Как заливать фундамент ленточный: Ленточный Фундамент Качество 100% Заказывай (Вместе С Домом)

Содержание

Ленточный Фундамент Качество 100% Заказывай (Вместе С Домом)

Основой любого здания является фундамент. Мы знаем, что от его прочности зависит то, насколько долго простоит здание. Наша компания предоставляет услуги по возведению любого типа фундаментов. В том числе и фундаментов ленточного типа.

Создание прочного фундамента требует серьезных денежных вложений. При этом стоит добавить, что ленточный фундамент заливают только на том грунте, который является абсолютно сухим. Наши работники обязательно проведут все необходимые расчеты и замеры. Заливать фундамент они будут, соблюдая все правила.

Этапы работ

Сам процесс заливки ленточного фундамента включает в себя несколько этапов. Это:

  • Копается траншея. Ее глубина должна соответствовать особенностям грунта. Ширина траншеи не должна быть больше сорока сантиметров.
  • Затем на дне траншеи укладывается подушка из песка. Толщина слоя не должна быть меньше двадцати сантиметров.
  • После этого укладывается арматура.
  • Сверху все это заливается слоем бетона примерно на полметра до уровня грунта.
  • Когда первый слой подсохнет, поверх него заливается второй слой, который должен на полметра возвышаться над грунтом.
  • Окончательный этап подразумевает укладку гидроизоляционного слоя. Поверх нее можно возводить стены дома.

Чтобы заливка ленточного фундамента была правильно, необходимо строго следовать этим этапам.

О тонкостях процесса

Если фундамент возводится под жилое здание, то все технологические рекомендации необходимо строго соблюдать. Естественно, его надежность напрямую зависит от того, насколько правильно были выполнены все предварительные расчеты. Очень важно, чтобы опалубка для ленточного фундамента имела правильную ширину. Если дом будет деревянный, то она должна быть шириной не менее сорока сантиметров. Если дом будет строиться из кирпича, то ширина опалубки должна составлять полметра.

Имена ширина опалубки в дальнейшем определяет толщину стен дома.

Поэтому возводить ленточный фундамент нужно только по плану, который должен быть составлен заранее. С помощью колышков и шнура нужно наметить примерные границы траншеи. Только после этого можно приступать к работам.

Как правильно залить ленточный фундамент, организация и этапы процесса заливки, видео

Ленточный фундамент идеально подходит для частного строительства. Его можно заливать под одноэтажные и многоэтажные дома, специалисты рекомендуют его использовать практически на всех типах грунта. В зависимости от масштабов строительства, можно организовать мелкозаглубленный или заглубленный ленточный фундамент. Таким образом, с подобным типом основы дома можно существенно сэкономить там, где это уместно, и обеспечить долговечность конструкции там, где это необходимо. Однако у новичков строительного дела часто может возникнуть вопрос о том, как правильно залить ленточный фундамент.

Основываясь на свой многолетний опыт, специалисты подробно отвечают на поставленный вопрос.

Особенности организации ленточного фундамента

Перед тем, как перейти непосредственно к стадии организации ленточного фундамента, специалисты рекомендуют обратить внимание и запомнить ряд особенностей по заливке ленточного фундамента под дом:

  • перед тем, самостоятельно организовывать ленточный фундамент, нужно ознакомиться с рядом требований и норм по данному вопросу. Обращать внимание нужно на разнообразные пособия, которые обычно сопровождают каждый свод правил;
  • на основе полученной информации нужно правильно определить тип грунта, где планируется проведение строительства. От этого зависит и вид, и конструкция будущего фундамента. Обязательно при заливке ленточной основы дома определяется уровень грунтовых вод и глубина промерзания земли;
  • перед тем, как залить ленточный фундамент, нужно провести расчеты и подробно описать план строительства, что впоследствии указывается в проектной документации дома и технической карте фундамента;
  • обязательно нужно составить смету расходом, где указывается нужное количество строительного материала, а также их стоимость.

Совет!!! При составлении сметы опытные строители рекомендуют к конечной стоимости всех строительных материалов прибавить еще 20% от полученной суммы. Кроме этого при организации фундамента на основе бетонной смеси нужно использовать материал марки М300 не ниже.

Процесс заливки ленточного фундамента под частный дом

По окончанию подготовки проектной и сметной документации и после закупки всех необходимых строительных материалов, переходим к непосредственной заливке ленточного фундамента. Новичкам, не сведущим в вопросе о том, как правильно залить ленточный фундамент, видео-инструкция от профессионалов может существенно пригодиться. Людям, которые уверенны в своих силах, все же рекомендуется перед полевыми работами проконсультироваться у опытных строителей и прорабов. Они могут многое подсказать и исправить недостатки проекта.

Этапы организации ленточного фундамента
Подготовка и разметка участка

На данном этапе участок под строительство расчищают от мусора и растительности. Вы сравнивает существенные неровности земли. Далее приступают к разметке. Для этого необходимо запастить уровнем, угольником, отвесом, деревянными колышками и отвесом. Определяют ось будущего дома. Используя отвес, намечают первый угол фундамента. Отмечают его деревянным колышком. Строго перпендикулярно первому углу отмечают на необходимом расстоянии второй и третий угол здания. На их месте устанавливаются деревянные колышки и между ними натягивается леска. Уголком определяют местоположение последнего, четвертого угла. На его месте также вбивается голышек и через него протягивается леска. Насколько правильно были отмеряны углы фундамента, определяют по длине диагоналей полученного прямоугольника. Расположение внутренней стороны фундамента определяют по тому же принципу, что и внешнюю. Внутренняя стена основания дома должна лежать от внешней на расстоянии, равном ширине строения. Не нужно забывать, что ленточный фундамент организовывается не только под ограждающими конструкциями дома, но и под несущими.
Следовательно, определяются месторасположение основы дома и под остальными стенами. Это делают так же, как и для ограждающих конструкций.

Рытье котлована

После того, как разметка фундамента была проведена успешно и все его углы вымерены правильно, определяют при помощи уровня перепад высот на строительной площадке, где будет заливаться основа дома. Основываясь на полученные данные, определяют глубину будущей траншеи. Она должна быть по высоте максимально приближенной к параметрам, заложенным в проектной документации. Когда приступают непосредственно к рытью траншеи, следят за тем, чтобы ее дно и стены были максимально ровными. Специалисты рекомендуют стены траншеи дополнительно трамбовать.

Организация фундаментной подушки

Ее высота и конструкционные материалы, которые составляют данную часть фундамента, описываются в проекте дома. Однако независимо от типа грунта и капитальности строительства, от того, будет ли ленточный фундамент залитый цементным раствором или бетоном, фундаментная подушка засыпается обязательно.

Обустройство опалубки

Опалубка – это деревянный каркас основы дома. По ней будет проводиться заливка ленточного фундамента. Опалубка может закупаться в готовом виде. Такая конструкция полностью готова к монтажу, ее нужно только собрать. В других случаях опалубку для фундамента делают сами из отшлифованных, ровных досок. Высока опалубки должна равняться высоте ленточного фундамента. Заранее отмерянные доски укладываются в траншею и закрепляются при помощи гвоздей или саморезов. Шляпки последних смотрят внутрь опалубки.

Вязка арматуры

Арматура – стальной каркас фундамента и выполняется он из стальной проволоки. Ее диаметр, а также необходимое количество определяется еще на стадии составления проектной документации. В большинстве случаев армирующий каркас делаются из двух уровней проволоки. Нижний укладывается на расстоянии 5-8 см от дна траншеи. Верхний – не должен доходить до верха опалубки на ту же величину. Не следует сваривать места крепления арматуры. Ее закрепляют при помощи вязальной проволоки.

Непосредственная заливка фундамента

Ленточный фундамент заливается слоями по 20 см каждый, но каждый слой должен полностью охватывать всю опалубку. Заливать фундамент частями нельзя, так как это снизит несущую способность основания дома. Итак, каждый слой по 20 см раствора заливается либо вручную, что значительно увеличит срок выполнения работ, либо при помощи спецтехники. В данном случае ускоряется ход проведения операции и повышается качество конечного результате. Каждый слой утрамбовывается при помощи глубинного вибратора. Последующий слой бетона или цемента заливается, как только предыдущий либо уже утрамбовывался, либо приобрел марочную прочность.

Созревание фундамента

Мало правильно залить бетонный раствор для ленточного фундамента. Нужно еще его правильно высушить. Для этого бетонный раствор накрывается полиэтиленовой пленкой и периодически смачивается водой. Фундамент набирает марочную прочность в течение 2-3 недель, в зависимости от условий окружающей среды.

Чем холоднее на улице, тем больше дозревает фундамент.

Выводы

Итак, о том, как правильно залить ленточный фундамент на болотистой почве или на других типах грунта, а также о том, как нужно проводить подготовительные работы, подробно описано в нормативной документации. С ней следует внимательно ознакомиться прежде, чем приступать к укладке фундамента. Заливка основы дома – многостадийный процесс, на каждом этапе которого есть свои нюансу, а потому консультация специалиста никогда не помешает.

Видео по заливке ленточного фундамента:

Заливка ленточного фундамента — технология, правила, секреты

От качества исполнения фундаментных работ будет зависеть в дальнейшем состояние возведенного здания и срок его безаварийной эксплуатации. Выбирая конструкцию фундамента под дом, нужно учитывать такие факторы, как этажность и вес будущего коттеджа, тип грунтов, уровень грунтовых вод. В частной малоэтажной застройке, которая возводится своими руками, во многих случаях оптимальным решением будет ленточный фундамент.

Выбор материала и подготовка траншеи

При обустройстве фундамента нужно строго соблюдать все этапы работ и их очередность.  Сначала выбирают материал для заливки. Он напрямую зависит от  типа грунта, на котором строится дом. При возведении здания на чрезмерно и сильно пучинистых грунтах используется только монолитный железобетон. На средне- и слабопучинистых основаниях можно использовать монолитный бетон. Ленточный фундамент на грунтах с сильным пучением должен представлять собой жесткую раму из пересекающихся лент, которая способна выдержать сильное давление грунта.

  1. Схема разметки фундамента при помощи египетского треугольника

    Сначала проводится разметка фундамента в соответствии со строительными планами. Профессиональные строители применяют для разбивки геодезические инструменты, такие как теодолит, вешки и пр. Те, кто строит здание своими руками, могут произвести разметку при помощи веревочного прямоугольного треугольника.

  2. Сначала при помощи колышков и натянутой между ними веревки отмечают линию центрального фасада (со стороны улицы).
  3. При помощи отвеса отмечаются точки углов здания, от которых, используя прямоугольный веревочный треугольник, устанавливают перпендикулярные линии боковых стен.
  4. Правильность разбивки проверяют, натягивая диагональные шнуры между противоположными углами.
  5. По подготовленной разметке проводят земляные работы, утраивая траншею под фундамент в соответствии с проектными параметрами.
  6. Следующие этапы после выемки грунта – трамбовка дна траншеи при помощи ручных или механических приспособлений и устройство подушки под фундамент.

Уплотнение основания особенно актуально при строительстве на пучинистых грунтах. Оно снижает пучение грунта и увеличивает несущую способность основания. Если дом строится на торфяных и лессовых грунтах, то для усиления несущей способности в низ фундамента укладывают монолитную подушку из бетона или железобетона. На сильных основаниях (песчаные, супесчаные грунты) достаточно будет подушки из крупнозернистого песка или мелкого гравия. Ее засыпают частями, выравнивают слои и уплотняют ручной или механической трамбовкой.

Установка опалубки

Схема обустройства опалубки фундамента ленточного типа
  • простейшую деревянную опалубку изготавливают из обрезной сосновой доски толщиной не менее 40 мм;
  • устанавливают опалубку с таким расчетом, чтобы обрез фундамента под дом (его верхняя часть) выступал над нулевой отметкой (уровнем грунта) на 100 мм;
  • опалубочные щиты собирают на земле;
  • затем устанавливают их в траншею;
  • закрепляют к вбитым в грунт стойкам.

Для изготовления опалубки своими руками можно использовать также специальную влагостойкую фанеру. Такой материал обойдется несколько дороже, чем сосновый погонаж, но он обеспечивает более высокое качество фундаментных работ. Из-за практически полного отсутствия щелей и зазоров между частями опалубки, вода из раствора не просачивается в грунт, поэтому бетон будет сохнуть более равномерно.

На плотных глинистых и суглинистых грунтах можно проводить заливку без опалубки. Но такой способ устройства фундамента годится только под традиционный каменный дом, имеющий достаточно большой вес. В чем выгода устройства фундамента без опалубки? Существенно снижаются временные затраты на работы. Кроме того, экономится часть денег, предназначенная на покупку пиломатериалов для устройства опалубки. С другой стороны, при таком методе заливки, расход бетона увеличивается на 10-15% по сравнению с нормативным.

Армирование

Технология заливки ленточного фундамента  на пучинистых грунтах предусматривает обязательное армирование. Схема армирования разрабатывается при проектировании дома, в зависимости от индивидуальных особенностей строения (этажности и веса строения, площади застройки, заглубления фундамента под дом и пр.).

Вид готового арматурного каркаса для «ленты»

Для обустройства арматурного каркаса используется стальная рифленая арматура. Но в последнее время все большую популярность приобретает композитные материалы. Арматура из стеклопластика по своим прочностным характеристикам не уступает стальной. При этом она имеет гораздо меньший вес (что существенно облегчает производство работ), не подвержена коррозии.

Правила монтажа арматурного каркаса рекомендуют соединять между собой все его элементы при помощи вязки стальной проволокой. Использовать для соединения арматуры сварку не рекомендуется. В местах сварных швов нарушается структура металла, поэтому такие соединения достаточно быстро разрушаются под воздействием коррозии. При этом существенно уменьшается прочность и несущие характеристики фундаментной конструкции.

Заливка фундамента

Заливка ленточного фундамента ручным способом

Для заливки фундамента под дом используется бетон заводского производства М200 или цементный раствор, приготовленный своими руками непосредственно на объекте. Использование бетонного раствора, изготовленного промышленным методом предпочтительней. В этом случае застройщик может быть уверен в стабильном качестве материала и соответствии его заявленным техническим  характеристикам. Кроме того, производитель доставит любое количество бетона, необходимое на стройплощадке на данный момент. Это позволяет быстро выполнить любые объемы бетонирования своими руками.

Правила устройства фундамента на гравийной или песчаной подушке осень просты:

  1. Сначала заливают так называемый «стартовый слой».
  2. На дно траншеи заливается слой бетона толщиной около 10 см. Раствор заполнит поры в основании, что предотвратит дальнейшие потери бетона за счет просачивания его в грунт. Кроме того, стартовый слой станет хорошей основой для укладки арматуры.
  3. Заливка ленточного фундамента может проводиться частями. Бетонную смесь заливают слоями высотой 40-50 см за один раз.
  4. Выполненную заливку необходимо уплотнить, чтобы максимально удалить из нее пузырьки воздуха. Раньше бетонную смесь «отбивали» арматурным прутом. Это занятие долгое и утомительное. Чтобы облегчить труд по обустройству фундамента своими руками, стоит взять в аренду пневматическую вибротрамбовку.

Но ленточный фундамент (как мелкозаглубленный, так и заглубленный) можно заливать не частями, а за один раз. Если для заливки используется раствор, приготовленный на стройплощадке своими руками, то смесь желательно периодически уплотнять вибротрамбовкой.

В бетон заводского приготовления добавляют специальные присадки, которые повышают текучесть раствора. Это предотвращает образование воздушных пузырьков при заливке и расслаивание бетона во время высыхания. Поэтому уплотнять такой раствор не нужно.

Завершающие этапы работы с фундаментом наступают после застывания бетона. При нормальной температуре и влажности бетон набирает 70% прочности за 24 дня. После того, как конструкция достигла необходимой прочности, демонтируют опалубку и делают битумную гидроизоляцию фундамента. Хотя работ по гидроизоляции можно избежать, если заказать у производителя бетон с гидрофобными добавками. Затем пазухи фундамента засыпаются грунтом. Засыпка проводится частями, каждый слой тщательно трамбуется.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, полезные советы

Один из самых надежных, долговечных и простых вариантов фундамент под капитальное здание любого типа – ленточный фундамент. Он широко применяется в малоэтажной застройке, так как подходит для любых построек: бани, гаражи, дома и даже под заборы с воротами.

Технология его возведения максимально проста, поэтому возвести его своими руками не так уж и сложно, причем не только небольшой вариант, например, под забор, но и под двухэтажный жилой дома.

Ленточный фундамент имеет несколько вариантов конструкции, но все их можно разделить на две больших группы:

  • заглубленные
  • и мелкозаглубленные

Варианты ленточного фундамента

Мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента

Самый простой и недорогой вариант, на возведение которого не требуется большого количества ресурсов, как материальных, так и человеческих.

Используется он для домов небольшой массы и площади из легких строительных материалов, а также на твердых породах грунта: на скальном и близких к нему.

В основном такой фундамент строится под постройки следующих типов:

  • Любые деревянные дома небольшой площади, особенно щитовые и комбинированные. Они не так много весят, чтобы им нужна была полноценное массивное основание, и если грунт на участке достаточно плотный, а также обладает невысоким уровнем пучинистости или строительство идет в теплом регионе, можно обойтись мелкозаглубленным вариантом ленточного фундамента.
  • Небольшие здания из сибита(газобетона) или пенобетонных блоков. Причины в основном те же, что и с деревянными домами: здания в один или два этажа из таких материалов имеют малую массу, поэтому им не требуется глубокое и мощное основание.
  • Кирпичных и каменных построек небольшой площади – гараж на одну машину, семейная баня, какие-то хозяйственные постройки и другие варианты строений. Сам по себе кирпич материал тяжелый, но если здание небольшое, а грунт достаточно плотный, то точно также на основание не будет серьезной нагрузки и можно строить самое простое.

Обычно мелкозаглубленный фундамент по высоте не превышает 80 см, и еще 15-20 может уйти на создание подушки и подошвы, на который фундамент и стоит в траншее.

Единственный недостаток такого основания – отсутствие подвала.

Так как в заглубленном варианте фундамент одновременно играет роль стен цокольного этажа, погреба или подвала, в мелком варианте сделать это не получится.

Для сильно пучинстых или подвижных грунтов с высоким уровнем залегания подземных вод можно использовать комбинированный вариант – свайно-ленточный. В этом случае лента также остается неглубокой и дальше наращивается сваями или «ногами» до более твердых и стабильных слоев грунта.

Заглубленный вариант ленточного фундамента

Полноценной версией ленточного фундамента является заглубленный ниже уровня промерзания почвы, доходящий до твердых пород грунта. Он используется в качестве основания для больших, массивных построек, которым нужна устойчивая и тяжелая опора, чтобы здание не начало проседать и перекашиваться.

Поэтому само основание должно быть глубоким, широким и тяжелым, плотно стоящим в почве и не двигающееся вместе с ее замерзанием, при повышении грунтовых вод и в любых других климатических и геологических изменениях.

Обычно глубина такого фундамента опускается на 30-50 см ниже горизонта промерзания, благодаря чему получается, что фундамент и само здание стоит на твердом грунте, а верхний мягкий слой выполняет функции подушки.

Такой фундамент возводится всегда, если почва на участке глубоко промерзает, является влажной и мягкой. Глубокое основание требует большого количества материалов для своего строительства, поэтому в целях экономии возможно возведение вариантов, в которых массив ленты фундамента расширяется к низу или представляет собой ступенчатую конструкцию. Т

акие варианты сложнее в возведении и проектировании, но позволяют потратить значительно меньше строительных материалов, так как ленточный – самый дорогой фундамент из всех существующих в том, что касается количества бетона, арматуры и сопутствующий расходных материалов вроде песка и стальной проволоки для перевязки армирующего пояса.

Заглубленный ленточный фундамент по конструкции ленты может быть монолитным или сборным.

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту из готовых железобетонных блоков, соединенных в единый массив при помощи бетона и арматуры. В этом случае опалубка заполняется готовыми блоками, произведенными в заводских условиях, и в итоге получается цельный массив.

Преимуществами такой конструкции можно назвать короткие сроки возведения и возможность строительства в любой сезон и в любую погоду.

Но есть и ряд недостатков: готовые блоки стоят дороже, а в места их соединений проникает влага. Поэтому при строительстве этого варианта требуется создание дополнительной изоляции, и водоотводной системы, которая будет убирать лишнюю влагу.

Монолитная лента фундамента

Монолитная лента фундамента представляет собой армированную траншею, залитую бетоном. В итоге получается единый бетонный массив, то есть монолит. Такой вариант является самым надежным и универсальным, поэтому его конструкция может быть любой.

Преимущества монолитного фундамента: отсутствие необходимости привлечения техники, возможность проведения всех работ своими силами, а также широкий выбор конструкций и вариантов ленты.

Недостаток только один – высокая цена и большой расход материалов, особенно арматуры.

Этапы работ по возведению ленточного фундамента

Шаг 1 — Материал для строительства ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента выполняется при помощи цемента марки 200. Это довольно трудоемкий процесс. Если заливать его не  одновременно, фундаментная конструкция будет не прочной. Лучше для строительства такого фундамента использовать крупнозернистый  песок, цемент и щебень. При этом заводя раствор соблюдать четко соблюдать пропорцию. 2:1:2:5

Кроме этого, для строительства фундамента еще нужны:

  • Доски для опалубки;
  • Арматура или стальная проволока для армирования;
  • Речной песок. Им засыпается подушка под фундамент.
  • По несколько штук лопат, штыковых и совковых.
  • Уровни, маленький и большой.
  • Большое количество ребристой арматуры 10-12 мм для создания поясов и гладкой, диаметром 6-8 мм, для перевязки. Также понадобится стальная проволока для соединения нахлестов арматуры.
  • Доски для опалубки. Можно использовать горбыль, он самый дешевый и доступных из всех пиломатериалов такого типа.
  • Гвозди, молотки, ножовка по дереву, болгарка и желательно вибратор для трамбовки бетона.
  • Бетономешалка на полкуба или куб.
  • Материалы для изготовления бетона.

Шаг 2 — Подготовка к строительству фундамента

Первым делом в любом строительстве идут подготовительные работы, а начинаются они с проектирования. Поэтому сначала нужно выяснить глубину промерзания, выкопав пробную яму и посмотрев на срез слоев грунта, или посмотреть среднее для региона значение в соответствующем СНиПе.

Далее нужно произвести проверку участка и определить тип почвы, глубину ее промерзания и глубину подземных вод.  После проведенного исследования  составляется проект с четким расчетом устройства фундамента.

Исходя из этих данных и планируется глубина ленты. Также важно учесть, что фундамент должен быть чуть шире, чем стена, а если почва мягкая, по наружным стенам нужно оставить пустое место, которое в будущем засыпается песком для создания подушки между лентой и подвижным грунтом.

Следующий этап в строительстве фундамента, это разметка  на участке в соответствии с его размером. После чего на участке нужно навести порядок. Вывезти мусор и освободить его от верхнего шара грунта.

Разметка участка включает в себя:

  • Определение оси дома и расположение его первого угла. В месте разметки устанавливаются колышки, от которых друг к другу натягивают веревку перпендикулярно друг к другу, чтоб установить второй, третий и четвертый угол здания;
  • Получившийся контур прямоугольника, проверяется по диагонали.
  • Таким же способом делается отметка второго контура. Расстояния, между которыми и являются основой фундамента для несущих стен. Точно, так же выполняется разметка для отдельных элементов здания. 

Очень важно постараться залить всю ленту фундамента за один рабочий день, так как если растянуть этот процесса, места стыков между уже застывшим бетоном и свежим будут недостаточно прочные, то есть станут местами риска появления трещин и расколов.

Шаг 3 — Разметка траншеи

По всем углам внешнего и наружного периметра будущего фундамента втыкаются колышки на расстоянии с запасом, которого должно хватит на опалубку и создание подушки из песка (если она требуется).

Точный горизонтальный уровень в начале работ выставлять нет необходимости, это можно сделать, когда траншея будет заполнена и подойдет к завершению.

Если натянуть шнур сразу, он в любом случае провиснет под действием влаги или силы натяжения, и уровень собьется.

Шаг 4 — Ленточный фундамент глубина

В зависимости от того, какого фундамент вида, будет изменяться его глубина.

Мелкозаглубленный фундамент: его глубина колеблется от 50 до 70 см. Он отлично подходит для небольших по размеру кирпичных сооружений, домов и построек из дерева и строений из пенобетона. В таком случае лучшим грунтом будет считаться слабопучинистый однородный грунт.

Заглубленный фундамент: глубина такого фундамента должна быть от 1.5 до 2 метров. При этом на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Это обеспечивает конструкции большую прочность. Такой вид фундамента отлично подходит для многоэтажных кирпичных, каменных и бетонных зданий, которые имеют тяжелые перекрытия, цокольные этажи или же подземные гаражи.

От каких параметров зависит глубина ленточного фундамента:

  • Уровня подземных вод
  • Конструкции будущего сооружения
  • Грунта
  • Степень промерзания грунта
  • Морозного пучения грунта

Если же грунтовые воды проходят больше 2 и больше мета ниже высоты промерзания грунта, то глубина фундамента не больше 1.5 метров.

Если же воды проходят ниже уровня промерзания грунта меньше 2 метров, то глубина фундамента рассчитывается как 75 процентов от глубины промерзания. Но не меньше 0.7 метров.

Если же уровень промерзания сильно больше уровня прохождения грунтовых вод, то глубина должна быть не менее расчетной высоты промерзания грунта.

Шаг 5 — Рытье траншеи и создание подушки с подошвой

Как уже было сказано, траншея должна быть немного шире, чем лента фундамента. Дно траншеи должно быть ровным и утрамбованным, без перепадов и резких выступов или провалов.

Когда она будет вырыта и дно утрамбовано и выровнено, на него насыпает слой песка примерно 10 см. Песок должен быть мокрым и после его засыпания его утрамбовать, а затем сверху засыпать уже гравием, слой в 5 см.

Гравий заливается цементным раствором и таким образом получается подошва, которая будет служить опорой для всего массива фундамента, защищая от воздействия влаги снизу и создавая дополнительную устойчивость.

Если заливать подушку раствором, то ей требуется время, чтобы схватиться, желательно неделя. В случаях, когда времени на это нет, вместо слоя раствора на песок и щебень можно уложить рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев для создания надежной гидроизоляции.

Копается канава, четко по разметке под фундамент. 

Шаг 6 — Установка опалубки

Опалубка устанавливается из деревянных досок, в соответствии с размером фундамента.

Для опалубки берутся любые доски, у которых струганной является хотя бы одна сторона. Можно использовать старые, главное, чтобы они были достаточно прочными и максимально длинными.

Внутренняя сторона опалубки должна представлять собой ровную поверхность без сильных перепадов и щелей, в которые может начать выливаться раствор.

При этом обязательно выполняют:

  • Установку угловых опор при помощи деревянных брусьев;
  • При помощи обрезных досок собирают конструкцию опалубки, которая крепится металлических уголков и саморезов. При этом шляпки саморезов остаются внутри опалубки, а брусья и уголки снаружи;
  • Внешняя сторона опалубки закрепляется опорами. Это позволит предотвратить деформацию конструкции под весом залитого раствора;
  • Высота опалубки не может быть меньше, чем 30 сантиметров от уровня грунта.
  • Внутри опалубки чертится уровень для уровня заливки бетона.

По всем правилам опалубка для заглубленного фундамента строится от дна траншеи, но в некоторых случаях допускается ее возведение лишь на поверхности почвы.

В этих случаях стены траншеи также должны быть ровными и достаточно плотными, чтобы не деформироваться под массой жидкого бетона, когда она начнет заполняться.

Если досок нет, подойдет любой прочный щитовой материал, даже шифер.

Над поверхностью грунта фундамент должен подниматься минимум на 30 см, поэтому опалубку лучше сделать высотой 50 см на всякий случай. Также нужно не забыть проложить все необходимые трубы, если коммуникации заходят в дом через пол. Для этого используются трубы из асбестоцемента большого диаметра, в которые потом уже будут проложены водопроводные и канализационные.

Шаг 7 — Арматура для ленточного фундамента диаметр

После завершения строительства опалубки вяжется армирующий пояс по всей длине и высоте траншеи. Для продольных поясов требуется арматура максимальной длинны, желательно шесть метров, если длина стороны фундамента не меньше, толщиной 10-12 мм с ребристой поверхностью.

Вертикальные прутья и поперечные смычки можно делать из гладной, 6-8 мм диаметром. Между собой продольные элементы  должны перехлестываться концами не менее 30-40 см, и каждый из рядов вяжется из двух прутьев вместе.

Такие требования вызваны тем, что именно на эту часть фундамента приходится основная нагрузка и если на ней сэкономить, он будет не так надежен, как должен. Связываются все концы стальной проволокой, сварку использовать нежелательно, так как она не дает нужно прочности внутри бетонного блока.

Шаг, с которым устанавливаются вертикальные прутья и перевязываются между собой внутренний и внешний горизонтальные, определяется проектными расчетами, но не желательно делать его менее 50 см.

Металлические прутья не меньше 8-12 мм в диаметре, нарезают на куски до двух метров , но не меньше 45 сантиметров, которые выкладываются в опалубку на глубину не больше 40 сантиметров.

При этом между собой, стальные пруты крепятся методом связки   при помощи проволоки. Некоторые используют для этого сварку. Но так делать не стоит.

Шаг 8 — Заполнение опалубки бетоном

Желательно работы по заливки опалубки бетоном выполнять за один день, так как в местах соединения схватившейся и свежей части прочность фундамента будет ниже, и именно здесь могут появиться большие сквозные трещины.

Для бетона лучше брать щебень средней или мелкой формации, такой вариант прочнее, чем крупные камни.

Если щебень совсем мелкий, нужно уменьшить количество песка, так как в щебне он присутствует изначально. Заливается бетон слоями, по 20-30 см и после заливки каждого слоя его требуется утрамбовать. Лучше всего делать это строительным вибратором для устранения мелких воздушных полостей.

Если вибратора нет, можно сделать трамбовку из досок, главное, чтобы бетон был утрамбован. В случаях, когда покупает готовый бетон и заливается из промышленного миксера, его нужно ворочать при заливке ломом или толстой арматурой, чтобы в нем не образовались полости. Стенки опалубки обязательно нужно простукивать деревянным молотком для лучшей усадки.

Верхняя часть выравнивается также как и при заливке стяжки.

По завершению бетонных работ фундамент нужно накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой от осадков и оставить схватываться. При нормальной погоде с малым количеством дождей фундамент под дом схватывается примерно за месяц. В случае с забором обычно хватает и пары недель или меньше, в зависимости от его объема.

Какой бетон использовать для ленточного фундамента

Перед выбором бетона для строительства, необходимо обратить свое внимание на следующие немаловажные факторы:

  • Какая будет масса постройки
  • Какая будет нагрузка на опоры
  • Какой будет тип армирования
  • Какой грунт

Очень часто под ленточный фундамент делают бетонную подушку, которая имеет толщину равной 10 см. В таком случае подойдет бетон М100 и выше.

Если же будущие сооружение будет иметь больший вес, к примеру, сборно – щитовой дом, то в таком случае будет достаточно бетона М200.

При строительстве небольшого деревянного дома подойдет бетон М250, если грунтовые воды будут залегать не глубоко.

Если же будущий дом большой – массивный, то в этом случае стоит использовать бетон М350. Именно этот вид бетона относят к особо прочному классу, так как в нем присутствует гранит.

Самым же надежным считается М450, который считается долговечным.

Помните! Если строительство происходит в регионе, где суровый климат, то отдайте свое предпочтение более высокой марке бетона.

Чтобы приготовить бетон понадобятся следующие материалы:

  • Бетономешалка, так как руками месить очень тяжело, в особенности если бетона может понадобится много
  • Лопата
  • Емкость
  • Цемент
  • Песок
  • Щебень
  • И вода

Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента

Любой бетон состоит из следующих компонентов:

  • Цемента
  • Наполнителей – это может быть щебень, песок, гравий, другие сыпучие материалы
  • Воды

В результате смешивания этих компонентов получается бетон. Качество же будет зависеть от содержания различных наполнителей в цементе.

Маркировки бетона:

  • М – марка бетона – этот параметр показывает, как застывший фундамент будет переносить нагрузки про прошествии 30 дней
  • В – класс бетона – этот параметр несет в себе информацию о степени сжатия
  • F – устойчивость к морозу – этот показатель показывает, сколько заморозок и разморозок может выдержать бетон
  • W – водостойкость – этот параметр характеризует коэффициент водопроницаемости бетона водой. Обычно значения варьируются от 2 до 12.
  • П – подвижность – этот параметр характеризует жидкость однородной бетонной смеси и коэффициент текучести.

Например:

  • Бетон М100 В7.5 – он очень низкого качества и применяется только в подготовительных работах при строительстве
  • Бетон М150 В12.5 – этот вид бетона не очень хорошего качества. Его применяют в основном при строительстве бетонных дорожек
  • Бетон М200 В15 – этот вид бетона используется при строительстве с малой нагруженностью. Это могут быть лестницы
  • Бетон М300 В22.5 – эта марка бетона считается в России самой популярной. Его используют для заливки фундаментов и при строительстве качественных домой
  • Бетон М350 В25 – эта марка бетона считается очень хорошей. Применяется при строительстве зданий и сооружений, которые требуют крайне высокую прочность. 
Заливка опалубки цементным раствором

  • Для этого нужно: приготовить бетонный раствор, довести его при непрерывном  перемешивании до сметанообразной консистенции, после чего в него добавить гравий и снова все перемешать;
  • Заливка раствором опалубки проходит с систематическим утрамбовываем и протеканием по его площади прутом, из метала. Таким образом, удаляется из фундамента воздух. Лучше для этого использовать строительный миксер;
  • Раствор заливается до обозначенного уровня в опалубке;
  • Верхний слой бетонного раствора выравнивается специальным инструментом, то есть правилом. Мастерком этого лучше не делать;
  • Верхний слой залитого бетона нужно притрусить сухим цементом. Лучше это сделать при помощи сита. Это ускорит процесс высыхания верхнего шара бетонного раствора.
  • Готовый фундамент в опалубке, нужно накрыть до полного высыхания. Обычно для этого достаточно 3-4 недели.
  • Если очень жарко, систематически фундамент нужно поливать водой. Это не даст верхнему шару фундамента пересохнуть.

И когда фундамент готов, опалубка снята, можно приступить к строительству стен. Только прежде, чем это сделать, необходимо выполнить гидроизоляцию. Это продлит срок эксплуатации фундаменте, защитит стены от влаги  и сохранит тепло в доме.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями

Ответ: да. Заливать частями можно. Такой метод отлично подходит под ленточный фундамент, где тратится наибольшее количество раствора для заливки. При этом, качество работы не понизится, так как современные технологии и умелые мастера позволяют проводить такие работы на отлично.

Что стоит учитывать в таком случае?

Один из главных параметров – это время, так как неправильно выверенные интервалы работы могут снизить качество конструкции в целом. Поэтому, стоит знать, до того, как фундамент становится крепким и надежным, бетон проходит стадии схватыванияи затвердевания. Именно эти два процессы имеют определенные интервалы времени, которые нужно знать и учитывать в работе.

Минимальное время схватывания – 3 часа, если температура на улице 15 градусов. Максимальное время – сутки, если температура ниже выше прописанной. Это считается самым важным процессом, так как в нем происходит связывание всех компонентов, которые входят в раствор.

Поэтому, помните! Если необходимо проводить заливку частями с интервалом в 8 часов, то сами слои должны быть толстыми. Иначе должного эффекта не получится.

Процесс затвердевание проходит до месяца и только после истечения этого срока фундамент будет способен выдержать необходимые нагрузки.

Если же заливать фундамент нужно частями, то следующий слой можно укладывать только через трое суток. Если не соблюсти эти временные интервалы, в итоге фундамент может потрескаться.

Итог:

  • Заливку последующих слоев можно производить по истечению 8 – 10 часов в холодное зимнее время и не меньше 5 часов в осенний и летний периоды
  • Перед тем как приступить к следующими слою, необходимо провести работы над предыдущим – очистить его от пыли. 

Как залить фундамент под дом своими руками — Астерра.

Журнал

Существует несколько основных видов бетонного фундамента:

  • ленточный
  • столбчатый
  • свайный
  • плитный

Они применяются на различных типах грунтов, имеют свои достоинства и недостатки. Их легко можно сделать самостоятельно. Самый популярный на сегодня фундамент — ленточный.

Рассмотрим процесс его подготовки и заливки

Участок сначала расчищают, по возможности выравнивая плоскость. Если внутри дома планируется водяная скважина, ее следует пробурить заранее, убедиться в наличии воды и вывести трубы. Затем при помощи бечевы и колышков размечают периметр стен. Нужно промерить диагонали, их длина должна совпадать.

Рытье траншеи для экономии средств чаще всего производят самостоятельно. Инструмент здесь используется самый обычный: лопата, лом, кирка. Выборка ведется с запасом в несколько сантиметров от ширины стен. Извлеченную землю сразу увозят – например, туда, где нужно засыпать какие-то неровности участка.

Песочную «подушку» на дно готовой траншеи укладывают слоем в 10-20 см. Песок хорошо трамбуют. Впоследствии он будет компенсировать зимнее пучение грунта и не даст разрушить ленту.

Опалубку собирают из тех материалов, какие имеются в наличии. Но она обязательно должна быть ровной, прочной, верхняя часть выставляется по уровню. Главное ее назначение – удержать бетон и правильно сформировать тело фундамента. Не надо жалеть средств для укрепления каркаса. Также здесь заранее предусматривают закладные отверстия.

Траншею и внутреннюю часть опалубки выстилают полиэтиленовой пленкой, чтобы влага из бетона не ушла в землю. «Бетонное молочко» необходимо сохранить для крепости основания.

Теперь пора заняться арматурой. С помощью крючка и проволоки из стальных стержней вяжут П-образные стойки, опускают их в траншею, соединяют между собой. Так получается железный скелет, придающий особую прочность фундаменту. Когда он полностью собран, можно заливать ленту.

Делать это лучше всего с несколькими помощниками, поскольку работа тяжелая и имеет ограничения по времени. Обычно бетон доставляется в машине-миксере. Выгрузка происходит автоматически, но распределить его по всему объему опалубки придется вручную. Следует сразу же тщательно провибрировать залитый бетон, добавить его туда, где он осел, вывести поверхность в уровень. Это важнейший момент всех работ. Нельзя забывать, что потом на основание будут ставиться стены, а они должны быть ровными. Спешка и суета здесь – главные враги строителя.

Свежезалитую ленту прикрывают сверху кусками рубероида или другим подручным материалом. Бетон защищают от пересыхания, иногда его необходимо дополнительно смачивать. Он набирает прочность постепенно. Только через 3-4 недели можно снимать опалубку и приступать к дальнейшим работам.

Послойная заливка ленточного фундамента

Заливать ленточный фундамент послойно не рекомендуется. Монолит получается лишь при полной заливке конструкции, рваные края нижнего слоя не обеспечат качественного сцепления с верхним слоем. Однако существует технология послойной заливки, облегчающая работу на крупных объектах:

  • В землю устанавливается каркас из арматуры (обязательно вязаной, а не сваренной)
  • Заливают слой, создают рваный край для лучшей адгезии
  • После застывания монтируют следующий слой арматурного каркаса (верхний, нижний пояс, поперечные перемычки, вертикальные стойки)
  • Заливают верхний слой.

Конструкция получается дороже, чем при единовременной заливке, за счет увеличения расхода арматуры. Она напоминает ленточный фундамент, собранный из рядов готовых блоков ФСБ, работает качественно, выдерживая силы пучения. При заливке в дополнение к бетону могут использоваться крупные наполнители: камень, кирпич (только глиняный, керамический).

Особенности самостоятельной заливки

При использовании традиционной технологии заказанного изготовленного бетона может не хватить по ряду причин. В этом случае внутри опалубки устанавливаются вертикальные отсечки для того, чтобы заполнить доверху какую-то ее часть. После отвердевания перемычки убирают, заливают оставшуюся часть опалубки. Многие застройщики для удобства используют послойную заливку, наполняя сначала траншею ниже уровня земли, монтируя опалубку, заливая ее во вторую очередь. При этом следует знать специфику продукта:

  • Схватывание – длится в зависимости от температуры, местных условий сутки – три часа, в это время образуются химические связи между компонентами, разрушив которые нагрузкой, не удастся достичь повторного схватывания
  • Отвердевание – постепенная гидрация длится долго, первичный набор прочности происходит в первый месяц, затем бетон крепчает с годами, добавление порций в первые часы приводит к микротрещинам, снижается прочность конструкции.

Таким образом, при соблюдении нескольких рекомендаций можно получить прочное, надежное основание:

  • Перемешивание бетона в течение 4-х, 2-х часов в межсезонье, теплую погоду, соответственно обеспечивает отсутствие швов, сохранение прочности бетона, если залить траншею, собрать в течение этого времени опалубку, продолжить заливку, это не повлияет на качество основания
  • Если этого времени недостаточно для монтажа опалубки, необходим технологический перерыв на 3-е суток, поверхность первого слоя очищается, обрабатывается металлической щеткой, в идеале обеспыливается
  • Двухуровневое армирование в последнем случае является обязательным.

Кроме описанных технологий, используются наклонные холодные швы. Углы заливаются полностью, бетон растекается под действием гравитационных сил, образуя с обеих сторон уклоны 45˚. На втором этапе заполняются средние участки, при наличии цокольного, подземного этажа необходима гидроизоляция холодного шва водореактивным бентонитовым шнуром по оси стены.

Дополнительно о строительстве ленточного фундамента говорится в видео:

При этом резко увеличивается поверхность контакта слоев, небольшая потеря прочности становится не страшна конструкции. Во всех перечисленных случаях обязательно используется подушка из рудного (не подверженного силам пучения) материала. Обычно ее изготавливают из 10 см слоя песка, 15 см слоя щебня либо применяют смесь ПГС. Для увеличения ресурса подушки в индивидуальном строительстве под нее выстилается слой геотекстиля (дорнит), не позволяющий смешиваться материалам (грунт с гравием). Для вязки арматуры используется отожженная проволока либо полимерные хомуты.

Вопрос о заливке фундамента послойно или частями довольно часто возникает у частных застройщиков. Им недоступны возможности крупных строительных компаний, имеющих собственные миксеры, доставляющие бетонную смесь на стройплощадку по графику, и бетононасосы, подающие раствор в любую точку опалубки. В пользовании владельца земельного участка, решившего самостоятельно возвести подземную часть строения, может оказаться лишь бетономешалка небольшого объема, которая способна только частично удовлетворить потребности в необходимом количестве раствора, так как ее ресурсы ограничены. Но можно ли заливать фундамент частями, в несколько этапов, если между циклами замеса проходит некоторое время? В этом стоит разобраться.

Этапы созревания бетона

После установки опалубки и монтажа арматуры производится заливка фундамента бетонным раствором. Он замешивается в определенной пропорции из цемента необходимой марки с использованием наполнителей в виде песка, гравия или щебня, возможно – керамзита, и, конечно же, воды. Свойства бетона улучшаются пластификаторами и различными присадками, повышающими морозостойкость и другие необходимые характеристики в зависимости от требуемых условий.

После того, как в опалубку фундамента была произведена заливка бетона – полная или частями, в растворе начинают происходить необратимые процессы, состоящие из двух основных этапов:

  • схватывания;
  • твердения.

Первая фаза длится несколько часов – от 3 до 24. Время напрямую зависит от температуры воздуха – чем меньше градусов показывает термометр, тем продолжительнее будет схватываться бетонная смесь. Процесс схватывания, в свою очередь, имеет так называемую «жидкую» стадию, при которой внутренняя структура материала практически не подвергается никаким изменениям. При температуре 20 градусов, например, «жидкий» период продолжается около двух часов, а при температурном режиме, близком к нулю градусов – начальная стадия схватывания может продлиться до восьми часов. Данная статистика касается как ленточного, так и плитного фундамента.

Именно в период «жидкой» фазы схватывания допускается производить заливку фундамента частями, не опасаясь нарушения цементных связей. В результате твердения такой бетон превращается в монолитный камень.

Не рекомендуется продлевать время полного схватывания бетонного раствора путем постоянного его перемешивания. Во-первых, это может значительно ухудшить характеристики будущего фундамента. Во-вторых, появится вероятность смещения арматуры или закладных частей от проектного положения, даже если элементы будут установлены достаточно жестко. В-третьих, неравномерность смешивания приведет к разным стадиям схватывания бетонного раствора, что резко сократит срок эксплуатации объекта.

На вопрос, можно ли хотя бы частями залить фундамент сразу же после окончания схватывания раствора, специалисты отвечают, что ни в коем случае нельзя. Дело в том, что в этот период бетон еще слишком слаб, и нагрузка от следующей порции смеси наверняка приведет к появлению микротрещин в его толще. Послойная заливка «с перерывом» разрешается лишь после трех дней твердения бетонной массы. Далее, нагрузки для нижних пластов бетона уже не произведут столь фатального воздействия.

Этап твердения бетона длится долго. Окончательную прочность он набирает через несколько лет. Но ожидать столь длительного времени нет никакой необходимости, поэтому дальнейшие работы по возведению наземной части можно производить после обязательного срока выдержки, составляющего 28 дней. Максимальная скорость твердения монолита происходит в течение первых 24 часов, замедляясь с каждым днем все больше. Через месяц бетон приобретает требуемую прочность и характеристики, соответствующие его марке.

Выводы

На вопрос, можно ли заливать фундамент частями, специалисты, опираясь на характерные особенности созревания бетонной смеси, отвечают положительно. Но при этом они рекомендуют руководствоваться определенными правилами:

  • для предотвращения появления расслоений в толще фундамента, последовательную заливку следует производить с учетом температурных условий. В теплый период года между заливкой слоев бетона допускается временной промежуток не более двух часов, а в более холодный – не более четырех часов. Прочность монолита, в этом случае, не пострадает;
  • при остановке работ на некоторое время, заливку на ранее выполненный бетонный пласт можно производить не ранее, чем через трое суток. При этом, с поверхности бетона потребуется удалить влагу и пыль, предварительно зачистив ее металлической щеткой. Фундамент, обычно, во время «отдыха» прикрывают пленкой.

При заливке бетона частями необходимо соблюдать не только условия, связанные с паузами между укладкой слоев. Важные требования могут касаться вопросов правильной установки арматуры. В связи с этим, в работе следует четко руководствоваться указаниями проектной документации.

Варианты поэтапной заливки ленточного фундамента

Строительными нормами предусматривается три варианта поэтапной заливки фундамента:

  • горизонтальная – пластами;
  • вертикальная – блоками;
  • диагональная – частями, под углом.

Последний способ деления заливочных участков является достаточно сложным и нерациональным при возведении фундаментов под небольшие жилые дома. Он используется в случае строительства сложных по конфигурации и громоздких объектов, а выполняется только профессиональными бригадами.

Для ленточных фундаментов целесообразно применять горизонтальный и вертикальный способ деления, или расположения швов.

Прочность фундамента после его заливки частями и последующего твердения обеспечивает правильная укладка рабочей арматуры по отношению к стыковочным швам монолита. Она должна занимать перпендикулярное положение относительно стыков. Например, при горизонтальной послойной заливке наличие вертикальной арматуры является обязательным условием. А при блочной укладке бетонной смеси необходимо не только присутствие продольной арматуры, которая имеется в любом ленточной фундаменте, но и ее прочное сцепление по углам здания и в местах расположения узлов сопряжения.

На практике, для ленточных фундаментов чаще всего используют горизонтальную заливку. Ее технология проще, доступнее и понятнее. Вариант с вертикальными швами требует устройства вспомогательной опалубки и, как результат, дополнительных трудовых и материальных затрат. Между блоками устанавливают прочные металлические перегородки, которые в процессе заполнения бетоном соседнего участка убирают.

При горизонтальном разделе слоев нередко возникает вопрос, можно ли залить ленточный фундамент неопределенными по объему частями? На что специалисты отвечают, что уровень заполнения опалубки и толщина пластов должны зависеть от расположения вертикальной арматуры. Ситуации, когда горизонтальные швы фундамента и арматурные стержни оказываются на одной отметке, не допустимы!

Еще один нюанс, который следует учитывать при устройстве ленточного фундамента частями. Если заливка подземной части конструкции выполняется просто в траншею, а опалубка ставится только для цоколя, то один из горизонтальных стыков требуется делать по уровню грунта. После этого монолит оставляется для твердения на несколько суток, иначе под массой раствора, уложенного в опалубку, может произойти разрушение цементных связей нижележащего слоя бетона.

При заливке монолитного фундамента дома требуемые объемы бетона часто превышают несколько кубометров. Крупные строительные фирмы решают эту проблему с помощью тяжелой спецтехники – миксера и бетононасоса, с их помощью раствор смешивается и подается в опалубку. Однако частным застройщикам такая техника не всегда по карману, кроме того, на небольших участках могут отсутствовать подъездные пути для тяжелой техники. Частично решить проблему поможет бетономешалка, но объемы раствора, приготовляемого за одну загрузку, при этом ограничены. У строителей при этом возникает вопрос: можно ли заливать фундамент по частям? Не повлияет ли это на эксплуатационные свойства и прочность фундамента?

Можно ли заливать фундамент частями

Стадии созревания бетона

Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителей – песка, гравия, керамзита – с водой. Для улучшения текучести раствора, повышения морозостойкости и придания ему особых свойств во время замеса в бетон добавляют также различные присадки и пластификаторы.

Жидкий раствор после приготовления заливают в форму, называемую опалубкой, после чего в бетоне начинаются необратимые процессы:

  1. Схватывание бетона. Во время этой стадии жидкий бетонный раствор переходит в твердое состояние за счет взаимодействия компонентов цемента и воды. Однако связи между компонентами еще весьма непрочные, и при воздействии нагрузки могут разрушиться, при этом повторного схватывания раствора не наступает.

Длится эта фаза в зависимости от температуры воздуха от 3 часов до 1 суток. Чем ниже температура, тем дольше схватывается бетон. При этом в начальной стадии схватывания он остается жидким без каких-либо изменений структуры. Если за этот промежуток времени добавить в опалубку новую порцию бетона. Никакого разрушения цементных связей не произойдет. Для температуры 20°С «жидкая» стадия длится примерно 2 часа, при нулевой температуре она продолжается примерно 6-8 часов.

Можно продлить время до начала схватывания путем постоянного перемешивания бетона, но это ухудшит его характеристики, поэтому злоупотреблять этим методом не стоит.

  1. Твердение бетона. Эта фаза продолжается довольно долго, за счет постепенной гидратации компонентов бетона фундамент набирает прочность в течение многих лет. Первые 28 суток – это обязательный срок выдержки бетона до набора им прочности, соответствующей его марке. Твердение происходит довольно быстро в первые сутки, затем скорость его замедляется.
  2. В первые часы после схватывания твердость бетона еще невелика, и добавка следующей порции бетона может привести к микротрещинам из-за повышения нагрузки. После трех суток твердения, как правило, эти нагрузки не оказывают такого воздействия на первые слои бетон.

Исходя из особенностей созревания бетона, можно сказать: заливать фундамент частями можно. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

  • При последовательном смешивании партий бетона время между их заливкой в опалубку не должно превышать 2 часов в теплую погоду и 4 часов в межсезонье. Швов при этом не образуется, прочность фундамента не меняется.
  • Если необходимо сделать длительный перерыв в работе, он должен составлять не менее 2-3 суток.  После перерыва поверхность фундамента, на которую будет залита свежая порция бетона, необходимо очистить от пыли, влаги, а также зачистить металлической щеткой. Шов при этом будет иметь хорошее сцепление.
  • При заливке фундамента частями необходимо соблюдать все рекомендации по армированию.

Способы армирования угла у фундамента

Послойно или блоками? (заливать частями)

Еще один вопрос, который волнует застройщиков – как правильно распределить порции бетона? Возможны три типа расположения швов:

  • Горизонтально;
  • Вертикально;
  • Под углом.

СНиП на этот счет дает конкретные указания: шов между участками монолитного фундамента должен быть направлен перпендикулярно оси. То есть, для колонн и свай подходит только послойная заливка бетона с образованием горизонтальных швов.

Для ленточного монолитного фундамента швы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для сохранения прочности фундамента необходимо качественное армирование, направленное перпендикулярно стыкам монолитных блоков. Если швы сделаны вертикально, то продольная арматура должна обязательно прочно связывать углы здания.  При послойной горизонтальной заливке установка вертикальной арматуры обязательна. На практике ленточный фундамент заливают обычно слоями, так как для заливки отдельных вертикальных блоков необходима установка дополнительной опалубки.

Процесс заливки фундамента частями

При заливке ленточного фундамента слоями необходимо учесть одну особенность: если опалубка возводится только в надземной части фундамента, а подземная часть заливается в выкопанную траншею, то стыки рядов делают по уровню грунта. Перед заливкой цоколя необходимо выждать твердения бетона в подземной части в течение нескольких суток, в противном случае масса бетона, залитого в опалубку, своим весом может разрушить недостаточно отвердевшие цементно-гидратированные связи. В бетоне появятся микротрещины, он станет более гигроскопичен и со временем начнет разрушаться.

Заливка ленточного фундамента

При заливке плитного фундамента швы располагают либо горизонтально, либо вертикально в направлении, перпендикулярном короткой стороне плиты. Такое расположение швов позволит уменьшить вероятность разлома при неоднородной нагрузке и пучении грунта.

Технология заливки монотонного фундамента

Пластификаторы

Добавка присадок и пластификаторов позволяет улучшить текучесть бетона, благодаря чему из процесса заливки можно будет исключить вибрирование бетона. Это позволит уменьшить воздействие новой порции раствора на уже залитые слои.

Смешивание раствора производят после предварительного расчета. При добавке пластификаторов нужно строго следовать рекомендации производителя в части дозировки, так как несоблюдение пропорций может привести к обратному результату.

Процесс смешивания бетона

Видео — основные ошибки при заливке фундамента

Когда осуществляется заливка монолитного фундамента, возникает необходимость в больших объемах бетона, которые иногда превышают несколько кубометров. Строительные компании подходят к этому вопросу, используя тяжелую технику по типу бетононасосов и миксеров. Они позволяют смешивать раствор и подавать его в опалубку.

Зачем послойная заливка

Частные застройщики не всегда имеют возможность пользоваться такой техникой, ведь она обходится довольно дорого, а для небольших участков подобный подход может оказаться неприемлемым по причине отсутствия подъездных путей для техники. Решить эту проблему можно частично с помощью бетономешалки, но объемы смеси, которая может быть подготовлена за одну загрузку, ограничены. В этом случае строители задаются вопросом о том, можно ли залить фундамент частями, ведь это иногда влияет на прочность фундамента и его эксплуатационные свойства.

Созревание бетона

Бетон – это смесь из наполнителей и цемента, которые затворяются водой. Для повышения текучести, придания смеси особых свойств и повышения морозостойкости во время замеса в бетон могут быть добавлены пластификаторы и присадки. На этом этапе и вы можете задаться вопросом о том, можно ли заливать фундамент частями. Заливка жидкого раствора в форму, которая называется опалубкой, предполагает начало необратимых процессов в бетоне, а именно:

  • схватывания;
  • твердения.

Во время первой стадии раствор начинает приходить в твердое состояние, ведь вода и компоненты цемента взаимодействуют между собой. Но связи между ингредиентами остаются недостаточно прочными, и если на материал будет воздействовать нагрузка, то он может разрушиться, а повторное схватывание раствора не наступит.

Что еще нужно знать о стадиях

Эта фаза может изменяться в зависимости от температуры воздуха и длится от 3 часов до суток. С понижением температуры схватывание бетона происходит дольше. На начальной стадии он остается жидким, без изменений. Если за этот период в опалубку добавить новую порцию бетона, то разрушения цементных связей не произойдет.

При температуре в 20 °С жидкая стадия будет длиться в течение 2 часов, если же температура опустится до нуля, то этот период будет продолжаться в течение 8 часов. Время до начала схватывания может быть продлено, для этого бетон постоянно перемешивается, но его характеристики будут улучшены, поэтому злоупотреблять способом не стоит.

Заливка бетона на этапе твердения

Если перед вами встал вопрос о том, можно ли залить фундамент частями, вы должны изучить ещё и стадию твердения бетона. Эта фаза будет длиться довольно долго, ведь компоненты будут набирать прочность в течение многих лет. Первые 28 дней считаются обязательным сроком выдержки конструкции до набора прочности. Твердение при этом происходит быстро, что особенно актуально для первых суток, после скорость замедляется.

В первые часы после схватывания бетон будет иметь не столь высокую твердость, а если добавить еще одну порцию, то это может стать причиной появления мелких трещин, ведь нагрузка на конструкцию увеличится. После трех суток эти нагрузки не оказывают подобного воздействия на первые слои. Учитывая особенности созревания раствора, можно утверждать, что заливка фундамента частями может быть осуществлена, однако при этом важно соблюдать определенные правила.

Рекомендации по заливке фундамента частями

Когда частный застройщик задается вопросом о том, можно ли залить фундамент частями, для начала он должен изучить определенные правила проведения подобных работ. Они гласят: смешивая отдельные партии бетона последовательно, следует ограничиться двумя часами или меньше между их заливкой, это касается теплой погоды. Если же работы осуществляются в межсезонье, то это время может быть увеличено до 4 часов. Прочность фундамента не изменяется, а швы не образуются.

Если вы задались вопросом о том, можно ли залить фундамент частями, то должны помнить о том, что длительные перерывы в работе не должны превышать трех суток. После перерыва основание фундамента, куда предполагается залить свежую порцию, следует очистить от влаги, пыли и загрязнений. Важно осуществить зачистку металлической щеткой. При этом шов будет обладать хорошей адгезией.

Пошаговая инструкция по заливке фундамента частями

Лучше заливать фундамент непрерывно, иногда для этого работы не останавливают даже ночью. В итоге удается получить монолитную конструкцию, которая обладает высокой несущей способностью. Но непрерывной заливки можно добиться, только если использовать покупной раствор, который будет подаваться в опалубку из резервуара бетономешалки. Если же раствор готовится непосредственно на строительной площадке, то вместо такой технологии используется методика частичной заливки.

Задавая вопрос о том, можно ли залить ленточный фундамент частями, вы должны знать, что при соблюдении определенных условий такая конструкция не будет уступать в вопросе прочности той, что была сформирована по методу монолитной заливки. Технология прерывистого литья выглядит следующим образом: на первом этапе необходимо сформировать арматурный каркас, который будет состоять из горизонтальных прутьев. Их нужно разделить вертикальными связями. Расстояние между горизонтальными прутьями следует подобрать по объему заливки. Обычно оно составляет в пределах от 10 до 12 см.

Если вы задумались над вопросом о том, можно ли заливать фундамент частями, полезные советы следует прочесть. Из них вы сможете узнать, что на следующем этапе можно подготовить раствор, чтобы залить первый слой бетона. Опалубка при этом должна заполняться равномерно, тогда как толщина первого слоя должна быть равна расстоянию между горизонтальными прутьями, которое следует уменьшить на 1,5 см. Это отвечает на вопрос о том, как можно заливать фундамент частями с арматурой. Второй слой будет затекать под горизонтальную арматуру. Как только заливка первого слоя была завершена, можно начинать подготавливать вторую порцию раствора, которая заливается сверху.

Такой методики следует придерживаться, пока не удастся достичь нужной высоты основания. Технология тоже называется послойной, а между собой отдельные пласты будут скрепляться арматурой. Однако если первый слой уже начал схватываться и достиг стадии твердения, то вторую заливку можно начинать лишь после того, как отвердеет первый слой.

Многие начинающие домашние мастера задаются вопросом о том, можно ли заливать фундамент частями, инструкция, представленная в статье, позволит это понять. Из нее вы сможете узнать, что после заливки первого слоя, когда не предполагается немедленно приступать к формированию второго, поверхность следует укутать в полиэтилен, который исключит нежелательное испарение воды. При этом второй слой может быть сформирован на следующий день, предварительно с поверхности нужно удалить бетонное молочко.

Рекомендации по выбору марки бетона

Если вы раньше не имели опыта заливки фундамента, то нужно для начала подумать о том, какая марка бетона вами будет использована. При этом рекомендуется обратить внимание на условия эксплуатации будущей конструкции. Это обусловлено тем, что разные марки характеризуются определённой влагостойкостью и морозостойкостью. Если перед вами встал вопрос о том, можно ли заливать фундамент частями, каким бетоном осуществлять эти работы, вы непременно должны решить.

Для сложных условий обычно используются сорта М-300 и М-450. Если условия будут не столь тяжелыми, то можно использовать бетон марки М-100 и М-200. М-100 и M-450 готовятся из одинаковых компонентов, однако рецепты разные. Например, М-100 замешивается из:

  • 4 частей песка;
  • 1 части цемента;
  • 6 частей гравия.

Тогда как для приготовления М-450 следует использовать:

  • одну часть песка;
  • одну часть цемента;
  • две части гравия.

Заключение

Для того чтобы образовался цементный камень, для раствора потребуется 1 часть воды на 4 части цемента. Но при изучении соотношения цемента и воды вы поймёте, что наиболее часто пропорции выглядят следующим образом: 3 к 2 и 2 к 1.

Как правильно залить фундамент | Как построить дом

Несмотря на то, что мы, как нам казалось. подробно рассказали о том, как заливать и армировать ленточный фундамент в статье «Монолитный ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков. Армирование ленточного фундамента» , нам часто начинающие строители задают вопрос: «Как правильно залить фундамент для будущего дома?».

Все, о чем мы будем сегодня рассказывать, в полной мере относится не только к фундаменту, но и к заливке армопояса, заливке оконных или дверных перемычек или железобетонных балок над проемами.

При заливке монолитного фундамента возможна укладка бетонной смеси двумя различными способами (принципиально различными):

  • заливка фундамента (укладка бетонной смеси) полностью без перерывов в бетонировании до начала схватывания предыдущего слоя бетона;
  • укладка бетона частями с перерывами после схватывания уложенного ранее бетонного слоя. В этом случае образуется рабочий шов, который еще называют: холодный шов, строительный шов, шов бетонирования. Перед продолжением бетонирования необходимо рабочий шов очистить от образовавшейся цементной пленки, при этом бетон должен достигнуть определенной прочности.

Заливка фундамента без перерыва наиболее предпочтительна, т.к. в этом случае обеспечивается наивысшее качество монолитного фундамента или монолитных конструкций в целом.

В некоторых, предусмотренных СНиПом случаях (технологические или организационные причины), заливка фундамента без перерыва невозможна. В этом случае применяются рабочие швы. При проектировании фундамента рабочие швы предусматриваются и проектом.

Сегодня мы обратимся непосредственно к документам, т.к. часто (и это правильно!) читателям нашего блога недостаточно простого описания технологии выполнения работы — требуется объяснение того или иного действия.

Именно поэтому в сегодняшней статье мы приведем выдержки из нормативных документов, в компетентности составителей которых не имеет смысла усомниться. Приводимые нормативные документы, на наш взгляд, являются самым правильным  основанием при проведении тех или иных работ. Итак, начнем (нормативные документы будем рассматривать только в части заливки фундаментов).

Укладка бетонной смеси

В соответствии с  СНиП 3.06.04-91 МОСТЫ И ТРУБЫ, раздел «Укладка бетонной смеси», п.п. 4.21.-4.25:

  •  Бетонную смесь необходимо укладывать в опалубку горизонтальными слоями без технологических перерывов. Направление укладки (заливки) бетонной смеси должно быть в одну сторону во всех слоях.
  • При значительных площадях поперечного сечения бетонируемой конструкции допускается укладывать и уплотнять бетонную смесь наклонными слоями, образуя горизонтальный опережающий участок длиной 1,5-2 м в каждом слое. Угол наклона к горизонту поверхности уложенного слоя бетонной смеси перед ее уплотнением не должен превышать 30°.
  • После укладки и распределения бетонной смеси по всей площади укладываемого слоя уплотнение начинают с опережающего участка.
  • Перед началом уплотнения каждого укладываемого слоя бетонную смесь следует равномерно распределить по всей площади поперечного сечения бетонируемой конструкции. Высота отдельных выступов над общим уровнем поверхности бетонной смеси перед уплотнением не должна превышать 10 см. Запрещается использовать вибраторы для перераспределения и разравнивания в укладываемом слое бетонной смеси, поданной в опалубку. Бетонную смесь в уложенном слое уплотнять только после окончания распределения и разравнивания на бетонируемой площади.
  • Следующий слой бетонной смеси необходимо укладывать до начала схватывания бетона в предыдущем уложенном слое. Если перерыв в бетонировании превысил время начала схватывания бетона в уложенном слое (бетон потерял способность к тиксотропному разжижению при имеющихся средствах виброуплотнения), необходимо устроить рабочий шов. В этом случае бетон в уложенном слое должен быть выдержан до приобретения прочности, не менее указанной в табл. 2 СНиП 3.03.01-87 (в зависимости от способа очистки от цементной пленки).
  • При отсутствии специального указания в проекте толщина слоя бетона, уложенного после рабочего шва, должна быть не менее 25 см.

Очистка рабочих швов.

Теперь обратимся к  СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, раздел «Укладка бетонных смесей»:

    • Перед бетонированием скальные основания, горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др.  Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.
    • Для чего нужно очищать рабочие швы?  При укладке бетона на рабочий шов, который имеет цементную пленку, образуется не монолитная конструкция, а трехслойная конструкция: бетон-цементная пленка-бетон. В случае возникновения порогового напряжения разрушение конструкции произойдет именно по получившейся границе раздела.
  • Определены следующие способы очистки цементной пленки, при этом должны соблюдаться требования по прочности поверхности бетона во время его очистки:
    — механическая обработка металлической щеткой — при прочности бетона не менее 1,5 МПа;
    — механическое фрезерование — при прочности бетона не менее 5 МПа;
    — гидропескоструйная обработка — при прочности бетона не менее 5 МПа;
    — промывка водой и сушка сжатым воздухом — при прочности бетона не менее 0,3 МПа.
  • Исходя из вышесказанного понятно, что самым простым способом удаления цементной пленки является способ использования водяной  или водовоздушной струи под давлением 0,5-0,7 МПа. Этот способ хорош тем, что очистку от пленки можно производить после достижения прочности бетона  0,3 МПа. Время достижения такой прочности составляет от 4 до 18ч. В этом состоянии бетона по его поверхности можно ходить, хотя и остаются следы от обуви.

Как правильно выполнить отсечку (рабочий шов) при укладке бетона

Опять воспользуемся   СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, раздел «Укладка бетонных смесей»:

  • Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Т.е. в случае бетонирования фундамента или балок отсечка (рабочий шов) должна производиться вертикально, т.к. наклонный шов в плоскости действия скалывающих (иначе: сдвигающих, срезывающих) напряжений способен ослабить конструкцию. В случае бетонирования колонн — горизонтально (строго перпендикулярно граням колонны).
  • Отсечку выполняют из щита, выполненного из досок. В местах расположения арматуры в щите делают отверстия.
  • Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа (после очистки рабочего шва).
  • В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или потерь влаги, в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности.
  • Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.

Как можно определять прочность бетона?

 Прочность — свойство материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, вызванных внешними силами или другими факторами (стесненная усадка, неравномерное нагревание и т. п.).

На сегодняшний день применяются  несколько методов определения прочности бетона:

  • Метод стандартных образцов;
  • Метод использования выбуренных из конструкции кернов, которые затем испытывают под прессом;
  • Метод неразрушающего контроля. При использовании этого метода измеряется не прочность бетона, а некоторые физические показатели, которые связанны с прочностью бетона  некой корреляционной зависимостью.

Третий метод наиболее приемлем, т.к. он наименее трудоемок. Кроме того, сегодня существует большое количество приборов, используемых для определения прочности материалов, в том числе, и бетона. Но стоимость этих приборов достаточно высока. Поэтому, если вы хотите удостовериться в соблюдении технологии заливки бетонных конструкций (в нашем случае — фундамента), необходимо найти компанию, владеющую этим замечательным прибором и договориться со специалистом, способным грамотно провести все замеры.

На этом мы заканчиваем статью о том, как правильно заливать монолитный фундамент. Надеемся, что этой статьей мы ответили на все, возникающие у вас вопросы.

Это точно Вас заинтересует:

Шагов при строительстве ленточного фундамента

Строительство дома требует ряда технических процедур, которые необходимо выполнить, чтобы убедиться, что у вас есть прочная конструкция и долговечный дом. Одним из них и самым важным является фундамент.

Ленточный фундамент
По словам Моисея Баабы, инженера-строителя компании Baaba, существует несколько видов фундамента, и наиболее распространенным является ленточный фундамент, который используется там, где грунт имеет хорошую вместимость.

Он говорит, что необходимо построить фундамент, чтобы выдержать весь вес здания, мебели, приспособлений и установок, а также находящихся в нем людей.
Он также должен быть в состоянии перенести весь этот вес в землю.

Расчистка участка, зачистка или выравнивание
Первый шаг перед строительством дома, который включает в себя расчистку участка путем удаления щебня, травы, кустарников, стволов, а также обеспечение отсутствия застоя воды путем установки надлежащей дренажной системы.

Разбивка и раскопки
По словам студента-архитектора Юлиуса Эренью, «после расчистки участка можно приступать к разбивке здания, строго следуя указаниям местных властей». Он поясняет, что в некоторых населенных пунктах требуется установить здание не менее чем на 1,5 метра (примерно 5 футов) от границы участка».

Эренью добавляет, что после высадки
можно начинать рытье траншей под фундамент, как указано в планах строительства.«Эти раскопки должны строго контролироваться, потому что любые сокращения, сделанные на фундаменте, повлияют на всю конструкцию».

Фундамент
Бааба говорит, что бетон определенной смеси готовится и заливается в выкопанные траншеи до определенной толщины и ширины. Обычно основание фундамента должно быть не менее 600 мм (2 фута) в ширину и не менее 200 мм (около 8 дюймов) в толщину.

Фундаментная стена (цокольная стена)
Стена, построенная из бетонного ленточного фундамента на высоту фундаментной плиты и толщина фундаментной стены, может варьироваться от участка к участку, поэтому стены возводятся в соответствии со строительными планами.

Обратная засыпка и защита от отвалов
Инженер-строитель объясняет, что внутренняя часть построенных стен фундамента должна быть заполнена до требуемого уровня либо выкопанным грунтом, либо переправленным грунтом, грунт должен быть уплотнен слоями для получения желаемых результатов. Важно распылить немного воды на почву, чтобы смочить ее (не пропитывая материал полностью).

«Поверх утрамбованного грунта потребуется слой хардкорной засыпки, заданной толщины до необходимого уровня, поверх хардкора (отсыпки) насыпается слой песка для достижения ровного уровня, — поясняет Эренью.

Мембрана для защиты от свалок (DPM) затем укладывается поверх песчаной засыпки; это предотвращает подъем грунтовых вод и влаги на плиту перекрытия.

Армирующая сетка, также известная как BRC, укладывается поверх противосбросной мембраны, концы перекрываются и связываются вязальной проволокой.

Именно в этот момент готовится бетон определенной смеси и заливается на сетку до заданной толщины.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Обеспечение прочного фундамента, в том числе проверка грунта, обработка от термитов, необходимость в заземляющей балке.
• Важно отметить, что каждая строительная работа требует определенных процедур, и некоторые из них являются техническими для понимания неспециалистом. Поэтому обязательно обратитесь за советом к своему архитектору или инженеру-строителю, чтобы получить дополнительные рекомендации, исходя из условий вашего участка.

Фундамент и фундамент за одну заливку

Краткий обзор: Зачем платить дополнительные сборы и тратить дополнительное время на небольшую работу, если можно превратить две короткие партии бетона в одну обычную загрузку? Мы объясним, как это сделать, а также предложим вам более эффективные способы снятия опалубки, соединения вертикальной и горизонтальной арматуры и сохранения бетона там, где он должен быть: в опалубке.В этой статье подробно описан весь процесс заливки основания и фундамента за одну заливку, от изготовления опалубки до сглаживания и укрепления бетона с помощью вибрации без чрезмерного давления на опалубку. Джим Блоджетт также поделился отличным советом по быстрому и простому изгибу арматуры без дорогостоящего станка для гибки арматуры.

Мы заливали фундаменты почти так же, как учили нас наши деды: строить формы для фундаментов; залить бетоном; разденьте формы.Соорудить формы для фундамента; залить бетоном; снова разденьте формы.

Этот проверенный временем подход к устройству основания и фундамента хорошо подходит для больших работ, но не лучший способ справиться с небольшими работами. Вы платите довольно высокую цену, когда заказываете небольшую партию бетона (менее 4 кубических ярдов), а небольшие проекты обычно требуют коротких партий. Одновременная заливка основания и фундамента может преобразовать две короткие нагрузки в одну обычную нагрузку.

При заливке фундаментов и фундаментных стен по отдельности есть встроенная страховочная сетка: если фундаменты не идеально ровные, вы можете исправить ошибки при формировании стен.Не так с монолитной заливкой; нужно быть более внимательным при раскладке и настройке форм.

Обрешетки направляют струны, которые, в свою очередь, определяют размещение опор. Стеновые опалубки крепятся к опорам специальными металлическими ремнями и кронштейнами.

Сборные формы легко разбираются

Еще одна важная вещь, которую следует помнить при создании форм, это то, что вам придется их разбирать. Плохо продуманные стыки могут превратить зачистку формы в кошмар.

Опалубку с внешними углами, как правило, легко снять, потому что давление бетона имеет тенденцию раздвигать стыки.Однако внутренние углы сдвинуты вместе. При построении форм я следую нескольким простым правилам для внутренних углов. Если опалубка упирается в существующий бетон (фундамент дома), я втыкаю противоположный конец в дерево, переворачивая нахлест угла; и я использую две короткие доски, соединенные фанерным кронштейном, вместо одной длинной доски.

Храните бетон там, где он должен быть: в формах

Если точное размещение опалубки является одной из трудностей, возникающих при монолитной заливке, то удержание бетона в опалубке — другой.

На небольших работах места обычно мало. Для подачи бетона в формы может потребоваться насос или тачка. Но даже распределение бетона по опалубке может оказаться сложной задачей на узком участке. Если у вас нет места, чтобы сбрасывать тачку через каждые пару футов вдоль опалубки, вам может пригодиться электрический вибратор. Я арендую электрический вибратор для перемещения бетона внутри опалубки и уменьшения воздушных и каменных карманов (сотовый наполнитель). Вибратор — прекрасный инструмент, но у него есть недостатки; в частности, вибрация увеличивает давление на формы, особенно в нижней части и на углах, что может привести к поломке форм.Любой, кто заливал бетон, узнал об этом гидростатическом давлении на собственном горьком опыте.

При заливке монолита у вас возникает дополнительная проблема управления лавообразным селевым потоком из открытой верхней части фундамента. Вы не сможете сдержать бетон, запечатав это отверстие, так что даже не пытайтесь. То же самое гидравлическое давление, которое поднимает бетон поверх опалубки, может поднимать герметичные опалубки из земли — колья и все такое, — оставляя вас с монолитным беспорядком.

Ключевой шаг — следить за отверстием, пока вы наливаете и вибрируете.Если бетон начинает просачиваться поверх фундамента, переместите его в другое место и дайте бетону затвердеть, прежде чем добавлять к нему дополнительный вес. Когда вы вернетесь к этому, вибрируйте две заливки вместе достаточно, чтобы обеспечить хорошее соединение, но не настолько, чтобы поднять формы.

Для получения дополнительных фотографий и информации о ремнях и скобах нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже.

Получайте советы, предложения и рекомендации специалистов по строительству дома на свой почтовый ящик

× ленточный фундамент

; strip footing — Перевод на русский — примеры английский

Эти примеры могут содержать нецензурные слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова на основе вашего поиска.

Предложить пример

Ключевые слова: мелкозаглубленный фундамент , ленточный фундамент , предельная несущая способность, критическое поле скольжения.

Фундаментная плита представляет собой монолитный компонент, намного более устойчивый, чем используемые в настоящее время непрерывные ленточные фундаменты и стены фундамента .

Le radier est un élément monolithique, beaucoup plus stable que l’ensemble des massifs et des murs.

Только для фундамента здания в строительной документации указано 35 тонн стальной арматуры для подушки и ленточных фундаментов .

Rien que pour la fundation de l’ouvrage, le dossier de Construction fait état de 35 тонн d’acier d’armature pour les fundations filantes et individuelles .

Анализы различных режимов разрушения грунта сравниваются с результатами модельных испытаний на круглых и ленточных фундаментах и некоторыми полевыми наблюдениями за разрушениями фундаментов .

Теоретические анализы различных схем разрыва сол-де- фонда сравниваются с результатами исследований по моделям результатов семелей циркуляров и филантов и результатов наблюдений за разрывами
и др.

Ключевые слова: несущая способность, анализ предельного состояния, слоистый грунт, ленточные фундаменты .

Ключевые слова : capacité portante, analysis en état limite, sol formé de диваны, semelles filantes .

Ключевые слова: геосинтетика, армированные насыпи, ленточный фундамент , крупномасштабный, экспериментальный.

Ключевые слова: геосинтетические материалы, укрепленная резинка, semelle filante , échelle réelle, экспериментальный.

Описана процедура, которая позволяет оценить либо консолидацию, либо немедленную осадку равномерно нагруженного, гибкого ленточного фундамента , заложенного ниже поверхности земли.

Une procédure est décrite, qui permet une Assessment des tassements immediats ou de Consolidation d’une semelle filante гибкий chargée Uniformément et Fondée sous la surface du terrain.

В этой статье представлены результаты серии испытаний модели плоской деформации, проведенных как на армированных, так и на неармированных песчаных откосах, нагруженных жестким ленточным основанием .

В этой статье представлены результаты серии исследований модели в плоскости деформации, реализованной в осыпи соболя и без зарядов арматуры, а также в модели , равной жесткой.

Предельная несущая способность ленточного фундамента , полученная с помощью предлагаемого подхода, хорошо согласуется с экспериментальными данными, имеющимися в литературе.

La capacité portante ultime de semelles filantes obtenue au moyen de cette méthode se compare bien avec les données expérimentales disponibles dans la littérature.

Ключевые слова: предельное равновесие, несущая способность, песок, дилатансия, ленточный фундамент , коэффициенты Nq и Ng.

Ключевые слова: équilibre limite, capacité portante, sable, dilatance, semelle filante , коэффициенты Nq и Ng.

Строгие решения по пластичности для предельной несущей способности ленточного фундамента , опирающегося на слой песка поверх глинистого грунта, получены путем применения передовых методов верхней и нижней границ.

На получение растворов rigoureuses эн пластичности для ла Capacité portante ultime d’une semelle filante sur une диван де sable reposant sur un sol argileux en utilisant les методы avancées de la limite superieure et inférieure.

В октябре 2011 года началось возведение корпуса здания с созданием ленточного фундамента и теплоизолированных фундаментных плит.

В октябре 2011 г. были созданы самые большие произведения искусства, основанные на филантах и тепловых излучателях.

В этой статье рассматриваются вопросы выбора, калибровки и использования датчиков давления грунта при измерении распределения контактного напряжения по ленточному фундаменту .

В этой статье выбирается выбор, калибровка и использование ячеек, а также общее количество противопоказаний для измерения степени распределения в контактных сетях semelle filante .

Метод характеристик используется для установления согласованных коэффициентов вертикальной несущей способности круговых и ленточных фундаментов на грунт, который удовлетворяет линейному критерию прочности Мора-Кулона.

Метод характеристических характеристик используется для расчета вертикальных емкостей семелей циркулярных и филантесов в соответствии с тем, который удовлетворяет линейному критерию Мора-Кулона.

Метод конечных элементов используется для определения разрушающей нагрузки жесткого ленточного фундамента , размещенного на однородном слое чисто фрикционного грунта, подвергающегося наклонной и внецентренной нагрузке.

При использовании ла-метод де éléments finis для ла определение де-ла заряда d’effondrement d’une semelle filante harde placée sur une Couche Uniforme de Sol purement à frottement soumise à un chargement incline et excentrique.

В документе описывается анализ предельного равновесия двух крупномасштабных геосинтетических армированных грунтовых насыпей и одной неармированной грунтовой насыпи, которые были приняты к обрушению под ленточным фундаментом , расположенным близко к гребню.

Статья описывает анализы ограниченного равновесия двух рембле дю соль ренфорсэ по геосинтетике и ренфорсе не рефорсе, конструирует а l’échelle réelle, обязывает jusqu’à la rupture sous une semelle filante placée près de de на Крите.

способ устройства ленточных фундаментов с продольным раструбом

Помогите рассчитать количество бетона, арматуры, опалубочных щитов для устройства ленточного фундамента .

Aider à calculer la quantité de beton, ferraillage, coffrage conseils pour la fundation bande périphérique.

Весь ленточный фундамент был построен из 54 секций по 12 метров каждая.

Les fundations en bandes ансамбль dans leur ont été construites en 54 секции по 12 метров в длину.

Эти обноски в дальнейшем используют для точной опалубки и ленточного фундамента .

Ces rebuts de l’utilisation future et à une bande de coffrage de fundation précise.

Foundation работает с Murray Demolition, Чикаго, Иллинойс

Фундаментные работы в строительстве зданий — это больше, чем просто изготовление бетонных блоков для поддержки дома.При этом необходимо учитывать состояние грунта и нагрузку здания. Стены фундамента нуждаются в изоляции от погодных условий и выдерживают любое смещение окружающего грунта. Надлежащее обслуживание фундамента — это не просто рытье ямы и заливка ее бетоном. Его необходимо адаптировать к таким факторам, как почва и уровень грунтовых вод. Основание и каркас должны быть выполнены правильно, а бетонная подшивка не должна содержать пустых мест. Без учета таких деталей фундамент может просесть. Хорошие фундаментные услуги строят дома, которые будут служить вечно.

Строительство фундамента имеет важное значение для безопасности здания. Необходимо учитывать, какие типы фундамента дома будут наиболее подходящими для подстилающего грунта. После анализа грунта необходимо рассмотреть различные типы бетонных фундаментов. Например, песок и гравий могут перемещаться во время сильного дождя или при сухом и жарком климате. Глина – это благоприятная почва, которая оседает. Камень распространен и является хорошей строительной базой, хотя он может быть дорогим.

Какие бывают типы фундамента дома?

После анализа грунта всегда рассматривается другой тип фундамента.Фундаментные работы в строительстве зданий делятся на два основных класса, называемые глубокими фундаментами и мелкими фундаментами.

Неглубокие фундаменты

Неглубокие фундаменты располагаются ближе к уровню земли или поверхности. Они используются, когда почва жесткая и достаточно прочная, чтобы выдерживать приложенные нагрузки. Они могут быть разных типов, например, подкладочные, ленточные, фундаментные и плотные. Неглубокие фундаменты не должны сооружаться в торфяных, аллювиальных спрессованных и слабоуплотненных грунтах.

Фундаменты на подушках : Выдерживает индивидуальную точечную нагрузку за счет несущих колонн. Это могут быть квадратные или прямоугольные бетонные плиты одинаковой толщины. Когда нагрузка идет от тяжелой колонны, они могут быть ступенчатыми или приподнятыми.

Ленточные фундаменты : Этот фундамент поддерживает линию нагрузки для несущих стен. Применяется для линий колонн, где не подходят фундаментные плиты. Ленточный фундамент идеально подходит для жилых домов малой и средней этажности.

Плотные фундаменты : Называется матовым или бетонным плитным фундаментом. Плотный фундамент распределяет нагрузку дома или здания на большую площадь. Он может включать бетонную плиту, возводимую над общей нагрузкой. Плот используется в мягком или рыхлом грунте. Это может включать в себя метод плиты на уклоне с использованием формы для фундамента. В результате получается один слой бетона толщиной в несколько дюймов, который можно положить на гравийную подушку для улучшения дренажа. Его можно поддерживать залитыми бетонными стенами, которые имеют лучшую поперечную прочность.Сплошные фундаменты можно использовать как в жилых, так и в коммерческих зданиях, но лучше всего они подходят для нестабильного грунта.

Фундамент на основе фундамента : Фундамент на основе фундамента является обычным фундаментом для жилых зданий. Он имеет более широкое дно, которое распределяет вес здания по большей площади, чтобы сделать его более устойчивым. Бетонные полосы и прокладки укладываются ниже линии промерзания. Этот метод переносит вес колонны и стены на коренную породу или почву. Распорные фундаменты не подходят для высотных зданий.

Глубокие фундаменты

Они сооружаются на глубине не менее 3 метров ниже готовой поверхности земли. На глубокие фундаменты не могут влиять поверхностные условия. Они могут перемещать несущую способность на более глубокий уровень почвы, если поверхностный грунт непригоден. Этот тип фундамента включает в себя:

Сваи : Это длинные тонкие фундаменты, которые перемещают груз глубже в почву или скалу, где поверхностный слой почвы слаб. Сваи даже используются в качестве анкеров против сил природы.Сваи дешевле и используются там, где слой грунта слабый. Они повышают безопасность и поддержку многоэтажных зданий.

Опоры и кессоны : Это глубокие фундаменты, предназначенные для больших нагрузок. Сначала они сооружаются над землей, а затем погружаются на более низкий уровень путем удаления почвы. Они подходят для опор мостов, плотин и фундаментов, построенных под водоемом.

Фундаменты с компенсацией : Подходит для цокольного фундамента, где общая нагрузка на фундамент хорошо сбалансирована.

Подвальные и подпольные фундаменты : Подвальный фундамент может включать в себя как элементы плиты, так и подвальные помещения. Дома без подвала имеют высокий фундамент с подпольем, обеспечивающим циркуляцию воздуха по всему дому. Пространство для обхода похоже на подвал для хранения предметов. Фундамент подвала увеличивает жилую площадь дома за счет складских помещений. Они огнеупорны и защищают дом от непогоды.

Элементы хорошего фундамента

Источник изображения: www.flickr.com

Процесс фундамента не менее важен, чем строительство здания. Он включает в себя несколько шагов, которые учитывают технические процедуры, чтобы убедиться, что здание прочное и долговечное. Только опытный подрядчик, такой как Murray Demolition в Чикаго, специализирующийся на фундаментных работах, будет знать, как выполнить правильные шаги по строительству фундамента, который включает:
Раскопки на участке: участок необходимо очистить, выровнять и очистить от грязи, травы, деревьев. стволы, кустарники и щебень.Для устранения застоя воды необходимо сделать дренажную систему. Земляные работы включают даже строительство траншей, туннелей, стеновых шахт и земляных работ. Это требует строгого надзора, чтобы предотвратить любые сокращения, которые могут быть вредны для здания.

Фундамент : Бригада по укладке фундамента приготовит бетонную смесь для заливки траншей. Затем будут установлены арматурные стержни и формы. Муниципалитет проведет осмотр, после которого бригада зальет фундамент.

Фундамент : Строительная бригада возведет стены фундамента.Они установят сантехнические рукава, установят окна и карнизы, зальют стены. На следующий день снимут опалубку и перепроверят фундамент на отвес, угольник и уровень.

Гидроизоляция : Бригада фундамента нанесет гидроизоляционные материалы на фундамент и установит изоляцию.

Дренаж и обратная засыпка : Бригада установит дренаж, который включает дренажные плитки и гравий вокруг фундамента снаружи. Камень будет подан в крыльцо и гараж.Затем опытный оператор должен засыпать фундамент и сформировать участок для хорошего дренажа. Услуги фонда будут даже включать в себя сокращение прогулок и поездок. После того, как будет завершена грубая сортировка или формирование, будет проведена окончательная проверка участка.

Flatwork : Это бетонная отделка фундамента. Murray Demolition предлагает высококачественную плоскостную отделку, которая может включать окрашенную или цветную отделку.

Почему стоит выбрать Murray Demolition для фундаментных услуг

Если вы хотите, чтобы ваш строительный проект был успешным, вам необходимо правильно заложить фундамент.Снос Murray сочетает в себе лучшие черты услуг по сносу и фундаменту. У нас есть опыт, оборудование и технические ноу-хау, чтобы раскопать вашу строительную площадку так, как это должно быть сделано. Мы можем порекомендовать и установить правильный фундамент, адаптированный к условиям вашего участка. Мы предлагаем услуги фундамента как для жилых, так и для коммерческих объектов.

Вы не можете относиться к фундаментным работам как к самостоятельному проекту. Разумно нанять хорошего строительного подрядчика, который правильно оценит ваш проект.Компания Murray Demolition осмотрит ваш участок и проинформирует вас о доступном плане действий. Как сертифицированный эксперт по сносу и строительный подрядчик, мы можем снести ваше здание или построить для вас прочный фундамент.

Монолитная плита на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Делаем плитный фундамент своими руками. Рекомендации по заливке и армированию монолитной плиты. Приготовление бетонной смеси для монолитной фундаментной плиты

Чем залить плиту под дом?


Важнейшей частью любого здания является фундамент, обеспечивающий устойчивость конструкции.Несмотря на возможность возведения здания на различных типах фундаментов, многие застройщики отдают предпочтение плитному основанию, компенсирующему реакцию пучинистых грунтов и обеспечивающему надежность здания. Вы можете самостоятельно подготовить прочный фундамент, зная, как залить плиту под фундамент. При сооружении основания под дом на уплотненной гравийно-песчаной подушке формируют прочную фундаментную плиту, армированную стальным каркасом, высотой до 40 см. Обладая повышенной пространственной жесткостью, монолитное основание по своим характеристикам превосходит ленточный вариант и сборную конструкцию.

Подробнее остановимся на преимуществах плитного основания и конструктивных особенностях. Рассмотрим, как правильно приготовить бетонный раствор для заливки фундамента. Разберемся с технологией работы.

Каждому зданию нужен качественный и прочный фундамент.

Преимущества и особенности монолитных плит

Полнотелые железобетонные плиты широко применяются при устройстве фундаментов зданий благодаря комплексу преимуществ:

  • простота конструкции. Сплошное железобетонное основание размещается по всей площади здания на нулевом уровне или с небольшим заглублением в грунт. Не требует повышенных объемов земляных работ, выполняется в ограниченные сроки;
  • приемлемый уровень затрат. Снижение сметной стоимости бетонирования достигается за счет подачи значительных объемов бетона с автотранспорта с использованием лотков. При этом для заливки и виброуплотнения бетона используется труд неквалифицированных рабочих;
  • повышенной несущей способности. Увеличенная площадь опорной поверхности и жесткий пространственный каркас усиления позволяют максимально нагрузить монолитную фундаментную плиту. Конструкция гарантирует устойчивость строящегося здания при подвижках грунта;
  • Обеспечение целостности стен здания. Монолитная площадка под домом не подвержена локальным деформациям, равномерно передает вес конструкции на грунт, компенсирует пучение грунта зимой;
  • объединение основания здания с черновым полом. Монолитное основание выполняет роль чернового пола. Позволяет обустроить пол нижнего этажа без применения железобетонных плит и заливки стяжки для пола;

Перед началом работ проводится анализ грунта

  • возможность устройства плитного основания на сложных грунтах. Отсутствие необходимости углубления в грунт снижает трудоемкость земляных работ на участках с близко расположенными водоносными горизонтами, а также в районах глубокого промерзания грунта;
  • универсальность. Полнотелая фундаментная плита может использоваться как для легких конструкций, так и для зданий с тяжелыми стенами из кирпича или бетонных блоков.

Плитная конструкция, наряду с достоинствами, имеет ряд недостатков:

  1. Проблема устройства на наклонных площадках, где велика вероятность подвижек грунта. Проблема решается заливкой монолитно с основанием ребер внизу наклонного участка, фиксирующих площадку.
  2. Увеличение сметной стоимости связано с привлечением строительных организаций к выполнению работ на договорной основе. Строительство своими руками позволяет значительно сократить расходы.
  3. Увеличение объема работ по земляным работам и бетонированию при строительстве цокольного этажа. Это связано с необходимостью заливки бетонного основания ниже нулевой отметки на дне ямы.

Особенности плитного основания связаны с разным расположением площадки относительно нулевой отметки. Моноблочное основание может быть выполнено:

  • незаглубленное. Укладывается без земляных работ на заранее спланированную поверхность грунта;

Стандартная монолитная плита наиболее востребована в зданиях с цоколем

  • мелкий. Основание здания погружают в грунт на глубину 30–40 см до совпадения опорной поверхности с нулевой отметкой;
  • похоронен. Применяется при строительстве зданий с цокольными и цокольными этажами.Строительство связано с выполнением значительных объемов земляных работ, резким увеличением затрат.

Плитный фундамент отличается конструкцией и способом формирования:

  1. Монолитный заливается в опалубку с установленным арматурным каркасом. Вся конструкция заливается за один прием, образуя прочное основание. Конструкция отличается повышенной прочностью.
  2. Сборный состоит из отдельных железобетонных плит, которые укладываются на щебеночную подушку.Промежутки между ними бетонируют, а поверхность выравнивают небольшим слоем раствора. Сборный вариант основания проигрывает монолитному по прочностным характеристикам.

Для возведения прочного фундамента вам потребуется:

  • использовать высококачественную стальную фурнитуру;
  • соблюдать рецептуру при изготовлении бетонного раствора;
  • придерживаться технологии работы.

Более прочное основание – плита, имеющая ребра жесткости

результаты Голосовать

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Соблюдение этих требований позволит сформировать надежный фундамент здания, избежать появления трещин на стенах.

Приготовление бетонной смеси для монолитной фундаментной плиты

Фундаментная плита заливается бетонным раствором со следующими характеристиками:

  1. Марка М300 и выше, соответствующая классу прочности В22,5.
  2. Степень водонепроницаемости не ниже W8.
  3. Стойкость к отрицательным температурам на уровне F200.
  4. Пластичность смеси П-3.

Для приготовления бетонной смеси вам потребуется:

  • Портландцемент, который является вяжущим;
  • мелкий песок и гравий средней фракции, используемые в качестве заполнителя;
  • г воды, пока не будет достигнута желаемая консистенция.

Рецепт бетона характеризуется соотношением ингредиентов. Пропорции песка, портландцемента и гравия различаются для разных марок бетона. Например, соотношение 3:1:5 предполагает смешивание 3 тонн песка с тонной цемента и 5 тоннами щебня.

Таким способом можно залить монолитную плиту в кратчайшие сроки.

Приготовление и подача бетонного раствора в зависимости от объема работ осуществляется различными способами:

  • с использованием готового раствора, поставляемого в смесителях.Объем миксера позволяет доставить на строительную площадку до 8 кубов бетона. Раствор подается в разные части участка по желобу длиной 1,5–2 метра. Небольшая бригада из пяти рабочих способна залить монолитную плиту фундамента за 3-4 часа;
  • с помощью специального бетононасоса, вызов которого значительно увеличивает сумму затрат. Установка комплектуется раздвижной металлоконструкцией с бетонопроводом, длина которого позволяет подавать раствор на расстояние до 50 метров.Это позволяет производить бетонирование без доступа непосредственно к месту проведения работ;
  • путем самостоятельного приготовления раствора в электрической бетономешалке объемом от 0,05 до 0,2 тн. Использование миксера значительно облегчает работу, повышает качество раствора. Возможно ручное замешивание в емкости лопатой, однако длительность цикла и малый объем приготовляемого бетона значительно увеличивают трудоемкость работ и время бетонирования.

Как залить плиту под фундамент

Рассмотрим, как правильно наполнить печь. Выполнить работу, соблюдая последовательность операций:

  • Разметить, спланировать участок под будущую постройку.

Можно залить плиту под фундамент своими руками

  • Удаление грунта для неглубокого основания.
  • Установить дренажные трубы, спланировать дно котлована.
  • Засыпьте основание мелким гравием, утрамбуйте и покройте тканью.
  • Установите опалубку по периметру фундамента из досок или готовых панелей.
  • Закрепите внешнюю сторону деревянной конструкции упорами.
  • Равномерно насыпать гравийно-песчаную смесь слоем толщиной 30 см.
  • Тщательно утрамбуйте подстилку, необходимую для удаления влаги и смягчения реакции почвы.
  • Гидроизолировать обратную засыпку заливкой цементно-песчаным раствором слоем 4–5 см.
  • Соберите арматурные каркасы, используя вязальную проволоку и стальные стержни диаметром 12–14 мм.
  • Установите под армирующую сетку специальные подкладки, соблюдая расстояние 4–5 см от основания.
  • Залить фундаментную плиту бетонным раствором (желательно за один раз).
  • Произвести виброуплотнение бетонного массива с целью исключения воздушных полостей.

При увеличенной площади фундамента возможен вариант секционной заливки. При этом залитая бетонная масса ограничивается вертикальными перегородками, устанавливаемыми на всю высоту возводимого основания. Послойное бетонирование выполнять не рекомендуется, так как заливка свежего раствора на затвердевший бетон значительно снижает прочность фундамента.

Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент. А так как в одной комнате жить никому не хочется, то комнат много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

Между тем, нагрузка на внутренние стены зачастую по объективным причинам больше, чем на наружные стены. А это значит, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными.Насколько больше – зависит от свойств грунта и других факторов, и при расчете плиты, перекрывающей весь фундамент, все это необходимо учитывать. Пример такого расчета приведен отдельно. А при установке плит отдельно для каждой комнаты можно обойтись без таких расчетов.

Если плита по фундаменту выполняется на несъемной опалубке — насыпной грунт, то со временем возможны следующие варианты конструкции:

1. Идеально .Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если для такой плиты и нужно усиление, то чисто конструктивное.

2. Возможно . Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом армирование по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Однако плита фундамента обычно намного толще плиты перекрытия, и сечение арматуры требуется больше. Поэтому при большой разнице осадок плита растрескается по диагонали, и если в верхнем сечении плиты нет арматуры, то ее можно рассматривать как 4 отдельные треугольные плиты, лежащие на упругом основании. Армирование для таких плит, опять же, не сильно нужно.

3. Наиболее неблагоприятный . Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундамент, при этом прогиб плиты меньше высоты просадки грунта.В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия, опертую по контуру. Именно этот вариант следует учитывать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.

Тем не менее, обычных людей, начинающих строить свой небольшой дом и при этом мало знакомых с тонкостями расчета конструкций, все это мало волнует. Они просто хотят быстро и дешево построить дом и жить в нем. Я не собираюсь ни в чем убеждать таких людей, а ниже просто привожу переписку, посвященную аналогичному вопросу.Эта переписка велась в статье «Расчет железобетонной плиты перекрытия, опертой по контуру», но занимала там слишком много места. В этом случае предлагаю вести расчеты по самому невыгодному варианту.

02.04.2014: Александр

Здравствуйте. Доктор Лом. Помогите, если возможно.
Летом я начну строить дом. фундамент ленточный мелкозаглубленный ленточный размерами 300х600h. размеры дома по осям 7800х8900.с двумя внутренними стенами. самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. Хочу облить печку по ленте.
Не могу определиться с настройками
1. Высота
2. Схема армирования и шаг, диаметр армирования
3. Можно ли использовать стеклянную фурнитуру (т.к. сделаю сам, но думаю с ней удобнее работать только это)

02.04.2014: Д-р Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ничем не отличается от приведенного в статье.Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого, определяются указанные вами параметры. Можно использовать стеклянную фурнитуру.

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Я хотел бы проконсультироваться с вами по поводу армирования. заливается ленточный фундамент размером 8,4*10,8 толщины. 400 мм. по периметру и в центре толщиной 400 мм. внутри засыпается песком и утрамбовывается.Хочу залить монолитную плиту по ленте толщин. 120 мм, так как пролеты между фундаментами 3,6 м. а следующее армирование поперечной арматурой d.16 А3 (8300 мм.) с шагом 400 мм и армирующей сеткой d. 200*200 мм. над цоколем с такой же арматурой, но по профлисту НС45, т.е. 120 мм + 45 мм. волновой профлист (размер плиты над цоколем 5,85*3,6) планирую залить бетоном М300. Если нужны подробности, есть эскиз.Заранее спасибо Игорь.

05.06.2014: Д-р Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок сильно не даст усадку). Кроме того, это будет статически неопределенная конструкция, так как посередине будут дополнительные опоры. Но так как основную нагрузку будет принимать на себя фундамент, расчет для таких плит обычно не требуется. В целом для таких плит армирование принято конструктивно и не только в нижнем слое, но и в верхнем слое в местах дополнительных опор.

05.06.2014: Александр

Добрый вечер! Вопросы те же, что и у Игоря. Моя основа 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщиной 300 мм. У нас есть 4 «карточки» размером 4,5*5,5. Произведена обратная засыпка, трамбовка, пенопласт-5см вровень с фундаментом. И вот самое главное. Меня убеждают заполнять плиту не целиком, а карточками. Резка арматуры для карты. Арматура: нижняя d12 шаг 150*150, верхняя 10 или 8? шаг 300*300.Я хотел толщину плиты 150мм, но так как в одной части крестовины есть горб, то толщина двух плит в этом месте 90мм. Поэтому, увеличиваясь здесь до 120, она возрастает везде до 180-200 мм. И еще две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а две другие на 150 мм. Не стесняйтесь пересматривать. Заранее спасибо!

05.06.2014: Д-р Лом

Ваш случай немного другой. Использование легкодеформируемой пены означает, что у вас получится обычная плита перекрытия.Если укладывать арматуру и лить каждую «карту» отдельно, то расчет этих плит ничем не отличается от приведенного в статье. Те. верхнее армирование по расчету не требуется. Необходимо ли верхнее армирование по конструктивным причинам, решать вам. Если уложить арматуру по всей длине и ширине и залить сразу плиту, то у вас получится плита, рассчитанная по принципу двухпролетной (статически неопределимой) балки.

Для простых (статически определяемых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре, как правило, не критично, однако прочность такой плиты на опоре следует проверять на действие поперечных сил (см. статью «Расчет железобетонной балки»).

05.06.2014: Игорь

Еще раз добрый вечер. Грунт, если не путаю, за год оседает, а здесь песок уплотнен на ширину пролета 3,6 м. Толщина плиты соответственно 120 мм и для 120 мм это предполагает армирование в одну сетку. насколько я понимаю, поперечный д.10 продольный д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто арматура свободная, поэтому д.16 мм. а на него сетка д.10 200*200 мм.

05.06.2014: Д-р Лом

Грунт действительно может усыхать, и даже не на один год, если его не уплотнить должным образом. Если вы предполагаете, что грунт может проседать, то плиты лучше делать отдельно для каждого помещения (это подразумевает более простой расчет, к тому же у вас арматура «бесплатная»).

По поводу плиты на профнастил. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профнастила.Пример расчета вы можете посмотреть в статье «Расчет профнастила кровли»

05.06.2014: Игорь

Доктор Лом, извините, но мне кажется Александр может залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон В-20-25 и прогонная поперечная арматура d. 10 мм. и продольный d. 8 мм. с шагом 200*250 мм вместо пенопласта пенопласт и в местах защемления дополнительно верхние прутья арматуры Извините, если не прав.

05.06.2014: Др.Лом

Пусть Александр сам решит, что ему лучше.

05.07.2014: Александр. Новосиб.

Здравствуйте! Спасибо за внимание, отзыв! Доктор Скрап! Из всего вышесказанного получается, что у меня неупругое основание и грунт все равно будет проседать, а значит получится воздушный зазор + пенопласт 5 или 10 см, который даст усадку при некоторых силах снизу (или просадка фундамента). И поэтому верхнее армирование не нужно.Волновала толщина 20 см с нижним армированием…… А если где горб оставить толщину плиты в 9 см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

05.07.2014: Д-р Лом

Александр, я дал вам необходимые исходники для расчетов, но если вы так боитесь расчетов, то не усложняйте себе жизнь. Просто сделайте другой дизайн пола, вариантов очень много, и сэкономьте на фурнитуре.

08.06.2014: Александр

Добрый день, доктор Лом.Подскажите пожалуйста, я вас очень прошу без ссылок на ваши статьи и расчеты, многие из них я уже читал, но у меня проблемы с математикой и точными науками еще со школы. Поэтому, как я ни пытался освоить ваш материал, результат неважен, так как не хватает времени сесть и все досконально изучить, а кусками и урывками не получается, забываю, что читал и обдумывал ранее . Я сам всю жизнь имел дело с деревом. я там многое понимаю.Теперь я, наконец, решил построить свой собственный дом. с фундаментом определили ленту шириной 300мм. со схемой усиления тоже. Поскольку грунтовые воды у меня слишком близко и финансы ограничены, дом будет без подвала. Чтобы не сгнили балки, да еще и сделать в будущем теплые полы, решил весь первый этаж покрыть плитой. Его размер составит 12200 мм x 9200 мм.

фундамент ленточный будет с перегородками; наибольший размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700мм.Толщину плиты я решил сделать одинаковой везде 150 мм. Но тут у меня куча вопросов, на которые я не могу найти правильные ответы.

Здесь я прошу вашей помощи.

1. Хочу сделать арматуру с шагом 200 х 200 мм — Арматура d 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру». этого достаточно даже при наличии сверху стяжки теплого пола толщиной 100 мм.Но тут у меня первый тупик — достаточно ли одной сетки нижнего армирования с защитным слоем бетона 50 мм или нужно дополнительно армировать верхней сеткой? если да, то как сделать верхнюю арматурную сетку и какой защитный слой бетона для нее нужен.

2. И второй очень важный для меня вопрос, можно ли такую ​​плиту заливать целиком монолитно или при заливке разделить рубероидом на две-четыре части, сделать как бы расширение-деформацию стыки, так как не знаю, как поведет себя плита такого размера, не будет ли сильно натянута.первую зиму он простоит без сруба.

3. Хочу взять бетон марки 300 и залить из миксера. Сначала залить фундамент, оставив выпуск вертикальной арматуры для плиты, затем через 20 дней и саму плиту. Достаточен ли такой срок или лучше его увеличить, или вообще лучше залить все сразу?

Очень жду вашего ответа. Буду очень благодарен за Ваш простой совет, так как мне очень важно построить фундамент правильно и надежно, но к сожалению я сам не в состоянии его рассчитать, и к сожалению нет финансовой возможности сделать тройной запас, иначе Я бы везде положил армировочную сетку из двенадцатой арматуры в два слоя и залил плиту на 200.

Ждем вашего ответа, заранее спасибо.

08-08-2014: Д-р Лом

Думаю Вам лучше обратиться в проектную организацию по поводу проектирования фундамента и плиты перекрытия на фундаменте. Это будет надежнее, быстрее и, возможно, дешевле. Теперь непосредственно на тарелке.

1. Если плита будет заливаться по несъемной опалубке, то защитный слой бетона толщиной 50 мм не требуется. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то в таком мощном армировании нет необходимости.Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (соседние плиты на половину ширины), то верхнее армирование целесообразно делать в опорных зонах (по контурам плит), толщина защитного слоя для верхней арматуры не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь делать одну плиту, то она должна быть рассчитана как несколько двухпролетных (можно трехпролетных) балок, и тогда обязательна верхняя арматура на промежуточных опорах, но опять же при условии, что плита не отдыхать на земле.Если это отдельные плиты для каждой комнаты, то их можно рассчитать по методике, приведенной в этой статье.

3. Чисто технологически проще сначала залить фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от разных факторов, но в целом будет достаточно 2 недель. Если одновременно бетонируется и фундамент, и плита, то это совсем другая конструкция и совсем другой расчет.

08-08-2014: Александр

Др.Лом. Спасибо за ваш ответ. Я хотел бы подвести итог. Плиту и фундамент заливаю отдельно. Плита будет в съемной опалубке. чтобы оголить защитный слой снизу арматуры, я уже купил пластиковые стулья; зажимы; они могут сделать зазор 35 мм или 50 мм. Какой из них вы рекомендуете?

Во всей ленте вертикальная арматура будет выступать над лентой и на 800 мм и я эти хвосты загну в сторону плиты и они будут как бы вторым слоем арматуры, хотя у них будет шаг 300 мм, это вдоль наружные стены и на внутренних стенах перегну через один в разные пролеты и шаг получится между ними уже 600 мм.Поэтому мысль нужно добавить, армирование еще будет, чтобы шаг был такой же, как и в нижней сетке 200 мм.

Как вы думаете, возможен ли такой вариант? а 800 мм хватит или нужно увеличить длину верхней арматуры по краям плиты и над средними опорами?

И самое главное, достаточно ли арматуры d 10 с шагом 200 мм и нужны ли деформационные швы, то есть нужно ли делить плиту 12200 х 9200 мм на две плиты 6000 х 9200 мм или на четыре 3000 х 4600 мм плиты

08-08-2014: Др.Лом

Если опалубка съемная, то для нижней арматуры достаточно 35 мм, можно и меньше. Верхняя арматура плит не должна быть соединена с фундаментом. Если согнуть арматуру, выходящую из фундамента, то получится подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. Выпуски арматуры из фундамента в принципе можно вообще не делать, ваша плита никуда не денется. А если и делаются релизы, то только для ограничения движения плиты.

Длины 0,8 м с шагом 200 мм для верхней арматуры достаточно, если сделать 4 плиты.

08.11.2014: Александр

Спасибо. Теперь вроде бы все более-менее понятно. Выпуски из фундамента значит делать не буду, это облегчит мне процесс заливки ленты.

Усиление нижнего защитного слоя 35 мм.

Был последний момент, которого я не понял. Могу ли я залить по ленте за один раз плиту 12000 х 9100 мм, не разбивая ее на более мелкие плиты, так как технически мне удобнее заливать одну единую плиту.над промежуточными опорами, соответственно, дополнительно сделаю верхнюю арматуру с заведенным в плиту не менее 800 мм и, точнее, не менее 800 мм по наружным стенам фундамента, везде с шагом 200 мм.

Могу ли я заполнить всю плиту?

08.11.2014: Д-р Лом

Если делать сплошную плиту, то над средними опорами верхнюю арматуру делают примерно на 0,25 длины пролета, но так как у вас пролеты (видимо) не одинаковые, то длину арматуры лучше увеличить.

В наше время, когда бурно развивается сфера строительных материалов, существует множество видов фундаментов, отличающихся по характеристикам, типу и назначению. Но в последнее время среди профессиональных застройщиков все более востребованным становится плитный фундамент. Этот вид особенно удобен для владельцев участков с землей в неудовлетворительном состоянии. А также, этот вариант считается одним из доступных. Залить фундаментную плиту самостоятельно, не прикладывая особых усилий, сможет даже неискушенный в ремонтных делах человек.

Участки, пригодные для плитного фундамента

Важнейшей особенностью плитного фундамента является мелкозаглубленное основание, которое выполнено из бетонной подушки. Это свойство позволяет выполнять свое назначение даже на подвижных грунтах. Любой другой тип фундамента будет покрываться трещинами при движении грунтов, поэтому на таких участках необходимо использовать исключительно плитные фундаменты.

Эта основа идеальна для строительства домов из твердых материалов.Предотвращает деформацию конструкции.

Здания, имеющие низкие, по сравнению с землёй, этажи, должны возводиться на исключительно плитных фундаментах. При его использовании нет необходимости строить подвал и ростверк.

Преимущества и недостатки плитного фундамента

Прежде чем приступить к выбору того или иного товара, необходимо взвесить все его плюсы и минусы. Начнем с положительных качеств плитного фундамента:

  • Надежный и долговечный.И с этим трудно поспорить. Опросите специалистов, разбирающихся в строительных материалах, и все они скажут, что плиточный – самый надежный вид фундамента.
  • Имеет большую площадь опирания на грунт, и при правильной укладке грунт не окажет негативного влияния на фундамент в холодное время года.
  • Плитный фундамент универсальный. Дело в том, что технические характеристики, которыми он обладает, позволяют укладывать его практически на любой грунт. Поэтому этот тип чаще всего используется на участках, где ни один другой фундамент не справился с задачей.
  • Возможность установки фундамента выше глубины промерзания земли. Этот плюс стал возможен благодаря массивной песчано-гравийной подушке, предотвращающей воздействие грунта в холодную зиму.
  • Высокий уровень жесткости, что предотвращает провисание дома, а если это произойдет, то помещение существенно не пострадает.
  • Нет необходимости устанавливать черный пол.
  • Простота техники устройства, позволяющая выполнить работу своими силами и сэкономить на услугах мастера.
  • Подходит для любого типа малоэтажного строительства. Единственное, что нужно учитывать, это толщину плиты (чем светлее помещение, тем тоньше плита).
  • Может выдерживать колебания земли. Возводить дом на плавучих землях можно, так как плиточный фундамент не лопнет и не порвется, а просто начнет двигаться вместе с ними. Это свойство должно сохранить здание в целости.

Следует учитывать, что все ранее перечисленные преимущества будут действовать только при строгом соблюдении правил установки.Если в процессе укладки будут нарушения технологии, то плюсы могут превратиться в минусы.

Как и у любого тонального крема, есть и отрицательные качества:

  • Одним из самых больших недостатков, на который указывают покупатели, является цена. Высокая стоимость оправдывается большим количеством бетона, арматуры, песка и щебня в отличие от аналогов. Но с другой стороны, потраченные деньги быстро окупаются. Плиточный фундамент не будет нуждаться в частых ремонтах, дорогом уходе, к тому же он будет выполнять функции полов первого этажа, что также снизит затраты.
  • Не рекомендуется закладывать плиточный фундамент под дом, который находится на участке с большим уклоном. В этом случае выходом будет выравнивание уровня земли, либо установка цоколя, но это достаточно дорогое удовольствие.
  • Есть трудности со строительством подвала. В случае постройки цокольного этажа под него придется заливать монолитную плиту, что нанесет владельцу существенные убытки.
  • Возникновение затруднений при устройстве фундамента в зимние дни.Чтобы залить бетон в минусовую температуру, вам нужно будет потратиться на его обогрев и поддержание тепла вокруг него.
  • Трудности с прокладкой коммуникаций. Продумать расположение сантехники, электричества и т. д. следует до начала заливки бетона, потому что после этого сделать это будет невозможно.

Как видите, плитный фундамент имеет большое количество преимуществ, а недостатки можно обойти, однако это будет стоить дополнительных затрат.

Расчет материала

Перед началом работ необходимо произвести расчет плитного фундамента: размеры опалубки, количество и диаметр арматуры, объем бетона. Все эти значения можно найти с помощью специального калькулятора. Для этого потребуется ввести марку бетона, ширину и длину плиты (в метрах) и ее высоту (в см). Далее программа сама рассчитает количество материалов, необходимых для обустройства фундамента.

Типы плитного основания

Также перед началом работ стоит определиться с типом плиточного основания. Есть несколько вариантов. Основные из них:

  • обычная бетонная подушка;
  • лента-плита.

Этот тип используется при строительстве зданий с цокольным этажом. Выкапывается яма, ставится бетонная площадка, на которую впоследствии устанавливается основание. Вся нагрузка приходится на ленточный фундамент.

Это лучший вариант среди всех, так как обладает высокой прочностью.Его строительство требует больше материалов и усилий, поэтому его технические характеристики превосходят другие виды фундаментов.

Подготовка материалов и инструментов

Подготовительные работы включают также сборку комплекта материалов:

  • бетон;
  • стальные стержни
  • ;
  • гравий
  • ;
  • песок
  • ;
  • материал
  • для гидроизоляции (чаще всего используется геотекстиль).

Также понадобятся инструменты для плитного фундамента:

  • пила;
  • молоток
  • ;
  • лопаты;
  • тачка транспортная;
  • аппарат для сварки;
  • болгарский;
  • рулетка.

Строительство плитного фундамента

Инструкция по устройству плитного фундамента включает в себя несколько этапов:

1. В первую очередь проводим геологическое изучение земли, определяем места с сильными перепадами высот.

2. Размечаем будущее основание.

3. Снимаем слой грунта и выравниваем участок, где будет вестись строительство.

Выбор глубины ямы напрямую зависит от типа конструкции (неглубокая или вздутая).Если рассматривать мелкозаглубленный фундамент, то достаточно будет убрать 50-70 см земли. Размеры котлована выбираются с учетом того, что они должны быть на 1-2 метра больше длины/ширины фундамента. После перекопки обязательно уплотните почву.

4. Проектируем и устанавливаем опалубку (для ее возведения подходят прочные деревянные доски).

5. Выкапываем в котловане несколько траншей и укладываем в них гидроизоляцию.

6. Поверх гидроизоляции укладываем пластиковые трубы.

7. Засыпаем дно смесью песка и гравия, равномерно распределяем и утрамбовываем.

8. Собираем двойной армокаркас и обвязываем его специальной проволокой.

Для армирования подходят только стержни с ребрами. Они обеспечат качественное сцепление каркаса и бетонной смеси, а также предотвратят растяжение фундаментной плиты. Используя в работе гладкие прутья, основание растрескается при первых просадках грунта. Арматура укладывается с шагом менее 30 см.Если увеличить расстояние, то прочность основания значительно уменьшится.

9. Ставим пластиковые трубы в местах, где будут располагаться различные коммуникации.

Перед установкой их необходимо засыпать песком и тщательно уплотнить засыпку. Трубы необходимо укладывать до заливки, так как делать отверстия в бетоне запрещено.

10. Залить монолитную плиту бетонным раствором.

Сразу заливается плитный фундамент.Бетонный раствор необходимо замешивать один раз и большое количество, чтобы его хватило на всю заливку. Работа достаточно трудоемкая, поэтому в идеале ее должны выполнять четыре человека. Укладываем бетон равномерными горизонтальными слоями. Заливать нужно так, чтобы плита не имела отклонений от горизонта. Для предотвращения таких наклонов в нижней части создаем ребра жесткости. Это полосы из бетона, выполненные в форме трапеции. Последний слой нужно заливать очень быстро.Используйте для этого миксер или бетононасос.

11. Тщательно разгладьте и выровняйте поверхность.

12. Получившуюся основу накрываем пленкой и оставляем на пару недель. Не забывайте увлажнять конструкцию в течение первых пяти дней.

Как замесить бетон для фундамента?

Для удешевления работ можно замесить бетон на месте фундамента своими силами. Но в этом случае вам понадобится специальная бетономешалка.Он прекрасно смешивает все компоненты, не образуя комочков. Этот агрегат работает при мощности 250 Вт и более. За один раз можно получить от 50 до 250 литров раствора. Но количество сильно влияет на время работы. Если взять в качестве примера небольшое устройство, то на создание 1 куба заливки уйдет около 5 часов.

Важным моментом является расположение бетономешалки, она должна располагаться возле основания. Это уменьшит количество прилагаемой силы.

Конечно, есть вариант самостоятельно замесить бетон для плитного фундамента с помощью лопаты, но это сильно повлияет на качество будущего фундамента.

Подогрев

Конечно, лучшим вариантом будет утепление фундамента для достижения теплой температуры в помещении круглый год. Для этого используют различные обогреватели. Самым популярным среди них является пенопласт. Достаточно будет всего 10 см слоя.

Также существуют разные виды изоляции. Мы рекомендуем использовать подоснову. Теплоизоляционный материал размещается непосредственно под печкой.

Используйте приведенные ниже советы, чтобы облегчить себе работу:

1.Для создания качественного фундамента нужно использовать только прочную арматуру и бетонную смесь.

2. Применение мелкозаглубленного основания позволит сократить расходы на строительные материалы примерно на 35-45% от стоимости подземного помещения.

3. Очень важно учитывать толщину плиты. Например, выбрав толщину основания 20 см, вам нужно будет «армировать» в некоторых местах, где слишком большая нагрузка. На 25 см появляется возможность вязать каркас из арматуры равномерно, не прибегая к дополнительным усилениям.30-сантиметровая толщина поможет увеличить прочность и долговечность фундамента, но в то же время заставит вас немало потратиться на бетон.

4. При изготовлении подушки из песка и гравия материал необходимо укладывать слоями. Один слой не должен превышать 12 см. После каждой кладки тщательно утрамбовывайте. Если ваша подушка будет полностью состоять из песка, обязательно увлажните слои.

5. Перед укладкой теплоизоляционного материала подушку необходимо накрыть плотной полиэтиленовой пленкой во избежание просачивания воды из бетонного раствора.Полиэтилен желательно проклеить или припаять в местах стыков, либо листов внахлест.

Прочитав эту статью, каждый сможет убедиться в том, что возведение плитного фундамента достаточно простой процесс и возможен при его создании своими руками. Главное соблюдать все правила заливки и технологии строительства. Если это сделать, то ваш фундамент будет служить верой и правдой долгие годы.

Также предлагаем посмотреть пошаговую инструкцию, как правильно построить плитный фундамент.Видео находится после статьи.

— один из старейших типов фундамента.

Первоначально он был построен из натурального камня, позже использовался кирпич, который обжигался при повышенных температурах.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко возросла, так как заливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные характеристики, а скорость и простота возведения значительно опередили все альтернативы.

Ленточные фундаменты

оказались способными взаимодействовать с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные виды несущих систем.

Ленточный фундамент

– это общее название группы фундаментов, отличающихся высокими эксплуатационными характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты :

  • Прочная опора для несущих стен.
  • Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
  • Множество вариантов дизайна для выбора оптимального типа для существующих условий.
  • Для строительства не требуется привлечение специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
  • Надежный фундамент не мешает обустроить.
  • Возможность строительства на различных грунтах, в том числе слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточной основы можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, которая делает работу более эффективной и качественной.

Монолитная плита

Данный вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного фундамента. Визуально, хотя и упрощенно, его можно представить как плоскую крышку коробки, перевернутую вверх дном.

Сначала сооружают ленту, а поверх нее заливают монолитную плиту так, чтобы ее края упирались в ленту. Получается, что дом стоит на плитном основании с ленточным фундаментом.

Данная комбинация позволяет совместить преимущества двух типов основания, в результате чего происходит снижение нагрузки на пояс от перераспределения веса здания и возможность его усиления в местах наибольшей нагрузки.

Преимуществом плиты является низкое давление на грунт, вызванное большой площадью основания.Фундамент перемещается вместе с домом при подвижках грунта, не разрушаясь и не причиняя вреда зданию.

Ремень, установленный под плитой, снижает возможность бокового смещения, которое сдвигает платформу с песка. Кроме того, имеется дополнительное армирование по периметру несущих стен, что снижает нагрузку на плиту.

Результатом такого сочетания является возможность уменьшить толщину плиты и площадь поперечного сечения ленты, взаимно усиливая друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостаткам можно отнести необходимость тщательного изучения гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный проект и большой объем работ, в частности земляных работ.

Общая строительная схема

Возможны два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В этом случае основную нагрузку берет на себя ленточная основа. Он устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, полом 1-го этажа (нулевого уровня).

Строительная схема :

  • На подготовленном участке выкапывается яма для определенного.
  • Слой обратной засыпки создан из ПГС.
  • Устанавливается опалубка в виде ленты, делается армопояс.
  • Лента заполняется.
  • Выдержка ленты по всем технологическим нормам — 28 дней.
  • Установка сплошной палубы с опорой на края ленты. Для надежности и неподвижности он подпирается снизу брусками.По сути, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить нужно с учетом веса материала. В палубе делают колодцы в местах будущих проходов людей или коммуникаций.
  • Установка арматурного каркаса.
  • Бетон
  • , отверждение до полного отверждения.

Этот вариант достаточно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряется и упрощается за счет установки готовых плит перекрытий.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Согласно технологическим требованиям длина свободновисящей плиты без дополнительных опор не должна превышать 6 м.


без цоколя

Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на него. Объем работ сокращается, так как не требуется строительство настила.

После строительства производятся ленты:

  • Песчаная обратная засыпка салона, трамбовка.
  • Двухслойная прокладка.
  • Установка арматурного каркаса. Так как плита будет опираться по всей площади, применяется конструктивный тип армирования.
  • Заливка плиты, утрамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с небольшой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая способна выгнать из бетона пузырьки воздуха.
  • Выдержка до полного отверждения (28 дней).

Оба варианта конструкции имеют свои преимущества и недостатки, но сложность и наличие множества нюансов характерны как для первого, так и для второго типа.


Засыпка под печь

Для обратной засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок . Важно не допускать наличия в нем глинистых включений, задерживающих воду. . В разных источниках предлагаются свои варианты обратной засыпки – либо полностью используется песок, либо осуществляется послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Наличие щебня позволяет плотнее уплотнить нижний слой – острые края мелких камней более эффективно уплотняют слой песка.Поверх щебня снова насыпают 5-сантиметровый слой выравнивающего песка.

Нет единого мнения по этому вопросу. Подушкообразная осадка, отмеченная на практике, возникает как при однородном, так и при многослойном вариантах засыпки, что объясняется большей нагрузкой на внутренние несущие стены, чем на наружные.


опалубка

Опалубка плиты представляет собой короб из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Опалубка собирается максимально плотно и прочно, не должно быть зазоров более 3 мм. . Наружная сторона закреплена опорными брусьями и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под действием массы жидкого бетона.

Если делается опалубка для плиты с цоколем, то сначала нужно соорудить настил. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и других элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности настила. Затем собирается самолет, максимально плотный и без зазоров.

Поверх настила укладывается слой пленки, обеспечивающей герметичность конструкции и препятствующей вытеканию бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с использованием большого количества материалов. Рабочие штанги толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний ярус стержней устанавливают на подставки соответствующей высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Края рабочей стерни жестко соединены с выступающими из ленты концами армпосов, образуя общий с ней арматурный каркас.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола – очень полезная процедура, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. В то же время утепление плиты является дорогостоящей операцией, так как для этого необходимо будет всю площадь под ней покрыть слоем гидроизоляционного утеплителя – особого вида пенопласта (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендуемая шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий региона. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением швов и промазыванием мастикой.

Категорически запрещается использовать обычный пенопласт, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительный осадок, переставая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Бетон заливают равномерно по площади плиты .Для этого необходимо смонтировать передвижной лоток для подачи бетона, который можно присоединить к миксеру (бетономешалке) и подавать материал на все участки ровным слоем.

Необходимо предусмотреть возможность подъезда техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и его распределения максимально равномерным слоем. При заливке следует ориентироваться на уровень верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше.Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивание поверхности, удаление пузырьков воздуха) рекомендуется установить систему лестниц, расположенных на высоте 120-30 см над уровнем бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия, не разрушая слой заливки.

После заливки вся площадь плиты закрывается листом полиэтилена для защиты от солнца. Первые несколько дней бетон периодически поливают водой, компенсируя напряжения в материале, возникающие от перепада влажности, из-за которых могут образоваться трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попытки сократить этот срок не предпринимаются.

Варианты пола

Существует множество вариантов создания пола. Основная задача – утеплить печь, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав напольного пирога из следующих слоев:

  • Слой песка.
  • Муфта «Skinny» 5 см.
  • Изоляционный слой (пена 5 см).
  • Бетонная стяжка, придающая прочность (5-7 см).
  • Стяжка выравнивающая (2-3 см, готовые составы).
  • Окончательное (чистое) покрытие.

В то же время, если плита достаточно изолирована снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант можно использовать мелкий керамзит, обеспечивающий дополнительное утепление) и устанавливаемый поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается в плоскости и по горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем укладывается финишное покрытие.

Возможны и другие варианты устройства пола, но все они представляют собой разные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающих стяжек. Принципиальной разницы или существенного преимущества у них нет, имея примерно равные характеристики.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как сделать правильную заливку плиты на ленточный фундамент:

Заключение

Применение комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при повышенной устойчивости и устойчивости крепи.

Выбор этого варианта чаще всего вынужденный, так как придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате получается прочный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную поддержку дома.

В контакте с

Монолитный ленточный фундамент представляет собой цельную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Он расположен под всеми несущими стенами. Если соблюдать все правила возведения фундамента, то конструкция получится очень прочной и надежной.Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные дома. Этот тип фундамента лучше всего использовать при низком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины строения. В противном случае придется устраивать дренаж, а это повлечет за собой немалые дополнительные затраты.

Ленточный фундамент по глубине может быть глубокозаглубленным или мелкозаглубленным. Второй тип возводится на слабопучинистых грунтах под легкие конструкции из дерева или по каркасной технологии.Такой тип фундамента должен быть не менее 0,6 м.

Глубокий ленточный фундамент применяется для массивных зданий. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см. Основание фундамента должно опираться на плотный слой грунта. Если это условие не выполняется на заданной глубине, выемку придется делать ниже. Например, если грунт промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на расстоянии 1,2 м, то фундамент необходимо закладывать на глубину более 1 м.2 м.

Нужна ли опалубка

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает установку опалубки. Его собирают из щитов, которые служат формой для бетона и препятствуют его растеканию. Конечно, возведение опалубки влечет за собой дополнительные затраты, а также время. Иногда на этом экономят и делают котлован точно по разметке, чтобы его стенки были идеально ровными. Но такая технология не гарантирует высокой степени надежности, и невозможно предсказать, насколько прочным будет такой фундамент.Для набора определенной прочности нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, а в худшем случае она рассыплется.

При устойчивых грунтах такие фундаменты стоят много лет. Но со временем могут появиться трещины или бетон начнет крошиться. Еще одним недостатком фундамента, сделанного без опалубки, является неровная геометрия. Для уменьшения теплопотерь его утепляют пенополистирольными плитами или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет намного сложнее.

Аналогичная ситуация с гидроизоляцией, пленку очень сложно прикрепить к неровному пористому бетону.

Важно! С точки зрения специалиста фундамент без устройства опалубки подходит только для сарая или гаража.

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Технология заливки монолитной плиты на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:

  • земляные работы;
  • уплотнение и трамбовка;
  • опалубочное устройство
  • ;
  • армирующее вязание;
  • бетонирование;
  • отверждение.

Рассмотрим подробнее каждый из этапов.

земляные работы

Перед началом земельных работ проводят исследование почвы и замеряют уровни промерзания и расположение плодородного грунта, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость почвы и т.д.

Важно! Если позволяет грунт и дом планируется одноэтажным, то можно ограничиться возведением мелкозаглубленного ленточного фундамента с монолитной плитой.

Объем земельных работ зависит от того, будет ли в доме подвал или нет.Если нет, то грунт нужно будет копать только на глубину ленты, а по ширине – с запасом на толщину опалубки. Деревянные доски нуждаются в распорках, которые будут поддерживать их и предотвращать падение.

Если вы планируете построить подвал, то вам следует убрать весь грунт. Размер котлована обычно на 2-5 м больше размеров фундамента, так как необходим запас для щитов опалубки.

Для организации большой ямы лучше нанять спецтехнику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работы.

Плодородный слой выкладывается отдельно в саду или огороде. Остальной грунт необходимо насыпать, так как часть его потом пригодится для обратной засыпки, а излишки нужно будет вывезти.

Уплотнение и трамбовка

Дно котлована необходимо выровнять и утрамбовать. Поскольку экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину по всей поверхности котлована, все неровности необходимо выровнять, подсыпав землю и утрамбовав поверхность виброплитой.Это необходимо для того, чтобы фундамент мог выдержать нагрузку в любой точке, иначе на нем могут появиться трещины из-за неравномерного опирания грунта.

Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и уплотнить виброплитой. Он способен утрамбовывать песок на глубину 14-20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.

Если по проекту требуется песчано-гравийная подушка, то поверх утрамбованного песка насыпается щебень фракцией 25-55 мм.Трамбуется таким же образом. Таким образом, почва не только выравнивается, но и уплотняется. Плита забивает камни в почву на глубину 0,5 м.

Устройство опалубки

Для опалубки берутся толстые деревянные доски или низкосортная фанера. В продаже есть фанера для опалубки, с одной стороны она ламинированная, поэтому этот материал используется не один раз.

Деревянные или фанерные щиты закрепляют продольными или поперечными брусками, наносят на них ленточную разметку и закрепляют с обеих сторон распорками.Они не дадут опалубке рассыпаться или сдвинуться во время заливки бетона.

Армирование

Из-за большой длины и малой ширины на ленточный фундамент действуют силы, которые могут его сломать. Чтобы этого избежать, используйте ребристую арматуру размером 1 см в диаметре. Если устройство фундамента не предусмотрено, то обычно достаточно двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.

В каждом стыке арматуры обвязывается проволокой. Делается это вручную или с помощью вязальных пистолетов.Иногда соединение арматуры производят сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда сцепление получается жестким. Проволочная вязка обеспечивает некоторую свободу перемещения арматуры и тем самым компенсирует действия, деформирующие фундамент.

Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента сваркой выполняется связка стержней, то эти места разрушаются в первую очередь.

В процессе армирования закладываются отверстия под будущее здание, через которые будут проходить коммуникации.Если вы вовремя не вспомните об этом, то впоследствии вам придется разрушить монолит, что снизит его качество.

Заливка фундамента

При строительстве фундамента под дом лучше купить готовый бетон, тогда работы по заливке займут всего сутки. Если вы все-таки хотите сделать смесь самостоятельно, то вам понадобится бетономешалка.

После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Это необходимо для того, чтобы убрать из бетона все пустоты и сделать его более однородным.Тогда его прочность повысится, а морозостойкие характеристики улучшатся.

Важно! При заливке бетонной массы из машины необходимо установить дополнительные желоба, так как высота падения не должна быть более 1,5 м. В противном случае, упав с высоты, бетон расслоится.

Затвердевание

Различные температурные режимы имеют соответствующее влияние на бетон:

  • если работы ведутся в жаркую погоду, то лучше накрыть ленту пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересыхает;
  • если температура окружающей среды около 19°С, то через трое суток бетон окрепнет на 50%; а через сутки опалубку можно снять и переходить к следующему этапу работ;
  • при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не схватится, тогда его придется нагревать.

Гидроизоляция

Если требуется защитить фундамент от влаги, необходимо дополнительно уложить гидроизоляционный слой. В качестве нее часто выступает пленка, желательно без швов, так как именно в этом месте она рвется быстрее всего. Если вы занимаетесь гидроизоляцией уже готового фундамента, в этом случае его промазывают битумом и наклеивают пленку. Для защиты от влаги также используют глину или полимерный состав.

Подробный обзор того, как заложить фундамент здания

Допуская любую самоуспокоенность в строительстве фундаменты создают значительное пространство для ошибок, которые имеют здание структурное неправильно с нуля.Однако ошибки могут не обязательно связаны со структурной целостностью, но это также может привести к дополнительным затратам на строительный проект.

Типы фундаментов

•    Траншейный фундамент

Фундамент избавляет от необходимости закладки кирпичи под землей, что сокращает время и трудозатраты. Вот почему это любимый для многих самостоятельных строителей и крупных строительных операторов. Основа Фундамент выполнен из бетона, залитого толщиной 150 мм от поверхность земли.Это сокращает трудозатраты и время, необходимые для реализации проекта. оторваться от земли быстрее, чем ожидалось.

Груз внизу получает дополнительную поддержку со стороны траншеи. Но включение траншей означает, что грунт должен быть устойчивым, чтобы стенки траншеи могли выдержать нагрузку. Траншейные фундаменты идеально подходят для грунтов с утрамбованной глиной и мелом. пачкаться.

•    Ленточный фундамент

Ленточные фундаменты, как правило, имеют более широкое основание, чем траншею заполняют, но используют меньше бетона из-за тонкого слоя бетона.Грунтовые условия определяют толщину бетонного фундамента, но Типичная толщина составляет около 300 мм. Другие факторы, влияющие на толщину бетона ленточного фундамента включают проект здания и количество рядов кладки стен до гидроизоляционного слоя.

Если строительная площадка имеет наклонный уклон, фундамент должен быть ровным. Для этого нужно использовать фанеру и удерживающие штифты, чтобы закрыть ступени, которые вам нужно создать, которые перекрывают ширина забетонированной траншеи.

Ленточные фундаменты

— идеальный выбор для мягких грунтовые почвы, такие как песок, потому что они предназначены для распределения нагрузки здания, что повышает его устойчивость.

Существуют также другие формы фондов, такие как фундаменты на винтовых сваях и микросваях фундаменты для других более ограниченных пространств или конкретных гражданских инженерные применения.

Здание Контрольные и гарантийные проверки дома

Во время проекта вы должны соблюдать сотрудник строительного контроля обновляет информацию о ходе выполнения определенных этапов и ждет их проверить и дать разрешение на продолжение.Лучший способ встретить это Требование состоит в том, чтобы позволить подрядчику, осуществляющему надзор за проектом, уведомить должностное лицо. Ваша роль в этом состоит в том, чтобы проверить и подтвердить, что работа находится на определенном этапе и инспекция была проведена, и необходимые утверждения для продолжения дано.

Большинство местных органов власти или надзора организации не имеют проблем с графиками проверок, забронированными по телефону, факс или электронная почта. Большинство из них требуют, чтобы их уведомили как минимум за день. Такой же запрос и подход к инспекторам по страховым гарантиям. выполнение своего мандата.

Ниже приведены графики строительства контрольные осмотры по земляным работам:

•    Двойка письменное уведомление о начале работы

за несколько дней

•    Один уведомление за день по электронной почте, телефону или факсу о раскопках фундамента

•    Один уведомление за день по электронной почте, факсу или телефону о подготовке за пределами площадки

•    Один уведомление за день по телефону, электронной почте или факсу о прокладке дренажей в траншеях

•    Один уведомление за день по факсу, электронной почте или телефону для проверки стоков

Как получить Правильно при закладке фундамента

Обеспечение того, чтобы вы получали все правильно с получить-пойти не имеет решающего значения для вас.Это также то, что местные орган по планированию проявляет большой интерес к тому, чтобы здание было возводится в том положении и проектируется, как показано на утвержденных планах. Планирование сотрудники правоохранительных органов могут определить меры, исходя из размеров вашего чертежи, чтобы узнать, находится ли ваш дом там, где он должен, даже если размеры в фундаменте не указаны.

Уровни границ и расстояний между каждым из них играют жизненно важную роль в аспекте планирования.Они должны быть краткими чтобы он не затенялся и не выходил на соседние постройки. Таким образом, это вы и ваш подрядчик несете ответственность за обеспечение того, чтобы все находится в правильном положении и на правильном расстоянии, прежде чем вбивать колышки в землю и размещение меловых линий, чтобы можно было начать копать.

Также рекомендуется выполнять георадарные съемки области, где вы будете копать, чтобы убедиться, что нет проблем с ближайший район или коммунальные услуги. Эти опросы могут выявить потенциальные проблемы, которые в конечном итоге могут привести к тому, что тысячи долларов будут устранены.

При установке фундамента отметьте центр линию, чтобы не запутаться. Для стен вы будете использовать колышки и шнуры. отметьте, где они будут располагаться после бетонирования фундамента.

1.    Рытье и земляные работы:    Глубина фундамента

Если участок находится на каменистом или скальном грунте, то фундамент может быть неглубоким. Участок с «усадочными» грунтами будет требуется, чтобы земля была выкопана немного глубже в зависимости от почвы.Глубина глубже для рыхлой земли с рыхлой землей, такой как песок, что с теми, у кого уплотненные почвы, такие как глина.

Офицер строительного контроля проведет вас на необходимой глубине, когда они осматривают участок, чтобы вы могли начать копать и после того, как вырыли траншеи. Вам нужно будет отметить уровень для верхней части бетон, который вы сделаете, забив колышки в стороны траншей.

2.    Заливка бетона

Как только вы закончите копать траншеи для фундамент, и они осматриваются, следующим этапом является приведение в конкретный.Если вы собираетесь делать это на грузовике для готовой смеси, убедитесь, что он затруднен доступ к сайту. Если доступ немного ограничен, вы можете использовать насос для подачи товарного бетона в траншеи. В таком случае вы должны быть уверены в таком исходе, чтобы можно было забронировать насос заранее, чтобы избежать неудобств, связанных с задержками. Сгребите бетон вручную после заливая его, чтобы убедиться, что он находится на одном уровне с колышками.

Несущие перекрытия

Грунт под фундаментным бетоном Плита перекрытия должна быть надлежащим образом подготовлена ​​с использованием рекомендуемой обработки.Получать Избавьтесь от любой растительности на участке и снимите верхний слой почвы перед началом работы. копать.

Укладка хардкора должна иметь его толщину не менее 150 мм или более 600 мм в зависимости от планируемого агрегат. Затем приступайте к уплотнению хардкора, используя тяжелую плоскую пластину. уплотнитель и убедитесь, что вы делаете это правильно, чтобы предотвратить образование осадка, которая впоследствии приводит к образованию трещин на фундаментной плите.

Материалы для хардкора должны быть чистым и может быть камнем, битым кирпичом или бетоном, который раздроблен до небольшого размера. частицы размером 100 мм.Вы можете получить прочитанные, утвержденные агрегаты от разных уважаемых продавцов.

Для устройства фундамента на наклонной площадке, имеет надстройку на глубине более 600 мм, возможно использование тощих бетонных смесей. приемлемо для слоев с хардкором. Бедная смесь компенсирует рекомендуемая разница, таким образом, помогая предотвратить необходимость выбора приостановленного напольный тип.

Если вы собираетесь использовать круглую каменную засыпку, то проявляйте некоторую осторожность, чтобы не вытолкнуть внешние стены.Если стены двигаться дальше наружу, тогда камень будет греметь и не сможет уплотниться, как ожидал. Используйте полиэтилен 1200 калибра в качестве влагонепроницаемой мембраны, которую вы будете притирать и приклейте скотчем, чтобы он натягивался на стены, чтобы можно было притирать влагонепроницаемый слой, который может возникнуть позже.

Изоляционные плиты могут быть размещены поверх влагонепроницаемая мембрана и слой полиэтилена перед заливкой. бетон. Доски должны быть закреплены вокруг наружных стен и обрезаны по обеспечить адекватную облицовку бетонной плиты.В случае углового хардкора вам следует обвяжите тонким слоем песка, чтобы защитить влагонепроницаемую мембрану от получать проколы при заливке хардкора. Связывание песка также помогает создайте ровную изоляционную подушку для угловатого хардкора.

3.    Выравнивание бетона

При попытке выровнять бетон необходимо разгребают его, а затем подбивают прямым куском дерева, длина расстояния между стеной с обеих сторон.При трамбовке бетон, вы укрепите его, и это то, что вибрирует бетон также делает. Трамбовка должна быть выполнена с использованием техники, которая включает в себя осторожное пиление и постукивание, которые делают верхнюю поверхность бетона ровной.

4.    Планирование дренажной системы

При прокладке дренажной системы необходимо учет необходимых уровней. Например, инвертированный уровень, который должен быть под трубой находится то, что устанавливает градиенты системы.Чтобы добиться этого, траншеи должны быть правильной глубины и уклона, чтобы подстилка не потреблять огромное количество бетона для поддержки дренажных труб, не затрагивая сливной поток.

Подстилка должна иметь слой гравия на толщиной от 100 мм до 200 мм и то же самое для окружающих материалов, которые защитит и поддержит трубы. Кровать должна быть с уклоном 1:40. Использование пластиковых дренажей идеально, если поток стока должен иметь небольшое падение. То падение должно быть в правильном направлении и правильно установлено, ища хотя бы половину пузырь, когда вы помещаете спиртовой уровень.Не полагайтесь на свой глаз, когда измеряя уклоны земли, используйте спиртовой уровень, чтобы получить точные показания.

Следующие советы могут оказаться полезными при укладке дренажные трубы:

•    Место трубы до равномерного уклона и убедитесь, что они расположены по прямой линии с небольшим чтобы не было изгибов.

•    Убедитесь, что в начале дренажного канала имеется дренажная труба.

•    Где есть изгибы, убедитесь, что у вас есть смотровые камеры и точки стержня.Также внесите необходимые изменения в градиент.

•    вентиляционные трубы и туалеты должны быть подключены к инспекции камеры.

•    Крышка трубы примерно 100 мм гравия перед обратной засыпкой траншеи. Делай свое лучше всего сделать это в кратчайшие сроки, чтобы не покидать траншея открыта на длительный период.

Дренажные траншеи для обслуживания

Глубокая дренажная траншея может использоваться для других Сервисы. Это экономически эффективная мера, которая имеет здравый смысл.Вода трубы, газопроводы и электрические кабели могут быть проложены через канализацию траншеи. Это поможет сократить расходы на рытье отдельных путей для запуска этим, а также экономит труд и время. Более того, установив их после того, как дом будет завершен, это медленная, опытная и трудовая процедура.

Проверка дренажной системы

Необходимо проверить сливы перед засыпка траншей, чтобы любые изменения, которые могут быть сочтены необходимыми, могли быть Готово. Испытание может быть выполнено с использованием давления воздуха или воды.Проверьте все соединения на убедитесь, что они водонепроницаемы. Офицер контроля может захотеть увидеть результаты тесты, чтобы подтвердить, что все хорошо перед обратной засыпкой, и еще один тест сделано, чтобы подтвердить то же самое, потому что дренажи могут быть повреждены или смещены, если засыпка сделана неаккуратно.

Оставьте дренажные соединения в сети система для более позднего этапа. Однако, если вы решите сделать это на данном этапе, тогда вы должны закрыть люки и заполнить ловушки водостоков вода.Это предотвратит выход неприятных запахов из канализации и окружающая среда невыносима для рабочих на месте.

Где применяется ленточный фундамент? — Первый законкомик

Где используется ленточный фундамент?

Ленточные фундаменты

обычно используются в качестве фундаментов несущих стен. Фундамент обычно в два раза шире несущей стены, а иногда даже шире. Ширина, а также тип армирования зависят от несущей способности грунта основания.

Является ли ленточный фундамент глубоким фундаментом?

Ленточные фундаменты представляют собой непрерывную полосу бетона, которая используется для распределения веса несущей стены по площади грунта. Если обнаружится, что грунт с более высоким SBC расположен немного глубже, будет использован глубокий ленточный фундамент.

Чем отличается ленточный фундамент от блочного?

В чем разница между ленточным фундаментом, ленточным фундаментом и плитным фундаментом? Подкладочный фундамент относится к фундаменту, который предназначен для выдерживания сосредоточенных нагрузок от одной точечной нагрузки, такой как несущие колонны.Ленточный фундамент используется для поддержки линии нагрузок, например, несущих стен.

Насколько глубок ленточный фундамент?

Толщина фундаментов должна быть не менее 200 мм и обычно изготавливается только из массивного бетона, т.е. нет армирования. Глубина от уровня земли до основания фундамента должна быть не менее 300 мм или до скалы, в зависимости от того, что произойдет раньше, что обеспечивает минимум 100 мм покрытия земли до подушки.

В каких случаях следует использовать ленточный фундамент?

Ленточный фундамент

– один из наиболее часто используемых фундаментов.Как правило, они используются для грунта с хорошей несущей способностью грунта. Ленточные фундаменты предназначены для сооружений с относительно небольшой нагрузкой, например, жилых домов малой и средней этажности.

Какие существуют типы фундаментов?

Типы фундаментов:

  • Фундамент стены/ленточный фундамент.
  • Распорные фундаменты.
  • Изолированные фундаменты.
  • Ступенчатые фундаменты.
  • Фундаменты комбинированные.
  • Наклонные фундаменты.
  • Матовый или плотный фундамент.
  • Фундаменты ленточные.

Какой ширины должен быть фундамент?

Ширина фундамента может варьироваться в зависимости от конструкции, места и условий. В соответствии с нормами, как правило, одноэтажные здания с фундаментами на ненарушенной почве с LBV от 1500 до 4000 должны иметь минимальную ширину 12 дюймов. Для двухэтажных зданий требуется фундамент шириной не менее 15 дюймов для грунта 1500 LV.

Нужна ли арматура для ленточных фундаментов?

Широкие ленточные фундаменты обычно требуют усиления.Там, где есть более высокие локальные нагрузки, такие как колонны, можно использовать фундаментные плиты.

Что является лучшим описанием ленточного фундамента?

Ленточный фундамент: Это компонент мелкозаглубленного фундамента, который распределяет вес несущей стены по площади земли. Его также называют стеновым основанием. 2. Фундамент распространения:

Как лучше использовать ленточный фундамент?

(или ленточные фундаменты) представляют собой тип мелкозаглубленного фундамента, который используется для обеспечения непрерывной ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн, построенных по центру над ними.могут использоваться для большинства грунтов, но наиболее подходят для грунтов с относительно хорошей несущей способностью.

В чем разница между краевыми балками и ленточными фундаментами?

Ленточные фундаменты также называются «краевыми балками». Фундаментная плита требует двух отдельных заливок бетона. Его можно использовать только на сайтах классов A и S. Преимущества плит фундамента в том, что они: не требуют внутренних балок. Материал наполнителя обычно удерживается на внешних стенах.

Какой фундамент используется в мелкозаглубленном фундаменте?

1.Ленточный фундамент: это компонент мелкозаглубленного фундамента, который распределяет вес несущей стены по площади земли. Его также называют стеновым основанием. 2. Фундамент распространения:

Какие бывают виды ленточного фундамента?

Различные типы мелкозаглубленных фундаментов. Различают следующие типы мелкозаглубленного фундамента: Ленточный фундамент. Распространенный или изолированный фундамент. Комбинированный фундамент Ленточный или консольный фундамент.

Что такое бетонный ленточный фундамент?

Ленточный фундамент – это фундамент, в котором непрерывная полоса бетона укладывается под несущими стенами.Он равномерно распределяет вес несущей стены по всей площади грунта. Фундамент может быть выполнен как из простого бетона, так и из железобетона.

Что такое ленточный фундамент?

Ленточные фундаменты (или ленточные фундаменты) представляют собой тип мелкозаглубленного фундамента, который используется для обеспечения непрерывной ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн, построенных по центру над ними. . Ленточные фундаменты можно использовать для большинства грунтов,… 8 ноя 2019

Что такое бетонные основания?

Бетонные фундаменты Фундаменты являются важной частью конструкции фундамента.Обычно они изготавливаются из бетона с армирующей арматурой, которая заливается в выкопанную траншею.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.