Монтаж вагонка своими руками видео: пошаговая инструкция Вагонка для внутренних работ крепление

Содержание

Простой монтаж вагонки деревянной своими руками

Мансардная комната, полностью обшитая деревянной вагонкой

Технологии не стоят на месте, и каждый день на рынке появляются новые отделочные и строительные материалы, которые просто поражают своими качествами и характеристиками. Но есть то, что неподвластно времени, и не теряет своей актуальности вот уже много десятилетий подряд. Мы говорим о натуральном дереве, и отделочных материалах из него. И в этой статье мы расскажем про то, как проходит монтаж вагонки деревянной своими руками.

В чём секрет популярности

На фото, соединение двух панелей вагонки, по технологии «паз-гребень»

Первый и самый главный аргумент, который скажет, наверное, каждый приверженец деревянных материалов – это натуральность и экологичность. Конечно, с этим сложно поспорить, вагонка делается только из чистого дерева, и естественно, что в ней нет ни капли пластика или других химикатов.

Но есть и другая сторона вопроса, отделывая дом деревянной вагонкой, чаще всего её покрывают защитными лаками и пропитками, чтобы защитить от гниения, рассыхания, плесени, и жучков-паразитов, которые постоянно норовят полакомиться вашими стенами.

Естественно, что толстый слой лака полностью лишает дерево его природных качеств, превращая вагонку в композитный материал, сделанный с применением химических компонентов. Но не будем развеивать мечты многих об экологически чистом жилье, и просто поговорим о достоинствах и недостатках этого отделочного материала.

Достоинства

Один из способов крепления вагонки на специальные клипсы. Процесс более трудоёмкий, но зато полностью исключена вероятность случайного раскола доски

 Это:

  • Прочный и устойчивый к механическим повреждениям материал, который даже в случае появления царапин или сколов можно без труда самостоятельно отреставрировать.
  • Монтаж вагонки деревянной – довольно простой процесс, который не потребует от вас каких-то специальных знаний, или хитроумного набора инструментов.
  • Безусловно, вагонка – это экологически чистый материал, и даже под слоем лака и пропиток, он будет создавать в помещении совершенно неповторимый антураж и атмосферу, в которой всегда будет тепло и уютно.
  • Любое дерево обладает превосходными изоляционными качествами. На стенах – это не только дополнительное утепление, но ещё и звукоизоляция.

Как видно, достоинства очень весомые, и именно ими руководствуются, выбирая в качестве отделки для своего жилища натуральную вагонку. Но не всё так просто, и у этого материала есть целый ряд минусов, который многих может просто оттолкнуть.

Недостатки

Деревянную вагонку совершенно необязательно собирать в виде прямых линий. При наличии фантазии, можно поэкспериментировать и создать по-настоящему оригинальный и неповторимый дизайн

Это:

  • Без дополнительной обработки дерево очень чувствительно к воде и влаге, оно быстро её впитывает и начинает рассыхаться. Конечно, это актуально не для всех пород древесины, и некоторые, наоборот, при контакте с водой становятся только прочнее, но и цена на такие материалы будет соответствующей.
  • Многие породы древесины обладают возможностью впитывать и долгое время сохранять посторонние запахи, от которых впоследствии очень сложно избавиться. Именно поэтому, отделка вагонкой деревянной кухни, крайне не рекомендуется.
  • Цена. Зачастую, один из основополагающих аргументов, который отпугивает очень многих потенциальных клиентов. Дело в том, что натуральное дерево, а тем более отделочные материалы из него, по определению не могут стоить дёшево, если мы конечно не говорим о вагонке класса С, но об этом чуть ниже.

Как выбрать вагонку

Расфасованные и упакованные панели вагонки

Именно с этого должен начинаться монтаж деревянной вагонки своими руками, так как на самом деле, отобрать качественный материал, зачастую, гораздо сложнее, чем его смонтировать. Итак, вся вагонка делиться на четыре категории, к каждой из которых предъявляются свои особые требования, и как следствие отличается она и по стоимости.

Экстра

Высший класс вагонки. Материал премиум класса. Тут недопустим брак или недочёты в изготовлении. По стандартам, на вагонке экстра класса допускается не более одного сучка размером не более 2 сантиметров, на два погонных метра материала.

Более того, сучок должен быть одного цвета с древесиной и крепко держаться. Помимо этого, на такой вагонке не допускаются задиры волокон или шероховатости. Этот материал не требует дополнительной обработки, он сразу после покупки готов к монтажу.

Важно! Влажность, один из главных врагов дерева, в вагонке экстра класса, этот показатель не должен, превышать 5 процентов от общей массы. Проверить это самостоятельно вряд ли получится, но если вы чувствуете под руками влагу, это повод задуматься о том, в каких условиях хранился этот материал в магазине или у поставщика.

Класс А

Вагонка класса а мало отличается от экстра, но в ней допустимы два небольших сучка на панель. Интересен тот факт, что разница в цене получается довольно существенной, хотя визуально вряд ли кто-то найдёт и увидит отличия.

Класс В

Более бюджетный вариант, на котором допускаются погрешности в виде сучков, или шероховатостей. Выбирая такую вагонку, желательно внимательно изучить каждую панель на предмет сильных дефектов.

Обращать основное внимание необходимо на следующие нюансы:

  • Наличие синевы. Этот дефект появляется в результате неправильной сушки заготовок, и, по сути, синева является начальной стадией плесени. Конечно, после тщательной обработки процесс разрастания можно остановить, но вот синеватый оттенок скрыть будет очень непросто даже за толстым слоем лака.
  • Задиры волокон. Часто встречающийся дефект, который легко устраняется при помощи наждачной бумаги, но встречаются случаи, когда задир затронул большой участок панели, и именно в этом месте может начаться отслоение.
  • Большие сучки. Сами по себе сучки – это не проблема, и более того, иногда они очень гармонично смотрятся, но бывают моменты, когда корень держится плохо, и может просто выпасть, оставив после себя нелицеприятную дыру.

Класс С

По сути, это брак, и цена у него соответствующая. Здесь нет каких-то конкретных критериев отбора, и допускаются любые погрешности. Сразу следует отметить, отделка деревянной вагонкой класс С может стать настоящим мучением.

В первую очередь необходимо обращать внимание на кривизну панели, так как правильно поставить неровную доску, вам не поможет никакая инструкция. Чаще всего такой материал используют для отделки подсобных или хозяйственных помещений.

Монтаж

Крепление панелей на обычные саморезы

Итак, материал выбран, отсортирован и привезён домой, а значит, пришло время рассказать про монтаж. И первое, что нужно сделать перед тем, как крепить деревянную вагонку, это подготовить всё необходимое.

Специалистами замечено, что иной раз, на поиск какой-то важной мелочи уходит гораздо больше времени, чем на сам ремонт, поэтому начинать всегда нужно с составление списков и подготовки, а мы в свою очередь постараемся максимально облегчить этот процесс.

Инструмент

Профессиональный инструмент для крепления вагонки

 Вам понадобится:

  • Перфоратор для крепления обрешётки, и соответственно сверло необходимого диаметра.
  • Рулетка, карандаш.
  • Ножовка по дереву или электорлобзик, который значительно ускорит процесс.
  • Уровень строительный. В идеале есть лазерный инструмент, который очень облегчает процесс нанесения разметки, но если его нет, то можно обойтись и самым простым, с водяным шариком.
  • Молоток.

Ну, и два самых главных инструмента: терпение и правильно пришитые руки мастера. Если всё это есть, то можно смело переходить к следующему этапу, который называется строительство обрешётки.

Строительство обрешётки

Брусок различных размеров, подходящий для изготовления обрешётки

Крепиться вагонка деревянная своими руками, должна исключительно на заранее подготовленную обрешётку, ни в коем случае не пытайтесь прибивать панели непосредственно к стене, это приведёт только к браку и придётся всё полностью менять и переделывать. Этим советом некоторые домашние мастера просто пренебрегают, и это очень большая ошибка.

Чтобы не быть голословными, приведём несколько аргументов в подтверждение своих слов:

  • Дерево не терпит искривлений, которые неизбежно возникают при монтаже панелей непосредственно на стены.
    Можно конечно притянуть панель к стене и заставить её принять необходимую форму, но приведёт это только к тому, что она будет находиться в постоянном напряжении и рано или поздно треснет или вырвет крепёж, возвращая себе своё изначальное положение.
  • Как известно, дерево способно впитывать не только влагу, но и запахи, а некоторые породы древесины, даже способны перенимать ржавчину от металла при контакте с ним. Поэтому, если прикрепить вагонку к стене, она начнёт собирать весь скапливающийся конденсат и частицы пыли, что значительно ускорит процесс разложения материала.
  • Крепить вагонку к стене придётся на дюбеля, которые, как правило, имеют внушительный диаметр, а значит, у вас не получится сделать скрытое крепление, и шляпки от винтов или саморезов будут находиться на самом видном месте, что, согласитесь, смотрится не очень красиво.
Вагонка различных классов и возможные дефекты

Итак, аргументы приведены, и необходимость обрешётки доказана, а значит, вооружаемся карандашом, уровнем рулеткой и за дело. В первую очередь необходимо нанести разметку на стены, но перед этим, нужно обработать брусок для обрешётки специальными пропитками, которые значительно продлят срок его службы.

Брусок будет крепиться у нас горизонтально, поэтому нарезаем его по размеру комнаты, и тщательно проходим пропиткой или антисептической морилкой. Делать необходимо даже в том случае, если сама вагонка у вас останется без покрытия. Брусок находится в непосредственном контакте со стеной, и к тому же, сделан из более слабых пород дерева, поэтому лучше, если у него будет дополнительная защита.

Совет! Старайтесь не работать с пропитками дома. Несмотря на то, что они практически не имеют запаха, при попадании на пол или тем более мебель, удалить пятно будет очень и очень сложно.

Готовая обрешётка для крепления вагонки

Итак, наш брусок сохнет, а мы займёмся обрешёткой. Самое ответственное в этом процессе – это крепление потолочной и половой планки, так как они должны стоять строго по уровню. во всех остальных местах допускаются погрешности, и даже возможно крепление «на глаз».

Для начала, замеряем высоту потолка, и полученные данные делим пополам, на этом месте ставим отметку. Теперь, у нас получилось два одинаковых отрезка, каждый из которых тоже необходимо поделить на два. Таким образом, мы размечаем стены до тех пор, пока расстояние между метками не станет примерно 30-50 сантиметров.

Теперь нам нужны горизонтальные линии, которые наносятся в районе потолка и пола. Сделать их нужно руководствуясь показаниями строительного уровня, от самой высокой точки. Разметка готова, а значит, осталось закрепить бруски. Первый и последний элемент крепим согласно горизонтальной линии, а все промежуточные, просто отталкиваясь от отметок.

Вот и всё, обрешётка готова, а это значит, что самое сложное уже позади, и остался последний этап, крепление вагонки.

Крепление вагонки

Процесс набора панелей

Как вы уже наверняка поняли, перед тем, как крепить вагонку деревянную, её необходимо обработать. Если вы приобрели материал класса В или С, то каждую панель необходимо пройтись мелкой наждачной бумагой, в случае с классом А или экстра, этого делать не придётся. После этого, доски покрываются пропитками и по желанию лаком, а пока наш материал сохнет, предлагаем вам посмотреть видео в этой статье, на котором подробно описан весь процесс монтажа.

Итак, вагонка подсохла, и можно её крепить. Начинать нужно с той стороны, с которой вам сподручнее забивать гвозди, и первая панель обязательно ставится гребнем в угол.

Крепление проще всего производить через тело панели, мелкими мебельными гвоздиками, которые очень хорошо держат, и при этом сами невидны. Следующая панель заводится в паз предыдущей и так же фиксируется к каждому элементу обрешётки.

Основная сложность может возникнуть в углах, когда крайнюю панель, возможно придётся подрезать по всей длине. Ну, вот, в принципе  и всё, осталось установить плинтусы и декоративные уголки, которые можно смонтировать на клей или на те же самые мебельные гвозди. Деревянная вагонка своими руками готова, и можно насладится проделанной работой и полученным результатом.

Как видно, ничего сложного тут нет, главное, всё делать очень аккуратно и предельно внимательно, так как хорошо просушенный лес – это очень хрупкий материал, который требует щепетильного к себе отношения.

видео правильного крепления подвесов и обрешетки

Застекленный балкон или лоджия нуждаются во внутренней отделке не меньше, чем комнаты. Часто в качестве финишного покрытия потолка используют вагонку. Существует много вариантов таких изделий и большинство из них используют в качестве обшивки на балконе. Вагонка пользуется популярностью за ее практичность, долговечность, простоту монтажа и большой выбор форм, расцветок и типов материала. В нашей статье будет рассказано, как выбрать подходящее изделие, а также как крепить вагонку к потолку.

Выбор деревянной вагонки для потолка на балкон

Если вы решили обшить потолок балкона вагонкой, то стоит разобраться в разновидностях этого материала, чтобы выбрать подходящий вариант.

В продаже есть такие виды панелей:

  • металлические изделия;
  • вагонка из МДФ;
  • пластиковые панели;
  • деревянные элементы.

Если выполняется обшивка потолка балкона вагонкой, то можно выбрать любой тип панелей. Все они подходят для лоджии или балкона. Чаще всего потолочную поверхность в этом помещении подшивают деревянной вагонкой. Для этих целей подходят сосновые панели или изделия из другой хвойной древесины.

Учитывайте класс древесины. Если обшить потолок на балконе вагонкой низкого качества, то придется дополнительно шлифовать поверхность, выравнивать и красить, чтобы придать покрытию эстетичный вид.

Важно! Отдельно стоит сказать о евровагонке. Это изделия высшего класса, которые внешне напоминают типичную вагонку, но намного превышают ее по характеристикам и монтируются проще и быстрее.

Способы крепления вагонки к потолку

Существует несколько способов крепления панелей на потолочную поверхность. Выбор того или иного способа зависит от ровности потолка на балконе и от разновидности используемого материала.

Крепление на клей

Крепление вагонки на потолок клеевым способом возможно только в том, случае если используются пластиковые панели, а поверхность ровная. Но такой способ фиксации применяется довольно редко в виду его ненадежности.

Преимущества этого способа крепления:

Рекомендуем к прочтению:

  • быстрота и простота монтажа;
  • экономия высоты помещения;
  • перед тем как закрепить вагонку на потолок, нет необходимости сооружать каркас.

Для приклеивания панелей используют жидкие гвозди. Клеевую смесь разравнивают по поверхности материала при помощи зубчатого шпателя и плотно прижимают к потолочной поверхности.

Важно! При использовании клеевой фиксации к бетонному основанию нет возможности дополнительно утеплить потолочную поверхность балкона.

Монтаж вагонки на каркас

Чаще используется каркасная система крепления. При этом выполняется обрешетка потолка под вагонку на балконе. Для изготовления каркаса берут деревянные бруски или металлические профили. Выбор материала каркаса не зависит от типа используемых панелей.

Для изготовления деревянной обрешетки используют следующие материалы:

  • кронштейны или подвесы для крепления к потолочной поверхности;
  • деревянные бруски сечением 40х40 мм из сухой древесины хвойных пород;
  • анкеры для фиксации подвесов на потолке;
  • саморезы для монтажа брусьев.

Металлический каркас делают с использованием следующих материалов:

  • анкера и саморезы;
  • профильные подвесы;
  • соединительные элементы;
  • металлические потолочные профили.

Технология укладки вагонки на потолок балкона

Рассмотрев разные варианты отделки потолков и стен лоджии вагонкой, перейдем к изучению технологии монтажа. Поскольку чаще используется каркасный способ крепления вагонки из древесины или пластика, мы рассмотрим последовательность монтажа этого варианта отделки.

Подготовка поверхности, инструменты и материалы для работы

Перед тем как крепить деревянную вагонку к потолку, нужно подготовить потолочную поверхность. Работы ведут в таком порядке:

  1. Обязательно демонтируют старое покрытие. Речь идет о других панелях, старой вагонке или пластиковых плитках. Счищать старую краску не обязательно.
  2. Если на потолке есть трещины и дыры, то их заделывают, чтобы уменьшить теплопотери помещения и защитить его от сквозняков. Для заделки щелей используют цементный раствор.
  3. Потолочную поверхность нужно защитить от поражения грибком и другими микроорганизмами. Для этого ее обрабатывают антисептическими составами.
  4. Базовый потолок можно утеплить такими материалами, как пенофол или изолон. В противном случае утеплитель закладывается между рейками обрешетки после ее монтажа.

Для работы запаситесь следующими материалами и инструментами:

Рекомендуем к прочтению:

  • перфоратор;
  • лазерный или водяной уровень;
  • шуруповерт;
  • пила;
  • молоток;
  • ножовка или ножницы по металлу;
  • строительный степлер;
  • саморезы;
  • анкера;
  • вагонка.

Необходимые комплектующие для изготовления каркаса мы перечислили выше.

Монтаж каркаса

На данном этапе сооружаем обрешетку потолка балкона. Последовательность сооружения каркаса следующая:

  1. При помощи лазерного или водяного уровня находим самый низкий угол потолочной поверхности. От него откладываем вниз расстояние, на которое понижается потолок. Эта величина зависит от высоты окон в помещении и типов оконных профилей. Новый потолок не должен опускаться ниже границы верхнего оконного профиля.
  2. Полученную отметку при помощи уровня переносим на остальные углы помещения и отбиваем линию на стенах. По этой линии к стеновой поверхности крепим направляющие профили или бруски. Для фиксации используем дюбели.
  3. На потолке крепим подвесы для монтажа потолочных профилей или брусьев каркаса. В некоторых случаях, если высота, на которую опускается потолок, небольшая, можно обойтись без использования подвесов и зафиксировать профили (бруски) прямо на потолке.
  4. К подвесам при помощи саморезов прикрепляем потолочные профили или бруски. При помощи уровня проверяем горизонтальность установки каркаса. Перед тем как крепить вагонку на потолок, подвесы загибаем, чтобы они не мешали монтажу панелей.
Варианты утепления

Перед тем как прикрепить вагонку к потолку, между каркасом закладывают теплоизоляционный материал для повышения комфортности помещения и защиты от сквозняков и холода. Кроме утепления базовой потолочной поверхности теплоизоляционный материал можно заложить в пространство между профилями обрешетки.

В качестве теплоизоляции используют базальтовые плиты, минеральную вату, пенополистирол или пенопласт. Между направляющими обрешетки удобней закладывать мягкие плиты, чем жесткий пенопласт или пенополистирол. В случае с применением минваты материал раскраивают с запасом, чтобы он плотно примыкал к рейкам каркаса и надежно защищал от холода.

Монтаж вагонки на потолок

Теперь поговорим о том, как правильно крепить вагонку на потолок.  Последовательность установки панелей следующая:

  1. Первый элемент подрезаем до требуемой длины и устанавливаем так, чтобы его шип был направлен в сторону стены, от которой начинают вести монтаж.
  2. Крепим элемент к обрешетке подходящим способом (о выборе способа фиксации мы поговорим дальше).
  3. После этого следующую панель монтируем гребнем в паз ранее прикрепленного элемента и тоже крепим к обрешетке.
  4. Последний элемент подрезаем до требуемой ширины со стороны паза и монтируем на потолок.
  5. После этого выполняем установку потолочного плинтуса по периметру балкона.
Способы фиксации вагонки на каркасе

Существует несколько способов крепления обшивки к обрешетке:

  • С помощью специальных кляймеров. Эти элементы позволяют закрепить панель, не повредив ее тело, без трещин и сколов. Кроме этого, крепеж получается скрытым. Кляймер – это металлический элемент с зубом для фиксации ламели (вставляется в паз доски) и отверстиями в основании для прикручивания его к обрешетке.
  • Тяжелые элементы крепят к каркасу при помощи тонких гвоздей. Их вбивают в паз элемента под углом так, чтобы гвоздь прошел через доску и зафиксировался в бруске обрешетки. Шляпку элемента утапливают в теле панели, чтобы она не мешала шипу последующего изделия. Недостаток этого способа крепления заключается в риске растрескивания и повреждения обшивки.
  • Пластиковые панели очень легкие, поэтому их крепят строительным степлером. Скобу вгоняют в паз в месте над направляющими каркаса.

Как крепить вагонку на потолок – видео инструкция ниже:

Теперь вы знаете, как выполняется отделка потолка балкона вагонкой. Если процесс монтажа проведен с соблюдением технологии, то потолочное покрытие прослужит вам не один год. Потолок, подшитый евровагонкой, не нуждается в особом уходе, выдерживает перепады температуры и повышенную влажность.

Укладка пластиковой вагонки на потолок: фото и видео монтажа

Пластиковая вагонка – это вид панелей из пластика, с пазами для скрытого крепления. Вагонка из пластика очень востребована в наши дни, это объясняет частые фото с изображением отделки домов из вагонки или шалевки. Актуальность панелей ПВХ связана с отличными характеристиками этого материала из пластика. Натуральные покрытия быстро растут в цене, превращаясь в недостижимый материал, а на смену им приходит более дешевая отделка.

Как укладывать пластиковую вагонку?

Вагонка может использоваться не только для внутренней отделки. Сегодня в продаже можно встретить материал для отделки, содержащий специальные добавки, делающие вагонку устойчивой к морозу, перемене температуры.

Применение шалевки из пластика широко. Она используется для облицовки квартиры, балконов, дач, иногда панели из пластика, благодаря своей экологичности применяются даже в детской комнате. Но отлично этот материал зарекомендовал себя в качестве обшивки для потолка при отделке ванных комнат, кухнях, лоджий, других нежилых помещений. Пластиковая вагонка может продаваться в двух вариантах: бесшовном и с выделенным швом.

Комплектующие для монтажа

Преимущества потолка из пластиковых панелей

К отделке потолка всегда предъявляются высокие требования и в материале, и в монтаже изделия. Даже при совершенно разных материалах монтаж обшивки похож: очищается поверхность, создается каркас – обрешетка, которая и обшивается выбранным вами материалом.

Потолок из пластика по техническому показателю занимает одно из лидирующих мест. Например, если вас топят соседи, какой потолок выдержит такое количество влаги? Только пластиковой шалевки не страшны разводы и деформация от воды, которая будет выходить через соединения панелей. В случае потопа, вы просто вытащите одну-две шалевки и просушите ваш потолок. Так что переделывать ничего не придется.

Обрешетка

С помощью панелей из пластика вы закроете не только дефекты поверхности, но и сам неровный потолок. Обшивая потолок таким материалом, вы получите абсолютно ровную поверхностью. Не придется ухаживать специально за пластиковым потолком, при загрязнении просто обработайте влажной тряпкой, можно даже с использованием моющего средства. Прослойка между панелями и потолком служит не только для установки утеплителя, но создает воздушную подушку с шумоизоляцией. А значит, все, что будет твориться сверху у ваших соседей, вам до лампочки.

Стоит пластиковая вагонка недорого, а если вы установите такое покрытие самостоятельно, то экономия превысит все ваши ожидания.

Особенности монтажа пластиковых панелей на потолок

Один из самых легких и «чистых» способов обшивки помещения – это облицовка вагонкой. Весь процесс монтажа такой отделки напоминает детский конструктор, поэтому справиться с укладкой пластиковой вагонкой можно даже не обладая строительной специальностью своими руками. При таком способе облицовки не будет грязи, мусора, пыли, не нужно думать о применении отходов. Не составит особого труда подгонка размеров: пластиковая вагонка просто режется в любом направлении. Между собой панели соединяются способом «паз-паз», а расшивка может быть выполнена в другом цвете и с другим рельефным рисунком.

Существует несколько способов укладки пластиковой шалевки:

  • скобами;
  • клеем;
  • саморезами;
  • специальными смесями.

Чтобы исключить провисания, закрепляйте отделочный материал с шагом не более 50 см.

Монтаж панелей ПВХ на потолок выполнить под силу даже человеку, не обладающему основами строительства. Для работы нам понадобятся:

  • ПВХ – панели;
  • бруски или металлические профили;
  • плинтус потолочный;
  • саморезы:
  • гвозди;

  • степлер мебельный;
  • карандаш, маркер;
  • дрель, шуруповерт;
  • измерительные приборы.

После зачистки от мусора, на поверхность потолка устанавливается обрешетка с помощью брусков или профилей, которые крепятся к потолку дюбелями. Важно, чтобы брусья укладывались в одной плоскости, если нужно, используют подкладки из подручных средств, например, деревянные клинья. Заваленный брус отразится на укладке шалевки, в этом месте ровной обшивки вы уже не добьетесь.

Сборка пластиковой шалевки начинайте только после создания каркаса. Первый плинтус закрепляют степлером к брусьям. Потом широкий конец с шипом шалевки вставляют в этот закрепленный плинтус, другой конец с пазом крепят к брусу. Вторую панель также вставляют шипом в паз уже закрепленной шалевки. Каждую следующую панель устанавливайте также до конца, пока не обошьете весь потолок. Для того, чтобы ничего неперепутать можно посмотреть сам процесс установки по фото. Последнюю панель придется вымерить по размеру и если потребуется подрезать. Вставить ее нужно тоже в плинтус, но уже с другой стороны комнаты. После окончания работ нужно протереть готовый потолок от пыли и грязи.

Процесс монтажа: полезные советы

Установка шалевки проста и выполнить ее можно своими руками. Для того, чтобы работу вы сделали быстрее, посмотрите видео о сборке панелей ПВХ.

  • Чтобы ваш потолок смотрелся идеально, возьмите на заметку некоторые рекомендации по монтажу шалевки из пластика:
  • Материал для облицовки нужно укладывать перпендикулярно решетки.
  • Если ваши панели долго находились на холоде, то есть необходимость поддержать их в помещении около двух суток.
  • Панели могут крепиться горизонтально и вертикально, в первом случае особо нужно следить за правильностью укладки.
  • Для успешной работы вам потребуется помощник, который будет удерживать элементы обшивки.

  • Если при транспортировке на поверхности шалевки появились дефекты, то на месте стыка двух панелей отлично может использоваться силикон, который спрячет изъян.
  • В комнатах, где нет углов на потолке, все будет зависеть от правильного расположения первой панели.
  • Не забывайте в процессе сборки ПВХ панелей провести заранее все коммуникации и оставить место под люстру.
  • Начинать укладывать панели нужно с самого освещенного места, чаще в его качестве выбирается оконный проем. Тщательно подбирайте стыки, особенно если вы устанавливаете отделку своими руками.
  • Каждый новый лист шалевки отрезайте только после крепления предыдущего.


Все выполненные условия укладки шалевки и технически правильный монтаж сделают ваш потолок красивым и долговечным.

Смотрите также:

Как крепить вагонку в бане своими руками: пошаговая инструкция, видео

Содержание:

Этот способ внутренней отделки банных помещений продолжает пользоваться популярностью. Именно вагонка является преимущественным материалом для этих целей. Как крепить вагонку в бане будет рассказано немного ниже, а сейчас стоит уделить внимание организационным и подготовительным работам.

Выбор вагонки

К этому вопросу нужно подходить осознанно и со знанием дела. От правильного выбора вагонки зависит очень многое, поэтому детально изучим этот вопрос. А начнем с выбора древесины.

Тип древесины

Идеальный вариант заключается в использовании различных пород дерева. Зоны отдыха, стены которых будут соприкасаться с телом отдыхающих, необходимо отделать материалом с низким показателем теплопроводности. Для других зон лучше использовать древесину, которая быстро и хорошо нагревается, выделяет особые вещества и источает приятный аромат. Среди распространенных вариантов встречаются следующие:

  • Липа используется очень часто. Такая вагонка не склонна к интенсивному нагреву и отлично переносит процессы обработки. Первоначальный вид сохраняется длительное время не смотря на интенсивную эксплуатацию.
  • Осина очень похожа на вышестоящий вариант, но стоит дешевле. Первоначальный цвет быстро теряется, но древесина не поддается процессам гниения. Хорошо просушенный материал становится очень плотным и крепким.
  • Лиственница открывает список хвойных пород, которые ценятся за влагоустойчивость и дезинфицирующие свойства. Лиственницу непросто обрабатывать, зато она прочная и не подвержена губительному воздействию влаги.
  • Кедр является пластичным, мягким и очень ароматным. Кедровая вагонка также ценится за красивую структуру. Эта древесина дорогая, что приводит к высокому риску выбора подделки.
  • Сосна может сильно нагреваться, поэтому крепить вагонку в бане можно исключительно на стенах. Доступная цена, прекрасный аромат, отсутствие склонности к гниению.
  • Абаши наилучшим образом подходит для отделки стен бани. Это самый дорогой вариант. Произрастает абаши в Африке, что делает его редким и малодоступным вариантом.

Классификация по качеству

Чем выше класс, тем больше цена, внешний вид и эксплуатационные характеристики. Вагонка делится на четыре класса:

  • «EXTRA» еще называется «Premium» выделяется отсутствием сердцевины, каких-либо дефектов, затемненных участков и неоднородной структуры. Это идеальные экземпляры, за которые придется отдать немалую сумму.
  • Вагонка класса «A» может иметь затемненные участки, которые образовались в результате протекания естественных процессов. На одном погонном метре допускается наличие двух сучков и смоляных карманов.
  • Вагонка сорта «B» может иметь разводы на поверхности, до трех сучков на погонном метре, пару щелей и смоляных карманов.
  • Вагонка сорта «C» может быть сравнима с некондиционным товаром. На таком материале могут быть отверстия, большое количество сучков. Для использования таких экземпляров выбираются скрытые места.

Тип профиля

Чтобы в будущем было просто и удобно крепить вагонку в бане, необходимо выбрать правильный профиль. Профилей существует немало, можно выбрать самый простой или изготовленный по европейским нормам, софт-лайн или шип-паз. Сейчас все советуют выбирать евро вагонку. Для этого есть несколько веских причин:

  • оптимальные размеры и высокое качество;
  • удобные параметры, которые снижают расход материала и объемы отходов;
  • глубокие, удобные и надежные соединения;
  • наличие желобков для вентиляции и беспрепятственного испарения влаги.

С выбором материала разобрались, можно продвигаться дальше и разбираться с тем, как правильно крепить вагонку в бане.

Подготовительные работы

Практически всегда строительные работы начинаются с подготовки. Наш случай не будет исключением. Вагонка, которая будет крепиться на стенах в бане, нуждается в обработке, ведь это помещение эксплуатируется в условиях повышенной влажности. Использование защитной пропитки позволит не переживать за появление плесени и следов гниения. Также необходимо применять водоотталкивающие средства и защиту от воздействия высокой температуры.

Пока вагонка высыхает и подготавливается к дальнейшему использованию, необходимо заняться стенами. Они должны быть ровными, чистыми и обработанными грунтовкой. На высушенные стены монтируется гидроизоляция в виде пленки. При необходимости прокладываем кабели электросети.

Монтаж каркаса

Крепеж вагонки в бане нельзя проводить без каркаса. Эта конструкция похожа на ту, которую возводят для монтажа гипсокартона. Рейки в нашей случае устанавливаются на расстоянии 40 см друг от друга. Каркас для вагонки монтируется следующим образом:

  • по уровню располагаем крайние рейки;
  • между ними натягиваем веревку, которая будет служить ориентиром;
  • делаем разметку для каждой следующей рейки;
  • прибиваем рейки по натянутой веревке, не забывая использовать при этом уровень;
  • для выравнивания реек удобно использовать деревянные прокладки.

Каркас готов и вроде бы можно выполнять крепление вагонки в бане, но здесь появляется еще один вопрос. Он связан с выбором направления, в котором будет располагаться декоративная отделка. С этой проблемой мы будем разбираться в следующей главе.

Направление расположения вагонки

Сейчас мы решим вертикально или горизонтально крепить вагонку в бане. Обязательного варианта здесь нет, пользователь вправе самостоятельно выбирать расположение вагонки. Но выбранный способ может сокращать или продлевать срок эксплуатации отделки.

  • Вертикальное расположение вагонки делает помещение привлекательным. Стыки становятся незаметными.
  • При горизонтальном расположении изменения на отделке становятся не особо заметными. Также в этом случае проще заменить испорченные элементы. При необходимости немного визуально увеличить площадь стоит использовать именно этот метод. Еще и выведение влаги осуществляется интенсивнее.
  • Расположение вагонки под определенным углом часто используется выборочно. Такой прием позволяет сделать помещение необычным.

Как крепить вагонку в бане: горизонтально, вертикально или под углом мы определились, так что можно дальше продолжать работу.

Выбор способа крепления

Эта работа может выполняться несколькими способами. Чтобы понять чем лучше крепить вагонку в бане в конкретном случае, необходимо изучить каждый из существующих способов.

Гвозди/шурупы для сквозного монтажа

Этот способ позволяет быстро справиться с работой. Суть такого монтажа заключается в просверливании отверстий на планке, диаметр которых должен быть равен размерам шляпки крепежа. Гвоздь/шуруп должен полностью войти в дерево, чтобы поверхность казалась целостной. Такой крепеж склонен к сильному нагреву и влиянию коррозии. Как крепить вагонку в бане гвоздями вам известно, но стоит изучить и другие варианты.

Гвозди/шурупы для сквозного монтажа с маскировкой

Этот способ хорошо подходит для работы с бетонными стенами. Суть работы заключается в сверлении отверстия в стене и креплении планок штифтами. Лишняя часть крепления обрезается и проводятся шлифовальные работы.

Паз для потайного монтажа

В этом случае необходим паз, в котором скроется крепеж. Для сооружения паза потребуется сделать большое отверстие по наклоном. Чтобы результат оправдал ожидания, необходимо аккуратно и точно вбивать крепежи, что потребует мастерства и наличия опыта.

Полка для скрытого монтажа

Этот способ приемлем только для двух видов вагонки: евро и софт-лайн. Для этой вагонки характерна хорошая ширина полки. Для реализации такого способа монтажа не требуется иметь большой опыт.

Кляймеры для потайного крепления

Этот способ становится все больше популярнее. Кляймеры — это специальные крепления, с которыми удобно работать. Планки вставляются в пазы, а на свободной стороне располагается кляймер. В дальнейшем крепеж прибивается или прикручивается к планкам каркаса.

Как крепить вагонку к стене в бане вам известно, остается только выбрать приемлемый способ. Мы немного отвлеклись от главного процесса. Каркас у нас готов, все теоретические вопросы решены, значит нам ничего не мешает завершить работу.

Утепляемся

Внутри каркаса, между перегородками, располагается утеплитель. Минеральная вата в этом случае является наиболее приемлемым вариантом. Утеплитель должен укладываться плотно, чтобы не оставалось пустот и щелей. Теперь следует пароизоляционный материал, который оградит утеплитель от влаги. Укладка этого материала начинается от пола, внахлест. Осталось еще немного и будет завершена пошаговая инструкция, как крепить вагонку в бане вы узнаете совсем скоро.

Монтаж вагонки

При горизонтальной укладке вагонки первая планка располагается внизу, паз должен смотреть в пол. При вертикальной укладке можно начинать с любого из углов. Варианты крепления были описаны выше, используйте любой из них. Последняя планка обрезается до необходимых размеров. При отделке стен в области окон и дверей нужно быть предельно внимательным и постоянно пользоваться рулеткой, чтобы не отрезать лишнего.

Работа с потолком

Не меньшего внимания заслуживает крепление вагонки в бане на потолок. Этот этап работы обладает некоторой спецификой. Кстати, именно с потолка необходимо начинать обшивку бани. На это есть веская причина. На потолке должны располагаться тепловые зазоры внушительных размеров, а на стенах монтаж ламелей осуществляется вплотную к потолку. Процесс сооружения каркаса на потолке аналогичен описанной выше технологии.

Прежде чем приступить к отделке, нужно узнать чем крепить вагонку к потолку в бане. Для этого подходят не все способы, которые были указаны в соответствующем пункте. Могут быть использованы исключительно гвозди и кляймеры, которые будут в состоянии выдержать нагрузку.

Вагонка не крепится вплотную к стенам, до них нужно оставлять порядка 5 см. В этом случае воздух сможет свободно циркулировать, а ламели «играть» от воздействия высокой температуры.

Вот и все что мы хотели рассказать о монтаже вагонки на стенах в бане.

Как крепить вагонку в бане своими руками: видео

Как крепить вагонку — обшивка вагонкой

Обшивочная доска шириной до 0,22 м – самый популярный материал для отделки наружных и внутренних поверхностей. Существенных различий, как крепить вагонку ПВХ, МДФ или деревянную, нет.

Этапы проведения работ

Деревянная вагонка, обработанная ЛКМ

Вагонка из ПВХ, МДФ не требует предварительной подготовки. Деревянную необходимо обработать средствами защиты или покрыть слоем ЛКМ, кроме случая ее использования во внутренних помещениях бань и саун.

Изготовление обрешетки

Как сделать обрешетку под вагонку

Прикрепить вагонку без обрешетки к потолку или стене можно в трех случаях:

  1. Если поверхность ровная.
  2. Если отсутствует необходимость монтажа материала тепло-, звукоизоляции.
  3. Если нет необходимости использовать пространство между облицовкой и стеной в других целях. Например, чтобы скрыть линии коммуникаций – интернет, телефон и т.д.

Кроме того, свободное пространство будет являться вентиляционной шахтой, что снизит опасность появления плесени, деформации дерева.

Материалом обрешетки может быть деревянный брус, оцинкованный профиль из железа. Возможен комбинированный вариант.

Использование широких досок или полос ДСП оправдано лишь при варианте «елочной» облицовки, когда вагонка соединяется под углом.

  • Прежде всего, в деревянных брусках просверливаются отверстия на расстоянии 0,5 – 0,7 м.
  • Если планируется обшивка наружных поверхностей или помещений с повышенным уровнем влажности, то бруски предварительно необходимо обработать влагозащитными составами.
  • Затем они крепятся строго горизонтально или вертикально (зависит от направления вагонки). К железобетонным плитам планками монтируются при помощи перфоратора. При невозможности использования метизов (рекомендуются саморезы разной длины) применяются жидкие гвозди.
  • Точность выставления элементов обрешетки проверяется уровнем. Чтобы обеспечить плотность прилегания их на неровной стене вставляются деревянные или пластиковые клинья. Широкий ассортимент последних представлен строительными магазинами.
  • В обрешетке поверхностей помещений, имеющих повышенный уровень влажности, рекомендуется установить дистанционные контрпланки. Это необходимо для увеличения расстояния между облицовочным материалом и потолком (стеной) для улучшения вентиляции.

Расстояние между рейками – 0,6 – 1 м. Короткие рейки соединяются встык.

Крепление вагонки

Крепление Крепление вагонки гвоздями — вариант A Перед началом крепления вагонки необходимо проверить ровность конструкции обрешетки строительным уровнем. После этого с угла начинается монтаж. Первая доска выставляется максимально ровно. При этом возможно возникновение небольшой щели у стены. Ее впоследствии можно закрыть пластиковым уголком. Небольшая величина отклонения значительно увеличиться к концу работ.
  • Соединение полос пластиковой, а также деревянной «евровагонки», «американки» осуществляется «паз в паз».
  • Обычные панели без пазов крепятся скобами строительного степлера, саморезами, мебельными гвоздиками.

Максимально аккуратно выглядит обшивка со скрытым креплением – элементы крепежа размещаются в пазе. Причем они не должны мешать установке следующей доски.

В этих целях со стороны шипа на деревянной панели сверлится отверстие для шурупа. По окончании работ срезаются выступающие части шкантов, затем поверхность шлифуется.

Монтаж при помощи кляймеров

Кроме того, тонкая легкая вагонка может крепиться металлическими оцинкованными скобками – кляймерами:

  1. Сначала саморезом фиксируется верх первой доски. Его шляпка впоследствии закрывается шкантом.
  2. Затем стыкуются доски с уже установленными кляймерами. К стене кляймеры крепятся саморезами или гвоздями.
  3. Последняя доска фиксируется закрытыми шкантом саморезами.
Крепление вагонки гвоздями — вариант B Можно проводить монтаж вагонки более быстрым способом – вбивая гвозди по центру, но это будет менее аккуратно выглядеть. Также таким образом можно расколоть тонкие доски.

Выбор материала вагонки определяется соответственно эксплуатационным условиям, в которых будет находиться облицованная поверхность. Деревянные, пластиковые панели могут использоваться для обшивки внутри и снаружи. МДФ только во внутренних отапливаемых помещениях.

Во время монтажных работ необходимо помнить о выключателях и розетках – сделать разметку маркером. Отверстия для них вырезаются лобзиком или ножовкой.

Фиксация панелей на клей считается не очень надежным способом и используется в крайних случаях. Кроме того, он требует предварительной подготовки поверхности – очистки, выравнивания, обработки специальными составами для повышения адгезии.

Видео

Как крепить вагонку с помощью кляймеров, смотрите ниже:

Инструменты для монтажа вагонки

Крепление вагонки без обрешетки

Для проведения работ могут потребоваться:

  • Инструменты – дрель, перфоратор, молоток, ножовка, шуруповерт.
  • Строительный уровень около 2-х метров, рулетка, отвес.

Пластиковая вагонка и обшивка из панелей МДФ не требует сложного ухода во время эксплуатации. Защитный слой ЛКМ деревянной вагонки должен периодически обновляться.

Видео

Смотрите весь процесс обшивки стен вагонкой на примере монтажа вагонки ПВХ:

Обшив и отделка бани вагонкой своими руками: видео + фото

Способы обшивки бани вагонкой

Обшивка бани вагонкой

На сегодняшний день специалисты используют четыре способа обшивки бани вагонкой. Каждый способ имеет свои достоинства и недостатки, о которых мы поговорим подробнее!

Способ №1 – Крепление с помощью кляймера

Крепление с помощью кляймера
Кляймер


Кляймер представляет собой специальный металлический зажим, который одевается на вагонку и фиксируется к стене, тем самым надежно закрепляя отделочный материал. Крепление вагонки с помощью кляймера является наиболее популярным и простым, к тому же процесс монтажа вагонки в данном случае занимает совсем немного времени. Одним из главных достоинств данного способа крепления вагонки является простота демонтажа поврежденной доски.

Единственное требование, предъявляемое к кляймеру – скоба должна быть оцинкованной, т.к.  парилка имеет повышенную влажность и обычные металлические кляймеры быстро поржавеют. Исходя из этого, специалисты рекомендуют выбирать не только кляймеры оцинкованные, но и остальные крепежные материалы: гвозди, саморезы и т.д.

Процесс крепления вагонки  с помощью кляймера выглядит следующим образом: кляймер одевается на пиломатериал, прижимается к обрешетке и фиксируется заподлицо в брус саморезом. После этого подбирается новая доска и процесс повторяется.

Способ №2 – Косое вбивание гвоздя

Косое вбивание гвоздя

Данный способ не рекомендуется применять при отделке бани вагонкой, т.к. доска может легко расколоться, причем по всей комнате таких браков будет несколько, в зависимости от того, насколько качественный пиломатериал и насколько хорошо вы владеете навыками работы по дереву.

Сущность способа такова: вагонка прислоняется к обрешетке и с помощью гвоздя, который направляется накось в паз, надежно фиксируется к обрешетке. Что бы шляпка гвоздя не выступала и полностью зашла заподлицо, помимо молотка рекомендуется использовать добойник.

Обращаем ваше внимание на то, что по всей длине вагонки таких гвоздей нужно вбить не менее 6 штук (если доска длиной 2,5 метра) и вряд ли вы сможете без брака прификсировать доску к обрешетке, а малейшие трещины и сколы приведут к сокращению долговечности материала.

Несмотря на все недостатки данного способа, многие дачники активно используют именно его, надеясь на беспроблемную обшивку бани вагонкой.

Способ №3 – Прямое вбивание гвоздя в шип

Прямое вбивание гвоздя в шип

Данный способ так же не рекомендуется использовать из-за того, что вбивание гвоздя может спровоцировать появление трещин и сколов. Прямое вбивание гвоздя в шип является более безопасным способом отделки бани вагонкой своими руками. Следует отметить, что не любой вид вагонки подойдет по своим характеристикам для данного способа крепления. Необходимо что бы шип был глубоким и толстым, поэтому прямое вбивание гвоздя в шип рекомендуется использовать в том случае, если у вас профиль вагонки это «Евровагонка» либо «Софт-лайн».

Процесс крепления имеет следующий вид: вагонка прижимается к обрешетке и крепится оцинкованным гвоздем заподлицо. Что бы шляпка не выступала с доски ее так же рекомендуется углубить с помощью добойника.

Способ №4 – Сквозной способ крепления вагонки

Сквозной способ крепления вагонки

Сквозной способ крепления вагонки используют для отделки полок в бане. Специалисты рекомендуют избегать данного способа крепления вагонки, т.к. несмотря на надежность соединения, остается отверстие в доске, которое неблагоприятно влияет на интерьер бани. Данные отверстия пытаются скрыть деревянным штифтом, но это не спасает, т.к. с течением времени пробка усыхает, и отверстия снова появляются.

Что бы закрепить вагонку к обрешетке, необходимо прислонить ее к рейке, засверлить отверстие под саморез (глубина отверстия должна составлять половину длины самореза), после чего шуруп до упора вкрутить в рейку.

Варианты расположения вагонки

Помимо способов крепления вагонки существует еще одна важная деталь – варианты расположения вагонки. Чаще всего доски фиксируют к обрешетке горизонтально, вертикально и диагонально. В каждом случае обрешетка должна устанавливаться перпендикулярно расположению доски. К примеру, если вагонка будет нашиваться горизонтально, обрешетку необходимо монтировать вертикально.

Варианты расположения вагонки

Специалисты рекомендуют использовать комбинацию расположений вагонки, что бы придать интерьеру бани более необычный вид.

О том, как вагонка может располагаться и крепиться мы поговорили, теперь перейдем к самой технологии отделки бани вагонкой.

Технология отделки бани вагонкой

Как мы уже говорили, технология отделки бани вагонкой не представляет ничего сложного. Все что нужно это подготовить стены к обшивке, набить каркас, утеплить стены и зашить вагонкой. Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Подготовительные работы

Во время подготовительных работ необходимо подбить смету на материалы, купить все необходимые отделочные и крепежные материалы и провести коммуникации по стене.

Что касается последнего, поговорим об этом немного подробнее. Каждое помещение бани имеет осветительные приборы. Хотя некоторые специалисты рекомендуют создавать открытую электропроводку в бане, многим дачникам по душе скрытная электропроводка, которая не ухудшает внешний вид помещения. Именно поэтому все провода, а так же трубы водоснабжения (если такие имеются) необходимо спрятать за обшивкой, заблаговременно прификсировав их к стене.

Так же во время подготовительных работ рекомендуется выровнять стены, если существуют явные неровности (выбоины, трещины, горбы).

Ну и последнее мероприятие на данном этапе – поместить закупленную вагонку в помещение бани. На протяжении 1-2 дней вагонка должна полежать в помещении, что бы привыкнуть к  микроклимату бани.

Монтаж обрешетки

Как только стены будут выровнены, а все коммуникации прификсированы к стене, переходим к монтажу обрешетки. Для этого рекомендуется  использовать брус, сечением 50*20 мм и металлические подвески, которые принято называть «пэшками». Первым делом размечаем места крепления подвесок к стене. Обрешетка должна фиксироваться строго вертикально (либо горизонтально), поэтому при ее установке необходимо пользоваться строительным уровнем и отвесом. Шаг установки подвесов не должен превышать 40 см, иначе конструкция будет не достаточно прочной.  Подвесы фиксируем к стене с помощью дюбелей, а брус к подвесам саморезами.

Обращаем ваше внимание на то, что бруски обрешетки необходимо заблаговременно вскрыть антисептическими средствами, которые предотвратят гниение материала.

Более подробно ознакомиться с процессом и схемой обрешетки вы можете на следующих фото-примерах:

Монтаж подвесок
Готовая оберешетка

Горизонтальная обрешетка
Монтаж вагонки на обрешетку

Утепление и пароизоляция стен

Перед тем как крепить вагонку к обрешетке, нужно выполнить еще одно, очень важное для бани мероприятие – паро- и  теплоизоляцию комнаты. Мы уже говорили о том, как правильно осуществить утепление и гидроизоляцию бани своими руками, так что можете ознакомиться с данными статьями, где подробно рассмотрены данные мероприятия.

Что бы вы кратко представили весь процесс, рассмотрим наиболее важные нюансы.

Для утепления бани рекомендуется использовать базальтовую вату: она не горит, долговечна и имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Материал укладывается между брусками обрешетки и фиксируется пароизоляционным материалом.

Утепление бани базальтовой ватой

Для пароизоляции стен в бане рекомендуется использовать фольгированный материал. Он имеет хорошие гидроизоляционные свойства и легко крепится к обрешетке с помощью строительного степплера. Стыки фольги изолируются специальным строительным скотчем и все, пароизоляция бани готова!

Пароизоляция бани фольгой

Обшивка бани вагонкой

Ну вот мы и подошли к самому основному процессу – обшивке бани вагонкой. Утепленные и тщательное заизолированные стены готовы к том, что бы их обшили декоративными досками. ВЫ уже знаете способы крепления вагонки к обрешетке, а так же варианты расположения досок. Теперь по своему вкусу крепим доски к брускам и можем наслаждаться отдыхом в бане!

Обращаем ваше внимание на то, что доски должны вплотную подбиваться друг к другу, что бы не было стыков и зазоров, иначе тепло будет быстро уходить с парилки, а сам интерьер комнаты будет желать лучшего!

Рекомендуется после отделки бани вагонкой нанести на доски воск либо другой масляный состав, который защитит материал от влаги и придаст ему более декоративный вид (отблеск).

Вот и все, что мы хотели рассказать вам о том, как правильно осуществить  обшив бани вагонкой! Более подробно вы можете ознакомиться с данным мероприятием на этом видео уроке:

Отделка бани вагонкой

http://youtu.be/gIL7Z79Jc4g

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: конопатка сруба своими руками!

Как правильно обшить евровагонкой дом снаружи своими руками?

Для обшивки дома снаружи подходит евровагонка класса Экстра или класса А. Вагонка из ели или сосны с невысокой влагоустойчивостью, но если тщательно обработать защитными составами, то можно использовать для обшивки фасада. Евровагонка из лиственница не боится влаги, не гниет, со временем не теряет своих свойств и внешнего вида.

Чтобы обшить фасад дома евровагонкой нужно установить пароизоляцию, каркас, теплоизоляцию, гидроизоляцию, второй каркас.

Пароизоляционный слой, это может быть алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка, прибивается узкими рейкам (ширина 2.5 см), расстояние между ними 1 метр. Для обеспечения вентиляции между реек сделать отверстия 20 мм.

Затем монтируется каркас из досок шириной 10 см и толщиной от 40 мм до 50 мм. Доски крепятся к стене дома вертикально на бок, расстояние между ними должно быть на пару сантиметров меньше, чем ширина утеплителя -плиты минеральной ваты.

Следующий этап — теплоизоляция в виде плит минваты. Плиты устанавливают вплотную, чтобы не было щелей между собой. Минеральная вата толщиной 50 мм укладывается в два слоя, плиты кладут так, чтобы стык нижнего слоя двух плит закрывался серединой плиты следующего слоя.

Поверх минеральной ваты крепят внахлест гидроизолирующую пленку скобами к доскам каркаса, стыки проклеить дополнительно скотчем. К утеплителю укладывать гладкой стороной, к вагонке — шершавой стороной.

Устанавливают второй каркас, это нужно для вентиляции и удаления конденсата на гидроизолирующей пленке. Поверх слоя гидроизоляции на доски первого каркаса набиваются рейки шириной 0,5 мм и толщиной 2-3 см. Обязательно снизу прибить металлическую сетку, чтобы грызуны не проникли в утеплитель (под обшивку).

Можно приступать к обшивке стен фасада евровагонкой. Доски нарезать нужной длины, обшивку начинать снизу. Стартовая (первая) доска должна укладываться пазом вверх, а шипом вниз. С помощью уровня проверить ее горизонтальность, только после этого можно закрепить специальными зажимами или гвоздями. Следующая доска вставляется в паз предыдущей сверху. Чтобы шип доски плотно вошел в паз нижней, по доске слегка пройдись ударами киянкой, после этого ее закрепить. Так монтируются все остальные доски.

Когда дом полностью обшит, по углам вертикально закрепить доски внахлест. Также устанавливаются и наличники для окон. Вагонку обязательно защитить специальной пропиткой, которая сохраняет цвет дерева, в тоже время защищает от внешних воздействий.

Инструкции и советы по установке системы безопасности SimpliSafe

Думаете о заказе SimpliSafe? Возможно, ваша новая система SimpliSafe только что прибыла, и вы не знаете, с чего начать. В любом случае, мы думаем, что вы найдете массу полезной информации в этом практическом руководстве по установке SimpliSafe.

Мы потратили много времени (почти 100 часов!) на тестирование и анализ этой популярной домашней системы безопасности. На самом деле он занимает первое место в нашем списке «10 лучших». И знаете что, простота установки была большой частью этого.

Наше оборудование SimpliSafe – перед установкой

Но мы понимаем, что установка новых технологий может быть пугающей (даже откровенно пугающей). Не SimpliSafe! Слово «простой» присутствует в названии. Даже если в прошлом вы были обожжены проектами «сделай сам» — детали и детали все еще разбросаны по вашему дому — мы не думаем, что у вас возникнут проблемы с тем, чтобы SimpliSafe работал на вас.

Мы шаг за шагом проведем вас через наш опыт настройки SimpliSafe. Присматриваете ли вы комплект SimpliSafe, или он уже заказан… или даже если комплект уже стоит на вашем кухонном столе, смотрит на вас и насмехается над вами… это для вас.

Обзор установки SimpliSafe

Продукт Тип продукта Сложность установки Время установки
Концентратор SimpliSafe Базовая станция Легкий 1 минута
Клавиатура SimpliSafe Панель управления Легкий 1 минута
Датчики вторжения SimpliSafe Датчики входа Легкий 10 минут
Датчик воды SimpliSafe Датчик окружающей среды Легкий 1 минута
Симпликам Камера видеонаблюдения Умеренный 5-10 минут
Видеодомофон SimpliSafe Pro Камера дверного звонка Умеренный 15-20 минут

Давайте углубимся в процесс установки SimpliSafe

Перво-наперво: подведите итоги. Мы настоятельно рекомендуем распаковать вашу систему и положить отдельные компоненты на чистую ровную поверхность. Мы обнаружили, что этот простой шаг меняет мир.

Настройка базовой станции и беспроводной клавиатуры

В коробке вы найдете маленькую карточку с указанием подключить базовую станцию. Но не просто подключайте его где угодно, а постарайтесь разместить его в центре вашего дома, так как он имеет встроенную сирену, которая должна проникать в каждый закоулок вашего дома. Мы поставили наши рядом с нашим подъездом.

При включении базовой станции из нижней части устройства загорается синий свет. Вы услышите успокаивающий женский голос: «Добро пожаловать в SimpliSafe». Если вы прочитаете наш подробный обзор SimpliSafe, вы узнаете, что голос почти перенес нас в состояние, похожее на сон.

Затем вы включите беспроводную клавиатуру, которая автоматически подключится к концентратору. Если быть честными, нам не понравилась кнопочная клавиатура, но, к счастью, интерактивный план SimpliSafe также включает элементы управления на основе приложений. В итоге мы использовали наш iPhone для управления системой в 95% случаев. Если для вас важна клавиатура с сенсорным экраном, мы рекомендуем попробовать Vivint или даже новые системы ADT Pulse.

Затем вы подключите SimpliSafe к своей локальной сети Wi-Fi и выберете 4-значный главный PIN-код (сделайте его запоминающимся!). Пока так легко.

Меню беспроводной клавиатуры SimpliSafe

Монтаж датчиков

Когда ваша базовая станция подключена и клавиатура готова к работе, все, что осталось сделать, это установить отдельные датчики.

Вы будете монтировать дверные/оконные датчики с помощью входящих в комплект клейких полосок. Альтернативой является использование липучек, и мы очень любим этот метод. Этот малоизвестный секрет позволяет легко снимать датчики с дверных косяков, что отлично подходит для замены батарей и перемещения системы по другому адресу.

Знаете ли вы: Как и большинство самодельных систем безопасности, SimpliSafe предлагает все виды поддержки при установке. Существует онлайн-справочный центр, руководство по устранению неполадок, руководства пользователя, форумы пользователей и служба поддержки клиентов в режиме реального времени каждый день с 8:00 до полуночи по восточному стандартному времени.Их часы поддержки клиентов в режиме реального времени — одни из лучших, которые мы видели в отрасли.

При установке маленьких магнитных датчиков вы должны убедиться, что магнит находится в пределах 2 дюймов от датчика, иначе он не будет работать. Не волнуйтесь, вы увидите, как на датчике мигает синий свет, когда он работает правильно. Один быстрый совет, который сэкономит вам время, — это брать с собой беспроводную клавиатуру, когда вы переходите из комнаты в комнату, устанавливая датчики. Таким образом, вы можете назвать каждый датчик по ходу дела.

Вот и все! Вы должны выделить около 20-30 минут, чтобы завершить установку. Мы обнаружили, что это супер-интуитивно и на самом деле приятно.

Насколько это просто?

Теперь мы знаем, что контекст решает все. То есть мы можем сказать, что что-то «легко», но ваше «легко» может сильно отличаться от нашего. Имея это в виду, мы составили диаграмму ниже, которая показывает установку SimpliSafe рядом с другими лучшими системами домашней безопасности DIY. Это должно поставить его в перспективе для вас.

Установка системы сигнализации своими руками

Диапазон цен Сложность установки SecureScore: простота использования
СимплиСейф $183+ Очень просто 9,7
Будильник $199+ Легкий 7,9
Обитель $199+ Легкий 8.0
Фронтпойнт $430+ Легкий/средний 7,8
Бринкс $199+ Легкий/средний 7,7
Безопасность ольхи Н/Д Умеренный 7,6

Краткий обзор установки SimpliSafe

Мы думаем, что лучший способ узнать, как настроить SimpliSafe, — это прокатиться с нами. Вот почему мы поделились нашим полным опытом выше.Но мы думаем, вам понравится следующий раздел, если вы просто хотите получить удобное краткое руководство для небольшого повышения уверенности. Он точно показывает, чего можно ожидать от каждого отдельного компонента SimpliSafe.

Базовая станция SimpliSafe

  • Стоимость: $114,99 при покупке отдельно
  • Требования: сеть Wi-Fi, питание переменного тока
  • Проводной или беспроводной: Проводной (шнур питания)
  • Необходимые инструменты: инструменты не нужны
  • Время установки: менее минуты
  • Онлайн-руководство по установке: Да
  • Инструкции в приложении: Да

Пошаговые инструкции по установке базовой станции

  1. Разместите базовую станцию ​​в центральной части вашего дома.
  2. Подключите его к розетке, не управляемой выключателем света, с помощью прилагаемого шнура питания.
  3. Светодиодный индикатор базовой станции будет светиться мягким голубым светом, когда она поставлена ​​на охрану, и погаснет, когда система будет снята с охраны. Обратите внимание, что это полная противоположность Ring Alarm. Так что, если вы бывший пользователь Ring Alarm, синий цвет означает «включен», а не «снят с охраны».

Клавиатура SimpliSafe

  • Стоимость: 69,99 долларов США за штуку
  • Проводной или беспроводной: Беспроводной
  • Необходимые инструменты: инструменты не нужны
  • Время установки: менее минуты
  • Онлайн-руководство по установке: Да
  • Инструкции в приложении: Да

Пошаговые инструкции по установке клавиатуры

  1. Следуйте инструкциям на экране для настройки главного PIN-кода.
  2. Удалите клейкое покрытие с обратной стороны клавиатуры.
  3. Прикрепите клавиатуру к стене (мы ставим ее возле нашего главного входа). Вы по-прежнему сможете вставлять и вынимать его из монтажного кронштейна. Обратите внимание, что вам не нужно монтировать клавиатуру, вы можете разместить ее на столе или прилавке.
  4. Нажмите вниз сбоку экрана для навигации по меню клавиатуры. Сначала это казалось странным, но мы довольно быстро к этому привыкли.
  5. Установите и назовите датчики с помощью клавиатуры, выполнив следующие действия:
    Нажмите кнопку «Тест» на датчике, чтобы протестировать его и присвоить ему имя.Когда клавиатура предложит вам, вы можете удалить вкладку батареи на устройстве / датчике, который вы хотите установить.

К вашему сведению: К клавиатуре SimpliSafe нужно привыкнуть. Вы будете нажимать стороны экрана, чтобы переключаться между окнами. Это новый дизайн, которого мы раньше не видели. Но, честно говоря, это растет на нас.

Датчики движения SimpliSafe

SimpliSafe – датчик движения

  • Стоимость: 29 долларов.99 штук
  • Проводной или беспроводной: Беспроводной
  • Необходимые инструменты: инструменты не нужны
  • Время установки: 2 минуты
  • Онлайн-руководство по установке: Да
  • Инструкции в приложении: Да

Датчик движения Пошаговые инструкции по установке

  1. Поместите на полку или прикрепите к стене на высоте около 4–5 футов от земли кнопкой «Тест» вверх. Он должен быть установлен примерно на высоте ваших выключателей света.
  2. Не размещайте датчик рядом с обогревателем, кондиционером, лампой или любой другой электроникой, включая маршрутизатор Wi-Fi.
  3. Если у вас есть собака весом более 30 фунтов, установите датчик движения стороной с кнопкой вниз примерно в 4 футах от земли.
  4. Если вы кошатник, разместите датчик движения так, чтобы кошка не могла к нему взобраться, и стороной с кнопкой вверх на расстоянии 6-10 футов от земли.

Входные датчики SimpliSafe

  • Стоимость: $14,99 за штуку
  • Проводной или беспроводной: Беспроводной
  • Необходимые инструменты: инструменты не нужны
  • Время установки: 5-10 минут
  • Онлайн-руководство по установке: Да
  • Инструкции в приложении: Да

Пошаговые инструкции по установке датчика входа

  1. Выровняйте магнит и датчик на двери или окне так, чтобы канавки совпадали и обе части находились на расстоянии менее двух дюймов друг от друга, когда окно/дверь закрыты.
  2. Проверьте выравнивание перед приклеиванием каждой детали с помощью прилагаемого клея. Синий индикатор должен мигать один раз при открытии двери/окна и дважды при закрытии.
  3. Установите датчик на дверь, а меньший магнит на дверную раму или наоборот.

Знаете ли вы: За исключением Abode, дверные/оконные датчики SimpliSafe являются самыми маленькими датчиками, которые мы видели в отрасли. Это важно для нас, так как мы хотим, чтобы наша система безопасности гармонировала с декором нашего дома, а не торчала как больной палец.

Датчики воды/затопления SimpliSafe

  • Стоимость: $19,99 за штуку
  • Проводной или беспроводной: Беспроводной
  • Необходимые инструменты: инструменты не нужны
  • Время установки: менее минуты
  • Онлайн-руководство по установке: Да
  • Инструкции в приложении: №

Датчик воды/наводнения Пошаговые инструкции по установке

  1. Разместите датчик(и) воды/затопления SimpliSafe на полу, в поддоне водонагревателя, за стиральной машиной или рядом с ванной или кухонной сантехникой, чтобы обнаружить переливы или сломанные трубы.
  2. При желании вы можете использовать прилагаемые клейкие язычки, но не закрывайте ни одну из шести металлических контактных точек в нижней части датчика.

Камера SimpliSafe SimpliCam

SimpliSafe SimpliCam

  • Стоимость: 99 долларов за штуку
  • Требования: подключение к Wi-Fi, питание от сети переменного тока. Обратите внимание, что это устройство не использует сигнал сотовой связи, поэтому, если у вас отключится интернет, ваши камеры не будут работать.
  • Проводной или беспроводной: Проводной (шнур питания)
  • Необходимые инструменты: инструменты не требуются
  • Время установки: 5-10 минут
  • Онлайн-руководство по установке: Да
  • Инструкции в приложении: Да

Пошаговые инструкции по установке SimpliCam

  1. Откройте коробку.
  2. Снимите камеру с подставки.
  3. Вставьте Micro-USB в порт на задней панели камеры.
  4. Замените подставку для камеры.
  5. Вставьте шнур в розетку.
  6. Используйте приложение SimpliSafe, чтобы начать установку.

Видеодомофон SimpliSafe Pro

SimpliSafe – дверной видеозвонок

  • Стоимость: 169 долларов за штуку
  • Требования: соединение Wi-Fi (2,4 ГГц), существующая настройка дверного звонка (от 8 В до 24 В) с аналоговым (механическим) дверным звонком
  • Проводной или беспроводной: проводной видеодомофон, который должен заменить существующий дверной звонок.Вариант с аккумулятором отсутствует.
  • Необходимые инструменты: Крестообразная отвертка
  • Время установки: в среднем 30 минут для большинства людей
  • Онлайн-руководство по установке: Да
  • Инструкции в приложении: №

Пошаговые инструкции по установке видеодомофона Pro

  1. Отключите питание выключателями.
  2. Снимите старый дверной звонок.
  3. Протяните имеющиеся провода дверного звонка через монтажный кронштейн.
  4. Прикрутите монтажный кронштейн к стене.
  5. Прикрепите провода к монтажному кронштейну.
  6. Установите дверной звонок на место.
  7. Снова включите питание.

Помощь и советы по установке SimpliSafe

Настройка Wi-Fi

Как вы помните, вы подключите концентратор к вашему Wi-Fi в начале процесса установки; это быстрое и интуитивно понятное соединение. Чтобы настроить Wi-Fi, нажмите кнопку «Меню» на клавиатуре. Затем введите свой главный PIN-код, затем перейдите к «Системным настройкам», затем выберите «Wi-Fi» и продолжите настройку Wi-Fi, как и любое другое беспроводное устройство.

К вашему сведению: Обратите внимание, что, хотя SimpliSafe питается от Wi-Fi, он также имеет резервную копию по сотовой сети на случай отключения электроэнергии или задержки Wi-Fi. Хотя Wi-Fi не такой быстрый и надежный, как сотовые системы, такие как Vivint или Frontpoint, мы все же считаем, что это надежное соединение. По нашему опыту, у нас не было проблем с подключением во время тестирования.

Видео по установке

На веб-сайте SimpliSafe вы найдете несколько полезных видеороликов.Мы просмотрели видеоролики «Установка основных устройств» и пришли к выводу, что они сделаны хорошо и по делу. Вы также найдете в Интернете множество сторонних видеороликов по установке; но правда в том, что они вам действительно не понадобятся, так как система очень проста в установке.

Руководство по установке

SimpliSafe также предлагает онлайн-руководство по установке с полными инструкциями по установке для каждого из компонентов, а также инструкциями о том, как использовать все после запуска. Это руководство довольно подробное и содержит более чем достаточно информации для быстрой и легкой установки вашей системы.Это хорошо, но мы обнаружили, что в наши дни у большинства компаний есть онлайн-руководства.

Необходимые инструменты

Большинство продуктов SimpliSafe можно устанавливать с помощью клейких язычков, которые входят в комплект поставки. Просто убедитесь, что у вас есть отвертка с крестообразным шлицем, если вы заказываете камеру дверного звонка SimpliSafe, Video Doorbell Pro. Не волнуйтесь, если вы не умеете работать дома, SimpliSafe также предлагает профессиональные услуги по установке (см. ниже). Мы все чаще наблюдаем это с брендами DIY.Конечно, это легко сделать самому… но еще проще, если это сделает кто-то другой!

Услуги профессиональной установки

У SimpliSafe есть сертифицированные технические специалисты, которые приедут к вам домой и настроят всю вашу систему менее чем за час всего за 79 долларов США. Это отличная альтернатива закатыванию рукавов. Но опять же, есть что сказать об установке новой системы самостоятельно. В любом случае, у вас есть варианты.

Заключительные мысли об установке SimpliSafe

Как вы увидите в нашем полном обзоре SimpliSafe, мы оценили эту домашнюю систему безопасности своими руками на 9 баллов.7 в категории простоты использования, которая включает настройку и установку. Это самая высокая оценка, которую мы когда-либо давали продукту, и SimpliSafe заслужил ее. Конечно, SimpliSafe — не самая продвинутая система — в ней отсутствуют некоторые функции, такие как клавиатура с сенсорным экраном, широкие возможности интеграции домашней автоматизации и наружная камера. Но опять же, это означает, что меньше технологий могут сбить вас с толку.

В целом мы были весьма впечатлены SimpliSafe в отделе установки своими руками. Установка системы от начала до конца заняла у нас около 20-30 минут.И мы ценим то, что компания (почти) всегда рядом для поддержки по телефону, если вы столкнетесь с препятствием. Суть в том, что SimpliSafe — это отличное решение, если вы ищете доступную и удобную систему, которая устанавливается в один миг и обеспечивает защиту дома от начального до среднего уровня.


Установка футеровки и калибровочной трубки

Передовой опыт — 9-й в серии

Следующим передовым методом является метод установки футеровки в основную трубу, которую мы используем в качестве формы для новой трубы.Помните, что мы рассчитываем расчетную толщину, которая будет служить отдельной трубой, поэтому состояние основной трубы не имеет значения для нашей работы. В зависимости от того, как мы настроим нашу работу, на этом этапе мы можем пойти двумя путями.

Первый путь, который мы обсудим, — это введение калибровочного ролика непосредственно в устройство инверсии и в основную трубу по мере того, как футеровка проходит через калибровочный ролик.

  1. Установите калибровочный валик непосредственно за инвертором или как можно ближе к нему.
  2. Выберите прокладку, пластину жесткости и пластины подходящего размера для переворачиваемого размера.
    • Если прокладка ранее не использовалась, обрежьте ее по предварительно просверленным отверстиям до размера вкладыша, подходящего для вашей работы.
    • При установке переходного вкладыша с 4 дюймов на 6 дюймов используйте 6-дюймовую прокладку и 6-дюймовую пластину жесткости вместе с 4-дюймовыми битами для 4-дюймовой части и замените на 6-дюймовые биты для 6-дюймовой части.
    • Есть две настройки замков для летучих мышей. Полностью задействуйте летучие мыши, чтобы открыть прокладку дальше, чем второе положение, предназначенное для установки калибровочной трубки.
    • Отрегулируйте глубину биты, добавив или удалив прокладки между корпусом биты и треугольными клиньями, чтобы открыть прокладку до нужного зазора для материала различной толщины.
      • 0 прокладок для материалов толщиной 2 мм
      • 1 прокладка под каждой стороной для материалов толщиной 3 мм
      • 2 прокладки под каждой стороной для материалов толщиной 4,5 мм до 1 дюйма внутри основной трубы. Это будет использоваться в качестве сдерживающей направляющей для подачи трубки в основную трубу.
      • Вы будете выполнять калибровку гораздо медленнее, чем переворачивать лайнер, поэтому вы будете обрабатывать несколько футов и стрелять на расстояние от 10 до 20 футов от калибровочного ролика через пистолет.
      • Удалите летучие мыши и протяните начало подшлемника или поводка, который вы выбрали для начала инверсии, смазывая полимерное покрытие смазкой SLIC™ при подаче в Quik Shot™
      • Снимите насадку и протяните подшлемник через пистолет, а также насадка. Снова подсоедините насадку к Quik Shot™
      • Сложите поводок или вкладыш в манжету и наденьте манжету на насадку.
      • Запустите компрессор и проверьте поток.
      • Лента с двумя хомутами для шлангов, затянутыми с усилием 60 дюймов-фунтов. Второй хомут предназначен для обеспечения безопасности в случае выхода из строя первого хомута и избавляет вас от спуска хвостовика по основной трубе.
      • Когда у вас будет достаточно вкладыша для переворачивания между устройством инверсии и основной трубой, установите нулевой уровень давления на манометре, ведущем к Quik Shot™, и откройте воздушный клапан. Воздух не должен проходить через устройство.
      • Медленно добавляйте давление и объем с помощью регулятора давления/объема и продолжайте добавлять давление и объем, пока лайнер не начнет двигаться.Член вашей команды должен вручную направить хвостовик и трубу в основную трубу. Возможно, вам придется остановить поток воздуха здесь с помощью шарового клапана и засунуть вкладыш в основную трубу.
      • После вставки в основную трубу откройте воздушный шаровой клапан и продолжайте добавлять больше воздуха через регулятор давления/объема, открывая или закрывая, чтобы ускорить или замедлить поток в трубке
      • Поскольку мы восстанавливаем старую трубу, она не идеальна. Смещение стыков, изменение направления, а также другие силы могут остановить или замедлить продвижение хвостовика вперед.Вот шаги, чтобы заставить лайнер двигаться снова.
        • Добавьте пару галлонов воды в носовую часть лайнера через отверстие для воды. Это закруглит гильзу и может помочь вам преодолеть препятствия
        • Вы можете оттянуть гильзу на пару футов, установить давление воздуха на 20 фунтов на квадратный дюйм при закрытом воздушном клапане, засунуть в пистолет еще несколько футов гильзы, и быстро откройте воздушный шаровой клапан, протолкнув лайнер мимо препятствия.
        • Если засорение по-прежнему сохраняется, вы можете установить давление не выше 30 фунтов на квадратный дюйм и быстро открыть и закрыть воздушный шаровой клапан.Вы можете заметить, что перемещаетесь только на дюйм или два за раз, чтобы преодолеть препятствие, прежде чем оно продолжит свое движение.
      • Когда от калибровочного катка отделяются последние несколько футов, ½ футеровки уже находится в земле, что позволяет связать хвостовую часть резинкой.
      • Резиновая лента должна представлять собой полосу шириной 3/16 дюйма, трижды обернутую вокруг конца вкладыша в пределах 6 дюймов от конца вкладыша.
      • Вытрите излишки смолы с конца трубки, чтобы предотвратить скопление смолы внутри инверсионного устройства.
      • Снимите летучих мышей с задней части Quik Shot ™ и установите хвостовик в инверсионный блок.
      • Переверните летучих мышей наружу, чтобы прокладка была максимально закрыта, и прикройте прокладку тряпкой, чтобы свести к минимуму выброс выхлопных газов.
      • Установите манометр на 20 фунтов на квадратный дюйм и быстро откройте воздушный шаровой клапан. Эта половина лайнера движется со скоростью около 100 футов в минуту, поэтому вы должны увидеть заметное падение давления, когда лайнер полностью перевернут.
  • Летучие мыши
  • Прокладка
  • Г-образные кронштейны
  • Пластина жесткости

Второй путь предполагает, что ролик находится на удалении от устройства переворота для запуска вкладыша.Большинство описанных выше шагов будут повторяться, за исключением отрыва от калибровочного ролика непосредственно в пистолете.

  1. Вы будете «смачивать» лайнер по всей длине перед установкой, чтобы взять в руки пропитанный лайнер.
    • Вам понадобится переносное устройство, чтобы удерживать «смоченный» вкладыш для переноски к устройству переворачивания
    • В зависимости от длины вкладыша вам может потребоваться погрузить вкладыш в ванну с ледяной водой, чтобы он оставался прохладным, пока вы не вставите его внутрь трубка, которую можно донести до места инверсии.Помните, что смола в массе имеет тенденцию накапливать тепло, поэтому разделяйте вкладыш льдом или воздухом, не складывая все это в одну кучу.
  2. Не забудьте рассчитать рабочую силу, необходимую для этой функции, при работе с более длинными вкладышами. (Пример: 200 футов 6-дюймового хвостовика будут весить более 200 фунтов, поэтому с этой задачей может столкнуться один или даже два оператора.)
  3. Смажьте хвостовик с помощью SLIC™ по всей поверхности полимерного покрытия.

Теперь вы готовы установить калибровочную трубку.Если вы помните, этот материал уже подготовлен и готов к инвертированию.

  1. Отсоедините лайнер от насадки
  2. Проденьте калибровочную трубку через заднюю часть Quik Shot™, протяните конец через пистолет и насадку и наденьте манжету на калибровочную трубку.
  3. Вставьте сопло в Quik Shot™ и закрепите его на пистолете.
  4. Наденьте манжету на калибровочную трубку и наденьте ее на сопло.
  5. Сделайте вертикальный надрез длиной 1 дюйм в материале вкладыша и наденьте его на калибровочную трубку.
  6. Сдвиньте направляющую часть калибровочной трубки сверху и закрепите узел двумя хомутами, затянутыми с усилием 60 дюймов-фунтов.
  7. Обнулите давление воздуха и откройте воздушный клапан.
  8. Медленно откройте клапан и дайте калибровке инвертироваться внутри лайнера, который вы ранее инвертировали.
  9. Достигнув ½ путевой точки, уберите летучих мышей, вставьте узел в Quik Shot™ и выверните летучих мышей наружу.
  10. Установите давление на 20 фунтов на квадратный дюйм, прикройте тряпкой заднюю часть Quik Shot™, чтобы свести к минимуму разбрызгивание смазки, и быстро откройте воздушный клапан, позволив второй половине лайнера вывернуться.
  11. Проверьте отметку на натяжном ремне, которую вы заметили, указывая на то, что калибровка полностью изменена на ожидаемую точку.

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть весь процесс CIPP.

Следующим «лучшим методом» будет отверждение лайнера. Для получения дополнительной информации об этом передовом опыте позвоните нам по телефону +1-888-354-6464 или напишите нам по адресу [email protected]

Теги: блог, калибровка, CIPP, CIPP Lining, лайнер, сантехник, quik-shot, канализационная труба

Применение рулонного покрытия для кузова грузовика

Автор Мэтт Вебер

 

 

 

 

 

Я крут с грузовиком.Для меня пикап не предназначен для того, чтобы с ним нянчились, как с игрушечным пуделем. Я отношусь к своему больше как к ездовой собаке, и хотя я держу масло в чистоте, а шины накачаны воздухом, я не особо беспокоюсь о внешнем виде, особенно о тяговой поверхности кузова грузовика. Тем не менее, время от времени стоит немного побаловать кровать, чтобы сохранить ее целостность, чтобы я мог вернуться к тому, чтобы не беспокоиться.

Подкладка с жидким слоем прочно приклеивается к поверхности, образуя твердую нескользящую поверхность, которая не деформируется и не трескается, а также помогает предотвратить ржавчину на кузове вашего грузовика.Эти роликовые или распыляемые продукты имеют высокое содержание твердого материала для создания текстурированной поверхности, которая помогает предотвратить скольжение, падение и смещение груза. Кроме того, новое покрытие обновляет внешний вид кровати, придавая ей свежий вид из автосалона.

Кровать моего Silverado 2006 года сильно изношена. Я использовал его для перевозки гравия, пиломатериалов, почвы, компоста, бетона, шпал, шлакоблоков, плитняка, электроинструментов и краски. Более твердый и тяжелый материал привел к множеству царапин и потертостей на заводской отделке кровати, а случайная катастрофа с плохо запечатанной канистрой из-под краски оставила значительный беспорядок на металлическом полу.Как и при любом малярном проекте, нанесение жидкой грунтовки требует тщательной подготовки поверхности.

Мойка под давлением — это быстрый и эффективный метод очистки кузова грузовика от грязи и копоти. Мойка под давлением — это быстрый и эффективный метод очистки кузова грузовика от грязи и копоти.

Надеюсь, ваша кузовная платформа не подверглась такой жестокости, как моя, что потребовало много дополнительной работы. Снятие старой краски заняло несколько часов. Я начал с того, что помыл кровать с помощью мойки высокого давления.Затем я соскреб остатки засохшей краски лезвием инструмента 10-в-1. Каналы в днище подборщика были шириной всего около 2 дюймов, поэтому требовалось узкое скребковое лезвие, чтобы войти в нижние канавки. Я продолжил эту работу, соскребая остатки краски абразивной губкой и растворителем для удаления краски.

Если нет разлитой краски, которую нужно удалить, вы можете начать работу со следующего шага: удаление ржавчины. Несмотря на множество царапин на краске, коррозия еще не стала серьезной проблемой.Необработанная ржавчина может в конечном итоге разъедать металл станины, что является основной причиной, по которой я наносил новое покрытие. К счастью, это не заняло много времени, чтобы отшлифовать случайные пятна ржавчины. Неокрашенный металл можно загрунтовать перед нанесением облицовочного покрытия. Обратитесь к производителю лайнера за рекомендациями по подходящим грунтовкам.

Отшлифуйте каждый квадратный сантиметр кузова грузовика перед нанесением жидкой грунтовки. После шлифовки либо промойте под давлением, либо протрите поверхность тряпкой, смоченной спиртом, чтобы удалить пыль.

Перед покраской кровати каждый квадратный дюйм должен быть отшлифован для лучшей адгезии жидкой подводки. Это не требует удаления краски, но требует легкого истирания, чтобы лайнер лучше сцеплялся с исходным покрытием. После того, как вся поверхность будет потерта, тщательно промойте кузов грузовика под давлением или протрите тряпкой, смоченной спиртом.

Замаскируйте грузовик, чтобы защитить его лакокрасочное покрытие от повреждений с помощью жидкой подводки.

Заклейте кузов малярной лентой, чтобы защитить все остальные части грузовика от контакта с жидкой подводкой.

Некоторые марки жидких прокладок могут наноситься с помощью аэрозольного баллончика, другие — только профессионалами. В этой статье подробно описывается продукт под названием Plasitikote Truck Bed Liner (www.plastikote.com), предназначенный для рынка «сделай сам», который наносится кистью и малярным валиком.

Начните нанесение по краям и внутренним углам кузова грузовика. №

Начните с тщательного перемешивания жидкой подводки, чтобы резиновые гранулы равномерно смешались с краской там, где они осели на дне банки.Начните с использования 2-в. малярная кисть для нанесения жидкой подводки по краям кровати и внутренним углам, к которым будет трудно добраться малярным валиком.

Затем налейте пинту жидкой подводки в лоток для краски и нанесите тонкий слой по всей поверхности кровати, используя 4-дюймовую кисть. малярный валик. 4-в. размер лучше вписывается в каналы и различные контуры кузова грузовика, чем стандартный каток. Работайте от передней части кровати к задней, перекрывая ходы валика.Дайте первому слою высохнуть в течение 20 минут, а затем нанесите второй слой. Нанесите второй слой с боковых сторон кровати, для чего может потребоваться стремянка. После высыхания второго слоя повторите процедуру для третьего слоя.

На этой фотографии виден резкий контраст между первым слоем жидкой подводки и подготовленной поверхностью кузова грузовика. Работая вдали от прямых солнечных лучей, наносите последовательные тонкие слои жидкой подводки, используя 4-дюймовую кисть. малярный валик.

Примечание: После начала нанесения под прямыми солнечными лучами я заметил, что тепло солнца слишком быстро сушит продукт, в результате чего жидкость слипается.Чтобы решить эту проблему, я переместил грузовик в тень и увеличил время работы жидкой подводки, что сделало нанесение более простым и менее грязным.

Дайте подкладке высохнуть в течение ночи, удалите малярную ленту, и она готова к использованию. Новая футеровка представляла собой блестящую, однородную и сплошную закаленную оболочку, полностью покрывающую поверхность станины, чтобы защитить металл от суровых условий тяжелой работы.

СТОРОНА ПРИМЕЧАНИЕ

LINE -X Покрывало с распылителем

Для профессиональной установки Line-X является ведущим U.S. поставщик напыляемых защитных покрытий. Специализированное оборудование в сочетании с правильными материалами и знаниями о продукте позволяет производить распыляемые эластомерные покрытия. Во всех системах используется двухкомпонентное напыляемое покрытие со 100-процентным содержанием твердых веществ (без загрязнения воздуха), термопластичным полиуретаном и полиурией. Недавно выпущенный продукт Line-X Premium представляет собой покрытие с нулевым содержанием летучих органических соединений, которое обеспечивает превосходную устойчивость к ультрафиолетовому излучению (УФ) с превосходным сохранением цвета и блеска. Посетите www.linex.com.

Большой вкладыш для пруда. Часто задаваемые вопросы — The Pond Guy

Пруды добавляют красоту ландшафту и обеспечивают отличное место для отдыха на заднем дворе, но не всем повезло иметь почву, которая позволит им сделать земляное дно.Для землевладельцев, которые не могут удерживать воду только с помощью почвы, вкладыши представляют собой отличный вариант для удержания воды.

Небольшие пруды (менее 5000 кв. футов)

Для водных садов и небольших рыбных прудов Резиновые вкладыши для пруда 45 мил EPDM — отличный выбор. Эти вкладыши доступны в предварительно нарезанных размерах до 50 футов x 100 футов. Материал EPDM (этилен-пропилен-диеновый мономер) безопасен для рыбы, устойчив к ультрафиолетовому излучению и легко помещается на полках с растениями. Для защиты облицовки от камней и обеспечения выхода газа под облицовку следует установить подложку для пруда.Для получения дополнительной информации о том, как установить вкладыши из этилен-пропиленового каучука, щелкните здесь, чтобы просмотреть короткое видео об установке водного сада.

Большие пруды (более 5000 кв. футов)

Использование вкладышей из EPDM для больших прудов может потребовать большого количества швов в полевых условиях, а материал недостаточно прочен для использования в больших прудах. Вместо этого для прудов площадью более 5000 кв. футов The Pond Guy рекомендует использовать Подкладка для большого пруда нестандартного размера. При установке этих вкладышей рекомендуется засыпать 12 дюймов мягкой почвы или песка под вкладыш в качестве подстилающего слоя.Большие вкладыши для прудов изготавливаются из ПВХ (поливинилхлорида) или RPE (армированного полиэтилена) и изготавливаются по индивидуальному заказу, чтобы уменьшить стыковку в полевых условиях.

Варианты большого вкладыша

  • ПВХ широко используется в ирригационных резервуарах, прудах-отстойниках и прудах на полях для гольфа. Этот вкладыш очень гибкий и экономичный; однако он может разлагаться под воздействием солнечного света. Для защиты вкладыш должен быть покрыт слоем мягкого песка или почвы толщиной не менее 12 дюймов.
  • RPE более прочный благодаря своему армированию и рекомендуется для участков с водными видами спорта, прудов для животных или диких животных, оросительных резервуаров и прудов на полях для гольфа.RPE более устойчив к солнечному свету, но мы предлагаем покрыть его одним футом мягкого песка или почвы в местах, где он может подвергаться воздействию солнечного света (например, на краю пруда).
  • Толщина вкладыша зависит от типа материала. Вкладыши из ПВХ доступны толщиной 20 и 30 миллиметров, тогда как RPE доступен толщиной 36 и 45 миллиметров. Чем выше число, тем прочнее и устойчивее к проколам лайнер.

Подходит ли вам вкладыш?

При определении того, является ли вкладыш лучшим вариантом для вас, следует принять во внимание некоторые соображения:

  1. Существующая вода – Многие пруды сохраняют некоторое количество воды; тем не менее, мы не рекомендуем облицовывать пруд, заполненный более чем на 25 %, в течение длительного периода времени.Если ваш пруд заполнен более чем на 25% и вы хотите использовать пленку, вам нужно будет осушить пруд перед укладкой пленки или положить по крайней мере 2 фута почвы поверх пленки.
  2. Размер пруда. Лучше всего измерить пруд с помощью гибкой рулетки (продается в местных хозяйственных магазинах). Растяните рулетку от ватерлинии до ватерлинии, чтобы рулетка очертила дно пруда. Как правило, мы рекомендуем добавить к этому числу дополнительные 15–20 футов, чтобы компенсировать осадку облицовки и анкерную траншею.При монтаже анкерная траншея будет удерживать дополнительную облицовку и обеспечивать ее надежность; он расположен в 5 футах от края пруда.
  3. Уклон — Крутые уклоны могут создать слишком большую нагрузку на гильзу и вызвать преждевременный износ. Вкладыши из ПВХ и RPE предназначены для использования в прудах с коэффициентом крутизны не более 3:1. Например, в пруду с уклоном 3:1, если вы проведете воображаемую горизонтальную линию длиной 3 фута от края пруда, глубина пруда в конце вашей линии составит 1 фут.

Все еще не уверены в лучшем варианте? Позвоните нам по телефону 866-766-3435, и один из наших экспертов по прудам будет рад помочь вам с вашими вопросами.

Краска для пиклбольных площадок своими руками | Покрытия «Сделай сам»

Описание

PickleMaster RTU — это специализированная система покрытия, предназначенная для использования на поверхностях площадок для пиклбола. Покрытие смешивается на заводе с мелкозернистой смесью заполнителей, чтобы обеспечить нескользящую текстуру без чрезмерного износа шариков.

Использование

  • Окраска/покрытие площадки для пиклбола
  • Может также использоваться в сочетании с другими покрытиями для кортов и отдыха
  • Площадки для игры в пиклбол на игровых площадках и в зонах отдыха (асфальт или бетон)

Подготовка поверхности площадки для пиклбола

Поверхность площадки для пиклбола должна быть полностью очищена от грязи, мусора и всех незакрепленных материалов.Ремонт дефектов поверхности дорожного покрытия, луж и трещин должен быть завершен до нанесения. Acrylic Crack Patch, Acrylic Patch Binder или любой из наших 100% акриловых заполнителей трещин можно использовать для ремонта трещин на площадке для травления перед нанесением покрытия. Все ремонтные работы должны быть выполнены заподлицо и гладко с прилегающими поверхностями.

Новые асфальтовые покрытия должны сохнуть за 14-28 дней до нанесения. На любое асфальтовое покрытие без покрытия рекомендуется наносить один или несколько слоев акрилового восстанавливающего средства для заполнения поверхностных пустот и максимального покрытия краской площадки для пиклбола.Существующие поверхности площадки для пиклбола также должны быть покрыты одним слоем Acrylic Resurfacer, чтобы скрыть ремонт поверхности и обеспечить идеальную текстуру для покрытия краской площадки для пиклбола PickleMaster RTU.

Новые бетонные поверхности должны высохнуть за 28 дней до нанесения. Бетонные поверхности должны иметь среднюю шероховатость или аналогичную шероховатую текстуру. Они никогда не должны быть затерты стальной теркой. Протравите поверхность соляной кислотой или фосфорной кислотой и нанесите SportMaster Acrylic SportMaster Adhesion Promoter перед нанесением акрилового ресурфейсера и краски PickleMaster RTU для травильных площадок.Обязательно следуйте техническим спецификациям SportMaster для «цветного покрытия бетона», когда планируете построить или покрасить поверхность площадки для пиклбола.

Краска для поля для пиклбола | Процедуры смешивания

PickleMaster RTU — это готовая к использованию формула. Возможно некоторое осаждение, поэтому перед нанесением рекомендуется тщательно перемешать материалы. Нам потребуются дрель и лопастной/красочный миксер, так как материалы содержат специальные заполнители для текстуры поверхности.

Примечание:  Смешайте материал покрытия до однородной однородной консистенции. Хорошо перемешайте до и во время нанесения, чтобы предотвратить выпадение песка из смеси.

Набор для окраски площадки для пиклбола

Вот некоторые расчетные суммы при покупке комплекта материалов для окраски площадки для пиклбола:

Обновление покрытия существующей площадки для игры в пиклбол: на основе стандартной площадки для игры в пиклбол размером 44 x 20 футов (зона игровых линий, включая кухню/зону, не предназначенную для игры в волейбол)

(3) 5-галлонные ведра — C1330P Acrylic Resurfacer с песком (один слой)
(5) 5-галлонные ведра — PickleMaster RTU (два слоя для одноцветной площадки для пиклбола)
Если вам нужна двухцветная площадка для пиклбола, вам понадобятся (2) 5-галлонные ведра для зоны без залпа (кухня) и (4) 5-галлонные ведра для обеих служебных зон.
(1) галлон C1610G Stripe Rite (антирастекающийся) грунтовки для линий
(1) галлон C1620G текстурированной белой линейной краски
(1) T1277 24-дюймовый спортивный ракель в комплекте (швабра для нанесения)
Дополнительно*  30-галлонный пластиковый бочонок с крышка, для смешивания материалов с водой.

Покрытие новой площадки для игры в пиклбол: на основе стандартной площадки для игры в пиклбол размером 44 x 20 футов

При покрытии новой площадки для пиклбола вам может понадобиться добавить следующие продукты:

Бетонная поверхность: Добавьте (1) 5-галлонное ведро акрилового усилителя адгезии C1650P в качестве грунтовки для бетона

Асфальтовая поверхность: Удвойте количество акрилового ресурфейсера C1330P вместе с песком из указанного выше комплекта, чтобы заполнить лишнюю пористость асфальта.В зависимости от пористости асфальта могут потребоваться дополнительные ведра для покрытия.

Премиум-опция: мягкая площадка для пиклбола

Вы также можете добавить прорезиненные акриловые слои на поверхность площадки для игры в пиклбол, чтобы создать мягкую площадку для игры в пиклбол . Стандартная система SportMaster ProCushion состоит из 3 слоев CushionMaster II (крупные резиновые гранулы) и 2 слоев CushionMaster I (мелкие резиновые гранулы). Эти покрытия наносятся поверх слоя акрилового восстанавливающего покрытия и под слоями краски для площадки для пиклбола.Вот количество продукта, необходимое для нанесения 5 полных слоев на вашу полноразмерную площадку для пиклбола:

(9) 5-галлонные ведра CushionMaster II
(5) 5-галлонные ведра CushionMaster I

Для большей амортизации можно нанести дополнительные слои CushionMaster II. На один слой уходит примерно 3 ведра CushionMaster II.

Рекомендуемый минимальный размер площадки для игры в пиклбол составляет 30 футов x 60 футов. Это включает в себя безопасную зону за пределами игровой площадки и является отраслевым стандартом.Вот некоторые наборы материалов в зависимости от того, сколько областей разного цвета вы предпочитаете:

Чтобы получить расценки на комплект для окраски площадки для пиклбола, позвоните по телефону (800) 395-7325 для ближайшего офиса SportMaster или нажмите здесь, чтобы отправить нам электронное письмо с вашим запросом.

Приложение

Для достижения наилучших результатов нанесите PickleMaster RTU с помощью спортивного ракеля из мягкой резины. Также можно использовать малярный валик, но это сложно сделать в жару и может не обеспечить однородную текстуру по сравнению с нанесением ракелем.

Важно

Температура воздуха и поверхности должна быть выше 50ºF (10ºC) как во время нанесения, так и в течение как минимум 24 часов после нанесения.

Время высыхания

Дайте каждому слою материала полностью высохнуть перед нанесением последующих слоев. Краска для площадки для пиклбола обычно высыхает от 45 минут до часа на ярком солнце, в зависимости от температуры и влажности.

Очистка

Промойте инструменты водой до того, как материал высохнет.

Диализ — NHS

Существует 2 основных типа диализа: гемодиализ и перитонеальный диализ.

  • гемодиализ включает отвод крови во внешний аппарат, где она фильтруется перед возвратом в организм кровь, проходящая через сосуды, выстилающие внутреннюю часть живота

Эти 2 метода лечения описаны на этой странице.

Гемодиализ

Подготовка к лечению

Прежде чем можно будет начать гемодиализ, вам обычно нужно наложить на руку кровеносный сосуд, который называется артериовенозной фистулой (АВ-фистулой).Этот кровеносный сосуд создается путем соединения артерии с веной.

Соединение вены и артерии делает кровеносный сосуд больше и сильнее. Это облегчает перенос крови в аппарат для диализа и обратно.

Операция по созданию атриовентрикулярной фистулы обычно проводится примерно за 4–8 недель до начала гемодиализа. Это позволяет ткани и коже вокруг свища зажить.

Если ваши кровеносные сосуды слишком узкие для создания а/в фистулы, может быть рекомендована альтернативная процедура, известная как а/в трансплантат.Кусок синтетической трубки используется для соединения артерии с веной.

В качестве краткосрочной меры или в экстренных случаях вам могут сделать повязку на шею. Это когда маленькая трубка вставляется в вену на шее.

Процесс гемодиализа

Кредит:

Большинству людей требуется 3 сеанса гемодиализа в неделю, каждый сеанс длится около 4 часов. Это можно сделать в больнице или дома.

2 тонкие иглы будут вставлены в атриовентрикулярную фистулу или трансплантат и зафиксированы лентой. Одна игла будет медленно брать кровь и переносить ее в аппарат, называемый диализатором или аппаратом для диализа.

Диализный аппарат состоит из ряда мембран, которые действуют как фильтры, и специальной жидкости, называемой диализатом.

Мембраны отфильтровывают отходы из вашей крови, которые переходят в диализирующий раствор.

 Использованный диализирующий раствор откачивается из диализатора, а отфильтрованная кровь вводится обратно в организм через вторую иглу.

Во время сеансов диализа вы будете сидеть или лежать на кушетке, в кресле или на кровати. Вы сможете читать, слушать музыку, пользоваться мобильным телефоном или спать.

Гемодиализ безболезненный, но во время процедуры вы можете почувствовать тошноту, головокружение и мышечные спазмы.

Это вызвано быстрыми изменениями уровня жидкости в крови, происходящими во время лечения.

После сеанса диализа иглы удаляют и накладывают пластырь для предотвращения кровотечения.

Если вы лечились в больнице, вскоре после этого вы, как правило, можете вернуться домой.

Ограничения на потребление жидкости и диету

Если вы проходите гемодиализ, количество жидкости, которую вы можете пить, будет строго ограничено.

Это связано с тем, что аппарат для диализа не сможет удалить из вашей крови избыток жидкости за 2–3 дня за 4 часа, если вы выпьете слишком много.

Это может привести к серьезным проблемам, когда в крови, тканях и легких накапливается избыток жидкости.

Количество жидкости, которое вам разрешено пить, зависит от вашего размера и веса. Большинству людей разрешено выпивать от 1000 до 1500 мл жидкости в день.

Вам также необходимо следить за тем, что вы едите во время гемодиализа.

Это связано с тем, что такие минералы, как натрий (соль), калий и фосфор, которые обычно отфильтровываются почками, могут быстро накапливаться до опасного уровня между сеансами лечения.

Вас направят к диетологу, чтобы он составил для вас подходящий план диеты.

Диетические планы различаются от человека к человеку, но, скорее всего, вам порекомендуют избегать продуктов с высоким содержанием калия и фосфора и сократить количество потребляемой соли.

Перитонеальный диализ

Существует 2 основных типа перитонеального диализа:

  • непрерывный амбулаторный перитонеальный диализ (ПАПД) — при котором ваша кровь фильтруется несколько раз в течение дня
  • автоматизированный перитонеальный диализ (АПД) — при котором кровь ночью, когда вы спите

Обе процедуры можно проводить дома, если вы обучены выполнять их самостоятельно.

Подготовка к лечению

Перед проведением ПАПД или АПД в брюшной полости необходимо сделать отверстие.

Это позволит перекачивать диализирующий раствор (диализат) в брюшную полость (брюшинную полость).

Надрез (разрез) обычно делается чуть ниже пупка. В разрез вставляется тонкая трубка, называемая катетером, и отверстие обычно оставляют для заживления на несколько недель до начала лечения.

Катетер постоянно прикреплен к животу, что некоторым людям трудно.

Если вы не можете привыкнуть к катетеру, вы можете удалить его и перейти на гемодиализ.

Непрерывный амбулаторный перитонеальный диализ

Кредит:

Оборудование, используемое для проведения ПАПД, состоит из:

  • мешка с диализирующей жидкостью
  • пустого мешка для сбора отходов
  • ряда трубок и зажимов, используемых для крепления обоих мешков к катетеру
  • подставки на колесиках что вы можете подвешивать пакеты от

Сначала пакет с диализирующим раствором прикрепляется к катетеру в брюшной полости.

Это позволяет жидкости течь в брюшную полость, где она остается на несколько часов.

Пока диализат находится в брюшной полости, продукты жизнедеятельности и избыточная жидкость в крови, проходящие через слизистую оболочку полости, вытягиваются из крови в жидкость.

Через несколько часов старая жидкость сливается в мешок для отходов. Затем новую жидкость из свежего мешка вводят в брюшную полость, чтобы заменить ее, и оставляют там до следующего сеанса.

Этот процесс замены жидкостей безболезненный и обычно занимает от 30 до 40 минут.

Обмен жидкостями не вызывает боли, но поначалу ощущение наполнения живота жидкостью может показаться вам неприятным или странным. Это должно начать становиться менее заметным, когда вы привыкнете к этому.

Большинству людей, использующих ПАПД, необходимо повторять это около 4 раз в день. Между сеансами лечения мешки отсоединяют и конец катетера запаивают.

Автоматический перитонеальный диализ (APD)

Кредит:

Автоматический перитонеальный диализ (АПД) аналогичен ПАПД, за исключением того, что для контроля обмена жидкости во время сна используется аппарат.

Вы прикрепляете мешок, наполненный диализирующим раствором, к аппарату APD перед сном. Пока вы спите, аппарат автоматически выполняет ряд обменов жидкости.

Обычно вам нужно быть подключенным к машине APD на 8-10 часов.

В конце сеанса лечения в брюшной полости останется некоторое количество диализирующего раствора. Это будет истощено во время вашего следующего сеанса.

Ночью обмен может быть временно прерван, если, например, вам нужно встать, чтобы сходить в туалет.

Некоторые люди с APD беспокоятся, что отключение электроэнергии или другая техническая проблема могут быть опасными.

Но, как правило, безопасно пропустить 1 ночь обменов, если вы возобновите лечение в течение 24 часов.

Вам будет предоставлен номер телефона круглосуточной горячей линии, по которой вы можете позвонить, если у вас возникнут какие-либо технические проблемы.

Ограничения по приему жидкости и диете

Если вы находитесь на перитонеальном диализе, обычно существует меньше ограничений по диете и потреблению жидкости по сравнению с гемодиализом, поскольку лечение проводится чаще.

Но иногда вам могут порекомендовать ограничить количество потребляемой жидкости, и вам может потребоваться внести некоторые изменения в свой рацион. При необходимости это с вами обсудит диетолог.

Диализ и беременность

Забеременеть во время диализа иногда может быть опасно для матери и ребенка.

Во время диализа беременность может наступить успешно, но вам, вероятно, потребуется более тщательное наблюдение в отделении диализа и, возможно, потребуются более частые или более длительные сеансы лечения.

Если вы планируете завести ребенка, рекомендуется сначала обсудить это со своим врачом.

Оборудование для диализа

Если вы проходите домашний гемодиализ или перитонеальный диализ, необходимые расходные материалы и оборудование обычно предоставляются вашей больницей или диализной клиникой.

В ходе обучения проведению процедуры вам расскажут, как получить и хранить расходные материалы.

Важно убедиться, что у вас достаточно запасов оборудования на случай чрезвычайной ситуации, например, неблагоприятных погодных условий, которые не позволят вам получить припасы.

Ваш врач или медсестра могут порекомендовать сохранить оборудование как минимум на недельный запас в качестве резервного запаса.

Вы также должны сообщить в свою электрическую компанию, используете ли вы домашний гемодиализ или автоматический перитонеальный диализ.

Это делается для того, чтобы они могли относиться к вам в первую очередь в случае отключения электроэнергии.

Последняя проверка страницы: 29 сентября 2021 г.
Дата следующей проверки: 29 сентября 2024 г.

установка вкладыша для душа из пвх

Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но добавят некоторую комиссию.

Этот пост является частью полной серии, объясняющей, как сделать поддон для душа своими руками от начала до конца. Включая обрамление и подготовительные работы, установку вкладыша для душа, сборку поддона, предварительный уклон, установку водостока и плитки. Вы также можете начать с подготовки и планирования столба или с создания предварительного уклона.

Хорошо, мы возвращаемся к проекту душевого поддона. И это хорошо, потому что плитка официально в пути. Что одновременно и волнительно, и нервно.Я не знаю почему. Плитка кажется такой огромной частью финальной комнаты, что кажется таким большим шагом. Мы так готовы к этому, но то, что оно уже в пути, напоминает мне обо всем, что еще есть в списке дел. Итак, давайте взломать.

А теперь, ребята. Я думал, что этот шаг будет легким. Я имею в виду, что это прямоугольный кусок пластика, а у меня в основном квадратный душ. Уложить, обернуть, прибить, готово. Верно?

Не так быстро.

Вся эта сделка с лайнером заняла у меня около 3 часов от начала до конца, включая время, потраченное на дополнительные фотографии и обеденный перерыв.Видимо, эта задача тоже заставляет проголодаться. 🙂  Если вы хотите узнать, как сделать весь поддон для душа своими руками, вы можете начать с шагов подготовки и планирования, а затем создать предварительный уклон (и если он вам вообще нужен), если вы еще этого не сделали. С этими шагами за плечами пришло время заняться кривой обучения тому, как установить вкладыш для душа из ПВХ.

Определите, сколько лайнера вам нужно.

Что оказалось для меня немного сложным. #GoFigure  Если у вас нет скамьи, это довольно просто.Просто добавьте около 1 фута к длине и ширине душевого поддона. Так что, если размер вашего поддона для душа 3 х 3 фута, купите вкладыш размером 4 х 4 фута. Если у вас есть скамья, вам нужно, чтобы вкладыш поднимался над скамьей, а затем снова поднимался по стене примерно на 6 дюймов … так что вы делаете математику. 🙂  Наш душевой поддон размером примерно 4 х 4 фута со скамьей высотой 18 дюймов, и я купил вкладыш размером 5 х 7 футов, и это сработало.

Соберите свои припасы.

Некоторые рекомендуют использовать клей под прокладкой, некоторые нет.Я взяла ванну и клей для ванны, которые у нас были под рукой, но так и не воспользовались ими. Я полагаю, что пластиковый вкладыш, зажатый под плиткой, раствором, цементным поддоном для душа и еще одним слоем цемента, может просто остаться на месте. 🙂  Кроме этого, вот несколько партнерских ссылок на то, что вам нужно:

Совет!!!  Не надевайте обувь, пока выполняете этот шаг. Тогда вы не наступите на что-нибудь неожиданно, не отследите его на своем новом вкладыше и ненароком не проткнете его. (И я приношу извинения за все босые действия, видимые в этом посте.)

Прикончи свой бордюр.

Если вы еще этого не сделали, убедитесь, что ваш бордюр имеет высоту не менее двух 2×4, и добавьте блоки между стойками стены. Я использовал комбинацию 1 x 4s и 2 x 6s (просто обрезки, которые у нас были под рукой), чтобы заблокировать между стойками стены.

Вы, наверное, помните, что я только что установил один слой 2 x 4 для бордюра, поэтому я просто прибил еще 2 прямо сверху. Насколько высокий вам нужен бордюр, будет зависеть от того, насколько большой ваш душ и какой наклон вы собираетесь добавить.Добавление 4 1/2 дюйма бордюра для нашего душа размером 4 фута на 4 фута должно оставить нам около 1 дюйма бордюра, когда все сказано и сделано из-за неровностей нашего старого пола. Глубина душевого поддона быстро увеличивается, поэтому я говорю, что ошибаюсь на высокой стороне, когда дело доходит до бордюра.

Разложите вкладыш.

Положите его на предварительный уклон, чтобы увидеть, с чем вы работаете.

Эмпирическое правило заключается в том, что вы хотите, чтобы лайнер поднимался на каждую стену примерно на 6 дюймов и полностью оборачивался вокруг бордюра.Наш местный Home Depot продал только вкладыш шириной 5 футов, поэтому для нашего глубокого душа шириной 4 фута вкладыш поднимается примерно на 5 дюймов и не наматывается на нижнюю часть внешней стороны бордюра.

Я полагаю, если у нас есть проблемы с водой «снаружи» нашего душевого ограждения, эти проблемы в любом случае больше, чем вкладыш. 🙂

Решите, за какой угол браться первым.

Могу я вам сказать, что я прочитал немало бесполезных туториалов по этой теме. Советы варьируются от «никогда не обрезайте подкладку», «просто сложите ее, как будто вы заворачиваете подарок» и до моего любимого «заправьте ее между стойками стены в углу».

Что ж, я призываю всех, у кого есть открытые стойки на стенах, проверить их и точно увидеть, у многих ли из вас есть идеальная небольшая щель в углу, чтобы просто заправить свой ПВХ-вкладыш.

Что ж, этот угол стал моей первой жертвой, и в попытке засунуть более толстый, чем кажется, вкладыш в маленькую щель, которая у меня была, я остановился на этом.

Далек от идеала, но помните, что сверху вы будете устанавливать цементную плиту толщиной 1/2″, так что в углу у вас будет небольшая дополнительная свобода действий.А лайнер я не резал, так что успехов мало.

Совет!!! Прибейте лайнер как можно выше, чтобы не проколоть отверстия возле основания.

Обходите каждый угол.

Мне пришлось сделать что-то свое для каждого угла. Небольшая игра за игрой… этот угол вышел худшим, я думаю, это была идея «сложить его, как будто вы заворачиваете подарок», которую я пробовал. Честно говоря, складки создают такой громоздкий вид задним числом, что я бы хотел просто разрезать их и использовать клей.Но это только я.

Я использовал канцелярский нож, чтобы срезать угол, чтобы он ровно лежал на бордюре и над ним.

А вот как далеко он заезжает за бордюр. Вы также можете увидеть, насколько он громоздкий в сгибе на этой картинке.

Совет!!!  Босоногими ногами плотно удерживайте подкладку на предварительном склоне, пока вы тянете ее вверх по стене и по углам и прибиваете гвоздями.

Угол, который только что поднялся вокруг бордюра, был моим первым использованием клея.Я попробовал другую небольшую технику «сложить, как оберточная бумага», и мне просто не понравилась ее громоздкость, поэтому я сделал минимальное количество надрезов, чтобы заставить ее лежать ровно.

А клей оказался очень удобным. Он поставляется с аппликатором, поэтому я просто следовала инструкциям на банке. Нанесите на обе стороны, дайте высохнуть в течение одной минуты, прежде чем соединить две части вместе, а затем держите их плотно в течение примерно 30 секунд. Моим причудливым прибором для хронометража был телефон.🙂

Советы по установке ПВХ покрытия вокруг душевой скамьи.

Другим сложным местом, где мне пришлось использовать клей, была сторона скамейки. Идея, которую я держал в голове, заключалась в том, чтобы всегда перекрывать подкладку из ПВХ, чтобы верхняя часть была обращена в сторону от источника воды. Поэтому у меня не было боковой панели вкладыша над частью на верхней части скамьи, я засунул ее под нее. Придерживаясь теории, что если вода каким-то образом попадет под плитку на скамье и стекает по стенке, то она дойдет до ската поддона и до слива, а не проникнет каким-то образом в клеевой шов.

Я начал, но вырезал кусок странной формы из ПВХ-вкладыша, чтобы он загибался по краям скамейки. Две свисающие верхние створки (отмеченные крестиком) были обрезаны после того, как я сделал снимок, я думал, что их не нужно обрезать полностью. Я был неправ.

Затем я приклеил только один край за один раз. Верх было довольно легко заправить, но сторона внутри душа была самой жесткой. Вы можете видеть, что верх уже готов, пока я приклеиваю боковую часть.

Вырежьте отверстие для слива.

Просто нащупайте сливное отверстие и канцелярским ножом сделайте крестообразные надрезы над каждой головкой болта и в сливном отверстии.

Затем вы можете надеть вкладыш из ПВХ прямо на болты и затянуть их, как только вы добавите вторую часть регулируемого водостока. А потом просто закончите вырезать водосток.

Выполнение этого шага кажется большим успехом. Если у вас подключены дренажные трубы, вы даже можете проверить герметичность прямо сейчас, наполнив душевой поддон водой и оставив его на ночь.У нас не подключены наши дренажные линии, поэтому мы исходим из теории, что мы доверяем клею, и я не проколол вкладыш. 🙂

Остался всего один шаг в этом испытании душевого поддона, и тогда мы будем готовы к цементной плите и отделке гипсокартона в комнате.

Многие из вас говорили, что со временем займутся собственным проектом поддона для душа. Если у вас есть более конкретные вопросы, просто дайте мне знать. Некоторые детали легко упустить из виду при вводе текста.Например, тот задний угол, где скамейка встречается с задней стеной… На самом деле я сделал этот угол дважды. После того, как я сделал этот снимок, я заметил, что он громоздкий…

Итак, я удалил 2 x 6, которые я добавил, они как бы спрятаны за стрелкой на картинке, и засунул туда вкладыш, а затем добавил 2 x 6 обратно. И эта картина напоминает мне, что это был довольно трудный процесс, чтобы выяснить, где обрезать скамейку и не полностью испортить лайнер. Так что да, просто кричите, если вы делаете это, иногда полезно просто поговорить об этом.

Обновление: серия душевых поддонов завершена. Вот другие посты, которые могут пригодиться, если вы делаете свой собственный поддон для душа.

И чтобы увидеть, в каком направлении мы движемся с плиткой, просто нажмите здесь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.