Проверка якоря электродвигателя: Как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях

Содержание

Как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях

Содержание

  1. Коллекторные синхронные двигатели
  2. Асинхронные двигатели

Несмотря на надежность и долговечность, электродвигатели время от времени выходят из строя. Установить причину поломки и исправить ее можно самостоятельно – вам понадобится тестер, знания и немного терпения. Как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях вы узнаете, прочитав эту статью. Мы рассмотрим два типа двигателей, чаще всего использующихся в быту и на производстве.

Коллекторные синхронные двигатели

Именно они применяются в бытовых устройствах (миксерах, стиральных машинах, электродрелях и т.п.), поэтому рассчитаны на работу от сети 220В. Их «сердце» — это якорь, состоящий из неподвижного статора и обмотки на валу. Если причина неполадок кроется в нем, начинать проверку следует с визуального осмотра.

При обнаружении:

  • перегоревших или оборванных обмоток;
  • запаха гари;
  • активного искрения;
  • оплавленных ламелей коллектора;
  • выхода из строя подшипников;
  • отсоединения проводков;

Если на первый взгляд дефекты не заметны, для более точного обследования придется вооружиться мультиметром. Проверка проходит поэтапно:

  • Прозвоните попарные выводы обмоток статора к ламелям. Показания сопротивления на каждом должны совпадать.
  • Проверьте сопротивление между корпусом якоря и ламелями – в идеале оно стремится к бесконечности.
  • Прозвоните выводы, чтобы проверить целостность обмотки.
  • Проверьте состояние цепи между выводами якорной обмотки и корпусом статора.

Наличие пробоя на корпус – знак, что двигатель требует замены сломанных деталей и полного ремонта. Подключать его к сети в этом случае запрещено.

Асинхронные двигатели

Асинхронные электродвигатели широко применяются не только в промышленности (на станках, в компрессорах, насосах), но и в быту (в холодильниках, стиральных машинах некоторых моделей). При их неисправности визуальный осмотр следует начинать с обмоток статора, играющих роль якоря.

Перед тем, как прозвонить якорь электродвигателя, необходимо проверить другие узлы и детали (так как причина может быть в их повреждении) – кабели подключения, магнитные пускатели, тепловое реле, конденсатор, а также проверить наличие напряжения.

Если все в порядке, убедитесь в том, что электропитание отсутствует, и разберите двигатель.

Причины, по которым обмотки статора перестают работать, чаще всего следующие:

  • обрыв витков;
  • большая влажность;
  • межвитковое замыкание.

Если при осмотре не выявлены неполадки, дальнейшая диагностика проводится с помощью мультиметра. В агрегатах на 380В, которые подключаются «треугольником» или «звездой», каждая обмотка проверяется по отдельности. Отклонение значения сопротивления на них должно быть не более 5%. Затем обмотки прозваниваются на корпус и друг с другом. Сопротивление должно стремиться к бесконечности, другие показания говорят о том, что присутствует пробой обмоток между собой или на корпус. Эта проблема решается путем полной перемотки.

В электродвигателях на 220В достаточно прозвонить рабочую и пусковую обмотки. Сопротивление у первой должно быть в полтора раза ниже, чем у второй.

Самый сложный этап проверки – поиск межвиткового замыкания, поскольку при визуальном осмотре выявить его не представляется возможным. Нужно воспользоваться специальным измерителем индуктивности. Если значение на всех обмотках одинаково – неполадки отсутствуют. Наиболее низкое значение на какой-либо из обмоток указывает на ее повреждение.

Сопротивление изоляции обмоток проверяется мегомметром на 1000В, который подключается к отдельному источнику питания. Один провод подсоединяется к корпусу агрегата в месте, которое не окрашено, другой – к каждому выводу обмотки поочередно. Значение должно быть больше 0.5 Мом, меньший показатель говорит о том, что двигатель необходимо просушить. При проведении измерений старайтесь не касаться проводов и будьте предельно внимательны. Во избежание несчастных случаев обесточьте двигатель и строго соблюдайте все меры предосторожности.

Теперь вы знаете, как проверить якорь электродвигателя тестером, и можете без привлечения специалиста выявить причину неполадок и устранить ее, сэкономив деньги и время.


Как проверить якорь электроинструмента в домашних условиях


Самостоятельная проверка якоря электродвигателя легко может быть выполнена в домашних условиях. Это позволит, во-первых, самостоятельно восстановить работоспособность инструмента, во-вторых, не переплачивать специалисту за достаточно простую операцию. Для проверки понадобится только отвертка и мультиметр. Дополнительно можно приобрести специальный приборчик для определения межвиткового замыкания.

Этап 1. Визуальный осмотр инструмента


Очень часто случаются ситуации, когда инструмент еще работает, но уже не так, как положено. И в 30 % случаев виной тому подгоревший якорь. Выявить это можно визуально, еще до вскрытия корпуса.
Косвенными признаками «подуставшего» якоря электродвигателя являются такие неполадки:
  • При работающем электродвигателе видно очень сильное искрение на коллекторе.
  • При попытке запустить болгарку (дрель, дисковую пилу и пр. ) наблюдается жесткая просадка напряжения (моргает освещение).
  • Запуск электродвигателя сопровождается резкими рывками.
  • Из корпуса доносится характерный запах горелой проводки.
  • Инструмент не набирает прежней мощности.

Обратите внимание, что большая половина этих признаков может также указывать на банальный износ щеток электродвигателя. Если они стерлись или выкрошились, то якорь, скорее всего, здесь ни при чем. Меняем на новые, чистим коллектор от графитного налета, и спокойно работаем дальше. Если же щетки выглядят целыми, а вышеперечисленные симптомы наблюдаются, с 80-процентной вероятностью можно утверждать, что проблема в якоре электродвигателя.
Если электроинструмент и вовсе не подает признаков жизни, причин может быть гораздо больше, и понадобится не только проверка якоря.

Этап 2. Разборка электроинструмента


Так или иначе, если со щетками все в порядке, без разборки инструмента не обойтись. На этом этапе самое главное – не навредить еще больше. Особое внимание следует обращать на правильный подбор отвертки, так как испорченные винты выкрутить будет проблематично, и проверка превратится в мучительные слесарные работы. В некоторых инструментах используются крепежи разной длины. Их месторасположение нужно запоминать (лучше записывать или зарисовывать).
Чтобы после диагностики и ремонта успешно собрать электроинструмент, начинающим рекомендуется фотографировать каждый этап разборки. Это сильно поможет, если вы забудете, какая деталь как стояла до проверки.

Этап 3. Подготовка якоря электродвигателя к проверке


После того, как якорь был извлечен из корпуса, его желательно подготовить для диагностики. Процедура заключается в тщательной очистке ламелей коллектора от графитного налета. Если этого не сделать, дальнейшая проверка может не дать требуемого результата.
Снять налет можно при помощи ветоши и спирта. Если на ламелях имеется не налет, а толстый слой нагара, удалять его придется мелкозернистой наждачной бумагой. Обратите внимание, чтобы на коллекторе не оставалось видимых борозд от абразива. Это ухудшит контакт ламелей со щетками, а также ускорит их износ.


Этап 4. Визуальный осмотр якоря перед проверкой


Смотреть нужно на следующее:
  • Ламели коллектора. На них не должно быть сильного износа.
  • Обмотка якоря электродвигателя. Ищем обрывы или видимые следы горения провода.
  • Контакты. Вся обмотка припаяна к ламелям коллектора. Эти точки нужно проверить на целостность.

Если на коллекторе слишком глубокая выработка, якорь подлежит замене. Следы гари на обмотках или контактах говорят о том, что деталь неисправна. Можно перемотать, конечно, но дело это неблагодарное, и требует особых навыков. Проще купить новый.

Этап 5. Проверка якоря мультиметром


Проверка якоря электродвигателя мультиметром состоит из двух этапов. В первую очередь, необходимо прозвонить его на наличие пробоя. Для этого мультиметр устанавливается в режим проверки цепи со звуковым сигналом.

Далее одним щупом проходим по ламелям коллектора, а вторым по корпусу якоря.

Второй этап проверки якоря мультиметром заключается в измерении сопротивлений между соседними обмотками. Для этого прибор устанавливается в режим определения сопротивления на самый минимальный порог (как правило, это 200 Ом).

Далее щупы прикладываются к соседним ламелям коллектора, а показания на экране фиксируются. При измерении сопротивления между всеми соседними ламелями должно быть одинаковое значение. Если это не так – якорь неисправен.

О том же самом говорит полное отсутствие сопротивление на какой-либо из обмоток.

Этап 6. Проверка якоря на межвитковое замыкание


Перед тем, как проверить якорь электродвигателя на межвитковое короткое замыкание, необходимо обзавестись специальным приборчиком. Стоит он копейки, и о нем полно информации в Интернете.
Суть проверки якоря заключается в прикладывании этого самого приборчика ко всем секциям корпуса. По показаниям светодиодного индикатора определяется неисправность.

Этап 7. Замена якоря и обратная сборка инструмента


Неисправный якорь либо отдается на перемотку, либо заменяется новым. К счастью, сегодня даже на самый дешевый китайский инструмент в интернет-магазинах можно найти подходящие комплектующие. Новый или восстановленный якорь перед установкой желательно проверить по алгоритму, описанному выше.
Если все в норме, собираем все обратно и работаем. Меняя якорь электродвигателя рекомендуется также установить новые щетки. Благо, они копеечные.

Полная проверка ротора электродвигателя

Любой электроинструмент рано или поздно выходит из строя. Основная причина ̶̶ неисправность электродвигателя. Отдавать инструмент на диагностику в мастерскую ̶̶ дорого и отнимает много времени. Поэтому найти причину поломки лучше самостоятельно. Тем боле, что, сделать это не сложно.
Электродвигатель состоит из двух частей: статор и ротор. Ротор (его еще называют якорем) самая сложная деталь. Состоит из вала с магнитопроводом, в который уложена обмотка.
Концы обмотки подсоединены к пластинам (ламелям) коллектора.
Приступим к диагностике. Основное приспособление, которое нам понадобится – мультиметр.

Для начала разберем электродвигатель и извлечем якорь. Необходимо его осмотреть. Часто повреждение обмотки видно невооруженным глазом. Если обрыва проводов и места короткого замыкания не видно, проводим три теста.

1. Тест на 180 градусов


  • Мультиметр устанавливаем в режим измерения сопротивления, предел измерения 200 Ом.

  • Щупы подсоединяем к двум ровно противоположным контактом коллектора. Две эти точки находятся друг от друга на 180 градусов.

  • Измеряем сопротивление. Запоминаем или записываем.


  • Далее производим замеры по кругу, между остальными противоположными пластинами.

Подводим итоги. Сами значения сопротивления нам неинтересны. Главное, чтобы они были одинаковы. То есть, если мультиметр при первом измерении показал, например, значение 1,5 Ом, то и между остальными противоположными пластинами должно быть такое же сопротивление. Если сопротивление между некоторыми точками больше ̶̶ значит в этой обмотке обрыв. Если сопротивление, наоборот, меньше ̶̶ короткое замыкание.

На графике отчетливо отслеживается внутренне замыкание в одной из обмоток.

2. Тестирование соседних контактов


  • Прибор остается в том же положении — измерение сопротивления, предел 200 Ом.
  • Щупы мультиметра подключаем к двум соседним пластинам коллектора.

  • Производим измерение, запоминаем результат.

  • Далее производим замер между следующей парой контактов. И так далее, по кругу.
  • Сравниваем результаты.

В этом тесте, как и в предыдущем, главное – равенство значений. И, так же как и в прошлом тесте, увеличение сопротивления обозначает обрыв провода обмотки, а уменьшение сопротивления – короткое замыкание.

На графике видно внутренне, межвитковое замыкание в одной из обмоток.

3. Проверка замыкания на корпус


  • Мультиметр установлен в режим измерения сопротивления ̶̶ 200 Ом.

  • Один щуп прибора ставим на пластину коллектора, второй на корпус якоря (вал или магнитопровод).

  • Поочередно производим замеры между каждой ламелью и корпусом.

Если мультиметр показывает «1» ̶̶ замыкания на корпус нет. Если показывает какие-либо значения, или «0» и издает звуковой сигнал, то изоляция пробита.

Результаты проверки


Якорь электродвигателя исправен если:
1. Сопротивление между всеми противоположными контактами равно.
2. Сопротивление между всеми соседними контактами равно.
3. Сопротивление между пластинами коллектора и корпусом равно бесконечности «1».

Рекомендации


У электронных мультиметров, особенно бытового назначения, есть некоторая погрешность. Поэтому лучше использовать стрелочный прибор. Если же такового нет, желательно определить и учитывать погрешность в измерениях. Делается это следующим образом:
  • в режиме измерения сопротивления, с пределом 200 Ом, соединяем щупы вместе;
  • если показания прибора «ноль» ̶̶ погрешности нет;
  • если вместо нуля какая либо другая цифра, это и будет погрешность.

Допустим, мультиметр показал 0,1 Ом. Значит, в первом и втором тесте разница сопротивлений менее чем 0,1 Ом не считается повреждением.

Техника безопасности


Во время проверки ротора, необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
  • перед разборкой отключить электродвигатель от сети;
  • в поврежденном якоре могут быть острые кромки, оторванные пластины коллектора или торчать поврежденные провода, поэтому необходимо использовать рабочие перчатки.

Смотрите видео


Узнаем как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях?

Якорь электродвигателя относится к вращающейся части, на которой собирается грязь, образуется нагар. При неисправностях можно провести диагностику в домашних условиях визуально и при помощи мультиметра. На трущихся поверхностях не должно быть сколов, царапин и трещин. При обнаружении таковых проводят меры по их устранению.

Типичные неисправности

Якорь электродвигателя при нормальных режимах работы не подвергается износу. Заменяют только щетки, замеряя допустимую длину. Но при длительных нагрузках обмотки статора начинают нагреваться, что приводит к образованию нагара.

Из-за механических воздействий якорь электродвигателя может перекоситься при повреждении подшипниковых узлов. Двигатель будет работать, но постепенный износ ламелей или пластин приведет к окончательному выходу его из строя. Но для спасения недешевого оборудования часто достаточно провести профилактический ремонт и прибором можно будет пользоваться длительное время.

К негативным факторам, влияющим на якорь электродвигателя, относят попадание влаги на металлические поверхности. Критичным является длительное воздействие влажности и появление ржавчины. Из-за рыжих скоплений и грязи происходит повышение трения, это увеличивает токовую нагрузку. Контактные части греются, припой может отслаиваться, создавая периодическую искру.

В сервисном центре могут помочь, но это потребует определённых затрат. С поломкой можно справиться и самостоятельно, ознакомившись с вопросом: как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях. Для диагностики понадобится прибор, замеряющий сопротивление и инструменты.

Как проводится диагностика неисправности?

Проверка якоря электродвигателя начинается с определения самой неисправности. Полный выход из строя этого узла происходит из-за рассыпавшихся щеток коллектора, разрушения слоя диэлектрика между пластинами, а также за счет короткого замыкания в электрической цепи. В случае искрения внутри прибора делают вывод об износе или повреждении токосъемников.

Искрение щеток начинается из-за появления зазора в месте контакта с коллектором. Этому предшествует падение прибора, высокая нагрузка на вал при заклинивании, а также нарушение целостности припоя на выводах обмоток.

Неисправность на работающем электродвигателе проявляется типичными состояниями:

  • Искрение основной признак неисправности.
  • Гул и трение при вращении якоря.
  • Ощутимая вибрация при работе.
  • Смена направления вращения при прохождении якорем траектории менее оборота.
  • Появление запаха оплавляющейся пластмассы либо сильный нагрев корпуса.

Что делать при появлении перечисленных отклонений в работе?

Частота вращения якоря электродвигателя поддерживается постоянной. При холостых оборотах неисправность может не проявляться. Под нагрузкой трение компенсируется увеличением тока, протекающего через обмотки. Если стали заметны отклонения в работе болгарки, дрели, стартера, то нужно снять подачу напряжения.

Дальнейшая эксплуатация приборов может привести к пожару или к поражению человека электрическим током. Первым делом рекомендуется осмотреть корпус изделия, оценить проводку на целостность, отсутствие оплавленных частей и повреждения изоляции. На ощупь проверяют температуру всех частей прибора. Рукой пробуют вращать якорь, он должен перемещаться легко, без заеданий. Если механические части целые и нет загрязнений переходят к разборке.

Диагностика внутренних частей

Обмотка якоря электродвигателя не должна иметь нагара, тёмных пятен, похожих на последствия перегрева. Поверхность контактных частей и области зазора не должна быть зосоренной. Мелкие частицы снижают мощность двигателя и повышают ток. Не стоит производить разборку приборов с включенной в сеть вилкой в целях безопасности проведения работ.

Рекомендуется проводить съемку процесса разборки для исключения сложностей при обратном процессе. Либо можно записывать на листок каждый шаг своих действий. Допускается некоторый износ щеток, ламелей. Но при обнаружении царапин следует выяснить причину их происхождения. Возможно, этому поспособствовала трещина в корпусе, которую можно заметить только при нагрузке.

Работа омметром

Искренние могло происходить из-за пропадания электрического контакта в одной из ламелей. Для замера сопротивления рекомендуется ставить щупы со стороны токосъемников. Вращая вал двигателя, наблюдают за показаниями циферблата. На экране должны быть нулевые значения. Если проскакивают цифры даже в несколько Ом, то это говорит о нагаре. При появлении бесконечного значения судят об обрыве в цепи.

Независимо от результатов далее следует проверить сопротивление между каждыми соседними ламелями. Оно должно быть одинаковым для каждого замера. При отклонениях нужно осмотреть все соединения катушек и поверхность прилегания щёток. Сами щетки должны иметь равномерный износ. При сколах и трещинах они подлежат замене.

Катушки соединяются с сердечником проводкой, которая могла отслоиться. Припой часто не выдерживает ударов от падений. У стартера ток через контакты может достигать 50А, что приводит к прогоранию некачественных соединений. Внешним осмотром определяют места повреждений. Если не обнаружили неисправности, то проводят замер сопротивления между ламелью и самой катушкой.

Если нет омметра?

При отсутствии мультиметра потребуется источник питания 12 Вольт и лампочка на соответствующее напряжение. У любого автолюбителя с таким набором не возникнет проблем. На вилку электроприбора подключают плюсовую и минусовую клеммы. В разрыв ставится лампа накаливания. Результат наблюдают визуально.

Вал якоря вращают рукой, лампа горит без скачков яркости. Если наблюдается затухание судят о неисправном двигателе. Скорее всего, произошло межвитковое замыкание. Полное пропадание свечения свидетельствует об обрыве в цепи. Причинами могут быть неконтакт щеток, обрыв в обмотке или отсутствие сопротивления в одной из ламелей.

Как «оживить» неисправный прибор?

Ремонт якоря электродвигателя начинают только после полной уверенности в неисправности узла. Царапины и сколы на ламелях убирают круговой проточкой поверхности. Нагар и копоть можно снять чистящими средствами для контактных электрических соединений. Разбитые подшипники перепрессовывают и меняют на новые. Важно соблюсти балансировку вала при сборке.

Вращение должно быть лёгким и без шума. Поврежденную изоляцию восстанавливают, можно использовать обычную изоленту. Соединения, вызывающие подозрения, лучше пропаять заново. При проблемах с катушками якоря рекомендуется прибегнуть к перемотке, которую можно выполнить самостоятельно.

Восстановление катушек

Перемотать якорь электродвигателя можно в условиях гаража, только требуется быть осторожным при нанесении каждого витка. Медная проводка подбирается аналогичной намотанной. Сечение нельзя менять, это приведёт к нарушению скоростных режимов работы двигателя. Бумага диэлектрическая потребуется для отделения обмоток. Катушки в конце заливают лаком.

Потребуется паяльник и навыки его использования. Места соединений обрабатывают кислотой, для нанесения оловянно-свинцового припоя пользуются канифолью. При демонтировании старой обмотки подсчитывают количество витков и наносят аналогичное количество новой намотки.

Корпус должен быть очищен от старого лака и других включений. Для этого подходит напильник, наждачка или горелка. Для якоря изготавливают гильзы, материалом служит электротехнический картон. Полученные заготовки укладывают в пазы. Намотанные катушки следует делать правыми витками. Выводы со стороны коллектора перематывают капроновой нитью.

Каждый провод припаивается к соответствующей ламели. Сборка должна заканчиваться очередными замерами сопротивления контактных соединений. Если все в норме и нет коротких замыканий можно проверять работу электродвигателя под напряжением.

Как Проверить Якорь УШМ В Домашних Условиях


Устройство якоря болгарки

Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

Как проверить якорь болгарки на исправность

Виды неисправностей якоря:

  1. Обрыв токопроводников.
  2. Межвитковое замыкание.
  3. Пробой изоляции на массу — это замыкание обмотки на металлический корпус ротора. Происходит из-за разрушения изоляции.
  4. Распайка коллекторных выводов.
  5. Неравномерный износ коллектора.

Если якорь неисправен, происходит перегрев двигателя, оплавляется изоляция обмотки, витки коротко замыкаются. Отпаиваются контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора. Прекращается подача тока и двигатель перестаёт работать.

Виды диагностики якоря:

  • визуально;
  • мультиметром;
  • лампочкой;
  • специальными приборами.

Стандартная диагностика

Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите якорь. На нём могут быть повреждения. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Ламели имеют загнутые края, называемые петушками, для соединения с обмоткой.

Из-за нарушения этих контактов ламели выгорают.

Другие повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины. Между ламелями может скапливаться графит от щёток, что тоже указывает на короткое замыкание.

Как проверить якорь, если у вас нет специальных инструментов?

При отсутствии мультиметра проверить контакты якоря можно при помощи простой лампочки на двенадцать вольт. Вставив его в разрыв одного из проводов, на вилку болгарки нужно подать напряжение от аккумулятора на двенадцать Вольт. При одновременном вращении шпинделя рукой свет должен ярко гореть, не гаснуть. Этот результат указывает на то, что якорь работает правильно. Изменяющееся свечение указывает на короткое замыкание между витками. Если лампочка не горит совсем, можно предположить следующие поломки:

  • Разрыв цепи питания;
  • Зависание щеток в нерабочем положении в результате срабатывания удерживающей пружины;
  • Короткое замыкание или обрыв обмотки статора.

Вы также можете проверить работоспособность деталей другими способами, но для этого требуется сложное оборудование или измерительные инструменты, которые недоступны или мало используются в повседневной жизни.

Как проверить с помощью мультиметра

  • Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними ламелями. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.
  • Определение пробоя на массу делается в случае отсутствия обрыва обмотки. Поставьте на шкале прибора максимальное сопротивление. В зависимости от тестера оно может быть от 2 МОм до 200 МОм. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластиной по очереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевое. То же проделайте с ротором. Один щуп соедините с железным корпусом ротора, а другой перемещайте по ламелям.

Видео: как проходит проверка

Если у вас нет тестера, воспользуйтесь лампочкой с напряжением 12 вольт мощностью до 40 Вт.

Как проверить ротор болгарки с помощью лампочки

  • Возьмите два провода и соедините их с лампой.
  • На минусовом проводе сделайте разрыв.
  • Подайте на провода напряжение. Концы разрыва приложите к пластинам коллектора и прокрутите его. Если лампочка горит, не меняя яркости, значит, короткого замыкания нет.
  • Проведите тест замыкания на железо. Соединяйте один провод с ламелями, а другой с железом ротора. Потом с валом. Если лампочка будет гореть, значит, есть пробой на массу. Обмотка замыкает на корпус ротора или вал.

Эта процедура аналогична диагностике мультиметром.

Особенности выполнения проверки якоря болгарки тестером

Диагностическая процедура поможет точно определить проблему моторной части. Устройство, имеющееся в арсенале инструментов многих электриков-любителей, позволит проверить якорь болгарки тестером. С помощью тестера можно проверить

не только якоря болгарки, но и обмотки статора других электродвигателей. На картинке ниже вы можете увидеть один из этих самодельных измерительных приборов в действии.

Индикатор загорается при подключении тестера. Красный свет без присоединения технического устройства к якорю означает, что устройство готово к проверке. Рабочая активная поверхность измерительного прибора имеет две точки соприкосновения с исследуемой. Одна из них. катушка генератора, вторая. катушка завитков связи. При проверке якоря болгарки

тестером необходимо заменить эту поверхность на исследуемый паз. Убедитесь, что датчики не выходят за пределы пластин якоря одновременно с обеих сторон.

Если электрическая часть исправна или была перемотана, то при ее проверке тестером напротив каждой из бороздок индикатор будет светиться зеленым. При неисправности якоря болгарки, в частности, межвитковой цепи, на индикаторе прибора в месте его локализации загорится красный свет. Будьте осторожны при выполнении диагностической процедуры, чтобы добиться правильного контакта поверхностей при проверке якоря болгарки с помощью тестера. Из причин выхода из строя угловой болгарки нельзя исключать механическое повреждение, которое можно заметить визуально, не звеня мультиметром. Они могут быть как значительными, так и мелкими. Вы можете заметить поломку при осмотре, разобрав болгарку. Перед проверкой якоря на предмет межвиткового замыкания необходимо диагностировать такие неисправности.

Если вы не имеете опыта разборки электроинструмента или подготовки к работе с измерительными приборами для прозвонки арматуры мультиметром и не уверены в собственных силах, не стоит вмешиваться в конструкцию болгарки. Не экспериментируйте, чтобы не повредить угловую шлифовальную машину. В этом случае для выяснения причины поломки электроинструмента и проверки арматуры болгарки тестером лучше обратиться в сервисный центр или к квалифицированным слесарям, которые специализируются на ремонте оборудования.

Проверка индикатором короткозамкнутых витков (ИКЗ)

Попадаются якоря, у которых не видно проводов, подсоединённых к коллектору из-за заливки непрозрачным компаундом или из-за бандажа. Поэтому трудно определить коммутацию на коллекторе относительно пазов. Поможет в этом индикатор короткозамкнутых витков.

Этот прибор имеет небольшие размеры и прост в эксплуатации.

Сначала проверьте якорь на отсутствие обрывов. Иначе, индикатор не сможет определить короткое замыкание. Для этого тестером измерьте сопротивление между двумя соседними ламелями. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, есть обрыв. При отсутствии обрыва переходите к следующему этапу.

Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него имеются две лампочки: красная и зелёная. Настройте регулятор так, чтобы красная лампочка начала гореть. На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь. Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.

Видео: ИКЗ в работе

Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

Видео: Как сделать дроссель своими руками и проверить якорь

Примеры проверки якоря

Могут выйти из строя якоря профессионального инструмента и оборудования средней мощности. Ниже представляем вашему вниманию конкретный пример проверки арматуры угловой шлифовальной машины Makita GA 9050. Электроинструмент оснащен мощным коллекторным двигателем мощностью две тысячи Вт. Для проверки работоспособности якоря болгарки Makita GA девять тысяч пятьдесят следует провести диагностику контактной группы детали напрямую. Перед этим необходимо включить мультиметр и установить режим измерения на двести Ом. Если у вас есть аналоговый цифровой измеритель, лучше использовать его, чем цифровой. После настройки мультиметра можно переходить непосредственно к проверке якоря.

Сопротивление измеряется между каждой пластиной. Щупы мультиметра размещаются на каждой ламели так, чтобы паз между ними располагался ровно посередине. Если деталь в хорошем состоянии, сопротивление между каждой из ламелей должно быть одинаковым. Несоответствие показателей, скорее всего, говорит о разрыве контакта. Конечно, в домашних условиях такую ​​неисправность обнаружить невозможно. Если при проверке якоря вы заметили обрыв обмотки снаружи, можно попробовать спаять его самостоятельно. Иногда это позволяет спасти положение, и болгарка прослужит вам какое-то время. Отсутствие индикаторов при осмотре пластин при проверке анкера на работоспособность свидетельствует об их поломке.

Иногда неисправность можно заметить визуально. В рабочем состоянии все пластины контактной группы якоря должны быть плоскими и гладкими. В описанных случаях деталь не подлежит ремонту и подлежит замене. Щетки двигателя следует менять непосредственно вместе с якорем. Новая деталь может стоить больших денег, но купить ее дешевле, чем купить инструмент.

Если, пройдя по кругу контакта, проверив якорь, вы обнаружите, что сопротивление между всеми пластинами одинаковое, его индикаторы не «прыгают» и нет видимых разрывов, необходимо провести следующую проверку. Режим измерения должен быть установлен на двести кОм. Если в вашем измерителе нет такой шкалы, ее можно установить на двадцать кОм. Один щуп мультиметра закреплен на земле, а другой должен касаться любой из пластин. В норме при проверке якоря контакты не должны «звенеть». Если вы не наблюдаете такой реакции, значит, ваш якорь на массу не замкнется. Скорее всего, деталь исправна или возможно наличие межвиткового замыкания.

Как отремонтировать якорь в домашних условиях

Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

Проточка коллектора

Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

  • Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.
  • Ещё нам необходим обратный конус для центрирования по подшипнику. Сделайте в нём отверстие до 8 мм.
  • Так как медь тягучая, отрегулируйте станок на количество оборотов от 600 до 1500 в минуту.
  • Первичная подача по половине деления. Когда резец слегка коснётся изделия, произведите продольную проточку всего коллектора. По образовавшемуся блестящему рисунку вы увидите состояние ламелей, все неровности поверхностей.
  • Если коллектор ровный, то проточка будет равномерной.
  • Если есть ямки, то продолжайте проточку, пока поверхность не выровняется.
  • Для последнего прохода нужно подать резец на одну четвёртую от деления.
  • Для полировки возьмите наждачную бумагу с тысячной зернистостью и включите станок так, чтобы якорь вращался в ту сторону, в которую вращается во время работы.

Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

Видео по теме

Как перемотать якорь

Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

Видео: Снимаем обмотку

Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

Видео: Намотка влево и вправо

После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)

  • Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.
  • После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.
  • Расположите якорь горизонтально и капайте на обе лобовые части. Крутите якорь до потери текучести.
  • Оставьте в вертикальном положении до полной полимеризации.

В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

Особенность обмотки для болгарок с регулируемым числом оборотов в том, что ротор намотан с запасом мощности. Плотность тока влияет на число оборотов. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.

Проверка и ремонт якоря болгарки своими руками

Как сказал Шекспир: «Ничто не вечно под луной». Бытовая техника, увы, не исключение. Бывает, что выходит из строя даже самый надежный механизм. И надо быть готовым смотреть в лицо этому факту без паники, с твердой уверенностью, что безвыходных ситуаций не бывает. Как работает болгарка, какие могут быть неисправности, как проверить якорь

электродвигателя, определить причину поломки и устранить неисправность? Знание устройства основных узлов электроинструмента позволит мастеру произвести диагностику и ремонт угловой шлифовальной машины своими руками.

Как перемотать якорь — пошаговая инструкция

Если баланс якоря не нарушен, а проблема только в поврежденных обмотках, то такой якорь можно восстановить самостоятельно, перемотав катушки. Перемотка ротора в домашних условиях требует большого терпения и осторожности.

Для самостоятельной перемотки якоря вам потребуются:

  • Проволока для новой обмотки. Используется медный проводник с диаметром, который точно соответствует старому проводнику;
  • Диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
  • Лак для литья рулонов;
  • Паяльник с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

Перед перемоткой важно посчитать количество витков провода в обмотке и намотать столько же нового проводника на катушки.

Процесс перемотки состоит из следующих этапов:

  • Демонтаж старых обмоток. Их нужно снимать осторожно, не повреждая металлический корпус якоря. Если на корпусе обнаружены заусенцы или повреждения, их необходимо зачистить напильником или отшлифовать наждаком. Иногда, чтобы полностью очистить корпус от шлака, мастера предпочитают обжечь его горелкой.
  • Подготовка коллектора к подключению нового провода. Коллектор снимать не нужно. Необходимо осмотреть ламели и измерить сопротивление контакта относительно корпуса мегаомметром или мультиметром. Оно должно быть не более 0,25 МОм.
  • Удаление старой проводки на коллекторе. Осторожно удалите остатки проводов, прорежьте канавки в части контактов. В дальнейшем концы проводов катушек будут вставлять в пазы.
  • Установка анкерных гильз. Гильзы изготовлены из диэлектрического материала толщиной 0,3 мм, например электрокартона. Нарежьте определенное количество гильз и вставьте в пазы очищенного анкера.
  • Перемотка катушек. Конец нового проводника припаивают к концу ламели и наматывают последовательными круговыми движениями против часовой стрелки. Это называется «правша». Намотка Повторите для всех катушек. Возле коллектора натяните провода толстой нитью из хлопчатобумажной ткани (использовать нейлон запрещено, так как он плавится при нагревании).
  • Проверка качества намотки. По окончании укладки всех обмоток проверьте мультиметром на отсутствие межвитковых замыканий и возможных обрывов.
  • Завершающая обработка. Готовую катушку обработайте лаком или эпоксидной смолой, чтобы скрепить обмотку. На заводе пропитка сушится в специальных печах. В домашних условиях это можно сделать в духовке. Как вариант, можно наносить быстросохнущие лаки для пропитки, нанося покрытие в несколько слоев.

Ремонт: Устранение пробоя изоляции

Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

Пайка пластин коллектора

Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

  • Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
  • После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
  • Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
  • Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку. Слегка проточите коллектор для очистки пластин.
  • Место под пластиной нужно расширить бормашиной осторожно, чтобы не снять большой слой изолятора.
  • Найдите два куска медного провода такого размера, чтобы они плотно улеглись в образовавшийся паз. Очищенные провода уложите в паз и облудите.
  • Сделайте заготовку ламели из меди. Она должна плотно входить в паз и быть выше существующих ламелей, чтобы легче паять.
  • Облудите заготовку так, чтобы было много припоя. Она плотнее будет сидеть в пазу. Уложите заготовку в паз и приложите к ней паяльник. Держите его, пока припой не расплавится.
  • Лишнее сточите напильником, отшлифуйте и отполируйте.

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются.

Гальваническое наращивание пластин коллектора

Восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины.

Качество восстановления будет одинаковым.

  • Хорошо зачистьте всю поверхность коллектора, включая изолятор между ламелями.
  • Намотайте оголённый медный провод диаметром около 0,2 миллиметра.
  • Обмотайте скотчем вал якоря, а коллектор с торца намажьте пластилином, чтобы медь не разрасталась там, где не надо. И чтобы на железо не попал электролит.
  • Для ванночки отрежьте пол пластиковой бутылки. На вал намотайте изоленту так, чтобы она плотно держалась в горлышке бутылки. Вставьте якорь в бутылку.
  • Возьмите кусок медной шины. Её размер в два раза больше наращиваемой поверхности. Сверните её спиралью и поместите в бутылку.
  • Подключите источник питания минусом к восстанавливаемой поверхности, а плюсом к шинке. Полтора ампера тока на один квадратный дециметр раствора. Если коллектор отделён от вала, обмотайте его проволокой и подвесьте в банке на какой-нибудь перекладине, чтобы электролит касался только изношенной части ламелей. Подключите последовательно лампочки разной мощности, чтобы регулировать силу тока и предотвращать короткое замыкание на сосуде. Через 24 часа получается восстановленный коллектор.
  • Коллектор необходимо проточить и разделить пластины бормашиной или ножовочным полотном. В конце протестируйте коллектор на отсутствие замыканий между пластинами.

Составные части электролита:

  1. Медный купорос — 200 г.
  2. Серная кислота 1,84 — 40 г.
  3. Спирт — 5 г. Его можно заменить тройным количеством водки.
  4. Кипячёная вода — 800 мл.

Проверка якоря болгарки тестером – возможные результаты диагностики

Среди наиболее частых причин выхода оборудования из строя встречается наиболее частое межвитковое замыкание якоря болгарки. Его можно обнаружить. вызвать. с помощью тестера. Мультиметр. это электрическое измерительное устройство, которое включает в себя функции амперметра, вольтметра и омметра. Они могут не только проверить наличие межвиткового замыкания в обмотке болгарки, но и измерить сопротивление между ламелями. Более простой прибор. тестер. Проверив им якорь угловой шлифовальной машины, можно обнаружить неисправности, вызванные коротким замыканием.

Как поменять старый редуктор на новый

Болгарки отличаются размерами, мощностью, производителями, но принцип компоновки комплектующих одинаковый. Новый якорь двигателя болгарки подбирается строго в соответствии с моделью вашего инструмента.

  • После откручивания всех крепёжных болтов кожуха, корпуса и редуктора вынимаем редуктор с якорем из корпуса. Обычно редуктор и якорь жёстко крепятся друг к другу. Чтобы их разъединить необходимо разобрать редуктор.
  • Открутите болты крепления.
  • Вал ротора прикручен к корпусу редуктора гайкой. Открутите её. Снимите шестерню.
  • Далее, идёт подшипник. Чтобы его снять, иногда достаточно постучать деревянным бруском по корпусу редуктора. Но чаще всего прикипевший подшипник не снимается без некоторых хитростей. Между крыльчаткой и подшипником стоит пластина, которая прикручена двумя болтами к редуктору. Чтобы до них добраться, отломите кусок пластмассовой крыльчатки или разогретым гвоздём прожгите два симметричных отверстия. Второе отверстие необходимо для балансировки, если вы не собираетесь менять крыльчатку.
  • Открутите оба болта, постучите деревянным бруском по корпусу редуктора, и якорь отсоединится от него. При этом подшипник останется на валу. Снимите съёмником все подшипники с вала.

Видео: как снять и в чём могут быть трудности

Новый подшипник посадите в корпус редуктора со стороны ротора. Прикрутите пластину, из-за которой была сломана крыльчатка. Внутрь корпуса вставьте шестерню и наживите гайку так, чтобы она вошла в пазы шестерни. На новый якорь наденьте крыльчатку, вставьте якорь в корпус редуктора. Закрутите гайку.

Источник: legkovmeste.ru

Разборка болгарки

Чтобы проверить замыкание на статоре и роторе, нужно разобрать двигатель бытового инструмента. Рассмотрим выполнение этой операции для поиска неисправности болгарки.

Для этого:

  • снимаем защитный кожух, открутив один винт на хомуте;
  • откручиваем 4 винта и отсоединяем редуктор с двигателем от рукоятки болгарки;
  • затем со стороны редуктора отвинчиваем 4 болта и отсоединяем редуктор, вместе с ротором двигателя;
  • статор у нас остался в корпусе подсоединенным к кнопке включения и питания.

Разобрав и отсоединив необходимые для проверки детали, переходим к их внешнему осмотру проверке на межвитковое замыкание.

Внешний осмотр

Обнаружить неисправность можно при неравномерном нагреве корпуса инструмента. Касаясь рукой, вы ощущаете перепад температуры в разных местах корпуса. В этом случае инструмент необходимо разобрать и проверить его тестером и другими способами.

При возникновении замыкания витков статора и поиска неисправностей, в первую очередь проводим осмотр витков и выводов. Как правило, при замыкании увеличивается сила тока, проходящая по обмоткам, и возникает их перегрев.

Возникает большее замыкание витков в обмотках статора и повреждается слой изоляции. Поэтому начинаем определение неисправностей проведением визуального осмотра. Если прожогов и поврежденной изоляции не обнаружено, то переходим к выполнению следующего этапа.

Возможно причина поломки в неисправности регулятора напряжения, возникающая при увеличении токов возбуждения. Для обнаружения проблемы проверяются щетки, они должны быть сточены равномерно и не иметь сколов и повреждений. Затем следует выполнить проверку с помощью лампочки и 2 аккумуляторов.

Как проверить якорь и определить причину поломки инструмента самостоятельно?

Вибрация и нагрев болгарки при работе чаще всего свидетельствует о наличии механической поломки. При осмотре можно обнаружить неравномерный износ щеток и их пригорание. Только специалист со специальными навыками и техническими средствами может диагностировать поломку в электросистеме при проверке якоря. Основными причинами выхода инструмента из строя в этом случае являются:

  • Повреждение обмотки якоря;
  • Наличие короткого замыкания в витках;
  • Сломанное сопротивление между сердечником и обмоткой.

Чтобы проверить якорь болгарки, необходимо разобрать электроинструмент и получить доступ непосредственно к самой детали. Разборку следует производить осторожно, чтобы не повредить другие детали. Осторожно загните крепежные винты и винты, чтобы не потерять. Поверхность стола, на котором вы разбираете болгарку, должна быть чистой, освещение помещения должно быть достаточным, чтобы были хорошо видны все детали. В общем, разборка не сложный процесс, но к нему стоит подготовиться. После его завершения можно приступать к проверке. Основные распространенные дефекты анкеров электроинструмента можно определить с помощью мультиметра в режиме сопротивления.

Применение мультиметра

Теперь надо проверить возможность обрыва обмоток статора. На шкале мультиметра выставляем переключатель в сектор замера сопротивления. Не зная величину измерения, выставляем максимальное значение величины для вашего прибора. Проверяем работоспособность тестера.

Касаемся щупами друг друга. Стрелка прибора должна показывать 0. Проводим работу, касаясь выводов обмоток. При показании бесконечного значения на шкале мультиметра обмотка неисправная и статор следует отдать в перемотку.

Проверяем возможность короткого замыкания на корпус. Такая неисправность вызовет снижение мощности болгарки, возможность поражения электротоком и увеличения температуры, при работе. Работа проводится по той же схеме. Включаем на шкале замер сопротивления.

Красный щуп располагаем на выводе обмотки, черный щуп крепим на корпус статора. При коротком замыкании обмотки на корпус на шкале тестера значение сопротивления будет меньшим, чем на исправной. Эта неисправность требует перемотки обмоток статора.

Настало время провести замеры и проверить, есть ли межвитковое замыкание обмотки статора. Для этого измеряется значение сопротивления на каждой обмотке.

Определяем нулевую точку обмоток, замерив сопротивление для каждой из них. При показании на приборе наименьшего сопротивления обмотки, ее следует менять.

В каких случаях можно спасти якорь и восстановить его своими руками

Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь необходимо снять с электродвигателя. Разборка двигателя должна производиться с особой осторожностью, предварительно сняв щетки и отсоединив силовые клеммы. Ротор снимается вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения двигателя, они составляют с ним единое целое.

Если большая часть проводки в якоре повреждена и баланс нарушен в результате перегрева, лучше заменить его полностью. Повышение вибрации и неравномерный гул при работе механизма говорят о нарушении баланса.

Проверка контактов лампочкой

Если нет тестера, выйти из ситуации можно простой лампочкой на двенадцать вольт. Мощность может быть любой, оптимально 30-40 Вт. Напряжение от аккумулятора на двенадцать вольт необходимо подать на вилку болгарки, вставив лампочку в разрыв одного провода. При исправном якоре, если вращать шпиндель вручную, свет должен гореть без изменения яркости. Если свечение меняется, это верный признак межвиткового замыкания.

Если свет не горит, это может указывать на следующее:

  • Щетки могут зависнуть в нерабочем положении. Удерживающая пружина сработала.
  • Произошел обрыв цепи питания.
  • Произошло короткое замыкание или обрыв обмотки статора.

Существуют и другие методы диагностики, но они требуют более сложного оборудования, которое обычно не используется в домашних условиях. Опытный мастер с высокой степенью точности определит неисправность с помощью «пробойника» или простого трансформатора с разъемным тороидальным сердечником и одной первичной обмоткой.

READ Зачистка Швов После Сварки Болгаркой

Нестандартная проверка

Самым точным способом является проверка статора с помощью металлического шарика и понижающего трансформатора тока. Статор подключается к выводам трех фаз из трансформатора. Проверив правильность подключения, включаем нашу цепь с пониженным напряжением в сеть.

Внутрь статора вбрасываем шарик и наблюдаем за его поведением. Если он «прилип» к одной из обмоток – это значит, на ней произошло межвитковое замыкание. Шарик крутится по кругу – статор исправен. Довольно ненаучный, но действенный метод обнаружения межвиткового замыкания на статоре.

В каком случае для проверки якоря следует обязательно обращаться к специалистам?

Для проверки якоря на наличие межвиткового замыкания необходим специальный измерительный прибор. специальный кронштейн с катушкой. Но это уже работа профессиональных мастеров. Обнаружить такую ​​поломку, проверив анкер, могут только в сервисном центре или мастерской по ремонту электроинструментов. Квалифицированный техник с высокой точностью определит неисправность, используя пробойник или простой трансформатор с разъемным тороидальным сердечником и одной первичной обмоткой. С помощью описанного выше метода можно проверить исправность электрических частей дрели.

Неисправности ротора

В случае оптимального режима использования, ротор не изнашивается. Производятся регламентные работы с заменой щеток при их износе. Но со временем, при сильных нагрузках статор нагревается и образуется нагар. Самая частая механическая поломка – износ или перекос подшипников.

Работать болгарка будет, но при этом быстро изнашиваются пластины, и со временем двигатель ломается. Чтобы избежать поломок, необходимо проверять инструмент и поддерживать нормальные условия службы.

Влага при попадании на металл вызывает образование ржавчины. Повышается сила трения, силы тока требуется больше для работы. Происходит значительный нагрев групп контактов, припоя, появляется сильная искра.

Проверка обмоток двигателя

Электронный тестер роторов – это стандартный цифровой мультиметр. Прежде чем приступать к тестированию замыкания, следует проверить мультиметр и его готовность к работе. Переключатель выставляют на измерение сопротивления и касаются щупами друг друга. Прибор должен показать нули. Выставляют максимальную величину измерения и проводят проверку:

  • сначала следует проверить ротор на обрыв цепи. Прикасаясь черным щупом к контактному кольцу, красным нужно прозвонить обмотки. Стрелка прибора зашкалила, значит, обмотка имеет обрыв цепи витков. Ротор следует отдавать в перемотку;
  • замеряем сопротивление для определения возможности короткого замыкания на корпус. На контактное кольцо крепим черный щуп, красным следует прозвонить на замыкание корпус ротора. В случае низкого показания значения сопротивления и звукового сигнала, такой якорь необходимо отдавать в ремонт;
  • проведение прозвона на межвитковое замыкание витков ротора. Подкрепляем щупы на контактные кольца якоря. При значении на шкале прибора, от 1,5 Ом до 6 Ом, мы проверяли исправный прибор. Все другие значения на шкале означают неисправность мультиметра.

На этом проверка ротора закончена. Следует еще раз напомнить основные этапы определения неисправности. Прежде чем проверять, болгарку или любой другой прибор следует обесточить.

Перед проведением замеров, следует визуально осмотреть корпуса, изоляцию и отсутствия нагаров на статоре и роторе.

Необходимо очищать поверхности контактов от засоров пылью и грязью. Загрязнение приводит к увеличению тока при потере мощности двигателя.

При разборке инструмента в первый раз, записывайте все свои шаги. Это позволит иметь подсказку в следующий раз, избежать появления лишних деталей при сборке. При выходе щетки за край щеткодержателя менее 5 мм, такие щетки следует заменить.

Проверить межвитковое замыкание можно электронным тестером, то есть мультиметром.

Источник: EvoSnab.ru

Как проверить якорь болгарки и устранить неполадки?

Якорь болгарки – вращающийся элемент электродвигателя, являющийся «сердечником» всей конструкции прибора. Узел состоит из вала – металлической оси вращения, проволочной обмотки, коллектора – набора контактных пластин, представляющих собой окончания витков обмотки и винта охлаждения. Якорь механически взаимодействует с передним и задним подшипником, редукторным узлом болгарки и графитовыми щетками; электромагнитным способом со статором – внешней частью электродвигателя. На обмотку якоря напряжение подается через скользящий контакт щеток с пластинами коллектора – ламелями.

Передача тока осуществляется в режиме вращения, что создает условия для трения и нагрева. Эти условия несут в себе предпосылки к возникновению потенциальных неисправностей.

Причины поломки

Якорь УШМ – ротор, является деталью, которая подвергается наибольшим нагрузкам: температурным, механическим и электромагнитным. Нарушения правил эксплуатации, предписанных производителем, приводит к скорому выходу из строя данного узла. Некоторыми факторами таких нарушений являются:

  • выход за рамки допустимого времени непрерывной работы;
  • отсутствие защиты от агрессивных сред – пыли, песка, грязи, влаги;
  • превышение параметров нагрузки;
  • механические повреждения;
  • работа в момент перепадов напряжения.

Данные причины могут привести к возникновению следующих неисправностей якоря:

  • оплавление изоляции (изоляционного лака) контактов или обмотки в результате перегрева;
  • механические повреждения: царапины, сколы, трещины, от контакта с посторонними частицами, попавшими в отсек с подвижными деталями;
  • пробой в слабых точках обмотки, вызванный перегрузкой;
  • искривление или нарушение баланса якорного вала;
  • короткое замыкание или возникновение нагара на ламелях.

Для устранения причины поломки необходимо изучить устройство якоря УШМ и провести соответствующую диагностику.

Способы проверки

Каждая неисправность ротора выявляется соответствующим методом проверки.

Визуальный осмотр

Способ проверки, с которого нужно начинать диагностику. Проверить коллектор якоря на наличие механических повреждений. Царапины, задиры и сколы должны отсутствовать. Осмотреть ламели на предмет выгорания. Если одна из них темнее или взбухла – имеет место короткое замыкание между пластиной и шиной обмотки.

12-вольтной лампочкой

Подсоединить к контактам лампочки два провода. В одном из них сделать разрыв. Подключить провода к источнику питания, края «разорванного» провода положить на ламели так, чтобы они не соприкасались между собой. Вращать якорь. Если в обмотке отсутствуют пробои, то лампочка будет гореть непрерывно.

Мультиметром

Перевести данный прибор в режим измерения сопротивления. Один из щупов (полярность не имеет значения) положить на одну из пластин. Другой щуп поочередно прикладывать к остальным ламелям. Звуковой сигнал в зависимости от модели мультиметра оповестит о том, что между «трассами обмотки» есть пробой.

Тестером

Индикатор короткозамкнутых витков. Используется при проведении диагностики якорей закрытого типа. Этот тип роторов отличается отсутствием доступа к месту соединения обмотки с ламелями. Тестер имеет два светодиода – красный и зеленый. Вращая якорь, подсоединенный к тестеру, можно определить наличие пробоя в обмотке по загоревшемуся красному светодиоду.

Как устранить неисправность?

Визуальный осмотр и проведение тестов помогут определить характер неисправности и понять, возможна ли замена или ремонт в домашних условиях. Неисправности ротора болгарки делятся на два типа: поддающиеся и не поддающиеся ремонту. К первому типу относятся неисправности, связанные с нарушением изоляции обмотки, повреждения коллектора и железного основания. Второй тип поломок – факторы ухудшения балансировки якоря в целом и его вала. Восстановить ротор в данном случае практически невозможно.

Ремонт коллектора

Если выявлены структурные повреждения ламелей коллектора, их необходимо проточить. Сделать это можно на токарном станке или при помощи подручных средств. Проточка должна осуществляться равномерно. В противном случае будет нарушена балансировка, что повлечет за собой разрушение графитовых щеток в процессе работы и выход из строя других узлов болгарки.

Станочная проточка

Ротор болгарки устанавливается в токарный станок. Поскольку коллектор состоит из медных пластин, а медь вязкий металл, необходимо подобрать оптимальные обороты вращения в диапазоне от 600 до 1200. Подводка резца производится по половине деления. В момент касания «ножом» коллектора делается продольный проход со съёмом тонкого слоя металла. Достичь наилучшего эффекта можно совершив 2-3 прохода. Большее их количество может привести к повреждению структурной целостности коллектора. Между проходами нужно делать перерывы, давая меди остыть. В противном случае может расплавиться лаковая изоляция между ламелями.

Для проточки при помощи подручных средств понадобятся тиски, дрель и несколько видов наждачки. Якорь болгарки извлекается из корпуса, при этом одна его часть остается подсоединённой к редуктору УШМ. Корпус редуктора фиксируется в тисках, другой конец вала ротора зажимается в патроне дрели. «Губы» тисков и дрель должны находиться на одной линии с осью вала якоря.

Включить дрель с фиксацией пусковой кнопки в режиме постоянной работы. Протачивать наждачкой коллектор без нажима. Использовать минимум 3 типа зернистости образива – от более крупного к более мелкому. Завершающей должна быть наждачка нулевой зернистости.

По окончании проточки важно удалить с коллектора всю стружку и пыль, это предотвратит возникновение короткого замыкания между пластинами.

Съем подшипника

Край, который фиксируется в патроне дрели, изначально устанавливается в подшипник. Перед проточкой необходимо его удалить. Для того чтобы снять подшипник без съемника, можно воспользоваться тисками, молотком и зубилом. Закрепить вал с подшипником в тисках таким образом, чтобы был сдавлен только подшипник. Установить острый конец зубила в торец вала и легкими ударами молотка выбить вал из подшипника.

Ремонт обмотки

Перемотка якоря болгарки – работа, требующая наличия соответствующих навыков и особой точности. Для достижения наилучшего конечного результата стоит обратиться к соответствующему специалисту.

Как перемотать в домашних условиях?

При нарушении целостности обмотки ротора ее нужно аккуратно удалить, используя плоскогубцы, ножовку по металлу, зубило, кусачки – все необходимые инструменты. Избегать повреждения контактов коллектора, железного основания обмотки и вала якоря. Перед удалением выяснить какова схема намотки и зафиксировать этот факт на бумаге. В процессе следовать составленной схеме направления обмотки.

Обмоточная проволока укладывается в специальные пазы в железном основании. Нужно посчитать, сколько проводников в каждом пазу и на основе этого вычислить количество витков. В стандартном варианте их должно быть 2000 – 2300. В пазы вставляются картонные пластины, изолирующие обмотку от контакта с железным основанием. Затем производится намотка проволоки, концы которой припаиваются к контактам коллектора по завершении.

Важно подобрать медную проволоку соответствующего сечения и подходящей длины. Проволока, используемая для обмотки электродвигателей, покрыта изоляционным лаком. В процессе перемотки очень важно не повредить это покрытие. В противном случае может возникнуть повторный пробой в обмотке.

Перед пропиткой новой обмотки необходимо прозвонить ее мультиметром или тестером, для того чтобы исключить наличие пробоя. Если таковой отсутствует, якорь отправляется в духовку на прогрев. Разогретая обмотка ротора пропитывается эпоксидной смолой. Для лучшего ее протекания сквозь проволоку якорь держится под наклоном.

Меры предосторожности

Соблюдение мер предосторожности гарантирует исправность всех узлов болгарки в течение продолжительного периода работы:

  • не допускать перегрева электродвигателя, графитовых щеток, не превышать допустимую нагрузку на шлифмашину;
  • использовать сменные режущие круги соответствующего диаметра;
  • предотвращать попадание внутрь корпуса УШМ грязи, песка, влаги и посторонних предметов;
  • следить за состоянием смазочной массы в редукторе и подшипниках – ее недостаток или выгорание приведут к повышению нагрузки на электрическую часть инструмента;
  • избегать работы в перегруженной сети, например, при работающем сварочном аппарате.

Советы профессионалов

Некоторые советы профессионалов помогут предотвратить поломку якоря болгарки и продлить срок службы электроинструмента. Предотвращение попадания пыли и грязи внутрь корпуса:

  • использовать строительный пылесос для удаления пыли при пилении неметаллических материалов;
  • проливать водой место пропила, снижая пылевыделение;
  • закрыть воздухозаборные решетки марлей или куском капроновых колготок, периодически менять/ очищать данную изоляцию;
  • настроить редуктор так, чтобы направление вращения круга было обращено «от себя» – пыль и другие продукты пиления будут направляться в сторону от воздухозаборных решеток;
  • не класть УШМ на землю, в песок, грязь и на мокрые поверхности.

Советы по работе с болгаркой:

  • погружать режущий диск в материал медленно, без нажима;
  • помогать пилению движением болгарки вперед и назад;
  • сопоставлять объем пиления и свойства материала с техническими характеристиками и мощностью болгарки;
  • при наличии возможности регулировки оборотов, не пилить на низких оборотах слишком долго.

О том, как проверить якорь болгарки, смотрите в следующем видео.

Как проверить якорь болгарки и устранить неполадки

Самая полная информация по теме: «как проверить якорь болгарки и устранить неполадки» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Проверка, ремонт и замена якоря болгарки своими руками

Якорь болгарки больше всех узлов подвергается температурным, механическим и электромагнитным нагрузкам. Поэтому он является частой причиной отказа работы инструмента, и как следствие, часто нуждается в ремонте. Как проверить якорь на работоспособность и починить элемент своими руками — в нашей статье.

Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

Виды неисправностей якоря:

  • Пробой изоляции на массу — это замыкание обмотки на металлический корпус ротора. Происходит из-за разрушения изоляции.
  • Распайка коллекторных выводов.
  • Неравномерный износ коллектора.
  • Если якорь неисправен, происходит перегрев двигателя, оплавляется изоляция обмотки, витки коротко замыкаются. Отпаиваются контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора. Прекращается подача тока и двигатель перестаёт работать.

    Виды диагностики якоря:

    • визуально;
    • мультиметром;
    • лампочкой;
    • специальными приборами.

    Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите якорь. На нём могут быть повреждения. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Ламели имеют загнутые края, называемые петушками, для соединения с обмоткой.

    Нет тематического видео для этой статьи.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Из-за нарушения этих контактов ламели выгорают.

    Другие повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины. Между ламелями может скапливаться графит от щёток, что тоже указывает на короткое замыкание.

    • Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними ламелями. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.

    Если у вас нет тестера, воспользуйтесь лампочкой с напряжением 12 вольт мощностью до 40 Вт.

    • Возьмите два провода и соедините их с лампой.
    • На минусовом проводе сделайте разрыв.
    • Подайте на провода напряжение. Концы разрыва приложите к пластинам коллектора и прокрутите его. Если лампочка горит, не меняя яркости, значит, короткого замыкания нет.
    • Проведите тест замыкания на железо. Соединяйте один провод с ламелями, а другой с железом ротора. Потом с валом. Если лампочка будет гореть, значит, есть пробой на массу. Обмотка замыкает на корпус ротора или вал.

    Эта процедура аналогична диагностике мультиметром.

    Попадаются якоря, у которых не видно проводов, подсоединённых к коллектору из-за заливки непрозрачным компаундом или из-за бандажа. Поэтому трудно определить коммутацию на коллекторе относительно пазов. Поможет в этом индикатор короткозамкнутых витков.

    Этот прибор имеет небольшие размеры и прост в эксплуатации.

    Сначала проверьте якорь на отсутствие обрывов. Иначе, индикатор не сможет определить короткое замыкание. Для этого тестером измерьте сопротивление между двумя соседними ламелями. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, есть обрыв. При отсутствии обрыва переходите к следующему этапу.

    Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него имеются две лампочки: красная и зелёная. Настройте регулятор так, чтобы красная лампочка начала гореть. На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь. Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.

    Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

    Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

    Видео: Как сделать дроссель своими руками и проверить якорь

    Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

    Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

    Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

      Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.

    Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

    Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

    Нет тематического видео для этой статьи.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

    После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

    Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)
    • Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.
    • После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.

    В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

    Особенность обмотки для болгарок с регулируемым числом оборотов в том, что ротор намотан с запасом мощности. Плотность тока влияет на число оборотов. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.

    Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

    Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

    Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

    Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

    • Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
    • После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
    • Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
    • Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку. Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

    Как сказал Шекспир: «Ничто не вечно под Луной». Бытовая техника, увы, не исключение. Случается, что даже самый надёжный механизм выходит из строя. И надо быть готовым встретить этот факт без паники, с твёрдой уверенностью, что безвыходных ситуаций не бывает. Как устроена болгарка, какие могут быть неисправности, как проверить якорь электродвигателя, определить причину поломки и устранить неполадки? Знание устройства основных узлов электроинструмента позволит мастеру своими руками провести диагностику и ремонт угловой шлифовальной машины.

    Особенности работы асинхронного двигателя болгарки

    Практически во всех электроприборах, использующихся в быту, применяется асинхронный электрический двигатель. Важным преимуществом этого типа мотора является то, что при изменении нагрузки на него, частота оборотов не меняется. Это означает, что если, к примеру, долго и без остановки резать камень бытовой болгаркой, никаких внешних признаков перегрузки двигателя заметно не будет. Скорость вращения диска будет постоянная, звук однотонным. Изменится только температура, но этого можно и не заметить, если руки одеты в перчатки.

    При невнимательном отношении, преимущество может превратиться в недостаток. Асинхронные двигатели очень чувствительны к перегреву, значительное превышение рабочей температуры влечёт за собой оплавление изоляции на обмотках ротора. Вначале мотор будет работать с перебоями, а потом — когда произойдёт межвитковое короткое замыкание — двигатель остановится совсем. Стоит несколько раз сильно перегреть двигатель болгарки и, наиболее вероятно, что якорь оплавится. Кроме того, от высокой температуры отпаиваются контакты, соединяющие провода первичной обмотки с коллектором, что ведёт к прерыванию подачи электрического тока.

    Признаками поломки якоря болгарки являются: повышенное искрение щёток на коллекторе мотора, вибрация мотора на малых оборотах, вращение рабочего вала в разные стороны. Если такие симптомы присутствуют, работу инструментом следует прекратить — это опасно. Подозрения легко проверить с помощью несложных тестов.

    Поиск неисправности следует начать с визуального осмотра болгарки:

    1. Провести общий осмотр инструмента.
    2. Обратить внимание на целостность сетевого шнура, наличие напряжения в розетке.
    3. При помощи индикатора напряжения убедиться, что ток поступает на коллектор двигателя и кнопку пуска.

    Если с питанием всё в порядке, но болгарка не работает, придётся вскрыть корпус, чтобы получить доступ к мотору. Как правило, разборка не представляет сложностей. Но необходимо придерживаться простых правил, которые позволят избежать неприятностей во время обратной сборки:

    1. Обязательно отключить прибор от сети перед разборкой.
    2. Снять со шпинделя рабочий диск и защитный кожух.
    3. Произвести вскрытие корпуса в хорошо освещённом месте, на чистой поверхности стола.
    4. Запомнить расположение всех деталей и узлов перед разборкой. Рекомендуется зарисовать или сфотографировать внутреннее устройство прибора.
    5. Шурупы и винты крепления складывать в отдельном месте, чтобы не потерялись.

    Осматривать мотор лучше всего под ярким освещением, чтобы все мелкие детали были хорошо различимы. Якорь должен свободно вращаться вокруг своей оси, правильно работающие подшипники не должны при работе издавать звук. На якоре не должно быть следов оплавившейся проводки, обмотки контура должны быть целыми, без разрывов. Можно понюхать ротор. При межвитковом замыкании изоляционный лак подгорает и издаёт устойчивый специфический запах. Но для такой диагностики необходим определённый опыт.

    Если визуальный осмотр не дал явных результатов, продолжить обследование рекомендуется при помощи мультиметра. Выставив тумблер переключения режимов в положение омметра (диапазон 200 Ом), необходимо двумя щупами «прозвонить» две соседние ламели якоря. Если сопротивление на всех витках одинаковое, это значит, что обмотки исправны. Если же на каких-то парах тестер показывает другое сопротивление или обрыв цепи — в этой катушке неисправность.

    Разрыв проводки может произойти между обмоткой и сердечником. Следует внимательно обследовать места соединения катушек с ламелями коллектора в нижней части якоря, визуально проверить пайку контактов.

    Если нет тестера, выйти из положения можно с помощью простой лампочки на 12 вольт. Мощность может быть любой, оптимально 30–40 Вт. Напряжение от аккумулятора 12 вольт надо подать на вилку болгарки, вставив в разрыв одного провода лампочку. При исправном якоре, если вращать шпиндель рукой, лампочка должна гореть, не изменяя яркости. Если накал меняется — это верный признак межвиткового короткого замыкания.

    Если же лампочка не горит, то это может говорить о следующем:

    1. Возможно зависание щёток в нерабочем положении. Сработалась подпорная пружина.
    2. Произошёл разрыв питающего контура.
    3. Произошло замыкание или разрыв в обмотке статора.

    Существуют и другие способы диагностики, но они требуют более сложного оборудования, которое в домашних условиях обычно не применяют. Опытный мастер определит поломку с высокой степенью точности, используя «пробойник» или простейший трансформатор с разрезанным тороидальным сердечником и одной первичной обмоткой.

    В каких случаях можно спасти якорь и восстановить его своими руками

    Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь необходимо извлечь из электродвигателя. Разборку мотора надо производить с особой аккуратностью, предварительно сняв щётки и отсоединив клеммы питания. Вынимается ротор вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения мотора, они составляют с ним единое целое.

    Если в якоре повреждена большая часть проводки и в результате перегрева нарушена балансировка, его лучше заменить целиком. О нарушении балансировки говорит повышенная вибрация и неравномерный гул при работе механизма.

    Если балансировка якоря не нарушена, а проблема только в испорченных обмотках, то такой якорь можно восстановить самостоятельно, перемотав катушки. Перемотка ротора в домашних условиях требует большого терпения и аккуратности.

    Мастер должен иметь навыки в работе с паяльником и приборами для диагностики электрических цепей. Если вы неуверены в своих силах, лучше отнести двигатель для ремонта в мастерскую или самостоятельно заменить весь якорь.

    Для самостоятельной перемотки якоря понадобится:

    • провод для новой обмотки. Используется медная жила с диаметром, точно соответствующим старому проводнику;
    • диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
    • лак для заливки катушек;
    • паяльник с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

    Перед перемоткой важно сосчитать количество витков провода в обмотке и намотать на катушки такое же количество нового проводника.

    Процесс перемотки состоит из следующих шагов:

    Практика показывает, что если решено заменить якорь болгарки, то менять его лучше всего вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения двигателя.

    Для замены потребуются:

    1. Новый якорь УШМ. Должен соответствовать вашей модели. Взаимозамена с другими моделями — недопустима.
    2. Отвёртки, гаечные ключи.
    3. Мягкая щётка и ветошь для протирки механизма.

    Замена якоря начинается с разборки болгарки. Выполняются следующие шаги:

      Отвёрткой выкручиваются щёточные узлы с двух сторон. Извлекаются щётки.

    Чтобы установить на место новый якорь болгарки следует взять новую деталь, после чего собрать инструмент в обратном порядке. Последователь действий следующая:

    1. На вал якоря устанавливается диск фиксации.
    2. Методом напрессовки устанавливается подшипник.
    3. Насаживается малая шестерня и фиксируется стопорным кольцом.
    4. Якорь заводится в корпус редуктора, совмещаются стыковочные отверстия.
    5. Закручиваются болты крепления редуктора.
    6. Якорь с редуктором вставляется в корпус болгарки и фиксируется.
    7. Щётки осаждаются на свои места, закрываются крышками.

    После выполнения указанных действий болгарка готова к работе. Замена якоря произведена.

    Древняя суфийская мудрость гласит: «Умён тот человек, который способен выйти с достоинством из сложной ситуации. Но мудр тот, кто в такую ситуацию не попадает.» Соблюдая правила эксплуатации бытовой техники, не допуская перегрева мотора, можно избежать поломок и неурядиц в работе болгарки. Содержание и хранение инструмента в чистоте и сухости предотвратит его механизмы от загрязнения и окисления токонесущих элементов. Своевременное техническое обслуживание инструмента гарантированно избавит от неприятных сюрпризов во время работы.

    Статор – неподвижная часть электродвигателя, предназначенная для создания электромагнитного поля, в котором вращается ротор (движущаяся часть мотора). В число возможных причин неисправности угловой шлифовальной машины –УШМ, «болгарки» – входит обрыв или короткое замыкание витков обмотки (катушки) статора.

    Факторы, вызывающие выход статора из строя:

    • скачок напряжения;
    • попадание воды;
    • перегрузка и вызванный ею перегрев;
    • резкое выдергивание шнура из розетки.

    Признаки, по которым можно понять, что неисправен статор:

    1. Появляется запах горелой изоляции.
    2. Перегревается корпус.
    3. Появляется дым.
    4. Вращение вала замедляется или прекращается.
    5. Самопроизвольно раскручивается вал, инструмент резко набирает максимальные обороты.

    Провода обмотки покрыты защитным слоем изоляционного лака. При перегреве он подгорает и разрушается. Это и вызывает короткое замыкание витков. Лак при этом издает специфический запах. Замыкание всего одного из проводов полностью выводит из строя болгарку.

    Правила, которые помогут избежать перегрева двигателя УШМ:

    1. Выключать устройство после работы на пониженных оборотах не сразу, а примерно через одну минуту.
    2. При работе под нагрузкой на пониженных оборотах делать частые перерывы.

    Часто можно избежать замены неисправного статора, перемотав его обмотку. Перемотку испорченной катушки статора болгарки можно сделать своими руками, но рекомендуется все же поручить эту работу специалисту.

    Как проверить статор угловой шлифовально машины (болгарки)? Начать нужно с разборки устройства. Для выполнения работы понадобится отвертка.

    1. Удалить с поверхности, на которой будет произведена разборка болгарки, все лишние детали.
    2. Снять рабочий диск.
    3. Открутить винт, крепящий кожух.
    4. Открутить винты, крепящие пластину.
    5. Сдвинуть кожух в сторону шнура.

    Основные детали электродвигателя УШМ:

    Статор находится на внешней стороне двигателя, поверх ротора. Чтобы достать статор сначала придется вынуть щетки, затем снять редуктор и уже после этого вытянуть из корпуса болгарки якорь. Ротор из статора перед проверкой нужно вынимать. Осмотр рекомендуется проводить при ярком освещении. Прежде всего нужно внимательно осмотреть обмотку и убедиться в том, что на ней нет видимых разрывов. Если осмотр не выявил причину неисправности статора, то понадобится специальный прибор для проверки.

    Обнаружить обрыв обмотки или короткое замыкание в ней можно с помощью индикатора коротко замкнутых витков (ИК). Другие названия – индикатор межвиткового замыкания или индикатор дефектов обмоток электрических машин.

    Прибор состоит из:

    • блока питания;
    • корпуса с ЖК-дисплеем, гнездами для подключения принадлежностей;
    • соединительных проводов;
    • большого индукционного датчика;
    • малого индукционного датчика.

    Принцип работы индикатора основан на индуктировании импульсной электродвижущей силы в проверяемой обмотке. При наличии короткозамкнутых витков регистрируется импульс магнитного поля от тока короткого замыкания, протекающего по ним.

    Порядок проведения проверки статора болгарки прибором ИДВИ:

    1. Осмотреть индикатор межвиткового замыкания. Убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности соединительных проводов и датчиков.
    2. Подключить блок питания.
    3. Нажать кнопку питания и убедиться в исправности прибора.
    4. Если индикатор дефектов обмотки долго находился на холоде, то его нужно выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
    5. Отключить электропитание УШМ.
    6. Выбрать из двух датчиков большой или малый в зависимости от размера статора.
    7. Если в паспорте угловой шлифовально машины не указано номинальное напряжение, приходящееся на один виток обмотки, то его нужно определить по формуле: номинальное напряжение всей катушки делить на количество витков.
    8. Включить прибор.
    9. Установить на индикаторе ближайшую большую, чем полученная при расчете, амплитуду импульсного испытательного напряжения.
    10. Прижимая датчик к поверхности обмотки, последовательно проверить все пазы, выжидая по 3–4 с. При обнаружении короткого замыкания прибор издаст звуковой сигнал, а на дисплее появится соответствующая надпись.
    11. Если короткозамкнутые витки не обнаружены, то на приборе установить следующую (большую по значению) амплитуду и убедиться в наличии запаса прочности изоляции обмотки.
    12. Выключить прибор.

    Индикатором дефектов обмотки можно проверить состояние изоляции между катушками статора и ротора, а также между обмоткой статора и корпусом болгарки. Если нет возможности купить готовый прибор, то можно сделать более простой индикатор короткозамкнутых витков самостоятельно.

    Убедиться в исправности статора можно с помощью прибора – мультиметра. Это универсальное измерительное устройство. Им можно измерить несколько электрических величин: напряжение, силу тока, сопротивление. Прибор состоит из корпуса, на котором находятся дисплей, переключатель и гнезда, и двух шнуров со щупами (плюсовым и минусовым). Минусовой щуп всегда подключают к нижнему гнезду, а плюсовой – к среднему или верхнему, в зависимости от силы тока в проверяемом устройстве.

    Чтобы проверить статор УШМ (болгарки) необходимо выставить на мультиметре значение сопротивления от 20 до 200 Ом и поочередно поднести щупы измерительного прибора к обмоткам. Если сопротивление везде имеет одинаковую величину, то катушка исправна. Если же прибор показывает в некоторых точках другое сопротивление, то в обмотке есть короткое замыкание или обрыв одного из витков. По такому же принципу проводят проверку статора омметром. Его отличие от мультиметра заключается лишь в том, что этот прибор может измерить только сопротивление.

    Прибор для проверки якорей и статоров электрических машин

    Еще одно устройство, с помощью которого можно поверить статор болгарки – прибор для поверки якорей и статоров электрических машин ПУНС 5. Устройство имеет световую и звуковую сигнализации, позволяет обнаружить межвитковое замыкание обмоток, обрыв, измерить сопротивление изоляции катушек.

    Прибор работает в двух режимах – «якорь» и «статор». Смена режима происходит с помощью переключателя. Устройство оснащено удобным приспособлением для установки и фиксации проверяемого двигателя. Оно состоит из двух лапок, прикрепленных к валу. Лапки свободно двигаются вдоль вала, что позволяет изменить расстояние между ними и проверять двигатели разного размера. Проверку осуществляют с помощью двух щупов. На наличие обрыва или замыкания на обмотке статора указывают специальные светодиоды красного цвета и звуковой сигнал. Подробнее процедура проверки описана в инструкции к прибору.

    Тщательно проверить статор угловой шлифовальной машины сравнительно несложно. Но сделать это можно, лишь используя специальные приборы. Поэтому, если визуальный осмотр подтвердил, что причина неисправности болгарки заключается в испорченном статоре, дальнейшую проверку и ремонт лучше производить в специализированной мастерской.

    2016-08-16

    Ремонт 4 комментария

    Углошлифовальная машина, или в обиходе «болгарка» — незаменимый помощник для домашних мастеров. Ей всегда найдется применение в хозяйстве , а чем чаще работаешь инструментом, тем больше вероятность его выхода из строя. Так как все болгарки устроены примерно одинаково, то и диагностика основных неисправностей для различных моделей будет похожа.

    Для начала разберемся с основными узлами болгарки. Для всех моделей болгарок, независимо от модели, характерно наличие:

    1. Якоря – вращающейся части электродвигателя.
    2. Коллектора – части якоря, на которую выведены все обмотки. Представляет из себя ряд изолированных друг от друга медных пластин, так называемых ламелей.
    3. Статора – неподвижной части электродвигателя.
    4. Щеток – угольных или графитовых, подводящих ток на ламели коллектора.
    5. Редуктора – механического устройства для передачи вращения от якоря к режущему или шлифовальному кругу.

    К наиболее частой и легко устраняемой проблеме относится износ щеток.

    При нормальной работе болгарки внутри корпуса должно наблюдаться небольшое ровное искрение. Если же искрение сильное, или его совсем не наблюдается, то это зачастую свидетельствует о том, что щетки пора заменить.

    У некоторых моделей для замены щеток достаточно выкрутить две крышки на корпусе, но чаще встречаются модели, у которых для замены щеток приходится разбирать корпус. Если вы не смогли найти родные щетки для вашей модели, то можно взять похожие от другой модели — главное чтобы они по размеру были такие же или чуть больше. С помощью напильника их можно легко подогнать под нужный размер.

    Еще одной часто встречающейся проблемой является банальный обрыв питающего кабеля на входе. Эта неисправность легко находится при помощи мультиметра. Если мультиметра нет под рукой, то можно воспользоваться индикаторной отверткой.

    Также из-за перегрева или попадания пыли внутрь корпуса нередко возникают проблемы с самим электродвигателем болгарки, чаще всего это обрыв или короткозамкнутые витки в обмотках якоря или статора, а также прогорание ламелей на коллекторе.

    Основными симптомами неисправности являются характерный запах гари, нагрев корпуса, сильное искрение на коллекторе. Зачастую достаточно внешнего осмотра, наличие потемнения на обмотках, прогара или отслоения пластин на коллекторе явно свидетельствует, что статор или якорь неисправны. Если же внешний осмотр ничего не выявил, придется воспользоваться мультиметром.

    Перключаем мультиметр в режим сопротивления 200 Ом, проверяем сопротивление двух соседних ламелей и так по кругу проверяем все ламели. Сопротивление на всех ламелях должно быть примерно одинаково.

    Также проверяем сопротивление между ламелями и корпусом якоря. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.

    Проверка статорных обмоток производится похожим образом, только в этом случае проверяем между собой все выводы статорных обмоток, а также между выводами обмоток и корпусом статора.

    Межвитковое замыкание якоря или статора мультиметром определить не удастся, в этом случае необходим специальный прибор.

    Еще из проблем, связанных с электрической частью стоит отметить неисправность пусковой кнопки. Из-за попадания и наслоения пыли контакты расположенные внутри кнопки просто выгорают. Кнопку можно проверить с помощью мультиметра. Не советую пытаться ее отремонтировать, лучше сразу купить новую.

    И наконец самыми редкими проблемами являются выход из строя регулятора оборотов (есть не во всех моделях) и помехоподавляющего конденсатора. Эта проблема также решается заменой неисправных деталей.

    Из механических повреждений чаще всего встречается износ подшипников или их полное разрушение. Признаками проблемы могут являться повышенная вибрация корпуса болгарки, повышенный шум, а также чрезмерный нагрев корпуса. Снять подшипники можно даже если нет съемника, надо просто аккуратно выбить их, желательно перед этим их нагреть. После замены необходимо смазать подшипники литолом или циатимом.

    Также вследствии продолжительного использования болгарки нередко происходит изнашивание зубьев шестерни редуктора или поломка одного или нескольких зубьев, это можно определить визуально. Если износ совсем небольшой, то это можно исправить при помощи надфиля. При высоком износе придется менять шестерню.

    Если болгаркой приходится пользоваться часто, не забывайте о профилактическом обслуживании инструмента, а конкретно чистке узлов, полной замене всей смазки, своевременной замене изношенных деталей.

    Не допускайте, чтобы болгарка долгое время работала под нагрузкой на сниженных оборотах по сравнению с оборотами холостого хода, старайтесь не допускать заклинивания инструмента.

    Как проверить якорь электроинструмента в домашних условиях

    Самостоятельная проверка якоря электродвигателя легко может быть выполнена в домашних условиях. Это позволит, во-первых, самостоятельно восстановить работоспособность инструмента, во-вторых, не переплачивать специалисту за достаточно простую операцию. Для проверки понадобится только отвертка и мультиметр. Дополнительно можно приобрести специальный приборчик для определения межвиткового замыкания.

    Очень часто случаются ситуации, когда инструмент еще работает, но уже не так, как положено. И в 30 % случаев виной тому подгоревший якорь. Выявить это можно визуально, еще до вскрытия корпуса.

    Косвенными признаками «подуставшего» якоря электродвигателя являются такие неполадки:

      При работающем электродвигателе видно очень сильное искрение на коллекторе.

    При попытке запустить болгарку (дрель, дисковую пилу и пр.) наблюдается жесткая просадка напряжения (моргает освещение).

    Запуск электродвигателя сопровождается резкими рывками.

    Из корпуса доносится характерный запах горелой проводки.

  • Инструмент не набирает прежней мощности.
  • Обратите внимание, что большая половина этих признаков может также указывать на банальный износ щеток электродвигателя. Если они стерлись или выкрошились, то якорь, скорее всего, здесь ни при чем. Меняем на новые, чистим коллектор от графитного налета, и спокойно работаем дальше. Если же щетки выглядят целыми, а вышеперечисленные симптомы наблюдаются, с 80-процентной вероятностью можно утверждать, что проблема в якоре электродвигателя.

    Если электроинструмент и вовсе не подает признаков жизни, причин может быть гораздо больше, и понадобится не только проверка якоря.

    Так или иначе, если со щетками все в порядке, без разборки инструмента не обойтись. На этом этапе самое главное – не навредить еще больше. Особое внимание следует обращать на правильный подбор отвертки, так как испорченные винты выкрутить будет проблематично, и проверка превратится в мучительные слесарные работы. В некоторых инструментах используются крепежи разной длины. Их месторасположение нужно запоминать (лучше записывать или зарисовывать).

    Чтобы после диагностики и ремонта успешно собрать электроинструмент, начинающим рекомендуется фотографировать каждый этап разборки. Это сильно поможет, если вы забудете, какая деталь как стояла до проверки.

    Этап 3. Подготовка якоря электродвигателя к проверке

    После того, как якорь был извлечен из корпуса, его желательно подготовить для диагностики. Процедура заключается в тщательной очистке ламелей коллектора от графитного налета. Если этого не сделать, дальнейшая проверка может не дать требуемого результата.

    Снять налет можно при помощи ветоши и спирта. Если на ламелях имеется не налет, а толстый слой нагара, удалять его придется мелкозернистой наждачной бумагой. Обратите внимание, чтобы на коллекторе не оставалось видимых борозд от абразива. Это ухудшит контакт ламелей со щетками, а также ускорит их износ.

    Смотреть нужно на следующее:

      Ламели коллектора. На них не должно быть сильного износа.

    Обмотка якоря электродвигателя. Ищем обрывы или видимые следы горения провода.

  • Контакты. Вся обмотка припаяна к ламелям коллектора. Эти точки нужно проверить на целостность.
  • Если на коллекторе слишком глубокая выработка, якорь подлежит замене. Следы гари на обмотках или контактах говорят о том, что деталь неисправна. Можно перемотать, конечно, но дело это неблагодарное, и требует особых навыков. Проще купить новый.

    Проверка якоря электродвигателя мультиметром состоит из двух этапов. В первую очередь, необходимо прозвонить его на наличие пробоя. Для этого мультиметр устанавливается в режим проверки цепи со звуковым сигналом.

    Далее одним щупом проходим по ламелям коллектора, а вторым по корпусу якоря.

    Второй этап проверки якоря мультиметром заключается в измерении сопротивлений между соседними обмотками. Для этого прибор устанавливается в режим определения сопротивления на самый минимальный порог (как правило, это 200 Ом).

    Далее щупы прикладываются к соседним ламелям коллектора, а показания на экране фиксируются. При измерении сопротивления между всеми соседними ламелями должно быть одинаковое значение. Если это не так – якорь неисправен.

    О том же самом говорит полное отсутствие сопротивление на какой-либо из обмоток.

    Перед тем, как проверить якорь электродвигателя на межвитковое короткое замыкание, необходимо обзавестись специальным приборчиком. Стоит он копейки, и о нем полно информации в Интернете.

    Суть проверки якоря заключается в прикладывании этого самого приборчика ко всем секциям корпуса. По показаниям светодиодного индикатора определяется неисправность.

    Неисправный якорь либо отдается на перемотку, либо заменяется новым. К счастью, сегодня даже на самый дешевый китайский инструмент в интернет-магазинах можно найти подходящие комплектующие. Новый или восстановленный якорь перед установкой желательно проверить по алгоритму, описанному выше.

    Если все в норме, собираем все обратно и работаем. Меняя якорь электродвигателя рекомендуется также установить новые щетки. Благо, они копеечные.

    Автор статьи: Борис Купинов

    Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3 проголосовавших: 46

    Как проверить якорь двигателя на наличие поврежденных обмоток

     

    Время от времени наши клиенты задают нам вопрос: «Как я могу быстро проверить свою арматуру, чтобы убедиться, что она в порядке?»

    Если у вас есть доступ к вольтметру, вы можете выполнить три быстрые проверки, которые покажут вам, правильно ли работает якорь двигателя. Но сначала мы должны понять некоторые основы конструкции арматуры.

    Базовая конструкция арматуры

    Якорь (на фото справа) имеет непрерывный ряд обмоток от каждого стержня на коллекторе, которые образуют петлю вокруг стальных зубцов и соединяются со следующим стержнем на коммутаторе.Обмотка продолжает петлять по всему якорю таким же образом. Петли представляют собой либо одиночные, либо параллельные проводники (провода) и могут вращаться любое количество раз вокруг зубцов стека (называемых витками в катушке). Провод может иметь разное сечение в соответствии с конструкцией двигателя. Каждый провод изолирован эмалевым покрытием, изолирующим его от любого другого провода в контуре, и заканчивается только на шине коммутатора. Витки в каждой катушке обвиваются вокруг массива железа, образуя электромагнит.При подаче напряжения в якоре двигателя создается электромагнитное поле. Это электромагнитное поле взаимодействует с магнитными полями постоянных магнитов в двигателе (в случае двигателя с постоянными магнитами) или с электромагнитным полем, создаваемым статором (в случае универсального двигателя). Эти магнитные силы притягиваются друг к другу, создавая крутящий момент на валу якоря, заставляя его вращаться.

    Если двигатель приводится в действие со слишком высокой нагрузкой для окружающей среды, а температура превышает тепловые пределы изоляции, изоляция на проводах может пробиться и замкнуться друг на друга или на корпус якоря.Если обмотки замкнуты вместе, электромагнитные поля не могут быть созданы для этой катушки, в результате чего двигатель будет работать хаотично или выйдет из строя все вместе.

    Испытание арматуры №1

    Для проверки состояния обмоток якоря, вероятно, придется снять якорь с двигателя. Однако, если в конструкции мотора есть внешние щеткодержатели, можно открутить колпачки щеток и снять щетки. В зависимости от размера щетки это может обеспечить доступ к коллектору без снятия якоря с двигателя.

    Первая проверка на предмет короткого замыкания обмотки якоря — это тест «Сопротивление 180°». Вольт/омметр можно использовать для проверки сопротивления последовательных обмоток, подключенных между двумя коллекторными стержнями каждой катушки. Настройте мультиметр на измерение сопротивления (Ом), а затем измерьте сопротивление двух коллекторных стержней, расположенных под углом 180° друг к другу. Поверните якорь и проверьте сопротивление между каждой парой стержней на коллекторе. На рис. 3 изображен коммутатор на 32 бара, поэтому эту проверку необходимо выполнить между каждой из 16 пар.Сопротивление, которое вы будете измерять, зависит от количества витков в каждой катушке и сечения используемого провода. Это также зависит от рабочего напряжения, на которое рассчитан двигатель. Например, двигатель на 90 В постоянного тока будет иметь меньшие проводники и большее количество витков на катушку для повышения сопротивления, тогда как двигатель на 12 В постоянного тока будет иметь более крупные проводники и меньше витков на катушку для снижения сопротивления. Хотя вы, вероятно, не будете знать предполагаемое значение сопротивления якоря, каждое измерение должно показывать примерно одно и то же.Если сопротивление резко меняется, проблема может быть в

    .

    обмотки. Падение сопротивления может указывать на короткое замыкание между проводами в катушке. Огромный всплеск сопротивления может указывать на то, что провод перегорел или разорвался, что привело к разрыву цепи.

    Испытание арматуры #2

    Вторая проверка — это тест «Сопротивление стержня к стержню» (на фото справа). Это проверит каждую катушку в якоре двигателя. Опять же, конкретное значение зависит от конструкции двигателя (проводов на петлю, количества витков на катушку и калибра провода).Как и в случае с первым тестом, важно отметить, что все измерения должны быть примерно одинаковыми. (Примечание: сопротивление, которое вы измерите в этом тесте, будет намного меньше, чем в первом тесте, потому что вы будете измерять только одну катушку. В первом тесте измеряется сопротивление всех катушек, последовательно соединенных между двумя баров.) Подобно тесту № 1, падение сопротивления будет указывать на короткое замыкание между проводами в этой катушке, а всплеск сопротивления может указывать на оборванный или сгоревший провод в катушке.

    Испытание арматуры №3

    Третье и последнее испытание заключается в измерении сопротивления каждого коллекторного стержня массиву железной арматуры. Если пакет якоря двигателя прижат непосредственно к валу якоря, вы можете использовать вал якоря для измерения. Однако в некоторых случаях даже вал якоря изолирован от пакета якоря. В этом случае вам придется измерять расстояние от каждого коллекторного стержня до стальной арматуры напрямую. В любом случае коллекторные стержни никогда не должны иметь непрерывного электрического соединения с блоком якоря и/или валом якоря.

    Если какое-либо из этих измерений не пройдено, можно предположить, что якорь поврежден.

    Не уверены, какой тип двигателя подходит для вашего применения? Воспользуйтесь нашим удобным инструментом поиска двигателей.

    Контрольные знаки и методы испытаний

    Электродвигатель состоит из различных частей: статор, подшипники, ряд ремней или шестерен, коммутатор и, что не менее важно, ротор или якорь.

    Два; ротор и якорь похожи, но совершенно разные. Первый является частью электродвигателя, который вращается, может иметь стержни, проводящие ток, может быть ранимым или просто оставаться ротором.В то время как последний состоит из стержней, проводящих ток, и щеток, открывающих электрический путь для тока.

    Хотя обе части по-своему одинаково важны для двигателя, в этой статье мы сосредоточимся на якоре. Поврежденный якорь может сильно повлиять на эффективность вашего двигателя. Читайте дальше, чтобы узнать о негативном воздействии на ваш двигатель и конкретных способах проверки состояния якоря.

    Признаки неисправности якоря

    • Износ коллекторов: Это происходит из-за трения угольных щеток о поверхность коллектора.В конце концов, это постепенно повлияет и на состояние щеток, что приведет к их быстрому износу.
    • Перегоревший якорь: Это может быть результатом нескольких проблем, таких как плохой поток воздуха, перегрузка, зависание, заземление, пробой изоляции, отказ регулятора и т.д. Если проблема в сгоревшей арматуре, вам придется перемотать арматуру.
    • Заземление: Возникает при соединении части обмотки с металлическим сердечником якоря.Обычно это происходит при разрушении изоляции либо из-за перегрева, либо из-за усталости на краю щели из-за постоянного охлаждения, нагрева и вращения.

    Способы проверки на наличие повреждений якоря

    Growler

    По сути, это электрическое устройство, используемое для обнаружения короткозамкнутых катушек в двигателях. Что он делает, так это создает магнитный поток, который заставляет короткозамкнутый якорь подавать ток в щуп. Если ваш якорь в плохом состоянии, щуп начнет вибрировать в соответствии с производимым током.

    Щетки для ревизионных заглушек

    Одним из частых явлений, которое обычно наблюдается при повреждении якоря, является количество попыток, необходимых для включения двигателя. Сначала достаточно двух-трех попыток, чтобы включить его, но со временем он уже не сможет включиться полностью.

    Если вы посмотрите на контрольные пробки и увидите, что щетки повреждены, то весьма вероятно, что виноват якорь. Чтобы еще раз проверить и убедиться, что это действительно так, просто установите новые щетки и посмотрите, не изношены ли они и не повреждены ли они.

    Специальные методы испытаний

    По словам Гроссхоппа, существует несколько способов проверки состояния якоря, прежде чем мы примем решение о капитальном ремонте электродвигателя. Ниже мы в общих чертах обобщили различные методы тестирования, которые вы можете попробовать.

    Тест сопротивления под углом 180°

    С помощью омметра/вольтметра вы можете посмотреть значение сопротивления последовательных обмоток, соединенных между двумя коллекторными стержнями каждой катушки.

    После этого настройте измеритель на Ом и затем измерьте сопротивление двух стержней коммутатора, в частности, на расстоянии 180° друг от друга.Затем поверните якорь и уменьшите значение сопротивления между каждым набором двух стержней на коммутаторе.

    Хотя невозможно определить точное значение сопротивления якоря, каждое измерение должно давать одно и то же число. Если вы заметили, что величина сопротивления сильно отличается друг от друга, возможно, проблема в обмотках.

    Точнее, уменьшение значения сопротивления может означать, что в катушке может быть короткое замыкание. В то время как внезапное увеличение значения сопротивления может означать, что провод оборвался или перегорел, что привело к прерыванию цепи.

    Тест сопротивления стержня к стержню

    Как и в предыдущем тесте, вы должны проверить, соответствует ли каждое измерение примерно одному и тому же значению.

    Единственная разница между этим тестом и предыдущим тестом заключается в том, что вы будете проверять измерение одной катушки, а не сопротивление всех вместе взятых катушек, попарно между двумя стержнями; что объясняет гораздо более низкое значение сопротивления.

    Состояние поврежденной арматуры также остается прежним; следите за любым резким увеличением или уменьшением значения сопротивления.

    Тест сопротивления стержня коллектора

    Последний тест, который вы можете сделать, это снять значение сопротивления каждого стержня коллектора со стопкой железной арматуры.

    Приложив усилие, прижмите блок якоря двигателя непосредственно к валу якоря, чтобы вы могли снимать измерения с вала якоря. Даже в этом случае, в определенных ситуациях, арматура будет изолирована от пакета арматуры. В таком случае вам нужно будет измерить расстояние от каждого коллекторного стержня до стальной арматуры напрямую.

    На что следует обращать внимание, так это на любые признаки электрической непрерывности вала якоря и/или пакета якоря. Если да, то это признак поврежденной арматуры.

    Теперь мы надеемся, что вы ясно поняли, как проверить поврежденную арматуру с помощью этих тестов. Как только якорь не пройдет ни один из этих тестов, вам, возможно, придется подумать о перемотке, замене или обновлении. Точно так же, как и любое другое ваше оборудование, такое как генератор, вы должны обслуживать электрогенератор всякий раз, когда это необходимо, чтобы поддерживать ваше оборудование в идеальном состоянии.  

    Проверка якоря двигателя постоянного тока

    Для якоря двигателя постоянного тока существует простой метод определения состояния якоря.
    Метод испытания на ударную нагрузку: Подайте напряжение постоянного тока на сегменты коммутатора для одного шага полюсов от источника питания или батареи. Подключите положительный конец источника питания постоянного тока к одному концу и отрицательный конец к противоположному концу.
    Например, если общее количество сегментов коммутатора составляет, скажем, 40 в испытуемом якоре, а общее количество полюсов равно 4, то площадь шага одного полюса будет равна 10 сегментам.

    Теперь измерьте милливольтметром, скажем, в диапазоне от 0 до 10 милливольт падение напряжения в центральной точке, то есть между 5-м и 6-м сегментами. снова поверните якорь по часовой стрелке или против часовой стрелки и измерьте следующий набор сегментов.
    Вот так выполните полные измерения для всех 40 пар сегментов. одновременно записывая показания.

    Если в обмотке есть какие-либо дефекты, то есть короткое замыкание или обрыв, это будет отображаться в показаниях.
    Если показания милливольтметра одинаковы для всех 40 пар сегментов, то якорь исправен.Если есть короткое замыкание между обмоткой или катушкой обмотки между одной конкретной парой сегментов, показание будет меньше падения в милливольтах. Если есть какой-либо свободный или открытый, чтение будет больше, чем нормальные показания. Таким образом, можно определить состояние якоря постоянного тока на наличие короткого замыкания, обрыва или обрыва обмотки.

    При испытании якоря постоянного тока следует выполнить ряд тестов. Первый есть. Испытание изоляции заземления или, более известное как испытание на ограбление, обычно проводится при напряжении 500 В постоянного тока.Если сопротивление заземления превышает 1 МОм, якорь готов к следующему испытанию, которое представляет собой испытание между стержнями. Есть 2 единицы оборудования, чтобы лучше всего провести этот тест. Один из них в сочетании с тестом на грабителя скажет вам, удовлетворительно ли арматура возвращается в эксплуатацию. Первое испытание от полосы к полосе проводится цифровым омметром низкого сопротивления «DLRO». Счетчик будет циркулировать около 8-10 ампер через соседние последовательные стержни и измерять миллиомное сопротивление цепи. Если отклонение составляет более 5%, то якорь закорочен виток к витку.Следующий тестер, который называется высокочастотным тестером от полосы к полосе. Тестер имеет 4 тет-точки, и когда вы перемещаете его вокруг якоря, на пары последовательных обмоток подается высокочастотное напряжение, и измеритель покажет изменение, если есть короткое замыкание. Если он проходит какое-либо из этих двух испытаний между стержнями и испытание на изоляцию заземления, его можно вернуть в эксплуатацию.

    Приспособление для испытания арматуры

    Приспособление для испытания арматуры

    Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.

    Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    Специальная цена $300.00 Обычная цена 415,00 долларов США

    Номер детали Митчелл

    БДЖМ-АТФ11-ОС

    Наличие

    Обычно в наличии, звоните если срочно

    Краткий обзор

    Приспособление для испытания якоря позволяет проводить испытания якорей двигателей постоянного тока от стержня к стержню (СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЗБЫТОК — 1 ДОСТУПЕН ПО ЭТОЙ ЦЕНЕ)

    Дополнительная информация
    Вес 3.000000
    Производитель ООО «АЛЛ-ТЕСТ Про»
    МПН АТФ11
    Каталожный номер Митчелла 7ZATF11, 8ZATF11, 9ZATF11, ВБАТФ11

    MSI инвестирует в качество — Motor Specialty Inc.

    Опубликовано: 11 октября 2019 г.

    Компания

    Motor Specialty Inc. уделяла особое внимание качеству с момента своего основания в 1947 году. В соответствии с этим обязательством в начале 2000-х годов MSI инвестировала средства в новое испытательное оборудование на базе окон, автоматическую балансировку и модернизировала несколько полевых конструкций, включив в них приклеиваемую магнитную проволоку. MSI продолжает обеспечивать качество из года в год, неизменно демонстрируя рекордное количество обращений по гарантии, составляющее менее 1%.

    Этого рекорда недостаточно, чтобы соответствовать философии MSI «100% — без исключений».

    MSI с гордостью сообщает, что мы представим на нашей производственной линии два новых тестера для арматуры и полевых испытаний, чтобы оптимизировать производственные процессы. Эти инвестиции приведут к значительному повышению скорости и точности тестирования и повысят эффективность производства до 40%. При скорости 300 деталей в час эти тестеры в совокупности могут производить в 3 раза больше, чем текущие тестеры MSI.

    Первый тестер, модель ESW AT7000, был приобретен на заводе по производству двигателей с хвостовиком Baldor/Reliances и разработан компанией Electronic Systems of Wisconsin, местным предприятием в Расине. Партнерство соответствует философии Motor Specialty «покупай американское».Эта модель способна тестировать якорь двигателей с давлением 12, 16, 24 и 32 бар. Детали наматываются, сплавляются, заклиниваются и проверяются за одно использование, что экономит драгоценное время сотрудников.

    «Вместо того, чтобы тестировать и повторно тестировать детали для обнаружения импульсов (царапин), теперь мы можем тестировать арматуру в одном месте», — говорит Чарльз Хелм, вице-президент по производству.

    ESW AT6000-50385 Тестер арматуры с двумя станциями

    Вторая модель, тестер арматуры с двумя станциями ESW AT6000-50385, также была разработана ESW — на этот раз в соответствии со спецификациями MSI.Этот тестер способен производить до 300 деталей в час, увеличивая производительность до по сравнению с , что в 3 раза превышает объем текущих тестеров MSI. Кроме того, AT6000-50385 может тестировать с двух сторон одновременно и оснащен разъемами коммутатора разного размера, что сэкономит сотрудникам время, необходимое для переключения коммутаторов каждый раз при изменении размера.

    «Это Cadillac тестировщиков», — хвастается Хелм .

    Типы возможностей тестирования для AT6000-50385 включают:

    • Сквозное тестирование
    • Испытание сварных швов между стержнями
    • Испытание на сопротивление между стержнями
    • Испытание на перенапряжение
    • Наземные испытания

     

    По словам Тима Нэгели, вице-президента ESW, реальное дополнительное преимущество AT6000-50385 заключается в программном обеспечении для сбора и анализа данных на базе компьютера, которое выполняется с помощью программной системы под названием Trend Tracker .

    Наегели говорит, что эта технология является «новейшей и самой лучшей на рынке», с возможностью отслеживать производительность и предоставлять статистический анализ в любой заданный период времени. Это означает, что в случае возникновения проблемы с гарантией MSI имеет возможность вернуться к любой дате и просмотреть данные, чтобы найти и исправить проблему, чего раньше у них не было.

    Тестер арматуры с двумя станциями AT6000 — главный экран тестера

     

    «Наша цель состоит в том, чтобы никогда не допустить попадания плохой арматуры в конечный продукт, — говорит Наегели. воплощает в себе MSI «Гордость в движении.

     

    Тестер перенапряжения якоря 3 кВ

    Модель: D-3KAT

    Цифровой прибор для проверки перенапряжения якоря с межстержневым испытанием представляет собой экономичное решение для проверки качества малых и больших тяговых двигателей постоянного тока, идеально подходящих для железных дорог. Тест Bar-To-Bar предназначен для проверки низкого импеданса последовательно намотанных якорей и катушек возбуждения тяговых двигателей постоянного тока. Тестер перенапряжения имеет встроенный промышленный ПК с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и программное обеспечение для хранения, вызова и печати отчетов об испытаниях.

    Загрузить брошюру

    ХАРАКТЕРИСТИКИ

    • Бесконечный объем хранения моделей
    • Область управления заданиями для ссылки на данные двигателя
    • Двойная функция для сохранения и сравнения с эталонной формой сигнала или для одновременного сравнения двух обмоток
    • Сигналы с цветовой кодировкой для лучшего анализа
    • Программное обеспечение LABVIEW для хранения, печати и вызова осциллограмм и отчетов испытаний на перенапряжение
    • Графическое и числовое представление % ошибки между осциллограммами
    • Автоматическое формирование отчета в MS word
    • Индикация целевого напряжения на основе номинальных значений двигателя

    ПРОГРАММНЫЙ ИНДИКАТОР И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

    • Регулируемое значение напряжения/деления и базы времени
    • Цветной дисплей сигнала
    • Индикатор пикового напряжения при испытании на перенапряжение
    • Графическое и цифровое отображение % ошибки
    • Индикатор целевого напряжения на основе номинала двигателя
    • >
    • Лампа-индикатор результатов проверки
    • Сохранение, вызов и печать сигналов и отчетов

    ПРИМЕНЕНИЕ

    ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ I) Испытание статора и катушек возбуждения якоря постоянного тока (двухканальный)
    Этот тестер широко используется на железных дорогах и в дизельных депо для испытания новых и перемотанных тяговых двигателей постоянного тока.Высокий импульсный ток и энергия импульса идеально подходят для проверки катушек возбуждения и полюсов двигателя постоянного тока, а также полностью обмотанного статора с помощью трехфазного переключателя выбора теста.

    • Статоры тягового двигателя постоянного тока
    • Катушки поля и полюса

    ПОЗИЦИЯ ИСПЫТАНИЯ II) Испытание якоря постоянного тока (одноканальный)
    Для выполнения этого испытания испытуемый якорь помещается между центрами, чтобы его можно было вращать. Приспособление с регулируемыми щетками используется для контакта с якорем в трех положениях.Затем сравниваются два сегмента с равным количеством полос, и, если два сегмента сбалансированы и не содержат ошибок, на дисплее появится один образец. Неисправности обнаруживаются путем наблюдения за изменением рисунка при вращении якоря от стержня к стержню. Важным преимуществом испытаний на перенапряжение применительно к якорю является возможность обнаружения высокоомных углеродных коротких замыканий. Это может быть серьезной проблемой и не может быть обнаружено при обычном тестировании низкого напряжения. Поскольку тестер перенапряжения использует гораздо более высокие уровни, эти неисправности могут быть определены и локализованы в большинстве случаев.

    ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПЫТАНИЙ

    Модель Д-3КАТ
    Испытательное напряжение 0–3000 В (регулируемый)
    Импульсный ток 3000 ампер
    Энергия импульса 4,5 Дж/канал
    Емкость 0,5 мкФ/канал
    Время нарастания импульса 0.1–0,2 мкс (в соответствии со стандартом IEEE 522)
    Частота повторения импульсов 5,0 Гц (5 импульсов в секунду)
    Вертикальная чувствительность 125 В, 250 В, 500 В, 1000 В
    Развертка/база времени 4 мкс – 10 мс
    Рабочее напряжение и частота 230 В (50/60 Гц) или 110 В (60 Гц)
    Потребляемая мощность 240 Вт (макс.)
    Размеры 435 (Ш) x 250 (В) x 540 (Г) мм Прибл.
    Вес брутто 45 кг
    Вес нетто 30 кг

    Inman Electric Motors, проверка эффективности двигателя и потерь в сердечнике

    314 Civic Road
    La Salle, IL 61301
    Тел.: (815) 223-2288
    Факс: (815) 223-7108
    [электронная почта защищена]

    Inman Electric Motors тестирует каждый электродвигатель, который мы ремонтируем, на наличие потерь в сердечнике.Inman использует компьютеризированные тестеры сердечников Lexseco моделей 2125 и 3000 для определения потерь в сердечниках статоров, роторов и якорей. Модель 2125 обеспечивает мощность 125 кВА, а модель 3000 обеспечивает мощность 300 кВА с мощностью 2000 ампер. Тестируются двигатели мощностью до 10 000 лошадиных сил, и заказчику предоставляется распечатка результатов.

    Потеря сердечника является основной причиной потери электроэнергии, которая может быть вызвана перегревом во время работы, перегоранием двигателя и физическими повреждениями, такими как сопротивление ротора.Без проверки потерь в сердечнике невозможно определить, способен ли двигатель работать с номинальным КПД. Тестер показывает состояние стального сердечника, измеряя потери энергии в ваттах на фунт, когда сердечник возбуждается до рабочих условий. Кроме того, микропроцессор работает в сочетании с инфракрасным тепловым сканированием для регистрации условий «горячих точек» в статоре. Это часто происходит там, где имел место физический контакт между вращающимися частями и сердечником, а также «заземления», когда обмотки искривили и образовали отверстия в сердечнике.Компьютер указывает максимальное и минимальное значение потока, ватт и ампер. Если сердечник не соответствует минимальному значению, стальные пластины, составляющие сердечник, должны быть отремонтированы, переуложены или заменены.

    Неисправные двигатели, не прошедшие основные испытания, часто выходят из строя повторно. Дефектные подшипники, наиболее частая причина поломки электродвигателя, часто приводят к повреждению сердечника. Поврежденный или неэффективный сердечник приведет к выходу из строя обмотки статора, ротора или якоря.Для получения полного отчета о состоянии вашего электродвигателя и задокументированных результатов испытаний на потери в сердечнике отправьте электродвигатели в компанию Inman Electric Motors.

    (рис. A) Статор мощностью 350 л.с. тестируется на потери в сердечнике и КПД.
    (рис. B) Испытание эффективности активной зоны якоря постоянного тока мощностью 2000 л.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    © 2011-2022. Mkada.ru | Cтроительная доска бесплатных объявлений.