность с помощью анкеров или металлических дюбелей устанавливается сетка со средними ячейками. При этом для бандажа используется бетон более высокой марки. К примеру, если для фундамента был применён раствор М300, то для бандажа он должен быть М400.

Затратнее всего, если внутрь бандажа устанавливается армокаркас. К тому же его надо правильно установить. В некоторых случаях каркас крепят дополнительно к стержням, которые предварительно вбиваются в старый ремонтируемый фундамент. То есть работа на самом деле большая. Поэтому рекомендуется при заливке фундамента, строго следовать правилам и нормативам его сооружения.

И ещё один момент. На самом деле не всегда фундамент получается прямым и ровным. Понятно, что при его сооружении были нарушены технологические нормы. Чтобы частично сэкономить, выравнивание производят с внешней стороны, для чего устанавливают опалубку по внешней стороне и делают заливку бетонной смеси.

Заливка бетона по внешней стороне фундаментаИсточник srub-srub.ru

При этом важно правильно выбрать толщину заливаемого слоя. К примеру, если толщина основного фундамента равна 400 мм, то пристройка должна сооружаться толщиною не менее 120 мм. И это по максимальной толщине ремонтируемой фундаментной конструкции. К примеру, где-то толщина составляет 400 мм, где-то 320, все равно выполняется ровность конструкции. То есть от максимального параметра откладывается 120 мм, от остальных получится в соответствии с толщиной.

В видео рассказывается, как выровнять фундамент после заливки:

Идём дальше, и будем отвечать на вопрос, как выровнять фундамент после заливки по горизонту. То есть расскажем, как правильно выровнять верхнюю горизонтальную поверхность. Самый простой вариант – использовать для этого кирпичи или бетонные блоки, которые укладываются на раствор прямо на поверхность без гидроизоляции. То есть выкладывается два или три ряда кирпича или блока, верхняя поверхность которых сразу выравнивается за счёт укладки раствора разной толщины. После чего проводятся гидроизоляционные мероприятия. На фото показано, как выровнять фундамент кирпичом.

Выравнивание фундамента кирпичомИсточник sdska.ru

Надо отдать должное, что технология выравнивание кирпичами сегодня является часто используемой. Во-первых, это быстро. Во-вторых, малозатратно. Главная задача – не испортить кирпичную кладку в плане её же ровности. При этом используют разные технологии кладки, где применяют и чисто кирпичный вариант, и комбинированный с бетонным раствором.

В видео показано, как выровнять фундамент после заливки, применяя кирпичи:

Второй вариант – с помощью бетонного раствора. Здесь тонкий раствор делать нельзя по причине, что под действием больших нагрузок от стен он просто растрескается и начнёт утончаться. Исключения составляют лёгкие постройки, к примеру, каркасного типа. Поэтому выравнивание производят сейсмопоясом. Это тот же ленточный фундамент с армирующим каркасом внутри, только небольшой высоты.

Главная задача застройщика – точно рассчитать толщину пояса и размерные параметры армокаркаса. Лучше обратиться к специалисту, который эти расчёты произведёт грамотно. Что касается бетона, то здесь применяется та же марка, что была использована для самого фундамента.

Необходимо отметить, что именно сейсмопояс всегда используют для выравнивания фундамента, если он собран из фундаментных блоков или обычных бетонных блоков, из которых поднимают стены. На фото ниже как раз хорошо видно, как выровнять фундамент по горизонтали с помощью сейсмопояса. Обратите внимание, что сам фундамент собран из фундаментных блоков.

Выравнивание сборного фундамента сейсмопоясомИсточник i.ytimg.com

Каковы этапы проведения этого процесса:

  1. Изготавливается армирующий каркас из стальной арматуры. Размеры каркаса и диаметр арматурных стержней выбирают согласно расчёту, сделанного специалистом.
  2. Устанавливается каркас по месту требования.
  3. Устанавливается опалубка, которая крепится к армокаркасу проволокой или другими крепёжными изделиями. Крепежи остаются внутри заливаемого бетона. Элементы опалубки также скрепляются между собой деревянными поперечинами с обязательным выставлением щитов по вертикали.
  4. Производится заливка бетонного раствора.
  5. Через семь дней опалубку можно снимать. Но нагружать выравнивающий слой, то есть возводить стены или монтировать плиты перекрытия, можно только через 28 дней. За этот срок бетон наберёт свою марочную прочность.

Внимание! Перед тем как выровнять опалубку под фундамент по горизонту, необходимо выбрать крепёжное изделие. Чем толще и выше выравнивающий слой, тем мощнее и чаще надо устанавливать крепежи.

Раствор для выравнивания должен быть густымИсточник stroykarecept.ru

И ещё один момент, касающийся вопроса, как выровнять фундамент после заливки по уровню. Нередко не требуется делать большой толщины выравнивающий слой с закладкой в него армирующего каркаса. Бывает достаточно залить обычный цементно-песчаный раствор толщиною 100-150 мм. Обычно так делают, если строение небольшого веса, к примеру, каркасный дом. Для этого сам раствор делают густым, чтобы он не растекался.

Для формирования этого слоя используют опалубку из обычных досок, укладываемых в один ряд. То есть для этого щиты не применяют. Главная задача производителя работ – правильно установить и выставить доски. Здесь много различных предложений, как это сделать.

Предлагаем посмотреть видео, в котором вы найдёте ответ на вопрос, как выровнять фундамент своими руками, используя скользящую опалубку и густой цементно-песчаный раствор:


Онлайн калькулятор расчета оптимальной толщины монолитной фундаментной плиты: что может посчитать и как проверить результат

Выравнивание цоколем

Цоколь – это часть фундамента над поверхностью грунта. Он присутствует в ленточной конструкции всегда. Размеры выступа могут быть разными, все зависит от того, что планируется организовать в подземной части строения. Но надо отметить, что цокольную часть фундамента вообще не используют по причине высокого уровня грунтовых вод или по чисто экономическим соображениям.

Но именно цоколь даёт возможность провести выравнивание, особенно, если он закладывается, как отдельная от общей фундаментной конструкции часть. И здесь несколько вариантов:

  1. Используются кирпичи или бетонные блоки.
  2. Производится наращивание с помощью бетонной смеси.

Обычно эти технологии применяются, если сам фундамент собирается из блочных элементов. Но это не говорит о том, что их не используют при выравнивании фундамента, залитого, как монолит.

Итак, как выровнять цоколь, если фундамент неровный. В принципе, процесс производится точно так же, как и в случае обычного выравнивания. То есть, если для этого применяют кирпичи или блоки, то в первую очередь горизонтальную поверхность конструкции покрывают гидроизоляционным материалом. Особенно это важно, если для выравнивания будут использоваться кирпичи. Здесь также укладывают стандартную гидроизоляцию – или рубероид, или битумную мастику. Лучше оба материала вместе.

Выравнивание фундамента кирпичным цоколемИсточник domikarkas.ru

Главная задача производителя работ – выставить выравнивающий слой по уровню. То есть сначала надо определиться с высотою кладки, а затем выставить горизонталь, по которой будет укладываться последний кирпичный или блочный слой.

И здесь важно учитывать, чтобы горизонтальная внешняя поверхность последнего слоя совпала с установленным уровнем. Поэтому при расчёте количества слоёв кирпича или блоков надо обязательно учитывать их целостность по вертикали. К примеру, если выравнивающий слой по высоте равен 50 см, то для него потребуется: 500 : 65 = 7,7 штук кирпичей по высоте. С учётом толщины кладочного шва потребуется 6 рядов. Обратите внимание, 65 мм – это высота кирпича.

Часто высота цоколя определяется примерно. Но иногда проект требует повышенной точности закладываемого уровня, который строго соблюдается. Для этого не изменяют количество выравнивающих слоёв, здесь стараются или уменьшить, или увеличить толщину кладочного раствора.

Главный выравнивающий элемент – кладочный растворИсточник yandex.net

Как выровнять плитный фундамент

Эта разновидность фундаментных конструкций в частном домостроении встречается нечасто. Во-первых, дорого. Во-вторых, это достаточно большой объем строительных работ. Единственное, где эту конструкцию применяют практически всегда – гаражи. Потому что плитный фундамент выполняет сразу две функции: фундамента и пола.

Как и в случае со свайными и ленточными вариантами, плитный часто заливается неровно. И это в основном касается верхней горизонтальной плоскости. Выравнивать такую конструкцию не имеет смысла, потому что сам процесс – это заливка стяжки. И если площадь фундамента большая, то и на стяжку уйдёт большое количество финансовых средств. Стоит ли это делать.

Плитный фундамент надо сразу делать ровнымИсточник i-fundament.ru
Обвязка фундамента брусом: особенности технологии, виды и способы соединений

Поэтому опытные строители рекомендуют сразу заливать фундамент по горизонту. В некоторых гаражах заливку производят под уклоном в сторону ворот. Как залить фундамент по уровню, мы уже упоминали. Просто ещё раз напомним:

  1. Выкапывается котлован под размеры строения на проектную глубину.
  2. Формируется подушка из песка и щебня. Она обязательно выравнивается по максимуму с утрамбовкой каждого слоя.
  3. Монтируется опалубка, которая будет формировать цокольную часть конструкции. Именно опалубку и надо выставить по уровню. Именно её правильная установка ответит на вопрос, как отбить уровень фундамента. Для этого используют разные измерительные инструменты. К примеру, строительный уровень, ватерпас.
  4. Устанавливается армирующий каркас из стальной арматуры. Обычно это одна или две сетки с ячейками 20х20 см, установленные друг над другом.
  5. Проводится заливка бетонного раствора по краям опалубки.
Заливка плитного фундаментаИсточник garazhmechti.ru

Если требуется залить плитный фундамент под дом, то в указанную технологию надо добавить дополнительно несколько этапов. А именно:

  • На подушку заливается бетонный раствор, который формирует подфундаментный слой. Его обязательно выравнивают по горизонтали. Под заливаемый бетон рекомендуется уложить геотекстиль.
  • На сформированный бетонный слой после его высыхания укладывается гидроизоляционная плёнка, поверх которой монтируют плиты теплоизоляционного материала. Чаще применяют пеноплекс.
  • Затем на теплоизоляцию укладывают армирующий каркас.
  • Устанавливают опалубку по уровню.
  • Заливают основной слой из бетонного раствора, который выравнивают по внешним краям опалубки.

В видео показано, как ровно залить фундамент по горизонту:

Что делать, если плитный фундамент залит неровно. Ничего делать не надо. Просто придётся выравнивание кладки производить с помощью кирпичей и кладочного раствора. То есть при поднятии стен надо будет выставить каждый кирпичный ряд по горизонтальному уровню, увеличивая толщину кладочного раствора.

Полезные советы

Самый главный совет – все делать строго по технологии заливки фундаментных конструкций. И здесь важная составляющая – как выставить фундамент по уровню. Выставите опалубку – следите, чтобы уровень заливаемого раствора не был ниже или выше отметки. Сделаете правильно – не будете дополнительно вкладывать деньги в процесс выравнивания. Поэтому лучше всего за основу уровня брать верхний край опалубки. Уж здесь точно не превысите или уменьшите уровень заливки.

Перед тем как выровнять столбчатый фундамент по уровню, надо точно отбить этот уровень на одном из столбов. А уже с помощью лазерного уровня нанести метки и на остальные опоры.

Заливка фундамента по верхним краям опалубкиИсточник sip-mir.ru
Фундамент на пучинистых грунтах: выбор основания для будущего дома и ошибки, которых можно избежать

Коротко о главном

Выравнивание ленточных фундаментов производится по вертикальным сторонам и верхней горизонтальной. Боковые стороны выравнивают цементно-песчаными растворами с использованием стальных сеток или решёток из арматуры. Или без таковых, если перепады плоскости небольшие.

Выравнивание горизонтальной плоскости производится стяжками, кирпичами или бетонными блоками в зависимости от тяжести стен, кровли и перекрытий строения. Для этого часто используют сейсмопояс, особенно если фундамент собран из блоков.

Выравнивание свайных фундаментов производится обрезкой или наращиванием свай по специальным технологиям.

Выравнивание плитного фундамента не производится. Здесь правильно залить конструкцию сразу по уровню.

Выравнивание фундамента по горизонту раствором после заливки


Как выровнять фундамент — правила выполнения работ

Застройщики чаще всего в качестве фундаментного основания выбирают ленточную конструкцию. Технология ее заливки вполне доступна, работы можно выполнять собственными силами, не привлекая опытных специалистов, но определенные навыки все же необходимы. Следует правильно представлять не только порядок работ, но и знать, как выровнять фундамент, если возникает такая необходимость. Ровность поверхности – немаловажное условие для строительства стен, и таким фактом пренебрегать не следует. И все же, как выровнять цоколь и боковые стенки, если фундамент неровный?

Методы предотвращения образования неровностей

Чтобы верх вашего фундамента после завершения заливки получился ровным, рекомендуется в первую очередь правильно определить уровень.

Такая операция связана с обозначением крайних точек фундаментной основы, пределы которых нарушать запрещается.

Если требуется исправить дефекты уже залитой конструкции, придется повторно выставлять уровень и выполнять выравнивание.

Опытные мастера, попав в подобную ситуацию, утверждают, что в этом случае необходимо грамотно выводить цоколь фундамента «под ноль». Это означает, что все точки должны располагаться в единой плоскости.

Фундаментное дно уже не поправить, так что на материале для песчаной подсыпки экономить не следует. Кроме того, необходимо изучить характеристики почвенного состава и выдерживать требования СНиП, определяющие минимальную заглубленность железобетонной конструкции.

Монтажные работы, выполняемые по существующим требованиям, являются гарантом получения геометрически правильной опорной конструкции, не требующей реставрационных мероприятий.

Чтобы выполнить все работы правильно, следуйте советам специалистов:

  • изначально для ленточного или плитного основания выравнивается подстилающий слой, состоящий из песка и щебенки. Проанализировав состояние грунта и предполагаемую массу строящегося объекта, проектировщики могут определить закладку дополнительных слоев. Одно из обязательных условий – заливка тонкого бетонного покрытия для подушки из раствора М 75 или М 100;
  • очередное важное условие – качество опалубочной системы. Создавая фундаментную стену или монолитную плиту, следует использовать фанерные листы с ламинированной поверхностью, толщина которых начинается от двух сантиметров, либо крепкие доски. Все щиты выставляются плотно друг к другу, чтобы исключить протекание растворной смеси. Необходимую жесткость создают крепежными элементами и подпорками;
  • проверка уровня поверхности залитого бетона выполняется сразу после завершения процесса бетонирования. Поверхности плитных фундаментов выравниваются длинными инструментами, для ленточного фундамента достаточно шпателя или мастерка;
  • при установке свайного или столбчатого фундамента постоянно контролируется уровень высоты опорных элементов, для чего потребуется нивелир.

Помните, что даже при выполнении перечисленных требований вероятность возникновения ошибок существенно велика.

Устранение боковых неровностей

Выравнивание их выполняется с учетом величины перекоса. Если расхождения небольшие, можно скобами либо дюбелями зафиксировать сетку-рабицу и по ней выложить новый слой штукатурного раствора.

В случае, когда разница достаточно большая, прибегают к следующим действиям:

  • по уровню выставляется опалубка;
  • при небольших перекосах раствор распределяется по пустотным участкам, образовавшимся между стенками фундаментной основы и опалубочными щитами;
  • когда промежутки превышают пять сантиметров, необходимо накладывать армирующую сеточку в местах, где планируется выполнить бетонирование.

Данный способ помогает достигать максимальной адгезии жидкого бетона и высохшей поверхности основания.

Устранение верхних неровностей

А как выровнять фундамент после заливки по горизонту? Считается, что такие работы относятся к наиболее ответственным мероприятиям, ведь именно на основу устраивается гидроизоляционный слой, и она непосредственно контактирует с несущими стенами. Учитывая данный факт, полностью исключается наличие самых минимальных неровностей на поверхности.

Так как выровнять фундамент под ноль? Алгоритм действий следующий:

  • заново устанавливается опалубка, проверяется строительным уровнем высота;
  • на опалубочных щитах делаются отметки, позволяющие вам отслеживать, чтобы растворная масса в этот раз распределилась равномерно.

Не следует ставить отметки маркером или карандашом – установите маяки из саморезов.

А чем выровнять фундамент после заливки? Для этого готовится свежий раствор, консистенция которого должна быть значительно жиже, чем при бетонировании основной конструкции.

Ленточного фундамента

Для исправления такого неровного фундамента вам потребуются:

  • цемент;
  • лопата совковая;
  • песок;
  • уровень и рулетка;
  • сетка для армирования;
  • опалубка;
  • кирпичи;
  • мастерок.

С помощью уровня определяется максимальная точка в расхождениях, которая берется за основной ориентир для выравнивания. Помните, что данное мероприятие более серьезное, чем исправление боковых поверхностей.

Процесс выравнивания выполняется кирпичным камнем, который предварительно распиливается перед укладкой. От ровности поверхности зависит эксплуатационный период всего сооружения, поэтому все расхождения должны быть исключены.

Для исправления проблем можно выставить опалубку, определить границу заливки, приготовить раствор и провести бетонирование на необходимую высоту.

Выравнивание ленточного фундамента после заливки с помощью кирпича – отличный вариант, если планируется монтаж цокольной части.

Плитного фундамента

Выравнивание такого монолитного фундамента перед кладкой представляет собой сложный процесс. Заливая плитную основу, необходимо тщательным образом подготовить дно котлована, заложить и уплотнить фундаментную подушку, провести отсыпку щебнем. Если выявятся дефектные участки на плоскости и по горизонту, придется провести дополнительные мероприятия:

  • определить нулевую точку;
  • на необходимой высоте выставить и укрепить опалубку под фундамент, выровнять ее по горизонту;
  • залить жидкую растворную смесь и выровнять его поверхность длинным правилом.

Исправление недостатков ленточного фундамента

Для изготовления идеально ровного основания или цоколя дома необходимо установить уровень и найти точку максимального расхождения. Простыми словами следует заново определить значение, которое будет являться ориентиром при выравнивании поверхности.

Профессионалы в строительной области именуют названную процедуру «вывести цоколь под ноль». Под данным термином кроется простая трактовка – установить максимальную точку и выровнять остальные относительно нее в одной горизонтальной плоскости.

Поскольку на дно опоры после заливки фундамента мы уже не сможем оказать воздействие, то на материалах для песчано-гравийной подложки целесообразнее изначально не экономить.

Боковые стороны основания

Представленные элементы фундамента выравнивают после установления показателя кривизны. В том случае, если разница между требуемым и фактическим значениями не слишком высока, то исправить допущенные огрехи можно путем фиксации специальной металлической сетки. Впоследствии установленный каркас оштукатуривается специальным раствором.

Рекомендуем посмотреть видео, как производится выравнивание боковых сторон основания.

В случае сильной кривизны боковых граней необходимо выполнить следующие действия:

  • заново по уровню обустраиваем опалубочную систему;
  • после выполняем заливку выравнивающего бетонного раствора в промежутки между опалубкой и фундаментом;
  • для увеличения жесткости сцепления не лишним будет установить металлическую сетку.

Верхняя оконечность фундамента

Выравнивание представленной части основания – мероприятие более ответственное, нежели выравнивание боковых граней. Это обусловлено в первую очередь укладкой гидроизоляционных листов и последующим формированием по уровню несущих опор сооружения.

Выравнивание ленточного основания с помощью кирпича производится путем его распила и укладки

От идеально ровной поверхности фундамента или цоколя зависит продолжительность дальнейшего периода эксплуатации сооружения и его надежность. Таким образом, не допускается даже присутствие небольших расхождений после обустройства поверхности. Выравнивание опор можно осуществлять несколькими способами:

  • Обустраиваем по периметру рабочей плоскости с запасом опалубочную систему. Затем, посредством строительного уровня или нивелира устанавливаем границу выравнивания и делаем по периметру опалубки отметки. Подготавливаем цементный раствор и заливаем его на отмеченную высоту. В случае выравнивания таким способом следует учитывать, что подготовленная цементная смесь должна иметь более жидкое состояние, чем та, которая первоначально использовалась при возведении основания или цоколя.
  • Выравнивание с помощью кирпичной кладки. Представленный способ идеально подходит для ситуаций, когда допускается возможность установки цоколя. Однако кладка кирпича может выполняться и в несколько рядов при несущественных расхождениях рабочей поверхности.

Процедура укладки кирпича предусматривает укладку и фиксацию гидроизоляционного слоя, нанесение раствора как на кирпич, так и на фундамент, кладку кирпича, обработку возведенной кирпичной стенки мастикой.

Посмотрите видео, как выровнять верхний уровень основания своими руками.

https://youtube.com/watch?v=U2UycXJSbxI

Простая технология выравнивания фундамента бетонным раствором

Фундамент – это основа любого здания, поэтому и возводится с тщательным предварительным расчетом и из правильных строительных материалов. Но далеко не всегда можно достичь идеально ровной поверхности основания, особенно внешней стенки и верхней части, на которой затем будут возводиться несущие стены. В таких случаях нужно использовать выравнивание поверхности раствором или другими строительными материалами. Также рекомендуется провести выравнивание перед укладкой рубероида или пенопласта, а также различных утеплителей плитного типа.

Выравнивание фундамента нужно делать в тех случаях, когда граничная высота смещения поверхности по вертикали не превышает 30 см. Причем, тут учитывается также искусственная неровность фундаментных плит. Если перепад высоты больше 30 см, то в таких случаях выровнять бетоном тяжело и легче использовать кирпичную кладку или наносить новый слой раствора, смешанного со щебнем.

Выравнивание горизонтали фундамента

Выравнивание фундамента по горизонту возможно несколькими способами. Если величина отклонения от верхнего края цоколя и проектной нулевой отметкой в пределах до 30 мм, то в этом случае необходимо сделать следующие шаги:

  • Вначале необходимо отметить нулевую проектную отметку здания. Этот важный шаг рекомендуется выполнить с помощью геодезического прибора – нивелира. Но не у всех есть возможность применить нивелир, да и не все могут им пользоваться. Есть доступная простая альтернатива определения нулевой отметки с помощью строительного гидроуровня, которым легко можно передать проектную отметку на все углы конструкции фундамента. После определения «нуля» здания, следует перенести этот уровень на верхнюю часть залитого фундамента.
  • Если указанная выше величина в пределах до 40 мм, то в этом случае необходимо провести несколько другую работу по выравниванию горизонтальности фундамента. Чтобы вывести цоколь дома под ноль необходимо повторно установить опалубку и на ее внутренней части отметить проектный нулевой уровень. Для этой цели хорошо использовать малярный шнур – отбивку с синим или красным пигментом и с его помощью отбить по всей длине опалубки проектную отметку. После этого выполнить подливку цементно-песчаным раствором высокой марки, предварительно уложив по всей горизонтальной поверхности фундамента арматурную металлическую сетку.
  • Если величина отклонения в пределах 50 мм, то в этом случае вывести фундамент в ноль можно с помощью кирпичной кладки, которую впоследствии легко заштукатурить. Класть кирпич нужно на слой цементного раствора непосредственно на горизонтальную часть фундамента.

Намного больше трудозатрат понадобится при значительном отклонении от проектной нулевой точки. Иногда неопытные строители могут залить фундамент так, что до нулевой отметки не хватает значительного расстояния в 200 или 300 мм. Для исправления такого недостатка помимо установления опалубки потребуется устройство армирующего пояса по всей площади горизонтальной части фундамента. Армопояс состоит из пространственного арматурного каркаса и бетонной смеси.

После установки опалубки отбивают на ней нулевой уровень, устанавливают пространственный арматурный каркас армопояса и заливают бетонной смесью до намеченного уровня.

Заливка бетоном опалубки ленточного фундамента

Как правильно выровнять основание бетонным раствором

Процесс состоит из нескольких этапов различной важности, и тут используются материалы, оптимальные для выравнивания вертикальных и горизонтальных поверхностей. Таким образом, в зависимости от характеристик основания и типа неровностей, иногда достаточно только оштукатурить и выровнять поверхность. Но это возможно, только если перепад незначительный и больше характеризуется неровностями. А если перепад высот значительный, тогда используется целая технология:

  1. Сначала проводится очистка поверхности от налипшей грязи и камней.
  2. Затем возводится опалубка из дерева или рубероида. Тут рекомендуется делать горизонтальную и вертикальную обвязку, чтобы опалубка сама была максимально ровной. При этом определяется наивысшая и наиболее низкая точка основания, где проводится выравнивание. Учитывая, что вся конструкция будет заливаться бетоном, то отмечать ключевые точки лучше на опалубке.
  3. На внутренней стороне опалубки, где проходит бетонная лента несущей конструкции, с помощью уровня вычерчиваются горизонтальные линии и заливаются бетоном. Если перекосы незначительные, тогда лучше использовать более жидкий раствор. А, если перекосы значительные, тогда лучше заливать густым раствором.

После заливки бетона основание оставляют просохнуть несколько дней и демонтируют опалубку. В некоторых случаях ее можно оставить, ведь внешняя поверхность идеально ровная. По опалубке можно установить слой гидроизоляции и наклеить пенопласт для теплоизоляции.

Разновидности оснований


Выравнивание по горизонтали выполняется с помощью опалубки, чтобы обеспечить ровные края
В частном строительство применяется несколько типов опорных оснований. Выбор определяется особенностями участка, назначением и конфигурацией здания.

Существуют такие разновидности железобетонных фундаментов:

  • Ленточный. Представляет собой замкнутую плиту с глубиной заложения 50-150 см. Изготавливается по технологии монолитного литья или собирается из блоков.
  • Плитный. Применяется при работе на рыхлых, водянистых и пучинистых грунтах. Характеризуется равномерным распределением вертикальной нагрузки на землю.
  • Свайно-ростверковый. Состоит из погруженных в почву столбов, по верху соединенных в общий армопояс. Используется на затопляемой местности, склонах и при сильном промерзании грунта.

Заливка всех типов опорных систем – процесс непрерывный, который нельзя останавливать для устранения выявленных ошибок. Но после полного или частичного созревания бетон можно выровнять.

Необходимый материал и зачем нужно армирование

Для обустройства основательного фундамента понадобится следующий материал:

  • рубероид или пенопласт;
  • минеральная вата или мох;
  • деревянные брусья, доски и готовые фабричные щиты для опалубки;
  • песок, мелкий гравий и цемент для приготовления раствора;
  • арматурные прутья небольшого диаметра.

В некоторых случаях, особенно при выравнивании ленточных сборных фундаментов, смещение достаточно большое по горизонтали, и нужно заливать дополнительный фундамент. Часто такую технологию используют при реставрации уже существующего фундамента, который со временем сместился за счет деформации арматурного пояса.

Если обнаружена такая проблема с фундаментом, тогда в опалубке дополнительно предусматривают арматурный пояс. Для этого потребуется выполнение таких действий:

  1. Тщательно чистится поверхность фундамента от налипшей грязи и отслоившегося бетона.
  2. Открываются старые арматурные прутья горизонтального пояса.
  3. В установленной опалубке предусматривается горизонтальный и вертикальный армирующий пояс, соединяющийся со старым фундаментом. Тут рекомендуют использовать болтовые соединения, но в некоторых случаях допускается и дуговая сварка.

Горизонтальные пояса устанавливаются с интервалом 30 см, может быть и меньший, но соединять нужно все слои. Вертикальные прутья можно устанавливать с интервалом до полуметра. Готовая конструкция проверяется на ровность и заливается бетоном средней консистенции.

Почему фундамент должен быть ровным

В основном это касается двух поверхностей: верхней горизонтальной и двух боковых вертикальных. С первой все просто. Если между фундаментом и укладываемой на него рулонной гидроизоляцией остаётся пространство, то оно станет участком разрушения гидроизоляционного материала. Соответственно впоследствии начнёт разрушаться стеновой материал, который будет подвергаться воздействию влаги, поднимающейся от грунта по капиллярам фундамента.

Если неровными будут боковые поверхности, особенно, если неровности – это вогнутые участки, то уменьшается толщина самого фундаментного сооружения. А это приводит к снижения несущей его способности. По сути, снижается прочность конструкции.


Фундамент неровный разной толщины Источник i.ytimg.com

О ровности боковых стенок фундамента можно не беспокоиться, если для заливки бетона была использована качественная опалубка. Обычно это металлические изделия или деревянные, обшитые листовым железом. Некоторые частные застройщики используют самодельные щиты, сколоченные из досок, ровность поверхности которых оставляет желать лучшего. Поэтому совет – такие щиты рекомендуется изнутри обшивать рубероидом. Он и выровняет поверхности, и создаст барьер от вытекания жидкого бетона через щели, которые всегда присутствуют между досками.

Что касается влияния опалубки на ровность, то главное – это выставить сами щиты по вертикали, а также по горизонтали между собой.

И ещё один момент, который касается ровности фундамента. Перед его заливкой строители выставляют уровень. По сути, это выставление крайних точек конструкции, за которые выходить нельзя. Как это сделать правильно. Есть несколько вариантов:

  • использовать нивелир, которым «стреляют» по краям устанавливаемых щитов, последние по уровню и устанавливают, а затем в опалубку заливают бетон по верхним краям щитов;
  • используют строительный уровень, с помощью которого выставляют щиты и по горизонтали, и по вертикали, а затем внутри делают метки мелом, которые обозначают верхний уровень заливки бетонного раствора, за него выходить нельзя;
  • то же самое, что и в предыдущем варианте, только вместо мела используют рейку, которую набивают по внутренним поверхностям опалубки.


Выставление опалубки по уровню Источник sense-life.com
Перед тем как выставить уровень фундамента, необходимо приготовить опалубку. Далее в центре участка, а точнее, внутри будущего дома вбивается кол или стержень. На нем обозначают высоту будущей фундаментной конструкции. Именно эта метка и станет точкой отправления при выставлении опалубки.

Последнюю устанавливают на подушку, которая была сама предварительно выровнена. А затем нивелиром определяют, совпали ли верхние края щитов с меткой на вбитом стержне. Сегодня для этого даже используют лазерный уровень. Если края щитов ниже уровня, их приподнимают и устанавливают на подпорки. Это может быть кирпич, камни, металлический профиль или подсыпка из щебня. Если края выше требуемого уровня, то щиты опускают, подкапывая под ними подушку.

На фото ниже очень хорошо видно, как выставить уровень фундамента своими руками. Причём фундамент плитный, который часто используют в частном домостроении на подвижных грунтах под нетяжёлые объекты.


Для выравнивания фундамента используется лазерный уровень. Источник stroysezon.ru

Вообще, появление лазерного уровня решило многие проблемы. Это коснулось и выравнивания фундаментов. Особенно, если дело касалось столбчатых и свайных разновидностей. К примеру, перед тем как выровнять столбчатый фундамент по высоте, необходимо установить прибор в любой точке площадки. Главное – чтобы его луч коснулся всех столбов. На одном из них делают метку высоты. А уже лазерный луч покажет, какой из торчащих столбов ниже требуемого размера, какой выше.

С последними проще – их просто срезают болгаркой с алмазным диском. Проблема – если столбы надо нарастить. Если они являются промежуточными или располагаются не под несущими стенами, то наращивается армирующий каркас с помощью сварки, а затем из бетона заливается бандаж в установленную опалубку. Если фундамент располагается по углам строения или на пересечении стен, то лучше его убрать и залить новый.


Выравнивание фундамента из винтовых свай лазерным уровнем по вертикали Источник www.hotwell.ru

Если столбчатый фундамент собран из кирпича или блоков. В этом случае вообще стараются не допускать перепадов элементов. То есть процесс выравнивания проводят сразу в процессе их возведения. Как это делают:

  1. Выкапывают небольшие ямки под столбы с учётом размеров используемого материала.
  2. По крайним и угловым элементам устанавливают колышки или стержни.
  3. Выставляют на последних высоту.
  4. Обвязывают их бечёвкой или леской так, чтобы они находились в горизонтальной плоскости.
  5. Укладывают блоки на раствор до требуемого уровня, предварительно сложив их для примерки.
  6. Если высота блоков будет выше, то под ними делают дополнительно углубление ямки.
  7. Если высота ниже требуемой величины, то подсыпают ещё слой подушки.

Некоторые мастера выравнивание производят наносимым поверх столбов цементным раствором, что в корне неправильно. Раствор под нагрузкой здания растрескается, и велика вероятность, что дом в каком-то месте просядет.

Итак, мы конкретно пока разобрались, как выровнять столбчатый фундамент. Переходим к ленточной разновидности.


Выравнивание столбчатого фундамента по натянутой леске Источник stroy-texnika.com.ua

Смотрите также: Каталог проектов одноэтажных домов с цокольным этажом.

Выравнивание верхнего слоя фундамента

Если боковые поверхности фундамента выровнять можно быстро и относительно дешево, то верхний слой уже сложнее. Ведь на нем затем будут возводиться несущие стены, поэтому поверхность должна быть идеально ровной. Если неровности незначительные, тогда с помощью нивелиру устанавливаются метки и по ним монтируется опалубка. Нижняя кромка соединяется с фундаментом, стык закрывается рубероидом. Затем все заливается бетоном.

Если поверхность имеет незначительные погрешности или неровности, тогда достаточно выровнять жидким бетоном по правилам. Когда фундамент дома сделан из дерева, тогда его можно успешно выровнять с помощью дополнительных досок. А комбинированный метод в таких случаях заключается в использовании бетонного раствора, мха, деревянных брусьев и нескольких шаров кирпичной кладки. Такие смеси желательно укладывать на гидроизоляционный слой.

Полезные советы

Самый главный совет – все делать строго по технологии заливки фундаментных конструкций. И здесь важная составляющая – как выставить фундамент по уровню. Выставите опалубку – следите, чтобы уровень заливаемого раствора не был ниже или выше отметки. Сделаете правильно – не будете дополнительно вкладывать деньги в процесс выравнивания. Поэтому лучше всего за основу уровня брать верхний край опалубки. Уж здесь точно не превысите или уменьшите уровень заливки.

Перед тем как выровнять столбчатый фундамент по уровню, надо точно отбить этот уровень на одном из столбов. А уже с помощью лазерного уровня нанести метки и на остальные опоры.


Заливка фундамента по верхним краям опалубкиИсточник sip-mir.ru

Точность «от» и «до»

Есть 4 разновидности фундаментов:

В случае выверки точности поверхностей конструкции можно объединить попарно: лента + плита, сваи + столбы.

Для ленточного фундамента и монолитной плиты внимание уделяют всем четырём поверхностям конструкций:

  1. Подушка – нижний горизонт. Это очень важный слой, от которого зависит равномерность проседания бетонной конструкции, соответственно, её геометрия. Именно подкладочный слой из песка и щебня принимает и перераспределяет нагрузку и от веса бетонного монолита, и от грунта. Засыпку котлована или траншеи необходимо делать максимально ровной, чтобы низ подушки фундамента лежал по горизонту;
  2. Боковые стенки для ленты и плиты также должны быть ровными: их обязательно гидроизолируют рулонными материалами, которые не могут плотно прилегать к дефектной поверхности. Кроме того, выступающая над уровнем земли фундаментная стена должна выглядеть аккуратно.
  3. Верх фундамента подлежит обязательному контролю горизонта, поскольку на него устанавливаются стены из кирпича, блоков или панелей. Чтобы они в свою очередь были ровными, для них требуется идеально горизонтальное основание.

Для свайного и столбчатого фундаментов важно соблюдение именно верхней части конструкции, то есть оголовков столбов или свай, на которые монтируется ростверк.

Коротко о главном

Выравнивание ленточных фундаментов производится по вертикальным сторонам и верхней горизонтальной. Боковые стороны выравнивают цементно-песчаными растворами с использованием стальных сеток или решёток из арматуры. Или без таковых, если перепады плоскости небольшие.

Выравнивание горизонтальной плоскости производится стяжками, кирпичами или бетонными блоками в зависимости от тяжести стен, кровли и перекрытий строения. Для этого часто используют сейсмопояс, особенно если фундамент собран из блоков.

Выравнивание свайных фундаментов производится обрезкой или наращиванием свай по специальным технологиям.

Выравнивание плитного фундамента не производится. Здесь правильно залить конструкцию сразу по уровню.

Оценок 0

Прочитать позже

Предотвратить образование неровностей

Правильный монтаж – путь к получению ровной и геометричной конструкции, которую не придется реставрировать. Для этого следует придерживаться основных правил, известных любому профессиональному строителю:

  1. Для ленты и плиты первое, что необходимо сделать – выровнять подстилающую подушку из песка и щебня. В неё могут быть включены дополнительные слои, качество и толщину которых определяют проектировщики по результату анализа грунта и массы отдельных блоков будущего дома. Обязательно следует создать бетонное покрытие подушки раствором низких марок М75, М100.
  2. Второй важный момент – качество опалубки. При создании стенки или плиты необходимо использовать строительную ламинированную фанеру толщиной не менее 2 см или надёжные доски. Все элементы необходимо соединять плотно встык, чтобы избежать протечек раствора. Создать требуемую жесткость помогут различные крепежные приспособления от перемычек над опалубкой до металлических фиксаторов.
  3. Контроль поверхности бетонной заливки по уровню осуществляют сразу после выкладки раствора. Для плитной конструкции используют широкие приспособления для выравнивания, для ленты можно использовать правило или широкий шпатель.
  4. Для свай и столбов важным является постоянный контроль горизонта всех опор, с чем поможет справиться геодезический нивелир. Можно использовать обычные бытовые приборы с линейкой.

Однако, даже при соблюдении всех правил нет гарантии, что что-то может пойти не так.

Устранение неровностей

Контроль ровности верха можно проводить сразу после заливки ленты или плиты, с боковыми частями придется подождать, когда камень наберет не менее 50% проектной прочности. Если в это время выявлены неровности поверхностей, их следует устранить.

Боковые стенки

Наружные стены выравнивают, если величина перепадов составляет более 1 сантиметра. Казалось бы, подземную часть ленты никто не видит, зачем придавать ей ровность?

Во-первых, на такую просто не ляжет плотно гидроизоляция, что влечет протечки и скорейшее разрушение/размывание стенки.

Во-вторых, выступающая над поверхностью земли часть фундамента в большинстве случаев является цоколем. Соответственно, дефекты стенок будут видны, что нежелательно.

  • Самый простой способ выравнивания стенки в случае обнаружения неровностей – оштукатуривание. Причём, если перепады уровня превышают 5 см, следует использовать армирующую сетку, которая улучшит ненесущую способность облицовочного слоя.
  • Выкладка кирпичом цокольной части фундаментной стены. В данном случае непосредственное выравнивание боковой поверхности фундамента не потребуется – она не будет видна за кирпичной кладкой.
  • Облицовка плиткой с клеем, который можно положить утолщенным слоем. Этот вариант маскировки неровностей подходит только для стен с небольшими дефектами.

Верхняя часть

В отличии от боковой, верхняя часть обязательно должна быть выровнена, ведь на неё будет осуществляться монтаж перекрытий и стен. Для этого требуется соблюсти точный горизонт, допускается общий перепад высоты не более 1 см на 10 метров.

Для всех типов фундаментов проверить высоту контрольных точек можно с использованием строительного лазерного нивелира. Для этого на один угол устанавливается прибор, из которого исходит луч в направлении второго угла, на котором установлена линейка или рейка с меткой. Необходимо зафиксировать результат на линейке или рейке. Затем перенести прибор на другой угол и так по порядку проверить все контрольные точки. В результате будет видно, на какой стороне есть перепады и какого они размера.

Для плитного и ленточного фундаментов алгоритм мероприятий один – повторное бетонирование.

  1. На стене или плите устанавливают новую опалубку, плотно прижимая ее к основанию.
  2. Затем заливают в форму бетонный раствор более жидкой консистенции, но той же марки, чтобы он смог растечься и самонивелироваться.
  3. При толщине слоя от 5 см необходима укладка армирующей сетки. Перед началом заливки бетона основание необходимо тщательно намочить для улучшения адгезии.

Аналогичным образом поступают со сваями. Их так же проверяют на горизонт, затем наращивают при необходимости.

Виды неровностей фундаментов

Фундаменты служат основанием для возведения конструкции здания и поэтому к ним предъявляются повышенные требования по прочности, надежности и устойчивости. От того, насколько правильно выполнена заливка фундамента, зависит надежность всего здания. Дефектов фундаментов после заливки может быть несколько: отклонение стен конструкции по вертикали и неровная поверхность по горизонтали. Такие погрешности можно исправить, надо лишь знать некоторые тонкости.

Дефекты боковых неровностей фундаментов

Причиной отклонения линейных вертикалей боковых граней фундамента может быть неправильно установленная или плохо укрепленная деревянная или щитовая опалубка. Если щиты или доски опалубки выставлены не по вертикальному уровню, то при заливке бетоном стены фундамента будут кривыми и неровными. В зависимости от величины отклонения от вертикального уровня применяются различные способы устранения возникших дефектов:

  1. Если отклонения по вертикальному уровню незначительные, в пределах до 20 или 30 мм, то в таком случае достаточно набить металлическую штукатурную или арматурную сетку на стены фундамента и нанести штукатурный цементно-песчаный раствор, тщательно выравнивая боковые грани фундамента по уровню или штукатурным маякам.
  2. Можно вместо выравнивающей штукатурки наклеить на криволинейную боковую стенку экструдированный пенополистирол толщиной 20 или 50 мм. В этом случае, кроме исправления линейных дефектов неровности, будет выполнена дополнительно теплоизоляция фундаментных стен.
  3. В случае значительного уровня кривизны фундамента (более 50 мм) необходимо снова уставить опалубку, закрепить на боковые стены металлическую сетку из арматурной стали и залить бетонной смесью.

Выравнивание боковой поверхности фундамента

Дефекты горизонтальной поверхности фундамента

Фундамент для здания должен иметь не только ровные стены, но и строго горизонтальную поверхность верхней части. При строительстве домов на верхнюю часть фундамента укладывается насухо горизонтальная прокладочная гидроизоляция из двух слоев рубероида или другого гидроизолирующего материала и только после этого начинается возведение стен.

Неровность верхнего уровня фундамента может получиться в нескольких случаях:

  • Неправильно выполненная подготовка основания фундамента. Перед установкой опалубки для заливки фундамента, нужно обязательно сделать песчаную подготовку не менее 100 мм, такая толщина позволить сровнять неровности земли. Песок засыпается, проливается водой и тщательно уплотняется. На этом этапе легко добиться горизонтального уровня основания фундамента с помощью строительного уровня. Прочность пролитой водой и утрамбованной песчаной подушки сравнима с прочностью цементной стяжки такой же толщины. Горизонтальная песчаная подушка служит гарантией ровного фундамента.
  • Несоответствие нулевой отметке уровня фундамента. Под нулевой отметкой в строительстве принято считать уровень чистого пола первого этажа. Верхнюю часть фундамента здания, выступающую над поверхностью земли, строители называют цоколем здания. Из всех этих определений понятно, что нулевой уровень фундамента – это не что иное, как верхний уровень цоколя. Если залитый фундамент ниже проектного уровня чистого пола, то такой фундамент надо выравнивать.

Исправление дефектов горизонтальной части фундамента

Как выровнять фундамент после заливки – варианты для боковых стен и горизонта

Достаточно часто в качестве надежной подземной опоры для дома застройщики выбирают ленточный фундамент. Его доступная для понимания технология позволяет справиться с работами самостоятельно, без привлечения профессионалов, но для этого нужен определенный багаж знаний и опыта. Требуется грамотно разбираться не только в основных вопросах, но и понимать, к примеру, как выровнять фундамент уже после того, как он будет залит. Ровная поверхность слишком важна для дальнейшего возведения несущих стен, поэтому данным этапом строительства пренебрегать не стоит.


Зачем выравниватьфундамент

Прежде всего, необходимо учесть, что по верхнему срезу фундамента всегда должна укладываться гидроизоляция во избежание капилярного поднятия влаги от грунта вверх по стенам. Неровная поверхность бетонной глыбы не сможет обеспечить плотное прилегание изоляционного материала, в результате чего в образованных зазорах начнет скапливаться вода, которая при замерзании будет расширяться, образуя дефекты и на подземной, и на наземной части дома не только на уровне стыка.

Непрочный фундамент ведет к разрушению дома.

Следует понимать, что визуально небольшие отклонения в разных углах дома по высоте верхнего уровня монолитной ленты видны не будут. Но после возведения строения появится перекос, который технологически исправляется намного сложнее, нежели выполнение выравнивания бетонного слоя после заливки смеси в опалубку. Как правило, неопытные мастера обращают внимание только на соответствие отметок заглубления фундамента, упуская из виду, что его верхний срез должен быть максимально ровным. Одни думают, что бетонная масса имеет способность к самовыравниванию, другие надеются, что дальнейшая кладка стен исправит положение. Но и те, и другие предпочитают не делать элементарную проверку после заливки цоколя. На практике подобная халатность приводит к серьезным проблемам.

Что касается боковых поверхностей фундамента, расположенных над планировочной отметкой участка, то к ним, кроме всего прочего, предъявляются еще и декоративные требования. Кривой цоколь никогда не будет смотреться привлекательно. Поэтому его наружную поверхность нужно будет либо сгладить, либо облицевать.

Альтернативные способы выравнивания


Выровнять просевший фундамент можно подкопав одну сторону и залив раствор на дно
Наиболее сложным в устранении дефектом считается перекос фундамента из-за его неравномерного оседания. Такое происходит, когда грунт на участке имеет разную несущую способность, при работе на склоне и неравномерной высоте дренажного слоя.

В таких случаях можно выполнить такие действия:

  • Подкопать просевшую сторону облегченного основания и поставить под нее мощные железобетонные блоки. Затем заглубить один из них и использовать в качестве опоры под домкрат. Появившийся проем заполнить щебнем и залить цементным раствором.
  • Установить на склоне несколько свай. Лучше использовать винтовые изделия, которые готовы к дальнейшей эксплуатации срезу после вкручивания. По разработанной для них формуле интервал между опорами не должен превышать 100 см. На сыпучих склонах ставить сваи можно на расстоянии 50-60 см. Погруженные столбы используются как стопор от дальнейшего перекоса, а верхняя часть основания подкапывается до опускания на нужный уровень.

Если существует вероятность, что плита лопнет, ее следует усилить накладками из тавра или швеллера.

Выравнивание фундамента по горизонту раствором после заливки

Как выровнять фундамент — правила выполнения работ

Застройщики чаще всего в качестве фундаментного основания выбирают ленточную конструкцию. Технология ее заливки вполне доступна, работы можно выполнять собственными силами, не привлекая опытных специалистов, но определенные навыки все же необходимы. Следует правильно представлять не только порядок работ, но и знать, как выровнять фундамент, если возникает такая необходимость. Ровность поверхности – немаловажное условие для строительства стен, и таким фактом пренебрегать не следует. И все же, как выровнять цоколь и боковые стенки, если фундамент неровный?

Методы предотвращения образования неровностей

Чтобы верх вашего фундамента после завершения заливки получился ровным, рекомендуется в первую очередь правильно определить уровень.

Такая операция связана с обозначением крайних точек фундаментной основы, пределы которых нарушать запрещается.

Если требуется исправить дефекты уже залитой конструкции, придется повторно выставлять уровень и выполнять выравнивание.

Опытные мастера, попав в подобную ситуацию, утверждают, что в этом случае необходимо грамотно выводить цоколь фундамента «под ноль». Это означает, что все точки должны располагаться в единой плоскости.

Фундаментное дно уже не поправить, так что на материале для песчаной подсыпки экономить не следует. Кроме того, необходимо изучить характеристики почвенного состава и выдерживать требования СНиП, определяющие минимальную заглубленность железобетонной конструкции.

Монтажные работы, выполняемые по существующим требованиям, являются гарантом получения геометрически правильной опорной конструкции, не требующей реставрационных мероприятий.

Чтобы выполнить все работы правильно, следуйте советам специалистов:

  • изначально для ленточного или плитного основания выравнивается подстилающий слой, состоящий из песка и щебенки. Проанализировав состояние грунта и предполагаемую массу строящегося объекта, проектировщики могут определить закладку дополнительных слоев. Одно из обязательных условий – заливка тонкого бетонного покрытия для подушки из раствора М 75 или М 100;
  • очередное важное условие – качество опалубочной системы. Создавая фундаментную стену или монолитную плиту, следует использовать фанерные листы с ламинированной поверхностью, толщина которых начинается от двух сантиметров, либо крепкие доски. Все щиты выставляются плотно друг к другу, чтобы исключить протекание растворной смеси. Необходимую жесткость создают крепежными элементами и подпорками;
  • проверка уровня поверхности залитого бетона выполняется сразу после завершения процесса бетонирования. Поверхности плитных фундаментов выравниваются длинными инструментами, для ленточного фундамента достаточно шпателя или мастерка;
  • при установке свайного или столбчатого фундамента постоянно контролируется уровень высоты опорных элементов, для чего потребуется нивелир.

Помните, что даже при выполнении перечисленных требований вероятность возникновения ошибок существенно велика.

Устранение боковых неровностей

Выравнивание их выполняется с учетом величины перекоса. Если расхождения небольшие, можно скобами либо дюбелями зафиксировать сетку-рабицу и по ней выложить новый слой штукатурного раствора.

В случае, когда разница достаточно большая, прибегают к следующим действиям:

  • по уровню выставляется опалубка;
  • при небольших перекосах раствор распределяется по пустотным участкам, образовавшимся между стенками фундаментной основы и опалубочными щитами;
  • когда промежутки превышают пять сантиметров, необходимо накладывать армирующую сеточку в местах, где планируется выполнить бетонирование.

Данный способ помогает достигать максимальной адгезии жидкого бетона и высохшей поверхности основания.

Устранение верхних неровностей

А как выровнять фундамент после заливки по горизонту? Считается, что такие работы относятся к наиболее ответственным мероприятиям, ведь именно на основу устраивается гидроизоляционный слой, и она непосредственно контактирует с несущими стенами. Учитывая данный факт, полностью исключается наличие самых минимальных неровностей на поверхности.

Так как выровнять фундамент под ноль? Алгоритм действий следующий:

  • заново устанавливается опалубка, проверяется строительным уровнем высота;
  • на опалубочных щитах делаются отметки, позволяющие вам отслеживать, чтобы растворная масса в этот раз распределилась равномерно.

Не следует ставить отметки маркером или карандашом – установите маяки из саморезов.

А чем выровнять фундамент после заливки? Для этого готовится свежий раствор, консистенция которого должна быть значительно жиже, чем при бетонировании основной конструкции.

Ленточного фундамента

Для исправления такого неровного фундамента вам потребуются:

  • цемент;
  • лопата совковая;
  • песок;
  • уровень и рулетка;
  • сетка для армирования;
  • опалубка;
  • кирпичи;
  • мастерок.

С помощью уровня определяется максимальная точка в расхождениях, которая берется за основной ориентир для выравнивания. Помните, что данное мероприятие более серьезное, чем исправление боковых поверхностей.

Процесс выравнивания выполняется кирпичным камнем, который предварительно распиливается перед укладкой. От ровности поверхности зависит эксплуатационный период всего сооружения, поэтому все расхождения должны быть исключены.

Для исправления проблем можно выставить опалубку, определить границу заливки, приготовить раствор и провести бетонирование на необходимую высоту.

Выравнивание ленточного фундамента после заливки с помощью кирпича – отличный вариант, если планируется монтаж цокольной части.

Плитного фундамента

Выравнивание такого монолитного фундамента перед кладкой представляет собой сложный процесс. Заливая плитную основу, необходимо тщательным образом подготовить дно котлована, заложить и уплотнить фундаментную подушку, провести отсыпку щебнем. Если выявятся дефектные участки на плоскости и по горизонту, придется провести дополнительные мероприятия:

  • определить нулевую точку;
  • на необходимой высоте выставить и укрепить опалубку под фундамент, выровнять ее по горизонту;
  • залить жидкую растворную смесь и выровнять его поверхность длинным правилом.

Подготовка участка к разметке

Перед осуществлением работ следует позаботиться о наличии инструментов. Для разметки своими руками понадобятся:

  • Металлическая рулетка.
  • Проволока из бечевки или стали.
  • С десяток деревянных кольев.
  • Отвес и гидроуровень.
  • Арматурные обрезки
  • Лазерный дальнометр и нивелир.

Перед тем как отметить расположение строений на почве постройки, необходимо подготовить строительный проект и подготовить площадку. Проект должен составляться с учетом размера постройки, особенности почвы, толщины будущих стен, наличия цокольного этажа, размещения канализации и вида стройматериала для застройки. Стандартная технология укладки подразумевает сохранение прямоугольности.

Плотность грунта, качество материала и глубины траншеи влияет на конструкцию фундамента — вертикальный (глубина до 1 метра), с уклоном (глубина более 1 м).

При подготовке участка нужно очистить площадку от мусора, выровнять поверхность, для этого выравнивается почва, удаляются все ямы и бугры.

Стоит изначально подготовить хорошее место хранения для стройматериала, а также предусмотреть место для складирования отходов — его следует расположить так, чтобы обеспечить возможность подъезда транспорта для вывоза мусора. Непосредственно в процессе монтажа понадобятся вода и электроэнергия, обеспечение этих и подобных благ цивилизации будет обязательным.

Простая технология выравнивания фундамента бетонным раствором

Фундамент – это основа любого здания, поэтому и возводится с тщательным предварительным расчетом и из правильных строительных материалов. Но далеко не всегда можно достичь идеально ровной поверхности основания, особенно внешней стенки и верхней части, на которой затем будут возводиться несущие стены. В таких случаях нужно использовать выравнивание поверхности раствором или другими строительными материалами. Также рекомендуется провести выравнивание перед укладкой рубероида или пенопласта, а также различных утеплителей плитного типа.

Выравнивание фундамента нужно делать в тех случаях, когда граничная высота смещения поверхности по вертикали не превышает 30 см. Причем, тут учитывается также искусственная неровность фундаментных плит. Если перепад высоты больше 30 см, то в таких случаях выровнять бетоном тяжело и легче использовать кирпичную кладку или наносить новый слой раствора, смешанного со щебнем.

Коротко о главном

Перед выкапыванием траншеи или котлована для устройства фундамента необходимо предварительно выполнить все расчёты. Их параметры зависят от характеристик грунта, глубины промерзания почвы и уровня нагрузки от несущих конструкций здания.

Для выполнения земляных работ можно использовать экскаватор или все выкопать вручную. Выбор метода зависит от объёма выемки грунта, необходимости его погрузки для дальнейшего вывоза и других нюансов.

При устройстве котлована под фундаментную плиту разработку почвы выполняют поэтапно. Слой за слоем выкапывают грунт, учитывая рекомендации для укрепления стенок.

Оценок 0

Прочитать позже

Как правильно выровнять основание бетонным раствором

Процесс состоит из нескольких этапов различной важности, и тут используются материалы, оптимальные для выравнивания вертикальных и горизонтальных поверхностей. Таким образом, в зависимости от характеристик основания и типа неровностей, иногда достаточно только оштукатурить и выровнять поверхность. Но это возможно, только если перепад незначительный и больше характеризуется неровностями. А если перепад высот значительный, тогда используется целая технология:

  1. Сначала проводится очистка поверхности от налипшей грязи и камней.
  2. Затем возводится опалубка из дерева или рубероида. Тут рекомендуется делать горизонтальную и вертикальную обвязку, чтобы опалубка сама была максимально ровной. При этом определяется наивысшая и наиболее низкая точка основания, где проводится выравнивание. Учитывая, что вся конструкция будет заливаться бетоном, то отмечать ключевые точки лучше на опалубке.
  3. На внутренней стороне опалубки, где проходит бетонная лента несущей конструкции, с помощью уровня вычерчиваются горизонтальные линии и заливаются бетоном. Если перекосы незначительные, тогда лучше использовать более жидкий раствор. А, если перекосы значительные, тогда лучше заливать густым раствором.

После заливки бетона основание оставляют просохнуть несколько дней и демонтируют опалубку. В некоторых случаях ее можно оставить, ведь внешняя поверхность идеально ровная. По опалубке можно установить слой гидроизоляции и наклеить пенопласт для теплоизоляции.

Очистка территории

Подготовка площадки к земляным работам начинается с очистки от растений и мусора. Бензопилой спиливают ненужные деревья и ветки, потом сжигают. Что не поддается горению, распиливается на дрова, складывается сушиться и повторно сжигается.

Трактором выкорчевываются корни деревьев. В труднодоступных местах корни деревьев обкапывают и перерубают. Пни, древесину вывозят на свалку.

После уборки видна полная картина застройки и ландшафт. Участок готов для проведения дальнейших работ. Место разравнивают трактором, делают въезд на площадку. Если заезд большегрузных автомобилей затруднен, временный забор лучше не устанавливать. Оптимально — сооружать забор после заливки плиты фундамента.

Необходимый материал и зачем нужно армирование

Для обустройства основательного фундамента понадобится следующий материал:

  • рубероид или пенопласт;
  • минеральная вата или мох;
  • деревянные брусья, доски и готовые фабричные щиты для опалубки;
  • песок, мелкий гравий и цемент для приготовления раствора;
  • арматурные прутья небольшого диаметра.

В некоторых случаях, особенно при выравнивании ленточных сборных фундаментов, смещение достаточно большое по горизонтали, и нужно заливать дополнительный фундамент. Часто такую технологию используют при реставрации уже существующего фундамента, который со временем сместился за счет деформации арматурного пояса.

Если обнаружена такая проблема с фундаментом, тогда в опалубке дополнительно предусматривают арматурный пояс. Для этого потребуется выполнение таких действий:

  1. Тщательно чистится поверхность фундамента от налипшей грязи и отслоившегося бетона.
  2. Открываются старые арматурные прутья горизонтального пояса.
  3. В установленной опалубке предусматривается горизонтальный и вертикальный армирующий пояс, соединяющийся со старым фундаментом. Тут рекомендуют использовать болтовые соединения, но в некоторых случаях допускается и дуговая сварка.

Горизонтальные пояса устанавливаются с интервалом 30 см, может быть и меньший, но соединять нужно все слои. Вертикальные прутья можно устанавливать с интервалом до полуметра. Готовая конструкция проверяется на ровность и заливается бетоном средней консистенции.

Внешние границы

Организация рабочего процесса по разметке участка под фундамент проходит в несколько этапов. Первой в списке идет начало разметки. Разметка участка – это очень важный процесс, при несоблюдении определенных правил и пропорций может возникнуть погрешность, которая в будущем способна привести к разрушению постройки.

  1. Первый колышек вбивается следующим образом: чтобы он располагался наиболее близко границе площадки. От первого колышка отмеривается ровная линия по длине, она обязана проходить параллельно фронтальной границе. Таким же образом отмеривается линия по ширине.
  2. Получившийся угол должен равняться 90 градусам. Чтобы проверить правильный ли получился угол, нужно использовать лазерный реливер. При отсутствии подобного прибора, можно воспользоваться альтернативным угольником, имеющим стороны не меньше одного метра.
  3. Вертикальная отметка выполняется своими руками на случай монтажа сборной блочной конструкции. Для этого подготавливается несколько реек-раскладок, со специальными делениями, стандартный шаг равен 20 сантиметрам.

Обозначение границ фундамента

Рейки вбиваются по всем наружным углам, они должны быть в вертикальном положении. Раскладки погружаются в грунт до момента, когда первая метка (нулевая) не выйдет на поверхность фундамента. Для проверки можно применить теорему Пифагора — треугольник, имеющий стороны 3,4, 5, имеет прямой угол, который образовывается за счет примыкания меньших сторон к большей. Практически эта работа проводится таким образом:

  • Берется шнур длиной 12 метров.
  • От начала веревки делается отметка на первых 4 м, затем отмечается каждые 3 м.
  • Шнур крепится на первой линии разметки, участок, где отмечены первые четыре метра, нужно сделать перпендикулярно началу шнура.
  • Оставшийся конец веревки должен скрепляться с началом, таким образом, получившийся угол между меньшими по длине частями будет прямым.
  • Если концы веревки не соединились, то есть погрешность в расчетах, в таком случае нужно корректировать величину участка и перемещать колышки.
  • Для фундаментной разметки участка лучше подбирать правильную (целую) величину угла.

Выравнивание верхнего слоя фундамента

Если боковые поверхности фундамента выровнять можно быстро и относительно дешево, то верхний слой уже сложнее. Ведь на нем затем будут возводиться несущие стены, поэтому поверхность должна быть идеально ровной. Если неровности незначительные, тогда с помощью нивелиру устанавливаются метки и по ним монтируется опалубка. Нижняя кромка соединяется с фундаментом, стык закрывается рубероидом. Затем все заливается бетоном.

Если поверхность имеет незначительные погрешности или неровности, тогда достаточно выровнять жидким бетоном по правилам. Когда фундамент дома сделан из дерева, тогда его можно успешно выровнять с помощью дополнительных досок. А комбинированный метод в таких случаях заключается в использовании бетонного раствора, мха, деревянных брусьев и нескольких шаров кирпичной кладки. Такие смеси желательно укладывать на гидроизоляционный слой.

Точность «от» и «до»

Есть 4 разновидности фундаментов:

В случае выверки точности поверхностей конструкции можно объединить попарно: лента + плита, сваи + столбы.

Для ленточного фундамента и монолитной плиты внимание уделяют всем четырём поверхностям конструкций:

  1. Подушка – нижний горизонт. Это очень важный слой, от которого зависит равномерность проседания бетонной конструкции, соответственно, её геометрия. Именно подкладочный слой из песка и щебня принимает и перераспределяет нагрузку и от веса бетонного монолита, и от грунта. Засыпку котлована или траншеи необходимо делать максимально ровной, чтобы низ подушки фундамента лежал по горизонту;
  2. Боковые стенки для ленты и плиты также должны быть ровными: их обязательно гидроизолируют рулонными материалами, которые не могут плотно прилегать к дефектной поверхности. Кроме того, выступающая над уровнем земли фундаментная стена должна выглядеть аккуратно.
  3. Верх фундамента подлежит обязательному контролю горизонта, поскольку на него устанавливаются стены из кирпича, блоков или панелей. Чтобы они в свою очередь были ровными, для них требуется идеально горизонтальное основание.

Для свайного и столбчатого фундаментов важно соблюдение именно верхней части конструкции, то есть оголовков столбов или свай, на которые монтируется ростверк.

Выбор времени года для рытья котлована или траншеи

Специалисты рекомендуют планировать разработку грунта под фундамент проводить летом или осенью. В это время почва максимально мягкая и поддаётся копанию.

Зимой устройство фундамента невозможно из-за замёрзшего грунта. Если запланировать работы на данный период, их стоимость увеличивается в несколько раз. Также устройство траншеи или котлована зимой утрудняется из-за необходимости в кратчайшие сроки завершить кладку фундаментных блоков или заливку монолитной конструкции. Они не должны промёрзнуть, что негативно скажется на их несущей возможности. Также зимой важно сразу предусмотреть процесс вывоза лишнего грунта. В противном случае он замёрзнет и убрать его будет очень сложно.

Предотвратить образование неровностей

Правильный монтаж – путь к получению ровной и геометричной конструкции, которую не придется реставрировать. Для этого следует придерживаться основных правил, известных любому профессиональному строителю:

  1. Для ленты и плиты первое, что необходимо сделать – выровнять подстилающую подушку из песка и щебня. В неё могут быть включены дополнительные слои, качество и толщину которых определяют проектировщики по результату анализа грунта и массы отдельных блоков будущего дома. Обязательно следует создать бетонное покрытие подушки раствором низких марок М75, М100.
  2. Второй важный момент – качество опалубки. При создании стенки или плиты необходимо использовать строительную ламинированную фанеру толщиной не менее 2 см или надёжные доски. Все элементы необходимо соединять плотно встык, чтобы избежать протечек раствора. Создать требуемую жесткость помогут различные крепежные приспособления от перемычек над опалубкой до металлических фиксаторов.
  3. Контроль поверхности бетонной заливки по уровню осуществляют сразу после выкладки раствора. Для плитной конструкции используют широкие приспособления для выравнивания, для ленты можно использовать правило или широкий шпатель.
  4. Для свай и столбов важным является постоянный контроль горизонта всех опор, с чем поможет справиться геодезический нивелир. Можно использовать обычные бытовые приборы с линейкой.

Однако, даже при соблюдении всех правил нет гарантии, что что-то может пойти не так.

Полезные советы

Формирование песчано-щебеночной прослойки — этап работ, на котором многие не останавливаются должным образом.

Нужно сделать, выровнять плотную подушку. Перепады уже на данном шаге закладки фундамента повлекут возникновение перепадов высоты даже при полном соблюдении дальнейшей технологии.

Прочность конструкции зависит от толщины заложенной прослойки: номинальная толщина обоих типов сырья составляет 40-60 см. Меньшие показатели не смогут препятствовать контакту бетона с подземной влагой. Результат – раствор промерзает, крошится, сооружение начинает постепенно заваливаться, а один угол в доме постоянно промерзает.

Опалубка под заливку должна быть из прочных материалов, с выставлением подпорок, установкой верхних скрепляющих поперечин. Тогда залитый раствор не выгнет щиты наружу, значит, боковые грани будут ровными.

Деревянную опалубку рекомендуется укрывать гидроизоляцией перед бетонированием. Подойдет строительный полиэтилен. Дерево обладает повышенной степенью впитываемости, отчего из заведенного раствора будет вытягиваться много жидкости. Результат – отвердевший бетон не наберет должной степени прочности.

Устранение неровностей

Контроль ровности верха можно проводить сразу после заливки ленты или плиты, с боковыми частями придется подождать, когда камень наберет не менее 50% проектной прочности. Если в это время выявлены неровности поверхностей, их следует устранить.

Боковые стенки

Наружные стены выравнивают, если величина перепадов составляет более 1 сантиметра. Казалось бы, подземную часть ленты никто не видит, зачем придавать ей ровность?

Во-первых, на такую просто не ляжет плотно гидроизоляция, что влечет протечки и скорейшее разрушение/размывание стенки.

Во-вторых, выступающая над поверхностью земли часть фундамента в большинстве случаев является цоколем. Соответственно, дефекты стенок будут видны, что нежелательно.

  • Самый простой способ выравнивания стенки в случае обнаружения неровностей – оштукатуривание. Причём, если перепады уровня превышают 5 см, следует использовать армирующую сетку, которая улучшит ненесущую способность облицовочного слоя.
  • Выкладка кирпичом цокольной части фундаментной стены. В данном случае непосредственное выравнивание боковой поверхности фундамента не потребуется – она не будет видна за кирпичной кладкой.
  • Облицовка плиткой с клеем, который можно положить утолщенным слоем. Этот вариант маскировки неровностей подходит только для стен с небольшими дефектами.

Верхняя часть

В отличии от боковой, верхняя часть обязательно должна быть выровнена, ведь на неё будет осуществляться монтаж перекрытий и стен. Для этого требуется соблюсти точный горизонт, допускается общий перепад высоты не более 1 см на 10 метров.

Для всех типов фундаментов проверить высоту контрольных точек можно с использованием строительного лазерного нивелира. Для этого на один угол устанавливается прибор, из которого исходит луч в направлении второго угла, на котором установлена линейка или рейка с меткой. Необходимо зафиксировать результат на линейке или рейке. Затем перенести прибор на другой угол и так по порядку проверить все контрольные точки. В результате будет видно, на какой стороне есть перепады и какого они размера.

Для плитного и ленточного фундаментов алгоритм мероприятий один – повторное бетонирование.

  1. На стене или плите устанавливают новую опалубку, плотно прижимая ее к основанию.
  2. Затем заливают в форму бетонный раствор более жидкой консистенции, но той же марки, чтобы он смог растечься и самонивелироваться.
  3. При толщине слоя от 5 см необходима укладка армирующей сетки. Перед началом заливки бетона основание необходимо тщательно намочить для улучшения адгезии.

Аналогичным образом поступают со сваями. Их так же проверяют на горизонт, затем наращивают при необходимости.

Заменить бетонирование можно шлифовкой, но только в том случае, если арматура пояса расположена на достаточной глубине в бетоне, а дефекты неглубокие. Работу выполняют болгаркой, постоянно контролируя горизонт уровнем.

Выкапываем грунт

Фундаментные сооружения – самые нагруженные части здания. Прежде чем рыть траншею, на площадке будущего здания снимают примерно 15 сантиметровый слой растительного грунта. Если не снять, корни растений подгнивают, отчего просядет пол и перегородки дома.

Существует множество приспособлений выкопать фундамент. Удобно задействовать траншее копатели. Без специального оборудования копают лопатой или используют трактор.

Совет! Ручная работа окупается с лихвой. Стенки получаются ровные, без дефектов. Отклонение от планируемой ширины составляет приблизительно 1 см. Трактор делает погрешность 5-10 см. Неровности зачищают лопатой.

Дно выравнивают жидкостным уровнем. Необходимо следить за глубиной, постоянно измерять линейкой. В траншею закидывают влажный песок, а потом утрамбовывают. На глинистой почве в обязательном порядке используется армирование.

Рекомендуем дополнительное видео к просмотру:

Подготовка участка требует терпения, аккуратности и скрупулезности. Насколько надежный построите дом, многое зависит от качественной работы по укладке фундамента.

Как выровнять фундамент после заливки – варианты для боковых стен и горизонта

Достаточно часто в качестве надежной подземной опоры для дома застройщики выбирают ленточный фундамент. Его доступная для понимания технология позволяет справиться с работами самостоятельно, без привлечения профессионалов, но для этого нужен определенный багаж знаний и опыта. Требуется грамотно разбираться не только в основных вопросах, но и понимать, к примеру, как выровнять фундамент уже после того, как он будет залит. Ровная поверхность слишком важна для дальнейшего возведения несущих стен, поэтому данным этапом строительства пренебрегать не стоит.

Видео описание

Особенности выполнения земляных работ в зимний период подробно описаны в следующем видео:
Весной копать фундамент также нежелательно. В данный период почва перенасыщена влагой от талого снега, существенно повышается уровень грунтовых вод. Чтобы справиться с такой проблемой, необходимо дополнительно привлекать технику для откачивания жидкости.

Также не рекомендуется начинать земляные работы поздней осенью. В это время наблюдаются регулярные заморозки, что приводит к промерзанию верхнего слоя грунта.

Зачем выравниватьфундамент

Прежде всего, необходимо учесть, что по верхнему срезу фундамента всегда должна укладываться гидроизоляция во избежание капилярного поднятия влаги от грунта вверх по стенам. Неровная поверхность бетонной глыбы не сможет обеспечить плотное прилегание изоляционного материала, в результате чего в образованных зазорах начнет скапливаться вода, которая при замерзании будет расширяться, образуя дефекты и на подземной, и на наземной части дома не только на уровне стыка.

Непрочный фундамент ведет к разрушению дома.

Следует понимать, что визуально небольшие отклонения в разных углах дома по высоте верхнего уровня монолитной ленты видны не будут. Но после возведения строения появится перекос, который технологически исправляется намного сложнее, нежели выполнение выравнивания бетонного слоя после заливки смеси в опалубку. Как правило, неопытные мастера обращают внимание только на соответствие отметок заглубления фундамента, упуская из виду, что его верхний срез должен быть максимально ровным. Одни думают, что бетонная масса имеет способность к самовыравниванию, другие надеются, что дальнейшая кладка стен исправит положение. Но и те, и другие предпочитают не делать элементарную проверку после заливки цоколя. На практике подобная халатность приводит к серьезным проблемам.

Что касается боковых поверхностей фундамента, расположенных над планировочной отметкой участка, то к ним, кроме всего прочего, предъявляются еще и декоративные требования. Кривой цоколь никогда не будет смотреться привлекательно. Поэтому его наружную поверхность нужно будет либо сгладить, либо облицевать.

Применение спецтехники или копание вручную

Чтобы понять, как правильно выкопать фундамент под дом, следует чётко определить объем земляных работ. При устройстве лёгких или небольших по площади зданий проще все сделать вручную. Такой подход оправдан при строительстве бани, веранды, гаража, маленьких пристроек.


Рытье траншеи вручную Источник ydoo.info

Применение экскаватора при устройстве фундаментов оправдано в следующих случаях:

  • Кроме выемки грунта, его необходимо погрузить в специализированный транспорт для дальнейшего вывоза.
  • Запланирован большой объем земляных работ.
  • Разработка осуществляется на мёрзлых, каменистых или сильно уплотнённых почвах.
  • Под дом необходимо выкопать глубокую траншею небольшой ширины.

Применение экскаватора для выполнения земляных работ позволяет ускорить процесс копания фундамента и снизить трудозатраты. Но даже после использования землеройной техники у рабочих остаётся много задач. Необходимо вручную выровнять дно траншеи, укрепить стенки (особенно актуально при наличии лёгких осыпающихся грунтов). После устройства фундамента осуществляют обратную засыпку почвы.


Механизированная копка траншеи Источник ytimg.com

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на возведении и ремонте фундаментов любой сложности

Как выровнять фундамент после заливки – варианты для боковых стен и горизонта

    Стройэксперт      

       4276

Выравниваем фундамент

Возможные ошибки при заливке основания дома часто становятся причиной возникновения тех или иных его дефектов. Одни из них могут быть исправлены в последующем, другие ведут к необходимости демонтажа и замены. Сегодня речь пойдет о том, как выровнять фундамент после заливки и полного отверждения.

Выравнивание может потребоваться не только в верхней части ленточного или столбчатого основания, но и по его боковым граням. Рассмотрим особенности выполнения каждого из видов работ более подробно.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 580
Источник: https://StroykaRecept.ru/fundament/montazh/vyravnivaem-fundament-verxnyaya-chast-i-bokovye-grani.html

Разновидности фундаментов

По способу устройства фундаменты для строительства домов подразделяются на ленточные, столбчатые в виде отдельных столбов, монолитные и свайные. При устройстве всех разновидностей фундаментов необходимо точно соблюдать технологию проведения работ. В строительстве не бывает мелочей и ненужных процессов и если на каком-то этапе будет нарушена технология производства работ, то в можно получить ненадежную конструкцию фундамента со значительными дефектами.

Свайный вид фундамента

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 502
Источник: http://KakFundament.ru/ustrojstvo/vyravnivanie-fundamenta

Исправление погрешности

Для ровности основания необходимо правильное выставление уровня. Для этого обозначаются крайние точки базиса, выход за пределы которых не позволителен. При необходимости выравнивания погрешностей у уже готового базиса заново выставляется уровень и производится выравнивание поверхности дополнительно. В последнем случае необходимо правильное выведение цоколя под ноль, т. е. все его крайние точки располагаются в одной плоскости.

Дно базиса уже не поддается исправлению. Поэтому экономия на стройматериале для воздушной подушки из песка непозволительна. Также обязательно изучение свойств грунта под возводимым сооружением.

При закладке ленточного варианта требуется следование нормам СНиП II-Б.1-62 относительно минимума глубины закладки базиса. Если вычисляемая глубина промерзания не пучинистого грунта от 3 м, то закладка производится от 1 м. А если этот показатель для слабо пучинистого грунта твердого и полутвердого состава — до 1 м, то закладка — 0,5 м.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 984
Источник: https://sdelai-fundament.ru/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki.html

Варианты выравнивания

От качества устройства опалубки напрямую зависит плоскостная ровность стенок будущей монолитной ленты. Избавиться от изъянов на вертикальных поверхностях уже после снятия короба можно одним из способов:

  • счистить или аккуратно сбить выступы;
  • замазать углубления цементным раствором.

При исправлении существенных неровностей используют арматурную сетку. Ее надежно фиксируют к фундаментной стене, после чего послойно наносят штукатурную смесь. Такая процедура очень важна для цоколя. Нередко его обкладывают кирпичом или обшивают декоративными материалами.

Задача, как выровнять фундамент по верхнему уровню, решается несколько иначе. Помочь в этом способна опалубка. Понятно, что ориентироваться по срезу короба бессмысленно, так как первоначально выставить доски или брус четко по горизонту бывает довольно сложно. Для удобства с внутренней стороны опалубки наносят разметку с помощью нивелира или лазерного уровня. Допускается использовать и дедовские методы, имеющие положительные отзывы. К примеру, некоторые рекомендует воспользоваться прозрачным шлангом, наполненным водой. Он работает по принципу сообщающегося сосуда.

Для начала фиксируется проектная отметка по углам фундамента, а между отмеченными точками натягивается шнур. По нему устанавливаются маяки из бруса, или просто прочерчивается линия несмываемым маркером, которая и будет служить ориентиром при заливке монолитной ленты. Но не стоит думать, что на первом этапе получится вывести идеально ровную поверхность. Довольно часто она оказывается кривой и хоть немного, но щербатой.

Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:

  • выведение цоколя под ноль;
  • сравнивание по горизонту;
  • выставление по уровню и пр.

Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.

За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.

Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.

В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50мм укладывается арматурная сетка.

После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.

Существует еще один способ выравнивания горизонта фундамента. Для его осуществления требуется максимально четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 3679
Источник: http://semidelov.ru/mar/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki-varianty-dlya-bokovykh-sten/

Выравнивание боковых сторон фундаментов

Неправильно выставленная опалубка в вертикальной плоскости или ошибки при кладке столбиков обязательно приведут к отклонению боковых граней фундаментов. При этом в связи с малой несущей способностью данных элементов конструкции, требования к процессу не высоки, эти работы легко могут быть выполнены даже без достаточного опыта проведения строительных работ.

Ровняем боковые стороны фундамента

к оглавлению

Перепады меньше 10-15 мм

В случае величины перепадов, не превышающих 10-15 мм, проблема может быть решена простым оштукатуриванием. При этом, для более надежного сцепления отделочного слоя с основанием рекомендуем использовать стальную или пластиковую армирующую сетку. Процесс необходимо осуществлять в следующей последовательности:

  1. Определите масштаб проблемы, используя строительный уровень или отвес, проверив ими наружные склоны в нескольких местах с шагом не более метра;
  2. Распределите сетку по выравниваемой поверхности и зафиксируйте ее с помощью стальных дюбелей или пластиковых дюбелей с ввинчиваемыми в них саморезами;
  3. На закрепленную арматуру наносите слой цементного раствора, набрасывая его кельмой с достаточного расстояния, что улучшит сцепление с бетонной, кирпичной или блочной поверхностью;
  4. Разотрите слой штукатурки по поверхности фундамента строительной теркой или полутерком, придав ему желаемую плоскостность и вертикальность.

Оштукатуриваем боковые стенки

к оглавлению

Перепады больше 30 мм

В случае превышения размеров перепадов в 30-50 мм проблему необходимо решать другим способом, так как выровнять фундамент необходимо в этом случае не только с эстетической точки зрения, но и с практической. Он заключается в повторной установке щитовой опалубки, изготовленной из листовых древесных материалов или обрезных досок и дополнительной заливке новой порции бетонной смеси. Для этого предварительно определяют нулевую точку – место, наиболее выступающее за пределы ленточного фундамента или столбиков.

Тщательно проконтролировав вертикальность, зафиксируйте новую опалубку и заполните свободное пространство свежей бетонной смесью. Предварительно для лучшего сцепления с готовым основанием на его поверхности закрепите армирующую сетку в несколько слоев способом, описанным выше.

Вместо оштукатуривания и повторного бетонирования можно применить и другие способы придания вертикальности боковой поверхности ленточного или столбчатого основания будущего строения. Для этого можно использовать облицовочный кирпич, которым одновременно отделывают поверхность основания и выравнивают ее. Визуально придать плоскостность и вертикальность цокольной части фундамента позволяет и специальный пластиковый сайдинг. При его установке достаточно изготовить деревянную обрешетку с учетом желаемого положения и выполнить монтаж.

к оглавлению

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 2799
Источник: https://StroykaRecept.ru/fundament/montazh/vyravnivaem-fundament-verxnyaya-chast-i-bokovye-grani.html

Боковинки базиса

Их выравнивание зависит от степени их перекоса. При небольшой разнице прибивается специальная сетка Рабица дюбелями или скобами, на которую производится нанесение штукатурного слоя. При очень заметных погрешностях поверхностей боковинок строится новая опалубка. При небольших перекосах снова производится заливка цемента в пустоты между опалубкой и базисом. При перекосах от 5 см укладывается армирующая сетка в местах заливки бетонной смеси. Это будет способствовать достижению максимального сцепления между еще жидким раствором и уже готовой опалубкой.

Как происходит выравнивание боков основания посмотрите на видео:

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 635
Источник: https://sdelai-fundament.ru/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki.html

Верх базиса

Наибольшая ответственность возлежит на выравнивании именно здесь. Именно сверху производится укладка гидроизоляционного слоя, и здесь идет соприкосновение со стеновыми конструкциями строения. Поэтому искажения на поверхности фундамента категорически не допустимы. При неровной верхней поверхности, чтобы выровнять некачественный фундамент после заливки, заново производится возведение опалубки и правильное выставление уровня. Для ровности верха поверхность проверяется нивелиром по высоте. Для чего вычисляют самые высокую и низкую точки, одну из которых считают исходной. Для ровной заливки раствора на опалубке делаются отметки в виде “маячков” из саморезов. Приготовленный цемент для повторной заливки должен быть жиже того состава, из которого возводился основной базис. Инструменты и стройматериалы для выравнивания:

  • Цементный раствор;
  • Вода;
  • Песок;
  • Строительный уровень;
  • Материал для возведения опалубки — доски;
  • Армирующая сетка;
  • Стройинструменты: лопата, мастерок и т.п.

Данный минимум инструментов позволит легко справиться с выравниванием фундамента. Но желательно не допущение очевидных погрешностей поверхностей основания. Важен вывод основания под ноль еще при первоначальной его заливки.

Посмотрите видео, чтобы узнать, как выравнять монолитную плиту во время заливки базиса:

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1293
Источник: https://sdelai-fundament.ru/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki.html

Особенности выравнивания столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент намного экономичнее ленточного и именно поэтому ему отдают предпочтение при выборе опорной конструкции здания. Выполняется в виде отдельных столбов из бетона или кирпича, на которые впоследствии передается нагрузка от несущих конструкций здания и поэтому нужна повышенная точность при устройстве такого вида фундамента. Чаще всего столбчатый фундамент выполняется из кирпича или шлакоблока. Как вывести ноль на фундаменте и как исправить неточности горизонтального уровня помогут следующие рекомендации:

  1. Столбчатые фундаменты, выполненные из кирпича, располагаются с определенным шагом на площадке будущей постройки. Чтобы выложить верх кирпичных столбов фундаментов на один уровень, можно прибегнуть к помощи гидроуровня и последовательно передать нулевую отметку на каждый отдельно стоящий фундамент. При определении отклонения от единого проектного нулевого уровня нужно продолжить кладку кирпичом на необходимую высоту.
  2. Если величина отклонения меньше высоты кирпича и вывести ноль кирпичом не получится, то тогда можно выкладывать на поверхности столбов фундамента цементный раствор высокой марки по предварительно выставленной опалубке.

Видеопример выравнивания фундаментов можно увидеть по адресу:

Исправить дефекты и выровнять фундамент вполне возможно, правда для этого потребуется немало сил и времени. Исправлять недостатки в строительстве всегда сложно и затратно. Лучше всего перед началом строительных работ внимательно ознакомиться с технологией производства работ, последовательно выполнять все этапы строительства и тогда не будет возникать досадных недостатков при возведении фундаментов.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1675
Источник: http://KakFundament.ru/ustrojstvo/vyravnivanie-fundamenta

Пошаговая инструкция выравнивания

Для достижения идеальных показателей, следует произвести следующие действия:

  • Выбор нулевой точки — любой угол основы, отмечаемый маркером или мелом. Строительным уровнем находятся другие нулевые точки в оставшихся углах базиса;
  • Есть возможность выравнивания кирпичом. Либо применяют обычный шланг, концы которого ставятся в 2-ух углах основания, после заливают в него воду с отсутствием воздушных пробок. Выставив один край 1 конец на нулевой точки, находятся значения в других углах;
  • При расположении жидкости с 2-ух концов на уровне краев, шланг фиксируется и размечается;
  • При установленной опалубке в каждом углу основы делаются по 2 вертикальных пропила, расположенных ровно по центу досок. Низшие отметки расположены на нулевых точках. Между пропилами натягивается туго шнур, показывающий нулевой уровень;
  • Бетонный раствор заливается до уровня шнуров. После поверхность выравнивается.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 917
Источник: https://sdelai-fundament.ru/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki.html

Выравнивание кирпичом

Внешняя сторона основы обкладывается кирпичом для получения ровной поверхности, не требующей дополнительного выравнивания. Финишное выравнивание производится по боковинкам. На прочность данный процесс не скажется и больше повлияет на красоту постройки. Выравнивание в этом случае производится простой штукатуркой. При наличии больших впадин на боковинках применяют армирующую сетку, поверх которой кладется бетон. При использовании в дальнейшем декоративной отделки не стоит тратить средства на выравнивание боковинок, так как имеющиеся дефекты будут скрыты отделочным слоем. Проверка результата на то, как выровнять фундамент после заливки, производится уровнем или с помощью рейки с ровными краями. Также возможно параллельное утепление цоколя сооружения.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 780
Источник: https://sdelai-fundament.ru/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki.html

Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 16885
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
  1. http://KakFundament.ru/ustrojstvo/vyravnivanie-fundamenta: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2177 (13%)
  2. http://semidelov.ru/mar/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki-varianty-dlya-bokovykh-sten/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3679 (22%)
  3. https://StroykaRecept.ru/fundament/montazh/vyravnivaem-fundament-verxnyaya-chast-i-bokovye-grani.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 3379 (20%)
  4. https://FundamentClub.ru/montazh/vyravnivanie-fundamenta-rastvorom.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3041 (18%)
  5. https://sdelai-fundament.ru/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 4609 (27%)

Как после заливки выровнять фундамент по уровню.

Фундамент – это одна из самых ответственных конструкций, от которой зависит целостность строения и безопасность людей. Одним из факторов, обеспечивающих эти условия, является максимально точное соблюдение геометрии конструкции. Однако, при монтаже не всегда удается соблюсти ровность горизонтальных и вертикальных поверхностей, тогда их необходимо корректировать. Расскажем, как предупредить, выявить и устранить неровности.

Точность «от» и «до»

Есть 4 разновидности фундаментов:

  1. ленточный;
  2. плитный;
  3. свайный;
  4. столбчатый.

В случае выверки точности поверхностей конструкции можно объединить попарно: лента + плита, сваи + столбы.

Для ленточного фундамента и монолитной плиты внимание уделяют всем четырём поверхностям конструкций:

  1. Подушка – нижний горизонт. Это очень важный слой, от которого зависит равномерность проседания бетонной конструкции, соответственно, её геометрия. Именно подкладочный слой из песка и щебня принимает и перераспределяет нагрузку и от веса бетонного монолита, и от грунта. Засыпку котлована или траншеи необходимо делать максимально ровной, чтобы низ подушки фундамента лежал по горизонту;
  2. Боковые стенки для ленты и плиты также должны быть ровными: их обязательно гидроизолируют рулонными материалами, которые не могут плотно прилегать к дефектной поверхности. Кроме того, выступающая над уровнем земли фундаментная стена должна выглядеть аккуратно.
  3. Верх фундамента подлежит обязательному контролю горизонта, поскольку на него устанавливаются стены из кирпича, блоков или панелей. Чтобы они в свою очередь были ровными, для них требуется идеально горизонтальное основание.

Для свайного и столбчатого фундаментов важно соблюдение именно верхней части конструкции, то есть оголовков столбов или свай, на которые монтируется ростверк.

Предотвратить образование неровностей

Правильный монтаж – путь к получению ровной и геометричной конструкции, которую не придется реставрировать. Для этого следует придерживаться основных правил, известных любому профессиональному строителю:

  1. Для ленты и плиты первое, что необходимо сделать – выровнять подстилающую подушку из песка и щебня. В неё могут быть включены дополнительные слои, качество и толщину которых определяют проектировщики по результату анализа грунта и массы отдельных блоков будущего дома. Обязательно следует создать бетонное покрытие подушки раствором низких марок М75, М100.
  2. Второй важный момент – качество опалубки. При создании стенки или плиты необходимо использовать строительную ламинированную фанеру толщиной не менее 2 см или надёжные доски. Все элементы необходимо соединять плотно встык, чтобы избежать протечек раствора. Создать требуемую жесткость помогут различные крепежные приспособления от перемычек над опалубкой до металлических фиксаторов.
  3. Контроль поверхности бетонной заливки по уровню осуществляют сразу после выкладки раствора. Для плитной конструкции используют широкие приспособления для выравнивания, для ленты можно использовать правило или широкий шпатель.
  4. Для свай и столбов важным является постоянный контроль горизонта всех опор, с чем поможет справиться геодезический нивелир. Можно использовать обычные бытовые приборы с линейкой.

Однако, даже при соблюдении всех правил нет гарантии, что что-то может пойти не так.

Устранение неровностей

Контроль ровности верха можно проводить сразу после заливки ленты или плиты, с боковыми частями придется подождать, когда камень наберет не менее 50% проектной прочности. Если в это время выявлены неровности поверхностей, их следует устранить.

Боковые стенки

Наружные стены выравнивают, если величина перепадов составляет более 1 сантиметра. Казалось бы, подземную часть ленты никто не видит, зачем придавать ей ровность?

Во-первых, на такую просто не ляжет плотно гидроизоляция, что влечет протечки и скорейшее разрушение/размывание стенки.

Во-вторых, выступающая над поверхностью земли часть фундамента в большинстве случаев является цоколем. Соответственно, дефекты стенок будут видны, что нежелательно.

  • Самый простой способ выравнивания стенки в случае обнаружения неровностей – оштукатуривание. Причём, если перепады уровня превышают 5 см, следует использовать армирующую сетку, которая улучшит ненесущую способность облицовочного слоя.
  • Выкладка кирпичом цокольной части фундаментной стены. В данном случае непосредственное выравнивание боковой поверхности фундамента не потребуется – она не будет видна за кирпичной кладкой.
  • Облицовка плиткой с клеем, который можно положить утолщенным слоем. Этот вариант маскировки неровностей подходит только для стен с небольшими дефектами.

Верхняя часть

В отличии от боковой, верхняя часть обязательно должна быть выровнена, ведь на неё будет осуществляться монтаж перекрытий и стен. Для этого требуется соблюсти точный горизонт, допускается общий перепад высоты не более 1 см на 10 метров.

Для всех типов фундаментов проверить высоту контрольных точек можно с использованием строительного лазерного нивелира. Для этого на один угол устанавливается прибор, из которого исходит луч в направлении второго угла, на котором установлена линейка или рейка с меткой. Необходимо зафиксировать результат на линейке или рейке. Затем перенести прибор на другой угол и так по порядку проверить все контрольные точки. В результате будет видно, на какой стороне есть перепады и какого они размера.

Для плитного и ленточного фундаментов алгоритм мероприятий один – повторное бетонирование.

  1. На стене или плите устанавливают новую опалубку, плотно прижимая ее к основанию.
  2. Затем заливают в форму бетонный раствор более жидкой консистенции, но той же марки, чтобы он смог растечься и самонивелироваться.
  3. При толщине слоя от 5 см необходима укладка армирующей сетки. Перед началом заливки бетона основание необходимо тщательно намочить для улучшения адгезии.

Аналогичным образом поступают со сваями. Их так же проверяют на горизонт, затем наращивают при необходимости.

Заменить бетонирование можно шлифовкой, но только в том случае, если арматура пояса расположена на достаточной глубине в бетоне, а дефекты неглубокие. Работу выполняют болгаркой, постоянно контролируя горизонт уровнем.

Методы разбивки плит

Разметка плит проверяется перед началом укладки плиты и после привязки арматуры, чтобы убедиться, что она соответствует выданным конструктивным чертежам. Крайне важно, чтобы все плиты были выровнены по вертикали без каких-либо отклонений в вертикальном направлении.

Сначала выполняется разметка плиты для начала опалубки. После этого укладывают днища балок, а затем закрепляют опалубку перекрытий.

После того, как вся арматура в плите и балках стянута, выполняется следующий этап разметки.На этом этапе проверяется следующее.

  • Разметка балки : Глубина и ширина балки с расположением относительно линий сетки проверяются, чтобы убедиться, что они выровнены, как показано на чертежах.
  • Разметка плиты : Проверяется вертикальное и горизонтальное выравнивание плиты. Проверяется выравнивание по горизонтали относительно линий сетки. Обычно линии сетки лежат посередине луча. Поэтому смещения линий сетки сделаны в плите для удобства.Выравнивание проверяется по этой линии смещения, отмеченной на опалубке плиты.
  • Выравнивание плиты : Выравнивание плиты проверяется после связывания арматуры. Уровень плиты можно проверять сверху или снизу. Проверка уровня перекрытия по нижней опалубке является обычной практикой.
  • Разметка колонн : Армирование колонн, продолжающееся за уровнем пола, должно быть проверено, чтобы убедиться, что они вертикальны и расположены в том же месте, как указано на чертежах.Положения колонн также проверяются с помощью смещений, отмеченных на плите. Если наблюдаются перекосы, арматура колонны корректируется в нужном месте с помощью стальных цепей.
Рисунок 01: Схема армирования плиты

Установка плиты является очень важной задачей, в которой должны участвовать консультанты и подрядчики.

Например, если все плиты не выровнены по вертикали, подрядчик должен сделать это за свой счет. Подрядчику, возможно, придется заполнить стены штукатуркой сверх расчетного количества из-за несоосности на разных этажах.

Поскольку подрядчики получают оплату за штукатурку на основе площади, дополнительные количества гальванического покрытия влекут за собой дополнительные расходы для подрядчика, которые не могут быть заявлены владельцем.

Поэтому очень важно присутствовать при установке плиты, чтобы убедиться, что строительство идет в соответствии со структурными чертежами, и снизить стоимость строительства, избегая дополнительных материалов, используемых для исправления ошибок, допущенных во время бетонных работ.

Что такое крепление? Типы и использование

Что такое крепление?

Подпорка — это боковая опора для небезопасной конструкции, предназначенная для временной поддержки.Они поддерживают стену сбоку. Крепление используется при следующих условиях:

  • Когда на стене видны признаки вздутия из-за плохое мастерство.
  • Когда нам нужно отремонтировать трещину в стене из-за к неравномерной осадке фундамента.
  • При демонтаже соседней конструкции.
  • Когда отверстия должны быть сделаны или расширены в стена.

Типы крепления

Шоры могут быть следующих типов : :

  1. Сгребание Шорс   
  2. Полет Шорс
  3. Мертвые Шорс

1.Сгребающие берега

В этом методе наклонные элементы, называемые рейками, используются для боковой поддержки стены, как показано на рис.1.

Новинка для вас: Методы подкрепления, процедура, применение при укреплении и ремонте фундамента

Сгребающий берег состоит из следующих компонентов :

  • Грабли или наклонные элементы,

Настенная тарелка (шириной от 20 до 25 см и размером от 5 до 7.толщиной 5 см) располагают вертикально вдоль лицевой стороны стены и закрепляют с помощью игл.

Эти иглы (10 см х 7,5 см) проникают в стену примерно на 10-15 см. Чтобы иголки не попали срезаются из-за тяги граблей, иглы дополнительно укрепляются с помощью планок, которые прибиваются непосредственно к настенной пластине.

Разметьте иглы таким образом, чтобы осевая линия гребня и стены совпадали на уровне пола.Таким образом, каждому этажу будет соответствовать одна рейка. Эти рейки соединены между собой распорками, чтобы предотвратить их коробление.

 Наклонная подошва встроена в земля, на которой соединены ножки граблей. Ноги граблей дополнительно усилен возле подошвы с помощью обруча. Настенная пластина распределять давление на стену равномерно.

Следующие пункты сохраняются внимание при использовании Raking Shores:

  1. Грабли должны быть наклонены к земле под углом от 45° до 75°, но 45° более эффективен.Вершина граблей не должна быть наклонена более чем на 75°.
  2. Для высотных зданий длину рейки можно уменьшить, установив рейку-рейку.
  3. Грабли должны быть должным образом закреплены через определенные промежутки времени.
  4. Размер грабелей должен определяться исходя из предполагаемой силы удара от стены.
  5. Осевая линия рейки и стены должны находиться на одном уровне с полом.
  6. Если требуется опора большей части стены, можно разместить подпорки на расстоянии от 3 до 4.Расстояние 5 м, в зависимости от требований.
  7. Подошва должна быть надлежащим образом заглублена в землю под наклоном и иметь надлежащее сечение. Подошва должна быть достаточно широкой, чтобы она могла легко поддерживать все грабли, а по внешнему краю должна быть предусмотрена планка.
  8. Клинья не должны использоваться на подошве, так как они могут деформироваться под действием вибраций, которые могут возникнуть.

Связанный пост: Типы опалубки (опалубки) для бетонных конструкций и применения

 2.Летающие или горизонтальные берега

Flying Shores – это система поддержки, которая обеспечивает горизонтальную поддержку двух параллельных боковых стен при сносе или обрушении промежуточного здания.

Все виды системы крепления небезопасного сооружения, у которых берега не достигают земли, являются пролетными берегами. Если стенки расположены достаточно близко друг к другу (расстояние до 9 м), одиночный летающий берег (рис.2)

Состоит из колодезных пластин, игольчатых планок, распорок, горизонтальных береговых натяжных элементов и складных клиньев.При большем расстоянии между стенками можно предусмотреть составной или двойной пролетный берег (рис.3).

Рис.3. Двойной или составной флайшор

 В этой системе операции здания в земля не загромождена.

Следующие точки должны быть учтены при соединении летающих берегов:

  1. Осевые линии пролетного берега и распорок, а также линии стен должны пересекаться на уровне пола двух зданий.Если уровни перекрытий разные, то горизонтальный берег должен располагаться либо посередине между уровнями двух равнопрочных перекрытий, либо на уровне более слабого перекрытия.
  2. Стойки желательно наклонять под углом 45°. Ни в коем случае этот наклон не должен превышать 60°.
  3. Одинарные берега следует использовать только на расстоянии до 9 м между стенами. Для большего расстояния следует предусмотреть двойные берега. При этом оба горизонтальных берега должны располагаться симметрично относительно уровня пола.
  4. Лепестки должны располагаться на расстоянии от 3 до 4,5 м вдоль двух стен; а между соседними берегами следует ввести горизонтальные связи.
  5. В этой системе различные элементы крепления определяются с использованием большого коэффициента запаса прочности, поскольку фактические нагрузки оцениваются редко.
  6. Если между двумя зданиями имеется конструктивный зазор из-за удаления старого здания, то после возведения нового строения вставляются и удаляются борта.

Новое для вас: Типы строительных лесов и запасные части

 3.Мертвые или вертикальные берега

Мертвый берег — система крепления в который мертвым берегом в виде вертикального элемента поддерживает горизонтальные иглы которые передают нагрузку на стену, крышу, пол и т. д.

Иглы передают нагрузку стена и т.д., к мертвым берегам.

Этот тип крепления используется для следующих целей : :

  • Для восстановления дефектной нижней части стены.
  • Для восстановления или углубления существующего фундамента.
  • Сделать большой проем в существующей стене на нижний уровень для подкрепления и такого рода работ.

Сначала в стене делаются отверстия на расчетной высоте. Затем в отверстия вставляются иглы из толстого дерева или стальных профилей и опираются на вертикальные стойки или тупики с обеих сторон. Этот тип системы крепления держится подальше от стены, что упрощает ремонтные работы. Мертвецы поддерживаются и анкеруются на плитах и ​​откидных клиньях.

Для вертикального берега следует учитывать следующие точки:

  • Сечение иглы и тупика должно быть идеальным для передачи нагрузки, которую можно рассчитать с достаточной степенью точности.
  • Иглы расположены на расстоянии от 1 до 2 метров. Для открытия нужно использовать как минимум три иглы.
  • Иглы должны быть закреплены соответствующим образом.
  • Иногда проем делается в наружной стене, тогда длина наружных берегов больше внутренних.
  •  Мертвые берега устойчивы и опираются на подошвы. Между ними должны быть вставлены складные клинья. Предпочтительно использовать одну единственную подошву между мертвыми берегами в ряду.
  • Полы должны иметь соответствующую поддержку изнутри.
  •  В случае непрочной наружной стены тупик не предусмотрен, в этом случае предусмотрены сгребающие берега.
  • Через 7 дней после завершения работ подпорку снимают, убедившись, что новая работа набрала достаточную прочность. Новая работа должна иметь надлежащую растяжку.
  • Последовательность удаления должна быть следующей: (i) иглы, (ii) распорка из отверстия, (iii) распорка пола внутри и (iv) сгребание берега, если таковые имеются, с интервалом в 2 дня.

Вам также понравится:

(Посетили 23 477 раз, 3 посещения сегодня)

Продолжить чтение

Монтаж деревянной опалубки для фундамента.Как сделать опалубку для фундамента своими руками: пошаговая инструкция

Строительство дома, дачи, бани, хозяйственной постройки, массивного забора и других сооружений всегда начинается с фундамента. Это основная опора всей конструкции.

Типы фундаментов

Основание здания может быть:

  • плиточное;
  • камень;
  • столбчатый; блок
  • ; Лента
  • .

Наиболее распространенным и надежным является литой ленточный фундамент, который можно использовать как для строительства дома, так и для бани, гаража или забора.Заполнение его осуществляется с помощью опалубки.

Устройство для заливки бетона

Опалубка – это конструкция определенной формы, которая используется для заливки. Он нужен для возведения фундамента над поверхностью земли. Строится из различных материалов, вариантов множество.

Опалубки бывают двух основных видов:

  • съемные — предназначены для многократного использования;
  • несъемные — которые не снимаются после застывания бетона и остаются внутри основания, придавая ему дополнительные тепло-, гидроизоляционные и упрочняющие свойства.

Как правильно сделать опалубку для фундамента

При изготовлении конструкции любого типа необходимо придерживаться следующих требований:

  • она должна быть изготовлена ​​только из качественных материалов;
  • его каркас должен быть прочным, жестким, хорошо закрепленным, чтобы заданная геометрическая форма не менялась при заливке;
  • все элементы должны быть точно установлены и подогнаны друг к другу;
  • съемная опалубка должна быть пропитана специальными средствами, исключающими прилипание к бетону, или облицована полиэтиленовой пленкой или рубероидом изнутри:
  • конструкция должна собираться и разбираться просто и быстро.

Какие факторы важно учитывать при строительстве

При сооружении опалубки помимо прочности и надежности материала изготовления важно учитывать внешние факторы, влияющие на работу. Это особенности климата в районе, где будет вестись строительство, сейсмическая активность, а также сезонность. Возведение конструкций лучше начинать весной, а заканчивать осенью.

Как сделать опалубку для фундамента, учитывая очень важный фактор — точность конструкции? При изготовлении необходимо использовать водяной уровень.Малейшие ошибки в расчетах могут привести к перекосам стен, трещинам.

Древесина, предназначенная для изготовления опалубки, должна быть без сучков и иметь гладкую внешнюю сторону. Между досками не должно быть зазоров и отверстий. Все эти факторы влияют на прочность фундамента, его обработку и отделку.

Высота стенок опалубки должна быть выше высоты заливки. Это дает возможность минимизировать производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться из конструкции.

Материалы, используемые для изготовления

Каждый строитель должен знать, как качественно сделать опалубку для фундамента. Древесина может быть использована для создания конструкции. Этот материал прочный и экологически чистый. Самая надежная опалубка делается из лиственных пород, обладающих всеми прочностными характеристиками. При этом необходимо, чтобы доска была толщиной не менее 40 мм. Следует знать – чем она шире, тем больше вероятность появления трещин. При обнаружении щелей между досками щитов до 3 мм перед установкой их необходимо смочить водой.Когда щиты набухнут, щели исчезнут. Промежутки до 10 мм заполните паклей, а для отверстий больше 10 мм используйте деревянные рейки. Для изготовления опалубки не следует использовать сухие материалы. Они будут слишком быстро впитывать воду, что способствует потере прочности бетона.

Кроме досок можно использовать листы фанеры. Это также хороший вариант для дизайна. Как сделать опалубку фундамента из фанеры – вопрос, который часто интересует будущих домовладельцев.Его можно построить самостоятельно, так как строительство не требует особых технологий. Придерживаясь необходимых размеров, листы фанеры скрепляются между собой стальными уголками при помощи саморезов. Такая конструкция легко деформируется, поэтому нужно закрепить ее стяжками, установив их через 55 см, 25 см от верха. Для надежности ее следует укрепить металлическим каркасом.

Наиболее качественной считается опалубка, материалом для изготовления каркаса которой является алюминий или сталь.Обладает высоким уровнем прочности, благодаря чему может использоваться многократно. Конструкция легко собирается и разбирается.

Как сделать опалубку для фундамента дома из пенополистирола? Этот современный материал используется для возведения стационарной конструкции, являющейся неотъемлемой частью основания дома. Пенополистирол удобен при возведении контура, так как может иметь различную форму, хорошо сохраняет тепло, устойчив к влаге. Благодаря качествам этого материала построенный из него фундамент имеет ровную поверхность, защищен от образования конденсата и плесени.

Подготовительные работы перед строительством

Как сделать опалубку для фундамента, являющегося основой дома? Для этого необходимо правильно провести монтаж конструкции. Поскольку в большинстве случаев при строительстве индивидуальных жилых домов используются съемные деревянные крепления, приведем пример, как сделать опалубку для фундамента из досок.

Перед изготовлением необходимо:

  • подготовить место для установки:
  • очистить территорию от всего лишнего;
  • снять с участка верхний слой почвы;
  • обозначить участок под строительство;
  • выкопать грунт из котлована или траншеи на соответствующую глубину, указанную на чертежах.

Изготовление опалубки начинается с подготовки площадки, на которой планируется строительство. Территория должна быть очищена и выровнена. После того, как расчистка проведена, необходимо приступить к разметке площадки. Чтобы все сделать правильно, следует разметить площадку, используя для этого деревянные колышки и веревку. Затем нужно вырыть траншею под будущий фундамент. Его ширина должна быть немного больше размера будущей конструкции. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, разравнивая и утрамбовывая их.

Технология монтажа

После завершения всех подготовительных работ встает вопрос, как сделать опалубку для фундамента. Строительство начинается с изготовления щита, который должен находиться над линией заливки бетона. Опалубка должна точно совпадать с очертаниями будущего фундамента здания. Для сборки щита необходимо:

  • подготовить доски необходимого размера;
  • сложите полотно нужной высоты;
  • изнутри прибейте доски к вертикально установленным балкам.

Таким образом делаются щиты на весь фундамент. Затем их необходимо соединить по периметру рамкой. Подготовленные брусья сечением 5х5 см крепятся гвоздями параллельно ткани. Для этого нужно сделать нижний и верхний пояса каркаса. Нижний пояс, служащий упором, фиксируется от земли на расстоянии 10 см. Верхняя предназначена для подпорок и монтируется в 40 см от земли. Установка поддерживает каждый метр.

Вся конструкция должна быть установлена ​​идеально точно, без различных отклонений.Выполнив все эти этапы работ, можно заливать в подготовленный каркас бетон.

Основание под хозяйственные постройки

Владельцы земельных участков под строительство дома или дачи хотят обозначить границы своих владений хорошим, красивым забором, но не все знают, как сделать опалубку для фундамент для забора. Для изготовления можно использовать хвойные доски или листы ламинированной фанеры. Его высота должна быть 30 см от земли.

Как сделать опалубку для фундамента бани? Это очень просто. Изготовление и монтаж осуществляются по технологии для ленточных оснований. Высота конструкции на 10 см выше уровня укладки бетона.

Изготовление и монтаж опалубки, предназначенной для любых конструкций, не представляет особой сложности. Главное, придерживаться необходимых правил и этапов работы.

Без бетонирования не обходится ни одна стройка, а где раствор бетона, там и опалубка.Дизайн, использованный при изготовлении, заслуживает особого внимания. Ведь от качества фундамента под дом во многом зависит его надежность.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • растрескивание при бетонировании;
  • частичное разрушение;
  • локальные протечки бетона.

Чтобы этого избежать и узнать, из чего сделать конструкцию надежно и дешево и какие требования к ним предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала она изготовлена. Опалубка изготавливается из: ламинированной фанеры, плит OSB, листов ЦСП, плоского шифера, листов пенополистирола несъемных. В ход идет даже старая мебель, а также «бывшие в употреблении» поддоны.

Но бесспорным лидером является обыкновенное дерево.

Как сделать дощатую конструкцию

Форумчане советуют, как сделать щиты опалубки. Для сборки горизонтальных панелей рекомендуется использовать обрезную доску размерами 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперечных досок брать брус 100х50 мм, , упирая его в щит с кромкой .

Вертикальный поперечный шаг установки (брус 50х100 мм) от 70 до 100 см. Для придания опалубке большей жесткости горизонтально устанавливают по два бруса 50х100 мм с каждой стороны, сверху и снизу.

При продуманной конструкции и грамотном исполнении прочность плит этих типоразмеров достаточна для того, чтобы выдерживать давление больших объемов бетонной смеси на стены сооружения.

При выборе досок для данной конструкции необходимо сразу учитывать вариант их дальнейшего использования.Т.к. опалубка для фундамента потребует не один куб, использовать доски только один раз нерационально. Чтобы доски после демонтажа оставались «деловым брусом», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Как закрепить пленку

С внутренней стороны конструкции перед бетонированием укладывается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Строить лучше всего саморезами.В этом случае его можно легко демонтировать, сведя к минимуму повреждение щитов опалубки.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

После разборки опалубки на обрешетку положил доску 30х120 мм. Перед этим зачистил поверхность досок от степлера. Главное аккуратно все разобрать.

UKSUS70 Участник FORUMHOUSE

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Назовем лишь некоторые из них.

  1. качество пиломатериалов. В природе не бывает двух абсолютно одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного расположения сучков и др.
  2. Индикаторы бетона. Бетон марки может иметь разную консистенцию по вязкости, это зависит от пропорций и характеристик фракций, используемых при приготовлении. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
  3. Климатические условия. При минусовой температуре доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски выдерживают более высокие нагрузки, а в дождливую погоду их прочность снижается.

Существуют строительные нормы, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины; для подземной части стандарт увеличен до 1/250 длины.Непрофессионалам добиться таких значений сложно. Что делать обычным разработчикам? При создании опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помните главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом прочности, не полагаться на «авось выдержит». Необходимо помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Во-первых, вы должны знать, для каких целей вам нужна опалубка.Если планируется многократное использование, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные доски из качественной обрезной доски.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка одноразовая, то будут использованы некачественные материалы; при определенных условиях можно использовать куски ДСП, обычной фанеры или даже необрезной доски. Как правило, для строительства бани можно выбрать самый дешевый вариант опалубки.

По конструктивным особенностям опалубка может быть:


Изготовление съемной опалубки для ленточного фундамента

Исходные данные: опалубка будет съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления — доска обрезная второго сорта толщиной 25 мм.

Единого универсального алгоритма изготовления опалубки не существует, каждый мастер вносит свои изменения, учитывая конкретный материал, особенности фундамента и личные предпочтения. Мы рассмотрим только один из многих вариантов.

Шаг 1. Подготовьте экраны. Измерьте длину и глубину траншеи. Не делайте щиты большими — с ними будет очень сложно работать, они не должны превышать в длину 3-4 метра в зависимости от высоты.Молотковые щиты из обрезной доски; в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если ваши рейки тонкие, то прибейте их ребром.

Практические советы. Никогда не используйте саморезы для сборки опалубки.

  1. Во-первых, это долго и для их закручивания нужен специальный электроинструмент.
  2. Во-вторых, разбирать щитки на саморезы одно мучение. Отверстия под звездочку забиты землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда — очень неблагодарная и «нервная» работа.Да и саморезы намного дороже гвоздей, да и для опалубки их понадобится не один килограмм.
  3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв; все имеют нагрузку только при изгибе или сжатии. Гвозди в этом случае из досок не вытаскивают, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, не обязательно брать длинные гвозди и потом загибать «на метр» с лицевой стороны щита.

Этап 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею.Подготовьте колышки для вбивания в землю и угловые опоры. В нашем случае опоры необходимо делать с обеих сторон примерно через каждые 50–70 см.

Чтобы нижняя часть щитов не смещалась при креплении, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте распорки соответствующей длины между противоположными щитами. Тогда их не нужно вынимать, пусть остаются в бетоне.

На фото опоры щитов

Шаг 3 Вбейте колышки по углам траншеи и натяните между ними веревку.Высота каната должна быть больше высоты надземной части фундамента. Дело в том, что вы не сможете точно выставить опалубку по горизонту на заданной высоте, вам придется вручную выравнивать ленту фундамента после заливки.

Шаг 4 По уровню или отвесу вбить в дно траншеи колышки, глубина вбивания зависит от особенностей грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные перемещения.

Этап 5 Установите один ряд щитов, временно прикрепите их к вертикальным колышкам. Выставляем второй ряд и тоже захватываем его. Проверьте все разметки.




Шаг 6 Установите горизонтальные прокладки между экранами. Это могут быть куски металлических брусков, деревянных реек, пластиковых трубок и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует сила разрыва бетона, они служат только для облегчения установки опалубки.




Шаг 7 Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда панелей между собой деревянными рейками по размеру. Такое соединение защитит опалубку от деформации при заливке бетоном. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть более 50 сантиметров, то нужно связать доски пополам проволокой, чтобы щиты не вздулись под тяжестью бетона.Проволока с внешних сторон крепится к вертикальным перекладинам, скручивается с небольшим натяжением – стены цокольной части фундамента получатся ровными. При демонтаже опалубки проволока просто отрезается и остается в бетоне.

Шаг 8 Поставьте опоры щитов по очереди, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части к щиту прибить небольшой кусок доски для опоры. Постоянно проверяйте положение щитков на веревке.Если вы правильно установили внутренние раскосы опалубки, то при установке и закреплении она не изменит своего положения. Если вы видите ошибки, немедленно исправьте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле — на них уже не нужно опираться. Рядом вбить новые и закрепить к ним наклонные стойки. На стыке щитов нужно положить доску и обязательно подпереть.

Шаг 9 В верхнюю часть опалубки нужно вставить отрезки пластиковых труб для вентиляционных изделий и технологические отверстия в ленточном фундаменте.Труб под рукой нет – сделайте обычные деревянные ящики, тогда и они уберутся, и дырки поправятся.

Этап 10 Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места необходимо исправить немедленно. Опалубка должна стоять крепко, не должна шататься даже при больших усилиях.

Все, можно заливать бетоном. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона.Если стоит жаркая и сухая погода, бетон следует ежедневно обильно поливать. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода будет быстро испаряться, то химические реакции не успеют закончиться, надежность ленты фундамента снизится в разы.






Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от описанных выше.Нужно только сразу сделать размеры щитов по размерам столбов. Конечно, небольшая ширина и высота колонн значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Фундаменты из армированных монолитных плит изготавливают для бань, сооружаемых на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра.Самостоятельно залить большую монолитную плиту достаточно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеального горизонтального исполнения.

Шаг 1. Максимально выровнять поверхность земли, засыпать и утрамбовать песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Шаг 2 Подготовьте пиломатериалы, вам потребуются обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не более десяти сантиметров.Это значит, что вполне достаточно досок шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3 Вбить колышки в углы будущей монолитной плиты, натянуть веревку. Подложите под веревку доски, закрепите их колышками. Плотно вбейте колья в землю. Поставьте опалубку буквой «П», так будет гораздо удобнее подавать и выравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4 Когда до конца бетонной плиты останется примерно один метр – установите последнюю доску, выровняйте ее, зафиксируйте ее положение и продолжайте заливку бетона.

Видео — Фундаментная коробчатая плита

Видео — Разметка и опалубка для монолитной плиты

Видео — Опалубка и обвязка арматуры монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов по использованию дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Вместо него можно взять рубероид, рубероид, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Приветствуется использование этих материалов для обивки щитов опалубки. Почему?


Пленка должна быть установлена ​​с внутренней стороны опалубки. Чтобы он не провисал и не сползал, закрепите его степлером.

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Металлические стяжки




Если они у вас есть — пользуйтесь на здоровье, если нет — не стоит покупать баню специально для фундамента.На высоких фундаментах целесообразно использовать металлические шпильки; их нельзя усилить боковыми упорами. Шпильки необходимо вставить в пластиковые трубки соответствующего размера; обязательно подложите под гайки шайбы большого диаметра и куски досок.

Цены на рулевые тяги

рулевые тяги

Несъемная опалубка

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такой же высокой ценой.Значительно ускоряет процесс строительства, выступает не только как опалубка, но и как утеплитель. Его часто используют для возведения монолитных сейсмостойких железобетонных зданий. Несущие стены не только прочные, но и утепленные.

Строительные компании производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует выбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

  1. Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, хомуты арматуры и т. д. Толщина боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки опалубочных блоков производится шипами, все размеры необходимо проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки бетон заливают в несколько слоев по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя снова собирают несколько рядов опалубки и заливают следующий.

  2. Бетонная несъемная опалубка. Изготовлен из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения друг с другом. Стены удерживаются перемычками. Такую опалубку можно использовать как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных железобетонных зданий. Арматура не подходит, вертикальные стержни вставлены в отверстия, а горизонтальные лежат на специальных упорах.

  3. Древесный бетон. Он может иметь форму пустотелых блоков или плоских панелей, лицевые поверхности должны быть отделаны, применяется только для надземной части фундамента или стен.Блоки устанавливаются методом сухой кладки, внутри может быть арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей отличаются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

Использовать такую ​​дорогую опалубку на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бани утепленный фундамент не нужен, а видимая часть цоколя будет отделана обычными декоративными материалами.

Пенополистирол цены

пенополистирол

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем — все последствия неправильно изготовленной, установленной или закрепленной опалубки очень печальны, их устранение требует много сил и средств. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствий брака при возведении опалубки.

Вариант 1. При заливке бетона стало заметно вздутие опалубки. Немедленно прекратите работу и позовите на помощь всех помощников. Лопатами откинуть бетон в месте вздутия опалубки. Чтобы бетон не всплывал назад, внутрь опалубки на некотором расстоянии по всей ширине прибейте поперечные доски. Учтите, что бетон будет постепенно заполнять углубление, работу нужно выполнять быстро. Бросьте бетон более 1.5 метров от места ЧП.

Давление на опалубку заметно ослабло — попробуйте выровнять. Очень хорошо, если вам удастся отрегулировать домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно протянуть проволоку в свободном от бетона месте и с ее помощью выровнять выпуклость. Очень важно: не стучите по опалубке кувалдой, так вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации будет сплывать вниз и еще больше нарушать прямолинейность опалубки.Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерное усилие может полностью сломать щит или отдельные крепления. Последствия будут очень печальными. Как только вам удалось выровнять щит — сразу зафиксируйте его положение. На этот раз проверьте надежность реквизита с особой тщательностью.

Это дело самое простое, все остальные доставляют гораздо больше хлопот.

Вариант 2. Смещение опалубки заметили только на второй день.

Что делать, если опалубка сместилась

Важно.Не все, что пишут на строительных форумах, однако, подумайте своей головой, прежде чем поверить первому попавшемуся на глаза совету «эксперта». Многие из этих «специалистов» советуют снять опалубку, а пока бетон еще не набрал прочности, срубить бугор лопатой. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимать опалубку! Очень вероятно, что весь фундамент треснет. Он может не рассыпаться на глазах, но дать почти незаметные трещины, которые сведут прочность конструкции практически к нулю.Заметили беду на следующий день — все, поезд ушел. Дождаться полного застывания бетона, разобрать опалубку, взять в руки перфоратор и работать «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала при заливке бетона. Самая неловкая ситуация. Что делать? Почеши «молча и с улыбкой» умную голову, убери бетон, расчисти площадку и начни все сначала.

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка.А чтобы этого не произошло, еще раз внимательно прочитайте статью. Можно и нужно вносить свои доработки, но только при наличии опыта постройки хотя бы трех разных опалубок.

Видео — Возможные последствия некачественной опалубки. Зазор

Заключение

Многие статьи в Интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это верно. Но зато можно прочитать, что «все могут», что «нет ничего сложного» и т.д.Это неправда. Не тратьте время на чтение этих советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в разы превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель обладает не только теоретическими знаниями, он на себе испробовал все «научные» рекомендации.

Приступая к изготовлению опалубки, нужно соблюдать два правила.

  1. Во-первых, нужно знать работу. Не стоит думать, что все очень просто, можно «слепить как-нибудь» и оно «как-нибудь выстоит».
  2. Второй. Любого труда не надо бояться, но его нужно уважать. Вы должны постоянно иметь в голове видение операций на несколько шагов вперед, должны уметь выбирать наиболее оптимальный из нескольких возможных вариантов.

Видео — Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео — Установка раскосов для опалубки

Монолитное строительство сегодня находится в авангарде всех технологий. И это вполне естественно, ведь в большинстве случаев это более экономически оправдано.В области фундаментов очень выгодны бетонные материалы, так как они позволяют заливать фундаментные конструкции практически любых форм и размеров. Но для того, чтобы это было возможно, необходимо применить опалубку.

В проектной документации опалубке отведено отдельное место. Принято делать чертежи опалубки, особенно для фундаментных работ, подробно описывая спецификацию щитов опалубки и их типоразмеры, соединительные элементы, крепежные детали и т.п.

Это сделано для того, чтобы можно было представить, насколько это оборудование нужно для фундаментных работ.При изменении размеров фундамента меняется и конфигурация опалубки.

Самая первая опалубка, как и современная, изготавливалась из древесных материалов. Именно дерево благодаря своей способности к обработке позволяло быстро делать очертания формы для заливки и собирать ее из отдельных элементов воедино. На сегодняшний день существует два основных типа опалубки:

  • Съемная — самый распространенный тип опалубки, применяемый в строительстве. В зависимости от размеров бетонируемого элемента для его изготовления используются самые разные материалы.Предпочтение отдается влагостойким, которые позволяют использовать этот инвентарь многократно. Отдельные щиты съемной опалубки соединяются между собой различными элементами — стяжками, брусками, прокладками и т. д. Это позволяет изготовить неразрезную опалубочную конструкцию практически любой длины. С помощью наборных досок можно делать различные формы опалубки. По окончании работ демонтируются щиты съемной опалубки;
  • Стационарный — часто используется для фундаментных работ, позволяет сэкономить на демонтажных работах.Изготавливается из пенополистирола (ПСБ). Такая опалубка имеет закрытую форму, не боится морозов и изменений влажностного режима.

Чем ровнее щиты опалубки, тем проще установить их максимально точно и без зазоров. Именно этот недостаток впоследствии может привести к излишним затратам на подрезку плоскости монолитного элемента, изменение его размеров и нарушение целостности формы.


Опалубочные материалы

Для производства опалубки подходят самые разнообразные листовые материалы, выдерживающие форму при заливке бетоном.Наиболее часто используемые материалы:


Как сделать своими руками щиты для опалубки ленточного фундамента

Щиты для фундамента изготавливаются таких размеров, чтобы их можно было легко перемещать и устанавливать на место. Из-за особенностей материала и необходимости его выравнивания деревянные опалубочные панели редко бывают длиннее 3 метров. Если есть необходимость в больших размерах, соединение нескольких щитов между собой не представляет особой сложности.

Создание щитовой опалубки из деревянных щитов для ленточного фундамента можно разделить на следующие этапы:

Щиты из листовых материалов, таких как фанера, OSB-3 или OSB изготавливается аналогично.Работать с этими материалами намного проще, особенно когда в хозяйстве есть электролобзик, которым они вырезаются в размер. На них также закрепляются бруски-колышки с заданным интервалом.

Расчет щитовой опалубки

Инженерные расчеты щитовой опалубки выполняются исходя из размеров элемента фундамента, количества бетонной смеси. Далее рассчитываются растягивающие нагрузки с учетом работы вибратора. И после этого выводится толщина стенки опалубочного щита.Документация по требованиям и расчетам опалубки для фундамента описана в актуализированной редакции ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия». Количество досок, определяемое в кубических метрах, рассчитывается по очень простой формуле:

Q = (А * В * D) * 2, где

А — толщина доски;

В — высота фундамента;

Д — периметр ленты фундамента.

Фундаментные работы являются основой современного строительства. В большинстве случаев рациональнее делать монолитный фундамент, потому что он доступен по деньгам, и считается самым прочным и практичным из всех известных. Но для его устройства крайне важно обустроить точную и экономичную опалубку.

При невысоких строительных требованиях опалубку делают из подручных материалов, экономя деньги на этом инвентаре, в то же время рискуя свести на нет все усилия в этом деле.Бывают случаи, когда бетон из-за недостаточности упоров, слабых щитов выдавливает их, нарушая целостность конструкции. Работы приходится переделывать заново, тратя силы, время и деньги. Именно поэтому к изготовлению и монтажу опалубки для фундамента следует отнестись серьезно, и производить ее с соблюдением всех правил и норм строительной отрасли.

Это видео об устройстве съемной опалубки для различных типов фундамента. Подробно раскрывает все нюансы изготовления деревянных щитов, их расстановку на месте фундамента, описывает армирующие, распорные и стяжные элементы, способы крепления.В этом видео также описаны подготовительные работы перед началом бетонирования фундамента.

В 99% случаев возводится опалубка фундамента индивидуальные застройщики своими руками , независимо от ее конструкции. Для плит сбивают ленты, ростверки, щиты, заливают сваи в съемную и несъемную трубчатую опалубку. Имеются несъемные пенополистирольные опалубки для утепленных плит МЗЛФ, УШП.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных сооружений опалубка необходима для формирования геометрии фундамента , обеспечивающей расчетные размеры, пространственное положение отдельных элементов относительно друг друга.Съемные настилы удобны тем, что после распалубки их можно разобрать на отдельные составляющие, материалы можно использовать повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты OSB можно использовать в перегородках, фанеру можно использовать на сплошной обрешетке крыши. Основные нюансы изготовления щитов для ростверков, лент таковы:

Оптимальная длина щитов 3 м, так как с увеличением размеров увеличивается парусность, двоим рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в месте застройки.

Внимание: В связи со значительными горизонтальными усилиями на единицу площади настилов при виброуплотнении бетона, его подаче через шланг бетононасоса минимальная толщина досок 2,5 — 4 см, фанеры — 1,2 см. При использовании ориентированно-стружечной плиты рекомендуется использовать модификации OSB-3 или OSB-4 толщиной от 1,5 см.

Бортовые щиты

Бюджетный вариант постройки своими руками щитовая опалубка – это использование досок. При выборе толщины доски учитывайте:

Оптимальное соотношение шага стоек, толщины пиломатериала в зависимости от высоты фундамента приведено в таблице ниже:

Данные условия справедливы как для укладки смеси из бетоносмесителя, так и из лотка смесителя с учетом последующего уплотнения наконечником внутреннего вибратора.

Внимание: Если внешнее утепление ленты/ростверка осуществляется на этапе заливки фундамента, внутрь опалубки панелей лучше установить листы пенополистирола. Пенополистирольная опалубка разрушается при использовании вибратора, подачи смеси бетононасосом, миксером.

Листовые настилы

Более дорогая опалубка фундамента из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы также можно использовать повторно на следующих этапах строительства.Технология изготовления деки следующая:

Внимание: Бакелитовая ламинированная фанера используется в профессиональной многоразовой опалубке. Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, которую потом используют в перегородках или влагостойкую, которую используют в сплошной обшивке кровли.

Несъемная опалубка

Ввиду необходимости наружного утепления фундаментов для защиты бетонных конструкций от промерзания, устранения мостиков холода через перекрытия по грунту создана несъемная опалубка из пенополистирола.Однако разработчику по умолчанию это не выгодно:

Несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбестоцементных, полимерных труб или рубероида, свернутая в цилиндр. Реже эти же конструкции используют для заливки столбчатых фундаментов.

Внимание: Используемая частными собственниками земляная опалубка не соответствует строительным нормам и не позволяет гидроизолировать фундамент. Стенки траншей по умолчанию не могут быть гладкими, увеличивается сцепление бетонной конструкции с грунтом, возрастают усилия вырыва от морозного вспучивания.

Полистирол

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна быть рассчитана на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола по умолчанию не соответствует этим требованиям. Производители указывают в документации, что запрещается использовать укладку бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами.

Согласно требованиям СП, смесь должна укладываться слоями максимум 40 — 60 см, поэтому если лента фундамента выше этого размера, то придется:

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов.Заливка горизонтальных слоев строго запрещена.

Поэтому для фундамента пенополистирольные блоки не подходят, их можно использовать исключительно для заливки стен; вместо виброуплотнения смесь трамбуют арматурными стержнями. Исключение составляют плиты СШП, толщина которых уменьшена до 15 см. В этом случае горизонтальное давление от бетона минимально, а ветровые нагрузки практически отсутствуют.

Внимание: Для изолированных шведских плит используйте Г-образные модули устанавливаются по периметру фундамента.Для надежности их часто своими руками подпирают снаружи классической щитовой опалубкой с укосинами или стеновыми бетонными блоками.

трубчатый

В связи с тем, что для буронабивных свай отверстия в грунте делаются буром (ручным или моторным), используется опалубка для труб:

  • ПВХ — имеют резьбовые соединения, позволяющие уменьшить диаметр скважины

Трубы асбестоцементные и полиэтиленовые соединяются по длине муфтами, диаметр которых больше самих изделий.Поэтому скважину приходится делать большего диаметра, чем указано в проекте. Размер оснастки ручного инструмента ограничен 40 см, электродрели – 50 см. Поэтому могут возникнуть сложности – спецтехника стоит намного дороже этих методов.

Внимание: Бюджетный вариант несъемной опалубки для буронабивных свай – рубероид или гидростеклосол. Рулонный материал нарезается по длине на размер глубины скважины, сворачивается в цилиндр, края скрепляются степлером.При большой длине в качестве жесткого каркаса можно использовать проволочную сетку.

Гораздо реже трубчатая опалубка применяется при бетонировании столбчатых фундаментов. Принципиальное отличие этих конструкций заключается в том, что сваи засыпаются в скважину, для столба выкапывается котлован, используется подстилающий слой, гидроизоляция наружных граней, обратная засыпка неметаллическим материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж.

Опалубка для ленты и ростверка

При выборе ленточного фундамента щитового используется опалубка , состоящая из элементов:

Все элементы просты в изготовлении своими руками пиломатериалы, фанера, OSB.Стыковка в углах осуществляется бруском или саморезами по торцу щита. При этом одна колода всегда закладная, другая застрахована.

Внимание: Армирование укладывается в ленты МЗЛФ после монтажа панелей, сначала армируются ленты глубокой закладки, затем устанавливаются настилы.

Плавающая опалубка для перекрытий

Щит съемный опалубка плита фундамент самый надежный вариант.Из-за незначительной высоты щиты сколочены своими руками из 1 — 3 досок. Реже застройщик использует полистироловые Г-образные модули, утепляя торец плиты на этапе изготовления фундамента.

Самые сложные варианты – чашеобразные и кессонные плиты, которые невозможно залить за один раз:

  • кессонной конструкции — в котловане под одно помещение на дно заливается плита, затем монтируется щитовая опалубка (аналог малогабаритного заглубленного ленточного фундамента), на последнем этапе бетонируется плита на поверхность под всем зданием
  • чашеобразная плита — при армировании монтируются вертикальные брусья за цокольную часть, заливается классическая плита, после набора 50% прочности на плиту монтируется опалубка МЗЛФ, цокольные балки досыпаются

Внимание: Последнюю конструкцию часто называют «ростверковой плитой», что неверно.Грили всегда имеют зазор с землей, состоят из висящих балок на нескольких опорах.

Опалубка для столбчатых и свайных фундаментов

Для столбчатого фундамента можно использовать щиты, расположенные вертикально. Для заполнения расширения пятки используются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому почтовый ящик монтируют на досках, закрепленных на нижних щитах, используемых для расширительной пластины.

Несъемная опалубка Буровая свая Фундамент был рассмотрен выше.Это самые простые конструкции, которые не сложны в изготовлении. своими руками.

Таким образом, для любой опалубки фундамента типа легко соорудить своими руками из труб, пиломатериалов, плит ОСП, листов фанеры. Натягивая пленку на внутренний край настила, материалы используются повторно, что снижает бюджет строительства.

Опалубка стены односторонней поддержки расчалки с легкой регуляцией и более низкой стоимостью

Опорная односторонняя опалубка, простая в обращении и с меньшими затратами

Односторонняя опалубка, поддерживающая распорки, также используется для возведения односторонних несущих стен.Благодаря простой конструкции, меньшему весу и компонентам, это идеальное решение для стен высотой менее 3,3 м.

Распорки используются для выравнивания и поддержки опалубки. Нагрузки, возникающие в результате заливки, передаются на двухтактный раскос и залитые анкерные анкеры в переднем основании вертикального ригеля.

Преимущества:
1. Давление бетона надежно передается на закладные анкерные системы и двухтактные связи.
2. Максимальная высота стены до 3.3 м.
3. После сборки каждый набор кронштейнов и панелей можно легко поднять и переместить в нужное место заливки.
4. Для безопасности, рабочие платформы могут быть закреплены в этих системах

9009 9009 9009 Спецификация / Описание
компоненты
Вертикальные Уэльс [12 стальной швеллер
Подкос Для поддержки опалубки
Поперечная балка

Поперечные балки, которые крепятся к системе винтовых стержней с помощью анкерных стержней -залитый в бетонный пол.

Кроме того, поперечная балка соединяет односторонние рамы в горизонтальном положении, образуя узел для подъема.

Анкерный стержень D20

Заливается бетоном и распределяет растягивающие нагрузки на конструкцию здания.

С резьбой Dywidag для передачи нагрузки от опорных рам на плиту перекрытия или фундамент.

Накидная гайка D20 С шестигранной головкой для соединения закладных анкерных стержней и многоразовых анкерных элементов.
Top Bracket

окрашены,

SEVERS AS PARITE PROTELS


Теги продукта:

Опалубка стены односторонней поддержки расчалки с легкой регулируя и более низкими изображениями цены

Конструкция основания – обзор

Настилы мостов : Включая количественную оценку воздействия увеличенного объема движения и нагрузок, неразрушающие испытания, методы защиты от проникновения ионов солей и извлечения из них, а также новые материалы и методы строительства и ремонта настила

Главные несущие элементы : Включая методы ремонта и усиления балок/основных элементов, методы устранения деформационных швов и подшипников, а также методы уменьшения коррозии, включая покрытия

Подконструкции : Включая методы защиты от коррозии и усиления свай и устоев

Фундаменты : для изменения грунта (включая смягчение последствий разжижения), для защиты оснований из соленой воды от коррозии (включая выявление агрессивных окружающая обстановка s), а также для определения подходящих существующих фундаментов для предлагаемого восстановления или расширения с точки зрения геометрии, целостности и реакции, а также взаимодействия грунт-конструкция,

Определение методов ускорения строительства фундаментов мостов и земляных работ и продемонстрированных источников задержки строительства.

Новые материалы : Конструкционные системы должны более эффективно использовать существующие и новые материалы с точки зрения безопасности, долговечности и экономичности. Однако необходимы исследования, чтобы лучше охарактеризовать их свойства и оптимизировать их использование, а также разработать эффективные системы проектирования и строительства, стандарты и детали. Характеристика и оптимизация свойств материалов (включая характеристики жизненного цикла ) как для существующих, так и для новых материалов включают:

Традиционные бетоны, бетоны с высокими и сверхвысокими характеристиками

Традиционные, высокие и сверхвысококачественные стали (включая сварочные материалы и коррозионно-стойкие стали)

Композитные материалы из стеклопластика

Геоматериалы (включая более точную характеристику грунтовых условий на месте), геосинтетические продукты и методы улучшения грунта

Другое новое (Возможно, еще неизвестные) материалы

OPTION I Zation геотехнических и структурных систем для безопасности, долговечности и стоимости на основе оптимизированных материалов и систем

Разработка соответствующих лимитов

Разработка проектно-конструкторских свойств грунтов и горных пород, основанных на надежности

Внедрение передовых материалы и продолжение исследования материалов, e.g., материалы с высокими эксплуатационными характеристиками, долговечность материалов, легкий бетон для снижения собственного веса крупных компонентов и т. д.

Ожидаемый результат : В краткосрочной перспективе , устройств мониторинга должны быть идентифицированы для определить оптимальное время для применения методов консервации. В среднесрочной перспективе мы должны увидеть реализацию спецификаций, руководств и пробных приложений, что приведет к развертыванию наиболее эффективных существующих методов и разработке наиболее многообещающих новых методов сохранения.В долгосрочной перспективе целью является внедрение наиболее перспективных новых методов сохранения.

Контроль планового и высотного положения фундамента. Устройство и устройство фундаментов Зачем маркировать высоту фундамента

Начальным этапом строительства считается съемка местности и ■ «заякоривание» здания на местности, то есть определение расстояний, высот и углов по отношению к каким-либо уже существующим точкам (объектам), строго обозначенным на земле.Такими пунктами обычно являются пункты, созданные геодезической службой практически на всей территории нашей страны, называемые геодезической сетью.

Рельеф участка – это совокупность неровностей его поверхности. Для определения рельефа участка отметки высот отдельных точек его поверхности сравнивают с отметками уровня поверхности океана. В нашей стране точкой отсчета считается средний уровень Балтийского моря, соответствующий нулевой отметке кронштадтского метража — медной пластине, вмонтированной в устое моста.Для определения высотных отметок фундамента здания целесообразно установить на участке «земляную отметку», которая может представлять собой отрезок металлической трубы, вбитой в землю ниже расчетной температуры промерзания грунта. Чтобы грунтовый знак не был поврежден при земляных работах, его размещают в недоступном для техники месте. Место, где находится земля

знак должен быть хорошо виден из зоны строительства здания. До окончания строительства нулевого цикла почвенный знак нельзя присыпать грунтом или загромождать строительными материалами.Для сохранности наземные знаки огораживаются деревянными или металлическими тряпками.

В качестве наземного знака может быть использована верхняя точка фундамента существующего здания или сооружения, не сносимого при строительстве.

Высотные отметки вершин топографической карты определяют с помощью специального геодезического прибора, называемого нивелиром (рис. 8). Он устанавливается на штатив и фиксируется основанием 1 тремя регулировочными винтами 8. Этими винтами нивелир устанавливается строго горизонтально (перекосы контролируются гидравлическим нивелиром 2).Окончательную настройку горизонтального положения зрительной трубы 6 с окуляром 4 и мушкой 5 производят после каждого оборота нивелира с помощью цилиндрического уровня.

Процесс определения высоты одной точки поверхности над другой называется нивелированием. Для этого уровень устанавливается между двумя точками, должна быть определена разница высот (рис. 9). На эти точки устанавливают нивелирную рейку и, поочередно наводя на них зрительную трубу, определяют величину, указываемую пересечением нитей оптической сетки.Разница между полученными значениями означает разницу между высотами искомых точек. Численные значения этих точек наносят на топографическую сетку (рис. 10), после чего определяют объем земляных работ вертикальной планировки площадки.

Объем земляных работ между двумя соседними профилями определяется по формуле

, где F и F2 — соответственно площади, образованные между линией проекта и линией земной поверхности

Рис.10. Образец топографической сетки

галтели, полученные геометрическим методом, определенным как для насыпей, так и для выемок;

L — расстояние между профилями.

Простейший прием определения объемов земляных работ при сохранении баланса заключается в решении задачи с помощью сетки квадратов с отметками вершин, найденными путем горизонтальной интерполяции или нивелирования. Для этого, приняв за условный нуль наименьшую отметку вершины квадрата, определить превышение всех вершин квадратов над этим нулем

Найти среднее значение превышения для каждого квадрата;

, где n — количество квадратов;

hi,h3,h4 — превышение вершин квадратов, полученных при расчете.Зная площадь квадрата (Р), легко найти объем земного тела внутри каждого квадрата.

По сумме объемов отдельных квадратов определяется объем земли проектируемого участка. Зная объем земли и общую площадь земельного участка, определить мощность равномерно распределенного слоя

Найденное значение t позволяет определить расчетную отметку горизонтального участка

Правильное определение отметок территории и возведенных на ней построек обеспечивает экономию и сокращение объема земляных работ, способствует сохранению природного рельефа, дополняя его искусственными преобразованиями.Этот вопрос особенно актуален в районах со сложными инженерно-геологическими условиями. Неправильное решение этих задач приводит к увеличению земляных работ, перерасходу строительных материалов, что сказывается на стоимости строительства и архитектурном облике участка.

1. Значение правильной разметки фундамента

В строительстве разметкой фундамента под дом называют перенос размеров и осей проектируемого строения с чертежа на строительную площадку.

При неправильно размеченном фундаменте его стены будут образовывать не прямоугольник, а ромб или трапецию. Это может быть не видно глазу, однако при укладке плит уже первого этажа – над цоколем они могут провалиться или свисать с одного из углов. Эта ситуация будет заметна. Гораздо хуже получится, если площади опоры для плиты не хватит, и вместо 150-200 мм останется 50 или 30 мм. Плита встанет на место, а затем, нагруженная стяжкой, напольным покрытием, тепло- и звукоизоляцией и их конструктивными элементами, мебелью и жильцами, может отколоть часть стены и …

Построить крышу без прямых углов тоже проблематично. Установить стропила и правильно установить крышу, например, уложить черепицу или шифер будет очень сложно или невозможно.

2. Требования к сайту. Привязка к местности с учетом геодезических данных (типы грунта, грунтовые воды)

Площадка под строительство должна быть максимально ровной, без деревьев и кустарников. Было бы неплохо, если бы он имел небольшой уклон.

Контуры площадки должны иметь четкие, т.е.е., точки, которые не перемещаются в течение всего периода строительства, которые отмечены на плане. Если один из краев участка выходит на «красную линию», то его необходимо отметить на местности. Вы можете выиграть несколько ставок на этой линии.

При возможности необходимо бурение нескольких скважин для определения характеристик грунтов на участке, уровня грунтовых вод и их химического состава.

Если грунтовые воды на участке близки к поверхности и располагаются вблизи проектного уровня фундамента, то обязательно нужно устраивать дренаж, то есть дренаж.При этом воду необходимо отводить на 0,7 – 1 м от низа фундамента.

3. Инструменты и материалы для маркировки

Маркировочные инструменты включают:

  1. Рулетка. Желательно металл, длиной не менее 10 м, лучше 20 м. Ткань легче и немного удобнее, но она провисает и снижает точность.
  2. Уровень лазерный для разметки фундамента, его высоты, горизонтальности и других работ.
  3. Водяной уровень, он же гибкий уровень или гидроуровень, представляет собой длинную гибкую трубку с прозрачными стеклянными или пластиковыми визирными трубками на обоих концах, на которые нанесены градуировки ровно через 1 мм и каждая из них закрыта пробка.Это устройство работает по закону Паскаля для сообщающихся сосудов. Длина гибкой трубы составляет 12 метров и более. Трубка заполняется водой так, чтобы она находилась примерно посередине визирных трубок.
  4. Тонкая прочная веревка (бечевка), шнур. Можно использовать тонкую проволоку, но с ней не очень удобно работать.
  5. Маркеры, карандаш, бумага, таблица умножения, формулы.
  6. Молоток, гвозди.
  7. Материал для изготовления планок — колья деревянные — не менее 16 шт.и брусья — 8 шт. Иногда используется 8 штук. П-образные куски стальной арматуры, которые вбиваются в землю.

4. Краткое описание лазерного уровня

Лазерный уровень — это один из приборов, входящих в большую группу измерительных приборов.

Основное назначение нивелира — определение разницы высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальной, горизонтальной и любых промежуточных в виде линии — следа лазерного луча .Кроме того, такое устройство может строить точечные проекции — давать точку на поверхности.

Чаще всего используют наливные поперечные уровни, которые строят две перпендикулярные плоскости — горизонтальную и вертикальную. Их можно поворачивать и располагать в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно корректируется самовыравнивающимися элементами.

Основными характеристиками лазерного нивелира являются:

  • точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, бытовые до 0.5 мм на расстоянии 1 метра;
  • диапазон измерений: в бытовых до 10 м, профессиональных — 30 м и более;
  • количество проектируемых плоскостей — обычно две и более и т. д.

Но уровень — это прежде всего измерительный инструмент.

Он хорошо поможет вам, только если вы знаете, как правильно им пользоваться.

Взяв его во временное пользование, то есть в аренду, не рассчитывайте, что он будет работать сам по себе.

Если вы не знаете, что такое настройка, не сдавайте устройство в аренду.

Приступая к работе с ним, проверьте точность измерений, не сбились ли настройки, то есть проверьте все характеристики, описанные в его паспорте. Все операции проверки есть в описании устройства.

Нет работ по разбивке фундамента, которые нельзя провести без уровня. Поэтому обычный водяной уровень, правильно используемый, может легко заменить его. Хотя лазерный уровень ускоряет и упрощает работу на стройке.

5. Как устроен ленточный фундамент, его преимущества

Называется ленточным, потому что имеет вид железобетонных поясов, уложенных в траншею, вырытую по контуру здания. Если грунт осыпается, глубина большая, а внутри по периметру здания много промежуточных стен, для которых также необходимо соорудить фундамент, то отрывается котлован, в котором и проводятся все фундаментные работы.

Конструктивно ленточный фундамент может быть монолитным или сборно-монолитным.В последнем случае его верхняя часть будет иметь вид монолитного железобетонного пояса, расположенного вдоль всех стен фундамента, собранного из отдельных блоков.

В частном строительстве траншеи для ленточного фундамента можно копать вручную в целях экономии. В этом случае грунт либо вывозят, либо разбрасывают по участку, поднимая его уровень.

Глубина заложения ленточного фундамента обычно определяется уровнем промерзания грунта. Для южных регионов России он составляет чуть больше метра, в северных районах и в Сибири — 1.5 — 2 и даже больше.

Преимущества ленточных фундаментов:

  • простая технология возведения;
  • можно закладывать цокольный или цокольный этаж;
  • строятся на твердых грунтах — каменно-песчаных и глинистых;
  • они достаточно экономичны;
  • параметры
  • — ширина, глубина заложения, количество арматуры и др. показатели влияющие на прочность легко регулируются.

Такой фундамент под дом можно построить своими руками.

6. Разметка осей и углов — расстановка реперов за пределами периметра фундамента

Отправной точкой для всей разметки должна быть точка на местности, точно «привязанная» к плану участка. Чаще всего это угловая точка, обычно связанная с так называемой «красной линией» — границей вашего участка и общественной территории, где ни вам, ни кому-либо другому строить запрещено. Пересечение границы вашей и соседней области с «красной линией» даст такую ​​точку.Ограждение вашего участка должно быть внутрь от красной линии.

Обычно дом располагается от этого забора и от забора соседа на расстояниях:

  • по санитарно-бытовым нормам, определенным СНиП 30-02-97 п.6.7: не менее 3 м;
  • по нормам пожарной безопасности СП 42.13330.2011 п.7.1: не менее 6 м от окон до стен соседнего дома или гаража, бани, сарая и т.п., не менее 3 м — от жилого дома до граница соседнего участка.

Поэтому нужно отступить на указанное расстояние или дальше и можно приступать к разметке фундамента своими руками.

А. Установлен на земле «красная линия». Если хозяин собирается строить дом точно на нормированном расстоянии от «красной линии», то для разметки будущих углов дома лучше пригласить профессионального геодезиста. Но чаще всего от этих ограничений отступают на 1 – 1,5 м.

Точная ориентация по сторонам света.Можно на большом удалении от «красной линии». Но обычно ориентируются по центральной линии улицы или дороги.

Если разметить углы фундамента колышками, забивая их точно в точках будущих углов дома, то при рытье траншеи разметочные колышки обязательно попадут в траншею.

Поэтому разметка площадки под фундамент начинается с того, что за пределами траншеи или котлована, а точнее за пределами рабочей зоны экскаватора, устанавливаются деревянные опорные рамы.Их называют плинтусами или балками, или просто тряпками. Некоторые «эксперты» называют их «скамейками». На них натягиваются шнуры или проволока. Пересечения шнуров дадут необходимые точки разметки, но не на земле, а «висят» в воздухе. Эти «точки» позже переносятся на грунт или на опалубку.

На верхнюю планку обноски забивают три или пять шпилек:

  • по центру — осевая отметка, для оси стены фундамента;
  • справа и слева от осевой линии — обозначает ширину стены фундамента;
  • Еще дальше — ширина подушки под фундамент.

Шаг 1. Разметка стартовой стороны.

Начинаем со стороны, которая ближе к «красной линии».

Забиваем две обноски на 1 — 1,5 м наружу от любого угла. Натягиваем осевой шнур. Используя водяной уровень, установите верхнюю часть отсечки на высоте «0». Отступив 1 – 1,5 м, забиваем в землю первый колышек – делаем точку отсчета. От него «поднимаем» точку на шнур отвесом. Отмеряем длину стены по осям на шнуре и делаем на нем отметку.Опускаем точку на землю и забиваем второй колышек. Между колышками проходит ось первой стены.

Шаг 2. Разметка стороны, перпендикулярной исходной.

Используя теорему Пифагора и зная длины сторон фундамента, вычисляем длину его диагонали (по осям). На полосе перпендикулярной стороны на осевой гвоздь прикрепляем конец шнура и натягиваем его на противоположную полосу. От пересечения с осевым шнуром отмеряем длину по осям второй стороны и делаем отметку на шнуре оси второй стороны.На свободном отрезке шнура завязываем узлы по длине диагонали по осям. Закрепляем один узел на отметке оси третьей стороны и тянем второй узел в сторону противоположной полоски второй стороны. Совместив второй узел с отметкой на втором боковом шнуре и потянув за шнуры, получим первый прямой угол.

Еще одним способом построения прямого угла является метод «Египетского треугольника». На шнуре первой оси от его пересечения со второй осью отмеряем 4 метра или расстояние, кратное этой величине.На шнуре второй оси отмеряем 3 м или столько же кратное расстояние. Делаем отметки на шнурах и измеряем расстояние между ними рулеткой. Должно быть 5 м. Перемещая второй шнур относительно точки пересечения с первым, добиваемся точного значения – 5 м. Угол в этом случае будет прямым.

Шаг 3. Проделываем эти операции еще два раза и получаем еще два прямых угла.

Последние действия должны происходить в зоне одной точки — виртуального угла фундамента, противоположного первому углу.Если все измерения были сделаны точно, а расчеты безошибочны, то последние два узла должны совпадать.

Шаг 4. Проверка прямоугольности маркировки.

Из школьной геометрии известно, что обе диагонали квадрата или прямоугольника равны. Поэтому проверка производится путем измерения длины обеих диагоналей и их сравнения.

Допустима разница в несколько сантиметров. Оси фундамента теперь отмечены.

Шаг 5.Разметка краев стен и подушек. Отступаем необходимые расстояния от осевой отметки, вбиваем шпильки-метки в разъемный блок и натягиваем шнуры по границам стен.

После проверки правильности виртуальной разметки всей сети в плане, т. е. в горизонтальной плоскости, это все снимается и можно приступать к земляным работам экскаватором.

6.1. Допустимые ошибки при разметке фундаментов

Ошибки имеют свойство накапливаться.Поэтому начинать нужно с максимально возможной точностью исходного макета. Диагонали фундаментов обычного дома должны отличаться не более чем на 3 – 5 см. Если удалось получить разницу в 2 см, то это очень хорошо.

Если это 1 — 2 см, то вы умеете делать разметку и работаете аккуратно. Если она составляет 3-4 см, то вы находитесь на границе допустимого. Если она 5 см и более, то нужно проверить длины всех отрезков и внести коррективы до последней операции.Перепроверьте каждый угол и каждый узел. После этого снова проверьте диагонали.

7. Разметка для обеспечения высотного выравнивания фундамента

Такая разметка выполняется лазерным уровнем и наносится маркером по дереву на колья обноски.

Для этого рассчитывается высота уровня фундамента, а точнее его верхней плоскости. Для сборно-монолитного фундамента это будет верхняя плоскость монолитного пояса.

Устанавливается лазерный уровень и «отбивается» горизонтальная плоскость на необходимой высоте.Он будет пересекать все столбцы всех полос. Место соприкосновения отметьте маркером на столбах.

После подготовки площадки к закладке фундамента сеть разметочных шнуров восстанавливают, а все значимые точки этой сети переносят с помощью отвеса вниз на дно котлована или котлована для разметки площадки под закладку ( установка) подушек и опалубки для стен.

Возможна установка опалубки.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока не задано вопросов, у вас есть возможность сделать это первым

При устройстве фундамента подрядной строительной организацией качество возведенного фундамента оформляется актом, подписываемым представителями строительной организации и технического надзора заказчика или самим застройщиком.

К акту прилагается исполнительная схема, составленная строительной организацией. Исполнительную схему составляют на основании исполнительной геодезической съемки конструкций фундамента, в процессе которой определяют фактическое плановое и высотное положение, а также вертикальность элементов конструкции фундамента и ее размеры или отклонения от проектных размеров. , определяются. Отдельно должны быть представлены исполнительные чертежи подземных инженерных сетей с привязкой к вводу в дом канализации, водопровода и т.п.

Контроль положения конструкций фундамента в плане и его геометрических параметров производят непосредственно путем измерения расстояний стальной рулеткой. Контроль высотного положения реперных плоскостей (горизонтальность верхнего среза фундамента) производят геометрическим нивелированием. Перпендикулярность продольной и поперечной осей (стен) фундамента определяется теодолитом. Вертикальность стен (столбов) фундамента проверяется отвесом.

Рис. 53. Геодезическая исполнительная схема фундамента:
Пояснения: 1 — цифра в кружке обозначает порядковый номер места, где определяется отметка маяка; 2 — цифра со знаком минус указывает на толщину выравнивающего слоя раствора; Толщина раствора между точками определяется интерполяцией

Исполнительная схема представляет собой план фундамента (черт. 53), на который нанесены его фактические размеры и отклонения по высоте.По результатам проверки определяются допустимые предельные отклонения (см. СНиП 3.03.01-87, табл. 12). Они не должны превышать следующие значения:

    отклонение стен фундамента от вертикали — 20 мм;

    смещение фундамента от центровочных осей (отметки) — 12 мм;

    отклонение отметок маяков относительно монтажного горизонта — ± 5 мм.

Как правило, высота редактируемого горизонта принимается за среднее значение значений переданных отметок или отметка высшей точки (для удобства нивелирования горизонта под одну отметку).Поверхность фундамента под монтажным горизонтом выравнивается цементно-песчаным раствором по заранее установленным маякам, толщина и расположение которых были перенесены в натуру из исполнительной схемы.

Составление исполнительной схемы фундамента

Если устройство фундамента осуществляет не подрядная строительная организация, а сам застройщик или наемные рабочие, то исполнительную схему можно выполнить без применения геодезических приборов (теодолита и нивелира).Достаточно иметь отвес, строительный уровень, стальную рулетку и водяной уровень (см. рис. 7). Сначала определяют наивысшую точку на поверхности фундамента, которую принимают за условную нулевую отметку монтажного горизонта, затем эту отметку переносят с помощью уровня воды на другие места, предварительно указанные и пронумерованные на плане и фундаменте. Приложенной к уровню линейкой определяют в миллиметрах величину (толщину маячного раствора) для выравнивания монтажного горизонта.Маяки для выравнивания монтажного горизонта можно устанавливать сразу по ходу работы с уровнем воды. Для этого уложенный раствор разравнивают кельмой до совмещения с отметкой уровня воды.

Геометрические размеры фундамента измеряют рулеткой, прямоугольность измеряют по диагонали, а вертикальность измеряют по отвесу. Горизонтальный уровень выравнивающего слоя раствора, укладываемого по маякам, определяется строительным уровнем.Место ввода в дом подземных инженерных сетей отмечают на чертеже (разрезе фундамента), определяя точки ввода двумя перпендикулярными насечками с расстоянием от вершины фундамента, углов дома, дверного проема и др.

© ООО «СтройИнформ»

Фундаменты для тяжелого оборудования состоят из подошвы, передающей давление веса оборудования и самого фундамента на грунт, а также самого фундамента и закладных деталей для крепления машины.Размер подошвы зависит от веса оборудования и характера эксплуатации машины, а также свойств почвы. Проектировщики проектной организации, разрабатывающие строительные чертежи, определяют глубину заложения фундамента и размеры основания, производят расчет фундамента по прочности, определяют марку бетона, из которого этот фундамент должен быть построен, и предусматривают все необходимые закладные детали и отверстия для трубопроводов электрических кабелей и др.

Очень важно проверить размеры фундамента. Перед началом монтажа строители должны представить исполнительную схему фундамента. Исполнительная схема представляет собой чертеж фундамента, на котором рядом с проектными размерами показаны собственно выполненные, или, как их еще называют, исполнительные размеры. Квалифицированный монтажник и прораб должны уметь разбираться в схемах выполнения.

Разберем исполнительную схему простого фундамента (рис.10). Фундамент предназначен для размещения насоса и электродвигателя, при этом основание двигателя находится над основанием насоса. На схеме указаны расчетные размеры фундамента (показаны только те размеры, которые важны для монтажа) и фактические. Чтобы их можно было различать и сравнивать, реальные размеры пишут над расчетными и обводят прямоугольной рамкой. Монтажнику важно установить высотные отметки верхней части фундамента и положение болтов согласно исполнительной схеме.В некоторых случаях, особенно при установке сложных машин, требуется знать и другие размеры фундамента.

РИС. 10. Исполнительная схема фундамента под насос с двигателем.

Возвышение – это высота точки по сравнению с условной плоскостью, высота которой принимается равной нулю. В фабричных этажах уровень земли обычно принимается за уровень пола нижнего этажа. В анализируемом примере за нулевую отметку также принимается уровень пола, и все остальные отметки сравниваются с ним.

РИС. 10 видно, что основание насоса должно находиться на уровне пола, т. е. на нулевой отметке, а поверхность фундамента опущена на 30 мм, чтобы оставалось место для раствора. Поэтому верхняя плоскость левого борта фундамента должна иметь отметку -30. При монтаже насос необходимо установить на проставки толщиной 30 мм так, чтобы он занял проектное положение.

Чтобы не загромождать схему, указаны только фактические линейные размеры (длина, ширина, расстояние между болтами и т.д.) проставляют на самом чертеже, а точки измерения высот обозначают цифрами и выносят в отдельную таблицу.

Рассмотрим, например, отметку левого борта, замеренную в точке 5. Из таблицы узнаем, что фактическая отметка этой точки равна -38 мм, то есть фундамент «занижен» по отношению к проекту на 8 мм. Это необходимо учитывать и для правильной установки насоса подкладывать под него прокладки толщиной не 30 мм, а 38 мм.

В таком порядке рассматривается вся схема. В этом примере почти все размеры отклоняются от проектных в пределах, допускаемых допусками. Единственное сомнение вызывает отметка высоты болта 9. Видимо, из-за неаккуратной установки при бетонировании болт получился на 12 мм ниже, чем нужно. Это может привести к тому, что резьба болта не будет выступать за верхний конец гайки при полной затяжке.

В качестве примера был взят очень простой фундамент.Схемы сложных фундаментов составляются и изучаются в той же последовательности. К изучению любой схемы, сложной или простой, нужно подходить очень внимательно, это позволит заранее предупредить возможные ошибки. Для того чтобы монтажник осознанно подошел к рассмотрению исполнительной схемы, необходимо знать допустимые отклонения размеров фундамента, при которых не возникает осложнений при монтаже. В таблице 2 приведены допуски на приемку фундаментов под установку оборудования.

Таблица 2. Допуски на приемку фундаментов под установку оборудования
Проверяемые размеры и характер отклонения Допустимое отклонение от размеров чертежа, мм
На бетонном основании:
основные размеры (длина, ширина и т.д.) ± 30
размеры углублений, выступов и внутренних полостей +20
-10
отметки канавок, выступов и внутренних полостей ± 10
отметки верхних поверхностей фундамента, связанного с машиной +5
-10
К фундаментным болтам: Для болтов диаметром до 50 51 — 100 св.сто
по высоте ± 5 ± 8 ± 10
по осям ± 3 ± 5 ± 5
по отклонению от вертикального положения, мм на 1 п.м. м 1 1 1
По разбивке по осям (точность матрицы) ± 1,0
По высотным отметкам реперов ± 0.5

Одной из основных работ при строительстве коттеджа или загородного дома является геодезическое обеспечение строительства. Геодезические работы выполняются, начиная с вертикальной планировки территории и до последнего листа наружной обшивки здания. И пренебрежение геодезической разбивкой фундамента – непоправимая ошибка, которая может обойтись очень дорого.

Многие из нас, кто занимается таким ответственным делом, как строительство собственного дома или коттеджа, порой пренебрегают геодезическими услугами и грамотным сопровождением строительства.И дело тут не в том, будет ли это самостоятельное строительство своими силами, либо заказ у компании, специализирующейся на строительстве коттеджей, услуги по выполнению строительно-монтажных работ.

Оба варианта предусматривают экономию на необязательных (как многим кажется) геодезических замерах, множество которых происходит на различных ГРЭС, АЭС, ТЭЦ и других ответственных производственных объектах. И здесь кроется самая главная ошибка.Мы строим что-то для себя и для наших клиентов, которые должны быть довольны выполненным заказом, а значит, у них не должно быть проблем в ходе дальнейшей эксплуатации своего дома.

Фундамент начинается с земли

Фундамент и самая дорогая часть строительства – это фундамент коттеджа, в который нужно вложить много сил. Хорошей гарантией качества выполненных работ является геодезическая разбивка фундамента, правильно закрепленная на территории будущего строительства.

Геодезические работы при устройстве фундамента здания подразделяются на несколько этапов:

  1. Выравнивание песчаного основания.
  2. Предварительная разбивка границ фундамента.
  3. Контроль установки опалубки.
  4. Плановый высотный контроль бетонных работ.

Выравнивание песчаного основания. Все возвращается.

Логично, что без правильной подготовки основания мы не получим качественную заливку фундамента, отвечающую основным требованиям таблицы 5.12 СП 70.13330.2012 по толщине поперечного сечения и другим параметрам. Поэтому, вооружившись штативом, установленным в рабочее положение, уровнем, прикрученным к штативу монтажным винтом и рейкой, выравниваем основание под фундамент.

Важный совет! Любое геодезическое оборудование должно проходить поверку в специально аттестованном центре поверки средств измерений, что подтверждается свидетельством об успешном прохождении метрологической аттестации, выданным одной из многочисленных организаций, имеющих в своем арсенале необходимое прецизионное оборудование для поверки.

Укладывая рейку на песок поочерёдно в границах будущего фундамента, снимаем показания вдоль рейки с точностью до 1 мм. К счастью, увеличение телескопа большинства уровней составляет 30 крат, и увидеть каждый взмах посоха не составит труда даже на большом расстоянии. Место, где отсчет был наибольшим, будет самой нижней точкой на поверхности, по которой необходимо выровнять песчаную основу.

Важный совет! Если в проектной или рабочей документации здания указаны отметка верха песчаного основания и координаты границ фундамента, привязанные к местной системе координат и высот, то необходимо получить из в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) координаты и высоты ближайших (относительно места строительства) геодезических отметок (реперов).Причем необходимо не менее трех таких репер для правильного расположения будущей постройки на местности.

Контролем правильности выполненных работ будут одинаковые показания на рейке в любом месте песчаного основания. Это означает, что поверхность горизонтальна. После того, как основание фундамента выровнено и точность работы соответствует основным геометрическим параметрам таблицы 6.3 СП 45.13330.2012, можно переходить к следующему этапу работ.

Предварительная разбивка границ фундамента.Не пропустите!

Столбчатые, свайные или более распространенные для коттеджей сплошные монолитные и ленточные фундаменты, заложенные по проекту, не столь важны. Любой фундамент имеет свои характерные точки поворота или радиальные изгибы, которые необходимо закрепить на земле. В этой работе нам поможет тахеометр – геодезический прибор, позволяющий выставлять как проектные высоты, так и (в отличие от нивелира) и расчетные координаты.

Установив его в рабочее положение и привязав тахеометр методом засечки (при необходимости установки фундамента в местной системе координат и высот), необходимо установить мини-столб (обычно входит в комплект прибора) в намеченном месте любого угла фундамента, и снять показания.Плановые координаты и высота, показанные на дисплее прибора, подскажут, в каком направлении нужно двигать миниполяр, чтобы найти точное положение одного из углов фундамента.

Важный совет! Мини-веха, в отличие от крупной вехи с массивным рефлектором, позволит добиться необходимой точности работы по выносу в натуре любых точек, т.к. обладает свойством гибкой регулировки высоты. В местах выровненного ландшафта высота мини-вехи может составлять несколько сантиметров, что значительно уменьшит погрешность отклонения отражателя мини-шеста от вертикального положения и повысит точность геодезической разбивки любого фундамент.

Таким же образом можно найти положение всех углов фундамента, а в случае наличия радиальных (полукруглых вставок) следует выполнить следующие процедуры:

  1. вывести центр окружности полукруглой вставки;
  2. поместите в этом месте нулевой ход рулетки и протяните рулетку на расстояние, равное радиусу полуокружности фундамента;
  3. пройти с необходимой периодичностью от начала до конца радиальной вставки и зафиксировать эти места кольями.

В дальнейшем, имея такую ​​детальную разбивку полукруглой части фундамента, можно добиться точной установки опалубки, а также эстетической красоты залитого сложного участка фундамента! Результатом этого этапа работ является вбитая в песчаную подготовку арматура небольшого диаметра, стоящая вертикально относительно земли.

Контроль установки опалубки — семь раз отмерить…

При устройстве опалубки необходимо следить за ее вертикальностью относительно земли.Если высота фундамента 500 миллиметров и более, то не исключен уклон опалубки, а значит, ошибка планового положения верха фундамента и, самое опасное, снижение прочности опалубки. При заливке опалубка, не закрепленная должным образом и даже при небольшом наклоне, вполне может разрушиться и нарушить производство бетонных работ.

Поэтому контроль вертикальности опалубки обычным строительным уровнем позволяет значительно сэкономить и деньги, и нервы.Прикладывая уровень поперек установленного опалубочного щита, опалубку можно выравнивать сразу в процессе монтажа. Особенно необходимо обратить внимание на совмещение углов опалубки с забитой арматурой (установленной на предыдущем этапе) с указанием углов поворота фундамента, а также на прямолинейность опалубки с каждой стороны от нее.

После установки опалубки так же, как и в предыдущей операции, проверяем углы поворота фундамента с помощью тахеометра на соответствие проектному положению, но уже располагая мини-столб поверх щита опалубки.При хорошо выполненной работе удобно, видя жестко закрепленные границы фундамента, выкладывать арматуру и вязать каркас.

Плановый высотный контроль бетонных работ. Идти!

Данный этап является завершающим и является показателем качества предыдущих этапов работы. И здесь нужен геодезист!

Перед заливкой необходимо установить высотные маяки с помощью уровня или тахеометра, которые покажут уровень заливки бетона.Предпочтительнее и гораздо удобнее выполнять эту работу с помощью тахеометра, и вот почему. Многие современные тахеометры имеют лазерный визир, в том числе с помощью которого можно увидеть точку прицеливания, не глядя в зрительную трубу. Достаточно просто навести лазерную точку на нужную сторону опалубки и снять показания.

Высота, которая будет выделена на дисплее, подскажет, следует ли перемещать лазерное пятно вверх или вниз с помощью направляющих винтов устройства. Найдя необходимую высоту конструкции, можно забить гвоздь в месте лазерного пятна или провести линию водостойким маркером.Что касается центра фундамента, то здесь к основному арматурному каркасу можно привязать короткие стержни, располагая их так, чтобы вершина стержня находилась на уровне заливки. Это будет хорошим ориентиром для бетонной бригады.

Но наиболее уверенной и качественной будет работа сюрвейера при заливке. При выравнивании бетона, как правило, геодезист может бесконтактным способом (путем наведения лазерного целеуказателя тахеометра непосредственно на жидкий бетон) контролировать только что выровненный бетон и давать ценные указания по отклонению от проектной высоты. отдельных участков фундамента.

Список инструментов для строительства зданий из 30+ с изображениями и их применением

Этот пост (список строительных инструментов) написан с намерением сделать его доступным для всех нас.

Иногда мы знаем инструмент, но не знаем его названия на английском языке. Надеемся, что все мы сталкиваемся с этим хотя бы раз в жизни. Приведенный ниже список является коллективным усилием.

Если вы знаете какие-то инструменты или у вас есть изображения, которые, по вашему мнению, могут быть полезны для всех нас, сообщите нам об этом в разделе комментариев.так что мы можем добавить его здесь.

Давайте учиться вместе (Не забудьте поделиться 🙂 )

Этот список будет периодически обновляться (периодически)

Список строительных инструментов и их использование

.
НАЗВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Мотыга Этот инструмент используется для рытья и укладки бетона, цементного раствора в оголовок
Головной поддон Используется для транспортировки материалов
Кладочная кельма Этот инструмент используется для нанесения цементного раствора
Рулетка Используется для измерения
Отвес Этот инструмент используется для проверки вертикального выравнивания строительных конструкций
Тележка Этот инструмент используется для транспортировки цементного раствора или любых других материалов.Иногда его также можно использовать для измерения количества материалов для смешивания бетона на уровне площадки
Бетономешалка Этот инструмент используется для тщательного перемешивания бетона на месте.
Вибратор Этот инструмент используется для вибрации бетона во время заливки. Для улучшения удобоукладываемости мы все добавляем воду в бетон. Чтобы избежать этого, мы используем вибраторы. Есть много типов вибраторов
Резиновые сапоги Используются для защиты кожи от химического контакта
Машина для просеивания песка Этот инструмент используется для просеивания песка на месте.
Перчатки Используется для предотвращения прямого контакта с опасными инструментами, машинами или любого прямого контакта с химическими материалами
Защитное стекло Используется в целях безопасности при сверлении, рубке/зачистке, шлифовании
Резак/виброрейка Этот инструмент используется для выравнивания свежей бетонной поверхности, особенно плитного бетона
Деревянная терка/деревянная терка для штукатурки Этот инструмент используется для придания гладкости оштукатуренному участку
Долото Этот инструмент используется для удаления излишков или отходов твердого бетона
Лом Этот инструмент используется в опалубке для удаления гвоздей из досок
Квадрат для обрамления Этот инструмент используется при кирпичной кладке и штукатурке для проверки прямого угла
Молоток для каркаса Этот инструмент используется для забивания и удаления гвоздей
Линейный уровень Этот инструмент используется для проверки горизонтального уровня при кирпичной кладке, штукатурке, напольных и плиточных работах
Уровень Torpedo Комбинация линейного уровня и обрамляющего угольника
Аккумуляторная дрель Этот инструмент используется для сверления направляющих отверстий вместо перемычки (при сверлении бетона следует использовать специальный тип дрели)
Циркулярная пила Этот инструмент используется для резки древесины в опалубке
Ручная пила Этот инструмент используется при работе с деревом и опалубке
Рубанок для блоков/рубанок Этот инструмент используется для изготовления дверей и окон из дерева
Плоская монтировка Этот инструмент используется в опалубке, иногда используется для регулировки опалубки колонны для выравнивания
Землеройная машина Этот инструмент используется для выравнивания земли
Лестница
Копатель Этот инструмент используется для разрушения и разрыхления уплотненной/твердой поверхности
Полировщики Этот инструмент используется для выравнивания поверхности (деревянного или мраморного пола)
Измерительное колесо Этот инструмент используется для измерения длины.Варьируется по длине
Мерный бокс Этот инструмент используется для измерения цемента и песка при приготовлении смеси
Плиткорез Этот инструмент используется для резки плитки
Нож для шпатлевки Этот инструмент используется при отделке шпаклевки для ограничения толщины шпаклевки.
Вакуумная воздуходувка Этот инструмент используется для очистки поверхности от загрязнений (в полах, бетонных плитах и ​​т. д.).)

Считаете ли вы это полезным? Поделитесь этим с вашими друзьями. 🙂

Счастливого обучения 🙂

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.