Накладки на трубы отопления при укладке ламината: Как обойти трубу при укладке ламината?

Содержание

Как положить ламинат возле трубы отопления


Как правильно стелить ламинат вокруг труб отопления

Всем знакомы неаккуратные прямоугольники в ламинате, с сильным «выходом» за границы после пересечения плоскостей, с заметными щелями от самого прямоугольника.

Как бы печально это ни звучало – вариант встречается часто. Его делают неопытные специалисты, сами хозяева, недобросовестные исполнители.

Ламинат достаточно прост в обработке. Это важная особенность: к стене примыкает одна из его сторон.

Вторая будет прилегать к предыдущему листу. Все просто, последовательно, красиво. Нужно подготовить дрель и специальную насадку подходящего диаметра.

Отверстия выполняются по-другому. Трубы отличаются устройством: они проникают сквозь полы, ламинат надо будет укладывать вокруг.

С мерок начинаются основные ошибки. Отверстие в полу закрывают специальными приспособлениями. Их уже устраивают согласно случаю.

Трубы отопления обычно устраиваются около стены. Возьмите остаток, потребуется небольшой фрагмент. Далее нужно будет осуществить несложные действия.

Как устроить отверстие под трубы ровно

  • Приложите отрез ламината к стене. Второй конец прислоните к трубе. По ее меркам нарисуйте на ламинате метку, где будет середина. Основная задача – выдержать узор, чтобы разница не была очень заметна.
  • Отпиленный кусочек приложите, опять отметьте середину.
  • Используя угольник, используя отметки середины, соедините отрезок с целой ламинатиной. На фрагменте должны быть отметки с двух сторон, это – середина трубы. Далее потребуется защитить трубу.
  • Устройте вокруг нее пластиковую защиту. Тогда ламинат при перемещении по плоскости не деформирует саму трубу.
  • С помощью специальной дрели сверлите с лицевой стороны в области точек.
  • Используйте герметик при необходимости.

Основные сложности укладки вокруг труб

Используется специальный обвод. Эта деталь носит декорирующий характер. Применяйте обвод после устройства отверстия.

По линии, идущей через центры отверстий, распилите панель на две части. Оба фрагмента уложите , осуществите подгонку.

Проем посреди трубы и ламината допускается заполнять особой эластичной мастикой. Вещество доступно в магазинах, где продается и ламинат. Герметиком обрабатываются прилегающие отверстия, включая пространство вокруг коронки.

Подберите подходящий обвод. Он производится из разных материалов. Его не нужно крепить или монтировать, просто закрепите фрагменты вокруг трубы, ровно продев в отверстие.

Приветствуется использование розеток под трубы отопления. Соединительные стыки почти не бросаются в глаза. Узор сохранится целостным.

Накладки отличаются по своему устройству. Если они из пластика или металла – найдите на них зазор.

Его задача – контролировать размеры проема, используя накладки. Он сделан специально для красоты, простоты монтажа, целостного вида по результатам.

Направьте разъем к стене, вид будет намного профессиональнее. Просто плотно приложите элементы, дополнительных усилий не потребуется.

 

 

 

А вы знаете, как правильно стелить ламинат вокруг труб отопления? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Как правильно выполнить укладку ламината после выбора планировки

Используя ламинат в качестве напольного покрытия, можно эффективно и быстро выполнить монтаж чернового пола внутри помещений. Для самых разных конфигураций можно выбрать несколько вариантов ламелей. Монтаж сможет осуществить даже начинающий исполнитель. Главное требование — строгое соблюдение технологии укладки ламината на пол. Простые на первый взгляд правила со временем приведут к прекрасному виду за пределами комнаты.

Условия использования

Перед тем, как начать ремонт в квартире или доме и выбрать напольное покрытие, следует подумать, подходит ли ламинат для данного помещения. Помимо условий, предъявляются и сами помещения, в которых не должно быть повышенных температур, повышенного уровня влажности. В эксплуатации ламинат, если есть желание улучшить его жизнь, в помещении должна поддерживаться постоянная температура в пределах 15-30 градусов, а влажность — от 40 до 70 процентов.

у ламината пол устройства, последний должен быть идеально ровным, без дефектов.На метр допускается небольшое изменение высоты в пределах 2 мм. В случае необходимости выполнить работы по созданию ровной поверхности. Для этого используется устроенная бетонная стяжка, наливной пол или другие варианты. Если отклониться от этого действия, ламинат на короткое время выйдет из строя.

Обычный ламинат не укладывается в систему теплых полов. Это приведет к ее быстрому высыханию, проявлению деформации и других дефектов, что приведет к необходимости демонтажа. Максимально допустимая температура прогрева под напольным покрытием — 27 градусов. Для электрических полов необходимо использовать специальные типы ламината, отмеченные соответствующим образом.

К тому же, нельзя сразу после покупки занести ламинат в комнату и сделать его упаковку. Он должен «созреть» за двое суток, чтобы привыкнуть к температурному режиму. В процессе работы нельзя использовать такие крепежи, как саморезы, клей, гвозди, так как все это строго прописано в инструкции производителя.

Можно использовать специальные герметики (Titan, Click Guard, Homax Click) для обработки замков. Это не позволит влаге попасть внутрь планок корпуса.

Укладку ламината производить только в том случае, если станина специально предназначена для этого основания. Эти действия также улучшают звуко- и теплоизоляционные качества чернового пола. В определенных ситуациях при укладке подложки создают полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм, которая помогает защитить напольное покрытие от влаги и пара.

выравнивание поверхности

Срок службы ламината будет зависеть от того, насколько качественно произведено выравнивание чернового пола внутри помещения.Для этого существуют соответствующие строительные нормы и правила:

  • При использовании фанеры или обшивки для выравнивания углубление крепежа в потай, затем на специальном станке производится шлифовка мелких неровностей.
  • после заливки стяжки лучше всего обработать специальной грунтовкой (Ceresit CT15 или ST17). Это позволит избежать пыления бетонного пола. Кроме того, бывают случаи отделения от отливки после высыхания мелких предметов песка. Они в процессе эксплуатации будут тереться о ламинат, что приведет к перманентному сценарию и другим посторонним звукам.
  • При наличии трещин, трещин и выбоин все они должны быть обязательно заделаны. Для этого ремонтный раствор из песка и цемента. При необходимости решение — добавить специальные компоненты, улучшающие качество. Углубления можно остановить и подготовить самовыравнивающуюся смесь. После того, как слой заливки схватится, можно производить шлифовку, чтобы устранить мелкие погрешности.
  • При проведении работ со старым деревянным полом все поврежденные элементы необходимо обязательно заменить на новые.При достаточной высоте потолка в комнате применяется фанерный выравниватель.

Перед укладкой ламината на пол, основание снова очистить от пыли с помощью пылесоса. Только выполнив эти действия, можно будет думать о следующих этапах настила полов в комнате.

необходимый материал

Чтобы работа приносила хорошее настроение и не отвлекалась, проводилась в кратчайшие сроки, убедительная просьба приобрести все необходимые материалы для укладки ламината и оборудование.Основные составляющие: один ламинат, который должен привыкнуть к температуре и влажности в помещении, грунтовочные составы, пенополиэтилен как подложка под пол, клинья, позволяющие создавать технологические зазоры, приклеивать плинтусы и фиксировать их.

Многих, наверное, заинтересует вопрос, а какие клинья и где их вообще можно купить. Они играют роль, как кинжалы для керамической плитки. Чтобы не тратить деньги на их покупку, можно использовать простой кусок ламината, оставшийся после обрезки цельным элементом.Размер клинья — 10-15 мм. Они создают своего рода зазор между рядами стен и других конструкций внутри помещения.

Особое внимание стоит уделить покупке ламината. Это не должно быть точное количество, а должно быть получено расчетным путем. Покупать нужно с небольшим запасом, чтобы можно было проводить обрезку отдельных фрагментов.

.

Как правильно уложить ламинат и избежать самых распространенных проблем

Как установить полы без клея


Этот раздел посвящен простой и качественной укладке ламината. В том числе:

  • Как я подсчитываю, сколько напольного покрытия мне нужно (и сколько с учетом потерь)
  • Какие инструменты я использую, чтобы легко разрезать и соединять полы
  • Как я выбираю правильную подложку для ламинатного пола, в зависимости от основания -пол (бетон / дерево, например. )
  • Пошаговое подробное руководство по установке
  • Мой совет по выбору лучшего типа напольного покрытия
  • Как аккуратно разрезать ламинатные доски вокруг труб
  • Как аккуратно укладывать ламинатные доски через неудобный дверной проем без оставляя неприглядные зазоры

Получившие огромную популярность за последние несколько лет, полы без клея с защелкивающимся соединением позиционируются как нечто, что каждый может установить как простой проект DIY.В определенной степени это правда. Тем не менее, это не так просто, как думают многие, и я видел несколько серьезных работ! Ниже представлена ​​фотография полов, сделанных своими руками, которые я видел в доме, где выполнял другие столярные работы. Излишне говорить, что если вы ошиблись, это выглядит дерьмово!

Есть несколько простых шагов, которые упускаются из виду вначале, которые разрушают то, что могло бы стать хорошим дополнением к дому.

Как и все, это «просто, когда знаешь как»

Уложить ламинат правильно, и даже дешевый деревянный пол может действительно хорошо выглядеть.Верно и обратное: потратьте много денег на ламинат хорошего качества, уложите их, как на картинке выше, и вы не только потратите много денег на пол, который не прослужит так долго, как мог бы, но и выглядит дерьмо слишком.

Как посчитать, сколько нужно ламината и бусинок?


Количество напольного покрытия и подложки, необходимое для квадратной или прямоугольной комнаты, легко рассчитать.

Чтобы вычислить квадратную площадь пола, просто умножьте длину в миллиметрах на ширину в миллиметрах (замените метры на футы и дюймы, если вы работаете в британской системе мер).При подсчете необходимого количества подложки я обычно не добавляю ничего лишнего на потери, потому что обрезки можно использовать повторно, просто округлите цифру до ближайшего размера, в который входят рулоны или листы.

Однако, когда я подсчитывая, сколько полов требуется, я добавляю от 5 до 7%, чтобы учесть потери (умножьте общее количество на 1,05 или 1,07, чтобы добавить 5 или 7%). Если вы никогда не стелили пол, возможно, стоит добавить 10% на отходы.

Если вы хотите рассчитать необходимое количество пола в комнате L-образной формы, рассматривайте это как две отдельные квадратные / прямоугольные области и используйте описанный выше метод для каждой из них.Затем просто сложите два ответа, прежде чем рассчитывать и добавлять дополнительную сумму за отходы. Итак, глядя на изображение выше, вы должны умножить A на B , умножить C на D и сложить два измерения.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о расчете площади

Если у вас или у клиента ограниченный бюджет, как только вы определите, сколько квадратных метров вам нужно, вы можете разделить бюджет на количество метров, необходимое для расчета сколько вы можете позволить себе потратить на один метр ламинатной доски и подложки.Некоторые полы доступны с подкладкой, прикрепленной к нижней стороне, что может быть лучшим вариантом при ограниченном бюджете.

Большинство типов напольных покрытий поставляется в упаковках от 2 до 3 квадратных метров. Разделите необходимое количество напольного покрытия на содержимое упаковки.

Каким бы ни был ответ, округлите его, чтобы определить, сколько пачек ламината потребуется.

Как рассчитать, сколько бортов или квадрантной формовки необходимо, чтобы закрыть компенсационный зазор


После того, как вы уложите пол, вам понадобится бортик или плинтус, чтобы закрыть расширительный зазор, оставшийся по периметру комнаты.

Для этого измерьте длину каждой стены в комнате. Это все стены, где потребуется отбортовка или плинтус (исключая дверные проемы), затем просто сложите все длины вместе. На этот раз добавьте еще 10% потерь, умножив ответ на 1,1 в вашем калькуляторе.

PRO СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!

После того, как вы уложите ламинат и будете готовы к установке бортиков или плинтусов, сначала обрежьте все длинные стены и оставьте короткие до конца.

Используя все обрезки для более коротких частей, вместо того, чтобы отрезать их от полной длины, у вас будет наименьшее количество удлиненных швов, которые нужно разрезать. Он не только выглядит лучше, но и сокращает количество отходов и сокращает время резки!

Как уложить ламинат: какие инструменты вам понадобятся?


Неважно, умеете ли вы укладывать ламинат, если у вас нет необходимых инструментов, будет невозможно выполнить работу правильно!

Я собрал целую страницу, содержащую полный список инструментов, которые я использую для укладки ламинатных полов, так как их довольно много.

Щелкните здесь, чтобы увидеть полный набор инструментов для установки ламината!

Какую подложку из ламината лучше всего использовать?


Подложка важна, необходимо учитывать несколько различных факторов и типов подложки, и некоторые из них лучше большинства.

Щелкните здесь, чтобы выбрать лучшую подложку из ламината для использования в зависимости от вашего чернового пола

Как укладывать ламинат?


После того, как вы выбрали напольное покрытие / подложку и собрали все необходимые инструменты, нажмите здесь, чтобы получить полное пошаговое руководство по установке ламината.

Как оградить дверные проемы при укладке ламината?


Одна из самых распространенных проблем, с которой люди сталкиваются, — это укладка ламината через дверные проемы или вокруг них.

Вместо того, чтобы оставлять 10-миллиметровый зазор для расширения, вы отрезаете толщину напольного покрытия от нижней части архитрава и рамы.

Щелкните здесь, чтобы узнать, как сделать ламинат идеальным для дверных проемов

Используйте поле для комментариев ниже, чтобы добавить свои собственные советы или рекомендации, когда дело доходит до укладки ламинатных полов!

.

Установка ламинатного пола с защелками — руководство

В отличие от паркета, нет причин не укладывать ламинат самостоятельно. А напольные покрытия KRONOTEX довольно легко укладывать даже неопытным мастерам-мастерам. В панелях используется система «Clic» с пазом и пазом, которая позволяет просто соединять панели вместе без каких-либо специальных знаний или инструментов. Однако для достижения наилучших результатов важно соблюдать несколько основных правил до и после установки.

Также сначала ознакомьтесь с нашими рекомендациями по подходящим основам и инструкциями по установке пароизоляции и акустической подложки.

Видеоклипы

Транспортировка и хранение


Напольные покрытия KRONOTEX следует транспортировать осторожно, не вынимая их из оригинальной упаковки.Большие количества также следует хранить в оригинальной упаковке, чтобы предотвратить повреждение. Если вы собираетесь хранить панели в течение длительного времени, ознакомьтесь с советами в нашей статье по хранению ламината.

Готовимся к закладке


Чтобы рассчитать, сколько квадратных метров ламината вам понадобится, измерьте и умножьте длину и ширину комнаты, а затем добавьте дополнительные 10% для учета отделки.Это очень легко сделать с помощью онлайн-калькулятора, который вы найдете здесь, на нашем сайте, для каждого декора. Он также сообщает вам, сколько коробок вам понадобится.

Акклиматизируйте ламинат KRONOTEX, храня закрытые упаковки в течение не менее 48 часов при комнатной температуре (не менее 18 ° C) в месте укладки.

Перед укладкой ламинатных панелей KRONOTEX с защелкиванием проверьте их еще раз, чтобы убедиться, что они не повреждены, имеют нужный размер и идентичны по внешнему виду при просмотре при дневном свете на месте установки.Если вы обнаружите какие-либо реальные дефекты, немедленно обратитесь к вашему дилеру или торговому представителю.

Мы также рекомендуем перед началом продумать схему укладки. Также очень полезно рассчитать длину панелей для первых двух или трех рядов и обрезать их по размеру. Панели последнего ряда не должны быть уже 5 см. Для этого может также потребоваться сделать первый ряд уже.

Инструменты и материалы, необходимые для укладки ламината

  • Карандаш угловой, складная линейка
  • Циркулярная пила, лобзик или резак для ламината
  • Распорка
  • Пленка PE, изоляция, нож Стэнли или резак для коробок, возможно, липкая лента
  • Ламинат, плинтусы, переходные профили

Основные правила укладки ламината с защелкой

  1. Укладывайте пол при температуре окружающей среды не менее 18 ° C, температуре пола не менее 15 ° C и относительной влажности от 50% до 60%. Эти условия также должны сохраняться в течение первых трех дней после установки. Держите окна и двери закрытыми во время укладки.
  2. Ламинированный пол лучше всего смотрится при укладке панелей параллельно основному источнику света.
  3. Перед тем, как приступить к укладке, рассчитайте ширину последнего ряда панелей. Он не должен быть меньше 5 см. Это может потребовать соответствующей обрезки первого ряда.
  4. Ламинированный пол KRONOTEX с защелкивающимся соединением предназначен для плавания по основному полу. Другими словами, его нельзя приклеивать, прибивать гвоздями или иным образом скреплять. Поскольку дерево — это натуральный материал, ламинат работает и движется. Плавающая установка и зазор в стене обеспечивают достаточную свободу действий, чтобы он мог немного согнуться и расшириться.
  5. Крепите плинтус к стене, а не к полу!
  6. Точно следуйте инструкциям по установке.При неправильной укладке пола гарантия аннулируется. В случае возникновения проблем немедленно прекратите работу и обратитесь к торговому представителю.

Пошаговая инструкция по установке ламинированного пола с защелкой

Убедившись, что черновой пол подходит и дать ламинатным панелям акклиматизироваться в комнате не менее 48 часов, можно приступать к укладке:

  1. Если вы укладываете пол на стяжку или бетон, сначала установите пароизоляцию.Либо перекрывайте листы мембраны внахлест на 20 см, либо приклейте их край к краю. Убедитесь, что они выступают за стены примерно на 3 см.
  2. Следующий шаг — нанесение акустической подложки. Разложите листы под углом 90 ° к направлению движения ламинатных панелей и прикрепите их друг к другу с помощью липкой ленты.
  3. Уложите первый ряд ламината с защелками .Начните с правого угла комнаты и положите панели так, чтобы они проходили параллельно окну или другому источнику света. Уложите панели вдоль стены, оставив зазор шириной 10 мм, и защелкните их короткими сторонами. Деревянные клинья — отличные распорки. Вам почти наверняка придется укоротить последнюю панель в ряду. Для этого используйте дисковую пилу, лобзик или специальный резак для ламината. Последний кусок не должен быть короче 40 см. Чтобы предотвратить это, может потребоваться укоротить и первую панель (убедитесь, что она также имеет длину не менее 40 см).
  4. Для резки всегда кладите панели декоративной стороной вниз. Сделайте отметки на спине. Используйте циркулярную пилу, лобзик или резак для ламината.
  5. Вы можете начать следующий ряд с отрезка, оставшегося после отрезания первого, при условии, что его длина не менее 40 см. В результате получится привлекательный ступенчатый узор. Пазогребневые соединения в соседних рядах должны быть смещены не менее чем на 40 см для их устойчивости.Вставьте каждую новую панель под острым углом в край уже уложенной панели и надавите на нее до тех пор, пока не услышите щелчок. Это очень легко сделать, приподняв их немного вверх в суставе, а затем надавив на него до щелчка. Угол правильный, если панели можно легко соединить, не прилагая усилий. Вы быстро освоитесь!
  6. Последний ряд ламината почти наверняка будет слишком длинным, поэтому его придется подрезать.Не забудьте оставить достаточный зазор вдоль стены. Если панели там тоже слишком широкие, их нужно сделать уже. Снимите синие пружины на концах и соедините панели с помощью безводного клея.
  7. Перед тем, как прикрепить плинтусы , сначала используйте нож Stanley или резак, чтобы обрезать лишнюю мембрану, чтобы она не выступала над ними. Лучше всего отрезать плинтусы по размеру торцовочной пилой.
  8. Переходные шины необходимо установить между разными напольными покрытиями в соседних помещениях.В зависимости от типа они должны быть приклеены, привинчены или вставлены на место.

Особые ситуации при установке

  1. Нагревательные трубы

    Там, где трубы отопления и т. Д. Выступают из пола, сначала обрежьте панель до нужной длины, затем положите ее рядом с тем местом, где она будет идти, и с помощью складной линейки измерьте и отметьте, где необходимы отверстия. Не забудьте оставить вокруг них зазор 10 мм. Теперь вы можете использовать дрель для удаления отмеченных участков. Затем с помощью пилы скосите края отверстия под углом 45 °. Это увеличивает площадь поверхности для склеивания. Нанесите клей D3 на обрез, поместите его за трубу отопления и плотно присоедините к другой части панели.
  2. Дверные коробки

    Деревянные дверные коробки необходимо укоротить.Положите панно рядом с рамой декоративной стороной вниз. Используйте подходящую пилу, чтобы достаточно укоротить раму, затем вставьте панель под нее декоративной стороной вверх. В случае стальных дверных коробок, которые нельзя укорачивать, сделайте вырез соответствующей формы в панели.
  3. Элементы расширения для больших помещений

    В помещениях длиной более 12 метров и / или шириной 8 метров также необходим элемент расширения посередине.Это касается и дверных проемов, арочных проемов (бездверных проемов между комнатами), выступающей каменной кладки и помещений сложной формы. Все, что вам нужно знать об этом, вы можете узнать в нашей статье о компенсаторах.
.

Инструкции по укладке ламината

Ниже вы найдете описание того, как укладывать ламинат с помощью Системы 1clic 2go pure.

Шаг 1 — Подготовка

Пожалуйста, храните пакеты за 48 часов до установки в тех же климатических условиях (температура и влажность), что и при фактической установке
.

Важным предварительным условием для надлежащей укладки и долговечности ламинированного пола является температура в помещении 15–30 ° C / 59–86 ° F
и относительная влажность около 40–70%.

Шаг 2 — Необходимые материалы и инструменты

полиэтиленовая пленка, алюминиевая соединительная лента, разделительные прокладки, звукоизоляция от шагов, пила, карандаш, складывающаяся линейка. При необходимости: распорки, молоток, герметик для швов Clickguard ™.

Шаг 3 — основание

Основание, на которое будет укладываться ламинат, должно быть выполнено таким образом, чтобы ламинат можно было установить в соответствии с инструкциями производителя. Подходящими основаниями являются, среди прочего, минеральные основания (такие как стяжка пола, бетон, асфальт), листы ДСП и деревянные панели для пола.Основание должно быть абсолютно ровным, сухим, чистым и устойчивым. Неровности пола размером более 3 мм на 1 метр / 0,12 дюйма на 39,37 дюйма длины должны быть выровнены профессионалом (согласно DIN 18202). Ровность поверхности лучше всего проверить с помощью линейки или спиртового уровня. При установке на минеральное основание, такое как бетон, цементная стяжка, ангидридная стяжка или каменный камень (среди прочего), сначала необходимо провести измерение влажности.
Следующие уровни остаточной влажности в стяжке не должны быть превышены перед укладкой:

  • Цементная стяжка: без подогрева пола
  • Стяжка из сульфата кальция: без подогрева пола


Не должно быть смещений, ступенек или подобных неровностей.Строительный мусор, такой как остатки штукатурки и т.п., необходимо полностью удалить. Трещины в земле также следует рассматривать как критические. Для предъявления полных требований о возмещении ущерба необходимо соблюдать положения ATV DIN 18365 и § 4 п. 3 VOB / B необходимо соблюдать.

Шаг 4 — проверьте панели

Проверьте панели при хорошем освещении на предмет неровностей. Доски с видимыми дефектами, выходящими за пределы применимых допусков, например отклонениями по высоте, блеску, размерам и цвету, должны быть отсортированы и заменены бесплатно.Для уже смонтированных или ранее обработанных панелей подать претензию с вашей стороны невозможно.

Шаг 5 — фиксация

Ламинированный пол устанавливается в условиях «взбивания» и не может быть приклеен, прикручен, прибит гвоздями или каким-либо другим способом прикреплен к полу! Размещение очень тяжелых предметов, например, кухонь, также имеет фиксирующий эффект. Кухни и шкафы рекомендуется устанавливать перед укладкой и укладывать ламинат только за цокольную панель.В случае несоблюдения данных требований претензии о возмещении ущерба исключаются!

Шаг 6 — ламинат на ковровом покрытии

Ковровое покрытие необходимо удалить, оно не подходит в качестве основания для ламинатного пола. Из-за того, что ковровое покрытие лежит под ламинатом, при ходьбе по ламинату возникают проблемы, заключающиеся в том, что возникает пружинное движение и значительное давление оказывается на края ламината. Это разрушает соединение паз-шпунт и приводит к образованию зазора.Ковровое покрытие также необходимо удалить из гигиенических соображений. Возникающая влага может привести к образованию плесени и бактерий.

Шаг 7 — не подходит для влажных помещений

Обратите внимание, что этот ламинат не подходит для влажных помещений (например, для бани или сауны).

Шаг 8 — пароизоляционный лист

В случае деревянной подповерхности, такой как установленные листы или половые доски, нельзя укладывать полиэтиленовую пленку. Перед укладкой ламината на основание на минеральной основе (бетон, стяжка и т. Д.) Крайне важно уложить подходящий пароизоляционный лист (полиэтиленовая пленка) (толщиной 1-2 см / 0.40–0,80 «кромка 90 ° по бокам — как в неглубокой ванне) для защиты от влаги. Каналы для плитки устанавливаются примерно на 50 мм / 2 “внахлест друг с другом и фиксируются специальной алюминиевой соединительной лентой. На всех основаниях рекомендуется использовать системную изоляционную подложку для улучшения минимизации ударного шума. Изоляционная подложка укладывается встык, т.е. не внахлест.

Шаг 9 — изоляционная подложка

Убедитесь, что стыки изоляционной подложки не находятся непосредственно под стыками ламината.Если в ламинатном полу уже есть интегрированная изоляционная подложка, не следует использовать дополнительную изоляционную подложку.

Шаг 10 — использование полов с подогревом

Использование полов с подогревом (водяное / электрическое) возможно только при грамотной укладке и при условии, что отопление работает должным образом [10]. Поставка и установка системы теплого пола
должны выполняться на современном уровне и заказываться специализированной компанией в соответствии с соответствующими критериями отопления. Соответственно, должен иметься подписанный протокол нагрева и охлаждения. Полы с подогревом необходимо прокладывать и эксплуатировать по всей площади помещения. Частичный пол с подогревом не допускается. Температура 27 ° C на поверхности, прилегающей к нижней стороне напольного покрытия, не должна быть превышена в любое время в любом месте. Любые претензии в связи с эксплуатацией или установкой системы теплого пола исключены, если не соблюдаются описанные выше требования. Претензии могут быть предъявлены исключительно в рамках нашей общей гарантии и гарантийных положений.Для полов с подогревом или без него специалист по установке должен выполнить и записать необходимые измерения CM до установки пола. Следующие предельные значения относятся к остаточной влажности:

  • со стяжкой из сульфата кальция: 0,3% CM с напольным отоплением
  • с цементной стяжкой: 1,8% CM с напольным отоплением

Шаг 11 — установка с защелкой

для установки ламинатных полов в помещениях, используемых в коммерческих целях, необходимо выполнить процедуру герметизации [11]. Clickguard ™ защищает пол сверху вниз надолго от воздействия влаги. Покрытие пола можно снять позже и установить заново. При использовании Clickguard ™ следуйте инструкциям по установке. В случае использования герметика необходимо нанести достаточное количество Clickguard ™ со стороны язычка и пружины (1 слой по длине и 1 слой по ширине). Излишки Clickguard ™ должны быть удалены с поверхности пластиковым шпателем через макс.15-20 минут. Возможные остатки (остатки)
можно удалить с помощью бытового моющего средства.

Шаг 12 — установка

Панели рекомендуется раскладывать по длине и источнику света.
Для нестандартных углов стен необходимо сначала перенести профиль линии стены на первый ряд панелей и соответственно распилить панели. Перед установкой измерьте пространственные размеры комнаты. В случае, если окажется, что ширина первого ряда панелей меньше 5 см / 2 дюйма, вы должны равномерно разделить оставшуюся длину (лишнюю длину) между первым и последним рядом панелей таким образом, чтобы оба ряда обрезаны по размеру с такой же (симметричной) шириной панели.

Шаг 13 — установка

Начните установку в левом углу комнаты. Разложите первые панели стороной с язычком-пружиной к стене и закрепите зазор (зазор) с помощью прокладок. Важно соблюдать краевое расстояние (компенсационный зазор) 12-15 мм / 0,5–0,6 дюйма от стены, труб отопления, столбов, дверных упоров и т. Д.

Шаг 14 — установка

Вставьте вторую панель с лицевой кромкой (короткой стороной) под углом 30 ° в профиль паза ранее уложенной панели [14] и затем выложить жир на пол.Убедитесь, что продольные края выровнены. Убедитесь, что они не смещены и образуют прямую линию. Это необходимо для того, чтобы панели без зазоров вставлялись в продольный профиль при укладке второго ряда панелей. Таким же образом щелкните на следующих панелях до конца первого ряда.

Шаг 15 — установка

Поверните последнюю панель в ряду на 180 ° для регулировки / обрезки; поместите декорированную сторону вверх рядом с существующим рядом (от щеки с канавкой до щеки с канавкой) на правой стороне стены. Примите во внимание краевое расстояние 12-15 мм / 0,5–0,6 дюйма на лицевой стороне. Отметьте и отрежьте панели по длине.

Шаг 16 — последняя панель

Последняя панель 1-го ряда также вставляется под углом 30 ° в профиль паза ранее уложенной первой панели и затем укладывается. Убедитесь, что продольные края выровнены. Убедитесь, что они не смещены и образуют прямую линию.

Во избежание сколов краев при использовании электрических лобзиков или ручных циркулярных пил декорированная сторона должна быть обращена вниз.В противном случае вырежьте с верхней части панели.

Шаг 17 — укладка

Каждый новый ряд начинайте с остатков (не менее 30 см / 12 дюймов в длину) предыдущего ряда.

Шаг 18 — Установка

Начните второй ряд с половинной панели (длина 30 см / 12 дюймов).

Шаг 19 — установка

Вставьте секцию панели по длине в профиль паза в первом ряду и зафиксируйте на месте / согните.
Поперечный стык должен быть смещен не менее чем на 30 см / 12 дюймов от ряда к ряду. Поместите вторую панель по длине в паз области панели и сдвиньте ее влево под углом 20 ° к уже установленной панели

Шаг 20 — Укладка

Если изоляционная подложка, относящаяся к системе, не была Используйте блок для отбойки и молоток, чтобы заблокировать две панели.

Шаг 21 — нажмите на него вниз

Затем нажмите на него вниз и нажмите сверху, пока не услышите слышимый щелчок.

Шаг 22 — аккуратное ведение

При этом убедитесь, что панель вставлена ​​и аккуратно направлена ​​через продольный профиль.

Шаг 23a — компенсационные швы

Для монтажных поверхностей длиной или шириной более 8 метров / 26 футов, а также для помещений со значительным углом наклона необходимы компенсационные швы (шириной не менее 2 см / 0,8 дюйма). Это позволяет полу соответственно расширяться или сжиматься во время климатических изменений.

Шаг 23b — деформационные швы

Имейте это в виду при установке пола из одного помещения в другое. В этом случае поверхности в районе дверной коробки должны быть прерывистыми. Деформационные швы можно правильно замаскировать соответствующими профилями. Движущиеся зазоры нельзя закрывать кабелями или другими материалами.

Пожалуйста, соблюдайте требования ATV DIN 18365. Швы стяжки пола должны быть адаптированы к земле. Конструкция деформационных швов
должна обеспечивать те же варианты движения.

Шаг 24 — трубы радиатора отопления

Для труб радиатора отопления просверленные отверстия 3 см / 1.Следует избегать на 2 дюйма больше диаметра трубы.

Шаг 25 — трубы радиатора отопления

Необходимо вырезать «кусок фута» …

Шаг 26 — трубы радиатора отопления

…, приклеить, вставить и закрепить клином до клей высох.

Шаг 27

Затем закройте выемки радиаторной втулкой.

Шаг 28 — деревянные дверные коробки

Деревянные дверные коробки должны быть достаточно укорочены, чтобы панель со звукоизоляцией от шагов составляла 2-3 мм / 0. Снизу может уместиться зазор 8 «-1,2».

Шаг 29 — снимите разделительные клинья

После установки удалите разделительные клинья.

Шаг 30

После установки снимите разделительные клинья.

Шаг 31

После установки снимите разделительные клинья.

Шаг 32 — планки для плинтуса

Затем, для безупречного завершения вашего проекта, прикрепите планки для плинтуса с интервалом 40-50 см / 16–20 дюймов к стене и установите на место плинтус
, вырезанный соответствующим образом.

Шаг 33 — Очистка и уход

Удалите грязь подметанием или с помощью пылесоса, подходящего для твердых полов.

Шаг 34 — стоячая вода

Вытрите следы ног и грязь тщательно отжатой тряпкой без капель. Следует избегать стоячей воды при любых обстоятельствах!

Шаг 35 — долговечность

Мебельные ножки из дерева, металла или пластика должны быть снабжены войлочными протекторами. Офисные стулья с мягкими роликами (DIN 12529) разрешается использовать только или уложить защитный мат коммерческого качества. Приняв во внимание эти инструкции, вы продлите срок службы ламината и сохраните полную гарантию.

Шаг 36 — подъем или снятие

Можно заменить или удалить панели, уложенные как плавающие полы в жилых и коммерческих помещениях, не вызывая повреждений, сначала
высвободив весь ряд вдоль длинной стороны, наклонив его, чтобы освободить это от запирающего механизма.

Шаг 37 — подъем или снятие

Затем панели, лежащие на полу со стороны головы
, должны быть согнуты на узкой стороне и освобождены от склеивания.Будьте особенно внимательны и осторожны при выполнении этой работы, чтобы не повредить пазогребневые секции.

.

Как постелить ламинат своими руками, способы укладки, схемы, правила, советы

Ламинат — современное, высокотехнологичное и сравнительно недорогое напольное покрытие, обладающее прекрасными эксплуатационными характеристиками и имеющее множество цветовых и фактурных вариантов, имитирующих различные породы древесины позволит создать уют и богатую обстановку в любом доме, и удовлетворит вкусовые требования даже самого искушенного человека. Другая важная особенность, которая склоняет многих к выбору именно этого напольного покрытия и практически не оставляет шанса другим — технологичность в сборке, позволяющая выполнить всю работу по монтажу самостоятельно.

Для сборки пола вовсе не требуется привлечение мастеров, также, как и особых навыков и тем более какого-либо дорогостоящего и специализированного инструмента, который после работы будет не востребован в домашнем хозяйстве. Все что нужно это точно соблюдать правила, установленные производителем, благодаря им укладка ламината своими руками будет выполнена быстро и качественно, а достигнутый результат будет радовать вас долгие годы, и зачастую даже дольше, чем срок службы, заявленный изготовителем.

Требования к основанию пола

Ламинат — композиционный материал, представляющий собой многослойную ламель, каждый слой которой несет определенное функциональное назначение и обеспечивает необходимые прочностные и декоративные характеристики. Не вдаваясь в технологические особенности производства, можно сказать, что основой служит МДФ с нижней и верхней стороны облицованный соответственно защитным и декоративным покрытием.


Рис.1. Структура ламинированной панели.

По периметру ламель снабжена системой замков, обеспечивающих надежное соединение элементов. Конструктивно она выполнена таким образом, что при стыковке панелей закрывается щелчком, сильно упрощая сборку, однако ажурность этих элементов требует аккуратности и внимания при работе, и накладывает определенные требования к черновому полу.


Рис.2. Замковое соединение.

Естественно, что поверхность любого основания имеет определенный рельеф и некоторые дефекты не всегда допустимы, и должны быть устранены. В противном случае при эксплуатации замки будут подвергаться высоким нагрузкам, на которые они не рассчитаны, что приведет к ослаблению соединений, расползания швов, проникновению в них влаги и грязи с последующим вспучиванием декоративного покрытия и прихода его в полную непригодность.

Осознавая вышеописанные неприятности производители ламината выработали общие требования к форме рельефа и размеру неровностей, перепад высот на них не должен превышать 2 мм на 2 м участка пола.

Наиболее простой способ оценить, выполняется ли данное правило или нет — использовать строительный уровень, прикладывая его к полу в различных местах можно легко увидеть имеет ли место зазор и находится ли он в допустимых пределах.


Рис.3. Инфографика проверки неровностей пола.

Довольно часто возникает вопрос можно ли стелить ламинат, на линолеум или паркет, при условии соблюдения всех вышеперечисленных требований. По этому поводу изготовители ламинатного покрытия (ЛП) не дают отрицательного ответа, что не может не радовать, так как удаление старых полов это всегда дополнительное и довольно утомительное занятие.

Способы устранения дефектов пола

Время, затраченное на устранение проблем чернового основания и сложность выполнения этих работ может многократно превышать затраченные силы на настил финишного покрытия, но это является в своем роде гарантией долгой и беспроблемной эксплуатации последнего.

В домах различного времени постройки черновой пол может быть деревянный или бетонный, от этого зависит выбор способа устранения всевозможных дефектов. Вне зависимости от типа основания в конечном итоге оно должно быть ровным, прочным, и соответствовать требованиям производителей ЛП.

Старая стяжка может иметь множество различных проблем, большинство из них решается с помощью цементно-песчаного раствора. Трещины расшивают и шпаклюют, отслаивающиеся куски удаляются и также, как и выемки заполняются свежей смесью, либо применяются специализированные ремонтные составы. После отвердевания и полного просыхания, пол готов к дальнейшей работе.


Рис.4. Заделка трещин стяжки раствором.

Довольно часто бывает так, что даже после того как приложено много усилий по ремонту стяжки, ее качества все равно не соответствуют предъявляемым требованиям. Тогда на помощь приходят самонивелирующиеся смеси, они, создав равномерный слой всего несколько миллиметров, позволяют добиться идеально ровной поверхности пола.


Рис.5. Заливка самонивелирующейся смеси.

Свежая стяжка, выполненная по современным технологиям, зачастую лишена каких-то дефектов и потенциальных проблем, за исключением влажности и пыли. Остаточная влажность ее неотъемлемый спутник, крайне отрицательно влияющий на основу ламели — МДФ, поэтому новый цементный пол необходимо тщательным образом просушить, а его поверхность обработать грунтовкой глубокого проникновения, которая устранит шелушение и пыльность.


Рис.6. Грунтовка цементной стяжки.

Деревянный пол по сравнению с бетонным несколько выигрывает по скорости устранения дефектов, обусловлено это отсутствием необходимости просушки, обеспыливания и грунтовки.

Главная проблема древесины – не долговечность, склонность к гниению и потери своих свойств, не обходит это стороной и полы из досок, поэтому сначала выявляют дефектные места и заменяются элементы пришедшие в негодность. После этого пол можно цыклевать, предварительно утопив гвозди и саморезы в тело досок в целях защиты от возможного повреждения рабочего инструмента.


Рис.7. Циклевка деревянного пола.

Цыклевка может выполняться различными способами, например, с применением специальной машины, это позволяет достичь наилучшего результата. При отсутствии последней в дело можно пустить электрорубанок, а при незначительных перепадах высот ручную ленточную шлифовальную машинку.


Рис.8. Выравнивание половиц электрорубанком.

Несмотря на то, что предыдущий способ менее затратен, в большинстве случаев стараются его избегать при самостоятеном проведения работ, так происходит по большей части из-за банального отсутствия необходимого инструмента.

Решая проблемы старых деревянных полов в 90% случаев применяется метод выравнивания пола фанерой толщиной 10-12 мм. Ее стелют в шахматном порядке и закрепляют саморезами к половицам, при этом шаг крепежа не должен превышать 15-20 см. В место фанеры может применяться любой листовой материал, например, ДСП, ГВЛ, ЦСП и пр.


Рис.9. Подготовка/ремонт деревянного пола с помощью фанеры.

Пароизоляция и подложка для ламината

Как уже вскользь упоминалось ранее МДФ, служащая основой любой ламели, кране негативно относится к повышенной влажности, источником которой, как это не удивительно может звучать, является бетонное основание пола. Дело в том, что цементные элементы конструкции здания прекрасно впитывают и накапливают в себе не только воду, случайно попавшую на них, например, в результате протечки, но и влагу неизбежно присутствующую в воздухе, и передают ее во все граничащие с ними декоративные материалы, обои, напольное покрытие и пр. Это относится как к новым, так и к старым стяжкам, а также ко всевозможным нивелирующим составам в основе своей имеющих цемент.

Решением данной проблемы служит пароизоляция, в случае ЛП эту функцию прекрасно выполняет полиэтилен, уложенный на стяжку. По большому счету для этих целей можно приобрести любую пленку, однако если придерживаться рекомендаций, то все же следует использовать с толщиной не менее 0,2 мм или 200 микрон. Ее стелют так чтобы был перехлест полос не менее 20 см, такой припуск даст гарантию, что они не расползутся и не образуется прогал. Рекомендуется дополнительно фиксировать стыки скотчем.


Рис.10. Устройство пароизоляции.

Значительно проще обстоят дела с деревянным основанием, его материал при настиле уже хорошо просушен, а если речь идет о старых полах, то там после долгих лет службы остаточная влажность стремится к нулю. По этой причине устраивать пароизоляцию нет никакого смысла.

Если изоляция необязательный слой, укладывающийся только в определенных случаях, то подложка — неотъемлемая часть любого ламината, без нее в принципе недопустима укладка. Главное ее назначение — демфирование и компенсация мельчайших неровностей, которые даже при тщательной подготовке все равно остаются. Сегодня существует множество ее разновидностей, изготовленных из различных материалов и их комбинаций. Каждый вид отличается не только стоимостью, но и областью применения, это обстоятельство необходимо неукоснительно соблюдать.

  • Вспененный полиэтилен. Этот вид часто ассоциируется с упаковочным материалом, справедливости ради стоит отметить, что изначально так и было. Это самая недорогая подложка, выпускается толщиной 2 и 3 мм, не впитывает влагу, и по сути является тепло и звукоизоляцией. Однако использовать ее для высококачественного ламинатного покрытия не разумно, по причине низкого срока службы и посредственных характеристиках как изолирующего и демпфирующего материала. Она быстро охрупчивается, и в местах наибольшей проходимости сильно уплотняется и теряет свои свойства, что приводит к видимому искривлению пола и появлению неприятного звукового сопровождения при ходьбе.

Рис.11. Подложка из вспененного полиэтилена.
  • Экструдированный пенополистирол. Кто бы что не говорил, но это компромисс стоимости и потребительских качеств, поэтому это самый популярный материал, и применяется он в большинстве случаев. Пенополистирол обладает высокой плотностью, прекрасно сглаживает микронеровности, с течением времени не подвержен уплотнению и охрупчиванию, и химическому воздействию, очень неплохо справляется с функциями звуко и теплоизоляции. Выпускается матами и в рулонах.

Рис.12. Пенополистирольная подложка в матах.
  • Пробковая. Само название говорит о том, что это экологически чистый материал, обладающей всеми свойствами натуральной коры древесины. Изготавливается из крошки пропитанной клеевым составом, обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами, имеет низкий коэффициент теплопередачи, великолепно выполняет функции подложки, имеет долгий срок службы и применяется с ламинатами длительного срока эксплуатации. Не стоит забывать, что это натуральный материал, который чувствителен к влаге, поэтому его применяют в местах, где вероятность протечек сведена к минимуму.

Рис.13. Пробковая подложка в рулоне.
  • Битумно-пробковая. Изготавливается на целлюлозной основе, пробковая крошка закрепляется не с помощью клея, как в предыдущем случае, а с помощью битумной смолы, что придает ей большую прочность и как следствие продлевает срок службы. Одновременно с этим именно этот тип подложки рекомендован для применения вместе с системой теплых полов.

Рис.14. Пример битумно-пробковой.
  • Полиуретановая подложка на алюминиевой фольге. Самый дорогостоящий, но и самый технологически совершенный материал, обладающий лучшими характеристиками. Учитывая его особенности целесообразность использования полиуретана просматривается для укладки высококачественных дорогостоящих покрытий типа паркетной доски.

Рис. 15. Внешний вид полиуретановой подложки.

Несмотря на обилие разновидностей подложек, решающим критерием в выборе должно быть указания или рекомендации производителя ЛНП, указанные на упаковке. Следуя этим требованиям, вы точно не ошибетесь в выборе и тем самым гарнировано получите срок службы, заявленный изготовителем.

Какой бы вид материала подложки вы не предпочли стелется она одинаково. Укладка может выполняться поэтапно по мере сборки панелей или вся сразу на всю площадь помещения, при этом отдельные ее части фиксируются между собой скотчем.


Рис.16. Особенности стыковки листов подложки.

Схема и направление укладки

Перед тем как непосредственно приступить к сборке ламелей многие задаются вопросом о направлении их расположения относительно стен помещения, и это очень разумно. По большому счету четких правил или указаний в этом вопросе не существует, но имеются конкретные рекомендации, которые позволяют сделать визуальные метаморфозы помещения, а также призваны улучшить внешний вид декоративного покрытия пола.


Рис.17. Возможные направления и схемы укладки ламината.

Начнем с последнего, так если панели располагать перпендикулярно направлению падения солнечного света, то их стыки будет видно значительно лучше, чем если бы они были сориентированы параллельно. Отсюда вытекает простое правило, ламели должны быть уложены параллельно или под углом к направлению падения солнечных лучей из окна.

Таким образом получается два наилучших варианта, но какой из них лучше? Тут уже в силу вступают дизайнерские приемы оформления интерьера.

  • Если вы ведете ремонт в комнате прямоугольного сечения, окна которой расположены на узкой стене, то наиболее правильным выглядит диагональный способ, он позволит визуально расширить помещение. Прямолинейный же наоборот придаст комнате более вытянутый вид, что прекрасно можно использовать для разделения на различные зоны, например, для гостиной.

Рис.18. Диагональный способ.
  • В случае расположения световых проемов по более длиной стене приоритетным становится расширить комнату, здесь более правильно расположить панели параллельно, угловой же вариант позволит несколько уравновесить диспропорцию.

Рис.19. Параллельный вариант.

Принимая решение в части направления настила панелей важно понимать, что диагональный вариант более сложен в исполнении и несет с собой большие затраты на материалы. Поэтому важно взвесить все за и против и правильно принять решение.


Рис.20. Работа по диагональному настилу ламелей.

Не меньшее значение имеет схема укладки, она прерогатива не только дизайна, но и имеет прямое отношение к технологии сборки и вытекающего из нее качества и срока службы ламината. Под схемой настила следует понимать порядок формирования отдельных рядов и их взаимного расположения друг относительно друга. Технология укладки предписывает необходимость смещения рядов на не менее чем 1/3 длины ламели, в противном случае надежность и прочность замковых соединений будет под большим вопросом.

На основе практического исполнения данного требования можно выделить два варианта смещения на 1\2 и 1\3 длины ламели.

  • В пол доски самый простой способ и его предпочитают те, кто первый раз взялся делать эту работу, этот вариант предполагает, что нечетные ряды начинаются с целой ламели, а четные с половины.

Рис.21. Укладка в пол доски.
  • Укладка в треть более склонна к запутыванию новоиспеченного мастера, здесь первый ряд начинают с целой доски, второй с 1/3, третий с 2/3 и четвертый опять с целой.

Рис.22. Укладка в треть доски.

С точки зрения дизайна последний вариант предпочтительнее, так как он позволяет спрятать стыки и визуально напольное покрытие кажется целым, а не состоящим из дискретных частей.


Рис.23. Отсутствие видимости стыков благодаря правильно выбранной схеме настила.

Есть еще одно важное правило которое необходимо принять во внимание перед началом работ – ширина последнего ряда должна быть не менее 5 см. Чтобы это учесть придется немного погрузиться в расчеты. Для этого определившись с направлением, измеряем ширину помещения (перпендикулярную направлению настила панелей), вычитаем из нее 20 мм, необходимых для создания компенсационного зазора около стен и делим ее на ширину ламели (указана на упаковке). Нами получено точное количество рядов. Теперь умножив дробную часть на ширину панели узнаем искомое значение, если оно оказывается менее 5 см, то первый ряд необходимо уменьшить до соответствующего размера.


Рис.24. Особенность монтажа первого и последнего ряда.

Виды замков, способы и правила укладки

Существует несколько способов сборки ламелей, применение того или иного зависит от вида замка, который так же может различаться в зависимости от производителя и модели напольного покрытия. Из множества возможных вариантов замкового соединения принципиально различных можно выделить три: «lock», «click» и «uniclick».


Рис.25. Виды замков.

Замок «lock» — соединяется с помощью простукивания молотком, с целью забивания шипа в паз до полного устранения зазора между панелями. Это надежный и прочный вариант требующий постоянного внимание мастера за плотностью посадки.


Рис.26. Соединение панелей с замком «lock».

Система «Сlick» — подразумевает соединение панелей способом защелкивание, т.е. гребень одной ламели вставляется в паз другой под углом 20-30 градусов и защелкивается с характерным щелчком, отсюда и название. Достоинством этого типа замка является возможность легкой разборки, что крайне актуально для замены поврежденных частей.


Рис.27. Монтаж ламели с замком «Сlick».

Замковое соединение «uniclick» — комбинация вышеописанных систем, позволяющая соединять панели любым удобным для вас способом, и обладающая простотой разборки в случае если необходимо провести ремонт.

В зависимости от типа замка выделяют два способа сборки по одной доске и рядами для систем «lock» и «click» соответственно. Для «uniclick» может использоваться любой из способов, а также их комбинация.


Рис.28. Варианты стыковки с системой «uniclick».

Вне зависимости от конструктивных особенностей панелей следует неукоснительно соблюдать следующие правила:

  • Ламинат должен вылежаться в повешении 48 часов, чтобы его температура сравнялась с комнатной, в противном случае возможен брак при укладке.
  • Между напольным покрытием и стенами помещения должен оставаться зазор 10 мм для компенсации температурного расширения ламелей. Он создается с помощью клиньев, для этой цели можно использовать обрезки фанеры или панелей.
  • Настил ламелей следует всегда вести пазом на себя, если монтаж ведется слева на право, то паз должен располагаться справа, если справа на лево, то соответственно наоборот.
  • Паз и гребень панелей, примыкающих к стенам, необходимо срезать.

Для выполнения всей работы потребуется:


Рис.29. Набор необходимого инструмента.
  • Набор для укладки (клинья, брусок, струбцина).
  • Пила или электролобзик.
  • Молоток.
  • Рулетка, линейка.
  • Карандаш.

Сборка по одной доске

Сборка по одной панели предполагает их последовательное соединение. Условимся, что направление настила мы будем вести слева на право.

  • Сначала укладывают первую панель.
  • Вторую стыкуют с первой по узкой стороне с помощью простукивания молотком через брусок. Аналогично соединяют все панели ряда за исключением последней.

Рис.30. Соединение простукиванием молотка через брусок.
  • Завершающую ряд ламель подрезают до нужной длины и присоединяют с помощью струбцины.

Рис.31. Применение струбцины.
  • Второй ряд начинают с панели укороченной до 1/3 или ½ части целой. Возможно использовать оставшуюся часть с предыдущего ряда.

Рис.32. Сборка второго ряда.
  • Ее соединяют с первым рядом по широкой стороне.
  • Следующую панель соединяют с предыдущим рядом также по широкой стороне, но с зазором по узкой. Простукиванием молотком через брусок по узкой части второй панели ее соединяют с первой.

Рис.33. Закрепление и выравнивание панелей.
  • Аналогичным образом укладывают все остальные ламели.
  • Панели последнего ряда устанавливают с помощью струбцины.

Рис.34. Сборка последнего ряда.

Способ сборки рядами

  • Сначала собирают первую полосу, как и в предыдущем способе, за тем лишь исключением, что панели соединяют между собой методом защелкивания.

Рис.35. Стыковка панелей защелкиванием.
  • Второй ряд собирают аналогично первому, только начинают не с целой, а с части ламели.
  • Соединение полос выполняют следующим образом вводят замки первого и второго ряда в зацепление и защелкивают.

Рис.36. Способ установки второй полосы и последующих.
  • Проверяют отсутствие зазоров между панелями и в случае обнаружения устраняют их простукиванием молотком через брусок.

Рис.37. Устранение щелей между рядами.
  • По этой схеме собирают весь оставшийся пол.

В дверном проеме панели не должны упираться в косяки и одновременно между ними не должно быть зазора. Решают эту задачу подпиливанием дверной коробки и заведением ламелей в пропил. Для этого необходимо положить панель изнаночной стороной вверх и оперев на нее пилу сделать необходимый надрез.


Рис.38. Как подпиливать дверную коробку.
Рис.39. Правильный настил ЛП в дверном проеме.

Укладывая ламинат вокруг труб отопления необходимо обеспечить зазор между покрытием и трубами и в зависимости от ситуации может выполняться по-разному. Если место прохождения трубы попадает на стык панелей, то вырезают соответствующее отверстия, если не попадает, то помимо отверстий делают еще трапециевидный вырез.


Рис.40. Обход трубы если она попала на стык.
Рис.41. В том случае если не попала на стык.
Рис.42. Декоративные накладки на трубы отопления.

Стык ЛП с напольным покрытием другого помещения обычно выполняют в дверном проеме с помощью специальной накладки – порожка. Они могут изготавливаться из различных материалов и отличаться фактурой и цветом. Единых требований к ним не предъявляется, однако хорошо смотрятся накладки по цвету совпадающие с цветом основного напольного покрытия.


Рис.43. Одноуровневый порожек.
Рис.44. Разноуровневый порожек.

способы и виды, 20 фото

Что такое ламинат

Ламинат — тип современного напольного покрытия, в основе которого лежит древесноволокнистая плита.

Высокая плотность этого материала делает его устойчивым к потертостям, порезам, загрязнениям и воздействию ультрафиолетового излучения.

Материал также устойчив к воздействию химических веществ и обладает высокой степенью пожаробезопасности.

Панели ламината скрепляются между собой с помощью специальных замков или защелок (Click или Lock).

Этот способ позволяет осуществлять монтаж в максимально короткие сроки с минимальными трудозатратами.

Высокая плотность этого материала делает его устойчивым к потертостям, порезам, загрязнениям и воздействию ультрафиолетового излучения

Вариант дизайна ламината

Этапы работы при укладке ламината

Ламинат возможно укладывать на бетонный пол. Поверх плитки или линолеума, но при выполнении ряда условий:

  • Нельзя укладывать ламинат на мягкие покрытия.
  • Твердую поверхность необходимо предварительно выровнять и высушить. (перепады больше 2мм на 1м2  — недопустимы.)

Смеси для выравнивания, листы ГВЛ и фанера существенно облегчат вам задачу подготовки к укладке ламината

Процесс укладки ламината


  • Если вы приняли решение укладывать ламинат на бетон или цемент, рекомендуем приобрести подложку для предотвращения образования конденсата.

  • После выполнения всех шагов приступаем к укладке звукоизоляционного материала.

Нельзя укладывать ламинат на мягкие покрытия

Технология укладки ламината

  1. Перед укладкой 

Перед укладкой следует оставить ламинат в комнате на двое суток, обеспечив постоянную температуру. 

Так же стоит позаботится о том, чтобы относительная влажность воздуха была не более 70%. 

Это позволит материалу адаптироваться к окружающей среде и исключит его дальнейшую деформацию.

Перед укладкой следует оставить ламинат в комнате на двое суток

Ламинат в интерьере

Стыковка панелей при укладке ламината

  • Стыковка панелей будет менее заметной в том случае, если швы будут располагаться параллельно окну (а точнее свету, который будет попадать на них).

Ламинат имеет свойство увеличиваться после монтажа.

Использование распорных клиньев, поможет выдержать необходимое расстояние (10мм ±2мм от стен, дверных косяков, труб отопления и других капитальных конструкций)

Стыковка панелей параллельно окну


Укладка панелей

  • Панели разворачивают пазом к стене. 

  • Последняя панель подрезается.(помним про клинья, чтобы обеспечить расстояние до стен и капитальных конструкций).

  • Второй ряд начинают с остатка предыдущего ряда.

  • Вставляем панели второго ряда в замок (под углом).

  • Защелкиваем и подбиваем. 

  • Переходим к третьему ряду и так далее по порядку.

Процесс укладки ламината

Чтобы подбить прилегающую к стене панель используйте струбцину, проще говоря металлическую скобу

 Продумайте как и какие выступающие части в комнате вам нужно обыграть при укладке панелей


Завершающий этап — монтаж плинтусов и порожков

Типы порожков

Порожки подразделяются на несколько типов, в зависимости от их функционального назначения

  • Для закрытия стыков между напольными покрытиями одной высоты.

  • Для плавного и лаконичного перехода между напольными покрытиями разной высотой.

  • Завершающие, для закрытия края ламината. В тех местах где панели подходят к стене.

  • Угловые пороги, для стыковки двух перпендикулярный поверхностей.

Порожки подразделяются на несколько типов, в зависимости от их функционального назначения

Вариант порожка

Вариант порожка


Как ухаживать за ламинатом

  • Самый простой способ — уборка хорошо отжатой влажной тряпкой.  Главное избегать попадания воды в швы между панелями. 

  • Однако, производители все же настоятельно рекомендуют использовать специально предназначенные средства для уборки и ухода. 

  • Позаботьтесь о прорезиненном коврике у входной двери и специальных набойках для ножек тяжелой мебели для предотвращения появления царапин.

Самый простой способ — уборка хорошо отжатой влажной тряпкой.  Главное избегать попадания воды в швы между панелями

Ламинат в интерьере с фигурной укладкой


Как продлить срок службы ламината

Соблюдение всех правил эксплуатации позволит максимально продлить срок службы вашего напольного покрытия
  • Ламинат не переносит высокую влажность в помещении. Поэтому не подходит для использования в душевых, саунах, бассейнах и т.д.

  • Если вы укладываете ламинат на цементную стяжку — удостоверьтесь, что она полностью просохла. 

В противном случае, при ее высыхании образуется конденсат, который нанесет непоправимый вред напольному покрытию.


Преимущества и недостатки технологии укладки ламината

Выбор ламината с точки зрения красоты — это только ваша фантазия и представление, что вы хотите получить в итоге. А для того, чтобы вы не ошиблись в выборе рассмотрим все плюсы и минусы ламината в квартире..

Преимущества технологии укладки ламината

  • Внешний вид. Визуально ламинат очень похож на текстуру натурального дерева. А некоторые его категории невозможно отличить от люксовых аналогов. Поэтому, если нужно сэкономить и натуральный паркет не подходит, то ламинат — достойная альтернатива.

Визуально ламинат очень похож на текстуру натурального дерева

  • Легко укладывать. Практически любой домашний мастер и даже леди-мастер сможет справиться с такой задачей. Это будет быстро и интуитивно понятно. Бонус — не придется платить за укладку ламината.

Легко укладывать

  • Стойкость к истиранию. Определяется классом ламината. Выбирайте такие характеристики, которые подойдут для вашего помещения.

Помните, что покрытие после монтажа будет подвергаться постоянным нагрузкам. Стоящая мебель, проходимость людей, перемещение предметов интерьера, падающие вещи, домашние животные. 

Качество покрытия при этом не теряется

  • Безопасность для здоровья. Ламинат производят из экологически безопасных материалов. Благодаря этому, его используют в детских и спальнях. В офисах, где люди целый день находятся в одном помещении.

  • Не подвержен возгоранию. А значит пожаробезопасен.

  • Легко ухаживать. С него легко удаляются пятна. Пролитый кофе или вино не страшен.

Недостатки технологии укладки ламината

  • Нужен идеально ровный пол. Для того, чтобы покрытие служило вам долго, желательно выполнить это условие. Максимально допустимое отклонение неровностей 2мм на один метр длины.

  • Может разбухнуть. Продолжительный контакт ламината с водой — не самая лучшая затея. Поэтому нельзя стелить его в ванной или на кухне. Хорошая новость: существует тип ламината, который этому не подвержен.

НК | Укладка ламината и уход за ним

Укладка ламината и уход за ним.

Укладка ламината достаточно простой процесс, не требующий специальных навыков. Достаточно внимательно изучить инструкцию по монтажу, прилагаемую каждым производителем к своему напольному покрытию. Нужно уяснить для себя все ключевые моменты и рекомендации производителя и стараться максимально точно следовать им.

 

Из нашего опыта можно сказать, что причиной большинства проблем, возникающих в процессе эксплуатации ламината, является нарушение технологии укладки. Но об этом мы поговорим в отдельной статье.

Пока же остановимся непосредственно на процессе укладки ламината.
Из инструментов Вам понадобятся рулетка, ножовка (а лучше электролобзик с мелкозубым полотном), столярный угольник, карандаш, линейка, клинышки для зазоров и, желательно, металлическая подбивка.
В интернете много различных инструкций по укладке ламината более или менее соответствующих реальности. Мы не будем повторять их путь, а поступим по-другому — возьмем реальную инструкцию от реального ламината и подробно рассмотрим каждый шаг.

     Подробная пошаговая инструкция по укладке ламината

Как правило, общий процесс укладки идентичен для всех видов ламината, отличаясь лишь нюансами, которых мы коснемся отдельно. Часто производители, дабы не создавать инструкции на разных языках, делают мануал в пиктограммах (картинках). Именно такой мы и будем рассматривать.
Инструкция, оказавшаяся у нас под рукой, от немецкого ламината Egger серии Megafloor. Картинки от реальной инструкции, пояснения от нас.
Итак, начнем по-порядку, который соблюдается в инструкции.

(Картинки открываются в полный размер при наведении на них курсора мышки)


A1. Удаляем старые текстильные покрытия (ковролин), если таковые имеются на основании. От себя добавим, что старый линолеум, если на нем нет бугров, можно оставить.


A2. Тщательно удаляем грязь и пыль с поверхности основания.


A3. Метровым уровнем промеряем ровность основания в нескольких произвольных местах помещения. В идеале, перепад не должен превышать 3 мм на 1 метр поверхности основания.


A4. Влажность поверхности основания (бетонной стяжки), измеренная карбидным гигрометром не должна превышать 2 СМ-процента для магнезиальной стяжки и 0,5 СМ-процента для ангидритовой стяжки. СМ-проценты — это единица измерения влажности, действующая в европейских ремонтных стандартах. 1 СМ-процент равен 1,7% массовой влажности.


A5. Перед укладкой ламинат должен акклиматизироваться в том помещении, где предполагается укладка. Ламинат вылеживается в заводских упаковках в течении как минимум 48 часов. Расстояния от ближайших стен должно быть не менее 50 см.


A6. Температура окружающего воздуха в помещениях: где хранится ламинат, где будет производиться укладка, где будет эксплуатироваться ламинат не должна быть меньше 18С.


A7. Температура поверхности в помещениях: где хранится ламинат, где будет производиться укладка, где будет эксплуатироваться ламинат не должна быть меньше 15 С.


A8. Относительная влажность воздуха в помещениях: где хранится ламинат, где будет производиться укладка, где будет эксплуатироваться ламинат должна быть в пределах 40-70%.


A9. В случаях использования систем подогрева пола, температура на поверхности не должна превышать 28 С.

B1,B2. Прежде всего, на основание укладывается полиэтиленовая пленка толщиной около 200 микрон. Это обязательно относится к таким основаниям, как бетон, стяжка, керамическая плитка. Пленка нужна для гидроизоляции основания.

C1. Полиэтиленовая пленка укладывается внахлест в 20 см на соседнюю полосу.

С2. Следующим слоем укладывается звукоизоляционная подложка. Рекомендуемая толщина 2-3 мм. Под ламинат с нанесенным на заводе звукоизоляционным слоем (в данном случае помечен как silenzio) подложка не нужна, поэтому на пиктограмме видим крестик. Полосы подложки укладываются стык в стык друг к другу и скрепляются между собой обычным скотчем.


C3. Здесь внимательнее: мысль такая, что нужно перед укладкой замерить точную ширину помещения и поделить на ширину доски ламината, чтобы вычислить сколько получится целых полос и какой ширины будет конечная полоса, приходящая к дальней от начала укладки стене. Если ширина этого последнего ряда получается в результате менее 50 мм (5 см.), то тогда первый ряд рекомендуется начинать не с цельной доски, а с укороченной продольно на величину, недостающую для получения последнего ряда в 50 или чуть более мм. Звучит несколько сложно для понимания. Чтобы было понятнее, давайте разберем на примере. Предположим, что ширина 1 доски ламината равна 190 мм, ширина комнаты 2500 мм (2,5 м.). Таким образом, выполнив несложное деление 2500 на 190 мы получим, что в ширину у нас выйдет 13 целых полос. В мм это (13х190) = 2470 мм, то есть,на последний ряд остается недопустимо узкое расстояние в 30 мм. Такая узкая полоса не будет стабильной. Поэтому первый ряд досок мы режем вдоль, скажем, по середине. То есть ширина первого ряда у нас будет около 95 мм. Зато и в последний ряд мы придем с шириной в 125 мм, выполнив таким образом это требование по минимальной ширине последнего ряда.


C4. Здесь схожая ситуация с предыдущим пунктом, только дело касается теперь длины. Ели мы начинаем первый ряд с целой доски и приходим к краю этого первого ряда с обрезком длиной менее 200 мм (20 см), то такое соединение считается нестабильным. Поэтому произвольно укорачиваем самую первую доску на величину, которая позволит получит последний обрезок в этом ряду длиннее 200 мм. Это же правило распространяется на все остальные ряды настилаемого ламината.

C4a. Укладка ламината производится вразбежку, со смещением стыков. На данной пиктограмме указано, что расстояние между стыками по короткой стороне должно превышать 200 мм.

C5, С6. Здесь показано правильное расположение самой первой доски, относительно её замков. В данном случае: короткая сторона — шипом к стене, пазом наружу. По длинной стороне аналогично короткой — шипом к стене, пазом наружу. Будьте внимательнее к данному пункту инструкции своего ламината. Неправильное расположение начальной доски может привести к затруднениям при сборке или же вообще к невозможности правильной инсталляции напольного покрытия.


С7. С помощью клиньев необходимо обеспечить нужный технологический зазор между стенами и крайними досками ламината. Ширина зазора 8-10 мм. После окончания монтажа клинья удаляются и зазор закрывается плинтусом.
ВНИМАНИЕ! Обеспечение необходимого технологического зазора является одним из важнейших пунктов правильной укладки массива ламинированного пола. Все встречающиеся на пути массива препятствия (стены, трубы отопления, дверные коробки и т.д.) обязательно должны быть обойдены с указанным производителем зазором.
C7a,C7b,C7c На этих пиктограммах показан принцип защелкивания торцевого (по короткой стороне) замка конкретно данного ламината. Смотрите подробнее пункт C9 ниже.


С8. Соединение следующего ряда по длинной стороне производится стандартным способом. Заводим шип к предыдущей доске под 45 градусов и защелкиваем надавливанием вниз. Важно помнить про разбежку стыков. Новый ряд начинается с доски, укороченной примерно вдвое по отношение к соответствующей доске первого ряда. Как правило, для начала второго ряда используется оставшийся обрезок от последней доски первого ряда. Он не должен быть короче 200 мм.


C9. Соединение следующей доски нового ряда. по длинной стороне под 45 градусов. А вот по короткой в данном конкретном случае соединение происходит при помощи специального торцевого замка. Торец последующей доски накладывается на паз предыдущей сверху и защелкивание происходит надавливанием сверху.
ВНИМАНИЕ! Такое соединение по короткой стороне может отличаться от Вашего ламината. Внимательно изучите соответствующий пункт Вашей инструкции. Часто встречается соединение торцевых замков типа Lock аккуратным ударом по противоположному торцу последующей доски по отношению к предыдущей, уже уложенной. Или иногда Весь следующий ряд соединятся торцевыми замками на всю длину ряда и потом полностью присоединяется к уже уложенному предыдущему ряду. В таком случае нужно работать как минимум вдвоем.


C10. Показан идеальный вариант укладки ламинированного пола. Все стыки рядов соотносятся друг с другом. Нужно заметить, что такой способ влечет повышенный расход ламината на неиспользуемые обрезки и не является строго обязательным.


C11. Когда на пути укладываемого массива пола встречаются трубы стояков отопления, нужно их аккуратно обойти. Для этого в соответствии с пиктограммами C11a, C11b, C11с делаем разметку на доске ламината. Обратите внимание, что диаметр просверливаемых отверстий должен быть как минимум на 16 мм больше диаметра труб для обеспечения необходимого технологического зазора. В дальнейшем можно будет зарыть этот зазор декоративными пластиковыми или деревянными накладками. Можно также использовать цветной герметик.


C12. Пропил доски ламината ножовкой или электролобзиком под 45 градусов от края доски. Выпиленный кусочек ламината не выбрасывайте. он пригодится.


С13. Данная пиктограмма еще раз напоминает о необходимости технологических зазоров везде, где ламинированный пол встречается с препятствиями. Величина рекомендуемого в данном случае зазора 8-10 мм.


C14. Заканчиваем монтаж доски с пропилами около труб отопления. После установки доски, вклеиваем выпиленный кусок при помощи клея. Подойдет влагостойкий столярный клей или Жидкие гвозди, подходящие по назначению.


C15. Обходим выпирающие элементы дверной коробки и обналички. Зазор можно заполнить цветным герметиком. Лучше использовать силикон-акриловые герметики, так как их можно мыть.


C16. Другой способ разобраться с дверной коробкой. С помощью специальной ножовки делаем пропил в косяке двери на высоте, равной высоте ламината+подложки. Шип по длинной или короткой стороне ламината удаляем, так как из-за недостатка пространства нормальное соединение в замок невозможно. Производим склеивание вставки с цельной доской ламината при помощи подходящего клея.


C17. В дверном проеме, в промежутке между помещениями делаем разрыв между двумя массивами пола, который закрываем декоративным порожком. Укладка единым массивом из одного помещения в другое без разрыва не рекомендуется всеми производителями ламинированных полов.

Укладка окончена. Оставшиеся пиктограммы относятся уже к уходу за Вашим новым полом.


 


D1. На пороге перед входом желательно положить грязеулавливающий коврик, защищающий от абразивных частиц, приносимых с уличной обувью. на ножки постоянно передвигаемой мебели (например, стульев) необходимо наклеить специальные войлочные накладки.


D2. Передвижения тяжелых предметов мебели нужно осуществлять, не скребя ими по ламинированному полу.


D3. допускается эксплуатация передвижных предметов мебели, оснащенных обрезиненными роликами специального типа. Жидкость, пролитая на ламинированный пол должна быть удалена в течении 15 мин.


D4. Уборка пылесосом допускается с выдвинутой щетиной на щетке, чтобы случайно не поцарапать пол.


D5. Влажная уборка допускается хорошо отжато тряпкой. Не допускайте излишков воды при влажной уборке.


Это все. Не взирая на довольно большой текст, на самом деле, укладка ламината не слишком сложный процесс. Достаточно следовать рекомендациям производителя и Ваш новый пол будет радовать Вас много лет. Ну и для оптимизации расхода материала не забывайте следовать мудрой поговорке: семь раз отмерь, один раз отрежь:)

Низкопрофильные водяные теплые полы

Низкопрофильные системы ProWarm™

Низкопрофильные системы водяного теплого пола

ProWarm™ являются идеальным выбором для домовладельцев и торговцев, желающих установить систему поверх существующего пола без особых нарушений и там, где высота пола ограничена.

  • Полный комплект, все, что вам нужно
  • Низкий профиль, минимальное влияние на высоту пола
  • Предустановленные панели для облегчения укладки труб
  • Системы для плиточных и ламинированных полов
  • Наложение на существующие полы
  • Модернизация с минимальным вмешательством
  • Гарантия на трубы 50 лет
Посмотреть все низкопрофильные системы

Теплые панели LoFlo™ (доступны размеры 15 и 18 мм)

В системах

LoFlo™ используется сухая стяжка высокой плотности, которая действует как теплопроводящая поверхность, передающая тепло от труб к обогреваемому полу выше.Доступны размеры 15 и 18 мм

Торцевая опора с несколькими точками крепления обеспечивает более гибкий подход к установке напольного отопления, предоставляя установщику преимущество быстрой установки больших площадей пола. Доступны размеры 15 и 18 мм

Подходит для кафельных полов

Плавающая панель пола (доступна толщиной 18 мм)

Плавающие напольные панели

ProWarm™ идеально подходят для установок, где требуется отделка пола в кратчайшие сроки.Влажные работы не требуются, что делает установку системы очень быстрой и означает отсутствие времени ожидания высыхания стяжки.

Плавающие напольные панели можно укладывать на существующие подходящие основания, т. е. на сплошные бетонные полы/полы со стяжкой или на подходящие структурно прочные деревянные основания толщиной 18 мм, такие как ДСП, фанера или половицы.

Подходит для полов из дерева/ламината.

Минимальное влияние на высоту пола

В нашей системе LoFlo™ есть 2 заранее подготовленных тепловых панели разных размеров: 15 или 18 мм, в зависимости от требований к высоте пола.

18 мм — самый популярный размер, так как он выделяет на 15% больше тепла, чем нижняя 15 мм система. Максимальная длина бухты трубы 80 м, покрывающая 12 м2

Система 15 мм идеально подходит для помещений с ограниченной высотой пола. Максимальная длина змеевика составляет 60 м, покрывая 9 м2

*Высота системы без учета отделки пола, такой как плитка и клей

Комнатные зоны

Однокомнатная (зональная) система управляется одним комнатным термостатом.

Многокомнатная (зональная) система управляется более чем одним комнатным термостатом и означает, что вы можете настроить включение и выключение всех разных комнат в разное время и при разной температуре.

Комплекты для напольного отопления с низким профилем

Низкопрофильные водяные теплые полы

ProWarm™ являются идеальным выбором для домовладельцев и продавцов, желающих установить фирменный водяной теплый пол премиум-класса там, где высота пола ограничена.У нас есть системы, доступные как для плитки, так и для ламината.

Для кафельных полов

Комплект накладок LoFlo™ 15 мм для одноместного номера

Купить сейчас

Комплект накладок LoFlo™ 15 мм для нескольких помещений

Купить сейчас

Комплект накладок LoFlo™ 18 мм для одноместного номера

Купить сейчас

Комплект накладок LoFlo™ 18 мм для нескольких помещений

Купить сейчас
Для ламината

Комплект плавающего пола 18 мм для одноместного номера

Купить сейчас

Комплект плавающего пола 18 мм для нескольких помещений

Купить сейчас

Системы для любого типа отделки пола

    • LoFlo™ Низкий профиль Накладная панель комплект
    • Для использования с плиткой, ламинатом, винилом и ковровым покрытием*
    • Насос Grundfos UPS 2 класса «A»
    • Многослойная труба PE-Xb для различных площадей (гарантия 50 лет)
    • Труборезы, скругляющий инструмент и скобы
    • Доступны модификации термостата
    • Большие комплекты также включают подходящие коллекторы
    • Все трубные соединения для крепления трубы к насосу
    • Предварительно профилированная накладная панель с торцевыми возвратными панелями
    • Доступная толщина 15 и 18 мм
    • 10 лет гарантии
    • ProWarm™ Низкий профиль Плавающая панель пола комплект
    • Для использования с инженерной отделкой пола / ламинатом (не подходит для кафельных полов)
    • Насос Grundfos UPS 2 класса «A»
    • Многослойная труба PE-Xb для различных площадей (гарантия 50 лет)
    • Труборезы, скругляющий инструмент и скобы
    • Доступны модификации термостата
    • Большие комплекты также включают подходящие коллекторы
    • Все трубные соединения для крепления трубы к насосу
    • Предварительно профилированная панель плавающего пола из пенополистирола с высокотехнологичной алюминиевой фольгой
    • Быстрое время прогрева с оптимальными тепловыми свойствами
    • Толщина доступна только 18 мм
    • 10 лет гарантии

*Применяются разные методы установки

Как положить ламинат под трубу отопления.Как резать ламинат для трубы. Функциональное назначение декоративных изделий

При самостоятельном ремонте квартиры или комнаты на стадии отделки встает вопрос о укладке нового пола. Чаще всего выбор останавливается на современном удобном покрытии – ламинате. Этот материал является отличным интерьерным решением, которое прекрасно выглядит и долго служит при правильном уходе. Цена также говорит в пользу этого вида напольного покрытия. Ламинат намного дешевле паркетной доски, не говоря уже о штучном паркете или массивной доске.А технологические возможности и простота сборки, благодаря которым возможна самостоятельная укладка ламината, делают его наиболее привлекательной покупкой.

Если по каким-либо причинам у вас не получилось уложить ламинат самостоятельно, то не расстраивайтесь, вы всегда можете обратиться к профессионалам и заказать ламинат недорого.

Требуется ровная поверхность, на которой удобно распиливать ламинированные доски. Это может быть стол, выдвижной ящик, несколько пачек укладочного композита, собранных в стопку.Пилить на таком «рабочем столе» очень удобно, так как большая площадь контакта не позволяет бруску скользить и его легко удерживать при резке. Хорошо освещенное рабочее место поможет сохранить четкость линий и избежать усталости глаз.


  • Лобзик или ножовка
  • Молоток (киянка)
  • Блок отделочный, металлический кронштейн, распорные клинья для установки зазора между стеной и первым рядом ламината
  • Вам также понадобятся: рулетка, угольник, карандаш.Эти приспособления нужны для измерения и разметки линий реза.

Иногда вместо распорок используют мелкие обрезки, а брусок для отделки заменяют куском нарезанной полосы с целым замком, который вставляют в паз плашки уложенного покрытия для забивания последующих рядов . Должен предупредить: укладывать плавающий пол таким образом непрофессионально. От такой отделки планок легко заминается край, а использование обрезков материала вместо клиньев не позволяет точно выставить расстояние от межкомнатных перегородок до первого ряда укладываемого ламината и ведет к смещению.В последующем: образование микрозазоров на концах. Кстати, судя по фото в Авито, контакте и других порталах и сетях: для многих хендлеров это обычное дело.

По ГОСТу у основания допускается перепад 5 мм на 2 погонных метра. На практике часто встречаются большие неровности пола. В современных новостройках полы достаточно выровнены и заливка стяжки требуется редко. Если разница по высоте более 5 мм при резком перепаде, то нужно смотреть на месте, как эту разницу можно убрать.Небольшой перепад устраняется за счет подложки и резких перепадов, отверстия замазываются шпаклевкой, стамеской стамеской, срезаются болгаркой. Напольное покрытие: ламинированный паркет, паркетные доски со временем принимают форму основания, а мелкие неровности останутся незаметными. Конечно, выравнивание основания желательно; в этом случае уложенное покрытие прослужит дольше, благодаря отсутствию микрощелей. Длительный срок службы зависит от ровности пола, геометрии досок и работы укладчика.

Выравнивание пола лучше доверить профессиональным специалистам, так как большинство мастеров просто не знают, как его качественно выровнять. Сталкивался с этим не раз. Полы в новом доме умельцы часто заливают хуже, чем стяжку.

Производителям паркетных плавающих полов на основе древесных композитов требуется пароизоляционная пленка на бетонном основании для подтверждения гарантийного случая. Это требование необходимо соблюдать при укладке паркетных досок на стяжку в новых домах и при использовании натуральных видов подложек.

Ламинированные полы подавляющее большинство раз укладывались без такой пленки на протяжении многих лет, никто не обращался за гарантией, что от сырости появилась плесень или от влаги вздулись замки.

Желательно, чтобы основание было обеспыленным и загрунтованным. Пыль связывается очисткой и нанесением любой недорогой грунтовки. Если вам сделали стяжку из ЦСП, то лучше использовать дорогую грунтовку, так как цементные смеси очень сильно впитывают жидкости.

Часто спрашивают, можно ли укладывать плавающие полы на старый линолеум? Да, можно установить, желательно после укладки подложки.Плюсов от такой укладки еще больше. Это лучшая звукоизоляция и выравнивание поверхности, за счет того, что в некоторых местах, где есть сростки бетона, это реле можно срезать. Тут главное не переборщить. На мягкий линолеум лучше не раскатывать толстый подстилающий материал. Иногда заказчики просят уложить плавающий пол на линолеум без подстилки, и это допускается. Но если релин твердый, уложенное сверху сырье может лопнуть.

Инструкции по укладке ламината


Выбор раскладки ламината

Непосредственно перед укладкой ламината своими руками желательно измерить помещение, длину плиты и выбрать раскладку. Для лучшего понимания вы можете нарисовать схему в приложении на своем компьютере и распечатать ее.

Существует несколько различных схем укладки ламината:
  • В ½ части доски. Настил начинают сплошным блоком, а в конце отпиленный остаток (если он больше половины) переносят на второй ряд, измеряют и отпиливают ровно половину первой ламели первого ряда ламината.Оставшийся участок менее ½ доски можно выкинуть при такой раскладке. Этот вид укладки пола более затратен в плане материала и занимает больше времени. Интересно смотрится на скошенном ламинате.
  • Монтаж в 1/3 доски производится так же, как и в 1/2 с той лишь разницей, что ламель делится на 3 равные части.
  • Укладка ламината в хаотичном порядке для меня наиболее привлекательна, так как создает ощущение естественной натуральности пола.Так быстрее и в настиле и отходов материала при работе остается гораздо меньше.

Сборка первого ряда ламината

В ламинате замки сконструированы таким образом (за некоторыми исключениями), что сборка происходит слева направо. Укладка обычно идет в сторону света. Половая доска укладывается гребенкой к стене, паз остается доступным. Проложили строчку, последнюю планку отмеряют и вырезают со швом примерно в 1 см от стены, а остаток, если он составляет не менее 30 см, переносят в начало следующего ряда.После этого между стеновой перегородкой и ламинатом в местах стыков плашек подкладывают распорные клинья с зазором от стены 5-15 мм, но так, чтобы они перекрывали напольный плинтус (толщина пластикового плинтуса около 2 см, мдф от 15 мм). Клинья нужны для того, чтобы во время врезки и утрамбовки последующих рядов плашки не смещались и не образовывались щели на стыках.

Укладка последнего ряда

Последний ряд монтируется, как и все предыдущие, только измеряется расстояние от предпоследнего ряда до стены с учетом расстояния около 1 см, и размер переносится на отпиленную пластину.Последнюю линию начинают молотком и отделочной скобой из металла.

Установленная дверная коробка подрезается снизу мелкозубчатой ​​ножовкой или электропилой на толщину плашки и подложки. Напольное покрытие устанавливается под короб. Это делается для того, чтобы не было зазоров между стойкой дверного косяка и укладываемым полом. Второе: панели не должны ни во что упираться, иначе пол может возвышаться посреди комнаты.Это частая причина проблем, из-за которых ламинат рвется и поднимается. Однако в дверных проемах, где установлена ​​обшивка, сборная панель пола распиливается несколько ближе к стене. Желаемое расстояние составляет около 5 мм. Но тут нужно учитывать площадь помещения и толщину обшивки, чтобы она перекрывала расширительный зазор.

Производители полов пишут в инструкции, что необходимо соблюдать зазор от труб отопления от 10-15 мм.Это зависит от размеров укладываемого помещения, если помещение небольшое, то расстояние можно сделать меньше. Отверстие просверливается электролобзиком или сверлом и шуруповертом.

Какой запас ламината взять

При любом виде резки сырья есть расходуемая деталь, которую нельзя использовать в дальнейшем. Поэтому для прямого настила ламината необходимо брать наценку в размере 5% на площадь; при диагональном монтаже и способе монтажа в ½ части доски требуется взять излишек около 10%.Следует иметь в виду, что в упаковках может быть бракованный материал. Расход зависит от площади, формы помещения и типа укладки пола. Если вы не очень уверены в собственных силах, возьмите немного больше; не забудьте сохранить чеки, оставшуюся невскрытую упаковку можно вернуть.

Лучше выбирать фирму-производителя российского или немецко-бельгийского производства, предварительно изучив отзывы о понравившемся товаре. Замки европейских и российских производителей удобнее по конструкции, чем замки китайских заводов и стелить пол намного легче.Хранить ящики перед укладкой необходимо в лежачем положении в течение 48 часов. Хранение возможно в течение 24 часов при небольших площадях пола и при условии отсутствия мебели. Пачки необходимо держать в горизонтальном положении, несоблюдение правила приводит к быстрому провисанию плашек ламината и они искривляются, что затрудняет штабелирование. А после укладки пол будет неплотно сцепляться с основанием, образуя пустоты.

Выбор подложки для вашего ламината

Подложка рулонная и листовая, синтетические и натуральные компоненты.Для удобства удобнее работать с вагонкой рулонного типа, так как лист нужно проклеить скотчем, чтобы он не рассыпался. По техническим характеристикам синтетическая подложка для звуко- и шумоизоляции немного уступает натуральным материалам. Советую брать толщину 3 мм, помогает сгладить некоторые неровности на основании. Поверхность бетонного пола означает синтетическую основу для пола. На фанерную основу или из других древесных композитов берется пробковая или хвойная подстилка.

Рекомендую внимательно изучить инструкцию по установке. Эти напоминания включены в упаковку с панелями. Стоит смотреть на тип замков и следовать инструкции по соединению рядов планок для укладки между собой, так как при сборке пола используются разные типы замков. При нанесении схемы перекрытия одного типа блокировки на пол с другим способом сборки замки могут быть нарушены и дальнейшая нормальная эксплуатация будет невозможна.

Хочу отметить, что иногда мы приезжаем на объект, где заказчики не освоили укладку ламината своими руками. Иногда исправляем ситуацию после поделок малоквалифицированных мастеров или разнорабочих. Обычно камнем преткновения является второй ряд, распил материала сделан со сколами, расстояние до стены большое (плинтус не перекрывает зазор), зазор по торцам панелей не выполняется . Я попытался описать, как избежать этих недостатков при самостоятельной укладке ламината.

Пошаговая инструкция по укладке ламината — видео

Если при укладке ламината приходится огибать трубу отопления или водопровода, то нужно сделать шаблон доски ламината из картона или ватмана и прикрепить на место. Аккуратно подрезав шаблон доски, можно точно стыковать трубу и доску ламината. Затем, еще раз проверив правильность вырезания шаблона, необходимо вырезать точное соответствие шаблону на настоящей ламинатной доске с помощью лобзика или/и ножовки, закругляя ровные линии рашпилем или круглым напильником.Но все же необходимо будет оставить небольшой зазор в 2-3 мм, затем прикрыв это место декоративной накладкой. После укладки обрезных досок ламинат продолжают укладывать в обычном порядке.

Естественно, ламинат — это не линолеум и человек, укладывающий очень дорогое покрытие, хочет сделать все красиво, как говорится для души!

Если труба близко или недалеко от стены, то думаю понятно, что нужно сделать шаблон из картона, максимально подогнать, перенести на ламинированную доску, вырезать, уложить вниз, а незначительный дефект закрыть декоративным кольцом!

Но это и понятно, тут, как говорится, все понятно, но если труба на значительном расстоянии от стены, что резать длинную дыру, то возиться с кусками — короче, Бог знает что!

Нет!, в этом случае вам придется испортить одну из планок ламината, срезав с нее боковой замок на необходимом расстоянии от стены, а возможно у вас уже есть остатки такого размера — вам нужно будет вырезать отверстия из двух половинок так, чтобы замки смыкались, образуя идеальный изгиб вокруг трубы – конечно, сначала нужно сделать шаблон, а потом резать ламинат.

Выглядит так, смотрите фото, после стыковки закрывается декоративными кольцами.

Когда мы укладываем ламинат в доме, мы можем столкнуться с такими препятствиями, как трубы. Как их обойти? Когда мы дойдем до труб, мы должны измерить, где прорезать отверстия в ламинате. Лучше всего взять лист бумаги, поместить его на место и отметить предполагаемые отверстия. Затем переносим этот шаблон на ламинат и рисуем круг. Теперь можно вырезать дрелью перо нужного диаметра.
Затем ножовкой по металлу распиливаем ламинат по центру вырезанного круга. Теперь можно укладывать ламинат, как показано на рисунке.

Как объехать препятствия на местности .

Обводные трубы отопления из ламината

В интернете часто встречается красивый способ обхода труб отопления. Опыт наших специалистов по укладке ламината позволит подобрать наиболее элегантный способ обхода препятствий любой сложности (углы, трубы).

Один из них, когда трубы как бы взяты на склад:

  • Укладка ламината осуществляется до тех пор, пока следующий ряд не будет перекрыт трубой.
  • С помощью рулетки, уголка и других удобных инструментов измеряется расположение труб — расстояние от центра труб до уложенного листа ламината и от центра до стены
  • Диаметр труб определяется
  • На запланированной доске ламината отмечают полученные значения — чертят окружности труб с учетом необходимого зазора от стены и самих труб (диаметр больше на 1 см)
  • Разрез делается по прямой линии через ламинированную плиту
  • Короткая часть заводится за трубы (от стены), после чего укладывается длинная часть ламината

Еще более красивым решением является вариант, когда вместо сквозного соединения короткой и длинной частей используется торцевой замок.Те. вся разметка и просверленные отверстия под трубу сделаны на стыке досок ламината (как на фото выше)

На практике этот вариант встречается крайне редко. Трубы обычно располагаются очень близко к стенам.

Проще сделать овальный вырез под трубу с учетом необходимого зазора и, если очень хочется, из оставшегося куска сделать обратную часть. Но это необязательно – наличие зазора и установка плинтуса вдоль стены приводит к необходимости декоративного вмешательства (цветной герметик или специальные накладки).

Лучше сначала разметить на картоне, несколько раз проверить, а потом перенести на ламинированную доску и отпилить. Поскольку радиус овала будет небольшим, лобзик нужно переносить очень медленно и прикладывать значительные усилия для поворота. Обычно полотно начинает «гореть» — может появиться дым, полотно покрывается копотью. Но так и не удалось довести его до пламени)). Для большего удобства сначала нужно вырезать одну сторону овала, затем другую.

Зазор между трубой и ламинатом (или между трубой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства.

Ламинат для обхода углов

Если угол найден по ходу движения, т.е. уступ справа по ходу движения, то большой трудности нет. Доберитесь до уголка, измерьте геометрию выступа на всей доске: длину до выступа, глубину выступа, добавьте зазор, перепроверьте и отпилите несколько раз.

Сложнее, когда угол левее по ходу движения и влияет на геометрию нескольких досок (т.е. длинный пирс). В этом случае можно прогадать с глубиной пропила досок, т.к. нет азимута. В этом случае необходимо сделать ложный ряд.

К уложенному ряду прибавляем либо всю доску, либо самый длинный кусок доски (если всю доску нельзя использовать из-за ограниченной ширины). К ней прикрепляем несколько досок — фальшряд в крайнее левое положение.Выровняйте все края, защелкните все замки. Отмеряем получившиеся ниши и переносим их на заготовки, несколько раз проверяем (размеры, расположение замков) и отпиливаем. Затем разбираем фальшряд и монтируем выпиленные заготовки.

Эта работа усложняется тем, что замки придется соединять не слева направо, а наоборот.

Обход дверной коробки и мебели

Существует два способа сопряжения напольного покрытия с дверными коробками: подгонка под геометрию покрытия или вырезание коробки … У обоих методов есть свои плюсы и минусы. Срез коробки — красивый вариант — зазоров нет. Но элемент дверной коробки более статичен, чем напольное покрытие. Например, сначала укладывали паркетную доску (высота 12-15 мм), царапали, намокали, трескались. Было принято решение заменить его на ламинат (высота 8 мм) того же цвета. И коробка уже подпилена — будет зазор 8 мм. Или нужно быстро разобрать пол при затоплении – при варианте досок, заведенных под короб, это не всегда просто сделать.

Второй минус это сложность и стоимость коробки. Цены на межкомнатные двери могут варьироваться от 1500 до 100 000 рублей (и более). Пиление дверной коробки на дорогой двери – дело крайне неприятное. В этом положении (сгибание полотна ножовки, прижатие к полу) возможно искривление реза или стружки шпона.

Подгонка геометрии напольного покрытия под форму короба не имеет вышеперечисленных недостатков, но требует декоративной маскировки деформационного зазора.Обычно это делается цветными герметиками.

Если выбран первый способ , нужно взять ножовку с мелким зубом, отметить небольшим кусочком покрытия высоту пропила (+ подложка, доска и 1-3 мм запаса) и очень аккуратно выпилить. Если есть возможность снять наличники, то лучше это сделать, так будет удобнее. Если нет, работа усложнится. Не забывайте, что за ними находится бетонная стена, о которую можно испортить ножовку. Необходим запас в 1-3 мм, чтобы коробка не прижималась к ламинату.

Далее доска измеряется и вырезается. Геометрия реза должна быть такой, чтобы после укладки все края уходили под коробку на 5-10 мм, но не упирались в препятствие. Для удобства желательна минимально допустимая длина доски – равная ширине доски.

Как только доска ламината нужной геометрии изготовлена, она защелкивается по длинной стороне (в продольный замок), а затем аккуратно постукивая через подбивочную колодку (или через кусок доски с обратным замком) сдвигается под дверной коробкой.В этой операции важны медленность и сила трения продольных замков (чем длиннее доска, тем труднее сместить ее по продольному замку).

Если выбран второй способ , необходимо использовать картон. На него наносится геометрия коробки, делается необходимый вырез, проверяется и только потом переносится на заготовку. Отметить линию порога лучше плоским инструментом, который помещается между косяками дверной коробки.

Зазор между дверной коробкой и ламинатом (или между коробкой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства.

Укладка ламината в дверной проем в сложном варианте

Самый сложный вариант обхода дверной коробки, когда направление укладки ламината или паркетной доски параллельно дверному проему, а ламинат необходимо подвести под дверную коробку.

  • Стык досок следует делать близко к середине проема.Если предпоследний ряд этого не позволяет, то соблюдайте разбивку, но присоединяйтесь в дверном проеме
  • Каким бы ни был длинный ряд и где бы ни был дверной проем (края стены или середина), его нужно будет укладывать от дверного проема.
  • Отпилите небольшую дощечку (шириной 10-15 см) так, чтобы ее можно было вставить в замок предпоследнего уложенного ряда и чтобы между ней и стеной оставался 1 см.
  • Удалите клинья со всех сторон уложенного ламината или паркетной доски
  • Вставьте доску в предпоследний ряд и с одного края и сдвиньте все полотно маникюрным щипцом на 5-7 мм, затем сделайте это с другого края.
  • Подпилить дверную коробку с двух сторон (желательно это сделать перед укладкой последних 2-3 рядов)

  • Отмерьте и отрежьте доску (с любой частью замка посередине — левая или правая часть конструкции). Геометрия распила ламината или паркетной доски должна быть такой, чтобы зазоры закрывались коробкой и наличником, но доска никогда не упиралась в стену или коробку.
  • Вставить заготовку в замок и осторожно постучать до крайнего положения, т.е.е. 5-7 мм от нормального положения. Если нужно изменить геометрию, сделайте это.
  • Отмерьте и отрежьте следующую деталь. Его геометрия должна быть такой, чтобы он входил в короткий замок заложенной заготовки и входил в оставшийся проем между дверной коробкой. Все щели, в конце концов, также необходимо закрыть дверной коробкой и наличником.
  • Вставьте заготовку на место. Должна получиться следующая ситуация – все полотно смещено от дверного проема на 5-7 мм., Одна доска заводится под дверную коробку до упора в стену, другая укладывается во все замки, но не под дверную коробку

Ламинат

смог быстро завоевать рынок напольных покрытий благодаря отличным эксплуатационным характеристикам и внешнему виду. Такое напольное покрытие можно встретить во многих общественных местах, частных загородных домах и квартирах. Неоспоримым преимуществом ламината является простота его укладки. Сам процесс не представляет особой сложности, и все работы можно выполнить самостоятельно.Главное знать, как правильно укладывать ламинат и уметь обращаться с инструментом.

Как укладывать ламинат: видеоурок

Подготовительные работы

В процессе укладки ламината необходимо соблюдать определенный температурно-влажностный режим.

Предварительно необходимо провести ряд подготовительных работ и ознакомиться с технологическими требованиями данного напольного покрытия. Первое, что нужно сделать, это выровнять основание под ламинат.Независимо от его типа – бетонное или деревянное, основание должно быть абсолютно ровным и прочным. Допустимая шероховатость поверхности 2 мм на 1 м. Второе, что вы должны знать, это то, что ламинат очень чувствителен к уровню влажности и температуры. А перед укладкой ламинату необходимо дать ему привыкнуть к микроклимату помещения, в котором температура должна быть в пределах от +15°С до +30°С и влажность от 40% до 70%. Ванная, туалет или другие помещения с повышенным уровнем влажности не подходят для укладки ламината.Третий важный момент – наличие слоя гидроизоляционной пленки и слоя вспененного полиэтилена, пробки или полистирола.

Для крепления ламината категорически запрещается использовать гвозди, шурупы и клей.

У многих возникает вопрос: как правильно класть ламинат, можно ли использовать такие крепления, как гвозди, саморезы или использовать клей для надежной фиксации покрытия? Ответ — нет, вы не можете. Укладка ламината производится бесклеевым способом. Панели ламината изготавливаются с соединением «шип-паз».Единственным исключением является возможность нанесения клея при его нанесении в паз ламинированной панели. Но в этом случае при необходимости ремонта или замены одной или нескольких панелей ламината придется заменить практически весь пол. Относительно гвоздей и шурупов отрицательный ответ продиктован тем, что при таком способе крепления повреждается внешнее защитное пластиковое покрытие, через которое будет проникать влага, а сама панель ламината может треснуть.

Еще один важный момент, который необходимо учитывать перед укладкой ламината своими руками – это наличие «теплого пола».Если вы планируете укладывать ламинат, вам необходимо убедиться, что система теплого пола использует для обогрева воду, а не электричество. Все дело в том, что он очень быстро нагревает поверхность, что негативно сказывается на замковом соединении панелей.

Инструкции по укладке ламината

Для выполнения всех работ вам понадобится следующий инструмент :

  • Электролобзик или ручная пила;
  • карандаш, угольник и линейка;
  • перфоратор
  • ;
  • строительный нож, молоток, струбцина и деревянный брусок.

Для укладки ламината вам понадобятся эти инструменты.

Из материалов потребуется:

  • полиэтиленовая пленка для гидроизоляции и клейкая лента;
  • пробка, вспененный полиэтилен или полистирол для подложки;
  • ламинат
  • ;
  • плинтус и крепление к нему;
  • Клей
  • для швов, если мы планируем проклеивать стыки ламината.

Важно! Приобретая ламинат, следует убедиться в целостности упаковки.При монтаже каждую панель следует тщательно осматривать на наличие сколов, трещин и других повреждений.

Непосредственно перед укладкой ламината покрыть поверхность слоем гидроизоляции. Чаще всего для этих целей используется полиэтиленовая пленка, но вы можете выбрать любой другой тонкий гидроизоляционный пленочный материал. Расстилаем полотна пленки по всей площади комнаты с нахлестом 20 см на стены. Полотна пускаем внахлест 10-15 см и приклеиваем скотчем.Поверх слоя пленки укладываем подложку. Если в качестве подложки используем вспененный полиэтилен, то его укладывают так же, как и пленку. Накладываем полотна внахлест и склеиваем их между собой. Если используем пенопласт, то маты укладываем «вразброс», а стыки проклеиваем скотчем. Пробковая подложка настилается так же, как и полиэтилен, но полотна стыкуются встык и склеиваются скотчем.

Как правильно укладывать подложку под ламинат: схема

Теперь, когда у вас есть прочная основа и подложка, можно приступать к укладке.Начинать можно с любого удобного угла, особых правил и рекомендаций здесь нет, и продолжать укладку слева направо. Единственное, что нужно учитывать, это направление света. Ряды ламината следует укладывать по линиям света. Таким образом, на стыках панелей не будут заметны тени. Следует отметить, что ламинат может расширяться или сжиматься в зависимости от уровня влажности и условий эксплуатации. Поэтому, чтобы поверхность оставалась ровной и не вздувалась, при укладке панелей оставляем между стеной и ламинатом зазор 8-10 мм.А чтобы сохранить его на протяжении всей установки, вставляем в зазор специальные колышки.

Важно! Прежде чем приступить к самим работам по укладке, следует рассчитать количество рядов ламината. Если последний ряд имеет ширину менее 5 см, вам придется обрезать первый и последний ряды, чтобы они были одинаковой ширины.

Работы по укладке ламината:

Соединяем панели первого ряда в замок с торца

  • все панели первого ряда укладываем шипом к стене, но для плотного прилегания необходимо предварительно выпилить шип электролобзиком;
  • по всей длине первого ряда и по краям устанавливаем распорные колышки толщиной 8-10 мм;
  • все панели первого ряда соединяем между собой в замок в конце, по узкой стороне.Для этого шип каждой следующей панели необходимо завести под небольшим углом в паз предыдущей, а затем прижать панель к полу;

Важно! Существует несколько вариантов замков для панелей ламината. Первый — это так называемый «щелчок», а второй — «замок». По сути, оба являются вариантами «языка». Отличие заключается в способе крепления панели. Панели с замком «щелчок» сначала соединяются под углом, а затем прижимаются к полу, после чего достигаются через блок молотком.А панели с замком «замком» сразу укладывают горизонтально и окончательно доводят молотком и бруском.

Вставляем панель второго ряда в паз панели первого ряда под углом и защелкиваем

  • Второй ряд панелей начинаем укладывать со смещением 25-30 см. Для этого отрежьте часть панели и приложите ее узким срезом к стене, затем возьмите всю панель и прикрепите ее к только что уложенной.Остальные панели укладываются так же, как и в первом ряду. Как только второй ряд будет набран до конца, перемещаем его на первый и соединяем продольные прядки между собой. Для окончательной фиксации дорабатываем блок молотком;

Для крепления второго ряда ламината прибить его молотком к первому

Важно! Для закрепления последней панели в ряду необходимо использовать зажим. Сами панели одного ряда должны быть подогнаны очень близко друг к другу, чтобы не было выступов и перекосов в местах стыков.

Последнюю панель в ряду фиксируем струбциной

  • аналогичным образом укладываем все оставшиеся ряды.

Когда ламинат полностью уложен, можно приступать к установке плинтусов. Для этого вынимаем распорные клинья, отрезаем выступающую часть подложки и гидроизоляции и фиксируем кляммеры к стене с помощью дюбелей. Крепим первый кляймер на расстоянии 15-20 см от угла, остальные с шагом 40-50 см.Теперь берем плинтус, ставим его на место и начинаем прижимать в местах закрепления кляймеров. В углы и стыки плинтуса ставим специальные заглушки.

Установка плинтуса поверх ламината

Следует отметить, что существует еще два способа укладки ламината. Подробно они показаны в следующем видео:

Как укладывать ламинат возле труб и дверей

Чаще всего возникает такая потребность если. Если в помещении есть стояк отопления, то вокруг труб придется укладывать ламинат.Это можно сделать следующим образом:

Технология резки ламинатных труб

Технология резки ламината под дверь

  • прикладываем панель к трубам и отмечаем места их соприкосновения;
  • затем измеряем расстояние от стены до центра труб и отмечаем на панели;
  • в полученном пересечении линий сверлим отверстия на 2-3 мм больше диаметра труб;
  • отрезал небольшую часть панели;
  • укладываем большую часть панели и закрепляем;
  • Промазываем конец отрезанного куска клеем, заводим за трубы и прикладываем к большей части панели;
  • , чтобы скрыть зазор между трубами и ламинатом, используем специальные заглушки.

В местах соприкосновения ламината с рамой дверного проема ламинат необходимо укладывать вровень с самой рамой. Поэтому, если дверная коробка уже установлена, придется взять специальную пилу и выпилить часть рамы коробки снизу. Высота выреза должна соответствовать толщине ламината. Затем необходимо обрезать панель ламината таким образом, чтобы она частично или полностью перекрывала порог и уходила под дверную коробку.Наконец, вы можете зафиксировать его зажимом. Чтобы выглядело красиво, и не было резких перепадов, следует использовать для порогов специальный фиксирующий элемент.

Ламинат легко и быстро укладывается. Соблюдение всех норм и рекомендаций позволит создать надежное и долговечное покрытие. А разнообразие расцветок и рисунков пригодится тем, кто хочет получить изысканное напольное покрытие за небольшие деньги.

Ламинат Глоссарий | Учебный центр BuildDirectУчебный центр

A  B  C  D  E  F  H  I  L  M  O  P  R  S  T  W 

А

топ

Класс по переменному току/Коэффициент истирания/Классификация истирания

Показатель истираемости – это показатель, описывающий истирание ламинированного напольного покрытия.Так называемый тест Табера дает эти цифры, которые относятся к классификации истирания в соответствии с новым евростандартом EN 13329. Это важная часть классификации характеристик ламинированного пола. Устойчивость к истиранию является одним из многих факторов, определяющих качество ламината.

Б

топ

Балансировочная фольга

Это слой под основанием, защищающий его от влаги и способствующий формоустойчивости.

Стойкость к отбеливанию

Описывает реакцию ламината на свет. «Нет. 6 по синей шкале» означает, что пол сохранит свою окраску даже при интенсивном воздействии солнечных лучей.

Укладка ламината

Ламинированное напольное покрытие состоит из трех слоев: 1. декоративная бумага + покрытие, 2. подложка, 3. балансирующая пленка. Декоративная бумага, оверлей и балансировочная пленка пропитаны специальными термореактивными смолами, которые прижимаются к основе под высоким давлением.

С

топ

Касторовый эффект стула

Это особенность напольных покрытий. Он проверяется путем перетаскивания нагруженных мягких роликов кресла по поверхности, измеряя любые повреждения после заданного времени в несколько тысяч движений.

Очистка и обслуживание

Закрытая поверхность ламината без пор обеспечивает беспроблемную уборку. Просто пропылесосьте, подметите или протрите – готово. Если вытираете, подметайте только влажной тряпкой.

Устойчивость к ожогам сигарет

Описывает поведение ламината при воздействии сигаретных ожогов, гарантируя стойкость к высоким температурам полностью отвержденной поверхности без пор, пропитанной смолой.Не будет видимых повреждений через сигаретный пепел и окурки.

Д

топ

Утилизация

Все остатки ламината от укладки можно выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Полы, полностью выведенные из эксплуатации, должны быть доставлены непосредственно на место захоронения отходов, где они будут гнить, поскольку они в основном состоят из дерева.

Декор/декоративный слой

Так называется внешний вид поверхности ламината.Мотив изготовлен методом фототехнической репродукции и напечатан методом ротационной печати на так называемой декоративной бумаге. Спектр декоров простирается от фотореалистичных репродукций текстуры дерева, скальных образований до керамических и фантазийных декоров. После того, как готовая и пропитанная декоративная бумага прижата к подложке вместе с накладкой, декоративная бумага плюс накладка называются декоративным слоем.

ДПЛ

Аббревиатура для ламината прямого давления, которая характеризует метод, при котором декоративный слой и балансирующая фольга прижимаются непосредственно к основе.

Е

топ

Кромочные зазоры

Расстояние до стены, которое необходимо соблюдать при укладке ламината. Так называемый эластичный шов гарантирует, что пол может сжиматься или растягиваться при изменении климата. Расстояние до стены должно быть не менее 8 мм, что также необходимо соблюдать, если речь идет о трубах отопления, дверных коробках, столбах и т. д.

Класс эмиссии

Термин, который очень часто используется в информации о продукте.E1 означает, что соблюдается установленный законом предел эмиссии формальдегида 0,1 ppm (= 0,12 мг/м3 воздуха).

Экологичность

Ламинат на 80% состоит из древесины. Он содержит формальдегид. Выбросы, однако, невелики и значительно ниже разрешенного законом предела в 0,1 ppm (= 1,2 мг/м3 воздуха), так называемого предела E1. Ламинат можно без проблем использовать даже в детских комнатах.

Евростандарт

Европейский стандарт ламината впервые перечисляет все критерии высококачественного ламината и все соответствующие тесты в систематическом и всеобъемлющем порядке.Очень важной частью является классификация характеристик, позволяющая потребителю оценить качественный продукт и определить свои собственные требования.

Ф

топ

Подогрев пола

Ламинированные напольные покрытия, согласно информации производителя, могут использоваться на черновых полах с водяным подогревом полов. Относительно небольшое прямое сопротивление повышает эффективность нагрева.

Х

топ

ХДФ

Аббревиатура для древесноволокнистой плиты высокой плотности, которая очень часто используется в качестве подложки для ламината из-за высокой плотности материала, что придает ему высокую прочность.

ХПЛ

Аббревиатура для ламината высокого давления. Это процедура, при которой декоративная бумага и оверлей спрессовываются вместе с особо прочной бумагой (= крафт-бумагой). Только на втором этапе этот лист слоя высокого давления будет прижат к подложке. Эти дополнительные крафт-бумаги внутри слоя делают ламинат чрезвычайно прочным.

я

топ

Ударопрочность

Информация о реакции ламината на удары любым твердым предметом.При испытании на поверхность роняют железный шарик.

Звук удара/звук шага

Ударный звук — это звук, возникающий при ходьбе по ламинату. Звук удара отличается от звука шагов, который создается в пространстве под ламинированным полом. Сила ударного звука указывается в соответствии со стандартом ударного звука EPLF® и измеряется в звуковых величинах. Эти звуковые значения абсолютны и линейны, сравнимы друг с другом и могут быть представлены на объективной шкале значений.

Класс воспламеняемости

Классификация горючести ламината. Производитель должен предоставить эти классификации. В информации о продукте часто публикуется классификация DIN 4102-B1, означающая «низкогорючий».

Установка

Ламинат в основном укладывается «плавающим» способом, что означает, что он не похож на ковер, приклеенный к основанию пола. Отдельные панели объединяются с помощью профилей с шипами и пазами.Пожалуйста, соблюдайте инструкции по укладке выбранного производителя.

л

топ

Ламинат

Сокращение для ламината (см. «наращивание»).

М

топ

МДФ

Аббревиатура для древесноволокнистой плиты средней плотности, которая часто используется для ламината и легче, чем древесноволокнистая плита высокой плотности (HDF).

О

топ

Накладка

Верхний слой ламинированного напольного покрытия (также называемый износостойким слоем), содержащий частицы корунда, придающий полу высокую степень прочности и защищающий нижний декор.

Р

топ

Класс производительности

Категория качества в соответствии с новым евростандартом EN 13329, который определяет область применения ламината. Это разделено на категории «домашнее» и «коммерческое», каждая из которых делится на умеренное, общее и интенсивное использование. Эти классификации объявляются с помощью специальных символов на упаковке продуктов. Какие продукты относятся к той или иной классификации, зависит от следующих критериев: сопротивление истиранию, ударопрочность, устойчивость к окрашиванию, устойчивость к ожогам от сигарет, эффект мебельной ножки, эффект стула на колесиках и набухание по толщине.

Сопротивление давлению

Информация о том, как поведет себя ламинат при установке на него мебели, высоких каблуков и т.п., что является критерием качества для некоторых производителей.

Р

топ

Ремонт

Сильно поврежденные элементы ламината могут быть заменены специалистами таким образом, чтобы не было видимых отличий от остальной части пола. Для ремонта небольших поврежденных участков имеются ремонтные наборы.

Устойчивость к окрашиванию

Объяснение того, как ламинат будет реагировать на предметы повседневной жизни, такие как продукты питания, напитки и т. д.Беспористые поверхности ламинированных напольных покрытий можно протирать в любое время и без каких-либо проблем.

С

топ

Устойчивость к царапинам

Позволяет понять, как поведет себя ламинат, если его поцарапать. Это очень важный критерий качества, полученный путем царапания пола инструментом с алмазным наконечником.

Плинтус

Плинтус – это отделка ламината по направлению к стене. Торговля предлагает большое разнообразие продуктов, подходящих к декору напольного покрытия, в том числе плинтусы различных цветов, которые позволяют потребителю достигать потрясающих визуальных эффектов.

Подложка

Средний слой ламината из ХДФ, МДФ или ДСП. На эту подложку напрессовывается декоративный слой вместе с накладкой (верхняя сторона) и балансирующей фольгой (нижняя).

Т

топ

Табер-тест

Классический метод проверки стойкости ламината к истиранию путем вращения образца под двумя колесами, покрытыми наждачной бумагой. Обороты, тип и смена наждачной бумаги четко регламентированы и определены.Количество оборотов до определенной точки, начальной точки (IP), приводит к показателю истирания. Различные цифры относятся к четко определенной классификации истирания.

Набухание по толщине

За некоторыми исключениями ламинат не следует укладывать во влажных помещениях, саунах или на открытом воздухе, так как его деревянные компоненты могут набухать под сильным воздействием воды и влаги.

Шип и канавка

Это профильная конструкция, фрезерованная по бокам панелей, позволяющая сталкивать панели друг с другом.Соединение шпунт-паз отвечает за устойчивую конструкцию пола и защищает пол от влаги.

Вт

топ

Шумоизоляция при ходьбе

Подложка, такая как вспененный полиэтилен, пенополиуретан, гофрокартон или пенопласт, снижает шум при ходьбе, особенно на «плавающем» ламинате.

Лучистое тепло под ламинатом на бетонной плите

Я изучал лучистое тепло в течение нескольких дней и обнаружил, что это исследование ставит больше вопросов, чем дает ответов.Проект представляет собой укладку ламината в цокольном этаже, и я хочу добавить полы с подогревом.

Первоначально я думал, что Pex (или типа Pex) можно установить поверх плиты, но меня беспокоят проблемы с высотой. Кажется, есть очень тонкий бренд Pexatherm, но он доступен только в Великобритании. Часть подвала имеет 7-футовые потолки из-за работы воздуховода, поэтому я не могу позволить себе потерять большую высоту. Есть ли какая-нибудь тонкая система Pex, доступная в США?

Другая проблема заключается в том, что этот дом был построен в 1971 году, и я почти уверен, что бетонная плита просто сидит на песчаной подушке, а не на камнях и изоляции.В таком случае, действительно ли лучистое тепло является жизнеспособным вариантом, или я просто буду нагревать в основном землю? Есть ли какой-либо барьер, который может препятствовать передаче тепла в плиту?

Я не против электрического, если это будет лучше. У меня электрический теплый пол в ванной наверху, но это совсем другая ситуация. Поскольку подвал — это большое пространство (около 1000 кв. футов), мои исследования привели меня к выводу, что горячая вода — лучший выбор. Я хочу сделать лучший выбор из того, с чем мне приходится работать.

Я не собираюсь копаться в бетонной плите, и я ограничен в росте, поэтому, с учетом этих параметров, есть ли какой-либо теплый пол, который будет работать в моем случае? (Подводя итог: проходной подвал, неизолированная бетонная плита, на полу ламинат, низкие потолки).

Спасибо за любую помощь, которую кто-либо может мне оказать. Я связался с профессионалами, но они на самом деле не обращают внимания на мои опасения по поводу того, что так много тепла уходит в землю впустую, они просто хотят сделать работу и заверить меня, что они делают сотни и все отлично.Тем не менее, мои исследования в Интернете говорят мне, что это реальные проблемы, требующие решения. Один установщик говорит, что может установить полдюймовые водопроводные трубы (он не сказал мне, какой марки), что звучит хорошо, но он пренебрежительно относится к тому, сколько тепла теряется впустую. Я также с подозрением отношусь к тому, насколько высокой «полудюймовой» трубой на самом деле окажется труба, когда все слои будут на месте.

Мысли, советы, предложения приветствуются и приветствуются!

Джоанна

Теплый пол Кеттеринг | Griffiths Air Conditioning & Electrical Contractors

 

Центральное напольное отопление — это самый простой способ обеспечить эффективное, равномерное и комфортное отопление любого помещения, большого или маленького, без холодных углов и холодных полов.Теплый пол означает отсутствие радиаторов и, следовательно, чистые стены с полезным пространством. Он обеспечивает больший комфорт в помещении из-за однородности температуры, а также из-за преимуществ тепла на уровне пола / ног. Полы могут быть покрыты широким спектром напольных покрытий, включая ковры, керамическую плитку, винил или дерево. Он требует минимального обслуживания, а гарантия Polypipe на все компоненты под полом составляет 50 лет.

Компания Griffiths является аккредитованной фирмой Polypipe по установке систем напольного отопления и предлагает полный спектр услуг по проектированию и установке систем.

Основные типы систем напольного отопления Polypipe:-

Система сплошного пола — в стяжку

Идеально подходит для новостроек/новых помещений .

Трубопроводы отопления укладываются в зубчатый лоток пола, который затем покрывается обычной сухой или жидкой стяжкой пола. Напольные лотки подвешивают трубы отопления, создавая большую площадь контакта стяжки пола с трубами отопления.

Компания Griffiths целенаправленно разрабатывает наши «твердые» напольные системы с нагревательными трубами диаметром 18 мм (вместо обычных 15 мм) с шагом 100 мм.Большая 18-миллиметровая труба обеспечивает большую площадь поверхности нагревательной трубы, что, в свою очередь, обеспечивает более быстрое время отклика; расстояние между трубами 100 мм обеспечивает равномерную температуру пола.

Система напольных покрытий Overlay — поверх существующих полов

Идеально подходит для переоборудования или деревянных первых этажей.

Маршрутизированные панели укладываются поверх существующих полов или оснований стяжек; затем в «канавки» укладывается труба отопления. Для легких напольных покрытий (например,(например, ламинат, винил или ковер) используется напольная панель из полистирола «Lite», а для более тяжелой отделки пола (например, плитка или твердая древесина) используется напольная панель из плотного древесноволокнистого картона.

Плитку, паркет или ламинат можно укладывать непосредственно на панели пола; для ковров/виниловых полов рекомендуется покрытие из фанеры толщиной 6 мм.

Напольная система «Распорная пластина»

Идеально подходит для подвесных или цокольных этажей

В системе используются прессованные алюминиевые «пластины», устанавливаемые между лагами пола, в которые укладываются трубы отопления.Требуется изоляция под распределительными пластинами, чтобы обеспечить отражение всей тепловой энергии вверх.

Обычный настил из ДСП укладывается на лаги пола.

Объяснение основных терминов для обогрева пола

«Контуры» — Термин, относящийся к змеевику трубы, установленному в полу, каждый контур соединен с центральным коллектором. В зависимости от размера помещения в одном помещении может потребоваться несколько контуров трубопроводов.

«Коллектор» — Коллектор — это центральная точка, к которой подключаются все контуры напольного отопления. Коллектор позволяет индивидуально регулировать циркуляцию нагретой воды по всему контуру, в свою очередь, индивидуальную регулировку температуры в помещении.

«Зоны» — Как правило, контуры трубопроводов под полом прокладываются для индивидуального обогрева помещений. Это позволяет отдельно регулировать температуру в отдельной комнате с помощью термостата. «Зоны» обогрева — это площадь/комната, контролируемая индивидуальным термостатом.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА

Компания Griffiths может заказать систему подогрева пола, максимально повышающую эффективность подключенного теплового насоса.

Мы проектируем наши системы напольного отопления с более крупной трубой диаметром 18 мм, уложенной с шагом 100 мм, с использованием красных зубчатых поддонов Polypipe для сплошного пола. Труба закручивается по спирали в центр комнаты, образуя схему трубопровода «поток, затем возврат».

Опыт показал, что 18-миллиметровая труба (с большей площадью поверхности), подвешенная в лотках пола, обеспечивает большую площадь контакта со стяжкой пола…В свою очередь более высокая тепловая мощность.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.