Как залить стяжку без трещин: Как сделать стяжку пола своими руками без трещин и дефектов? | Школа ремонта👷‍

Содержание

Как сделать стяжку пола своими руками без трещин и дефектов? | Школа ремонта👷‍

Сделать качественную стяжку пола без дефектов гораздо сложнее, чем штукатурку стен. Проблема в том, что в процессе высыхания и набора прочности цементная смесь сильно теряет в объеме, поэтому появляются трещины. Поговорим как избежать глубоких трещин и не допустить скрытых дефектов.

Зачем сырую стяжку режут на куски

Еще в средние века Н. Макиавелли написал: «Если не можешь победить толпу — возглавь её». В наши годы эта цитата приобрела новый смысл —

Если процесс нельзя остановить его нужно возглавить)))
Глубокие трещины в слое стяжки

Глубокие трещины в слое стяжки

Чтобы избежать паутину из глубоких трещин, которые возникают от внутреннего напряжения в высыхающей смеси, нужно самому начертить эти трещины.

Не знаю, кто это придумал, но мысль — гениальная! Их называют компенсационные или деформационные швы.

Их делают в помещениях площадью более 12 кв.м через сутки после заливки, пока стяжка ещё влажная.

Швы режут болгаркой не менее чем на 1/3 толщины стяжки во всех дверных проемах и в помещениях через каждые 2 метра и вокруг несущих колонн.

Далее положено эти швы заливать эластичным герметиком.

Зачем стяжку поливают водой, да еще потом закрывают пленкой? Она же и так мокрая — зачем затягивать сроки ремонта? Водяной теплый пол заливают стяжкой

Водяной теплый пол заливают стяжкой

В чем проблема. Первые 5-7 дней для цементного раствора — самый важный период. За это время в нормальных условиях раствор набирает 60-70% своей прочности — происходит химический процесс гидратации, когда образуется цементный камень.

Этот процесс идет лишь в присутствии воды. Если ее недостаточно, стяжка, не успевшая набрать прочность, в процессе высыхания покрывается трещинами.

Сроки созревания цементной смеси сильно зависят от окружающей температуры. К примеру, если на улице нулевая температура, бетонная смесь схватится лишь через 20 часов. После схватывания наступает 2-я стадия — набор прочности.

График набора прочности в зависимости от температуры

График набора прочности в зависимости от температуры

Как видим, за 28 суток раствор набирает не менее 90% свой прочности при температуре не ниже +10гр С.

Решение. Первые 5-7 дней после заливки мокрой стяжки, ее нужно поддерживать во влажном состоянии. С этой целью стяжку ежедневно обильно поливают и закрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы влага не успела испариться. Это одинаково важно в летнюю жару и зимой, когда из-за центрального отопления воздух в помещении становится сухим.

Для полусухой стяжки срок полива меньше — от 1 до 5 дней.

Зависит ли срок высыхания от толщины уложенного слоя. Что случится, если стяжка не успеет полностью просохнуть?

В чем проблема. Если не высохшую стяжку залить сверху слоем ровнителя, последний очень быстро потрескается и разрушится.

Напольное покрытие на основе дерева (паркет, ламинат), уложенное на влажную стяжку, начнет впитывать влагу, разбухнет и начнет разрушаться.

Решение. В нормальных комнатных условиях мокрая стяжка сохнет, исходя из расчета 1 см — 1 неделя. Средний слой стяжки в квартире с учетом неровностей составляет не менее 4 см, отсюда получаем минимальный срок высыхания: 4*7 дней=28 дней. У полусухой стяжки этот срок в 2 раза меньше.

Если окружающая среда прохладная и влажная, сроки полного высыхания могут сильно растянуться.

Проверить, просохла ли стяжка, можно электронным влагомером. Если прибора нет, приклейте к стяжке лист полиэтилена герметично по краям, чтобы под ним образовался парник. Посмотрите через сутки: если под пленкой образовались капли конденсата, значит влага еще сохраняется.

Любое финишное напольное покрытие, даже винил и кварцвинил, следует укладывать на слой гидроизоляции. Почему?

Пол укрыт пленкой — стяжка «дозревает»

Пол укрыт пленкой — стяжка «дозревает»

При плавающем способе укладки под финишным полом во влажных условиях образуется плесень!

При плавающем способе укладки самой простой и надежный вариант гидроизоляции – уложить между паркетной доской и стяжкой полиэтиленовую пленку толщиной от 200 мкр внахлест на 0,5 м. Швы между полосами пленки для полной гарантии можно проклеить прозрачным скотчем.

Если паркет должен быть приклеен, верхний слой стяжки необходимо предварительно загрунтовать гидроизолирующей смесью. Лучше всего для этого взять качественный полиуретановый праймер.

Есть ли особые требования к к стяжке, используемой с системой «теплый пол?»

В чем проблема. Теплый пол создает постоянные температурные перепады для стяжки, поэтому она должна обладать высокой прочностью на изгиб, чтобы не растрескаться.

Монтаж теплого пола

Монтаж теплого пола

Решение.

1. Лучше заливать мокрую стяжку — она прочнее чем полусухая.

2. Обязательно проложите по периметру демпферную ленту.

Демпферная лента это полоса из вспененного полиэтилена (изолон, пенофол и т.п.) толщиной 10мм, которую прокладывают вдоль отштукатуренных стен. Она отделяет стяжку от прямого контакта со стенами.

3. Чтобы повысить прочность стяжки в состав смеси включают добавки: пластификаторы и фиброволокно.

Пластификаторы – это разные по составу и свойствам химические добавки, улучшающие рабочие (пластичность, тягучесть, гладкость) и эксплуатационные (прочность, эластичность, морозоустойчивость) характеристики стяжки.
Фиброволокно – это полипропиленовые или металлические волокна, которые добавляются в раствор при замешивании. Используется фибра преимущественно в технологии полусухой стяжки. Она обладает армирующими свойствами — помогают избежать трещин в ходе высыхания стяжки, так как повышают прочность на изгиб.

В продаже можно найти готовые смеси для использования с системой «теплый пол». Они включают полный набор необходимых добавок-улучшителей.

Ставьте палец вверх 👍 подписывайтесь на канал Прораб — Эксперт.
Пишите комментарии — делитесь с коллегами своим ценным опытом!
Мой сайт https://ufaevdesign.ru/

Подобные публикации:

Топ-7 ошибок с наливными полами

Глупая ошибка при устройстве стяжки увеличивает расходы на 65% и добавляет работы на 22%

Стяжкка пола в квартире: наивные вопросы и ответы

Стяжка пола своими руками: 3 вопроса на засыпку

Ламинат на кухне? Отличная идея!

Кварцвинил вытесняет керамогранит из ванных комнат

Как сделать стяжку ровную и без трещин | Школа ремонта

Когда речь заходит о том чтобы сделать стяжку, многих охватывает волнение. И не напрасно. По тем вопросам, которые чаще всего задаются на форумах, трещины в стяжках имеют лидирующее место.

Ниже описанный метод рассчитан на тех, кто не имея опыта, хочет с минимальными затратами и с первого раза, сделать стяжку без трещин. Но… Он потребует намного больше времени и усилий.

В данной статье, мы не будем обсуждать полностью процесс устройства стяжки, с нижестоящими слоями (в случае плавающей стяжки), в виду того, что для конкретного случая, нужно конкретное решение. Мы обсудим лишь как сделать сам ”панцирь”, или ”плиту” на которую в последствии будет уложено напольное покрытие (плитка, паркет, ламинат, линолеум…)

Зачем нужна стяжка?

И так, для начала зададим себе вопрос: «А зачем нам нужна стяжка?» Ведь если имеется бетонное перекрытие, к соседям мы не провалимся! И тут появляются в ответ куча реплик: «А как по этому кривому бетону ходить? Как постелить линолеум, ламинат и.т.д.? Как мебель расположить?» И это лишь некоторые моменты, которые нам подсказывают ответ на поставленный выше вопрос. Нам нужна стяжка, чтобы создать ровную, целую, крепкую основу под напольные покрытия, выдерживающая эксплуатационные нагрузки. Это и груз мебели, и просто передвижение по квартире.

Этап I: Хотим чтобы стяжка была ровной

Как найти уровень стяжки?

Чтобы понять поставленную перед нами задачу, представим, что мы заливаем квартиру водой (а она никуда не утекает). Вода заполняет для начала самые низкие впадины, оставляя островки. Потом поднимается выше, пока исчезнет последняя точка ”суши” (Иногда разумнее сбить эту верхнюю точку, чем поднимать уровень стяжки). В некоторых случаях, этот уровень и есть желаемый результат. В других случаях, надо бы добавить водички. Например, когда порог дверей высокий.

Выбирайте уровень стяжки обдуманно, предвидя все нюансы. Чаще всего, основным критерием высоты, являются пороги дверей. Даже когда все двери в квартире будут без порогов (и вообще, в большинстве случаев, на пример в новостройках, двери будут установлены позже), ориентиром остаются входная дверь, двери на балкон и.т.д.

Когда решите где будет уровень вашего пола, сделайте карандашом черточку. Это будет уровень чистого пола

. То есть, уровень окончательного пола с покрытием. Отмерив ниже расстояние равное толщине напольного покрытия, находим уровень стяжки.

В некоторых случаях, когда в одном помещении покрытия имеют разную толщину, уровни стяжки разные. Уровень чистого пола должен быть одинаковым.

Читайте также

Теперь представим, что перекрываем воду. Вот примерно, эта водная гладь, и есть наша цель, только сделать ее нужно не из воды, а из цементно-песчаной смеси (ЦПС). Только одно плохо, что ЦПС, в отличие от воды, не растекается, создавая ровную поверхность. Её нам надо будет самим ровнять. Для этого нам помогут маяки. Эта важнейшая операция. Важнее трещин. От того как мы установим маяки, зависит какую поверхность мы получим. А от этого, в свою очередь, как будет уложено напольное покрытие. То есть, наш желаемый результат.

Те, кто занимается ремонтом всерьез, пользуются в таких случаях лазерным нивелиром. Их много видов и для разных целей.

Идея проста: луч нивелира светит по горизонтали в радиусе своих технических возможностей, и служит нам ориентиром. При помощи линейки, «ловим» луч на определенной отметке, таким образом, чтобы нижний конец линейки совпадал с требуемой нам высотой.

Если нет лазерного нивелира…

В случае отсутствия лазерного нивелира, можно воспользоваться «водяным» уровнем, состоящим из прозрачного шланга наполненный с водой, и обычно с колбами на концах (гидроуровень).

Но понадобится и один помощник. По закону сообщающихся сосудов, поверхности воды в колбах (или в концах шланга) будут всегда на одном уровне. Так мы можем наиболее точно найти горизонт.

Перед тем как что-то сделать, нужно решить в каком направлении будут располагаться наши маяки.

Потом — на каком уровне на стенах мы можем отметить ровную линию, так, чтобы нам ничего не мешало(к примеру розетки). Отмечать будем на тех стенах, что идут вдоль маяков. Учтите, что вам нужно будет выйти каким-то образом из помещения, не испортив свежую стяжку.

Дальше просим нашего помощника растянуть гидроуровень вдоль стены на которой будем делать отметки. Прислонив шланг к стене (лучше всего в углах комнаты), отмечаем карандашом уровень воды на каждом из концов. При помощи маркировочного шнура соединяем наши отметки непрерывной линией (обычно синего цвета). Назовем эту линию – горизонтом.

Шнур надо хорошо натянуть, чтобы посередине не провис. Для страховки, между угловыми отметками, при помощи того же гидроуровня сделаем еще одну отметку. Если шнур не провис, и отметки мы задали правильно, то линия пройдет через эту отметку. Повторяем ту же процедуру на противоположной стене.

Вспомним пример с водой. Представьте, как бы выглядели стены, если бы вы действительно залили пол водой. На нужном нам уровне была бы граница между мокрой частью и сухой. Вот теперь эту границу нам надо будет частично нарисовать. … Потом мы перенесем уровень со стены в пространство.

Только это чуть позже. Пока что оставим вопрос с уровнем, и перейдем к другому моменту.

Устройство маяков

Хотя способов устройства маяков много, суть у всех одна: создать «рельсы», вершины которых находятся в плоскости уровня будущей стяжки. Упираясь на маяки рейкой-правилом, мы будем «сглаживать» стяжку. Чтобы стяжка была ровной, требуется, чтобы все точки этих вершин находились в одной плоскости. Если где-то просядит, там будет яма. А если возвысится – бугор. Чаще всего это поправимо, заполняя на второй день яму, или срубая бугор. Однако мы будет стараться делать сразу ровно, а криво оно само получится (шутка).

Дальше будут описаны действия, при условии, что мы имеем жесткое основание. Если у вас «плавающая» стяжка, то предварительно надо сделать черновую стяжку, толщиной не менее 3 см. Было бы хорошо ее армировать сеткой с ячейкой не более 10х10. Также надо учитывать, чтобы оставшаяся высота, которая будет чистовой стяжкой, была не менее 2 см.

Технологий устройства маяков много. Каждая имеет свои плюсы и минусы. Ниже я представлю метод, который требует больше затрат времени, но меньше навыков. Поняв его суть, впоследствии вы сможете самостоятельно изменять что-либо на собственное усмотрение.

1.Марки

Началом этапа устройства маяков является сооружение марок. Марки, по сути, – опорные точки для рейки-правила, при помощи которой мы и будем делать маяки.

Наша задача сделать так, чтобы вершины всех марок были на 10мм ниже уровня стяжки. Эти 10мм мы оставим под малярные металлические маяки высотой в 10мм. Соответственно, если у вас имеются лишь 6мм маяки – оставляем запас в 6мм. Но… как это сделать, мы обсудим чуть дальше, потому как нам пока не хватает одной детали.

И так… немного определились с базовыми понятиями. Теперь вновь перейдем к конкретным действиям.

На данный момент мы имеем:

  • Отметка уровня стяжки;
  • Горизонтальные линии на стенах (если нет лазерного нивелира).

С направлением маяков мы определились раньше. Теперь нужно решить их точное расположение. Первый маяк вы произвольно сделайте на расстоянии примерно 15 -25 см от стены. Если у вас рейка-правило имеет 2 метра, то второй маяк вы установите на расстоянии 1.9м от стены. Конечно, это не точная цифра, а так для ориентации. Суть в том, чтобы, рейка доставала до стены, и не падала с маяка. Поэтому я и дал 1.9м, чтобы 10 см были в запасе. Следующие будут также через 1.9м друг от друга. Суть в том, чтобы вы могли «ездить» рейкой по маякам по всей площади стяжки, и нигде чтобы не оставалось недосягаемых мест. Отметьте на имеющимся у вас основании для стяжки это расположение маяков, при помощи того же маркировочного шнура, чтобы мы точно знали где сооружать марки. То есть создайте проекцию будущего маяка.

Определились с точным расположением маяков (недостающая нам деталь)- приступаем к устройству марок.

Сделать марки можно по-разному. Удобнее использовать распорный дюбель. Вращая винт, мы можем регулировать высоту винта. Можно также сделать кучку раствора, а на верхушку поставить кусочек керамической плитки не больше 1см2 . Это для того, чтобы точка опоры была твердая и крепкая, но если нет в наличии, то не обязательно. Расстояние между марками вдоль маяка должна быть не более 1.9м. Исходим из того же принципа что и раньше: рейка-правило должна доставать от марки до марки.

На данном этапе мы определились с расположением марок, но не знаем какой высоты их сделать. Или по-другому: как нам найти тот уровень, в плоскости которого должны находиться все верхние точки наших марок? То есть теперь мы должны задать маркам точную высоту. И вот теперь мы возвращаемся к ранее проделанной работе.

Замеряем высоту от метки уровня стяжки, до горизонтальной линии (вероятно, она у вас синего цвета) на стене. Мы ее раньше назвали горизонтом. Добавляем к этому расстоянию высоту малярных маяков. Назовем полученную цифру – мерка. Теперь последовательно рисуем метки на стене, ниже нашей имеющийся линии, на это расстояние. То есть от горизонта отмеряем вниз нашу мерку.

Теперь, чтобы перенести найденный уровень в пространство, мы используем крепкие нити, леску, шнур и.т.д. Нам нужно каким-то образом закрепить этот шнур на стенах, на уровне меток так, чтобы он проходил поверх тех мест, где мы хотим сделать марки.

Для этой цели я себе нарезал фанерки прямоугольной формы, и просверлил в них 2 отверстия диаметром в 6,5мм. При помощи распорных дюбелей закрепляем фанерки в вертикальном положении, поверх тех меток, от которых мы протянем шнур. Вертикальное положение фанерок обусловлено тем, что трудно установить шнур точно на уровне метки. Поэтому сначала заводим шнур за фанерку, подкручиваем винты в распорках почти до конца, так чтобы шнур можно было установить на уровне метки и натянуть, и докручиваем до конца винты, чтобы шнур закрепился в натянутом положении.

Если смотреть сверху, то шнур и проекция маяка должны пересекаться под прямым углом.

Теперь, когда мы знаем точное расположение марок, и имеем точную высоту, нам ничего не мешает приступить к устройству марок. Сверлим отверстие, вставляем дюбель, вращаем винт пока не коснется нити. Или другим удобным вам методом.

Совет 1: Когда смотришь сверху, не видно зазора между шнуром и верхушкой марки, поэтому я использую маленькое зеркальце.
Совет 2: Чтобы сэкономить время и нервы, лучше купить хороший лазерный нивелир, и все вышесказанное станет намного легче и проще реализовать.

  • *не нужен будет помощник
  • *не нужно наносить линии, метки на стенах (часто стены не пригодны для нанесения меток ввиду того, что они либо не оштукатурены, либо отсутствует пригодная поверхность)
  • *не нужно натягивать шнур

Кстати… Хороший лазерный нивелир можно перепродать. Прежде чем его купить, дайте, для пробы, объявление о его продаже, и увидите реально какой на него спрос в вашей местности. При поступлении звонков, скажите что уже продали…

Переходим к устройству маяков… Но, если вы натянули нити, сейчас нужно их убрать, чтобы не мешали.

После этого надо по периметру помещения прикрепить демпферную ленту, которая должна выполнять две функции. Препятствовать распространение звука, и служить буфером при изменении размеров стяжки. Если ее нет в продаже, то в роли этой ленты может быть любой вспененный материал типа полиетилена или пенопласта. Я нарезаю подкладку под ламинат. Если тонкая слишком, то в два-три слоя укладываем. Крепить ее надо так чтобы полностью исключить контакт стяжки со стенами. Не нужно стараться крепить ее ровно по линии уровня стяжки. Наоборот, она должна выступать выше. После устройства стяжки, выступающую часть будет легко удалить при помощи обычного ножа.

Если марки имеют нужную твердость, то накладываем густой раствор ЦПС между марками, так чтобы горка была выше марок. Прикладывая рейку-правило на марки, вдавливаем раствор до момента, когда рейка полностью уперлась на марки. Двигая рейку вперед-назад, создаем дорожку для укладки в нее металлического маяка.

Через какое-то время, когда раствор маяка схватится, нужно срезать выступающие кромки, так чтобы образовалась ровная площадка под металлический маяк.

Кладем металлический маяк на эту площадку. Точнее будет – кладем металлический маяк на растворный маяк.

Заливаем сверху жидкий раствор ЦПС. Ждем пока раствор отвердеет.

Если вы до этого момента сделали всё правильно, то у вас получится ровная стяжка.

Теперь перейдем к тому процессу, который даст нам крепкую стяжку и без трещин.

Этап II: Хотим чтобы стяжка была крепкой и без трещин

Все что нам осталось сделать, это заполнить ЦПС-ом пространство между маяками. Но в чем секрет раствора, который не дает трещин?

Наверное вы не раз слышали термин «полусухая стяжка». Вот в слове «полусухая» и весь секрет.

Если раствор был хорошо перемешан, а песок был подходящий и в нужной пропорции, то трещины появляются в следствии испарении воды из раствора. Тем самым раствор уменьшается в объеме, и «стягиваясь» дает трещины в «слабых» местах. В некоторых случаях преднамеренно делают надрезы в местах, где трещины не критичны, провоцируя тем самым появление трещины именно там. В других, делают разделительные вставки…

В нашем случае, они вообще не могут появиться, так как нет испарении воды. Её так мало что, после укладки и выравнивании раствора, нужно будет еще долить воду.

Если так просто, то почему все льют воду в избытке в раствор? Да, просто, так легче ровнять.

С самого начала я обратил внимание на то, что данный метод требует больше времени и усилий.

И так… Состав раствора: 1 часть цемента, 3 части песка.

Хорошо перемешиваем в сухом состоянии. Теперь ¼ часть этой смеси откладываем в сторону.

Самый трудный момент во всем этом процессе, это добавить нужное количество воды. В итоге у вас должен получиться раствор такой консистенции, чтобы из него можно было бы слепить комок, как из глины. Если перелили воды, то добавьте сухой смеси, которую отложили про запас. Дайте сухому раствору впитать в себя лишнюю влагу.

Следующим шагом будет – распределении раствора между маяками. Если при ходьбе по раствору, он утрамбовывается, а не выдавливается как грязь, то все отлично.

Все что нам осталось сделать, так это полностью раскидать раствор, утрамбовать, рейкой срезать все что выступает поверх маяков, затереть.

Кстати, я часто, сначала разношу раствор, и при ходьбе по нему – утрамбовываю.

При срезании раствора рейкой, остаются пустоты, которые необходимо заполнить.

Возможные проблемы

Следует также отметить, что не нужно впадать в крайность, делая безупречную поверхность.

Почему я так говорю? Потому что, под тем настилом что будет поверх стяжки, царапины не будут иметь никакого влияния.

И еще один момент… Иногда получается, что желая «исправить» жидковатый раствор, добавляем слишком много сухого раствора, и он не слипается. В таком случае – добавляем водички. Но… Не забываем протягивать раствор рейкой, одновременно и выравнивая его, и проверяя если он не слоенный. Потому что, добавляя сухой раствор поверх мокрого, потом сверху немного воды, может получиться неоднородный пирог.

Для затирки используем полутер, до 60см.

Бывает также что, уложенный и утрамбованный раствор подсыхает пока мы работаем, и добавленный поверх него раствор не прилипает, формируя тот самый пирог. Так вот вместо «клея», льем молочко(вода с цементом, без песка). Тем самым увлажняя поверхность, и создавая промежуточный слипающий слой. То же самое относится и к тем случаям, когда основной накладываемый слой менее 4 см, и есть риск что стяжка может «отойти» от основы.

Ну вроде бы все.

Не забываем про то что цемент любит воду, поэтому поливаем стяжку пару дней.

Если появятся вопросы, пишите в комментариях, или на форум мастеров.

P.S. Мне очень интересно ваше мнение, поэтому пожалуйста воспользуйтесь системой оценок, и поставьте ту, которую вы считаете справедливой.

Автор: Леонид Маланец

Еще статья про стяжку — Стяжка своими руками

Полусухая стяжка — решение многих проблем. Вечерний Челябинск.

Купил квартиру в очень запущенном состоянии (дом — «сталинка»). Со стенами все понятно: обошью гипсокартонном и оклею обоями, а вот как быть с полом — пока не решил. Везде дощатое покрытие, все деформированное и трухлявое. В кухне все доски снял и увидел, что демонтировать нужно все: и лаги, и балки. Надо делать стяжку, но боюсь залить соседей: плита перекрытия в трещинах. Да и время поджимает, а стяжка ведь долго сохнет. Сейчас живем в съемном жилье. Подскажите наиболее оптимальный способ устройства полов в данном случае.

Выход есть
За советом мы обратились к специалистам строительного портала «Пол-мастер». Проблема выравнивания пола (особенно при большой толщине, при прокладке коммуникаций или при слабых перекрытиях) перед финишной отделкой (настилкой паркета, ламината, линолеума, спортивных покрытий) хорошо известна. Необходимо получить идеально плоскую поверхность, обладающую определенными прочностными характеристиками, без трещин. При этом технология работ должна быть высокопроизводительной, а стоимость материалов — минимальной. В вашей ситуации абсолютно очевидным является вариант с устройством полусухой стяжки. Именно процесс ее выполнения подразумевает минимально возможное количество воды при замешивании раствора. Устройство такой стяжки позволит решить две задачи, которые вас беспокоят: минимизирует риск попадания избытка воды через поврежденную плиту перекрытия к соседям снизу (при ее устройстве применение гидроизоляции обязательным этапом не является, поскольку вода составляет лишь 30% от всего количества раствора) и сэкономит время (срок полного высыхания будет значительно уменьшен, и уже через четыре дня можно начинать работы по укладке чистового пола).

 


Немаловажным плюсом полусухой стяжки становится возможность сформировать идеально ровную поверхность самой стяжки без необходимости прибегать к использованию нивелированных самовыравнивающихся наливных полов. Последние хоть и позволяют создать крепкое и ровное покрытие поверх стяжки, однако существенно увеличивают время, затраченное на работы. Посредством полусухой стяжки удастся добиться очень ровной поверхности, которая отлично подойдет для укладки любого напольного покрытия: паркета, ламината, линолеума, плитки и пр. В завершение уменьшается риск возникновения трещин и усадок во время высыхания.

Важно! Действительно качественно будет выполнена полусухая стяжка, если в процессе работы будет использована затирочная машина. Именно в этом случае можно не бояться, что в стяжке образуются пустоты и трещины.
Использование специальных сухих смесей для изготовления раствора полусухой стяжки позволяет добиться высокой прочности при сравнительно небольшой толщине слоя. Полученная основа благодаря содержанию фиброволокна обладает стойкостью к механическим нагрузкам, а также ударопрочностью. И при всем при этом такая стяжка оказывает на несущие конструкции незначительные нагрузки. Проводить работы можно при температурном режиме —5 …+400 С.

По мнению профессионалов, в современном строительстве альтернативой мокрой или сухой стяжкам на основе гипсокартона существует так называемая полусухая. Ее использование связано с желанием ускорить процесс формирования основания пола во время строительства зданий. По существу, технология полусухой стяжки рассчитана на выполнение с использованием дополнительного специального оборудования. Однако она также может быть сформирована и своими руками.

 

 

Работаем поэтапно
Любое устройство полусухой стяжки подобно способу использования мокрой стяжки и состоит из нескольких этапов: подготовка поверхности, укладка слоя гидроизоляции, установка маяков, распределение раствора, сравнивание поверхности и затирка стяжки.

1 этап. При ремонте и замене старой стяжки, она полностью удаляется вплоть до основания. Не следует оставлять места, в которых она вроде бы еще держится нормально. После полного демонтажа можно приступать к очистке поверхности от грязи и пыли. Желательно основу по всей площади прогрунтовать, однако можно обойтись и без этого с учетом использования слоя гидроизоляции. На этом же этапе производятся замеры для расчетов необходимого количества раствора. По стенам выводится уровень горизонта. Для этого наносится одна метка на стене, и от нее по всему периметру проводится линия, определяющая горизонт. Выполнить горизонтальный перенос метки на другие стены можно с использованием водяного уровня, ручных уровней или же лазерного нивелира, который спроецирует прямую линию на всех стенах. Используя лазерный нивелир, значительно легче определить наивысшую точку на полу. Иначе это делается ручными замерами, сравнивая высоту каждого участка пола по отношению к отмеченной линии на стене. Определение самой высокой точки позволит выявить перепады высоты пола и поможет скорректировать количество необходимого раствора. Приблизительно на 100 кв. м при перепаде высоты на 1 мм требуется 0,16 куб. м раствора. Так же и со всеми неровностями на основании.


2 этап. Укладка слоя гидроизоляции, теплоизоляции. Использование гидроизоляции определено технологическими особенностями полусухой стяжки. Ведь в результате получается слой с достаточно большой паропроницаемостью в сравнении с вариантом мокрой стяжки. Такой вид стяжки называется плавающим. Это можно указать как недостатки полусухой стяжки вместе с тем, что конечное покрытие выдерживает несколько меньшие нагрузки. К тому же слой гидроизоляции предотвращает чрезмерное впитывание влаги основой пола (плиты перекрытия) и позволяет надлежащим способом закрепиться раствору. Основное отличие от мокрой стяжки будет определяться на этапе распределения раствора и его разравнивания, стягивания по поверхности пола. Полусухую стяжку следует выполнять с формированием слоя раствора не меньше 30 мм и вплоть до 80 мм. Под стяжкой можно распределить утеплитель или звукоизолирующий материал. В качестве теплоизолятора подойдет пенополистирол или экструдированный пенополистирол. Если теплоизоляция необходима в незначительной степени или в случае формирования слишком большого слоя стяжки, используется насыпка керамзита.


В качестве материала для формирования слоя гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку толщиной в пределах от 100 до 200 мкм. Полосы пленки укладываются нахлестом друг на друга не менее 15 см. На стены гидроизоляция должна подниматься на 15 — 20 см. Пленка не закрепляется на основании. Можно для удобства закрепить край пленки на стене, однако это следует выполнять внимательно, чтобы не задрать ее в углах и на стыке стены и пола. Достаточно будет закрепить пленку только с одной стороны. Поверх пленки при необходимости укладываются листы теплоизолятора. Листы следует укладывать плотно друг к другу, не допуская сильного прижима между ними и стенами, иначе они неизбежно поднимутся в некоторых местах. Если используется керамзит, то выбирается такой песок, у которого размер гранул колеблется от 2 до 6 мм, желательно сферической формы. Слой керамзита необходимо хорошо уплотнить и разровнять.


Дополнительно укладывать армирующие сетки или наваривать арматуру не следует. Технология полусухой стяжки не рассчитана на такое усиление. Лучше всего при необходимости добавить в раствор фиброволокно из пропилена толщиной порядка 15 мкм. Это придаст прочности стяжке и снизит риски появления трещин. Помимо этого фиброволокно придаст большей эластичности раствору, и его легче будет разравнивать впоследствии.


3 этап. Установка маяков. Для выравнивания поверхности потребуются маяки — специальные рейки, на которые будет упираться правило при распределении раствора. В случае использования полусухой стяжки предъявляются более жесткие требования к маякам. Так что лучше использовать имеющиеся в продаже Т-образные профили, которые называются маячковыми. Их следует распределить параллельно одной из стен. Первый маяк укладывается на расстоянии в 20 — 30 см от стены, последующие — на достаточном расстоянии друг от друга и на 10 — 15 см меньшем, чем длина правила. Устанавливать маяки можно на раствор, вымеряя уровень из верхней грани согласно предполагаемому уровню стяжки. Для этого используются замеры от линии горизонта, проведенной ранее, и с использованием уровня. Устанавливать маяки можно на раствор. Используется такой же раствор, как и в стяжке, без каких-либо добавок гипса или шпаклевки.

4 этап. Приготовление раствора и его распределение по поверхности. Раствор готовится с пропорциями цемента и песка 1:3, также добавляется фиброволокно из расчета 0,5 — 0,6 кг на 1 м2, т. е. фактически так же, как и обычная цементно-песчаная стяжка. Количество воды следует определить опытным путем. Раствор в итоге не должен быть текучим. При сжатии его в кулаке может выступить незначительное количество воды, а раствор должен сохранить свою форму. Также если нанести раствор на пол и попробовать его разровнять затиркой, то он не должен прилипать к инструменту и должен образовывать гладкую поверхность без катышек и трещин. Распределение раствора по поверхности следует начинать по периметру, тем самым придавливая края гидроизоляции в месте захода на стену. Далее начинается заполнение одной полосы между маяками. Лучше всего, когда один человек готовит одну порцию раствора, а второй в это время разравнивает предыдущую. Раствор укладывается примерно по уровню и утрамбовывается, для этого достаточно утрамбовать его ногами. Если используются автоматические системы приготовления и подачи раствора, то можно за раз заполнить всю поверхность и впоследствии уже приступить к разравниванию.

 


5 этап. Сравнивание и затирка поверхности. Утрамбованный раствор распределяется правилом, которое краями упирается в маяки. Постоянно перемещая правило из стороны в сторону, его понемногу продвигают вперед. Если видно, что где-то не хватает раствора, его добавляют и придавливают, после чего повторно проходятся правилом. Для завершающего выравнивания необходимо затереть поверхность. Для этого существует специальная шлифовальная установка. В случае самостоятельного формирования стяжки подойдет широкая затирка, которой с усилием и круговыми движениями растирают поверхность.


6 этап. Готовую поверхность лучше всего накрыть пленкой. Это создаст необходимые условия для схватывания раствора в первый день. Либо возможен легкий пролив поверхности пола небольшим количеством воды. После завершения работ и сравнивания необходимо выждать не меньше 12 часов, чтобы раствор схватился. После этого по полу уже можно ходить. В это время можно, если требуется, удалить маяки и затереть образовавшиеся пустоты. Используется для этого чуть более жидкий раствор. Монтаж последующей, финальной отделки пола допускается только через четыре дня.


Что делать стяжка пола сыпется. Как укрепить стяжку, которая сыпется? Чем заделать трещины в стяжке

Нарушение технологии при производстве строительных и ремонтных работ неизбежно приводит к большим или малым неприятностям, которые впоследствии приходится устранять, затрачивая большие усилия и немалые средства. Эта аксиома в полной мере относится и к неправильно произведенной стяжке пола, в результате которой на покрытии могут появиться различные дефекты. Оно может осыпаться, потрескаться и, как говорят строители – бухтеть.

Если в полу после работ по стяжке появились трещины, то наиболее простым, а главное, не затратным вариантом, будет сделать обычный ремонт.

Чем же можно заделать небольшие трещины?

Во-первых, после обнаружения такого дефекта, необходимо тщательно обследовать пол и определить первопричину возникновения трещин. Причин, по которым может произойти эта неприятность, несколько. Это плохо отмеренный слой покрытия, скоротечная сушка нанесенного слоя, проблемы с влагой в растворе – слишком много или, наоборот, слишком мало воды. Так же к трещинам приводит забывание установки прокладки кромочной ленты, а также и отсутствие компенсационных швов.

Если выяснилось, что трещины пошли из-за не проделанных швов, надо срочно проделать швы для усадки. Глубина такого усадочного шва должна заглубляться не меньше, чем на треть основания. Проделаны они должны быть с шагом до 5 метров. Швы должны быть загерметизированы герметиком, в основе которого есть полиуретан.

Обнаружим трещины, особенно, если они очень тонкие, их надо расширить, для чего можно проштробировать. Образовавшуюся пыль в трещине удалить и загрунтовать ее. Заделывать такие трещины надо безусадочным материалом при помощи обычного штапеля. Некоторая тонкость – если на пол будет укладываться кафельная плитка, а трещины, которые появились на стяжке совсем маленькие, то с ними ничего делать не надо. Более крупные трещины заделываются специальным составом, который легко сделать собственными руками. Он включает в себя цемент, клей ПВА и воду. Смесь, которая получится в результате смешивания, должна иметь жидкую консистенцию, чтобы ее без проблем можно было залить в образовавшиеся трещины. После застывания залитого раствора в трещинах, можно начинать все последующие работы, например, с покрытием на пол.

Причины, почему стяжка получатся слабой, разные:

  • Не соблюдение пропорций воды и цемента.
  • Старый цемент (с комками).
  • Повышенное содержание глины в песке.
  • Неправильная подготовка и уход после укладки, когда возникают условия быстрого обезвоживания.

Но если такое случилось, то с этим что-то нужно делать – потому, что при дальнейшей отделке, возможны сложности.

Оставить без изменений, тоже нельзя. На таком полу постоянно образуется пыль. Слабый слой легко разрушается ногами.

Первый способ. Укрепление грунтовкой.

Первое, к чему приходит большинство – укрепить грунтовкой. Вариант реальный, доступный и у всех на слуху. Но редко дает результат:


Короткий комментарий по ролику.

Если судить по тесту гвоздем, то стяжка вполне пригодна для облицовки плиткой внутри помещения. Есть примеры более плачевного состояния основания, которое пытались укрепить с помощью грунтовки:

По какой причине плитка отскочила от стяжки?

Рыхлую стяжку пытались укрепить грунтовкой. Но грунтовка, грунтовке рознь. Судя по цвету и образовавшейся пленке, был использован грунт-концентрат в ударной пропорции. Или грунтовали несколько раз, с полным высыханием каждого слоя (как написано на канистре). Это дало пленку на поверхности. За нее закрепился плитка с клеем. Но под пленкой остался прежний слабый слой. По нему и оторвалась плитка.

Как вариант, нужна грунтовка глубоко проникновения и лить ее ведрами за один прием. Чтобы закрепить слабый слой на большую глубину. У грунтовки глубокого проникновения (по версии изготовителей) более мелкие частицы и поэтому, могут проникать глубже, не создавая на поверхности пленку.

Укрепление цементной стяжки с помощью силикатов (жидкого стекла).

Идея использовать для ремонта слабых поверхностей жидкое стекло появилась не на пустом месте. Жидкое стекло в строительстве давно:

  • Добавки в бетоны и растворы для ускорения схватывания (1-15% к массе цемента).
  • Изготовление огнеупорных красок, шпаклёвок и замазок с добавлением наполнителей (тальк, мраморная пыль, мелкий песок).
  • Гидроизоляция бетонных и деревянных конструкций.
  • Борьба с грибком и плесенью.
  • В металлургии свод печей выкладывают из шамотного кирпича на связующем из силиката натрия.

Существует три основных вида (в зависимости от состава) жидкого стекла: калиевое, натриевое и литиевое. У них разные свойства, что дает разные преимущества и разную цену.

Более распространено натриевое. Им и пытаются укреплять стяжки в гаражах и подвалах:

С этим способом можно экспериментировать. Полезно иметь при этом, хоть какой-то чужой опыт.

Ниже собраны наиболее интересные детали использования жидкого стекла. Качественным материалом для выводов это назвать трудно. Но все же:

Можно было бы всю эту суету с жидким стекло назвать колхозом и забыть, если бы не такая деталь, как рекомендации по укреплению рыхлых стяжек силикатами у многих производителей смесей. Одна из них от “MAPEY”:

Важные моменты в ролике:

  • Пропитка по вязкости более похожа на грунтовку, чем на жидкое стекло в банках, которым пытаются укреплять полы в гаражах.
  • Пропитку необходимо наносить непрерывно, не давая верхнему слой образовывать корочку.
  • Расход может быть значительным, и 3-4 литра на метр.

Понятно, что укрепляющая грунтовка «Prosfas» состоит не из одного только силиката. Поэтому и цена ее отличается от цены на жидкое стекло. Если сравнить стоимость укрепление рыхлой стяжки силикатом от “MAPEY” и обыкновенным жидким стеклом, взяв в расчет его расход и аналогичный расход жидкого стекла, то расхождение будет значительным:

Prosfas и жидкое стекло.

Но Mapei не единственная компания, кто готовит пропитки для бетонов и стяжек.

На этой проблеме создана целая индустрия. На простой химической реакции (Ca(OH)2 преобразуется в C-S-H) между силикатом в пропитке и гидроксидом кальция в бетоне, построены миллионные бизнесы. Состав пропиток не оглашается, кроме названия одного из силикатов, на основе которого она и создана.

Подобно разным видам жидкого стекла созданы и различные укрепляющие пропитки на основе калия, натрия, магния и лития. Важное различие между ними – размер молекулы. От этого зависит насколько глубоко силикат сможет пропитать стяжку:

Пропитки на основе силикатов натрия.

Натриевые пропитки.

Здесь подобраны примеры натриевых пропиток. Это не все. Могут появляться новые, дешевле и эффективнее. Некоторые сокращают производство и уходят с рынка:

  1. Ашфорд Формула – Бренд Ashford Formula. Производитель Curecrete Chemical Co (США). Страна производитель может быть и другая.
  2. Lithurin.
  3. Даймонд Хард (Diamond Hard). Продукт американского химического концерна «EUCLID CHEMICAL».
  4. Ликви- Хард от W.R.Meadows (США). Производитель может быть – Чехия.

Все пропитки схожи по способу нанесения:

Наносят так, чтобы вся поверхность оставалась мокрой в течение 30-60 мин. Без луж и просыхания на отдельных участках. Этого добиваются с помощью мягкой метелки, перераспределяя жидкость по стяжке. Излишки перемещают на соседние участки и удаляют водным пылесосом.

Некоторые пропитки разводятся водой (Lithurin I). У некоторых есть особенности – Ашфорд Формула не эффективна на бетоне марки ниже М 300 и на цементно-песчаных стяжках:

Укрепляющие пропитки на основе лития.

По утверждению – American Concrete Institute (ам. института бетона ACI) пропитки на основе лития имеют ряд преимуществ:

  • Увеличивает прочность бетона более чем на 45% (у натрия – 37%).
  • Уплотняет бетон и завершает химическую реакцию в течение 7-14 дней (эксплуатация через 2 часа). У натрия – 6-12 месяцев.
  • Нет необходимости в промывке ее водой.
  • Проникает на 1-5 мм, образуя химическую реакцию с верхним слоем.

Пропитки на основе лития.

ULTRALIT HARD (1)

Если верить ценам и расходу (на 20 квадратов – 1 один литр), то пропитка одного квадрата бетонной поверхности стоит 0,05 $. Страна производитель – Чехия (технология, скорее всего, США).

Налажен выпуск трех разновидностей Ultralit Hard Standart, Ultralit Hard Premium, Ultralit Hard Extra.

Mapecrete LI Hardener (2)

Жидкое средство на основе лития для новых и старых бетонных полов от MAPEI.

5.8 $ – пропитка одного квадратного метра, при расходе 0,4 кг/м2 (реальную цену можно узнать только в момент покупки).

«Concria Super Hard» и «Concria Hard» (5)

Страна производитель США. Исходя из расхода 1 литр на 10-20м2, получаем затраты на один квадратный метр: 1,2-2.2 $. C2 Hard можно использовать на полах, которые уже были обработаны другими силикатными пропитками и поверхность которых начала пылить и отслаиваться.

Кроме этих двух пропиток для укрепления налажен выпуск других, для окрашивания, придания глянца ….

SPEKTRIN LITHIUM (4) – производство Швеция /Украина. Литиумная пропитка для бетона и камня(мрамор). Глубина проникновения- около 7 мм. Повышение прочности до 16%. Снижение водопоглощения в 3,3 раза. Пропитка может применяться в пищевой и фармацевтической промышленности. Затраты (стоимость пропитки) на 1 квадратный метр -1.5 $. Используется для внутренних и наружных работ на прочном и плотном бетоне (М 300 и выше):

Первые пропитки на американском рынке появились около 50 лет назад. Поиск новых составов не прекращается. Конкуренция растет. Не имея опыта, трудно разобраться в особенностях каждой и правдивости заявленных свойств. Настораживает указание в некоторых тех картах укрепляющих пропиток: «Не наносите на пыльные, крошащиеся и непрочные основания». К еще большей путанице приводят маркетинговые войны:

Хорошее предупреждение было помещено перед покупкой одной из пропиток:

Как выход – нужна тестовая площадка 1.5м x 1.5м. Если разные поверхности, то для каждого типа поверхности – отдельная площадка. Сделав все по инструкции, дать высохнуть в течение 3-7 дней. Потом делать вывод по расходу, затратам, полученной и ожидаемой прочности поверхности.

Бетонные полы отличаются высокой прочностью, долговечностью, неприхотливостью, доступной ценой. Но при этом они имеют и слабые стороны. Самой очевидной из них является склонность к разрушению верхнего слоя. На поверхности бетонного пола со временем появляются трещины, выбоины и сколы. Чтобы предотвратить этот процесс, используют различные технологии укрепления бетона.

Основные способы укрепления бетонного пола

Укрепление бетонных полов предотвращает их дальнейшее разрушение и возвращает им прежние эксплуатационные свойства. Существуют разные технологии укрепления бетона. Конкретный метод выбирают в зависимости от состояния и возраста пола.

В настоящее время для укрепления бетонного пола чаще всего используют:

  • шлифовку;
  • топпинг;
  • специальные пропитки.
Если же бетонная стяжка изготавливается с добавлением гранитной или мраморной крошки, то после шлифовки пол приобретет еще и красивый, фактурный рисунок.

Топпинг – относительно несложная и экономичная технология , позволяющая получить высокопрочные, беспыльные полы. Поверхность бетона после нанесения топпинга становится в 5 раз более износостойкой и в 2-4 раза более ударопрочной. Полы с топпингом рекомендуется применять в производственных цехах, где работает тяжелая погрузочная техника, в торговых комплексах, в гаражах и на парковках. Но такие полы не подходят для помещений, где возможен разлив химических реагентов.

Для помещений с повышенной влажностью больше подходят специальные пропитки, уплотняющие структуру бетона. Они проникают глубоко внутрь бетона, создавая при этом эффект герметизации и уплотнения материала. Пропитки широко применяются для укрепления старых и слабых стяжек, поскольку позволяют в несколько раз повысить их прочность и устойчивость к абразивным нагрузкам.

Шлифовка бетона

Поверхностный слой бетонного пола не отличается высокой прочностью, поэтому при воздействии на него механических нагрузок, перепадов температуры и влажности он начинает крошиться, что приводит к сокращению срока эксплуатации пола. Кроме того, процесс созревания бетона всегда сопровождается выходом цементного молочка на поверхность. Это молочко образует при застывании крайне непрочный слой, который зачастую становится основным источником образования цементной пыли. Чтобы предотвратить пылеобразование, необходимо удалить верхний слабый слой бетона и обнажить более прочную поверхность. Для этого используют шлифовку бетонного пола.

Шлифованные полы обладают целым рядом положительных качеств:

  • высокой прочностью и износостойкостью. Полы после шлифовки хорошо переносят любые повышенные нагрузки;
  • химической инертностью. Шлифованные полы приобретают устойчивость к различным техническим жидкостям и химическим растворам;
  • беспыльностью, гигиеничностью. Бетонный пол после шлифовки перестает пылить, поэтому уход за ним облегчается;
  • декоративностью. После шлифовки и последующей полировки бетонные полы становятся эстетически привлекательными и могут использоваться не только в производственных, но и в жилых помещениях.

Существуют разные технологии устройства полированного бетонного покрытия, поэтому они могут состоять из различного количества этапов. Количество этих этапов зависит от многих факторов, среди которых и исходное состояние бетонного пола, и условия проведения данного процесса, и вид используемого инструмента.

В любом случае процесс включает следующие основные этапы:

  • подготовительные работы. На этом этапе бетонное основание очищается от мусора и пыли. При наличии какого-либо напольного покрытия его необходимо демонтировать, а поверхность максимально выровнять. Дальше следует заделать все имеющиеся трещины и сколы;
  • после подготовительных работ выполняют грубую шлифовку бетонной поверхности. Для этого используют алмазный инструмент зернистостью 80 Grit;
  • после черновой шлифовки на бетон наносят пропитку для упрочнения его поверхности;
  • после того, как пропитка высохнет, выполняют чистовую шлифовку , используя инструмент зернистостью от 150 до 400 Grit
  • на следующем этапе проводится полировка пола. Его поверхность доводится до идеального состояния с помощью последовательного применения мелкозернистого инструмента, начиная с 1000 и заканчивая 3000 Grit;
  • поверхность пола после полировки очищают от пыли и покрывают несколькими слоями полиуретанового лака .

Шлифовка может выступать в качестве самостоятельной процедуры для укрепления бетонного пола или как подготовительный этап перед нанесением укрепляющих составов, поскольку она повышает адгезию бетонной поверхности к любым строительным смесям и растворам.

Шлифовку применяют как для свежеуложенных полов, так и для старых оснований.

Первый проход по свежеуложенному полу делают не раньше, чем через 6-7 дней после заливки бетонной смеси. Это необходимо для того, чтобы снять слой цементного молочка и открыть для лучшего созревания более прочный слой. Финишное шлифование выполняют не ранее, чем через месяц, то есть, после полного созревания бетона.

Перед шлифовкой старого бетонного основания, оценивают сначала его готовность к этой процедуре. Недопустимы «слабые» участки – рыхлость, отслоения, крошение. При наличии таких дефектов необходимо провести ремонтные работы, используя эпоксидные составы.

Более подробно про ремонт эпоксидной мастикой рассказано в статье Устранение дефектов бетонного пола с помощью эпоксидной мастики

В том случае, когда повреждения занимают более 30% площади пола, заливают новую стяжку.

О других способах ремонта бетонного пола рассказано в статье Основные методы ремонта бетонного пола

Преимущества укрепления топпингом

Технология укрепления бетонного пола с помощью специальных сухих смесей (топпингов) отлично зарекомендовала себя при использовании на различных объектах, поэтому пользуется сейчас большой популярностью. Топпинг может применяться для укрепления бетонной поверхности, которая в дальнейшем будет эксплуатироваться самостоятельно или для упрочнения основания под любое другое напольное покрытие. Данная технология предполагает нанесение специальной сухой смеси на свежезалитый бетонный бетон и последующую ее затирку с помощью затирочной машины. Заглаживающие лопасти этой машины вдавливают топпинг в твердеющий бетон. При этом формируется упрочненный поверхностный слой.

Бетонные полы после укрепления топпингом приобретают следующие преимущества:

  • высокая прочность. После топпинга бетон марки М400 приобретает прочность, равную марке М800;
  • укрепленная поверхность приобретает лучшие эксплуатационные характеристики , а уход за ней становится более легким;
  • бетонные полы с топпингом перестают пылить и приобретают высокую стойкость к воздействию абразивов;
  • обработанный бетон приобретает антистатические свойства;
  • с помощью топпинга можно улучшить декоративность бетонного пола , придав ему разнообразную фактуру: зернистую, гладкую, зеркальную.

Основные технические параметры полов с топпингом определяются компонентами втираемой смеси. В состав этой смеси входит цемент, минеральные пигменты и наполнители.

Величину фракций наполнителя выбирают в зависимости от вида бетона, используемого для заливки пола. При выборе необходимо помнить, что любой наполнитель мелкой фракции имеет наименьшее сцепление с бетонным основанием, поэтому вероятность отслаивания такого топпинга значительно выше.

Использование более крупной фракции придает полу повышенную прочность, но сильно снижает пластичность смеси.

В зависимости от вида наполнителя смеси делятся на:

  • кварцевые;
  • корундовые;
  • металлизированные.

Кварцевые смеси

Эксплуатационные и технические свойства кварцевых упрочнителей позволяют использовать их для полов, подверженных нагрузкам износа средней степени. С помощью кварцевых топпингов укрепляют полы в магазинах, административных зданиях, на складах и в гаражах с невысокими нагрузками.

О бетонных полах на различных объектах рассказано в статьях ниже

Полированный бетонный пол на парковках и в гаражах

Использование кварцевого песка в качестве наполнителя позволяет увеличить прочность бетонного пола в полтора раза. Основное достоинство кварцевого топпинга – доступная цена.

Корундовый топпинг

Корундовые упрочнители используют в том случае, когда необходимо создать особо устойчивый бетонный пол, подвергаемый высоким нагрузкам. Полы, укрепленные корундовой смесью, могут ежедневно подвергаться повышенным абразивным и ударным нагрузкам, но при этом на них все равно не появятся трещины и прочие повреждения.

Особую прочность полам придает корундовая крошка, используемая в качестве одного из компонентов упрочняющей смеси. С помощью корундового топпинга прочность бетонного пола можно увеличить в 1,7 раза. Но по сравнению с кварцевой смесью корундовая является более дорогостоящей. Разница в цене составляет примерно 20-30%.

Металлизированный топпинг

В качестве наполнителя для данного топпинга используют металлическую стружку, которая придает ему особую прочность. Металлизированный топпинг рекомендуется использовать для полов, испытывающих повышенные нагрузки. Это могут быть полы в цехах тех промышленных предприятий, на которых используются тяжелые погрузчики или в гаражах, предназначенных для тяжелой техники.

Но следует учитывать, что металлизированные смеси нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью, поскольку пол с таким топпингом быстро придет в негодность из-за поржавевшей металлической составляющей. Стяжка для пола под металлический топпинг должна быть отлита из бетона маркой не ниже М300. В противном случае бетонное основание быстро растрескается.

Более подробно о технологии нанесения топинга рассказано в статье Технология нанесения топпинга

Укрепление бетона при помощи пропиток

Пропитки для бетона являются одним из самых распространенных способов укрепления бетонных полов. Они представляют собой жидкий состав на органической или неорганической основе. Неорганические пропитки называются флюатами. После нанесения они вступают в химическую реакцию с компонентами бетона. В результате этой реакции на поверхности бетона образуется прочная защитная пленка из химически неактивных соединений.

Органические (полимерные) пропитки считаются более эффективным материалом для укрепления бетона. При их использовании поры верхнего слоя бетона заполняются полимером, поэтому он модифицируется в бетонополимер с улучшенными прочностными характеристиками. Причем степень полученной прочности во многом будет зависеть от того, насколько глубоко полимерный состав проник в бетонную толщу.

В отличие от топпинга пропитки следует наносить на бетон не раньше, чем через 10-15 дней после его заливки. Поверхность пола перед нанесением пропитки необходимо тщательно очистить и отшлифовать, чтобы снять слой цементного молочка.

Основные виды пропиток для бетона

Все имеющиеся на сегодня укрепляющие пропитки делятся на:

  • пропиточные составы-флюаты;
  • полиуретановые;
  • глубокого проникновения.

На данный момент наиболее востребованными являются полиуретановые пропитки. Высокий спрос на пропитки данного вида объясняется тем, что они позволяют не только укрепить бетон, но и создать ему добавочную герметичность, защищенность от пыли, увеличить невосприимчивость к температурным перепадам и различным химикатам. Глубина укрепляющего слоя при этом достигает порядка 3 мм.

Основное ограничение на применение полиуретановой пропитки накладывает влажность бетона: она должна составлять не более 5%.

В том случае, когда требуется максимально укрепить бетонное покрытие, используют пропитки глубокого проникновения. Эти составы придают бетонным полам технические характеристики, идентичные тем, которые они приобретают с помощью материалов первой группы, но только последние могут использоваться и в помещениях с повышенной влажностью.

В результате обработки пропитками глубокого проникновения укрепляющий слой составляет 5 мм.

Пропиточные составы-флюаты являются наиболее дешевыми материалами для укрепления бетона. С их помощью можно усилить бетонное основание, как минимум, на 50%. Основное достоинство применения флюатов – невысокая стоимость.

В зависимости от способа действия различают пленочные и проникающие пропитки.

  • Первые образуют на поверхности пола защитный слой, но не укрепляют рыхлых оснований.
  • Проникающие, напротив, вступают в реакцию с бетоном и скрепляют неустойчивые поверхности.

Проникающие составы могут использоваться при низких температурах. Их основное преимущество – относительная экономия: пленочные пропитки необходимо периодически обновлять, а проникающие наносятся один раз.

Но следует заметить, что применение проникающих пропиток бесполезно на стяжках из низких марок бетона и на цементно-песчаных основаниях. Эти упрочнители в данной ситуации не дадут нужного эффекта. По этой причине более востребованными являются пленочные составы.

Пленочные укрепляющие составы делятся на:

  • акриловые пленочные покрытия, которые используются для защиты бетонных полов, эксплуатируемых с легкой и средней степенью нагрузки. Полы, пропитанные акриловыми составами, могут эксплуатироваться без ремонта не больше 3 лет. По истечении этого срока слой необходимо обновлять. Главные преимущества акриловых пропиток – относительная дешевизна и простота нанесения;
  • эпоксидные пропитки позволяют защитить бетонный пол от сильных абразивных и химических нагрузок, а также герметизировать достаточно рыхлую поверхность;
  • полиуретановые смеси применяются при максимальных нагрузках на бетонный пол. Эти составы обеспечивают оптимальную защиту во влажных помещениях и позволяют продлить время эксплуатации пола в 4-5 раз.

С чего начинается строительство любого объекта? Естественно, с закладки фундамента. Для создания хорошего прочного основания необходим бетон. Именно он является одним из самых популярных и недорогих строительных материалов. Но качество составляющих бетонной смеси в настоящее время не всегда высокое, поэтому для продления срока его службы необходимо дополнительные составляющие.

Для того, чтобы повысить прочность бетона, в конструкцию закладывают стальную арматуру, то есть создают основу железобетона.

Способов, как укрепить бетон, достаточно много. На строительном рынке имеется несколько вполне достойных средств.

Это специальные пропитки различных зарубежных и отечественных производителей.

Причем по качеству они практически одинаковы. Основная функция пропиток заключается в укреплении бетонной смеси для пола, отмостки, фундамента. Без таких смесей бетонная основа имеет низкую износоустойчивость, а если покрытие применено на улице, то от постоянного перепада температуры или вибрации появляются трещины. Состав понемногу рассыпается, и спасти покрытие практически нереально. Такой распад бетонного покрытия происходит и в том случае, если у самого цемента низкое качество или при засыпке раствора не соблюдаются верные пропорции составляющих бетонного материала.

Наиболее эффективны полимерные или полиуретановые пропиточные смеси для упрочнения бетонного состава. При заполнении верхнего слоя стяжки полимерной пропиткой на ее поверхности образуется новый, более качественный слой бетонополимера. Качество ожидаемой прочности пола будет полностью зависеть от того, как глубоко проникает укрепляющий состав. Поверхность становится прочнее, и, соответственно, увеличивается срок службы покрытия. Одним из главных достоинств укрепляющих пропиток является возможность нанесения их на поверхность при температуре воздуха до -30 градусов.

Применение добавок

Схема опытно-промышленной установки пропитки пористого бетона жидкими радиоактивными отходами: 1-контейнер с пористым бетоном; 2-зонд; 3-насос; 4-манометр; 5-емкость-хранилище ЖРО; 6-защитный бокс; 7-трубопровод.

  • после того как вы приобрели укрепляющую стяжку, необходимо подготовить поверхность. Уже нанесенный стандартным способом бетон должен быть ровным и обязательно влажным. Нанесение пропитки на застывшую сухую стяжку не допустимо;
  • сухая укрепляющая смесь наносится на влажную стяжку ровным слоем. После этого она сразу начинает взаимодействовать с поверхностным слоем пола. Итогом произведенных действий получится стойкое к химическому и механическому воздействию напольное покрытие. Если стяжка находится на улице, то пропитка защитит ее от воздействия солнечных лучей. С точки зрения эстетических качеств, внешний вид пола становится намного привлекательнее;
  • когда проводится укрепление бетона в производственных и промышленных помещениях, где площадь обрабатываемой поверхности большая, используются дополнительные строительные инструменты: шлифовальная машина, распределительная тележка и резчик швов. Они необходимы для более быстрой обработки влажного бетонного слоя;
  • с помощью упрочнительной смеси можно создать декор помещения. Современные производители учитывают этот факт и выпускают укрепляющие составы различной расцветки. При этом основные технологические качества пропиток не уменьшаются, а возрастают. Цветные составы защищают любое бетонное покрытие не только от механического воздействия, но и уменьшают пылеобразование. Такие смеси применяют в торговых залах и на складах.

Виды пропиток

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются пропитки, изготовленные с применением полиуретановых материалов. Современные технологии позволяют производить их для бетонного покрытия, расположенного в любом помещении или на улице.

Если основой будущей поверхности является грунт, то стяжку бетона и полов можно осуществлять с помощью пропитки для марки бетона М150-М350. Этот состав позволяет пропитать слой глубиной в 3 мм. В этом случае сам бетон в верхнем слое становится по прочности похожим на марку М600. Поверхность будет более устойчива к пылеобразованию, а основание — герметичнее.

Схема ремонта дефектов бетона с оголением арматуры: а – дефект бетона с оголением арматуры; б – удаление разрушенного бетона, нанесение на арматуру защитного слоя; в – восстановленный участок конструкции. 1 – строительная конструкция; 2 — арматура; 3 – материал «КТтрон-праймер»; 4 – ремонтный материал «КТтрон» тиксотропный (в зависимости от проекта).

Самым большим плюсом при использовании полиуретановых укрепителей является их способность повышать химическую стойкость бетонного покрытия. Например, пол с такой пропиткой служит долгие десятилетия и не требует дополнительных усилий при уборке. Они легко моются с помощью обычных моющих средств.

Есть еще один вариант пропитки с более глубоким проникновением. Он предназначен для бетона марки М300. Используемый состав проникает в пол на глубину в 5 мм. При нанесении этой смеси необходимо, чтобы температура окружающего воздуха была от +5 градусов. Укрепляющая смесь глубокого проникновения, как правило, используется для полов со слабым слоем бетона М150. При работе с этим составом для максимального упрочнения пол с уже нанесенной пропиткой следует накрывать пленкой из полиэтилена. В этом случае пропитка войдет в полы гораздо глубже. Технология изготовления пропитки с глубоким проникновением позволяет использовать ее для высокопрочных бетонных основ и влажных оснований.

Помимо полимерных пропиток, есть другие разновидности, более скромные по стоимости. Это флюат-пропитка. Несмотря на низкую стоимость материала, своими качествами она ничем не отличается от полимерных аналогов. Прочность бетонного покрытия увеличивается до 50%, а внешний вид пола не меняется и радует глаз. К тому же после нанесения этой пропитки на поверхности полов не образуется пленка. Все виды укрепляющих смесей способны уменьшать пылеобразование в помещении.

Укрепление больших объемов бетона

Если предстоит задача укрепить более мощный объем бетона для больших площадей, то следует применять комплекс разных добавок-модификаторов. В основном их используют при строительстве больших высокопрочных объектов для укрепления бетона. Добавки вводятся в товарную бетонную массу. Они помогают бетонной массе достигнуть марки прочности М700 и выше. При этом технический состав основной массы не меняется.

Итак, с помощью укрепляющих пропиток вы не только добьетесь прочности напольного покрытия, но и создадите уникальный интерьер в своем помещении.

Нужно уточнить, для ясности ответа, где находится ваша стяжка. Это может улица — участок вокруг дома или тамбур в бане, стяжка в гараже или стяжка в ванной и т.д.

Есть несколько основных причин появления трещин или расслаивания, стирания стяжки:

  1. Некачественные заполнители. Из-за обилия пыли в заполнителях или из-за большого присутствия мелкой фракции, марочные показатели раствора могут многократно упасть. Это приводит к снижению прочности, плотности и в след за ними всех остальных характеристик (влагостойкость, истераемость, морозостойкость и т.д.). Вот почему могут быстро появляться трещины или сколы.
  2. Некачественный цемент. При использовании залежавшегося цемента, некачественного (купленного у кого-то с рук), цемента в котором начался процесс гидротации (образовались мягкие цементные катышки и зерна) прочнсоть раствора падает в 2, а то и в 3-4 раза.
  3. Добавили слишком много пластификатора. При большом включении пластификатора, может произойти расслоение смеси. При ее затвердевания в короткий срок (буквально 1-2 месяца спустя), появляются сколы, трещины, стяжка отслаивается.
  4. Аналогично, но только с водой. При большом добавлении воды, раствор получается пористым, очень мягким. Готовая стяжка будет не способна воспринимать серьезные нагрузки. Если стяжка находится на открытом воздухе, то ее будет «рвать» в осенний и весенний периоды.
  5. Неправильное армирование. Отсутствие арматуры или ее недостаточность, приводят к тому, что стяжка не может воспринимать нагрузки. Отсюда и трещины.
  6. Тонкий слой бетона. При небольшой толщине стяжки и значительных нагрузках — она просто начнет трескаться. Пример прост: когда в гаражах заливают 30 мм бетона и потом загоняют туда самосвал. Неудивительно, что стяжка рассыпается.
  7. Плохая подготовка основания — отсутствие трамбования, возведение стяжки поверх мягкого основания.
  8. Быстрый процесс сушки, недостаточность влаги после заливки смеси или же чрезмерное воздействие солнечных лучей.

Что же делать?

Если появились трещины, стяжка крошиться, то процесс разрушения уже не остановить.Это будет продолжаться. нужно искоренить причину, а это возможно только после демонтажа стяжки и возведения новой. Разумеется, есть варианты, где можно и предпринять какие-то решения. Например, если это во дворе, то поверх стяжки можно сделать насыпь из песка в 20-30 мм осуществить укладку брусчатки (как пример).

Чтобы избежать появления трещин, рассмотрим возможности устранения каждой из 8 причин на этапах возведения стяжки.

  1. Заполнители должны быть чистыми: без пыли, примесей и крупных включений (если песок). Рекомендуемая фракция щебня для стяжек: 1-5 мм, 5-10 мм, 5-20 мм. Песок рекомендуется использовать речной, сеяный — фракции 0,1 — 3 мм.
  2. Цемент покупайте только в крупных магазинах или напрямую у изготовителя. Смотрите на дату производства. Используйте цемент в течении 2-3 месяцев, после изготовления. Рекомендуемые марки цемента М400Д20, М400Д0, М500Д0, М500Д20.
  3. Пластификатор добавляйте в раствор не более 2%. Внимательно читайте инструкцию производителя. Обычно, пластификатор добавляют в районе 0,5-1 %. Рекомендуемая марка раствора для стяжек — минимум М250, лучше классический вариант — М300.
  4. Выдерживайте водоцементное соотношение. Рекомендуемое В/Ц — 0,5. На одну часть цемента, пол части воды (по весу).
  5. При заливке стяжек до 50 мм, можно армировать арматурными сетками диаметром 5-8 мм. Обойтись можно одной плоскостью армирования. Располагать ее необходимо в нижней части стяжки. При толщине стяжки 50-120 мм, необходимо увеличить сечение арматуры. При использовании одной плоскости армирования, арматуру использовать диаметром 8-14 мм. Если плоскости армирования две (вверху и внизу), то можно использовать армированные сетки 5 мм или 6 мм. При величине стяжки более 120 мм, рекомендуется использовать две плоскости армирования. Минимальные диаметры арматуры в сетках — 8 мм.
  6. При незначительной нагрузке на стяжку, можно ограничиться 50 мм бетона (это актуально для выравнивания пола в квартирах). При заливке отмостки, двора, пола в гараже, рекомендуемая толщина стяжки 120-180 мм.
  7. Перед заливкой стяжки, снимите с поверхности рыхлый, растительный грунт. Необходимо его снимать до плотных, глинистых грунтов. После, осуществите выравнивание основания. Сделайте насыпь из песка, толщиной 40-150 мм. Эту толщу утрамбуйте, отвибрируйте. Выровните в «уровень» вновь поверхность. Постелите водозащитную пленку или геотекстиль и только после армирования начинайте укладку смеси. Это для для стяжек за пределами жилой зоны.
  8. Бетон должен сохнуть медленно. Через 2-4 час после укладки смеси, поверхность стяжки накройте темной пленкой. Поливайте бетон в тчении 3-5 дней. Берегите от открытых солнечных лучей.

Как установить маяки для стяжки пола самостоятельно

Неслучайно, что люди, делающие ремонт в доме, начинают нервничать, когда дело доходит до того, чтобы залить стяжку, так как в ней часто появляются трещины. Стяжка нужна для того, чтобы создать ровную и прочную поверхность для укладки напольного покрытия. Однако если вы хотите с первого раза залить стяжку без трещин, то для этого нужно много усилий и времени.

В первую очередь вам необходимо выбрать уровень, чтобы не сделать стяжку слишком высокой. Ориентируйтесь по порогам дверей, а если их нет, то по порогу входной двери или двери на балкон. Затем поставьте отметку, где будет находиться поверхность готового пола, а после отнимите толщину напольного покрытия и поставьте вторую отметку ниже — это и будет подходящий уровень стяжки. На тот случай, если у вас все-таки возникли сложности с самостоятельной укладкой стяжки, можете обратиться в специализированную компанию https://pol-den.com/, которая занимается устройством полусухой стяжки пола за 1 день.

Для того чтобы грамотно залить стяжку, вам потребуется ее ровнять вручную, но, чтобы правильно выровнять ее, необходимо выставить маяки — специальные ориентиры в виде рельс, которые ставятся вдоль помещения, по ним мы будем ровнять стяжку длинной рейкой — правилом. Чтобы стяжка была ровной, каждая точка поверхности маяка должна лежать в одной плоскости.

Если у вас есть лазерный уровень, то можно «уловить» луч лазера нижним концом линейки на требуемой высоте, где можно свободно начертить прямую линию горизонта, но если его нет, то можно обойтись обычным водяным уровнем в виде прозрачного шланга, на двух концах которого закреплены сосуды с водой. Вода в сосудах всегда находится на одном уровне, поэтому, можно смело ставить один сосуд так, чтобы уровень воды в нем совпадал с требуемой высотой, и тянуть второй сосуд в нужную точку помещения.

Отметьте места, где будут установлены маяки, а также установите направление, первый маяк должен находиться возле стены на расстоянии приблизительно 10-25 см. Второй маяк установите на такое расстояние, чтобы рейка, которой вы будете ровнять пол доставала до маяков. Важно отметить, что, если у вас нет жесткого основания, то вы можете залить черновую стяжку, чтобы толщина ее была не менее 3 см, однако, проследите, чтобы уровень чистовой стяжки был также не менее 2 см.

Чтобы выставить маяки, вам необходимо поставить ориентиры в виде шурупов, вкрученных в пол с помощью дюбелей, при этом, если вы используете, к примеру, маяки высотой 1 см, то поверхность ориентиров должна быть ниже на 1 см от уровня будущей стяжки. При этом расстояние между ориентирами должно быть такое, как расстояние между маяками. После этого от горизонтальной метки, которую мы чертили с помощью водяного уровня, отмеряем вниз расстояние до уровня стяжки плюс толщина маяка, это и будет необходимый уровень. Теперь необходимо натянуть шнур перпендикулярно направлениям маяка на уровне ориентиров, после чего можно вкручивать их в пол до тех пор, пока поверхность шляпки шурупа не достигнет уровня шнура.

Затем вы можете начать установку маяков, для этого уберите шнур и установите по периметру демпферную ленту, чтобы компенсировать расширение стяжки. После этого густым раствором покрываем ориентиры и с помощью рейки выравниваем поверхность, а далее, как только раствор затвердеет, срезаем лишнее и накладываем маяки, и после этого льем поверх раствор.

Чтобы в стяжке не появлялись трещины, раствор должен быть полусухой, многие льют много воды, чтобы можно было легче ровнять, однако из-за обильных испарений и потери воды, раствор сжимается и трескается, поэтому он должен быть такой же консистенции, что и жидкая глина. Все, что теперь нужно сделать — это раскидать раствор, утрамбовать его и выровнять.

Если раствор получается жидкий, то добавляем в него немного сухой смеси и немного воды, чтобы получить однородный слой, после чего выравниваем рейкой. Если слой раствора подсох прежде, то можно добавить цемент с водой, тем самым добавив еще один слой. После этого останется лишь полевать стяжку водой несколько дней, и стяжка для вашего пола готова.

 

 


 

Стяжка трескается и «бухтит». Уважаемые эксперты, пожалуйста, выскажите свое мнение о технологии устройства стяжки пола.

Я делаю ремонт в зале (18 м2) однокомнатной квартиры. Пол надо сделать ровным для последующей укладки паркетной доски. С 1995 года в комнате была старая рыхлая цементно-песчаная стяжка от застройщика. Строители фирмы первый раз прогрунтовали старую стяжку и залили ее смесью IVSIL – экспресс базис. Стяжка получилась неоднородная, пятнами разного цвета, потрескалась. При простукивании деревянным бруском этих мест был слышен глухой «пустотный» звук, который означает, что имеются отслоения стяжки от основания и такая ситуация грозит разрушением материала в процессе эксплуатации.
Строители признали свои ошибки в технологическом процессе, потрескавшийся слой IVSIL сняли вместе со слоем старой рыхлой цементно-песчаной стяжки, которая тоже «бухтела». Остался только старый слой примерно 10 см керамзита, залитого, вероятно, таким же непрочным цементно-песчаным раствором. Затем прогрунтовали керамзит бетоноконтактом. На следующий день залили смесь IVSIL TIE-ROD III. Заливали 2 человека очень долго, часа 3, т.к. размешивали по полмешка и предварительно рассчитанных и купленных 16 мешков по 25 кг. не хватило, и материал довозили им из магазина.
После работы второй бригады результат снова плачевный – явно видна граница, где стыкуются часть, которую наливали первой и часть, которую наливали в конце процесса, видны полосы от иголочек валика на высохшем покрытии, уровень между ямами и буграми получился высотой до 7 мм. Дней через 18-20 после заливки стяжка основа покрылась тонкими длинными трещинами и при простукивании «бухтит» во многих местах. В основном «бухтит» около стен и вдоль трещин. Стяжку придется опять счищать? Я видела, что прочность раствора, которым залит керамзит очень низкая. Когда сметали веником цементно-песчаную пыль с оставшегося на бетонной плите керамзита (пылесос не работал у строителей), то пыль наметалась вновь и вновь. Но строители сказали, что бетоноконтакт как раз всю пыль свяжет. Связать то он связал, но раствор, которым был в 1995 г. залит керамзит, таким же непрочным и остался. Вторая попытка снова не удалась.
Что Вы можете посоветовать, где возможно были допущены ошибки?

Как сделать цементную стяжку пола.

Для того, чтобы сделать качественную стяжку нужно учесть множество факторов и соблюсти последовательность.

Цементные стяжки пола помогают выровнять поверхность с помощью специального раствора, который состоит из цемента, песка, воды и специализированных добавок, улучшающие свойства и придающие дополнительную прочность. Цементно-песчаная стяжка-надёжна и прослужит вам много лет. Цементную стяжку используют для помещений любого типа: квартир, домов, складов, саун, магазинов и т.д. в зависимости от назначения выбирается прочность стяжки. Кроме того помимо основного выравнивающего свойства, цементный раствор может стать и финишным покрытием к примеру на складах. Единственным её минусом является длительная сушка.

Преимущества цементной стяжки:

  • Ровная поверхность. С помощью стяжки пола можно создать ровную поверхность.
  • Долговечность. Сроки службы такой стяжки десятки лет.
  • Прочность. Стяжка не деформируется со временем под давлением тяжёлой мебели.
  • Маскировка коммуникаций. Внутри стяжки могут находиться: водопроводные, канализационные трубы, электрические провода, система тёплых полов.
  • Высокая звукоизоляция. Цементные стяжки обладают неплохой звукоизоляцией, усилить которую можно дополнительно специальными звукоизоляционными материалами.
  • Дополнительная теплоизоляция. Цементный слой хорошо удерживает тепло, но вы можете использовать дополнительные материалы, чтобы создать защиту от холода извне, а так же не выпустить тепло из помещения наружу.

Для того, чтобы не возиться с самостоятельным приготовлением цементного раствора и не изучать технологию приготовления, можно купить уже готовую цементную самовыравнивающуюся стяжку GLIMS®FS Screed 1К. Что касается готовых цементных смесей, в них есть весомое преимущество-это различные модификаторы и армирующие волокна, которые способствуют быстрому высыханию и предотвращают трещины при усадке.

GLIMS®FS Screed 1К-высокопрочная цементная выравнивающая стяжка с быстрым набором прочности под повышенные механические нагрузки. Для внутренних и наружных работ. Возможно применение без финишного покрытия.

  • Прочность стяжки не менее ≥ 40 МПа через 28 дней
  • Не требует механической подготовки основания
  • Высокая скорость набора прочности стяжки пола: 30 МПа через 3 суток
  • Укладка любых минеральных покрытий на стяжку возможна через 24 часа
  • Трещиностойкая
  • Цементная стяжка может служить финишным покрытием

Чтобы сделать стяжку своими руками вам потребуются:

1. Направляющие.

2. Гидроуровень.

3. Нож

4.Рулетка

5. Шпатель

6. Мастерок

7. Валик

8. Дрель и насадка для раствора.

9. Ёмкость (не меньше 30л.)

Подготовка поверхности:

1. Прежде всего нужно очистить поверхность от пыли, грязи и старого покрытия. В идеале лучше всего использовать строительный пылесос.

2. Заделать все имеющиеся трещины, выбоины и дыры.

3. Перед тем, как уложить стяжку, нужно выполнить гидроизоляцию. Вы можете взять как цементно-обмазочную, полимерную так и положить обычный плотный полиэтилен, если вы используете второй вариант (полиэтилен), то укладывая его, полиэтилен должен лежать либо одним куском, либо несколькими, но так, чтобы они перекрывали друг друга не меньше чем на 50-100 мм и стыки должны быть проклеены полиэтиленовым скотчем.

4. В тех местах, где стена соединена с полом нужно воспользоваться демпферной лентой-это поможет избежать протекания смеси, а так же появлений трещин на стяжке, когда она будет готова.

Выставляем уровни

От того на сколько правильно вы выставите уровни, будет зависеть ровность вашего пола. Для этого вам нужно найти самую высокую точку, что поможет определиться с толщиной и выставить маяки. В зависимости от того, какой толщины вы сделаете стяжку зависит расход и соответственно количество потраченных денег.

Проводим базовый уровень по периметру. Это должна быть одна замкнутая линия.

Высота начальной метки должна быть не меньше метра от плиты перекрытия.

Как только будет готова начальная линия, можно будет прокладывать линию по всему периметру помещения с помощью линейки-уровня, лазерного уровня или же гидроуровня.

Создав базовый уровень и проложив линию высотой метр от пола, нужно замерить расстояние от неё до пола и поставить точки. Расстояние в разных точках будет разниться.

Самой высокой точкой принято считать ту точку, где минимальное расстояние от базового уровня до пола.

Соединив все точки пола линией мы получим нулевой уровень.

Далее нужно выявить самую высокую точку в помещении, для этого вдвоём натяните нитку на уровне нулевого уровня и пройдите с ней от одной стены к другой.

В том месте, где обнаружите самую высокую точку, от неё нужно отмерить новый нулевой уровень.

Второй нулевой уровень должен превышать самую высокую точку в помещении на 40 мм.

Толщина самой цементной стяжки во всё помещении должна быть одинаковой около 40 мм.


Устанавливаем маяки

Установление маяков является обязательной процедурой, так как именно они способствуют выравниванию стяжки, задав направление.

Маяки имею Т-образную форму и делаются из специальных направляющих, заточенных под эти виды работ. Их так же можно сделать из профиля П-образной формы

Категорически не рекомендуется делать маяки из дерева, так как оно будет забирать воду, что в последствие даст трещины, когда стяжка будет сохнуть.

Маяки должны находиться в строгой параллели друг к другу.

Самые крайние маяки должны располагаться на расстоянии 20 см от стен

Расстояние между маяками должно быть на 30-40 см меньше, чем длина правила.

Для начала нужно сформировать кучки цемента, а после уже укладывть сами направляющие.

Сверху на направляющие устанавливаем уровень, чтобы по всем направлениям пол был ровным.

Установить профили по уровню можно с помощью саморезов, для этого нужно предварительно просверлить отверстия и вставить пробки в перекрытие.

Армируем стяжку

Для того, чтобы предотвратить появление трещин и сделать стяжку надежнее, перед заливкой смеси устанавливают армирующую сетку. Как правило для этой цели используют сетку с размером ячеек 10 или 15 см. Сетка выставляется на подставки на высоту равную примерно середине толщины стяжки (к примеру толщина стяжки-40мм, сетка от пола-20 мм.) Самый востребованный на сегодня вариант армирования из композитных материалов (пластик). Её очевидным плюсом является то, что она не вступает в реакцию с влагой, а это значит дольше сохраняет свои свойства, более того она не электропроводна и не препятствует распространению сигнала Wi-Fi.

Ещё один вариант технологии армированной сетки-это фиброволокно, которое улучшает характеристики, придаёт дополнительную прочность, бетон лучше сопротивляется нагрузкам на изгиб и растяжение.

Размер армирующей добавки может по-разному влиять на характеристики бетона:

6 мм- добавляется в раствор для облицовки и кладки

12 мм- используется для стяжки и различных монолитных бетонных изделий

18-20 мм- используется для конструкций, которые эксплуатируются в экстирмальных условиях, например дамбах.


Преимущества стяжки с фиброволокном перед классической:

— В бетоне фибра становится армирующим элементом, повышая его прочность и эластичность. Бетон становится устойчив к повышенным нагрузкам как динамечским (удары, резонансные колебания), так и статическим (высокое удельное давление на 1м ²) и снизу (усадка дома, подъём грунта при морозе)

— Благодаря хаотичному расположению волокон, бетон удерживается от расслаивания, в отличие от классического варианта. Фибра распределяет влагу равномерно по всему слою стяжки.

— Возрастает сопротивляемость бетона к заморозке/оттаиванию.

— Увеличивается срок службы пола

— Фибра в мокрой стяжке способствует предотвращению её усадки.

Приготавливаем раствор

Для того, чтобы получить качественную стяжку без сюрпризов мы рекомендуем приобрести готовую смесь GLIMS®FS Screed 1К.

Локальный ремонт: Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,09 л воды на 1 кг сухой смеси (2,25 л на мешок смеси 25 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до однородного состояния. Раствор выдержать 5 минут и затем повторно перемешать.

Промышленное нанесение: Для увеличения скорости выполнения работ по укладке стяжки GLIMS PRO FS Screed 1K можно использовать бетоносмеситель. Сухую смесь засыпать в бетоносмеситель с чистой водой из расчета 0,09 л воды на 1 кг сухой смеси (2,25 л на мешок смеси 25 кг) и перемешивать до однородного состояния (от 5 до 10 минут в зависимости от скорости перемешивания). Раствор находится в рабочем состоянии не менее 1 часа после замешивания.

Если вы всё же решили сделать её своей силой, то вам понадобится одна часть цемента и три части строительного песка.

— Смешиваем песок с цементом строительным миксером.

— Наливаем в ёмкость воду и частями вводим в воду смесь ( ни в коем случае не наоборот!)

— Замешивать лучше всего в ёмкости не меньше 30 л дрелью со специальной насадкой-мешалкой. По консистенции раствор должен напоминать густую сметану. Взяв в кулак смесь, она не должна растекаться.

— Можно добавить пластификатор по желанию, он придаст пластичность и эластичность он сократит вероятность появления трещин.

Заливаем раствор

Цементный раствор следует выкладывать от угла, противоположного к выходу. Для начала его укладывают между маяков на 50см., зигзагообразными движениями при помощи рейки (правила) выравнивают по направляющим к себе.

GLIMS®FS Screed 1К наносится на поверхность равномерным слоем от ­15 до 80 мм за один проход и разравнивается правилом. При необходимости нанести слой более 80 мм, рекомендуется послойное нанесение стяжки, но не ранее 24 часов после нанесения предыдущего слоя. Для более точного выполнения работ рекомендуем применение маяков. В течении 60 минут после нанесения стяжки материал остается подвижным с возможностью заглаживания широким шпателем. Хождение по стяжке допустимо не ранее чем через 12 часов. Материал экологически безопасен в применении и эксплуатации. Температурный диапазон эксплуатации стяжки от ­-50 до +70 °С. При работе соблюдайте нормы СНиП и производственной гигиены.

Если основание относительно новое и не требует толстослойного выравнивания, в таких случаях можно использовать самовыравнивающийся наливной состав GLIMS®CF-40 с толщиной нанесения от 5 до 40 мм. Тем самым вы вдвое сократите время выполнения работ, количество требуемого материала и время высыхания. При этом GLIMS®CF-40 не требует нанесения тонкослойного наливного (финишного) пола, т.к. сам создаёт идеально ровную поверхность.

Сколько времени будет сохнуть стяжка?

Для полного высыхания стяжки в среднем понадобится около 3х недель, по мере высыхания стяжку нужно увлажнять валиком, как вариант можно накрыть её плёнкой, что будет препятствовать быстрому высыханию. На всё время работ нужно исключить сквозняки.

На время созревания стяжки влияет нескольких параметров:

1. Температура в помещении

2. Влажность

3. Толщина стяжки

Стяжка под финишную отделку 

На случай, если на стяжку планируется укладка покрытий (ковролин, линолиум и т.д.), то потребуется цементный самовыравнивающийся наливной пол GLIMS®CF-10 для промышленного и бытового применения, т.к. по стяжке будет требоваться только финишное тонкослойное (доводочное) выравнивание.

Подготовка поверхности

Наносится на бетон, цементно-песчаные стяжки и поверх старого цементного пола. Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, краски и масляных пятен. Отслаивающиеся участки и слабый верхний слой бетона удалить шлифованием или фрезерованием. Рекомендуется заделать на поверхности основания все сквозные щели и отверстия. Очищенную поверхность обработать грунтовкой GLIMS®PrimeГрунт с помощью кисти или валика. Если выравнивание выполняется в несколько слоев, грунтование следует производить перед каждым выравнивающим слоем; при этом предыдущий слой должен полностью высохнуть для обеспечения нормального впитывания грунтовки в основание. При возможном поступлении влаги в кухнях и санузлах, на балконах, террасах и верандах перед началом работ рекомендуется произвести дополнительную гидроизоляцию материалами GLIMS®ВодоStop или GLIMS®GreenResin. Заливку GLIMS®CF-10 следует производить через 3 дня после нанесения гидроизоляции. При нанесении и отверждении GLIMS®CF-10 температура основания и окружающей среды не должна быть ниже +5°С.

Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,22-0,24 л на 1 кг смеси (4,4-4,8 л воды на мешок 20 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до однородного состояния. Раствор выдержать 5-7 минут и затем повторно перемешать. Все характеристики пластичности и растекаемости наливной пол приобретает после повторного перемешивания. Раствор находится в рабочем состоянии в течение 25-30 минут.

Технология производства работ

По периметру помещения укрепить демпферную ленту толщиной 3-5 мм. Раствор выливать на подготовленное основание до достижения заданного уровня и дополнительно разгонять распределителем раствора – игольчатым валиком и/или зубчатым шпателем. Заливку пола рекомендуется производить полосами шириной 30-40 см, начиная от угла помещения в сторону выхода. Необходимо обеспечить непрерывность процесса заливки пола как минимум в пределах одной комнаты. Во время заливки по раствору можно ходить в шкрабах или резиновых сапогах в течение 20 минут с момента приготовления смеси. В других случаях поверхность разбивается на несколько участков, выставляется опалубка, подготовленный участок заливается, раствор схватывается (не менее 2 часов), опалубка переставляется и заливается следующий участок. При больших перепадах оснований пола в пределах одного помещения (заливаемого участка) работу следует проводить в II этапа: 

I – заполнение глубоких неровностей (толщиной до 10 мм) и технологическая сушка; 

II – сплошная заливка участка (толщиной не более 10 мм). 

В течение 2-х дней с начала проведения работ необходимо избегать сквозняков и резкого перепада температуры воздуха. Проводить дальнейшие работы можно только после полного высыхания пола. Деформационные швы в помещениях площадью менее 6*6 м² нарезать не обязательно, на больших площадях деформационные швы нарезаются картами не более 6*6 м². Наливной пол GLIMS®CF-10 рекомендован для использования в системе «Теплый пол» в качестве финишного слоя (подготовка основания, приготовление раствора, технология производства работ не меняются). При работе необходимо соблюдать нормы СНиП и производственной гигиены.

Слабая стяжка с трещинами и пылью

Слабая стяжка с трещинами и пылью? Что делать дальше?

Я Энди Паркин, управляющий директор компании Speed ​​Screed, получившей множество наград. Я здесь сегодня, чтобы ответить на вопрос «У нас слабая стяжка, трескается и сильно пылит. Нужно ли менять стяжку?»

Это звонок, который мы, вероятно, получаем пару раз в месяц. Когда у кого-то возникают проблемы со стяжкой, первая реакция: «Ему нужно сниматься? Нужно ли нам от него избавляться?» Во-первых, вы должны сначала изучить причины, а не просто смотреть на симптомы.Но что заставило стяжку сделать это? Вы можете заменить стяжку, и произойдет то же самое. Поэтому важно смотреть на реальные причины, а не только на симптомы.

Слишком холодно или жарко? Может ли это вызвать растрескивание и пыление слабой стяжки?

Если рассматривать причины, по которым стяжка выходит из строя, почему она трескается, почему пылится, почему рыхлая? Вы можете укладывать его в неблагоприятных условиях, поэтому он может замерзнуть. Вода замерзает, вы начинаете получать очаги инея/льда.Затем он может замерзнуть и расшириться, лед расширяется примерно на 9%, и вы можете расколоться, он может быть рыхлым на поверхности и пыльным. И тогда вода недоступна для цемента, чтобы гидратировать его. Это может быть проблемой. На другом конце шкалы может быть слишком жарко. Если будет слишком жарко, из стяжки будет вытягиваться влага. Он сохнет слишком быстро, и это может привести к тому, что стяжка станет слабой и пыльной.

Неверная спецификация?

Возможно, были указаны неправильные материалы и, по сути, неправильная стяжка.Он может не подходить для определенной глубины, или есть какая-то другая причина, по которой он был указан, может потребоваться определенная прочность. Только по этим причинам вы можете столкнуться с неудачами.

Подложка

Качество стяжки зависит от качества основания, на которое она укладывается. Если основание неровное, не сухое, загрязненное, пыльное (особенно при склеивании), то у вас будут проблемы со стяжкой.

При укладке непосредственно на изоляцию, а не непосредственно на бетон, и если изоляция не устойчива, качается, неплотно стыкуется, стяжка может со временем разрушиться.

Вода

Слишком много или слишком мало воды? Ранее мы говорили о недостатке воды с точки зрения ее высыхания, но если в исходной смеси недостаточно воды или она слишком быстро высыхает, некоторые частицы цемента не будут гидратироваться. Слишком много воды в смеси приведет к большему растрескиванию при усадке и слабой стяжке.

Стяжка нуждается в отверждении, и рекомендуется уложить отверждающую мембрану поверх стяжки, чтобы сохранить влагу. Если этого не произойдет и стяжка высохнет, вы будете страдать от недостатка влаги, некоторые частицы цемента не собираются гидратироваться. В летние месяцы большое количество растрескивания и пыления слабой стяжки вызвано неотверждением.

Это может быть плохая практика микширования. Иногда стяжка смешивается на месте с помощью лопаты прямо на доску.Иногда используется безотказный смеситель, что приводит к образованию комков на стяжке. Ни один из методов не является удовлетворительным.

Соотношение смеси

Возможно, кто-то ошибся в пропорциях смеси и в смеси недостаточно цемента? Стяжка может выйти из строя из-за недостатка прочности.

Классификация и качество песка очень важны. Наличие достаточного количества песка на верхнем конце градации, чтобы придать ему прочность, но при этом наличие хорошего градации повсюду, чтобы заполнить все пустоты.Если бы вы использовали строительный песок, он обеспечил бы ему прекрасную гладкую поверхность, но в стяжке не было бы твердости и прочности. Песок также может содержать большое количество ила и бурого угля, что может вызвать проблемы.

Уплотнение

Песчаные и цементные стяжки должны соответствовать британскому стандарту и быть плотными слоями по 50 мм. Уплотнение слоями очень важно, иначе у вас получится красивая поверхность, но под ней она будет слабой и начнет разрушаться.

Ранняя торговля людьми

Ранняя перевозка стяжек часто приводит к поломке. Пешеходное движение или нагрузка на стяжку, точечная нагрузка от таких вещей, как лестницы, вызовут повреждение матрицы стяжки.

Соединения для снятия напряжения

Швы для снятия напряжения очень важны в стяжке. Продукт будет давать усадку, все, что содержит воду, будет давать усадку по мере высыхания, и вам нужны швы для снятия напряжения, чтобы свести к минимуму риск растрескивания при усадке.Усадочное растрескивание, вероятно, является причиной 80% всех трещин в стяжках, и поэтому, фактически размещая швы для снятия напряжения, вы фактически минимизируете риск.

Подвижные соединения

Были ли в стяжке деформационные швы? Деформационный шов отличается от шва для снятия напряжения и должен учитывать движение здания. Если основание имеет деформационный шов, он должен быть зеркально отражен в стяжке, иначе вы можете обнаружить, что в конце концов он сам создаст деформационный шов и растрескается.

Кромочные полосы

Пока стяжка движется (усаживается), важно, чтобы кромочные полосы были на месте. Все, к чему вертикально прикасается стяжка, будь то стены, колонны, все, что препятствует движению стяжки, должно быть обернуто кромочной лентой. Кромочные полосы могут быть из сжимаемой пены или изоляционного материала, просто им нужно дать некоторую гибкость, чтобы они могли двигаться.

Износостойкая стяжка

Выравнивающие стяжки, как правило, представляют собой неизнашиваемые поверхности и всегда должны быть защищены от места укладки стяжки до места укладки напольных покрытий.Ущерб часто возникает из-за трафика сайта и т. д., и часто возникает на этом этапе, когда защита не используется.

Термический крекинг

Другой тип растрескивания — термическое растрескивание, вызванное тепловым движением. Стяжка сдвинется только дважды, сначала она сдвинется при усадке, а затем изделие считается инертным, не сдвинется само по себе только от внешних сил.

Нагретая стяжка или здание каким-то образом перемещает ее Вспучивание или какие-либо другие напряжения, воздействующие на стяжку, являются единственными способами, которыми стяжка будет двигаться после завершения процесса усадки.

Если это термическое растрескивание, оно может треснуть сразу же после подачи тепла из-за недостаточного количества швов в стяжке. Альтернативно, это может быть из-за того, что у вас есть две области, которые нагреваются при разных температурах. Это может вызвать дифференциальное термическое растрескивание, поскольку две области стяжки расширяются с разной скоростью. Растрескивание может произойти между помещениями, которые эксплуатировались при разных температурах.

Как видите, простая замена стяжки может устранить только симптомы, а не устранить причину.

Ремонт

В зависимости от фактической причины, вы можете отремонтировать стяжку. Говоря о трещинах, Британский стандарт утверждает, что, как правило, микротрещины не обязательно нужно ремонтировать. Если у вас микротрещина, стяжка устойчива с обеих сторон трещины (не шатается), нет смысла ремонтировать, если стяжка не изолировалась, и ее можно оставить в покое. Эмпирическое правило обычно составляет половину мм (ширина кредитной карты), затем вы можете использовать ремонтный состав для устранения трещины.

Чтобы отремонтировать волосяную трещину, достаточно экстремально, вам придется расширить трещину примерно до 2/3 мм с помощью шлифовальной машины. Это позволит залить в трещину эпоксидную смолу. По сути, вам нужно повредить стяжку, чтобы затем отремонтировать ее, микротрещины в основном не нужно ремонтировать.

Некоторые усадочные трещины могут остаться, например, при укладке плавающего напольного покрытия. Если стяжка нагревается, трещина может открываться и закрываться из-за теплового движения, а если напольное покрытие приклеено, может потребоваться ремонт, однако примите во внимание, может ли стяжка расширяться и сжиматься из-за теплового движения.Можно заделать трещину в разогретой стяжке, а потом опять треснет, так как деформационного шва нет, и стяжка сама треснет.

Какой продукт требуется для ремонта трещин?

Для ремонта трещин обычно используется низковязкая смола. На рынке есть и другие продукты, но это наиболее широко распространенный продукт, с которым проще всего работать. Если трещина довольно широкая, вам следует рассмотреть возможность заполнения трещины высушенным в печи песком, а затем заливки смолы.Оставьте на 10-15 минут, а затем снова долейте, подождите еще раз и, если нужно, долейте еще раз.

Проникающая смола

Что можно использовать для слабой стяжки, которая начала разрушаться? Нужно ли его заменить? Или можно использовать проникающую смолу?

При использовании проникающей смолы это будет смола с низкой вязкостью, которая просачивается в матрицу стяжки. Для этого стяжка должна иметь открытую текстуру. Если поверхность закрытая, может потребоваться некоторая механическая подготовка поверхности стяжки, чтобы открыть ее.Смола заливается и затвердевает, делая поверхность стяжки намного прочнее и увеличивая общую прочность.

Это один из способов решения проблемы, однако он, как правило, дороже, чем фактическая замена стяжки, но в зависимости от обстоятельств он может быть предпочтительным вариантом. Поэтому иногда удаление стяжки может быть решением, однако вы должны учитывать, что это только локальное повреждение, и поэтому необходимо удалить только этот участок.

Область, которая больше всего повреждается, — это вход в здание, принимающий наибольшую пешеходную нагрузку и другие нагрузки.В этом примере это может быть просто замена квадратного метра, а не всей стяжки.

Проверьте, является ли повреждение локальным или существует проблема, присущая всей стяжке. Как правило, точечный ремонт будет наиболее рентабельным и ускоряет реализацию проекта без необходимости замены всей стяжки.

Так что надеюсь ответил на вопрос. Тема очень сложная, и на нее нужно отвечать по каждому проекту отдельно.Если у вас есть дополнительные вопросы и вы хотите получить дополнительную консультацию, просто свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь.

Плитка на потрескавшихся и зеленых стяжках

Как безопасно уложить плитку заранее

Неправильное обращение с проблемными основаниями является одной из основных причин выхода из строя многих плиточных укладок, когда напряжения от основания находят свое отражение в готовом покрытии из камня или керамической плитки.Например, Шлютер был вызван для консультирования плиточника, которого попросили уложить керамическую плитку на кухне старого дома, который ремонтировался и расширялся. В существующей стяжке было несколько трещин, и плиточник беспокоился, что со временем плитка отслоится и потрескается, что и произойдет, если плитку укладывать прямо на стяжку. Из-за разного теплового расширения и сжатия стяжка будет двигаться с другой скоростью, чем плитка, и без правильного решения приведет к катастрофе.Даже если клей для плитки содержит эластичный полимер, тепловое движение в стяжке, особенно в местах соединения трещин, будет слишком большим, чтобы клей мог удерживать плитку. Однако система разъединения, также называемая системой разделения, позволит плиткам перемещаться независимо от основания.

Schlüter®-DITRA 25 был разработан специально для отделения конструкции здания от плитки. Это устойчивая к давлению полиэтиленовая мембрана с решетчатой ​​структурой из квадратных полостей и анкерным нетканым материалом, ламинированным с нижней стороны.Флисовая подложка закрепляется плиточным клеем на основании. Поверх мембраны в квадратные выемки врезается клей, а сверху укладываются плитки. Мембрана нейтрализует трещины в стяжке и может поглощать до 2-3 мм горизонтального смещения. Мы также смогли проконсультировать плиточника по укладке на пол нового зимнего сада в доме. Рекомендации BS заключаются в том, что вы не должны класть плитку на новую, зеленую стяжку, по крайней мере, в течение 28 дней, но владельцы хотели, чтобы он сделал это раньше.Он беспокоился, что если он это сделает, то в будущем установка может выйти из строя.

Рекомендовано 28 дней, чтобы в зеленой стяжке произошло смещение и усадка. Но использование Schlüter®-DITRA 25 на самом деле означает, что вы можете приступить к стяжке намного раньше. В зависимости от погоды и времени года это может быть всего пару дней. По сути, вы ищете возможность применить мембрану, как только стяжка сможет выдержать вес. Если вы можете ходить по стяжке и ваша обувь не оставляет на ней следов, вы можете сразу после этого укладывать мембрану и плитку.Мембрана фактически замедляет процесс высыхания стяжки, сводя к минимуму усадку и устраняя большую часть возможного растрескивания. Кроме того, особенно на стяжках плавающего типа, где у вас есть изоляция, это минимизирует эффект скручивания стяжки, поэтому в целом использование Schlüter®-DITRA 25 на зеленой стяжке не только защищает плитку, но и придает Вы лучше стяжки, а также. И если вы можете покинуть сайт раньше, потому что вам не нужно ждать 28 дней до укладки плитки, вы также можете получить деньги раньше!

Уровень стяжки на уровне

Уровень стяжки .Выравнивающие стяжки могут обеспечить достаточную глубину для прокладки каналов для таких коммуникаций, как электрические и телефонные кабели. 47,99 фунтов стерлингов с НДС / 39,99 фунтов стерлингов без НДС.


Для чего нужен разравнивающий уровень? Инструменты Wonkee Donkee от www.wonkeedonkeetools.co.uk

Рукоятки для удобства обращения. 47,99 фунтов стерлингов с НДС / 39,99 фунтов стерлингов без НДС. Стяжка является не только идеальным решением для создания ровного пола, но и идеальным партнером при установке теплых полов.

Для чего нужен разравнивающий уровень? Инструменты Wonkee Donkee

Тем не менее, вы хотите, чтобы пол был как можно более плоским и ровным, и это особенно важно для современных сборных железобетонных балок и блочных полов, которые имеют отчетливую выпуклость, которая может вызвать проблемы при укладке отделки пола.Профиль имеет внутреннюю рихтовку по всей длине, что делает его очень прочным и долговечным. Рекомендации по изнашиваемым стяжкам даны в bs 8204, часть 2, в котором рекомендуется, чтобы минимальная толщина наклеиваемой изнашиваемой стяжки составляла 20 мм (в отличие от 25 мм, указанных для выравнивающей стяжки в части 1). Выравнивающие стяжки используются для формирования плоской и ровной поверхности с достаточной прочностью и устойчивостью к вдавливанию, на которую укладываются другие напольные покрытия.


Источник: www.wonkeedonkeetools.co.uk

Гораздо проще работать на участках пола, чем пытаться добиться ровной отделки всего пола за один раз. Натрите покрытие теркой до полного отсутствия пустот. В любом случае стяжка пола представляет собой более гладкую смесь, которая содержит значительно меньшее количество общего количества, чем смесь, используемая для бетона. Быстрая и легкая стяжка.


Источник: www.scintex.com.au

Всегда проверяйте, чтобы рейки были полностью плоскими, используя спиртовой уровень.Сначала разделите пол. Тем не менее, вы хотите, чтобы пол был как можно более плоским и ровным, и это особенно важно для современных сборных железобетонных балок и блочных полов, которые имеют отчетливую выпуклость, которая может вызвать проблемы, когда дело доходит до укладки отделки пола. К.


Источник: www.ebay.com

Коробчатый профиль из экструдированного алюминия размером 100 x 18 мм с отделкой из натурального алюминия. Рекомендации по изнашиваемым стяжкам даны в bs 8204, часть 2, в котором рекомендуется, чтобы минимальная толщина наклеиваемой изнашиваемой стяжки составляла 20 мм (в отличие от 25 мм, указанных для выравнивающей стяжки в части 1).Самовыравнивающуюся смесь часто называют стяжкой пола или выравниванием пола.


Источник: www.menards.com

Рекомендуемая толщина конструкционного бетона 40 мм. Ведущий поставщик средств индивидуальной защиты в Великобритании, известный своим отличным обслуживанием клиентов. Смочите деревянные рейки, затем положите их перпендикулярно друг другу на расстоянии 3 м друг от друга. Добавьте стяжку на первую часть пола. Стяжка пола должна быть вылечена, а не просто быстро высушена.


Источник: www.diytrade.com

Выровняйте линии стяжки, чтобы выровнять стяжку пола, а затем обрежьте края. Если вы обнаружите, что линия не ровная, вы можете добавить еще немного смеси для стяжки и использовать шпатель, чтобы выровнять ее. Стяжка представляет собой гладкую, ровную смесь для пола, в основном используемую в качестве подложки перед укладкой отделочных материалов и полов. Известный ведущий поставщик СИЗ в Великобритании.


Источник: www.bontool.com

Выровняйте стяжки, используя спиртовой уровень или брусок с прямым краем, перемещая смесь, пока она не станет абсолютно ровной между двумя стяжками.Стяжка пола не является юридическим требованием, когда вы строите новый дом или любой другой тип недвижимости. Профессиональный уровень стяжки 2,5 м (98 дюймов). Выравнивающая стяжка или .


Источник: www.toolup.com

Скоростная стяжка в соответствии с британским стандартом bs8204:2003. В обычный день укладывается от 500 до 750 м² по сравнению с максимум 200 м² традиционной стяжки. Как подготовить пол к стяжке? Ассортимент стяжек для пола Marshalls состоит как из традиционных, так и из жидких продуктов.Коробчатый профиль 100 x 18 мм из экструдированного алюминия с отделкой из натурального алюминия.


Источник: www.insituconservation.com

При использовании в сочетании с системой напольного отопления жидкая стяжка будет перекачиваться по трубам напольного отопления, чтобы полностью герметизировать их, не оставляя воздушных карманов. Рукоятки для удобства обращения. Стяжка обычно наносится поверх бетонного куска и чаще всего используется в качестве завершающего слоя на внутренних полах или для выравнивания.


Источник: www.mgs-level.com

Ведущий поставщик средств индивидуальной защиты в Великобритании, известный своим отличным обслуживанием клиентов. Выравнивающие стяжки могут обеспечить достаточную глубину для прокладки каналов для таких коммуникаций, как электрические и телефонные кабели. Чтобы компенсировать возможные отклонения в готовых уровнях конструкционного бетона, рекомендуемая толщина составляет 40 мм. Выравнивающие стяжки используются для формирования плоской и ровной поверхности с достаточной прочностью.


Источник: massdepot.com

Зачистите покрытие теркой до полного отсутствия пустот. При использовании в сочетании с системой напольного отопления жидкая стяжка будет перекачиваться по трубам напольного отопления, чтобы полностью герметизировать их, не оставляя воздушных карманов. В любом случае стяжка пола представляет собой более гладкую смесь, которая содержит значительно меньшее количество общего количества, чем смесь, используемая для бетона. Пол.


Источник: metexonline.ком В любом случае стяжка пола

представляет собой более гладкую смесь, которая содержит гораздо меньше общего количества, чем смесь, используемая для бетона. Как подготовить пол к стяжке? Натрите покрытие теркой до полного отсутствия пустот. Выравнивающие стяжки используются для формирования плоской и ровной поверхности с достаточной прочностью и устойчивостью к вдавливанию, на которой другие.


Источник: www.homedepot.com

Налейте на пол стяжку толщиной 3 см.Выровняйте стяжки, используя спиртовой уровень или брусок с прямым краем, перемещая смесь, пока она не станет абсолютно ровной между двумя стяжками. Профессиональный уровень стяжки 2,5 м (98 дюймов). Скоростная стяжка по британскому стандарту bs8204:2003. Стяжка пола должна быть вылечена, а не просто быстро высушена.


Источник: www.walesfootprint.org

Сначала разделите пол. Как подготовить пол к стяжке? Выровняйте линии стяжки, чтобы выровнять пол, а затем обрежьте края, если вы обнаружите, что линия не ровная, вы можете добавить еще немного смеси для стяжки и использовать шпатель, чтобы выровнять ее.Стяжку обычно наносят поверх бетонного куска.


Источник: econosuperstore.com

Налейте на пол стяжку толщиной 3 см. Стяжка пола не является юридическим требованием, когда вы строите новый дом или любой другой тип недвижимости. Выровняйте линии стяжки, чтобы выровнять пол, а затем обрежьте края, если вы обнаружите, что линия не ровная, вы можете добавить еще немного смеси для стяжки и.


Источник: www.toolup.com

Зачистите покрытие теркой до полного отсутствия пустот. Выровняйте линии стяжки, чтобы выровнять пол, а затем обрежьте края, если вы обнаружите, что линия не ровная, вы можете добавить еще немного смеси для стяжки и использовать шпатель, чтобы выровнять ее. Скоростная стяжка по британскому стандарту bs8204:2003. Залить 3 см стяжки.


Источник: www.barbourproductsearch.info

Рукоятки для удобного обращения. 47 фунтов стерлингов.99 с НДС / 39,99 фунтов стерлингов без НДС. Натрите покрытие теркой до полного отсутствия пустот. Стяжка является не только идеальным решением для создания ровного пола, но и идеальным партнером при установке теплых полов. Стяжка — это просто тонкий верхний слой материала, укладываемый на бетонное основание, то есть традиционно.


Источник: www.faithfulltools.com

Выравнивающая стяжка или жидкие стяжки — идеальное решение для получения ровной поверхности и отделки пола.Выравнивающие стяжки могут обеспечить достаточную глубину для прокладки каналов для таких коммуникаций, как электрические и телефонные кабели. Стяжка — это просто тонкий верхний слой материала, уложенный поверх бетонного основания, которое также традиционно изготавливается из песка и цемента.


Источник: www.wonkeedonkeetools.co.uk

Стяжка пола не является обязательным требованием при строительстве нового дома или любой другой собственности.Добавьте стяжку на первую часть пола. Скоростная стяжка по британскому стандарту bs8204:2003. Рекомендации по укладке стяжек даны в BS 8204, часть 2, где указана минимальная толщина склеиваемого покрытия.


Источник: www.wonkeedonkeetools.co.uk

Ведущий поставщик средств индивидуальной защиты в Великобритании, известный своим отличным обслуживанием клиентов. Добавьте стяжку на первую часть пола. Стяжка пола не является юридическим требованием, когда вы строите новый дом или любой другой тип недвижимости.Рекомендации по укладке стяжек даны в BS 8204, часть 2, где рекомендуется минимальная толщина a.


Источник: massdepot.com

Опять же, проверьте по всей длине линии, чтобы убедиться, что она выровнена, а также относительно любых соседних линий. Чтобы компенсировать возможные отклонения в конечных уровнях конструкционного бетона, рекомендуемая толщина составляет 40 мм. Выравнивающие стяжки могут обеспечить достаточную глубину для прокладки каналов для таких коммуникаций, как электрические и телефонные кабели.Ведущий поставщик СИЗ в Великобритании.

Как контролировать усадку бетона » Динамический бетононасос

Проблема, связанная с использованием бетона, связана с усадкой при высыхании. По мере высыхания бетон дает усадку, и это может привести к образованию усадочных трещин в бетоне, которые выглядят неприглядно и могут повлиять на целостность вашего бетона. Вот несколько идей о том, как контролировать усадку бетона и как предотвратить растрескивание бетона.

Почему бетон дает усадку?

Бетон представляет собой смесь цемента и воды.По мере высыхания бетона цемент и вода образуют связи и затвердевают. Усадочные трещины являются следствием испарения избыточной воды во время высыхания бетона.

Чтобы правильно смешать бетон, вам обычно нужно добавить больше воды, чем на самом деле необходимо для желаемой реакции. Часто примерно в два раза больше. Эта вода испаряется в процессе сушки, то есть покидает бетон. Естественно, поскольку материал уходит, оставшийся бетон становится меньше или «усаживается».

Каковы последствия усадки бетона?

Если вы когда-нибудь видели трещину на тротуаре, вы видели последствия усадки бетона.По мере усадки бетона в областях, где он усаживается, увеличивается растягивающее напряжение. Результатом часто является растрескивание или деформация, что не только нарушает нормальный, гладкий вид бетона, но и структурно ослабляет бетон.

Как минимизировать ущерб от усадки бетона при высыхании?

Самый очевидный способ уменьшить усадку – это смешивать меньше воды с бетоном. Однако это приводит к собственным проблемам, таким как более жесткая бетонная смесь, с которой трудно работать и которая может образовывать пустоты вокруг опалубки и арматуры.Если вы используете смесь с низким содержанием воды, вам необходимо провибрировать бетон и опалубку, чтобы уменьшить вероятность образования пустот.

Существует также ряд различных типов добавок, которые вы можете добавить в бетонную смесь, чтобы уменьшить количество воды, не нарушая текучести смеси. К сожалению, есть некоторые сомнения относительно эффективности многих из этих добавок в снижении усадки.

Другим методом, который обычно используют подрядчики для борьбы с повреждениями, вызванными усадкой бетона при высыхании, является добавление компенсационных швов.Это швы, которые подрядчик намеренно вырезает в бетонной плите. Идея контрольных швов заключается в том, что когда бетон трескается из-за усадки, он трескается вдоль контрольных швов, которые выбираются так, чтобы свести к минимуму влияние растрескивания на бетон. Таким образом, вы сможете сохранить целостность бетона, даже если он растрескается от усадки.

Лучший способ уменьшить усадку при высыхании при использовании бетона в строительном проекте — поручить заливку бетона для вас обученным специалистом.Они будут знать, какую смесь цемента и воды использовать, как отвердить цемент, чтобы свести к минимуму усадку, нужны ли контрольные швы и где их разместить, если они есть. Хотя некоторая усадка неизбежна, она не должна стать серьезной неудачей для вашего проекта.

Чтобы узнать больше о лучших способах заливки бетона, свяжитесь с Dynamic Concrete Pumping сегодня.

Почему трескается бетон? — Ever Readymix Concrete & Screed Ltd

Опубликовано 28 февраля 2018 г. Ever Readymix Concrete

Известно, что бетон

трескается по многим причинам, и независимо от того, трескается ли он сразу, в процессе отверждения или спустя годы после заливки, вы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее растрескивание.Чтобы ответить на вопрос, который задают многие специалисты по бетону, мы составили эту статью, в которой подробно описаны все причины, по которым ваш бетон может треснуть.

Чтобы свести к минимуму вероятность преждевременного износа бетона, мы рекомендуем доверить приготовление, доставку и заливку бетона профессиональной компании по производству готовых смесей, такой как Ever Readymix.

 

Трещины, образующиеся на поверхности бетона, представляют собой волосяные трещины, напоминающие паутину. Это вызвано преждевременным высыханием плиты.Если вода на поверхности только что залитого бетона высыхает быстрее, чем должна, вероятно образование трещин. Однако не стоит беспокоиться о сумасшедших трещинах, так как это незначительные эстетические дефекты. Их можно отремонтировать, однако бетон остается прочным как с трещинами, так и без них.

 

Трещины пучения относятся к крупным структурным трещинам в плите, вызванным движением из-под бетона. Это движение может исходить из многих источников, включая землетрясения, толчки и оседания грунта.Наиболее распространенной причиной, конечно же, являются корни деревьев. Медленное, но неуклонное движение корней деревьев заставляет бетон подниматься и трескаться. Его регулярно можно увидеть в садах и на тротуарах улиц, обсаженных деревьями. Это сложный тип трещины, которого следует избегать, поскольку это обычно диктуется естественными причинами. Однако известно, что лопнувшие водопроводные трубы вызывают такие же трещины.

 

При профессиональной заливке плиты должны выдерживать определенный вес, воздействующий на нее.Если на бетон положить что-то, превышающее этот вес (обычно большой автомобиль), это вызовет трещину под давлением. Трещины под давлением иногда образуются спустя долгое время после того, как по плите проехал тяжелый автомобиль. Это связано с тем, что вес изменил грунт под плитой, что создает точки давления, которые постепенно вызывают растрескивание плиты.

 

Осадочные трещины противоположны вздымающимся трещинам. Они вызваны движением под бетоном, которое подпадает под категорию «усадки».Либо из-за того, что дерево было удалено рядом с бетоном, и корни впоследствии разложились, либо проводка и сантехника сместились или осели под плитой. Осадочные трещины также могут быть вызваны геологическими факторами, например, в горнодобывающих районах, где угольные пласты и шахты глубоко под землей сдвигаются или разрушаются.





Every ReadyMix Piece Бетон для и и и Клиенты в Йоркшире, в том числе Barnsley, Doncaster , Гул и Йорк .Независимо от ваших потребностей, наша команда полностью оснащена, чтобы смешать идеальную партию бетона для вашего проекта и использовать ряд методов для доставки на объект, используя наш парк грузовиков и бетононасосов. Мы даже предлагаем бесплатные обзоры объектов и доставку в выходные дни по договоренности, что делает нас выбором номер один для клиентов в Йоркшире. Свяжитесь с нашей командой сегодня , чтобы узнать больше о наших услугах или организовать бесплатный опрос.

Как отремонтировать поврежденный бетонный пол

Ремонт поврежденного бетонного пола не обязательно должен быть сложным.Вас может удивить, насколько легко это можно сделать самостоятельно.

Часто из-за постоянного износа бетонные полы становятся шероховатыми и их трудно чистить. При ремонте бетонного пола наиболее распространены три типа ремонта; поверхностные трещины, точечная коррозия и растрескивание бетона — это требует больше усилий, но ремонтируется так же, как и поверхностные трещины.

Как предотвратить и устранить поверхностные трещины

Бетонные полы трескаются – чисто и просто. Это не тот материал, который растягивается или сгибается, не ломаясь.Он имеет способность сужаться и расширяться при изменении температуры, но в результате трескается. Вот почему важно иметь встроенные компенсаторы , чтобы учесть это растрескивание. Это способствует расширению вдоль канавок, а не по всей поверхности бетона, вызывая трещины.

Если вы страдаете от растрескивания бетона, Internal Crackfiller представляет собой чрезвычайно жидкую чистую эпоксидную смолу, которая хорошо проникает в трещину.Действительно, он настолько прочен, что полученный «ремонт» будет прочнее самого исходного бетона. При этом важно знать, что подложка не должна быть плохой или нестабильной, иначе любое упражнение по заполнению трещин может быть потрачено впустую.

Когда дело доходит до выбора лучшего и самого прочного продукта для ремонта ваших полов, важно выбрать раствор на основе цементной смолы , который специально разработан для выравнивания шероховатого или поврежденного бетона, а также способен выдерживать интенсивное движение.Подходящая смола способна легко заполнить нежелательные углубления и бороздки. Мы также рекомендуем использовать эпоксидные, полиуретановые составы для ремонта/заполнения трещин, так как они при отверждении приобретают большую прочность, чем бетон. Он также принимает напольные покрытия и краску для пола.

Также можно использовать бесцементные продукты , однако они не такие прочные. Смешивание продукта с высушенным песком или цементной смесью позволит получить чрезвычайно прочную посыпку, хорошо зарекомендовавшую себя во многих отраслях.

Избегайте: заполнителей трещин бетона на водной или латексной основе и/или продуктов для ремонта, так как они не поддаются шлифовке, не впитывают краску и со временем дают усадку после ремонта.

Рекомендуемые продукты для ремонта трещин

Для трещин размером от 0,1 мм до 10 мм мы рекомендуем использовать внутренний заполнитель трещин . Это текучая двухкомпонентная эпоксидная смола со сверхнизкой вязкостью, которая хорошо проникает в трещину и затвердевает намного тверже, чем исходный бетон.

Ремонт деформационных швов в полах

Для наилучшего ремонта компенсационного шва используйте герметик для швов , который легко выдерживает износ обычных машин и тракторов, используемых в зернохранилищах.Просто убедитесь, что поверхность чистая и сухая, и залейте смолой шов, оставив поверхность чистой и ровной. Для лучшей и аккуратной отделки замаскируйте обе стороны шва и залейте смолой чуть выше верхней части. Снимите малярную ленту и, как только она начнет затвердевать, проведите лезвием ножа по поверхности, срезая лишний материал. Это оставляет стык полностью заполненным и с очень гладкой поверхностью, что обеспечивает меньшее количество зацепов ковшами землекопа и т. д.Важно, чтобы вы не оставляли его слишком долго, прежде чем срезать излишки, так как после того, как смола полностью затвердеет, этого будет намного сложнее добиться.

Защита от проникновения воды под двери

Использование эпоксидного раствора поможет воде проникнуть под двери. Это может быть смешано в количествах, как мало или столько, сколько вам нужно. Он богат смолой, так что вам даже не нужно грунтовать поверхность. Смешайте необходимое количество (это можно сделать даже рукой в ​​перчатке) и скатайте в форму полена, расположив его вдоль линии двери.Затем это можно сгладить и сгладить до нуля с обеих сторон, чтобы сформировать очень маленький «лежачий полицейский». Чрезвычайно легко и эффективно!

Другим решением является использование очень прочного вяжущего продукта, при котором вы просто смешиваете порошок с полимером. Затем это можно затереть. Преимущество этого раствора в том, что его можно наносить на влажную (но не мокрую) поверхность.

Ремонт общих отверстий в бетонном полу

Любое из вышеупомянутых решений можно использовать для обычных отверстий, и каждое из них имеет свои особенности.Тем не менее, не рекомендуется использовать продукты, которые быстро отверждаются, на глубоких и больших участках, так как вызванное тепло приведет к растрескиванию ремонта.

Влажные помещения

Сырость может ощущаться в любом месте, но чаще всего она исходит от деформационных швов и трещин или по периметру здания, где сырость либо просачивается сквозь бетон снаружи, либо проникает через наружные стены.

Если влага проникает сквозь бетон, грунтовка может обеспечить фантастическое долговременное решение этой проблемы.В то время как грунтовка действительно используется для грунтовки и герметизации пола перед нанесением цветного верхнего слоя, грунтовка может также использоваться в качестве герметизирующего слоя и сама по себе будет очень сильно изнашиваться. Если влага проникает насквозь, мы обычно обнаруживаем, что это только около первых 3-400 мм, и в таких обстоятельствах мы советуем покрыть, скажем, полосу шириной в метр по периметру.

Если влага выходит через стыки или трещины, важно, чтобы пустоты полностью высохли перед заполнением.Если требуется тепло, то для сушки поверхности можно использовать паяльную лампу или термофен (даже фен).

Чтобы получить профессиональную консультацию по напольным покрытиям, обратитесь к одному из наших представителей Polycote. Профессионалы сегодня по телефону 0800 980 0852, получите быстрый ответ от нашей команды через чат или напишите нам по адресу [email protected]

Назад к статьям о продуктах

Новости | Йодер Лазер Бетон

Бетонные подрядчики являются одними из наиболее важных участников большинства строительных работ. В то время как некоторые устойчивые конструкции сделаны из чистого дерева и стекла, большинство коммерческих и промышленных зданий по-прежнему строятся из цемента.Сегодня мы рассмотрим основы, важность и преимущества различных видов цемента, используемых в строительной отрасли.

Что такое бетон?

Бетон является жизненно важным элементом и жизненно важной вещью, которая используется в нескольких индивидуальных и коммерческих зданиях. Он затвердевает и твердеет после смешивания с водой и нанесения благодаря химическому процессу, известному как гидратация. Он связывает другие строительные материалы вместе. Этот материал широко используется в строительном процессе и производится путем смешивания заполнителя, цемента, мелких камней, песка, гравия и воды.Все компоненты соединяются вместе, образуя материал, похожий на камень.

Римляне изобрели бетон на основе гидравлического цемента. Британцы усовершенствовали его и популяризировали в современном мире. Пантеон в Риме — один из лучших образцов римской архитектуры, сохранившийся до наших дней, с куполом диаметром 42 метра из монолитного бетона.

Использование цемента в строительстве

Цемент, вероятно, является наиболее часто используемым искусственным материалом. Бетон используется для изготовления:

  • тротуар
  • архитектурные структуры
  • фундаменты
  • автомагистралей
  • дороги и мосты
  • дороги и мосты
  • TORTSPASSES
  • парковочные конструкции
  • Стены и опоры для ворот
  • Заборы и полюса
  • Как цементные работы

    Материал срастается из формуемой жидкости в твердое твердое тело.В современном мире бетон стал фактом современной жизни. Ежегодно в мире используется шесть миллиардов тонн бетона. Добавление песка, мелких и крупных заполнителей размером до нескольких сантиметров позволяет получить бетон. Это пористый материал, свойства которого зависят от различных типов порового пространства. В процессе перемешивания захватываются воздушные пустоты, капиллярные поры, представляющие собой пространства, занятые водой от смешения.

    Бетон имеет прочность на сжатие, связанную с общей пористостью цементного теста, а также количеством и формой заполнителей.

    Цемент в современном строительстве

    Бетон в существующей инфраструктуре быстро изнашивается из-за коррозии арматурной стали, вызванной в том числе хлоридными и другими ионами из дорожных солей, морских районов и грунтовых почв.

    В настоящее время основное внимание уделяется транспортным аспектам бетона, которые включают диффузию, проницаемость и абсорбцию. Бетон представляет собой сложный композит, который нуждается в улучшении, мониторинге и контроле.

    Количество воды в смеси сравнивается с количеством цемента, называемым водоцементным отношением. Чем ниже водоцементное отношение, тем прочнее бетон. Он имеет более высокую прочность и меньшую проницаемость. Ожидаемые от него качества: стойкость к замораживанию, оттаиванию и противогололедным реагентам, водонепроницаемость, низкая водопроницаемость, износостойкость и внушительная прочность.

    Добавки — это добавки к смеси, используемые для достижения определенных целей. При добавлении в бетон ускоряющих добавок-ускорителей они сокращают время схватывания бетона и ускоряют его прочность.Величина сокращения времени схватывания варьируется. Замедляющие добавки часто используются в жарких погодных условиях для замедления времени схватывания. Использование летучей золы снижает тепловыделение бетона.

    Преимущества использования бетона в строительстве

    Преимущества бетона. Среди всех строительных материалов, используемых в мире, бетон получил наибольшее распространение благодаря своим уникальным преимуществам по сравнению с другими материалами. Ниже описаны десять существенных преимуществ бетона.

    Бетон экономичный

    По сравнению с искусственными цементными материалами, используемыми в строительстве, себестоимость производства цементобетона очень низкая. Опять же, он недорог и широко доступен по всему миру по сравнению со сталью, полимерами и другими строительными материалами. Основными компонентами бетона являются цемент, вода и заполнители. Все это легко доступно на местных рынках по низкой цене.

    Бетон затвердевает при температуре окружающей среды

    Бетон схватывается, затвердевает и набирает прочность при обычной комнатной температуре или температуре окружающей среды.Это связано с тем, что цемент представляет собой низкотемпературный неорганический материал. Таким образом, бетон можно использовать независимо от погодных условий окружающей среды и при необходимости оптимизировать с помощью добавок.

    Способность принимать форму

    Свежий бетон текучий и находится в жидком состоянии. Следовательно, бетон можно заливать в различные опалубки или опалубки, чтобы придать желаемые формы и размеры на строительной площадке. Бетону можно придавать сложные формы и конфигурации, регулируя смесь.

    Энергоэффективность производства

    Количество энергии, необходимое для производства бетона, меньше по сравнению со сталью. Для простого цементного бетона требуется всего 450–750 кВтч/т энергии, а для железобетона — 800–3200 кВтч/т. Производство конструкционной стали требует 8000 кВтч/т или более, что почти в 3-10 раз превышает потребление энергии.

    Отличные характеристики водостойкости

    Хотя содержащиеся в воде химические вещества могут вызывать коррозию бетона и железобетона, бетон выдерживает воздействие воды без серьезных повреждений по сравнению с деревом и сталью.Благодаря этому свойству бетон идеально подходит для подводных и подводных применений, таких как строительные конструкции, трубопроводы, дамбы, каналы, облицовка и береговые сооружения. Чистая вода не вредна для бетона и даже для железобетона, химические вещества, растворенные в воде, такие как сульфаты, хлориды и углекислый газ вызывают коррозию.

    Стойкость к высоким температурам

    Бетон выдерживает высокие температуры лучше, чем дерево и сталь. Гидрат силиката кальция C-S-H, являющийся основным связующим в бетоне, выдерживает температуру до 910°С.Бетон — плохой проводник тепла; он может аккумулировать значительное количество тепла из окружающей среды. Бетон выдерживает нагрев в течение 2–6 часов, что дает достаточно времени для спасательных работ в случае пожара. Он используется для огнеупорной стали и используется при высоких температурах и взрывных работах.

    Способность потреблять и перерабатывать отходы

    Многие промышленные отходы могут быть переработаны в качестве заменителя цемента или заполнителя. Сюда входят летучая зола, шлак, также известный как GGBFS или измельченный гранулированный доменный шлак, отходы стекла и даже измельченные автомобильные шины в бетоне.Таким образом, производство бетона может значительно снизить воздействие промышленных отходов на окружающую среду. Использование этих отходов также улучшает свойства бетона; следовательно, качество конструкции не страдает.

    Применение в железобетоне

    Бетон имеет коэффициент теплового расширения, сравнимый со сталью. «сталь 1,2×10-5 и бетон 1,0–1,5×10-5». Бетон обеспечивает защиту стали в агрессивных средах благодаря наличию CH и других щелочей.Кроме того, бетон способствует прочности на сжатие железобетонных элементов и конструкций.

    Требует минимального или нулевого обслуживания

    Бетонные конструкции не требуют покрытия или покраски при регулярном применении для защиты от атмосферных воздействий по сравнению со стальными или деревянными конструкциями, где это неизбежно. Покрытие необходимо заменять и переделывать на регулярной основе, что значительно снижает затраты на техническое обслуживание бетона по сравнению со сталью или деревом.

    Многорежимное приложение

    Одним из основных преимуществ бетона является его возможность использования в различных методологиях нанесения.Бетон наносится вручную, заливается, перекачивается, распыляется, заливается цементным раствором, а также используется для сложных применений, таких как торкретирование в туннелях.

    Типы бетона

    В технологии бетона для разных типов бетона используется множество наименований. Эта классификация основана на трех факторах:

    •      Тип материала, использованного при его изготовлении.
    •      Характер стрессовых состояний.
    •      И это плотность.

    Теперь кратко о различных типах бетона:

    Гладкий или обычный бетон

    Это один из наиболее часто используемых видов бетона.В этом типе бетона основными составляющими являются цемент, песок и крупные заполнители, разработанные и смешанные с определенным количеством воды.

    Соотношение незаменимых компонентов может варьироваться в широких пределах. Очень часто используемый дизайн смешивания, широко известный как номинальный дизайн смешивания, составляет 1: 2: 4.

    Обычный бетон в основном используется для строительства тротуаров и зданий, где не требуется очень высокая прочность на растяжение. Он также используется при строительстве плотин.

    Легкий бетон

    Любой тип бетона плотностью менее 1920 кг/м3 классифицируется как легкий бетон.

    Различные типы заполнителей, которые используются при производстве легкого бетона, включают природные материалы, такие как пемза и шлак, искусственные материалы, такие как расширенные сланцы и глины, и обработанные материалы, такие как перлит и вермикулит.

    Единственным важным свойством легкого бетона является его очень низкая теплопроводность.

    Например, теплопроводность – значение k для простого бетона может достигать 10-12. А вот теплопроводность легкого бетона около 0.3.

    Легкие бетоны марки

    используются в зависимости от состава для теплоизоляции, для защиты стальных конструкций, а также для настила большепролетных мостов и даже в качестве строительных блоков.

    Бетон высокой плотности

    Этот тип бетона также называют тяжелым бетоном. В этом типе бетона плотность колеблется в пределах 3000-4000 кг/м3.

    Эти типы бетона готовятся с использованием щебня высокой плотности в качестве крупных заполнителей.Среди таких материалов чаще всего используется барит с удельным весом 4,5.

    В основном используется на атомных электростанциях и других подобных сооружениях, поскольку защищает от всех видов излучения.

    Железобетон

    Его также называют RCC (армированный цементобетон). В этом типе бетона в качестве армирования используется сталь в различных формах, обеспечивающая очень высокую прочность на растяжение.

    На самом деле, это связано с комбинированным действием простого бетона (имеющего высокую прочность на сжатие) и стали (имеющей высокую прочность на растяжение).

    Стальная арматура отливается в виде стержней, стержней, сеток и всех мыслимых форм.

    Принимаются все меры для обеспечения максимальной связи между арматурой и бетоном в процессе схватывания и твердения.

    Таким образом, полученный материал (ЖБК) способен выдерживать все виды нагрузок в любой конструкции. RCC является наиболее важным типом бетона.

    Сборный железобетон

    Этот термин относится к многочисленным типам бетонных форм, которые отливаются в формы либо на заводе, либо на месте.

    Однако они не используются в строительстве до тех пор, пока они полностью не схватятся и не затвердеют в контролируемых условиях. Вот некоторые примеры сборного железобетона; сборные столбы, столбы для ограждений, бетонные перемычки, лестничные блоки, бетонные блоки, литые камни и т. д.

    Эти конструкционные и декоративные элементы изготавливаются в хорошо оборудованном месте, где сделаны все приготовления для:

    •      Идеальное соотношение ингредиентов бетона.
    •      Тщательное перемешивание цемента, заполнителей и воды для получения смеси желаемого состава и консистенции.
    •      Осторожное обращение при транспортировке и укладке в формы идеального дизайна.
    •      Идеальное отверждение при контролируемых условиях температуры и влажности. Даже паровая обработка используется для получения сборных изделий, обладающих высокой прочностью, за гораздо меньшее время.
    •      Последней тенденцией строительной отрасли является все больший переход на сборные железобетонные блоки в строительстве зданий.

    Предварительно напряженный бетон

    Это особый тип железобетона, в котором арматурные стержни натягиваются перед заливкой в ​​бетон.

    Такие натянутые проволоки надежно удерживаются на каждом конце при укладке бетонной смеси. В результате, когда бетон схватывается и затвердевает, все бетонные элементы, а значит и отливка, подвергаются сжатию.

    Такое расположение делает нижнюю часть железобетона более прочной при растяжении, которое является основной причиной развития трещин растяжения в нерастянутом железобетоне.

    Поскольку для предварительного напряжения используются домкраты и натяжное оборудование, предварительно напряженный бетон также отливается на заводах.

    Вот некоторые из его преимуществ.

    •      Потенциальная прочность бетона на сжатие значительно увеличивается.
    •      Значительно снижается риск развития трещин растяжения в нижних сечениях балок.
    •      Сопротивление сдвигу значительно снижено. Это в значительной степени устраняет необходимость в стременах.
    •      Можно использовать более легкие элементы, чем ненапряженный (обычный) железобетон.
    •      Предварительно напряженный бетон широко используется при строительстве мостов, крыш с большими пролетами и большинства конструкций с большой статической нагрузкой.

    Воздухововлекающий бетон

    Это специально приготовленный гладкий бетон, в котором воздух увлекается в виде тысяч равномерно распределенных частиц.

    Объем уносимого таким образом воздуха может составлять от 3 до 6 процентов объема бетона. Воздухововлечение достигается добавлением небольшого количества пенообразователей или газообразователей на стадии перемешивания.

    Жирные кислоты, жирные спирты и смолы являются некоторыми распространенными воздухововлекающими агентами. Бетон с воздухововлекающими добавками более устойчив к образованию накипи, разрушению из-за замерзания и оттаивания и истиранию.

    Стеклобетон

    Когда переработанное стекло используется в качестве заполнителя в бетоне, этот тип бетона известен как стеклобетон.

    Они обеспечивают лучшую теплоизоляцию, а также имеют привлекательный внешний вид по сравнению с другими типами.

    Быстротвердеющий бетон

    Этот тип бетона в основном используется в подводном строительстве и при ремонте дорог. Поскольку время его затвердевания значительно меньше, его можно затвердеть всего за несколько часов.

    Они также используются в строительстве зданий, где работа должна быть выполнена быстро.

    Асфальтобетон

    Асфальтобетон представляет собой комбинацию заполнителей и асфальта. Он также известен как Асфальт.Они широко используются на автомагистралях, в аэропортах, а также на набережных.

    Их можно закалить всего за час. Это причина его широкого использования.

    Известковый бетон

    В этом типе бетона в качестве вяжущего материала с заполнителями используется известь. До изобретения цемента наиболее часто используемым бетоном был известковый бетон.

    В наши дни известковый бетон также используется в полах, куполах и т. д.

    Бетон, уплотненный катком

    Этот бетон в основном используется в качестве наполнителя.У них нет лучшего значения прочности. Они представляют собой тощий бетон и уплотняются с помощью тяжелых средств, таких как катки.

    В этом типе бетона используется значительно меньшее количество цемента.

    Штампованный бетон

    Они представляют собой обычный бетон с небольшими отличиями и в основном используются в архитектурных целях.

    Штамп различной формы и дизайна, наносимый на бетонные конструкции в пластическом состоянии для придания им привлекательного внешнего вида.

    Пигменты

    используются для окрашивания различных типов, чтобы придать ему более реалистичный и привлекательный вид.

    Автобетон

    Бетон с насосом используется для высотных зданий, где транспортировка бетона, кроме насоса, не является легкой задачей.

    Они сделаны достаточно работоспособными для легкой транспортировки. Штрафы материалы используются для лучшего снабжения. Чем тоньше материал, тем легче будет разрядка.

    Насос, используемый для транспортировки, изготовлен из жестких или гибких материалов для облегчения выгрузки бетона.

    Вакуумный бетон

    В этом типе в бетонную смесь добавляется большее количество воды, а затем смесь заливается в опалубку.

    Избыток воды удаляется из бетона с помощью вакуумного насоса. Именно поэтому его называют вакуумным бетоном.

    Этот метод используется для раннего достижения прочности бетона. Он достигает прочности на сжатие в течение 10 дней по сравнению с 28 днями обычного бетона.

    Проницаемый бетон

    Проницаемый бетон изготавливается таким образом, чтобы в него могла проходить вода. Они имеют от 15 до 20% пустот, чтобы в них могла проходить вода.

    Они используются в тех районах, где сохраняются проблемы с ливневыми стоками.

    Торкрет-бетон Торкрет-бетон

    готовится так же, как и обычный, но отличается тем, что укладывается по-разному.

    Ставятся с помощью повышенного давления воздуха через форсунки.Преимущество этого метода заключается в том, что уплотнение и укладка бетона будут выполняться одновременно.

    Товарный бетон

    Этот тип бетона готовится на бетонных заводах и/или транспортируется с помощью автомобильных транспортных смесей.

    После того, как они достигнут места, дальнейшая обработка не требуется.

    Расположение завода будет регулируемым, чтобы можно было доставить бетон до того, как начнется время схватывания.

    Самоуплотняющийся бетон

    Эти типы бетона уплотняются под своим весом, т.е. в процессе уплотнения. Нет необходимости использовать вибратор или ручное уплотнение.

    Удобоукладываемость бетона этого типа всегда высока. Именно поэтому он также известен как текучий бетон.

    Бетон, армированный фиброй

    Тип бетона, в котором используется стальная фибра диаметром от 10 до 20 микрон и длиной от 10 до 50 мм.

    Волокно

    повышает упругость, прочность на растяжение, гибкость и другие качества.

    Волокна могут быть из различных материалов, таких как сталь, полимер, стекло, углерод или даже натуральные волокна, такие как кокосовое волокно.

    Некоторые типы волокон вступают в реакцию с цементом; при их использовании следует соблюдать особую осторожность. Он использовался в основном в качестве покрытия для тротуаров мостов, аэропортов и промышленных полов.

    Бетон, армированный фиброй

    , также может использоваться в местах, где требуется повышенная устойчивость к растрескиванию.

    Бетон с летучей золой

    Бетон с использованием летучей золы называется зольным бетоном. Летучая зола получается из углей. Летучая зола может использоваться для замены мелких заполнителей или цемента или для частичной замены того и другого.

    Сообщалось о до 30-процентной замене мелких заполнителей и 20-процентной замене цемента.

    Летучая зола улучшает удобоукладываемость свежего бетона, а также долговечность и прочность затвердевшего бетона.

    Частицы летучей золы должны быть мельче, чем частицы цемента.

    Высокопрочный бетон

    Высокопрочный бетон – это бетон с прочностью более 40 Н/мм2. Он также известен как высокоэффективный бетон (HPC).

    Бетон с высокими эксплуатационными характеристиками используется для достижения некоторых особых свойств бетона, таких как высокая прочность, низкая усадка, самоуплотнение, высокая огнестойкость и т. д.

    Обычно прочность такого бетона должна быть выше 60 Н/мм2 (сообщалось о прочности до 80 Н/мм2).

    В HPC используются следующие материалы:

    •      Цемент
    •      Наполнители крупные и мелкие требуемого качества
    •      Вода
    •      Вспомогательные вяжущие материалы, такие как микрокремнезем, зола-уноса, доменный шлак и т.д.
    •      Суперпластификаторы (восстановители с высоким содержанием воды)
    •      Воздухововлекающие добавки (дополнительно)

    Кремнеземистый бетон

    Микрокремнезем является побочным продуктом кремнезема, который очень тонко измельчается в промышленности. Бетон, в котором используется микрокремнезем, называется «кремнеземетон».

    Типичный бетон с нормальным водоцементным отношением всегда имеет микропоры, что ограничивает прочность обычного бетона.

    Пары кремнезема состоят из очень мелких частиц (фактически в шесть раз мельче, чем частицы цемента).

    Следовательно, если его добавить в бетонную смесь, мельчайшие поры могут быть уменьшены, что приведет к получению высокопрочного бетона.

    Полимербетон

    Полимеризация – это процесс превращения мономеров в полимеры. В типичном бетоне вы должны были видеть, что микропор не избежать.

    Пропитка этих пор мономером и последующая полимеризация — это метод, который был разработан в последнее время для уменьшения пористости бетона и улучшения его прочности и других свойств.

    В настоящее время доступны четыре типа полимербетонных материалов:

    • Полимер пропитанный бетона (PIC)
    • полимерный портланд цементный бетон (PPCC)
    • полимерный бетон (ПК)
    • частично пропитанный и поверхностный полимерный бетон

    Ferro цементный бетон

    Железобетон не следует путать с фибробетоном. Ферроцемент состоит из плотно расположенных проволочных сеток, пропитанных обильной смесью цементного раствора.

    Обычно из стальной проволоки диаметром от 0,5 до 1,0 мм формируют сетки.

    Раствор 1:2 до 1:3 с водоцементным отношением от 0,4 до 0,45 заливается в опалубку из металлоконструкций с использованием слоев проволочной сетки.

    Содержание стали в этом бетоне будет достигать от 300 до 500 кг/м3 раствора. Поскольку материал состоит из большого процента стали, он обладает высокой пластичностью и прочностью на растяжение.

    Материал разработан в 1940 году итальянским архитектором П.Л. Нерви построить большое количество приятных структурных форм.

    Фабричный бетон

    Как правило, бетон готовят путем смешивания различных ингредиентов.

    Однако также можно часть ингредиентов (крупный заполнитель) засыпать в опалубку, а затем заполнить поры специально приготовленным цементно-песчаным раствором так, чтобы он заполнил все поры и образовал бетонную массу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.