Можно ли красить фасад в дождь: Покраска фасада дома

Содержание

Покраска фасада дома

Своеобразной визитной карточкой абсолютно любого здания является его фасад. Более того, он является защитой от климатических воздействий и промышленных загрязнений. Вопрос более качественной покраски фасада достаточно актуален, ведь каждому хочется, чтобы фасад его дома выглядел красиво, презентабельно и не разрушался на протяжении долгого времени.

Какие условия следует соблюдать, для того, чтобы покрасить фасад наиболее качественно?

  • Наилучшим вариантом будет проведение покрасочных работ в сухой, облачный и абсолютно безветренный день.
  • Для того чтобы краска хорошо подсохла, нужна температура воздуха, превышающая пять градусов тепла, при относительной влажности менее восьмидесяти процентов.
  • Не советуется окрашивать поверхности, прогретые солнечными лучами.
  • Начинайте красить фасад утром, для того, чтобы на поверхности не появлялся конденсат или же роса.
  • Не советуется проводить покрасочные работы в дождливую погоду или сразу же после дождя, когда поверхность пропитана влагой.

Подготовка поверхности

Красить стоит только сухие, достаточно прочные, без плесени и грязи поверхности. Абсолютно все имеющиеся на поверхности фасада загрязнения следует сначала очистить при помощи стальной щетки, а затем обмести при помощи волосяной щетки, или убрать пыль с помощью сжатого воздуха. Для того чтобы снять значительные слои загрязнений, можно использовать пескоструйный аппарат. Поверхности, которые были окрашены ранее, зачищают при помощи наждачной бумаги. Небольшие дефекты, наподобие трещин или небольших вмятин, нужно зашпаклевать. Трещины для начала увеличивают посредством шпателя, а после, данные участки заполняются шпатлевкой. Если трещина имеет более внушительные размеры, ее следует проклеить армирующей сеткой, и только потом нанести шпатлевку. Стоит обратить внимание на то, что если окраску производить фактурными красками, которые формируют рельефный рисунок, могут сохраниться на поверхности ямки не больших размеров. На трещины наносятся фактурные краски, в основном, более толстым слоем, что прячут не большие дефекты поверхности.

При применении подобных красок, поверхность вашего фасада можно и даже не шпатлевать.

Грунтовка поверхности фасада

В качестве грунтовки выступают специальные растворы. В основном, пропорции таких растворов прописываются компаниями в прилагаемой к ЛКМ инструкции по их использованию. Грунтовка призвана исключить появления так называемых «пятен» на поверхности фасада, которые возникают в результате впитывания шпатлевки в строительный материал стены фасада.

Перед началом работ по нанесению грунтовочного материала, его следует хорошо перемешать. Грунтовку надо наносить сплошным слоем при помощи валика, краскопульта и кисточки, если возникнут трудности со сложными участками. На сильно впитывающие поверхности, следует наносить состав повторно, поперек предыдущего слоя, тоже касается и обветшалых частей поверхности. Следующий слой накладывается по истечении четырех часов после нанесения первого слоя.

Стоит обратить особое внимание на то, что температура воздуха и самого фасада здания при грунтовочных работах должна составлять не менее пяти градусов тепла.

Покраска углов

Сначала следует окрасить все углы фасада и его стыки. Такие архитектурные элементы, как карнизы и разного рода выступы, можно покрасить другим цветом.

Кисть при окраске следует погружать в посуду с краской лишь на четверть всей длины щетины. Краску следует для начала наносить довольно жирными полосами с маленьким интервалом, а после разнести в продольном и поперечном направлениях. Также не стоит забывать время от времени помешивать краску.

Первый слой фасадной краски

Краску следует наносить на заранее подготовленное основание, тонким слоем при помощи валика, двигаясь в одном направлении, при необходимости опуская валик в посуду и прокатывая один или пару раз по ее ребристой поверхности. Делается это для того, чтобы отжать часть излишней краски. При каждом новом проходе валика следует перекрывать ранее проведенный слой на 3–4 см. Обязательно обратите свое внимание на то, что цоколь окрашивается в самую последнюю очередь.

Заключительный слой покраски стен фасада

Следующий слой наносится не менее чем через час после предыдущего.

Финишный слой следует наносить краской, которая не разведена, в три приема: 1 — вдоль, 2 – поперек и 3 – опять вдоль. Во время высыхания фасада, стоит позаботиться о нем, оберегая от воздействия солнечных лучей, дождя и ветра.

Не забывайте и не ленитесь при окраске поверхностей изучать прилагаемые инструкции к ЛКМ от их производителя.

Покраска здания альпинистами компании «АлмазКомСтрой»:

Дождь смыл фасадную краску | Производитель Работ

На объекте был выполнен косметический ремонт фасада, с последующей покраской. На следующий день прошел дождь, и смыл большую часть покраски, запачкав тротуарную плитку, и вызвав негодование заказчика.

Краску смыло на тротуарное покрытие.

Краску смыло на тротуарное покрытие.

Это небольшая статья, которая вам покажет на моем личном примере, как можно купив два одинаковых ведерка неоднократно проверенной краски, напороться на бракованную краску в одном из них. И какие последствия может принести бракованная продукция, одного не безызвестного бренда.

Не буду долго описывать предысторию, ни чего интересного. Обычный, скучный объект с локальным, косметическим ремонтом старого фасада, с последующей покраской в два цвета. Работы выполнялись в летнее время. Отбили старую штукатурку, где она «бухтела», набили сетку, оштукатурили, через пару дней штукатурка высохла, и ее загрунтовали на два раза хорошей грунтовкой глубокого проникновения.

Приехав в строительный магазин, я заказал два небольших ведёрка с фасадной краской Pufas – FASSADENWEISS, краска не самая дешевая, но и не премиум сегмент. Претензий к этой краске у меня раньше никогда не было, часто используем краску от этого производителя для покраски внутри помещения Pufas — MATT-LATEX.

На стене видны просветы.

На стене видны просветы.

Купив две небольшие баночки одной и той же основы, одну из них колерованную в этом же магазине, отвез сразу на объект, где уже все было подготовлено к покраске. Колерованной краской покрасили верхний выступ, а белой саму стену. Прошло более суток после покраски, как пошел дождь. После дождя мне позвонил заказчик, описав картину, которую можно наблюдать на фото выше.

Потеки после дождя.

Потеки после дождя.

Белую краску просто смыло, на стене видны потеки, если потрогать эту стену пока она влажная, то можно испачкать руку. Колерованная краска осталась на месте. Поскольку покраска двух цветов производилась в одно и то же время, то и краска должна себя вести одинаково.

С этими фотографиями я поехал в магазин, где покупал эту краску. По фотографиям, уже в магазине, менеджеры согласились, что скорее всего это ведерко было бракованным, и выдали краску другого производителя. Перекрашивали конечно же за свой счет. Помимо того, что краску смыло со стены, она еще и запачкала дорожное покрытие, которое после пришлось очищать.

Запачканная брусчатка.

Запачканная брусчатка.

Этот случай произошел 2 года назад, причем в то время мы этой краской красили и другие фасады и на одном из них, эта краска не пережила зиму, отслоилась от основания по весне.

Я считаю, что Pufas — MATT-LATEX отличная не дорогая краска, для внутренних работ, даже сегодня ею пользуемся и очень доволен результатом, ровно ложится, перекрывает за два слоя, хорошая износостойкость. Pufas – FASSADENWEISS теперь обхожу стороной.

Просто ЛАЙКНИТЕ статью, это спасибо для меня. Если подпишетесь на канал, то спасибо ВАМ.

Специфика покраски фасадов в холодное время года

Это надо знать / Специфика покраски фасадов в холодное время года

  • Покраска фасада не рекомендуется, если в ближайшие 24 часа ожидается дождь или снег.
  • Деревянные поверхности должны полностью высохнуть после дождя или снега. Влажность окрашиваемых плоскостей должна быть не более 12-15%.
  • Не рекомендуется красить фасад в вечернее время. Самый подходящий момент для покраски фасада – с 10.00 до 14.00. Окрашенные площади должны подсохнуть минимум в течение 4 часов перед тем, как на поверхности появятся роса или конденсат.
  • Выбирайте 100% акриловые краски и грунтовки, которые хорошо созревают при пониженных температурах в холодные месяцы года. Эти продукты не такие чувствительные к проблемам, связанным с покраской в условиях низких температур.
  • Фасадная краска должна храниться в отапливаемом помещении до последнего момента перед покраской. Эта рекомендация обусловлена тем, что холодная краска зреет намного дольше, чем теплая.

Температуры

  • При покраске фасада в холодное время года необходимо обращать внимание на температуры воздуха и поверхности.
  • Позвольте окрашиваемым плоскостям нагреться как минимум до температуры, указанной в описаниях продуктов (+2°С — +10°С).
  • Аналогичными (+2°С — +10°С) показатели температур воздуха и поверхности должны оставаться минимум в течение 24 часов после покраски.

Основные проблемы покраски фасада при пониженных температурах

  • Утрата фактурирующих добавок: при неблагополучных температурных условиях такие ингредиенты слишком быстро выходят на поверхность, оставляя на ней проблески и полосы. Эти визуальные дефекты смывает дождь или легкое мытье.
  • При пониженных температурах краски сгущаются, тем самым, замедляя процесс высыхания. В результате этого на свежеокрашенной поверхности могут образоваться капельки краски.
  • Неоднородный оттенок и глянцевитость.
  • Покраска фасада при слишком низкой температуре может привести к шелушению и тресканью пленки краски.
    Наша компания может предложить Вам специально разработанные 100% акриловые краски и грунтовки, с которыми можно работать при температуре поверхности +2ºC.

При какой температуре можно красить деревянный дом снаружи

Одним из самых трудоемких этапов при покраске дома является подготовка поверхности. Древесину необходимо хорошо отшлифовать. Шлифовка чистой древесины производится машинкой с зерном от P100 до P220 единиц. Этот процесс выполняет две основные функции: выравнивание поверхности и сошлифовка старого слоя древесины. При этом откупориваются поры, благодаря чему антисептик, который наносят на втором этапе, глубже проникает в дерево. Грибок, как правило, не образуется на сухой древесине. Если древесина мокрая, при постоянной влажности древесины более 26-30% возникают благоприятные условия для развития грибка. Поэтому чем лучше шлифовка, тем глубже проникновение антисептика и соответственно, лучше защита от вредителей — синевы, плесени и жучков.

В какую погоду лучше красить?

После шлифовки приступаем к нанесению покрытий. Красить не стоит под палящим солнцем, так как при высокой температуре любой лакокрасочный материал не успевает впитаться в древесину, образуется так называемая корочка. Глубина проникновения антисептика составляет около 2-3 мм по плоскости и 3-5 мм в торцах, если красить на солнечной стороне он быстро высохнет и глубина проникновения будет в 2-3 раза меньше, то есть до 1 мм. Кроме того, при высокой температуре не успевает нормально сформироваться пленка, и не только антисептик, но и финишный слой материала не впитается в древесину и в конечном итоге вся система отделки может начать отшелушиваться через 2-3 года.

Кроме того, материал на горячей древесине очень быстро сохнет и при нанесении следующего слоя образуются нахлесты — темные пятна. Также мы не рекомендуем красить сразу после дождя, если перед покраской 1-2 дня шел дождь, стоит выждать, чтобы солнечная погода продержалась также 1-2 дня, если температура держится в районе +10-15, до 20°С, это время может увеличиваться. Самая благоприятная погода для покраски — облачная, безветренная и теплая. Оптимальная температура – от +18 до +23°С.

Влажность древесины для окраски должна составлять не более 16-20%, это связано с тем, что никакой лакокрасочный материал не сможет глубоко проникнуть в сырую древесину.

Можно ли красить зимой

Можно ли красить зимой? Считается, что зимний период не лучшее время для проведения лакокрасочных работ. Трудности, прежде всего, связаны с минусовой температурой и повышенной влажностью воздуха, что затрудняет проведение работ на открытом воздухе. Логично, что возникает вопрос о том можно ли красить зимой и что делать, если возникла необходимость выполнить срочный ремонт зимой? Еще пару десятилетий назад никому и в голову не приходила мысль о том можно ли красить зимой, сегодня же, благодаря современному рынку лакокрасочных материалов эта проблема стала вполне разрешимой. Температура, при которой зимняя краска эффективна, равна — 10°С. Единственный нюанс, о котором стоит знать, это то, что зимняя краска сохнет на порядок дольше, чем обычная. В связи с этим промежутки между нанесением первого и второго слоя должны составлять не менее трех дней, а в идеальном варианте – неделя. Несмотря на то, что краска не замерзает на морозе, при — 10°С меняется ее реология, поэтому специалисты рекомендуют использовать попеременно два ведра краски, одно из которых будет стоять в тепле, а другое будет использоваться в процессе окрашивания.
Для декоративной окраски фасадов зданий в зимний период можно использовать краски на стирол-акриловых смолах, к примеру, фасадную краску компании Pliolite. Допустимая минимальная температура окрашиваемой поверхности и окружающего воздуха до -10°С. Краска предназначена для окраски кирпича, бетона и известково-цементной штукатурки. Она образует устойчивое к температурным колебаниям покрытие, которое обладает хорошими свойствами и имеет привлекательный внешний вид.

К краскам, которые не бояться мороза, и могут стать незаменимым помощником для тех, кто задумывается над проблемой можно ли красить зимой, относится также всесезонная фасадная краска АК-127 торговой марки ТЕХНОМАВ. Созданная, с использованием современного оборудования, краска адаптирована к местным природным условиям. В ее состав входит высококачественная акриловая смола, а в качестве растворителя выступает Уайт-спирит. Высокий показатель паропроницаемости пленки, которая образуется на поверхности, дает возможность использовать краску АК—127 в системах утепления строений, в качестве отделочного материала.

Неиспользованная фасадная краска может быть использована как обычная, с единственной разницей – более длительным периодом сушки. Разобравшись с вопросом можно ли красить зимой, отметим, что нельзя использовать фасадную зимнюю краску внутри жилых помещений, так как антифризы, входящие в ее состав не лучшим образом влияют на здоровье людей.

Можно ли наносить материал кистью?

Все материалы, которые входят в линейку Renner для защиты деревянного дома разработаны специально для нанесения кистью. Вид кисти тоже имеет значение и может влиять на качество покраски деревянного дома. Мы рекомендуем использовать кисти со смешанной щетиной, они объединяют в себе достоинства натуральной и синтетической щетины. Натуральные волокна обеспечивают хорошую краскоотдачу, искусственные — удерживают форму кисти, не дают ей разбухнуть при работе с ЛКМ на водной основе. То есть смешанная щетина обладает повышенной износостойкостью, отлично впитывает, удерживает и равномерно распределяет ЛКМ по поверхности.

Что лучше делать весной или летом

Утеплять балкон

Зимой это попросту сложно: стены балконных ограждений тоньше, чем у жилых зон, и поддерживать нужную для отделочных работ температуру будет в разы труднее. Наверняка придётся докупить строительные смеси со специальными присадками, которым не страшны морозы, особую монтажную пену и другие материалы и позаботиться о гидроизоляции крыши на случай снегопада. Всё это увеличит стоимость ремонта.

Менять батареи и переваривать стояки

Значительная часть жилых домов в России оснащена стояковой системой отопления. Если вы живёте в таком доме, для замены батарей и работы со стояками придётся обратиться в управляющую компанию, чтобы отключить тепло и спустить воду из радиаторов. Причём сделать это локально, в одной лишь вашей квартире, не получится. Без горячей воды в радиаторах останется половина вашего подъезда. Поэтому лучше заниматься этим всем уже после окончания отопительного периода.

Если же батареи в таком состоянии, что их просто необходимо заменить, есть компромиссное решение. Заранее договоритесь с управляющей компанией о временном отключении отопления по всему стояку и запланируйте работу на будний день, когда большинство жильцов будет на работе.

Для домов с поквартирным отоплением эта проблема неактуальна. Достаточно попросить сантехника перекрыть подачу воды только на коллекторе в вашем коридоре.

Наружные работы

Живёте в частном доме — с покраской фасада стоит повременить до наступления тепла. Хотя есть материалы, которые подходят для работы и при температуре до -20 °C, но это ничего не гарантирует. Может пойти снег или на следующий день температура резко понизится, а краска при этом не успеет высохнуть.

Как правильно наносить краску?

Все материалы необходимо наносить в продольном направлении. Первым наносится антисептик Renner – негорючий, экологичный материал без запаха. Например, YM M101 — бесцветный антисептик на водной основе с универсальными характеристиками, защищающий древесину от посинения.

Все антисептики Renner имеют жидкую консистенцию, благодаря чему глубоко проникают в древесину. При нанесении можно не беспокоиться о потеках, антисептик хорошо впитывается и не оставляет следов. Время сушки, как и для всех материалов на водной основе составляет 2-3 часа.

После сушки необходимо снять ворс. Каждая ворсинка на поверхности древесины – это небольшой капилляр, по нему попадающая на стену дома вода может проникнуть внутрь древесины, после чего начинается отшелушивание и отслоение лакокрасочного покрытия. То есть снятие ворса – это также необходимый этап в системе отделки.

Далее наносится первый слой финишного материала, вне зависимости от того, какой вид ЛКМ Вы выбрали – лак или масло, перед применением его необходимо тщательно перемешать. Финишный слой краски на водной основе Renner наносится в два-три слоя. Промежуточная сушка составляет около 2-3 часов.

Особенности наружной и внутренней покраски зимой

Подавляющее большинство красок, предназначенных для наружных работ, можно применять при плюсовой температуре. Производители рекомендуют выполнять покрасочные работы при температуре не ниже +5 градусов.

Сегодня существуют так называемые «зимние» краски, позволяющие окрашивать поверхность при уличной температуре -10 градусов. Время высыхания таких красок значительно дольше, чем обычных. Например, если обычная краска в теплое время высохнет за сутки, то зимней, чтобы просохнуть, понадобится минимум три дня.

Для окрашивания деревянной поверхности зимние краски нужно применять с особой осторожностью. Дерево – особый материал, оно всегда содержит в своих волокнах определенный процент влаги. При низкой температуре влага превращается в лед, который не пропускает внутрь древесины лакокрасочные материалы. Поэтому красить деревянный дом можно только тогда, когда температура окрашиваемой поверхности достигнет плюсовых показателей.

Что касается окрашивания внутренних помещений, то можно смело утверждать, что красить дом внутри зимой можно. Но только в том случае, если здание отапливаемое, в не отапливаемых постройках необходимо создать оптимальный температурный режим. Как это делать мы расскажем ниже.

Для внутренних помещений лучше всего использовать водорастворимые красители, как самые безопасные и экологичные. Они не выделяют запаха и не содержат токсинов, поэтому людям можно спокойно находиться в окрашенном доме.

Герметизация торцов

После первого слоя финишного материала наносится мастика для герметизации торцов. Мы рекомендуем использовать Renner AY M422 – она создает водоотталкивающий барьер и очень хорошо защищает торцы от проникновения влаги, прекрасно зарекомендовала себя даже в экстремальных условиях эксплуатации, выдерживает резкие перепады температур. Мастику нужно тщательно размазать по поверхности торцов, она глубоко проникает в волокна древесины, заполняя щели и трещины. Время сушки составляет около 2-3 часов. Таким образом можно практически за 1 день покрасить дом площадью 100-150 кв.м.

При прямом попадании воды, снега, капель дождя, любой лакокрасочный материал со временем смывается. Для того, чтобы надежно защитить поверхность на 5-6 лет необходимо нанести именно 2-3 слоя финишного покрытия. После 5-6 лет эксплуатации данной системы отделки мы рекомендуем пройтись вокруг дома, посмотреть, если есть какие-то дефекты, изъяны, можно помыть мойкой высокого давления, сбить пыль, при необходимости немного подшлифовать и нанести еще один слой краски.

Как выполняется покраска зимой

Как было сказано выше, окрашивание сруба или бани зимой можно производить только тогда, когда поверхность бревен будет иметь плюсовую температуру. В этом случае ледяная корка, связавшая волокна древесины, растает, и дерево сможет снова хорошо впитывать краску.
Чтобы добиться положительных показателей температуры и защитить дерево от снега, вокруг дома обстраивают тепловой контур. Это выполняется следующим образом:

  • по периметру здания устанавливаются строительные леса;
  • с наружной стороны леса закрываются тентом или полиэтиленом;
  • пространство между стеной дома и тентом нагревается при помощи тепловых пушек, пока температура внутри контура не достигнет плюсовых показателей.

При установке тепловых пушек необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. Нагреватели должны находиться не внутри, а снаружи контура на безопасном расстоянии.

Чтобы проверить готовность древесины к покраске, нужно наклеить на нее кусочек скотча. Если через сутки на нем не будет конденсата, дерево можно красить.

Внутренние помещения дома также можно окрашивать только при положительной температуре. Не отапливаемые помещения перед нанесением красящих средств нужно прогреть. Для этого также можно воспользоваться тепловыми пушками.

Как красить деревянный дом, отделанный сухими материалами изнутри?

Начнём с того, что доску пола, например, красить нужно обязательно: необходимо избегать загрязнения, занашивания и растрескивания. Можно красить изнутри лаками, можно – красками. Технология покраски лаком более трудоёмкая. Сначала нужно определиться: Вы хотите оставить естественный цвет древесины или же Вы хотите его тонировать. Если Вы хотите придать тон, то Вы: А) Берете специальную водную морилку и наносите до тех пор, пока не получите тот цвет, который Вам нужен. Сверху покрываете все это лаком. Использовать уже колированный лак ни в коем случае нельзя. Так как он, в отличии от морилки, не проникает в поры древесины и просто застывает цветной плёнкой и быстро вынашивается. Краской нужно красить так же как и фасад.

На фото – пол, колированный морилкой

ВНИМАНИЕ: не используйте колированный лак для покраски пола! Придавайте полу цвет морилкой, а уже по ней покрывайте его лаком.

Что касается стен и потолков: их так же нужно обрабатывать, потому как пыль и воздействие солнца никто не отменял. Есть специальные однокомпонентные акриловые лаки для внутренних работ. Поэтому если Вас устраивает естественный вид древесины, можно использовать их – наносятся в 2 слоя. Если мы хотим красить в цвет, то можно заколировать то т же самый лак. Перед нанесением лака древесина так же должна грунтоваться.

На фото: пол, колированный морилкой и стены, покрытые однокомпонентным лаком.

Компрессор – незаменимый помощник, если нужно что-то покрасить

Покрашенный дом будет выглядеть еще привлекательнее если для его оформления использовался компрессор и краскопульт. Если вы часто занимаетесь малярными работами, то подбирайте и компрессор, и насадки одновременно.

Для бытового использования лучше всего взять компрессор, у которого продолжительность непрерывной работы составляет 15-20 минут, а давление до 8 бар. Компрессор полупрофессионального класса может работать до 40 мину и используется чаще на СТО.

От себя хочу добавить то, что для домашнего использования лучше иметь передвижной компрессор, который устанавливается не на платформе, а имеет специальные колеса.

Что нужно сделать до начала любого ремонта

Проверить исправность водопровода

Вода нужна для разведения строительных смесей, поэтому обязательно убедитесь, что она подключена. Если делаете первый ремонт в новостройке, первым делом установите раковину или ванну.

Смывать остатки смесей и строительный мусор в канализацию нельзя. Иначе образуется засор, устранить который обычным вантузом или средством для прочистки труб будет непросто. Устранять раствор со смесями можно так: оставьте ёмкость на ночь, за это время раствор расслоится на воду и осадок. Первую можно слить в унитаз, а второй выбросить на улицу.

Изучить условия хранения материалов

Они должны быть указаны на упаковках. Некоторые материалы нельзя хранить во влажных помещениях, другие — охлаждать до отрицательных температур. Если даже на строительным рынке на другом конце города всё, что вам нужно, стоит очень дёшево, лучше найти магазин поближе. Ведь при долгой перевозке стройматериалы могут замёрзнуть или даже испортиться. И уж тем более не нужно хранить их на балконе: замороженная штукатурка может рассыпаться в пыль при высыхании, а шпатлёвка — покрыться плесенью.

Неправильно храниться стройматериалы могут и в магазинах. Правда, заметите вы это только после вскрытия или нанесения: в водно‑дисперсионной краске от холода появится осадок, штукатурка будет сыпаться, а шпатлёвка может покрыться плесенью. Чтобы не купить испорченные материалы, выбирайте проверенных продавцов или крупные сетевые магазины: за некачественный продукт они вернут деньги.

Источники:

https://swoidom.com/mozhno-li-krasit-zimoj https://master-srubov.ru/sovety/mozhno-li-krasit-dom-zimoj https://xn--80ailgnhecllm4j.xn--p1ai/tech/pokraska-derevyannogo-doma-zimoj/ https://mastergrad.com/forums/t162-pokrasit-dom-zimoy/ https://lifehacker.ru/remont-zimoj/

Защита деревянных поверхностей с помощью красок

Неважно построен ваш деревянный дом на даче из клееного бруса или другого материала, он все равно со временем теряет первоначальный вид. Старый вид негативно отображается на настроении жителей дома, поэтому не тяните с обновлением фасада. Причин, по которым дома из клееного бруса становятся серыми и невзрачными несколько:

  1. Во-первых, вода оказывает негативное влияние на деревянные стены – их может поражать плесень и грибок
  2. Во-вторых, ультрафиолет способствует разрушению целостности клееного бруса, а это приводит к ухудшению свойств материала

Для того чтоб обновить фасад деревянного дома, выполненного из клееного бруса следует действовать по такой инструкции. Подготовка поверхностей своими руками и покраска происходит в такой последовательности:

  • Шлифовка – иногда это просто необходимо для клееного бруса, так как он может не обладать идеально гладкой поверхностью
  • Герметизация – для этих целей подойдет акриловый герметик с помощью которого обрабатываются торцы
  • Грунтовка клееного бруса
  • Нанесение краски – лучше всего покрасить фасад минимум в три слоя

Очень часто подготовка и основные работы могут быть выполнены с помощью квалифицированных специалистов. Так как многие хотят заранее знать сколько могут стоить такие услуги, я решил составить примерную таблицу стоимости всех работ по отдельности:

Все услуги могут выполняться по отдельности, а значит вы можете сэкономить и какие-то работы провести самостоятельно.

Важно! Если вас интересует, чем покрасить вагонку снаружи дома, то стоит также выбирать все вышеперечисленные варианты. Но если вы остановитесь на использовании лессирующих антисептиков, то дальнейшая покраска вам не понадобится. Кстати для фронтона дома также используются именно фасадные краски, имеющие устойчивость к атмосферным влияниям.

Чем красить фасад? — Официальный дилер Тиккурила в Липецке!

Время окраски фасадов.

Окраска фасадов — одна из самых ответственных строительных работ. Покраска фасада не может осуществляться с помощью обычной краски, для этого потребуется особая фасадная краска, например «TIKKURILA» или «TEKNOS» . Фасадная краска при застывании образует плотную пленку, имеющую хорошее сцепление с поверхностью, поэтому покраска фасада краской «TIKKURILA» позволит сохранить эстетический внешний вид на долгие годы.

У фасадов слишком много неприятных врагов: агрессивное атмосферное воздействие внешней среды(дождь, снег), ультрафиолетовое излучение, а также множество различных аналогических факторов. Компании «TIKKURILA» разработала акриловую щелочестойкую краску «ЮКИ» именно для защиты бетонных фундаментов снаружи. Краска технологична при нанесении, а покрытия с ней обладают повышенной водостойкостью, стойкостью к механическим воздействиям, легко очищаются от грязи.

Как добиться того, чтобы фасад здания прослужил долго, не теряя при этом своих декоративных качеств?

Магазин «Колор мастер» предлагает широкий спектр фасадных красок финских компаний «TIKKURILA» и «TEKNOS». Отличительной особенностью предлагаемых магазином «Колор мастер» красок, для защиты фасадов зданий, является отсутствие к отслоению и шелушению, стойкость к выцветанию и слабое пылегрязеудержание. Последнее свойство обеспечивает «самоочищение» покрытий, так как пыль и грязь с них смываются дождем.

Перед началом работ необходимо проконсультироваться в магазине «Колор мастер» и определить тип поверхности и произвести анализ ее состояния, так как характерные особенности поверхности определяют требования, предъявляемые к тому или иному виду лакокрасочных материалов «TIKKURILA» и «TEKNOS».

Например, для бетонных поверхностей применяемая краска обязательно должна быть атмосферостойкая и щелочестойкая, примером может послужить краска «НОВАСИЛ» компании «TIKKURILA», водоэмульсионная силиконмодифицированная краска на акрилатной основе. Образует непропускающее дождевую воду покрытие и, одновременно, не оказывает сопротивления быстрому испарению влаги из подложки. Объекты применения: бетонные поверхности, прочная известково-цементная штукатурка, минерально-волокнистые плиты. У компании «TEKNOS» существует превосходная краска «СИЛОКСАН» обладающая грязеводоотталкивающим эффектом, высокой атмосферостойкостью и защитой от УФ-излучения. Эксплуатационные свойства которой (при правильной подготовки поверхности) составляют 10 – 15 лет!

После того, как определен тип поверхности, очень важно правильно оценить и качественно провести подготовку основания перед нанесением фасадного покрытия. Подготовка поверхности включает в себя очистку, обезжиривание, упрочняющую пропитку, финишное выравнивание поверхности, а в заключение — грунтование непрозрачной грунтовкой для выравнивания цвета и повышения адгезии (сцепления) к краске.

Для защиты и окраски фасада необходимо использовать комплексный подход компании «TIKKURILA», в котором следует учитывать три момента. Во-первых, предварительная подготовка поверхности фасада это очистка, обезжиривание, упрочняющая пропитку, финишное выравнивание поверхности. От успеха этой операции в полной мере будет зависеть качество готового покрытия. Во-вторых, необходимо выбирать совместимые друг с другом материалы от одной фирмы. Ну и в-третьих, для окраски фасада необходимо выбирать только высококачественные фасадные материалы. Все это позволит рассчитывать на долгий и безупречный срок службы Вашего фасада.

Магазин «КОЛОР МАСТЕР» расположен: г. Липецк, пр.Победы 92а. Т.(4742)28-23-38.

Окраска фасада | Строим дом своей мечты! Как построить свой дом, ландшафтный дизайн


Фасад здания — величавый господин, ведь он — лицо дома, визитная карточка здания, да и всей улицы. При такой важности внешний вид — это самое главное. И в снег, и в дождь, и в холод, и в жару фасаду приходится сохранять важный вид и непререкаемый авторитет, ведь чуть облупился — и вот тебя уже записали в ветхое строение. Самый доступный, простой и недорогой способ сохранить внешний вид фасада — это покраска специальными фасадными красками, предназначенными исключительно для внешних работ. К таким краскам предъявляют не просто повышенные требования, они должны соответствовать самым строгим показателям износостойкости и хорошо выглядеть долгое время, не требуя повторного ремонта.

Существует несколько наиболее популярных разновидностей фасадных красок: масляные, эмалевые, акриловые и другие воднодисперсионные (воднорастворимые) составы. Каждый тип краски предназначен для определенных поверхностей, а в зависимости от главного связующего вещества в ее составе варьируется и время высыхания окрашенной площади. Одни из наиболее часто применяемых у нас фасадных красок — масляные. В их основе перетертая до однородного состояния олифа. Масляные краски бывают двух видов: жидкие (готовые к использованию} и пастообразные (требуют разведения олифой). Такие смеси достаточно токсичны, имеют резкий, долго сохраняющийся запах, а время сушки окрашенной поверхности составляет не менее 12 ч (на практике намного больше). Более экологичный вариант — масляные краски на основе уайт-спирита. У них нет такого удушающего запаха, правда, время высыхания остается столь же долгим.

Масляные краски недороги, позволяют получить плотное покрытие, напоминающее по виду непроницаемую пленку, но при этом не дышат, а значит, не пропускают влагу (пар) и углекислый газ наружу. Поэтому использование такой краски для фасада жилого дома не совсем правильно, так как в помещении будет сохраняться повышенная влажность. Масляные краски более всего подходят для металлических и деревянных поверхностей, но плохо годятся для оштукатуренных и бетонных стен и других пористых оснований. Еще один момент: если прежде фасад был окрашен водоэмульсионной краской, масляная краска на него неляжет и с большой долей вероятности свернется.

Для окрашивания фасада дышащими красками есть немало оснований. Минеральные поверхности (кирпич, бетон, штукатурка) имеют свойство накапливать влагу, когда холодает, и потом отдавать ее, когда температура повышается. Если слой краски не будет обладать паропропускной способностью, влага станет накапливаться внутри стен, и в результате красочная пленка оторвется, а сама стена начнет разрушаться (особенно это касается стен старой постройки или давно оштукатуренных). Также создаются благоприятные условия для роста бактерий и микроорганизмов. Оптимальным вариантом для стен из кирпича и бетона можно считать акриловую краску как наиболее экологичную и обладающую отличными свойствами паропропускания. Акриловые составы пригодны для большинства поверхностей (дерево, бетон, кирпич), единственный минус -они не подходят для оштукатуренных поверхностей, содержащих известь, так как не пропускают пары углекислого газа.

Акриловые краски изготавливают в двух вариантах: на водной основе или с применением органических растворителей (на основе полиакрилата). Краска на органических растворителях очень прочная и не подвержена колебаниям температур. Ее можно использовать для фасада, находящегося в неблагоприятных температурных условиях от -20 до +30 С (стандарт — фасадная краска для температурной вилки от -10 до +10 С, все остальные температуры требуют для красок специальных присадок). Краска на органических растворителях пригодна и для новых, и для старых сильно изношенных фасадов с тенденцией к разрушению, так как дает хорошее плотное покрытие.

Акриловые краски на водной основе (водная дисперсия акриловых сополимеров) пригодны для всех стандартных поверхностей и условий покраски. При этом акриловые краски экологичны, не имеют резкого запаха и очень быстро сохнут. Дополнительный плюс — они хорошо отмываются с инструментов и рук обычной теплой водой в течение 10 мин. после использования. Палитра акриловых красок очень богата. Их колеруют в более чем 17 тыс. оттенков, что позволяет красить фасады в самые необычные и яркие цвета. Можно выбрать обычную белую акриловую краску, супербелую (она более светлая), глянцевые или матовые варианты. В большинстве случаев на производстве или в салоне присутствуют эти четыре вида и специальный каталог, по которому можно подобрать цвет колеровки.

Для более мелких деталей фасада, как то: наличники окон, двери, металлические элементы, понадобится эмаль на акриловой или алкидной основе (акриловые эмали создают более долговечные покрытия). В зависимости от поверхностей обработки эмаль бывает для дерева, металла (антикоррозийная), для сайдинга, шифера, керамики. Эмали экологичны, не имеют запаха, легко наносятся и очень быстро сохнут (буквально за час). Из-за дисперсной составляюш,ей эмали обладают меньшей по сравнению с органическими красками способностью проникновения, поэтому непременным условием работы с ними является грунтовка поверхностей. Чаще всего используют либо специальную грунтовку, либо наносят на поверхность один слой эмали и только затем основной слой.

Силикатные краски. Если требуется прочное, способное противостоять погодным капризам покрытие для фасада, то чаще всего выбирают силикатные краски на основе жидкого калийного стекла. Наличие в составе силикатных красок оксидов разнообразных металлов (железо, цинк) добавляет краскам антикоррозийные свойства, поэтому они пригодны для металлических оснований. С помощью силикатных красок изготавливают наружные витражи и красят крыши. И даже делают ими дорожную разметку. Силикатные краски огнеупорны (могут применяться в жарком климате) и водостойки (подходят для использования в условиях повышенной влажности), что делает их практически универсальными. Под силикатные покрытия можно использовать только предназначенную для этих красок грунтовку.

Силиконовые краски. Их изготавливают на основе эмульгированных силиконовых смол. Такие краски универсальны и наиболее износостойки из существующих фасадных покрытий. Кроме того, они комфортны в использовании — почти не пахнут, легко наносятся и «дружелюбны» едва ли не ко всем поверхностям: минеральным, акриловым, щелочным, силикатным. Краски практически не требуют подготовительной работы с фасадом, дают очень плотное и прочное покрытие, способны закрывать мелкие трещины {до 1,5-2 мм) и недостатки поверхности. Поэтому их часто используют для реставрации памятников архитектуры и старинных зданий. Одно но: на них нельзя наносить известковую и силикатную краски. Часто силиконовые смолы мешают с акриловыми сополимерами, получая в результате силиконизированную акриловую краску с улучшенными свойствами, которую выдают за настоящую силиконовую. Отличить «самозванку» можно по составу — в силиконовых красках нет полиакрилата.

Самый экономный вариант покраски — краскопультом, больший расход краски дает валик, а самый значительный — кисть. Краска и окрашиваемая поверхность должны подходить друг другу (об этом содержится указание на этикетке), так как некоторые поверхности не контактируют. Для оштукатуренных, бетонных, кирпичных поверхностей краски потребуется примерно на 10 % больше, чем для других. Эту цифру стоит заложить при расчете количества расходных материалов. Определяя расход краски, нужно знать, что исходные показатели, указываемые на этикетке, рассчитаны исходя из показателей идеально ровной поверхности средней впитываемости и при нанесении тонким слоем.

Качественная (нередко более дорогая) краска имеет большую по сравнению с обычной укрывистость, поэтому понадобится меньше слоев, а значит, и меньший объем продукта. Для лучшей адгезии {сцепление краски с основанием) по поверхности нужно пройтись грунтовкой, предназначенной для определенного вида краски. Выбирая определенный тип фасадной краски, стоит учитывать не только ценовой диапазон на различные продукты, но и тот результат, который хочется получить. Масляные краски самые недорогие, акриловые — самые экологичные, силиконовые — одни из самых прочных, эмалевые — наиболее быстросохнущие, водоэмульсионные — просты в работе.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
До окрашивания фасада масляной краской обратите внимание, есть ли в ее составе антибактериальные добавки. Если их нет. то сначала придется обработать поверхность противогрибковой грунтовкой. Если выбранная масляная краска оказалась слишком темной, прямо в банку можно добавить мел, если слишком светлой -цветные пигменты. Покрасить фасад масляной краской можно и в солнечную, и в сырую погоду, единственное противопоказание — это дождь. Масляная краска довольно плотная, поэтому может хватить одного слоя. Второй слой краски стоит наносить не ранее чем через 24 ч после первого. При покраске необходимо учитывать, что влажный воздух увеличивает срок сушки поверхности.

Покраска фасада дома — рекомендации, советы

Окраска фасадов – заключительная стадия преображения дома, какой бы дизайнерский замысел в этом не был, строение выглядит не идеальным. Дом считается подготовленным под покраску тогда, когда подсох финишно — декоративный штукатурный слой, подобрана окончательно цветовая гамма.

Покраску наружных стен дома следует производить до наступления сезона дождей или холодов. Это будет содействовать «консервированию» оштукатуренной поверхности. 

Обновившийся фасад будет защищать здание от не благоприятного влияния окружающей среды, значительно украсив его.
Что бы фасад именно вашего жилища выглядел изумительно, давайте ознакомимся с основными методами и тайнами наружной окраски зданий

 


Мы собрали ответы на часто задающие вопросы.:

  • Как выполнить подготовку фасада под окраску?
  • Какая разновидность краски необходима для фасада?
  • Какие есть виды красок для наружных работ?
  • Рекомендации по выбору краски для фасада?

Как подготовить стены фасада по окраску?

Краска для внешних стен – разработана именно для применения на фасадах, но поверхность стен должна быть тщательно подготовлена. Если фасад здания, который нужно покрасить имеет изъяны или дробится, их в обязательном порядке  необходимо очистить, укрепить, прогрунтовать и оштукатурить, иначе все труды будут бессмысленны.

Рынок строительных материалов на сегодняшних день готов предложить огромное количество материалов для постройки дома, при строительстве который наружные стены не нуждаются в дополнительном оштукатуриванию стен. Хотя многие хозяева осознано стремятся выполнить штукатурку стен, сохраняя общий архитектурный вид всех построек на своей усадьбе. Поддерживая общий стиль и цвет.

Чаще всего стены здания возводят из дерева кирпича, шлакоблока и.т.д.

Лакокрасочные покрытия для фасада подбираются под каждый тип материалов, каждый из которых производится на определенной основе.

Покраска стен, как и вся отделка наружных стен необходима для всех типов поверхности, а вот декоративная плитка или кирпич, с выраженным декоративным рисунком вообще не нуждается в лишней покраске.

Выбор красок для фасада

Какая краска нужна именно для вашего дома зависит от того из какого материала построен дом 


Самые распространенные отделочные материалы при отделке фасада:
  • Декоративная штукатурка с последующей окраской;
  • Декоративный искусственный камень;
  • Клинкерная плитка;
  • Композитные панели;
  • Фиброцементные панели и т.д.

Необходимое оборудование для окраски фасада всегда зависит от сложности строения и его высоты. Если это частное одно этажного  домовладение, для самостоятельной окраски можно использовать и стремянку, а вот для окраски зданий выше одного этажа все же стоит прибегнуть к помощи специалистов.

Перед покраской фасада стены необходимо подготовить. Выполнить очистку, устранить все ненужные выпуклости, или наоборот заделать впадины, обезпылить стены и тщательно загрунтовать.

Совет: Выбирая краску для фасада, следует соблюдать общие технологии, но не следовать личным предпочтением. Это продлит срок эксплуатации, практически полностью исключит смыв краски под проливным дождем и предотвратит растрескивание при температурных перепадах.

Внимание: 

На стенах дома, где применяются разные отделочные материала очень возникают сложности в подборе необходимого универсального цвета, который подойдет для покраски стен различных фактур. В таком случае следует пригласить мастера, который уже на месте даст вам свои рекомендации.

Как показывает практика, телефонные советы или по фото не срабатывают.

Виды фасадных красок — советы по ее выбору

Иногда, для воплощения даже самых дерзких дизайнерских «экспериментов» и идей, жильцы дома не готовы к таким решительным изменениям фасада «гнездышка», хотя нынешняя цветовая гамма для фасадов впечатляет.

Можно на время забыть о своих предрассудках касательно идеального фасада и посмотреть на образцы таких «экспериментов», очевидно, что дом, окрашенный в яркий, насыщенный или темный цвет выглядит по своему великолепно.

Как подобрать основной цвет для наружных стен дома?

рекомендации мастеров:

  • При окраске дома, его цвет должен в любой период года гармонично сочетаться с ландшафтом придомовой территории. На стене дома которая находится в тени или наоборот на солнечной, один и тот же цвет смотрится по-разному.  Например, дом с бурной ландшафтной растительностью прекрасно контрастирует с цветом постройки, но если смотреть с другой стороны – дом зеленого цвета на снеженной равнине выглядит довольно нелепо.
  • Не лишним будет сосредоточить внимание на цвет кровли при окраске здания, если возникнет острая необходимость ее тоже можно покрасить, многие кровельные материалы хорошо подходят для этого. А если крышу дома тоже ждет обновление, то её цвет лучше сразу подбирать под цвет дома. Оттенок кровли хорошо будет сочетаться с цветом дома, если он темнее.
  • Классический архитектурный стиль не любит крайностей, ее тоже необходимо учитывать.
  • Цвет наружных стен дома должен подчеркнуть фактуру финишного слоя штукатурки или облицовочного камня. Например – темные тона неплохо соединятся с декоративным камнем, дверьми, отделанными под дерево, террасой. А вот стены фасада белоснежного или кремового колера отлично сочетаются с белоснежными оконными проемами, или с большими белыми перилами.
  • «Красота в деталях» — при гладко оштукатуренных стенах дома – ни когда не будет лишней контрастная облицовка, маленькая «деталировка».
  • Не стоит проводить лишние эксперименты при окраске небольших участков на фасаде дома, а вот выделить – откосы, лепнину, цоколь дома и другие элементы декора не будет лишним.
  • На наружных стенах дома совершенно достаточно сочетания трех оттенков, как правило если основной цвет темный то дополнительные должны дополнять общую цветовую гамму. Использовать много оттенков на фасаде дома может только всё испортить а сам дом будет выглядеть нелепо.

Совет:
Чтобы не промахнуться с выбором цвета для стен жилища, можно поиграть в детскую игру – «раскраски». Сделать фотоснимок жилья, и пробовать разукрашивать. Это так, самый простой и безвредный вариант «на всякий случай», конечно, есть много различных компьютерных и мобильных приложений, где также можно поиграть в игру «раскраски».

Виды красок для фасадов

Для окраски фасада дома, используют различные красители с различной структурой и составом.

Например:

  • Минеральная краска – предназначена для окраски стен из кирпича или бетона;
  • Силиконовая краска – ее модифицированная основа освежит стены и упрочит прежнюю отделку;
  • Силикатная краска – очень надежная, обладает супер способностью — самоочищищаться (во время дождя вся пыль со стен смоется), но обладает недостатком — она выделяет токсичные пары, при работе с ней следует использовать респиратор или маску.
  •  Акриловая краска – отличный вариант для покраски стен отделанных декоративной штукатуркой;
  • Универсальные краски – состоят из смолистой основы подходят для  деревянных или металлических строений.

Каждая из них обладает отдельными свойствами, одни выгорают на солнце, другие смываются под дождем. От нагрева на солнце термопластичная основа размягчится, на других окрашенных дисперсионной краской стенах, может «прижиться» мох.

Силикатная краска обладает хорошей паропроницаемостью, иные краски создают «пленку», не реагируя на влагу, но от воздействия прямых солнечных лучей такие краски мякнут, создают липкую основу в следствии чего скапливают на стенах дома пыль, которая удаляется сложно.

Внимание:
Краски, обладающие высокой паропроницаемостью, капли влаги отталкивают, во время дождя не смываются, не загрязняются, так как обладают свойством самоочищения. Особенно это важно жильцам придорожных домов.

Сложности при наружной окраске фасада

Приступая к окраске фасада своими силами нужно понимать масштабность задач. Нехватка знания в данном деле, нет удобных и нужных приспособлений для передвижения вдоль стены, а неумение влечет за собой кучу сложностей, формируя дополнительные ошибки. В итоге вместо экономии возникают дополнительные расходы.

Внимание: Если немножко не получается на одной стороне дома, не торопитесь переходить на следующую, ведь лучше исправить не большую часть стены чем перекрашивать весь дом.

Покраска фасада требует поэтапного выполнения всех работ, соблюдения всех необходимых норм. Покраску дома необходимо производить только на подготовленную поверхность, в сезон дождей или в мороз все труды будут напрасны.

Игнорировать дождливую погоду нельзя. Вода может повредить покрашенный цоколь строения. В здании, где не предусмотрена ливневка, после любого дождя будут происходить так сказать «испытания» на влагонепроницаемость. Говорить о полезном сроке эксплуатации таких знаний не приходится, оно сокращается в разы.

Плохая подготовка стен перед покраской фасада – не маловажный момент, который некоторые «специалисты» в области покраски домов упускают. Осадки, или подземные воды могут обладать различным уровнем кислотности. А это следует учесть при выборе грунт-краски. Конечно, обследовать стену на кислотность дело уж очень сложное, это становится заметно уже тогда, когда вода начинает разрушать стены строения. Такие стены нуждаются в дополнительной пропитке и укреплении.
На загрунтованную поверхность краска ложится прекрасно. Некоторые краски наносятся в два слоя.

Подготовка стен к окраске

 Приступая к грунтовке фасада его стены нужно подготавливать:

  • Удалить все отслаивающиеся слоя;
  • Удалить жирные и заржавленные пятна;
  • Смыть со стен всю грязь и т.д.;
  • Отверстия от шурупов, гвоздей – заделать;
  • Выполнить штукатурные работы;
  • Дать дому время высохнуть.
Совет:

Грязные пятна на стенах дома легко удалить с помощью шпателя металлической щетки. 

Можно, если конечно есть в наличии обдуть стены сжатым воздухом, и только после всего этого приступать к оштукатуриванию стен.

Гладкую поверхность стены перед нанесением слоя грунта растереть наждачкой. Для гладких фасадов подбирайте грунтовку с добавлением мелкозернистого кварцевого песка, это способствует лучшему сцепливанию. На хорошо подготовленную поверхность фасада, ровно и хорошо ложится краска, не создаются подтеки. Обычно такое случается с гладкой поверхностью.

Перед покраской всю поверхность фасада следует проверить на целостность, для этого можно использовать деревянный молоток. Места, где обнаружили вздутия или внутренние трещины нужно заделать, ведь со временем именно на этом месте эти вздутия начнут отваливаться и всю работу придется повторять.

Важно:

Чем лучше выполнена подготовка стен, тем лучше  покраска фасада, тем дольше ваш дом будет выглядеть прекрасно.

Стены дома готовы к окраске

После тщательной подготовки и грунтованию стен дома — фасад можно красить. Краску можно наносить валиком, краскопультом, или промышленными машинами.

Практически все краски производятся белого цвета, куда самостоятельно или с помощью колеровачной машины добавляется колеровочный пегмент, при этом все тщательно перемешивается.

Важно:
Не игнорируйте инструкцию по применению, которая всегда указанна на упаковке, там порой много чего интересного пишут. Особое внимание нужно обратить на то можно ли добавлять растворители и в каких пропорциях.

Фасадные работы всегда нужно производить соблюдая технику безопасности. Если покраску фасада вы решили выполнить самостоятельно, то позаботьтесь о страховке. Работы на высоте удобно выполнять с помощником, который поднесет, подаст и т.д.

Ну а если у вас что то пошло не так, вы всегда можете обратится за помощью к специалистам.

Мы в свою очередь поможем вас обновить фасад вашего дома, который еще много лет будет радовать вас и ваших близких своей красотой.



Означает ли дождь конец внешней окраске?

Окраска фасада здания или дома зависит от погодных условий. Перепады температуры и влажность могут изменить внешний вид вашей покраски. Проблема в том, что иногда в время года, когда температура лучше всего подходит для рисования, также может быть влажность или дождь. Означает ли дождь конец покраске фасадов? Нет, но вам нужно спланировать это, потому что вы не можете рисовать, пока идет дождь.

Избегайте дождливых дней

Дождливые дни и влажные поверхности создают две основные проблемы для покраски.Дождь смывает влажную краску с поверхности, и краска не впитывается на влажную поверхность. Когда на улице идет дождь, краска смывается, если не высохнет. Лучший способ справиться с этим — избегать дождливых дней. Если есть прогноз дождя на значительную часть дня, запланируйте его на другое время.

Как долго краска должна сохнуть перед дождем?

Если вы используете латексную краску, вам понадобится как минимум два часа прямого солнечного света до дождя.Через час краска может казаться сухой на ощупь, но все равно смывается. Через два часа легкий дождь не испортит вашу работу полностью, но, возможно, вам все равно придется перекрашивать некоторые из них, когда они высохнут.

На самом деле для полного высыхания краске требуется шесть часов солнечного света, но если вы хотите, чтобы краска была максимально прочной, идеально подойдет пять дней при нормальной погоде. Вам нужно обратить внимание на прогноз и выбрать время, когда оно должно быть приятным несколько дней подряд.

Как скоро можно будет рисовать после дождя?

Этот ответ зависит от того, насколько влажная поверхность.Если поверхность сухая на ощупь, обычно можно использовать акриловую краску, так как она позволит остаткам влаги испариться через покрытие. Важно, чтобы поверхность, которую вы планируете красить, была сухой. Для некоторых поверхностей может потребоваться больше времени, чем для других, поэтому вам нужно будет проверить. Тем не менее, вы можете возобновить рисование на следующий день, если все будет хорошо.

Масляная краска

Масляная краска другая. Для использования масляной краски у вас должна быть идеально сухая поверхность. Вам, вероятно, придется подождать несколько хороших сухих дней, прежде чем вы сможете возобновить рисование этой краской.Кроме того, для высыхания требуется больше времени. После рисования маслом вы должны иметь хотя бы 24 часа сухой погоды. Масло не часто используется в более влажном климате, потому что в солнечном климате оно быстро выветривается.

Окончательный приговор

Дождь не означает, что покраска фасадов окончательно прекратится, но вам нужно остановиться до того, как пойдет дождь, и подождать, пока поверхности не станут сухими на ощупь, чтобы продолжить. Лучше всего смотреть прогноз погоды, начинать рано утром и выделять шесть часов времени под прямыми солнечными лучами.

Очистка фасадов | RAND Engineering Architecture, ЦОД

Наш кооператив Верхний Вест-Сайд — это 13-этажное довоенное кирпичное здание с привлекательными историческими особенностями, в том числе оконная отделка из песчаника, медный карниз и терракотовая лепнина. Хотя здание находится в достаточно хорошем состоянии, годы городской сажи и копоти сделали его мрачный вид. Правление хотело бы провести программу очистки фасада, но мы беспокоимся о повреждении декоративных элементов, которые придают зданию его архитектурный характер.Какие методы очистки достаточно эффективны для удаления грязи и пятен и в то же время достаточно безопасны для защиты хрупких частей здания? Можем ли мы использовать те же методы обработки всего фасада, или кирпич очищается иначе, чем камень и другие части фасада?

Химические чистящие средства распыляются или наносятся кистью на влажную поверхность, а после того, как сидят, смываются струей воды.

Вы правы, что беспокоитесь о выборе правильных методов очистки своего здания, потому что неправильная обработка может повредить здание и навсегда повредить его более тонкие исторические элементы.Различные типы кладки требуют разных применений, но даже правильный метод очистки может привести к повреждению при неправильном применении. Точно так же различные типы грязи, такие как сажа и дым, требуют других чистящих средств, чем, скажем, масляные или металлические пятна. Как правило, по возможности следует использовать самое щадящее лечение, а всякий раз, когда требуются более сильные методы, их следует применять осторожно.

Существует три основных метода очистки фасадов: водная обработка, химическая обработка и абразивная обработка.Однако абразивные обработки, такие как шлифовка, шлифовка и пескоструйная очистка, не рекомендуются, поскольку они удаляют поверхностный материал вместе с грязью и краской и, следовательно, с наибольшей вероятностью могут повредить кладку. Остается водная и химическая обработка, которые эффективны и безопасны, но только при правильном использовании на материалах и поверхностях, для которых они предназначены.

Очистка водой

Существует три метода очистки фасадов на водной основе: мойка под давлением, замачивание и мойка паром / горячим под давлением.Правильно применяемые средства на водной основе являются наименее инвазивными видами очистки фасада и консервативным способом начать работу, особенно при работе с типичной грязью и сажей.

Самым распространенным методом на водной основе на сегодняшний день является мытье под давлением, при котором на поверхность здания наносится струя от низкого до среднего давления (от 100 до 400 фунтов на квадратный дюйм). (Для справки, разбрызгивание из садового шланга составляет примерно 60 фунтов на квадратный дюйм.) Давление воды обычно начинается с низкого и увеличивается по мере необходимости, после чего следует чистка щеткой с натуральной или синтетической (но не металлической) щетиной для стойких области и детализированные элементы.

Абразивные чистящие средства, такие как шлифовка, пескоструйная очистка и струйная очистка, могут повредить кладку.

Иногда в воду добавляют неионогенное моющее средство на основе синтетических органических соединений для удаления масляной грязи с поверхностей. Мыло и другие бытовые моющие средства не следует использовать для очистки на водной основе, поскольку они могут оставить видимые следы на кирпичной кладке.

Замачивание включает в себя опрыскивание или затуманивание поверхности кладки в течение длительного периода времени, обычно до нескольких дней за раз, для разрыхления сильных скоплений сажи и корки, особенно в тех частях здания, которые не подвергаются воздействию дождя.Замачивание, используемое в сочетании с давлением воды с последующим последним ополаскиванием водой, требует повторных нанесений, которые могут занять до нескольких недель. Но поскольку это мягкий метод, он идеально подходит для исторической кладки.

Третий метод, очистка паром или горячим давлением, обычно не используется, но он может быть эффективным для удаления отложений почвы и растений, таких как плющ. Это также вариант для очистки камня, чувствительного к кислотам, используемым в некоторых химических чистящих средствах.

Химические вещества

Химические чистящие средства эффективны для удаления грязи и, в отличие от средств на водной основе, их также можно использовать для удаления краски, покрытий, металлических пятен и граффити.Очистители на кислотной основе эффективны для неглазурованного кирпича и терракоты, литого камня, бетона, гранита и большинства песчаников. Щелочные чистящие средства лучше всего использовать для чувствительной к кислоте кирпичной кладки, такой как известняк, мрамор, полированный гранит и известняковый (меловой) песчаник.

Оба типа химических очистителей распыляются или наносятся щеткой на влажную поверхность и оставляются на некоторое время, которое зависит от конкретного очистителя, обычно дольше для щелочных, чем для кислотных очистителей. В зависимости от удаляемого вещества может потребоваться несколько применений очистителя.Оба типа смываются водой; Щелочи сначала промывают слабокислой кислотой, чтобы нейтрализовать их.

Подготовка к очистке

Перед тем, как начать программу очистки фасада, важно определить типы кладки в здании и выбрать наиболее подходящий метод очистки для каждого типа. Особенно важно различать разные типы камня. Например, некоторые известняки могут выглядеть как песчаник, а то, что выглядит как натуральный камень, может быть литым камнем или бетоном.Кроме того, некоторые кирпичи могут содержать примеси, такие как частицы железа, которые могут вступать в реакцию с определенными чистящими средствами, что приводит к появлению пятен.

Выбор неправильного метода очистки может привести к необратимому повреждению строительных материалов, поэтому в случае сомнений лучше проконсультироваться со специалистом по охране памятников старины по поводу состава кладки.

Также имейте в виду, что некоторые химические вещества (и даже вода), которые безопасны для кирпичной кладки, могут разъедать или повреждать другие элементы здания, такие как декоративные металлические элементы, стекло, деревянные оконные створки, железные оконные решетки и рукава оконных кондиционеров.Любые части здания, которые не подлежат очистке, но могут быть повреждены, должны быть закрыты или защищены иным образом.

Чистку фасадов лучше проводить в теплую погоду, после завершения наружного ремонта.

Если в вашем здании планируется капитальный внешний ремонт, совет директоров должен подумать о том, чтобы дождаться завершения этих работ, прежде чем мыть фасад. Вода из распылителей и шлангов может попасть в здание через потрескавшиеся или отсутствующие кирпичи и поврежденные стыки раствора, что в конечном итоге приведет к коррозии стали перемычек и металлических опор.Однако, если здание находится в основном в хорошем состоянии, мытье фасада водой может помочь обнажить микротрещины и другие мелкие дефекты, а также удалить рыхлый раствор из швов, облегчая работы по переналадке.

Лучше всего запланировать чистку фасада вашего дома так, чтобы она проводилась в теплую погоду. Очистку на водной основе не следует проводить при температуре ниже 45 градусов по Фаренгейту, потому что вода, застрявшая в трещинах и стыках, может впоследствии замерзнуть, что приведет к растрескиванию и дальнейшему растрескиванию.Химические чистящие средства также лучше работают при температуре 50 градусов и выше. Для высыхания кирпичной стены может потребоваться неделя или больше, поэтому лучше спланировать очистку, когда периоды холода, скорее всего, не наступят вскоре после нанесения.

Тестовый образец нашивки

Перед тем, как приступить к полномасштабной очистке фасадов, настоятельно рекомендуется протестировать метод очистки сначала на удаленной части здания. Начните с небольшого участка, примерно меньше квадратного фута, сначала пробуя самые мягкие методы лечения, а при необходимости опробуя более сильные методы.

Многие химические вещества имеют разную концентрацию, и их можно разбавлять до тех пор, пока не будет найдена нужная смесь. Время, в течение которого химический очиститель остается на поверхности, также можно регулировать в зависимости от серьезности загрязнения или пятна. Однако следует соблюдать осторожность при тестировании с химическими агентами. Например, если оставить некоторые средства на основе соляной кислоты на кладке слишком долго или недостаточно смыть их с поверхности, может остаться мутный беловатый осадок. Подрядчик по уборке должен во всех случаях следовать инструкциям производителя и связываться с техническим представителем продукта с любыми вопросами.

Поскольку в вашем здании есть разные виды каменной кладки, для каждого типа необходимо провести пробную заплату. Обработка на водной основе не должна автоматически сбрасываться со счетов на особенно грязных или загрязненных участках: вода может помочь разрыхлить грязь и песок, позволяя использовать более мягкий химический очиститель, чем без него.

Слишком высокое давление воды

В результате ошибочной попытки быстрой и тщательной очистки фасада некоторые подрядчики обдувают воду под очень высоким давлением или увеличивают концентрацию химического очистителя сверх рекомендованной.Использование слишком сильной струи или слишком сильного чистящего средства может стать абразивным и легко протравить стекло, мрамор, песчаник и другие мягкие камни, а также некоторые виды кирпича. Удерживание сопла распылителя слишком близко к поверхности также может повредить кладку и сорвать нежные декоративные элементы. Если в сточной воде для очистки сточных вод обнаружены крупинки камня или песка, это означает, что давление воды слишком высокое или форсунка держится слишком близко.

Учитывая возраст вашего здания, однородный внешний вид может оказаться недостижимым — или желательным.Скорее всего, разные участки фасада ремонтировались или заменялись в разное время, поэтому может оказаться невозможным достичь одинаковой степени блеска на всех типах кладки. Например, краска могла использоваться для защиты мягкого кирпича или скрытия дефектов, поэтому удаление ее по всему зданию может не дать наилучшего визуального эффекта. Или некоторые корки могли настолько врасти в каменные поверхности, что их невозможно удалить, не удалив при этом часть камня.

Имейте в виду, что если ваше здание находится в обозначенном историческом районе, правление должно будет получить предварительное разрешение от Комиссии по сохранению достопримечательностей Нью-Йорка, которая захочет убедиться, что запланированные методы и средства очистки не повредят кладку. .

Благодаря тщательному анализу внешних элементов здания и необходимости особого ухода за каждым из них, безопасная и эффективная программа очистки может обновить внешний вид вашего здания, сохранив его исторический облик.

Стивен Вароне , AIA — президент, а Питер Варсалона , PE — руководитель RAND Engineering & Architecture, DPC . Эта колонка была первоначально опубликована в декабрьском номере журнала Habitat Magazine за 2006 год.

БОЛЬШЕ СПРОСИТЕ СТАТЬИ ИНЖЕНЕРА

Техническое обслуживание и ремонт архитектурного чугуна

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Деталь из чугуна, нуждающаяся в очистке и покраске. Фото: любезно предоставлено организацией New York Landmarks Conservancy.

Джон Г. Уэйт, AIA, Исторический обзор Марго Гейл

Сохранение чугунных архитектурных элементов, в том числе целых фасадов, в последние годы привлекает все большее внимание, поскольку коммерческие районы признаны за их историческое значение и оживлены. Настоящая записка дает общее руководство по подходам к сохранению и реставрации исторического чугуна.

Это фрагмент фасада из полихромного чугуна в Петалуме, Калифорния, 1886 год (О’Коннелл и Льюис, Architectural Iron Works, Сан-Франциско). Фото: Дон Мичем.

Чугун сыграл выдающуюся роль в промышленном развитии нашей страны в XIX веке. Чугунное оборудование заполнило американские фабрики и сделало возможным рост железнодорожных перевозок.Чугун широко использовался в наших городах для систем водоснабжения и уличного освещения. Как архитектурный металл, он сделал возможным новые смелые достижения в архитектурном дизайне и строительных технологиях, обеспечивая при этом богатство орнамента.

Этот старинный металл, железный сплав с высоким содержанием углерода, был слишком дорогим, чтобы производить его в больших количествах до середины 18 века, когда новая технология печей в Англии сделала его более экономичным для использования в строительстве. Известный своей большой прочностью на сжатие, чугун в форме тонких негорючих столбов был использован в 1790-х годах на английских хлопчатобумажных фабриках, где пожары были обычным явлением.В Соединенных Штатах подобные тонкие колонны впервые были использованы в 1820-х годах в театрах и церквях для поддержки балконов.

К середине 1820-х годов в Нью-Йорке рекламировались одноэтажные железные витрины. Дэниел Бэджер, литейщик из Бостона, который позже переехал в Нью-Йорк, утверждал, что в 1842 году он изготовил и установил первые железные ставни для железных витрин, которые обеспечивали защиту от краж и внешнего пожара. В грядущие годы и в 20-е годы практичная чугунная витрина станет популярной в городах от побережья до побережья.Он не только помог выдерживать нагрузку на верхние этажи, но и обеспечил большие витрины для демонстрации товаров и позволил естественному свету заливать интерьеры магазинов. Что наиболее важно, чугунные фасады стоили недорого и требовали небольшого труда на месте.

Неутомимым сторонником использования чугуна в зданиях был изобретательный житель Нью-Йорка, архитектор-самоучка Джеймс Богардус. Начиная с 1840 года, Bogardus превозносил свои достоинства: прочность, структурную стабильность, долговечность, относительную легкость, способность отливать практически любую форму и, прежде всего, огнестойкие качества, столь востребованные в эпоху серьезных городских пожаров.Он также подчеркнул, что процессы литья под давлением, с помощью которых из чугуна превращали элементы здания, полностью совместимы с новыми концепциями заводского изготовления, массового производства и использования идентичных взаимозаменяемых деталей.

В 1849 году Богардус создал нечто уникальное по-американски, построив первое здание с самонесущими многоэтажными железными стенами. Известный как Edgar Laing Stores, этот угловой ряд небольших четырехэтажных складов, который выглядел как одно здание, был построен в нижнем Манхэттене всего за два месяца.Его задняя, ​​боковые и внутренние несущие стены были из кирпича; Каркас перекрытия состоял из деревянных балок и балок. Одна из чугунных стен была несущей, поддерживая балки деревянного перекрытия. Нововведением стали два уличных фасада из самонесущего чугуна, состоящие из нескольких частей — колонн, панелей, подоконников и пластин в дорическом стиле, а также некоторых накладных орнаментов. Каждый компонент фасадов был отлит индивидуально в песчаной форме в литейном цехе, обработан до гладкости, испытан на соответствие и, наконец, доставлен на запряженных лошадьми телегах на строительную площадку.Там их подняли на место, затем скрепили болтами и прикрепили к обычной конструкции из дерева и кирпича с помощью железных шипов и ремней.

Гробница семьи Слаттер в Мобиле, штат Алабама, состоящая из чугунного мавзолея и ограды, демонстрирует широкий спектр использования этого материала в XIX веке. Фото: Джек Э. Баучер, Коллекция HABS.

Второе возведенное здание с железным фасадом стало большим шагом вперед по сравнению с магазинами Laing Stores по размеру и сложности.Пятиэтажное здание газеты Sun в Балтиморе, начатое в апреле 1850 года Богардусом и архитектором Робертом Хэтфилдом, имело чугунный фасад и чугунный каркас. В Филадельфии в 1850 году было начато строительство нескольких железных фасадов: здание Inquirer Building, Brock Stores и здание Penn Mutuai Building (все три были снесены). Отель «Сент-Чарльз» 1851 года на Третьей улице, 60 северной широты, является старейшим железным фасадом в Америке. Обрамление с чугунными колоннами, балками и фермами из кованого железа было широко видно в Нью-Йоркском Хрустальном дворце 1853 года.

Во второй половине 19 века Соединенные Штаты находились в эпоху колоссального экономического и территориального роста. Использование железа в коммерческих и общественных зданиях быстро распространилось, и с 1849 года до начала века в городах по всей стране были возведены сотни зданий с железными фасадами. Выдающиеся примеры железных фасадов существуют в Балтиморе, Галвестоне, Луисвилле, Милуоки, Новом Орлеане, Филадельфии, Ричмонде, Рочестере (Нью-Йорк) и особенно в Нью-Йорке, где в одном только историческом районе Сохо Чугун есть 139 зданий с железными фасадами.К сожалению, большая часть железных фасадов по всей стране была снесена в ходе проектов реконструкции центра города, особенно после Второй мировой войны.

В дополнение к этому внешнему виду, многие общественные здания демонстрируют великолепные открытые внутренние изделия из железа, одновременно декоративные и структурные. Замечательные примеры сохранились по всей стране, в том числе Библиотека Пибоди в Балтиморе; Старое административное здание в Вашингтоне, округ Колумбия; здание Брэдбери в Лос-Анджелесе; бывший Капитолий штата Луизиана; бывшая ратуша в Ричмонде; Твидовое здание суда в Нью-Йорке; и столицы штатов Калифорния, Джорджия, Мичиган, Теннесси и Техас.И, конечно же, железо образует огромный купол Капитолия Соединенных Штатов, построенный во время Гражданской войны. Орнаментальный чугун также был популярным материалом в пейзаже: заборы, фонтаны со скульптурами, фонарные столбы, мебель, урны, беседки, ворота и ограды для кладбищенских участков. При таком широком спросе многие американские литейные заводы, которые занимались литьем деталей машин, банковских сейфов, железных труб или кухонных плит, добавили отделы архитектурного железа. Это потребовало от мастеров моделей со сложными конструкторскими возможностями, а также со знанием усадки металла и других технических аспектов литья.Крупные компании включают Hayward Bartlett Co. в Балтиморе; Джеймс Л. Джексон, Cornell Brothers, J. L. Mott и Daniel D. Badger’s Architectural Iron Works на Манхэттене; Hecla Ironworks в Бруклине; Вуд и Перо из Филадельфии; Лидс и Ко, Литейный завод Шекспира и Мильтенбергер в Новом Орлеане; Братья Уинслоу в Чикаго; и Джеймс МакКинни в Олбани, штат Нью-Йорк.

Чугун был предпочтительным металлом во второй половине XIX века. Это был не только огнестойкий материал в период крупных городских пожаров, но и большие фасады из чугуна можно было изготавливать с меньшими затратами, чем сопоставимые каменные фасады, а железные здания можно было возводить быстро и эффективно.Самый большой стоящий образец обрамления с чугунными колоннами и балками из кованого железа — шестнадцатиэтажное здание Манхэттен в Чикаго, самый высокий небоскреб в мире, построенный в 1890 году Уильямом ЛеБароном Дженни. К этому времени, однако, сталь стала доступна на национальном уровне, стала более универсальной в структурном отношении и более конкурентоспособной по стоимости. Его более широкое использование — одна из причин, почему строительство из чугуна уменьшилось на рубеже веков после того, как было так активно принято всего лишь пятьдесят лет назад. Тем не менее, чугун продолжал использоваться в значительных количествах для многих других структурных и декоративных целей даже в 20 веке: витрины; шатры; пролеты и большие оконные рамы для каркасных и кирпичных домов; уличная и ландшафтная обстановка, в том числе киоски метро.

XIX век оставил нам богатое наследие новых методов строительства, особенно строительства в совершенно новом масштабе, которое стало возможным благодаря использованию металлов. Первым из них был чугун, хотя период его интенсивного использования длился всего полвека. Теперь сохранившееся наследие чугунной архитектуры, большая часть которой продолжает находиться под угрозой, заслуживает новой оценки и соответствующих мер по сохранению и реставрации.

Что такое чугун?

Чугун — это сплав с высоким содержанием углерода (не менее 1.7% и обычно от 3,0 до 3,7%), что делает его более устойчивым к коррозии, чем кованое железо или сталь. Помимо углерода, чугун содержит различные количества кремния, серы, марганца и фосфора.

В расплавленном виде чугун легко разливается в формы, что позволяет создавать практически неограниченные декоративные и структурные формы. В отличие от кованого железа и стали, чугун слишком твердый и хрупкий, чтобы его можно было придавать молотком, прокаткой или прессованием. Однако, поскольку он более жесткий и более устойчивый к короблению, чем другие виды железа, он может выдерживать большие сжимающие нагрузки.Чугун относительно слаб при растяжении, однако не выдерживает растягивающей нагрузки без предварительного предупреждения.

Подступенки на этих чугунных ступенях украшены очень декоративным узором. Фото: файлы NPS.

Характеристики различных типов чугуна определяются их составом и методами плавки, литья и термообработки. Металлургические компоненты чугуна, которые влияют на его хрупкость, ударную вязкость и прочность, включают феррит, цементит, перлит и графитовый углерод.Чугун с чешуйками углерода называется серым чугуном. «Серая трещина», связанная с чугуном, вероятно, была названа в честь серого зернистого вида его сломанной кромки, вызванного наличием чешуек свободного графита, которые объясняют хрупкость чугуна. Эта хрупкость является важной отличительной характеристикой чугуна и мягкой стали.

По сравнению с чугуном кованое железо относительно мягкое, податливое, прочное, устойчивое к усталости и легко поддается ковке, гибке и волочению.Это почти чистое железо с содержанием углерода менее 1% (обычно от 0,02 до 0,03%). Шлак варьируется от 1% до 4% и существует в чисто физической ассоциации, то есть не легирован. Это придает кованому железу характерную слоистую (слоистую) или волокнистую структуру.

Кованое железо можно отличить от чугуна несколькими способами. Кованые элементы обычно проще по форме и менее однородны по внешнему виду, чем чугунные элементы, и содержат следы прокатки или ручной работы.Чугун часто содержит линии кристаллизатора, оклады, дефекты отливки и отверстия для воздуха. Чугунные элементы очень однородны по внешнему виду и часто используются повторно. Чугунные элементы часто скрепляются болтами или винтами, тогда как детали из кованого железа склепываются или свариваются (термическая сварка) вместе.

Низкоуглеродистая сталь теперь используется для изготовления новых металлических изделий ручной работы и ремонта старых кованых элементов. Низкоуглеродистая сталь — это сплав железа с содержанием углерода не более 2%, который является прочным, но легко обрабатывается в виде блоков или слитков.Низкоуглеродистая сталь не так устойчива к коррозии, как кованое или чугунное.

Многие методы технического обслуживания и ремонта, описанные в Кратком описании, особенно относящиеся к очистке и покраске, потенциально опасны и должны выполняться только опытными и квалифицированными рабочими с использованием средств защиты, подходящих для данной задачи. Во всех случаях ремонта, кроме самого простого, лучше всего привлекать архитектора по консервации или реставратора зданий, чтобы он оценил состояние утюга и подготовил контрактную документацию на его обработку.

Как и в случае любого проекта консервации, работе должен предшествовать обзор местных строительных норм и правил и норм по охране окружающей среды, чтобы определить, существуют ли какие-либо конфликты с предлагаемыми методами обработки. В случае возникновения противоречий, особенно в отношении методов очистки или лакокрасочных материалов, необходимо обсудить исключения или отклонения, либо принять альтернативные методы обработки или материалы.

Общие проблемы, с которыми сегодня сталкиваются чугунные конструкции, включают сильно заржавевшие или отсутствующие элементы, ударные повреждения, структурные разрушения, сломанные соединения, повреждение соединений и потерю анкеровки в кладке.

Окисление или ржавление происходит быстро, когда чугун подвергается воздействию влаги и воздуха. Минимальная относительная влажность, необходимая для развития коррозии, составляет 65%, но этот показатель может быть ниже в присутствии коррозионных агентов, таких как морская вода, соленый воздух, кислоты, кислотные осадки, почвы и некоторые соединения серы, присутствующие в атмосфере, которые действуют как катализаторы в процессе окисления. Ржавчина ускоряется в тех случаях, когда архитектурные детали имеют карманы или щели для улавливания и удержания жидких коррозионных агентов.Кроме того, как только образуется пленка ржавчины, ее пористая поверхность действует как резервуар для жидкости, что, в свою очередь, вызывает дальнейшую коррозию. Если этот процесс не остановить, он будет продолжаться до тех пор, пока железо не будет полностью поглощено коррозией, не оставив ничего, кроме ржавчины.

Структурная трещина, зазоры в стыках между компонентами и большое отверстие, в котором отсутствует часть кронштейна консоли, — вот проблемы, очевидные в этой чугунной сборке. Фото: Ford, Powell & Carson.

Гальваническая коррозия — это электрохимическое действие, которое возникает, когда два разнородных металла взаимодействуют вместе в присутствии электролита, такого как вода, содержащая соли или ионы водорода.Тяжесть гальванической коррозии зависит от разницы потенциалов между двумя металлами, их относительной площади поверхности и времени. Если более благородный металл (более высокое положение в электрохимическом ряду) намного больше по площади, чем базовый или менее благородный металл, износ основного металла будет более быстрым и серьезным. Если более благородный металл намного меньше по площади, чем основной металл, ухудшение основного металла будет гораздо менее значительным. Чугун подвергается атакам и коррозии, когда он находится рядом с более благородными металлами, такими как свинец или медь.

Графитизация чугуна, менее распространенная проблема, происходит в присутствии кислотных осадков или морской воды. По мере коррозии железа остатки коррозии пористого графита (мягкого углерода) пропитываются нерастворимыми продуктами коррозии. В результате чугунный элемент сохраняет свой внешний вид и форму, но имеет более слабую конструкцию. Графитизация происходит там, где чугун долгое время оставался неокрашенным, или если герметичные швы не выдержали, а кислотная дождевая вода разъела куски с тыльной стороны.Проверка и идентификация графитизации осуществляется путем соскабливания ножом с поверхности, чтобы выявить крошку железа под ней. Когда происходит обширная графитизация, обычно единственным выходом является замена поврежденного элемента.

Отливки также могут иметь трещины или дефекты в результате дефектов исходного производственного процесса, таких как воздушные отверстия, трещины и шлак, или холодные закрытия (вызванные «замерзанием» поверхности расплавленного чугуна во время литья из-за неправильного или прерывистая заливка).Хрупкость — еще одна проблема, которая иногда встречается в старых чугунных элементах. Это может быть результатом чрезмерного содержания фосфора в чугуне или охлаждения во время процесса литья.

Прежде чем установить надлежащую обработку чугунных элементов в здании или сооружении, необходимо оценить историческое и архитектурное значение и изменения собственности, а также ее нынешнее состояние. Если работа включает в себя нечто большее, чем обычное обслуживание, необходимо привлечь квалифицированного специалиста для разработки отчета об исторической структуре, в котором излагается историческое развитие объекта, документируется его текущее состояние, определяются проблемы ремонта и предоставляется подробный список рекомендуемых рабочих элементов. с приоритетами.С помощью этого процесса можно оценить значение и состояние чугуна и предложить соответствующие способы обработки. Для ограждений или отдельных компонентов здания, таких как фасад, следует придерживаться аналогичной, но менее обширной аналитической процедуры.

Прежде чем приступить к работе, необходимо хорошо понять природу и масштабы проблем с чугунными элементами. Если проблемы незначительны, например, коррозия поверхности, отслаивание краски или неудачная герметизация, владелец собственности может провести ремонт, работая напрямую со знающим подрядчиком.Если есть серьезные проблемы или серьезные повреждения чугуна, лучше всего заручиться услугами архитектора или консерватора, который специализируется на консервации исторических зданий. В зависимости от объема работ контрактная документация может варьироваться от общих спецификаций до полных рабочих чертежей с аннотированными фотографиями и спецификациями.

Чтобы тщательно оценить состояние металлоконструкций, необходимо провести тщательный физический осмотр каждой секции железной конструкции, включая болты, крепежные детали и кронштейны.Обычно строительные леса или механический подъемник используются для тщательного осмотра чугунного фасада или других крупных сооружений. Удаление отдельных участков краски может быть единственным способом определения точного состояния соединений, металлических креплений, а также пересечений или щелей, в которых может скапливаться вода.

Исследование несущих элементов, таких как колонны и балки, позволит установить, работают ли эти компоненты так, как они были изначально спроектированы, или модели напряжений были перераспределены.Области, которые подвергаются чрезмерной нагрузке, должны быть обследованы, чтобы определить, были ли они повреждены или были перемещены. Очевидно, что повреждение основного элемента конструкции необходимо идентифицировать и оценить; внимание не следует уделять только декоративным особенностям.

Состояние здания, строения или объекта; диагностика его проблем; а рекомендации по его ремонту должны быть записаны в виде чертежей, фотографий и письменных описаний, чтобы помочь тем, кто будет нести ответственность за его сохранение в будущем.

Независимо от того, требуются ли мелкие или серьезные работы, сохранение и ремонт старинных металлических конструкций — это рекомендуемый подход к консервации, а не на замене. По возможности, все ремонтные и реставрационные работы должны быть обратимыми, чтобы модификации или обработки, которые могут оказаться вредными для долгосрочной сохранности утюга, можно было исправить с наименьшим повреждением исторических металлических конструкций.

Когда речь идет о химическом удалении краски, важно тщательно спланировать последовательность работ и инспектировать архитектор или реставратор, чтобы гарантировать строгое соблюдение контрактных документов, чтобы свести к минимуму риск возникновения проблем.Фото: Раймонд М. Пепи, Building Conservation Associates.

В случае значительного разрушения защитного покрытия и / или при сильной коррозии ржавчину и большую часть или всю краску необходимо удалить, чтобы подготовить поверхности для новых защитных покрытий. Доступные методы варьируются от физических процессов, таких как чистка проволочной щеткой и пескоструйная очистка, до очистки пламенем и химических методов. Выбор подходящей техники зависит от степени разрушения краски и коррозии, детализации поверхности и типа наносимого нового защитного покрытия.Местные законы по охране окружающей среды могут ограничивать выбор методов очистки и удаления краски, а также утилизации материалов.

Многие из этих методов потенциально опасны и должны выполняться только опытными и квалифицированными рабочими, использующими надлежащие средства защиты глаз, защитную одежду и другие условия безопасности на рабочем месте. Перед выбором процесса следует подготовить тестовые панели на очищаемом утюге, чтобы определить относительную эффективность различных методов.В процессе очистки, скорее всего, будут обнаружены дополнительные дефекты покрытия, трещины и коррозия, которые раньше не были очевидны.

Существует ряд методов, которые можно использовать для удаления краски и коррозии с чугуна: Ручная очистка, сколы и чистка проволочной щеткой — наиболее распространенные и наименее дорогие методы удаления краски и легкой ржавчины с чугуна. Однако они не удаляют всю коррозию или краску так же эффективно, как другие методы.Опытные мастера должны выполнить работы, чтобы снизить вероятность того, что поверхности могут быть поцарапаны или повреждены хрупкие детали.

Пескоструйная очистка под низким давлением (обычно называемая абразивной очисткой или пескоструйной очисткой) часто является наиболее эффективным подходом к удалению чрезмерных отложений краски или значительной коррозии. Пескоструйная очистка является быстрой, тщательной и экономичной, и она позволяет очистить утюг на месте. Заполнитель может быть железным шлаком или песком; Медный шлак не следует использовать для обработки железа из-за возможности электролитических реакций.Некоторая резкость в совокупности выгодна тем, что придает металлической поверхности «зуб», что приводит к лучшей адгезии краски. Использование очень острого или твердого заполнителя и / или чрезмерно высокого давления (более 100 фунтов на квадратный дюйм) не требуется, и его следует избегать. Смежные материалы, такие как кирпич, камень, дерево и стекло, должны быть защищены от повреждений. Некоторые местные строительные нормы и правила и органы охраны окружающей среды запрещают или ограничивают сухую пескоструйную очистку из-за проблемы с переносом пыли по воздуху.

Влажная пескоструйная очистка более проблематична, чем сухая пескоструйная очистка чугуна, потому что вода мгновенно вызывает ржавчину на поверхности и проникает глубоко в открытые швы. Поэтому, как правило, это не считается эффективным методом. Влажная пескоструйная очистка снижает количество переносимой по воздуху пыли при удалении сильных отложений краски, но удаление сточных вод, содержащих свинец или другие токсичные вещества, ограничивается экологическими нормативами в большинстве регионов.

Пламенная очистка металла от ржавчины с помощью специальной кислородно-ацетиленовой горелки с многопламенной головкой требует наличия специально обученных операторов, что дорого и потенциально опасно.Тем не менее, он может быть очень эффективным на железе со слабой и средней степенью коррозии. Обработка проволочной щеткой обычно необходима для финишной обработки поверхности после очистки пламенем.

Химическое удаление ржавчины путем травления кислотой — это эффективный метод удаления ржавчины с металлических элементов, который можно легко удалить и отправить в цех для погружения в чаны с разбавленной фосфорной или серной кислотой. Этот метод не повреждает поверхность утюга, при условии, что утюг нейтрализуется до уровня pH 7 после очистки.К другим химическим средствам удаления ржавчины относятся продукты на основе цитрата аммония, щавелевой кислоты или соляной кислоты.

Химическое удаление краски с использованием щелочных соединений, таких как хлористый метилен или гидроксид калия, может быть эффективной альтернативой абразивно-струйной очистке для удаления сильных отложений краски. Эти агенты часто доступны в виде гелей или паст замедленного действия. Поскольку они могут вызвать ожоги, необходимо надевать защитную одежду и очки. Химические вещества, нанесенные на негерметичный фасад, могут просочиться через щели и отверстия, что приведет к повреждению внутренней отделки здания и коррозии тыльной стороны железных компонентов.Остаточные следы чистящих составов на поверхности утюга, если их не нейтрализовать тщательно, могут в будущем привести к потере лакокрасочного покрытия. По этим причинам, как правило, не рекомендуется применять щелочные смывки для краски и кислотные очистители в полевых условиях.

После любого из этих методов очистки и удаления краски только что очищенный утюг следует немедленно покрасить антикоррозийной грунтовкой, прежде чем начнется образование новой ржавчины. Этот период времени может варьироваться от минут до часов в зависимости от условий окружающей среды.Если грунтование откладывается, любую образовавшуюся ржавчину на поверхности следует удалить чистой проволочной щеткой непосредственно перед грунтованием, потому что ржавчина препятствует хорошему сцеплению грунтовки с чугунной поверхностью и не позволяет грунтовке полностью заполнить поры металла. .

Самый распространенный и эффективный способ сохранить архитектурный чугун — сохранить защитное лакокрасочное покрытие на металле. Краска также может быть декоративной, если это исторически целесообразно.

Перед удалением краски с исторического архитектурного чугуна рекомендуется микроскопический анализ образцов последовательности исторической окраски. Этот процесс, называемый анализом серии красок, должен выполняться опытным реставратором архитектуры. Анализ позволит определить исторические цвета краски и другие условия, например, была ли краска матовой или глянцевой, был ли добавлен песок в краску для текстуры и было ли здание полихромным или мраморным.Традиционно многие чугунные элементы окрашивались под другие материалы, например, известняк или песчаник. Иногда детали были окрашены искусственной краской, так что железо выглядело как мрамор с прожилками.

В этом здании использовалось сильное щелочное средство для удаления краски, которое, по всей видимости, не было должным образом промыто или нейтрализовано. Через несколько месяцев вновь нанесенная краска начала отслаиваться, и на утюге появились полосы ржавчины. Фото: Ким Лавджой.

Для приклеивания новых защитных покрытий необходима тщательная подготовка поверхности.С утюга необходимо удалить всю отслаивающуюся, отслаивающуюся и поврежденную краску, а также грязь и грязь, водорастворимые соли, масло и жир. На поверхности утюга может остаться старая, плотно приставшая краска, если она совместима с предлагаемыми покрытиями. Сохранение старой краски также сохраняет историческую последовательность окраски здания и позволяет избежать опасностей, связанных с удалением и утилизацией старой свинцовой краски.

Рекомендуется проконсультироваться со спецификациями производителя или у технических представителей, чтобы убедиться в совместимости между условиями поверхности, грунтовкой и финишным слоем, а также методами нанесения.

Чтобы краска прилипла должным образом, металлические поверхности перед покраской должны быть абсолютно сухими. Если выбранная краска не предназначена специально для исключительных условий, окраску не следует проводить, если ожидается, что температура упадет ниже 50 градусов по Фаренгейту в течение 24 часов или когда относительная влажность выше 80 процентов; Краску нельзя наносить, когда в воздухе туман, туман или дождь. Плохо подготовленные поверхности приведут к выходу из строя даже самых лучших красок, в то время как краски даже по умеренной цене могут быть эффективными, если их наносить на хорошо подготовленные поверхности.

Подбор красок и покрытий

Типы красок, доступных для защиты железа, резко изменились в последние годы из-за федеральных, государственных и местных нормативных актов, запрещающих или ограничивающих производство и использование продуктов, содержащих токсичные вещества, такие как хромат свинца и цинка, а также летучие органические соединения и вещества (ЛОС или ЛОС). Доступность типов красок варьируется от штата к штату, и производители продолжают изменять составы продуктов в соответствии с новыми правилами.

Традиционно красный свинец использовался в качестве антикоррозионного пигмента для грунтовки железа. Красный свинец имеет сильное сродство с льняным маслом и образует свинцовое мыло, которое становится прочной и эластичной пленкой, непроницаемой для воды, которая очень эффективна в качестве защитного покрытия для железа. По крайней мере, два медленно сохнущих финишных слоя на основе льняного масла традиционно использовались поверх красной свинцовой грунтовки, и эта комбинация эффективна на старых или частично изношенных поверхностях. Сегодня в большинстве регионов использование красок, содержащих свинец, запрещено, за исключением некоторых коммерческих и промышленных целей.

Сегодня алкидные краски очень широко используются и в значительной степени вытеснили содержащие свинец краски на льняном масле. Они сохнут быстрее масляной краски, имеют более тонкую пленку, но не так долго защищают металл. Алкидные антикоррозионные грунтовки содержат пигменты, такие как оксид железа, оксид цинка и фосфат цинка. Эти грунтовки подходят для ранее окрашенных поверхностей, очищенных ручным инструментом. Необходимо нанести не менее двух слоев грунтовки, а затем финишных слоев алкидной эмали.

Латексные и другие краски на водной основе не рекомендуется использовать в качестве грунтовки для чугуна, поскольку они вызывают немедленное окисление при нанесении на чистый металл.Краски из винил-акрилового латекса или акрилового латекса могут использоваться в качестве финишных покрытий поверх алкидных грунтовок, ингибирующих ржавчину, но если грунтовочные слои нанесены неидеально или повреждены, латексная краска вызовет окисление железа. Поэтому рекомендуется использовать финишные алкидные покрытия.

На чугун можно наносить высокоэффективные покрытия, такие как грунтовки с высоким содержанием цинка, содержащие цинковую пыль, и современные эпоксидные покрытия, чтобы обеспечить более длительную защиту. Для этих покрытий обычно требуются очень чистые поверхности и особые условия нанесения, которых трудно достичь в полевых условиях на больших зданиях.Эти покрытия наиболее эффективно используются на элементах, которые были вывезены в магазин или недавно отлиты.

Одна из особенно эффективных систем заключалась в том, чтобы сначала покрыть промышленно очищенное пескоструйной очисткой железо грунтовкой с высоким содержанием цинка, затем эпоксидным базовым слоем и двумя финишными слоями уретана. Некоторые эпоксидные покрытия можно использовать в качестве грунтовки на чистом металле или наносить на ранее окрашенные поверхности в хорошем состоянии. Эпоксидные смолы особенно подвержены разложению под воздействием ультрафиолетового излучения и должны быть защищены более стойкими финишными покрытиями.Были проблемы с эпоксидными красками, которые наносились на железо в заводских условиях, где покрытия были порезаны перед установкой. Подкрашивание эпоксидных красок в полевых условиях очень сложно, а то и невозможно. Это вызывает беспокойство, поскольку железо, обнаженное дефектами основного покрытия, с большей вероятностью ржавеет, и потребуется более частое обслуживание.

Ключевым фактором, который следует учитывать при выборе покрытий, является разнообразие условий существующих и новых материалов в конкретном здании или сооружении.Для поверхностей с уже нанесенной краской может потребоваться одна грунтовка; другой — для недавно отлитого, подвергнутого химической очистке или пескоструйной очистки чугуна; и третий для окладов или материалов-заменителей; за всеми тремя последующими совместимыми финишными покрытиями.

Способы применения

Кисть — это традиционный и наиболее эффективный метод нанесения краски на чугун. Он обеспечивает хороший контакт краски с утюгом, а также эффективное заполнение ямок, трещин и других дефектов на металле.Использование краскопультов для нанесения краски экономично, но не всегда обеспечивает адекватное и равномерное покрытие. Для достижения наилучших результатов безвоздушные распылители должны использоваться опытными операторами. Чтобы полностью покрыть мелкие детали и добраться до углублений, может быть эффективным распыление грунтовочного слоя в сочетании с нанесением кистью.

Валики никогда не следует использовать для нанесения грунтовочного покрытия на металл, они эффективны для последующих слоев только на больших плоских участках. Внешний вид отделочных покрытий, наносимых распылением или валиком, не является исторически приемлемым, и его следует избегать на таких участках, как витрины магазинов, которые находятся под рукой.

При ремонте перил лестницы деревянную прокладку внутри перил потолка залили бетоном. Вода проникала через перила и вступала в реакцию с бетоном, ускоряя коррозию железа. Фотография: Джон Г. Уэйт.

Большинство архитектурных чугунов состоит из множества небольших отливок, собранных с помощью болтов или шурупов. Стыки между частями были заделаны, чтобы вода не просачивалась внутрь и не вызывала ржавчину изнутри. Исторически швы часто заделывались белой свинцовой пастой и иногда подкладывались хлопковой или пеньковой веревкой; даже головки болтов и винтов были заделаны, чтобы защитить их от элементов и скрыть их от взгляда.Хотя старая герметизация иногда бывает в хорошем состоянии, она обычно крошится в результате выветривания, растрескивается в результате оседания конструкции или разрушается при механической очистке. Очень важно заменить поврежденную герметизацию, чтобы предотвратить проникновение воды. Для обеспечения хорошей адгезии и рабочих характеристик предпочтительнее полиуретановый герметик архитектурного качества или традиционная белая свинцовая паста.

Вода, проникая в полые части чугунного архитектурного элемента, вызывает ржавчину, которая может стекать по другим архитектурным элементам.Вода может замерзнуть, что приведет к растрескиванию чугуна льдом. Трещины снижают прочность всего литейного узла и обеспечивают еще одну точку входа воды. Таким образом, важно, чтобы трещины были водонепроницаемыми, используя герметики или наполнители, в зависимости от ширины трещины.

Колонны из стекловолокна и алюминиевые капители были установлены, чтобы воспроизвести элементы орнамента на восточном фасаде театра Нью-Маркет в Портленде, штат Орегон. Фото: Уильям Дж. Хокинс, III.

Наполнители, содержащие частицы железа в связующем на основе эпоксидной смолы, могут использоваться для заделки поверхностных, неструктурных трещин и мелких дефектов в чугуне. Скорость теплового расширения эпоксидной смолы сама по себе отличается от скорости теплового расширения железа, что требует добавления частиц железа для обеспечения совместимости и контроля усадки. Хотя отремонтированный кусок металла не имеет такой же прочности, как однородный кусок железа, отремонтированные эпоксидной смолой элементы все же обладают некоторой прочностью. Шпатлевки на основе полиэстера, такие как те, что используются для кузовов автомобилей, также являются приемлемыми заполнителями для небольших отверстий.

В редких случаях крупные трещины можно отремонтировать пайкой или сваркой специальными сварочными стержнями из никелевого сплава. Пайку или сварку чугуна очень сложно выполнять в полевых условиях, и ее должны проводить только очень опытные сварщики.

В некоторых случаях можно произвести механический ремонт чугуна с помощью стальных стержней и винтов или болтов. В крайних случаях можно вырезать изношенный чугун и установить новый чугун с помощью сварки или пайки.Однако зачастую дешевле заменить изношенную чугунную секцию новой отливкой, чем сращивать или укреплять ее. Вышедшие из строя чугунные элементы конструкции необходимо либо укрепить железом и сталью, либо полностью заменить.

Западный фасад театра «Новый рынок» сохранил свои оригинальные черты из чугуна. Фото: Джордж Макмат.

Шаткую чугунную балюстраду или перила часто можно закрепить, затянув все болты и винты.Винты с зачищенной резьбой и сильно заржавевшие болты подлежат замене. Чтобы компенсировать коррозию металла вокруг отверстий для болтов или винтов, необходимо использовать новые болты из нержавеющей стали или винты большего диаметра. В крайних случаях может потребоваться нарезание резьбы в новых отверстиях.

Внутренние пустоты балясин, стоек, скульптур и других элементов не следует заполнять бетоном; это неправильное лечение, которое вызывает дополнительные проблемы. По мере застывания бетон дает усадку, оставляя пространство между бетоном и чугуном.Вода, попадающая в это пространство, не испаряется быстро, что способствует дальнейшей коррозии. Коррозия железа дополнительно ускоряется щелочной природой бетона. Если чугунные элементы ранее были заполнены бетоном, их необходимо разобрать, удалить бетон и ржавчину, а внутренние поверхности загрунтовать и покрасить перед повторной сборкой элементов.

Замена чугунных компонентов часто является единственным практическим решением, когда такие элементы отсутствуют, сильно корродированы или повреждены, не подлежащие ремонту, или когда ремонт будет лишь незначительно полезен для продления срока службы железного элемента.

Иногда можно заменить мелкие декоративные, неструктурные элементы, используя целые участки оригинала в качестве схемы отливки. Для больших секций необходимо будет изготовить новые образцы из дерева или пластика, размер которых немного больше исходного, чтобы компенсировать усадку чугуна во время литья (чугун сжимается примерно на 1/8 дюйма на фут, когда он остывает от жидкость в твердое тело). Иногда подходящую замену можно получить из существующих каталогов чугунолитейных заводов.Небольшие элементы могут быть отлиты из чугуна на небольших местных литейных заводах, часто по стоимости, сопоставимой с аналогичными материалами. Для крупных элементов и сложных моделей обычно требуются навыки и оборудование более крупной фирмы, специализирующейся на копировании.

Процесс кастинга

Архитектурные элементы традиционно отливались в песчаных формах. Качество специальных песков, используемых на литейных заводах, чрезвычайно важно; в отличие от большинства песков они должны быть влажными.В литейных цехах есть свои формулы для песка и его примесей, таких как глина, которая делает песок липким даже при переворачивании формы.

Форма, состоящая из двух частей (с верхом и низом или заглушкой и перетаскиванием) используется для изготовления отливки с рельефом с обеих сторон, тогда как форма с открытым верхом дает плоскую поверхность с одной стороны. Для полых элементов требуется третий узор и форма для пустоты. Многие полые отливки состоят из двух или более частей, которые позже скрепляются болтами, привинчиваются или свариваются вместе из-за трудности поддержания внутреннего сердечника между верхней и нижней песчаными формами во время процесса литья.

Формовочный песок уплотняется в колбы или формы вокруг рисунка. Затем колпачок поднимается, и рисунок удаляется, оставляя отпечаток рисунка в небольшой форме. Расплавленное железо, нагретое до температуры примерно 2700 градусов по Фаренгейту, выливают в форму, а затем дают остыть. Затем формы снимают с отливки; перекрываются туннели к форме (литники) и стояки, позволяющие выпуск воздуха; а неровные края (называемые «заусенцами») на отливке отшлифованы до гладкости.

Отливки загрунтованы заводской грунтовкой для предотвращения ржавчины, а затем раскладываются и предварительно собираются в литейном цехе для обеспечения надлежащего выравнивания и подгонки. Если детали не подходят друг к другу, детали подвергаются механической обработке для удаления неровностей, вызванных заусенцами, или отбраковываются и повторно обрабатываются до тех пор, пока все литые элементы не будут соответствовать друг другу должным образом. Затем перед отправкой на строительную площадку наиболее крупные детали разбираются, а некоторые мелкие декоративные детали можно оставить в собранном виде.

Иногда бывает необходимо полностью или частично демонтировать чугунную конструкцию во время реставрации, если ремонт невозможно успешно провести на месте.Демонтаж должен производиться только под руководством архитектора-реставратора или реставратора архитектуры, имеющего опыт работы с историческим чугуном. Следует проявлять особую осторожность, поскольку чугун очень хрупкий, особенно в холодную погоду.

Демонтаж должен производиться в порядке, обратном порядку сборки, а повторный монтаж должен производиться, насколько это возможно, в точном порядке первоначальной сборки. Каждая часть должна быть пронумерована и снабжена ключами для записи рисунков. Когда работа должна выполняться в погодных условиях, связанных с шнуром, необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать разрушения металлических элементов из-за их неравномерного нагрева.

Как новые отливки, так и повторно использованные детали следует покрасить заводской грунтовкой на всех поверхностях. Все компоненты должны быть разложены и предварительно собраны, чтобы обеспечить правильное выравнивание и посадку. Многие оригинальные болты, гайки и винты, возможно, придется заменить аналогичными крепежными элементами из нержавеющей стали.

После сборки на месте стыки, которые исторически были заделаны, следует заполнить полиуретановым герметиком архитектурного качества или традиционной белой свинцовой пастой.Белый свинец имеет преимущество долговечности, хотя его использование ограничено во многих областях.

Обшивки

В некоторых случаях может потребоваться спроектировать и установить гидроизоляцию для защиты участков, уязвимых для проникновения воды. Облицовки необходимо проектировать и изготавливать с осторожностью, чтобы они были эффективными и ненавязчивыми по внешнему виду. Самый прочный материал для оклейки чугуна — нержавеющая сталь с терновым покрытием. Другие совместимые материалы — сталь с терновым покрытием и оцинкованная сталь; однако они требуют более частого обслуживания и менее долговечны.Медь и медь с покрытием из свинца не рекомендуются для использования в качестве отливов при контакте с чугуном из-за проблем с гальванической коррозией. Гальванические проблемы также могут возникнуть при использовании алюминия, если присутствуют определенные типы электролитов.

В последние годы ряд металлических и неметаллических материалов использовался в качестве заменителей чугуна, хотя исторически они не использовались с чугуном. Наиболее распространены алюминий, эпоксидные смолы, армированный полиэстер (стекловолокно) и бетон, армированный стекловолокном (GFRC).Факторы, которые следует учитывать при использовании материалов-заменителей, рассматриваются в Записках по консервации 16, в которых подчеркивается, что «все средства ремонта изношенных исторических материалов или замены их идентичными материалами должны быть проверены, прежде чем переходить к материалам-заменителям».

В последнее время литой алюминий используется вместо чугуна, особенно для декоративных элементов декора. Алюминий легче по весу, более устойчив к коррозии и менее хрупок, чем чугун.Однако, поскольку он не похож на чугун, его размещение в контакте с чугуном или рядом с ним может привести к гальванической коррозии, и поэтому его следует избегать. Особое внимание следует уделять нанесению лакокрасочных покрытий, особенно в полевых условиях. Часто бывает трудно добиться прочного покрытия после того, как исходная отделка не удалась. Поскольку алюминий слабее железа, требуется тщательный анализ всякий раз, когда алюминий рассматривается в качестве материала для замены конструкционных чугунных элементов.

Эта легкая колонна из стекловолокна на уровне улицы была повреждена в результате удара в течение нескольких лет после установки. Фотография: Building Conservation Associates.

Эпоксидные смолы представляют собой двухкомпонентные термоотверждающиеся смолистые материалы, которым можно придать практически любую форму. При формовании эпоксидная смола обычно смешивается с наполнителями, такими как песок, стеклянные шары или каменная крошка. Поскольку это не металл, гальванической коррозии не происходит. При смешивании с песком или камнем его часто называют эпоксидным бетоном или полимербетоном, что неверно, потому что в него не входят вяжущие материалы.Эпоксидные смолы особенно эффективны для воспроизведения небольших декоративных частей чугуна. Поскольку это не металл, гальванического воздействия не происходит. Эпоксидные элементы должны иметь защитное покрытие, защищающее их от разрушения ультрафиолетом. Они также легковоспламеняющиеся и не могут использоваться в качестве замены конструкционных чугунных элементов.

Армированный полиэстер, широко известный как стекловолокно, часто используется как легкий заменитель исторических материалов, включая чугун, дерево и камень.В своей наиболее распространенной форме стекловолокно представляет собой тонкую жесткую многослойную оболочку, образованную путем заливки полиэфирной смолы в форму с последующим добавлением стекловолокна для армирования. Как и эпоксидные смолы, стекловолокно не вызывает коррозии, но подвержено разрушению под действием ультрафиолета. Из-за своего довольно хрупкого характера он не может использоваться в качестве замены конструктивных элементов, не может быть собран, как чугун, и обычно требует отдельной системы крепления. Он не подходит для мест, где он подвержен ударам, а также воспламеняется.

Бетон, армированный стекловолокном, известный как GFRC, похож на стекловолокно, за исключением того, что смолу заменяет легкий бетон. Элементы GFRC обычно изготавливаются в виде тонких панелей оболочки путем распыления бетона на формы. Обычно требуется отдельная система каркаса и крепления. Элементы из стеклопласта легкие, недорогие и устойчивые к атмосферным воздействиям. Поскольку GFRC имеет низкий коэффициент усадки, формы можно изготавливать непосредственно из исторических элементов. Однако GFRC физически и химически сильно отличается от железа.Если его использовать рядом с железом, он вызывает коррозию железа и будет иметь другую степень поглощения влаги. Кроме того, невозможно добиться четкости деталей, характерной для чугуна.

Успешная программа техобслуживания — залог долговременной консервации архитектурного чугуна. Важны регулярные проверки и точный учет. Проверки, проводимые раз в два года, в идеале весной и осенью, включают выявление основных проблем, таких как недостающие элементы и трещины, а также мелких деталей, таких как неудачное уплотнение, поврежденная краска и поверхностная грязь.

Записи должны вестись в форме постоянного журнала технического обслуживания, в котором описываются текущие задачи технического обслуживания и указывается дата первого обнаружения проблемы, время ее устранения и метод лечения. Записи о покраске важны для выбора совместимых красок для подкраски и последующей перекраски. В журнале следует указать место проведения работ, а также тип, производителя и цвет краски. Та же самая информация должна быть собрана и записана для конопатки.

Поверхностные загрязнения можно смыть с хорошо окрашенного и заделанного чугуна водой под низким давлением. Неионные моющие средства можно использовать для удаления сильных или стойких загрязнений или пятен после тестирования, чтобы определить, что они не оказывают вредного воздействия на окрашенные поверхности. Густые отложения и остатки смазки можно удалить вручную. Для смывания остатков можно использовать воду и моющие средства или обезжиривающие средства, не содержащие едкого натра. Перед перекрашиванием необходимо удалить масло и смазку, чтобы новые покрытия прилипли должным образом.

Основная цель программы технического обслуживания — борьба с коррозией. Как только заметна ржавчина, ее следует аккуратно удалить и обновить защитное покрытие утюга на пораженном участке. Замена испорченной герметизации и ремонт или замена вышедших из строя окладов также являются важными профилактическими мерами технического обслуживания.

Успешная консервация чугунных архитектурных элементов и объектов зависит от точной диагностики их состояния и проблем, с которыми они связаны, а также от выбора соответствующих процедур ремонта, очистки и окраски.Часто возникает необходимость в капитальном ремонте отдельных элементов и узлов; в некоторых случаях необходимо тиражировать сильно поврежденные или отсутствующие компоненты. Долговременная консервация архитектурного чугуна зависит как от своевременного надлежащего ремонта, так и от соблюдения регулярного графика технического обслуживания.

Благодарности

Этот краткий обзор был разработан Центром технической консервации New York Landmarks Conservancy в соответствии с соглашением о сотрудничестве со Службой технической сохранности Службы национальных парков и при частичном заключении Совета по искусству штата Нью-Йорк.За техническую помощь следует поблагодарить следующих лиц: Роберт Бэрд, компания «Историческое искусство и кастинг»; Уиллкокс Данн, архитектор и консультант по чугуну; Уильям Фоулкс, архитектор Месик Коэн Уэйт; Элизабет Фрош, Комиссия по сохранению достопримечательностей Нью-Йорка; Уильям Хокинс, III, FAIA, Макмат Хокинс Дортиньяк; Дж. Скотт Хауэлл, Робинсон Айрон Компани; Морис Шикер, Международная ассоциация фасадных консультантов; Джоэл Шварц, Металлургический завод Шварца и Шварца; и Дайана Уэйт, Mount Ida Press. Ким Лавджой был координатором проекта и редактором Conservancy; Чарльз Фишер был координатором проекта и редактором Службы национальных парков.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Октябрь 1991

Ашерст, Джон и Никола Ашерст с Джеффом Уоллисом и Деннисом Тонером. Практическая консервация зданий: Технический справочник английского наследия: Том 4 Металла. Олдершот, Хантс: Gower Technical Press, 1988.

Барсук, Дэниел Д., с новым введением Марго Гейл. Барсука Иллюстрированный каталог литой архитектуры . Нью-Йорк: Dover Publications, Inc., 1981; переиздание издания 1865 года, опубликованного Baker and Godwin, Printers, Нью-Йорк.

Гейл, Марго и Эдмунд В. Гиллон-младший. Литая архитектура в новом стиле. Йорк: фотографический обзор . Нью-Йорк: Dover Publications Inc., 1974.

Гейл, Марго, Дэвид В. Лук, AIA, и Джон Г. Уэйт. Металлов в Америке Исторические здания: Часть I. Исторический обзор металлов : Часть II. Износ и методы консервирования металлов . Вашингтон.; Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 1980 год.

Хокинс, Уильям Джон III. Великая эра чугунной архитектуры в Портленд . Портленд, Орегон: Бинфорд и Морт, 1976.

Хауэлл, Дж. Скотт. «Архитектурный чугун: дизайн и реставрация». Журнал Ассоциации Консервационных Технологий . Том XIX, номер 3 (1987), стр. 5155.

Парк, Шарон С., AIA. Записки по консервации 16: Использование заменителя Материалы по экстерьерам исторических зданий .Вашингтон Д. К .: Сохранение Отдел помощи, Служба национальных парков, U. 5. Департамент внутренних дел, 1988.

Робертсон, Э. Грэм и Джоан Робертсон. Чугунное украшение: мир Обзор . Нью-Йорк: Watson-Guptill Publications, 1977.

Саутворт, Сьюзен и Майкл. Декоративные изделия из металла: иллюстрированное руководство к его дизайну, истории и использованию в американской архитектуре . Бостон: Дэвид Р. Годин, 1978.

Уэйт, Дайана С. Декоративные изделия из металла: два века мастерства в Олбани и Трое, Нью-Йорк, . Олбани, штат Нью-Йорк: Mount Ida Press, 1990.

Ремонт фасада — JMPainter — die Maler, маляры, os pintores

Меня часто спрашивают, проектируем ли мы также системы теплоизоляции. Вдобавок небольшой рассказ из моей жизни:

Более 20 лет назад я покрыл фасад своего бывшего дома системой теплоизоляции. Ранее я сам полностью отремонтировал дом и фактически установил изоляцию «просто так», потому что у меня был запас материала, и я подумал, что это хорошая идея, чтобы еще больше снизить и без того очень низкие затраты на отопление.В следующем году мне действительно удалось сэкономить немного дров, и, оглядываясь назад, я почувствовал, что мои планы подтвердились.

Однако на третий год случилось непредвиденное: он начал плесневеть в нескольких местах: в углах, в середине больших площадей и особенно внутри базовой зоны. Раньше этого никогда не было. Я стал подозрительным. Я измерил влажность на поверхности, а также в центре стены. Результат на поверхности показал, что была конденсационная влага, которой раньше никогда не было, а влажность в середине стены также резко поднялась.Я сначала не мог это объяснить, потому что пробковая изоляция означала, что больше не было мостиков холода.

Однако я совершенно недооценил тот факт, что изоляция, которая в моем случае состояла из пробки и системы минеральной штукатурки с высокой способностью к диффузии, не уменьшала диффузионную способность стены, но значительно замедляла ее. Это означало, что влага, образовавшаяся внутри дома, поглощалась стенами, но больше не выделялась наружу, как раньше.В дополнение к этому, дома здесь, в Алгарве, обычно не имеют горизонтальных барьеров или вообще не имеют их, если они установлены должным образом. Дополнительная влага снизу поднялась и больше не могла распространяться наружу, как обычно, из-за изоляции. В определенный момент влагонасыщения стены появились первые «симптомы» в виде видимой плесени. После долгих раздумий и консультаций со знакомым мне немецким экспертом я наконец решил снова удалить изоляцию. Это не привело к дальнейшим проблемам с плесенью или чем-то подобным.

Только в 2019 году мы сняли изоляцию с трех наших клиентов по тем же причинам. Первые признаки заражения плесенью также появились у них примерно через 2,5-5 лет.

Другими словами: если требуется теплоизоляция, то для новостроек, которые спроектированы таким образом, что система теплоизоляции уже учтена на этапе планирования; или для старых построек только после тщательной экспертизы.

Именно по этой причине, мы не предлагаем нашим клиентам услуги по установке традиционной системы теплоизоляции и концентрируемся на создании фасадов, которые открыты для диффузии и в то же время абсолютно устойчивы к влаге, чтобы не было испарения холода. могут развиваться на внутренних поверхностях, в связи с чем может потребоваться дополнительный нагрев.Таким образом, здесь, на юге, можно добиться приятного и, прежде всего, здорового климата в помещении и даже сэкономить на отоплении; без каких-либо дорогих систем теплоизоляции, которые, следует отметить, в любом случае имеют срок службы только плюс / минус 20 лет. Поскольку эти системы также сделаны из разных материалов, их утилизация, соответственно, требует больших затрат — возможно, даже дороже, чем первоначальная установка.

С моей точки зрения, поэтому не обязательно рекомендовать.

Окраска фасадов зданий высокоэластичной краской

СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ISOMAT FLEXCOAT Premium, эластичная гидроизоляционная краска

FLEX-PRIMER Высококачественная акриловая грунтовка на водной основе

DUROCRET Полимерцементный раствор

UNICRET Раствор для штукатурки и кирпичной кладки

UNICRET-FAST Быстротвердеющий белый ремонтный раствор

PLANFIX Полимерцементная замазка

PLANFIX-FINE Полимерцементная шпатлевка сверхмелкозернистая

ISOMASTIC-A Герметик акриловый эластопластический

И.ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМЫ — ТРЕБОВАНИЯ

Проблема попадания влаги в наружные стены из-за дождя является распространенной, особенно если не использовалась водостойкая штукатурка или была нанесена краска низкого качества. Проблема еще больше в стенах, которые выходят на север, имеют трещины или находятся рядом с морем.

Эти проблемы можно решить легко и эффективно даже на более позднем этапе, когда стены будут покрашены.

Используемая краска должна быть водостойкой, прочной, эластичной и устойчивой к неблагоприятным погодным условиям.

II. РЕШЕНИЕ

ISOMAT FLEXCOAT — идеальное решение для окраски поверхностей стен, делая их водонепроницаемыми и легко поддающимися мытью. Это высококачественная высокоэластичная водная краска на основе эластомерных смол. Он обеспечивает:

  • Полная гидроизоляция стен от дождя.
  • Высокая эластичность и способность закрывать потрескавшиеся поверхности.
  • Паропроницаемость, позволяющая конструкции дышать.
  • Прочное сцепление с основанием и отличное покрытие
  • Отличная моющаяся способность.
  • Эстетичный результат.

ISOMAT FLEXCOAT подходит для наружного или внутреннего применения на новых или старых поверхностях, на всех строительных материалах, таких как штукатурка, открытый бетон, кирпич, гипсокартон и т. Д.


III. ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка основания

  1. Основание должно быть сухим, очищенным от жира, пыли, сыпучих материалов и т. Д.
  2. Любые существующие дефекты штукатурки следует отремонтировать с помощью полимерцементного раствора DUROCRET, цементно-известкового раствора UNICRET или быстросхватывающегося цементно-известкового раствора UNICRET-FAST.
  3. Дефекты открытого бетона следует отремонтировать полимерцементными шпаклевками PLANFIX или PLANFIX-FINE.
  4. Трещины или стыки должны быть расширены до прибл. За 3 мм до заполнения акриловым герметиком ISOMASTIC-A.
  5. Поверхность следует загрунтовать специальным стабилизатором штукатурки FLEX-PRIMER.
    Расход FLEX-PRIMER: 5-10 м² / кг, в зависимости от впитывающей способности основания.
  6. После полного высыхания грунтовки можно наносить ISOMAT FLEXCOAT.

Нанесение ISOMAT FLEXCOAT

ISOMAT FLEXCOAT перед использованием тщательно перемешать. Наносится в 2 слоя, неразбавленным или разбавленным водой до 5%, кистью, валиком или распылителем. Второй слой наносится после полного высыхания первого.
Расход: 8-12 м² / л на слой.

Как выбрать лучшую обработку для обновления и ухода за фасадом

Время, воздействие ультрафиолетовых лучей, дождь, загрязнение и атмосферные факторы являются основными причинами ухудшения состояния фасадных поверхностей.Эти факторы неизбежны, но их влияние можно уменьшить или отсрочить, если сознательно продумать выбор используемой краски для наружных работ.

Понимание обоснованной важности такого упреждающего анализа может предотвратить мелкие дефекты фасада, ведущие к преждевременному повреждению и сильной влажности. А покраска является еще одним элементом конструкции , а это означает, что для ее выбора требуется выходить за рамки эстетических соображений и вникать в ее более технические особенности.

Виды фасадной облицовки

Смола

— это компонент, который в наибольшей степени влияет на основные характеристики фасадной облицовки, такие как ее долговечность, эластичность, паропроницаемость, водонепроницаемость от дождя, защиту и улучшение цвета и т. Д. Поэтому в первую очередь важно принять во внимание различные типы покрытий на рынке и оценить, какие характеристики и свойства являются наиболее подходящими для каждого типа фасада:

  • Акриловые покрытия : Они отличаются простотой нанесения.Они обладают высокой непроницаемостью и умеренной воздухопроницаемостью, оба качества в значительной степени определяются качеством и количеством смолы, которую они включают. Это наиболее часто используемые покрытия.
  • Силоксановые покрытия: Они особенно подходят для тех фасадов, которые требуют идеального баланса между стойкостью к дождевой воде и проницаемостью для водяного пара. Силоксановые смолы также способствуют образованию высокопрочных покрытий, которые препятствуют адгезии частиц, вызывающих загрязнения на фасадах: пыль, загрязнение окружающей среды, плесень и т. Д., сохраняя поверхности, на которые они наносятся, более чистыми в течение более длительного времени.
  • Плиолитовые покрытия : Благодаря своей высокой адгезии, эти типы покрытий подходят для фасадов, подверженных воздействию мела или разрушения, даже если они содержат определенную влажность. Кроме того, эти типы смол доступны в виде продуктов на водной основе или на основе растворителей. Кроме того, второй тип также может применяться в холодном климате при температуре ниже 5 ° C.
  • Силикатные покрытия: Они примечательны очень высокой воздухопроницаемостью, которую они обеспечивают полностью минеральным поверхностям, таким как цементная и / или известковая штукатурка, бетонные поверхности и натуральный камень.Благодаря плотному окаменению, достигаемому с помощью этих материалов, они являются идеальным покрытием для восстановления исторических фасадов или фасадов, включенных в список памятников архитектуры. Их применение сложное и требует наличия квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы с этими видами продукции.

«Не существует идеального покрытия, есть только покрытие, идеально подходящее для данной поверхности».

Анализ фасада

После анализа различных типов красок необходимо проанализировать фасад , чтобы выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.При этом следует учитывать следующие факторы:

  1. Характер ваших материалов: Фасады существуют из разных материалов: натуральный камень, цементная штукатурка, известь, однослойный и т. Д., Керамический кирпич, железобетон, каменная плитка и т. Д. Как таковые. наиболее подходящий тип покрытия для каждого из них является ключом к обеспечению успеха остальной части процесса.
  2. Состояние имеющегося покрытия: Очень важно оценить основание, которое вы отрабатываете.Фасады новых зданий могут потребовать только очистки перед началом работ. Однако старые фасады в большинстве случаев потребуют удаления старой краски, ремонта трещин, щелей и влаги, а также эффективного грунтования основного материала для регулирования впитывания перед началом малярных работ. Другие проблемы, которые могут присутствовать на таких фасадах, включают карбонизацию, выцветание, изменение цвета, отслаивание и т. Д., Которые потребуют предварительного ремонта.
  3. Климат географической области : Холодные районы с более высокой интенсивностью осадков потребуют от вас применения продукта с более высокой степенью непроницаемости, эластичности и воздухопроницаемости.С другой стороны, в более теплых областях предпочтение должно отдаваться выбору цвета и устойчивости выбранного цвета к старению. Темные цвета поглощают больше солнечного излучения и более склонны к нагреванию, чем более яркие цвета. Это качество будет определяться значением его SRI или индекса солнечного отражения, шкалы, которая измеряется в значениях от 0 до 100, где 0 — это значение цвета, который будет поглощать больше всего тепла (черный), а 100 — значение самый светоотражающий цвет, который меньше нагревается (белый).
  4. Окрашиваемая поверхность: Для этой цели показатель , расход краски показывает, сколько квадратных метров краски может покрывать на литр. Зная площадь окрашиваемой поверхности фасада и расход продукта, вы сможете узнать почти с полной точностью количество краски, которое вам понадобится. Для надежного расчета не забудьте загрунтовать поверхность, которую вы хотите покрасить, наиболее подходящим продуктом, чтобы вся поверхность впитала одинаковое количество краски.

Выбор цвета очень важен, и вы должны убедиться, что выбранный вами продукт окрашен неорганическими пигментами, поскольку это единственные действительно устойчивые к солнечному свету.

Цвета вызывают чувства: светлые фасады создают ощущение легкости и воздушности , а окрашенные в темные тона фасады создают ощущение прочности и надежности . Однако любая из этих комбинаций может быть интересной или необходимой, когда речь идет о слиянии здания с окружающей средой.Обычно мягкие нейтральные цвета более устойчивы к течению времени, чем более темные. Однако выбор высококачественных продуктов позволяет выбирать любую цветовую гамму благодаря их защитным свойствам и качеству улучшения цвета.

Короче говоря, есть много деталей, которые следует учитывать перед подготовкой к окраске фасада, и в Pinturas Montó мы гарантируем, что, выделив некоторое время для отражения , чтобы выбрать наиболее подходящую облицовку фасада для каждого проекта, сделает все возможное. и длительные ремонтные работы, и помогают поддерживать состояние фасада и его устойчивость к плохим погодным условиям намного дольше.

Каменный цвет S | Краски для фасадов на минеральной основе | Продукция

На один мешок (20 кг) краски используйте:
14–22 л воды при первом нанесении и 10–18 л воды при втором нанесении. Добавьте сухой материал в воду и тщательно перемешайте. Время перемешивания с лопаткой для сверления составляет около 3 минут. Дайте краске постоять около 15 минут и еще раз немного перемешайте. На этом этапе найдите нужную консистенцию, постепенно добавляя оставшуюся воду.Мы не рекомендуем добавлять всю воду сразу. Чтобы обеспечить однородный цвет, разные партии должны иметь одинаковую консистенцию и время смешивания. Готовая краска остается работоспособной около двух часов.

Удалить старые покрытия и краску, например, водно-пескоструйной очисткой. Также придать шероховатости новым бетонным поверхностям водно-пескоструйной очисткой. Очистите поверхности от пыли с помощью мойки высокого давления. Если основа высохла, намочите ее, пока она не станет более темного цвета. Если лакокрасочная основа слишком сухая, на ней легко остаются следы валика, а если она слишком мокрая, останутся блестящие пятна.Перед началом работы следует провести пробную окраску, чтобы убедиться в правильности оттенка. На оттенок влияют, например, впитывающие свойства и шероховатость основы, пластичность краски, метод работы и, естественно, то, как выполняется работа.

Покрасьте в два слоя, обычно используя кисть, известковую кисть или валик. Вы также можете нанести краску распылением, но затем вы должны разгладить распыленную поверхность кистью или кистью для рисования извести. Для первого слоя используйте более тонкую краску.Когда краска достаточно высохнет и станет сухой на ощупь (примерно через день), вы можете нанести второй слой. Условия должны быть хорошими, особенно при покраске второго слоя. Темные цвета при покраске требуют большей осторожности, чем светлые. Может потребоваться даже третий слой. Сплошные поверхности нужно красить за один прием. Рабочие швы в углах, компенсаторах или, например, за водосточными трубами следует скрыть. При окраске каменных поверхностей неорганической краской можно добиться живости, подчеркивающей материалы, в готовой лакокрасочной поверхности.Водорастворимые соли в цементе и соли, образующиеся при затвердевании цемента, могут подниматься на поверхность с влагой и проявляться в виде высолов. Сильный дождь слишком быстро после окраски, внутренняя влага в конструкции, утечки тепла и недостаточная вентиляция вызывают высолы. Риск можно снизить, защитив свежую краску от дождя. По этой же причине новому фасаду следует дать просохнуть хотя бы в течение одного отопительного сезона перед покраской.

При температуре:
+ 20 ° C, свежую краску защищать от дождя и сильного солнечного света на один день
+ 10 ° C, защищать свежую краску от дождя в течение трех дней
+ 5 ° C, защищать свежую краску от дождя в течение семи дней.
Stone Color нельзя использовать при температуре ниже + 5 ° C.
Исключительно сильный дождь может повредить лакокрасочную поверхность даже после окончания периода ухода.
Мы рекомендуем окрашивать заблаговременно до осенних дождей и морозов.

Загрязненную поверхность Stone Color S можно очистить с помощью мойки высокого давления. Удалите все поврежденные места и заделайте отверстия. После очистки на основании не должно оставаться воды. Покрасьте поверхность Stone Color S, например, Stone Color S или другой краской, подходящей для окраски поверхности под цементную краску. При покраске соблюдайте рабочую инструкцию используемой краски. При использовании Stone Color S старый неповрежденный Stone Color S удалять не нужно. Одной обработки обычно достаточно для очищенной, неповрежденной лакокрасочной поверхности.Требуются две или более обработки поврежденных участков, с которых была удалена краска или заделаны отверстия.

Обработка отходов

Хранение и обращение с отходами. См. Отдельные инструкции по хранению и утилизации https://www.fescon.fi/en/material-bank

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *