Паяльник для пластмассы своими руками: Ремонт пластиковых бамперов своими руками

Содержание

Ремонт пластиковых бамперов своими руками

Бампер — одна из наиболее часто повреждаемых деталей автомобильного кузова, что и не удивительно. Паркуетесь ли вы в ограниченном пространстве, не заметили или не рассчитали расстояние до препятствия или сплоховал ваш сосед по дороге — первый удар всегда принимает на себя этот элемент. Но если когда-то бамперы выполняли чисто практическую функцию, то теперь они неотъемлемая составляющая эстетического восприятия автомобиля. Их сложная форма потребовала применения новых, более современных материалов — различных видов пластиков и пластмасс, и отремонтировать их уже не так просто, как изделия из металла.

До ремонта После ремонта

Автомобильные пластиковые бамперы могут быть как окрашенными, так и неокрашенными. Ремонт последних обойдется, конечно, дешевле, но именно на окрашенном бампере легче скрыть следы повреждений (если, конечно, ремонт был проведен качественно).

Способ ремонта нужно выбирать в зависимости от объема повреждения и материала, из которого изготовлен бампер вашего автомобиля. Наименее дорогостоящий ремонт — при помощи сварки — представляет собой заполнение трещины или недостающего фрагмента вашего бампера пластмассой при температуре от 350 до 600 градусов. Надежность фиксации обеспечивается усиленными внутренними швами и вплавленными стальными пластинами. Если же пластик, из которого изготовлен бампер, не плавится, тогда применяется склейка.

Есть также запатентованные способы ремонта локальных повреждений с помощью технологий и материалов, разработанных некоторыми компаниями — производителями автохимии. Например, существует технология известной фирмы 3М, где применяются специальные составы и клеи, армирующие сетки и так далее. Американская же технология Trim-Fix позволяет быстро устранить глубокие царапины, трещины и разломы на бамперах с последующим воссозданием текстуры.

Что касается материала бампера, то “на глаз” его бывает определить достаточно трудно, а потому для некоторых видов пластика применяют специальную маркировку с внутренней стороны изделия. Например, полипропилен обозначается буквами PP, полиуретан — PUR, твердые пластмассы — PAG6, GF15 и 30, ABS, а стеклопластиковые бамперы не маркируются вовсе.

Независимо от материала бампера его ремонт необходимо начинать с очистки, которая предполагает удаление с поверхности грязи, слоев краски и шпатлевки (фото 1). Далее каждому материалу предписан свой “курс лечения”.

Например, стеклопластиковые бамперы, а также изготовленные из твердого и хрупкого пластика, которые разлетаются на множество осколков, особенно зимой, легче склеивать с помощью эпоксидных композиций или специальных быстросохнущих клеев для пластмассы. Затем с внутренней стороны бампера на ремонтируемый участок накладывается несколько слоев стеклоткани, пропитанной полиэфирной смолой (чтобы не портить внешний вид, снаружи стеклоткань не накладывают).

Более мягкие бамперы, изготовленные из полиуретана и полипропилена, а также некоторых твердых пластмасс, как правило, сваривают, а трещины в них заплавляют. Однако нужно помнить, что у полиуретана довольно низкая температура плавления, и потому его нужно сваривать осторожно, не перегревая ремонтируемый участок. По этой же причине полиуретановые изделия нежелательно подвергать горячей сушке после окраски.

Для сварки применяются “электроды”, вырезанные из того же материала, что и ремонтируемый бампер (фото 2). Обычно это полоски шириной 8—10 мм и толщиной 2—3 мм, нарезанные из не подлежащих восстановлению деталей. Кроме того нужен так называемый “сварочный аппарат”.

В качестве последнего используют воздушные фены или термопистолеты со специальными насадками (фото 3), газовые и пропановые горелки, специальные воздушные паяльники, а также обычные паяльники. Каждый из этих инструментов имеет свои плюсы и минусы.

Воздушные термопистолеты достаточно удобны, имеют регулировку температуры воздуха, однако есть у них один существенный недостаток: насадки, позволяющие получить тонкую струю горячего воздуха, значительно снижают срок службы инструмента.

Газовые горелки, заправляемые газом для зажигалок, у нас встречаются достаточно редко, и главный их недостаток — открытое пламя. Воздушные паяльники конструктивно напоминают обычные и отличаются лишь наличием в центральном электроде отверстия диаметром 2—3 мм, через которое компрессор прогоняет сжатый воздух. Таким образом воздух нагревается и обеспечивает плавление пластика. Но именно необходимость применения громоздкого и дорогостоящего компрессора не позволяет назвать воздушный паяльник идеальным инструментом. Этого недостатка лишен обычный паяльник, но он годится лишь для небольших трещин и не позволяет заниматься ремонтом крупных повреждений.

Температура подаваемого термопистолетом воздуха должна быть такой, чтобы “пруток” легко плавился, но при этом не испарялся. Подбирать режим его работы следует в каждом конкретном случае, так как находящиеся в пластмассе различные добавки изменяют температуру плавления материала. Термопистолет для этих целей имеет специальный регулятор, а вот с газовой горелкой дело обстоит сложнее. Температура открытого пламени, естественно, не регулируется, а требуемый эффект достигается изменением расстояния между электродом и языком пламени. При использовании воздушного паяльника температура регулируется путем изменения величины тока.

Начинать восстанавливать бампер лучше всего с внутренней стороны (фото 4). Это позволяет без ущерба для внешности на практике изучить свойства материала и затем провести качественную “сварку” с внешней стороны бампера (фото 5). При необходимости для устранения неровностей применяют либо металлическую пластину, нагревая ее, либо обычный паяльник.

Однако в некоторых случаях отвалившиеся куски или слишком неровные сквозные трещины следует предварительно скрепить тем же клеем, скотчем или с помощью тонкой металлической проволоки, просверлив небольшие отверстия по краям (фото 6) и установив в них скобочки (фото 7). Кроме того, для лучшей адгезии и прочности шва желательно разделать предварительно его края с помощью ножа, напильника или паяльника под углом 45 градусов (фото 8).

Если бампер окрашивается в цвет кузова, то нужно подумать и о восстановлении лакокрасочного покрытия после тщательной шпаклевки и полировки поверхности (фото 9). При выборе материалов (шпаклевки, грунтовки, краски) следует помнить, что они должны быть специальными — для пластиковых изделий.

В зависимости от соотношения их стоимости и размеров кошелька выбирают и способ окраски отремонтированного бампера. Это может быть как полная покраска всей детали, так и локальная, с соответствующим подбором краски и удалением переходов от старого покрытия к новому.

Пайка пластикового бампера своими руками

Поговорим немного о ремонте пластмассовых деталях автомобиля. Их ремонт немного отличается от металлических поверхностей и имеет свои нюансы, которые следует знать, дабы облегчить себе работу в будущем.

Наверное самая ремонтируемая деталь на авто это передний бампер, так как он находиться спереди автомобиля и постоянно случаются какие-то происшествия с ним. Вследствие чего

ремонт и пайка пластиковых бамперов очень востребован и овладеть этим ремеслом будет очень полезно.

 

Сразу скажу, что мы будем разговаривать о профессиональной сварке пластика. Так как этот метод считается самым лучшим, надёжным и качественным ремонтом. Если Вам предлагают ремонт при помощи сеточек, склёпок, стекловолокном и т.д. это всё «Ерунда» этим занимаются перекупы и «недомастера». Пластик эластичный он «играет» и всё это начинает лопаться и отваливаться! Проверенно на собственном многолетнем опыте

 

Сварка пластмассы

Важно!

При механической обработке пластмассы имейте в виду, что частицы пластика, также опасны для глаз, как и металлические.

Процесс сварки пластика позволяет отремонтировать любые пластмассовые детали. Будь то бампер, молдинги автомобиля или детали салона. Для пайки разработаны технологические процессы и выпускается специальное оборудование.

 

Перед началом работы первое что нужно сделать это определить тип пластика, который Вы намерены варить. На некоторых деталях обратной стороны есть расшифровка с кодом. Этот код соответствует законодательству об утилизации и он также позволяет определить тип пластмассы.

 

Далее приведены основные типы пластика:

 

  • ABS —  Акрилонитриловый бутадиеновый стирол.
  • ASB/PC —  Полимерный сплав вышеуказанного.
  • PA —  Полиамид (Нейлон).
  • PBT —  Полибутилен терефтолат.
  • PC —  Поликарбонат.
  • PE —  Полиэтилен.
  • PP —  Полипропилен.
  • PVC —  Поливинилхлорид.
  • GRP/SMC —  Стеклопластик (не вариться)
  • PUR —  Полиуретан (не все полиуретаны можно сваривать).
  • PP/EPDM —  Полипропилен/Этилендиеновый каучук.

 

Самые распространенные из них, которые используются на автомобилях сейчас, это пластики ABSPP, PA, PE. Самый простой в пайке это PP — Полипропилен. Тяжело паяется PA — Полиамид, требует высокой температуры при работе. Практически не паяется PE — Полиэтилен, как с ним работать расскажу как-нибудь в другой раз.

Процесс пайки пластмасс несложен, особенно для того, кто имеет опыт газовой сварки. Но в нём есть особенности, о которых надо знать.

Важно заметить, что пластмассы делятся на пару групп: термореактивные и термопластичные. К первой группе относятся стеклопластики (и некоторые другие) — они не свариваются, потому что термореактивные пластмассы не размягчаются при нагревании. К счастью, большинство пластмасс, применяемых в автомобилях, относятся к группе термопластов. Если Вам надо отремонтировать деталь из стеклопластика, это уже другой вид работы, поговорим об этом позже.

 

Необходимый инструмент для пайки (сварки) пластика.

Для работы нам потребуется: 

  1. Специальный фен для пайки и насадки к нему.
  2. Припой для пластика.
  3. Обычный паяльник с острым наконечником, желательно по мощнее.
  4. Шлифовальная машинка, с абразивными кругами.
 

Если Вы не можете найти прутков для пайки, их можно вырезать самому из схожего по составу старого не нужного пластика, бамперов и т.д. 

Если же Вы приобретаете готовый припой, то каждая упаковка сварочных прутков имеет маркировку в соответствии с указанным выше кодом пластмассы. Таким образом, если Вам известна пластмасса, из которой изготовлена деталь, подлежащая ремонту, смело берите пруток с нужной маркировкой.

Если Вы не знаете тип своей пластмассы, выберите похожий по внешнему виду пруток и попробуйте его приварить на обратной стороне детали. Эксперимент может закончиться успешно или неуспешно!

Если сварка детали никак не удается (бывает и такое), то единственный возможный в этой ситуации вариант — химический способ восстановления. Об этом расскажу в другой статье.

 

Как спаять трещину на бампере (пример).

И так, приступим к ремонту пластикового бампера. Первое что необходимо сделать, это зачистить шлифовальной машинкой, до голого пластика место ремонта. Я использую Эксцентриковую шлиф машину. Далее удалить загрязнения, обезжирить растворителем. Затем паяльником разделать трещину по всей длине в виде V — образной канавки. Это нужно чтобы туда лёг припой, для качественной спайки.

Далее включаем фен выставляем нужную температуру. Температура для сварки бампера где-то от 300 до 600 градусов, в зависимости от типа пластика. Начинайте от начала трещины. Держите фен по углом и на расстоянии 0.5 — 1 см. от детали и припоя и ведите равномерно до края трещины, наблюдая за тем как ложиться припой. Не прислоняйте насадку фена слишком близко, так как можно легко продырявить деталь насквозь. 

 

Важно!
Обязательно пропаивайте шов с обеих сторон. Причём сначала изнутри затем с лицевой стороны.

 

Дайте шву остыть. Можно приступать к его обработке. Сравняйте выступающий слой припоя машинкой. Далее все действия выполняются в обычном порядке. Шпаклюется (если требуется), грунтуется, и краситься.

 


пошаговая инструкция и полезные советы

Никто из водителей не застрахован от повреждения бампера. Если дефекты незначительны, то ремонт конструкции делают самостоятельно. Ремонт бампера из пластика своими руками получится по финансам меньше, чем покупка нового. Пошаговая инструкция починки молдинга в домашних условиях позволит сделать все правильно и качественно.

Популярные материалы для бамперов

Автомобильная промышленность изготавливает бампера из нескольких разновидностей пластмассы. Этот материал легкий, но прочный. К основным относят:

  1. Термопласты. Это полипропилен, поликарбонат, полиэтилен и полиамид. Главное, их отличие – это возможность становиться вязко-текучими в результате нагревания, а при остывании снова затвердевать. Благодаря этому пластмассу можно изменять по форме много раз.
  2. Реактопласты. Это полиуретан и стеклопластик. Их особенность – это неспособность после затвердевания возвращаться в вязкое состояние. Из-за этого возможности по обработке ограничены.
На заметку! 

Узнать, из какого материала изготовлен молдинг легко: достаточно посмотреть на внутреннюю сторону детали. Там прописана аббревиатура на латинском.

Поэтому при ремонте пластмассового бампера важно знать, из какого материала он сделан. Если деталь произведена из термопластичного пластика, то за счет размягчения ее легко можно снова сделать единой конструкцией. Если это термореактивная пластмасса – сварку использовать нельзя.

Типы повреждений

В процессе эксплуатации автомобиль подвергается незначительным повреждениям. В момент движения от дороги отлетают мелкие камешки, песок или другие незначительные детали. Возникают небольшие царапины или вмятины. В результате наезда на препятствия или незначительных столкновений могут возникнуть трещины или проломы.

Царапина

Такие повреждения могут быть незначительным поверхностным или глубокими. В первом случае повреждают только лакокрасочное покрытие, не задевая основу. Глубокие царапины проникают в материал конструкции и со временем приводят к трещине. Для ремонта бампера используют жидкий пластик.

Вмятина и пробои

Еще одно повреждение детали – это образование вмятины или каверны. Возникает в результате механических или химических воздействий. Такая деформация сопровождается царапинами в месте повреждения. Кроме того, возможны трещины легкого, среднего или тяжелого характера. К серьезной поломке относят пробои и сколы. Это когда при столкновении с препятствием возникает сквозное отверстие или скол фрагмента.

Трещина

Это дефект, при котором происходит сквозное повреждение конструкции. Отремонтировать бампер, когда он треснул, необходимо в ближайшее время. В этом случае использовать автомобиль не рекомендуют. Ведь в процессе движения на бампер поступают вибрационные нагрузки, за счет которых трещины увеличиваются. А это делает деталь менее прочной и небезопасной при эксплуатации.

Необходимые материалы и инструменты

Для самостоятельного ремонта бампера в домашних условиях, в первую очередь, изучают хорошо теорию, а затем уже приобретают необходимый материал и инструменты. Лучше всего проводить ремонт своими руками заднего или переднего бампера профессиональными инструментами:

  • газовая горелка или термопистолет;
  • электрический или воздушный паяльник.

Термопистолет удобный тем, что он позволяет регулировать температуру, за счет чего плавящийся материал не будет испаряться. Если такого инструмента нет, то подойдет газовая горелка. Но она неспособна регулировать температуру, а из-за того, что огонь открытый качество пайки невысокое. Воздушный паяльник удобный и безопасный. Пайка происходит с помощью сжатого воздуха. Электрический паяльник актуален при незначительных вмятинах.

Кроме того, чтобы отремонтировать самому пластиковый бампер, понадобятся дополнительные инструменты:

  • металлическая сетка;
  • автомобильная грунтовка;
  • шпатлевка;
  • наждачная бумага;
  • перчатки и тряпочный кусок;
  • мебельный степлер.
На заметку! 

В автомобильных магазинах продаются специальные наборы для ремонта пластиковых бамперов. В комплект входит наждачная бумага, наполнители и различная краска, грунтовка и шпаклевка.

Способы ремонта

Ремонт пластиковых бамперов происходит двумя способами: склейка и сварка. Второй вариант требует навыков и опыта. А вот со склеиванием можно поэкспериментировать.

Склейка

Починить своими руками бампер можно и с помощью склеивания. Для этого хорошо обрабатывают края деталей. Это позволит им хорошо стыковываться. Если кусок молдинга отсутствует, его заменяют другим аналогичным или изготавливают элемент из клея и стеклоткани. По краям каждого склеиваемого элемента делают отверстия и борозды для нити. Края стягивают между собой и обрабатывают поверхность, обезжиривают ее.

Восстановление своими руками бампера происходит в следующем порядке: сначала нарезают стеклоткань необходимых размеров. На нее наносят клей так, чтобы ткань хорошо пропиталась. Клеящейся состав наносится и на шов. На поврежденное место накладывают стеклоткань и сверху покрывают клеем. Чтобы процесс склеивания проходил быстрее, используют ультразвуковую лампу.

Сварка

Прежде чем отремонтировать бампер автомобиля из пластика своими руками, подготавливают электроды из сырья, что аналогичный материалу поврежденной конструкции. Сначала очищают место повреждения от грязи и краски. Затем края разрыва аккуратно обрабатывают феном-паяльником. Электрод подготавливают такой же, как и размер шва, при этом сечение его должно напоминать треугольник. Заточенный электрод помещают в трещину и аккуратно паяльником заваривают. Остатки убирают болгаркой и шлифуют до гладкости поверхности.

Возможные ошибки

При ремонте трещины в бампере своими руками могут возникать ошибки, которые отобразятся на качестве работы. Сначала хорошо очищают деталь. На старой конструкции остаются грязь, пыль, давняя полировка или масло. На новой детали могут остаться составы, на восковой основе, которые используют в работе с пресс-формами. Для качественной очистки используют очиститель или обезжириватель. Наносят очищающий состав одной салфеткой, а протирают и убирают остатки другой салфеткой.

Затем правильно обрабатывают деталь мелким абразивом. Если шлифовку выполнить некачественно, то на поверхности бампера новая краска может отшелушиться. Поэтому перед покраской хорошо проверяют участок, чтобы не осталось необработанных мест. Чтобы правильно восстановить бампер используют специальную шпаклевку для пластиковых конструкций. Если использовать стандартную полиэстерную шпаклевку, то возможны дефекты, так как она недостаточно пластичная для термопластиков.

На заметку! 

Перед покраской детали используют адгезионный грунт специально для пластиковых конструкций, чтобы избежать возможных сколов краски с бампера.

Если на поверхности осталась старая покраска, ее тщательно удаляют и на этом месте наносят адгезионный грунт. Если конструкция новая, то его наносят на всю поверхность. Спустя 15 минут после нанесения можно приступать к покраске.

Видео ремонта бампера из пластика своими руками

О том, как отремонтировать бампер, который лопнул можно подробно узнать из видео. Пошаговая инструкция предназначена для качественной и без дефектов работы. Сначала проводят подготовительные процедуры: снимают деталь, чистят ее от грязи и краски. Затем выравнивают поврежденные края, восстанавливают предыдущую форму и грунтуют. Завершающий – это покраска.

Заделать на бампере трещину своими руками – это экономно. Достаточно лишь иметь при себе перечень необходимых материалов и инструментов, а также владеть информацией о правильном пошаговом процессе. Существует два основных способа ремонта поврежденного бампера: сварка и склейка. В работе пользуются материалом, который предназначен только для пластиковых конструкций.

Ремонт бампера пайка своими руками


Пайка бамперов — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Всем снова привет!

Сегодня я расскажу вам как я ремонтирую бампера из АБС пластика

Итак тема довольна заезженная, но все же глядишь кому то пригодится.
В этом посте поясню так же как спаять бампер если не хватает кусков

Есть масса эффективных способов пайки, склейки бамперов, я паяю старым дедовским способом армировав их мелкой латунной сеточкой

Стальные сетки не советую использовать поскольку они подвергаются корозии
Так же прошу не разводить дискуссии на тему сеток и о разной структуре материала
Я знаю что вы паяете нано-паяльником и у вас спаянный шов крепче чем сам бампер, к сожалению у меня нано-паяльника нет, и я перепаял не один уже бампер который паялся без армирования…видимо мастера были криворукие)

В общем вот пациент номер 1 бампер от 10 лансера уже был ремонтирован в этих местах без армирования

С ним все просто, очищаем от краски будущий шов, далее пропаиваем паяльником наружный шов выставляя ровно спаиваемые части (паяем примерно на 50% процентов толщины бампера)
Не передерживайте паяльник долго в одном месте, так вы можете спалить пластмассу и испортить её свойства в места где у вас образуются кратера впаиваете пластик с этого же бампера отрезанного ранее с невидимой части бампера в виде электрода

После чего переворачиваем его, очищаем грязь в районе шва и там где будем укладывать сетку.
При помощи того же паяльника и плоской широкой отвертки впаиваем сетку тоже где то на 50% процентов толщины бампера
Сетку впаивать не обязательно по всему шву обычно достаточно вначале и в конце шва, но я перестраховываюсь и впаиваю по всему шву, также внимательно впаиваете сетку пластик с обратной стороны можно перегреть и деформировать, тем самым у вас могут образоваться волны на наружный части бампера что доставит вам в последствии много хлопот.
Сетку нужно впаивать шириной 1-2 см
Так же сетку можно нагревать феном и вдавливать её плоским предметом, но я пользуюсь паяльником мне так удобнее.

Так же передо мной стояла задача спаять крепления противотуманной фары и что она крепко держалась

Поскольку область пайки не большая я решил армировать крепления с двух сторон что обеспечило надежный крепеж противотуманки к бамперу



Теперь переходим к пациенту № 2 бампер приора, обвес штурман.

Здесь дела довольно плохи, но не критичны…поскольку почти на всех тюнингованных бамперах из АБС пластика которые я встречал, этот пластик очень тонок и хрупок

Итак имеем бампер с недостающем куском

Так же владелец бампера по возможности собрал кусочки и принес их мне.

После чего собираем эту мазайку в едино целое и сразу пропаиваем
я кусочки не чем не приклеиваю сейчас и не фиксирую, а сразу выставляю ровно и держа левой рукой или струбциной пропаиваю шов

Спаяв все части в едено наблюдаем что местами кусков пластика не хватает, но это не беда)

Переворачиваем бампер и раскладываем сетку, которую будем впаивать

Впаиваем сетку описанным методом выше
бампер был только раза в три- четыре толще самой сетки, что создавало крайнее не удобство и пришлось наваривать дополнительную толщину этому месту

Теперь бампер армирован, снова переворачиваем его и в местах где не было кусков видим сетку.

Делаем электроды из этого же бампера отрезанные с невидимой его части

И при помощи фена или того же паяльника наплавляем на сетку пластик с лицевой части а также с внутренний!

После чего наждачкой с колодкой шлифуем лицевую ремонтируемую часть бампера

Далее шпаклюем по минимуму и так же с колодкой чистим

После этого надо подготовить поверхность под грунт, загрунтовать замыть и если потребуется еще раз загрунтовать и замыть.
Я к покраске не готовлю и не грунтую, брызнул на швы остатки грунта чтобы маляры просто видели все кратера


Ну вот и все, всем удачи, так же я приветствую когда коментарии пишут у меня в блоге там есть аналогичный пост=)))

Правильный ремонт бамперов. — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Доброго времени суток всем ))

Заранее извиняюсь, что не выложил статью как обещал в течении недели. Внезапно обрушившиеся майские праздники вкупе с садово-огородными делами внесли коррективы. Так что исправляюсь и выкладываю статью, специально сделанную для данного сообщества.

Начало тут.

Как и обещал, выкладываю отчет о правильном ремонте бамперов.

Для начала немного теории.

Какое «состояние», назовем его так, материала является самым прочным? правильно-однородное. Именно поэтому для металла, например, сварка ВСЕГДА предпочтительнее и прочнее, нежели любая попытка склеить его. Естественно, если возникает гипотетическая неотвратимая необходимость скрепить например сталь с чугуном, то о сварке речи идти не может. НО! И клей тут тоже не поможет. Только механические методы, вроде болтов, заклепок и иже с ними. А мы ведем речь о изделии «под покраску», которое должно быть ровным как яичко, а значит оно должно быть ровным и однородным. А значит и мы будем заниматься Сваркой! )) Только не металла, а пластика. Но об этом еще чуть погодя.

А пока что рассмотрим популярные методы ремонта и почему они в корне неправильные.

1. Паяльник. По популярности на первом месте среди всех «умных» советов в этих ваших Энтернетах ))

Направление верное, но увы нам не подходящее. Для понимания сравню этот процесс со сваркой металла опять.

Представьте, что вы пытаетесь сварить металл толщиной положим в 1 сантиметр электродом 2 мм и током в 60А. Как думаете, что из этого выйдет? Правильно. Ничего хорошего. А все потому, что для качественной проварки шва металл нужно прогреть до нужной температуры. А тонким электродом и малым током (читай паяльником) качественно прогреть свариваемые поверхности не получится. Используя паяльник невозможно прогреть пластик на нужную глубину и температуру, как ни старайся, а потому однородно-монолитного материала, соединяющего основные куски материала мы не получим.

2. Сетка. (Скобки, проволока и прочий металлический хлам)

Эти вещи вообще не то что не нужны, а даже категорически не нужны! И все по тем же причинам. Вплавив в пластик сетку, вы не получаете однородного материала в итоге. А все потому, что у пластика и металла вообще нет никакой адгезии к друг другу. Ну то есть абсолютно. И в конечном итоге все место начинает расшатываться и сильно терять в и без того невеликой прочности соединения. Плюс к тому в появляющиеся микротрещины в месте пайки начинает попадать вода, окислять металл… А если в этом месте еще и шпакля будет… Ну короче дальнейшее развитие событий всем понятно. ))

3. Смола. Ремонтные наборы Новол и иже с ними.

Вы таки будете смеяться, но смола нам не подходит тоже )) Вот как ни крути )) И все по тем же (не надоело еще? )) ) причинам. Нет адгезии и нет однородности конечного изделия. Смола подходит только для ремонта бамперов из стеклопластика. Ни полиэфирная, ни тем более эпоксидная смола не подходит еще и потому, что уж сильно разные по жесткости получаются, в конечном итоге, материал заплатки и самого бампера. Добавим к этому отсутствие адгезии и получим заплатку, которая в -20 отлетит от бампера целехонькая и вся сразу от несильного тычка. А если учесть, что еще и с лицевой стороны ее использовать не получится, то на выходе получаем АБСОЛЮТНО бесполезный продукт.

Это основные три заблуждения, которые используют люди в своих колхозных ремонтах. Не все конечно это, далеко не все. Скажу сразу, на утверждения типа тех, что мелькали в каментах к прошлой теме, типа «я так стопицоттыщ бамперов корешам сделал» я отвечать не буду. Пожалуйста, делайте хоть двеститристатыщ. Хоть лейкопластырем заделывайте. Я делаю так и только так. И ВСЕ мои приятели-знакомые, кто занимается не залипухами а нормальным, Качественным ремонтом автопластика, делают только так. А я учился у них и склонен доверять именно их мнению, люблю учиться у профессионалов своего дела.

Ну и еще один момент, который нельзя не упомянуть сразу. Красить бампер придется в любом случае! Если вы лелеете себя надеждой, что свежий слом залепите изнутри, а снаружи тоненькую трещину будет не видно, то сразу откажитесь от затеи вообще. Через трещину снаружи будет попадать вода и грязь, которая за 2-3 месяца сведет на нет все усилия по ремонту. Ремонтировать нужно С ОБЕИХ сторон бампера. И точка. Это для тех, кто трепетно относится к бамперам, мне лично не напряжно ездить с обшарпанными. Почему-другой вопрос, не для здесь и сейчас.

На этом теоретическую часть я завершаю и перехожу непосредственно к описанию процесса ремонта.

Сначала список необходилых инструментов и материалов.

— Дремель либо маленькая болгарка.
— Строительный фен
— Насадка на строительный фен с диаметром выхода не более 5-6мм
— Плоская отвертка с широким жалом
— Кусок бампера с помойки
— Наждачная бумага 80-160-320

Начнем, пожалуй.

Берем сломанный бампер. Я вытащил с помойки нашего сервиса поломашку от Калины, специально для этих кадров.

Далее нам нужно вооружиться болгаркой либо дремелем и снять фаску с обеих сторон бампера и с обеих его поломанных частей.

Снимаем фаску

Снимаем фаску

Сняли фаску и примерили края

Сняли фаску и примерили края

В результате снятия фаски с краев они должны быть похожи на два топора, обращенные друг к другу остриями.

Заготовим «электроды» ))) продолжая аналогии со сваркой ))

Берем еще один бампер от Калины, отпиливаем болгаркой вот такие полоски. То, что лежит рядом с полосками, это продукты распила. Типа стружки. Я их не выбрасываю, а использую так же как и электроды, в тех случаях, когда нужно заполнить совсем немного.

Далее еще один нюанс. Для того, чтоб не плавился весь бампер вокруг места сварки, нужно чтоб сопло для выхода воздуха на фене было не более 5-7мм. Я делаю насадки с нужным диаметром сопла из старой жестяной канистры. Свернул кулечек, как для семечек, заклепал чтоб не разворачивалось, подогнал к фену. Готово ) Температура, при которой удобнее и быстрее всего работать это 550-580 градусов.

Теперь напеживаем насадку на фен, разогреваем, и поехали варить.

Используя широкую плоскую отвертку размазываем и объединяем расжижившийся пластик.

Напоминаю, очень важно чтоб плавился не только «электрод», а и тонкие края слома, для получения однородно-монолитного пластика после полного остывания. Плавим все, ровняем отверткой в процессе плавки. Примерное расстояние между соплом и пластиком, на которое можно ориентироваться можно подсмотреть на фотографиях.

Далее остужаем. Не пытайтесь проверять на прочность или какие то резкие движения производить, пока пластик полностью не остынет. Это минут 5-10.

В конечном итоге должно получиться вот такое:

Конечный вид шва.

Конечный вид шва.

Теперь, после того, как все полностью остыло, нужно убрать лишнее. Берем наждачку и прилагаем усилия. На выходе получаем что то такое:

Зачищеный шов

Зачищеный шов

Опчемта, на этом можно и закончить. Для перфекционистов можно использовать ошметочки и доплавить их, чтоб не было раковин вообще, и после зачистки остался только ровный пластик. Я так не делаю. Один хрен потом шпаклю накладывать.

А. Вот еще кадр. Это я сколько хватает силы пытаюсь «разорвать» полностью остывший шов. Безуспешно, как вы понимаете. Это как рвать просто кусок бампера пополам, итог примерно такой же. ))

На этом позвольте закончить. Удачи всем в ремонтах, и пожелания чтоб приходилось как можно меньше к ним прибегать ))

пайка, шпаклевка и покраска — DRIVE2

Ежедневная эксплуатация автомобиля по извилистым улочкам города или ухабистой грунтовой дороге так или иначе сопровождается, то пробками, то ухабами, и в том и в другом случае есть довольно высокий риск повреждения бампера автомобиля.

Кроме того, сохранность этого хрупкого изделия зависит еще и от аккуратности езды и опыта самого автомобилиста. В общем, как не крути, а с такой процедурой как ремонт пластикового бампера доводилось или доведется еще столкнуться каждому автомобилисту.

В принципе, бампер для того и был создан, чтобы в случае необходимости принимать, как говорится, удар на себя, смягчая его и предотвращая повреждение кузова автомобиля. Кроме того, большой вред бамперу способны нанести мелкие камешки, летящие из-под колес встречного или впереди идущего автомобиля.

Для того чтобы произвести ремонт пластикового бампера вам понадобятся следующие материалы и оборудование:

Шлифовальная машинка (это пожалуй главный инструмент, которым будет производиться большая половина работы). В случае отсутствия ее может заменить электродрель с соответствующими насадками.
Кроме того, понадобится также так называемый, «бутерброд», то есть переходник из поролона, связывающий абразивный круг и подошву машинки.
Наждачная бумага.
Мощный паяльник.
Растворитель или Уайт-спирит.
Шпаклевка, грунтовка, краска и лак.
Примечание! Прежде чем начать ремонт бамперов или бампера у кого как, необходимо позаботиться о собственной безопасности. Купите в магазине комплект всех средств защиты необходимых для проведения данного рода работ: специальную маску с респиратором, защитные очки, перчатки и т. д.

Итак, начнем…

1. Прежде всего, необходимо как следует очистить бампер от различного рода загрязнений: смолы, масляные пятна, насекомые и т. д. Для этого можно использовать любые моющие средства, позволяющие вам добиться необходимого результата.

2. После тщательной мойки в ход идет химия, как вариант подойдет растворитель или Уайт-Спирит. С помощью этих средств удалите остатки присохшей смолы (гудрона) с поверхности бампера, это необходимо для того, чтобы во время предстоящей шлифовке, гудрон не залепил поверхность шлифовальной шкурки.

3. Теперь можно приступать к следующему этапу — «отковыриванию» при помощи острого предмета (к примеру, ножа) отслоившихся кусков старого покрытия.

4. Начинаем шлифовку бампера

Подготовьте пластиковый бампер, используя шлифовальную машинку. Будьте предельно аккуратны и внимательны, производите зачистку тщательно заглаживая уголки, не пропуская ничего. В местах где нет возможности произвести механическую зачистку поверхности (при помощи шлифмашинки), не поленитесь и обработайте поверхность вручную. Ремонт бамперов — дело ответственное, а результат будет виден всем, да и к тому же ручная работа ценится и выглядит гораздо выше и лучше машинной, поэтому постарайтесь. Для шлифовки используйте грубую шкурку – р120.
Закончив подготовительные работы, хорошенько обдуйте рабочую поверхность бампера, если надо вооружитесь дополнительной лампой, при необходимости прощупайте все собственноручно. В случае обнаружения трещин или разломов вам придется вооружиться толковым мощным паяльником и произвести пайку, как показано на фото. Паять бампер необходимо с обеих сторон, не пугайтесь, после шлифовки и шпаклевки ничего не будет видно.

5. Ремонт бампера своими руками продолжается, следующий этап — шпаклевка бампера

Шпаклевать пластиковый бампер необходимо для того, чтобы как следует выровнять все имеющиеся неровности, а также для того чтобы к поверхности хорошо «взялась» грунтовка, а после краска. Описывать подробно процесс шпаклевания бампера не буду, поскольку это очень долго, да и новичку браться за него я бы не рекомендовал. Эта работа требует кое-каких навыков и умений, рассказать о которых в двух словах — просто не смогу. Итак, будем полагать что со шпаклеванием вы разобрались, по завершению необходимо подождать кое-какое время для того чтобы шпатлевка затвердела. Затем все как следует шлифуется, опять-таки с использованием наждака и шкурки р120. Если во время шлифовки вы обнаружите какие-то дефекты — не огорчайтесь, все мелкие нюансы и неровности можно подправить при помощи финишной шпаклевки. Обрабатывается финишная шпаклевка с использованием мягкой шкурки р180 или р220.

6. Следующий этап — матование поверхности

По окончанию шпаклевочных работ необходимо подготовить поверхность бампера к грунтованию. Для этих целей подойдет абразив р220. Аккуратно пройдитесь им по всей поверхности, дабы исключить все мельчайшие дефекты: царапины, риски и прочие дефекты, способные образоваться после прохода грубым абразивом. Ваша задача — добиться идеально ровной матовой поверхности. Когда все работы произведены, подготовленная поверхность обдувается сжатым воздухом, затем обезжиривается и обрабатывается антисиликоном.

7. Грунтовка поверхности и покраска — заключительные этапы процедуры под названием ремонт бампера своими руками!

Грунтование подготовленного бампера, необходимо производить с использованием двухкомпонентного акрилового грунта. Итак, нанесите тонкий слой грунта по всей поверхности, учитывайте тот факт, что грунт может подтекать. Чрезмерный слой грунта — не принесет ничего хорошего.

Грунтовать бампер следует в несколько этапов, нанося каждый новый слой обращайте внимание на все проблемные зоны. Каждый новый слой следует наносить только после высыхания (матования) предыдущего. Рекомендуется сушить грунтованную поверхность на протяжении суток, однако если у вас имеется инфракрасный обогреватель, то время сушки можно существенно сократить, достаточно будет 3-4 часов. При этом, как утверждают специалисты, качество будет намного лучше.

После полного высыхания необходимо выполнить шлифование грунтовки, сама процедура ничем не отличается. Перед тем как начать шлифовку, нанесите проявочный порошок, это позволит выявить все невидимые дефекты, оставшиеся от предыдущего этапа. Для этого нужно взять наждачную бумагу для грунта р320-р400, после этого еще один-два слоя грунтовки и завершающий — проход шкуркой р400-р500.

8. Покраска бампера своими руками.

Перед началом покрасочных работ необходимо все как следует обдуть при помощи сжатого воздуха, после все нужно тщательно обезжирить. Приступайте к покраске, наносите два-три слоя, после каждого прохода не забивайте сделать паузу с обязательной сушкой 10-15 минут. После того как покраска бампера завершена, все необходимо покрыть лаком, два-три слоя будет достаточно, опять-таки не забудьте о промежуточной сушке.

Вот собственно и все, ремонт пластикового бампера завершен, бампер опять выглядит как новенький, кроме того, вы получили большой драгоценный опыт, который очень пригодится вам в будущем.

пайка, склейка и сварка поврежденных мест

Многие водители сталкивались с проблемой появления трещин на бампере автомобиля. Если он пластиковый, то сделать ремонт поврежденного участка можно своими руками. Есть много различных способов восстановления эстетического вида бампера из данного материала, не прибегая к услугам автосервиса.

Содержание статьи:

Ниже будет детально рассмотрен процесс по самостоятельному ремонты поврежденных мест кузова автомобиля.

Виды бамперов и материалы, из которых они изготавливаются

Современные автобампера могут изготавливаться из металла и пластика.

Это надо знать: Как убрать царапины на пластике бампера с покраской и без

В свою очередь пластиковые могут быть изготовлены из 2-х видов материала:

  • термоактивный;
  • термореактивный.
Чем отличается термоактивный пластик автобампера от термореактивного

Главное отличие термоактивного материала заключается в том, что он может быть подвергнут вторичной термообработке. Под воздействием высокой температуры материал легко плавится, становится эластичным, мягким и может принимать любую форму.

Термореактивная пластмасса напротив очень прочна, устойчива к воздействию высоких температур и механических повреждений.

Автобамперы из термореактивных пластмасс, как правило, редко подвержены появлению трещин за счет прочности и надежности материала.

Выделяют такие виды термоактивных материалов:

  • Полиэтиленовые — применяются в производстве пищевой тары, пакетов и т. п.;
  • Полистирольные — из них изготавливают различные утеплители в строительстве и т. п.;
  • Полипропиленовые — применяется в производстве автозапчастей, в т. ч. автобамперов, пищевой промышленности и т. д.;
  • Поливинилхлоридные — изготовление изоляционных покрытий для кабеля, оконные технологии и т. д.

Термореактивные материалы подразделяются на:

  • Полиуретановые — большинство пластиковых автозапчастей, как мелких, так и крупных делается из этого вида;
  • Эпоксидные смолы — используются для соединения и склеивания разных деталей;
  • Стеклопластиковые — применяются в производстве сверхпрочных автодеталей, в т. ч. бамперов;
  • Смолы фенола — нужны при изготовлении мелких автозапчастей, комп. плат и т. п.

Как устранить мелкие повреждения на пластиковом автобампере

Повреждения бампера бывают разных типов — от мелких царапин и небольших вмятин до серьезных трещин. Мелкие вмятины и царапины можно удалить самостоятельно.

2-й способ устранения мелких вмятин и царапин на пластиковом автобампере — это выпрямление поврежденного участка термофеном. Суть метода — поврежденная поверхность равномерно прогревается строительным феном. За счет термической обработки происходит выравнивание и выпрямление повреждения.

Метод прост и не требует особых навыков в исполнении, однако не лишен недостатков: есть вероятность деформации пластика, нагревание феном можно применять только на неокрашенных местах.

Также, простым и недорогим способом устранения мелких повреждений на пластиковом автобампере считается восковой карандаш.

С его помощью царапины и сколы просто закрашиваются. Хим. состав карандаша заполняет собой поврежденные участки, выравнивая их с общей поверхностью и образует защитный слой. Процесс удаления сколов и вмятин восковым карандашом занимает не более 5 мин.

Что делать если на бампере трещина — методы ее заделки

Если на бампере автомобиля в результате повреждения образовалась трещина, то просто зачистить и заполировать это место уже не получится, в любом случае её будет видно.

Чтобы заделать трещину нужно прибегнуть к более эффективным методам. Существует несколько способов заделки трещин на пластиковых бамперах:

  1. заделка повреждения жидким полимером;
  2. сваривание при помощи прутка;
  3. заварка трещины термофеном;
  4. ремонт с использованием стекловолокна;
  5. склейка пластика двухкомпонентным составом.

Рассмотрим подробно каждый из них.

Для удобства работы с поврежденными местами автобампер необходимо снять и закрепить на подставке. Перед тем, как приступить к ремонту нужно тщательно зачистить поврежденное место от грязи и пыли, а если бампер уже ремонтировался, то удалить остатки ремкомплекта с прошлого раза.

Специалисты советуют перед началом ремонта обработать поврежденные поверхности любым обезжиривающим хим. средством.

Заделываем трещину, используя жидкий полимер

Для этого способа понадобится:  паяльник, мелкозернистая наждачная бумага, нож, кусачки, стальная проволока, термофен, кусок защиты для подкрылка авто.

Процесс заделки:

  1. Зачищаем края трещины наждачкой.
  2. Если трещина длинная, то в нескольких местах по краям ее надо сшить обрезками из стальной проволоки. Края проволоки загибаются и срезаются кусачками.
  3. Далее края трещины сводятся вместе и аккуратно спаиваются паяльником.
  4. Защита для подкрылка сделана из полимерного пластика, который легко плавится и подходит для создания латок. Из полотна защиты нарезаются небольшие полоски (примерно 2-3 см шириной, 15-20 см длиной и 2 мм толщиной), которые будут заплатками для паяния.
  5. Место, где будет накладываться заплатка и сама латка зачищается острым ножом.
  6. Разогреваем феном поврежденный участок в том месте, где накладывается заплатка. Далее прогреваем полоску-латку до полужидкого состояния, постепенно накладывая ее на место повреждения. Так повторяется несколько раз (с новыми полосками) до тех пор, пока трещина на бампере не будет запаяна полностью.
  7. Полученный шов зачищается наждачным кругом и готовится под покраску.

Видео инструкцию по ремонту данным способом приведена ниже.

  • Плюсы: дешевизна, простота, минимальный набор материалов и средств.
  • Минусы: вероятность деформации пластика при нагревании.
Как сварить бампер прутком

Для сварки трещины прутком понадобится: ручной экструдер для сваривания пластмасс, присадочные полипропиленовые стержни круглого сечения или присадочные полиэтиленовые прутки.

Процесс сварки:

  1. Разогреваем ручной экструдер до необходимой температуры и одеваем специальную насадку, в которую вставляется присадочный пруток.
  2. Тщательно пропаиваем поврежденный участок, формируя при помощи экструдера из расплавленного прутка равномерный шов по всему периметру трещины.

Плюсы: быстрота, не требует особых навыков.

Недостатки: пластик подвержен деформации, специфический инструментарий и материалы, которые не всегда доступны.

Подробную видео инструкцию смотрим ниже.

Сваривание термофеном

Для заварки трещины термофеном понадобится: термофен, паяльник, пластиковые прутки, стальная проволока или заклепки.

Читаем также: Как легко открутить болт шкива коленвала

Процесс сваривания:

  1. Фиксируем рваные края повреждения и спаиваем их паяльником по всему периметру треснутой поверхности. Если края сильно расходятся, то можно зафиксировать их заклепками или скобами из проволоки.
  2. Разогреваем термофен и приступаем к сварке: плавим пруток и накладываем его на трещину пластика бампера, формируя шов по периметру поврежденного участка.

Плюсы: быстро, эффективно даже для серьезных повреждений.

Минусы: от перегрева может деформироваться неповрежденная поверхность.

Видео инструкция по работе с термофеном ниже.

Как склеить пластик двухкомпонентным составом

Необходимые инструменты и материалы: шлиф. машинка, наждачный круг, двухкомпонентный клей, обезжириватель, скотч, строительная сетка, шпатель.

Это пригодится: Самостоятельная покраска автомобиля: оборудование и пошаговый алгоритм

Процесс склейки:

  1. Зачистка поврежденного участка мелкозернистой наждачкой (наждачным кругом).
  2. Обработка поверхностей обезжиривателем.
  3. Трещина с внешней стороны бампера заклеивается скотчем.
  4. Из строительной сетки вырезается латка и садится на клей с внутренней стороны автобампера. Клей наносится сверху на место повреждения в несколько слоев. Аналогично проделывается с внешней стороны после снятия ленты скотча.
  5. Излишки клея разравниваются шпателем. Бампер оставляется на просушку на 30-40 мин.
  6. Склеенная поверхность шлифуется и готовится под покраску.

Плюсы: удобно, быстро склеивает, сохраняет эластичность.

Минусы: не подходит для больших трещин.

Подробная видео инструкция по склеиванию.

Пайка крупных повреждений бампера

Данная процедура производится при помощи: паяльника, армирующей сетки, ножниц.

Процесс паяния:

  1. На внутреннюю сторону бампера в месте повреждения накладывается заранее вырезанная заплатка из армирующей сетки.
  2. Заплатки из сетки впаиваются паяльником во внутреннюю поверхность автобампера, спаивая разорванные края трещины.
  3. С внешней стороны также делается пропайка по шву.
  4. После спаивания шов зачищается и готовится под покраску.

Плюсы: быстрый и надежный способ ремонта крупных трещин, доступность материалов.

Минусы: подходит только для термоактивного пластика, со временем шов может разойтись.

Будем очень рады если данные советы и рекомендации пригодятся вам в ходе ремонта собственных автомобилей. Есть что добавить, обязательно расскажите об этом в комментариях.

ЯМ #3. Пайка пластикового бампера без впаивания сеток! — DRIVE2

Первое предложение записи составлено так, чтобы со старта задеть чувства идиотов, клеящих смолой бампера, которые надо было паять)))

Накипело) Особенно смешно на бампере, который замечательно поддается пайке, видеть зашпаклёванные заклёпки, стеклопластик изнутри нерасшитой трещины. Ведь не надо быть с высшим, чтобы просто приткнуть к бамперу горячий паяльник и проверить — паяется или нет)))

Касается, в частности, особо уверенных в себе пацанчиков, которых никогда не волнует вопрос «как сделать лучше?». Шурин ведь клеил смолой, и я заклею. Зачем мне своя голова, если можно бездумно скопировать чужой метод, особо не вникая «почему» и «для чего». Зачем лезть в книги или рыть интернет, в котором все какашки уже давно разжёваны — только соломинку втыкай и тяни)))

Мой метод самый примитивный из работающих. В толковых применяют паяльные станции, а у меня, колхозника, есть только паяльник. Короче. Есть бампер, весь в трещинах:

усилитель тоже улыбается

Очищаю краску вокруг трещин:

Беру паяльник. Мой всего 25 Вт. У него жало заточено в виде лопатки-мастерка. Проплавляю всю глубину трещины:

То же самое повторяю изнутри:

В качестве усилений использую полоски такого же пластика. Никаких сеток впаивать не надо, это БРЕД. Я уже впаивал сетки пару лет назад в бампер и крепления фары своей Vectra B. Недавно случилась очередная неприятность и повторный ремонт тех же самых соединений стал очень затруднительным — сетка требует удаления и вообще вызывает много лишних телодвижений.

Дальше, подготовку уже спаянного бампера к покраске проводил сам хозяин авто. Шпаклеванные места трещин мы перекрыли эпоксидным грунтом, потом акриловым мокрым по мокрому.

Потом я начал его красить:

база

Лака вылил 170 мл. Раньше уходило больше))) Утром открыл гараж и посмотрел что я натворил:

Цвет очень нравится) На покраску Вектры буду искать цвет из палитры BMW)))

бампер на машине

Японский магнитофон #1. Удаление ржавчины с крыльев пескоструем.
Японский магнитофон #2. Лепка и покраска переднего крыла.

Ремонт бампера паяльной станцией. — BMW 3 series, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

Здравствуйте!
Год назад, когда я ремонтировал свой передний бампер, мечтал о маленьком фене, чтоб греть пластик локально, с нужной температурой. Привычный нам технический фен с этой задачей не справлялся. Нагревая все вокруг, пластик деформировался, плыл. Паяльник жестко перегревал. Пластик кипел, дымился. После такого издевательства он терял пластичность, становился хрупким. Прочность такого ремонтного шва была не высока. У меня и в мыслях не было, что подобный девайс уже изобретен. Наткнулся на него случайно и не раздумывая приобрел. Правда предназначен он для пайки электроники, но и с моей задачей справился великолепно. Вот она- паяльная станция 585D. Брал на али, ЗДЕСЬ.

Полный размер

585D

Ну и конечно же сразу пробовать. Первые шаги))))

Полный размер

Тяжело в учении…

Тут уже лучше.

Полный размер

Видео процесса пайки

Чтоб шов получился прочным, «электроды» должны быть из того же пластика что и ремонтируемая деталь. И желательно той же толщины.
Маркировку можно найти на бампере.

Фото из инета. РР- это полипропилен.

Электроды изготовлены из другого, не нужного, полипропиленового бампера. Нарезал ножницами по металлу. Болгаркой пользоваться не рекомендую.

Полный размер

Электроды, как и место ремонта, должно быть чистым, без краски. Чистить болгаркой, так же не рекомендую. Наждачка или смывка для краски.

Полный размер

Смывка краски.

Полный размер

Правильно выберете температурный режим. Пластик должен хорошо прогреваться, но не гореть. Дыма быть не должно! Дым это очень плохо! Я паял при 300 градусах. Насадка с самым большим соплом из трех приложенных в комплекте.
Теперь сам бампер. Вот таким он мне достался.

Полный размер

Кто- то его уже пытался отремонтировать

Полный размер

с использованием обычного технологического фена. Геометрия немного уплыла. Правил паяльной станцией без насадки.

Полный размер

После того как геометрия была восстановлена, наживил с наружной стороны

Полный размер

и пропаял с внутренней

Полный размер

Полный размер

В конце шва положил дополнительно электрод поперек, для усиления.

Полный размер

Вот что получилось с наружи. Немного вытек пластик электрода. Зачистил.

Полный размер

Осталась зиять раковина от моего немного не удачного наживления. Заплавил с помощью самой маленькой насадки и электрода.

Полный размер

Готовый результат.

Полный размер

За одно, по той же технологии, заплавил отверстия от саморезов.

Полный размер

Полный размер

На этом все. В следующей части будет малярка и установка.
Всем удачи и успехов в самостоятельном ремонте.
Спасибо за внимание.

Советы профессиональных автомехаников: как запаять бампер

Часто в результате дорожно-транспортных происшествий автомобиль подвергается механическим повреждениям, и у автовладельцев иномарок возникает вопрос о том, как можно запаять на машине бампер. В случаях с отечественными передвижными средствами этим вопросом можно пренебречь, приобрести и установить новую деталь взамен поврежденной. Бамперы на машины импортного производства стоят дорого, поэтому ремонт детали будет лучшим выходом из сложившейся ситуации.

Пластик – это довольно специфичный материал, работа с которым требует определенных знаний. Но, тем не менее, сварка бампера подвластна новичку, который может это сделать своими руками, если будет выполнять все технологические правила, действовать по предложенным алгоритмам, следовать нашим рекомендациям.

Даже если бампер лопнул на части, его можно соединить при помощи пайки. Существует несколько способов восстановления пластиковой конструкции, при которых недостаточно использовать паяльник, а понадобится специальный инструмент и оборудование. Мы расскажем, как своими руками запаять пластиковый бампер, используя минимальный набор инструментов, и рассмотрим другие способы пайки.

Требования к инструменту для пайки пластика

Паяльник и фен для пластика необходимо выбирать в соответствии с основными требованиями. Такие аппараты должны:

  • быть эргономичными;
  • быстро нагреваться;
  • не перекаливать пластик.

Инструмент не должен быть тяжелым. Также очень облегчает работу, если паяльник имеет лампочку, которая освещает место пайки. Чтобы паяльник нагревался быстрее, можно сточить кончик жала. Если вы часто используете инструмент в работе и он со временем начинает медленнее нагреваться, то нужно зачистить гнезда. Это элементарно можно сделать своими руками.

Раскрутите болты, достаньте жало и, используя мелкозернистую наждачную бумагу, зачистите места соединения. Перегоревшее или сломавшееся жало можно заменить обычной стальной проволокой. Для пластмассы обычно применяют стоваттные аппараты.

Помните, чтобы паяльник служил как можно дольше, в процессе работы делайте перерывы, чтобы не перегревался трансформатор.

При работе с пластмассой лучше использовать специальный фен для сварки пластика. Он работает в диапазоне температур от 0 до 650 градусов Цельсия, имеет подачу воздуха в 10 позициях. Фен для пластмассы программируется на сварку, удаление краски, сгибание, есть режим «паять припоем».

Такой аппарат стоит недешево и чаще всего используется мастерами, которые занимаются ремонтом профессионально. Для выполнения разовых работ по восстановлению лопнувшей пластиковой конструкции своими руками можно использовать строительный или монтажный стоваттный аппарат.

Пайка бампера при минимуме инструментов

Рассмотрим вариант, как восстановить бампер, используя минимальное количество инструментов. Приготовьте миллиметровую сетку, паяльник, ножницы, отвертку, острое лезвие. Чтобы паять своими руками конструкцию было удобно, а также для получения качественного результата, ее необходимо снять с автомобиля и далее действовать пошагово.

  1. Расположите деталь на ровной поверхности.
  2. Включите стоваттный паяльник в сеть, подождите, пока он нагреется до максимальной температуры.
  3. Соедините ровно поврежденные части, чтобы паять их с фронтальной стороны.
  4. Разрежьте сетку на кусочки, приложите с внутренней стороны конструкции и нагрейте ее паяльником. Если у вас есть фен для сварки пластмассы, воспользуйтесь им.
  5. Быстро, не дав ей остыть, при помощи отвертки, аккуратно вдавите сетку в пластик.
  6. В случае серьезных повреждений повторите предыдущую процедуру для фронтальной стороны конструкции.
  7. Излишек пластика срежьте острым лезвием.
  8. Выровняйте шов резиновым шпателем, используя шпаклевку для пластмассы.
  9. Для улучшения сцепления нанесите грунтовку, затем можно приступать к окрашиванию.
Выполняя эти несложные действия с минимальным набором инструментов, вы сможете своими руками спаять любые пластиковые конструкции автомобиля. Главное, серьезно отнестись к работе, не спеша и аккуратно паять места разрывов.

Еще один способ восстановления бампера

Для более сложного ремонта пластикового бампера вам надо приготовить следующее оборудование и материалы:

  • паяльник, скобы для степлера;
  • фен, шлифовальная машинка.

Также вам понадобятся инструменты для последующей обработки поверхности:

  • резиновый или пластиковый шпатель;
  • краскопульт, шпаклевка;
  • грунтовка, краска.

Начните пайку поврежденных деталей с внутренней стороны, делая спайку равномерно по всей линии разлома. Важно запаять все разветвления.

  1. Скрепите шов скобами от степлера, располагая их на расстоянии в пару сантиметров друг от друга. Чтобы ножки скоб не выходили на лицевую сторону, их следует немного подпилить. Ввести скобы в разогретый пластик будет легко.
  2. Лицевая сторона конструкции должна восстановить прежнюю форму. Обработайте ее шлифовальной машинкой. Для шлифовки поверхности, в случае отсутствия шлифмашинки, можно использовать крупнозернистую наждачную бумагу.
  3. После шлифовки приступайте к спайке лицевой стороны.
  4. Выровняйте швы, аккуратно расплавляя пластмассу в углубления. Отшлифуйте обработанную поверхность.
  5. Очистите зону ремонта детали от пыли и частиц пластмассы.
  6. Воспользуйтесь феном, чтобы сплавить волоски пластика на поверхности детали. Делайте это аккуратно, без перегрева материала.
  7. Нанесите на поверхность шпаклевку. После высыхания отшлифуйте шлифовальной машинкой. В труднодоступных местах воспользуйтесь шкуркой.
  8. Удалите пыль и нанесите 1-2 слоя пластикового грунта, затем – краску, используя краскопульт.

Если вы неопытный мастер, то чтобы получить отличный результат после окрашивания, лучше делать полную покраску конструкции, так как локальная (с переходом) требует некоторых навыков и уменья.

Применение электродов для спайки бампера автомобиля

Предлагаем еще один способ ремонта бампера, при котором используются специальные электроды. Для этого вам понадобится острый нож или фреза, фен для пластмассы с насадкой, ножницы.

  1. Используя нож или фрезу, под углом 25-30 градусов подрежьте пластиковый материал в районе трещины.
  2. Следующий шаг – базирование частей конструкции. В качестве скрепляющих элементов используйте пластиковые электроды. Можно также вырезать шинку нужных размеров из старого бампера. В этом случае обязательно обратите внимание на маркировку, имеющуюся на внутренней стороне конструкции, для того, чтобы пластики сочетались друг с другом. Разные виды пластика при спайке не обеспечат необходимой прочности соединению.
  3. Возьмите электрод или шинку, установите в основание трещины перпендикулярно. При помощи фена разогрейте пластик, чтобы он стал гнуться, прокладывайте электрод по всей линии трещины. Излишки обрежьте ножницами.
  4. Проделайте ту же процедуру с обратной стороны трещины.

В результате, после остывания пластика, получится однородное монолитное соединение, крепкое и надежное, даже более прочное, чем зона вокруг шва. Если имеются другие деформации на бампере, то их можно исправить. Разогрейте феном изогнутую часть конструкции и выпрямите рукам. Не забудьте при этом о перчатках.

Каждый автовладелец должен знать, что лопнувшие бамперы невозможно склеить на длительный срок никаким клеем, их можно только запаять. Для термоактивных пластмасс, полипропилена и других видов пластика не существует официально заявленного клея. «Момент», «Суперклей» и прочие виды клея, даже при использовании армирующей ткани, со временем отходят от пластмассы.

Предыдущая

РемонтЧто раньше: грунтовка перед шпаклевкой или наоборот?

Следующая

РемонтКакие машины имеют оцинкованный кузов

Как запаять поврежденный бампер своими руками: использование фена и паяльника

Пластиковый бампер – одна из уязвимых кузовных деталей автомобиля. Даже при внимательном вождении, можно случайно наехать на бордюр, высокий сугроб или другое препятствие, и повредить обвес при мелком ДТП. Поврежденная деталь, существенно портит внешний вид транспортного средства. Поэтому, важно знать о том, как правильно запаять автомобильный бампер.

Подготовка к выполнению основных работ

Спаять бампер самому, можно в домашних условиях. Для этого потребуется подготовить рабочее место и соответствующее оборудование для пайки. Для удобства восстановления обвеса в авто, потребуется снять деталь.

Пайку обвеса нужно выполнять только при сильных повреждениях кузовной детали. Мелкие трещины можно заклеить.

Работу нельзя проводить в полностью закрытом помещении и на открытом воздухе. Пайка бампера сопровождается неприятным запахом жженой пластмассы, но если операцию по восстановлению обвеса выполнять на улице, результат может быть испорчен воздействием окружающей среды. Оптимальное место для ремонта – гараж. Он защитит обрабатываемую поверхность от ветра и дождя, и автомобилист, в любой момент может открыть створки ворот и проветрить помещение.

Инструмент и материалы

Чтобы запаять бампер своими руками, потребуется запастись соответствующими инструментами и материалами:

  1. Электропаяльник. Прибор должен обладать высокой мощностью (выше 50 Вт). Использование «бытовых» паяльников не принесет желаемого результата.
  2. Металлическая латунная сетка.
  3. Фен для пайки бамперов.
  4. Ножницы.
  5. Пластиковый припой (изготавливается самостоятельно из старого бампера), металлические скобы от строительного пистолета.

Рекомендуется использовать паяльник с деревянной ручкой. Пластиковая рукоятка расплавится после первого же ремонта автомобильного обвеса. Также, чтобы прибор прослужил дольше, при восстановлении, необходимо делать небольшие перерывы.

После восстановления целостности пластикового бампера, ему потребуется придать первоначальный внешний вид. Для этого потребуется:

  1. Резиновый шпатель.
  2. Лезвие.
  3. Пульверизатор.
  4. Шлифовальная машинка и наждачная бумага.
  5. Грунтовка.
  6. Краска.

Пошаговая технология пайки бампера

Пайка бамперов своими руками выполняется по следующей технологии:

  1. Нужно надежно зафиксировать обвес. Можно использовать струбцину, или же два верстака (в этом случае, важно не передавить крепление, в противном случае, пластик деформируется).
  2. Обрабатываемую деталь с обеих сторон нужно тщательно вымыть. Это существенно облегчит процесс восстановления элемента.
  3. Отшлифовать или зашкурить края поврежденной области. Обезжирить рабочую поверхность.
  4. Раскаленным паяльником. Под углом в 45 градусов, потребуется сделать «зазубрины» на краях соединяемых частей (жало прибора углубляют практически на половину толщины спаиваемых элементов). После края разглаживаются, и запаиваются.
  5. Проводится армирование. При помощи фена, прогревается рабочая поверхность с внутренней стороны, далее по всему шву, впаиваются металлические элементы: скобы от строительного пистолета или латунная сеточка. Если пропустить этот шаг, трещина вновь разойдется.
  6. Увеличение прочности соединения. Осуществляется благодаря использованию пластмассового припоя, он должен иметь идентичный обвесу тип пластика.

Отремонтированный обвес может треснуть, поэтому, дополнительно шов обрабатывают эпоксидной смолой или клеем.

После завершения восстановительных работ, потребуется придать обвесу приемлемый внешний вид.

Завершающие работы

После восстановления бампера, потребуется выполнить покраску элемента. Для этого нужно:

  1. Осторожно удалить лезвием лишний пластик.
  2. Шпателем нанести шпаклевку.
  3. Тщательно отшлифовать и зашкурить поверхность бампера.
  4. Нанести несколько слоев грунтовки. Понадобится время для высыхания каждого слоя (для ускорения процесса, можно использовать строительный фен).
  5. С помощью пульверизатора нанести краску. Если окрашивается только восстановленный участок, рекомендуется использовать аэрозольный баллончик с краской.

При локальном окрашивании, следует тщательно подобрать цвет краски. В противном случае, место ремонта будет отличаться по тону от остальной поверхности детали.

В некоторых случаях, кузовной элемент, после обработки грунтовкой, покрывают яркой краской. После ее высыхания, поверхность вновь шлифуют до грунтового слоя. На поверхности могут оставаться следы краски, в тех местах надо нанести шпаклевку, после, вновь загрунтовать в несколько слоев, и покрасить.

Другие способы восстановления бампера

При сильных повреждениях обвеса и наличии отколотых частей детали, используют такой способ ремонта бампера, как «сварка». Данный метод заключается в том, что поврежденный кузовной элемент, восстанавливается с помощью полосок из пластмассы. Процесс сварки автомобильных пластиковых бамперов, выглядит следующим образом:

  1. Подготовка обвеса к восстановлению.
  2. Трещины запаиваются с внешней стороны обвеса.
  3. При помощи ножниц, из старого бампера нарезаются пластиковые полосы (ширина материала идентична ширине паяльника).
  4. Нарезанные элементы накладываются поперек пропаянного шва, и плавятся с помощью строительного фена.
  5. Проведение завершающего этапа работы.

«Сварка» – один из наиболее эффективных способов восстановления поврежденного бампера. Он применяется в случаях, если в обвесе не хватает ряда элементов или же трещина не подвержена обычной пайке.

Если раскололся обвес, следует собрать все отвалившиеся кусочки. Это существенно облегчит последующее восстановление кузовного элемента.

Итоги

Когда покупка нового обвеса невыгодна, деталь подвергается ремонту. Небольшие трещинки заклеиваются, более крупные повреждения подвергаются пайке. Для усиления восстановленной конструкции используют «сварку». Эти работы можно выполнить в домашних условиях, что дает возможность существенно сэкономить на приобретении нового обвеса.

Ремонт бамперов, бюджетно, своими руками. — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Так сказать запись родилась лишь потому что увидел вопрос человека а что же ему делать с трещинкой? Вот так я ремонтирую бампера. Никаких клеевых пистолетов или паяльников. Я использую простой ХОРОШИЙ циан-акрилатный клей.

Вот такой.

Собираю в основном стяжками

или иногда на монолитном поликарбонате по средством саморезов. Остальное думаю и так понятно. Чтоб усилить трещины с внутренней стороны проклеиваю сотовым поликарбонатом. Куски спокойно подгоняются при помощи фена и такой то матери с других колотых бамперов. 🙂

З.Ы. Если кому будет интересно и мой опыт поможет с удовольствием поделюсь наработанным. 🙂

Ремонт бампера. Мой первый раз. — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

На заднем бампере были 2 трещинки еще с зимы. Во дворе во время снегопада ночью столбик перебегал дорогу, когда я сдавал задом, вот и не заметил его… Сегодня решил запаять трещинки.

Для начала снял бампер… Так как гаража у меня нет, понес его домой. На кухне разложил все необходимое, а это: два паяльника (30 и 75 Вт), скобы для строительного степлера, суперклей с содой, эпоксидка и стекломат…

Начал с запайки трещин. Вот процесс. Скоб в итоге вплавлено штук 30, их не видно, они внутри пластика)))

Дальше все сверху залил суперклеем и засыпал содой, повторил 2 раза))) говорят что прочно получается…

Пока все это дело сохло, я мешал эпоксидку с отвердителем и резал стекломат. Все замазал и заклеил поверх… Надеюсь будет прочно! =)

Осталось подготовить к покраске снаружи, то есть немного зашпатлевать и зашкурить, а пока пускай сохнет эпоксидка. Бампер прикрутил на машину, пусть сохнет там, дома ему больше делать нечего! Жена поставила ультиматум, либо уходит он, либо я… Пришлось его выгонять! =)

Спасибо всем за внимание. Буду рад советам и поправкам, но надеюсь больше мне этот опыт не пригодится…

26 апреля 2015 в 21:21 Метки: бампер, ремонт, сварка, пайка, авто, клей, эпоксидка

Ремонт бампера своими руками в домашних условиях

Бампер в автомобиле – это часть кузова, принимающая на себя большую часть ударных нагрузок и других неприятных факторов, которые могут привести к повреждениям. Кроме защиты этот элемент кузова несёт и эстетическую функцию, ведь всегда приятно видеть ухоженный автомобиль без даже намёка на дефекты корпуса.

Какие же конкретно повреждения может получить бампер и как его отремонтировать? Повреждения бампера происходят довольно часто, например, при неудачной парковке или наезде на высокий бордюр. Эта деталь кузова подвергается естественному износу под воздействием неблагоприятных погодных факторов, из-за летящих от других машин мелкого щебня, гравия, гальки, особенно при езде по нашим далеко не идеальным дорогам. Бампер является той деталью, которая чаще других повреждается при ДТП. В этих условиях решение проблем путём ремонта бампера своими руками возникает у многих водителей. При этом всегда стоит и другой вопрос, что лучше – ремонтировать самостоятельно или всё-таки обращаться к профессионалам?

Основные повреждения бампера и способы их устранения

Подавляющее большинство бамперов в настоящее время изготавливаются из полимеров, например, ABS-пластика, GF, PAG 6 и других видов твёрдых пластмасс. Материалом изготовления могут быть также PP – полипропиленовая основа или PUR – полиуретан. Информация о материале изготовления указана на обратной стороне детали.

Материал изготовления и вид деформации являются исходными факторами, которые влияют на способы и технологию ремонта бампера из пластика своими руками. 

Основными механическими повреждениями являются различные царапины и вмятины, трещины и сколы. Бывают даже разрывы и сквозные пробои. При этом повреждения зачастую носят комплексный характер и разную степень тяжести. К примеру, рядом с вмятиной, особенно глубокой, всегда появляются царапины и даже трещины…

 Как провести ремонт пластикового бампера своими руками, сэкономив на услугах автосервиса?

В настоящее время почерпнуть полезную информацию о возможных технологиях ремонтных работ можно из интернета. На многих сайтах опубликованы видео ремонта пластикового бампера своими руками, пошаговые инструкции с фотографиями, дельные советы. Для ремонта необходимо обзавестись паяльником, который при серьёзных повреждениях должен быть достаточно мощным, металлической сеткой для соединения различных отдельных частей пластиковой детали, грунтовкой, шпатлёвкой, специальным феном с регулировкой температуры, наждачной бумагой различной зернистости, шлифовальной машиной, а также комплектом спецоборудования и материалов для покраски. В обязательном порядке для обеспечения своей защиты следует купить респиратор, очки, другие средства защиты.

Перед началом непосредственно ремонта необходимо демонтировать повреждённый бампер, тщательно очистить его от грязи и пыли, определить вид полимера, из которого он изготовлен, а также удалить краску с повреждённых участков и тщательно их обезжирить. При наличии трещины следует просверлить отверстия на её концах для предупреждения дальнейшего расползания, а затем наполнить специальным композитным составом.

Возможные технологии восстановления

Оценив степень поломки и проведя комплекс подготовительных работ, определяют возможный способ исправления повреждения. Основными методиками являются следующие.

Склеивание – соединение деталей с помощью специального полиуретанового клея. Подходит для изделий холодной формовки.

Термосварка – соединение отдельных фрагментов с помощью специального сварочного аппарата. Применяется для пластиковых деталей, изготовленных методом горячей формовки.

Ламинирование – замещение утерянных фрагментов бампера с применением армирующей сетки и шпатлёвки.

Применение плоских электродов – метод, который основан на использовании фена. Электроды расплавляются с заделыванием трещин.

Пайка – соединение с использованием паяльника, наждачки и краски.

Пайка с армированием – процесс, который основан на методе двусторонней пайки, где в качестве армирующих элементов используются специальные скобы или металлическая сетка. Применяется для заделки больших трещин.

Заклейка – заделка трещины с обеих сторон с применением стекловолокна и эпоксидки.

Шлифовка, шпаклевка, покраска

По завершению основных работ по восстановлению целостности детали производится тщательная шлифовка полученных швов. Для этого используется наждачная бумага, но лучше шлифование провести с применением специально шлифовальной машинки.

Грунтовочные работы проводятся после тщательного мытья бампера. Когда он будет очищен и высохнет, можно приступать к грунтовке, которая наносится в два слоя с промывкой и высушиванием после каждого этапа. Покраска проводится также в несколько слоёв.

В заключении следует вернуться к вопросу о целесообразности ремонта бампера своими руками. Наверное, самым правильным будет следующий вывод. Представляя основные технологии восстановления бампера и степень его повреждения, а также осознавая уровень своих практических навыков, каждый автовладелец решит для себя сам обращаться ли в автосервис или пытаться его ремонтировать собственноручно.

Горячий нож для резки пластиков из паяльника | Лучшие самоделки своими руками

Часто самодельщику приходится резать или выпиливать различные детали из пластика, делая например, корпуса различных устройств, пенопласта, оргстекла и для облегчения этого процесса нужен специальное устройство – термонож. Сегодня мы сделаем простой самодельный горячий нож из паяльника, он будет способен с лёгкостью разрезать как пластик, оргстекло, пенопласт, целлофан, плёнку, а также синтетические ткани, сразу прижигая концы нитей, чтобы ткань не распускалась. Данный горячий нож, я уверен, обязательно пригодится в Вашей мастерской или же дома.

Горячий нож для резки пластиков из паяльника

Что нам понадобится для создания термоножа:

  • Паяльник на 60 Вт;
  • Болт (винт) М5 х 40мм;
  • Лезвие канцелярского ножа.

Горячий нож для резки пластиков из паяльника

Как сделать горячий нож из паяльника, пошаговая инструкция:

Шаг 1

С помощью ножовки делаем прорезь под лезвие от канцелярского ножа.

Горячий нож для резки пластиков из паяльника

Горячий нож для резки пластиков из паяльника

Шаг 2

Вынимаем из паяльника жало ослабив винты по бокам и вместо него вставляем болт.

Шаг 3

Отламываем один кусочек от лезвия канцелярского ножа. И вставляем это лезвие в прорезь в болте, зажимные губки этого болта будут сжиматься с помощью винтов паяльника крепко удерживая лезвие в прорези.

Горячий нож для резки пластиков из паяльника

Горячий нож для резки пластиков из паяльника

Горячий нож для резки пластиков из паяльника

Вот и всё, горячий нож для резки пластика, оргстекла и синтетических материалов из паяльника готов! Теперь испытаем его в деле, для этого вставим вилку паяльника в розетку и подождать когда он разогреется, он легко справляется с пластиками и режет даже толстую синтетическую ленту одновременно прижигая её конец. Если паяльник мощный и он перегревается больше чем надо то можно его использовать вместе с этим самодельным регулятором мощности для паяльника.

Горячий нож для резки пластиков из паяльника

Горячий нож для резки пластиков из паяльника

Горячий нож для резки пластиков из паяльника

Горячий нож для резки пластиков из паяльника

К тому же данный термонож можно снова превратить при необходимости в обычный паяльник, просто вытащив болт с лезвием и зажав в него обратно медное жало. Надеюсь Вам понравилась данная самоделка, смотрите и другие полезные самоделки на нашем сайте.

Горячий нож для резки пластиков из паяльника

Горячий нож для резки пластиков из паяльника

Ремонт пластикового бампера своими руками (видео)

 Как бы мы аккуратно не старались водить автомобиль, все-же, к сожалению, из за нашей невнимательности и нерасторопности или по воле судьбы, случаются механические повреждения кузовных деталей автомобиля. Чаще всего это бампер, передний или задний. Стоит заметить, что в большинстве случаев пластиковый бампер (из полиуретана или полипропилена) можно восстановить. Если произошло ДТП, постарайтесь, как бы это не было морально тяжело и на настоящий момент не казалось вам бессмысленным, собрать все детали бампера, в дальнейшем, это будет успешным залогом проведения работ по ремонту бампера. Ну а мы постараемся поэтапно рассказать о том, как и при помощи чего запаять, покрасить пластиковый бампер вашего авто.

 В статье будет приведено несколько примеров. Как раз о каждом из них я и расскажу.

 

Ремонт бампера с помощью сетки, скрепок и паяльника

 

1 Внешний вид бампера подлежащего ремонту (пайке), после рядового ДТП

 

2 Сколы ЛКП, грунта, незначительные растяжения пластика на теле бампера автомобиля

 

3  Трещины идут как правило от элементов крепления бампера. Бампер необходимо снять с автомобиля, это позволит легко базировать бампер в удобном для ремонта — пайке и покраски положении. Бампер необходимо отмыть и очистить от грязи. Для спайки пластика бампера может использоваться паяльник электрический или нагреваемый паяльной лампой. Использование горелок потребует большего умения и навыков, так как пластик под действием температур может «повести», если у вас нет опыта в этом деле, то ваш вариант все же паяльник.

 

4 Начинаем паять детали бампера с внутренней стороны, это позволит понять какими свойствами обладает материал без значительного ущерба для внешнего вида. Выработает определенные навыки обращения с материалом. Спайку старайтесь проводить равномерно по все длине шва.

 

5 В итоге после спайки трещины шва бампера он должен выглядеть примерно вот так.

 

6 Разветвления трещин так же сплавляем. Важно сплавить все трещины так как тупиковые трещины являются источником повышенного напряжения материала и потенциально опасны для разрастания трещин.

 

7 Для надежности скрепляем шов скобами от степлера, через каждые 2 см по все длине трещины. Ножки скоб желательно предварительно укоротить, что бы они не протыкали бампер и не выходили на лицевую сторону, так же при впайке скоб удобно пользоваться пинцетом.

 

8 В итоге скобы заделываем в тело бампера, используя разогретый материал пластика бампера вокруг них

 

9 Далее для более равномерной толщины бампера «размазываем» разогретый пластик в коверны и трещины

 

10 С лицевой стороны бампер после пайки должен восстановить свою форму

 

11 Обрабатываем лицевую сторону шлифмашинкой.

 

12 Для снятия краски, грунтовки а также для выравнивания поверхностных форм бампера рекомендуется использовать круг с зернистостью абразива Р 240

 

13 Начинаем пайку лицевой поверхности. Все по аналогии с внутренними, за исключением скоб.

 

14 Выравниваем наружные трещины, расплавляя пластик в углубления трещин

 

15 Шлифуем швы трещин тем же кругом Р 240

 

16 Должно получится примерно вот так. Не пытайтесь добиться идеально ровной поверхности (без коверн) , так как это может настолько истончить толщину бампера, что его форма изменится.

 

17 На поверхности останется много статической пыли. Сдуваем пыль и кусочки пластика с бампера с помощью воздушного компрессора или смываем мокрой тряпкой. 

 

18 Строительным феном выжигаем, сплавляем волоски пластика на поверхности бампера. Не переусердствуйте с феном чтобы не перегреть пластик.

 

19 Для окончательного выравнивания после паки бампера используем шпатлевку, обязательно для пластика!

 

20 Наносим на проблемные места слой шпатлевки. Обратите внимание на толщину слоя, он должен быть минимален.

 

21 Допускаются небольшие ступеньки после нанесения шпатлевки. После они сгладятся шлиф. машинкой.

 

22 В итоге ремонт бампера продолжится после затвердевания нанесенной шпатлевки. Рекомендации смотрите на банке.

 

23 В местах где шпатлевку нельзя нанести шпателем используем подручный инструмент. Хотя бы собственные пальцы.

 

24 После затвердевания обрабатываем поверхность, все той же шлифовальной машинкой и тем же кругом Р 240

 

25 Труднодоступные места ремонтируемого бампера обрабатываем шкуркой.

 

26 В итоге должно получится вот так

 

27 Сдуваем пыль с поверхности бампера

 

28 Разводим грунт для нанесения на бампер, согласно рекомендациям производителя.

 

29 Грунтуем в 2 слоя

 

30 С выдержкой по 15 минут между грунтовками

 

31 Наносим проявку. Проявка это фактически контрастная краска или бывают специализированные аэрозоли или сухие порошки.

 

32 В итоге шлифовки проявка потом стирается, а в углублениях, то есть неровностях она остается и тем самым указывает на проблематичные места и необходимость доработки

 

33 Зашкуриваем бампер по проявке до слоя грунта

 

34 Необходимо пройтись по все поверхности загрунтованного бампера

 

35 Здесь и проявятся ямки и царапинки

 

36 Для шпатлевки по грунту используем нитрошпатлевку

 

37 Обезжириваем поверхность и наносим тонкий слой. Ждем полного высыхания

 

38 Полируем и выводим наружные формы бампера

 

39 Вид будет вот такой

 

40 Покрываем грунт ремонтируемого бампера так называемой базой

37 Она является связующим звеном между краской и грунтом. Растворитель базы как бы сплавляет переход на молекулярном уровне.

38 То есть ее необходимо наносить на переход краска — грунт. Так же база забивает грунт и его возможность адсорбировать краску.

37 После этого наносим краску

38 Наносим лак

37 Полируем бампер

38 Получаем конечный результат

 Стоит заметить, для того кто осмелится начать ремонт пластикового бампера методом пайки своими руками, что в данном случае использовался не простой способ покраски, то есть не красилась вся деталь, а красился участок с переходом. Такой способ называется локальная покраска. Эта технология покраски бампера более сложная, но для мастера менее затратная. Более подробную статью о покраске, можно посмотреть на нашем сайте «Покраска кузова автомобиля»
 Если вы не имеете опыта, то предпочтительно красить весь бампер при ремонте. То есть вначале весь обдирать, а потом весь красить. Также необходимо сказать и о том, что светлые оттенки намного труднее поддаются «бесследному» подбору цвета и переходу при окраске.
 Надеемся, что данный материал поможет вам отремонтировать ваш бампер, методом пайки пластика бампера с помощью обычного паяльника, грунтовки, краски и собственных рук.

Пайка (ремонт) пластикового бампера с помощью фена и электродов (шинки)

 В нашей статье мы не могли не рассказать и еще об одной альтернативе ремонта пластикового бампера, тем более, что она даже в чем-то лучше приведенной выше. Прежде всего тем, что в этой методике удается получить более однородный и монолитный состав пластика в ремонтной зоне бампера, что в итоге, сказывается на прочности отремонтированного бампера. Также стоит сказать, что данный способ применяют во многих ремонтных мастерских, что также говорит о том, что он имеет полное право на существование, а соответственно и на то, чтобы наши читатели узнали о нем.
 Для этого способ используется строительный фен, который способен выдавать поток воздуха с высокой температурой, а также насадка для него. Насадка может быть щелевой вытянутой или в виде круглого сечения, это не имеет значение, все зависит от ваших предпочтений. Насадку на фен можно сделать самому или купить в строительном магазине.
 Прежде всего, необходимо подготовить бампер для пайки. Для этого, с помощью ножика или фрезы, необходимо выбрать поверхности бампера подходящие к трещине, так как показано на фото.

Далее необходимо произвести базирование частей бампера. В качестве скрепляющей шинки может быть использован пластиковый электрод, но использование старого бампера донора даже в чем то предпочтительней. Из него можно сделать шинку нужной длины и ширины.
 Здесь также надо отметить то, что существует множество сплавов пластика, которые просто не сочетаются друг с другом. Если кто-то думает, что немецкий пластик паяется с немецким, а японский соответственно японским, то остается только посмеяться по этому поводу. Да, конечно, вероятность спаять разные виды пластика есть, но прочность будет не та. Прежде всего стоит обращать внимание на маркировку, которую вы можете найти на внутренней стороне бампера. (пример >pp< или>pp+ep< или что-то в таком духе). В итоге, именно эта маркировка должна совпадать с пластиком от бампера донора, что будет гарантировать высокий результат при пайки бампера своими руками. 
 Итак, разогреваем фен, берем пластиковую шинку и устанавливаем ее перпендикулярно в начале трещины. Разогреваем пластик, чтобы он начал свободно гнуться и прикладываем далее по трещине.

Процесс пошел… Так продолжаем, желательно без остановки до конца трещины. В конце трещины обрезаем с помощью ножниц оставшуюся шинку. То же самое проделываем с другой стороной трещины.

В результате, после затвердевания шинки получаем очень прочное соединение. Скажем так, что в некоторых случаях такое соединение более прочно, чем околошовная зона пайки пластика бампера. То есть, легче порвать рядом, чем по получившемуся шву.

 

После пайки, начинается косметика, о которой мы в принципе уже рассказывали ранее.  Зачищается и выводится шов, грунтуется, красится, покрывается лаком, полируется. Более подробно, об этом можно посмотреть информацию начиная с п. 19, главы выше.

Ремонт бампера с помощью ткани и клея (видео)

Еще один вариант починить отдельные элементы бампера, это использования так называемого суперклея и ткани. Ткань наматывается вокруг элементов бампера, пропитывается клеем и в итоге все это образует крепкий «скелет» на теле бампера.

 

 

Если в вашем случае повреждения бампера являются не более чем вмятиной, то ее можно выправить. Подробнее об этом в статье «Как выправить форму (вмятину) пластикового бампера».

ЭПИЗОД 4: Как работает паяльник?|ДНЕВНИК ХИКАРУ ОБ УЧЕНИИ ПАЙАТЬ |ХАККО

Теперь приступим к ремонту.

Сначала я должен снять пластиковую изоляцию подводящего провода. (Фото 1) Что делать дальше?

Фото 1

Вы должны высосать припой из клеммы двигателя. Наденьте оплетку на клемму и прижмите ее паяльником к оплетке.(Фото 2) Будьте осторожны, не держите паяльник слишком долго. В противном случае пластиковые детали мотора расплавятся.

Фото 2

Меня это нервирует. Я делаю это правильно?

Ты молодец, Хикару.

Спасибо! Теперь я обмотаю подводящий провод вокруг клеммы (фото 3) и припаяю провод к клемме (фото 4). Как так?

Фото 3

Фото 4

Боюсь, с этим проблема.

Этот тип состояния пайки называется «холодным соединением» и является примером недопустимой пайки. (Фото 5) Поверхность шероховатая и не имеет яркости.

Фото 5

Но теперь провод подключен к терминалу.

Похоже, пайка соединяет провод и клемму, но соединение разорвется, если его оставить в этом состоянии.

Правда? Что я сделал не так?

Хикару, ты расплавил припой паяльником перед тем, как припаять провод, не так ли? (Фото 6)

Фото 6

Да, видел.Я знаю, что паяльник — это инструмент для плавления припоя.

Паяльник — это инструмент для нагрева обрабатываемого металла до температуры, при которой припой плавится и растекается по металлу. Хикару, ваш метод не может достаточно нагреть металл мишени, поэтому припой не растекается. Хорошая пайка распределяет припой так, чтобы он был похож на основание горы Фудзи.

Припой должен смачиваться и растекаться подобно капле воды по поверхности стекла. Хорошая/плохая оценка пайки зависит от смачиваемости и растекаемости припоя.

Смачиваемость и растекаемость!?

Да. Нагрейте целевой металл, а затем подайте припой. Влажный и растекшийся припой будет поглощаться целевым металлом, и атомы металла будут связаны с атомами припоя. Это принцип пайки.

Вы имеете в виду, что металл впитывается в другой металл? Ты должно быть шутишь!

На атомарном уровне в металле много отверстий, как в губке. В эту «губку» впитывается припой, соединяющий металлы.

Понятно. Есть много, чтобы узнать о пайке. Я должен не наносить припой на металл, а заставить припой впитаться в металл. Мистер Танака, не могли бы вы показать мне хороший пример?

ОК. Но я тоже не специалист. Сначала нагрейте выводной провод и клемму, а затем подайте припой. После подачи соответствующего количества припоя прекратите подачу припоя. После того, как припой хорошо растечется, вытащите паяльник из соединения. Как так? (Фото 7)

фото 7

Закончив работу, убираем инструменты.Чтобы убрать паяльник, сначала тщательно сотрите губкой прилипший к жалом припой, а затем подайте на жало свежий припой. (Фото 8) Это может предотвратить окисление паяльного жала, обеспечивая длительный срок службы. (Фото 9)

Фото 8

Фото 9

Следите за тем, чтобы припой и паяльник не находились в пределах досягаемости ребенка. Убрав инструменты, тщательно вымойте руки.Припой содержит свинец, и плохо, если свинец попадет в организм.

Паяльник — это инструмент, которым может пользоваться каждый, но с ним нужно обращаться осторожно. Теперь меня интересует пайка.

Хикару, ты починил машину?

Его только что отремонтировали. Попробуем запустить машину.

Да. Спасибо, Хикару.

Хикару, почему бы тебе в следующий раз не прийти ко мне домой? У меня есть интересный набор для рукоделия.

Примеры распространенных отказов при пайке

Сварка пластика

Сварка пластика

Выше фотография GSXR Вики 94 года выпуска. Она купила ее у первого владельца в 2003 году, незадолго до аварии. Предыдущему владельцу не понравилась посадка, поэтому он установил несколько рулей, как на стандарте. Ребра ударились об обтекатель фары, поэтому он разрезал обтекатель и лобовое стекло, снял стойки обтекателя и установил зеркала заднего вида.Это была не та поза, в которой Вики привыкла к своему умершему GSXR 93 года, поэтому она сразу же вернулась к установке клипонов, чтобы восстановить заводское положение при езде.

Вот и наступил 2008 год, спустя почти пять лет после того, как Вики купила велосипед, и я наконец-то что-то делаю, чтобы у нее на велосипеде не было зеркал. Сначала я посмотрел на покупку нового обтекателя. При цене $350+ это было невозможно. Потом я поискал подержанные….и посмотрел….и посмотрел….и посмотрел.Эти кусочки пластика стоили более 100 долларов, и большинство из них были повреждены. В конце концов я купил один по «сделке», пока не понял, что у него два сломанных крепления фары. Я собирался отремонтировать и перекрасить этот и даже купил подходящую краску в автомастерской. Этот ремонт так и не состоялся. Затем я решил, что кто-то другой приварит пластиковые «уши» обратно к оригинальному обтекателю. Я купил сломанный обтекатель, чтобы отрезать «уши» и приварить их. Еще через год я решил просто сделать это сам.

Поскольку этот репортаж будет в основном о сварке пластика, я просто расскажу, как я вырезал уши, потому что это не обычное дело. Сначала снял доработанное лобовое стекло, установил штатный щиток, срезал уши с лопнувшего обтекателя так, чтобы был нахлест с оригинальным обтекателем, соединил уши с лобовым стеклом, совместил уши с обтекателем, разметил уши, затем разрезать по линии. Простой!

Затем обтекатель и проушины были спилены под углом 45 градусов, поэтому, когда они были выровнены, между ними образовался V-образный паз.Я сделал это довольно быстро с помощью Dremel и шлифовального барабана. Чтобы у меня не было проблем с несовместимостью с пластиком, ножницами по металлу я вырезал тонкие полоски пластика из лопнувшего обтекателя донора. Таким образом, обтекатель, уши и заполнитель сварного шва были сделаны из одного и того же АБС-пластика.

Вместо того, чтобы покупать какой-нибудь причудливый пластиковый сварочный аппарат, я решил сделать это по старинке….. с помощью паяльника. Я разогрел утюг, выровнял свариваемые детали, используя ветровое стекло в качестве приспособления для удержания их на месте, а затем положил полоску пластикового наполнителя и начал вплавлять ее в V-образный паз между два куска пластика.

Если вы не дадите пластику достаточно нагреться, чтобы сплавить все детали, которые вы свариваете вместе, вы получите «холодный сварной шов», который вообще не имеет хорошего соединения. Это будет сварной шов, который достаточно хорошо скрепит детали и заставит вас «думать», что они сварены вместе. Как только вы приложите немного силы к двум частям, они защелкнутся прямо по линии шва. Вы также можете иногда просунуть лезвие ножа под губу и вытолкнуть ее обратно.Чтобы попытаться предотвратить это, я оставил паяльник в месте сварки на достаточно долгое время, чтобы нагреть место, где я не мог оставить палец на задней стороне обтекателя. Кроме того, при перемещении паяльника пластик толщиной 1/8 дюйма или более также будет двигаться. действительно хорошая связь Вы также можете настроить части, если есть небольшая деформация на одной из них, и выравнивание не идеально.Вот несколько фотографий для примера фотографий сварных швов.

Что я сделал после того, как приварил оба уха и дал им остыть, чтобы они не деформировались, если я буду отсоединять обтекатель от лобового стекла, так это снял обтекатель с мотоцикла, а затем снял лобовое стекло с обтекателя. Таким образом, я смог сварить шов изнутри, а также так, что я мог получить области, которые я не сварил, так хорошо, как мне бы хотелось, потому что лобовое стекло мешало. Кроме того, убедитесь, что вы свариваете с передней и задней стороны, потому что, если вы не делаете шов с внутренней стороны, он также действует как концентратор напряжения и является хорошим показателем для возникновения усталостного растрескивания.

После того, как все сварные швы получились так, как я хотел, я подпилил напильником столько стыков, сколько смог… из, а затем использовал 600-зернистость, чтобы очистить их. На этом этапе вы должны иметь возможность осмотреть сварной шов. Если вы видите тонкую линию в том месте, где был шов, значит, у вас холодный шов, и вам придется повторно нагреть этот участок, чтобы получить хорошее соединение. Если вы не видите никаких линий или швов, это хороший сварной шов.

У меня было несколько небольших мест сварки, которые я решил просто заполнить грунтовкой, так как сварные швы выглядели хорошо. У меня также была проблема с выравниванием левого уха из-за того, что либо обтекатель, либо донорское ухо деформировались больше, чем я мог выпрямить без тепловой пушки, которая позволяет нагревать большую площадь, чем паяльник. Я выровнял две части достаточно хорошо для того, что я делал, и с учетом толщины пластика я мог отшлифовать его до гладкости, позволяя грунтовке сделать область гладкой.

Затем я загрунтовал участок и отшлифовал его наждачной бумагой с зернистостью 600. Я снова снял его с пластика, оставив грунтовку в углублениях, чтобы помочь построить эти области.

Я думаю, что мои уши настолько гладкие, насколько я хочу их сделать. На это ушло около пяти слоев грунтовки с шлифовкой между слоями. Теперь все должно быть готово к окончательной покраске.

Боялся перекрашивать весь обтекатель, вдруг цвет не подойдет. К счастью, у меня было серебро GM, которое довольно хорошо сочеталось с оригинальным цветом.Я покрасил только «уши» обтекателя, и они аккуратно перешли в исходную краску. После того, как я наклеил несколько декалей и зеркал, получилось неплохо.

Вернуться на домашнюю страницу Desmo Demon.

Как сварить пластик своими руками

Как склеить пластик без клея.

Как сделать сварку пластика своими руками. Руководство «Сделай сам» о том, как легко сварить многие виды сварки в домашних условиях с помощью всего лишь дешевого паяльника.

Недавно у одного из наших стульев на веранде сломалась пластиковая ручка.
В тот момент мы могли бы его выбросить, так как не было бы на него запчасти.

Или исправить

Необходимо было заменить один винт, и это оказалось проще, чем ожидалось.

Самая большая проблема заключалась в том, что пластиковая ручка была сломана, и было важно иметь прочную связь, если я собирался ее починить.

Думал об использовании клея, такого как суперклей или эпоксидная смола, но обычно в этих случаях клей просто не работает.
Даже если оставить его на 2 дня для застывания, он сломается.

Следующее лучшее и единственный способ исправить это — приварить пластик.

Сварка пластика

При плавке пластика всегда имейте возможность избавиться от дыма, вытяжку дыма или делать это на открытом воздухе рядом с вентилятором.

Паяльник используется для расплавления обеих сторон треснувшего пластика, затем вы можете использовать другой кусок пластика в качестве наполнителя, чтобы сделать соединение пластика более прочным.

На пластиковых деталях почти всегда написан код типа пластика. Обычно это скрытое место.

Несколько типов пластика, который легко сваривается:

  • ПП – полипропилен
  • ПЭВП – полиэтилен высокой плотности
  • ПЭНП – полиэтилен низкой плотности

В моем случае подлокотник стула изготовлен из полипропилена. или полипропилен.

В качестве наполнителя я использовал крышки от бутылок с водой, чтобы сделать расплавленный пластиковый шов более толстым и прочным.

Дайте паяльнику и свариваемой пластиковой детали остыть до комнатной температуры.

После остывания пластик фиксируется и готов к использованию.

Не более 24-48 часов ожидания высыхания клея.

Пластмассы сваривать, а не склеивать.

Так в будущем сложнее сломать.

Починить многое

Точно такой же самодельный лайфхак починил стоячий вентилятор, у которого сломалась пластиковая деталь.
Держатель решетки вентилятора был сломан и теперь надежно закреплен на месте.
Вентилятор в остальном отличный продукт, но у него есть один конструктивный недостаток.

Ремонтировать вещи вместо того, чтобы выбрасывать их

Было бы настоящим позором выбросить отлично работающий прибор или предмет домашнего обихода только потому, что небольшая пластиковая деталь сломана, а запасных частей нет.

Поделитесь своим опытом

Напишите комментарий о том, как вы свариваете пластмассы и что вы делаете далеко.

Читать или смотреть дальше

Подпишитесь на мой канал YouTube, dragosionRO
Подпишитесь на наш кулинарный канал на YouTube.
Прочтите наши любимые рецепты.

Используйте наши ссылки на Amazon для покупок, чтобы поддержать нас.

Хорошего дня!
Dragos


Паяльник Top 10 для пластика 2022 года

1 Комплект паяльника, [обновленный] 60-ваттный сварочный инструмент с регулируемой температурой и выключателем, наборы для пайки 9-в-1, 5 наконечников для паяльника, проволока для припоя, подставка для паяльника типа Y (голубая)
Rarlight
9.8 ПОЛУЧИТЬ НА АМАЗОН
2 Комплект паяльника Vastar, полный набор паяльника 60 Вт, 110 В, регулируемая температура, 5 различных наконечников, насос для удаления припоя, подставка, антистатический пинцет и дополнительная трубка для припоя
Vastar
9,5 ПОЛУЧИТЬ НА АМАЗОН
3 Комплект паяльника – паяльник 60 Вт с регулируемой температурой, проволока для припоя, пинцет, подставка для паяльника, набор жал для паяльника, помпа для отпайки, фитиль для припоя, термоусадочные трубки [110 В, вилка стандарта США]
WiderCable
9.3 ПОЛУЧИТЬ НА АМАЗОН
4 110 В 60 Вт Электрический паяльник с регулируемой температурой, инструмент для ремонта сварочных работ с 5 шт. наконечником для припоя, вилка стандарта США
OEM
9,0 ПОЛУЧИТЬ НА АМАЗОН
5 Универсальный набор LEXIVON для бутанового паяльника | Беспроводной самовоспламеняющийся регулируемый пламя, набор из 7 наконечников | Эквивалент 125 Вт Pro Grade (LX-770)
LEXIVON
9,0 ПОЛУЧИТЬ НА АМАЗОН
6 Комплект паяльника TBBSC 60 Вт 110 В – с регулируемой температурой, 5 различных жал, подставка для пайки и дополнительная трубка для припоя для различных видов ремонта
TBBSC Limited
8.8 ПОЛУЧИТЬ НА АМАЗОН
7 MIYAKO Паяльник мощностью 40 Вт с мощным нагревателем из слюды, высокопроизводительным карандашным сварочным аппаратом с пластиковой ручкой, резиновым держателем для отвода тепла и сменным наконечником, быстрым и стабильным нагревом (74B45)
MIYAKO США
8,7 ПОЛУЧИТЬ НА АМАЗОН
8 Huhudde Электрический паяльник с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта автомобильного бампера
Huhudde
8.4 ПОЛУЧИТЬ НА АМАЗОН
9 Weller SP40NUS LED Паяльник средней мощности, красный/черный
Apex Tool Group
8,3 ПОЛУЧИТЬ НА АМАЗОН
10 Прецизионный паяльник ELMERS Xacto с наконечником горячего ножа (X73780)
Продукция Elmer
8,2 ПОЛУЧИТЬ НА АМАЗОН

Комплект паяльника, [обновленный] 60-ваттный сварочный инструмент с регулируемой температурой и выключателем, наборы для пайки 9-в-1, 5 наконечников для паяльника, проволока для припоя, подставка для паяльника типа Y (светло-голубая)

    Особенности:

  • [Модернизированный] Паяльник мощностью 60 Вт с регулируемой температурой и переключателем ВКЛ-ВЫКЛ: технология внутреннего нагрева керамики позволяет нагревать набор для пайки очень быстро (в течение 1-3 минут).четыре вентиляционных отверстия на паяльнике способствуют быстрому охлаждению.
  • Паяльник с регулируемой температурой: работает от 200 до 450 ℃ и поставляется с кнопкой выключателя питания и индикатором работы; можно свободно и легко открывать, закрывать и работать.
  • 5 шт. железных жал: Различные формы жал позволяют легко использовать паяльник для гитары, часов, проводки, мобильных устройств, компьютерного оборудования, небольших электронных устройств, телевизионных конденсаторов или аксессуаров.
  • Простой в использовании паяльник: не нужна паяльная станция, просто подключи и работай; Отрегулируйте температуру в соответствии с вашими потребностями с помощью ручки на электронном паяльнике.
  • Широко используемый набор для пайки: инструменты для паяльника, широко используемые для сварки печатных плат, ремонта бытовой техники, домашних любителей, ювелирной сварки. Подходит для пайки стартера.

Комплект паяльника Vastar, полный комплект паяльника 60 Вт, 110 В, регулируемая температура, 5 различных наконечников, насос для удаления припоя, подставка, антистатический пинцет и дополнительная трубка для припоя

    Особенности:

  • ✔ Быстрый нагрев и эффективность отвода тепла. Повышенная эффективность отвода тепла благодаря нашей обновленной конструкции стальных труб, более крупный новый паяльник более эффективен при лучшем отводе тепла.
  • ✔ Модернизация печатной платы — мы используем фиксированный резистор микросхемы, в то время как другие на рынке используют сопротивление цветного кольца, постоянный резистор микросхемы хорошо помогает при пайке.
  • ✔ Отличный паяльник – не нужна паяльная станция, просто подключи и работай. Простота в эксплуатации. Отрегулируйте температуру в соответствии с вашими потребностями с помощью ручки на электронном паяльнике.
  • ✔ 5 шт. железных жал — Пять различных жал позволяют легко использовать паяльник для гитары, компьютеров, оборудования, телевизионных конденсаторов или аксессуаров и т. д.
  • ✔ Широко используемые наборы для пайки. Сварочные инструменты для паяльника широко используются для сварки печатных плат, ремонта бытовой техники, домашних мастеров-любителей, сварки ювелирных изделий. Лучший выбор для начинающих сварщиков.

Комплект паяльника – паяльник 60 Вт с регулируемой температурой, проволока для припоя, пинцет, подставка для паяльника, набор жал для паяльника, насос для удаления припоя, фитиль для припоя, термоусадочные трубки [110 В, вилка стандарта США]

    Особенности:

  • Набор паяльников для многих применений — необходимые инструменты для пайки, ремонта своими руками в домашних условиях, ремонта электрики, электроники и бытовой техники, сварки печатных плат, для домашних любителей рукоделия и изготовления ювелирных изделий и многих других применений
  • Компоненты высшего качества с функциями безопасности – высококачественный паяльник, подставка и все остальные аксессуары; паяльник с ручкой регулировки температуры (200℃ – 450℃), 5 сменных наконечников, термостойкий колпачок и ручка для максимальной защиты
  • Дополнительные аксессуары — более 15 дополнительных предметов, таких как демонтажный насос/присоска для припоя, трубка для припоя из оловянной проволоки, пинцет, мини-инструмент для зачистки проводов, мини-отвертки, мини-печатная плата, термоусадочные трубки и многое другое, а также загружаемая электронная книга
  • Надежная и удобная сумка для переноски — разнообразные инструменты удобно помещаются в прочную и удобную сумку из полиуретана; сохраняет все компоненты в порядке, их легко носить с собой, хранить и транспортировать в любом месте; все, что вы хотели, в домашней упаковке «сделай сам»
  • Гарантия соответствия – каждая покупка подкрепляется 30-дневной гарантией производителя на возврат денег/замену и пожизненной поддержкой клиентов, что обеспечивает высокий уровень удовлетворенности клиентов

110 В 60 Вт Регулируемая Температура Электрический Паяльник Сварка Переделка Ремонт Инструмент С 5 Шт. Паяльное Жало Американская Вилка

    Особенности:

  • Описание: 100% новый и высококачественный профессиональный паяльник отлично подходит для бессвинцовой пайки полупроводников Железный наконечник и конструкция из нержавеющей стали обеспечивают более длительный срок службы Высококачественный долговечный нагреватель керамического типа Легкий вес с ручкой-карандашом Регулируемая температура паяльников: 200 -450 °C (на электронном паяльном пистолете есть колесико для регулировки температуры)

LEXIVON Универсальный набор бутанового паяльника | Беспроводной самовоспламеняющийся регулируемый пламя, набор из 7 наконечников | Эквивалент 125 Вт профессионального класса (LX-770)

    Особенности:

  • НЕОБХОДИМЫЙ НАБОР БУТАНОВОЙ ГОРЕЛКИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ: набор из 13 принадлежностей для широкого спектра применений с электронным самовоспламеняющимся курком и кнопкой блокировки пламени.
  • ТОЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ ВАШИХ ПРОЕКТОВ: регулируйте пламя от 1/2″ до 2 1/2″ с рабочей температурой до 2400°F и до 1100°F при использовании с наконечниками для пайки.
  • В отличие от ДЕШЕВЫХ НАБОРОВ ДЛЯ ПАЯЛЯ, наш 100% металлический многоразовый топливный бак прослужит дольше. Кроме того, он был предварительно протестирован на утечку и возможность возгорания и поставляется с удобным футляром для переноски.
  • ЗАВЕРШИТЕ ВАШУ РАБОТУ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ БАКА: большой объем бака со стандартным бутановым газом обеспечивает до 75 минут работы, полное заполнение за 10 секунд, поэтому вы можете продолжать работу.
  • ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ — НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ. Новый дизайн с блокировкой воспламенения соответствует требованиям американского стандарта защиты от детей CPSC. (Внимание – бутан НЕ включен)

Комплект паяльника TBBSC 60 Вт 110 В – регулируемая температура, 5 различных жал, подставка для пайки и дополнительная трубка для припоя для различных видов ремонта

    Особенности:

  • Быстрый нагрев и отличная работа, 60 Вт, диапазон термостата 200°C – 450°C
  • Быстро нагревается, может снизить температуру ручки и избежать плавления горячего пластика
  • Простой, удобный, быстрый, мощный, свариваемый материал большего размера
  • Набор из пяти жал для паяльника подходит для различных основных работ по пайке
  • Простота в использовании: паяльная станция не нужна, просто подключи и работай

Паяльник MIYAKO мощностью 40 Вт с мощным нагревателем слюды, высокопроизводительным карандашным сварочным аппаратом с пластиковой ручкой, резиновым держателем для отвода тепла и сменным наконечником, быстрым и стабильным нагревом (74B45)

    Особенности:

  • Эргономичная рукоятка из армированного пластика обеспечивает лучший захват для точной работы
  • Быстрое рассеивание тепла, высокая прочность и длительный срок службы
  • Экологически чистый, легкий, прочный и элегантный
  • Практичный паяльник для удобной работы и высокой эффективности
  • Использование превосходного пластика и металла и оптимизированная структура

Huhudde Электрический паяльник с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта автомобильного бампера

    Особенности:

  • Шнур питания мягкий, может сгибаться, более прочный
  • Простое управление, новый дизайн
  • Хорошая способность припоя как по электропроводности, так и по теплопроводности.
  • Хорошая паяемость, сопротивление изоляции и коррозионная стойкость.
  • 100% новый и высокое качество

Weller SP40NUS LED Паяльник средней мощности, красный/черный

    Особенности:

  • Бытовой паяльник средней мощности с новейшей светодиодной технологией
  • 3 светодиода для превосходной точности и освещения приложений
  • Треугольная рукоятка для позиционирования наконечника и точного управления
  • Литая и ребристая рукоятка для максимального комфорта и уменьшения соскальзывания
  • Простая замена наконечника с различными опциями

Прецизионный паяльник ELMERS Xacto с наконечником горячего ножа (X73780)

    Особенности:

  • Прецизионный паяльник и наконечник горячего ножа
  • Нержавеющая сталь с термостойкими пластиковыми ручками
  • Фланец No-Roll для повышения безопасности
  • Насадка-нож для точных разрезов пластика, пенопласта и свечей
  • Это вторичный рынок общей детали
  • .
  • Прецизионный паяльник и наконечник горячего ножа
  • Нержавеющая сталь с термостойкими пластиковыми ручками
  • Фланец No-Roll для повышения безопасности
  • Насадка-нож для точных разрезов пластика, пенопласта и свечей
  • Одобрено UL

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Случайные товары:

манометры
штук на 1 доллар игрушки

РЕШЕНО: Можно ли использовать суперклей вместо пайки и безопасно ли это? — Xi-Electronics 7-дюймовый планшет

Всегда есть альтернативы, некоторые лучше других. Конечно, пайка — лучший практичный вариант. Хотя это и пугает тех, кто никогда этого раньше не делал, это легко. Большинство боятся попробовать в какой-то момент, и это, скорее всего, вообще не сработает.Но они смотрят видео и видят, как это делают другие, и не могут сказать, что они сделали не так. Секреты кроются в мелочах. Головка паяльника в хорошем состоянии, все чистенькое. Масла для тела предотвратят прилипание припоя. Флюс необязателен. И все Flux не созданы одинаковыми, и у каждого типа есть цель. Вы не можете просто заставить его работать с тем, что у вас есть. Если у вас есть сантехнический флюс и серебряный сантехнический припой, вы выйдете из строя или повредите свое устройство. Серебряная пайка более актуальна. Нужно выждать немного времени, расслабиться и разобраться в деталях.Если он не течет и не прилипает, значит, вы делаете что-то неправильно, и вам нужно остановиться, немного подучиться и что-то подкорректировать. Не продолжайте пытаться, вы сделаете все еще хуже и сложнее или уничтожите свой гаджет. Правильная пайка, флюс, все чисто, легкая работа.

При этом есть и другие варианты. Как говорится, клей порвется. Должен быть достаточный изгиб или жесткость, чтобы сохранить нормальную функцию. USB-порт тянется, толкается, подпирается под каждым углом. Они ломаются из-за металлических паяных соединений.Супер клей супер только при определенных обстоятельствах. Если вы в отчаянии и вам нужен какой-то возможный способ быстрого и легкого исправления, которое не будет длиться долго, но поможет вам пережить день и не испортит вещи навсегда, жидкая изолента, смешанная с графитом, или какой-нибудь очень мелкий медный или серебряный порошок. сделать работу. Это не будет длиться вечно. Может быть, даже не день. Но это поможет вам выиграть время. Или, может быть, вы делаете это каждую ночь, чтобы зарядить телефон. Делай то, что должен делать. Обратите внимание: чем больше графита или порошка вы добавите, тем более проводящим он будет.Кроме того, он будет более ломким. Это даст немного гибкости и никакой жесткости. Но он сразу же отклеится, когда будет готов к настоящему ремонту.

Существуют и другие варианты, недоступные большинству. Металлические чернила для 3D-принтера могут подойти. Есть способы сделать свой собственный. Самая большая проблема заключается в том, что для правильного спекания требуется тепло. Жара и гаджеты, как правило, плохая комбинация. Существуют методы химического осаждения, которые обеспечивают слабую адгезию.

В общем и целом, пайка на самом деле является самым простым и практичным решением.Даже без паяльника есть способы, если быть осторожными и изобретательными. Если это просто не работает для вас, потому что вы не можете получить припой на железе или перенести, вам, вероятно, нужно очистить. Что-то или есть флюс или проблема с нагревом. Припой течет к теплу. Холодные изделия не принимают припой. Один из вариантов, который может облегчить начало работы, — это приготовить собственную паяльную пасту. Напилите кусок бессвинцового припоя, пока у вас не получится небольшая кучка, и смешайте его часть с пастой Flux. Достаточно, чтобы он склеился и склеился с предметами.Потом можно прикладывать куда надо, все это почистилось и не тронуто кожей, а можно и тепловым пистолетом, если осторожно. Если есть какое-либо давление или сила на любой другой провод или компонент в области нагрева, он отключится. Слишком много тепла убивает компоненты и плавит пластик. Если вам нравится ваш гаджет и вы хотите сохранить его, сделайте это правильно, обратитесь за помощью или отнесите его в магазин. Если вы не можете себе этого позволить, можете ли вы позволить себе рискнуть тем, что ваш предмет навсегда поджарится?

DIY 110В паяльная станция с регулируемой температурой

В этом посте показано, как собрать своими руками паяльную станцию ​​на 110 вольт.Это пошаговое руководство, в котором показано, как превратить обычный паяльник с розеткой в ​​устройство с регулируемой температурой.

Это простой проект, недорогой в изготовлении и требующий лишь базовых навыков. Он сделан из готовых деталей, которые можно приобрести у онлайн-поставщиков, а также из нескольких деталей в местном хозяйственном магазине. Его недорого построить, плюс он делает магазинный инструмент, который не уступает некоторым коммерчески доступным единицам.

Термопара была вставлена ​​в паяльник в задней части нагревательного элемента, а шнур питания и вилка переменного тока заменены гибким многожильным шнуром и 4-контактным разъемом DIN.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Контроллер представляет собой простую схему, состоящую из ПИД-регулятора температуры с двойным цифровым дисплеем и твердотельного реле. Он размещен в металлическом корпусе прибора с держателем предохранителя, выключателем и стандартным кабелем питания IEC.

Схема подключения паяльной станции 110 В своими руками (нажмите, чтобы увеличить)

Устройство на 220 вольт также может быть изготовлено в странах, где используется сеть 220 вольт.Вход питания для ПИД-регулятора принимает диапазон напряжения 90–260 В переменного тока, а твердотельное реле поддерживает диапазон напряжения 24–380 В переменного тока для переключения паяльника.

ВНИМАНИЕ!! – НЕ ПЫТАЙТЕСЬ построить эту схему из , если вы не знаете, что делаете! Если вы не совсем уверены, что знаете, что делаете, попросите кого-нибудь помочь вам, кто знает. Существует возможная опасность поражения электрическим током , КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ . Если вы решите построить эту схему или работать с ней, вы делаете это на свой страх и риск!

Для этого проекта был выбран паяльник Great American Brand на 110 вольт, 60 ватт.Он имеет нагревательный элемент из слюдяной трубки и хорошо подходит для этого проекта. Для этой модификации могут подойти и аналогичные недорогие паяльники, которые доступны в разных регионах под разными торговыми наименованиями.

Строительство подразделения

Большинство деталей показаны на видео ниже, а в следующей таблице перечислены все детали вместе с поставщиками и ссылками.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Артикул URL-адрес Кол-во Моя стоимость Примечание
Паяльник IL12A ссылка 1 6.99
Термопара типа K, 1 метр ссылка 1 1,37 (5 за 6,85)
Многожильный шнур ссылка 1 5,43 (2 для 10,86)
Чехол для снятия натяжения RG58 ссылка 1 0,28
4-контактный разъем DIN, вилка ссылка 1 0.79 (2 для 1,58)
4-контактный разъем DIN, гнездо ссылка 1 0,80 (5 за 3,99)
ПИД-регулятор температуры ссылка 1 19,69
Твердотельное реле SSR 25DA ссылка 1 2,42
Металлический корпус, E1 ссылка 1 7.25
Клавишный переключатель SPST, 120 В, 15 А ссылка 1 0,72 (5 для 3,58)
Розетка питания IEC ссылка 1 1,25
Держатель предохранителя для панельного монтажа 3AG ссылка 1 0,90
6-футовый шнур питания IEC ссылка 1 3.25
Подставка для пайки ссылка 1 4,00
Итого 55,14

Часть I: Модификация паяльника

Модификация паяльника включает в себя установку термопары и замену шнура питания и вилки переменного тока на многожильный шнур с 4-контактным разъемом DIN.

Ниже фото паяльника до модификации.

Разборка проста. Два винта удерживают две половинки рукоятки (показаны на фото ниже), а три меньших винта крепят металлические детали к черному пластиковому кольцу.

Замена шнура питания

На рукоятку паяльника надет компенсатор натяжения RG58. От большого конца канцелярским ножом отрезается небольшой кусочек. Он аккуратно помещается в углубление на ручке.Рядом с модифицированным показан новый неизмененный чехол для снятия натяжения RG58 с обрезанной частью чуть ниже.

Соединения между шнуром питания и выводами нагревательного элемента защищены алюминиевыми обжимными соединителями.

Разъемы были удалены с помощью плоскогубцев с длинными губками и путем сжатия оригинальных обжатых разъемов с боков. Провода остаются целыми и неповрежденными.

Этот паяльник также имеет круглую пластину (показана на фото выше).Эта круглая пластина сопрягается между пластиковым кольцом и другим круглым пластинчатым фиксатором для металлической трубки корпуса, закрывающей нагревательный элемент и паяльное жало.

Пятижильный шнур заменяет шнур питания. Он был обрезан, чтобы соответствовать длине оригинального шнура питания (чуть более 4 футов в длину).

Ниже показан 4-штыревой разъем DIN. Небольшой металлический фиксатор виден через отверстие в пластиковой части.

Разъем разбирается, нажимая на металлический язычок маленькой отверткой.Это отсоединит металлические детали от пластиковой крышки и позволит разобрать устройство.

Ниже показана схема распиновки. Номера контактов являются стандартными для 4-контактного разъема DIN. Назначения были произвольными, но следовали общей схеме для аналогичных паяльников с использованием 5-контактного разъема DIN, как в этом предыдущем посте.

4-контактный разъем DIN, вилка, распиновка

Участки внешней силиконовой оболочки были обрезаны с концов шнура и зачищен небольшой отрезок с каждого проводника.Контакты штекерного разъема были припаяны к четырем из пяти проводников. Зеленый проводник, обычно предназначенный для заземления, не был подключен, потому что у этого паяльника нет заземляющего провода.

Розетка была подключена к штырям во время пайки (см. фото выше). Это было сделано, чтобы помочь сохранить выравнивание в случае, если пластиковая опора для штифтов деформируется из-за нагрева.

Красный и черный проводники были припаяны к плюсовому и минусовому штырькам термопары соответственно.Красный и черный обычно используются для положительных и отрицательных проводов постоянного тока, но, оглядываясь назад, я должен был использовать красный и синий провода для проводников термопары. Это позволило бы сделать черный и белый проводники переменного тока горячими и нейтральными.

После пайки разъем был обжат на шнуре с помощью длинногубцев.

Проденьте противоположный конец шнура через чехол для снятия натяжения RG58, подготовленный на предыдущем шаге. Обратите внимание на зачищенные провода на фото ниже.

Прикрепите 8-дюймовую кабельную стяжку к концу шнура. Убедитесь, что кабельная стяжка туго затянута, чтобы она не соскользнула с конца шнура. Он должен войти в пространство в ручке, как на фото ниже.

Обрежьте лишнюю кабельную стяжку так, чтобы она была на одном уровне, как на фото ниже. Возможно, вам придется немного подпилить углы конца кабельной стяжки, чтобы обе половинки ручки совпадали без зазоров.

Обе половинки рукоятки временно скреплены двумя винтами, чтобы проверить посадку шнура и кабельной стяжки.

Увеличить центральное отверстие круглой пластины

Центральное отверстие круглой пластины необходимо увеличить, чтобы оставить место для термопары и проводов нагревательного элемента. Ниже фото некоторых необходимых ручных инструментов:

Для расширения отверстия использовались коническая развертка и круглый напильник. Зажимные плоскогубцы использовались для удержания заготовки.

Диаметр отверстия проверен штангенциркулем. Размер этого отверстия составляет 9,75 мм, но размер можно округлить до 10 мм.Он должен быть достаточно большим, чтобы в нем не было термопары, проводов нагревательного элемента и небольшого кабельного хомута. Эта дыра была достаточно большой и немного шевелилась.

Подготовка и установка термопары

Термопара должна быть изготовлена ​​либо из имеющегося в продаже, либо из термопарного провода (двухжильный кабель). На фотографии ниже показана имеющаяся в продаже термопара, рассчитанная на диапазон температур от -50°C до 700°C.

Имейте в виду, что термопара должна считывать весь диапазон температур паяльника.Этот паяльник был проверен термометром с наконечником примерно при 454°C. Некоторые паяльники достигают температуры 585°C и выше. Вот почему так важен правильный выбор провода термопары.

Это термопара длиной один метр, и для проекта требуется всего несколько дюймов. После обрезки остается много проволоки, и из оставшейся проволоки можно сделать дополнительные блоки, но концы проволоки следует сварить точечной сваркой. Мне не повезло с несваренными проводами, которые были просто скручены вместе, потому что показания были нестабильны.

Если нет доступа к подходящему аппарату для точечной сварки термопары, то термопару можно приварить с помощью автомобильного аккумулятора на 12 В, комплекта соединительных кабелей, молотка-гвоздодера и пары плоскогубцев с длинными губками. Пожалуйста, смотрите этот пост для деталей.

На фото ниже показана термопара плюс нагревательный элемент из слюдяной трубки. Более подробную информацию об этом типе нагревательного элемента можно найти в этом посте. Термопара обрезается примерно на ту же длину, что и выводы нагревательного элемента. Наконечник термопары, приваренный точечной сваркой, должен располагаться у заднего отверстия нагревательного элемента.

Обратите внимание на изоляцию термопары из стекловолокна. Каждый отдельный провод изолирован, плюс кабель обернут внешним слоем изоляции из стекловолокна. Я предпочитаю стекловолокно пластиковой изоляции. Он очень термостойкий.

Также обратите внимание на черную термоусадочную трубку на конце термопары на фото выше. Если термопару нужно сделать из проволоки, то конец нужно обмотать куском термоусадочной трубки, как на фото выше.

Перед установкой термопары в паяльник термопара была протестирована с помощью термометра типа K, чтобы убедиться в правильности ее функционирования.Изоляция положительного вывода имеет красную полосу, а изоляция отрицательного вывода имеет синюю полосу.

Отрежьте отрезок рукава из стекловолокна с внутренним диаметром 4 мм (рассчитанного на 600 °C) и термоусадочную трубку длиной 1/8 дюйма и 3/16 дюйма, как показано на фотографии ниже. Кусочки не могут быть слишком длинными, потому что на термопаре мало места.

Расположите кусок термоусадочной трубки диаметром 3/16 дюйма поверх рукава из стекловолокна так, чтобы он перекрывал примерно 50%, как показано на фотографии ниже.Уменьшите его с помощью тепловой пушки. Обратите внимание на положение лезвия универсального ножа. Он указывает на место приваренного точечной сваркой наконечника термопары, утопленного примерно на 1/8 дюйма внутрь конца стеклопластиковой втулки.

Затем усадите 1/8-дюймовую термоусадочную трубку поверх 3/16-дюймовой. Это то, что удерживает стекловолоконную втулку на термопаре. Теперь термопара готова к установке.

Расположите рукав из стекловолокна немного внутри задней части нагревательного элемента и свяжите провода термопары и нагревательного элемента небольшой кабельной стяжкой.Обрежьте лишнюю длину кабельной стяжки заподлицо. Соблюдайте достаточное расстояние от источника тепла, чтобы предотвратить возгорание или повреждение кабельной стяжки.

Вероятно, потребуется отрегулировать положение термопары на задней стороне нагревательного элемента. Величина регулировки будет зависеть от разницы температур между термопарой и жалом паяльника.

Отрегулируйте положение внутрь или наружу в зависимости от разницы температур. Как правило, термопару следует располагать ближе к нагревательному элементу, чтобы увеличить показания температуры, или дальше, чтобы уменьшить показания температуры.Используйте тестовую установку, подобную описанной ниже.

Наденьте круглую пластину, которая была изменена на предыдущем шаге, а также черный пластиковый воротник на провода термопары и нагревательного элемента, как показано на фотографии ниже.

Наденьте металлическую трубку корпуса и круглую фиксирующую пластину на нагревательный элемент и совместите отверстия для винтов в черном пластиковом кольце с отверстиями в круглых пластинах. Закрепите ранее снятыми винтами. Поместите черный пластиковый воротник в одну из половинок рукоятки, как показано на фото ниже.

Отрежьте отрезки термоусадочной трубки и наденьте их на каждый провод шнура питания, как показано на фотографии выше (щелкните, чтобы увеличить).

Соедините шнур питания и провода нагревательного элемента и скрутите их вместе. Сделайте то же самое для выводов термопары. Затем наденьте термоусадочную трубку на каждое соединение, как показано на фото ниже. Обратите особое внимание на соединения.

Используйте тестер для проверки соединений. Вставьте вилку DIN-разъема в розетку DIN и проверьте непрерывность каждого проводника.Убедитесь, что контакты переменного тока подключены к нагревательному элементу, а положительный и отрицательный контакты термопары соединены с положительным и отрицательным выводами термопары.

С помощью термофена усадите каждый кусок термоусадочной трубки. Будьте осторожны, чтобы не повредить пластиковую ручку нагреванием. При использовании теплового пистолета вокруг пластиковых деталей рекомендуется использовать кусок картона в качестве экрана, чтобы отводить тепло и предотвращать его воздействие. Для этого проекта использовалась картонная подложка от обычного блокнота, как на фото выше.

Соберите паяльник, когда закончите. На фото ниже представлен паяльник после доработок.

Ниже фото испытательного стенда для паяльника с регулятором яркости. Подробности изготовления контроллера диммера можно найти в этом предыдущем посте. Включите паяльник и подсоедините термометр типа K к контактам термопары на задней стороне разъема DIN.

Установите регулятор яркости примерно наполовину и дайте паяльнику нагреться.Термометр будет отображать температуру термопары внутри паяльника. Используйте термометр для паяльника, чтобы сравнить показания термопары.

Отрегулируйте положение термопары по мере необходимости, увеличивая или уменьшая показание температуры по мере необходимости, пока оно не совпадет с температурой паяльника настолько близко, насколько это возможно. На фото ниже видно, что температура жала паяльника и термопары составляет 364°C.

Часть II: Создание контроллера

Сборка контроллера включает в себя размещение компонентов в корпусе, сверление отверстий и вырезов для деталей, монтаж компонентов, а затем подключение и тестирование устройства.

Компоновка корпуса и монтажные отверстия

На приведенной ниже фотографии показан вид корпуса сзади слева. Расположение розетки питания IEC, переключателя SPST и держателя предохранителя можно увидеть на задней панели, кроме того, твердотельное реле будет установлено вертикально с помощью угловых скобок размером 1 1/2 дюйма.

Примечание. В этом устройстве нет радиатора SSR. В этом корпусе не хватило места для радиатора, но никакого нагрева от SSR с этой схемой я не ощутил.

Еще один вид того, как устроены все детали, можно увидеть на фото ниже.

Были сделаны замеры и сделана схема расположения каждой панели. Используя эскиз в качестве ориентира, на каждой панели были нанесены метки для вырезов. Внешний вид передней панели можно увидеть на фото ниже.

Алюминиевые панели покрыты полупрозрачным синим защитным пластиком, который был снят после сверления, резки и придания формы.

Расположение вырезов на задней панели видно на фото ниже. Тщательно измерьте перед тем, как сверлить или резать.

Сверло диаметром 1/8 дюйма используется с электродрелью для выполнения первых отверстий. План состоял в том, чтобы начать с малого и увеличивать отверстия по мере необходимости.

На фотографии ниже показана задняя панель после сверления сверлом 1/8 дюйма.

Некоторые отверстия увеличены перед использованием круглого напильника или высекателя.

Ниже представлена ​​фотография задней панели с выполненными вырезами.Переключатель был лишь частично вставлен в вырез, чтобы избежать защелкивания в нужном положении.

Детали были проверены на соответствие каждому вырезу на виде задней панели ниже.

Аналогичный вид передней панели показывает, что ПИД-регулятор и разъем DIN проверяются на соответствие.

На нижней панели показано расположение монтажных отверстий, просверленных для твердотельного реле и ПИД-регулятора.

Также были просверлены отверстия под винты крепления корпуса в верхнем левом и правом углах боковых панелей.Они были необходимы для дополнительной поддержки при подключении шнура питания и для нажатия кнопок на контроллере.

Установка деталей

SSR был смонтирован первым. Я использовал крепежные винты 6-32 x 1/2 дюйма для крепления скоб к SSR и винты 6-32 x 3/8 дюйма для крепления устройства к основанию.

Я использовал крепежные винты 8-32 x 2 1/2 дюйма для крепления ПИД-регулятора, но их пришлось обрезать до длины 2 1/4 дюйма.

Монтажные скобы для ПИД-регулятора проверены на соответствие на фото выше.Я использовал 2 1/2 в «починочных брекетах», которые купил в местном хозяйственном магазине. ПИД-регулятор поставляется с собственным набором монтажных кронштейнов, но для их использования в этом корпусе не хватило места.

Проводка контроллера

Выводы

были обрезаны и припаяны к розетке DIN, затем термоусадочная трубка использовалась для закрытия паяных соединений.

Выводы были припаяны к держателю предохранителя и на концах установлены плоские обжимные клеммы. Для закрытия открытых соединений использовалась термоусадочная трубка.

На фотографии ниже показан провод переключателя, который подает питание переменного тока на ПИД-регулятор.

Черный, белый и зеленый провода были подготовлены для розетки питания IEC. Позже на конец зеленого (заземляющего) провода была обжата кольцевая клемма. Он будет прикреплен к одному из крепежных винтов на основании в качестве заземления.

Завершающий этап разводки показан на фото ниже. Осталось только подключить ПИД-регулятор.Нажмите на фото, чтобы увеличить его, чтобы увидеть больше деталей. Провод заземления можно увидеть с кольцевой клеммой, которая крепится к одной из монтажных скоб твердотельного реле.

Горячий и нейтральный провода переменного тока были подключены к клеммам ФИД на фото ниже. После этого плюсовой и минусовой провода ТТР были подключены к ПИД-регулятору.

Наконец, положительный и отрицательный провода от термопары (контакты 1 и 2 гнезда DIN) были подключены к ПИД-регулятору.

Проводка была завершена, и следующим шагом была проверка целостности проводки. Была использована копия электрической схемы, и каждое соединение было проверено одно за другим, чтобы убедиться в правильности проводки.

Над шасси, вид слева и снизу, вид справа.

Паяльник был подключен к сети, и устройство было включено. Пришлось настроить блок и изменить некоторые настройки в ПИД-регуляторе. См. приведенные ниже ссылки на видеоролики поддержки для получения более подробной информации о том, как настроить параметры контроллера.

Автоматическая настройка по сравнению с ручной настройкой

ПИД-регулятор имеет функцию автонастройки. Обычно автоматическая настройка работает довольно хорошо, но этому устройству потребовалась ручная настройка после автоматической настройки. По какой-то причине значение «P» (пропорциональное) оказывалось недостаточным, и температура опускалась ниже заданного значения на несколько градусов.

Я автонастраивал дважды, один раз с горячего пуска и один раз с холодного пуска. Автонастройка с холодного старта стала лучше. Результатом стали более оптимальные настройки «I» (интегральная) и «D» (производная).Все, что я сделал, это восстановил заводское значение «P» по умолчанию до 3,00, и после этого устройство заработало как часы.

Видео поддержки для паяльной станции 110 В

Паяльная станция 110 В своими руками: настройки ПИД-регулятора

Самодельная паяльная станция 110 В: настройка температуры

Самодельная паяльная станция 110 В: автонастройка

Самодельная паяльная станция 110 В: регулировка смещения температуры

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Хотите беспроводной паяльник с регулируемой температурой? Вот как сделать один

В мире магии был Гудини, который первым изобрел трюки, которые исполняются до сих пор.И у сжатия данных есть Джейкоб Зив.

В 1977 году Зив, работая с Абрахамом Лемпелем, опубликовал эквивалент Houdini о Magic : статья в IEEE Transactions on Information Theory под названием «Универсальный алгоритм последовательного сжатия данных». и год LZ77 не был первым алгоритмом сжатия без потерь, но он был первым, который мог творить чудеса за один шаг.

В следующем году два исследователя выпустили уточнение, LZ78. Этот алгоритм стал основой для программы сжатия Unix, использовавшейся в начале 80-х; WinZip и Gzip, родившиеся в начале 90-х; и форматы изображений GIF и TIFF. Без этих алгоритмов мы, скорее всего, рассылали бы большие файлы данных на дисках вместо того, чтобы отправлять их по Интернету одним щелчком мыши, покупали бы нашу музыку на компакт-дисках вместо потоковой передачи и просматривали бы ленты Facebook, в которых нет скачущих анимированных изображений.

Зив продолжал сотрудничать с другими исследователями по другим инновациям в области сжатия.Именно его полная работа, охватывающая более полувека, принесла ему Почетная медаль IEEE 2021 г. «за фундаментальный вклад в теорию информации и технологию сжатия данных, а также за выдающееся лидерство в исследованиях».

Зив родился в 1931 году в семье русских иммигрантов в Тверии, городе, находившемся тогда в Палестине, находившейся под управлением Великобритании, а ныне являющейся частью Израиля. Электричество и гаджеты — и мало что еще — очаровывали его в детстве. Например, играя на скрипке, он придумал, как превратить свой пюпитр в лампу.Он также пытался построить передатчик Маркони из металлических частей фортепиано. Когда он подключил устройство, весь дом погрузился во тьму. Он так и не заставил этот передатчик работать.

Когда в 1948 году началась арабо-израильская война, Зив учился в средней школе. Призванный в Армию обороны Израиля, он некоторое время служил на передовой, пока группа матерей не провела организованные акции протеста, требуя, чтобы самых молодых солдат отправили в другое место. Переназначение Зива привело его в ВВС Израиля, где он выучился на специалиста по радарам.Когда война закончилась, он поступил в Технион — Израильский технологический институт, чтобы изучать электротехнику.

После получения степени магистра в 1955 году Зив вернулся в мир обороны, на этот раз присоединившись к Израильской исследовательской лаборатории национальной обороны (сейчас Rafael Advanced Defense Systems) для разработки электронных компонентов для использования в ракетах и ​​других военных системах. Проблема заключалась в том, вспоминает Зив, что ни один из инженеров в группе, включая его самого, не разбирался в электронике более чем на базовом уровне.Их электротехническое образование было больше сосредоточено на энергосистемах.

«У нас было около шести человек, и нам приходилось учить себя, — говорит он. — Мы выбирали книгу, а затем учились вместе, как религиозные евреи, изучающие еврейскую Библию. Этого было недостаточно».

Цель группы состояла в том, чтобы построить систему телеметрии, используя транзисторы вместо электронных ламп. Им нужны были не только знания, но и детали. Зив связался с Bell Telephone Laboratories и запросил бесплатный образец своего транзистора; компания отправила 100.

«Это покрыло наши потребности на несколько месяцев, — говорит он. — Я отдаю должное тому, что первым в Израиле сделал что-то серьезное с транзистором».

В 1959 году Зив был выбран в качестве одного из немногих исследователей из израильской оборонной лаборатории для обучения за границей. Эта программа, по его словам, изменила эволюцию науки в Израиле. Его организаторы не направляли отобранных молодых инженеров и ученых в определенные области. Вместо этого они позволили им продолжить любое обучение в аспирантуре в любой западной стране.

«В то время для запуска компьютерной программы приходилось использовать перфокарты, а я их ненавидел. Вот почему я не стал заниматься настоящей компьютерной наукой».

Зив планировал продолжить работу в области связи, но его больше не интересовало только оборудование. Недавно он прочитал Теория информации (Prentice-Hall, 1953), одна из первых книг Стэнфорда Голдмана на эту тему, и он решил сосредоточить свое внимание на теории информации. И где еще можно изучать теорию информации, как не в Массачусетском технологическом институте, где начинал Клод Шеннон, пионер в этой области?

Зив прибыл в Кембридж, штат Массачусетс., в 1960 г. Его докторская степень. исследование включало метод определения того, как кодировать и декодировать сообщения, отправляемые по зашумленному каналу, сводя к минимуму вероятность и ошибку и в то же время сохраняя простоту декодирования.

«Теория информации прекрасна, — говорит он. — Она говорит вам, что является лучшим, чего вы можете достичь, и [она] говорит вам, как приблизить результат. наилучший возможный результат».

Зив противопоставляет эту уверенность неопределенности алгоритма глубокого обучения.Может быть ясно, что алгоритм работает, но никто не знает, является ли он наилучшим возможным результатом.

Во время работы в Массачусетском технологическом институте Зив подрабатывал у американского оборонного подрядчика. Melpar, где он работал над программным обеспечением для исправления ошибок. Он нашел эту работу менее красивой. «В то время для запуска компьютерной программы приходилось использовать перфокарты, — вспоминает он. — И я их ненавидел. Вот почему я не занимался настоящими компьютерными науками».

Вернувшись в лабораторию оборонных исследований после двух лет в Соединенных Штатах, Зив возглавил отдел связи.Затем в 1970 году вместе с несколькими другими сотрудниками он поступил на факультет Техниона.

Там он познакомился с Авраамом Лемпелем. Они обсудили попытки улучшить сжатие данных без потерь.

В то время передовым методом сжатия данных без потерь было кодирование Хаффмана. Этот подход начинается с поиска последовательностей битов в файле данных и последующей их сортировки по частоте появления. Затем кодировщик строит словарь, в котором наиболее распространенные последовательности представлены наименьшим количеством битов.Та же идея лежит в основе азбуки Морзе: наиболее часто встречающаяся в английском языке буква e представлена ​​одной точкой, в то время как более редкие буквы имеют более сложные комбинации точек и тире.

Кодирование Хаффмана, хотя и используется сегодня в формате сжатия MPEG-2 и формате JPEG без потерь, имеет свои недостатки. Требуется два прохода через файл данных: один для вычисления статистических характеристик файла, а второй для кодирования данных. А хранение словаря вместе с закодированными данными увеличивает размер сжатого файла.

Зив и Лемпель задались вопросом, смогут ли они разработать алгоритм сжатия данных без потерь, который будет работать с любым типом данных, не требует предварительной обработки и обеспечит наилучшее сжатие этих данных, цель, определяемая чем-то, известным как энтропия Шеннона. Было неясно, возможна ли вообще их цель. Они решили выяснить.

Зив говорит, что он и Лемпель идеально подошли для решения этого вопроса. «Я знал все о теории информации и статистике, а Абрахам хорошо разбирался в булевой алгебре и информатике.»

Им пришла в голову идея, чтобы алгоритм искал уникальные последовательности битов одновременно со сжатием данных, используя указатели для ссылки на ранее просмотренные последовательности. Этот подход требует только одного прохода через файл, поэтому он быстрее, чем кодирование Хаффмана.

Зив объясняет это так: «Вы просматриваете входящие биты, чтобы найти самый длинный участок битов, для которого есть совпадение в прошлом. Предположим, что первый входящий бит равен 1. Теперь, поскольку у вас есть только один бит, вы никогда не видели его в прошлом, поэтому у вас нет другого выбора, кроме как передать его как есть.»

«Но затем вы получаете еще один бит, — продолжает он. — Скажем, это тоже 1. Итак, вы вводите в свой словарь 1-1. Допустим, следующий бит — 0. Итак, в вашем словаре теперь есть 1-1, а также 1-0″.

Вот тут-то и появляется указатель. В следующий раз, когда поток битов будет включать 1-1 или 1-0, программа не будет передавать эти биты. Вместо этого он отправляет указатель на место, где эта последовательность впервые появилась, вместе с длиной совпадающей последовательности. Количество битов, необходимых для этого указателя, очень мало.

«Теория информации прекрасна. Он говорит вам, что является лучшим, чего вы можете достичь, и (он) говорит вам, как приблизить результат».

«В основном это то, что они делали при публикации TV Guide , — говорит Зив. — Они запускали синопсис каждой программы один раз. Если программа появлялась более одного раза, они не публиковали синопсис повторно. Они просто говорили: вернитесь к странице x ».

Декодирование таким способом еще проще, потому что декодеру не нужно идентифицировать уникальные последовательности.Вместо этого он находит расположение последовательностей, следуя указателям, а затем заменяет каждый указатель копией соответствующей последовательности.

Алгоритм сделал все, что намеревались сделать Зив и Лемпель, — он доказал, что универсально оптимальное сжатие без потерь без предварительной обработки возможно.

«В то время, когда они опубликовали свою работу, тот факт, что алгоритм был четким и элегантным, а также легко реализуемым при низкой вычислительной сложности, почти не имел значения», — говорит Цахи Вайсман, профессор электротехники в Стэнфордском университете, специализирующийся на теории информации.«Это было больше о теоретическом результате».

В конце концов, однако, исследователи признали практическое значение алгоритма, говорит Вайсман. «Сам алгоритм стал действительно полезным, когда наши технологии начали работать с файлами большего размера, чем 100 000 или даже миллион символов».

«Их история — это история о силе фундаментальных теоретических исследований, — добавляет Вайсман. — Вы можете установить теоретические результаты о том, что должно быть достижимо, и спустя десятилетия человечество извлечет выгоду из реализации алгоритмов, основанных на этих результатах.»

Зив и Лемпель продолжали работать над технологией, пытаясь приблизиться к энтропии для небольших файлов данных. Эта работа привела к LZ78. Зив говорит, что LZ78 кажется похожим на LZ77, но на самом деле сильно отличается, потому что предвосхищает следующий бит. «Допустим, первый бит равен 1, поэтому вы вводите в словарь два кода, 1-1 и 1-0, — объясняет он. Эти две последовательности можно представить как первые ветви дерева».

«Когда приходит второй бит, — говорит Зив, — если он равен 1, вы отправляете указатель на первый код, 1-1, а если он равен 0, вы указываете на другой код, 1-0.А затем вы расширяете словарь, добавляя в выбранную ветвь дерева еще две возможности. По мере того, как вы делаете это неоднократно, последовательности, которые появляются чаще, будут отращивать более длинные ветви».

«Оказывается, — говорит он, — это было не только оптимальным [подходом], но и настолько простым, что сразу стало полезным».

Джейкоб Зив (слева) и Абрахам Лемпель опубликовали алгоритмы сжатия данных без потерь в 1977 и 1978 годах, оба в IEEE Transactions on Information Theory.Эти методы стали известны как LZ77 и LZ78 и используются до сих пор. Фото: Джейкоб Зив/Technion

Пока Зив и Лемпель работали над LZ78, они оба находились в творческом отпуске в Технионе и работали в американских компаниях. Они знали, что их разработка будет коммерчески полезной, и хотели ее запатентовать.

«Я работал в Bell Labs, — вспоминает Зив, — и подумал, что патент должен принадлежать им. Но они сказали, что невозможно получить патент, если это не аппаратное обеспечение, и они не были заинтересованы в попытках.(Верховный суд США не открывал двери для прямой патентной защиты программного обеспечения до 1980-х годов.)

Однако работодатель Лемпеля, Sperry Rand Corp., был готов попробовать. Компания обошла ограничения на патенты на программное обеспечение, создав аппаратное обеспечение, реализующее алгоритм, и запатентовав это устройство. Сперри Рэнд последовал за этим первым патентом с версией, адаптированной исследователем Терри Уэлчем, которая называется алгоритмом LZW. Именно вариант LZW получил наибольшее распространение.

Зив сожалеет, что не смог напрямую запатентовать LZ78, но, по его словам, «нам нравился тот факт, что [LZW] был очень популярен.Это сделало нас знаменитыми, и нам также понравились исследования, к которым они нас привели».

Одна из последующих концепций стала называться сложностью Лемпеля-Зива, мерой количества уникальных подстрок, содержащихся в последовательности битов. Чем меньше уникальных подстрок, тем сильнее можно сжать последовательность.

Эта мера позже стала использоваться для проверки безопасности шифровальных кодов; если код действительно случайный, его нельзя сжать. Сложность Лемпеля-Зива также использовалась для анализа электроэнцефалограмм — записей электрической активности мозга — для определения глубины наркоза, для диагностики депрессии и для других целей.Исследователи даже применили его для анализа поп-лирики, чтобы определить тенденции повторяемости.

За свою карьеру Зив опубликовал около 100 рецензируемых статей. В то время как статьи 1977 и 1978 годов являются самыми известными, у теоретиков информации, пришедших после Зива, есть свои фавориты.

Для Шломо Шамая, выдающегося профессора Техниона, именно статья 1976 года представила Алгоритм Винера-Зива, способ определения пределов использования дополнительной информации, доступной декодеру, но не кодировщику.Эта проблема возникает, например, в видеоприложениях, которые используют тот факт, что декодер уже расшифровал предыдущий кадр, и поэтому его можно использовать в качестве дополнительной информации для кодирования следующего.

Для Винсента Пура, профессора электротехники Принстонского университета, это статья 1969 года, описывающая граница Зива-Закаи, способ узнать, получает ли процессор сигналов наиболее точную возможную информацию из данного сигнала.

Зив также вдохновил ряд ведущих специалистов по сжатию данных на занятиях, которые он вел в Технионе до 1985 года.Вайсман, бывший студент, говорит, что Зив «глубоко увлечен математической красотой сжатия как способа количественной оценки информации. Прохождение курса у него в 1999 году сыграло большую роль в том, чтобы поставить меня на путь моих собственных исследований».

Он был не единственным, кто был так вдохновлен. «Я прошел курс по теории информации у Зива в 1979 году, в начале учебы в магистратуре, — говорит Шамай. — Прошло более 40 лет, а я до сих пор помню этот курс. Мне захотелось взглянуть на эти проблемы, провести исследование и получить докторскую степень.Д.»

В последние годы глаукома лишила Зива большей части зрения. Он говорит, что статья, опубликованная в журнале IEEE Transactions on Information Theory в январе этого года, является его последней. Ему 89.

«Я начал писать статью два с половиной года назад, когда у меня еще было достаточно зрения, чтобы пользоваться компьютером, — говорит он. — В конце концов, Юваль Кассуто, младший преподаватель Техниона, завершил проект». В работе рассматриваются ситуации, в которых требуется быстрая передача больших информационных файлов в удаленные базы данных.

Как объясняет Зив, такая необходимость может возникнуть, когда врач хочет сравнить образец ДНК пациента с предыдущими образцами того же пациента, чтобы определить, была ли мутация, или с библиотекой ДНК, чтобы определить, была ли у пациента генетическое заболевание. Или исследователь, изучающий новый вирус, может захотеть сравнить последовательность его ДНК с базой данных ДНК известных вирусов.

«Проблема в том, что количество информации в образце ДНК огромно, — говорит Зив, — слишком много, чтобы сегодня по сети можно было отправить его за считанные часы или даже, иногда, за дни.Если вы, скажем, пытаетесь идентифицировать вирусы, которые очень быстро меняются во времени, это может занять слишком много времени».

Подход, который он и Кассуто описывают, включает использование известных последовательностей, которые обычно появляются в базе данных, чтобы помочь сжать новые данные, без предварительной проверки на конкретное соответствие между новыми данными и известными последовательностями.

«Я очень надеюсь, что это исследование может быть использовано в будущем», — говорит Зив. Судя по его послужному списку, Cassuto-Ziv — или, возможно, CZ21 — добавит к его наследию.

Эта статья появилась в печатном выпуске за май 2021 года под названием «Создатель сжатия».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.