Самодельная талька для гаража: как сделать, материалы и инструменты, описание – 403 — Доступ запрещён
Таль своими руками
Доброго времени суток, уважаемые читатели и самоделкины!Хочу представить Вам интересную статью, в которой автор канала «The Small Workshop» покажет, как он сделал таль с деревянными шкивами.
Конечно, мастер перестарался с количеством инструмента и станками, но смотрится изделие впечатляюще, а процесс его изготовления весьма интересен.
Инструменты, использованные автором.
— Токарный станок
— Стамески
— Тиски, ножовка по металлу
— Сверлильный станок
— Сверла — обычные, ступенчатое и Форстнера
— Гаечные ключи
— Дрель или шуруповерт
— Фрезер, торцевая радиусная фреза
— Торцовочная пила
— Угломер, уголок, циркуль, штангенциркуль, стамеска, напильник
— Циркулярная пила
— Болгарка с дисками, лепестковый шлифовальный диск.
Материалы.
— Фанера, доска
— Болты, гайки, шайбы М12
— Стальная полоса
— Веревка
— Карабин с петлей
— Двухкомпонентная эпоксидная смола
— Воск.
Процесс изготовления.
При помощи циркулярной пилы вырезает заготовки из доски.
Размечает центр, используя уголок, затем циркулем намечает профиль будущего шкива.
На сверлильном станке, используя сверло Форстнера, сверлит отверстие для втулки.
Далее, при помощи ленточной пилы вырезает заготовки шкивов.
Вставляет трубку, наносит разметку маркером, вращая ее вокруг своей оси. Фиксирует трубку в тисках, отрезает втулку ножовкой.
Все отлично, втулка подходит.
Замешивает двухкомпонентную эпоксидную смолу, промазывает ей посадочное место и внешнюю сторону втулки, вклеивает ее в шкив.
После застывания зажимает шкив в тисках, устраняет следы от смолы стамеской, затем обрабатывает плоскости напильником.
Надевает заготовку на болт, все отлично, люфтов практически нет.
Из деревянного брусочка делает вот такое приспособление для того, что бы просверлить край болта по центру.
Зажимает болт в тисках, надевает приспособление и сверлит тонким сверлом.
Одевает все четыре заготовки на болт, зажимает гайкой, подкладывая шайбы.
Далее зажимает данную конструкцию в патроне токарного станка, придвигает заднюю бабку, обтачивает заготовки.
Приложив край стамески к поверхности вращающихся заготовок, проверяет качество обработки. Если стамеска не вибрирует — значит окружность получилась качественной.
Карандашом размечает центры будущих шкивов, вытачивает пазы для веревки.
Примеряет веревку, рассчитанную на нагрузку до 250 Кг.
Протачивает все шкивы, шлифует полоской наждачной бумаги.
Наносит воск, втирает тряпочкой. Проявилась красивая текстура древесины.
Разбирает конструкцию, шкивы готовы.
Из фанеры вырезает заготовки для боковин.
Так как набросок был сделан вручную, измеряет угол электронным угломером. Выходит 30 градусов.
Выставляет на торцовочной пиле половину измеренного угла, 15 градусов. Вырезает трапециевидную заготовку.
Проверяет размер по шаблону, наносит нужную разметку циркулем.
Отрезает лишние части при помощи ленточной пилы.
Стачивает неровности торцов на ленточном шлифовальном станке.
Копирует разметку с уже вырезанной детали на остальные заготовки, прижимая их друг к другу струбциной.
На сверлильном станке делает в первой заготовке отверстия. Затем, зафиксировав заготовки между собой струбцинами копирует отверстия.
Все получилось точно.
Проверяет правильность деталей.
Во избежание истирания веревки, обрабатывает торцы боковин при помощи фрезера.
Из стальной полосы вырезает несколько заготовок для силовой, армирующей части корпуса.
Прокрасив маркером поверхность пластины, наносит разметку штангенциркулем и кернит по ней.
Используя ступенчатое сверло, высверливает необходимые отверстия диаметром 12 мм.
Пробная сборка одной из сторон корпуса.
Армирующие пластины необходимо немного облагородить. Прижав гайку к пластине струбциной, наносит разметку.
Отрезает лишнее при помощи болгарки с диском по металлу. Затем шлифует грани лепестковым диском и завершает обработку на шлифовальном станке.
Собирает верхний блок.
К этой выступающей петельке будет крепиться конец веревки.
Верхний блок готов, выглядит весьма красиво.
Затем собирает нижний блок.
Вот и верхний блок готов.
В итоге требуемое усилие для поднятия груза составляет 25%. У автора приспособление собрано по четвертой схеме.
Протягивает веревку через блоки и проверяет работу приспособления. Все прекрасно получилось!
Спасибо автору за интересную самоделку и ее реализацию!
Всем хорошего настроения!
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Таль своими руками: фото изготовления с описанием
Таль будет перемещаться по горизонтальной балке, установленной на потолке гаража, вдоль смотровой ямы.
Крепить балку решил следующим способом: на стыках плит перекрытия пробурил отверстия и поставил шпильки на 14 мм, длиной по 35 см, по две штуки с каждой стороны.
Крыша гаража под наклоном, чтобы выровнять горизонтально балку пришлось с одной стороны балку немного опустить и сделать вот такую конструкцию.
Закрепил балку.
Конструкцию покрасил.
Таль будет передвигаться по балке на каретке, которую также сделал самостоятельно из уголков и подшипников от генератора жигулей.
Боковина каретки.
Собрал конструкцию.
Для страховки дополнительно сделал скобы над балкой.
Вот такая простая и удобная таль для гаража.
Автор: tarakanmex.
Загрузка…Таль ручная – для чего пригодится, и как сделать ее своими руками? + видео
Самодельная ручная таль – хорошая замена промышленным образцам, ведь она не менее эффективна. Так что стоит обзавестись таким помощником в хозяйстве, а мы поможем это сделать и расскажем об этом приспособлении.
Как устроена таль с ручным приводом?
Под талью понимается подвесное грузоподъемное приспособление. Оно может быть с ручным или с электрическим приводом, чаще встречается, конечно, второй вариант. Таль, в целом, это специальный механизм для подъемов или спусков разных грузов, а также и для их перемещения. Грузоподъемность может составлять до 10 тонн, и поднимать объекты можно на высоту до 12 м – согласитесь, неплохо для механизма с ручным приводом.
Исходя из этих показателей, использовать данное приспособление можно для перемещения разных товаров большого веса, это могут быть предметы бытовой техники – газовые плиты или холодильники, морозильные камеры или стиральные машины и тому подобное. Часто работники торговли используют их для того, чтобы уложить товар на полки. Не обойтись без ручных талей при строительных или ремонтных работах, где часто приходится поднимать строительные материалы или инструменты.
Обычная ручная, цепная таль имеет следующие основные элементы: цепной полиспаст, состоящий из соединенных друг с другом подвижных и неподвижных блоков; двухступенчатый цилиндрический соосный редуктор, который имеет ручной механический привод; выходной вал; специализированный дисковый тормоз; дополнительную систему торможения груза; блочную подвеску с крючком. Принцип работы основан на системах тяговых и грузовых цепей, которые имеют круглые звенья. Основные виды ручных талей: шестеренчатые и рычажные.
Шестеренчатые ручные тали – оправдана ли популярность?
Главным преимуществом такого вида талей считается простота конструкции и надежность. Без них не обойтись во многих отраслях: ни в строительной, ни в горнодобывающей промышленности, ни в сельском хозяйстве, ни на топливно-энергетических предприятиях и других. Такое приспособление можно использовать не только в помещениях, но также и на открытом воздухе, даже если отсутствуют источники питания. Более того, такие тали не только безопасны в работе, но и неприхотливы в использовании и отличаются долговечным механизмом.
Шестеренчатый вид талей приспособлен для работы с большими грузами весом от 0,5 до 10 тонн, а поднимать их свободно можно на высоту до 12 м. Специальная грузовая цепь с крюком рассчитана на такую нагрузку, а имеющаяся дополнительная приводная цепь обеспечит не только хорошее движение, но и легкое перемещение грузов. Управлять работой такой тали надо, стоя на земле. Действие начинается с приводной цепи, это приспособление и есть стационарный механизм, а его цель – поднимать или спускать грузы с полок, находящихся высоко.
Для перемещения грузов талью устанавливаются монорельсы в помещениях. Такие стационарные приспособления обычно используют, когда не нужно постоянно передвигать и поднимать грузы. Они не предназначены для большого объема работы, и скорость передвижения очень низкая, это надо учитывать при выборе данного инструмента. Но в то же время, если нужно поднимать хрупкий товар или предмет, то это самые удачные тали. Теперь нужно поговорить о конкурентной модели.
Рычажная таль – выгодная физика грузоподъемности
Данный вид талей необходим для работы с маленькими грузами, вес которых не более 5 тонн, да и поднять его можно на высоту, равную росту человека. Все зависит от конструктивного решения. Подъем, спуск и перемещение осуществляется с помощью рычага, вмонтированного в корпус. Управляет талью оператор, находящийся около приспособления. Такие модели хороши для натяжений тросов и подъемов грузов. Так как они не приспособлены для большого объема работ, то применение им находят коммунальные службы.
Они необходимы тогда, когда нужно натянуть кабели или установить трубы внизу траншей, а также для установки люков. С их помощью лесники вытаскивают пни, а промышленники размещают тяжелое оборудование в цехах. Часто их предназначение – приподнимать груз для того, чтобы с ним работать, так действует и домкрат. Это могут быть различные ремонтные работы, например, в автомастерских. Для облегчения работы с рычажными талями их дополнительно оснащают специальными тележками.
Червячные тали – компактный силач
Кроме этих основных видов ручных талей, существуют также и другие. В последнее время часто пользуются червячными талями. Для работы их подвешивают стационарно или пользуются передвижной «кошкой». Это удобно для перемещения грузов по горизонтали, такие тали могут передвигаться по двутавровым балкам. Моделей данного типа приспособлений очень много. Их применяют для подъема или удержания в поднятом положении грузов, подходят они и для перемещения. Все происходит по специальному подвесному пути из двутаврового профиля.
Их преимущество в том, что работы могут выполняться в помещениях, небольших по площади, а расстояние между балками и грузами может быть незначительным. Применять для работы такие тали можно и на открытом воздухе.
У них есть некоторые особенности, например, поворотный кожух (а поворачиваться конструкция может на все 360 градусов) позволяет управлять работой с любого места, то есть поднимать и опускать груз можно в любом положении. Это создает дополнительную безопасность, оператор во время работы может находиться сбоку от талей и также от самого груза. Также данный вид талей отличается надежностью, износостойкостью и мало нагревающимся тормозом. Все это делает их малошумными и удобными. А благодаря малой строительной высоте, работать с данным оборудованием можно в ограниченных пространствах в вертикальных положениях.
Самодельная ручная таль – бесплатный помощник в хозяйстве
Часто приходится дома проводить ремонтные работы, и нужно поднимать инструменты, материалы. Если покупать ручную таль, это дорого, да и зачастую некогда. В таком случае ее можно сделать самим.
Как сделать ручную таль — пошаговая схема
Шаг 1: Инструменты
Для начала нужно приобрести все необходимое. Вам точно пригодятся три опорные жерди-стойки, длина которых составляет около 4-х метров, а диаметр около 12 см, металлический прут с диаметром около 12 см, а на конце должна быть резьба, несколько шайб и гаек М12, а также металлическая цепь.
Шаг 2: Монтаж узлов
Для начала надо просверлить в каждой стойке-жерди отверстия. В эти отверстия протягивается прут, где на концах имеется резьба. На концы надеваются шайбы, и навинчиваются гайки, они ограничивают расхождения стоек на прутьях. Далее нужно зафиксировать по бокам на средней жерди на пруте цепь, а это делается с помощью отверстий. Цепь должна немного провисать, и на нее устанавливается блок с тросом, а он должен проходить вдоль средней стойки и закрепляться внизу.
Шаг 3: Активация
Стойки разводим на земле под углом 120 градусов, потом поднимаем за соединительные узлы вверх, и все устанавливаем, как треноги. Затем надо передвигать по очереди к центральной части приспособления каждую стойку, так надо выставить необходимую высоту тали и конус треноги. Груз, который нужно поднять, следует прицепить к тросу и при вращении редуктора оторвать от поверхности.
Таким приспособлением можно спокойно поднять и токарные станки, и даже поменять с его помощью тракторный двигатель. Важный плюс таких талей – монтировать и работать с ними можно одному человеку. Высота стоек и самих талей может быть около 5 метров. Такие инструменты всегда легко собрать и убрать на хранение в гараж. Они быстро разбираются и хорошо транспортируются. Для их изготовления не нужны особенные детали и элементы, если вы приложите немного усилий, в доме появится нужное приспособление.
Тисы самодельные для гаража
Доброго времени суток коллеги-самодельщики и сочувствующие нам лица!
У Самоделкина я нашёл двое тисов, решил выложить и свои, собранные полностью из вторчермета и немного отличающиеся конструктивно.
Если на Ваших, заводского изготовления, чугунных тисах отломилась губа (что бывает очень часто). Вам будет ещё проще. С них можно взять губки и винт с гайкой. Если нет такого богатства, то придётся совершить вылазку на пункт приёма металлолома.
В магазинах этот инструмент представлен широко, но вот его качество оставляет желать лучшего и не соответствует ценнику.
Для изготовления понадобятся;
1) Уголок с полками 50мм.
2) Шпилька с гайкой. Мне удалось найти опалубочную диаметром 16мм, также можно использовать от сантехнических задвижек с проходным диаметром от 100мм, натяжных головок конвейеров, слесарных табуретов и прочего. Но гайка и шпилька должны походить друг к другу!
3) Немного листовой жести, толщиной от 8 мм.
4) Губки. Их можно сделать и самому (но мне повезло, нашёл в металлоломе).
5) Метизы (болты М10 – 4шт, гайки М10 – 4шт, шайбы внутренним диаметром 10мм – 4шт, винты М8 (крепления дверных навесов Жигулей, Москвичей, Волг) – 8 шт, Болт М12 карданный ГАЗ-53, гайки М16 – 2шт, гайки соединительные М8 – 4шт.
Необходимый инструмент;
1) ММА(РДС) сварочный аппарат.
2) Электроды.
3) УШМ.
4) Пара-тройка отрезных и один зачистной круги.
5) Дрель.
6) Свёрла диаметрами 6,5, 8, 10 и 16мм(если Ваша шпилька другого диаметра, данное сверло возьмите под свою шпильку).
7) Метчики М8.
8) Струбцины.
9) Мерительный инструмент(в моём случае рулетка, штангенциркуль, слесарный угольник).
10) Быстрозажимные клещи.
СБОРКА
От уголка отрезал по два одинаковых куска длинной 300 и 200 мм,
Длинные сложил в квадрат, стянул струбцинами
и сварил
Зачистил швы
С одной стороны, с помощью землячки Филиппа Бедросовича удалил лишнее. Это будет основание подвижной части.
Вот так выглядит опалубочная шпилька.
Её гайку обработал УШМ, и приварил карданный болт(он будет выполнять функцию упора). Такая конструкция крепления силовой гайки обеспечивает простоту сборки изделия и равномерность прилагаемого усилия при эксплуатации. Соблюдается соосность гайки с винтом в вертикальной и горизонтальной плоскостях, даже если ошибся при сверлении. Чего тяжело добиться при приваривании гайки к основанию.
Гайка должна свободно перемещаться внутри сваренного квадрата но люфт не должен превышать 1мм по вертикали, выбрал зазор шайбой.
Приступаем к изготовлению не подвижной части тисов.
Квадрат обвернул наждачной бумагой(для обеспечения зазора), с помощью струбцин закрепил к нему кроткие уголки(200мм),
сверху положил шестимиллиметровую пластину и сварил неподвижную часть.
Подготовил из листового железа толщиной 10 мм основание(200 х 200мм) неподвижной части и переднюю заглушку(опору винта) подвижной.
С помощью сварки, струбцин и 10мм пластин подружил сначала подвижную часть с губкой
а потом и заднюю.
Что-то уже вырисовывается.
Гайки М16 мне понадобились без резьбы, потому её пришлось удалить с помощью дрели и соответствующего сверла.
На шпильке так же удалил 50мм резьбы, одел гайку и обварил со стороны целой резьбы.
Вовнутрь подвижной части, со стороны губки, с помощью быстрозажимных клещей вварил соединительные гайки(М8)
Вкрутил шпильку, зафиксировал её пластиной
и приварил вторую гайку
Закрепил тисы на верстаке
Пользуюсь ими уже более года, к тому же уверенно могу закрепить деталь до 200 мм!
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Полезные самоделки для гаража
Приветствую, Самоделкины!Эта статья посвящена людям, вторым домом для которых является гараж и которые шарят в электронике. Вообще для гаража можно изготовить 100500 полезных электронных устройств. Но сегодня автор (AKA KASYAN) предлагает рассмотреть 3 схемы средней сложности, которые могут быть использованы для самых разных целей и будут весьма кстати не только для гаража.
Итак, давайте приступим.
Простой выключатель с дистанционным управлением можно изготовить на базе десятичного счетчика дешифратора cd4017.
Управляется такой выключатель с любого инфракрасного пульта дистанционного управления, например, от телевизора, DVD проигрывателя и так далее.
Схема обращается на зарубежных сайтах с 2011 года.
Первоисточник, к сожалению, найти не удалось, но одно ясно — вариант такого выключателя довольно популярен и встречается чуть ли не на каждом сайте. Счетчик имеет 10 выходов.
После подачи питания на первом выходе микросхемы (а это у нас контакт под номером 3) имеем сигнал высокого уровня или логическую единицу.
По схеме к этому контакту подключен светодиод, который засветится сразу же, как только мы подадим питание на схему.
Инфракрасный сигнал с пульта принимается приемником. Как правило, на выходе такого приемника, логическая единица или сигнал высокого уровня если на него не поддается инфракрасный сигнал, и логический ноль, если на приемник поступает сигнал. Сигналом в данном случае, автор называет инфракрасное излучение с пульта управления.
Выход приемника соединен с базой биполярного транзистора прямой проводимости. При отсутствии инфракрасного сигнала транзистор закрыт, при наличии сигнала он срабатывает. Через его открытый переход плюс (+) от источника питания поступает на вход счетчика, и единица переключается на 2-ой выход или вывод №2.
В этом случае сработает 2-ой транзистор. Через его открытый переход поступит питание на обмотку реле и последнее сработает, коммутируя нагрузку.
При повторном нажатии на любую кнопку пульта, единица переключится на 3-ий выход или вывод 4. Транзистор закроется, нагрузка отключится. Четвертый вывод микросхемы в свою очередь подключён к выводу сброса счетчика. Таким образом отсчёт начнётся сначала и загорится соответствующий светодиод.
Насчет инфракрасного приемника. Расположение их выводов могут отличаться, поэтому автор советует найти datasheet и изучить. Приемник можно взять от нерабочей бытовой техники с инфракрасным управлением.
Реле подбирается с напряжением катушки 5В.
Можно использовать и 12-вольтовые реле, в этом случае схему управления нужно питать от понижающего стабилизатора на 5-6В, а на вход схемы подавать 12В.
Вторая схема была разработана автором на базе первого варианта. Данный выключатель может управлять 3-мя разными нагрузками, по сути это уже переключатель, имеем 4 режима работы.
Первое нажатие — на выводе 2 появляется единица и сигнал высокого уровня открывает первый транзистор. Срабатывает первое реле, коммутируя нагрузку, например, лампочку.
Второе нажатие — единица со 2-го вывода переключается на 4-ый. Первое реле отключается и срабатывает второе, активируя вторую лампу.
Тоже самое происходит при следующем нажатии и срабатывает 3-е реле.
Четвертое нажатие — единица появляется на выводе 10 и через диодную развязку эта единица поступает на базы всех 3-ех транзисторов, что приводит к одновременному срабатыванию всех 3-ех реле и соответственно светятся все лампы.
Последующее нажатие на кнопку приводит к отключению всех нагрузок, так как следующий выход соединен с выводом сброса счетчика и отсчет начинается с ноля, то есть, единица появляется на выводе 3 и цикл повторяется.
В данном варианте также использованы 5-вольтовые релюхи. Их можно заменить на 12-вольтовые точно таким же образом, как в случае первой схемы. Печатные платы как всегда можете скачать вместе с общим архивом проекта.
Второй вариант более функциональный, его удобно использовать в больших гаражах, в которых несколько источников света. Такой выключатель позволит активировать освещение в том участке гаража где вы работаете.
Естественно выключатель можно использовать для активации разных нагрузок, электрического отопления, освещения и так далее, все зависит от вашей фантазии. Схемой можно управлять почти с любого пульта на расстоянии до 10м. Мощность подключаемой нагрузки зависит исключительно от пропускной способности реле. Обе схемы работают даже с 50-процентным разбросом номиналов используемых компонентов. Транзисторы практически любые малой мощности, соответствующей проводимости. С поиском компонентов проблем возникнуть не должно. Схемы работают сразу после подачи питания и не требуют дополнительной наладки, если конечно же все собрано правильно. Поэтому автор рекомендует собирать их на печатных платах из архива.
Наша третья схема защитит электроприборы от скачков сетевого напряжения.
В этой схеме у нас опять же использовано электромагнитное реле, на сей раз 12-вольтовое.
Для того чтобы гальванически развязать низковольтную схему управления с сетевой частью был задействован маломощный понижающий трансформатор.
Вторичная обмотка трансформатора должна обеспечить напряжение 9-12В при токе от 150 до 300мА, то есть, трансформатор нужен с мощностью где-то 2-3Вт. Можно и больше, но нет смысла.
Если сетевое напряжение возрастает до недопустимого уровня срабатывает стабилитрон, что приводит к отпиранию транзистора и срабатыванию реле, и нагрузка, которая подключена в сеть через схему защиты моментально отключается.
Настраивают схему вращением подстроечного резистора.
Для начала нам нужен регулируемый источник переменного напряжения. Подаём на схему защиты напряжение 250В и вращаем подстроечный резистор до тех пор, пока реле не сработает.
Этим настройка завершена. Увеличение сетевого напряжения приводит к увеличению напряжения на вторичной обмотке нашего трансформатора, следовательно, растет и напряжение питания схемы управления. Если оно больше выставленного порога, сработает стабилитрон и случится то, о чем говорилось в начале.
А теперь пора испытать нашу схему. Небольшая лампочка подключена в качестве нагрузки, мультиметр показывает напряжение в сети.
Как видим, все работает. Эту схему можно встроить в удлинитель, либо в отдельную коробку и пользоваться на здоровье. Стоит отметить, что мощность подключаемой нагрузки зависит от допустимого тока через контакты реле. Усиливайте дорожки на печатной плате припоем, если собираетесь подключать к схеме нагрузки большой мощности.
Настоятельно рекомендуется добавить в схему предохранитель.
Ток предохранителя подбирается в зависимости от вашей нагрузки. Например, если планируете подключать к схеме нагрузки с мощностью до 1кВт, то предохранитель нужно взять где-то на 6А. Реле в таком случае должно быть рассчитано на ток не менее 10А. Двойной запас по току — залог надежной работы схемы.
Ну и в конце стоит напомнить, что нужно соблюдать предельную осторожность при работе с сетевым напряжением. Во время наладки необходимо отключать прибор от сети и использовать резиновые перчатки.
Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видео:
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.