Какой стороной класть шифер: Какой стороной класть шифер гладкой или шершавой?

Содержание

укладка шифера, как шифером покрыть крышу

Шифер – это многофункциональный материал, который может использоваться не только для создания кровли, но и для других целей. В качестве примера можно привести грядки из шифера, которые тоже будут рассмотрены в данной статье.

Рассказ об использовании шифера начнется именно с альтернативных вариантов его применения, а лишь затем мы перейдем непосредственно к укладке его на крышу.

Шифер металлический находит сове применение не только в качестве кровельного материала, но и в строительстве ограждений, временных построек, заборов.

Создание грядок из шифера

Сделать обычные грядки не так просто, да и мороки с ними очень много, однако использование шифера сильно упрощает подобную работу. Шифер позволяет организовать посадки так, чтобы все работы можно было выполнять с минимальными трудозатратами. Более того, он очень долговечен, поэтому можно не опасаться за его разрушение из-за контакта с органическими веществами.

Грядки, выполненные из шифера, привлекательны и с эстетической точки зрения, поскольку они выглядят очень опрятно.

Нельзя не сказать и о том, что укладка шифера в основания для грядок – это очень простая работа.

Асбестоцемент в листах не имеет «противопоказаний» как таковых. Некоторые специалисты считают, что воздействие данного материала на свойства почвы изучено не до конца, поэтому он может представлять определенную опасность. С другой стороны нельзя не отметить такой факт, как возможность создания эффективной защиты от медведок, которая получается за счет вкапывания листов асбестоцемента на большую глубину.

При использовании для создания грядок этот материал показывает еще один свой недостаток. Он проявляется в возможности теплообмена между внешней и внутренней стороной листа, за счет чего почва тоже прогревается и увеличивается скорость испарения воды. Очевидно, что высокие грядки из шифера поливать нужно намного чаще.

Технология возведения грядок

Использовать можно два типа материала – волнистый или плоский. В первом случае волны нужно резать поперек, например, используя «болгарку». Затем готовят место установки – неглубокую траншею. В нее расставляются листы, после чего засыпается почва и утрамбовывается с двух сторон.

Чтобы листы держались надежно, лучше всего утрамбовать землю не только внутри траншеи, но и снаружи и лишь затем засыпать внутрь почву под растения.

Плоский шифер – это тоже неплохое решение для огорода. В этом случае работать придется с листами длиной 1.75 метра, которые проще всего делить пополам, а лишь затем начинать монтаж шифера. Очевидно, что точно такой же ширины будут и получившиеся грядки. Чтобы избежать расползания листы лучше всего скрепить друг с другом. Для этого можно использовать обрезки металлических уголков.

Крепления не помешает покрасить, поскольку они часто будут взаимодействовать с водой и органикой, поэтому коррозия может протекать очень быстро.

Шифер для грядок

Получившийся результат – это грядка, приподнятая над грунтом на 10-15 см, что позволит земле хорошо прогреваться. Вторым положительным моментом использования такой конструкции является заглубление листов на 20 см, поэтому корни других растений на грядку не проникнут.

Для соединения между собой отдельных элементов, образующих стенки грядки, могут применяться и алюминиевые уголки. Перед тем как сделать грядки из шифера необходимо подготовить большое количество крышек от пластиковых бутылок. Они будут играть роль заглушек на концах саморезов, защищая руки от царапин.

Партия шифера плоского размеры которого стандартны, имеет вес около 5 тонн, высота стопки листов в партии около 3.5 метров.

Некоторые огородники считают, что раз шифер толстый, то его можно просто вбить в землю и не возиться с созданием траншеи. Такой подход привлекателен лишь на первый взгляд, поскольку при попадании камешка, толстого корня или обыкновенного ржавого гвоздя под нижний край листа последний может расколоться.

Подготовка кровли для монтажа шифера

Главная привлекательность шифера в том, что это простой и долговечный материал, который при правильном монтаже может прослужить достаточно долго.

Еще одним фактом в копилку положительных черт такой кровли является возможность выполнить монтаж шифера своими руками.

Подготовка предусматривает, что место выполнения работ будет тщательно изучено, а количество необходимых листов рассчитано. Стоит напомнить, что наиболее перспективными для такого материала являются скатные кровли, имеющие простую форму.

В процессе выбора типа листов нужно учесть, что расход материала зависит от количества волн (существует 6-,7- и 8-волновой). Например, при укладке в разбежку лучше себя показывает именно последний вариант, поскольку расход такого материала будет несколько ниже, чем когда производится укладка шифера с 6 волнами.

Волнистый шифер может использоваться и в регионах, где за холодный сезон выпадает достаточно много снега, однако применять его следует лишь на кровлях со скатом круче 25 градусов.

Производители строительных материалов предлагают также битумный шифер волновой, размеры которого такие же как и асбестоцементного, но вот вес значительно меньше и гибкость намного выше.

Создание обрешетки

Обрешетка под шифер

Для надежного крепления листов шифера необходимо создать обрешетку. Как правило, это решетчатая конструкция, выполняемая из доски, однако иногда применяется и брус сечением не менее 60х60. Выбор шага обрешетки производится так, чтобы каждый лист материала крепился как минимум к трем брускам. Учитывая длину шифера, среднее расстояние между горизонтальными элементами обрешетки составит до 750 мм.

Для создания конька крыши можно использовать брус 60х120 укладываемый вплотную к верхней части кровли. С искривленным брусом или досками лучше не экспериментировать, поскольку шифер не отличается гибкостью, а значит, не сможет скрыть дефекты обрешетки.

Как правильно крыть крышу шифером

Монтаж листов должен производиться с нахлестом в несколько волн. Вертикальный нахлест быть более 20 см, чтобы исключить возможные протечки. В поперечном направлении укладка ведется слева направо.

По вертикали укладка ведется снизу вверх, причем верхний лист должен перекрывать часть нижнего. По отношению друг к другу листы могут находиться со сдвигом в одну волну относительно уложенного ниже слоя, а могут иметь совмещенные кромки.

Покрытие крыши шифером

Нахлест шифера по высоте требует использования особой обрешетки, высота брусков которой чередуется. Чтобы добиться такого эффекта нужно одни из них (например, четные) нарастить деревянными планками, толщиной 3 мм. Подобный подход позволит получить необходимую плотность при продольном нахлесте листов.

Перед тем как крыть крышу шифером нужно убедиться в том, что материал не имеет каких-либо повреждений и заводских дефектов. Также проверяется соответствие реальной длины шифера заявленной и производится обрезка углов или продольных полос листов.

Монтаж шифера

Первый этап монтажа – это подъем листов на крышу. Данную процедуру выполнить несложно, нужно лишь поднимать их по одному. Работы стоит начинать с левого нижнего края. Ряды укладываются последовательно с учетом того, что нужно соблюдать определенные нахлесты.

Отверстия под монтажные элементы нужно сверлить. С этой задачей легко справится любая современная электродрель, но следует правильно выбрать сверло. Его диаметр должен быть на 2 мм больше, чем у крепежного элемента.

Укладка шифера производится с использованием специальных гвоздей, которые имеют прорезиненную или металлическую шайбу. Саму шайбу необходимо обмазать составом на основе натуральной олифы и с помощью молотка забить через отверстие в брусок. Выступивший из-под шайбы обмазочный состав ясно говорит о том, что сильнее прижимать лист не нужно.

Сама шляпка гвоздя тоже обмазывается тем же составом. Стоит сказать, что лучше всего её окрасить под общую гамму кровли, когда произойдет высыхание нанесенной смеси.

Как правильно класть шифер на коньке

Конек – это слабое место тех кровель, которые крыли шифером неспециалисты, поскольку именно ему нужно уделить львиную долю внимания, ведь большая часть остальных работ сложности не вызывает.

На коньке монтируют брус, с двух сторон от которого крепят по длине еще два обрешеточных бруса. После того, как скаты уже покрыты шифером, к брусу на коньке крепят скобы, необходимые для установки переносных мостков и коньковый брусок. Верхняя грань последнего закругляется в соответствии с радиусом используемого шифера. По всей длине его покрывают рулонным материалом и начинают укладку асбестоцементных листов на коньке.

Следующий этап – установка конька КПО1, после которого ставят конек КПО2. Первый из них располагается широким раструбом в сторону фронтона. Затем производится разметка отверстий под крепления, после чего сквозь оба конька сверлятся два отверстия на продольной оси волны и пара отверстий на плоских отворотах каждого рядового конька. Отверстия в отворотах должны проходить сквозь гребни волн.

Скат, примыкающий к ребру кровли, покрывается расклинками. Люди, которые не понаслышке знакомы с тем, как шифером покрыть крышу, знают, что так называют косые части листов. Габариты этих элементов можно определить на месте. Их укладывают вдоль реберного бруса или фиксируют к обрешетке. Поверх ребра производится монтаж рулонного материала шириной не менее 35 см, а затем парами укладываются коньки КПО. Их фиксация осуществляется по той же схеме, что и на коньке кровли.

Плоский шифер на крыше

Укладка плоского шифера

Такой материал сегодня чаще встречается в виде заборов или как элемент какого-либо временного сооружения, но он может применяться и для обустройства кровли. Стоит сказать, что укладка шифера этого типа несколько отличается от способа, описанного выше.

Первое отличие – это вид обрешетки. Она должна быть сплошной и иметь разметку в виде прямоугольников со сторонами 235 и 225 мм соответственно. Применять такие листы можно на кровлях с уклоном более 18 градусов.

Общее правило монтажа листов – то же, что и для волнового. Необходимо класть листы внахлест, причем следует учитывать еще и преобладающее направление ветра в данной местности.

Листы шифера не должны создавать сплошного стыка, поэтому каждый из нечетных рядов желательно начинать с целого листа, а четные с его половины.

Крыша из шифера своими руками изготавливается с использованием пластин из стали и оцинкованного железа. Первые монтируются на карнизы, а вторые нужны для установки в ендовы. Обшивка труб производится стальным фартуком. Завершающий этап – это монтаж конька кровли.

Для монтажа листового материала используются специальные гвозди. Технология его установки и изоляции та же, что и при использовании волнистой разновидности асбестоцементных листов.

Уход за кровлей

Очевидно, что мало знать, как правильно крыть крышу шифером, поскольку этот материал требует определенного ухода. Стоит сказать, что один из простейших способов повысить долговечность кровли – использовать акриловую краску. Она не только раскрасит серый материал в яркие цвета, но и позволит ему хорошо противостоять разрушению из-за неблагоприятных воздействий.

В любом случае уход за кровлей не помешает. Например, регулярная очистка материала покрытия от мусора позволит существенно продлить срок его службы. Намокшие веточки и листья способствуют быстрому разрушению материала.

В том случае, когда необходимо покрасить старый шифер, то сначала его нужно очистить от лишайников, мха и растений. Конечно, о покраске стоит задуматься еще до того, как покрыть крышу шифером, однако она все равно нужна. Чтобы не происходило нарастание лишайников и мхов под слой грунтовки наносится антисептик, препятствующий развитию каких-либо растений.

Если в материале появились протечки, то герметик для шифера легко с ними справиться. Он как раз и нужен, чтобы устранять последствия возникновения небольших трещин. В том случае, когда масштаб разрушений достаточно большой, необходимо заменить лист новым.

Подытоживая вышесказанное, следует отметить широкие возможности по применению асбестоцементных листов, однако они не слишком подходят для кровель, имеющих сложную форму. Например, большое количество ендов и внешних ребер делает монтаж такого материала слишком сложным, поэтому в таких случаях производится монтаж кровли другого типа.

Как утеплить крышу изнутри самостоятельно

Утепление шиферной крыши

Советы по укладке шифера на крышу
Шифер рекомендуется применять для кровли максимально плоских крыш с минимальным количеством углов и различных выступов. Технология монтажа покрытия из шифера несложная и под силу даже начинающим мастерам.

Крышу можно сделать как из плоского. так и волнового шифера. Плоский шифер рекомендуется для крыш с большим углом наклона.

Но в любом случае следует учитывать географическое расположение региона.

Какой стороной класть шифер?

Поверхность листа шифера с обеих сторон разная. С одной стороны более рифлёная, с другой стороны гладкая. При укладке шифера на крышу гладкая сторона должна быть сверху.

Это нужно для того чтобы снег в зимнее время с легкостью скатывался с крыши и не создавал заторы, что может приводить к протеканию воды через нахлёсты.

Рассчитывать количество листов шифера необходимого для покрытия нужно с учетом нахлёста, как по горизонтальному, так и по вертикальному ряду.

Начинать укладывать шифер нужно со стороны противоположной преобладающим ветрам в данном регионе.

При обычной укладке на каждом листе шифера, кроме крайних, срезаются по два угла расположенных по диагонали для того, чтобы уменьшить толщину нахлёста.

При укладке со смещением, когда следующий горизонтальный ряд сдвигается на половину ширины листа шифера, этого делать не нужно.

Как утеплить крышу под шифером?

Главное в утеплении крыши начинается с монтажа шифера. Для этого под шифер укладывают гидроизоляцию. как правило это рубероид. Но можно использовать и другие предназначенные для этого материалы.

Крышу следует утеплять с внутренней стороны. т.е. со стороны чердака или мансарды. Для утепления использует различные материалы. например минеральную вату и пенопласт.

Используя минеральную вату в рулоне нужно закрепить ее между стропилами в один или два слоя с помощью металлических скоб.

Популярные материалы для утепления крыши по стропилам

Стоит отметить, что использование теплоизоляционных материалов для утепления крыши по стропилам позволяет не только бороться с потерей тепла в холодное время года. Теплоизоляционные материалы способны отлично защищать от жары летом. Они не только препятствуют выветриванию теплого воздуха, но и не дают прогреваться чердачному помещению во время жары.

Прежде чем разобраться, как правильно утеплить крышу, нужно понять, какие материалы чаще всего используют для подобных целей. Современный рынок пестрит разнообразием строительных материалов, используемых для утепления крыши. В продаже имеются как современные утеплители, используемые уже десятками лет, так и запущенные в продажу относительно недавно, как отечественного производства, так и зарубежного.

Утеплить кровлю можно дорогими и дешевыми материалами. В первую очередь нужно обращать внимание не на их стоимость, а на эксплуатационные характеристики. В настоящее время для утепления крыши по стропилам чаще всего используется минеральная вата и стекловата. Об этих материалах следует поговорить более детально.

Стекловата

Этот материал представляет собой тончайшие стеклянные нити, спрессованные в довольно объемные пласты. Стоит понимать, что применение стекловаты сопряжено с необходимостью использования средств индивидуальной защиты. В противном случае мелкие частицы материала могут попасть на кожу, в глаза и дыхательную систему.

К положительным характеристикам этого материала следует отнести прочность, упругость и негорючесть. Благодаря этому с ее помощью можно выполнить правильное утепление крыши между стропил.

Минеральная вата

Наиболее востребованным и популярным материалом для теплоизоляции крыши является минеральная вата. Она представляет собой волокна габбро-базальта, которые скреплены друг с другом различными комбинированными составами.

Минеральная вата имеет ряд преимуществ над стекловатой. Например, она намного эластичней и безопасней в использовании. Ее использование не сопряжено с необходимостью применения каких-либо мер предосторожности.

Минеральная вата характеризуется следующими показателями:

  • высокая огнестойкость. Минеральная вата не горит. Под воздействием высоких температур она попросту разрушается;
  • этот материал имеет высокую упругость, благодаря чему его можно без особого труда закрепить в любом месте, в том числе и между стропилами;
  • благодаря тому, что минвата имеет постоянную форму, удается избежать возможность образования зазоров между стропилами и утеплителем;
  • теплоизоляционные характеристики минеральной ваты находятся на довольно высоком уровне;
  • подобный утеплитель легко закрепляется между стропил.

Одним из важнейших плюсов этого утеплителя является его доступная цена. Стоит понимать, что, как и любой другой материал, минеральная вата имеет не только положительные характеристики, но и отрицательные. Минвата имеет высокий показатель гигроскопичности. Иными словами, стечением времени минеральная вата накапливает в себе большое количество влаги из-за чего страдают ее эксплуатационные характеристики. Тем не менее, один отрицательный момент не может перекрыть массу положительных, поэтому минеральная вата очень часто используется при проведении различных строительно-монтажных работ.

Утепление шиферной крыши изнутри

Лучше использовать специальные блоки из минеральной ваты, они более удобны при монтаже.

Поверх минеральные ваты или блоков укладывается пароизоляция. Это специальный материал, который пропускает влагу в одну сторону и не пропускает в другую, поэтому нужно следить за правильностью укладки.

Сторона которая не пропускает влагу должна быть снаружи. Пароизоляцию перебивает непосредственно к стропилам. Эту мембрану не нужно плотно прижимать к утеплителю. она должна немного провязать.

Снизу и сверху возле конька должны оставаться отверстия для вентиляции .

Поверх этой пароизоляции нужно сделать дополнительную обрешетку. Набить бруски вдоль по стропилам. а поперёк — рейки. На них можно будет закрепить внутреннюю обшивку: фанеру, дсп и т.д.

Утепление пенополистиролом происходит по той же схеме, швы между плитами нужно заполнять монтажной пеной .

Демонтаж крыши из шифера

Для того чтобы демонтировать шифер нужно иметь гвоздодёр. деревянный брусок, веревки с привязанными крючками, две направляющих доски или бруса для безопасного спуска листов.

Демонтировать шиферную кровлю следует в обратном порядке к монтажу. Первым снимается ряд возле конька. Гвозди нужно вынимать гвоздодёром, предварительно положив под него деревянный брусок, чтобы не повредить лист шифера.

Спускать лист нужно по направляющим. зацепив его в нижней части двумя крючками с верёвками. Будет лучше если для крючка сделать в шифере гвоздём специальное отверстие.

А также смотрите видео о гидроизоляции шиферной кровли:

Утепление шиферной крыши

А что касается второго, мансардного варианта, то при таком способе утепления мансардный этаж становится полностью пригодным для обитания в любое время года, в том числе и в зимнее время.

В первом случае Вам достаточно будет заказать покрытие всего чердака тепло — изоляционной пеной, которая выполнит как задачу по гидро и паро — изоляции, так и задачу по тепло — изоляции. Данный метод прост, работа выполняется в течение нескольких часов.

Что касается мансардного типа утепления, то это трудоемкий и весьма дорогостоящий способ утепления. Главное, что бы у Вас под слоем шифера уже имелся слой гидро — изоляции, иначе слой утеплителя может со временем потерять свои качества. Работа в принципе выполняется в несколько этапов. На начальном этапе между брусьев обрешетки, контр — обрешетки и стропилами укладывается теплоизоляционная плита, изготовленная к примеру из каменной ваты Роквул, или любой другой вариант, к примеру Изовер. Далее крепится к стропилам подшивка из доски, паро — изоляция и фанера ОСБ, а так же материалы внутренней отделки.

Если я правильно поняла, у вас второй этаж мансардный. Чтобы утеплить кровлю, шифер убирать не надо. Утеплитель прокладывается изнутри. В качестве утеплителя подойдёт миниральная вата или стекловолокно. Если кровля изнутри подшита, обшивку убрать, закрепить листы утеплителя, сверху покрыть пароизоляцией. Всё стыки и нахлёсты пароизоляции проклеить скотчем. По новой обшить вагонкой или гипсокартоном.

Самый бюджетный вариант утепления крыши наверное будет с применением пенопласта. В этом случае не нужно будет никакой подготовки, берётся пенопласт, желательно не меньше 7см (в идеале 10см) и прикручивается к обрешётке. При этом стыки не надо подгонять вплотную, чтобы потом была возможность легко их пропенить. После того, как пенопласт будет проложен и пропенен, зашиваете по низу стропил любым облицовочным материалом, который есть, как то ДВП, фанера, OSB, вагонка и т.п. Итог: тёплая и нигде не сифонящая крыша.

Еще вопросы по вашей теме:

Словарь строителя :: Вопросы по ремонту :: Калькуляторы :: Спецтехника :: Разное

2006 — 2021 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта

Что представляет собой кровельный пирог крыши дома Какие материалы потребуются для кровельного пирога Функции гидроизоляционных и пароизоляционных материалов Разновидности и характеристики материалов для утепления своими руками Методика утепления крыши изнутри — как утеплить правильно

Готовимся к отделке

Подготовка к отделке идёт полным ходом

Кровля строения, выполненная отменно – ещё не стопроцентная гарантия того, что на вашем чердаке будет сухо и тепло.

Чтоб всего этого достигнуть, все поверхности мансарды следует утеплить.

Технологию данных работ выбирают в зависимости от того, изготовлена ли наружная термоизоляция крыши на стадии строительства дома.

Рекомендуем к просмотру видео: укладка утеплителя для мансарды.

  1. Если вы решили употреблять обычную минеральную вату, на неё сверху следует стелить пароизоляционную плёнку – только опосля этого вся конструкция крепится брусками.
    Намного проще употреблять который имеет готовый слой пароизоляции;
  2. Когда утепляют стенки мансарды, можно не употреблять водоизоляционный слой – но только тогда, ежели в качестве утеплителя применяется выполненный из вспененного полиуретана;
  3. Недостатки минеральной ваты в том, что этот может намокать, и в перспективе гнить. У пенопласта в качестве утеплителя также имеются недочеты – он просто воспламеняется, а когда горит – выделяются вредные токсины;
  4. Хорошо, когда меж утеплителем и гидроизоляцией имеется зазор – за счёт этого конструкция будет вентилироваться. Ежели без помощи других выполняете эту работу, помните о том, что все элементы конструкции, выполненные из дерева, стоит непременно обработать дезинфицирующими составами;
  5. Если ваш дом имеет внешную теплоизоляцию стенок, утепление фронтона мансарды не требуется.
    Но пол всё равно необходимо утеплить – в особенности, ежели желаете на чердаке обустроить спальную комнату;
  6. Чтобы утеплить пол, лучше всего выбрать какой-нибудь сыпучий утеплитель – подойдёт крошка из пенополистирола, керамзит. Такие стоят дёшево, применять их чрезвычайно удобно;
  7. Пол следует застелить полиэтиленовой плёнкой, выполнить установка древесных лаг, в образовавшиеся ячейки засыпается утеплитель. Сверху всё заливается водянистым веществом цемента, в нём утапливается армирующая сетка. В сети вы без труда найдёте подробную аннотацию о том, как сделать таковой пол.

Подобная отделка мансарды успешно впишется в хоть какой дом

Когда раствор затвердеет, можно выполнить стяжку – пол мансарды будет вполне готов к следующей отделке.

Данный метод утепления пола неплох тем, что создаётся великолепная шумоизоляция, хорошая гидроизоляция в помещении. На чердаке можно будет сделать даже санузел – при этом не бояться протечек. На фото ниже – ванная, обустроенная в помещении мансарды.

Что представляет собой кровельный пирог крыши дома

Кровельный пирог – это слоеная конструкция, в которую входят элементы утепления кровли. В основе такой конструкции находится система стропил, которая удерживает остальные элементы. В разрезе у такого пирога есть четкая последовательность элементов, первым из которых является кровельный материал.

Кровельный пирог состоит из таких слоев:

  • кровельное покрытие;
  • обрешетка или сплошное покрытие;
  • контробрешетка для образования вентиляционного зазора;
  • гидроизоляция;
  • теплоизоляция;
  • пароизоляция;
  • обрешетка под внутреннюю обшивку;
  • внутренняя обшивка.

Готовая конструкция уменьшит теплопотери в зимнее время, а в летнее – избавит от перегрева пространства под кровлей. Также она не даст осадкам попасть на теплоизоляцию извне, а парам воды – проникнуть с внутренней стороны помещения.

Можно ли крыть крышу зимой?

Если строительство дома задержалось до наступления холодов, заказчик пытается решить – можно ли строить крышу зимой. В целом это возможно, но существует ряд правил, которых придется в обязательном порядке придерживаться. Это касается температуры воздуха, влажности, наличия осадков. Например, на вопрос: «Можно ли перекрывать крышу зимой, если идёт снег?», ответ очевиден – нужно подождать, пока снегопад прекратится. Также работы желательно прекратить, если температура воздуха ниже -25°С. На таком морозе большинство мастик и гибких материалов замерзают и работать с ними невозможно.

Температурный режим и проведение кровельных работ

Температурный режим и проведение работ зависят от материала, который выбран для кровли. Например, композитная черепица может монтироваться при температуре от -10 до + 35°С, а металлочерепица от -30 до +50°С, так как она не подвергается воздействию температуры. Таким образом, кровельные работы в зимнее время проводятся, но с учетом материала, используемого при этом.

Основные правила и главные моменты

Кровельные работы зимой на высоте должны выполняться с обязательным соблюдением техники безопасности. Что касается хранения материалов, то оно должно осуществляется в тёплом сухом помещении. В ином случае невозможно будет, например, развернуть рулон промерзшего гидроизола. Ну и конечно нужно учитывать при планировании рабочего времени то, что световой день зимой значительно короче.

Какие материалы потребуются для кровельного пирога

То, насколько эффективным будет утепление крыши изнутри, зависит не только от теплоизоляционного материала, но и гидро- и пароизоляции. Все прочие компоненты пирога кровли существенного влияния не оказывают.

Стоит отметить, что кровельная конструкция постоянно подвергается таким видам нагрузок:

  • масса всей кровли – постоянный фактор;
  • атмосферные осадки и способ эксплуатации крыши;
  • ветровая нагрузка;
  • перепады температур;
  • ультрафиолетовое излучение;
  • химические реагенты, растворенные в воздухе;
  • парусность кровли и сопротивление проходящим сквозь чердак потокам воздуха;
  • влажность и конденсат, накапливающийся внутри чердака.

Функции гидроизоляционных и пароизоляционных материалов

Назначение гидроизоляции заключается в следующем:

  1. Предотвратить проникновение влаги на утеплитель извне.
  2. Способствовать выведению из утеплителя лишней влаги, которая проникла из помещения.

Для гидроизоляции применяют специальные пленочные и мембранные материалы. Если речь идет о гидроизоляционной пленке, то она представляет собой трехслойный материал с микроперфорацией, центральным слоем которого является сетка из полипропилена, ламинированная с обеих сторон полиэтиленом.

Мембраны – это нетканые материалы, в которых гидро- и пароизоляцию обеспечивает центральный слой, а внешние – предназначены для придания прочности. Подобные материалы принято называть супердиффузионными. Преимущества мембран перед пленками заключается в том, что они лучше проницаемы для пара, следовательно, перед укладкой не требуется создание воздушной прослойки.

Если же перед утеплением крыши внутри монтируется гидроизоляционная пленка, ее следует укладывать с некоторым зазором, чтобы излишки пара могли свободно выводиться. Без такого отступа утепляющий материал быстро начнет намокать и перестанет выполнять свои прямые функции. Долговечность мембран существенно больше, чем пленок.

Что касается пароизоляционных материалов, то их главная функция заключается в создании барьера для влажного воздуха изнутри помещения, чтобы он не попадал в утеплитель. Как правило, для этого применяют паронепроницаемую пленку.

Порядок утепления крыши

Выбрав материал, внимательно изучите технологию укладки. Существует несколько способов: монтаж теплоизоляции между стропил, снаружи под кровельный материал, внутри мансарды перед стропилами и др.

Схема утепления ломанной крыши.

Чтобы правильно утеплить кровлю, следует строго соблюдать последовательность всех работ. Итак, если вы укладываете утеплитель между стропилами, применяя минеральную вату слоем 250 мм, порядок работ будет выглядеть следующим образом.

На устроенную стропильную систему нужно уложить гидроизоляцию. Для этого применяется гидроизоляционная супердиффузионная мембрана. Будьте внимательны, чтобы не перепутать стороны. Одна предотвращает попадание влаги, другая сторона не пропускает пар. Укладывать наружу нужно водонепроницаемой стороной. Работу выполняют снизу вверх.

Материал кладут с нахлестом в 10-15 см, места стыков проклеивают скотчем. Гидроизоляцию не укладывайте впритык, оставляйте провисы в 2 см на 1 м², поскольку из-за морозов она может сжаться и нарушиться. Гидроизоляционную пленку крепят к стропилам с помощью скоб степлера или оцинкованными гвоздями.

Порядок укладки утеплителя.

Затем нужно выполнить вентиляционный зазор. Из него будет выходить пар, выходящий из утеплителя. Поверх гидроизоляции укладывается обрешетка, изготовленная из реек, толщина которых 2,5-5 см. Она зависит от ширины зазора. Крепятся рейки оцинкованными саморезами. Поверх обрешетки укладывают кровельный материал.

Дальнейшим шагом будет монтаж утеплителя. Для этого нужно перейти в мансарду. Не приступайте к работе сразу после распаковывания ваты, дайте ей время отлежаться.

После этого с помощью строительного ножа (не забудьте про средства индивидуальной защиты) разрежьте материал на куски нужного вам размера, за основу взяв расстояние между стропил плюс 20-30 мм.

Схема типового утепления скатной кровли.

После этого нужно затолкнуть материал в место между стропилами. Если края около стропил слегка загнутся, нажмите на центр листа, он спружинит и края станут прямыми.

Затем нужно заняться устройством пароизоляционной пленки, которую монтируют поверх утеплителя. Она не пропустит пары из жилых помещений внутрь теплоизоляции. Монтаж пленки выполняется с нахлестом, стыки обработайте скотчем. К стропилам пленка крепится скобами степлера. Затем нужно сделать зазор, чтобы пар выветривался. С этой целью сверху пароизоляции делают обрешетку из реек, толщина которых 25 мм.

Сверху обрешетки укладывают отделочный материал, в большинстве случаев это гипсокартон.

Все работы желательно проводить в процессе возведения дома, иначе придется демонтировать кровельный материал.

Утеплить мягкую кровлю можно аналогичным способом. Единственное отличие заключается в том, что на обрешетку, которая создает зазор между гидроизоляцией и кровельным материалом, устанавливают водостойкую фанеру. А поверх них нужно уложить и закрепить мягкую кровлю.

Разновидности и характеристики материалов для утепления своими руками

Перед тем, как утеплить готовую крышу, следует определиться с материалом для внутренних работ.

Выбор следует делать с учетом следующих характеристик:

  1. Плотность. Данный показатель напрямую влияет на качество теплопередачи материала. Чем ниже плотность, тем выше пористость. По мере повышения пористости снижается теплопроводность материала, а значит – возрастают его теплоизоляционные свойства.
  2. Теплопередача. Данный показатель влияет не только степень пористости, но и температуру, и уровень влажности материала. При росте этих показателей теплопередача тоже повышается.
  3. Способность поглощать влагу. Чтобы утеплитель не впитывал и не удерживал влагу между волокнами, его обрабатывают специальными гидрофобными веществами. В частности, наличие такой обработки следует уточнять при закупке минеральной и стекловаты.
  4. Горючесть.
  5. Способность противостоять низким температурам.
  6. Устойчивость к химическим веществам.
  7. Экологичность.

Исходя из указанных характеристик, оптимальными материалами для утепления металлической крыши изнутри являются такие разновидности:

  1. Минеральная и стекловата. Приобрести такие материалы можно как в виде отдельных плит, так и в рулонах. В плане устойчивости к возгоранию минеральная вата несколько превосходит стекловату.
  2. Пенопласт или пенополистирол. Выпускается плитами или экструдированными изделиями. Такой материал достаточно легко воспламеняется и выделяет токсичные вещества при горении. Поэтому нуждается в дополнительной огнезащите.
  3. Пенополиуретан. Данный материал может быть представлен в виде панелей или жидких составов. Последние наносят на поверхность кровли с помощью специального оборудования, поэтому занимаются такими работами специализированные бригады строителей.

Методика утепления крыши изнутри — как утеплить правильно

Единого подхода к процессу утепления кровли просто не может быть, поскольку в каждом случае будут присутствовать свои тонкости. Все зависит не только от конфигурации крыши, но и от используемого кровельного покрытия. В частности, если для перекрытия используется мягкая кровля, утеплять крышу следует снаружи, еще до укладки материала. Кроме того, технология фиксации утеплителя в случае с плоскими и складными кровлями также будет разниться. Вот почему очень важно знать, как правильно утеплить крышу изнутри в том или ином случае.

Вне зависимости от наличия утеплителя, укладка гидроизолирующего покрытия поверх стропильной системы является обязательным условием при сооружении скатной крыши. Чтобы с внутренней стороны кровельного материала не скапливался конденсат, необходимо предусмотреть вентиляционный зазор.

Схема внутреннего утепления

Своеобразный пирог представляет собой качественное утепление крыши изнутри, состоящий почти во всех случаях из трех основных слоев:

  1. Гидроизоляция
  2. Теплоизоляция
  3. Пароизоляция

Статья по теме: Как покрыть крышу оцинкованным железом своими руками

Однако основу всей конструкции составляет стропильная система, которая будет выполнять роль базирующего звена. Внутрь нее проще всего закладывать теплоизоляционный слой.

Правильно подобранные материалы для каждого из слоев пирога – основа качественного утепления. Рынок богат различной продукции, однако не стоит обращать внимание лишь на дешевые варианты, отдавая предпочтение золотой середине.

Основное предназначение гидроизоляционного слоя – защитить утеплитель от попадания из вне влаги. Она, накапливаясь внутри него, разрушает структуру материала и приводит его в негодность. Задача пароизоляционного слоя заключается в том, чтобы не пропускать поднимающие вверх пары.

Для защиты от влажных сред применяют специальные мембранные или пленочные материалы. Показатели проницаемости у первых лучше, однако их рыночная стоимость дороже. Так как обеспечить полную герметизацию утеплителя не получится, необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры и швы.

Как утеплить шиферную крышу

Обратите внимание, что вентиляционный зазор должен быть равен как минимум 2 см. Как вариант, к стропилам или обрешетке можно прибить дополнительные рейки.

Супердиффузионная мембрана будет наилучшим выбором, поскольку отпадет необходимость в обустройстве дополнительного зазора между ней и утеплителем.

Чтобы обеспечить надежное утепление, материал закрепляется в несколько слоев – как минимум два. В таком случае можно избежать сквозных швов между кусками материала. Толщина утепляющего слоя при этом составит около 15-20 см. В случае, если толщина стропильных ног меньше этого значения, то утеплитель монтируется еще и поверх стропил. В таком случае обрешетка для внутренней отделки будет прижимать и утепляющий материал, и пароизоляционный.

Приступаем к утеплению крыши своими руками

Наиболее распространенный случай – утепление скатных крыш при помощи рулонных материалов. В первую очередь нужно составить для себя инструкцию, следуя которой можно будет рассчитывать на высокое качество результата. Рассмотрим случай, когда кровля еще не настлана.

Вначале необходимо еще раз пройти по чердачному помещению и убедиться, что все составляющие в полном порядке. Если обнаруживаются дефекты (гниения, трещины и т. д.), их следует немедленно устранить.

Иногда по крыше прокладываются различные коммуникационные системы: электропроводка, отопление, водоснабжение и т. д. Они также подлежат тщательному осмотру и устранению дефектов. Только после установления порядка можно приступать к дальнейшей работе.

Первым этапом будет нанесение гидроизоляционной пленки на наружную поверхность. Чтобы она выполняла свое предназначение, необходимо учитывать несколько правил:

  • Стелить пленку необходимо поперек, при этом на стыках делается наложение полос около метра, которое проклеивается скотчем
  • Подбирать материал для гидроизоляции необходимо только после покупки утеплителя, чтобы они соответствовали друг другу по характеристикам
  • Ни в коем случае нельзя туго натягивать ее по поверхности. При минусовой температуре она начнет стягиваться и, как следствие, может лопнуть

В это время рекомендуется распаковать приобретенный утеплитель и сложить аккуратно в уголке. Необходимо это для того, чтоб он прошел небольшую акклиматизацию перед укладкой и принял естественную форму.

Завершив работу с гидроизоляцией, необходимо приступить к обустройству обрешетки. Для нее рекомендуются обработанные антисептическими материалами брусья размером не более 25 мм. Для фиксации используются стойкие к коррозии саморезы

Кровельные материалы можно крепить непосредственно на обрешетку. Немного по-иному будут обстоять дела с мягкой кровлей. Между ней и древесиной рекомендуется располагать влагостойкие гипсокартон или ДСП.

Следующий этап – закладка в зазоры между стропилами теплоизоляционного материала. Плиты рекомендуется подгонять по ширине меж стропильного проема, маты нарезаются на равные между собой куски.

Материал укладывается таким образом, чтобы между элементами не оставалось щелей. Очень плотно прижимать его к крыше также не следует, чтобы оставался вентиляционный зазор.

Еще одна особенность – укладка теплоизоляционного материала не в один, а в два слоя. При этом они располагаются друг относительно друга со смещением, чтобы закрылись сквозные стыки.

Закончив с укладкой утеплителя, можно приступить к следующему этапу – натяжение и крепеж пароизоляционной пленки или мембраны. К стропильным доскам ее рекомендуют прибивать скобами. Она, в отличие от гидроизоляции, натягивается гораздо плотнее.

Далее можно приступить к завершающему этапу утепления крыши изнутри – внутренней отделке. Поверх пароизоляционной пленки набивается деревянный каркас, к которому будет крепиться желаемый отделочный материал.

Видео по теплоизоляции при помощи пенополиуретана

Несколько полезных советов

Утепляя крышу изнутри, не все может пройти столь гладко, как кажется на первый раз. К тому же, любая стропильная система обладает своими особенностями.

Перечислим ряд правил, которые могут пригодиться при выполнении работ по утеплению крыш:

  1. Особое внимание гидроизоляции и пароизоляции необходимо уделить при работе с минеральными утеплителями. Они больше всех подвержены скапливанию внутри влаги, наносящей разрушающее воздействие
  2. Иногда, под легкую кровлю, стропильная система крыши возводится из бруса небольшого сечения. В этом случае придется использовать комбинированный метод теплоизоляции, размещая материал не только между балками, но и под ними
  3. Когда шаг стропильной системы слишком большой, утеплитель дополнительно фиксируется проволокой, которую натягивают между шурупами, вкрученными в стропила
  4. Чтобы утеплитель не плотно располагался между стропилами, его ширина должна быть больше, чем аналогичная характеристика проемов
  5. Не следует делать слишком большим количество слоев утеплителя. Например, для теплоизоляции толщиной 20 см будет лучше два слоя по 10 см, чем четыре по 5 см
  6. К супер диффузионной мембране утеплитель можно располагать вплотную. Во всех остальных случаях необходимо оставлять вентиляционный зазор
  7. Нужно следить за вентиляционными зазорами, которые не должны перекрываться теплоизоляционным материалом

Статья по теме: Как поставить трубу в баню на крыше

Совершенно каждому под силу сделать качественное утепление крыши изнутри, которое будет служить не один десяток лет, надежно удерживая тепло и не пуская холод. Однако для тех, кто не хочет тратить свои силы и время, предлагают свои услуги профессионалы. Стоимость работ может варьироваться в пределах 5-25 у. е. за квадрат.

Комментарии ВК:
Комментарии пользователей:

Считаю, что вопрос об утеплении кровли — это выбор каждого, но если её не утеплять, то и тепло в доме долго держаться не будет. У нас , например, нет мансардного этажа, поэтому при строительстве утеплению крыши значения особого не придавали и сделали не утепленную, но со временем возникла необходимость, утеплили Кнауфом. Получилось быстро, и недорого. Теперь зимой и с крыши не дует да и тепло сохраняется гораздо дольше.

Основные сложности

Шифер имеет волнистую форму и положить утеплитель вплотную к его поверхности не получится. Это – дна из главных проблем, так как создать плотный теплоизолирующий слой в этом случае будет затруднительно, особенно, при использовании волокнистых утепляющих материалов. Потребуется смонтировать специальную систему из черепных брусков и обрешетки, чтобы утеплителю было во что упираться при монтаже.

Вторая сложность – гидроизоляция сохраняющего тепло материала. Волны шифера идут вдоль всей плоскости крыши и в них беспрепятственно попадает влажный воздух, который способен привести в негодность любой утеплитель из разряда волокнистых – в них может скопиться влага и эффективность материала снизится. Поэтому, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию.

В качестве изолятора от воды раньше использовался рубероид, прибитый непосредственно к обрешетке кровли перед тем, как уложить шифер. Однако, с течением времени он очень быстро приходит в негодность и служить полноценной защитой от воды не может. Придется закрепить на стропилах еще один слой из гидроизоляционных материалов. Это может быть даже простая полиэтиленовая пленка.

Однако, тут же возникнет вопрос с отводом излишней влаги от утепляющего слоя. Необходимо закрепить пароизоляционную и гидроизоляционную мембрану таким образом, чтобы между ней и кровлей сохранились небольшие вентиляционные каналы, по которым влажный воздух будет выходить наружу. Причем, сделать это, нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить защитную пленку.

Выбор утеплителя

Разобравшись с защитой сохраняющего тепло материала, необходимо перейти к одному из самых важных вопросов – выбору утеплителя. Его нужно выбирать в соответствии с требованиями, которые к нему предъявляются. При этом, в разных случаях это будут разные требования.

  • Для домов, проживание в которых ведется не постоянно, достаточно тонкого слоя материала – от 50 миллиметров. Он сохранит тепло в то время, пока дом отапливается и достаточно быстро даст ему выйти после того, как обогреватели будут выключены или погаснет печь.
  • Постоянное жилье требует другого подхода – нужно сохранить тепло как можно эффективней и слой утеплителя должен составлять уже 100 миллиметров как минимум.

Эти данные верны для слоя минеральной ваты – самого востребованного и популярного утеплителя. Однако, есть и другие варианты утепляющих материалов. Например – пенополистирол. Он легок, удобен в монтаже и хорошо сохранит тепло. Но, у него хватает и недостатков, которые перекроют преимущества в виде дешевизны и легкости. Это очень горючий и выделяющий при плавлении и горении вредные вещества материал. Кроме того, у многих людей аллергия на запах пенополистирола. Так что, для технических сооружений он подходит, а для жилья его лучше не использовать.

Идеальным решением для шиферных крыш может стать напыляемый пенополиуретан. Это по сути, распыляемый утеплитель, покрывающий всю обработанную поверхность плотным слоем, без щелей и зазоров. При его использовании, необходимо будет обеспечить лишь отсутствие сквозных щелей и дыр в кровле и со стороны фронтонов. Единственный его недостаток – отсутствие воздухообмена между внешней средой и обработанным помещением. Придется подумать о хорошей вентиляции.

Еще одним вариантом того, как можно утеплить шиферную крышу изнутри, будет использование насыпных утеплителей типа керамзита, которые укладываются на внешнюю по отношению к помещениям сторону перекрытия. Такое решение не позволит сделать теплым чердак, но, изоляция жилых помещений будет весьма эффективной. Наиболее современным материалом этой категории станет эковата, которую можно просто рассыпать по поверхности перекрытия и снаружи прикрыть гидроизоляционной плёнкой.

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

  1. Заполните заявку
  2. Получите предложения с ценами от мастеров
  3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

Заказать теплоизоляцию шиферной крыши

Наш сайт поможет вам быстро найти частного мастера или бригаду для выполнения любых ремонтных работ. Просто разместите свою заявку, и уже через несколько минут вы получите предложения с ценой от свободных мастеров, готовых выполнить ваш заказ.

Отзыв на задание

Молодцы. Приехали в мое отсутствие и все сделали. Рекомендую. Второй раз пользуюсь приложением-восторг!

Отзыв на задание

Перекрыли крышу, быстро и качественно.

Отзыв на задание

Было очень приятно, что Сергей верно понял мои пожелания, очень помог в выборе и закупке материалов. Справился в довольно сложной ситуации, т.к. одному перекрыть крышу очень тяжело. Спасибо!

Отзыв на задание

положил новый настил на козырек балкона, сделал все быстро,теперь не течет

Отзыв на задание

Утепляли эркер под крышей. При осмотре крыши были обнаружены проблемы, которые необходимо было устранить. Цена выросла в разы( а точнее в 4 раза), что было небольшим шоком. Из за этого оценка по цене 4 балла. Несмотря на плохую погоду работу не оттягивали все было сделано в обещанные сроки. Общее впечатление хорошее. Качество поставили 5 баллов, но результат их трудов будет заметен только при наступлении холодов. Надеемся, что наши ожидания и их заверения в качестве нас не подведут.

Отзыв на задание

Отличный парень и сделал то, на что я даже не рассчитывал!) счистил тонну льда с крыши, поднял листы с крыши, все дыры заделал и заложил обратно!)весной будет делать профилактику крыши)

Отзыв на задание

Все выполнено аккуратно, точно в срок, как и договаривались.

Отзыв на задание

Спасибо за проделанную работу. Претензий нет. Качественно и в срок. Рекомендуем.

Отзыв на задание

Ребята все сделали отлично и оперативно. Крыша больше не течёт, т.к было решено менять Ее полностью. Ребята профессиональные , советую!

Как сделать утепление крыши изнутри правильно – пошаговое руководство

Многие владельцы домов задаются вопросом, проводить ли утепление крыши дома изнутри своими руками. У утепленной крыши есть несколько преимуществ перед холодной. В этой статье мы поговорим о том, как и чем обшить крышу внутри, и что для этого потребуется.

Преимущества утепленной кровли:

  1. Благодаря утеплению, можно значительно сократить теплопотери, вплоть до 15 % от общего количества потерь. Ввиду периодического удорожания электроэнергии и постоянного стремления к уменьшению объемов его использования, это решение будет как нельзя кстати.
  2. После утепления в доме появится дополнительная жилая площадь, расположенная под крышей, которая может быть использована для своих нужд.

Утепление кровли изнутри может выполняться, когда по какой-либо причине хозяева приняли такое решение в процессе ее эксплуатации.

Стоит отметить, что добиться качественного утепления, сохранить тепло и комфорт в доме, а также продлить срок службы кровли можно, если использовать материалы только высокого качества.

Если согласно проекту, утепление предусмотрено изначально, то лучше всего его выполнить снаружи, еще до того, как будет уложен кровельный материал. Как правило, без этого не обойтись, если вы решили построить дом в местности с неблагоприятными погодными условиями.

Как подготовиться к утеплению шиферной крыши изнутри

Перед тем как приступить к утеплительным работам крыши из шифера изнутри, необходимо:

  • подобрать материалы;
  • вычислить теплопотери материала, а также его прочность и устойчивость к перепадам температур.

Учитывая сложность расчетов, следует доверить монтаж теплоизоляции шиферной крыши под ключ профессионалу. В этом случае термоизоляция будет современной и эффективной. Также опытный мастер:

  • осуществит закупку необходимых материалов для устройства изоляции;
  • проведёт все подготовительные работы;
  • сделает полную установку теплоизоляции шиферной крыши.

От вас потребуется минимум времени и сил, чтобы утеплить крышу частного дома к зимним холодам.

Технология утепления крыши изнутри своими руками

В ряде случаев утепление крыши изнутри является обязательным условием комфортного микроклимата в доме. К ним относятся переоборудование нежилого чердака в мансардный отапливаемый этаж, а также замена кровельного покрытия, например шифера, на металлочерепицу или профнастил, на которых легко образуется конденсат и наледь при перепадах температур.

Утепление крыши изнутри выполняют с помощью любых подходящих теплоизолирующих материалов с одним условием: они должны обеспечивать гидроизоляцию с внешней стороны и паропроницаемость с внутренней. Иными словами, влага от конденсата не должна попадать в слой изоляции, но при этом водяные пары должны успешно отводиться из внутреннего пространства чердачного или мансардного помещения.

Как проходит утепление кровли из шифера под ключ

Даже если для подобных работ вы наняли специалиста, вам будет интересно узнать, как проходит монтаж теплоизоляции шиферной крыши:

  • для начала необходимо провести тщательный осмотр кровли, чтобы найти все щели;
  • после этого необходимо заделать щели. Если этого не сделать, то выполнение термоизоляции будет неэффективным;
  • необходима обработка всех балок специальными растворами, которые уничтожают грибок и плесень;
  • теперь можно начинать устройство изоляции. Для шиферной крыши хорошо подходит минеральная вата или пенополистирол;
  • когда все работы по теплоизоляции выполнены, можно заняться отделкой и покраской потолка.

Утепление шиферной кровли — не очень сложный процесс. Тем не менее, если вы хотите получить современную теплоизоляцию, доверьте работу опытному специалисту.

Как заказать недорогие услуги по утеплению крыши из шифера

С каждым годом утеплительные работы в частных домах становятся все более востребованным. Поэтому и расценки растут. Услуги специалиста будут оплачиваться с учетом объема работы и стоимости материалов.

На платформе YouDo вы можете заказать установку недорогой термоизоляции шиферной крыши. Для этого необходимо заполнить заявку на нашем сайте. В заявке нужно указать задачи и желаемую стоимость работ. Свободные исполнители, которые смогут выполнить ваш заказ, сами свяжутся с вами, чтобы предложить свои услуги.

Вы можете просмотреть список специалистов, которые занимаются утеплением частных домов, и выбрать подходящую кандидатуру. Все мастера проходят проверку при регистрации, поэтому утепление шиферной крыши вашего дома будет выполнено качественно и по низкой цене.

Монтаж прозрачного шифера своими руками

Прозрачный шифер ИталПласт — очень прост в монтаже, поскольку имеет небольшой вес и легко сворачивается в рулон. Для монтажа достаточно 2-х человек.

Этапы монтажа прозрачного шифера:

1. Выбор размера. При выборе размера шифера необходимо снять замеры с основания под будущий навес, теплицу, забор или беседку. Очень важно подобрать размер таким образом, чтоб край шифера свисал не более чем на 5 см. Если необходима порезка материала, ее можно осуществить при помощи болгарки с кругом по металлу, либо же использовать острый канцелярский нож, производя несколько надрезов в одном и том же месте.

2. После правильного подбора размера прозрачного шифера его монтаж осуществляется стороной которая была завернута внутрь рулона. Поскольку с этой стороны внутри материала добавлен УФ-стабилизатор, предотвращающий попадание под кровлю палящих солнечных лучей.

Прозрачный шифер необходимо монтировать на правильно подобранную обрешетку. Шифер весом 0.8 кг/м.кв при угле наклона в 10 градусов монтируется с шагом обрешетки не более чем 50 см. Во избежании большой нагрузки на материал при воздействии осадков в виде снега, дождя или града. Если угол наклона менее 10 градусов, то шаг обрешетки должен быть не более 40 см.

3. Рулонный шифер разматывается и монтируется от карниза вверх.

4. Если кровля будет состоять из нескольких частей материала, то нахлест листов при скате кровли от 10 градусов должен составлять 5-10 см, при скате до 10 градусов – 15-20 см. При этом очень важно, чтобы нахлест попал на обрешетку и был крепко зафиксирован.

5. Монтаж прозрачного шифера в рулоне осуществляется саморезом с шайбой и ПВХ прокладкой, а также специальной заводской пластиковой подставки повторяющей округлость волны. Саморез подбирается по металлу или дереву в зависимости от материала обрешетки.

Отверстие под саморез делается диаметром на 3 мм больше диаметра самореза для обеспечения термального расширения настила. В среднем используется 6-8 креплений на 1 м.кв шифера.

6. В зависимости от типа кровли, количество креплений может меняться. Нижний и верхний ряд листов крепятся в каждую 2-ю волну шифера, в местах стыка листов — в каждую 3-ю волну. Середину листа необходимо крепить к обрешетке через 3−4 волны. Торцы навеса рекомендовано защитить жестяным фартуком. При фиксации самореза в основание его необходимо попустить на один виток до максимальной закрутки, для того чтобы материал мог свободно расширятся и сужаться при воздействии температуры.

7. В случае бокового стыка, рекомендуется делать нахлест на 1−2 волны. В случае бокового нахлеста менее 1 волны, рекомендуется нанесение прозрачного силиконового герметика на стыке.

Как правильно класть шифер


Как класть шифер на крышу: подробная инструкция

Асбестоцементный волнистый шифер – традиционный кровельный материал, на территории нашей страны доминировал многие десятилетия. Технические параметры существенно отличаются от современных кровельных материалов, знания эксплуатационных характеристик требуются для того, чтобы не допускать ошибок во время укладки кровли.

Асбестоцементный волнистый шифер

Технические параметры асбестоцементного шифера

Лет 20 тому назад началась атака на асбестоцементный шифер, контролирующие организации развитых мировых стран запретили изготовление такого шифера. Причина – он в своем составе имеет асбест который считается опасным канцерогеном. Наша страна несколько лет сопротивлялась, а потом также ограничила использование такого шифера. Потребителям непонятно, почему дома с такими крышами стоят многие десятилетия, а у их жителей не наблюдается всплеска онкозаболеваний? Складывается впечатление, что запреты вызваны не заботой о здоровье населения, а конкурентной борьбой производителей кровельных материалов.

Почему? Для изготовления шифера действительно используется асбест, но не тот, что накапливается в организме (амфиболовый) и провоцирует развитие раковых клеток, а безопасный для здоровья (хризотиловый). Хризотиловый – кислоторастворимый и выводится из организма через непродолжительное время. Кроме того, попасть в организм вещество может только во время резания болгаркой или изготовления шифера на заводе, покрытий дом даже теоретически никакой опасности не может представлять. Волновой шифер производится согласно положениям ГОСТ 30340-95.

Из чего делают шифер

Параметр шифера Краткое описание

Количество волн

Может иметь 6–8 волн. В настоящее время чаще всего используется восьмиволновый шифер, он имеет самую большую полезную площадь листа при одинаковых размерах. За счет этого незначительно уменьшается стоимость кровли.

Толщина

Толщина 5,8 мм, 6,0 мм и 7,5 мм. Чем выше волна, тем больше должна быть толщина, в противном случае возможно саморазрушение листов.

Размеры

Длина у всех листов одинакова, ширина колеблется в пределах 980–1130 мм в зависимости от количества волн.

Вес

Вес одного листа 23,2–35 кг, вес квадратного метра до 29 кг. Это следует обязательно учитывать во время проектирования и изготовления не только стропильной системы, но и стен и фундамента строения.

Механическая прочность

Максимальная прочность на изгиб 16 мПа, этот показатель намного ниже, чем имеют современные кровельные материалы. Еще недостаток – шифер хрупкий, не держит ударных нагрузок.

Время эксплуатации

При соблюдении требований производителя гарантия 40 лет, но на практике кровли под шифером эксплуатируются более длительный период.

Какие технологические особенности должен знать кровельщик

Можно встретить довольно большой перечень преимуществ волнового шифера, но опытные строители подтверждают только два: относительно низкую стоимость и большой срок эксплуатации. Второе преимущество возможно только в случае полного соблюдения рекомендаций по укладке шифера и отсутствия града во время его эксплуатации. После града кровлю придется полностью менять, крыша становится похожей на решето с огромными дырами.

Недостатки асбестоцементного волнового шифера

Их довольно много, перед окончательным выбором кровельного материала следует ознакомиться со всеми. Имеются в виду не только технические параметры, но и объективные сложности во время укладки и эксплуатации.

  1. У многих производителей есть отклонение листов от правильной формы, они не прямоугольные, а ромбические. Если вы приобрели такой шифер, то надо быть готовым к проблемам во время его укладки. Каждый лист придется отдельно выравниваться, немного смещать и т. д. Соединения будут неровными, придется выбирать положение с минимальными отклонениями. Во время приобретения рекомендуется тщательно проверять качество продукции, не надо соблазняться очень низкой ценой. Часто такая виртуальная экономия становится причиной вполне реальных убытков.

    Геометрия листов шифера может быть неправильной

  2. Большая масса листов, вес одного достигает 35 кг. Это оказывает негативное влияние на процесс укладки, шифер трудно поднимать на дом, для этого приходится изготавливать специальные приспособления. Большой вес усложняет работу кровельщиков, им и так очень неудобно передвигаться по наклонной обрешетке стропильной системы.

    Самостоятельный монтаж шифера затруднен из-за большого веса листов

    Перемещать при этом тяжелые листы под силу не каждому. Большой вес создает еще одну проблему – надо очень внимательно рассчитывать стропильную систему. К примеру, если общая площадь крыши 100 м2, то нагрузка только от шифера может достигать 2–3 тонны. Малейшие отклонения от существующих технологий строительства стропильной системы, некачественные пиломатериалы, слабые узлы соединения обязательно дадут о себе знать во время эксплуатации дома. А при незначительных деформациях конструкции волновой шифер трескается. Если трещины на гребне – больших проблем нет. А если она между волнами, то необходимо делать срочный ремонт кровли.

    Трещина на шифере

Приклеить битумную черепицу или прикрутить металлические покрытия могут специалисты с небольшим практическим опытом, работать с волновым шифером могут только опытные кровельщики. Материал плохо режется, при незначительных нагрузках разрушается, надо иметь опыт вбивания шиферных гвоздей и т. д.

Практические советы

Для того чтобы уберечь неопытных мастеров от досадных ошибок расскажем о том, что не надо делать во время установки волнового шифера на крышу.

Покраска внешних поверхностей

Дизайнерский вид шиферной кровли не удовлетворяет многих застройщиков, некоторые из них пытаются покрасить поверхность листов в надежде получить красивую кровлю. Делать это категорически запрещается.

Почему? Самостоятельная покраска никогда не обеспечит равномерное покрытие поверхности. Одни места будут насыщенными, другие бледноватыми. На свежеокрашенном шифере разница незаметна, но через несколько лет крыша дома станет пятнистой, на ней появятся темные и светлые участки различных размеров и форм.

Окрашивать шифер самостоятельно крайне не рекомендуется

Сегодня в реализации есть промышленный окрашенный шифер. Он красится двумя методами: красители добавляются в массу при изготовлении или окрашиваются поверхности готовых изделий. Первый вариант намного лучше, он долговечнее, на нем незаметны сколы. Но цена выше, за качество приходится платить. Для покраски применяют специальные красители, проникающие вглубь шифера и устойчивые к жестким ультрафиолетовым лучам.

Шифер волновой цветной

Специальные требования к стропильной системе

Расстояние между рейками обрешетки выбирается в зависимости от угла наклона, но для большинства двускатных крыш нужно выполнять универсальное условие – каждый лист должен упираться минимум на четыре планки. Обрешетка должна быть идеально ровной, устойчивой и прочной. Перед началом работ рекомендуется проверить эти параметры, походить по кровле, шатать ее руками. Нельзя выравнивать плоскость скатов шиферными листами, в таком положении они находятся в постоянном напряжении. Шифер довольно хрупкий, под воздействием длительных усилий, пусть и незначительных, он со временем не деформируется, а дает трещину.

Особенности крепления листов

Высверливают отверстия в шифере для фиксации только дилетанты. Такой способ укладки листов отнимает очень много времени, кроме того, работать дрелью тяжело, вкручивать саморезы трудно.

Не стоит высверливать отверстия в шифере

Профессионалы прибивают листы шиферными гвоздями.

Шифер прибивают гвоздями

Ничего дополнительно герметизировать не надо, не стоит пользоваться силиконом или резиновыми прокладками.

Заделывать место крепления силиконом не обязательно

Не нужно бояться появления протечек и ржавчины, шиферными гвоздями пользуются десятки лет и никаких проблем из-за этого не возникало. Отверстие проделывается на гребне волны, вода там не течет.

Шиферные листы перекрываются одной волной. Для того чтобы сделать места стыковок менее заметными, последняя волна каждого листа тоньше остальных.

Последняя волна каждого листа тоньше остальных

Маркировка шифера

Именно на ней наносится маркировка материала. Во время укладки надписи должны закрываться следующим листом. Это свидетельствует о правильном расположении кровли.

Гвозди всегда вбиваются только в одинарный лист, материал прочный, замок отлично держится и без специальной фиксации. Если нет опыта забивания гвоздей, то надо потренироваться на ненужных кусках кровли. Уже через несколько минут появится опыт и уверенность, гвозди будут вбиваться без проблем.

Как прибивать шифер

В связи с тем, что материал очень толстый, в местах нахлестов могут возникать проблемы. Для повышения качества кладки листов используется два метода.

  1. Боковые кромки рядов лежат на одной линии. Такой метод применяется на небольших по размерам домах, требует больше усилий и времени. Для выравнивания мест стыковки углов делается их подрезка. Как правильно подрезать мы расскажем немного ниже. Подрезать листы можно и на земле, но для этого нужно обладать большим практическим опытом строительства кровель из волнистого шифера. В противном случае легко запутаться, подрезать не те листы и наделать прочих ошибок.
  2. Боковые кромки рядов смещены на одну или несколько волн. Метод дает возможность работать на крыше без болгарки, все подготовительные мероприятия делаются на земле. Первый ряд начинается с целого листа, а второй с отрезанного и так далее. Чаще всего листы режут посредине, так улучшается внешний вид кровли, но окончательное решение принимается мастером на месте. Он учитывает все особенности дома и стропильной системы.

Схема укладки шифера на крышу

Пошаговая инструкция укладки шифера

Листы укладываются в одну линию с подрезкой углов. Надо заметить, что подрезка углов делается скорее для внешнего вида кровли, чем для улучшения эксплуатационных характеристик. Если подрезки не делать, то в местах нахлеста четырех листов последний немного выступает. Причина — большая толщина материала. Во время подрезки два угла удаляются и плоскость выравнивается. Считается, если подрезку не сделать, то в эту щель может задуваться снег или вода. Практика показывает, что такие утверждения не имеют основания. Большое перекрытие листов (не менее десяти сантиметров) и малые размеры щели (не более 4–5 мм) исключают задувание снега и дождя. Но эта технология рекомендована строительными нормами, лучше ее придерживаться.

Шаг 1. Проверьте состояние и размеры стропильной системы. Как мы уже выше упоминали, масса покрытия большая, стропильная система должна быть прочной и устойчивой.

Шаг 2. В нижней части стропильной системы прибейте доску или натяните веревку. По этим элементам будут выравниваться листы. Лучше использовать доску, она не только контролирует положение, но и служит упором для листов, с ней намного удобнее работать. После окончания укладки шифера доска демонтируется.

Шаг 3. Подготовьте инструменты. Понадобится молоток, болгарка с алмазным диском, гвозди. Если есть желание, то наносите на шляпки герметик.

Герметик для кровли

Можно встретить советы прикручивать листы шифера саморезами в предварительно высверленные отверстия. Профессионалы так никогда не поступают. Этот метод только отнимает время и деньги, никаких реальных эксплуатационных преимуществ не имеет.

Практический совет. Перекрывать волны следует с подветренной стороны.

Шаг 4. Зафиксируйте первый ряд шифера, не забывайте каждый лист выравнивать по карнизу. Величина свеса зависит от типа сливной системы. Перекрытие делается на одну волну, накрываются надписи. Шиферные гвозди вбиваются чрез две волны, на один лист требуется 10 шт.

Укладка шифера

В угловых местах нужно подрезать второй и третий лист, первый и четвертый должны оставаться целыми. Как правильно подрезать листы?

  1. Начертите линию отрезания. Один конец линии в нижней части первой волны, а второй в месте пересечения листов. Чертить нужно контрастным фломастером. Он оставляет жирную и хорошо заметную линию, что облегчает процесс выполнения работ.

    На листах нужно сделать разметку

  2. Для того чтобы не повредить самый нижний лист, приподнимите отрезаемые. В этих целях можно использовать любые твердые предметы. Если есть опыт работы болгаркой, то ничего не подкладывать не надо и отрезать оба листа за один проход. Мастер по нагрузке на диск знает количество отрезаемых кромок.

    Резка листа болгаркой

  3. Уберите отрезанные кусочки, листы шифера сядут на место, плоскость поверхности выровняется.

    Стык листов после резки

    Еще одно фото места соединения

Если есть желание, то под каждый гвоздь можно сверлить отверстие, диаметром на 0,1–0,3 мм больше диаметра тела гвоздя. Обратную сторону шляпки промазывать герметиком и только после этого фиксировать шифер. Такая технология усиливает прочность герметичность крепления кровли. Дело в том, что пробитое гвоздем отверстие имеет один недостаток – с обратной стороны шифера оно увеличивается в диаметре и имеет вид перевернутого конуса. Как следствие, толщина шифера около отверстия уменьшается, что оказывает негативное влияние на прочность крепления кровли к обрешетке.

Гвозди для крепления шифера

Теоретически обоснование использования дрели звучит правильно, но на практике все проще. Аккумуляторные дрели появились не так давно, а крыши, сделанные старым методом молотком без высверливания, стоят до сих пор. Большой  диаметр шляпки полностью перекрывает небольшой конус с обратной стороны шифера.

Практический совет. Для перемещения по скатам крыши обязательно сделайте специальную лестницу. Всего потребуется не более часа, зато работать с ней не только удобно, но и безопасно. Лестницу можно сварить и металла или использовать отходы пиломатериалов.

Шаг 5. Закрепите коньковый ряд, если крыша теплая, то между скатами в коньке должен быть зазор не менее пяти сантиметров. Это нужно для обеспечения эффективной подкровельной вентиляции крыши.

Прибейте конек, ветровые и карнизные доски. Конек можно сделать самостоятельно из оцинкованной стали или купить заводской из асбестоцемента. Какой выбирать вариант – дело каждого застройщика.

Продолжение монтажа листов. Установка приспособления для подъема листов на крышу Подъем шифера на крышу Вид снизу на свес Монтаж шифера около конька Монтаж шифера на другом скате Укладка шифера на двускатную крышу

Для примера мы взяли самую простую двускатную кровлю. Если она более сложная, то надо делать ендовы, различные примыкания к стенам и дымоходам.

Важно. Всегда старайтесь соблюдать правила техники безопасности, работайте со страховкой, изготовьте приспособления для удобного перемещения на крыше. Строго запрещается выполнять строительные высотные работы в одиночку, не следует рисковать своим здоровьем.

Помните, что крыть кровлю шифером намного тяжелее, чем любыми иными кровельными материалами. Что касается дизайна, то он вряд ли отвечает современным требованиям застройщиков, такие покрытия лучше применять на различных пристройках. К надежности и долговечности у застройщиков претензий нет.

Укладка шифера завершена, можно начинать монтаж водосливной системы.

Как поднимать шифер на крышу

Масса одно листа может достигать 35 кг, для подачи материала на дом приходится прилагать довольно большие усилия. Для облегчения процесса рекомендуется сделать простейшее приспособление.

Шаг 1. Подберите две рейки соответствующей длины. Параметры реек примерно 50×50 мм, такие размеры позволят им входить в волны шифера и удерживать его в нужном положении. Длина реек должна быть примерно на 1,5–2,0 м больше высоты нижнего ската стропильной системы. За счет этого рейки можно будет установить под углом примерно 60°–70°. Под таким углом намного легче поднимать листы – минимальные значения трения между шифером и пиломатериалами. Кроме того, большой угол намного уменьшает нагрузку на рейки, минимизируется вероятность их растрескивания во время транспортировки листов.

Шаг 2. Для фиксации листа можно сделать специальный захват. Это обыкновенный брусок длиной примерно на 20 см больше длины шифера. На нижнем конце сделан упор кромки листа, а к верхнему концу привязана веревка.

Приспособление для подъема листов на крышу

Шифер ложится на рейки таким образом, чтобы волны были на своих местах. Захват цепляется за нижний конец и за веревку вытягивается на крышу. Для того чтобы длинные рейки не изменяли своего положения, рекомендуется их между собой зафиксировать любыми кусками досок.

Установка листа

Если нет желания терять время на приспособления, то можно поставить под углом две обыкновенные доски, а шифер поднимать веревкой. Для этого надо веревкой обмотать шифер с двух сторон, нижний конец крюком зафиксировать к верхнему вертикальному. Если есть опыт, а веревку перекидывать посредине листа, то во время вытаскивания он никуда не денется.

Подъем шифера на крышу

Как резать шифер

Раньше разрезать листы было большой проблемой. На поверхности предварительно делали отверстия, для этого использовали гвозди, зубило или плотницкий молоток с острым носиком. Процесс был трудным и долгим, часто шифер трескался не в том месте, что надо. Для разрезания иногда использовалась ручная ножовка с мелкими зубьями, но после нескольких листов они тупились, приходилось заново точить. Только с появлением болгарок и алмазных дисков процесс резания намного упростился.

Какие требования следует соблюдать во время резания шифера?

  1. Лист должен лежать на ровной площадке, после отрезания последнего участка не изменять своего положения. Если он положен на излом, то есть вероятность косого растрескивания угла.
  2. Болгарка должна быть исправной. Желательно, чтобы радиус круга минимум вдвое превышал радиус волны. Такой большой диск позволяет разрезать лист за один проход, что повышает качество кромки. Направление вращения диска на себя. Это создает неудобство, пыль отбрасывается на рабочего. Но зато во время заклинивания инструмент отбрасывается от рабочего, что значительно понижает вероятность получения травм. Следует всегда помнить, что болгарка считается очень травмоопасным ручным инструментом, последствия несчастных случаев могут быть очень печальными.

    Болгарка должна быть исправной

  3. Располагаться нужно всегда с подветренной стороны, мелкая пыль асбеста и цемента не должна попадать в легкие. Несмотря на то, что сегодня шифер изготавливается из безопасного вида асбеста, пыль никогда не приносит пользы легким. Техника безопасности требует одевать респиратор и защитные очки, но на практике мало кто выполняет такие рекомендации.

Желательно все подрезки сделать на земле, на крыше только собирать кровлю.

Видео — Как плотно подогнать шифер

krysha-expert.ru

Как правильно класть шифер — пошаговая инструкция

Несмотря на то, что шифер не так популярен, как, например, металлочерепица, он отличается хорошими техническими показателями. Помимо хорошего качества этот материал выигрывает в стоимости по сравнению со многими другими покрытиями для крыши. Поэтому стоит более детально ознакомиться с шифером, его выбором и укладкой. В этой статье будут представлены разные способы укладки этого материала.

Виды шифера

Перед укладкой шифера следует разобраться в его разновидностях. Этот материал отличается по форме и составу.

Форма шифера изменяется в зависимости от количества волн. Это влияет на ширину и длину листов. Более наглядно ознакомиться с разновидностями по форме можно в таблице.

НаименованиеКоличество волн, шт.Шаг волны, ммВысота волны, ммДлина листа, ммШирина листа, ммТолщина листа, ммВес 1-го листа, кг
Шестиволновый620054175011256/7,526…35
Семиволновый71504017509805,823,2
Восьмиволновый815040175011305,826,1
Такие разновидности шифера соответствуют ГОСТу и применяются для скатных крыш. Для расчета количества материала рассчитывается площадь крыши, затем подбирается необходимое количество листов.

Потребуется больше листов шифера при широком шаге волны (например, для шестиволнового). В этом случае при вертикальном перехлесте потребуется потратить больше материала.

По составу шифер может быть цементно-волокнистым или асбестоцементным. Первый и второй вариант подходит для укладки на крышу. Но следует учитывать, что асбест в составе увеличивает прочностные характеристики материала, поэтому предпочтительнее использовать второй вариант.

Подготовка к укладке

Когда подобран необходимый тип шифера, можно начинать подготовительные работы. Они включают в себя:

  • Демонтаж старого покрытия.
  • Подготовку площадки для работы.
  • Подготовку материала.

В первую очередь необходимо выполнить демонтаж старого покрытия. Необходимо подобрать период, когда будет сухая погода, без дождей. Снимать старый шифер лучше с помощником. Последовательность демонтажа материала должна быть противоположной его укладывания.

Затем отводится свободный участок, где будет проводиться подготовка материала. Площадка должна быть ровной, чтобы было удобно распиливать и отмерять листы.

Подготовка материала заключается в обработке листов шифера. Материал нужно обязательно пропитать специальным составом, который имеет водоотталкивающие свойства. Для этого используется краска: алкидная, водно-дисперсионная, акриловая. Такая процедура выровняет поверхность шифера, заполнив микротрещины. За счет этого вода будет быстрее стекать с крыши.

Способы укладки

После подготовки главного материала необходимо определиться со способом укладки шифера. Чаще всего используются такие схемы:

  • Без смещения.
  • Со смещением.

Первый метод заключается в следующем: при укладке горизонтального ряда обрезаются нижние углы листов. Резать нужно с той стороны, которая будет накладываться на следующий горизонтальный ряд.

Метод со смещением выглядит так: ряды укладываются со сдвигом друг относительно друга. Этот метод хорош тем, что можно предотвратить стыковку более 2-х листов шифера в 1-й точке.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа шифера необходимо приобрести следующие инструменты и материалы:

  • Теплоизоляцию.
  • Гидроизоляцию (полипропиленовую пленку).
  • Стропило.
  • Строительный скотч.
  • Деревянные брусья для обрешетки (60х60 мм).
  • Антисептик.
  • Гвозди оцинкованные.
  • Саморезы.
  • Строительный степлер.
  • Строительный уровень.

Для подсчета количества шифера следует подсчитать количество рядов, которые поместятся на скатах крыши. При подсчете нужно учитывать, что материал будет укладываться внахлест, поэтому обязательно добавляется запас около 10%. Для определения количества листов в 1 ряду нужно измерить длину крыши, затем это значение разделить на ширину листа.

Если в ряду получается 6 листов, а количество рядов, которые будут установлены, 3, то всего понадобится 18 листов. Необходимо всегда закупать материал с запасом, учитывая, что он будет обрезаться или может обламываться во время монтажа.

Для крепежа шифера лучше всего использовать саморезы. Для расчета их длины необходимо взять толщину обрешетки, прибавить толщину шифера и высоту его волны.

После подготовки всего необходимого выполняется укладка шифера.

Технология укладки

Технология по укладке шифера состоит из нескольких этапов:

  • Монтажа теплоизоляции.
  • Установки гидроизоляции.
  • Монтажа обрешетки.
  • Укладки шифера.

Монтаж теплоизоляции можно пропустить, если в этом нет необходимости. Но тем, кто хочет утеплить верхний этаж, потребуется выполнить этот этап. Для этого на кровлю укладываются листы теплоизоляции. На нее сверху монтируется гидроизоляционная пленка, листы которой укладываются внахлест.

Укладывать гидроизоляционную пленку следует ворсистой стороной вовнутрь. За счет этого создается влагозащитный барьер и жидкость не будет проникать в теплоизоляцию.

Для закрепления гидроизоляции потребуется строительный степлер, которым ее нужно установить на крыше. При необходимости можно выполнить 2-х слойную гидроизоляцию, что увеличит дополнительную защиту от влаги.

Следующий этап – монтаж обрешетки. Для этого применяются деревянные брусья, которые обязательно обрабатываются антисептиком. Запрещено использовать влажный материал, иначе после высыхания он уменьшится в размерах и деформируется.

Для монтажа обрешетки необходимо выполнить следующие действия:

  • Выполнить расчет обрешетки (в зависимости от размеров шифера).
  • Установить вертикальные брусья на скатах.
  • На вертикальные установить горизонтальные.
  • Если есть труба, то вокруг нее дополнительно прибиваются бруски.

Необходимо следить за тем, чтобы расстояния между брусьями не отличались. В среднем расстояние между брусьями должно быть около 50-60 см. Если будет применяться качественный шифер, то допускается выдерживать расстояние 80 см.

После установки обрешетки начинается монтаж шифера на кровлю.

Укладка шифера. Пошаговая инструкция

Предварительно отмеренные и нарезанные листы шифера, как было сказано выше, обрабатываются водоотталкивающим составом. Шифер следует заранее подготовить, выполнив на нем разметку. Отмечаются и просверливаются отверстия.

Отверстия для крепления шифера к обрешетке выполняются большего диаметра, чем диаметр самореза.

Крепление шифера к обрешетке выполняется порядно. Для того чтобы определить с какой стороны начать укладку, необходимо определить направление ветра и монтаж делать против его направления. За счет этого ветер не будет задувать в щели, что не приведет в дальнейшем к вырыванию их из листов.

Наиболее распространенный метод крепления шифера – со смещением. Этот способ предотвращает стыковки в одной точке более 2-х листов, поэтому рекомендуется применять именно такое крепление.

При креплении первого нижнего ряда необходимо следовать инструкции:

  • Закрепить первый лист.
  • На первый внахлест наложить второй. Нахлест делать в 1 волну. Но для увеличения прочности нахлест можно делать в 2 волны.
  • На второй наложить третий и последующие листы.

Все листы следует закреплять к обрешетке. Если заранее просверлить отверстия, то монтаж намного упростится. При закручивании саморезов необходимо придерживаться такого правила: нельзя туго закручивать, иначе после изменения температуры возникает небольшое скольжение шифера и дальнейшее его растрескивание. При этом нельзя оставлять большой зазор, ведь в дальнейшем крепление может раскрутиться. Идеальным решением будет зазор между шляпкой и листом – 2 мм.

Крепления следует делать в нескольких местах: во второй и предпоследней волнах. Например, если используется восьмиволновый лист, то саморезы устанавливаются во второй и седьмой волнах.

После установке всех листов первого ряда можно начинать установку второго ряда. Первый лист второго ряда необходимо укоротить в 2 раза и закрепить на обрешетке. Второй лист и последующие монтируются цельными кусками. Таким образом листы первого и второго рядов монтируются в шахматном порядке.

Последний лист каждого ряда следует тщательно отмерять и отрезать, чтобы края оставались ровными.

Советы профессионалов

Для того чтобы максимально качественно перекрыть кровлю рекомендуется придерживаться таких советов профессионалов:

  • При выборе параметров листов придерживаться ГОСТ 30340-95.
  • Использовать качественный брус для обрешетки.
  • Обязательно делать гидроизоляцию.
  • При отсутствии опыта в перекрытии крыши лучше всего использовать наиболее простой способ монтажа шифера – со сдвигом, который был описан выше.
  • При выполнении крепежей нельзя сильно прибивать шифер, иначе со временем он потрескается.
  • При работе на высоте нужно пользоваться страховкой (использовать страховочные тросы).

Перед началом работ следует обязательно выполнять необходимые расчеты, подбирать качественный материал, иначе работа по перекрытию крыше будет напрасной. После монтажа шифера нужно следить за его состоянием: вовремя делать очистку от грязи, снега, наледи. Правильный уход увеличивает срок его эксплуатации.

О том, как правильно уложить шифер на крыше дома поможет ознакомиться это видео. Представлены все этапы монтажа.

Укладка шифера на крышу не занимает много времени, если шаг за шагом выполнить все этапы. За счет современных технологий создаются прозрачные и цветные варианты, что позволяет сделать крышу дома не только прочной и долговечной, но и преобразить ее с эстетической точки зрения.

stroyobzor.info

Правила укладки шифера на крышу – как укладывать самостоятельно

Содержание:

Шифер можно вполне назвать популярным материалом, благодаря приемлемой стоимость, высокой надежности и долговечности. Повысить декоративную характеристику материала позволяет покрытие краской любого цвета. Присущие качества позволяют использовать материал безгранично, асбестоцементная кровля отлично смотрится и на скромной дачной постройке, и на роскошном коттедже. Проблема, как правильно уложить шифер, не представляет трудностей, что дает возможность большинству частных застройщиков выполнить работу своими руками. Однако для качественного выполнения монтажных работ необходимо изучить все тонкости этого процесса.

Существует одна особенность в решении задачи, как положить шифер на крышу: чтобы предотвратить попадание осадков под кровельный материал, его следует укладывать на скатных крышах, скаты которых имеют уклон не меньше 15 градусов. Если предполагается перекрывать пологую крышу, то стоит позаботиться о гидроизоляции, используя рубероид или мембрану. Необходимо также улаживать соседние листы внахлест до 30 см.

Варианты раскладки шифера

Чтобы ответить на вопрос, как правильно укладывать шифер, нужно уяснить некоторые моменты. Укладка шифера выполняется горизонтальными рядами в направлении от карниза к коньку. Накладка каждого следующего листа должна составлять одну-две волны. Ряды также укладываются со смещением на предыдущий ряд 12-20 см.

Для раскладки шифера используют два варианта:

  • Без смещения. В этом случае листы уложены ровными рядами, без смещения. При этом стыки рядов располагаются на одной линии. Чтобы избежать образования двойных перехлестов, кромки листов срезают под углом от 30 до 60 градусов. Таким способом укладывают шифер на крышах, имеющих большую ширину по уклону, но небольшие размеры по горизонтали.
  • Вразбежку. При такой раскладке листы каждого последующего ряда смещаются на 1-4 волны от предыдущего ряда. В результате получается ступенчатая линия стыковки. Использовать такую укладку рекомендуется для кровли, широкой в горизонтальном направлении, но узкой по уклону.

При укладке волнового шифера  пользуются вторым способом. Он считается менее трудоемким, так как не требуется подрезание листов, а для укладки без смещения подрезают углы практически каждого листа. Однако первый вариант позволяет сэкономить на материале.

Технология укладки асбестоцементных листов

Процесс покрытия крыши листами шифера состоит из нескольких этапов.

Этап 1. Обрешетка

Качество монтажных работ и долговечность шиферной крыши во многом зависит от основания — обрешетки, ее прибивают непосредственно на стропильную систему. Обрешетка может быть разреженной или сплошной.

Для сплошной обрешетки используются струганные доски, фанера или плиты ОСП. Для шифера такая обрешетка используется очень редко, когда материал имеет нестандартно малую толщину.

Стандартные листы, толщина которых соответствует ГОСТ, укладывают на разреженную обрешетку. Для ее изготовления берут бруски сечением 4-7 см, которые прибивают к стропилинам на определенном расстоянии друг от друга. Использовать более тонкий материал не рекомендуется, чтобы не допустить повреждения обрешетки под давлением снежной массы. Более толстые бруски могут деформироваться, что приведет к образованию трещин на шифере.

При создании обрешетки под шифер лучше всего использовать бруски разных размеров. Например, стандартные элементы сечением 6*6 см укладывают в нечетных рядах, для четных рядов берут бруски чуть-чуть толще, примерно 6,3 см. При этом карнизный брусок должен быть еще выше, он должен превышать размер рядового бруска на толщину шиферного листа.

Если весь материал имеет одинаковый размер, то поступают следующим образом: на брусках четных рядов делают специальные накладки толщиной 3 мм.

Обрешетка прибивается на стропилины, располагаясь под прямым углом к ним. Крепление можно выполнять гвоздями или саморезами.  Расстояние между брусками обрешетки определяется длиной листа кровельного материала. Благодаря прочности шифера и его несгибаемости для стандартного листа длиной 1,75 метра достаточно трех элементов обрешетки. Следовательно, шаг обрешетки должен составлять 70-75 см.

Вдоль конька прибивают дополнительно 1-2 бруска с каждой стороны, они необходимы для дальнейшего монтажа коньковых деталей.

Помимо этого бруски прибивают по периметру дымовой трубы, выдерживая расстояние около 15 см от нее, чтобы обеспечить пожарную безопасность.

Этап 2. Расчет кровельного материала

Перед тем, как укладывать шифер, нужно сделать некоторые расчеты. Правильное определение количества кровельного материала позволит избежать лишних расходов, связанных с дополнительным приобретением недостающих листов соответствующими транспортными расходами.

Выполняя расчет, следует помнить, что не вся площадь листа является полезной, некоторая часть теряется под нахлестом.

Чтобы правильно рассчитать количество шиферных листов, можно воспользоваться таким способом:

  • Вначале высчитывают количество листов в горизонтальном ряду, используя формулу

                                                               Г = (Шс+2С)/(Шл-Шп), где

Г — количество листов,

Шс — ширина ската,

Сф — длина фронтонного свеса,

Шл — ширина листа,

Шп — ширина листа под перехлестом.

Количество листов продольного ряда определяется таким способом:

                                                             П = (Д+Ск)/(Дл-Дн), где

П — количество листов в вертикальных рядах,

Д — длина ската,

С — длина карнизного ската,

Дл — длина листа,

Дн — длина вертикального нахлеста.

Полученные значения Г и П, округляют до целого числа и перемножают. Результатом становится количество листов шифера для одного ската крыши с определенными параметрами.

Этап 3. Правила резки асбестоцементных листов

Листы шифера лучше всего рассортировать и раскроить на земле согласно выбранной схеме укладки, а потом поднимать на крышу.

Для резки листов, которая необходима в процессе укладки шифера с подрезкой углов, можно пользоваться следующими инструментами:

  • Болгарка,
  • Электролобзик,
  • Ножовка для дерева или пенобетона,
  • Дрель,
  • В некоторых случаях пользуются шиферным гвоздем и молотком.

Самым быстрым способом считается резка болгаркой с алмазным диском.

Выполнять резку материала необходимо по следующему плану:

  • Сооружают мостки из досок, на которые укладывают асбестоцементный лист. При этом место резки должно немного возвышаться над поверхностью земли.
  • Используя длинную деревянную рейку, карандашом  проводит линию реза.
  • Затем это место смачивают водой, это сделает шифер более мягким и позволит избежать перегрева диска. Кроме того при резке влажного шифера не образуется большое количество асбестоцементной пыли.
  • В процессе резки линию реза и диск болгарки постоянно поливают водой.

В таком же порядке режут шиферные листы с помощью ножовки или электролобзика.

Резка посредством дрели или шиферного гвоздя выполняется следующим образом:

  • Если используется дрель, то необходимо выбрать сверло диаметром около 2 мм.
  • Как и в предыдущем варианте, чертят линию реза, по которой сверлят сквозные отверстия. Расстояние между отверстиями должно быть примерно 5 мм.
  • Закончив сверление, лист укладывают на подходящую опору, чтобы линия реза совпадала с ее кромкой. При нажиме на одну из кромок листа происходит его раскол по линии отверстий.
  • При использовании шиферного гвоздя поступают тем же образом, что и со сверлом. Для этого остро заточенный гвоздь ставят на прочерченную линию и бьют по шляпке молотком. Большое количество отверстий на линии реза позволяет без труда разломить лист шифера в нужном месте.

Этап 4. Как класть шиферные листы на крышу

Чтобы узнать, как правильно положить шифер на крышу, нужно ознакомиться с некоторыми правилами. По мнению специалистов в первую очередь закрывают шифером сторону, противоположную преобладающему направлению ветра. Следовательно, если ветра чаще дуют с севера, то начинают укладку шифера с южной стороны и наоборот. В этом случае снег и дождь не будут попадать в места, где листы уложены друг на друга.

Параллельно карнизу натягивают строительный шнур или прибивают деревянную рейку. Это необходимо для ровной укладки нижнего горизонтального ряда. Уровень должен проходить на расстоянии, равном длине карнизного свеса.

Укладка листов способом «вразбежку» выполняется по следующей схеме:

  • Используя целые листы шифера, формируют первый горизонтальный ряд. При этом каждый следующий лист накрывает 1-2 волны предыдущего листа. Для крепления используют гвозди для шифера или саморезы, имеющие мягкие резиновые прокладки.
  • Перед укладкой второго ряда у первого листа обрезают несколько волн, количество зависит от желаемой величины смещения, остальные листы ряда укладывают целыми. В процессе монтажа нужно следить, чтобы каждый следующий ряд перекрывал предыдущий ряд на 15-20 см в зависимости от угла наклона ската. С увеличением уклона величина перекрытия уменьшается.
  • Первый лист третьего и каждого последующего ряда обрезают на удвоенное количество волн листа предыдущего ряда. Можно укладывать материал со смещением в пол-листа. В этом случае режут листы только четных рядов, остальные устанавливают без изменения.
  • Завершает работу по укладке шиферных листов коньковый ряд. Он собирается из листов разрезанных поперек.

Раскладка асбестоцементных листов без смещения выполняется следующим образом:

  • Укладывают целый первый лист, выравнивают его и фиксируют с помощью гвоздей или саморезов. У каждого следующего листа срезают верхний правый угол (при монтаже в направлении справа налево).
  • Угол первого листа второго ряда также обрезают, но уже внизу слева. При укладке срезанные углы листов первого и второго ряда совмещают, и после этого фиксируют лист. Остальные листы в этом ряду срезают в двух местах — правый верхний угол и левый нижний. Последний лист режут вверху справа.
  • Коньковый ряд формируется из листов с подрезанным нижним левым углом, при этом угол последнего листа не обрезают.
  • Если укладка шифера с подрезкой выполняется слева направо, то срезают противоположные углы, меняя правые на левые.

Этап 5. Установка доборных элементов

Завершением работ по перекрытию кровли шифером можно назвать установку доборных элементов.

В частности. перекрывать конек можно специальными коньковыми элементами, которые сделаны из асбестоцемента. Такие детали состоят из двух частей на шарнирах. Если есть возможность, то можно своими руками согнуть по форме конька оцинкованный стальной лист.

Кроме того необходимо знать, как класть шифер на крышу вокруг дымовых труб, слуховых окон и в местах примыкания к стенам здания. В этом случае используют угловые детали из асбоцемента или оцинковки. Эти элементы укладывают на шиферный лист и фиксируют саморезом, прокалывая гребень волны. Верхняя часть углового элемента плотно крепится к вертикальной поверхности и промазывается герметиком. Нижняя часть в обязательном порядке должна перекрывать не меньше 1 волны кровельного материала.

В ендовах укладывают оцинкованные или асбестоцементные лотки, в направлении снизу вверх. В процессе укладки нужно следить за тем, чтобы продольные стенки лотка были перекрыты шифером на 15 см.

После установки доборных элементов можно считать, что вопрос, как правильно укладывать шифер на крышу, получил решение.

Как правильно укладывать — некоторые нюансы

Одной из особенностей укладки шифера на крышу является выбор крепежных элементов.

Крепить асбестоцементные листы можно следующим образом:

  • С помощью шиферных гвоздей. Эти крепежи изготовлены из стали прочных марок, их главное отличие — шляпка диаметром 14 мм, выполненная из оцинковки. Выбирая гвозди для шифера, следует обратить внимание, что их длина должна немного превышать высоту волны.
  • Пользуясь саморезами для шифера. В этом случае затраты на крепеж будут значительно выше, но пользоваться такими элементами намного удобнее. Головка самореза может иметь три формы: шестигранник, с прямой и с крестообразной прорезью. Каждый элемент имеет уплотнительную шайбу с резиновой прокладкой.

Крепление шиферных листов может выполняться двумя способами:

  • В шиферных листах предварительно высверливают отверстия диаметром чуть больше крепежного элемента. В этом случае крепежные элементы должны обязательно иметь резиновую прокладку.
  • Гвозди вбивают непосредственно в кровельный материал, осторожно постукивая молотком по шляпке.

Количество крепежных элементов подбирается в зависимости от размеров шиферного листа.

Укладка шифера на крышу — это достаточно простая работа, не требующая приложения лишних усилий и больших материальных затрат.

kryshadoma.com

Как правильно класть шифер на крышу – особенности установки

Содержание:

Невзирая на то, что в настоящее время на рынке можно встретить довольно много кровельных покрытий, шифер из асбестоцемента все еще является достаточно популярным. Однако многие люди не знают, как правильно стелить шифер на крышу. Эта статья посвящена тем, кто решил разобраться в укладке шифера своими руками.

Разновидности шифера для крыши

Сначала стоит разобраться в том, каким бывает шифер. На сегодняшний день продают волнистые и плоские листы шифера из асбестоцемента. И тот, и другой предназначен для использования в каком-либо конкретном случае. Зачастую, плоский шифер монтируют на кровли, имеющие уклон как минимум 35º. Так поступают потому, что с таким уклоном на кровле будет собирается меньше снега, поскольку плоские листы не обладают ребрами жесткости, и их легче поломать, в отличие от волнистого шифера. Тем не менее, и волнистый шифер также не рекомендуется устанавливать на крышах, уклон которых составляет менее 20º, в противном случае, через стыки сможет проникать вода.

 

При маленьком уклоне кровли для улучшения защиты от дождевых осадков перед монтированием шифера осуществляют укладку влагоотталкивающего ковра из простого рубероида или любого иного схожего по свойствам влагоотталкивающего материала. Размеры листов шифера также имеют большое значение, потому что от них будет зависеть шаг обрешетки и сечение материалов для изготовления ее узлов.

Подготовительные работы перед укладкой шифера

Перед тем, как стелить шифер на крышу, основание под него должно быть качественно подготовлено. Вначале на установленные стропила набивается обрешетка. Если она изготавливается из доски, то ее размеры в данном случае будут равняться 15-20 см в ширину и 2-2,5 см в толщину. Доска может быть использована как обрезная, так и необрезная. Главное, не забыть обработать шкуркой кромки и осуществить пропитку дерева антисептическими и антипиреновыми средствами, чтобы предотвратить его гниение и возможное возгорание. При использовании брусков, их сечение должно равняться приблизительно 5×5 см.

Приобретая сырье, уделите особое внимание качеству каждой доски или бруска, сразу откладывая в сторону бракованные доски и те, у которых присутствуют следы от жука-древоточца, имеется множество сучков и синеватых зон (свидетельствуют о начальном этапе гниения). Дерево должно быть идеально высушенным, иначе, его попросту поведет на уже установленной кровле, и вряд ли вы сможете нормально уложить шифер.

Рекомендации по установке своими руками

Схема укладки шифера подразумевает заблаговременное усиление свесов крыши и конька при помощи досок, уложенных в два ряда без зазоров. Бруски для обрешетки укладывают вдоль конька под прямым углом к стропилам, при этом шаг берется таким, чтобы листы шифера опирались и закреплялись не менее чем в трех точках по всей длине. Для шифера из асбестоцемента обычных габаритов промежутки между брусками обрешетки или центром доски, как правило, должны равняться приблизительно 55-60 см. Если не удается произвести монтаж кратного числа листов, и нужна обрезка, то допускается уменьшение или увеличение длины свеса кровли.

После того как установка обрешетки выполнена, обустраивают гидроизоляцию при помощи рубероида. Листы этого материала укладываются как вдоль, так и поперек ската кровли. Направление будет определяться углом конструкции. Но в любом случае края рубероида должны ложиться внахлест приблизительно на 10-15 см. Чем меньше уклон кровли, тем большим должно быть перекрытие полос рубероида. Не забывают об изоляции рубероидом и конька кровли.

Перед установкой шифера на крышу желательно заложить крепления для горизонтальных водоотводящих желобов.

Как правильно класть шифер

Уложить шифер на кровлю можно двумя способами – со сдвигом листов, или с обрезкой углов. Первый способ является более простым и используется, как правило, когда необходимо обустроить кровлю из асбестоцементного шифера. Минусом данного метода считается чрезмерный расход материала по причине того, что приходится обрезать крайние листы по длине.

К тому же, необходимо учитывать горизонтальность укладываемого материала по отношению к коньку и нижнему свесу кровли. Со сдвигом («вразбежку») укладывать шифер желательно тогда, когда на крыше установлены скаты, имеющие большие размеры по ширине. Листы в таком случае сдвигаются на одну волну, а карнизный свес не устанавливают.

Второй метод укладки разъяснит, как правильно класть шифер на кровлю, у которой скаты имеют большие размеры по высоте и маленькие размеры по ширине. Метод укладки считается более сложным, однако кровельного материала в данном случае требуется значительно меньше. Стоит следить, чтобы в одном месте не сходились четыре угла соседних листов. По технологии, если укладка производится слева направо, обрезке подвергают левый угол листа, а если укладывают материал в противоположную сторону – то правый угол.

Советы для правильной укладки шифера — как стелить

Чтобы лучше разобраться в том, как правильно стелить шифер, стоит изучить основные нюансы по работе с таким материалом. Сначала листы шифера подготавливаются, то есть проверяются на наличие дефектов, а также в них проделывают отверстия для последующей фиксации гвоздями. Стоит отметить, что отверстия в материале должны превышать сечение гвоздей или саморезов примерно на 2-3 мм.

Если скат имеет уклон менее 20º, монтаж шифера начинают путем фиксации во вторую волну от края. Старайтесь не вбивать гвозди в шифер, а продевать их сквозь подготовленные заранее отверстия. Для обрезки углов можно воспользоваться обычной болгаркой или ножовкой по металлу.

Используйте специальные гвозди, имеющие металлическую шайбу, которая предотвратит попадание под шифер воды. Если же в качестве крепежных элементов используются саморезы, то они должны иметь термошайбы.

Для правильной укладки шифера в местах соединения листов желательно прокладывать уплотнительный шнур, либо заделывать их силиконами или специальными мастиками. Перед монтажом стартового ряда шифера на кровельном свесе натягивается шнур для упрощения строительных работ. Укладка листов шифера начинается с самой подветренной в данном регионе стороны. Так как на рынке в данный момент присутствует огромное количество расцветок шиферных листов, то и саморезы старайтесь подбирать в тон.

Ну и напоследок, чтобы закрепить вопрос о том, как правильно положить шифер, нежелательно слишком сильно фиксировать листы шифера к обрешетке – обязательно должен оставаться маленький просвет. Количество необходимых гвоздей на один лист определяют, исходя из качества древесины стропильной конструкции. Дерево, которое прослужило долгое время, нуждается в большем количестве крепежных элементов. Следует крепить листы из асбестоцемента в волну в самой верхней точке. Если вы стремитесь получить максимально прочное крепление, лучше воспользоваться саморезами. Это может быть актуально для тех районов, которым присущи сильные ветра. 

kryshadoma.com

Секретное искусство сланцевания: 25 советов, которые помогут вам шлифовать как профессионал Арт Адамс

Тренинг

Slate был моим введением в один из самых важных принципов кинопроизводства: всегда думать о следующем человеке на производственной линии. В случае планировки это означает заботу о бедном помощнике редактора, который должен синхронизировать и отслеживать ежедневные газеты на основе ваших заметок и вашей техники планировки.

Точно так же, как мы находимся под прицелом во время съемок, помощники редактора и редакторы так же спешат при создании черновиков.Чем четче вы сможете определить дубли, тем легче будет их жизнь, и это приведет к меньшему количеству ехидных комментариев о вашей работе, когда продюсер посещает монтажную.

Планирование — это традиционно работа второго помощника камеры, должность, которую я больше не вижу, кроме как на съемках с большим бюджетом. Чаще всего я оказываюсь со съемочной группой, состоящей из первого ассистента оператора и DIT, а DIT никогда не бывает постоянно на съемочной площадке, поскольку их обязанности диктуют, что большую часть дня они проводят над ноутбуком.Обычно это означает, что первый помощник должен сам планировать кадры, хотя, если вы хотите завести друга и готовы помочь, вы можете вскочить и снять это бремя с их рук. Только не думайте, что планировать — это просто. Есть ряд правил, которые облегчат жизнь каждому.

1. Сделайте планшет БОЛЬШИМ в рамке. Вы не заведете друзей, держа планшет в десяти футах от камеры при общем плане. Эмпирическое правило заключается в том, чтобы располагать планшет на расстоянии одного фута от объектива на каждые 10 мм фокусного расстояния.Например, если камера оснащена объективом 25 мм, держите планшет на расстоянии 2 футов 6 дюймов от объектива. (Я бы отодвинул его немного дальше для безопасности, поэтому назовем его 3’.)

2. ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО И КРУПНО. Кто-то должен будет прочитать ваш почерк с уменьшенного изображения, возможно, на ноутбуке. Выглядит так:

Держите это изображение в уме при планировании.

3. Убедитесь, что планшет находится в кадре во время движения камеры. Миниатюра в программном обеспечении для редактирования создается из первого кадра, поэтому, если планшет находится в кадре при запуске камеры, миниатюра будет содержать всю соответствующую информацию о кадре, что упрощает поиск круга.

Раньше это был крутой трюк, но теперь это стандартная практика. Если вы этого не сделаете, вам позвонят из монтажной. Вы никогда не захотите получить звонок из монтажной.

4. Редакторы синхронизируют звук, находя первый видимый кадр, где хлопушка перестает двигаться, и выравнивая его с первым звуковым кадром, содержащим звук удара хлопушки по доске. Самый простой способ определить, когда хлопушка останавливается, — это посмотреть на первый кадр, где не видно никакого размытия в движении.Это означает, что ПЛИТКА НЕ ДОЛЖНА ДВИЖАТЬСЯ, КОГДА КЛАПЕР НАХОДИТСЯ В ДВИЖЕНИИ. Если и планшет, и хлопушка показывают размытие движения, становится очень трудно понять, когда хлопушка перестает двигаться.

Не позволяйте хлопушке подпрыгивать. После того, как он коснется грифельной доски, он должен оставаться в контакте с грифельной доской до тех пор, пока грифельная доска не покинет рамку.

5. Правильная техника лепки предполагает, что вы держите грифельную доску одной рукой, а другой закрываете хлопушку. Это удерживает грифельную доску неподвижно, пока хлопушка находится в движении.Со временем вы станете достаточно хороши, чтобы делать грифельную доску одной рукой, но для этого нужна практика.

6. Ударяйте по хлопушке громче для более широких планов и тише для крупных планов. Вы же не хотите напугать актера, громко стукнув грифельной доской перед его лицом. Микрофон обычно ближе для крупных планов, поэтому все, что вам нужно сделать, это коснуться его.

7. Найти правильное положение планшета для крупных планов может быть непросто. Один из способов состоит в том, чтобы представить себе нитку, идущую от объектива к глазу актера, а затем повесить на нее открытую часть планшета.

8. При использовании длиннофокусного объектива я иногда держал планшет прямо перед матовой коробкой, чтобы он располагался перпендикулярно объективу, а затем быстро перемещал его прямо на нужное расстояние. Это может помочь с правильным размещением. (Вы не хотите, чтобы оператору приходилось перекадрировать для доски, так как это означает, что он не попал в кадр. Если режиссер быстро призовет к действию, он пропустит кадр… и выместит свое смущение на вас. .)

9. Планшет переходит в кадр, когда реклама вызывает «Бросьте звук!» или «Катится!» Если звук прерывается, и вы вставляете планшет, и есть какая-то задержка перед поворотом камеры, вы можете повернуть планшет горизонтально (нижним краем к объективу), чтобы он оставался в правильном положении, позволяя оператору видеть кадр. .

10. Первый помощник камеры даст вам сигнал о том, когда камера набирает скорость, если только камера не издает какой-либо звуковой сигнал о том, что она катится.

Если объявление вызывает «Включи звук, включи камеру, нарисуй!» тогда они новички. Профессиональные рекламщики скажут только «Давай, звук!» или «Катится!» и ожидайте, что остальные последуют за вами.

11. Непосредственно перед тем, как ударить по планшету, крикните «Марк!» или «Маркер!» Это говорит всем, кто синхронизирует ежедневные газеты, что следующий громкий звук, который они услышат, — это закрывание планшета.«Марк» звучит красиво и лаконично, но если кого-то в команде зовут Марк, лучше звать «Маркер». (Я был вторым ассистентом оператора на съемке, где сценографа звали Марк, и если он занимался предварительным освещением следующего набора, он всегда возвращался, когда мы снимали, потому что слышал, как кто-то зовет его по имени. Он попросил меня позвонить «Маркеру». .»)

12. Обычно звуковой микшер заранее записывает звук, поэтому вам нужно только крикнуть «Отметить!» а не сцену а взять. Однако это варьируется, и некоторые звуковые люди могут попросить вас назвать сцену и взять ее, прежде чем звонить «Марк» и браться за дело.

Если вы облажались при ударе по грифельной доске (такое бывает), крикните «Вторые палочки!» и снова ударил по доске. Это помогает тому, кто синхронизирует ежедневные новости, выровнять звук до нужной отметки.

13. Грифель должен быть виден только около секунды после удара по нему. Редактор может останавливать отснятый материал, чтобы прочитать его, так что долго сидеть не придется. Ударьте его, сосчитайте до одного и вытащите.

14. Обновите номер дубля СРАЗУ, во время съемки.Вы быстро освоите искусство бесшумного снятия колпачка с ручки. Если дубль сорвался, и режиссер хочет немедленно вернуться, последнее, чего они хотят ждать, это то, что вы обновите список.

15. Вы получите сцену и получите информацию от руководителя сценария, но вы должны знать, как работает система (по крайней мере, в США):

Первый кадр сцены — это просто номер сцены, поэтому, если вы находитесь на сцене 17, вы начнете с «сцены 17, дубль 1». Чаще всего это мастер, но не всегда.Каждый раз, когда меняется установка или происходит изменение действия (например, актер берет реплику), вы добавляете букву: 17A, 17B и т. д. (Некоторые буквы, такие как O и I, пропускаются, потому что они выглядят слишком Например, числа.) Если у вас закончатся буквы, вы перейдете к 17AA, 17AB и т. д. (Да, такое бывает.) В случае сомнений проконсультируйтесь с руководителем сценария. Обычно они вызывают информацию о планшете по мере ее изменения.

Некоторые скажут вам отметить на доске «возьмите 2 p/u», если актер ошибся в реплике, а режиссер решил просто взять эту реплику.Я думаю, что это небрежно, потому что «п/у» трудно прочитать. Кроме того, что произойдет, если актер провалит линию пикапа? Вы называете следующий дубль «p/u p/u»? Правильный способ — перейти к следующему письму, но, в конечном счете, это решение сценариста.

Вот важная мелочь: супервайзер сценария входит в состав редакционного отдела, так что то, что они говорят наносить на доску, это то, что вы наносите на доску. Они дают вам информацию непосредственно от имени редактора. Не спорьте с ними.Если они ошибаются, это их вина, а не ваша.

(В начале своей карьеры я работал над сериалом, где руководитель сценария ушел и был заменен другим, у которого была своя «система». Она полностью отличалась от всего, что съемочная группа когда-либо видела, и я помню, планируя дубли, добавляя «и это самый гребаный номер сцены, который я когда-либо слышала». На следующий день ей позвонили на съемочную площадку, она немного побледнела и вернулась к общепринятой системе. и так достаточно сложно, не создавая свои собственные системы и не ожидая, что все будут следовать им.Придерживаться стандартов означает тратить меньше времени на процесс и больше времени на создание.)

Рекламные ролики обычно работают немного по-другому. Если вы снимаете несколько рекламных роликов в течение дня или дней, то список обычно начинается с «101» для первого рекламного ролика, «201» для второго и т. д. Буквы используются редко; вместо этого числа увеличиваются для каждой новой настройки. Иногда номера будут отслеживать выстрел в досках.

Вы еще не закончили… переверните страницу, чтобы узнать больше полезных советов.



Единственный случай, когда допустимо снимать планшет не в фокусе, это когда кадр заблокирован для визуальных эффектов.

16. Если вы просто идентифицируете дубль, что бывает, когда он записывается без звука или если звук записывается моносистемно с картинкой на кассету или жесткий диск, вставляйте планшет в кадр с закрытой заслонкой. Если хлопушка открыта, редактор предположит, что она закроется, и будет искать звук для синхронизации с ней, но если она закрыта, то они знают, что не стоит беспокоиться.Например, кадр выше был снят без звука.

17. Иногда в конце кадра приходится делать нарезку. Держите планшет вверх дном, чтобы показать, что запись происходит в конце дубля. (Все это визуальные подсказки, которые позволяют редакторам и их приспешникам очень быстро понять, что происходит с изображением и звуком.)

После того, как режиссер кричит «Снято!» это хорошая идея, чтобы кричать «Tail Slate!» или «Хвост палочки!» чтобы напомнить оператору и первому помощнику, чтобы камера пока не останавливалась.

18. Убедитесь, что планшет хорошо освещен. Съемка в темноте не является оправданием для темного листа. Попросите электриков установить небольшой сланцевый фонарь, который они будут включать для сланцевания, или купите хороший фонарик с широким лучом.

19. Когда выстрел очень, очень плотный, вы можете сделать пару вещей:

Если есть место, просто держите планшет так, чтобы сцена и заполнили кадр. Когда камера вращается, подождите секунду, а затем переместите хлопушку вниз в кадр, скажите «Марк!» (или «Маркер!») и нажмите на нее.

Если кадр настолько плотный, что вы не можете одновременно снять сцену и кадр, удерживайте поле сцены на планшете в кадре и подождите, пока камера не повернется. Досчитайте до одного и переместите планшет горизонтально, чтобы номер дубля заполнил рамку, и снова досчитайте до одного. Чем ниже хлопушка в рамку, скажите «Марк!» (или «Маркер!») и нажмите на нее.

Вставные сланцы представляют собой миниатюрные сланцы, хотя часто без хлопушек. Если очень плотный выстрел требует хлопка, а у вас нет пластины-вкладыша с хлопушкой, снимите хлопушку с обычной грифельной доски и используйте ее.Держите пластину-вставку в кадре, пока камера вращается, сосчитайте до одного, а затем, удерживая палочки в кадре, скажите «Отметить!» и хлопать им. (Иногда можно вынуть палочки из полноразмерного планшета и вдавить вставную пластину в паз по направлению к открытому концу палочек.)

При отсутствии планшета-вкладыша вы можете записать сцену и снять вместе в поле «дубль» («17A/1») и снимать только эту часть планшета. Это хорошая идея, когда это возможно, включать всю информацию на доску, но суть в том, что пост заботится только о сцене и получает информацию.Они, наверное, знают, кто такие режиссер и оператор.

20. Нанесение нескольких камер на пленку было довольно простым: вы «подталкивали» пластину к каждой камере, то есть вы накатывали по секунде пленки на пластину каждой камеры, а затем в начале дубля вы d взять один набор хлопушек перед камерами и произнести «Общая отметка A и B», прежде чем ударить по ним. (Это сообщает редактору, что камеры A и B вращаются, и эта метка синхронизации работает для обеих.) Это не работает в цифровом формате, потому что столкновение с планшетом означает создание отдельного файла, что противоречит цели идентификации дубля.

Решение состоит в том, чтобы поразить планшет каждой камеры отдельно. Последовательно стучите по грифельной доске: «Отметка камеры!», «Отметка камеры Б!» и т. д. Надеюсь, вокруг достаточно людей, чтобы помочь, если не хватает помощников для выполнения работы. Часто первый ассистент A-камеры может поставить свою собственную камеру, так как обычно у него общий план.

При наведении нескольких камер держите планшет в кадре с начала кадра. Это не только создает миниатюру планшета для редактора, но и блокирует просмотр камерой других планшетов, не позволяя редактору или помощнику редактора синхронизировать звук с планшетом неправильной камеры.

У каждой камеры будет свой планшет с большой буквой «A», «B» или «C». Буквы часто разного цвета: красный для камеры A, синий для камеры B и т. д. (Есть цветовая система для дополнительных камер, которую я уже не помню.) Еще раз, это еще один визуальный инструмент, который помогает редактору быстро понять что происходит.

(21) Иногда у вас будут нечетные номера планшетов: R17A означает, что вы переснимаете 17A, 17A-TV означает, что вы снимаете «чистую» версию сцены для телевидения и т. д.Проекты визуальных эффектов часто имеют очень причудливую номенклатуру для определения сцен и дублей, часто потому, что каждый законченный кадр требует множества отдельных визуальных элементов, и все элементы должны отслеживаться. В этом вам поможет супервайзер сценария или супервайзер по визуальным эффектам.

(22) Профсоюзные бригады часто игнорируют номера рулонов (или карточек). Я не знаю, почему, но помощники часто покупают планшеты, на которых нет места для номеров рулонов, а профсоюзные редакторы обычно не запрашивают такую ​​информацию.(См. табличку в верхней части этой страницы.)

(23) Убедитесь, что вы правильно написали имена режиссера и оператора. Если вы хотите произвести впечатление на всех, приобретите этикетировщик и печатайте аккуратные этикетки для каждой новой съемки. Это выглядит очень профессионально, и это имеет большое значение для того, чтобы произвести впечатление на окружающих. Аккуратность имеет значение. (Для проектов с большим бюджетом можно заказать гравировку на грифельной доске с названием проекта и информацией о директоре/постановщике.)

ОШИБКИ НОВИЧКА, которых следует избегать:

(24) НЕ СНИМАЙТЕ ПЛАНШЕТ ОТ КАМЕРЫ.У начинающих помощников второй камеры есть тенденция цеплять планшет за пояс и ходить с ним. Это бессмысленно и, возможно, неловко, потому что, если вас не будет на съемочной площадке, когда начнут работать камеры, кто-то очень на вас разозлится.

Всегда оставляйте планшет в переднем ящике первого помощника оператора, на тележке или в другом постоянном месте рядом с камерой, чтобы первый помощник мог легко найти планшет и отметить снимок, если вас нет рядом. Планшет всегда должен быть в пределах досягаемости первого помощника оператора.

(25) НИКОГДА НЕ РЕПЕТИРУЙТЕ НАНЕСЕНИЕ НАКЛАДКИ. Студенты-киноведы часто думают, что им нужно браться за дело во время репетиций, когда камера не работает. Вы не репетируете план, поскольку он не является частью спектакля, это просто инструмент идентификации для редакторов, которым нужно быстро собрать хорошие дубли и смонтировать их вместе.

Некоторые из этих советов могут показаться необычайно запутанными, но для каждого из них есть веские причины. В кинобизнесе время — деньги, и знание того, как быстро пометить кадр, чтобы монтажер мог быстро его найти, в долгосрочной перспективе сэкономит много денег.Лучший способ разозлить продюсера — заставить его потратить больше денег, чем нужно, а плохой план может привести к потере больших денег — как на съемочной площадке, так и в монтажной.

Моя первая профсоюзная работа заключалась в загрузке фильма для ситкома с командой, которая раньше не снималась в ситкомах. Первые ассистенты отказались делать свои собственные документы («Это работа второго ассистента!»), а второй ассистент был немного сумасшедшим, управляя четырьмя камерами в первых нескольких эпизодах. Я часто получал рулоны пленки, на которых не было ничего, кроме пустого отчета с камеры и номера рулона.Я делал все возможное, чтобы заполнить отчеты камеры, но мне часто приходилось отправлять ролики в лабораторию почти без сцены и снимать информацию.

В третьем эпизоде ​​ко мне на съемочной площадке подошел парень и сказал: «Эй, могу я попросить тебя об услуге? Не могли бы вы, ПОЖАЛУЙСТА, убедиться, что в отчетах с камер есть сцена и информация о них? Я третий помощник редактора, которого они наняли для этого шоу, и я хотел бы сохранить свою работу». Услышав это, первые помощники стали немного более сговорчивыми, и этот помощник редактора смог синхронизировать ежедневные газеты достаточно быстро, чтобы оставаться на работе.

То, что вы делаете на съемочной площадке, влияет на многих людей в будущем. Выработайте привычку делать это правильно, и со временем это станет настолько рутинным, что вы сможете сосредоточиться на сотне других вещей, которые вам нужно научиться делать правильно.

Арт Адамс — оператор-постановщик, который любит синхронизироваться со своими командами. Его веб-сайт находится по адресу www.artadamsdp.com.

Искусство хлопушки — Как пользоваться грифельной доской

Последнее обновление: 4 мая 2021 г.

Долговечный символ всего искусства кинопроизводства, хлопушка — это гораздо больше, чем древний инструмент эпохи звуковых фильмов.Это неотъемлемая часть производства. Тем не менее, его часто неправильно понимают, и правильный способ его использования иногда уходит на второй план.

На небольших (читай: любительских) съемочных площадках человек, держащий в руках хлопушку, может подумать, что знает, что с ней делать, основываясь на том, что он видел в фильмах, изображающих кинопроизводство. Из-за этого есть некоторые неточности в его использовании. Давайте внесем ясность и объясним приемлемый способ его использования, а также объясним его огромную важность.

ИСТОРИЯ ХЛОПКИ

Во-первых, у хлопушки есть несколько альтернативных названий, которые вы можете услышать: грифельная доска, хлопушка, синхронная грифельная доска и палочки, и это лишь некоторые из них. Но как бы вы это ни называли, для чего оно используется?

Еще в «старые времена» кинематографисты использовали как планшет (для отображения информации, относящейся к текущему кадру), так и хлопушку (чтобы дать визуальный и звуковой сигнал, помогающий синхронизировать видео со звуком позже в монтажной, которая была записана отдельно).

Со временем эти два инструмента стали одним: хлопушкой. В настоящее время его обычно называют «пленочным сланцем».

Теперь он служит обеим целям, в основном, чтобы помочь команде пост-продакшна быстро идентифицировать каждый кадр и понять другие детали о нем (предполагается, что это день или ночь? это должно быть замедленное движение или нормальная скорость?).

Информация на планшете должна соответствовать отчету руководителя сценария. Этот отчет в конечном итоге используется для создания журнала редактора, на который затем будет ссылаться команда постпродакшна при организации ежедневных выпусков, принятии решений по редактированию и других задачах.

Если это еще не ясно, невероятно важно, чтобы отчет руководителя сценария и доска совпадали для каждого выстрела. И кто возьмет на себя тяжелое бремя проверки правильности списка фильмов? Эта работа ложится на вспомогательную камеру (AC) или вторую вспомогательную камеру (2AC).

Без хлопушки производство не может снять ни одного кадра. Хотите доказательства? Попробуйте скрыть это, когда вы находитесь на съемочной площадке и смотрите, как разворачивается хаос.

ЗАПОЛНЕНИЕ ХЛОПКИ

Если вы когда-нибудь обнаружите, что у вас есть хлопушка во время съемок фильма, прежде чем подавляющее давление парализует вас на месте, вы можете научиться правильно ее использовать.Для начала мы должны сосредоточиться на том, что означают все эти каракули на передней панели.

Его макет может немного измениться, но в основном он должен выглядеть так…

Ролик , Сцена и Дубль

Когда все снимали на пленку, она шла в катушках или рулонах. Номер рулона указывает, какой рулон используется в настоящее время. В настоящее время этот номер относится к плате камеры с буквой в начале, указывающей, к какой камере она принадлежит.Обычно это записывается как A001, A002 и т. д. Если у вас одновременно вращаются две камеры, вы должны пометить этот раздел обоими роликами (например, A001 B001). Это число увеличивается каждый раз, когда рулон или карта вытягивается из камеры. Он также обычно используется в качестве префикса для каждого имени файла на карте.

Номер сцены указывает на сцену в сценарии, к которой относится кадр (очевидно). Что не так очевидно, так это то, что иногда за ним следует буква, например 43A или 82B.Эта буква обозначает настройку камеры. Например, скажем, вы только начинаете снимать первый кадр сцены 43. Тогда вы напишете «43» для номера сцены, имеет смысл? Когда вы переключаетесь на другую настройку камеры, номер сцены теперь равен 43A. Тогда настройка после этого будет 43B и так далее.

Что считается новой настройкой камеры? Каждый раз, когда происходит изменение положения камеры, движения или объектива, вы перемещаете букву на единицу (A, B, C…).

Дубль Номер — это просто дубль, на котором вы находитесь.Обязательно следите за этим. Здесь есть три возможных дополнения:

  • Если выстрел называется начальным выстрелом, за ним может следовать «P/U».
  • Если это вставной выстрел, за ним следует «Ins».
  • Если это серия, за ней следует «Ser».

Совет для профессионалов: после того, как вы запланировали и действие началось, проведите пальцем по номеру дубля, чтобы точно знать, какой дубль вы делаете. Вы будете удивлены, сколько раз в конце дубля вы забываете, на каком номере дубля вы сейчас находитесь.Вы спросите себя: «Подождите… мы ТОЛЬКО сняли третий дубль или мы СОБИРАЛИСЬ снимать третий дубль?»

Временной код

Первое, что вы можете заметить в современной хлопушке, — это цифровой дисплей, выдающий цифры. Это генератор таймкода. Тайм-код генерируется и записывается непрерывно на каждую камеру, и на хлопушке отображается это, поэтому редактор может видеть тайм-код и на планшете и сопоставлять его с клипом.

Название производства, режиссер и оператор

Они редко (если вообще когда-либо) меняются в процессе производства, поэтому сделайте их более постоянными, прикрепив клейкую ленту и написав на ней.И обязательно напишите их правильно!

кадров в секунду

Частота кадров будет почти одинаковой на протяжении всего производства (наиболее распространенными являются 23,97, 24, 25 или 29,97). Однако иногда камера будет снимать «вне скорости», что означает, что она будет работать в замедленном или ускоренном режиме. Это предупреждает редактора, что для эффекта будет работать с другой скоростью.

Внутренний/Внешний и День/Ночь

Отмечает, предназначен ли снимок для дня/ночи в сценарии и внутренней/внешней локации.

Синхронизация/MOS

Sync означает, что отдельно записывается звук, который будет сопровождать клип. MOS означает, что звук не записан, поэтому редактору не нужно беспокоиться о том, чтобы найти что-то для него.

Врезка: Легенда рассказывает историю немецкого режиссера, который однажды заявил, что дубль должен быть записан «без звука». Этот термин прижился и в конечном итоге стал статусом MOS, который мы знаем и любим сегодня.

Если вы когда-нибудь не будете знать, что отметить на планшете, не паникуйте.Уточняйте у сценариста. У них есть все ответы.

Теперь, когда мы заполнили хлопушку, пришло время сиять перед камерой!

ЭТАПЫ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ НАКЛАДКИ

Освещение готово, камеры на месте, скоро начнется «Действие». У вас должен быть готов планшет для пленки, поэтому встаньте перед камерой и ждите следующих подсказок:

.

Предупреждение: Как и в большинстве аспектов кинопроизводства, эта последовательность событий может меняться от набора к набору.

  1. Помощник режиссера (AD) вызовет «Тихо на съемочной площадке», а затем «Вращение камеры»
  2. Операторы звонят в «Камеру», а отдел звукозаписи звонит в «Скорость»

Это ваша реплика. Убедитесь, что хлопушка заполняет кадр камеры, а планшет полностью виден. Уточните у оператора камеры, где стоять. Со временем вы сможете судить об этом, основываясь на том, какой объектив используется (широкоугольный? Поднесите ближе. Длинный объектив? Установите некоторое расстояние между вами и камерой).В идеале планшет должен быть в кадре до начала движения камеры, чтобы на миниатюре клипа отображалась вся информация с планшета для редактора.

Если во время этого дубля идет запись звука, стики начинают открываться. Если звук не катится, палочки остаются закрытыми. Это позволяет редактору узнать, что с дублем не связано аудио.

  1. Вы читаете с доски четким, умеренным голосом. Не нужно кричать, но быть больше, чем шепотом. Должно получиться так: «Сцена 43А, дубль 1.

Боковая панель: Всякий раз, читая письмо с доски, обязательно используйте фонетический алфавит (альфа, бета, чарли, дельта, эхо, фокстрот, гольф, отель, джульетта, кило, лима, майк, ноябрь, папа, квебек, ромео, танго, униформа, виктор, виски, рентген, янки). Возможно, вы заметили, что пропущено несколько букв (хорошо для вас!). Это потому, что I и O слишком похожи на числа 1 и 0. Это также может иметь место для S и Z (аналогично 5 и 2), поэтому их также можно опустить.

  1. Оператор камеры предложит вам «отметить».
  2. Затем вы объявляете «отметка» и хлопаете хлопушкой. Насколько сильно нужно хлопать? Некоторые считают, что им нужно, чтобы люди в соседнем здании услышали это. Это неверно. Хлопок не должен оглушать уши, он просто должен быть достаточно громким, чтобы его услышали микрофоны. Если звук чувствует, что вы были недостаточно громкими, они попросят «вторые палочки», что означает, что вы объявляете «вторые палочки» и снова хлопаете в ладоши. На этот раз с чуть большей громкостью.

Совет для профессионалов: если катится одна камера, вы можете просто хлопать в ладоши.Если имеется более одной камеры, возможно, вам придется пометить их обе по очереди. Крикните «A Cam Mark» для камеры A, затем хлопните в ладоши. Переместитесь к камере B, скажите «B Cam Mark», затем хлопните в ладоши. Или, если планшет виден обеими камерами одновременно, произнесите «AB Common Mark» и хлопните в ладоши.

  1. Как только хлопушка захлопала, вы можете быстро выйти из кадра и похвалить себя за хорошо выполненную работу. Сейчас самое подходящее время, чтобы незаметно сменить план для следующего дубля.

Если вы находитесь рядом с кем-либо из актеров, вам следует сохранить их барабанные перепонки и смягчить хлопки палочек.Вызовите «мягкие палочки» заранее.

ОДИН РАЗ ВСЁ ДРУГОЕ

Как правило, в каждом кадре все это происходит в «голове» или в начале дубля. Однако часто бывают случаи, когда AD объявляет «хвост сланца» в начале. Когда это происходит, камеры вращаются, и действие начинается без хлопушки. Вы входите только тогда, когда объявляется «обрезка». Обычно это зарезервировано для тех случаев, когда съемка должна произойти сразу или когда хлопушке просто легче войти после того, как действие закончено.

Для хвостового планшета последовательность событий изменена на:

  1. «Действие» называется»
  2. AD вызовет «хвостовой сланец»
  3. Вы помещаете хлопушку в рамку… но вверх дном.
  4. Хлопните в ладоши, переверните лицевой стороной вверх и прочитайте с доски.
  5. Камеры потом вырезают

ТЕПЕРЬ ТЫ МАСТЕР С ХЛУШУШКОЙ!

Или, по крайней мере, теперь вы ассистент камеры, способный наметить камеру.

Это основные тонкости обращения с хлопушкой на съемочной площадке.Конечно, есть и другие мелкие детали, которые нужно уловить по мере накопления опыта.

По большей части ключом к использованию пленочного планшета является быстрота, последовательность и точность. Как бы это ни было важно для производства, никто не хочет ждать, пока вы разузнаете, какой номер сцены записать или с какого рулона мы начинаем.

Направления для чтения и записи грифельной доски | Супермаркет Брайля

Указания для планшета для чтения и записи Из Future Aids, супермаркета Брайля.

Эта рамка на роликах представляет собой недорогую рамку для письма по Брайлю с системой подачи бумаги. Он предназначен для быстрого создания заметок, этикеток или писем, где бы вы ни находились, поскольку он компактный, легкий и портативный. Роликовая рама способна печатать 32 ячейки шрифта Брайля на бумаге, пластике или этикеточном материале шириной до A4 в портретной ориентации (210 мм x 297 мм). Таким образом, он легко вмещает бумагу формата Letter, если сбоку обрезан небольшой край.

Один стилус и один ластик расположены внутри роликовой рамки для простого и безопасного хранения.Точки Брайля создаются с помощью одного из этих уникальных стилусов с полым наконечником. Шрифт Брайля пишется слева направо, что избавляет от необходимости переворачивать символы Брайля и писать справа налево, как на традиционных планшетах Брайля. Также нет необходимости переворачивать бумагу, чтобы прочитать написанное!

Ориентация
Поместите роликовую раму на поверхность так, чтобы ряд выступов проходил через верхнюю часть рамы слева направо. Эти ребра должны быть ближе всего к вам, когда рама правильно ориентирована.Рекомендуется использовать роликовую раму на столе или на столе, а резиновые ножки под ней должны уменьшить движение.

На каждом конце роликовой рамы за ребристой областью вы найдете ручку подачи, обозначенную выпуклыми линиями, проходящими по ее окружности. В прорезях сразу за каждой ручкой устройства подачи находится стилус. Кажется, что стилусы не закреплены в слотах, но эта функция предназначена для того, чтобы стилусы можно было легко извлечь, и они не должны выпадать по ошибке.

Ряд ребер, проходящих через раму, обеспечивают прочность и поддержку при письме шрифтом Брайля и направляют пользователя к ручкам подачи. Сразу за этими гребнями вы найдете индикаторы расположения ячеек, представляющие собой ряд небольших приподнятых треугольных форм, которые проходят по всей длине роликовой рамы. Индикаторы расположения ячеек направляют пользователя к центру каждой ячейки Брайля.

За указателями расположения ячеек находится руководство по письму. Здесь шрифт Брайля выдавливается на материале для письма или маркировки.Руководство по написанию лучше всего изучать с помощью стилуса, так как это обеспечивает наилучшую обратную связь и информацию о местоположении.

В верхней части направляющей, на краю, обращенном от вас, есть ряд индикаторных точек, которые сообщают пользователю о позициях ячеек. Они отмечены в ячейках 5, 10, 15, 20, 25 и 30. Проведите пальцами наружу к ручкам подачи вдоль направляющей для письма. На каждом конце направляющей для письма вы можете почувствовать углубление и прорезь, которая проходит под направляющей для письма.Это слот для размещения и направления ленты для этикеток, если вы хотите использовать ее с роликовой рамой. Дополнительную информацию см. в разделе «Использование ленты для маркировки».

В роликовую раму встроен выступ для чтения, который позволяет пользователю проверять свою работу. Этот выступ для чтения расположен за направляющей для письма и находится на более низком уровне, чем направляющая для письма.

Начало работы
Поместите роликовую раму перед собой. Затем положите лист бумаги, пластика или материала для этикеток на плоскую поверхность перед ближайшими к вам выступами, аккуратно вдавливая его в раму ролика, пока не почувствуете сопротивление.Старайтесь, чтобы письменный материал был как можно более прямым. Аккуратно закрепите пишущий материал на месте одной рукой, поворачивая одну ручку подачи от себя, пока материал не будет закреплен; теперь используйте обе руки, чтобы повернуть ручки подачи от себя, пока материал просто не будет выступать за выступ для чтения в задней части рамы ролика. Вы можете откатиться на один щелчок по направлению к себе, чтобы максимально использовать материал для письма, который теперь готов к записи.

Если пишущий материал не подается в роликовую рамку или вы чувствуете некоторое сопротивление, остановитесь и убедитесь, что пишущий материал выровнен правильно.Может потребоваться несколько попыток подачи бумаги или другого материала в роликовую раму, прежде чем вы освоите эту технику.

В процессе подачи бумаги вы должны почувствовать, что ручки податчика начинают сопротивляться или даже перестают вращаться, также в этот момент может быть слышен щелчок. Это особенность межстрочного интервала продукта. Функция межстрочного интервала роликовой рамы предназначена для перемещения бумаги вперед или назад на заданное расстояние для письма шрифтом Брайля с мелким шрифтом. Расстояние составляет около одного сантиметра от предыдущей строки, и вам нужно будет переместиться вверх или вниз на два щелчка для двойного межстрочного интервала.

Во время подачи бумаги обратите внимание на остановку ручек устройства подачи или на щелчок. Это точное указание на то, что достигнута новая позиция линии. Функция межстрочного интервала точно соответствует спецификации Marburg Medium для макета Брайля, но зависит от других факторов, таких как толщина используемого материала и точность в процессе подачи бумаги.

Если материал для письма выходит из задней части роликовой рамы немного криво, вы можете выровнять бумагу, повернув ручки подачи и осторожно потянув за одну сторону бумаги.Выравнивание материала для письма станет легче с опытом. Вы готовы начать писать, как только почувствуете, что достигнута новая позиция строки и материал для письма выходит за пределы направляющей для письма.

Извлеките стилус из корпуса роликовой рамы, сдвинув его в сторону, и, удерживая стилус, найдите ячейку, с которой вы хотите начать. Вставьте стилус в сетку ячеек и исследуйте, как стилус фиксируется в стандартном шестиэлементном шаблоне Брайля. Вы можете ощутить каждую точку ячейки как приподнятую выемку или углубление по бокам ячейки, и это указывает на сетку ячейки.

После того, как вы ознакомились с сеткой, вы готовы к тиснению шрифта Брайля на письменных принадлежностях. Используйте стилус, чтобы создать нужные точки, нажимая на него вертикально. Нет необходимости использовать большое давление, если только пишущий материал не очень толстый, и в этом случае может потребоваться значительное давление с помощью стилуса, чтобы точно создать точку. Вы можете услышать слабый щелчок или почувствовать сопротивление при формировании точки, и с практикой вам станет легче правильно писать роликовой рамкой.Хотя использование стилуса относительно просто, создание точек хорошего качества во многом зависит от типа материала, используемого в роликовой рамке. Важно держать стилус вертикально, чтобы он правильно прижимал бумагу к штифтам, образующим каждую точку.

После того, как вы закончите строку шрифта Брайля, поверните ручки подачи от себя, пока не услышите или не почувствуете щелчок. Бумага достигла новой позиции строки, поэтому вы можете продолжить писать на следующей строке.

На этом этапе вы можете проверить свою работу, прочитав шрифт Брайля, который вы только что создали, используя платформу для чтения.Если шрифт Брайля слишком слабый или вам нужно исправить или добавить немного шрифта Брайля, просто поверните ручки подачи на себя, пока не услышите щелчок. Это указывает на то, что достигнута предыдущая позиция пробела строки. Теперь вы можете просмотреть свою работу или добавить дополнительные точки соответственно.

Роликовая рама будет более жесткой при использовании при тестировании без бумаги. Не поворачивайте ручки подачи без бумаги в течение длительного времени, так как это может привести к повреждению или износу некоторых внутренних деталей.

Использование ленты для маркировки
Расположив роликовую раму перед собой и не вставив бумагу, размотайте ленту для этикеток.Найдите углубления и прорези на каждом конце направляющей для письма. Расположите ленту для маркировки (липкой стороной вниз) с левой стороны выступа для чтения и вставьте ее под направляющую для письма. Лента должна выступать из прорези на левом конце направляющей для письма. Как только левый конец ленты будет расположен правильно, удерживайте его на месте, находя другое углубление и проталкивая ленту в этот паз. Убедитесь, что лента действительно находится под направляющей для письма, проведя пальцами по направляющей пластине, чтобы убедиться, что лента выглядит ровно и движется правильно.Можно подавать ленту в оба слота одновременно, но это требует осторожного маневрирования лентой. После того, как лента будет установлена ​​правильно, осторожно потяните ее вправо, пока из левого края направляющей не будет выступать только небольшой кусочек, так как это уменьшит потери.

Как только лента будет правильно расположена, вы можете начать писать на ней шрифтом Брайля обычным способом. Обратите внимание, что при использовании ленты для маркировки может потребоваться некоторое дополнительное давление на иглу для получения точной точки.Для достижения наилучших результатов рекомендуется постоянно проверять положение ленты при создании сообщения или этикетки Брайля. Если вы хотите написать длинное сообщение или несколько этикеток на ленте, просто потяните ленту слева, как только линия будет завершена, следя за тем, чтобы она не выпала из слота. Как только вы почувствуете, что появляется последний символ, который вы набрали Брайлем, вы готовы начать писать снова и можете продолжать столько, сколько захотите, или пока катушка с этикеточной лентой не будет израсходована!

Характеристики продукта
Эта роликовая рамка представляет собой компактную и недорогую брайлевскую рамку для письма вверх, оснащенную системой подачи бумаги для быстрого создания заметок, этикеток или писем.Маленькая и достаточно легкая, чтобы носить ее с собой, роликовая рама способна печатать 32 ячейки шрифта Брайля на бумаге вплоть до формата А4 (шириной 210 ​​мм).

Технические характеристики
Максимальный размер бумаги: A4
Количество ячеек по горизонтали: 32
Количество ячеек по вертикали: 1 (с роликовым механизмом подачи)

Устранение неполадок
Письменный материал не подается в устройство.
Деформированная бумага или бумага плохого качества (глянцевая)
Бумага слишком велика для рамы ролика
Кольца привода ролика изношены или повреждены
Проскальзывание или ошибка подачи.

Плохое качество шрифта Брайля.
Убедитесь, что используется достаточное давление.
Убедитесь, что стилус держится вертикально, а не под углом.
Возможно, стилус или пластина Брайля изношены.
Материал для письма слишком толстый для тиснения.
Направляющая пластина и пластина Брайля могут быть смещены.

Шрифт Брайля смещен или линии не прямые
Убедитесь, что бумага прямая при подаче в роликовую раму
Убедитесь, что бумага не имеет разрывов или складок, которые могут помешать правильной подаче бумаги

Предупреждение: длительное использование рамки может привести к усталости запястий и кистей, поэтому при длительном использовании роликовой рамы делайте регулярные перерывы.

Как сделать грифельную доску для прослушивания

«ИДЕНТИФИКАТОРЫ И САМОЛЕНТЫ И СЛАНЕЦЫ! О МОЙ!»

Не волнуйтесь, мои дорогие неуверенные, прослушивающие актеров, блуждающие по коварным лесам онлайн-кастинга.

Как будто процесс прослушивания недостаточно устрашающий, в наши дни необходимость снимать в одиночку дома может быть совершенно непосильной. Последнее, о чем вам стоит беспокоиться, так это о том, как просто представиться на камеру! Нам часто говорят, что «грифельная доска может решить или испортить ваше прослушивание» или «вы должны сделать что-то возмутительное и веселое в своем удостоверении личности (идентификации), чтобы выделиться из толпы».Что ж, в последнее время мне кажется, что мне приходится каждый день проводить новые прослушивания, от коммерческих до театральных, некоторые из которых мне повезло успешно забронировать! Поверьте мне, когда я говорю, что не делаю ничего особенно откровенного и не провожу характерных трюков в грифе, чтобы дать себе преимущество.

Спешу добавить, что у каждого свой процесс, так же как и каждый актер вносит в роль свою уникальную сущность, и я не работаю по какому-то всемогущему золотому правилу — потому что его нет. По правде говоря, нет большого искусства в том, чтобы делать свою «планшетку» или «идентификацию/идентификацию» на камеру.Во всяком случае, мысль о том, что есть, может быть скорее сбивающей с толку, приготовленной под давлением медвежьей услугой себе. Итак, вот несколько простых советов и, надеюсь, полезных подсказок, которые я использую для каждого отдельного селф-тейпа, в том числе и для тех, с которых я успешно слился — а значит, они должны работать!

#1 Следуйте инструкциям

Одна из причин, по которой мы думаем, что должны сделать что-то особенное с нашей доской, заключается в том, что прослушивания чаще всего бывают настолько редкими и неуловимыми, что мы рассматриваем их как нашу единственную возможность быть по-настоящему запоминающимися.Хотя я открою вам маленький СЕКРЕТ, который я обнаружил, когда мне приходилось делать это довольно часто, — основная роль планшета — ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ .

Основная причина для slate или ident заключается в том, чтобы заснять вас НА КАМЕРУ, четко указав вашу соответствующую личную информацию, на которой они будут основывать ваш кастинг. Таким образом, ваша первостепенная задача, которую вы должны обеспечить, чтобы она была выполнена лучше, чем любой другой росчерк или вспышка, заключается в том, что вы предоставили ВСЮ ПРАВИЛЬНУЮ информацию, которую запросил агент по кастингу.

Обычно кастинг дает в брифе конкретные инструкции относительно того, какую информацию им нужно, чтобы вы изложили на видео в доске. Следите за этими инструкциями и не отклоняйтесь от них — они существуют не просто так. Например, они часто спрашивают ваш рост, что важно для визуальной среды, такой как фильм, особенно когда вы сопоставляете вас с коллегами по фильму, которых вы никогда не встречали физически. Обычно они просят вас заявить о своей готовности к съемке по очевидным причинам или даже о других особенностях, таких как навыки или диетические требования, которые могут иметь отношение к самому проекту.

Для коммерческих кастингов вас обычно просят указать, в каких объявлениях вы появлялись за последние 3 года. СКАЖИ ИМ! После того, как вы подадите заявку и подпишете форму для прослушивания / гардероба, вы по закону обязаны быть полностью прозрачными в отношении того, какую работу вы проделали ранее. Я знаю, что у вас есть искушение скрыть свои старые места работы, особенно если они были так давно, что вы потратили деньги, даже не можете вспомнить, как снимали их, и теперь вы боитесь, что они могут рискнуть вашими шансами получить эту работу, НО вы НЕ ХОТИТЕ попасться лежащим на грифельной доске.Есть последствия.

ОНИ НЕ ЗАДАЮТ ЭТИ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОЛЬНО — если они запросили информацию, какой бы она ни была, им нужно знать, и если вы не предоставите этот ответ, это может уменьшить ваши шансы на обратный звонок.

#2 Говорите четко

E-NUN-CI-ATE… В… ВАШЕМ… ПЛАНСЕ!

Это тоже чисто практический совет, но когда вы что-то говорите на камеру, важно, чтобы вас услышали и поняли. В контексте выступления гениальный Говард Файн ссылается на эту «вербальную волю», которая представляет собой прямое намерение ОТПРАВИТЬ то, что вы говорите, для ПОЛУЧЕНИЯ другим человеком.Трудно сделать это бормотанием, так что давайте просто оставим неслышное бормотание плохим исполнителям в переигранных сценах.

Мотивация вербальной воли может и должна быть записана на вашем планшете. СТРЕМИТЕСЬ четко представиться, чтобы кастинг-команда вас четко ПРИНЯЛА, и вы заслужили эту роль!

#3 Оставайтесь в образе (по существу)

Существуют различные взгляды на то, должен ли актер использовать свой собственный акцент или акцент персонажа в своем личном планшете, если эти два акцента должны различаться.Моя мысль по этому поводу — всегда ИСПОЛЬЗОВАТЬ АКЦЕНТ ПЕРСОНАЖА.

Некоторые могут возразить, что это придает вашему планшету особый вкус, который, как я уже говорил ранее, не нужен. Хотя, смею сказать, это скорее профессиональное продолжение вашего исполнения.

лет назад мне посоветовали, чтобы СУТЬ персонажа, которого вы только что сыграли или собираетесь сыграть, должна была появиться в вашем списке прослушиваний. Это не обязательно означает, что после окончания сцены вы заставляете свою интерпретацию Ганнибала Лектора угрожающе смотреть в дуло и представляться, называя свое имя, после чего следует: «…и, конечно же, Кларисса, я свободен для съемки. datessssssssssssssssss…» Есть определенная энергия, которую вы привносите в каждую роль на сцене, и это помогает воплотить ноты этой энергии в вашем личном списке.Это касается не только акцента, который не является вашим естественным языком, но может даже включать отражение того факта, что персонаж более красноречив или что-то другое. Возможно, суть, через которую вы проходите, заключается в том, как стоял ваш персонаж: сутулость, изящная осанка или солдатская осанка. И это должно меняться от роли к роли. Например, добродушная домохозяйка 50-х, вероятно, будет излучать другую энергию, чем убийца из спецназа, НО один актер более чем способен привнести аутентичность на прослушивание для любого из них.Излучая небольшое расширение сущности, которую вы создали в сцене, а также в своем личном списке, вы используете любую возможность, чтобы показать, насколько вы подходите для ЭТОЙ роли.

То, что они ищут в вашей кассете для прослушивания, это то, МОЖЕТЕ ли вы играть ПЕРСОНАЖА или НЕТ. Основная часть нашей работы как актеров состоит в том, чтобы облегчить приостановку неверия в целях имитации реальности — не усложняйте никому мысль о том, что вы способны сделать именно это. Скажем, вы готовы на роль закоренелого украинско-американского преступника, которому грозит от 20 до пожизненного заключения в «Синг-Синге» (с которым вы отлично справляетесь), а затем в своем списке вы показываете, что на самом деле вы счастливы… удачливый австралиец Ларрикин с золотым сердцем – вы рискуете разрушить созданную вами иллюзию.И это та самая иллюзия, за которую вы надеетесь, что вам будут платить за создание, создание и воплощение в жизнь в течение месяцев на съемочной площадке или на сцене.

Есть две основные противоположные теории по этому поводу. Во-первых, это момент для кастинга или производства, чтобы получить представление о вашей реальной личности и ощутить, с чем вы хотели бы работать. Во-вторых, это страх выглядеть глупо или что вы слишком стараетесь. В отношении обеих теорий я бы сказал: прослушивание по определению — это практическая демонстрация пригодности и навыков кандидата для роли.У вас есть один шанс и ограниченное количество экранного времени, чтобы показать им, что вы можете выполнять работу, о которой они просят, и, поверьте мне, вы не будете чувствовать себя глупо, как только закажете ее.

#4 Не переусердствуйте

Это может показаться ироничным после всего, что я только что сказал, но, по правде говоря, лучшие планшеты — это те, которые показывают вам достаточно уверенности, чтобы понять, что это чисто протокол.

Casting часто называют это «чатом с камерой», что на самом деле делается в надежде сохранить ЛЕГКОСТЬ и НЕОБЫЧНОСТЬ.

Вот почему я предложил продолжить СУТЬ персонажа на вашем планшете, а не полное изображение. Потому что с акцентом или без акцента, коммерческий или театральный, перечисляете ли вы свои возможности, аллергии или экстраординарные способности, все, что вы делаете, это беззаботно и в основном говорите: «Привет, я такой-то и такой-то, и вот информация, которую вы меня спросили. предоставить, большое спасибо за ваше время ».

#5 Съемка и монтаж как профессионал

Наконец, я поделюсь с вами, пожалуй, самым причудливым аспектом моей грифельной казни, которую я разработал совершенно по необходимости больше, чем что-либо еще…

Итак, вы готовы начать снимать свою селфи-ленту, или вы только что закончили сначала снимать сцены — порядок не важен.В любом случае, вы настроили камеру в ПЕЙЗАЖ и ЗАБЛОКИРОВАНО, приличное освещение и ПУСТОЙ ФОН СТЕНЫ. Я использую капитал, но не буду останавливаться на этих основах самостоятельной записи, потому что вы действительно должны освоить эти простые в освоении особенности этого процесса.

Вы снимаете свой планшет – легкая прогулка! В наши дни при кастинге обычно требуется снимок всего тела, поэтому мой следующий шаг — отодвинуть камеру (мой телефон) немного дальше, включить ее в ПОРТРЕТ и заблокировать. Затем я снимаю таким образом кадр в полный рост.Затем я загружаю клипы и редактирую планшет и снимок всего тела рядом друг с другом, как вы можете видеть ниже…

Я лично использую Final Cut Pro X для редактирования своих лент, но это чисто предпочтение. Вы также можете добиться этого результата в других программах редактирования. Я также имитирую грифельные доски, которые мы делали бы в реальной комнате для прослушивания, поворачиваясь справа налево как крупным планом, так и общим планом, и даже показываю обе стороны своих рук, если потребуется.

По правде говоря, этот личный метод был несколько случайным открытием, вызванным тем, что часто не было никого, кто стоял бы позади камеры и перемещал ее вверх и вниз.Кто-то может назвать это пустой тратой 2-3 минут на редактирование, но я делаю это для каждого теста и считаю это лишь частью работы.

Заключение

Помните, актеры, вы просите работу здесь. Не мешайте им видеть в вас профессионала, отправляя что-то, что выглядит непрофессионально. Они часто называют это «САМОПРОВЕРКОЙ» по какой-то причине. Подумай об этом…

Хотите глубже погрузиться в искусство самозаписи? Ознакомьтесь с нашим полным ускоренным онлайн-курсом по самозаписи! Доступно для участников, присоединяйтесь здесь.

Ааааааа Слейт!

Кто ненавидит шлейф? Подними свою руку. Вы подняли руку..? Вероятно, нет… потому что это то, на что похоже планирование — отвечать кому-то, кого нет рядом. Давайте погрузимся в дискомфорт и рассмотрим эту вещь, которая иногда даже самых матёрых актёров превращает в шмакеров.

Я вижу инструкции от директоров по кастингу, которые хотят планшет, и других, которые не упоминают об этом. Некоторые проекты требуют планшета со сканированием всего тела, другие — планшет среднего плана с листом бумаги, протянутым перед актером, с его именем, ростом, группой крови, агентством, номером социального страхования, адресом, записью голосования — — о, и широкий выстрел после этого.Нужно убедиться, что у тебя нет странных ног! В то время как я оставлю в стороне свои личные мысли о том, должен ли шифер умереть ужасной смертью, я расскажу некоторые наблюдения, идеи и предпочтения относительно этой проверенной временем традиции:

1) Если вам необходимо сланцевать, относитесь к камера как человек.

Выберите члена семьи. Друг, если День Благодарения дома проходит напряженно. Если вы хотите уточнить (а вы это делаете), выберите момент, когда этот человек был для вас удивительным, а теперь поблагодарите его, назвав свое имя, рост и т. д.

2) Не шиферить, если в инструкции от литья ничего не сказано о сланцевании. «А что если они остановились, если выключили?» Ну тогда забыли дать вам важную информацию. У меня есть видел, как многие актеры (и я тоже) добавляют грифельную доску, потому что они думают, что кастинг всегда хочет этого. Нет. Я разговаривал с людьми на кастинге, которые говорят, что грифельные доски утомляют их до слез. им то, чего они не хотят

3) Изящное позирование Да, да, да будь собой и все такое, но я обнаружил, что некоторые из моих клиентов работают с доски, как будто это взлетно-посадочная полоса.И это здорово! Найдите тот угол своего тела, который выглядит лучше всего. Если планшет включает в себя сканирование тела или общий план, они включают его, чтобы увидеть вас целиком. Просто убедитесь, что это лучшая возможная версия вас в целом.

4) Дышите.

5) Поместите грифельную доску в конец ленты, если не указано иное. Ведите своей игрой. Заставьте их обратить внимание на ваше выступление, а затем отблагодарите их. На этой же ноте, если у клиента нет менталитета «давай сначала разберемся» в отношении планирования, я обычно сначала записываю выступление, а затем записываю.В 9 случаях из 10 вы видите более расслабленную версию грифельной доски, если вы уже сделали тяжелую работу в сцене.

Необязательный

6) Для вас метод люди быть персонажем в сланце. Если конечно персонаж не псих. В таком случае, будь добрее, мягче, менее похожа на Нормана Бейтси.

Глоссарий сланцевой плиткиУчебный центр

Природный метаморфический сланец бывает разных цветов и текстур.Благодаря своей долговечности и внешнему виду сланец является уникальным материалом для плиточных полов, брусчатки и облицовки. Вот несколько важных терминов из глоссария, которые помогут вам более разумно покупать сланцевую плитку.

Пол Roterra Slate Tiles Multi Raja от BuildDirect.

Кальцит: Это один из наиболее распространенных минералов, встречающихся в сланце. Кальцит — это встречающееся в природе вещество, которое может быть связано с другими минералами с образованием сланца.

Расщелина: Сланцевые плитки имеют две совершенно разные стороны.Задняя сторона обычно обрабатывается, чтобы она была гладкой и простой в установке. Передняя часть имеет естественную расщелину или текстуру, остатки раскола от более крупного камня.

Глянец: Многие домовладельцы предпочитают наносить на пол из сланца глянцевое покрытие. Хотя это и не требуется, это может добавить немного дополнительного блеска первозданному полу. Глянец также защищает естественный цвет и текстуру сланцевой плитки. Большинство глянцевых покрытий необходимо повторно наносить несколько раз в год, чтобы сохранить постоянный внешний вид и блеск.

Затирка: Затирка — это связующее вещество, которое помещается между каждой сланцевой плиткой. Он удерживает плитку на месте и помогает предотвратить просачивание влаги внутрь плитки. Затирка доступна в десятках цветов, поэтому ищите тот, который дополняет плитку и комнату.

Раствор: Это похожее на бетон вещество, состоящее из песка, воды и вяжущего вещества, удерживает сланцевую плитку на месте. Перед укладкой сланцевой плитки вам необходимо нанести тонкий слой раствора на поверхность.

Герметик: Не для всех типов напольных покрытий или плитки требуется герметик, но для шифера он нужен. Герметик помогает как сланцевой плитке, так и раствору между плитками удерживать влагу и не так легко впитывать пятна. Некоторые герметики также придают легкий блеск сланцевой плитке.

Распорки: Один из наиболее важных элементов при укладке напольной или настенной плитки. Распорки обеспечивают равномерное расстояние между каждой плиткой. Важно установить прокладки на место при укладке плитки и снять их, как только раствор затвердеет.

Кусачки для плитки: Этот ручной инструмент позволяет удалять небольшие кусочки плитки вручную. Когда вы используете кусачки для плитки, края плитки не будут такими гладкими и ровными, как раньше, но плитка будет соответствовать вашим требованиям к размеру и форме. Обязательно надевайте защитные очки при использовании кусачек для плитки, так как мелкие частицы и кусочки могут попасть в воздух и повредить глаза.

Мастерок: Для укладки сланцевой плитки требуется как зубчатый, так и остроконечный шпатель. Зубчатые шпатели с плоской поверхностью и ручкой удобны для распределения и разглаживания раствора перед укладкой плитки.Заостренные шпатели с узкими концами — хорошие инструменты для добавления раствора между плитками.

Отходы: При заказе шиферной плитки важно заказывать немного больше, чем вам нужно, чтобы она не закончилась полностью до завершения работы. В то время как цвет и текстура плитки в одной партии обычно относительно постоянны, плитка может значительно различаться от партии к партии. Прежде чем начать установку, рассчитайте потери для вашего проекта, чтобы узнать, сколько плитки вам придется тратить из-за уникальных требований к размеру и форме.

***

Ресурсы :

About Slate Tile

http://www.builddirect.com/Slate-Tile/Slate-Tile-Flooring-FAQ_6947.aspx

//homeguides.sfgate.com/installing-natural-slate-tile-21119.html

//diydiva.net/2010/07/tile-101-the-basics-of-diy-tiling-any-kind-anywhere/

//homeguides.sfgate.com/determine-quantity-floor-tile-23040.html

Установка сланцевой плитки — Экстремальные инструкции

Красота сланцевого пола исходит из поразительной каменной текстуры и землистых тонов плитки, вырезанной из природного камня.Многочисленные вариации цвета, рисунка и профиля поверхности сланца придают жилому пространству классический и драматичный декор. Сланец доступен в большом разнообразии светлых и темных оттенков, таких как черный, серый, красный, ржавый, коричневый, бежевый и даже синий, зеленый и фиолетовый. Выберите одноцветный сланец или разноцветную плитку с теплыми красными и золотыми тонами на более темном фоне.
 

 

Кроме того, сланец — чрезвычайно прочный напольный материал, который требует минимального ухода и отлично справляется с маскировкой грязи.Просто регулярно подметайте или пылесосьте сланцевый пол. Протрите поверхность чистой ведром воды и бытового моющего средства. Твердые пятна можно соскрести нейлоновой щеткой (не металлической, которая может оставить царапины на поверхности). А сланец обычно водонепроницаем, что делает его подходящим для помещений, часто подвергающихся воздействию влаги. Благодаря своим водонепроницаемым качествам сланец можно использовать для полов в подвалах, ванных комнатах, кухнях или верандах. Несмотря на то, что водонепроницаемость означает, что пол не требует герметизации, домовладельцы могут захотеть применить отделку, чтобы добавить дополнительный блеск естественному влажному блеску сланца.Просто повторно наносите покрытие примерно раз в год, чтобы сохранить новый блестящий вид.

 

Хотя этот высококачественный природный камень может быть дорогим, сланец дешевле, чем мрамор или гранит. Тонкая текстура сланца на самом деле довольно гладкая на ощупь, без грубых кристаллов или песчинок. Сланцевая плитка доступна с естественной расщепленной поверхностью, которую часто называют «расколотой» или «расщепленной» плиткой. Естественная поверхность рифленой плитки имеет неровный рельеф щебня и обеспечивает сопротивление скольжению.С другой стороны, некоторые сланцевые плитки имеют ровную, однородную поверхность, но могут быть скользкими, особенно в местах с высокой влажностью. Шифер также можно шлифовать или шлифовать.

 

Сланцевая плитка

доступна в нескольких вариантах толщины. Варианты толщины очень похожи на керамическую напольную плитку, причем толщина 1/4 дюйма довольно популярна.
 

Сланцевая плитка

также доступна в широком диапазоне форм. Выберите прямоугольную, квадратную, восьмиугольную или произвольно вырезанную форму.Размер также варьируется: от больших каменных плит до небольших плиток-вкладышей. Используйте аккуратно вырезанные квадратные плитки, чтобы добиться почти однородного внешнего вида с современным ощущением, или установите плитки разного размера в более широкие линии затирки для старомодного деревенского вида. Большие плиты сланца доступны для ступеней лестницы или окружения камина. А некоторые наборы для самостоятельного изготовления, продаваемые в домашних магазинах, состоят примерно из шести частей разного размера, которые соединяются в случайный узор. Этот «случайный» узор на самом деле повторяется снова и снова по всему сланцевому полу, но достигается общий эффект случайного размещения плитки по всей комнате.Шаблон обычно печатается на упаковке производителя для использования в качестве ориентира.

 

Планировка этажа

Перед началом установки снимите все имеющиеся напольные покрытия и отделку плинтуса. Выполните любой необходимый ремонт, например, прибейте все незакрепленные доски, которые могут скрипеть. Сланцевую плитку можно укладывать на цементный или деревянный пол, который структурно прочный и сухой. Для бетонных полов используйте выравнивающую смесь, чтобы основание было в одной плоскости.

Деревянные основания пола должны иметь толщину не менее 1-1/4 дюйма. При строительстве нового дома, где в качестве чернового пола используется традиционная фанера толщиной 3/4 дюйма, используйте дополнительные листы цементной плиты или фанеры толщиной 1/2 или 5/8 дюйма, чтобы обеспечить жесткость под плиткой. Прикрепите армирующие листы к черновому полу, размещая винты через каждые 8 ​​дюймов по центру. На фанерные полы нанесите тонкий слой полиуретана на водной основе, чтобы вода не впитывалась в древесину и не вызывала ее набухание под сланцем.

 

Нарисуйте план этажа, чтобы рассчитать, сколько плиток вам нужно, включая любые специальные элементы границ или декоративные узоры. Имейте в виду, что толстые линии затирки между швами будут влиять на то, сколько плиток уместится на полу.

 

После того, как вы подсчитали, сколько плитки вам нужно, купите все материалы одновременно, чтобы гарантировать согласованность и доступность. Рекомендуется заказать примерно на 5 процентов больше плитки, чем требуется по вашим расчетам, и обязательно поговорите со своим поставщиком о любых рекомендациях, которые они могут дать для вашего конкретного проекта.

Для более подробного анализа укладки кафельной плитки ознакомьтесь с онлайн-статьей EHT «Профессиональная укладка плитки».

 

Подготовка плитки

Как упоминалось ранее, плитка с трещинами или трещинами может различаться по толщине, поэтому перед укладкой пола отсортируйте их соответствующим образом. Заметно более толстые плитки могут представлять опасность спотыкания, если края торчат над нормальной плоскостью готовой поверхности. При установке разумно начинать с самых толстых сланцев и использовать клей для создания более тонких плиток.

 

Также проверьте на наличие повреждений поверхности. Отложите любые сколотые кусочки плитки, чтобы обрезать их по краям. И цвет также варьируется, поэтому сортируйте плитки в соответствии с желаемым цветовым рисунком и стратегически складывайте их по комнате, чтобы они были в пределах досягаемости во время укладки.

 

Когда плитка отсортирована, следующим шагом к новому полу будет выкладка плитки в пробном режиме. Сначала проведите две меловые линии под прямым углом в 90 градусов, образуя на полу букву «Х» с пересечением двух линий в центральной точке комнаты.Укладывайте ряды плитки (или блоков узора) вдоль каждой линии, начиная с центральной точки и двигаясь к краю каждой стены.

 

Используйте прокладки для плитки, если вы предпочитаете визуально четкие затирочные швы. Вставьте маленькие прокладки в форме «+», чтобы они стояли между плитками, как крошечная ручка. Они поддерживают равномерное расстояние между швами во время компоновки и монтажа. Просто удалите их на этапе затирки. Или вы можете приложить плитки друг к другу и залить получившуюся тонкую линию стыка между ними, не используя прокладки.

 

Обычно в этот момент пробный прогон показывает, что последняя плитка у стены не помещается на отведенном месте. Здесь вам нужно будет настроить исходные линии мелом, чтобы граничные плитки противоположных стен были одинакового размера, что привело к симметричному расположению плитки. Отрегулируйте линии мела, затем еще раз уложите плитку в пробном режиме, чтобы убедиться, что макет будет симметричным, используя новые линии мела в качестве ориентира. Уложите плитку насухо, заполняя четыре квадранта, образованные меловыми линиями, пока не будет выложен весь пол, кроме краев.Убедитесь, что макет квадратный и симметричный, и исправьте все ошибки перед установкой с помощью раствора. По краю стен не должно быть пограничного пространства шириной менее половины плитки.

 

Разместив макет, обрежьте плитки по краям комнаты, оставив затирку швов не менее 1/8 дюйма вдоль стен. Сланцевую плитку можно резать болгаркой или обычной ножовкой с абразивным диском. Тем не менее, мокрая пила с алмазным диском работает лучше всего, и ее можно взять напрокат в большинстве домашних центров и пунктов проката.Чтобы просверлить отверстия в сланце, используйте сверло по каменной кладке и сгладьте отверстие полукруглым напильником.

 

Установка

Уложив сухие плитки, поднимите примерно девять плиток в самом дальнем от двери углу комнаты. В то время как клей для плитки Slate Floor Tile Adhesive можно использовать для закрепления пола, некоторые профессионалы рекомендуют использовать латексно-портландцементный раствор (thinset), смешанный с акрилом вместо воды. Используя шпатель с насечками 1/4 дюйма, равномерно распределите слой раствора по площади 2 на 3 фута.Затем переместите плитки со стен внутрь. Вставьте распорки, если требуется.

 

Плотно прижмите каждую плитку или постучите резиновым молотком. По мере продвижения используйте столярный уровень, чтобы убедиться, что поверхность пола ровная и ровная. Как упоминалось ранее, более тонкие плитки, возможно, придется строить с раствором. Используйте влажную губку, чтобы немедленно удалить раствор с лицевой стороны плитки. Продолжайте работать от стен по девять плиток за раз, продвигаясь к выходу из комнаты и стараясь не опрокинуть только что залитые раствором плитки.

 

Когда пол полностью залит раствором, дайте сланцу застыть в течение как минимум 24 часов. Затем удалите все распорки и заполните швы отшлифованным раствором. Сделайте это, нанося примерно 1 пинту затирки на плитку за один раз, втирая ее в швы с помощью губки. Поплавок из губки имеет плотную поролоновую прокладку на основании. Используйте терку, наклоненную под углом 45 градусов, чтобы распределить раствор взад и вперед по шиферу, чтобы покрыть все швы. По ходу дела удаляйте излишки затирки влажной губкой.Часто промывайте губку.

После того, как пол полностью залит раствором, вы можете придать форму швам, запустив дюбель или инструмент для затирки швов по линиям затирки.

 

Запечатать планшет

Хотя это и не является абсолютно необходимым, некоторые домовладельцы предпочитают заново герметизировать сланцевый пол, чтобы защитить его от пятен. Не наносите герметик на влажный или вощеный сланец. Дайте полу высохнуть в течение 30 дней перед нанесением герметика. Подметите и очистите от пыли.Нанесите малоглянцевый, маслостойкий и устойчивый к пятнам герметик для шифера на водной основе по всему полу с помощью малярной кисти, аппликатора или большой чистой ткани. Нанесите герметик тонким слоем по направлению волокон сланца. Дайте ему высохнуть в течение двух часов и нанесите второй слой. Держитесь подальше от пола в течение 24 часов, пока герметик не затвердеет, чтобы избежать следов на новом полу.

Если вы предпочитаете естественную красоту сланца, а не финишную отделку с герметиком, все равно рекомендуется герметизировать линии затирки герметиком для плитки.Нанесите герметик по линиям затирки маленькой 1/2-дюймовой кистью. Удалите излишки герметика и дайте ему высохнуть не менее четырех часов.

 

В местах, где вода и влага являются обычным явлением, например, в кухнях и ванных комнатах, рекомендуется заделывать любые зазоры между стенами и плиткой герметиком. Дайте герметику высохнуть в течение 24 часов, а затем наслаждайтесь поразительным декоративным видом вашего нового сланцевого пола.
 

 

Инструменты

Меловая леска, угловая шлифовальная машина и/или алмазная пила для мокрого шлифования, зубчатый шпатель, терка для затирки швов, столярный уровень, чистая губка, бита для каменной кладки, полукруглый напильник, дюбель, пистолет для герметика, метла, распорки для плитки (дополнительно)

 

Материалы

Сланцевая плитка, Раствор для сланцевой плитки или клей для шиферной напольной плитки, Затирка, Шпаклевка, Герметик для плитки

 

 

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.