Обрешетка своими руками: размер реек. Как сделать декоративную обрешетку своими руками по пошаговой инструкции в беседке под углом? Обзор видов

Содержание

Деревянная решетка для беседки своими руками

Содержание статьи

Каждый стремится сделать беседку привлекательной внешне. Отличным украшением в данном случае служит решетка для беседки. Деревянная решетка для беседки своими руками выполняется довольно просто. Об этом и пойдет речь в данной статье.

Декоративная решетка для беседки служит не только в качестве красивого украшения, а также может являться основанием под вьющиеся растения.

Материалы

Изготовить декоративные деревянные решетки для беседки можно вполне экономным способом. Все материалы скорее всего у вас имеются. Даже если чего-то нет, вы можете легко приобрести это в садовом магазине по дешевой цене. После определения необходимых материалов останется только разобраться как сделать решетку для беседки.
Для изготовления вам понадобится:

  1. Бруски;
  2. Ножовка
  3. Саморезы
  4. Гвозди
  5. Планки
  6. Шлифовальная машинка
  7. Столярный клей
  8. Краска или лак для древесины

Небольшой совет.  Перед тем, как начинать изготавливать решетку, определитесь с размерами рамы, дизайном и формой решетки. Лучше всего сделать небольшой чертеж, с которым вы будете сверяться в ходе работы.

Способ № 1: шиповое соединение

Изготавливаем рамки

Для того, чтобы изготовить деревянную решетку, нужно сделать ее раму. Отлично подойдет брус сечением двадцать на сорок пять мм. Бруски обрезаем по параметрам участка беседки, который будем закрывать решеткой. Затем соединяем их одним из вариантов соединения планок основной рамки (на фото ниже)

Смотря на картинку, срезаем торцы брусков при помощи ножовки. После этого сбиваем их вместе гвоздями. По подобию делаем вторую раму.

Обрешетка

Обрешетка для беседки делается просто. У нас уже почти готовые рамы, осталось сделать фальц ( выборка на кромке доски в форме прямоугольника). Нам нужно по 4 деревянных рамки 10 на 20 мм на каждую раму (всего 8). Эти планки скрепляем при помощи гвоздей по краям сторон рамки.


Сделаем разметку на длинных сторонах рамы в том месте, где будут находиться планки решетки. Спиливаем концы планок под углом сорок пять градусов.

Теперь осталось только собрать решетку. Сложим получившиеся половины таким образом, чтобы планки рамок перекрещивались и скрепим их с помощью саморезов.

Рамы обязательно должны быть абсолютно одинаковыми, только так вы получите качественный результат.

Мы рассмотрели первый способ создания деревянной решетки. Этот способ является наиболее простым и популярным. Также декоративные решетки изготавливаются и другими способами. Рассмотрим их далее.

Способ № 2. Если нет инструментов для шипового соединения

Алгоритм создания обрешетки

На торцах деревянных брусков делаем маленькие выборки. Затем состыковываем их и прочно соединяем столярным клеем. Также следует укрепить углы при помощи саморезов (вогнать в каждый угол один саморез).
Изготавливаем две одинаковые деревянные рамы.

Затем присоединяем рейки к боку каждого бруса. Теперь у вас есть фальц.

Заполнение

Теперь для того, чтобы получилась качественная деревянная решетка для беседки своими руками, необходимо заняться ее заполнением. Для этого нужно сделать такие же рейки, какие используются в фальце. Рейки размещаются по диагонали на равном расстоянии друг от друга.

Сборка

Приступим к сборке решетки. Сложим две рамы так, чтобы рейки перекрещивались, и скрепим их с помощью саморезов. При этом, рамы можно немного острогать для лучшей стыковки.

Также стоит поместить между рамами противомоскитную сетку. Это поможет вам избежать огромного скопления насекомых в беседке и надежно защитит от укусов.

Обработка решеток

Для придания дереву лучшего вида, а также для большего срока службы дерева, его следует обработать краской или лаком. Обычно лак наносят в несколько слоев. Лучше обрабатывать до сборки решетки.
Вот один из примеров того, как сделать готовую решетку для беседки.  

А вот вариант готовой решетки на беседке.

Способ № 3: «В потай»

При применении этого способа, нужно не накладывать рейки друг на друга, а утапливать одну в другую. Для этого необходимо на каждом элементе профрезеровать или выпилить пазы в половину толщины рейки в глубину и с шириной, равной ширине рейки. Далее вставляем одну планку в другую. Это создаст эффект целого полотна, с котором вырезаны ромбы или квадраты. Такое изделие будет выглядеть более уникальным и ажурным.

Если вам требуется изготовить более прочные и массивные деревянные решетки для беседки своими руками, то вам следует брать рейку и брусок более большой толщины. Можно изготовить решетку, как указано выше или же применить иной метод. Заключается он в изготовлении одной рамы, а не двух. В этой раме пропиливаются выемки под планки необходимого размера, равного толщине деталей. Далее нужно закрепить планки в отверстиях саморезами или клеем.

Плюс этого метода состоит в том, что вам не придется изготавливать вторую раму. Да и выглядеть такая решетка будет гораздо уникальнее.

Установка решетки

Во всех случаях вам нужно будет в самом конце самостоятельно установить решетку на подготовленное для нее место. При установке нужно обязательно выравнять изделие относительно несущих стен, используя при этом молоток. Подбивать нужно до тех пор, пока края не сравняются с лицевой стороной вертикальных столбов. После того, как вы выровняете решетку, можно будет приступать к креплению изделия. Нужно прикрепить боковые бруски к несущим балкам с помощью саморезов. Крепежные детали следует утопить внутрь древесины, после чего замазать шпаклевкой.

Украшение решетки

Для придания деревянной решетке более презентабельного вида, можно использовать различные декорации. Вьюнковое растение отлично впишется в интерьер дачного участка, но не забывайте, что за таким растением тоже нужен уход. Необходимо периодически подстригать растение секатором, а также примерно раз в неделю поливать необходимым количеством воды. К таким растениям относят плетистую розу, девичий виноград, актинидию и другие.

Также можно покрасить решетку в цвет, который будет сочетаться с цветом растения. Это придаст особый контраст и стиль вашей беседке.

Добавим оригинальности

Теперь давайте рассмотрим более сложный вариант того, как изготавливаются деревянные решетки для беседки своими руками. Основное отличие более сложных конструкций заключается в их рисунке. К примеру, ромб может быть двойным или тройным. Также решетки сочетают с различными фигурными и резными элементами.

Можно создать практически любую форму решетки, гармонично украсив ее на свой вкус. На фото представлены различные варианты оформления решеток.

Можно пойти еще дальше и изготовить решетку из срезанных веток деревьев. Такая решетка уж точно не оставит никого равнодушным, привлечет всеобщее внимание. Начать изготовление следует с рамы из толстых веток. Эти ветки нужно соединить саморезами. Затем пространство внутри рамы необходимо заполнить более тонкими ветками, располагая их как вашей душе угодно.

Прикрепить ветки к раме можно как при помощи тугой проволоки, так и с помощью саморезов.

Форма решетки для беседки

Самая распространенная форма решетки — квадрат или прямоугольник. И это вполне логично и удобно. Но если вы хотите придать беседке уникальный вид, можете выполнить верх решетки изломанным или выгнутым. Реечный карниз отлично смотрится в форме арки. Можно выбрать любую другую форму, все зависит исключительно от вашей фантазии.

Деревянная решетка для беседки своими руками существенно сэкономит ваши средства и прекрасно впишется в интерьер дачного участка. К тому же, как мы выяснили, изготовить ее совсем не трудно. При помощи деревянных решеток, вы сделаете свой участок необычным и стильным. Это значительно улучшит внешний вид огорода и покажет вас истинным садоводом.

Похожие статьи

Как сделать обрешетку под металлочерепицу правильно?

Обрешётка — конструкция, которая служит основой для укладки металлочерепицы, монтируется из досок одинакового размера. Все виды строительных работ, в том числе и процесс устройства обрешетки, имеют ряд особенностей, с которыми необходимо ознакомиться, чтобы смонтировать надежную кровлю.

Устройство обрешетки под металлочерепицу

Укладываемая под металлочерепицу обрешетка разделяются на два типа: сплошная и решетчатая.

На выбор типа обрешетки влияет волна профиля. Если укладывается сплошной каркас под черепицу, доски монтируются почти вплотную, с расстоянием всего 10 мм, чтобы обеспечить необходимое вентилирование.

Второй вид — решетчатый настил. Из досок сбивается решетчатая конструкция. Этот настил сокращает расход материалов, уменьшает вес конструкции.

Виды обрешетки под металлочерепицу

Монтаж обрешетки крыши под металлочерепицу

Для монтажа применяют гвозди 3-3.5 мм, длина которых в два раза превышает толщину обрешеточных досок. Каждая фиксируется парами гвоздей по краям, максимально приближенно к оси стропил.

Важно очень точно смонтировать ряд досок у карниза, потому что по нему будут равняться все остальные, он должен быть закреплен очень надежно. Шаг между первых двух деревянных реек делают меньше остальных.

Перед тем как монтировать первые две доски, для уточнения правильности расчетов расстояния, можно наживить два обрезка на контробрешетку. Сверху кладется профильный лист, после, опытным путем определяется необходимый выступ металлочерепицы.

Нужно помнить, что установка обрешетки под металлочерепицу осуществляется только после гидроизоляции.

Если не исключен такой вариант, что вентиляция будет недостаточной, при установке обрешетки рекомендовано применять гидроизоляцию под металлочерепицу, во избежание скопления конденсата снизу кровельных листов. Гидроизоляционный материал поглотит влагу со стороны теплоизоляционного слоя и предотвратит накопление влаги, вызванное атмосферными колебаниями.

Выбор материала

Обычно в качестве материала для каркаса используются пиломатериалы сосны, ели, пихты. При отсутствии хвойных пород используются лиственные. Самым подходящим материалом является сосна.

При хорошей прочности и твердости, сосновая доска неплохо обрабатывается, она приемлема по цене.

Важно, чтобы пиломатериалы были хорошо высушены, без гнили и насекомых.Обратите внимание, чтобы толщина была одинаковой. Доска, если она плохо или неправильно высушенная со временем перекосится, закручиваясь в винт, а вам это не нужно.

Доска для обрешетки под металлочерепицу, применимые для каркаса, разнятся по размерам.

Для простых архитектурных конструкций крыш используются доски 25х100. Для монтажа черепицы с основанием из толстой оцинковки и замысловатых конфигураций укладываются доски 32х100. Для конструкций с большим шагом стропил применяется брус, размерами 50х50, 40х60 мм.

Расчет обрешетки под металлочерепицу

Для того, чтобы произвести калькуляцию материала, который уйдет на обрешетку, нужно уточнить размер ската, произвести расчет шага.

Не забудьте, при монтаже конька металлочерепицы, у карниза монтируется две доски, для обеспечения необходимой прочности кровельного настила.

Усилить потребуется места соединений с печными трубами, слуховым окном, вентиляционными коробами.

При соблюдении всех условий расчета к получившемуся результату обязательно добавляется еще 10%. Это связано с тем, что при монтаже пиломатериал подрезается до нужных размеров, его часть пускается в отходы.

Инструменты

От полноты набора инструментария, зависит ход и удобство выполнения работы. Поэтому возьмите на заметку, какие приспособления вам пригодятся для монтажа обрешетки:

  • Рулетка
  • Уровень
  • Молоток
  • Ножовка
  • Шуруповерт (можно пользоваться дрелью)
  • Болгарка
  • Карандаш для отметок

Желательно обзавестись красящим шнуром (отбивкой), инструмент для нанесения равных отрезков — «лошадка». Заготовленный заранее шаблон облегчит нанесение разметки.

Размер обрешетки под металлочерепицу

Важные параметры обрешетки — шаг и размер материала. При выборе шага определяются по длине волн черепицы, в зависимости от вида профиля, который используется.

Наиболее прочное место профиля внизу волны, поэтому крепление к обрешетке происходит в этом месте.

Производители выпускают профили с разными волнами, это обуславливает шаг несущей системы. При устройстве несложных легких конструкций небольшой высоты, когда берется лист толщиной около 0.4 мм и обрешеточная доска 25×100 мм, стропильный шаг делается от 0.6 до 0.9 м. Также и в сложных конструкциях с листом 0.5 мм. Материал обрешетки монтируют с большим стропильным шагом, более метра, но достаточно редко.

Размер шага обрешетки в зависимости от вида металлочерепицы

Места примыканий

Участки кровли на стыках с элементами здания: трубами, стенами частями фасада называются — примыканиями. Они наиболее опасны из-за вероятности протечек, поэтому в подобных местах должна обеспечиваться максимальная герметичность.

Когда возводится кирпичное строение, делается козырек из кирпича или оставляют выемку, в которую можно заводить кровельное покрытие для улучшения защиты от осадков.

Как крепить элементы кровли к обрешетке

Листы кровли, если это двускатная крыша начинают крепить с торца, если выбрана шатровая конструкция, то от наивысшей точки ската в обе стороны. Замки волн каждого листа черепицы накрываются следующим листом.

Металлочерепица крепится при помощи кровельных шурупов. Применение электродрели с соответствующей насадкой многократно ускорит вашу работу. Саморезы, оснащенные уплотнительной шайбой, вкручиваются в волновой прогиб, перпендикулярно к листам. Для надежности ставится 8 шурупов на 1 кв.м.

В местах перехлеста (заход 250 мм) листы устанавливают по поперечному рисунку, закрепляют, как сказано выше. Крепление в нахлестах делается в каждой второй волне под поперечным рисунком. Передвигаться по профилям нужно осторожно, наступая только на обрешетку или волновые прогибы.

При выполнении кровельных работ уплотнительные ленты ставят под коньком, а также на стыках. При монтаже с использованием гидроизоляционного материала, можно обойтись без ленты, за исключением ее использования во внутренних стыках.

Если в конструкции присутствуют сквозные отверстия и к ним предусматривается крепление тяжелых элементов, например, вентиляционных труб, необходимо учитывать это при монтаже обрешетки.

Схема крепления металлочерепицыОписанное выше крепление распространяется на все виды металлочерепицы, если иное не предусмотрено инструкцией. Металлочерепица Кантри не исключение. Однако, при ее укладке лучше ознакомиться с инструкцией по монтажу.

Финская металлочерепица Рукки на сегодняшний день является лидером рынка, пользуется популярностью во всем мире. Имеет около 10 профилей, к каждому из которых приложена соответствующая инструкция, что упрощает монтаж. В этой статье перечислены преимущества металлочерепица Рукки, а также указана приблизительная ее стоимость.

Советы от мастера

Несколько полезных советов:

  • Перед работой с материалом обрешетки, его нужно обработать антисептиком, для обеспечения долгой службы
  • Выбирайте рейки одинаковой толщины, чтобы черепица впоследствии ложилась на них ровно, не берите низкосортную, необрезанную древесину
  • Металлочерепица не устанавливаться, подобной шиферу с любой стороны, у листов есть верх и низ
  • Для работы с древесиной применяйте только оцинкованные гвозди

Монтировать обрешетку можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов.

Качественно выполненная работа по настилу кровли — гарантия того, что крыша прослужит долгие годы. Дом — дорогой островок уюта, в котором хозяева должны чувствовать себя защищенными от снега и дождя. Когда есть «крыша» над головой, выполненная по всем технологическим канонам капризы природы не страшны.

Видео о создании обрешетки под металлочерепицу с правильным креплением последней

Советы по созданию обрешетки, а также о креплении металлочерепицы на нее, можете узнать просмотрев видео ниже.

Обрешетка под сайдинг своими руками: технология советы

Монтаж сайдинга требует от мастера выполнения специальных подготовительных работ. Кроме элементарного приведения в порядок рабочей поверхности для установки панелей требуется и создание несущего каркаса. Это обрешетка, которая позволит оформить поверхность стен качественно и на долгий срок.

В некоторых случаях можно обойтись без такой конструкции – например, если планируется отделка пеноблочных стен. Но и здесь наличие обрешетки себя оправдывает с точки зрения обеспечения теплоизоляции. Поэтому вывод о целесообразности устройства этого каркаса очевиден – она необходима.

Чтобы самостоятельный монтаж в полной мере отвечал технологическим запросам, стоит вооружиться инструкцией, в соответствии с которой выполняется обрешетка под сайдинг своими руками без помощи специалистов. На практике, особых трудностей этот процесс не вызывает, поэтому при условии четкого следования предписаниям с этой задачей может справиться даже человек без опыта в строительстве.

Этап 1: выбор материала

Обрешетку можно выполнить из древесины или металла – соответственно, используется профилированный брус или стальной профиль. Если делается расчет на долговечность и высокое качество монтажа, то лучше предпочесть металл. Его установка проще, а готовая конструкция будет функциональнее.

Древесину выгоднее использовать в домах средней ценовой категории. Это дешевое решение, которое также обеспечит надежность установки сайдинга. Но для получения такого результата материал изначально должен быть проверен на дефекты, после чего подвергнут антисептической обработке.

Вернуться к содержанию

Этап 2: подготовка поверхности

К рабочим операциям можно приступать, когда поверхность стены будет полностью освобождена от выступающих конструкционных элементов. Это могут быть водостоки, наличники и другие детали, которые нужно будет заново фиксировать на поверхность, облицованную сайдингом.

Устройство обрешетки под сайдинг рекомендуется выполнять на стенах с минимальными высотными перепадами. Неровности, которые примет на себя обрешетка, обязательно скажутся на отделке панелями, поэтому все уровни несущего каркаса должны быть максимально ровными.

Вернуться к содержанию

Этап 3: установка изоляции

Распространена технология, по которой обрешетка выполняется в два уровня. Первый предназначен для утеплителя, а второй непосредственно выполняет функцию своеобразной «подложки» под сайдинг. Теплоизолятор также устраивается в нише первичной обрешетки, которая обычно выполняется из древесины.

После этого, готовую конструкцию можно закрыть металлическим листом и приступать к монтажу главной обрешетки. Иногда теплоизоляция делается в той же обрешетке, которая является несущей для ламелей сайдинга. В этом случае могут возникнуть проблемы в компоновке материала, так как монтаж обрешетки под сайдинг с наличием панелей утеплителя требует место для его фиксации. Дело в том, что шаг обрешетки по правилам составляет не более 40 сантиметров, в то время как листы изоляторов могут превышать 50 и 60 сантиметров. Выходов из этой ситуации может быть два:

  • Разрезать материал пополам. Например, 60-сантиметровый лист поделить на две части и, соответственно, сделать шаг обрешетки на 30 см. Увеличение частоты шага добавит конструкции надежности, но минусом такого решения будут потери в теплоизоляционной функции, так как увеличится количество стыковочных мест;
  • Увеличение размеров шага строго под размеры утепляющих панелей. Этот вариант, напротив, позволит сохранить оптимальную изоляционную функцию, но негативно отразится на прочности обрешетки.

Как видно, без жертв создание единой конструкции не обходится. Тем не менее, если выполняется деревянная обрешетка под сайдинг, то вполне можно допустить шаг на 60 см, а если облицовка предполагает установку металлической конструкции на кирпичном доме, то и обрезанные панели теплоизоляции с большей вероятностью выполнят свои задачи.

Вернуться к содержанию

Этап 4: фиксация направляющих

Направляющие элементы сами по себе выступают держателями элементов обрешетки. Их монтируют прямо к стене с помощью саморезов, гвоздей, дюбелей и т.д. Это могут быть подвесы, уголки, профильные и другие элементы, от которых будет зависеть надежность конструкции.

В первую очередь необходимо закрепить деревянные рейки, у которых должно быть вертикальное направление. Это тот случай, когда древесина предпочтительнее металла, используемого как элемент обрешетки.

Вернуться к содержанию

Этап 5: монтаж J-профиля

Ключевым фрагментом звена направляющих компонентов является J-профиль. В сущности он формирует стартовые позиции, от которых будет выполняться обрешетка под сайдинг своими руками и сопутствующие несущие элементы.

Сначала необходимо определить нижнюю точку, где будут располагаться сайдинговые ламели, после чего отступить 5 см. На этом уровне можно крепить J-профили. Делается это по всему периметру стен так, чтобы соблюдался единый уровень. Чтобы выдержать правильность фиксации на всех участках, следует наметить точки крепления по углам дома и через них провести веревку – она позволит визуально наметить положение установки профилей.

Вернуться к содержанию

Этап 6: монтаж угловых профилей

Установка угловых профилей – один из самых проблематичных этапов работы, так как требует тщательного расчета и точности в обработке используемых элементов.

В первую очередь необходимо рассчитать, каким будет положение профиля и крепежных софитов. Точкой ориентира можно брать нижнюю границу – угловой профиль должен располагаться ниже J-профиля примерно на 6 мм. Фиксация этой панели осуществляется также с помощью саморезов, гвоздей или дюбелей – в зависимости от материала, из которого реализованы стены.

Считается, что правильная обрешетка под сайдинг не имеет стыковочных точек в профильных элементах. Однако, если высота дома превышает 3 м, то придется устанавливать несколько угловых профилей по одной линии.

Для выполнения такой установки необходимо помнить два правила:

  • Максимальный внахлест элементов не должен превышать 25 мм;
  • Перед стыковкой один из профилей необходимо обрезать по краям. Удаляются места с прорезями для крепежей – их функцию заменят аналогичные места на соседнем элементе.

Вернуться к содержанию

Этап 7: установка внутреннего углового профиля

В целом, монтаж этого компонента схож с установкой наружного профиля. Также определяется нижняя крайняя точка, которая опускается относительно J-профиля на 6 мм. При установке угловых профилей многие сталкиваются с помехой в виде цоколя, который выступает и упирается прямо в крайнюю точку сайдинга. В этом случае можно пренебречь отступом от J-профиля. Главное, чтобы не допускался тесный контакт уголка с цоколем, так как при малейших подвижках конструкции дома каркас может деформироваться, что скажется на облицовке.

Если металлическая обрешетка под сайдинг способна обеспечить некоторую амортизацию и нивелировать давление, то в случае с деревянными элементами такие зазоры просто необходимы. Далее, если дом по высоте превышает 3 метра, то аналогичным образом как и с внешними профилями выполняется сращивание элементов с 25-миллиметровым нахлестом.

Вернуться к содержанию

Этап 8: завершение несущего каркаса

На заключительном этапе выполняется обрамление готовой конструкции в участках оконных и дверных проемов. Каркас обрешетки с этими элементами несвязан, однако монтаж элементов сайдинга в этой области неизбежно будет взаимодействовать и с несущим каркасом, и с обрамлением.

Отделка проемов выполняется теми же уголками и профилями. Основная проблема заключается в выполнении стыковочных участков, для чего может потребоваться обрезка элементов под углом. В дальнейшем фиксация осуществляется с применением тех же метизов.

Вернуться к содержанию

Важные нюансы монтажа

Как правило, технология устройства обрешетки выполняется по вышеописанной инструкции, однако на каждом из этапов могут возникнуть различные отклонения и технологические противоречия. Следующие рекомендации могут немного прояснить спорные ситуации:

  • Если стена имеет неровную поверхность, не поддающуюся восстановлению. В данном случае не стоит отказываться от монтажа сайдинга и обрешетки под него. Оптимальным вариантом станет каркас из металлического профиля, который имеет минимальную площадь контакта с неровной поверхностью – соответственно, погрешности стены никак не отразятся на качестве установки сайдинга;
  • Что предпочесть в качестве крепежа? Если поверхность стены готова к использованию разных метизов, то выбор следует делать в пользу наиболее прочного элемента фиксации, но при необходимости предусматривать и возможность наименее проблемного демонтажа;
  • Наличие расширительных зазоров, не до конца затянутых крепежей в профилях, как ни странно, обеспечивает долговечность облицовки;
  • Если стоит вопрос о том, как сделать обрешетку под сайдинг в деревянном доме, то правила монтажа будут такими же, но с некоторыми особенностями. Например, может потребоваться устройство паро- и гидроизоляционной пленки. Такие прослойки закладываются в промежутке между первичной изоляционной обрешеткой и несущим каркасом для сайдинга.

Вернуться к содержанию

Заключение

Укрепление основы под сайдинг является необходимым технологическим решением, способным обеспечить сразу несколько функций. Экономить на обрешетке нецелесообразно и по той причине, что она выступит защитой для стен дома, так как между основной поверхностью и ламелями сайдинга возможно образование конденсата. Лучше всего добавить в «пирог» обрешетки слой гидро- и теплоизолятора. В этом случае будут сохранены и стены дома, и его привлекательный облик снаружи.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Как правильно сделать обрешетку дома под сайдинг своими руками

Для установки сайдинга к стене дома предварительно крепится каркас, который обеспечивает зазор, необходимый для нормальной вентиляции фасада. Помимо этого обрешетка выполняет еще одну важную функцию — выравнивает облицовываемую поверхность. Обрешетка позволяет качественно смонтировать теплоизоляцию дома. Если нужно дополнительно утеплить здание, без надежного каркаса не обойтись. Сайдинговые панели легко крепятся к металлическому или деревянному каркасу.

Виды обрешетки для сайдинга

  • Металлическая

Металлический каркас сооружается из стального профиля. Стальные рейки достаточно легкие, но прочные, могут выдерживать достаточно высокие нагрузки, не меняя формы. Этот материал не боится влаги, рассчитан на длительный срок службы.


В качестве деревянной обрешетки используются бруски 5×5 см. Такой каркас, как правило, дешевле металлического. К тому же его легче крепить к стенам из дерева. Однако деревянные рейки прослужат недолго, если не обработать их антисептиком, предотвращающим гниение и разрушительную деятельность насекомых.


Способы монтажа каркаса

  • Установка обрешетки под сайдинг всегда начинается с подготовки стен. С поверхности снимаются дверные и оконные наличники, а также отслаивающиеся куски штукатурки (если такие есть). Стены рекомендуется дополнительно обработать антисептиком.
  • Наносится разметка под установку каркаса. Направляющие обрешетки монтируются вертикально с шагом 40 см. Чем меньше шаг, тем прочнее будет зафиксирован сайдинг (в ветреных местах рекомендуется делать минимальный шаг).
  • Деревянные рейки прибиваются по разметке с помощью дюбелей. К вертикальным направляющим поперек крепятся горизонтальные рейки (начиная с самой нижней точки стены). На углах бруски крепятся на расстоянии от 10 см.
  • При монтаже одноуровневой конструкции могут применяться консоли (металлические П-образные профили), которые крепятся непосредственно к стене.
  • В пространстве между профилями размещается утеплитель, а сверху на полученную обрешетку укладывается гидроизоляционная пленка. На финальном этапе поперек несущих профилей монтируется горизонтальный сайдинг.

устройство, выбор шага, монтаж своими руками

Правильная, грамотно обустроенная обрешетка под металлочерепицу обеспечит долговечность кровли и ее правильную эксплуатацию на протяжении всего срока жизни. Неспроста производители этого материала так тщательно, почти дотошно расписывают весь процесс монтажа до мелочей.

Здесь действительно важен каждый сантиметр, чтобы потом не было ошибок в фиксации листов, те не прогибались под снегом и не срывались ветром. Причем речь идет не только о деревянной обрешетке, ведь для такой задачи вполне подходит стальная! А с ней не меньше нюансов. Поэтому давайте изучим такой важный вопрос: как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу исходя из ее профиля, используемого материала и общей совокупности нагрузок на кровлю.

Итак, если заглянуть под уложенный лист металлочерепицы, то увидим такую картину:

Вне зависимости от выбранной марки, сам монтаж обрешетки под металлочерепицу обычно производится по одной схеме:

Причем, как мы уже говорили, саму обрешетку делать можно как из дерева, так и из металла:

В качестве деревянной обрешетки для металлочерепицы подходят бруски 50х50 мм или доски 32х100 мм, а металлической – П-образные металлические решетины. И тот, и тот материал хорош, просто кому-то привычнее податливая древесина, а кто-то ценит преимущества контакта металл-металл.

В отличие от фальцевой кровли или профнастила, для металлочерепицы принципиально важно, чтобы обрешетка была расположена правильно, и именно к ней проводилось крепление. А на то, насколько вы точно попадете саморезом прямо в брус или доску, влияет точный расчет самих листов.

Обратите внимание, что в технических характеристиках на любую металлочерепицу всегда указывается два вида ширины: общая и полезная, еще называемая рабочей.

Поэтому рассчитывать количество ряда листов по горизонтали нужно так: максимальную ширину делят на рабочую ширину листа, а затем результат округляют в большую сторону. Так вы получаете нужное количество вертикальных рядов и учитываете при этом горизонтальный нахлест. А то, что количество листов нам приходится округлять, говорит о том, что будет определенный остаток.

Вот почему так важно проектирование еще до начала укладки металлочерепицы! Ведь именно на этом этапе вы сможете спокойно скорректировать ширину ската и минимизировать отходы.

К примеру, если склад прямоугольный, то этого получится достичь за счет выноса самой обрешетки за стену, а вот в случае с вальмовой крышей можно будет изменить угол наклона. Что снова-таки возможно только на стадии проектирования.

В плане расчета ориентируйтесь на ту информацию, которая указана в техническом паспорте на кровельное покрытие. Обычно минимальная листа длина листа металлочерепицы составляет 0,7, а максимальная 8. Более точно рассчитать количество листов вам помогут такие данные:

К слову, некоторые изготовители металлочерепицы предлагают уже по заданным параметрам скатов нарезать листы. Конечно же, это поможет значительно сэкономить на отходах, правда, нужно будет обязательно вызвать заранее замерщика.

Идем далее. Неровная обрешетка в случае с металлочерепицей всегда приводит к нестыковкам листов и их перекосу, что в итоге приводит к проблеме слабого крепления. Поэтому давайте внимательнее рассмотрим сам процесс укладки обрешетки.

Итак, перед началом монтажа обязательно проверьте горизонтальность конька и прямоугольной стропильной части, плоскости скатов. Для этого  измерьте диагонали, которые должны оказаться равными. При необходимости и возможности выровняйте скаты, и только тогда переходите к следующему этапу.

Первым делом следует установить карнизную доску, в специально заранее выпиленные пазы в стропилах. Если вы планировали еще добавить кобылки, тогда это нужно делать как раз на данном этапе, ниже верхней плоскости стропил.

Далее устанавливают лобовую доску и подшивают свесы кровли. Если ваша крыша будет утепленной, тогда на этом этапе нужно будет еще установить контробрешетку и гидроизоляцию.

Контробрешетка представляет собой дополнительные бруски, которые крепятся поверх гидроизоляции прямо на стропила:

Переходим к самой обрешетке. Все ее деревянные элементы заранее обязательно обработайте антисептическим составом и антипиреном.

Если шаг обрешетки под металлочерепицу был подобран удачно, тогда в процессе монтажа у вас вообще не возникнет проблем. Саморезы будут попадать в обрешетину, а не в пустое пространство и не застрянут намертво в сучке:

Сама калибровка шага обрешетки до сантиметра зависит от профиля листа металлочерепицы, а профиль листа – от производителя. Например, у подавляющего большинства фирм этот шаг составляет 350 мм.

И при этом между первой и второй решетиной должно получится 280 мм, а между остальными – 350 мм:

Самая нижняя начальная решетина должна быть сечением больше, чем остальные, ровно на высоту поперечной волны металлочерепицы. Потому, что этот брусок вы будете укладывать конкретно под ступеньку металлочерепицы.

Поэтому обычно эта решетина выше других на 10-15 см миллиметров, ее кладут параллельно карнизу, и цепляют за нее первую волну черепицы.

Можно сказать, первая обрешетина — это самый важный элемент! Ведь насколько будет лежать ровно это решетина, настолько же ровно ляжет первый лист, а правильность укладки первого листа всегда бросается в глаза:

Располагайте все последующие бруски необходимо с шагом, равным размеру поперечной волны. Это будет зависеть от того, какой марке металлочерепицы вы отдали предпочтение. Так, для особых профилей с шагом поперечной волны 400 мм расстояние по осям между первой и второй решетиной уже составляет 330 мм, затем 400 мм.

Для черепицы с шагом 300 мм между первой и второй обрешеткой нужно оставлять 230 мм, но все последующие шаги будут составлять 300 мм:

Если же получится так, что этот элемент у вас ляжет криво, скорее всего металлочерепицу вы сможете уложить правильно, но только применяя усилие. Если же вы уложите такую кровлю ровно, укладка будет простой, как у конструктора.

Второй важный момент: само зацепление листа за первую решетину определит свободный вес свес кровли. Поэтому не поленитесь уложить первую решетину ровно – вооружитесь для этого необходимыми инструментами и строительным уровнем:

И если его нужно изменить, тогда вот эту первую обрешетку делайте такой высоты, как и остальные:

Если говорить проще, высоту поперечной доски обрешетки подбирают так, чтобы обрезанный лист металлочерепицы не смог прогнуться при нагрузке. И только у конька настилают двойную обрешетку, чтобы было удобно крепить коньковые элементы. Доски в этом месте должны быть расположены на расстоянии 5 мм друг от друга.

Также заранее просчитайте, где на вашей крыше будут находиться проходные элементы. Это вентиляционные и дымовые трубы, мансардные окна и так далее.

Так, вокруг дымоходов, мансардных окон и в местах ендов у вас должна быть уложена усиленная или сплошная обрешетка:

И, наконец, если вы планируете установить фронтонные свесы, тогда на эту длину необходимо сделать горизонтальные доски обрешетки. По их концам устанавливают усиливающий брусок от конька до карниза. По нему крепят торцевую доску и соединительные бруски, и по ним же делают подшивку свеса. Крепить эту доску нужно на уровне верхнего гребня кровли.

Дальнейшая укладка металлочерепицы уже идет по схеме, которую предлагает конкретный производитель. Старайтесь нигде не гнуть листы и не прижимать их слишком сильно.

Современную модульную металлочерепицу крепить к обрешетке легче, чем цельные листы. Ведь небольшие элементы всегда можно немного сместить, чтобы выровнять шаг:

После того, как будут уложены все листы металлочерепицы, у вас образуется единое покрытие, в котором каждый лист будет соединяться с другими выпуклостями своего профиля. На такую крышу приятно смотреть, ведь любые неровности и перекосы всегда заметны для глаз.

В этом и содержится ответ на вопрос, почему у одних крыша из металлочерепицы теряет свой вид уже в первые 5 лет, огорчает протечками и другими проблемами, а у других выглядит, как новая, даже в самом жестком климате. Действительно, весь секрет – в обрешетке, а это уже говорит о том, что уложить такое кровельное покрытие правильно вы сможете самостоятельно! Главное создать ровное и устойчивое основание, на котором такие хрупкие листы будут зафиксированы максимально надежно.

Мы постарались максимально подробно для вас проиллюстрировать процесс изготовления обрешетки и монтажа металлочерепицы. Возникли ли у вас трудности, когда укладывали этот материал на свою крышу?

устройство, размеры, выбор материалов + инструкция монтажа с фото

Собственный дом – заветная мечта очень многих, хотя в настоящее время, все больше людей в нашей стране пытаются самостоятельно воплотить эту заветную мечту в реальность, тем более – это становится вполне по силам даже людям со средним достатком. В процессе строительства возникает множество задач, решить которые без специфических знаний достаточно трудно, а порой – совсем невозможно.

Одной такой проблемой в процессе строительства, становится крыша. Являясь одним из основных защитных элементов любого здания, она должна выполнять не только возложенные на нее функции по защите от дождя, снега, ветра и сберегать тепло, но выглядеть красиво, эстетично, соответствовать выбранному стилю, а потому ее строительству нужно уделять самое пристальное внимание.

Очень важным этапом в этой работе является монтаж специального основания, на которое будет укладываться, а также закрепляться кровля. Просматривая сайты с описанием технологии строительства, обратите свое внимание на фотографии готовой обрешетки крыши: вы отметите сложное переплетение досок, стропил и балок, хотя присмотревшись, можно выделить упорядоченность их взаимного размещения.

Некоторые домашние мастера, отметив для себя эту систему, думают, что все связанное с обрешеткой им уже вполне понятно, но при первых же самостоятельных попытках сделать все без подготовки, они понимают: кажущаяся простота скрывает множество не очевидных моментов, а потому, во избежание проблем, давайте подробнее остановимся на вопросах, связанных с обустройством обрешетки и особенностях ее конструкции.


Краткое содержимое статьи:

Что представляет собой обрешетка

В самом общем виде, обрешетка под крышу, или правильно сказать – под кровлю, представляет собой особого вида каркас, сделанный при строгом соблюдении некой выбранной системы взаимного расположения, закрепленного на стропилах, предназначенного для укладки и крепления кровельных элементов.

Таким образом, конструкция обрешетки должна отвечать следующим требованиям:

  • Равномерно распределять весь кровли по всем несущим стропилам;
  • Надежно удерживать кровельный материал, вне зависимости от внешних климатических условий и воздействий;
  • Создавать условия для эффективной вентиляции между кровлей и изоляционным слоем специального защитного покрытия.

Монтаж обрешетки производится на стропильные балки, которые, в свою очередь, представляют собой несущий каркас всей крыши.


Различают различные варианты в конструкции обрешетки, а именно:

  • Сплошная: зазор между отдельными элементами обрешетки составляет не более одного сантиметра. В конструкции сплошной обрешетки допускается использовать листы фанеры;
  • Мало — разреженная конструкция: зазор между элементами находится в пределах от трех, до четырех сантиметров;
  • Обычная или разреженная конструкция: зазор между элементами, в таком, классическом исполнении, находится в пределах от тридцати до семидесяти пяти сантиметров. Иногда встречаются варианты, где этот зазор может быть более семидесяти пяти сантиметров;
  • Однослойная обрешетка;
  • Двухслойная конструкция.

Выбирать правильную обрешетку крыши необходимо исходя из типа кровельного настила и особенностей выбранной конструкции самой крыши здания.

Так, для мягкой черепицы, мягких кровельных материалов и плоского шифера, монтируют сплошную обрешетку. Для металлической и керамической черепицы, а также обычного шифера, используют разреженные виды обрешетки.

Для крыши, которая будет подвергаться сильным внешним воздействиям, используют многослойную обрешетку, в обычных условиях – однослойную.


Как правило, для конструкции обрешетки используют бруски, рейки или доски хвойных пород дерева. Вообще, возможно использовать следующие виды материалов:

  • Обрезные, необрезные или шпунтовые доски;
  • Фанера влагостойкая;
  • Специальная, ориентировано-стружечная плита.

Важно! Доски с шириной более пятнадцати сантиметров использовать для обрешетки не следует – они, с течением времени, коробятся в своем поперечнике.

Еще один момент, который обязательно нужно учесть: размер гвоздей должен быть в два раза больше размера доски, в который он будет забиваться.

Прежде чем начинать думать о том, как сделать обрешетку на крышу, продумайте все моменты, связанные с выбором необходимо типа конструкции и материалов, а это, в свою очередь, будет зависеть от внешних погодных условий в вашем регионе, типа кровельного материала и ваших финансовых возможностей.


Монтаж обрешетки

Сразу отметим, технология работ по монтажу обрешетки двухскатной крыши или обычной плоской, особенно ни чем не отличаются. Если угол наклона незначительный, к конструкции будут предъявляться меньшие требования по механической прочности, а кроме того, все работы производить будет значительно проще.

При создании обрешетки не забывайте о том, что при монтаже необходимо одновременно продумать и смонтировать гидро- и теплоизоляцию.

В качестве материалов может быть использован обычный рубероид или специальная микроперфорируемая пленка. Об особенностях и конструкции гидро- теплоизоляции здесь мы рассказывать не будем, это отдельная и достаточно серьезная тема.

В целом, последовательность монтажных работ по установке обрешетки, в самом общем виде, выглядит следующим образом:

  • Производится вся необходимая разметка на стропильных балках;
  • Монтируется гидро- и теплоизоляция. Поверх нее устанавливается контробрешетка;
  • Устанавливаются все элементы самой обрешетки;
  • После установки каждого бруса или доски, необходимо проводить контроль размеров и взаимного расположения элементов.

На смонтированную обрешетку устанавливается сама кровля.

Специальные, новые типы обрешетки

В последнее время, все большей популярностью пользуется использование нового вида — металлической обрешетки крыши. Такой тип обрешетки делают из специального металлопрофиля, конструкция которого скрепляется специальным крепежом, в качестве него выступают анкерные болты, шурупы и саморезы. В некоторых местах допустимо использовать гаечные болты и винты.

Достоинства металлической обрешетки очевидны:

  • Долговечность;
  • Пожарная безопасность;
  • Прочность;
  • Универсальность.

В конструкции такого типа используют элементы разного профиля и размера. Как правило, они имеют алюмоцинковое или гальванизированное защитное покрытие.

Общие выводы

Вне зависимости от типа обрешетки, который вы выбрали, будь то традиционная деревянная конструкция или нового типа – стальная, ее техническое устройство схоже, а технология монтажных работ отличается только особенностями материала, но последовательность действия остается неизменной.

Заметим, смонтировать обрешетку своими руками вполне по силам в домашних условиях, для этого не требуется особого вида инструмент или узкоспециализированные навыки.

При проведении всех работ не забывайте о технике безопасности, тем более, все работы необходимо вести на высоте, а потому обезопасьте себя — используйте страховочные канаты и пояса.

Если конструкция сделана из дерева, нужно позаботиться о противопожарном покрытии: оно делается посредством обработки конструкции специальным раствором.

Последнее, о чем хочется сказать: рационально рассчитать количество требуемого материала для всей обрешетки, тем самым сэкономить свои финансы и семейный бюджет, позволят специальные калькуляторы, их можно найти в интернете.

Фото обрешетки крыши


Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 05.12

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2022 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Обрешетка под металлочерепицу — монтаж и устройство обрешетки крыши под металлочерепицу своими руками

Сегодня все больше владельцев частных домов кроют крыши металлическими листами. Эти материалы не только высокопрочные, но и располагают солидным внешним видом. Из всех разновидностей данных покрытий особо выделяется металлочерепица.

Прочность любой крыши – это не только качественный кровельный материал, но и правильно собранная обрешетка. Представляет собой основание под покрытие. В будущем именно она возьмет на себя нагрузку от металлочерепицы и атмосферных осадков.

Обрешетка под металлочерепицу и ее особенности

Существует два главных типа обрешетки: сплошная и решетчатая. В случае с металлочерепицей применяется второй тип – решетчатый.
Особое требование: для монтажа обрешетки необходимо использовать исключительно сухую доску и брусья, обработанные специальными антибактериальными составами.

Три важных момента на которые следует обратить особое внимание:

  1. В места, где кровля примыкает к трубам, окнами или конькам необходима сплошная укладка обрешетки.

  2. Монтаж водосточной системы необходимо начинать сразу после сборки основания перед укладкой металлочерепицы. Первыми устанавливаются кронштейны и карнизные планки. И уже после укладки кровельного материала устанавливаются желоба.

  3. Если планируется устройство теплой кровли, то в обязательно порядке необходимо произвести крепление антиконденсатной пленки. Данный материал позволит чердачному помещению всегда оставаться теплым и сухим. А все элементы кровли будут достаточно хорошо проветриваться, что существенно продлит срок службы обрешетки и стропилам.

Обрешетка под металлочерепицу видео урок и пошаговая инструкция по сборке

  • Обрешетка может собираться из брусьев или досок, а также металлического профиля. Материал укладывается на стропила строго перпендикулярно. Фиксируются брусья гвоздями или саморезами. Доску крепят с краю двумя гвоздями, как можно ближе к уровню стропил.

  • Шаг обрешетки под металлочерепицу напрямую зависит от металлического профиля. Пример: если волна в 35 см, то и зазоры необходимо делать на такое же расстояние. Чаще всего величина зазора варьируется от 30 до 45 см. Первые доски крепят на расстоянии в 30 см.

  • Устройство обрешетки под металлочерепицу своими руками необходимо начинать с карнизной части. Первый ряд досок должен быть уложен максимально качественно – с высокой точностью разметки. Именно по этому ряду в дальнейшем будут выравниваться листы металлочерепицы.

  • Нижняя доска должна быть существенно толще, не менее чем на 10 мм. Перепад закрывается с помощью наращивания реек. Шаг между первыми уложенными деревянными рейками делается меньше по сравнению с последующими. Его размер зависит от величины выступа крайнего листа и от угла ската всей крыши. Также на размер первого шага влияет диаметр водосточной системы.

  • Монтаж обрешетки под металлочерепицу продолжается укладкой остальных досок. Разметка наносится с помощью строительной рулетки, начинаю с самой первой доски.

  • Затем следует крепление элементов водосточной системы.

  • Для обеспечения более надежного крепления конька крыши, в месте, где он стыкуется с кровлей, прибивают дополнительные доски. Это упростит в дальнейшем и процесс монтажа самого конька.

Обрешетка крыши под металлочерепицу требует не малых трудовых затрат и знаний. Если у вас есть малейшие сомнения в свои силы, приступать к такой ответственной работе не следует. Воспользуйтесь услугами нашей компании. Наши специалисты уже не раз на практике доказывали свой высокий профессиональный уровень. С нами ваша крыша прослужит долго и качественно.

Добавить комментарий

Как сделать деревянный ящик своими руками для дополнительного хранения дома

Соберите свой собственный ящик на колесах из деревянных поддонов, чтобы добавить место для хранения в любую комнату вашего дома. Вот как.

Нечасто можно заявить, что можно сделать что-то из ничего, но этот деревянный ящик своими руками — именно то, что нужно. Сегодня вы узнаете, как можно взять бесплатный поддон, предназначенный для свалки, и превратить его в этот деревенский ящик для поддонов!

Этот маленький деревянный ящик можно использовать практически в любом месте вашего дома для самых разных целей — от домашнего декора до организации и хранения.Небо это предел! Вы обязательно найдете идеальное место для этой фермы в своем скромном жилище.

Руководство по созданию деревянных ящиков своими руками

Вам понадобится:

  • (1) Поддон
  • (2) 8-футовые доски 1×2
  • Клей для дерева
  • Гвоздильный пистолет
  • 1-дюймовые гвозди
  • 2-дюймовые гвозди
  • Морилка
  • Белая краска
  • Ручная шлифовальная машина*
  • Наждачная бумага
  • Веревка
  • (4) Поворотные колеса
  • Шурупы для дерева
  • Дрель
  • Торцовочная пила*
  • Настольная пила*
  • Рулетка
  • Молоток

***При использовании электроинструментов соблюдайте предельную осторожность и здравый смысл.Следуйте всем инструкциям производителя, надевайте защитное снаряжение и стройте на свой страх и риск.***

Шаг 1: Подготовьте поддон.

Сначала разберите деревянный поддон. Примечание. Выше показаны два поддона, но для этого проекта вам понадобится только один.


Разборка поддона может превратиться в тренировку. Это займет немного времени, но вы справитесь!

После того, как вы освободите все доски, используйте молоток, чтобы удалить оставшиеся гвозди.

Шаг 2: Обрежьте древесину поддона по размеру.

Для этого проекта вам понадобятся восемь 30-дюймовых деревянных поддонов и восемь 15-дюймовых более коротких деревянных поддонов. Более длинные доски будут сторонами вашего ящика, а более короткие доски будут концами.

Шаг 3: Сделайте основу ящика.

Чтобы сделать основу, вам понадобятся доски 1×2. Для дна вашего ящика вам понадобятся две 29-дюймовые детали и две 12⅛-дюймовые детали, чтобы получился прямоугольник. Закрепите их вместе с помощью пистолета для гвоздей и 2-дюймовых гвоздей.

Далее вам понадобятся четыре 15¼-дюймовых детали. Опять же, закрепите их с помощью пистолета для гвоздей и 2-дюймовых гвоздей.

Переверните раму на бок, а затем прикрепите две 13¼-дюймовые доски на каждом конце с помощью пистолета для гвоздей.

Шаг 4: Прикрепите доски для поддонов к бокам вашего ящика.

Оставьте каркас ящика лежать на боку. Нанесите полоску столярного клея на дно и боковые стороны рамы ящика.

Затем вы начнете прикреплять длинные доски для поддонов к раме вашего ящика.На этот раз вы будете использовать 1-дюймовые гвозди и пистолет для гвоздей, чтобы прикрепить доски.

Переверните все и повторите с более длинными досками на противоположной стороне ящика.

Совет: используйте одну из более коротких частей, чтобы ваши доски были прямыми и равномерно распределенными по раме. Просто перемещайте его, пока крепите более длинные доски с помощью гвоздезабивного пистолета.

Теперь пришло время прикрепить более короткие доски к концам вашего ящика так же, как вы прикрепили более длинные доски.

Для нижнего пола ящика мы нарезаем доски, чтобы они поместились внутри. Обратите внимание, как нам пришлось надрезать угловой элемент. Затем вы прибьете доски на место с помощью пистолета для гвоздей и 1-дюймовых гвоздей.

Чтобы закончить сборку ящика, вам нужно будет прибить две доски 1×2 длиной 26 дюймов по обеим сторонам ящика.

Шаг 5: Отшлифуйте ящик для поддонов.

То, насколько деревенски вы хотите, чтобы ваш ящик выглядел, поможет определить, сколько шлифовки вы хотите сделать.Я свой немного отшлифовал. Однако будьте готовы пройти через довольно много наждачной бумаги. Древесина поддона грубая!

Шаг 6: Просверлите отверстия для ручки веревки.

Далее вам нужно просверлить отверстия для ручки веревки. Я решил сделать свой в трех дюймах от стороны. Вы можете настроить размещение по своему усмотрению.

Шаг 7: Покрасьте ящик. (опционально)

На заметку: древесина поддона совсем не окрашивается. Вы не сможете получить красивую отделку, как мой консольный стол DIY.Я решил нанести слой морилки темного ореха. Было очень пятнисто! Потом даю высохнуть. Затем я снова покрыл его белой краской из баллончика. После того, как этот слой полностью высох, я отшлифовал ящик. Это придавало ему красивый вид изношенного сарая.


Шаг 8: Прикрепите веревочные ручки.

Я использовал эту наружную веревку толщиной ⅜ дюйма для своих ручек. Вы отрежете два 16-дюймовых куска. Я связал концы веревки, а затем оплавил их пламенем, чтобы они не осыпались.


Шаг 9: Прикрепите поворотные колеса к ящику.

Просто прикрутите ролики к каждому углу ящика!


Осталось только найти идеальное место для вашего деревенского ящика из поддонов в вашем доме. Используйте его для хранения дополнительных подушек и одеял, игрушек, дров во внутреннем дворике или для организации кладовой. Вы обязательно найдете идеальное место!

Вы когда-нибудь занимались проектом по изготовлению поддонов? Есть ли у вас какие-либо советы или рекомендации? Если вы попробуете этот проект, дайте мне знать в комментариях ниже.Я хотел бы услышать, как это происходит! Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте их также в комментариях.

Читать дальше:

Пин для последующего использования:

Как сделать деревянный ящик


Мне нравится винтажный вид деревянных ящиков. Даже если они совершенно новые, они привносят в комнату нотку ностальгии. Если вы посмотрите в Интернете, вы можете найти несколько потрясающих идей о том, как включить деревянные ящики в свой декор.


Эти ящики очень легко построить! Я построил несколько ящиков разных размеров, используя одни и те же шаги.Я даже научил кучку девочек-подростков из церкви, как построить такой самостоятельно.
(если у вас нет пневматического гвоздезабивателя, вы можете забивать гвозди вручную или даже использовать шурупы)

Когда на прошлой неделе я разместил журнальный столик в деревенском стиле, я пообещал рассказать о ящиках и отделке, которую использовал. Учебник для финиша уже в пути. Вот краткое изложение ящика.
Я использовал сосну 2×2 и переработанную древесину для поддонов, но вы можете использовать любую древесину.Древесина поддонов очень грубая и придает «деревенский» вид. Он также хорошо работает с отделкой «коряга» или «состаренная». Если вы хотите такой же внешний вид, но у вас нет поддонов, которые можно разобрать и использовать, хорошей заменой будут сосновые штакетники или даже полоски обрешетки 2×3. Оба легко доступны и недороги в магазине товаров для дома. Для целей руководства я дам инструкции, основанные на использовании пиломатериалов толщиной примерно 3/4 дюйма.

Начните с определения конечной высоты.Затем отрежьте 4 куска пиломатериала 2х2 по длине вашей конечной высоты минус 1/4 дюйма. Для этого шага я использовал торцовочную пилу, но вы можете использовать практически любую пилу. Только не забудьте обрезать конец как можно ровнее.

Теперь вы можете решить, какие стороны будут длиннее, а какие — короче. Мои узкие концы были короткими. В любом случае будет хорошо выглядеть, но вы должны начать с сторон, которые у вас закончились.

Готовая высота и ширина вашего пиломатериала будут определять, сколько планок вам нужно вырезать.Мои ящики были около 13 дюймов в высоту, а каждая планка была около 4 дюймов в ширину. Мне нравится большое расстояние между планками, поэтому я решил построить свой ящик с тремя планками с каждой стороны. Давайте продолжим притворяться, что вы собираетесь использовать мои размеры.

Определите вашу ширину в готовом виде и отрежьте 6 планок вашей ширины в готовом виде минус 1 1/2 дюйма.

На ровную поверхность положите 2 заранее вырезанных 2х2 параллельно друг другу. Возьмите одну из коротких планок и выровняйте углы 2×2 на каждом конце.Я бы порекомендовал использовать скоростной угольник, если у вас большой опыт работы с деревом.



Нанесите клей для дерева.

Плотно прижмите планку и прикрепите ее с помощью гвоздезабивного инструмента или скоб длиной от 1 1/4 до 2 дюймов. Вбивайте только один гвоздь в каждый угол.

Повторите тот же процесс на другом конце 2×2. Имея только 1 гвоздь на угол, вы сможете сдвигать древесину по мере необходимости и использовать скоростной угольник, чтобы убедиться, что весь кусок прямоугольный. После того, как вы сделаете все углы прямыми, вбейте как минимум еще 2 гвоздя в каждый конец планок.

Отцентрируйте среднюю планку и закрепите столярным клеем и гвоздями/скобами. Теперь у вас есть один конец ящика. Постройте второй, следуя тем же шагам.

После того, как вы построили оба коротких конца, пришло время соединить их вместе с длинными сторонами. Следуйте тому же процессу, чтобы построить короткие стороны, но обязательно пропустите планки до конца 2×2, закрывая конец короткой планки. .

После того, как вы прикрепите планки со всех 4 сторон, пришло время добавить дно.Для дна я использовал обрезки фанеры толщиной 1/4. Я просто положил ящик на фанеру, обвел форму и вырезал на настольной пиле. Циркулярная пила тоже подойдет.

Переверните ящик вверх дном, нанесите столярный клей на нижнюю часть планок и 2×2, затем выровняйте предварительно вырезанную фанеру. Предварительно просверлите несколько небольших отверстий по периметру и прикрепите фанеру к ящику с помощью 1-дюймовых шурупов по дереву, слегка утапливая головки.

Вы спросите, почему винты? Почему бы просто не прибить и дно? Потому что гвозди имеют очень слабое сцепление, когда сила тянется прямо вниз.Единственное, что удерживает гвозди на месте, — это кинетическое трение (или давление) дерева на себя. Гвозди легко выдергивались, когда в ящик помещали груз. Шурупы на самом деле впиваются в слои дерева, создавая очень хорошую фиксацию, даже когда их вытягивают прямо вниз.

Последний шаг — просверлить 2 больших отверстия с каждой короткой стороны, и ваш ящик готов к отделке и ручкам по вашему выбору!



Следите за новостями, чтобы закончить учебник
.

Связь по адресу:

Designed Decor
Remodelaholic

Руководство по сборке деревянных ящиков | Ana White

Деревянные ящики такие универсальные, красивые и полезные! У вас уже может быть завалявшийся древесный лом, чтобы построить свой собственный за считанные минуты бесплатно.И давайте не будем забывать, что если вы сами сделаете деревянные ящики, вы можете сделать их любого размера!

Итак, я решил составить для вас полное руководство по сборке деревянных ящиков.

Полное руководство по сборке деревянных ящиков

Детали деревянных ящиков

Большинство деревянных ящиков состоят из двух частей: торцов и планок .

Наконечники являются конструкционными и изготовлены из куска дерева толщиной 3/4 дюйма. Этой ширины достаточно, чтобы прикрепить планки к краям концевых элементов.

Торцевые доски определяют высоту деревянного ящика

Экономичная сосна или белая древесина доступны в стандартных размерах. Выбор более широкой доски приведет к более высокому ящику.

  • 1×12 позволит получить ящик высотой около 12 дюймов
  • 1×10 позволит получить ящик высотой около 10 дюймов
  • 1×8 позволит получить ящик высотой около 8 дюймов
  • 1×6 позволит получить ящик высотой около 6 дюймов
  • 1×4 позволит получить ящик высотой около 4 дюймов

*Высота ящика в готовом виде будет определяться материалом, используемым на дне, поэтому может варьироваться до 3/4 дюйма сверху.

Для концов можно использовать другой материал, например фанеру толщиной 3/4 дюйма, но для этого потребуется дополнительная обрезка, и будет виден выступающий край фанеры.

Обрежьте торцевые доски до желаемой ширины деревянного ящика

После того, как вы выбрали доску для торцов, просто обрежьте до нужной ширины деревянный ящик.

Разрезы можно выполнять с помощью лобзика, циркулярной пилы, любой торцовочной или торцовочной пилы.

Планки

Рейки для деревянного ящика могут быть из самых разных материалов.Ширина ламелей может варьироваться от 1-1/2″ ламелей до полностью закрытых днища и боковых сторон.

  • Липа или пробковая древесина, иногда называемая « древесина для хобби », доступна в большинстве магазинов для хобби. Он имеет стандартную ширину, идеально подходящую для ламелей, а также легкий и достаточно прочный для дна ящика. Вы даже можете найти древесину для хобби в предварительно нарезанных длинах, идеально подходящих для деревянных ящиков.
  • Фанера обрезка можно распилить на настольной пиле до нужной ширины и использовать в качестве планок.1/4 «до 1/2» является наиболее желательным.
  • Для тяжелых деревянных ящиков просто используйте деревянные доски 1×3 в качестве планок. Ящики будут объемнее и тяжелее, но также прочнее и долговечнее.

Отрежьте планки до нужной длины ящика.

Начните с нижней части деревянного ящика и прикрепите планки к нижней части концевых частей с помощью клея и гвоздей, длина которых не менее 1/2 дюйма, чем толщина вашей планки. Например, для фанеры толщиной 1/4 дюйма потребуется гвоздь 3/4 дюйма. или скобы, но более длинный гвоздь или скоба тоже подойдут.ПРИМЕЧАНИЕ. Избегайте слишком длинных гвоздей, так как они дороже и могут вылететь по бокам.

После прикрепления днища повторите шаги, чтобы прикрепить боковые планки к бокам. Мне нравится сначала прикреплять верх и низ, а затем заполнять центральные планки, оценивая промежутки между ними.

Ручки

Дополнительные ручки могут быть добавлены к концам. Самый экономичный и простой способ сделать это — просверлить два отверстия диаметром 1 дюйм на концах, примерно на 1-1/2 дюйма ниже верхней части концов.

Просто отметьте центр конца по вертикали и проведите вторую линию вниз на 1-1/2 дюйма сверху. Отмерьте от центра 1-1/2 дюйма и просверлите отверстия сверлом диаметром 1 дюйм.

Разделители

Разделители

могут добавить функциональности и прочности деревянным ящикам и .

Для особо длинных ламелей используйте разделители. Это поможет организовать содержимое деревянного ящика и улучшит структуру деревянного ящика.

Потратьте секунду, чтобы закрепить этот учебник, если вы не готовы строить прямо сейчас.

Если вы строите, пожалуйста, хвастайтесь и делитесь своими проектами.

#BuildShareRepeat

XO Ана

Как построить простой ящик

Этот пост о том, как создать простой ящик, содержит партнерские ссылки. Я делаю небольшую часть, когда эти ссылки используются, без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Простой ящик — идеальный способ организовать стильно и с минимальным бюджетом.Они отлично подходят для кладовых, ящиков для игрушек, шкафов и многого другого (это стильная альтернатива корзинам для хранения). Мы подняли контейнеры для хранения на совершенно новый уровень. Это проект начального уровня. Посмотрите, как построить простой ящик ниже.

Если вы часто здесь бываете, то знаете, когда мой папа помогает в каком-нибудь проекте, все всегда идет как по маслу. Сегодня он снова в деле, рассказывая, как построить простой ящик с пошаговыми инструкциями. Смотрите все самое интересное ниже.



На прошлой неделе я поделился своим полным макияжем кладовой.Звездой нашей недавно переделанной кладовой являются эти деревянные ящики, которые загоняют мой хаос (потому что у меня есть какой-то серьезный хаос).

Теперь, когда кладовая уже несколько недель полностью функционирует, я рад сообщить, что ящики работают прекрасно. Когда я начал работать над этой кладовой, меня вдохновила Шелли по адресу House of Smiths . В то время как ее оригинальный дизайн кладовой в ее собственном доме был совершенно ошеломляющим, я также был в восторге от кладовой и ящиков, которые она создала для Дома блоггеров DIY, частью которого она была.Я был в поиске, чтобы купить или сделать несколько ящиков для себя.



Сначала я оценил винтажные ящики… и по 30-40 долларов за штуку, а также кучу странных, шатких размеров, я решил, что это будет проект «сделай сам». И под «сделай сам» я имею в виду, что позвонил отцу и спросил его мнение об этом. И, спрашивая его мнение по этому поводу, я имею в виду, что знаю этого человека достаточно хорошо, чтобы понимать, что он не позволит мне справиться с этим в одиночку.

И вы поверите, что мы потратили меньше 30 долларов на все ШЕСТЬ из них? Серьезно.

Хотя я действительно представлял, что это будет полная работа меня с ним, стоящим на заднем плане и подсказывающим мне, это превратилось в наше обычное дело. Знаешь, мой папа делает 90% работы, пока я щелкаю камерой. И удалось сломать пополам три его сверла, когда я помогал . Мы отличная команда. Я разглаживаю ситуацию пирогами с кокосовым кремом и бесконечными чашками кофе Donut Shop.

Я сделал всю покраску и состаривание самостоятельно.Почему-то я чувствую необходимость оправдаться здесь.





Всего мы построили шесть ящиков (пять из них одинакового размера, но один для верхней полки моей кладовой имеет более длинный размер, чтобы вместить мои лишние предметы).


Мои ящики стандартного размера были 15 x 12 дюймов. Мы обрезали все наши доски соответственно … имейте в виду, что нам пришлось вычесть количество, которое заняли торцевые части, чтобы наши размеры были точными для полок нашей кладовой. Если бы мы просто нарезали доски длиной 15 и 12 дюймов, это бы не сработало.Вам нужно будет принять во внимание, какой длины будут стороны, когда они будут прикреплены к концам, чтобы получить правильные измерения.

Принадлежности для ящиков

  • Мы использовали 1×4 для всех внешних досок и использовали «шероховатую одну сторону» для сокращения расходов (шероховатая сторона обращена внутрь).
    • Количество 1×4 полностью зависит от размера ваших ящиков и количества, которое вы планируете построить.
  • Мы использовали 1×2 во внутренних углах каждого ящика, чтобы добавить устойчивости и скрепить их вместе.
    • Количество 1×2 полностью зависит от размера ваших ящиков и количества, которое вы планируете построить.
  • Для дна мы использовали панели толщиной 1/8 дюйма (тот же материал, который мебельщики используют для изготовления дна выдвижных ящиков… это может показаться скромным, но для этой цели он очень прочен).
    • Одна большая панель стандартного размера — это все, что нам нужно для всех шести наших ящиков.
  • Вам понадобится наждачная бумага различной зернистости.
  • Мы использовали винты 1 1/2 дюйма для основного корпуса.
  • Мы использовали проволочные гвозди, чтобы прикрепить панели к днищу ящиков.
  • Вам понадобится столярный клей.
  • Выбор лакокрасочного покрытия или морилки зависит от вас. (Я использовал эту технику Chippy Paint для отделки своих ящиков)
  • Войлочные круги (я использовал их на дне своих ящиков, чтобы защитить все, на что я их сяду).
  • ручки для ящиков (мы использовали их в качестве ручек для этих ящиков)

Создание ящика

Конечно, папа появляется у меня дома с большим количеством уже сделанной работы (см. фото выше).Он хранитель. Это все концы ящиков (1x4s и скобки 1×2). Вы также можете увидеть стопку 1×4, которую мы использовали в качестве сторон.

  • После резки всех досок обязательно хорошо их отшлифуйте.
  • Чтобы сделать края ваших ящиков, прикрепите две доски 1×2 к концам двух сложенных досок 1×4. Вы можете увидеть, как мой папа сделал это выше, используя винты, чтобы прикрепить все. Он использовал столярный клей на досках, прежде чем скрепить их вместе.
  • Лучше предварительно просверлить отверстия перед тем, как все скрутить, чтобы не расколоть древесину.


  • Сделайте простой картонный шаблон, чтобы все отверстия для винтов были одинаковыми на каждом ящике (см. фото выше). Это не обязательный шаг, но он делает его эстетически более приятным.


  • Вы продолжите и выровняете боковые детали на уже созданных концах.


  • Обязательно используйте столярный клей на деталях, прежде чем скреплять их вместе.



  • Опять же, предварительно просверлите отверстия (которые вы отметили на своем шаблоне, если вы его используете).На фото выше вы можете увидеть, как мы это сделали. Предварительное сверление предотвращает раскалывание дерева после того, как ввинчивается шуруп. Мне удалось сломать три сверла, когда я делал некоторые из них… это было не очень красиво. Где-то в моей кладовке есть три сверла, воткнутые в случайные отверстия в ящиках. Нииииииис .


  • Вкрутите винты в предварительно просверленные отверстия. Если вы заметили на нашем картонном шаблоне, который я показал вам выше, одно отверстие для винта немного смещено. Это винт, который входит в угол 1×2, который скрепляет всю деталь и делает ее очень прочной.
  • Дайте всему столярному клею на собранных ящиках полностью высохнуть, прежде чем прикреплять дно ящиков.


Создание днищ ящиков

  • Начертите карандашом линии дна ящиков на панелях по размерам каждого ящика.
  • Вырежьте их циркулярной пилой (на фото выше). Отшлифуйте все неровные срезы наждачной бумагой, чтобы придать поверхности красивый вид.
  • Используйте проволочные гвозди по периметру днищ, чтобы прикрепить их к корпусу каждого ящика.



Когда я впервые объяснил весь этот проект своему отцу, он не мог понять, почему я хочу, чтобы головки винтов были видны. Но, он полностью понял это позже. Это часть их винтажной привлекательности.

После того, как ваши ящики собраны, хорошо отшлифуйте их и покрасьте или покрасьте в желаемую отделку. Опять же, я использовал эту технику Chippy Paint.


Прикрепите выдвижные ящики в качестве ручек к окрашенным (и высушенным) ящикам. Я всегда использую ручки на своих ящиках.


И не забудьте добавить войлочные прокладки на дно каждого ящика, чтобы защитить любую поверхность, на которой он будет стоять.


Если у вас есть вопросы о том, как построить простой ящик, дайте мне знать в комментариях.


Деревянный ящик «Сделай сам» — B Superb.

Я всегда вижу простые деревянные ящики в магазинах для рукоделия и думаю, что было бы мило их покрасить, но когда я их беру в руки, они кажутся такими хрупкими и не стоят своей цены. После небольшого поиска я нашел учебник о том, как сделать деревянный ящик в A Shade of Teal, и это заставило меня задуматься о том, как я мог создать свой собственный.

Вещи, которые вам нужны:

  • 1 x 12 (фактический размер: 3/4″ x 11 1/2″) доска – длина 4 фута
  • 1 x 3 (фактический размер: 3/4″ x 2 1/2″) доска – длина 10 футов (или две длины 6 футов подойдут)
  • Отделочные гвозди
  • Молоток
  • Наждачная бумага зернистостью 150
  • Морилка для дерева
  • Кисть для пены
  • Тряпка
  • 2 декоративные ручки и винты

Начните с выполнения всех необходимых надрезов на досках. Из доски 1 x 12 вам нужно вырезать кусок 18″ и два куска 10 1/4″.Из доски 1 x 3 вам нужно вырезать шесть частей, каждая из которых имеет длину 19 1/2 дюйма.

18-дюймовая деталь — это дно, две 10 1/4-дюймовых детали — это концы, а шесть 19 1/2-дюймовых деталей будут равномерно распределены по бокам. Приступаем к сборке! Выровняйте торцевую доску 10 1/2″ с нижней 18″ доской. Вбейте три гвоздя, по одному на каждом конце и один посередине. Повторите с другой стороны.

Затем возьмите одну из тонких досок и поместите ее на основание и два конца.Прибейте его на место (я использовал два гвоздя на каждом конце).

Следующая доска, которую я прибил, была на самом верху. Я сделал это по двум причинам: 1) торцевые доски на этом этапе все еще немного шатаются, поэтому прибивание верхней доски помогает удерживать структуру ящика на месте, и 2) легче центрировать третью доску, когда у вас уже есть верх и низ на месте.

 

Я повторил это и с другой стороны. Когда придет время стучать по средней доске, вы можете использовать измерительную ленту и карандаш, чтобы отметить, где будет центр.Но, честно говоря, я положил ящик на бок (чтобы было легче бить молотком), а потом просто вытаращил глаза там, где, как мне казалось, доска выглядела по центру. Мой отец-мастер по дереву, вероятно, не одобрит эту технику, но она сработала для меня! Повторите с другой стороны.

Теперь конструкция ящика построена, не слишком ветхая! Возьмите наждачную бумагу и проведите ею по краям и поверхностям, чтобы сгладить и смягчить их. Протрите пыль тряпкой или бумажным полотенцем. Далее нужно сделать это красиво… пятно! Я использовал проникающую морилку Minwax Wood Finish цвета Dark Walnut.Я наносила его поролоновой кистью, протирая им все участки ящика как внутри, так и снаружи. Обычно я даю морилке впитаться и проникнуть в древесину в течение 10-15 минут, но мне потребовалось столько же времени, чтобы нанести морилку на весь ящик. Поэтому почти сразу после того, как морилка была нанесена на все участки ящика, я использовал тряпку, чтобы вытереть излишки морилки. Дайте ящику высохнуть не менее 24 часов.

Когда морилка высохнет, можно безопасно прикрутить ручки ящика. Помните, что торцевые доски имеют толщину всего 3/4 дюйма, поэтому вам нужно убедиться, что у вас есть короткие винты, чтобы они не протыкали древесину.

Это все, что нужно для создания красивого ящика ручной работы. Это стильное место для хранения дополнительных одеял, журналов или игрушек.

 

Соберите коробку из деревянного ящика своими руками в деревенском стиле

Как сделать простой деревянный ящик в деревенском стиле своими руками из простого пиломатериала. Вы можете использовать это в декоре своего фермерского дома / коттеджа разными способами.

Соберите эту простую деревянную коробку своими руками и придайте ей деревенский вид. Для этого есть множество применений, это прекрасно подходит для хранения и организации своими руками.Я построил несколько и использую их на своей кухне, в столовой и в коттедже-студии.

 

На прошлой неделе я поделился тем, как получить эту деревенскую винтажную отделку из сарая на новой древесине, и меня попросили показать, как я сделал маленький ящик или коробку.
Есть много способов сделать это, и я буду делиться некоторыми вариантами по мере создания новых.
На этот раз мы сосредоточимся на этом конкретном ящике DIY.

Материалы:


Не обращайте внимания на часть в правом верхнем углу, я сначала вырезал эти доски для ящика для инструментов, но пошел дальше и обрезал вниз, чтобы вместо этого сделать именно тот ящик, который был запрошен.
Вам понадобится:
Один 1 x 6 @ 25″
Два 1 x 4 @ 25″
Два 1 x 6 @ 4,25″
Клей для дерева
Шурупы для дерева 1,25″
Шуруповерт
Насухо соедините ваши части вместе, чтобы увидеть, как они выстраиваются в линию. Это было до того, как я обрезал боковые части.

При использовании шурупов рекомендуется предварительно просверлить отверстия.
Чтобы ускорить процесс, я складываю все, что могу. Я зажимаю их, чтобы они не двигались на мне.
Видите слабую карандашную линию? Если вам нужно, используйте один, чтобы ваши отверстия оставались в пределах области, в которую вы хотите вкрутить винты.Я использовал конец дна, чтобы получить нужную ширину, и на глаз просверлил отверстия в центре.


Я также предварительно просверливаю дно.

В этом ящике я ввинчиваю нижнюю часть в боковые части, чтобы прикрепить их, поэтому я прикреплю ее первой. Это проще, потому что вы можете выровнять обе боковые части (1 x 4) на плоской рабочей поверхности и положить нижнюю доску сверху для прикрепления. Когда вы привинчиваете одну сторону к другой, она поддерживается другой боковой частью.

Я тоже использую столярный клей, но вам это не обязательно. Я запускаю бусину вдоль края боковой части перед тем, как приклеить нижнюю часть.
Убедитесь, что все края выровнены, я больше чувствую, чем смотрю. Если вы правильно вырезаете, вы легко сможете это сделать. Запустите винты через нижнюю часть в боковые части. Я начинаю с середины доски и работаю наружу. Продолжайте выравнивать доску по мере продвижения. Дерево пытается сместиться, когда вы закручиваете шурупы.
Затем установите всухую снова концевые детали (4.25″ 1 x 6″s). Как вы заметили, этот крайний кусок слишком высок примерно на ширину пильного диска, поэтому я возвращаю его обратно к пиле и снимаю его.

После того, как все будет выровнено, начните вкручивать винты в нижнюю часть, прикрепляя торцевые части к нижней доске. Для этого у вас уже должны быть предварительно просверлены отверстия.

Поскольку мне не удалось предварительно просверлить другие отверстия до верха, я делаю это на лету, прежде чем добавлять дополнительные винты. Я не знаю, действительно ли вы можете сказать это по этой фотографии ниже, но верхний край боковой части не хочет совпадать с торцевой крышкой, поэтому мне приходится использовать зажим, чтобы втянуть его, прежде чем добавлять винты.Это произойдет из-за того, что стандартная строительная древесина не всегда полностью прямая, поэтому вам необходимо компенсировать это.

Обратите внимание на зеленый кусочек, показывающий торчащий конец боковой панели. Это нужно подтолкнуть.


Прежде чем вы это узнаете, у вас есть готовый ящик.

Из него может получиться отличный винтажный деревянный ящик, сделанный своими руками, для хранения красок в бутылках.

 

Надеюсь, это было достаточно понятно. Если нет, я попробую, попробую еще раз.
Если вам это нравится, пожалуйста, прикрепите пин-код

Удачного строительства!

Не стесняйтесь поделиться!

1,9 тыс. акции
  • Поделиться
  • Твит
  • Пин

Журнальный столик из ящиков для улицы с колесами, сделанный своими руками {Деревенский, фермерский дом}

В приведенном ниже уроке я покажу вам, как легко и дешево сделать журнальный столик из деревянных ящиков своими руками (с колесами)! Вы можете использовать этот журнальный столик в деревенском стиле как в помещении, так и на улице — приведенные ниже инструкции гарантируют, что он будет окрашен, запечатан и защищен от атмосферных воздействий.

Вы можете использовать деревянные ящики, чтобы сделать свой журнальный столик во многих конфигурациях, конфигурация, которую я выбрал, сделает журнальный столик прямоугольным ящиком с дополнительными полками для хранения!

Я использовал морилку для ящиков, потому что я немного помешан на фермерских домах, и морилка действительно помогает добиться приятного деревенского вида. Так что, если вам интересно, как сделать журнальный столик на ферме, то этот мастер-класс для вас! Если вы хотите сделать еще один фермерский дом на свежем воздухе своими руками, загляните в мою стойку для приставного столика из переработанных плантаторов.

Я также добавлю несколько забавных фотографий моего внутреннего дворика до и после. Этот журнальный столик, сделанный своими руками, стал катализатором, который вдохновил меня на то, чтобы переделать мой внутренний дворик с новым декором. Я ВЛЮБЛЕН в это — не могу дождаться, чтобы показать вам!

Что такое деревянные ящики и где их купить?

 Деревянный ящик — это средний/большой контейнер, используемый для перевозки товаров. Обычно он сделан из дерева и обычно перевозит большие и тяжелые предметы. У многих людей есть эти остатки от их поставок, и они перерабатывают их.

Другой вариант — купить их. Обычно они достаточно недороги. Загляните в крупные магазины, такие как Home Depot, Lowes. Я купил свои в Home Depot, это те, которые я купил.

Вы также можете проверить онлайн на Amazon, как эти.

Окрашивание деревянных ящиков для журнального столика из ящиков DIY

Для этого кофейного столика своими руками вам понадобятся 4 прямоугольных деревянных ящика. Прежде чем окрашивать деревянные ящики, следует слегка отшлифовать поверхность, чтобы убедиться, что древесина гладкая.

Чтобы окрасить ящики, используйте выбранный вами краситель. Я использовал этот.

Для равномерного нанесения используйте кисть или старую тряпку, которую можно выбросить. Нанесите краску на пятно, затем возьмите тряпку или безворсовое бумажное полотенце и сотрите излишки.

Дайте пятну высохнуть. Время высыхания зависит от марки красителя, который вы используете. Прочитайте инструкции на банке с красителем, чтобы узнать.

После того, как морилка высохнет, вам нужно будет запечатать ящики, чтобы они были защищены от влаги, плесени и грибка. Если вы используете свой журнальный столик из ящиков снаружи, вам нужно использовать наружный герметик, подобный этому.

Следуйте инструкциям на герметике, чтобы нанести герметик, а затем подождите, пока он высохнет.

Альтернативные методы окраски

Если вы хотите сократить количество шагов и время, вы можете использовать комплексное средство для окрашивания и герметизации, чтобы вам не приходилось делать это отдельно. У меня уже было немного морилки и герметика дома, которые я хотел закончить, иначе я бы пошел по пути 2 в 1.

Другой альтернативой является использование латексной краски для наружных работ вместо морилки.Если вы хотите добавить ярких красок, этот метод прекрасно сработает. Я использовал краску вместо морилки, когда делал своим детям подставку для лимонада своими руками, и это выглядело великолепно!

Как сделать дешевый журнальный столик из ящиков

После того, как ваши ящики будут окрашены и запечатаны, вы можете собрать их вместе!

Расположите ящики так, чтобы отверстия ящиков были обращены наружу. По существу, днища ящиков будут спиной к спине. Это создаст прямоугольную форму, а также даст вам полки для хранения.

Теперь, когда ваши ящики на месте, вам нужно будет сделать нижнюю раму, чтобы вы могли прикрепить к ней колесики.

Используйте 1 x 4 куска пиломатериала, измерьте и вырежьте дерево с помощью пилы.

Используйте строительный степлер, чтобы прикрепить ящики к основанию. Вам нужно будет перевернуть ящики, чтобы сделать этот шаг.

После того, как ваша рама будет прикреплена скобами к ящикам, вы можете прикрутить колеса!

Я использовал 2-дюймовые колесики и обнаружил, что они идеального размера.Мы использовали 5 из них. Я хотел добавить один в центре для дополнительной поддержки, но это не обязательно, все должно быть хорошо с 4 колесами с рамой.

Преображение патио на заднем дворе

Мне очень ПОНРАВИЛОСЬ, как получился этот журнальный столик из ящиков. Мне он так понравился, что вдохновил меня немного украсить внутренний дворик на заднем дворе и добавить в него немного больше цвета.

В последнее время мы проводим гораздо больше времени дома, так что это вложение окупается с радостью. Кто не чувствует себя счастливее, находясь в светлом, веселом и гостеприимном месте?

Меня вдохновило руководство моего друга-блогера о том, как украсить террасу или патио, на то, чтобы добавить ярких смелых цветов в мое открытое пространство.Проверьте ее пост для получения дополнительной информации!

ДО

Изображение моего внутреннего дворика до (до стола из ящиков и декора) ниже.

Раньше у меня было 2 столика Ikea Lakh в качестве кофейного столика, которые я получил бесплатно от моей местной группы «Ничего не покупай». Но вскоре я узнал, что этих детей нельзя держать на улице. Ножки были повреждены водой, поэтому я создал свой уличный журнальный столик своими руками.

ПОСЛЕ

Вот фото после! Я добавил новый журнальный столик из ящиков, сделанный своими руками, подушки, симпатичные бирюзовые пластиковые боковые столики и несколько предметов декора из Dollarstore/Walmart.

Активное время 4 часа

Общее время 4 часа

Сложность Легкий

Материалы

  • -4 18-дюймовых прямоугольных деревянных ящика
  • -5 деревянных деталей 1X3 (длиной 40 дюймов)
  • -5 самоустанавливающихся колес
  • -морилка/герметик для наружных работ
  • -большая кисть и старая тряпка

Инструкции

  1. Окрасьте/запечатайте все 4 деревянных ящика.Подробнее об альтернативных вариантах и ​​цвете используемой морилки см. выше.
  2. После того, как ящики высохнут, соберите их дном ящиков спиной к спине. Все 4 ящика должны иметь прямоугольную форму.
  3. Для формирования основания: Измерьте длину и ширину вашего журнального столика и отрежьте соответствующие детали 1×3. Помните, что они будут перекрываться по краям. (См. изображение основания, которое мы сделали выше)
  4. С помощью гвоздомета прибейте основание к ящикам.
  5. Возьмите 5 колесиков и разместите их по углам и 1 посередине.Возьмите шурупы и ввинтите колесики в основание.
  6. Готово! Переверните стол и наслаждайтесь!

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ я зарабатываю на соответствующих покупках.

  • NuMax S2-118G2 Пневматический 2-в-1 18-калибровый 2-дюймовый гвоздезабиватель и степлер Эргономичный и легкий комбинированный гвоздезабивной и степлерный пистолет с регулировкой глубины пальца без инструментов

  • MegaDeal Комплект из 12 2-дюймовых поворотных колес на резиновой основе с верхней пластиной и подшипником для тяжелых условий эксплуатации

  • Большой ящик MPI WOOD, натуральный, 18 x 12 дюймов.5″ х 9,5″

  • Varathane 313608 Premium Fast Dry Wood Stain, 32 унции, Briarsmoke

  • Rust-Oleum 250241H Ultimate Spar Уретановая краска на водной основе, кварт, матовая отделка

  • Thompson’s TH.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.