Щель между наличником и стеной чем заделать: Заделать щель между наличником и дверью

Содержание

Заделать щель между наличником и дверью

Необходимость заделать щель между наличником и дверью возникает довольно часто. Совсем не обращать внимания на этот дефект нельзя, так при последующей эксплуатации могут возникнуть такие проблемы:

  • при больших перепадах зазора игра светотени подчеркивает недостаток;

  • в образовавшихся щелях могут селиться насекомые – тараканы, пауки;

  • незащищенную лаком или покраской отступающую часть наличника быстрее поразят шашель и грибок;

  • малыши имеют привычку совать пальцы в такие зазоры, отдирать обои и травмировать ручки;

  • в тесном помещении вблизи от окна или вешалки в щель могут попасть одежда или шторы, цепляющиеся за отстающий верхний угол дверной коробки.

Итак, чаще всего с проблемой образования щелей между наличником и межкомнатной дверью сталкиваются из-за того, что стены были оштукатурены неровно или бетонная конструкция дверного проема деформирована.

В последнем случае можно дать рекомендацию выровнять стену. Метод потребует расходов на покупку цемента и песка, снятие обоев, кафеля, покраски или панелей. Если у вас есть навыки проведения подобных ремонтных работ, сделайте слудующее:

  • отметьте уровнем строгую вертикаль у наличника;

  • выведите по ней отклонение стены в плюсовом или минусовом значении;

  • проставьте на стене метки мелком или карандашом через каждые 30-40 см, чтобы выйти на правильный градиент;

  • снимите наличники;

  • сравняйте штукатурку на стене перфоратором или вручную, обычным молотком;

  • ориентируясь по меткам и уровню, нанесите влажный цементный раствор;

Важно: стандартная угловая электрошлифмашина при стесывании небезопасна и сильно пылит!

  • проконтролируйте вертикальность стены после закрепления через 1-2 часа;

  • через сутки нанесите слой финишной шпаклевки в 2 мм.

  • прикрепите наличники.

Если есть необходимость проводить покраску или поклейку обоев, не демонтируя наличников, то делайте равномерный зазор по всему периметру двери. Зазор должен быть ровным, его ширина – около 5 мм, при этом его прикрывает специальная вставка. Если стены выровнены так, что зазоры одинаковые, вставки не нужны.

Если щель небольшая – до 2-3 мм, то можно просто снять величину зазора с внутренней поверхности пластикового или деревянного наличника. Учитывайте при этом и толщину планки – она варьирует в пределах 7-12 мм, так что большие щели таким способом устранить не удастся.

Как подрезать наличники

Иногда возникает необходимость подрезать наличники. Чаще всего это необходимо в старых деревянных домах, давших сильную усадку, хрущевках с неровными стенами. Для подрезки наличников из разных материалов рекомендовано использовать такие инструменты:

  • дерево или пеноматериалы можно стругать рубанком или ножом;

  • наличники из МДФ покрыты декоративным ламинированием на передней и боковой поверхностях. Сама структура МДФ как прессованной плиты из опилок и клеевой основы хрупкая и не поддается обработке рубанком. Ее толщину можно подогнать только остро отточенным ножом, снимая стружку на величину не более чем 25% от исходной толщины планки. При стесывании толщины наличника утратят декоративность и пострадают именно боковины, так как ПВХ-покрытие ломкое и скалывается при стесывании неровно, со сколами.

Если у вас полые наличники из пластика с кабель-каналом выровнять их не удастся. Из остатков наличников можно сформировать клин по параметрам щели. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • определите размеры вставки по перепаду зазора;

  • изготовьте клин;

  • снимите наличник и прикрепите к нему столярным клеем клин;

  • замаскируйте зазор на стыке между наличником и клином акриловым герметиком;

  • установите после высыхания конструкцию на место.

Если наличники из дерева , а щель не превышает 12 мм, то вставку можно выстругать из оконного штапика и выкрасить в тон наличнику акриловой краской.

Если нет желания и навыков возиться с клиньями, то можно заполнить щель гипсовой шпаклевкой, не снимая наличников, если ещё не завершена отделка комнаты. От загрязнения раствором дверной короб изолирует лента строительного скотча.

Важно: недостаток шпаклевки щели в том, что она быстро осыпается от хлопков и сотрясений двери.

Обойтись еще меньшими усилиями тоже вполне реально. Если дверь и стены выдержаны в типовой цветовой гамме, попробуйте подыскать в магазине цветной силиконовый герметик для пластика, дерева и керамики. Это средство не нуждается в подкраске и хорошо закроет щель. Герметик подойдет ко всем типам дверей, кроме металлических. Это связано с тем, что силикон активизирует процессы появления ржавчины. Покрасить силикон не удастся – краска высохнет и вскоре осыплется.

Воспользуйтесь акриловым герметиком, цветным или белым, если ширина щели не превышает 5 мм. Алгоритм действий следующий:

  • защитите наличник и стену малярной лентой;

  • постепенно заполняйте зазор, снимая выступающие излишки акрила прямоугольным шпателем или небольшим бруском дерева;

  • если ширина щели превышает 5 мм, понадобится 2-3 цикла проклейки для полного заполнения зазора;

  • снимите малярную ленту и продолжайте отделочные работы.

Важно: подбирайте оттенок герметика в тон наличнику или внутренней отделке помещения, чтобы устраненный дефект не бросался в глаза. Швы белого герметика придется подкрашивать только акриловой краской. Лучше всего использовать тот цвет, который не будет контрастировать с внутренней отделкой помещения.

Если нет подходящего цвета среди силикона и акрила, можно попробовать применить шпатлевку для ламината, она имеет богатую цветовую гамму.

 

Чем заделать щель в наличниках: способы, полезные советы

Для любого человека важен уют и красота собственного дома. Поэтому важно продумать все, включая мелкие детали и незначительные нюансы. Позаботьтесь о функциональности и привлекательности дверной конструкции. Иногда возникают мелкие дефекты, от которых просто избавиться собственноручно.

Во время ремонта получается так, что наличник дверной коробки не полностью примыкает к стене. От этого образуются щели различной ширины. Причиной становится не плотно прилегающий наличник. Неровность стены составляет более 2-3 см. Устранение таких щелей при помощи герметика не дает требуемого результата, так как заполнитель со временем проседает или трескается.

Внимание! Заделать щель, возникшую между наличником и стеной можно собственноручно. Устранение проблемы начинают быстро. Важно поинтересоваться, чем заделать зазор самостоятельно, чтобы избавиться от него и получить эстетичный внешний вид двери.

Устранение зазоров, которые имеются между самим дверным полотном и поверхностью стены

Алгоритм решения проблемы

Чаще для устранения проблемы используются следующие материалы:

  • скотч малярный;
  • акриловый герметик;
  • бруски с углами под 90 градусов.

Устранение щели происходит в следующем порядке:

  • прежде, по краю заклеивается наличник;
  • после этого наклеиваются обои, и щель заполняется герметиком;
  • затем акрил протягивается специальным бруском, и с его же помощью удаляются излишки герметика.

Если щель более одного сантиметра, можно уменьшить ее при помощи установки упаковочного пенопласта, который обладает небольшой толщиной. Если щель имеет небольшие размеры, убирать скотч можно непосредственно после высыхания материала. При размерах более 3 см обрабатывают ее герметиком повторно.

Как избавиться от щелей большого размера?

Если трещина имеет внушительные габариты, ее заделка требует больших усилий. Решить проблему можно своими силами. В том случае, если щели между стеной и наличником большего размера, поступают таким образом – установленные ранее наличники демонтируются, и поверхность стены выравнивается. Дале оклеивают наличники малярным скотчем. После этого разводится шпаклевка гипсовая и наносится от установленного наличника до стены. В результате щель полностью закрывается.

Особенности выполнения первоначальных самостоятельных замеров, чтобы исключить появление трещин между стеной и коробкой

После того, как щель зашпаклевана, на нее клеятся обои. При этом они полностью закрывают шпаклеванную щель и доходят до наличника двери. Также заполняют пространство щели монтажной пеной. Впоследствии, после высыхания материала, в нем вырезается углубление небольшого размера, которое и заполняется шпаклевкой.

Причинами же возникновения такой ситуации становится неправильная установка дверного полотна. Потребуется демонтаж и повторная установка. Либо дверной блок устанавливался непосредственно после шпаклевки поверхности стен. В этом случае возникает ситуация, когда дверная конструкция имеет размеры, превышающие ширину дверного проема или конструкция находится не на требуемом уровне.

В этом случае требуется аккуратно демонтировать наличники двери, а затем при помощи длинного шпателя по периметру дверного проема наносится смесь. В этом случае коробка двери выступает в качестве маяка. Другой край шпателя двигается вдоль поверхности стены. Впоследствии излишки шпаклевки убираются также при помощи шпателя.

Чтобы не произошла деформация дверной коробки во время работ, ее поверхность оклеивается малярной лентой. После этого можно просто снять ее. Многие во время ремонта наличников дополнительно решаются и на декор дверного полотна. В результате удается получить дверную конструкцию, которая не имеет никаких дефектов и отличается роскошным обновленным внешним видом.

Щели в наличниках, от которых избавились с помощью монтажной пены

Выбираем тип заделки трещины в зависимости от запланированного бюджета

Имеется также дорогостоящий вариант устранения щелей между наличником и стеной. Необходимо приобрести другую дверную коробку с наличником, который перекрывает образовавшуюся щель. Такой вариант потребует дополнительных трат, и по этой причине подходит не для всех.

Дешевым вариантом станет самостоятельная заделка образовавшейся щели герметиком и шпаклевкой. Первый вариант предпочтительный, так как шпаклевка повреждает наличник, ввиду содержания большого количества влаги. Герметик на основе акрила подбирают по цвету установленного наличника, что дает возможность не наклеивать обои непосредственно на элементы двери.

В качестве варианта устранения проблемы используют обкладку дверного проема искусственным камнем. Это придаст двери изысканность, и при этом закроет имеющиеся недостатки.

Окончательный монтаж наличников после того, как все щели и зазоры устранены

Теперь вы знаете, как самостоятельно устранить щели между дверными наличниками. Остается только подобрать предпочтительный вариант. Он должен устраивать вас, как по результирующему внешнему виду, так и по ценовому диапазону решения проблемы. У вас получится красивая дверная конструкция, не имеющая щелей или зазоров. В результате удастся повысить герметичность дверного полотна и обеспечить сохранность приемлемого микроклимата внутри помещения.

Если у вас остались вопросы, ознакомьтесь с видео. Оно проиллюстрирует процесс самостоятельной заделки щелей в наличниках.

Проголосовали более 271 раза, средняя оценка 4.4

Что делать, если между стеной и наличником осталась щель

На чтение 4 мин Просмотров 1.7к.

Каждому человеку важна красота и уют собственного жилья. Поэтому в процессе ремонта так необходимо уделить внимание даже самым мелким деталями, таким как установка дверной конструкции и монтаж наличников. Очень часто столь незначительный нюанс и становится причиной несовершенства интерьера.

Корень проблемы заключается в том, что дверные наличники неплотно прилегают к стене, из-за чего между ними образуется пустое пространство, которое может стать причиной массы неудобств.

Вот несколько последствий,с которыми вы можете столкнуться, если между стеной и наличником есть щели:

  • Неэстетичный внешний вид. Поверьте, даже небольшой зазор между стеной и двернойпланкой будет бросаться в глаза и создаст впечатление незаконченного или неаккуратного ремонта.
  • Появление насекомых. Не секрет, что различные насекомые любят прятаться в труднодоступных и незаметных местах. Именно таким и является щель между стеной и наличником, поэтому есть огромная вероятность, что там могут поселиться пауки, тараканы и т.д.
  • Травмоопасность. Маленькие дети любят совать пальцы в различные отверстия, поэтому зазор между стеной и дверной конструкцией точно не останется без их внимания. Это грозит не только ободранными обоями, но и серьезными травмами рук.

Согласитесь, перечисленных причин достаточно для того, чтобы задуматься о том, что же делать со щелями, которые образовались в процессе установки наличников. Сегодня мы рассмотрим два варианта выхода из этой ситуации: первый – устранение небольших щелей, второй – устранение широких зазоров. Итак, приступим.

Как заделать небольшую щель между стеной и наличником?

Ответ на данный вопрос прост и понятен. Специалисты утверждают, что самостоятельно заделать такое пустое пространство сможет даже далекий от ремонтного дела новичок. Для этого они предлагают использовать силиконовый герметик, который продается в любом строительном магазине.

Лучше всего подбирать герметик под цвет дверной коробки или под цвет отделки стен, так заплатка не будет бросаться в глаза, и никто даже не догадается, что дверная планка прилегала неплотно. К счастью, на сегодняшний день выбор цветовой гаммы герметика может удовлетворить запросы даже самого требовательного покупателя. Если же идеального оттенка вы не нашли, то присмотритесь к шпаклевке для ламината. По свойствам она практически идентична с герметиком, и при этом имеет богатый цветовой ассортимент.

Силиконовый герметик станет идеальным решением в случае, если ширина пустот не превышает 5-7 мм. Алгоритм устранения такой щели следующий:

Сначала оклейте край наличника малярным скотчем, это поможет защитить материал от царапин и других механических повреждений. Затем возьмите выбранный вами герметик, и тщательно заполните все пустоты силиконовой замазкой. После того, как щель будет заполнена, возьмите прямоугольный шпатель или небольшой деревянный брусок и аккуратно снимите излишки герметика выступающие за края наличника.

Если замазка проседает внутрь зазора, то после полного схватывания герметика повторите процедуру еще несколько раз, пока верхний слой полностью не выровняется.

Когда силиконовый герметик полностью застынет, аккуратно снимите с наличника наклеенную ранее малярную ленту и продолжите отделочные работы в помещении.

Как заделать широкую щель между стеной и наличником?

Исправление больших зазоров между дверной коробкой и поверхностью стены требует гораздо больших усилий. Однако решить ее самостоятельно вполне реально, главное запаситесь терпением и временем.

Поскольку проблема появления щелей в первую очередь связанна с неровным оштукатуриванием стен или серьезной деформацией дверного проема, то единственным правильным решением в случае, когда щели имеют ширину больше 1 сантиметра, будет выравнивание стен.

Для этого вам необходимо демонтировать дверные наличники и с помощью уровня выявить все неровности на поверхности стен и дверного проема. После этого приступайте к оштукатуриванию стен. Как только поверхность выровняется, наличники устанавливаются обратно, и чистовая отделка стен может быть продолжена.

Если же после установки дверных планок небольшая щель между ними и стеной все еще есть, то выполняются работы, описанные в предыдущем пункте – наличник оклеивается малярным скотчем и зазоры заполняются герметиком или гипсовой шпаклевкой.

Вот, пожалуй, и все. Четко следуя инструкциям данным выше, вы сможете избавиться от пустот между стеной и дверной коробкой.

Наличник на неровную стену | Домострой

Получить завершенного вида дверной проем дает возможность использование специальных наличников.

Существует несколько видов такой облицовки. Они классифицируются по учету, дизайну и методу фиксации. Приступать к их монтажу можно только тогда, когда чистовая отделка стен завершена.

Как правило, ровных стен добиться удается далеко не всегда. И это становится серьезным препятствием при монтаже декоративных наличников. Потому стоит хорошо разобраться, как сгладить неровности поверхности стен.

Варианты монтажа

Существует некоторое количество вариантов выхода из сложившейся затруднительной ситуации. Стоит тщательно изучить каждый из них и определиться с наиболее подходящим для вас вариантом:

  1. Профилактический. Кроется он в необходимости выполнить сглаживание плоскостей всех прилегающих к двери стен. Процедура осуществляется до монтажа двери. Данный метод может отнять достаточно много времени, если достичь плоскости требуется абсолютно всей поверхности стене. Потому, осуществить его под силу не во всех сложившихся ситуациях.
  2. Исправление коробки. Технология применяется для конструкций из дерева. Метод будет эффективным лишь в борьбе с минимальными отклонениями от плоскости. При несущественном выходе коробки за пределы стены, участки выступов немного подтесывают рубанком. В местах же ее впадения необходимо нарастить. Дополнительно нужно вскрыть коробку лакокрасочным покрытием.
  3. Вариант для дверей между комнатами. Если стена впалая, тогда появляется пустая область между обналичкой и ней. Чтобы ее устранить, необходимо выточить фигурную рейку. Для укрытия неблагонадежного участка используются обои или краска, в зависимости от того что используется в помещении. Выстроганная фигурная рейка выполнит роль продления обналички. Тогда появившаяся пустота не станет привлекать много лишнего внимания.
  4. Упрощенное упразднение пустоты. Если выстрогать ничего не получается, пустота заполняется любым герметиком. Обязательно область вскоре после высыхания перекрывается обоями или грунтуется с последующей окраской. Важно использовать именно герметик из акрила. К силиконовым обоям не приклеиться.
  5. Применение штукатурки на малую область. Вариант кроется в фиксации двери с лодкой в дверной проем. Затем необходимо демонтировать саму дверь. Чтобы защитить лудку от пагубных действий цементно-песочного, рекомендуется обмотать ее скотчем в пару слоев. Приступают к покрытию строительной смесью до уровня коробки. Скотч необходимо удалить и устанавливать наличники только если смесь застыла.

Выбор определенного варианта определяется материалом исполнения коробки, местонахождением проема и сложности неровностей.

Материальные расходы и трудозатратность также имеют важное значение. Монтаж наличников на неровное пространство около дверных проемов сложнее, но ситуация как теперь известно имеет множество путей решения.

Установили наличники и я обнаружила зазор между стеной и наличником. Обои еще не клеились, но стены подготовлены под поклейку. Как замаскировать зазор, видимо он произошел из-за неровности стены. плохо нам их подготовили под обои.

Тут важно знать какого именно размера щель между наличником и стеной.

Щели до 5 мм, можно и акриловым цветным герметиком

Обои еще не клеились, но стены подготовлены под поклейку

Если есть щели, то значит не подготовлены.

Можно пойти правильным путём:

Снимаем наличники, выравниваем стены.

Наличники оклеиваем строительным скотчем, разводим гипсовую шпаклёвку, шпаклюем от наличника к стене «на нет», в итоге щель уберётся.

3) Гипсовой шпаклёвкой зашпаклёвываем саму щель, далее клеим обои с «подворотом» на наличник.

4) Тут уже смотря какой у Вас наличник, к примеру если натуральное дерево, то можно и «тело» наличника чуть убрать рубанком, ширина коробки 3-4 см, наличника 6,5-7, вот эти 3-4 убираем, по ширине.

5) Задуть пеной (это если щель большая), пена высохнет, подрезать чуть с углублением, и зашпаклевать по пене.

В общем вариантов масса, всё зависит от того какое качество работы Вы хотите видеть в конце.

Если идеальное, то стены надо ровнять, кинуть уровень на дверь, понять почему так произошло, возможно коробка установлена не в нолях по вертикале.

Могу предложить несколько вариантов:

  • правильный вариант:

Щель между стеной и наличником появляется из-за того, что дверной блок устанавливали после шпаклевки стен. Дверной короб мог быть шире толщины стены и поэтому выступает за ее плоскость или же что то находится не в уровне: дверной блок или стена.

Чтобы исправить эту ситуацию, нужно аккуратно снять наличники и выровнять плоскость стены с плоскостью дверного короба.

Для этого подбираем длинный шпатель (сантиметров 50-60) и по периметру дверного короба делаем «оттяжку» шпаклевкой на длину шпателя: наносим смесь на поверхность и снимаем лишнюю, при этом один конец шпателя прижимается к плоскости стены, а другой движется по деревянной коробке как по маяку.

Ширины «оттяжки» в 50-60см вполне достаточно чтобы выровненный участок визуально был незаметен и не бросался в глаза после оклейки обоями.

Чтобы не поцарапать деревянный короб шпателем, его после демонтажа наличников нужно оклеить малярной лентой.

  • дорогой вариант.

Так как дверной короб выступает за плоскость стены и щель не перекрывается установленным наличником, его можно поменять на другую модель, которая может перекрыть щель до 1см.

  • халтурный вариант — заделать щель между наличником и стеной шпаклевкой или герметиком.

Профессиональный ремонтник никогда бы не допустил такой халтуры. Правильно — это когда устанавливается дверной блок, двери после выравнивания стен наклеиваются обои, затем устанавливается обналичка и щелей никаких нет.

Когда я захожу в квартиру и вижу что обои завернуты на торец наличника, вывод один — работал дилетант.

Если два первых варианта вам не подходят, заделать щель можно шпалевкой или акриловым герметиком. Я бы предпочтение отдал герметику по двум причинам: шпалевка более влажная и от нее может пострадать наличник, потянув влагу, и акриловый герметик можно подобрать по цвету наличника, что позволит обои клеить встык, а не заворачивать на наличник.

Итак, делаете следующим образом: оклеиваете малярной лентой наличник чтобы не повредить его, если решили применять цветной герметик, то малярку наклеиваете и на стену, чтобы не вымазать ее (может просвечиваться сквозь обои). Заполняете щель и лишнее снимаете шпателем с прямым углом или, например, бруском.

Если щель широкая (более 5мм), процедуру придется повторить.

После просушки снимаете малярную ленту и клеите обои.

Наличник – один из элементов дверной конструкции, выполняющий декоративную функцию. Он скрывает щель между дверной коробкой и стеной. От того насколько аккуратно и качественно установлен наличник, в большой мере зависит внешний вид двери.

Наличники крепят к коробке несколькими способами: с помощью маленьких гвоздиков, или садят на клей. Если наличник телескопический, его крепят только на клей «жидкие гвозди».

Обналичка монтируется в последнюю очередь, после того как дверь полностью установлена. При этом, если коробка двери установлена качественно и вровень со стеной, а сами стены возле двери ровные, прибить наличник не составит никакого труда. Но что делать, когда коробка закреплена неровно, и выровнять ее уже нельзя, или стены, прилегающие к двери, неровные?

Варианты крепления наличника к неровным стенам

Вариант 1. Профилактический

Суть в том, чтобы выровнять все прилегающие стены до установки двери. Подходит не всегда, так как, возможно, придется выравнивать стену по всей площади, а на это нет времени и денег, или же входная дверь выходит в подъезд, где проводить такие работы нежелательно.

Вариант2. Манипуляции с коробкой

Подходит только для деревянных дверей при условии, что неровности небольшие. Если коробка двери немного выступает за стену, в местах выступов ее можно немного подстрогать, а там где она утоплена – нарастить. Если дверь потом будет покрываться краской, то этот способ подходит очень хорошо.

Вариант 3. Подходит для межкомнатных дверей

Если стена вогнутая, то есть между обналичкой и стеной образуется пустота, ее можно закрыть выстрогав косую рейку. Это место можно замаскировать, аккуратно прикрыв его обоями внахлест. Смысл этого способа состоит в том, что рейка, вырезанная наискось, будет выглядеть, как продолжение обналички. – готовый результат выглядит намного привлекательней, чем щель между стеной и наличником.

Вариант 4. Упрощенный

Пустоту между наличником и стеной можно аккуратно заполнить герметиком и закрыть обоями. При этом нужно использовать акриловый герметик, так как на силикон обои не приклеятся.

Вариант 5. Локальная штукатурка

Суть метода в том, что дверь вместе с коробкой крепится в дверном проеме, после чего дверное полотно снимается, коробку в целях защиты от раствора оклеивают несколькими слоями малярного скотча, после чего наносится слой цементного раствора или другой строительной смеси до уровня дверной коробки. После того как смесь застынет, скотч снимают и монтируют наличник.

Чем аккуратно заделать щели под дверными наличниками?

Для каждого человека важен уют в доме. Поэтому следует позаботиться и о привлекательности дверной конструкции. На ней иногда возникают мелкие дефекты, от которых можно избавиться самостоятельно без помощи ремонтников.

Во время ремонта часто случается так, что наличник дверной коробки плохо прилегает к стене, именно от этого образуются щели, от которых нужно избавляться.

Если неровность стены составляет 15 мм, ее можно устранить с помощью герметика, таким образом, деталь не просядет или не начнет потрескаться.

Как решить проблему?

Для этого вам понадобятся следующие подручные материалы:

  • акриловый герметик;
  • скотч малярный;
  • бруски с углами 90 градусов.

Процесс устранения зазора:

  1. Для начала необходимо подклеить скотчем наличник.
  2. После этого следует наклеить обои и заполнить щель герметиком.
  3. Затем акрил протянуть специальным бруском и удалить излишки герметического покрытия.

Важно! Если щель имеет более одного сантиметра, ее также можно уменьшить с помощью упаковочного тонкого пенопласта.

  1. Убирать скотч необходимо после высыхания материала.

Как избавится от большой щели?

Если щель составляет около 3-4 см, тогда следует демонтировать наличник и выровнять поверхность стены.

Теперь следует обклеить наличник малярным скотчем и сделать замес из гипса. Для этого нужно взять небольшую миску, насыпать в нее гипс и добавить воду (пропорция 2:2).

Затем следует с помощью шпателя тщательно размешать раствор. Теперь необходимо прикрепить наличник на место и нанести на щель шпаклевку.

Также если щель большая ее можно замазать монтажной пеной. После высыхания ее нужно обрезать, таким образом, чтобы она сравнялась со стеной.

После этого необходимо зашпаклевать закрытую щель финишным раствором и приклеить обои.  Перед работой лучше демонтировать наличник, чтобы его не вымазать в строительные материалы.

Также есть еще недорогой способ – это заделка зазора алебастром. Для этого следует приготовить смесь, в небольшую миску добавить алебастр 100 г и 100 мл воды, если раствор получится жидким тогда необходимо всыпать еще сухого порошка.

Важно! Смесь должна быть густой и однородной. После этого с помощью резинового шпателя следует заложить щель алебастром и после его высыхания зашпаклевать тонким слоем финишного раствора. Затем следует подождать, пока отделка высохнет и зашлифовать ее, а потом обработать грунтовкой и можно подклеить обои.

Чем еще можно убрать щель?

Это были бюджетные методы, которые помогают избавиться от щели. Также есть более дорогостоящие варианты устранения этой проблемы.

Сегодня можно приобрести новую дверную коробку с наличником, который перекроет образовавшуюся щель. Но этот способ обойдется вам в круглую сумму денег.

Кроме того есть еще один вариант, как избавиться от крупного зазора. Для этого необходимо применить обкладку дверного проема декоративным камнем.

Теперь вы знаете практически все способы, как заделать щели под дверными наличниками.

Щель между стеной и наличником. что сделать что бы не было расстояния между наличником и стеной


Заполнение щели между наличником и стеной — Стройка1

Вопрос из темы на форуме:При установке двери её пришлось выдвинуть вверху наружу около двух сантиметров, стена неровная. Теперь щель между стеной и наличником в самой широкой части- чуть больше сантиметра. Чем её лучше заполнить? Гипс раскрошится, думаю, он ведь к дереву не пристаёт. Потом выпадут куски.

AndreykoМожно попробовать заполнить потолочным гипсокартоном. Потолочный гипсокартонтолщиной 9мм, нарезать полосами, нанести жидкие гвозди и вставить между наличником и стеной, а торцы гипсокартона уже можно и шпаклевать. Потом можно затонировать красками, что бы было под цвет наличника.

russУ меня была такая проблема. Это пространство можно залить монтажной пеной, только надо действовать аккуратно, так как пена непредсказуемо расширяется, излишки обрезаются ножом по бумаге. В дальнейшем на пену приклеил обои.

NeoxprintМожно было бы снять наличник , и выровнять стену , но это трудоемкий процесс. Хотя Вы избавились бы от проблемы , и наличник идеально прилег к поверхности. Если все же , решили оставить все как есть , и ограничиться заделыванием щели, возможно в этом случае поможет силикон. Он не оставит пространство для насекомых между наличником и стеной.

A6cehtВ дополнение к посту Andreyko. Как вариант можно использовать не гипсокартон а строительный гипс. Края наличников оклеиваете малярным скотчем, чтобы не повредить, разводите гипс, только не очень жидко и заполняете им пространство между стеной и наличником. После высыхания чуток полируем наждачной бумагой и закрашиваем под свет дерева или заклеиваем обоями.

curtНа работе мы такое исправляли либо притягиванием наличника к стене (прибивали гвоздем из пневмопистолета даже к гипсокартону, шляпки не видно совсем, а наличник прижат), либо маляр шпаклевал акриловой шпаклевкой. Она и окрашивается, и пластична, и наличник держится потом лучше.

ToxlikЛично по моему мнению самый выгодный вариант заполнить щель акрилом, так как его можно вытереть мокрой губкой пока он свежий! Вполне хорошая вещь! Акрил мне вообще нравится, я лично с ним проработал уже года 2 и пока проблем не было. Также им можно замазывать стыки на галтелях и плинтусах белого цвета. Да и вообще вещь отличная, я даже замазывал щель на деревянных рамах окон, единственный минус что надо замазывать в плюсовую температуру чтоб не было сырости иначе появится плесень на акриле.

vitalqqqqУ себя эту проблему решил просто, пока еще не были наклеяны обои щели замазал гипсовой штукатуркой ротбанд, вначале прошелся грунтовкой потом заделал все штукатуркой, когда высохло прошелся наждачкой. И ни чего не вываливается при хлопаньях двери.

по материалам форума

stroyka1.ru

Работа над ошибками

  • Магазин
  • Специалисты
  • Журнал
  • Форум
  • Все разделы

    Перепланировки
    • Каталог домов
    С чего начать ремонт

    Дизайн и декор
    • Квартира
    • Спальня
    • Кухня
    • Столовая
    • Гостиная

www.ivd.ru

что сделать что бы не было расстояния между наличником и стеной

Спасибо всем за ответы!)) назрело еще пару вопросов) помогите) у нас после смены дверей есть приличное растояние между стеной и наличником, это косяк мастеров? и как с этим боротся в ходе ремонта, что бы не было видно этих щелей на выходе, на фоне обоев, плитки итд…? может как-нибудь сделать что бы не было видно этого, или шпатлевать все стены под этот уровень? очень жду ответов! ЗАРАНИЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

nastia969, 10 декабря 2013 Рассказать друзьям Подписаться на еженедельную рассылку «Идеи для ремонта»

Похожие вопросы

На вопрос отвечали эксперты
Интересные предложения

Другие вопросы по этой теме

  • французские окна.как лучше обыграть их — шторы,вертикальные,горизонтальные жалюзи.

    окна от пола до потолка.светло,хорошо.деление пополам.верхняя половина открывается.нижняя глухая.я предполагаю : шторы + вертикальные жалюзи до пола.не плохо было бы и горизонтальные (1 этаж,правда высокий).если только снизу то как-то это не…

    6 декабря 2013, 18:48•5 ответов• 1 ответ эксперта• ответить

  • Как отмыть?

    Дорогие соремонтирующиеся! Чем можно очистить клеевые следы от малярного скотча на МДФ-панели входной двери? Во время ремонта дверь закрывали пленкой примерно на три месяца, поэтому пятна от скотча довольно старые. Мыльный раствор не помог. Спасибо.

    6 декабря 2013, 17:55•8 ответов• 1 ответ эксперта• ответить

  • Как или из чего лучше сделать откосы для ПВХ окон?

    выбор между пластиковым октосом и откосом из гипсовой смеси для ПВХ окон

    5 декабря 2013, 12:08•16 ответов• 1 ответ эксперта• ответить

  • Чудо дверь в чудо домик 🙂

    Вопрос создала специально для обсуждения идей с дверью. Все подробности тут http://ideas.vdolevke.ru/posts/12590/ т.к. в блоге обсуждающие не могли добавлять свои фото.

    30 ноября 2013, 01:12•40 ответов• ответить

  • На лоджии панорамное остекление.

    Как сделать правильно? На лоджии панорамное остекление из холодного аллюминия.Одни оконные фирмы предлагают поставить еще дно окно вторым контуром,другие вставляют пластиковый профиль в алюминивый прфиль и меняют стеклопакет на двойной.Подскажите…

    28 ноября 2013, 08:32•45 ответов• ответить

ideas.vdolevke.ru

Прилегание наличника к стене — щели, между наличником и стеной

Ситуации, подобные данным, случаются не часто, но все же они имеют место быть.

Завал стены в данном случае составляет 3 сантиметра. Заполнять такие щели с первого раза не получиться — герметики, накладываемые такими слоями, имеют свойство проседать и трескаться.

Вам потребуется: герметик акриловый, малярный скотч, пару брусков с углами 90 градусов.

Заклеиваем наличник по краю.

Так же необходимо заклеить обои — что бы их не испачкать.

Заполняем щель герметиком и

убираем излишки бруском.

Если зазор больше одного сантиметра, то не лишним будет минимизировать толщину слоя. В данном случае, я использовал упаковочный пенопласт.

Если щель, между наличником и стеной небольшая, то отдирать скотч, можно после высыхания. В случае, когда щель больше сантиметра, необходимо будет промазывать второй раз.

Если Вам был полезен этот материал, то добавьте его на Вашу страничку в социальных сетях. Вы поможете стать ему более популярным.

wood-doors.narod.ru

Чем заделать щель между наличником двери и стеной — Все о ремонте и строительстве

Продуманная щель между наличником и стеной

Установка межкомнатных дверей Москва и МО Виктор т.89262211286 Сергиев Посад Необычный подход к оформлению…

Чем заделать щель между наличником и дверью: бюджетные советы опытного мастера | Межкомнатные двери TRIADOORS

Необходимость заделать щель между наличником и дверью возникает довольно часто. Совсем не обращать внимания на этот дефект нельзя, так при последующей эксплуатации могут возникнуть такие проблемы:

  • при больших перепадах зазора игра светотени подчеркивает недостаток;
  • в образовавшихся щелях могут селиться насекомые – тараканы, пауки;
  • незащищенную лаком или покраской отступающую часть наличника быстрее поразят шашель и грибок;
  • малыши имеют привычку совать пальцы в такие зазоры, отдирать обои и травмировать ручки;
  • в тесном помещении вблизи от окна или вешалки в щель могут попасть одежда или шторы, цепляющиеся за отстающий верхний угол дверной коробки.

Итак, чаще всего с проблемой образования щелей между наличником и межкомнатной дверью сталкиваются из-за того, что стены были оштукатурены неровно или бетонная конструкция дверного проема деформирована.

В последнем случае можно дать рекомендацию выровнять стену. Метод потребует расходов на покупку цемента и песка, снятие обоев, кафеля, покраски или панелей. Если у вас есть навыки проведения подобных ремонтных работ, сделайте слудующее:

  • отметьте уровнем строгую вертикаль у наличника;
  • выведите по ней отклонение стены в плюсовом или минусовом значении;
  • проставьте на стене метки мелком или карандашом через каждые 30-40 см, чтобы выйти на правильный градиент;
  • снимите наличники;
  • сравняйте штукатурку на стене перфоратором или вручную, обычным молотком;
  • ориентируясь по меткам и уровню, нанесите влажный цементный раствор;

Важно: стандартная угловая электрошлифмашина при стесывании небезопасна и сильно пылит!

  • проконтролируйте вертикальность стены после закрепления через 1-2 часа;
  • через сутки нанесите слой финишной шпаклевки в 2 мм.
  • прикрепите наличники.
Если есть необходимость проводить покраску или поклейку обоев, не демонтируя наличников, то делайте равномерный зазор по всему периметру двери. Зазор должен быть ровным, его ширина – около 5 мм, при этом его прикрывает специальная вставка. Если стены выровнены так, что зазоры одинаковые, вставки не нужны.

Если щель небольшая – до 2-3 мм, то можно просто снять величину зазора с внутренней поверхности пластикового или деревянного наличника. Учитывайте при этом и толщину планки – она варьирует в пределах 7-12 мм, так что большие щели таким способом устранить не удастся.

Как подрезать наличники

Иногда возникает необходимость подрезать наличники. Чаще всего это необходимо в старых деревянных домах, давших сильную усадку, хрущевках с неровными стенами. Для подрезки наличников из разных материалов рекомендовано использовать такие инструменты:

  • дерево или пеноматериалы можно стругать рубанком или ножом;
  • наличники из МДФ покрыты декоративным ламинированием на передней и боковой поверхностях. Сама структура МДФ как прессованной плиты из опилок и клеевой основы хрупкая и не поддается обработке рубанком. Ее толщину можно подогнать только остро отточенным ножом, снимая стружку на величину не более чем 25% от исходной толщины планки. При стесывании толщины наличника утратят декоративность и пострадают именно боковины, так как ПВХ-покрытие ломкое и скалывается при стесывании неровно, со сколами.

Если у вас полые наличники из пластика с кабель-каналом выровнять их не удастся. Из остатков наличников можно сформировать клин по параметрам щели. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • определите размеры вставки по перепаду зазора;
  • изготовьте клин;
  • снимите наличник и прикрепите к нему столярным клеем клин;
  • замаскируйте зазор на стыке между наличником и клином акриловым герметиком;
  • установите после высыхания конструкцию на место.

Если наличники из дерева , а щель не превышает 12 мм, то вставку можно выстругать из оконного штапика и выкрасить в тон наличнику акриловой краской.

Если нет желания и навыков возиться с клиньями, то можно заполнить щель гипсовой шпаклевкой, не снимая наличников, если ещё не завершена отделка комнаты. От загрязнения раствором дверной короб изолирует лента строительного скотча.

Важно: недостаток шпаклевки щели в том, что она быстро осыпается от хлопков и сотрясений двери.

Обойтись еще меньшими усилиями тоже вполне реально. Если дверь и стены выдержаны в типовой цветовой гамме, попробуйте подыскать в магазине цветной силиконовый герметик для пластика, дерева и керамики. Это средство не нуждается в подкраске и хорошо закроет щель. Герметик подойдет ко всем типам дверей, кроме металлических. Это связано с тем, что силикон активизирует процессы появления ржавчины. Покрасить силикон не удастся – краска высохнет и вскоре осыплется.

Воспользуйтесь акриловым герметиком, цветным или белым, если ширина щели не превышает 5 мм. Алгоритм действий следующий:

  • защитите наличник и стену малярной лентой;
  • постепенно заполняйте зазор, снимая выступающие излишки акрила прямоугольным шпателем или небольшим бруском дерева;
  • если ширина щели превышает 5 мм, понадобится 2-3 цикла проклейки для полного заполнения зазора;
  • снимите малярную ленту и продолжайте отделочные работы.

Важно: подбирайте оттенок герметика в тон наличнику или внутренней отделке помещения, чтобы устраненный дефект не бросался в глаза. Швы белого герметика придется подкрашивать только акриловой краской. Лучше всего использовать тот цвет, который не будет контрастировать с внутренней отделкой помещения.

Если нет подходящего цвета среди силикона и акрила, можно попробовать применить шпатлевку для ламината, она имеет богатую цветовую гамму.

Как вы заделываете и чем щель? Какими инструментами пользуетесь?

Еще больше полезной информации на сайте TRIADOORS

Зазоры в полу и стенах — Системы восстановления фундамента

Мало что может заставить домовладельца упасть в сердце, как если бы вы заметили зазор между стенами и полом (или потолком) дома. Если вы заметили эти бреши в некоторых комнатах или по всему дому, пора обратиться за профессиональной поддержкой. Эти уродливые щели — не просто бельмо на глазу, это симптомы гораздо более серьезной проблемы в вашем доме. Вы должны беспокоиться о структурной нестабильности, которая может вызвать появление этих разрывов, поскольку она вряд ли исчезнет сама по себе.Скорее всего, будет только хуже.

Что может вызвать зазоры между полом и стенами собственности?

Если вы заметили зазор между полом или потолком и стенами, существует множество возможных причин. К сожалению, ни один из них не является хорошим, но с некоторыми справиться гораздо легче, чем с другими. Наиболее частые причины таких разрывов:

Тонущий или поврежденный фундамент

Структурная нестабильность и фундаментальные повреждения являются наиболее серьезными потенциальными причинами образования зазоров между стенами и полом.Оседание, опускание и другие формы повреждений также могут вызвать другие проблемы в вашем доме, такие как сырость и искривленные стены, которые усугубят уже очевидные зазоры.

Гниющие или поврежденные балки перекрытия

Если балки или балки в вашем подвесном пространстве прогнили или повредились, они больше не будут поддерживать ваш пол должным образом. В этом случае половицы прогнутся и со временем могут деформироваться или разрушиться. Зазор между полом и стеной часто является признаком этого.

Неправильная поддержка пространства для обхода

Если в вашем подвесном пространстве просто недостаточно опорных колонн, ваш пол станет выглядеть неровным или наклонным, а в некоторых местах может провиснуть. В этом случае зазор между стеной и полом может быть одним из многих признаков. Со временем это также может привести к отрыву стен от потолка из-за неправильной опоры.

Стены изгиба

Искривленные стены интересны тем, что, хотя они могут быть причиной образования щелей в полу и стенах, они также являются симптомом более глубоких фундаментальных проблем.Таким образом, хотя ваши изогнутые стены могут увеличивать промежутки между вашими стенами и полом, фиксация только изогнутых стен, скорее всего, не устранит проблему полностью.

Если вы заметили провисание пола, наклон или наклон некоторых стен, запах сырости или затхлости или зазоры между стенами и половицами, немедленно обратитесь к специалисту.

Что произойдет, если не починить

Многие домовладельцы считают, что зазоры в полу и стенах не являются проблемой.Это не тот случай. Если вы проигнорируете проблему, она может (и будет) обостриться несколькими способами. Потенциальные последствия отказа от решения этой проблемы включают:

  • Погнутые стены
  • Обрушившиеся полы
  • Сырость
  • Утечки
  • Затопление
  • Рост плесени
  • Увеличение счетов за электроэнергию
  • Заражение вредителями
  • Обрушение потолка

Как видите, последствия могут быть ужасными. К счастью, решение большинства зазоров в стенах и полу может быть довольно быстрым, простым и экономичным.

Зазоры между стеной и полом или потолком вашей собственности могут быть вызваны многими причинами, но наиболее частыми причинами являются:

  • Фундамент и повреждение конструкции

Поврежденный или проседающий фундамент может вызвать неравномерное напряжение и нагрузку на вашу собственность, в результате чего полы, стены и потолки будут отделяться друг от друга, поскольку дом медленно раздвигается. Это может показаться драматичным, но правда в том, что неровные и наклонные стены могут со временем обрушиться, а тонущий фундамент со временем может начать трескаться и разрушаться.

Конечно, повреждение фундамента — не единственная проблема конструкции, которая может привести к образованию щелей в полу и стенах. Например, поврежденные несущие конструкции и балки перекрытия также могут привести к образованию зазоров между полом и стенами. Это может произойти из-за того, что пол провисает из-за отсутствия опоры или из-за того, что стена теряет способность выдерживать вес конструкции над ней.

Даже если у вас в целом прочная конструкция, стены вашего подвала могут начать наклоняться или прогибаться в результате сильного гидростатического давления.Если это произойдет, вы можете найти зазоры между полом и стенами в комнатах выше, а также множество других проблем, таких как сырость, распространяющиеся трещины и образование плесени. Наклонные стены довольно часто встречаются в местах, где почва особенно впитывающая.

Реактивные или экспансивные почвы, например, тяжелые по глине, имеют привычку впитывать воду и расширяться во время сильных дождей. Это оказывает огромное давление на фундамент и стены вашей собственности. Когда стены начинают прогибаться, они могут начать отделяться от потолка и пола внутри вашего дома, вызывая появление больших щелей.

Хотя вы можете временно устранить сами пробелы, это не устранит основную причину. Это также может привести к множеству проблем, в том числе:

  • Обрушившиеся полы или стены

В первую очередь щели в полу и стенах являются признаком серьезной структурной нестабильности и повреждений в вашем доме; это само по себе должно вас заинтересовать. Конечно, есть более конкретные проблемы, которые могут возникнуть, если вы игнорируете зазоры, образующиеся между полом и стенами.Одним из наиболее серьезных возможных последствий образования щелей в стенах и полу является обрушение части пола, потолка или стены в результате отсутствия опоры.

Это очень серьезно для вашей собственности, но может быть очень опасно для всех, кто находится в непосредственной близости от места обрушения, когда это произойдет. Падающая стена может быть невероятно разрушительной, как и обрушившийся потолок, но падение через слабый участок пола особенно опасно из-за проводки и труб, с которыми вы можете соприкасаться при этом.

Если ваш подвал или подвал и чердак не изолированы и не водонепроницаемы, зазоры между этажами, потолками и стенами позволят сквознякам циркулировать. Это снизит общую температуру вашего дома и усложнит контроль микроклимата. В результате вашим системам HVAC придется работать больше, что будет стоить вам больше денег.

Это может начаться с очень небольшого увеличения вашего энергопотребления и счетов, но по мере того, как ущерб станет более заметным, вы заметите, что вам нужно увеличить мощность отопления и кондиционирования воздуха, чтобы получить те же результаты.Таким образом, рост затрат может начать расти угрожающими темпами (как и потенциальные затраты на ремонт).

  • Это нарастающая проблема

Если вы не устраните глубинные причины этих пробелов, проблема будет только расти и накапливаться снежным комом до тех пор, пока что-то серьезное, например обрушение, не заставит вас с ней справиться. Так обстоит дело со всеми структурными проблемами; Независимо от того, имеете ли вы дело с изогнутыми стенами или опускающимся фундаментом, структурные проблемы редко решаются в одиночку и никогда не разрешаются без вмешательства.

Вызов специалиста для быстрой оценки и устранения повреждений является обязательным, потому что со временем эти проблемы становятся только более сложными и, следовательно, дорогостоящими. Таким образом, в ваших интересах действовать быстро и гарантировать, что вы получите наилучшее возможное решение с первого раза. Местный специалист по ремонту сможет сделать это за вас.

Профессиональный специалист по ремонту подвалов и фундаментов — ваш лучший выбор, когда дело доходит до получения оптимального решения.Если вы попытаетесь самостоятельно устранить зазоры в полу и стенах, вы столкнетесь со многими рисками.

  • Вы можете не найти всех основных причин

Подобные проблемы сложны и часто имеют несколько факторов. Таким образом, домовладельцам может быть сложно диагностировать причины и проблемы на работе без надлежащего опыта. Однако профессионалы могут сделать это относительно легко и предоставят индивидуальное решение, которое устраняет все основные проблемы на работе.

Если вы попытаетесь действовать в одиночку и реализовать решение «сделай сам», которое устраняет только одну или две причины, вы попадете в плохую ситуацию. Лучшим сценарием будет повторение зазоров между стенами и полом, поскольку не устраненные причины проявят себя. Однако в худшем случае нанесенный ущерб может быть невидимым в течение длительного периода, пока признаки не начнут проявляться снова. В конечном итоге это приведет к гораздо большему счету за ремонт.

  • Вы можете исправить симптомы, а не проблему

Если вы попытаетесь исправить ситуацию своими руками, вы можете просто замаскировать проблему, а не устранять фактические причины этих пробелов.Если вы сделаете это, вы заметите, что снова начинают образовываться пробелы. Это может привести к серьезным последствиям для вас и вашего дома, а в худшем случае вы даже можете обнаружить, что ваши полы начнут разрушаться.

Конечно, устранение косметических повреждений будет частью комплексного решения, но профессионалы всегда будут уделять первоочередное внимание действительным причинам повреждений. Кроме того, им потребуется время, чтобы убедиться, что внедряемые ими исправления устраняют все основные причины, прежде чем переходить к косметическому ремонту.Поэтому лучше доверить это экспертам!

  • Неправильная установка вызывает повреждение

Не все решения подходят для вашей собственности; Если вы попытаетесь исправить ситуацию своими руками и установите неправильные решения, вы можете усугубить проблему или вызвать совершенно другие проблемы, которые потребуют решения в долгосрочной перспективе. Это не только увеличит ваши общие расходы на ремонт, но и может привести к проблемам, которые никогда бы не возникли, если бы вы позвонили эксперту.

Например, если просадка фундамента является причиной зазоров в полу и стенах, и вы пытаетесь установить только опоры фундамента, это может привести к растрескиванию фундамента. Это приведет к проблемам с сыростью в вашем доме, а также затруднит устранение исходной проблемы проседания фундамента без сложных и дорогостоящих специализированных продуктов.

Решения для зазоров в полу и стенах

Foundation Recovery Systems предлагает ряд решений для каждой из этих проблем.Вот почему первым шагом всегда должен быть полный осмотр вашей собственности. Мы предлагаем бесплатные встречи с нашими опытными профессионалами для проверки, чтобы гарантировать, что мы можем предложить каждому клиенту наилучшее возможное решение.

В большинстве случаев щели в полу и стенах или стенах и потолке вызваны фундаментальными проблемами. Когда ваш дом стоит на плохо уплотненной или нестабильной почве, ваш фундамент может начать проседать или трескаться. При этом он начнет тянуть за собой ваш дом, вызывая нагрузку на внутренние соединения.Это напряжение может привести к образованию зазоров между полами, стенами и потолком. Так что само устранение разрыва в долгосрочной перспективе ничего не даст. Вместо этого необходимо сначала разобраться с лежащей в основе фундаментальной проблемой.

Наши решения для фундаментальных проблем, подобных этой, включают:

Толкатели

Толкающие опоры — это опоры фундамента, используемые для поддержки и поддержки опускающегося фундамента. Они используют вес собственности и колонну из оцинкованной стали, которая гидравлически погружается в землю до тех пор, пока не ударится о твердую скалу или несущие пласты, чтобы обеспечить опору для вашего фундамента.Подходящие только для вертикальной установки, толкающие опоры лучше всего подходят для более тяжелых объектов, которые опускаются, но имеют прочное основание.

Винтовые опоры

Подобно толкающим опорам, винтовые опоры представляют собой опоры фундамента, которые предназначены для переноса веса объекта с неустойчивой почвы на твердую поверхность. По конструкции они больше похожи на большие винты и подходят для более легких домов, поскольку их правильная установка не зависит от веса объекта. Винтовые опоры, установленные ниже линии промерзания в прочный, несущий грунт, легко выдерживают огромный вес.Они даже могут поднять ваш дом на исходный уровень.

Система поддержки пространства для обхода IntelliJack ™

Система поддержки пространства для обхода IntelliJack ™ — это революционный продукт, который позволяет легко поднимать провисшие полы. Если ваше подвесное пространство было дестабилизировано поврежденными или гнилыми балками, или оно просто не имеет адекватной поддержки в результате повреждения или отсутствия колонн, система IntelliJack ™ предлагает вам быстрое, простое и экономичное решение. Эти домкраты могут быть установлены за день или меньше и обеспечат постоянную поддержку вашего пространства и пола.

Стеновая арматура и анкеры

Если из-за ваших фундаментальных проблем стены начали прогибаться, вам нужно будет решить эту проблему, чтобы промежутки не открывались снова. Если изгиб мягкий или умеренный, может быть достаточно армирования стен углеродным волокном. Однако при сильном изгибе или наклоне стен может потребоваться установка анкеров. Если вам нужны анкеры для стен, опоры-толкатели не подойдут для вашего дома. Это может усложнить ситуацию и удлинить процесс ремонта, но это не является непреодолимой проблемой.Мы знаем, как справляться с подобными проблемами, и позаботимся о том, чтобы ваш дом был структурно прочным, а также эстетически приятным, прежде чем мы уедем.

Почему выбирают нас?

Мы знаем, что у вас есть много вариантов, когда речь идет о ремонте фундаментов и цокольных этажей. Когда мы посетим ваш дом, наши технические специалисты оценят ущерб и дадут рекомендации, основанные на их опыте и знании наших продуктов. Они также предоставят вам четкое письменное предложение с подробным указанием точной стоимости ремонта и предположения о том, сколько времени может занять ваш ремонт.Конечно, здесь нет никаких обязательств по бронированию у нас, но имейте в виду, что структурные проблемы, подобные этой, могут быстро прогрессировать; если к следующему посещению ситуация резко изменилась, наши предложения, сроки и затраты могут измениться.

Короче говоря, вам нечего терять, если вы выберете Foundation Recovery Systems. Мы предлагаем постоянное решение ваших зазоров между стенами и полом с гарантией удовлетворения и гибкими вариантами финансирования. Наши специалисты обслуживают отель St.Луис, Канзас-Сити, Де-Мойн, Спрингфилд и Моберли.

При необходимости заказать и установить межкомнатные двери

Уцелевшим после ремонта настоятельно рекомендуется следить за принципиально важными точками. Даже если вы полностью доверили это бригаде строителей под ключ. Один из таких моментов — установка межкомнатных дверей. Дело не только в выборе дизайна холста. Когда были проведены замеры и установка, на конечный результат сказывается не меньше, чем сама установка.

Так в чем же основная проблема?

У строителей и монтажников кардинально разное мнение о том, когда устанавливать межкомнатные двери

В большинстве случаев отделочникам настоятельно рекомендуется поставить хотя бы ящик перед началом штукатурных работ. Их логика ясна:

  • Межкомнатная дверь должна быть ровной. Все изъяны штукатурки — плиты, углубления, вертикальный мусор — сразу вылезут наружу.
  • Поле, отображаемое на уровнях, можно использовать как маяк.

В целях безопасности обещают защитить лицевую поверхность пленкой, малярным скотчем.

Что получает заказчик в этом случае? В большинстве случаев — испорченный внешний вид:

  • Растворы могут проникать даже в пленку, особенно по краям. Те, кто хоть раз пробовал смыть засохшую шпатлевку или грунтовку, прекрасно знают, что стереть ее непросто. Остаточные следы будут особенно заметны на темных поверхностях.
  • Если неудачливый потенциальный хозяин использует ящик как маяк, он повредит его правилом. Даже не сомневайтесь.
  • Межкомнатная дверная коробка изготовлена ​​из МДФ.Покрытие ПВХ защищает не всю поверхность. МДФ боится длительного воздействия повышенной влажности, что неизбежно при отделочных работах. Результат — коробка приведет.

Но самое главное, ни одна из вышеперечисленных проблем не покрывается гарантией.

Просить строителей установить двери перед штукатуркой или облицовкой плиткой — это попытка скрыть свою невысокую квалификацию.

Не только монтаж, но и замер проемов для межкомнатных дверей следует производить после завершения основных строительно-отделочных работ.

Производители межкомнатных дверей и специализированные монтажные бригады, основываясь на многолетнем опыте, рекомендуют заказывать межкомнатные двери:

  • После завершения штукатурки и укладки плитки будет точно известна толщина стен и, следовательно, размеры проемов.
  • После укладки чистового напольного покрытия — в этом случае будет сохранен оптимальный зазор между полом и дверным полотном в конструкциях без порога, порог не будет ниже уровня пола.Холст и коробка сразу будут доведены до нужной высоты. Подрезать его не нужно.

В среднем на изготовление комплекта межкомнатных дверей уходит около двух недель. За это время стены в квартире или доме будут покрашены или оклеены обоями.

Установка межкомнатных дверей — последний этап ремонта

Это операция с минимумом мусора и пыли. Опытные мастера не повредят отделку стен, пола и потолка:

  • Идеально, если стены уже оклеены обоями.Тогда за одно посещение команда сделает все необходимое. Вплоть до установки наличников.
  • Между полом и коробом образуется аккуратный стык — без зазоров. Это особенно важно при укладке ламината или паркетных досок.

Допускается установка межкомнатных дверей до обоев. Но наличники все же стоит установить после.

Отдельная тема — натяжные потолки. Чаще всего их устанавливают после оклейки стен обоями. Технологический процесс предполагает сильный обогрев помещения газовыми тепловыми пушками.Пленка ПВХ, которую используют для отделки межкомнатной двери, неустойчива к длительному воздействию высоких (более 60 градусов) температур. Поэтому и в этом случае установка межкомнатных дверей тоже остается напоследок.

Специальные конструкции межкомнатных дверей

Сказанное полностью справедливо для распашных межкомнатных дверей. Но при выборе нестандартных конструкций порядок операций может измениться. Примеры — скрытые или раздвижные двери. В этом случае рекомендуем на ранних этапах ремонта вызвать мастера для консультации.

Фабрика «Дорум»: качественные межкомнатные двери с идеальной посадкой

Харьковский завод «Дорум» предоставляет комплексные услуги в Киеве, Харькове и Одессе:

  • Наш замерщик выедет на объект в удобное для Вас время.
  • После оформления заказа межкомнатные двери будут доставлены и бережно доставлены к месту установки.
  • Бригада мастеров выполнит монтаж профессионально — мы гарантируем точность и долговечный результат.

Заказывая межкомнатные двери в компании Dorum, вы получаете идеальный завершающий штрих к своему ремонту.Наши двери отлично впишутся в ваш интерьер и прослужат долгие годы.

Особенности конструкции дверей без наличников и со скрытым ящиком

  • Отличие дверей без наличников от традиционного варианта.
  • Двери-невидимки
  • Сфера применения
  • Материал, из которого изготовлены скрытые двери
  • Преимущества скрытых межкомнатных дверей
  • Размеры и установка
  • Подготовка стен к установке
  • Установка скрытой двери
  • Виды дверей-невидимок

Стремление создать уникальный дизайн привело к созданию этих специальных дверей.Это скрытая дверь без обшивки. Такая конструкция полностью сливается со стеной. Такое необычное решение позволяет зрительно расширить пространство. Отсутствие классической двери придает интерьеру исключительный вид.

Дверные коробки Classic имеют четко очерченные рамы. Они точно отмечают границу входа в стену. Стык каркаса со стеной закрывается наличниками. Даже с окрашенными в цвет стены наличниками они будут заметно выделяться.Это сильно ограничивает дизайнерские возможности, так как в этом случае дверь является одним из основных элементов интерьера и ее сложно скрыть.

Современный интерьер требует присутствия в самом минимуме деталей. Это привело к созданию ложей без наличников.

Дверные конструкции для ванных комнат или входные двери можно монтировать самостоятельно. Металлоконструкции лучше всего крепить специальными гвоздями.

Блок, установленный в стене, не имеющий коробки и наличников, придает оригинальности даже классический дизайн.При таком растворе можно увидеть лишь небольшой зазор в стене, который можно окрасить в цвет стен. Для установки двери в одной плоскости со стеной используется специальный скрытый ящик, который обычно не виден. Единственный заметный фрагмент — небольшой промежуток между полотном и коробкой. Дверное полотно можно выбрать в любом цвете, также оно может стать продолжением узора на стене. Благодаря использованию скрытых петель и отсутствию всей привычной дверной обшивки она располагается в одной плоскости со стеной.

Это решение подойдет как для современного, так и для классического интерьера. Визуально расширяет пространство, можно прибегнуть к элегантному, нежному стилю. Дверные полотна можно оклеить обоями или покрасить, чтобы они идеально вписались в единый дизайн.

Если нужно сделать вход незаметным с обеих сторон, можно использовать двухсторонние скрытые двери. Двусторонняя устанавливается в тон стен в обеих комнатах.

Толщина полотна в данном случае равна толщине стены.В этом случае панель изготавливается из каркаса или из массива малой плотности, что делает конструкцию достаточно легкой.

Когда нужно ставить дверь без обшивки?

  • Если в помещении много дверей, то массивные деревянные конструкции с наличниками значительно перегружают пространство. Невидимые двери сделают проходы менее заметными, что освободит место.
  • Когда у вас узкий дверной проем, не позволяющий установить наличники или проемы, связанные со стеной.

  • Помещения с округлыми стенами или входами неправильной формы. Нестандартная планировка требует нестандартных решений.
  • Интерьер в стиле минимализма или эстетики высоких технологий, требующий минимум деталей и четких линий. Двери без планок дополняют современный интерьер.
  • Детские уборки в помещении. Использование скрытых ручек и петель значительно повышает безопасность детей.

  • Когда нужно зрительно расширить пространство, особенно в небольших помещениях.При оформлении интерьера использование скрытых конструкций не будет ограничиваться пространством, определяемым проходом.
  • Установка двери, которая не привлекает внимания или незаметна. Блоки без обшивки сливаются с отделкой поверхностей, что делает их практически незаметными.

Использование скрытых дверей дает большое преимущество в создании современного оригинального дизайна интерьера, отличного от классических решений. Косяки без кожухов позволяют придумать оригинальный внешний вид.Такая возможность появилась благодаря использованию скрытых дверных коробок. При размещении в тон стены дверь становится практически незаметной.

Помимо скрытых дверных коробок, используется ряд элементов, таких как особенно скрытые петли, магнитные или скрытые замки, магнитные пломбы и скрытые ручки. Эта фурнитура позволяет добиться максимальной реалистичности при моделировании пространства окружающей стены.

Для отделки дверного полотна доступно множество материалов и стилей.Такие панно изготавливаются из экзотических пород дерева или могут быть окрашены акриловыми красками в цвета палитры общей комнаты. Акриловые краски бывают как глянцевые, так и матовые. Также возможно использование эксклюзивных материалов, например, кристаллов Сваровски.

«Дверные коробки для скрытых конструкций изготовлены из алюминия, что дает конструкции солидный запас прочности. Для отделки поверхности на этапе сборки используется специальный МДФ ».

  • акриловое покрытие;
  • штукатурка обычная и структурная;
  • панель с различной фактурой;
  • облицовка;
  • мозаика;
  • зеркальное покрытие;
  • кожаный чехол;
  • обои.

Блоки со скрытым ящиком имеют ряд преимуществ перед классическими межкомнатными дверьми:

  • комфорт и функциональность;
  • Придает помещению неповторимый и современный вид;
  • Обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию;
  • Большой выбор отделочных материалов и расцветок;
  • Возможность полностью скрыть подъезд;
  • Современный индивидуальный дизайн;
  • Прочная и надежная конструкция.

Конструкция скрытой дверной коробки позволяет увеличить толщину дверного полотна до 50 мм.Это решение очень эффективно снижает уровень шума.

«Звукоизоляция стандартных внутренних полотен составляет 25 дБ, для скрытых блоков такой же показатель будет 35 дБ, что дает им несомненное преимущество».

Полотна изготавливаются размером 1300х3500 мм. Иногда высота панелей равна высоте помещения, в котором будет установлен агрегат. Толщина полотна от 40 до 60 мм. Плотная толщина дает значительное увеличение шумоподавления.Это решение достигается за счет использования инновационных технологий.

Установка потайной конструкции требует большего времени и усилий, чем классические межкомнатные двери. Скрытый бокс рекомендуется устанавливать при возведении стен, поэтому при планировании ремонта следует заранее подумать об установке. В зависимости от материала перегородок способ установки может отличаться.

При кирпичных стенах перед нанесением штукатурки в короб устанавливают газосиликатные блоки.В перегородках из гипсокартона установка осуществляется на каркас из металлического профиля. Готовый настенный короб устанавливается после снятия штукатурки возле дверного проема. После монтажа наносится штукатурка или монтируются листы гипсокартона, которые затем скрывают короб.

Обязательное условие для установки скрытого каркаса — толщина стены не менее 10 см. Это жизненно необходимо для несущих стен и перегородок. Эти размеры важно соблюдать, чтобы не создавать трудностей при его установке.А также необходимо учитывать, что дверь будет выставлена ​​на горизонтальном и вертикальном уровне.

Если у вас нет достаточного опыта для установки раздвижной двери, лучше прибегнуть к услугам специалиста. Услуги по установке предлагает производитель и поставщик. В этом случае на установку распространяется гарантия.

Укладку лучше производить до того, как будет закончен пол. Коробка устанавливается на специальные анкеры. Для выравнивания каркаса по высоте и горизонтали используйте уровень и монтажные клинья. После этого зазор между коробом и стеной заполняется двухкомпонентной монтажной пеной. Затем на короб наносится специальный высокоэластичный раствор, предотвращающий образование трещин между штукатуркой или гипсокартоном и каркасом. Использование специального раствора предпочтительнее армированной сетки или нетканого материала, так как эти материалы плохо выдерживают поверхностные колебания.

«При установке каркаса учитывайте толщину штукатурки, подготовку стен и толщину готового пола. Установка скрытых дверей требует точной подгонки и установки ».

Любая погрешность в размере может привести к тому, что панель просто не откроется полностью, а образовалась заметная щель. Если полотно разрастается, необходимо установить дополнительные петли.

Скрытые двери появились сравнительно недавно.Их уже успешно используют в современных офисах, ресторанах и учреждениях.

Различные приложения привели к созданию конструкций разного типа:

  • Качели с левым или правым навесом;
  • Выдвижные конструкции с выдвижным полотном как купе;
  • Двусторонние отверстия в обоих направлениях;
  • Конструкции двойных качелей;
  • Схемы поворота.

«Поворотный контур используется, когда в проходе создается большой трафик, классическая распашная дверь в этом случае становится помехой.”

Скрытые межкомнатные двери сочетают в себе минимализм и функциональность, что делает их незаменимым атрибутом современного интерьера. Использование алюминиевого каркаса делает конструкцию более надежной и долговечной. А специальные аксессуары, такие как магнитный замок, скрытые петли и скрытые ручки, позволяют сделать так, чтобы дверь гармонировала с фоном стены.

Езидри

Езидри перейти к содержанию
  • Скачать Hay Day Hacking на Android или iOS бесплатно!
  • Хотите узнать, что делать?
  • Maggantsilyo mula kay Elena Howing
  • Календарь в календаре для детей — поиск баку
  • — Быстрая статья из MC Health Formula.
  • UPLAY ACCOUNT: открыть аккаунт Steam, ввести пароль
  • Paano magluto kefir mula sa gatas sa bahay: 5 рецептов — maging masaya
  • Готовьте на домашнем желатиновом приготовлении, лучшем рецепте маски, обзорах, фотографиях и других фотографиях, видео
  • Яндекс дзен.
  • Паано быстро работает с друзьями?
  • Паано Отключить SBerbank Auto Plane по телефону (900)
  • Паано показывает экран на компьютере
  • Паано Самостоятельно продвигайте Instagram: 12 дней (2021)
  • Рассыпчатый рис с гарниром: kung paano magluto ng tama
  • Озокерит: применение на бахай (pagtuturo) :: syl.ru
  • Paano Gumuhit ng Steppe — Hakbang to Mga Tagubilin в Hakbang
  • Паано Наслаждайтесь FPS в игре CS Go.
  • Может появиться выражение: Sino ang sisihin and kung ano ang gagawin ay (Flames, Offtopics …) — Alrussian — Russian-nagsasalita forum sa Alemanya
  • Pyrohobby — Магазин Pyrochobby.
  • Рецепты Нового Таона 2021 года в фотографиях
  • Пауза на Кунехо — Лучшие парашютисты и солнце на небе
  • Камин из камина, сделанного на вашем сарили: 15 идей и 3 главных класса с солнечными лучами
  • Прокладка перекрестных проводов диаметра и других диаметров
  • Отключить антивирус Касперского на открытом воздухе
  • Медведи — изображения и фотографии.
  • Paano Mag-alis ng laman or labis na pahina sa salita?
  • Паано с кунилингусом: нанесение большого количества чаевых
  • Установка цоколя — наконечник для независимого монтажа от Lerua Merlin в Москве
  • Поделки для детей с творчеством: мастер-класс по рисованию с фотографиями
  • Talamak na paninigas ng dumi sa bata: Mga sanhi, sintomas, Diagnosis, paggamot
  • Паано, чтобы отобразить ваши сари на вашем каме и изменить ваши эмоции
  • Пинакамахабанг Русо Мга Салита (Маслова Нина Степановна) / Проза.ru
  • 15 параметров для создания красивых кадров в
  • Молочный суп с вермишеллином — 7 рецептов (na may larawan, hakbang-hakbang)
  • Ano ang lutuin mula sa ulo ng baboy — malusog na pagkain
  • Багонг Таон 2020: открыть символ и вернуться в Багонг Таон
  • Яндекс дзен.
  • Иконка из Казани в Дийосе в Казани: Как нас найти?
  • Предназначен для всех, кто использует менор эдада
  • Используйте карту маркировки на всех языках: рецепты и отзывы, обзоры
  • Кроссобзор.
  • Невидимая Империя Юг: Клан Касайсаян Ку-клукс.
  • Установите iPhone в iTunes на свой компьютер
  • Хотите больше лазерного или оптического лазера для игры?
  • Как создать пенсионеров для поиска их пенсий от 1 августа 2020 г.?
  • 10 ошибок при отображении ошибок
  • Как можно использовать мегафон из мегафона?
  • Maligayang Bagong Taon и Maligayang Pasko Binabati kita sa Aleman
  • Назовите серию «Гриего»?
  • Установить экран ноутбука, чтобы сделать его доступным: самый лучший вариант
  • LSD дифференциал — еще?

Ремонт или замена фундамента.Как отремонтировать старый дом своими руками Недорогой ремонт в старом деревянном доме

Большинство горожан мечтают о загородном доме, но купить хорошую новую недвижимость нужно немалых денег, а строительство дома с нуля обходится еще дороже. Именно поэтому многие люди предпочитают «вторичный рынок» и покупают старые дома. Редко бывает, что старый дом не требует ремонта, и этой теме посвящена данная статья. На что обратить внимание в первую очередь, и как наиболее экономично отремонтировать старый дом своими руками?

Немцы говорят: «Только очень глупый или очень богатый человек может позволить себе купить старый дом.«Но природа российского менталитета и особенности ценообразования на рынке недвижимости таковы, что иногда, действительно, выгоднее приобретать б / у жилье.

Помимо финансовой экономии, у старых домов есть еще одно преимущество — их обычно строят в местах с развитой инфраструктурой, а до новых построек прогресс еще не дошел. Если вы покупаете участок и строите дом самостоятельно, к нему придется подвести коммуникации, что потребует дополнительных средств и времени.И все бы хорошо, но естественный износ конструкций никто не отменял, а очень часто старые дома требуют капитального ремонта. С чего начать работу и на что в первую очередь обратить внимание?

Недостатки домов б / у в первую очередь связаны со спецификой строительства в России, точнее в Советском Союзе, так как старые дома строились именно тогда. Раньше большинство частных домов в сельской местности строилось из дерева, и следует учитывать, что через 50 или более лет такие конструкции необходимо восстанавливать и укреплять.Колонии жуков-древоточцев, вероятно, обитают внутри стен и полов, местами видны гниль и грибок. Если вам «посчастливилось» стать обладателем такого жилья советской постройки, ремонт старого деревянного дома потребует больших денег, а иногда даже проще снести коробку, укрепить фундамент и отстроить заново.

В 90-е годы произошел резкий БУМ частного домостроения, и на смену дереву пришел кирпич. Казалось бы, более прочный материал должен сохранять свои эксплуатационные качества намного дольше, однако отсутствие квалифицированных архитекторов, использование хрупких строительных смесей, а иногда и откровенная небрежность при строительстве привели к тому, что сегодня большинство таких домов требует больших вложений.

Чаще всего в таких домах наблюдается несоответствие конструкции фундамента характеру грунта — кирпичные постройки довольно много весят, поэтому под ними обязательно должно быть мощное основание и устойчивый грунт.

Если вам приходилось работать с «незаконченным» — ящиком дома без внутренней отделки, то, скорее всего, незащищенные кирпичные стены уже потрескались и начали осыпаться, поэтому вам придется их укрепить или даже заменить сильно разрушенные разделы.

Типовой ущерб в старых домах

Перед тем, как приступить к ремонту и закупке стройматериалов, следует разработать план мероприятий. Для этого необходимо внимательно осмотреть жилище и оценить его состояние. Итак, на что в первую очередь стоит обратить внимание при ремонте старого дома?

Самые «слабые» места в старых домах:


Многие из вышеперечисленных проблем устраняются сами собой при ремонте, например, неподходящие покрытия стен будут демонтированы, если вы намерены усилить теплоизоляцию.Замена розеток и выключателей тоже несложная, поменять старую сантехнику можно в довольно короткие сроки. Но если это неисправная крыша или треснувший фундамент, решить такие вопросы будет сложно и дорого.

Планирование ремонта

Капитальный ремонт старого дома необходимо начинать с тщательной планировки. Когда вы осмотрели корпус и зафиксировали все серьезные дефекты, можно начинать проект, пока — на бумаге. Если у вас нет художественных способностей, с визуализацией помогут справиться дизайнерские компьютерные программы (3DMax, Autodesk Homestyler, Ashampoo Home Designer, SketchUp Make, Sweet Home 3D).

Зачем нужен план:

  1. Вы будете знать, что и в какой последовательности делать.
  2. Вы можете заранее увидеть, как будет выглядеть дом, и сравнить реальный результат с виртуальным.
  3. Вы сможете рассчитать точное количество необходимых стройматериалов.

Если у вас запланирован снос или перенос стен (перегородок), сантехнического оборудования, газовых или отопительных приборов, замена электроплиты на газовую, для таких действий требуется документальное разрешение.Для этого свяжитесь с соответствующими организациями в вашем районе. Для корректировки технического паспорта дома необходимо предоставить письменное заявление и пакет документов, включающий подробное описание предстоящих работ. Чтобы определить, нужно ли вам получить разрешение на ремонт чего-либо в доме, загляните в техпаспорт — все конструкции, имеющиеся в плане, можно отремонтировать. Но для добавления дополнительного пространства, например, летней кухни, нужно разрешение. В противном случае пристройку могут признать незаконной и снести.

Ремонт внутри

Современный ритм жизни вынуждает людей постоянно работать или проводить время в дороге, но даже самый занятой человек в мире проводит треть своей жизни дома, то есть домохозяйки, дети или пенсионеры. Поэтому крайне важно создать внутри благоприятную атмосферу, и речь идет не только о красивой отделке, но и о тепле, вентиляционном освещении и других важных моментах. От этого зависит физическое и психологическое здоровье жителей.

Дневной свет

Естественное освещение должно быть обязательно, и чем больше, тем лучше. По нормам окна должны занимать 10% площади дома. Представьте, сколько дискомфорта будет испытывать человек, находясь в постоянно затененном помещении — он испортит зрение, в таком помещении невозможно выращивать комнатные растения, проветривать и полноценно убирать. Более того, отсутствие или отсутствие окон приведет к чрезмерному расходу энергии, и сегодня даже самые состоятельные домовладельцы экономят на электроэнергии.

Интересно: раньше в деревянных домах делали маленькие окна и маленькие дверные проемы, чтобы минимизировать тепловые потери. Затем использовали обычные очки, которые не очень хорошо защищали от холода.

Но вот так вот прорезать пляжное окно в стене, к сожалению, никто не позволит. Для переноса, расширения или замены окон предусмотрены соответствующие нормативы, которые можно найти в документе «Естественное освещение жилых и общественных зданий.«Обращаем ваше внимание, что в каждом регионе России есть свои стандарты, так как коэффициент естественной освещенности везде разный.

Степень освещенности жилья зависит не только от размеров окна, но и от того, какое стекло в него вставлено. Известно, что обычное стекло или стеклопакет не пропускает УФ-излучение, поэтому сделать солярий или роскошную теплицу не получится. Для этого используются кварцевые стаканы, но они довольно дорогие, поэтому покупаются под определенные нужды.

Как правильно оформить окна в доме:

  1. Окна в кухне и спальне должны выходить на юго-восток, чтобы утром было естественное яркое освещение, а вечером закат не слепил глаза.
  2. Окна гостиной лучше расположить на запад, чтобы можно было наслаждаться закатом и как можно дольше не включать свет во время вечернего отдыха.
  3. Окна подсобных помещений должны быть ориентированы на север, так как обычно там находятся инструменты, оборудование, изделия и материалы, не нуждающиеся в чрезмерном естественном освещении.
  4. Если в комнате несколько окон на разные стороны, то большое следует ориентировать на юг, а маленькое — на север.
  5. Окна, выходящие на запад и юг, должны быть естественно закрыты конструктивными элементами здания (балконами или нависающими крышами), растущими рядом деревьями через ставни или навесы.

Утеплитель дома

Комфортный микроклимат в помещении зависит от температуры и влажности. Эти факторы, в свою очередь, обеспечивают правильную тепло- и пароизоляцию, а также вентиляцию помещения.

Температура в доме состоит из двух составляющих — температуры воздуха и поверхностей (пола, стен и потолка). Оптимальная температура воздуха + 20С, поверхностей — около 17С. При этом следует учитывать индивидуальные особенности жителей. Так, пожилым людям жилье следует делать теплее, поэтому в идеале рекомендуется установить регулятор отопления для каждой комнаты, чтобы каждый мог установить для себя оптимальную температуру.

В домах старого типа, как правило, недостаточная теплоизоляция стен или она полностью отсутствует, поэтому может быть разница между температурой снаружи и внутри здания.В результате образуется конденсат, повышается влажность, и жители чувствуют себя неуютно из-за постоянной духоты. Если разобрать стену невозможно, рекомендуется утеплить стены снаружи или изнутри.

Крыша дома

Крыша служит не только для защиты от дождя и холода, но и определяет внешний вид здания. В зависимости от дизайна меняется экстерьер и настроение дома. Если раньше были в моде двускатные черепичные конструкции, то сегодня наступает время «европейских» прямых кровель.Они создают стильный и лаконичный образ, намного проще в эксплуатации и могут использоваться как дополнительная полезная площадь (речь идет об эксплуатируемых плоских кровлях). Вся информация о плоских кровлях изложена в статье «».

От состояния и целостности кровельного пирога зависит микроклимат и сохранение тепла в помещении. Наиболее частые проблемы с кровлей старых домов включают нарушение плотности или повреждение покрытия, поврежденную гидроизоляцию, гнилую стропильную систему, негерметичность или полное отсутствие утеплителя.Если крыша покрыта шифером, то, скорее всего, она позеленела от времени и влажности.

Из практических соображений следует полностью поменять старое кровельное покрытие, чтобы исключить возможность протечек, особенно если вы купили дом летом и не знаете, чего ожидать с наступлением сезона дождей. Статья «» поможет вам сориентироваться в ситуации.

Сказать точно, как отремонтировать старый дом, невозможно, так как объем и специфика работ зависят от характера повреждений.В этой статье мы упомянули наиболее частые проблемы. Если вы просто собираетесь покупать б / у недвижимость за городом, обратите внимание на вышеперечисленные моменты, особенно на состояние фундамента, несущих стен и кровли, то, возможно, вам удастся избежать дорогостоящих капитальных ремонтов и избавиться из «маленькой крови». Но то, что ремонт в старом доме необходим — факт неопровержимый.

Ремонт старых домов: фото

Предлагаем вам ознакомиться с небольшой фото-подборкой, на которой показано, как преобразить старый дом, сделав его красивым и уютным.





Никогда не думала, что отремонтирую старый деревянный дом. И это мне понравится. Ведь у старого дома есть один, но очень хороший плюс, осадочные процессы в нем завершены.
Так получилось, что ремонт пришлось делать зимой, когда ночью дошло до минус 35.
Дом 1951 года, из 24 бревен, в восьмидесятых годах уже сделали ремонт и оштукатурили с внутренней стороны стены. Хорошая вещь с лаймом.Это предохраняло бревно от гниения. Но, здорово покоробило, разница между нижней и верхней точками на одной стене до 25 сантиметров. Стены криво-вогнутые. Перепад потолка до 35 сантиметров. Вместо утеплителя на крыше строительный мусор и старая листва. Полы гнилые, в полу есть трещины. Духовки, уложенные на кирпичную кромку, находятся в аварийном состоянии.

Четыре месяца, четыре в ремонте. Они отсортировали и утеплили полы, положили их на новые бревна, протолкнули стены новыми потолочными матрицами, устроили в каждой комнате внутренний каркас из старых бревен, построили ванную комнату из ничего и т. Д.и т.д.


Это было


И так стало


Это было


Так стало.

И еще несколько фотографий со счастливыми лицами клиентов.)


Спальня

Ремонт деревянного дома иногда требует значительных усилий, времени и денег. Особенно трудоемкими являются работы по восстановлению или замене фундамента. В этом вопросе дополнительной помощи не обойтись.

Реконструкция фундамента

При ремонте деревянного дома реконструкция фундамента зависит от того, насколько он поврежден.Если фундамент рассыпался лишь в нескольких местах, берутся за восстановление старого. Но часто бывает, что деревянные дома оседают, врастая в землю. В этом случае их необходимо полностью заменить.

При ремонте деревянного дома своими руками возникают трудности при замене фундамента. Самостоятельно выполнить всю работу очень проблематично. Лучше нанять небольшую строительную бригаду, которая ловко и относительно быстро справится со всеми задачами. Для этого нижние венцы дома домкратом поднимают на высоту примерно полметра.Закрепите в этом положении.

При выборе нового фундамента стоит остановить свой выбор на столбчатом или столбчато-ленточном. Он наиболее подходит в данной ситуации, пол разбирать не нужно. Делается опалубка, которую армируют металлическими прутьями. Заливается бетоном. Когда бетон застынет, поверхность фундамента покрывают гидроизоляцией. Короб дома ставится на фундамент.

Советы опытных строителей по ремонту деревянных домов:

  1. Если дом стоит на кирпичном или железобетонном фундаменте, его можно усилить анкерными стержнями.
  2. Точечный фундамент укрепляют за счет заполнения зазоров между его частями. Благодаря этому он становится монолитным, обеспечивается его надежность и прочность.
  3. Армирование фундамента помогает равномерно распределить на нем нагрузку. Она уменьшится в несколько раз, если на цокольном уровне установить железобетонные или металлические балки. Ставят дома коробку.

Дальнейший ремонт деревянного дома несложный.

Ремонт наружных стен

Ремонт деревянного дома своими руками можно произвести, обновив часть или все внешние стены, крышу.

Если нужно обновить прогнившие венцы у основания фундамента, дом возвышается над фундаментом. Поврежденное бревно удаляется, заменяется новым. При замене необходимо выбрать бревно необходимой длины и диаметра.

На поверхность фундамента распространяется слой рубероида или другого гидроизоляционного материала. На него уже установлена ​​целая коробка. При образовании трещин по периметру деревянного дома реставрация заключается в обновлении стен.


Поврежденные бревна зачищены, обработаны антисептическими составами, трещины заделаны герметиком. Затем необходимо облицевать внешние стены деревянного дома деревянным, пластиковым сайдингом или кирпичом.

В тех случаях, когда полено загнивает под оконной рамой в результате скопления талой воды в этом месте весной, поврежденная часть выпиливается. На концах в пропиленных местах устанавливают деревянные гребни. В них вбивают новый кусок бревна.

Ремонт деревянных домов с восстановлением наружных стен дома можно произвести самостоятельно.

Реставрация кровли

Ремонт деревянных домов становится актуальным при повреждении кровли, протечке кровли. Если крыша протекла, необходимо осмотреть состояние стропил и обрешетки, проверить гидроизоляцию и утеплитель.

Ремонт кровли заключается в демонтаже старой кровли с заменой на новую, а также в демонтаже и усилении стропил.

Для утепления чердака в проемах между кровлей и стропилами укладывают минеральную вату, под утеплителем устанавливают вагонку.Для этого подойдет деревянная вагонка или вагонка из пластика. Пол покрывают пеной в 2 слоя, сверху насыпают керамзитовый наполнитель.

Советы опытных мастеров по ремонту деревянных домов:

  1. При замене кровли необходимо установить водостоки. Их следует располагать на расстоянии 2-3 м от места расположения фундамента, чтобы на него не попадала дождевая вода.
  2. В случае, если одно из бревен повреждено клопом, на нем есть следы и характерные отверстия, оставленные вредителями, его вырезают.На его месте новый.

Реставрация в помещении

Ремонт в деревянном доме часто предполагает восстановление старых и время от времени потрескавшихся стен. Для того, чтобы обновить стены, сначала нужно очистить их от мусора, убрать гвозди. На стены вертикально монтируется обрешетка из тонких досок. Если отдельные бревна сильно выступают, для сохранения ровной линии обрешетки в них врезаются отдельные детали под досками. Затем с помощью гвоздей к обрешетке крепятся листы ДВП.Когда облицовка стен сделана, делаются шпаклевочные швы. После высыхания стыки шлифуются. Поверх облицовки можно наклеить обои, покрасить стены краской.

В деревянном доме часто выходят из строя двери и окна. Требуется хотя бы косметический ремонт. Если повреждена только часть окна или двери, крошащуюся древесину обрабатывают отвердителями, консервантами. После высыхания оконная рама или дверь закрашивают. Если рамы или межкомнатные двери сильно повреждены временем и обветшали, их лучше заменить.В этом случае вместе с коробом снимаются старые рамы и двери. Устанавливается новый деревянный ящик. Вешаются рамы и двери.


Советы опытных мастеров:

  1. При восстановлении старых деревянных окон или дверей не стоит планировать их последующую лакировку, если они были ранее окрашены. Пористая структура дерева навсегда впитала краску.
  2. Чтобы краска не забрызгала стекла, при покраске окон их следует заклеить малярным скотчем.

Несколько слов в заключение

Вышеуказанные методы используются для реконструкции старого деревянного дома. После ремонтных работ простаивает не одно поколение. Покупая деревянный домик в деревне, вы можете в полной мере проявить свои навыки строителя на практике.

Другие статьи по этой теме:

Время чтения ≈ 3 минуты

Несколько десятков лет назад люди массово стремились поселиться в многоквартирном доме, но сегодня ситуация в корне изменилась.Хочу обменять бетонные однообразные ящики на уютный деревянный домик где-нибудь вдали от городского шума и суеты. Однако многие так и поступают; перспектива периодического ремонта даже не останавливается. Ведь дерево, несмотря на современные методы обработки, со временем подвергается воздействию окружающей среды. Хорошо, что деревянный дом своими руками ремонт провести вполне реально.

Причины ремонта деревянного дома

Приступая к ремонтным работам, необходимо выявить причину неисправности. Чаще всего с такими проблемами сталкиваются владельцы деревянных домов:

  • Короны сруба сгнили и пришли в негодность.
  • Вдоль бревен появились горизонтальные трещины.
  • Требуется ремонт стен дома, находящихся под оконными проемами.

Если взяться за работу на ранних этапах, то ремонт деревянного дома своими руками без разборки вы сможете сделать, что будет намного дешевле и проще.

Ремонт стен

Самым уязвимым местом деревянного дома являются бревна венца, а также балки перекрытия и сам пол.Поврежденные бревна и балки требуют замены, которую можно провести без разборки, но дом нужно будет поднять с помощью домкратов. Перед подъемом необходимо снять дверные и оконные рамы. А сам подъем нужно проводить в несколько этапов и постепенно. Когда дом будет поднят на нужную высоту, необходимо заменить дырявые бревна на свежие. Ведь дом следует опустить.

Ремонт трещин по бревнам

Такие трещины опасны тем, что в них будут скапливаться влага, пыль, грязь и насекомые, что в ближайшее время приведет к разрушению бревен.Чтобы устранить эту проблему, мы можем посоветовать вам прибегнуть к одному из двух методов:

    • Существующие трещины и щели необходимо тщательно очистить, затем обработать антисептиком и заделать специальным герметиком.
    • Стены дома снаружи можно обшить досками или панелями, что предотвратит развитие трещин и появление новых повреждений.

Но предпочтительнее комбинированный вариант — сначала обработать и отремонтировать трещины, а потом сделать облицовку.

Участки стен, расположенные под оконными проемами, страдают от попадания влаги из оконного слива, что приводит к преждевременному гниению. А это может привести к тому, что очень быстро процессы гниения перекинутся на другие части стен. Поэтому к ремонту старого дерева лучше приступить как можно раньше, тем более что работа здесь не очень сложная. Подгнившую часть бревна необходимо вырезать и заменить на новую. И для того, чтобы закрепить эту новую часть бревна, достаточно положить их на заранее прибитые гряды.

В нашей статье предлагаются фото и видео, которые дадут ответы на вопросы о том, как сделать ремонт деревянного дома своими руками. Заблаговременно начав ремонтные работы, можно избежать неприятных последствий и преждевременного разрушения уютного деревянного дома.

Видео ремонта деревянного дома

Покрасьте дом

Без должного ухода или просто по прошествии многих лет деревянные дома теряют свой великолепный вид, разрушаясь под воздействием внешних факторов.Дерево — отличный природный материал, который уже много веков используется для строительства домов, но он не выдерживает конкуренции с современными материалами. Сигналом к ​​тому, что пора начинать реставрацию деревянного дома, являются заметные дефекты его внешнего вида. Элементы, из которых состоит деревянный дом, со временем изнашиваются и приходят в негодность. Чтобы избежать серьезных затрат или того момента, когда ваш дом не будет подлежать ремонту, обратитесь за помощью к профессионалам компании «Покраска дома».

Реставрационные работы

Бывают времена, когда было бы проще разрушить старое здание и построить на его месте новый, но восстановление деревянного дома поможет сохранить здание как память о близких родственниках или воспоминания детства. Прежде чем приступить к каким-либо работам по реставрации деревянного дома, необходимо оценить его состояние, чтобы составить план работ и смету. Специалисты компании «Покраска дома» проведут обследование вашего дома, а именно его фундамента, состояния нижних венцов, несущих стен и кровли здания.Вы можете рассчитывать на полное восстановление деревянного дома, когда фундамент не заржавел, а бревна, из которых возводились стены, не сгнили.

Следующим этапом реставрации является разработка дизайн-проекта помещения и внешнего вида дома. Не забывайте, что обо всех изменениях в конструкции необходимо сообщать в кадастровое агентство, а дизайн-проект согласовывать с архитектурным отделом. Проект даст вам возможность увидеть полную картину реставрации деревянного дома.Чтобы завершить работы по реконструкции максимально успешно, обратитесь за помощью к команде Paint House.

Этапы реставрации деревянного дома

Перед началом работ нужно позаботиться о закупке необходимых материалов и оборудования. Сделать это можно самостоятельно, но следует знать, что специалисты компании Paint House используют в своей работе качественные материалы и краски ведущих производителей. После оформления заказа рабочая бригада прибудет на объект для подготовительных работ.Почему так важно подготовить дом к реставрации? Все дальнейшие работы будут бесполезны, если неожиданно возникнет усадка или пойдут трещины.

Опыт специалистов позволяет оценить объем работ, которые необходимо выполнить, чтобы избежать различных неисправностей. Реставрация деревянного дома начинается с восстановления фундамента, а именно арматуры, которая наиболее подвержена коррозии. В зависимости от того, насколько изношена фурнитура, будет решаться вопрос о полной замене фундамента.После этого меняют нижние коронки. Самое сложное мероприятие, с которым вам придется столкнуться в процессе реставрации деревянного дома, — это замена кровли, которую мы рекомендуем провести в обязательном порядке.

Выбор кровельных материалов сегодня поражает своим разнообразием, поэтому вам просто нужно выбрать такой материал, который внешне будет гармонировать с вашим деревянным домом и соответствовать финансовым возможностям. Одним из предпочтительных кровельных материалов при реставрации деревянного дома является керамическая черепица, которая, как и дерево, экологична и долговечна.

Не стоит забывать и о коммуникациях, которые сегодня намного более развиты, чем в то время, когда строился деревянный дом. Не пренебрегайте грамотным монтажом водопровода и газопровода, который могут провести наши специалисты. Важно позаботиться о микроклимате в доме — установить систему отопления и вентиляции, чтобы потом вы прекрасно себя чувствовали, находясь в деревянном доме.

Преимущества работы с нами

Если вы все еще сомневаетесь, кому доверить реставрацию деревянного дома, обратитесь в компанию Paint House.Наши специалисты готовы предложить вам план реставрации с учетом всех ваших пожеланий и возможностей. Мы даем гарантию на все виды оказываемых услуг, а значит, выполняем свою работу добросовестно и качественно. Цена материалов вас приятно удивит — мы доставляем их по оптовой стоимости, поэтому предлагаем вам доступные цены.


Стоимость восстановления деревянного дома

Виды работ Шт. Цена, руб)

Стоимость бетонных и фундаментных работ
демонтаж старого фундамента M3 из 1200
разработка траншей и котлованов M3 из 1200
Комплексное устройство ленточного железобетонного фундамента M3 6600
Устройство бетонной стяжки до 10 см м2 960
Кладка подвала улучшенная с облицовочным кирпичом м2 1560
бетонный блок подвал м2 720
штукатурка основа на арматурной сетке м2 720
Покраска базового покрытия в два слоя м2 288
монтаж плитки на подготовленную поверхность м2 1200
Устройство двухслойной гидроизоляции м2 430
установка опорных столбчатых опор (до 1.5м) поз. 3600
установка промежуточных и дополнительных опор (до 0,6м) поз. 1320
отмостка с песчано-гравийной подушкой м2 1440
отмостка из тротуарной плитки на подготовленной поверхности м2 1020
устройство площадок и дорожек из тротуарной плитки
на песчаной подушке
м2 Из 1800

Стоимость ремонта стен и каркаса дома
проемы в раме / из цельной древесины /
в кирпичной стене
м2 900/1800/
из 2400
установка нижнего жгута с лагами м2 600
монтаж каркаса наружных стен м2 600
монтаж каркаса внутренних стен м2 360
Облицовка стен вагонкой, имитация бруса, доска обрезная, фанера, гипсокартон, OSB на существующем каркасе м2 540
кладка стен M3 3200
кладка стен M3 3000
настенное отопление одностороннее вечера 60
подняв дом на 5см из 6000
подвешивание дома на временных опорах из 14400
замена венцов в срубе вечера из 960
кладка кирпичных стен 1.5 кирпичей или более M3 2220
улучшенная кладка стен м2 2400
кладка стен из блоков M3 2040
демонтаж облицовки стен м2 180
установка планки м2 240
пароизоляция м2 156
Кладка керамической и напольной плитки с подготовкой поверхности м2 1560
Штукатурка стен на арматурной сетке м2 660
шпатлевка стен м2 192
грунтовка стен м2 72
покраска стен в один / два слоя м2 145/264

Стоимость ремонта крыши
демонтаж старой кровли, обрешетка м2 300
установка стропильной системы (на крышу) м2 360
установка ступенчатой ​​/ сплошной обрешетки (OSB) м2 265/325
установка ложных ящиков м2 240
шифер для кровли / ондулин и волнистый лист / металл и гофрированный картон / мягкая черепица м2 360/420/540/
720
установка мансардных окон поз. 6000
прокладка пароветрозащитной пленки м2 60
снегозадержатель вечера 300
установка дренажных каналов вечера 350
Устройство водосброса вечера 300
карнизная подача м2 500

Стоимость ремонта полов и потолков
демонтаж полов / потолков м2 300
установка бревна и несущих балок вечера 150
Устройство черновых полов м2 250
односторонняя обработка черновых полов антисептиком м2 60
Устройство чистого пола из шпунтованной доски м2 450
укладка ламината с подготовкой поверхности м2 540
подготовка поверхности пола м2 240
Настил линолеума на подготовленную поверхность м2 264
установка выравнивающего мауэрлата с лагами пола м2 400
покрытие потолка на подготовленной поверхности м2 500
устройство рамы для крепления обшивки крыши м2 240
мытье, шлифовка полов и других поверхностей м2 265
установка плинтуса вечера 96
установка люков до 1м2 в пол / потолок поз. 3600

Стоимость ремонта окон, дверей
и прочих столярных изделий
демонтаж оконного или дверного блока поз. 480
установка оконного или дверного блока поз. 3600
установка металлической двери поз. 4200
установка оконных откосов и отливов вечера 240
установка наличников вечера 100
установка подоконника вечера 540
установка оконных металлических решеток поз. 3000
монтажная шторка поз. 3600
Устройство рольставни поз. 4200
Устройство межэтажной лестницы с перилами поз. из 42000
установка заборов крыльца (крестовины, балясины) вечера 1200

Наружная оболочка
установка сайдинга с утеплителем 50мм / без утеплителя на направляющую обрешетку м2 800/700
установка точечных светильников без утеплителя м2 700
установка фасадной плитки Kiriss на обрешетку с утеплителем м2 1680
обшивка с блок-хаусом на обрешетке с утеплителем 50мм м2 650
Крепление по периметру вечера 250
установка пластиковых панелей подвала на обрешетку м2 900
цоколь из искусственного камня с подготовкой поверхности м2 2400

ламинат или межкомнатные двери? Как уложить ламинат под дверную коробку

Любой ремонт в любом помещении, несмотря на огромное количество инструкций в сети и книг, — это множество вопросов, ответы на которые иногда можно найти только на практике.И не всегда с первого раза. Один из этих вопросов звучит так: что в первую очередь — двери или ламинат? Это обязательно заинтересует тех, кто впервые решил заняться в квартире капитальным ремонтом и не только обновляет стены стен, но и меняет напольное покрытие, перетягивает дверные / оконные проемы и выполняет много чего.

Еще до того, как досконально разобраны все этапы и особенности работы в том или ином случае, можно сказать, что однозначного и действительно правильного ответа на вопрос, который звучит в шапке статьи, дать невозможно.Даже если вы попросите специалистов полностью успеть получить конкретный и исчерпывающий ответ — здесь всех мастеров можно разделить на два лагеря, в одном из которых признается непреложная истина и рассматривается установка дверей, а затем установка пол, а остальные все с точностью до противоположного. Почему так получается?

Дело в том, что при соблюдении правил установки дверной коробки и укладки ламината (и некоторых хитростей) в обоих случаях можно добиться отличного результата.Часто выбор порядка ремонта даже зависит от конкретных условий и ситуации — где-то сделать проще, а где-то иначе. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Объединяет его только одно — предварительное завершение всех черновых работ с учетом конструктивных особенностей и дверной коробки, и напольного покрытия, и того, что уже сделано.

ламинат Tarkett

Особенности напольных покрытий

Ламинат — слоистый отделочный материал, используемый в основном для оформления полов, реже — для других целей.Он представляет собой несколько взаимосвязанных слоев разных материалов. Это внешний защитный слой, декоративный, заданный по цвету, основной «несущий» слой, который испытывает всю основную нагрузку извне; Также ламинат имеет нижний защитный слой, защищающий материал от избытка влаги.

Внимание! Ламинат — это напольное покрытие, которое катастрофически боится воды и может не выдержать ее контакта (исключение составляет водостойкий ламинат).Торцы ламелей не имеют защиты от влаги, поэтому при протечке между досками основой ламината является ДВП — жидкость впитается и разбухнет. К сожалению, даже после высыхания материал не вернет прежнюю форму.

Ламинат — материал очень капризный, требователен к черновому полу, поэтому перед укладкой придется немало поработать. Дело в том, что если на неровный или грязный пол положить покрытие, ламель будет подавать, из-за чего пол начинает скрипеть, а сам ламинат гнется и деформируется.Может произойти разрушение замков, соединяющих ламели между собой, в результате чего покрытие снова начнет «ходить». Именно поэтому укладывать ламинат нужно на идеально ровный пол.

Внимание! Допустимая кривизна чернового пола всего 2 мм на 2 м. Если она больше, необходимо произвести выравнивание пола с помощью самовыравнивающейся смеси. В целом перепады иногда могут составлять даже несколько сантиметров.

Также при укладке ламината необходимо оставлять по стенам деформационные зазоры, необходимые для того, чтобы материал увеличивал площадь покрытия при его расширении (а расширение обязательно имеет место, так как ламинат будет «адаптироваться» «в условиях окружающей среды).Также покрытие отреагирует на изменение уровня влажности из-за смены времени года, и здесь деформационные зазоры убережут и материал от деформации.

Сам ламинат тоже имеет определенную толщину. Конечно, она небольшая и визуально не сделает потолки ниже, но все же поправку в несколько миллиметров нужно учитывать. Кроме того, под материал будут проложены специальные подложки, в том числе гидро- и звукоизоляционные слои.

Важно! Из-за всего вышесказанного могут возникнуть проблемы с установкой дверной коробки с напольным покрытием. И дело не только в душе, но и в самой двери.

Устройство дверной коробки

Дверная коробка представляет собой конструкцию, собранную из наличников, вида и дверного полотна, соединенных между собой навесами, самовывозом, гвоздями. Наличники закрываются боковыми частями стен, доборы необходимы для декоративного оформления торцов слишком толстых стен.На эту конструкцию устанавливается само дверное полотно.

При установке дверей важно учитывать такой момент, как необходимость наличия зазора между полом и полотном двери. Если щель будет отсутствовать, то дверь либо не закроется, либо закроется, но с большим трудом, из-за чего пол испортится. Таким образом, укладка ламината до или после установки двери вызывает определенные трудности, связанные с подгонкой толщины покрытия и ширины зазора.

Еще один нюанс, который придется учитывать при установке дверной коробки после установки ламината , это наличие деформационных зазоров . После установки наличников между ними и ламинатом может появиться щель, которую придется заделать дополнительно.

дверь межкомнатная деревянная

Что установить в первую очередь — ламинат или двери?

Рассмотрим подробнее, что есть процессы монтажа напольного покрытия и дверной коробки.Однако важно помнить, что перед установкой и других необходимо провести все подготовительные черновые работы. Также важно сразу рассчитать, на сколько сантиметров можно поднять уровень пола, чтобы между очисткой двери и настилом не было большого, но не маленького зазора. При этом во всех предварительных расчетах нужно учитывать толщину напольного покрытия, необходимость выравнивания полов, размер дверной коробки и другие параметры.Если дверное полотно слишком велико, то его можно уменьшить, запитав нижнюю часть. Однако толщина черного пола и ламината не уменьшится.

Внимание! Еще на этапе планирования работ необходимо определиться, будет ли он устанавливаться на стыке перекрытия между корневыми помещениями. Дело в том, что такая терка тоже имеет определенные габаритные характеристики, и может случиться так, что она будет мешать нормальному закрыванию двери.

Интересно, что довольно часто к черновым работам относят установку дверной коробки, имея в виду, что наличники могут поцарапать ламинат при установке. Однако это не совсем так. А ткани помогут защитить полы и покрытые полиэтиленом.

Чтобы оценить все достоинства и недостатки каждого метода, важно так или иначе ознакомиться с технологией укладки пола.

Вариант № 1. Сначала двери, потом пол

Рассмотрим, как происходит укладка ламината, если двери уже были установлены ранее, а ламинат уложен позже. Обычно это происходит, если ремонт в квартире производится не впервые.

С помощью пильного инструмента наличник дверного проема подходит по толщине напольного покрытия.

Ламель ставится на пол и вставляется под наличник.

Место стыка этой ламели с соседними в ряду промывают клеевым составом.

Доски ламината соединяются между собой. Укладка ламината в комнате продолжается.

Такой способ укладки ламината удобен, если дверь имеет порог. Таким образом, ламинат просто заводится под наличниками дверной коробки.

Преимущества метода :

  • необходимости затопления пола, чтобы не повредить его, нет;
  • не должно быть зазоров и щелей между ламинатом и наличниками;
  • нет необходимости заново разбирать и устанавливать дверные коробки.

недостатки :

  • есть риск, что после укладки ламината дверь не закроется и придется писать;
  • Не всегда ламинат удобно ставить дверную коробку под наличники, так как в этом месте может быть соединение ламелей.

В этом случае нет необходимости укладывать ламинат с твердым покрытием по всей квартире. Лучше всего делать это четко, заделав стыки металлическими молотилками.

Видео — Ламинат под дверь

Вариант 2. Первый этаж, затем двери

Однако по желанию собственника квартиры старые двери могут быть демонтированы, а вместо них будут установлены новые. В этом случае часто бывает так, что сами дверные коробки будут установлены после укладки ламината. Это часто случается, если квартира в новостройке или доме недавно построенном, а в ремонте сделан ремонт.

Правильный монтаж ламината предполагает укладку покрытия с учетом деформационных зазоров по стенам .Их ширина составляет не менее 1 см, но не больше ширины плинтуса, который в последствии их закроет. Однако из-за заблаговременного образования этих деформационных щелей после установки дверной коробки на краю комнаты могут появиться некрасивые щели. Чтобы этого не произошло, нужно быть очень внимательным при установке и следовать всем пунктам приведенной ниже инструкции.

Пример неправильного монтажа

Таблица. Монтаж ламината перед установкой дверных коробок.

Ступени, фото Описание акции

При укладке ламината на краю помещения последняя ламеля укладывается так, чтобы часть ее проходила вдоль стены, а часть заходила в порог помещения. Разметку можно выполнить карандашом, что позволит сделать плавный разрез ламелей.

При нанесении разметки важно, чтобы угол был не острым, а максимально закругленным.

Обрезка ламелей на нанесенной разметке лобзиком.

Панель ламината установлена ​​на свое место. В этом случае даже после установки наличника в дверях зазоров и щелей не будет.

Преимущества предварительной укладки ламината :

  • возможность получить красивое сплошное покрытие без сильфона;
  • процесс укладки ламината происходит довольно быстро и просто;
  • отсутствие необходимости кормления уже установленных деталей дверной коробки, что не всегда удобно.Их гораздо проще укоротить не по весу;
  • после укладки ламината можно заказать дверь точного размера, которую не нужно будет резать и не будет давить на напольное покрытие;
  • Стоимость работ и по установке дверей, и по укладке ламината в этом случае ниже, так как будет намного проще выполнить весь монтаж.

Недостатки этого метода :

  • при необходимости установки в дальнейшем тельняшки придется заранее рассчитывать ее расположение;
  • Монтаж дверей
  • придется проводить очень аккуратно, чтобы не повредить новое напольное покрытие.Кстати, ламинат очень легко поцарапать.

Кстати, в этом случае перед установкой ламината следует провести еще один вид черновых работ. Это штукатурка откосов дверей. Если это будет сделано после укладки покрытия, то ламинат придется приклеивать. В противном случае материал будет размытым.

Внимание! Если сама дверная коробка имеет порог, то единственно правильный способ установки — первый, который предполагает предварительную установку дверей, и только потом — укладку напольного покрытия.

В общем, по сути и в другом случае не должно быть зазоров между напольным покрытием и дверной коробкой, кроме одного необходимого для легкого открывания двери.

Видео — Ошибка при укладке ламината перед установкой двери

Что говорят специалисты?

Изучив достоинства и недостатки каждого метода, а также условия их использования, каждый сможет выбрать именно тот, который будет наиболее удобным. Но все же специалисты в области ремонта в большинстве своем склоняются к тому, что более правильным и простым способом будет тот, который подразумевает первичную укладку напольного покрытия, и только после этого — установку дверей.Эта техника особенно подходит новичкам в сфере ремонта, не имеющим специальных навыков строительно-монтажных работ.

Некоторые вообще считают установку дверей завершающей стадией ремонта. Ведь иначе подогнать дверную коробку и полы друг к другу будет сложнее. И могут появиться клетки, закрывать которые придется. Новичку рассчитать возможность появления трещин в том или ином месте крайне сложно.

На заметку! Если двери уже установлены, и их замены не предвидится, то, конечно, специально разбирать их, чтобы поставить ламинат, не стоит.

В общем, нужно определиться, какие работы будут в первую очередь установкой дверей или укладкой ламината, — придется делать самостоятельно. Но все же прислушивайтесь к советам стоячих специалистов, особенно тех, кто делает ремонт впервые.Сложности в этом нет, но масса нюансов, которые часто возникают в процессе проведения работ и убивают весь энтузиазм у начинающего мастера. Однако чтобы не было недостатков, просто будьте внимательны и придерживайтесь рекомендаций — тогда все получится красиво и аккуратно.

При укладке ламината в дверной проем образуется зазор между ламинатом и дверной коробкой. Для качественной укладки ламината это недопустимо. Устранить зазор можно ламинатом под дверной коробкой.

Для того, чтобы завести ламинат под дверную коробку, его надо написать (укоротить). В образовавшейся полости и начинается ламинат. Обрезать дверную коробку нужно по толщине ламинатной панели + толщине подложки. Прикасаться к дверной коробке удобно с помощью специальной пилы, предназначенной как раз для этой работы. При его отсутствии можно использовать обычное дерево с мелким зубцом.



Рис.1.

Плавно и точно разрежьте коробку следующим образом.Рядом с дверной коробкой кладем подложку под ламинат. Слой ламината укладывается на подложку обратной стороной, поэтому лицевая сторона не будет повреждена при распиловке. После этого открывателем отпилите доску ламината, чтобы заклевать дверную коробку. Пропил можно сделать насквозь, т.е. полностью вырезать часть коробки. Так же можно пропилить 10-15 мм на глубину 10-15 мм, а ненужную часть коробки вырубить стамеской.



Рис.2.

После того, как коробка была вырезана в коробке, можно положить ламинат в дверной проем.Для этого следует заморозить ламинатную доску в виде проема. После этого возьмите доску под дверную коробку на 5 — 10 мм. Важно учесть, что ламинат под дверной коробкой следует укладывать с зазором до стены. Этот зазор даст возможность ламинату расширяться при изменении температуры в помещении.



Рис.3.

Завершающим этапом укладки ламината в дверном проеме является установка планки. Планка скрывает стык между напольными покрытиями соседних комнат.Штанга крепится к основанию пола на месте напольного покрытия. Все просто, но важно правильно подобрать планку. Если напольные покрытия одноуровневые, то используется одноуровневая доска. Если покрытия имеют разный уровень, например, керамическая плитка и ламинат, то необходимо использовать многоуровневую планку.

Несмотря на то, что укладка ламината в дверной проем — довольно простая операция, часто допускают массу ошибок, которые приводят либо к повреждению ламината и дверной коробки, либо внешний вид стыка дверной коробки и ламината оставляет желать лучшего.

Список наиболее частых ошибок при укладке ламината в дверной проем:

  • Укладка ламината вплотную к дверной коробке. При таком подходе стык как бы не виден, но отсутствие зазора не позволит ламинату расширяться при колебаниях температуры, что приведет к вздутию пола. К тому же аккуратно разрезать ламинатную панель, чтобы она встала без зазора, очень сложно и требует долгой посадки.
  • Обработка встряхиванием цветной затиркой для ламината. В принципе выход из положения, но большой слой затирки будет смотреться, мягко говоря, плохо. Со временем затирка трескается и отваливается.
  • При обрезке дверной коробки нужно использовать пилу с мелким зубом. Часто для обрезки дверной коробки используем обычную деревянную ножовку, не обращая внимания на размер зуба. Если зуб большой, то с огромной вероятностью разрез не будет ровным, и вы можете повредить дверную коробку.В то же время маленький зуб сделает ровный и аккуратный пропил и не оставит заусенцев.

Мы посмотрели, насколько легко красиво оформить ламинат в дверном образце. Все, что нужно, чтобы аккуратно разрезать дверную коробку и начать ламинат. Для этой работы не требуется специального инструмента, достаточно иметь ножовку по дереву с небольшим зубом. Ламинат, ламинированный таким образом, образует идеальный стык в дверном проеме, который отлично смотрится в любом интерьере.

Ламинат, не сломав его, можно пройти через дверную коробку только в том случае, если длина укладки ламината в этом месте (сумма двухкомнатной ширины) не превышает 8-10 метров (разные производители ламината указывают их длину).Это связано с большим линейным расширением плавающего пола. На длинной длине да, если в комнатах на ламинате еще стоит тяжелая мебель, то ламельный замок в дверном проеме (самое слабое место) просто не встанет и разойдется.

В этом случае необходимо сделать зазор 15-20 мм между ламелями соседних помещений и закрыть его декоративной заделкой. Щель позволит ламинату свободно «дышать» при изменении влажности в квартире. При установке облицовки на дюбель в ламелях нужно сделать пропилы под дюбель, чтобы покрытие не упиралось в них при расширении.

Будет логично, если общая длина позволит уложить ламинат с горелкой 10мм по периметру сначала

И только после этого установить дверной блок.

Ламинат не должен никуда сидеть, а тем более прикрепляться к дверной коробке.

С чего начать и в каком направлении ламели не имеют и решаем.

Но чаще бывает, что двери уже установлены, тогда есть два пути решения проблемы:


Но и у этого варианта есть свой минус.Он заключается в том, что проходя через дверной проем, завести ламели под одну из стоек практически не удастся, вне зависимости от направления укладки ламината.

Выход из этой позиции начнет укладку ламината от дверного проема в обе стороны. Но совмещать себе ламели гребешка не очень удобно, а вот вполне возможно.

Сам по себе монтаж ламинированных панелей на поверхность основания не сложен.В самолете собрать простейшую конструкцию сможет любой неподготовленный пользователь. Но обход труб отопления, ниш и выступов или укладка ламината в дверном проеме уже предполагают определенные трудности, к которым нужно подходить более ответственно.

Особенности работы с дверными проемами

Перед тем, как класть ламинат в дверной проем, необходимо подготовиться по следующим параметрам, характеристикам основания и особенностям расположения:

  1. Определить зазор между дверным отрывом и поверхностью будущего покрытия пола .Необходимо соблюдать условие, чтобы зазор по окончании всех монтажных работ был не менее 10 мм, об этом вам подскажет любая инструкция по эксплуатации.
    Зазор предназначен не только для обеспечения свободного хода двери, но и для беспрепятственной циркуляции воздушных потоков из помещения в помещение.
  2. Оцените состояние основания и проверьте его пригодность для работы перед укладкой ламината в дверной проем.
    Под ламинатные панели хорошо подходят: бесшовные цементный пол, напольная плитка, основа из досок и других деревянных материалов (ДСП, ДВП), линолеум, наклеенный внахлест.
    В аренду нельзя, тем более — под дверь. Это также относится к ковровым покрытиям и другим дорогостоящим поверхностям, к плитке с трещинами, на ксилолитовой основе из-за ее высокой влажности.
  3. Обязательно нужно определить абсолютную влажность подготовленного основания, на которое будет нанесен ламинат под дверью.
    При повышенной влажности на стыке плит перекрытия или различных материалов основы ваше напольное покрытие снимут через несколько месяцев эксплуатации.
    Рекомендуемая влажность поверхности земли не более 70%.Если показания превышают допустимые цифры, нужно дополнительно гидрировать поверхность пленкой или мастикой.
  4. Обязательно проверьте горизонтальное основание, примите необходимые меры, чтобы выровнять его до максимального значения отклонения не более 2 ppm (тысячных), то есть вертикального перепада 2 мм на метр длины в любом направлении.
    Лучше по этому поводу заранее посмотреть обучающие видео материалы.

Основные правила

Их всего два — очень мало вспомнить, как положить ламинат в дверной проем.Они работают для любых конфигураций и для любых дверей, от открывающихся до раздвижных и «гармошек».

Технологические зазоры

  • Между ламинатом и всеми неподвижными предметами (стенами, трубами, перекатами, порогами, курсами и т. Д.) Необходимо оставлять зазор для температурного расширения плавающего пола.
  • В то же время можно провести приблизительный расчет: величина зазора должна соотноситься с максимально возможным расширением, которое составляет 2 мм на каждый установленный метр покрытия.
  • Ламинат — это плавающее напольное покрытие, которое вы маркируете своими руками. Поэтому предоставление зазоров — тоже ваше дело, производителя это не волнует.
  • Также материал может несколько изменяться в размерах из-за изменения влажности — относительной — в общем объеме помещения и абсолютной — на поверхности земли. Поэтому по всему периметру и в местах вокруг устраиваются препятствия и технологические щели.

Пороги

Многие сегодня уже «остыли» от старомодных порогов и считают, что современным материалам они не нужны.Неправильный подход укоренен! Укладывать ламинат под дверь без установки порога — неправильно!

Особенно, если площадь сопряженных комнат большая, то есть когда ламинат без технологических зазоров занимает довольно большую поверхность. Установка деформационных швов или переходных обмолотов не портит внешний вид, а в дальнейшем может быть замаскирована специально под эти разработанные профили.

Подобрать их под цвет вашего пола очень просто, цена демократичная, вариантов — масса.Причем при монтаже необходимо крепить его к жесткому основанию пола, а не к самому ламинату.

Для подтверждения этих правил можно посмотреть фото — Технология монтажа в сети, достаточно посмотреть, какие клинья используются для соблюдения зазоров.

Два варианта технологии

Основные моменты указываем в сжатом виде — основная технология типична, лишь дополнена некоторыми пунктами.

Вариант первый

Дверная коробка остается нетронутой, на ней не пишется и не снимается перед укладкой ламината в дверной проем.Температурные расширения компенсируются зазорами, которые скрыты стенами и возле наличников плинтусами.

Совет!
При минимальном размере дверного проема, не более 80 см, возможное расширение ламинированных панелей на длину 0,8 метра принимается нулевым.
Поэтому на косяках, прямо в проеме, зазоры не устраивают, что в свою очередь «сохраняет» внешний вид стыка покрытия с дверной коробкой.

Монтаж наружного покрытия удобно будет начинать со стены, примыкающей к двери.Так что обрезка материала будет минимальной, ведь первая панель ляжет на стену, и вам останется только вырезать небольшой кусок по размеру дверного проема.

Вариант два

Дверная коробка с наличниками обрезается снизу на толщину панели плюс 1-2 мм. Панель запускается под коробкой, и зазор рассчитывается до тех пор, пока стена не будет найдена и скрывается под коробкой по определению.

Данным методом можно дополнительно отделать дверной проем ламинатом, после укладки напольного покрытия — и тогда коробку не надо резать.Дверные откосы из ламината в этом случае закроют технологический зазор.

Резюме

Дверной проем — одно из самых неудобных мест, где необходимо не только точно рассчитать размер и направить панели, но и провести демонтажные работы — снять коробку или написать на ней. Если вы не уверены в своих силах, то такую ​​работу лучше поручить специалистам, а не надеяться, что ваши миссии никто не увидит. Хороший ремонт!

Ламинат — самый популярный вид отделки, с его укладкой справится даже неопытный человек.Самые сложные участки — это места возле труб, возле выступов и дверных проемов, перед их обработкой лучше ознакомиться с советами специалистов и не допускать ошибок.

Ламинат — это покрытие, которое собирается из панелей, имеет большое количество положительных качеств, поэтому стало популярным на рынке. Особое внимание при сборке нужно уделить месту возле порога, где есть двери и проемы.

Для укладки ламината необходимо оставить материал на 2 дня в помещении, где будет происходить укладка, чтобы он прошел акклиматизацию и приобрел такую ​​же температуру.

После подготовки самого фундамента необходимо будет положить основание, стыки его зафиксировать скотчем, а ряды приклеить к самому основанию. Для правильной укладки необходимо сначала натянуть леску, а уже потом уложить по ней панели ламината.

Также нужно:

  • Изготовить схемы;
  • Угроза суставу;
  • А может надо будет подрезать панели возле трубы или дверного проема.

Второй и последующий ряд уложены со сдвигом ровно на половину предыдущей панели, это необходимо для хорошей послушки.Последний ряд при необходимости подрезать, оставив желаемый зазор у стены, особое внимание нужно уделить дверному проему, чтобы в комнате все было гармонично. После укладки необходимо осмотреть покрытие на предмет дефектов или неровностей, аналогичные проблемы с клиньями устранены. К дню происшествия можно установить панели, для которых оставлен зазор между стенами.

Как лучше положить ламинат в дверной проем: этапы

Чтобы не допустить серьезных ошибок во время работы и после ее окончания, нужно знать определенные секреты и правила, позволяющие получить качественную эксплуатацию и надежное соединение.

Влажность пола играет немаловажную роль, ведь если она превысит допустимую норму, то даже самый дорогой и стойкий ламинат может решиться, испортив внешний вид помещения.

Во время укладки нужно оставлять специальные швы на случай деформации, они довольно просто прячутся, и могут спасти в непредвиденных ситуациях. Непосредственно перед самой укладкой проводится тщательная вентиляция помещения, при этом влажность в помещении не должна превышать 70%.

Около стыков дверных проемов можно перекрывать алюминиевые профили:

  • Достаточно удобные;
  • Хорошего качества;
  • Более альтернатива по сравнению с аналогами;
  • Просты в работе, но недолговечны.

Чтобы не столкнуться с трудностями при работе перед дверной коробкой, необходимо соблюдать несколько пунктов. Измерьте зазор плоскости пола возле двери, этот показатель должен быть не менее 10 мм, чтобы после окончания работ дверь могла свободно и беспрепятственно открываться и закрываться.Также необходимо видеть не только тип основания, но и влажность в самом помещении, а наклеивать листы только после тщательной подготовки поверхности.

Ламинат можно укладывать на такие поверхности — старый пол, плиточный и деревянный пол, основания из ДВП, цементный пол без швов. Укладка ламината на толстый ковровый слой запрещена, такая основа слишком мягкая и может повредить покрытие. Опускать ламинат на пол из ксилита нельзя из-за наличия в этом материале повышенной влажности.

Укладка ламината в дверной проем: популярные способы

Укладывать ламинат в дверной проем можно несколькими способами. Сначала необходимо сделать на стыках двери прорезь, в которую затем вставить пластины ламината. Чтобы работа была проведена правильно, необходимо сделать разметку под будущие пилы, а затем при помощи ножовки с мелкими зубьями сделать несколько очертаний.

Со вторым:

  • Сначала делается напольное покрытие;
  • Затем ставятся двери;
  • Солнца готово.

Этот вариант наиболее удобен, и по возможности лучше его использовать, он значительно упростит работу, и не нужно будет запускать определенные разделы. Для третьего способа необходимо при укладке ламината обрезать его до необходимого размера, чтобы он плотно прилегал к откосам. Этот метод менее профессиональный, так как при неаккуратном поведении будут видны следы укладки.

Простая укладка ламината под дверную коробку: правила и советы

Вам нужно знать, как выбирать ламинатные панели.Ламинат уступает паркету как по прочности, так и по ценовой категории, является бюджетным вариантом напольного покрытия. Но даже в нем могут быть определенные тонкости, которые необходимо учитывать, выбирая этот материал.

Ламинат подразделяется на классы — 3 из них подходят для жилых помещений и 3 для офисов и гостиниц.

Покупка ламината определенного типа зависит от:

  • Какого размера комнаты;
  • Сколько человек там проживает;
  • Какой класс проходимости.

Чем больше территория дома, и чем больше человек там проживает, тем должен быть выше показатель. Специалисты не рекомендуют использовать толщину покрытия, так как преимуществом, чаще всего, хватает и 8 мм на среднестатистическую семью. Лучше ориентироваться на качество материала, ценовую категорию и компанию производителя.

Подложку необходимо приобретать толстой, на ней лучше не экономить, потому что она помимо гидроизоляционных свойств выполняет звукоизоляцию.

Также качественный материал необходимой толщины способен сгладить нервозность бетонного покрытия, улучшая внешний вид ламината в будущем. В дешевом варианте подложка из вспененного полиэтилена, имеет достаточную влагостойкость, не интересна грызунам и насекомым, но также сильно хрупкая и может быстро сломаться или искривиться. В дорогом изделии он состоит из пробкового дерева, являющегося экологически чистым материалом, обеспечивающим отличную звуко- и теплоизоляцию.Этот вид отличается большим сроком службы и прост в укладке.

Средняя цена подложки из крафт-бумаги и пенополистирола. По качеству они уступают пробковым листам, но отличаются более доступной ценовой категорией. Особенно стоит уделить внимание выбору ламината в качестве пропитки. Ламинат состоит из 4-х слоев, которые соединяет пропитка, если компания не предоставит сертификат качества, в его составе могут быть вредные формальдегиды, которые могут не только вызвать серьезные аллергические реакции, но и нанести значительный вред как взрослому, так и взрослому человеку. детское тело.

Укладка ламината в дверной проем (видео)

Выбирая продукцию, необходимо оплатить сопутствующую документацию, если производитель выполнил все процессы с соблюдением норм европейского качества, то обязательно предоставит сертификат.

как правильно делать Как демонтировать старые межкомнатные двери

Каждый хозяин, начавший капитальный ремонт в квартире или доме, сталкивается с проблемой демонтажа входной или межкомнатной двери… Казалось бы, ничего сложного здесь нет — снять дверное полотно с петель и избавиться от коробки. Но на самом деле не все так просто. Как показывает практика, если вы хотите получить красивый и ровный дверной проем, стоит правильно удалить старую конструкцию. А ниже мы поговорим о том, как следует проводить демонтаж. деревянные двери своими руками с учетом следующих моментов:

Особенности демонтажа деревянных дверей.

Способы разборки: щадящие, быстрые.

Демонтаж балкона и входной двери.

Взлом — не строительство: особенности демонтажа деревянных дверей

Большинство неопытных строителей ошибочно полагают, что для удаления старой двери достаточно отодвинуть косяки от стены. Но на самом деле все оказывается не так просто. Часто агрессивный и неправильный демонтаж может повредить не только деревянную конструкцию, но и часть стены.Подобная ситуация стала особенно распространенной в старых советских домах, где для возведения межкомнатных перегородок используются хрупкие гипсокартонные плиты.

Чтобы при демонтаже межкомнатных дверей не повредить часть стены, нужно подойти к этому процессу творчески. Прежде всего, узнайте, нужна ли вам старая дверь или вы планируете выбросить ее на свалку. В первом случае демонтаж нужно проводить аккуратно, чтобы не повредить комплектующие, например, если вы собираетесь переставлять дверь на дачу.Если коробка и все элементы двери вам больше не нужны, есть «беспощадный» и быстрый способ, о котором мы поговорим ниже.

Однако, какой бы способ демонтажа деревянных дверей в частном доме вы ни выбрали, работы необходимо проводить максимально аккуратно, не нанося повреждений стене. В противном случае после избавления от коробки придется потратиться на штукатурку и шпаклевку.

Каждая дверная конструкция состоит из двух вертикальных стоек, одной горизонтальной перекладины и дверного полотна.В некоторых случаях также присутствует гайка (нижняя горизонтальная). Часто старые двери пережили 5 и более красок, становясь на несколько миллиметров толще и, соответственно, тяжелее.

Краска давно скрыла все намеки на расположение гвоздей, шурупов и прочего крепежа, но на интуитивном уровне их расположение все же можно распознать. Например, обычно между дверной коробкой и стеной стоит деревянный брусок … Его толщина выбирается так, чтобы вертикальные стойки были перпендикулярны поверхности пола.В такую ​​планку вбивали большие гвозди длиной 150 или 120 мм: два в правую вертикальную стойку, два в левую и один в верхнюю планку.

Если двери не меняли 30-50 лет, то такие гвозди успели заржаветь, а значит, избавиться от коробки будет не так просто. Чтобы часть стены не вырвалась вместе с прутьями, используйте монтировку или гвоздодер. Кроме того, вам понадобятся топор, молоток и пила.

Аккуратный способ демонтажа деревянной двери своими руками

Ниже мы покажем вам, как снять коробку и снять дверцы, чтобы их можно было использовать в будущем.Пошаговые действия:

  • Снимаем двери, просунув лом между дверью и полом, чтобы создать подобие рычага. Слегка прикрыв и приоткрыв дверь, начните поднимать полотно, нажав на рычаг монтировки. Хорошо, если вы проведете этот процесс вдвоем, так как старые советские двери довольно тяжелые, особенно если вы демонтируете входную дверь. В том случае, если петли никак не реагируют, возможно, они сильно забиты или заржавели. В этом случае нанесите смазку (рекомендуется использовать антикоррозионную смазку в виде спрея, который быстро удаляет ржавчину), подождите несколько минут, затем повторите попытку.Полное снятие полотна необходимо производить в открытом виде, иначе дверь будет упираться в горизонтальную перекладину.
  • Отставляя дверное полотно в сторону, приступайте к устранению наличников. О сохранности старых наличников беспокоиться не нужно, так как во многих случаях они находятся в плохом состоянии и к тому же покрыты толстым слоем эмали. Острие топора нужно вставить в отверстие между коробкой и кожухом или в другое место повыше, если гвозди залиты краской и ничего не видно.В одну руку возьмите топор, в другую — молоток.
  • Осторожно забейте топор и снимите кожух с коробки.
  • Вы заметите большие гвозди в расширительных зазорах. Поднесите топор под один из них, а затем протолкните наличник как можно дальше. Эту процедуру необходимо повторить в местах, где находятся другие ногти. В результате наличник можно легко отделить от дверной коробки.
  • Имеются наличники с обеих сторон, а это значит, что вы можете повторить те же действия с другой части стены.Но в большинстве случаев ломается наличник. Во времена советского строительства и машиностроения их делали очень прочными и толстыми, а наличники делали достаточно тонкими, поэтому их просто невозможно удалить проржавевшими гвоздями. Но сегодня сделать более красивые и новые наличники совсем недорого и просто. Кроме того, если вы помните, что на старой обшивке уже высохла потускневшая эмаль, из-за чего ее нельзя поставить на дрова, то лучше будет позаботиться о новом каркасе для дверей.
  • Когда наличники сняты, и у вас останется только дверная коробка с железными петлями. Перед тем, как вытащить его из стены, учтите, что он прибит к выравнивающим планкам гвоздями 150 мм. Внимательно изучите одну из стоек — если вы заметили нижнюю точку крепления (планку или гвоздь), отступите от нее вверх примерно на 20 см. Если не видите никаких креплений, то отступите на 60 см от пола и пропилите стойка.
  • Немного выше получившегося пропила нужно вставить топор так, чтобы он оказался между деревянной стойкой и дверным проемом, после чего необходимо уверенным толчком отодвинуть стойку от стены.Итак, вы одновременно снимаете стойку и можете вытаскивать гвоздь из стены.
  • Проделайте то же самое с верхней планкой и противоположной частью. Когда первая стойка будет снята, снять двери будет намного проще и быстрее.
  • Сохранять дверной блок, прослуживший 30 и более лет, смысла нет — можно использовать более прочные, современные и недорогие материалы, либо использовать те же самые породы дерева, но более свежие.

Выше мы рассмотрели один из самых проблемных вариантов демонтажа двери с помощью больших гвоздей в виде крепежа.Если вы видите, что элементы закреплены саморезами, то сломать эту дверную коробку не составит труда — достаточно воспользоваться отверткой.

Быстрый путь

Если вы собираетесь избавиться от старой двери и не планируете устанавливать ее где-либо еще, мы рекомендуем использовать более быстрый и простой способ демонтажа коробки.

Вам могут понадобиться следующие инструменты:

  • лом;
  • топор;
  • молоток;
  • ножовка по дереву.


Быстрая разборка деревянных дверей своими руками

  • Снимите дверное полотно, как описано в инструкции — этот шаг не может быть выполнен быстрее и проще.
  • Ломать дверную коробку смысла нет, сломать ее намного проще. Сделать это очень просто, если прорезать центральную часть одной из стоек.
  • Используйте ножовку для резки под углом 45 °.
  • Если в коробке есть гайка, рекомендуется разрезать ее по центру.
  • Если порог закреплен в дверном проеме над полом, его можно снять с помощью лома.
  • Можно быстро оторвать наличники, воткнув между ними топор и балку коробчатого сечения.Переместите рукоять топора, чтобы образовалась щель, которой хватит для дальнейшей работы с ломом.

Не забывайте, что если старая дверная коробка не нужна, то оставшаяся стена может пригодиться для установки. новая дверь, а значит, работы нужно выполнять максимально аккуратно.

Особенности демонтажа пластиковой двери

Металлопластиковые двери давно перестали считаться новинкой, и гораздо реже можно будет увидеть массивное полотно из дерева, чем обычную конструкцию, сияющую первозданной белизной.Но для правильной эксплуатации, регулировки и ремонта нужно знать некоторые секреты, которые известны далеко не всем владельцам таких дверей.

Важно понимать принцип действия и расположение петель, на которых может располагаться дверь. В этом случае вы сможете по максимуму использовать весь потенциал, отремонтировать или убрать всю конструкцию. Петля включает в себя несколько элементов: рамки с фиксирующими штифтами, стальную вставку, распорные втулки, расположенные между рамой и вставкой.

Демонтаж двери на балкон

Если вы собираетесь демонтировать пластиковую дверь по инструкции выше, у вас вряд ли получится.Это связано с тем, что такие конструкции имеют некоторые особенности при монтаже и демонтаже, поэтому снимать их нужно особым образом.

Демонтаж двери на балкон

  • Снимите специальные защитные колпачки, закрывающие петли.
  • Наклоняю балконную дверь на себя, крепко придерживая ее свободной рукой, и поднимаю вверх, чтобы освободить штифт нижней опоры. Благодаря тому, что петли в этих конструкциях не фиксируются снизу, дверь легко снимается, слегка приподняв и отодвинув в сторону.

Демонтаж передней двери

Стоит отметить, что устройство входной двери из пластика отличается от балконного, а значит, демонтаж нужно проводить по-другому. Главное отличие в том, что входные двери усилены, стеклопакеты отсутствуют.

У них также другая структура шлейфов — они более мощные, имеют противовзломную систему. Пластиковая входная дверь имеет три петли, а балконная дверь — две.В первую очередь это связано с тем, что дверь достаточно тяжелая, и две петли просто не способны справиться с этой нагрузкой.

Процедура демонтажа проводится по описанному выше сценарию, но с одним отличием — снять такую ​​дверь в одиночку точно не получится. Когда вы снимаете дверь с петель, ее нужно крепко удерживать, и с этой задачей могут справиться только два человека.

Демонтаж металлической двери

В большинстве новостроек используются металлические входные двери.Они кажутся надежными только на первый взгляд. По сути, это простой стальной лист, не обладающий изоляционными свойствами и никак не армированный. Владельцы этих квартир предпочитают заменять конструкции на новые и утеплять существующие. Но в любом случае полотно снимать придется.

  • Затем можно вынуть дверную коробку и приступить к установке более качественной двери.
Как видите, старую дверь демонтировать несложно, будь то пластиковая, деревянная или железная.Главное, делать все аккуратно и размеренно, чтобы не испортить проем в стене, что может пригодиться при установке новой двери.

Необходимость установки межкомнатных дверей обычно возникает при капитальном или косметическом ремонте, но бывают и другие случаи, когда просто необходимо проделать аналогичную работу. Это достаточно сложный процесс, но если вы знаете последовательность действий, владеете необходимыми инструментами и базовыми навыками, то вы можете все сделать самостоятельно. Соблюдая разработанную технологию и выполняя все работы тщательно и скрупулезно, вы сможете установить межкомнатные двери без помощи специалистов.

Основные этапы замены межкомнатной двери с пошаговым описанием

Межкомнатную дверь можно устанавливать только после того, как в помещении будут выполнены все «мокрые» работы, то есть стены, потолок оштукатурены , и пол выровнен. Если сделать это раньше, то из-за повышенной влажности дверное полотно может изменить свои размеры. Черновой пол также необходимо уложить так, чтобы можно было определить высоту двери.

В магазинах большой выбор межкомнатных дверей.Все они имеют привлекательный внешний вид, но не всегда удачная геометрия полотна. Бывает, что у плохо сделанных дверей несоответствие длины параллельных сторон может составлять несколько миллиметров. Это может существенно усложнить процесс монтажа, поэтому перед покупкой стоит измерить полотна, для этого достаточно взять с собой рулетку.

Покупая дверь, не поленитесь и убедитесь, что выбранный вами товар упакован и отправлен вам.

Межкомнатные двери из ДВП, МДФ, натурального дерева, пластика, стекла

Часто продается только полотно без дверной коробки. Покупают, когда хотят заменить старые двери или есть возможность сделать коробку самостоятельно. Это П-образная рама. Для его изготовления используются две вертикальные и одна поперечная стойки, которые изготавливаются из бруса. Материал можно использовать только сухим, ровным и без черных сучков. Толщина используемого бруса должна соответствовать толщине приобретаемого дверного полотна.

Для выполнения работ вам потребуются следующие инструменты:

  • молоток;
  • долото;
  • отвертки;
  • средства измерения;
  • перфоратор;
  • митра коробка;
  • ножовка по металлу или циркулярная пила;
  • строительный уровень;
  • отвертка.

Для установки межкомнатной двери понадобится столярный инструмент.

Также необходимы деревянные клинья, шурупы и финишные гвозди, дверная фурнитура и пенополиуретан… Межкомнатные двери на современном строительном рынке представлены в широком ассортименте, они отличаются друг от друга не только внешним видом, но и материалом, из которого они изготовлены. Чаще всего их делают из ДВП, МДФ или натурального дерева. Способ монтажа не зависит от материала.

Деревянные двери имеют красивый внешний вид, но они тяжелые и дорогие.

Межкомнатная дверь состоит не только из брезента, но и из коробки. Материал, использованный для ее изготовления, определяет, сколько прослужит такая конструкция, насколько она будет надежной и долговечной.

Коробка из клееной древесины прослужит долго и будет красиво смотреться, но только при использовании качественной ламинации

Для окончательного оформления также необходимо наличие дополнительных элементов и наличников, приобретение которых рекомендуется проводиться после того, как дверь будет установлена ​​и вы определитесь с необходимыми размерами таких элементов.

Демонтаж старой межкомнатной двери

Если дверь не демонтировать должным образом, часть стены может быть разрушена.

Прежде чем приступить к подобным работам, необходимо решить, будете ли вы в дальнейшем использовать снятые дверцу и ящик. Если установить заново, то демонтаж нужно производить аккуратно, чтобы не повредить полотно и короб. В противном случае процесс пойдет быстрее, но дверь будет повреждена.

Дверная коробка состоит из двух вертикальных и верхней горизонтальной стойки, в некоторых случаях может присутствовать подоконник. Для крепления этих деталей в старых домах использовались гвозди длиной 120–150 мм, головки которых скрыты под несколькими слоями краски, что значительно усложняет процесс демонтажа.

Последовательность работ следующая:

  1. Снятие дверного полотна. Дверь открывается, под нее вставляется лом, выполняющий роль рычага, полотно поднимается и снимается с петель. Работу легче выполнять с помощником. Перед началом демонтажа рекомендуется смазать петли антикоррозийной смазкой для удаления ржавчины, мешающей легкому снятию полотна.

    Чтобы снять дверное полотно, его необходимо немного приподнять.

  2. Снятие наличников.Чаще всего их не используют повторно, поэтому при установке можно не беспокоиться об их сохранности. Между коробкой и наличником устанавливается лезвие топора, после чего его забивают молотком, а затем снимают наличник. Топор необходимо вставить в те места, где находятся гвозди, фиксирующие наличник.

    Снять наличник поможет топор или шпатель.

  3. Снятие дверной коробки. Они внимательно осматривают стойки. Попробуйте найти места крепления… Отступив от нижнего гвоздя примерно на 20 см, а если его не видно, то на расстоянии 70-80 см от пола выпиливают стойку. Под ним, над пропилом, вставить лезвие топора и отодвинуть стойку назад, после чего ее снимают. Такие же действия производятся и с другими частями.

    Если ящик крепится длинными гвоздями, то для его демонтажа придется распилить стойки

Если вы видите, что дверная коробка крепится не гвоздями, а саморезами, которые можно откручивать, то процесс демонтажа значительно упрощается.Достаточно прикрутить все винты и разобрать коробку, не повредив ее.

Видео: демонтаж межкомнатной двери своими руками

Подготовка дверного проема для установки межкомнатной двери

Следующим этапом является подготовка дверного проема для установки новой двери. Необходимо, чтобы она соответствовала габаритам устанавливаемой конструкции. Стандартная высота может быть 190-200 см, ширина 60-80 см. Для правильной установки двери ширина проема должна быть на 5-8 см шире, а высота 3-4 см.

Дверной проем должен быть немного шире и выше, чем коробка установленной двери

При подготовке дверного проема необходимо придерживаться следующих правил:


Во время выполнения подготовительных работ образуется много пыли, а если дверь устанавливается в гостиной, тогда все вещи и мебель должны быть хорошо накрыты.

Иногда возникают ситуации, когда для установки новой межкомнатной двери необходимо сузить или расширить проем. В большинстве старых домов толщина дверного проема составляет 75 мм, этим параметром стоит руководствоваться при выборе новой конструкции… Если толщина коробки не соответствует толщине дверного проема, придется использовать экстры.

Если дверная коробка меньше ширины стены, то необходимо установить надстройки.

Необходимо помнить, что расширение или уменьшение размеров дверного проема требует не только дополнительных затрат времени и сил, но и средств. Перед покупкой новой двери нужно правильно определить размер проема в стене. Делают это как минимум в трех местах, чтобы правильно подобрать параметры коробки.

Во время демонтажа коробки, даже если вы проводили все работы аккуратно, отделка все же может кое-где отвалиться. Выявленные дефекты устраняют перед установкой короба из гипсокартона … С ним легко работать, к тому же он очень быстро застывает.

Для выравнивания дверного проема проводят штукатурку

Увеличение проема проводят с помощью перфоратора и болгарки. При его уменьшении порядок работы будет зависеть от размера, на который ее нужно выполнить.Если он составляет 10 см, то можно выполнять кладку из кирпича … Для меньших размеров рекомендуется сделать короб из металлического уголка, после чего оставшееся пространство заполнить раствором. Также уменьшить проем можно с помощью конструкции из металлических профилей или деревянных балок, которая обшита гипсокартоном.

Для уменьшения дверного проема используются деревянные балки или каркас из металлических профилей, обшитых гипсокартоном

Установка новой межкомнатной двери

Если вы решили установить межкомнатную дверь самостоятельно, то вам нужно начать работу с крепления петли.Они могут быть универсальными, левыми или правыми. Существуют нормативы установки этих деталей, согласно которым от петли до нижнего и верхнего края полотна должно быть 20 см. Обычно производитель уже делает выемки в дверях.

Петли надежно закреплены на раме и дверном полотне

Если их нет, то нужно разметить места для установки петель, а затем с помощью стамески или фрезера сделать углубления по 2 штуки.2-2,7 мм. После этого детали устанавливаются на свои места. Удерживая их рукой, проделайте отверстия под саморезы и закрепите петли. Аналогичным образом устанавливаются детали на дверную коробку.

После покупки стандартной двери все же измерьте ее ширину и высоту, так как могут быть отклонения до 2–4 мм, и это влияет на правильность установки.

Коробка собирается в следующей последовательности:

  1. Подготовка ровной поверхности.Это может быть пол или два стола. После укладки полотна на него прикладывают боковые стойки, а затем закрепляют верхнюю планку саморезами. Для начала нужно просверлить отверстия, диаметр которых на 25% меньше диаметра самореза. Для крепления верхней планки используются два самореза с каждой стороны.

    Двери укладываются на ровную поверхность, после чего к ним прикрепляются элементы дверной коробки и соединяется рама.

  2. Выпиливание вертикальных стоек.Они изготавливаются из небольшого заводского инвентаря, поэтому после примерки необходимо подогнать под размер двери. Для аккуратного выполнения работы лучше всего использовать ручную пилу.

    Лишняя часть вертикальных стоек отпилена по длине полотна.

  3. Установка ящика в проем. П-образная дверная коробка устанавливается на место и выравнивается с помощью уровня. Снимите торцевую декоративную планку с левой и правой стоек и сделайте отверстия через каждые 25–30 см. Вставьте в них дюбели, а затем закрепите коробку.Чтобы не деформировать его, между ним и стеной устанавливают деревянные клинья и еще раз проверяют правильность установки.

    После соединения частей дверной коробки ее устанавливают в проем и фиксируют саморезами

  4. Крепление двери на петли. Для этого проверяют, насколько легко открывать и закрывать двери, это должно быть легко. Между полотном и коробкой должен быть зазор около 3 мм.

    Установив короб и проверив правильность его установки, можно навешивать дверное полотно на петли.

  5. Заполнение швов.Щель, которая остается между стеной и коробом, заделывается пенополиуретаном. Важно, чтобы его было не много, так как при расширении он может повредить коробку, следовательно, зазор заполняется примерно на треть. Вертикальный шов начинается снизу.

    Промежуток нужно заполнить пеной только на две трети

Видео: установка межкомнатной двери

Отделка дверного проема после установки

Декорировать дверной проем можно несколькими способами.

Использование наличников — наиболее простой вариант, это удобно, когда ширина стены и дверной коробки одинакова. В этом случае достаточно прибить или наклеить на коробку наличники подходящего размера. С их помощью вы скроете щель между стеной и коробкой. Последовательность установки наличников будет следующая:

  1. Замер необходимой длины кожуха. После определения параметров эта часть отрезается. Учтите, что ее необходимо закрепить на расстоянии 1 см от петли, иначе при использовании дверцы будет слышен скрип.

    Края наличников обрезаны под углом 45 °, проще это сделать с помощью косой коробки.

  2. Крепление наличников. Осталось прикрепить их к дверной коробке и зафиксировать клеем, саморезами или финишными гвоздями.

Если ширина дверного проема больше размера двери, то его можно отделать штукатуркой и покрасить. Чтобы упростить нанесение состава, рекомендуется установить маячки. После того, как штукатурка выровнена, ее можно закрашивать.Есть более простой способ — после оштукатуривания лист гипсокартона закрепляют необходимого размера, что позволит получить ровную поверхность.

После оштукатуривания и выравнивания дверного проема его можно покрасить.

Используется декоративный камень, подходящий для проемов без дверей, но также может быть использован при наличии.

Дверной проем можно отделать декоративным камнем

Также популярны панели из пластика или МДФ. Для их установки из металлического профиля создается каркас. После этого его обшивают МДФ или пластиковыми панелями.Этот материал обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками, прочен, легко окрашивается. Пластиковые панели легкие, влагостойкие и недорогие.

Панели МДФ часто используются для отделки дверного проема.

Видео: установка наличников на межкомнатную дверь

Установив межкомнатные двери своими руками, можно полностью преобразить квартиру и при этом сэкономить на оплате труда специалистов. Если у вас есть все необходимые элементы и навыки, то соблюдая правила и следуя рекомендациям профессионалов, вы сможете правильно смонтировать короб и дверное полотно.Если установлена ​​дверь из ДВП, то с ней можно справиться самостоятельно, так как ее вес небольшой. При установке изделий из МДФ или массива дерева придется приглашать помощников, так как самостоятельно с большим весом конструкции вы не справитесь.

Установка межкомнатных дверей — одна из самых сложных работ по ремонту … Это связано с тем, что дверная конструкция требует очень точного центрирования — как по вертикали, так и по горизонтали. Последнего добиться непросто.

Разборка ящика

Конструкция дверного блока

Межкомнатная дверь может быть изготовлена ​​в двух вариантах: с дверной коробкой и без нее. Второй случай предполагает установку полотна в старый или просто готовый каркас, первый — установку всего блока в дверной проем.

Первый вариант предпочтительнее по многим причинам.

  • Деформация — старая коробка даже при сохранении внешнего вида в некоторой степени деформировалась. «Родное» полотно вместе с ним претерпело изменения, а значит, как-то компенсировалось.Новый не содержит подходящих изменений, а потому просто не вписывается в старую дверную коробку.
  • Размеры — параметры проема редко бывают стандартными, особенно после ремонта. При установке двери, даже специально изготовленной, возникают трудности. Подставить коробку под проем, а потом под брезент — значит продлить монтажные работы минимум в три раза, причем без гарантии результата.
  • Нагрузка — дверная коробка, дверное полотно, петли и замок в блоке рассчитаны на определенные нагрузки.Если конструкция была изготовлена ​​как единый модуль, то распределение нагрузки уже рассчитано производителем и реализовано. В противном случае это придется сделать хозяину.

Такие высокие требования предъявляются в основном к поворотным системам. Раздвижные конструкции несколько проще произвести своими руками, так как, во-первых, их чаще всего устанавливают на проем, а во-вторых, они гораздо более стандартизированы.

Как разобрать межкомнатный дверной блок

Дверная коробка устанавливается с учетом материала стен.Соответственно, для демонтажа своими руками тоже потребуются разные инструменты и приемы.

  1. Дверь снимается с петель — для этого конец крепления помещают под створку, которая максимально открыта, и постепенно приподнимают, пока полотно не выйдет из петель. Рекомендуется сдвинуть створку на небольшое расстояние вправо и влево.
  2. Для того, чтобы разобрать наличник, острие топора вбивают между наличником и стойкой.Сила прилагается от коробки до образования зазора. На фото момент отрыва наличника.
  3. Та же процедура повторяется в точках крепления, затем наличник снимается. Обычно без повреждений разобрать наличник не удается, так как для его изготовления используются тонкие полоски.
  4. Если на коробке можно найти гвозди — а это не всегда возможно при многослойной покраске, то их следует удалить: вокруг головы нарезается планка, чтобы освободить место, а затем гвоздь удаляется плоскогубцами или гвоздодер.Если речь идет о металлической дверной коробке, то необходимо отрезать шпильки.
  5. Пиление вертикального столба на расстоянии 60–80 см от пола. Если точка крепления определяется визуально, то следует от нее отступить на 20 см. Затем между откосом и стойкой ниже пропила помещается острие топора или гвоздегерса, и штанга с усилием выдавливается. Также снимается верх стойки. На фото показан отрыв нижней части стойки.
  6. Турник можно снять без пиления, нажав на него вниз.Вторую вертикальную подставку нужно разбирать так же, как и первую.

Из этой статьи вы узнаете, как грамотно сделать демонтаж и установку межкомнатных дверей своими руками. В частности, мы подробно обсудим тонкости демонтажа дверной конструкции.

Есть два способа демонтажа:

  1. «Аккуратная» — когда нужно сохранить дверную фурнитуру для дальнейшего использования … Например, на даче. В этой ситуации нужно сохранить дверное полотно, наличники и коробку.
  2. «Небрежный» — вам не нужна старая дверь и все остальные ее элементы.

Внимание! Независимо от выбора метода следует помнить, что в любом случае все нужно делать аккуратно. Чтобы при установке новой двери не пришлось выполнять дополнительные работы: штукатурка, шпатлевка и т. Д. И т. Д.

Демонтаж дверей: последовательность и необходимые инструменты

На первый взгляд несложный демонтаж может быть затруднен при несоблюдении технологии.

Прежде всего, вам необходимо подготовить следующий инструмент:

  • топор;
  • молоток;
  • ножовка по дереву;
  • лом с гвоздемером;

Это основные инструменты. При «аккуратной» разборке может потребоваться широкое зубило, плоскогубцы, острый малярный нож, отвертка, отвертка и отрезной станок (болгарка) с диском по металлу.

Общие рабочие операции:

  1. Подготовка инструмента.
  2. Снимаем дверное полотно с петель.
  3. Срываем наличники со всех сторон.
  4. Снимаем дверную коробку с проема.

Аккуратный демонтаж межкомнатных распашных дверей

Бывают ситуации, когда при демонтаже и установке требуется особая осторожность. Это может быть связано с необходимостью сохранить саму дверь и все ее элементы.

Или вы просто не хотите делать лишнюю отделку на стенах, прилегающих к дверному проему.

В этой ситуации работу нужно производить следующим образом:

  • В первую очередь нужно снять полотно с петель.Если петли карточные и разъемные, то это не составит труда. Если петли универсальные, то сначала откручиваем от них саморезы.
  • Теперь снимаем наличку. Снимаем декоративные заглушки с саморезов и откручиваем крестовой отверткой или отверткой. Если наличник прибит к ящику финишными гвоздями, то с противоположной стороны аккуратно подденьте его широким зубилом. В этом случае ногти должны «торчать». Вытаскиваем их плоскогубцами и снимаем обналичку.
  • Далее разбираем коробку. В первую очередь нужно найти места его крепления к проему. Чаще всего они встречаются в нише петли и имитирующей части замка. Или в других местах коробки крепежные винты закрываются декоративными заглушками.
  • Откручиваем крепеж из коробки отверткой на малых оборотах. Или воспользуемся крестовой отверткой.

Внимание! При демонтаже учтите, что не откручивающиеся шурупы и гвозди в дверной коробке можно отпилить болгаркой.В этом случае обязательно использование средств защиты: очков, перчаток.

  • Чтобы вынуть балку короба из проема без повреждений, нужно вырезать весь пенопласт между ними. Для этого воспользуемся острым ножом. Если в проеме есть штукатурка, удалите ее, осторожно постучав молотком.
  • После этого вытаскиваем из проема всю коробку и разбираем на ровной горизонтальной плоскости.
  • Если к коробке прикручивается удлинитель, то лучше его снять.В противном случае при транспортировке элементов ящика дополнительная планка может отломиться или повредить балку короба.

«Коряво» разборка

Если вы не собираетесь в дальнейшем использовать разобранную дверь и ее комплектующие по прямому назначению, то вам будет достаточно следующих инструментов:

  1. молоток
  2. топор
  3. ножовка
  4. гвоздь лом

Ниже приведены некоторые тонкости и особенности «неаккуратного» демонтажа:

  • Сломать дверную коробку будет удобнее, если ножовкой разрезать одну из ее вертикальных частей посередине.

Внимание! Ящик лучше разрезать не прямо, а под углом 45 °. Это облегчит процесс демонтажа.

  • Если в коробке есть порог, то для удобства его тоже можно распилить.
  • Если порог закреплен в проеме над напольным покрытием, то снять его можно ломом.
  • Наличные деньги оторваны топором и молотком. Вставляем топор в щель между наличником и балкой короба.Забиваем лезвие на глубину молотком. Отводим рукоять топора в сторону. Когда будет достаточно места, можно продолжить лом с гвоздезабивателем.

Некоторые особенности установки межкомнатных дверей

  • Если проем под дверь выполнен из металлического профиля для гипсокартона, то его нужно укрепить. Для этого перед сшиванием гипсокартона следует положить внутрь профиля деревянный брусок, к которому будет крепиться короб.
  • Завершите все работы по выравниванию пола перед установкой новой двери. При установленной коробке это делать будет неудобно.
  • Зазор между коробкой и стеной не должен превышать 2 сантиметра. Если это расстояние больше, то нужно удалить излишки штукатуркой или пиломатериалом.
  • При сборке коробки учтите, что все пропилы лучше делать под углом 45 °.

Подведем итог: установка и демонтаж дверей — это процесс, требующий тщательной подготовки и аккуратности на всех этапах.

Соблюдая эти правила, вы можете производить все операции самостоятельно.

Дверь — это первый конструктивный элемент дома или квартиры, который попадает в поле зрения непосредственно перед входом в помещение. Ремонт дома или офиса часто сопровождается не только восстановлением отделки, но и заменой дверей, входа или интерьера. Чтобы разобраться в видах и способах демонтажа, необходимо знать, какие типы дверей существуют и чем они отличаются друг от друга.Поэтому этот материал будет вам полезен.

Какие типы дверных конструкций различают?

Типы дверей определяются по:

  • фурнитуре: входная, балконная, межкомнатная;
  • материал, из которого они изготовлены: дерево, ДСП / МДФ, пластик, металл, стекло;
  • механизм функционирования: качающийся, раздвижной, откидной (гармошкой), раздвижной.

Каждый из дизайнов отличается от другого особенностями, присущими тому или иному типу.Этот нюанс необходимо учитывать при демонтаже дверей. Такие работы проводятся по необходимости установки дверного полотна полностью или для реставрации с последующей установкой на прежнее место. Работы, связанные со снятием дверей, могут проводиться полностью или частично, то есть с разборкой дверной коробки или без выполнения этого этапа.

При замене дверного полотна, подразумевающей демонтаж коробки, процедура проводится в полном объеме.

Особенности демонтажа

Строители выделяют два основных метода проведения работ по демонтажу дверей и называют их просто: небрежный и аккуратный.

Применяя первый, дверная коробка распиливается под углом 45 °. Так будет легче вынуть его из проема. В процессе задействованы такие инструменты, как лом, топор, съемник для гвоздей.

Выбирая второй способ демонтажа, приготовьтесь к более кропотливой и кропотливой работе. Основная задача аккуратного метода — сохранить целостный первозданный вид не только дверного полотна, но и коробки.В этом случае не обойтись без отвертки, плоскогубцев, стамески — наиболее часто используемого набора инструментов на этапе предстоящих работ.

Тонкости процесса

«Ломать — не строить» — это девиз, которым руководствуется большинство мастеров, разбирающих двери. На самом деле ломать тоже нужно правильно. Профессиональное извлечение межкомнатных дверей предполагает проведение процедуры так, чтобы в конечном итоге снятые двери и коробка, а также прилегающие поверхности не были критически повреждены.

Эта процедура не так проста, как может показаться, особенно если в качестве материала для изготовления дверей использовались стекло или пластик.

При работе с таким материалом необходимо соблюдать предельную осторожность, поскольку, несмотря на его прочностные характеристики, современные материалы, используемые для выпуска дверей, могут быть повреждены. Даже небольшая царапина будет видна на матовом пластиковом листе или прозрачной стеклянной конструкции, и это только верхушка айсберга. При неаккуратном обращении дверь вообще может треснуть, тогда придется покупать новую, а это, как видно из динамики рыночных цен на дверные и оконные конструкции, недешево.

Этапы работы

При демонтаже дверей обязательно соблюдайте порядок работ:

  1. Снимите дверное полотно с петель. С разъемными и картонными петлями проблем быть не должно, а при работе с универсальными петлями придется сначала открутить саморезы.
  2. Снимите декоративные заглушки с винтов наличников, «отожмите» их до появления крепежных гвоздей и снятия наличника.
  3. Снимите коробку, затем снимите крепеж с конструкции.Демонтаж дверной коробки трудоемок, поэтому требует определенного навыка при проведении действий. При неправильном выполнении процедуры демонтаж межкомнатных дверей может повлечь за собой искривление дверного проема, который впоследствии придется выровнять, а это чревато дополнительными материальными затратами и затягиванием срока, в течение которого проводится ремонт.

Интересно, что схема демонтажа входной двери, салона или балкона существенно не отличается.Особенности процедуры зависят от типа материала, из которого изготовлено дверное полотно. Там, где можно приложить силу при работе с ДСП или МДФ, нельзя работать «на полную» со стеклом или пластиком. Здесь нужно проявлять осторожность.

Демонтаж дверей в доме

При запуске каждого из процессов необходимо соблюдать этапы снятия дверей, точность выполнения работ. Важно не спешить снимать старые двери. Имейте в виду, что процесс удаления по-прежнему проще, чем их установка, но все же требует точности.

В целом демонтаж несложный, можно сделать самому. Такой переезд потребует больше труда, но сэкономит материальные ресурсы. Или доверьте работу профессиональным строителям, которые без проблем справятся с поставленной задачей.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *