Сваи для фундамента своими руками: Свайный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, видео

Содержание

своими руками для частного дома

На глинистой почве, торфяниках и подвижных грунтах опоры подвергаются воздействию подземных вод, холода и изгибающих сил. Буронабивные или бетонные сваи для фундамента, изготовленные своими руками, эксплуатируются на любых почвах и рельефе, монтируются в любое время года за 1-2 дня, а также имеют длительный срок службы и запас прочности.

Жб сваи для фундамента – столбы, заглубляемые ниже уровня промерзания в несущий пласт почвы. Подходят для частного дома. Перед монтажом производится расчет фундамента на железобетонных сваях на основании грузонесущей способности грунта и совокупной нагрузки дома: определяются длина, диаметр, количество опор и размер подошвы.

Универсальный алгоритм изготовления железобетонных свай своими руками

Бурение скважины для жб свай

Высота не менее 1,5 м. Диапазон диаметра: 15-40 см. Для увеличения опорной площади и устойчивости дома к силам пучения с помощью фундаментного бура диаметр скважины по мере углубления расширяют, в частности, 20 см.

– на поверхности, 40 или 60 см. – подошва.

При бурении своими руками к устройству привязывается строительный уровень. Вертикаль контролируется после каждого оборота, по необходимости выравнивается.

Минимальное расстояние между опорами дома – не менее суммы трех диаметров столбов, в противном случае несущая способность фундамента на железобетонных сваях снижается. Например, диаметр столбов – 45 см., следовательно, шаг между ними – не менее 135 см.

Установка опалубки для формирования свай

Опалубка – каркас из деревянных досок или цементных труб, сделанный своими руками и поддерживающий форму углубления. Используется на слабых и сыпучих грунтах, чтобы стенки скважины сохраняли целостность. На плотных грунтах забить опалубку следует только над поверхностью земли для формирования оголовка.

Труба в качестве опалубки для бетонных свайРубероид для устройства опалубки

В качестве каркаса применяется рулон рубероида или асбестоцементная труба, покрытая снаружи гидроизоляционным материалом на основе битумной мастики или армированного скотча.

Залитие скважины бетоном на 1/3

После залития каркас приподнимается на 20-30 см., чтобы в несущем слое грунта образовалось расширение – подошва.

Вертикальное армирование скважины

Установка арматурного каркаса

Со стороны дома на жб сваю действует сжимающая сила, а со стороны пучинистого грунта – разрывающая. Разрывающее действие почвы обусловлено тягой верхней части столба на поверхность промерзшими пластами и зажатием нижней части несущими.  Уменьшить урон от сжатия и разрыва позволяет вертикальное армирование.

Устанавливается арматурный каркас из прутьев толщиной 12 мм. Через каждый метр прутья соединяются вязальной проволокой или горизонтальными прутьями диаметром 8 мм. Для связи с ростверком каркас делают на 10 см. длиннее сваи.

Окончательное залитие бетоном

Бетон заливается равномерно, непрерывно, в один подход, одинаковыми порциями. Каждая порция уплотняется своими руками. Арматуру нужно несколько раз приподнять, а затем забить для удаления пустот.

Формирование оголовка столба

Оголовок формируется под контролем горизонтали нивелиром с помощью опалубки, стальной проволоки или анкерного болта. Необходим для установки обвязки на жб сваях.

Дальнейшее строительство дома продолжается после высыхания бетона: максимальный срок – 2 недели. В жаркую погоду поверхность на сваях увлажняют для предотвращения образования трещин.

Способы монтажа фундамента на железобетонных сваях в зависимости от грунта

Наименование Грунт Особенности
Сухой способ Твердоглинистый, полутвердый, тугопластичный Без укрепления стенок. Бурение ковшовым буром или шнековой колонной. Расширение скважины необязательно. Устанавливается опалубка, но в процессе залития бетоном постепенно извлекается из углубления. Оголовок на сваях в холодное время защищается утеплителем. Применимо для опор с диаметром 40-120 см. и высотой до 30 м. Монтаж своими руками.Противопоказания: промышленные и бурные водные потоки на территории дома.
Обсаднотрубный способ Любой Бурение вращательным, ударным или взрывным способами. Гидродомкратами, забивкой или вибропогружением в скважину углубляются обсадные трубы: аналогично устанавливаются забивные сваи для фундамента. Стыки – замки или сварка. Опоры армируются. С помощью системы домкратов обсадная труба вращается и совершает возвратно-поступательные движения, уплотняя бетон.
Обсаднотрубный способ по технологии фундекс Сейсмически нестойчивый Щадящий, без потери свойств грунта. Бурение без выемки почвы – вдавливание раскатчиком или коническим катком с вала. Наконечник-раскатка остается в углублении, присоединяется к трубе с помощью замка. Труба армируется, заполняется сначала смесью равных объемов песка, цемента и воды, а затем пластинчатым бетоном. Вытаскивается возвратным вращением. По технологии фундекс можно забить сваи под фундамент.
Глинисторасворный способ Неустойчивый обводненный Раствор с содержанием глины 1,2 г/см3 создает гидростатическое давление, вследствие чего исчезает потребность в опалубке. Раствор из бентонитовых глин под давлением подается по пустотелой буровой штанге в скважину. Готовится на месте строительства дома. После залития поднимается по стенкам скважины вверх, попадает в пустоты, с помощью насоса выкачивается в штангу. Циркуляция постоянна. Скважина армируется. Впоследствии бетон вытесняет раствор из углубления. Так же для откачки используются вертикально-перемещаемые (бетонолитные или малозабивные) трубы.

Примечание к обсаднотрубному варианту

Взрыв применяется для формирования подошвы: обсадка погружается в скважину, на дно закладывается снаряд, конструкция заливается бетоном – после взрыва на месте подошвы образуется полость, заполняющаяся бетонной смесью.

Фундамент из железобетонных свай активно используются в частном домостроительстве на слабых грунтах.   Сваи под фундамент монтируются своими руками, выдерживают несущую нагрузку в 400 тонн, не воздействуют на опоры соседних построек.

Свайный фундамент своими руками

Крепкий и дешевый свайный фундамент в последнее время получает отзывы все более и более привлекательные – в особенности среди банщиков. Ведь его основное преимущество в том, что на подобном нулевом уровне строить можно даже довольно солидные парные – и это на очень слабых и весьма непредсказуемых грунтах. Это глинистые пластичные и суглинистые почвы, различные растительные с торфом или огромным количеством перегноя, особые песковидные грунты с обилием различных пор и способностью очень быстро терять устойчивость при появлении повышенной влажности, а также так называемые плывуны – песчано-глинистые грунты с высоким содержанием воды. Не хило, да?

А секрет тут спрятан в том, что нестабильным всегда остается исключительно верхний слой грунта. А сам фундамент на буронабивных сваях, например, возводится таким образом, чтобы нагрузка приходилась на гораздо более плотные и сильные нижние его слои – именно те, что находятся за чертой уровня промерзания. Также, свое значение имеет и большая плотность грунта – в случае если она на определенном участке была запредельной, то простой ленточный и даже особый столбчатый фундамент построить здесь будет просто невозможно. Или возможно, правда весьма дорого. А вот сваи можно легко просто забить. И, наконец, если вы пожелаете возвести баню в виде настоящего шедевра с колоннами, то здесь иметь смысл может только лишь проектирование так называемых свайных фундаментов.

Читайте также На неровном месте. Как устроить свайно-ростверковый фундамент

Сваи и их главные преимущества

Многие и не догадываются что же такое сваи? Это специальные стержни, длина которых составляет от 3 до 6 метров, в полной зависимости от того, какая конструкция строения. Именно они и служат надежной опорой для будущей бани. Какие сегодня бывают сваи? Давайте рассмотрим этот вопрос поподробнее:

  • Есть забивные сваи, которые продаются уже готовыми – у них сильно заострен один конец. Правда вот забить их можно только при помощи специальной стройтехники.
  • Делают сваи также на месте, прямо в земле – для этого в грунте пробуриваются отверстия необходимой глубины, в них помещается вся арматура и затем заливается бетон. Это уже набивные бетонные или железобетонные сваи. Как много, например, необходимо будет буронабивных свай, стоящих по периметру бани, будет полностью зависеть от того, какого именно веса планируется сама парная – включая массу кровли, эксплуатационных нагрузок и перегородок.
  • Винтообразные сваи обладают узнаваемой формой сверла и закручиваются в землю вручную в буквальном смысле. Данный фундамент на винтовых сваях часто имеет довольно положительные отзывы – неспроста очень многие банщики научились изготавливать их своими руками, на специальных домашних станках.
  • Буровые железонабивные сваи – готовые крепкие железобетонные стержни, которые вставляются в приготовленные заранее скважины.

Сваи также подразделяют на два отдельных вида: висящие, на которые, как правило, распределяется вся нагрузка по известному принципу трения о грунт, а также сваи-стойки, которые передают данную нагрузку на тот достаточно плотный слой грунта, куда они и упираются. Зачастую, строя фундамент на сваях самостоятельно, банщики сочетают данные два способа.

Касательно размещения свай в грунте, то они могут находиться:
  • В одиночном порядке, при этом выполняя функцию отдельной опоры.
  • Лентами, выстраиваясь в специальный ряд под несущей стеной и отлично распределяя всю нагрузку между собой.
  • Кустиками, под всеми несущими колоннами.

Располагают сваи вертикально, однако в очень редких случаях, в связи с особой подвижности почвы их ставят под каким-то определенным углом. К примеру, когда снега каждую весну в местности тает слишком много или же часто бывают дожди, то в таком случае очень велика вероятность того, что верхние слои земли попросту станут сдвигаться. Вот на подобных территориях и возводят сваи под конкретным наклоном.

Читайте также Как обустроить свайный фундамент: основные моменты

По материалу создания сваи на данный момент бывают:

  • Железобетонные, способные служить более одной сотни лет. Правда бетон для их производства необходимо брать не ниже М200. Делать их можно уже прямо на месте строительства в случае, если в наличии есть вся нужная техника.
  • Стальные – это крепкие трубы. Расход материала для них достаточно большой, да и для установки в почву без крана будет точно не обойтись. И – вполне обязательная обработка специальным противокоррозийным покрытием, иначе этот прочный фундамент начнет слишком быстро ржаветь.
  • Деревянные – ошкуренные ровные прочные бревна, длина которых составляет до 8,5 метров и диаметр — 35 см. Породы деревьев для них подходят именно хвойные. А точнее такие деревья, как лиственница, ель, сосна и пихта. Дешево, однако не сердито – подобные сваи с легкостью начинают тлеть в земле, в связи с чем данный фундамент нельзя назвать очень долговечным. Тем не менее, если обработать дерево особыми защитными составами, каких на сегодняшний день на рынках достаточно много, какого-то большого результата можно будет добиться – правда не на десятилетия. Стоит сказать также, что и на древней Руси существовал полноценный свайный фундамент: чертеж из древних документов мастеров показывает, что данный способ строительства фундамента издавна использовался в тех местностях, где постоянное затопление деревень было привычным делом.

Таким образом, свайный фундамент собственными руками под баню – это просто идеальный вариант на тех территориях, где грунт очень слабый и сильно сжимаемый. А в отличие от так называемого альтернативного столбчатого, его технология гораздо проще – ямы вырывать здесь не надо, как и делать обязательную опалубку. В случае фундамента из свай можно вполне обойтись без каких-либо специальных земляных работ: набивные сваи в землю загоняются специальной строительной техникой, все скважины для буронабивных делаются исключительно ручным строительным буром, ну а винтовые вообще закручиваются только вручную.

Современная технология строительства фундамента из свай

Касательно необходимой специальной строительной техники, то, в случае если процесс создания фундамента осуществляется с задействованием бура, то желательно выбирать его ручного типа – благодаря этому будет существенно уширена нижняя часть выбранной скважины. Так делается так называемая опорная пята для сваи, а, значит, их ставить можно меньше и ваш бетон экономится. Затем, если скважина нужна диаметром 60 см, то вполне целесообразнее применять моторизированные и электрические буры. Очень популярный на сегодняшний день вариант – это электрический ям-бур. Им бурят скважины для установки различных высоковольтных линий, причем глубиной почти до 4 метров.

Как только все скважины пробурены, необходимо изготовить трубы из обычного рубероида – диаметром будущей скважины, а также глубиной на 30 см больше глубины выбранной ямы.

Вы спросите зачем тут надо рубероид? Просто в момент схватывания без «трубы» ценное цементное молоко с легкостью и удивительной быстротой уйдет в землю, и никакой проектной прочности у вас, увы, уже, конечно же, не получится. Да и опасные морозные силы пучения намного больше действовать будут на шероховатую стену свай, а вовсе не на гладкую, которая получается именно благодаря рубероиду. Вот тогда у фундамента на обычных винтовых сваях недостатков не будет совсем.

Верхнюю часть трубы делать лучше из двух-трех прочных слоев, а потом их стягивать мягкой проволокой из стали, которая будет частью опалубки. После чего труба очень аккуратно вставляется в соответствующую скважину. Если на дне появилась вода, то ничего страшного. Однако, если ее больше, нежели четверть общего объема ямы, то желательно откачать на время – пока бетон будет заливаться.

Читайте также Фундамент из ФБС своими руками: алгоритм и важные моменты

Для готовой ямы с рубероидом лучше всего сделать так называемый пространственный каркас из арматуры – хотя бы по два-три вертикальные арматурины около 6 мм диаметром, которые бы между собой крепились каждые 60 мм поперечинами. И рекомендуется заранее сделать подробный расчет свайного фундамента для того, чтобы точно знать, сколько именно потребуется арматуры. А вот станете ли вы делать ростверк – это уже полностью зависит от того, как тяжела будет ваша баня и каковы характеристики почвы. Вот и все основные секреты! Если придерживаться уже проверенной опытом технологии, то свайный фундамент своими руками недостатков иметь точно не будет – а вот прочностью и устойчивостью радовать будет еще весьма долго.

Свайно винтовой фундамент своими руками, пошаговая инструкция

Сооружение фундамента на сваях — это быстрый, надежный и сравнительно недорогой способ изготовления основания практически под любой дом. В чем преимущество свайно-винтового фундамента и почему он в последнее время так популярен при строительстве, вы сможете узнать прочитав данную статью.

Устройство фундамента

Винтовая свая устроена следующим образом, к отрезку металлической трубы на одну из сторон, которая будет располагаться в земле приваривают конусовидную заготовку, для наименьшего сопротивления трубы, когда та будет вворачиваться в землю.

К закрепленному наконечнику приваривается лентовидная лопасть, благодаря которой свая входит в землю. Помимо этого винтовой наконечник, играет своеобразную роль анкера, благодаря которому свая прочно удерживается в грунте. По сути винтовая свая — это строительный бур, который навсегда остается в земле.

Основное преимущества использования винтовых свай, это возможность их установки практически на любой местности, даже на участках с большим уклоном. В некоторых регионах России, где глубина промерзания грунта достаточно большая, заливать фундамент достаточно трудоемкое и недешевое занятие.

Заменить стандартный фундамент без труда могут винтовые сваи, которые установить на глубину ниже промерзания почвы гораздо проще. К тому же соорудить свайно винтовой фундамент, гораздо быстрее и проще, при этом правильно установленная конструкция будет ничуть не уступать по качеству обычному бетонному собрату.

Размер свай рассчитывается исходя из размера строения и материала из которого оно будет возводиться, а так же учитываются геологические особенности местности, где расположен участок.

Преимущества и недостатки

Выделить из преимуществ возведения винтового фундамента можно следующее:

  • Возводить фундамент на винтовых сваях своими руками можно в любую пору года будь то зима или лето;
  • Скорость возведения — 2-3 дня;
  • Приступать к строительным работам можно сразу после установки свай в землю;
  • Устанавливать металлические сваи можно на участке имеющий уклон, не выравнивая его;
  • Данный вид фундамента подходит для любого типа почв;
  • Существенная разница в стоимости в сравнении стандартного фундамента из бетона.

Как и в любом строительном материале, существуют и недостатки, вот основные из них:

  • Столбы выполненные из металла подвергаются коррозии, из-за чего существенно снижается их прочность;
  • Прослужит такой фундамент меньше чем бетонный аналог;
  • Требуется хорошее утепление пола в доме;
  • Нахождение свайного фундамента вблизи железной дороги снижает срок его службы.

Важно! Перед установкой свай в землю они обязательно должны быть обработаны антикоррозийным покрытием. В домашних условиях для этих целей можно воспользоваться густой битумной мастикой.

Свайно винтовой фундамент — обработка свай антикоррозийным составом

От коррозии страдает практически любой металлический предмет, винтовые сваи не являются исключением. Под полом дома, стоящим на свайно винтовом фундаменте образуется воздушная прослойка, которая является благоприятной средой для образования на верхних частях труб конденсата.

Как многие знают конденсат разрушает структуру металла, поэтому для избежания печальных последствий, труба должны быть обработаны антикоррозийным составом полностью, а не только той частью, которая расположена в земле.

Расчет свайного фундамента

Чтобы правильно иготовить-свайно винтовой фундамент, весь процесс должен проходить в строгой последовательности. Первым делом изучается участок, где планируется возводиться строение. Учитывается не только тип грунта, но и его состав. Так же вооружившись телефонным справочником, узнаем в геодезической службе уровень залегания грунтовых вод.

Для правильного расчета потребуется выполнения следующих этапов:

  • Уточнения максимальной нагрузки, которая может выдержать свая. В целом для сваи стандартного размера (диаметр трубы 100 мм. толщина стенки 4 мм.), схема её несущей способности выглядит так:

Расчет несущей способности сваи

  • Расчёт сопротивляемости и несущей способности грунта конструкционным нагрузкам.

Расчет несущей способности грунта

  • Расчет несущей конструкции свайно винтового фундамента в целом.

При нагрузке на фундамент учитывается максимально возможный вес строения со всеми строительными материалами и домашней мебелью, дополнительно требуется учесть нагрузку от снега зимой.

Разметка участка под сваи

Конструкция фундамента выполненная из винтовых свай считается достаточно надежной, не боящейся сезонного перепада температур и пучения грунта. Однако для того, чтобы фундамент достойно справлялся со всеми нагрузками, он должен быть выполнен с ювелирной точностью. Погрешность в расстояниях не должна быть больше 2 см., в противном случае проблем с провисшим ростверком и перекосом строения не миновать.

Важно! Сваи должны быть расположены на расстоянии от 1,5 до 3 метров. Места их расположения должны строго соответствовать проекту строения, где должны быть учтены максимальные нагрузки в определенных его частях.

Рассмотрим один из самых простых методов расчета расположения свай. На листе бумаги, согласно плану дома начертите прямоугольники. Линии должны проходить по внешним и несущим стенам здания.

Чтобы распределить равномерно всю нагрузку строения на фундамент, поделите линии на равные отрезки от 1.5 до 3 метров, точки их деления будут местом расположения винтовых свай.

Схема расположения винтовых свай под дом

Нарисованная схема, сохраняя масштабность, переносится на участок, где нитями размечается условная разметка стен, а колышками отмечаются места установки винтовых свай.

Разметка участка

Как правильно выбрать сваи

Выбор свай, это один из самых главных и ответственных моментов в процессе всего строительства фундамента. Ведь именно от того, какого качества будут приобретены сваи и будет зависеть надежность и прочность конструкции.

На сегодняшний день купить сваи можно, как готовые, так и отдельные элементы для их изготовления. И в первом и во втором случае требуется убедится у продавца о наличии сертификате качества на продукцию. Если же таким документом продавец подтвердить качество не может, а надежность материала доказывается лишь только словами, то ни в коем случае нельзя приобретать такую продукцию.

Важно! Помните, что ущерб понесенный при выборе некачественной продукции может в десятки, а то и в сотни раз превысить стоимость самой продукции.

Так же следует обратить свое внимание на разновидность свай, которые отличаются в зависимости от типа обвязочного ростверка.

Длина стандартных свай 2,5 метра, глубина нахождение её в земле, как мы помним должна быть ниже уровня промерзания грунта, а это минимум 1,5 метра. На поверхности остается 1 метр, поэтому если участок имеет большой уклон, то сваи соответственно необходимо покупать большей длинны.

Установка свай своими руками

В местах где установлены колышки под сваи, используя обычную лопату, делаем так называемое технологическое отверстие, путем снятия дерна и углубления ямки примерно на 50 см.

Первыми устанавливаются сваи по углам. Для этого в отверстие верхней части винтовой сваи либо в приваренные к трубе ушкам вставляется металлическая труба, и усилиями двух-четырех человек свая вворачивается на нужную глубину в землю. Каждые три витка, необходимо проверять уровнем вертикаль вкручиваемой сваи.

Интересно знать! Греческим ученым Архимедом было доказано, что чем длиннее плечо рычага, тем меньше потребуется приложить усилий для преодоления нагрузки. Поэтому использовав трубу большей длинны, сил потребуется потратить гораздо меньше.

После того как все сваи вкручены в землю, отмечаем на любой из сваи необходимую нам верхнюю точку и используя гидроуровень по ней ставим отметки на остальных сваях. Затем болгаркой спиливаем лишние части трубы, тем самым получаем идеально ровную горизонтальную плоскость.

Теперь можно заливать в них бетон и устанавливать на сваи оголовки-опоры. Бетон придаст не только жесткость и устойчивость конструкции, но и предотвратит появление коррозии металла на внутренних стенках трубы, так как они в отличие от внешних не защищены антикоррозийным составом.

Оголовка для сваи представляет собой отрезок трубы, немного большего диаметра чем свая, сверху которой наварена укрепленная уголками металлическая площадка.

Разность диаметров труб должна быть небольшой, а точнее ровно на толщину металла сваи, чтобы оголовка плотно на ней сидела. Оголовка-опора скрепляется с трубой сварочным швом по кругу, полученный шов смазывается антикоррозийным веществом.

Установленные сваи

Обвязка свай растверком

Прочную устойчивость конструкции из винтовых свай придаст ростверк – обвязка, намертво скрепляющая надземную часть свай. Места, где свая соединяется с ростверком, называется фудаментным узлом.


Благодаря ростверковой обвязке нагрузка от веса здания будет равномерно распределятся по всей площадке. Как и в случае с оголовками, все сварные швы должны быть обработаны защитным антикоррозийным составом.

Обвязка свайного фундамента

Как вы убедились свайно винтовой фундамент, уже составляет большую конкуренцию привычному нам ленточному фундаменту из бетона.

Все больше и больше специалистов предлагает данный тип установки фундамент, и тенденция выбора в пользу свайной конструкции с каждым годом продолжает расти.

Создание свайно-ленточного и свайно-винтового фундамента своими руками

Устройство свайного фундамента

Перед тем как мы рассмотрим условия применения, достоинство и недостатки свайного фундамента, хотелось бы поговорить о том, что собой представляет данный тип фундамента и из чего он состоит.

Свайный фундамент своими руками

Свайный фундамент – в основном железобетонная конструкция, служащая для того что бы выдерживать вес постройки, которая возведена на нем, и для того, что бы передавать создаваемые нагрузки на почву.

Устройство свайного фундамента

Свайный фундамент состоит из свай и ростверков.

Сваи – элементы конструкции свайного фундамента, которые представляют собой длинные столбики, пронизывающие грунт до определенной отметки и передающие все нагрузки на почву. Сваи могут быть деревянные, металлические, бетонные и железобетонные. По форме сечения круглые, квадратные, пирамидальные. Так же существуют пустотелые и полнотелые сваи. По способу залегания в земле сваи делятся на подпорные и висячие. Сейчас немного рассмотрим каждый вид и тип свай.

Деревянные сваи являются наиболее дешевым и недолговечным вариантом. Изготавливаются в основном из лиственницы, ели, пихты и сосны. Используются крайне редко и то для легких построек. Что бы продлить срок службы деревянных свай используют различные антисептические средства, защищающие от поражения древесины грибком и другими заболеваниями.

Деревянные сваи

Металлические сваи часто используются в создании свайного фундамента своими руками. Преимущество металлических свай – быстрота монтажа фундамента, независимость от времени года строительства и средняя долговечность конструкции. Недостаток – высокая цена на материал и необходимость обработки антикоррозийными средствами.

Бетонные и железобетонные сваи так же являются популярным вариантом. Их преимущество в хорошем соотношении цена-качество. Могут изготавливаться как на заводе, так и на месте строительства (заливание вручную). Долговечность железобетонных свай превышает отметку в 1 век. Для создания данного вида свай своими руками рекомендуется использовать цемент марки М400.

Пустотелые сваи представляют собой трубы, которые сначала устанавливаются в почву, а потом уже по желанию заливаются бетонным раствором. Данный вид свай считается весьма хорошим, т.к. при создании легких конструкции сэкономится расход на материал, а при создании тяжелых конструкций облегчится установка свай в почву, т.к. раствор будет заливаться после полной установки.

Полнотелые сваи являются стандартным вариантом, на котором нет смысла останавливаться.

Подпорные сваи отличаются от висячих тем, что на самом конце, который первоначально входит в почву, у них находится «ножка» большего поперечного сечения, передающая всю нагрузку конструкции на почву. Данное приспособление позволяет выдерживать больший вес конструкции (до 9 т на столбик).

Висячие сваи представляют собой столбики постоянного поперечного сечения. Передача нагрузки от свай на почву происходит при помощи сил трения между грунтом и столбиком. Сваи как бы «зависают» в грунте на определенной глубине.

Длина свай может быть различная и зависит от вида конструкции (многоэтажное здание, хозблок, жилой дом, беседка, летняя кухня). В основном, минимальная длина свай составляет 3 метра, а максимальная, как утверждают некоторые источники, может достигать и до 20 метров (но я лично не встречал настолько длинные).

Шаг установки свай так же зависит от конструкции и от вида почвы, расстояние колеблется в пределах от 1,5 до 2,5 метров.

Диаметр свай так же различен и зависит от типа сооружения. В основном используют сваи от 20 см в диаметре.

По способу монтажа свай в почву выделяют:

Забивные сваи – установка свай в почву с участием спец техники, которая забивает столбики вибрационными силами либо вдавливанием.

Набивные сваи – сначала бурится скважина, в нее укладывается арматура и заливается бетон.

Буровые железобетонные сваи – готовые изделия, устанавливаемые подъемными кранами в заранее подготовленные ямы.

Винтовые сваи – наиболее простые в монтаже, представляют собой металлические столбики с резьбой (похожие на саморезы либо сверла), которые ввинчиваются в почву либо вручную, либо с помощью специальной техники.

Винтовые сваи

Что касается  свай, вроде бы все что можно рассказали. Следует еще отметить, что для создания своими руками рекомендуется использовать буровые железобетонные сваи либо винтовые. Так же обязательно делаем сваи с подпором на почву, для обеспечения достаточной устойчивости конструкции.

Теперь переходим ко второму элементу свайного фундамента – ростверкам. Ростверки представляют собой горизонтальную, бетонную либо металлическую конструкцию, которая связывает все сваи в одно целое и служит как приемник всех нагрузок для равномерного распределения на все сваи.

Классификация ростверков более скромная. Существуют монолитные, сборные и сборно-монолитные ростверки.

Монолитные ростверки изготавливаются сразу же на месте строительства свайного фундамента при помощи опалубки, арматурной перевязки и жидкого бетонного раствора.

Сборные и сборно-монолитные ростверки представляют собой заводские железобетонные блоки, которые устанавливаются на месте строительства. Их преимущество – сокращение времени на создание свайного фундамента своими руками. Недостаток – потребность в спец технике (подъемном кране), более высокие материальные затраты и меньшая прочность фундамента.

Так же ростверки могут быть высокими и низкими.

Высокие ростверки располагаются на незначительной высоте от земной поверхности и передают все создаваемые нагрузки исключительно на сваи.

Низкие ростверки более удачный вариант, т.к. они создаются на почве. Снимается небольшой слой грунта (до 30 см), создается дренажный слой, выставляется опалубка и заливается бетонный раствор. Таким образом, низкие ростверки передают часть нагрузок на грунт, снижая нагрузки на сваи и тем самым обеспечивая запас прочности всего фундамента. Низкие ростверки представляют собой свайно-ленточный фундамент, о создании которого мы поговорим чуть ниже.

 Где нужно использовать свайный фундамент?

Условия применения свайного фундамента следующие:

  • Водонасыщенные почвы с высоким уровнем грунтовых вод
  • Пучащие почвы
  • Рыхлые болотные почвы
  • «Плавающие» почвы
  • Почвы слабой устойчивости

Другими словами можно сказать, что свайный фундамент подходит для почв со сложными горно-геологическими условиями.

Достоинство свайного фундамента заключается в следующем:

  • Более низкий расход материалов, чем у остальных фундаментов
  • Простота возведения фундамента
  • Долговечность фундамента
  • Подходит для наиболее сложных природных условий
  • Возможность создания в любую погоду
  • Применяется как для легких построек, так и для многоэтажных зданий

Недостатком свайного фундамента является обязательное привлечение подъемного крана и расчет свайного фундамента специалистами (об этом мы тоже поговорим).

Расчет свайного фундамента

Расчет свайного фундамента требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ работы специалистов. Крайне не рекомендуется самостоятельно рассчитывать свайный фундамент, тем более, если в дальнейшем он будет предназначен для жилого дома.

Причина того, что не допускается расчет свайного фундамента своими руками, заключается в том, что неопытный человек упускает множество важных нюансов. Эти нюансы в дальнейшем негативно влияют на долговечность конструкции, материальные затраты на поддержание и ремонт фундамента, а так же на внешний вид фундамента.

Мы знаем, что «скупой платит дважды», поэтому настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к специалистам, которые как никто другой, точно определят размеры, материал, способ установки и другие элементы создания свайного фундамента своими руками. Опытные архитекторы сначала изучат свойства почвы, глубину залегания водоносного пласта, тектонические нарушение и другие факторы, которые в дальнейшем будут влиять на фундамент.

Помимо этого, специалисты смогут начертить  точную схему необходимого вам фундамента, а так же подбить смету на все стройматериалы для его возведения.

Сразу следует отметить, что материальные затраты на создание фундамента составляют около 30% всех затрат на построение здания, поэтому оплата работы специалиста не сильно изменит общую стоимость постройки, за то существенно повлияет на ее долговечность!

Инструкция по созданию свайного фундамента своими руками

Наиболее популярными вариантами свайного фундамента для дачи являются винтовой, свайный с ростверком  и свайно-ленточный фундамент, поэтому далее мы предоставим инструкцию по их возведению своими руками.

Свайно-винтовой фундамент своими руками

Создание свайно-винтового фундамента своими руками является наиболее быстрым и приемлемым для дачных построек.  Если вы собираетесь строить гараж либо беседку, свайно-винтовой фундамент как раз подойдет, т.к. будет иметь следующие преимущества:

  • Монтаж конструкции можно осуществить за один рабочий день
  • Минимальное количество земельных работ
  • Минимум материальных затрат
  • Пригоден для любого вида почв

Видео-урок создания свайно-винтового фундамента

Для начала создаем чертеж схему свайно-винтового фундамента, где рассчитываем точное количество свай. Далее приобретаем готовые металлические винтовые сваи и если они имеют небольшую длину, вкручиваем их в землю при помощи штанги и нескольких помощников.

Рекомендуемые размеры постройки для создания свайно-винтового фундамента составляют 4*6 метров.

Заводом изготовителем, в основном выпускаются пустотелые винтовые сваи, поэтому если будущая постройка будет тяжелой, заливаем их бетонным раствором, легкая – ничего не делаем.

Как только все сваи будут ввинчены в землю, необходимо подрезать их по уровню (можно использовать водяной уровень) и соединить между собой металлическим швеллером с помощью сварки.

На швеллер рекомендуется установить сборный ростверк и далее переходить к возведению стен.  На этом краткая инструкция по созданию свайно-винтового фундамента своими руками считается законченной, как вы видите, ничего сложного нет. Далее переходим к более сложному фундаменту – свайному с ростверками.

Свайно-винтовой фундамент своими руками

Свайный ленточный фундамент своими руками

Данный вид фундамента является более надежным и устойчивым. Ничего сложного в его возведении нет, и сейчас вы в это убедитесь.

Видео пример создания свайно-ленточного фундамента

Для начала рассчитываем размеры фундамента и подготавливаем местность.

Далее при помощи бура вырываем необходимое количество ям определённой глубины и делаем траншею для ленточного фундамента, после чего приступаем к созданию свай.

Рекомендуется создать небольшую подушку из щебня и песка (дренажный слой), которую тщательно утрамбовываем. Далее создаем гидроизоляцию свай, используя листы рубероида. Из них делаем формочки, в которые будут заливаться сваи, связываем эти формочки леской и устанавливаем в ямы. В формочки необходимо установить арматурную перевязку из нескольких прутьев, диаметром 12 мм. Арматуру перевязываем проволокой и делаем такой длины, что бы она выступала из ямы на 15-20 см (для дальнейшей перевязки с ростверками).

Формочка из рубероида для свай

Когда арматурная перевязка будет создана, начинаем заливать бетонный раствор, после чего ждем 5-7 дней до его полного застывания.

После того как сваи будут созданы,переходим к созданию ростверки. Первым делом сколачиваем деревянную опалубку, что бы ширина будущего фундамент была не менее 40 см (а то и 50). Далее в опалубку укладываем прутья арматуры, связывая их проволокой с арматурой, торчащей из свай.  Когда железный каркас будет создан, приступаем к созданию ленточного фундамента: заливаем бетонный раствор, даем ее схватиться, и сбиваем опалубку.

Опалубка для свайно-ленточного фундамента

Детально прочитать о создании ленточного фундамента можно в соответствующей статье, где более подробно описан процесс.

Устройство свайно-ленточного фундамента

Следует отметить, что процесс создания свайного фундамента с ростверками схожий, отличие в том, что ростверки будут находиться на высоте 30-50 см от земли, не передавая ей нагрузки. Такой вариант не всегда устраивает дачников, т.к. слишком сильно бросается в глаза щель между землей и постройкой, хотя ее можно красиво закрыть пластиком.

Как вы видите, построение свайно-ленточного фундамента так же не представляет ничего сложного. Создание данного фундамента позволяет сэкономить на стройматериалах (готовые сваи стоят дороже), а так же не требует привлечение спец техники, поэтому идеально подходит для дачных участков. 

Бетонные сваи для фундамента своими руками


Изготовление свай для фундамента

Железобетонные сваи для строительства частного дома применяют при благоприятных условиях грунта и климата. Если соблюдать эти условия, то конструкция получится надежной, при этом стоимость и длительность работ будут меньше, если сравнивать с ленточным фундаментом. Прочитав эту статью, вы узнаете, как своими руками изготовить винтовые сваи для основания.

ВНИМАНИЕ ! Материал дан для ознакомления, в процессе изготовления свай должен участвовать профессиональный строитель.

Подготовка к строительству

Строительство фундамента на железобетонных опорах для небольшого частного дома.

Мы рассмотрим вариант, в котором изготовлением свай строители будут занимать на площадке. Также материалы можно получить из готовой конструкции. Начинать изготовление опор можно только после того, когда на строительной площадке присутствуют:

  • Раствор для создания опалубки на сваях;
  • Бур и специальные осадки к нему: объем, длина;
  • Измерительные инструменты – самым простым вариантом будет рулетка.

Первым делом необходимо узнать, сколько опор понадобится для основания. Для этого нужно померить периметр будущего фундамента, который вы сделаете своими руками. Следующим этапом идут грунтовые работы.

Эта схема поможет вам правильно пробурить скважины для свай. Не забывайте доставать бур через каждые 20-30 см, в противном случае инструмент вы достать не сможете вовсе из-за налипшего слоя почвы.

Агрегат необходимо поставить в центр отмеченного места для опоры и вращательными движениями углубляться в почву. Бур следует доставать через каждые 25-35 сантиметров и очищать от земли. Когда инструмент начнет свободно проходить в «лунку», его нужно извлечь и поставить еще одну насадку. Схему нужно повторять до момента, когда бур не опустится на нужную глубину. Затем надевается насадка расширяющаяся яму – это нужно для того, что свая правильно встала в почве.

Что касается опалубки, то профессионалы рекомендуют выбирать вариант круговой формы. Это быстрый, но и самый дорогостоящий способ укрепления конструкции, так как в качестве опалубки используются стальные листы. Если же нужно сделать несъемную опалубку, то лучше приобрести металлопрофиль. Стоит он тоже достаточно много, но при этом он продлит срок службы свай минимум на 30 лет. Для холодных регионов необходимо сделать утепляющий короб, который выполняет функции теплоизоляции, но при этом является опалубкой.

Что касается высоты опалубки, то она не должна превышать 25 сантиметров, минимальный показатель 20 см. На участке с неровным ландшафтом 25 см является номинальной высотой.

Армирующий каркас – варианты изготовления

Изготовление бронированного каркаса для свай. Схема подходит и для промышленного, и для частного строительства.

Для изготовления свай нужно запастись:

  • Сварка – лучшим решением будет полуавтомат;
  • Измерительные инструменты – рулетка;
  • Арматура – обычно используются 10-миллиметровые прутья;
  • Болгарка.

Для строительства каркаса для бетонных опор можно выбрать из двух рабочих способов. Перед тем, как делать каркас для свай, убедитесь, что прутья арматуры возвышаются над грунтом на 20-25 сантиметров.

Первый способ

Его можно назвать упрощенным, так для него вам нужно взять два прута, для каждого из которых превышает высоту заливки на 10 сантиметров. Уложите их параллельно, расстояние между опорами — около 10 см. Нарезав отрезки, приступайте к сварке – двух параллельных прутьев – шаг должен быть в пределах 8-10 см.

Далее своими руками нужно создать еще одну полосу с такой же конструкцией. В конце создания каркаса для свай нужно соединить перемычки таким образом, чтобы они были друг напротив друга.

Второй способ
Фундамент на железобетонных сваях.

Этот способ более сложный и дорогостоящий, но при этом он отличается повышенной надежностью. Применяется вариант в редких случаях, к примеру, на сложных участках, где другие решения не дадут нужной прочности. Для создания опалубки понадобятся кольца из прутьев, диаметр каждого из которых варьируется от 12 до 15 см. Кольца между собой соединяются сваркой. Количество таких колец зависит от длины будущей сваи – на 15 см опоры приходится одно кольцо.

Когда все кольца изготовлены своими руками, их можно надевать на каркас для свай. Для обычных условий шаг может составлять 3 сантиметра, если же ожидаются повышенные нагрузки, то шаг рекомендуется повысить до 4 или 5 см. Какой вариант выбирать определяет профессионал, отталкиваясь от характеристик грунта, веса будущей конструкции на сваях и других параметров.

Готовим бетонный раствор

Полезная схема, которая поможет вам получить нужную консистенцию бетонного раствора для свай и фундамента.

Чтобы сделать раствор своими руками без участия специальной техники на строительной площадке должны быть:

  • Полиэтиленовая пленка для изоляции будущего фундамента;
  • Бетонный раствор марки M500;
  • Болгарка, измеритель;
  • Фомка.

Для ленточного фундамента обычно берут бетон марки M300, но чтобы компенсировать прочность в свайном основании нам понадобится более прочный бетонM500.

rfund.ru

Как сделать сваи из бетона для фундамента

На глинистой почве, торфяниках и подвижных грунтах опоры подвергаются воздействию подземных вод, холода и изгибающих сил. Буронабивные или бетонные сваи для фундамента, изготовленные своими руками, эксплуатируются на любых почвах и рельефе, монтируются в любое время года за 1-2 дня, а также имеют длительный срок службы и запас прочности.

Жб сваи для фундамента – столбы, заглубляемые ниже уровня промерзания в несущий пласт почвы. Подходят для частного дома. Перед монтажом производится расчет фундамента на железобетонных сваях на основании грузонесущей способности грунта и совокупной нагрузки дома: определяются длина, диаметр, количество опор и размер подошвы.

Универсальный алгоритм изготовления железобетонных свай своими руками

Бурение скважины для жб свай

Высота не менее 1,5 м. Диапазон диаметра: 15-40 см. Для увеличения опорной площади и устойчивости дома к силам пучения с помощью фундаментного бура диаметр скважины по мере углубления расширяют, в частности, 20 см. – на поверхности, 40 или 60 см. – подошва.

При бурении своими руками к устройству привязывается строительный уровень. Вертикаль контролируется после каждого оборота, по необходимости выравнивается.

Минимальное расстояние между опорами дома – не менее суммы трех диаметров столбов, в противном случае несущая способность фундамента на железобетонных сваях снижается. Например, диаметр столбов – 45 см., следовательно, шаг между ними – не менее 135 см.

Установка опалубки для формирования свай

Опалубка – каркас из деревянных досок или цементных труб, сделанный своими руками и поддерживающий форму углубления. Используется на слабых и сыпучих грунтах, чтобы стенки скважины сохраняли целостность. На плотных грунтах забить опалубку следует только над поверхностью земли для формирования оголовка.

Труба в качестве опалубки для бетонных свай

Рубероид для устройства опалубки

В качестве каркаса применяется рулон рубероида или асбестоцементная труба, покрытая снаружи гидроизоляционным материалом на основе битумной мастики или армированного скотча.

Залитие скважины бетоном на 1/3

После залития каркас приподнимается на 20-30 см., чтобы в несущем слое грунта образовалось расширение – подошва.

Вертикальное армирование скважины

Установка арматурного каркаса

Со стороны дома на жб сваю действует сжимающая сила, а со стороны пучинистого грунта – разрывающая. Разрывающее действие почвы обусловлено тягой верхней части столба на поверхность промерзшими пластами и зажатием нижней части несущими.  Уменьшить урон от сжатия и разрыва позволяет вертикальное армирование.

Устанавливается арматурный каркас из прутьев толщиной 12 мм. Через каждый метр прутья соединяются вязальной проволокой или горизонтальными прутьями диаметром 8 мм. Для связи с ростверком каркас делают на 10 см. длиннее сваи.

Окончательное залитие бетоном

Бетон заливается равномерно, непрерывно, в один подход, одинаковыми порциями. Каждая порция уплотняется своими руками. Арматуру нужно несколько раз приподнять, а затем забить для удаления пустот.

Формирование оголовка столба

Оголовок формируется под контролем горизонтали нивелиром с помощью опалубки, стальной проволоки или анкерного болта. Необходим для установки обвязки на жб сваях.

Дальнейшее строительство дома продолжается после высыхания бетона: максимальный срок – 2 недели. В жаркую погоду поверхность на сваях увлажняют для предотвращения образования трещин.

Способы монтажа фундамента на железобетонных сваях в зависимости от грунта

Наименование Грунт Особенности
Сухой способ Твердоглинистый, полутвердый, тугопластичный Без укрепления стенок. Бурение ковшовым буром или шнековой колонной. Расширение скважины необязательно. Устанавливается опалубка, но в процессе залития бетоном постепенно извлекается из углубления. Оголовок на сваях в холодное время защищается утеплителем. Применимо для опор с диаметром 40-120 см. и высотой до 30 м. Монтаж своими руками.Противопоказания: промышленные и бурные водные потоки на территории дома.
Обсаднотрубный способ Любой Бурение вращательным, ударным или взрывным способами. Гидродомкратами, забивкой или вибропогружением в скважину углубляются обсадные трубы: аналогично устанавливаются забивные сваи для фундамента. Стыки – замки или сварка. Опоры армируются. С помощью системы домкратов обсадная труба вращается и совершает возвратно-поступательные движения, уплотняя бетон.
Обсаднотрубный способ по технологии фундекс Сейсмически нестойчивый Щадящий, без потери свойств грунта. Бурение без выемки почвы – вдавливание раскатчиком или коническим катком с вала. Наконечник-раскатка остается в углублении, присоединяется к трубе с помощью замка. Труба армируется, заполняется сначала смесью равных объемов песка, цемента и воды, а затем пластинчатым бетоном. Вытаскивается возвратным вращением. По технологии фундекс можно забить сваи под фундамент.
Глинисторасворный способ Неустойчивый обводненный Раствор с содержанием глины 1,2 г/см3 создает гидростатическое давление, вследствие чего исчезает потребность в опалубке. Раствор из бентонитовых глин под давлением подается по пустотелой буровой штанге в скважину. Готовится на месте строительства дома. После залития поднимается по стенкам скважины вверх, попадает в пустоты, с помощью насоса выкачивается в штангу. Циркуляция постоянна. Скважина армируется. Впоследствии бетон вытесняет раствор из углубления. Так же для откачки используются вертикально-перемещаемые (бетонолитные или малозабивные) трубы.
Примечание к обсаднотрубному варианту

Взрыв применяется для формирования подошвы: обсадка погружается в скважину, на дно закладывается снаряд, конструкция заливается бетоном – после взрыва на месте подошвы образуется полость, заполняющаяся бетонной смесью.

Фундамент из железобетонных свай активно используются в частном домостроительстве на слабых грунтах.  Сваи под фундамент монтируются своими руками, выдерживают несущую нагрузку в 400 тонн, не воздействуют на опоры соседних построек.

myfundament.ru

Сваи для фундамента своими руками: процесс производства

Как известно, базовым элементом свайного фундаментного основания являются специальные опоры. Если вы решили изготовить сваи для фундамента своими руками, то будьте готовы к тому, что эти действия требуют большие трудозатраты, также на эту работу придётся потратить и немалое количество времени. Для качественного создания свайных опор зачастую прибегают к использованию спецтехники. В то же время, её использование далеко не всегда возможно. На это есть различные причины, но всё в итоге сводится к необходимости в собственноручном выполнении данных работ.

Существует два основных способа создания свайных опор своими руками. Так, к примеру, можно заняться поиском готового сооружения, которое затем следует при необходимости демонтировать и разрезать на две части. Использование второго метода является более предпочтительным, в связи с чем, рекомендуется обращать особое внимание на него. Сперва следует удостовериться в том, что данное сооружение нуждается в обустройстве столбов.

Конструкция сваи

Применять сваи под фундамент особо актуально в тех случаях, когда имеет место чересчур неровная почва. Другой веской причиной выбора такого фундаментного основания является слишком большая глубина промерзания. Так, к примеру, если глубина промерзания превышает метровое значение, а также если имеет место сильно пучинистая почва, то даже плиточное основания далеко не всегда может выдержать такие условия, а свайные опоры, в свою очередь, смогут преодолеть такие испытания.

В качестве одного из вариантов могут быть рассмотрены буровые свайные опоры, но для их обустройства понадобится использование специальной техники.

Предварительные работы

Перед тем, как сделать сваи для фундамента, необходимо выполнить некоторые предварительные работы. В рамках проведения данного этапа следует приготовить некоторые материалы, среди которых можно отметить следующие:

  1. Необходимо запастись материалом, из которого в дальнейшем будет создана опалубочная конструкция;
  2. Также следует приготовить рулетку;
  3. Бур, обладающий насадками на объём и длину.

Свая заливная

В процессе подготовительных работ необходимо произвести чёткую разметку периметра, а также посчитать требуемое число свайных опор. Далее осуществляются земляные работы, которые выполняют посредством ручного бура. Это не самый лёгкий из этапов, но он может быть выполнен и своими руками. На выбранном участке должен быть установлен бур, и не торопясь вращательными движениями, погружаются вглубь почвы.

Стоит отметить, что необходимо доставать бур из грунта через каждые тридцать сантиметров, после чего он стряхивается неподалёку. В том случае, если пренебрегать данным условием, то всего через один метр бур будет просто невозможно достать. Объясняется это налипанием слишком тяжёлой массы почвы. Когда будет выполнено полное вхождение бура в почву, следует достать и поставить одну насадку. В дальнейшем изготовление свай для фундамента предусматривает повторение таких действий, пока бур не уйдёт на требуемую глубину. Перед завершением подобных работ следует надеть на бур специализированные насадки, дающие возможность расширить установочную платформу. Благодаря использованию такого варианта становится возможным достижение наибольшей прибавки в массе, которая способствует колоссальному повышению несущей способности.

Что касается опалубочной конструкции, то она может выполняться в самых разнообразных вариантах. Но всё же, желательно произвести её в круглой форме. Опалубочная конструкция выполняется и стальных листов с крепежами, обладающими способностью обратного хода.

Если выбор пал на опалубочную конструкцию несъёмного типа, то в этих целях отлично подойдёт металлический профиль. К тому же, благодаря его конструкционным особенностям, можно достигнуть значительного продления срока эксплуатации колонн. В данном случае замечен только один недостаток – относительно высокая стоимость.

Ещё одним решением является утепляющий короб, выполненный из пенополистирола. Подобный вариант является достаточно актуальным в северных районах. Обустроить опалубку под сваи для фундамента своими руками в любом случае можно и самостоятельно. Высота полученной конструкции должна равняться примерно двадцати сантиметрам. В тех случаях, когда имеются значительные неровности поверхности земли, то такое значение берётся за номинальное. Иными словами, именно до данной высоты и поднимаются остальные свайные опоры.

Обустройство арматурного каркаса

С этой целью необходимо запастись некоторыми инструментами и материалами. Сюда можно отнести следующие:

Каркас для сваи

  • Десятимиллиметровый армирующий прут;
  • Сварочное устройство;
  • Рекомендуется также приготовить болгарку и рулетку – они также будут необходимы.

Стоит отметить, что усиление фундамента сваями всегда сопровождается армированием последних. Существует два способа, согласно которым можно выполнить данную операцию. Главное знать, что исходящие пруты должны быть несколько выше вершины поверхности, которую планируется в дальнейшем заливать. Делается это таким образом, чтобы расположение арматурных прутьев начиналось на пятисантиметровой высоте над поверхностью земли.

Итак, начнём рассмотрение первого, простого способа. Для его осуществления необходимо запастись двумя прутьями, длина которых должна превышать на десять сантиметров значение, необходимое для заливки. Что касается такого показателя, как расстояние между сваями фундамента, то он также равен десяти сантиметрам. Следующие действия связаны со свариванием прутьев. Для этого используется шаг в десять сантиметров.

После этого следует произвести ещё одну такую полосу, ячейки, в пределах которой располагаются аналогично. В конце необходимо разместить перемычки друг напротив друга. После их соединения получим длинный каркас квадратной формы, ребро которого составит десять сантиметров.

Заливка сваи бетоном

Существует ещё один способ, который является значительно сложнее и гораздо дороже. Но, в то же время, такое решение можно назвать значительно более надёжным. Его применение нельзя назвать достаточно частым, поскольку для него придётся изгибать арматурные прутья в кольца, диаметр которых находится в диапазоне от двенадцати и до пятнадцати сантиметров. При этом концы кругов должны быть сварены между собой. Число колец определяется исходя из расчётов длины. Так, к примеру, потребуется одна штука на каждые пятнадцать сантиметров. Аналогичным образом следует действовать и тогда, когда имеет место фундамент на буронабивных сваях.

После окончания производства необходимого числа колец, можно приступать к их натягиванию на каркасную конструкцию. С этой целью следует взять прутья требуемой длины и приварить их к каждому из колец по кругу. В данном случае берётся трёхсантиметровый шаг. В тех случаях, когда имеют место не столь высокие оказывающие воздействия силы, то шаг может быть увеличен до четырёх сантиметров. С целью закрепления арматуры на требуемом уровне необходимо провести наверху два прута горизонтальной направленности, после чего на них укладывается опалубочная конструкция. И уже затем приваривается основной каркас.

Заливка бетонного раствора

Во время осуществления всех этапов строительных работ можно сразу заметить то, что винтовые сваи под фундамент являются полным исключением из всех других оснований. Отличается от стандартных технологий также и процесс заливки. Так, к примеру, вместо традиционной смеси бетона марки м300, следует использовать м500, отличающуюся своими прочностными характеристиками. В результате вы будете иметь дело с довольно-таки густым раствором. А на вымешивание одной партии могут потребоваться около шести минут. Если есть такая возможность, то предпочтительно сделать заказ готовой смеси.

В ходе осуществления заливки необходимо быть крайне осторожным и подходить к этому делу со всей внимательностью. Так, к примеру, постарайтесь как можно меньше задевать арматуру, так как это нередко приводит к её сдвигам. Затем, когда смесь будет залита, её нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой. В подобном виде следует оставить сооружение примерно на один месяц. Далее можно будет снять полиэтиленовую плёнку и опалубочную конструкцию. На этом моменте возведение сооружения можно считать оконченным.

nafundamente.ru

Свайный фундамент своими руками: использование и строительство | Строительный портал

Однажды, готовя под фундамент котлован, вы обнаружили, что грунт становится слабее по мере заглубления вместо того, чтобы с глубиной уплотняться все больше. Если, в конце концов, вы достигли твёрдого основания, то наименее дорогостоящим и самым простым является решение размещения ленточного фундамента. Но в случае, когда слабый грунт расположен ниже разумных пределов, то целесообразнее устроить другие типы конструкции, одним из которых выступает свайный фундамент.

Оглавление:

Понятие свайного фундамента

С давних пор на территории, которая часто подвергалась затоплению, люди возводили дома на сваях, вбитых в землю. Сваи изготавливали из бревен и загонялись вручную в почву – подобный процесс хоть и отнимал у застройщиков много сил и времени, но позволял, тем не менее, приподнять на метр-два дом и спасти от воды имущество.

Свайный фундамент до сих пор пользуется большой популярностью, когда приходится сооружать постройку на слабом грунте, малопрочном или сильносжимаемом, то есть на такой почве, что не подходит для обычного мелкозаглубленного фундамента.

Свайный фундамент характеризуется множеством преимуществ и среди строителей слыл одним из самых надежных конструкций. Если сравнивать свайный и столбчатый фундамент, технология свайного фундамента является намного проще, потому что отпадает необходимость вырывать ямы, засыпать пазухи и делать опалубку.

При возведении свайного фундамента иногда получается обойтись без земляных работ – сваи принято вгонять специальной техникой в грунт, а скважины для буронабивных свай можно пробурить с помощью ручного строительного бура.

Свайный фундамент широчайшее применение нашел в гражданском и промышленном строительстве. Использование свайного фундамента способствует сокращению работы по сооружению подвала зданий, или вообще исключает подобное из строительных работ. С большим успехом свайные фундаменты используются в строительстве коттеджей, загородных жилых и дачных домов.

Причины выбора свайных фундаментов

Чем же может быть обусловлено устройство свайного фундамента при строительстве загородного дома? Главной причиной выступает слабый верхний слой почвы. К слабому грунту причисляют растительные грунты с торфом или перегноем, лессовидные грунты, которые теряют устойчивость при наличии воды, песчано-глинистые грунты плывуны, что сильно насыщены водой, суглинки и глинистые почвы в текущем и пластичном состоянии.

В выше описанных ситуациях есть необходимость нагрузку перенести от здания к более плотной почве, которая располагается на глубине. Свайный фундамент также позволяет справиться с пучинисностыми грунтами.

Ещё одной причиной с другой стороны является строительство в плотных грунтах. Свайные фундаменты могут использоваться для уменьшения объема земельной работы и затрат, которые могут спровоцировать такие работы – вывоз грунта после рытья котлована, засыпка и дальнейшее бетонирование.

Если вы решили с малыми трудозатратами и быстро возвести фундамент, то возведение свайного фундамента своими руками для этих целей подойдет как нельзя кстати. Чтобы установить сваю, который имеет длину 3 метра и диаметр 30 сантиметров, вам нужно вырыть 0,2 метров кубических земли. В случае с выбором ленточного фундамента, объемы земельных работ будут существенно больше.

Если вы выбираете фундамент исходя из разновидности несущего остова, к примеру, если применяется каркасный остов на слабом грунте, то рациональнее устроить не ленточный фундамент, а свайные «кусты» под колонны.

Конструкции свайного фундамента

Существует много разновидностей свайных фундаментов, зависящих от вида используемых свай и методики их изготовления, расположения свай под сооружением, уровня погружения свай в почву и конструкции ростверков. Заострить свое внимание стоит исключительно на тех конструкциях свайного фундамента, которые под силу застройщику создавать своими руками.

Сваи представляют собой длинные стержни, которые погружаются в почву в готовом виде или изготавливаются непосредственно в грунте. С одной стороны готовые сваи имеют заостренный конец, что принято заострять и защищать стальным наконечником от различных повреждений при погружении в почву. На верхний конец надевают стальное кольцо, чтобы свая не раскололась от ударов молота. По поводу изготавливаемых свай, то подобная методика подразумевает бурение скважин с армированием и следующей заливкой бетонной массы.

По способу погружения в землю сваи подразделяются на:

  • забивные, которые погружаются с помощью вибропогружателей и подобных вдавливающих механизмов;
  • буровые железобетонные сваи, которые устанавливаются в пробуренных скважинах;
  • набивные бетонные сваи и сваи из железобетона, которые создаются посредством бурения скважины и заливки бетона;
  • винтовые сваи, что устанавливаются путем закручивания в почвы сваи в форме сверла.

По методу воздействия сваи бывают:

  • висячие сваи, которые передают нагрузку путем трение земли о стенки свай;
  • стойки, что передают нагрузку на прочный грунт, который находится под толщей слабой почвы. Данный фундамент почти не дает осадки.

По принципу расположения бывают сваи:

  • одиночные, которые выполняют роль отдельно стоящей опоры;
  • объединенные в свайные ленты, что располагаются по периметру стен и распределяют нагрузку равномерно;
  • объединенные в свайные кусты, что размещаются под колоннами несущих основ зданий.
Расположение и материалы свай

По поводу чертежа свайного фундамента и расположения свай, то они, как правило, размещаются строго вертикально, но существуют и варианты наклонного расположения свай. Такие решения используются обычно в почве с горизонтальными силами, к примеру, на площадке под воздействием долговременных осадков или весеннего таяния могут возникнуть силы, что вызывают подвижки грунтов.

Материалы, которые используются для изготовления свай:

  1. Дерево. Сваями из древесины выступают очищенные ровные столбы, что имеют диаметр до 34 сантиметров и длину до 8,5 м. Для изделий используют твердые хвойные породы дерева (лиственницу, сосну, ель и пихту). Деревянные сваи считают самым дешевым способом, однако практикуют его редко. Это объясняется подверженностью древесины быстрому гниению. Однако используя доступные сегодня на рынке препараты для обработки дерева, подобная методика имеет право на жизнь.
  2. Сталь. Недостатков у подобных свай много. Во-первых, требуется крановое оборудование, если диаметр труб составляет больше 10 сантиметров и длина более 3 метров. Также необходимо обработать металл самым тщательным образом с помощью антикоррозийного покрытия. К тому же такой способ предполагает большие затраты металла.
  3. Железобетон. Достоинством этих свай выступает возможность их выполнения непосредственно на месте, если в наличии есть соответствующая техника. Для изготовления подобных свай используют бетон не ниже маркировки М200. Срок полезной службы железобетонных свай составляет больше 100 лет.

Наилучшими вариантами для частного загородного строительства выступают железобетонные изделия сплошного сечения, винтовые стальные и набивные бетонные сваи. Наиболее предпочтительным решением заглубления называют буронабивной способ.

Технология строительства свайного фундамента

Если сравнивать методику возведения столбчатого фундамента, требующую рытье ям с откосами, создание опалубки и засыпание пазух, то технология строительства свайного фундамента является более технологичной. Фундамент в общем виде подразумевает бурение скважины определенного диаметра, установку в нее арматуры и заливку в созданную яму бетона. Большой плюс подобного варианта кроется в том, что можно выполнять бурение скважины ручным строительным буром.

Бурение скважины

Количество буронабивных свай, что будут располагаться по периметру здания и зафиксируются в плане свайного фундамента, следует определять, исходя из веса будущего жилого дома вместе с эксплуатационными нагрузками. Параметры внутренних свай получится определить, учитывая нагрузки, которые создаются полом, кровлей, перегородками и эксплуатационными нагрузками.

При подсчетах необходимо не забывать, что максимально возможное значение диаметра ручного бура, который можно использовать вручную, должно достигать 300 миллиметров, подобные буры в свободной продаже имеются в большом ассортименте. Можно регулировать длину штанги буров, а это позволяет в свою очередь выполнять скважины глубиной до 5 метров и больше.

Режущие лопасти бура располагаются таким способом, чтобы прикладываемые усилия при бурении были минимальными. Сейчас выпускаются строительные аппараты для ручного бурения, что позволяют устраивать значительное уширение нижней части скважины. Вместе с этим получается опорная пята для сваи, позволяющая эффектно сократить количество свай и сэкономить бетон.

Если вам нужно бурить скважину диаметром 500-600 миллиметров, то для работы принято использовать моторизированные и электрические буры. К примеру, электрический ям-бур, что применяется для бурения скважины под установку высоковольтных линий и помогает получить скважину диаметром до одного и глубиной до четырех метров.

Бетонирование и армирование свай

После того, как были пробурены скважины, необходимо посмотреть руководство о свайном фундаменте и изготовить трубы из рубероида по диаметру скважины, которые имеют длину на 200-300 миллиметров больше, чем глубина ямы. Верхнюю часть «трубы» нужно делать из двух-трех слоёв рубероида, затем стянуть их с помощью мягкой стальной проволоки. Эта часть станет опалубкой. Затем аккуратно вставьте трубу в скважину.

Если на дне в скважине имеется в небольшом количестве вода, то не нужно на это обращать внимание. Однако если воды больше 1/4 глубины ямы, то перед заливкой бетона её следует откачать.

Если не использовать так называемую «трубу», то это спровоцирует отрицательные результаты, которые влияют на прочность столбов фундамента. Когда бетон схватывается и набирает прочность, большое значение остается за наличием в бетонной массе «цементного молочка», а оно с легкостью может уйти в почву, и в итоге не получиться проектной прочности.

Силы морозного пучения при промерзании грунта будут действовать намного сильней на шероховатые стенки сваи, что получены при заливке бетона в яму без обустройства трубы, чем более гладкие с использованием «трубы».

Когда скважина сделана, для увеличения прочности столбов нужно сделать пространственный арматурный каркас. Хватит трех вертикальных прутков из арматуры диаметров 6 миллиметров, которые скреплены между собой через каждые 500-600 миллиметров поперечинами.

Вертикальные стержни для соединения столбов и ростверка нужно выводить выше заливаемых изделий на высоту, что равняется высоте ростверка минус два-три сантиметра. После установки в скважину каркаса подается бетон (40 – 60 сантиметров), при этом производят его уплотнение с использованием вибраторов.

Устройство ростверка

Ростверком фундамента свайного типа выступает конструкция, что объединяет сваи и обеспечивает равномерное распределение нагрузок на грунт и сваи. Ростверки бывают сборными, монолитными и сборно-монолитными, а также высокими и низкими. Низкие ростверки размещаются заглубленными в грунт, и часть вертикальных нагрузок передается на почву. По поводу высоких ростверков, то их нагрузка полностью передается на сваи.

По сваям ростверк выполняют монолитным или из сборных железобетонных балок. Для легких домов рекомендуемые параметры ростверков такие:

  • высота — не меньше 300 миллиметров;
  • при однорядном размещении свай ширину принимают равной ширине цоколя, если цоколь отсутствует — толщине стены первого этажа, но не меньше 400 миллиметров.

Не допускается разрезание или пересечение ростверка санитарно-техническими трубопроводами. Отклонение от вертикального положения центров свай после бетонирования или погружения не должно составлять больше 5 сантиметров.

При монтаже сборных элементов следует обязательно посмотреть видео о свайном фундаменте своими руками и уделять особое внимание закреплению на оголовке свай. В процессе заполнения бетонной смесью полости набивной сваи бетонируют Т-образный арматурный стержень вертикально. На оголовок сваи необходимо укладывать горизонтально следующий арматурный стержень.

Длина такого стержня должна быть равной ширине сваи с пластинками-ограничителями, что приварены с обеих сторон. Их высоты должно хватить для захвата сваи и элемента ростверка, что монтируется. Затем монтажный стык принято бетонировать, а коротыши вертикальных стержней — приваривать к монтажным петлям ростверка с использованием арматурных стержней желаемой длины.

При замене сборной балки ростверка на железобетонные несущие перемычки их рекомендуется закреплять между собой сваркой путем арматурных стержней или связывать проволочной скруткой. После того, как ростверк устроен, все швы и стыки нужно заполнить цементным раствором или мелкозернистым бетоном.

Перед возведением стен жилого дома нужно проверить отметки верхней плоскости ростверка и выровнять при необходимости цементным раствором под монтажный горизонт. Для этого можно воспользоваться нивелиром или водяным уровнем. Проверку размеров ростверка и прямоугольности плана окончательно измеряют его диагонали и стороны.

Ограничения в использовании свайного фундамента

Не смотря на все достоинства и стоимость свайного фундамента, эти конструкции имеют и свои недостатки, а если быть точнее — ограничения, которые препятствуют их применению, а конкретно:

  • Свайный фундамент плох в горизонтально-подвижной почве, к которой относят просадочные и набухающие грунты. Характерность земли можно определить только посредством лабораторных исследований, в рамках которых понадобится проведение детального геологического исследования из-за недостаточного уровня устойчивости к опрокидыванию.
  • При устройстве свайного фундамента возникают сложности со строительством цоколя. Пространство между сваями нужно заполнить (выполнить забирку) как и в конструкции столбчатых фундаментов. А это дополнительные расходы денег и затраты сил.

Таким образом, вы знаете, в каких случаях стоит устраивать свайный фундамент на своем земельном участке, и как сделать свайный фундамент. Выбирая фундамент для собственного жилого дома, необходимо хорошо обдумать все возможные минусы и плюсы, чтобы принять окончательное решение. Если вы не разберетесь во всем, свайный фундамент может не только оказаться идеальным решением в строительстве, но и стать самой большой ошибкой.  

strport.ru

Как сделать свайный фундамент своими руками – СтройМастерская


Изготовление фундамента на сваях своими руками для многих домовладельцев остается единственно правильным решением при размещении строения на просадочных и не устойчивых грунтах…


При необходимости возведения строений на просадочных грунтах, имеющих пористую структуру и обладающих способностью в момент намокания  уплотняться либо наоборот терять плотность, встает сложный выбор правильного фундамента.

К неустойчивым грунтам можно отнести   торф или другие лессовидные грунты.

Многие будущие домовладельцы задаются вопросом, как построить свайный  фундамент на торфе так, чтобы в последствии дом не ушел под землю.

Очень часто  строения  на  ленточном  фундаменте или плите, возведенные на просадочных грунтах, продолжают усадку в грунт , а в некоторых случаях усадка происходит неравномерно, в связи с чем происходит увеличенная нагрузка на фундамент и строение. В таких случаях может произойти разрушение фундамента и строения.

Выход из этой ситуации есть.  Если фундамент нельзя опереть на поверхности твердой земли, значит необходимо добраться до более плотных слоев почвы ниже поверхности. В таких случаях некоторые используют винтовые сваи, которые вкручиваются до жесткого грунта, но на такой фундамент  тяжелое строение не поставишь.

В некоторых случаях когда просадочные грунты залегают не очень глубоко, производят их выборку с последующей заменой на песок и щебень.

Но в ситуации с большой глубиной залегания твердого грунта, выборка просадочных пород не актуальна, так как  требует больших финансовых вливаний и  трудозатрат, а если грунтовые воды залегают достаточно высоко, то стоимость такой работы будет расти в геометрической прогрессии.
В таких ситуациях многие прибегают к возведению свайного фундамента.  

Установить  сваи в грунт можно различными методами:

Можно забить сваи при помощи ударного способа, но для этого необходимо разместить на участке тяжелую технику, что, конечно же, совсем не оправдано в частном строительстве.

Другой метод  — бурение скважин под сваи при помощи  буровой с дальнейшим погружением железобетонной сваи в изготовленную скважину. В этом случае также необходимо наличие тяжелой техники.

Еще один способ, популярный в частном строительстве, это установка свай своими руками, когда скважины под них бурятся ручным способом, а сама свая отливается непосредственно внутри скважины. Об этом способе дальше и пойдет речь.

Смысл свайного фундамента — перенесение нагрузки от веса строения на более плотные слои грунта  расположенные на глубине. Так же свайные фундаменты используются в местах на холмистой местности, где велика угроза сползания строения.
Установив сваи под фундаментом и впоследствии связав их ростверком или плитой, можно добиться лучшей устойчивости для будущего строения.
Устройство свайного фундамента своими руками процесс достаточно трудоемкий.

Первым этапом необходимо произвести расчет необходимого количества свай, которые будут располагаться под плитой или ростверком.  Эту информацию можно получить  из справочников по строительству фундаментов. Таже, необходимо понимать что вес будущего строения передается на сваи, поэтому важно расчитать их толщину и ширину подошвы.

Далее непосредственно на месте необходимо сделать разметку и обозначить места будущих свай. В процессе разметки места необходимо произвести разведку  грунта,  проверив щупом нет ли на пути  бура глубоко залегающих корней, камней или других предметов. Если на пути встретилось препятствие и вынуть его не возможно, то место под сваю лучше сместить в сторону.  Такой метод разведки конечно же хорош на мягкой почве (например торф), на торфах до жесткого грунта в несколько метров можно спокойно достать  щупом изготовленным из 8 -10 мм арматуры.


Там  где прощупать местность не представляется возможным, бурение производится на свой страх и риск, но стоит помнить что установка свай на предметы (камни, стволы деревьев и т.д.) оказавшиеся в почве бессмысленнна.

Поскольку  при постоянном  давлении на сваю передающемся от веса фундамента и строения, возможно смещение, казалось бы, изначально жесткого и устойчивого основания под самой сваей, причем  с дальнейшим вывешиванием последней,  что обуславливается потерей устойчивости фундамента и не равномерностью распределения нагрузки со всеми вытекающими.

Ручное бурение неглубокой скважины под сваи можно произвести  специальным  буром с выдвижным ножом в нижней части. Такой нож позволяет сделать специальное уширение в нижней части скважины, там где будет располагаться пята сваи.

Можно пробурить скважину большего диаметра,  для  устойчивости сваи, важна площадь ее пяты, чем больше диаметр пяты тем лучше, но тем сложнее выполнить бурение ручным способом. В некоторых случаях уширение делают только для пяты, а  в других, например, когда отлить пяту по месту мешают грунтовые воды, сваю отливают на всю ширину пробуренного отверстия.

Для бурения отверстий  под сваи в мягком грунте (таком как торф) можно использовать   переделанный садовый бур.

О том как изготовить бур  под сваи, можно прочитать здесь — ручной бур.

Изготовление бетонной сваи своими руками

При возведении небольших построек на просадочных грунтах  1-2 метра, некоторые изготовливают свайный фундамент, где  в качестве опалубки используют пластиковые (канализационные), асбестовые или другие трубы.

Использование труб, облегчает работу по обустройству фундамента. Важной частью сваи является ее пята, это та часть которая будет упираться в твердый грунт. Чем больше площадь пяты тем лучше. Если грунтовые воды не позволяют отлить пяту сваи прямо в шахте, то в такой ситуации пяту можно отлить заранее. Но при этом ширина пяты не может быть больше диаметра скважины. 

При отливке сваи на всю ширину пробуренного отверстия расходуется больше бетонного раствора, за то, конечно же, сокращаются расходы на покупку  труб для опалубки, так как вместо них можно использовать рубероид.
Для этого понадобиться скрученный в трубку кусок рубероида нужной длины.

Для того чтобы с вая имела жесткость в ней должна располагаться арматура.
Чтобы арматура не выходила к стенкам сваи ее необходимо собрать в конструкцию при помощи вязальной проволоки или сварки.

Затем из куска рубероида изготовливается трубка небольшой  длины и диаметром чуть меньше пробуренной скважины, соединять рубероид можно при помощи саморезов типа «клоп»

Установив трубки вертикально на ровную поверхность,  в каждую устанавливается готовая конструкция из арматуры. Выставлять для заливки пяты (нижней части) сваи удобно около стены или забора, так как там легче зафиксировать арматуру в вертикальном положении.

Чтобы раствор в нижней ча сти не уходил в землю, трубку из рубероида  можно вставить в  пластиковые или металлические ведерки подходящего диаметра.

Для заливки свай лучше всего использовать бетон с водоотталкивающими добавками, такие добавки позволяют разводить раствор в меньшем количестве воды, а так же способствуют лучшему уплотнению цементной массы, что позитивно сказывается на качестве готовой бетонной сваи.

Использование вибратора после заливки свай,  только улучшит их качество.

После того как бетон встанет, на 4-5 день, можно нарастить  трубку из рубероида, вставив ее внутрь нижней.
Трубку из рубероида лучше всего изготавливать в несколько слоев, чтобы по шву при заливке не просачивался бетон.

Далее такую заготовку можно опустить в скважину и залить бетоном. При заливке бетоном, необходимо производить вибро или иное уплотнение бетонного раствора, такие меры обеспечат однородное строение будущей сваи.

Верхняя часть свай после их изготовления в зависимости от требований  к фундаменту могут быть связаны  бетонной конструкцией (ростверком или плитой).
http://stroimasterskaya.ru/

Показать еще статьи из рубрики — Фундаменты

МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ

Особенности и преимущества модульных напольных покрытий

Модульное покрытие для пола – прочный и симпатичный материал, который выгодно использовать там, где не требуется особо изысканный внешний вид…

Подробнее

Снег на голову? Работает снегоуборщик «Чемпион»!

При слове «снегоуборщик» как правило представляется нечто огромное, неповоротливое и уж никак не предназначенное для частного пользования. Но речь пойдет о компактном устройстве, внешне напоминающем мотоблок и ничуть не сложнее его в управлении.

Подробнее

Вагонка из липы при отделке бани

Владельцы бань зачастую решают задачу внутреннего оформления этого объекта при помощи вагонки. Такой отделочный материал может выполняться из разных видов древесины. Особенно хорошими качествами обладает вагонка из липы, которая проявляет высокую влагостойкость и при этом отлично выглядит…

Подробнее

Обзор производителей колесных газонокосилок

Говорят, чтобы иметь классический английский газон, травку на нем нужно стричь не менее трехсот лет. Однако, если у вас имеется качественная колесная газонокосилка, приблизиться к британским стандартам ваши газоны смогут гораздо быстрей. Предлагаем вашему вниманию обзор популярных брендов этой техники…

Подробнее

Как обустроить детскую комнату для девочки

Многие родители точно убеждены, что детская комната для девочки должна быть оформлена различными бантиками, рюшами и кружевами…

Подробнее

Набивные стеллажи

Такая металлическая конструкция служит местом для хранения всякого рода материалов или предметов на поддонах.

Подробнее

Скандинавский стиль: сдержанные краски, свет и минимализм

Скандинавскому дизайну присуща естественная и довольно спокойная палитра…

Подробнее

Делаем отличную разделочную доску для кухни

Ни одна кухня немыслима без разделочной доски. Этот предмет кухонной утвари используется нами каждый день, хотя бы для нарезки хлеба. Естественно, любая хозяйка хочет иметь этот предмет на кухне не только удобный, но еще и привлекательный на вид.

Подробнее

Надежная электрика – залог комфортного быта и бесперебойного производства

Ваши электроприборы в доме, на производстве или в офисе работают как обычно? Не искрят, не имеют характерного запаха перегоревшей изоляции, выполняют свой обычный функционал?

Подробнее

Обзор производителей светодиодных ламп и светильников

На сегодняшний день на рынках множество товаров, связанных с освещением и основанных на полупроводниковых технологиях. В их числе – светодиодные светильники, лампы, прожекторы и многие другие осветительные приборы…

Подробнее

Ленточный фундамент на сваях, устройство фундамента, заливаем фундамент своими руками. Как сделать свайно-ленточный фундамент. Ленточный фундамент на сваях: материалы, устройство, полезные советы

Фундамент ленточный на буронабивных сваях очень популярен среди частных застройщиков. Широкое распространение он получил, в первую очередь, из-за своей небольшой стоимости по сравнению с обычным ленточным фундаментом. Согласно СНИп, ленточный фундамент должен быть заглублен ниже точки промерзания, чтобы избежать деформации основания, если дом строится на пучинистом грунте. Глубина промерзания в средней полосе нашей страны составляет в среднем 1.5 метра. Следовательно, основание ленточного фундамента должно быть заглублено на 1.7 – 1.8 метра. И хоть такой фундамент очень надежный, не каждый застройщик сможет позволить себе такие расходы. Использование свай позволяет существенно сэкономить на материалах без потери прочности основания.
Ниже мы расскажем о том, что представляет из себя эта конструкция, рассмотрим ее плюсы и минусы, а также технологию изготовления.

Свайно-ленточный фундамент: за и против


Перед тем, как рассматривать все преимущества и недостатки свайно-ленточного фундамента, необходимо отметить, что его нельзя рассматривать как универсальный вариант – однозначный ответ для каждого конкретного случая могут дать только специалисты.

Среди достоинств данной конструкции можно выделить:

• Возможность использования на слабо- и среднепучинистых грунтах (глина, суглинки, супеси, песок пылевой).

• Сравнительно небольшой расход материала по сравнению с прочими типами фундаментов для пучинистых грунтов.

• Относительная простота монтажа, возможность сделать фундамент своими руками, не привлекая тяжелую строительную технику.

Недостатки:

• Необходимость проведения сложных расчетов на совместную работу свай и ленты, диаметра свай, габаритов ленты-ростверка для каждого конкретного случая. Расчеты должен проводить только специалист.

• Свайно-ленточный фундамент не рекомендуется использовать для зданий из тяжелых материалов.

• Невозможность устройства полуподвального или подвального помещения.

Как выглядит устройство ленточного фундамента на сваях

Если говорить просто, то мелкозаглубленная или незаглубленная лента-ростверк стоит на сваях, основание которых расположено ниже точки промерзания и упирается в твердые слои грунта. Благодаря сваям, можно значительно укрепить всю конструкцию, и сделать ее максимально прочной при небольшом расходе материала, что особенно актуально во время сезонного пучения грунтов. И сами сваи (буронабивные) и лента фундамента в обязательном порядке усиливаются арматурой. В последнее время чаще используют винтовые сваи, которые представляют собой что-то наподобие гигантского самореза, вкручиваемого в грунт с помощью специальной техники.

Ленточный фундамент на винтовых сваях возводится намного быстрее, так как винтовые сваи не требуют армирования, монтируются в короткое время, но и стоят на несколько порядков дороже.
Технологию изготовления буронабивных свай мы рассмотрим ниже.

Где целесообразно использование свайно-ленточного фундамента

Данная конструкция чаще всего используется в малоэтажном строительстве при возведении жилых домов, коттеджей и зданий прочих типов, в которых не предусмотрено подвальное помещение. Теоретически, такой фундамент можно использовать на всех типах грунтов, кроме скалистого, но чаще всего ленточно-свайный фундамент строят на среднепучинистых грунтах и в местностях со сложным рельефом.

Материалы для строительства свайно-ленточного фундамента

• Песок или гранитный отсев.
• Гравий или некрупный щебень.
• Раствор бетона.
• Арматура сечением 10-12 мм.
• Гидроизоляционный и теплоизоляционный материал.
• Раствор грунтовки и антисептик.
• Труба асбестоцементная или металлическая.
• Материалы для изготовления опалубки.

Инструменты:

• Лопата штыковая и совковая.
• Ручной бур для грунта.
• Рулетка, строительный уровень.
• Бетономешалка.
• Вязальная проволока и крючок для вязки арматуры.

После того как все необходимые материалы и инструменты были подготовлены, можно приступать непосредственно к строительству фундамента.

Буронабивной ленточный фундамент, строительство своими руками

Строительство на сваях ленточного (ростверкового) фундамента производится в такой последовательности:

• Подготовка и разметка участка под фундамент.
• Проведение земляных работ.
• Установка или заливка свай, в зависимости от их типа.
• Армирование ростверка.
• Монтаж опалубки.
• Заливка бетоном свай и ленты.
• Завершающие работы, демонтаж опалубки.

подготовка и разметка участка

строительную площадку под фундамент полностью очищают от мусора и снимают верхний слой грунта. Разметка выполняется стандартно, так же, как и под обычный ленточный фундамент – с помощью колышков и шнура. Различие состоит только в том, что нужно сделать отметки в местах, где будут монтироваться сваи.

По углам будущей ленты вбивают колышки или куски арматуры. Далее на поверхности грунта отмечают внутреннюю и наружную границу фундамента, натягивают шнур.
После того как контур фундамента готов, отмечаются места установки свай.

земляные работы


Все земляные работы заключаются в рытье траншеи под ростверк и бурения небольших скважин для свай. Траншею под ленту, как правило, роют неглубокую, однако на сильно пучинистых грунтах рекомендуется копать траншею для ленты глубиной около 80-ти см. На дно готовой траншеи насыпают песок слоем около полуметра. Бетонная лента ложится на песчаную подушку, которая в какой-то мере компенсирует пучение грунта.
Перед засыпкой траншеи бурят скважины под сваи.

При этом обычно используется ручной бур. Глубина скважин должна превышать глубину промерзания грунта, которая в среднем составляет 1.5 м. При бурении скважин необходимо учитывать, что на дно нужно насыпать песок. Толщина слоя должна составлять не менее 30 см. Таким образом, глубина скважины должна быть не менее 1.8 метра.

монтаж свай

Если будут использоваться винтовые сваи, скважины для них не нужны – они просто вкручиваются в грунт. При обустройстве буронабивных свай необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию бетона. Для этого могут использоваться асбестоцементные или металлические трубы.

Иногда в качестве гидроизолятора применяют скрученный в трубку в несколько слоев рубероид. Далее в скважину опускают один или несколько прутов арматуры (в зависимости от диаметра скважины) сечением 10-12 мм. Концы арматуры должны выступать над скважиной на 20-30 см для последующей связки с ростверком.

подготовка ростверка

Для армирования ленты фундамента подойдет арматура сечением 10-12. Прутья арматуры связывают в каркас с помощью специальной вязальной проволоки и крючка. Для связки также можно использовать обычные клещи, так как крючок для вязания арматуры – инструмент довольно специфический, и в продаже найти его трудно.

Арматурный каркас вяжется с шагом 200 мм. Готовый каркас укладывают в траншею на песчаную подушку, предварительно подложив под него деревянные бруски, чтобы бетон скрыл нижние прутья. Далее связывают между собой каркас и арматуру из скважин для свай.

опалубка

Опалубку можно сделать из досок, сбив их в щиты, или из листов плотной фанеры. При сборке щитов головки саморезов или гвоздей должны быть внутри, а бруски, которыми скрепляются щиты – снаружи, чтобы не возникло проблем с демонтажом. Когда опалубка готова, ее устанавливают по краям траншеи по всему периметру. С внешней стороны опалубку надежно раскрепляют подкосами, с внутренней стороны устанавливают распорки, чтобы в процессе заливки щиты не складывались. Если фундамент высокий, то сверху щиты опалубки скрепляются между собой скобами, а с внешней стороны вбивают в грунт деревянные колья.

заливка бетона

Лучше всего, если есть такая возможность, заказать нужное количество бетона на заводе, так как заливку нужно делать за один раз. Однако на практике часто заливают бетон в несколько слоев, бетон делается на месте с помощью бетономешалки. Для приготовления бетонной смеси используется цемент, гравий и песок (гранитный отсев). Пропорции составляют 3/1/5 соответственно. Раствор разбавляют водой до средней консистенции – он не должен быть слишком густым, чтобы свободно заполнить все щели и пустоты, и слишком жидким, чтобы цементное «молочко» не вытекало из щелей опалубки.

В первую очередь заливаются сваи, потом ростверк фундамента. В процессе заливки бетон нужно хорошо утрамбовывать, чтобы не образовались пустоты. Профессиональные строители используют специальный вибратор для бетона, в условиях частной стройки можно воспользоваться обычным деревянным шестом и хорошенько простучать опалубку резиновым молотком.

Когда бетон заливают зимой, в смесь обязательно добавляют специальные растворы, предохраняющие бетон от замерзания. При температуре ниже -20 градусов используют трансформаторы прогрева, внутрь арматурной сетки помещается специальная проволока, которая, нагреваясь, не дает бетону замерзнуть. В теплое время года, после окончания заливки, поверхность накрывают пленкой, и в течение месяца поливают водой, чтобы бетон не растрескался.

После заливки, примерно через неделю фундамент набирает половину прочности. Полная прочность достигается по истечению 20-30 дней с момента заливки. После этого можно приступать к строительству стен здания. Для гидроизоляции готового фундамента применяют рубероид и различные битумные или полимерные мастики. Чтобы уменьшить потери тепла и частично компенсировать пучение грунта, фундамент утепляют плитами полистирола, который очень хорошо держит тепло и обладает достаточно эластичностью.

Плиты крепят к внешней стороне фундамента, при этом используются специальные клеящие составы. После высыхания клея, полистирол дополнительно закрепляют пластмассовыми дюбелями.

В заключение отметим, что ленточный фундамент на сваях своими руками можно сделать и без привлечения тяжелой строительной техники, главное – доверить все расчеты профессионалам и четко соблюдать все их рекомендации.

Фундамент на буронабивных сваях своими руками. Изготовление буронабивных свай. Опалубка для буронабивных свай

Буронабивной фундамент

При строительстве частного дома при наличии хотя бы одного из факторов: высокий уровень грунтовых вод, слабая несущая способность грунта, небольшой уклон на строительной площадке, большая глубина промерзания грунта, большой вес строящегося здания – более 350 тонн – становится невозможной установка обычного ленточного монолитного железобетонного фундамента.Также при наличии на участке очень тяжелых грунтов и устройстве ленточного фундамента из-за высокой трудоемкости земляных работ установка свайных фундаментов становится предпочтительной. Единственным недостатком устройства свайного фундамента под дом является отсутствие подвала.

Расчет свайного фундамента

При проектировании свайного фундамента его необходимо рассчитать на предполагаемые нагрузки. Для этого нужно знать вес всего здания, состав грунта основания и его несущую способность на глубину не менее 4 метров.Если основание состоит из слабого грунта, то его желательно пройти до более прочного слоя грунта. Если сваи не доходят до сплошного слоя, их называют висячими сваями, если они доходят до него, — реечными. По принятому диаметру сваи и ее длине определяют ее несущую способность в заданном грунте.


При проектировании свайного фундамента обязательно проводится расчет на ожидаемые нагрузки.

Далее, зная общую нагрузку на грунт и несущую способность одной сваи, можно найти количество свай для данного дома.Сваи устанавливаются под несущие стены с шагом не менее 2 м. Поверх свай устраивают железобетонный ростверк, который может быть как мелкозаглубленным, так и полностью приподнятым над землей.

Типы свайных фундаментов

На данный момент существует большое разнообразие свайных фундаментов. По способу устройства их делят на следующие основные виды:

Забивные сваи могут быть металлическими, деревянными и железобетонными. Их монтируют специальными ударными механизмами, молотками.Наиболее распространены сваи этого типа железобетонные квадратного или многоугольного сечения, конец таких свай имеет заостренный вид. Сваи этого типа обычно используются в промышленном строительстве, а также при возведении крупных зданий культурно-бытового назначения.

Винтовые сваи обычно представляют собой стальные трубы со спиральными лопастями на конце. Они покрыты прочной антикоррозийной защитой, что обеспечивает их долговечность. Такие сваи используются во многих видах строительства, также они стали очень популярны при возведении частных домов и других не очень больших сооружений.Отличительной особенностью этого вида свай является то, что их можно монтировать самостоятельно, не прибегая к сложной строительной технике.


Буронабивные сваи — это название буронабивных свай, которые изготавливаются путем бурения скважин и заполнения их монолитным бетоном с заделкой предварительно установленными арматурными каркасами. Привлекательность этого вида свай заключается в возможности их установки самостоятельно и при небольших затратах. Современные буронабивные сваи для частного дома могут быть установлены двумя рабочими в течение нескольких дней.

Инструмент для забивки свай

Чтобы сделать буронабивной фундамент своими руками, вам понадобится определенный инструмент:

  • лазерный уровень;
  • рулетка 10 и 50 м;
  • ручная дрель ТИСЭ-Ф или бензобур;
  • растворосмеситель;
  • глубинный вибратор-булава;
  • ящик для готового бетона;
  • тачка;
  • лопаты и ведра;
  • шнур каменщика;
  • болгарка и сварочный аппарат;
  • вязальная проволока
  • ;
  • деревянная опалубка для ростверка;
  • дисковая пила или электролобзик для опалубки;
  • молоток, топор, лом, нож для рубероида.

Помимо этого инструмента, для каждого конкретного случая дополнительно может понадобиться что-то еще. Обычно при строительстве частного дома у каждого домашнего мастера имеется большая часть такого набора инструментов.

Технология устройства фундаментов из буронабивных свай

Практически всегда работы по устройству фундамента любого здания, в том числе и частного дома, начинаются с переноса размеров с чертежа на строительную площадку. Для этого необходимо иметь определенные навыки работы с чертежами и измерительными приборами.В простейшем случае, если здание имеет прямоугольную форму в плане, необходимо предварительно найти крайние точки углов и закрепить их на земле деревянными колышками. Очень важно, кроме размеров сторон в метрах, которые измеряют рулеткой, чтобы все углы, образованные сторонами дома на плане, были прямыми, то есть 90 градусов. В геодезии это делают с помощью теодолита, а в строительстве частного дома пользуются измерением диагоналей нашего прямоугольника.Они должны быть одинаковыми с высокой точностью, тогда все углы будут 90 градусов. Это очень простой и эффективный способ разметки здания в плане без использования теодолита.


Как производится маркировка свайного фундамента

После закрепления четырех углов прямоугольного здания на земле между ними натягивается шнур – это можно сделать с помощью толстой лески или тонкой проволоки из нержавеющей стали. Затем с помощью рулетки определить расположение каждой сваи, согласно строительному чертежу плана поля свай, который входит в общий проект частного дома.

Перед началом строительства должен быть на руках проект всего строящегося здания. После определения точек для всех свай оси здания жестко закрепляют в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Делается это с помощью так называемого заброса, который располагается на 1,5–2 м дальше от отмеченных точек для свай. Откидное устройство представляет собой п-образную конструкцию, две ножки которой вкапываются в землю, к ним крепится горизонтальная перекладина. На нем с помощью гвоздя или шпильки фиксируется расположение оси здания.Такой обнос осуществляется со всех четырех сторон здания напротив каждой центральной оси. Натягивая осевые шнуры между штырями на обноски, получаем расположение на земле всех свай, которые необходимо установить.

Перед началом бурения следует определить диаметр свай, глубину заглубления в грунт и способ бурения. В частном домостроении применяют как ручные дрели, так и механические дрели, которые устанавливаются на специализированные станки.Кроме того, существуют и бензобуры, которые значительно ускоряют процесс бурения с помощью бензиновых двигателей. Однако самым простым вариантом является ручной бур ТИСЭ, позволяющий пробурить скважину под сваю диаметром 280 мм и длиной до 2 м. Для строительства обычного двухэтажного дома этого бура вполне достаточно. В этом ручном буре, который изобрел конструктор из Москвы, есть дополнительное приспособление, называемое плугом, позволяющее сделать в нижней части сваи расширение — пятку — до 500 мм в диаметре.


Конечно, ручной процесс бурения довольно медленный, что также зависит от прочности грунта. За смену возможно бурение от 2 до 6 скважин глубиной до 2 м. Однако такой тип фундамента гораздо проще в исполнении, в том числе и с экономической точки зрения, чем традиционный ленточный глубокого заложения.

Установка опалубки

После завершения земляных работ — бурения скважин под все сваи — приступают к изготовлению и установке опалубки для свай.Обычно используется самый экономичный вариант – это рубероид, свернутый в трубку и закрепленный скотчем. Такие трубы изготавливаются для всех колодцев. Для участков свай, расположенных над землей на высоту 300–400 мм, применяют рубероид, обвязываемый снаружи вязальной проволокой или гипсовой сеткой, а также можно использовать пластиковые трубы соответствующего диаметра. На протяжении всего периода времени от бурения скважин до установки опалубки точность расположения свай по разметке строго контролируется с помощью осей.Чтобы в процессе бетонирования верхняя часть сваи, находящаяся над землей, не уходила в сторону, используются две направляющие из деревянных брусков, которые крепятся к обноскам гвоздями на концах и являются направляющими для верхних частей свайной опалубки. Перед бетонированием можно приготовить опалубку для одного ряда свай. После их бетонирования переходите к следующему ряду.

Усиление сваи

Все буронабивные сваи представляют собой монолитные железобетонные конструкции, которые изготавливаются непосредственно на строительной площадке.Каждая свая армируется каркасом из стальной арматуры класса АIII, обычно продольная арматура имеет диаметр от 10 до 14 мм, а поперечная распределительная арматура от 5 до 6 мм. Поперечная арматура может быть выполнена из гладкой проволоки в виде хомутов. Каркасы обычно свариваются и изготавливаются параллельно с бурением скважин, чтобы после установки опалубки арматура быстро устанавливалась и была готова к бетонированию. Каркасы изготавливаются таким образом, чтобы после бетонирования оставался выступ арматуры примерно на 350-400 мм над поверхностью бетона.Это необходимо для соединения каркасов ростверка и свай.


Арматура и опалубка фундаментных свай

Заливка бетона

Для бетонирования фундамента на участке в бетономешалке готовят бетонную смесь из песка, щебня и цемента с водой в пропорции для получения бетона марки М300. Пропорции легко найти в справочниках или интернете. Готовый бетон подвозят к сваям тачкой и с помощью ковша или затирочной машины бетон забрасывают в опалубку, при этом вибрируя с помощью глубинного игольчатого вибратора — это относится к той части свая, расположенная в земле.Часть сваи над землей бетонируется без вибрации. Чтобы процесс бетонирования прошел успешно, сваи лучше устанавливать весной, летом или осенью при положительной температуре наружного воздуха.

Устройство ростверка

Все свайные фундаменты при строительстве дома, достраиваются ростверком по верху свай. При этом арматурный каркас ростверка соединяется сваркой с рабочей арматурой свай.Опалубка ростверка выполнена из деревянных щитов. Ширина и высота берутся из проекта. При этом ширина составляет 400-500 мм, чтобы по верхнему срезу ростверка можно было выполнить кирпичную кладку несущих стен дома. Такой фундамент по расходу бетона и арматуры более экономичен, чем обычный ленточный фундамент с закладкой ниже уровня промерзания грунта. Если ростверк делается мелкозаглубленным, опалубка устанавливается с двух сторон – внутренней и внешней.Если ростверк по проекту должен располагаться над землей, то опалубку кладут и на нижнюю часть ростверка. После установки опалубки арматурные каркасы монтируются с привязкой к свайным каркасам. После всех работ по установке опалубки и каркаса забивается верхний уровень бетона. После этого готовится бетонная смесь М300 и заливается с помощью вибрации. После выдержки бетона не менее недели опалубку демонтируют и промазывают гидроизоляционный ростверк битумной мастикой.Сейчас почти все готово к возведению стен и полов первого этажа. Таким образом, делается буронабивной фундамент своими руками.

Ленточный и столбчатый фундамент более традиционны и понятны для строительства бань в России, однако более современный буронабивной фундамент имеет перед ними ряд преимуществ. А для участков на склонах и с проблемной почвой это идеальный вариант. А для тех мест, где застройка особенно плотная, фундамент на буронабивных сваях позволяет построить даже двухэтажную баню без последствий для грунта и близлежащих построек.

Особенности устройства данной конструкции

Вся идея этого чудо-фундамента в том, что сваи не забиваются в землю с силой и не повреждают слои — они как бы «вырастают» из земли. Говоря простым языком, в грунте сверлится скважина, в нее помещается труба или съемная опалубка и все это заполняется раствором.

А для слабых грунтов буронабивной фундамент с ростверком и вовсе единственный возможный вариант. Ведь главная задача любых свай и столбов – опираться на самый твердый слой грунта – на несжимаемый, тот, который всегда ниже уровня промерзания грунтовых вод.И это может быть довольно глубоко из-за геологии некоторых регионов. До такой линии как раз доходят буронабивные сваи – удерживая на ней всю вновь возводимую баню.

Сегодня практикуется и такой более дорогой, но надежный нулевой уровень, как свайный фундамент на буронабивных сваях с утеплителем. Для этого используется пенополистирол, который, как известно, имеет жесткую структуру. Его закрепляют непосредственно на гидроизоляции и засыпают грунтом. Кроме того, пенополистирол сам по себе является отличным амортизатором сил пучения грунта.

И самое главное, даже ленточный фундамент на буронабивных сваях не нарушает коммуникации, которые были проложены на участке еще раньше. И то, что в таком здании потом не сделать подвал, нельзя считать проблемой для бани, ведь такое помещение для нее просто нетрадиционно. Порадовал срок службы такого фундамента — более ста лет!

Порядок выполнения строительных работ

Построить этот прочный и прочный фундамент можно в любое время года – и это ценный момент.Но при строительстве необходимо строго соблюдать технологию, иначе даже небольшие просчеты приведут к серьезным последствиям – и в первую очередь пострадает прочность самой конструкции.

Шаг 1. Расчет будущего фундамента

Ширина такого фундамента рассчитывается в зависимости от толщины будущих стен бани. Да для каркасной конструкции особо мощный нулевой уровень не нужен, т.к. такие стены одновременно легкие и тонкие.А вот для настоящей русской парилки из бруса буронабивной фундамент своими руками придется делать больше на 20-40 мм, чтобы вся нагрузка распределялась равномерно.

Шаг 2. Разметка сайта

Расположение свай на участке может быть самым разным — как в виде сплошной стены, так и в шахматном порядке или под определенные участки бани.

Этап 3. Бурение скважин

Буровая установка может пробурить одну скважину всего за несколько часов.До сих пор корейские и японские шурфы признаны самыми производительными в России, позволяющими возводить буронабивные фундаменты в короткие сроки.

Шаг 4. Изготовление опалубки

Следующим шагом будет строительство опалубки для создания колодца. Это необходимо, когда почва недостаточно плотная и может осыпаться. Но при нормальных геологических условиях можно обойтись и без опалубки, заливая бетон прямо в созданный колодец – что значительно облегчает весь процесс.Нужно будет только сделать на поверхности земли небольшую опалубку – она потом станет головкой для сваи. Такой опалубкой вполне может быть рубероид, свернутый в трубу.

Шаг 5. Выбор свай

Сами сваи также должны быть прочными и долговечными – по несущей способности они должны быть намного лучше обычных забивных. Благодаря простоте конструкций буронабивных свай можно значительно ограничить земляные работы, а самих свай не нужно размещать слишком много – даже не на каждом квадратном метре.

Сваи можно сделать своими руками. Тем более, что сваи изготавливаются прямо на месте – а значит, не нужно беспокоиться о месте их хранения. Популярны в строительстве и буронабивные сваи, основание которых расширено до 50 см. Этому способствуют специальные технологические приемы, позволяющие таким сваям иметь несущую способность целых 5 тонн. На таком фундаменте можно смело строить добротную баню из кирпича – со всеми архитектурными изысками.

Сваи для фундамента могут быть из самого разного материала – все зависит от имеющейся плотности грунта.Так, если грунт на участке глинистый и перенасыщенный влагой, то при установке свай стены колодцев придется укреплять специальными обсадными трубами, в крайнем случае, когда бюджет сильно ограничен — минимум с глиняным раствором. Благодаря этим опалубочным формам перекрываются горизонты зыбучих грунтов и фундамент абсолютно безопасен. Ведь и глубина, и ширина колодцев остаются неизменными и не подвержены деформациям.

Шаг 6: Изготовление подушки

Подушка для такого фундамента обязательна.Его обычно делают из песка, гравия или просто бетонной смеси. Подушка хорошо утрамбовывается и затем лунка уже заполняется основным материалом.

Шаг 7. Армирование фундамента

Для дополнительной прочности буронабивных свай часто используют арматуру, которая вяжется в единую конструкцию с помощью ростверка.

Для того чтобы буронабивные сваи были прочными, для них заранее изготавливают арматурные каркасы — из стержней диаметром 10-12 мм, соединенных особым образом.Также можно использовать готовые треугольные рамы, которые обычно берутся за балки перекрытия.

Этап 8. Установка свай

Сейчас готовятся сваи – их толщина и расположение напрямую зависят от проекта будущей бани. Для точного определения длины сваи используется специальное оборудование – ручная дрель или мотобур.

Глубина таких свай должна быть не менее 1,5 метра и более глубины промерзания грунта. Но обязательно на 10-15 см больше нормативной глубины промерзания почвы на определенном участке.Зачем нужен правильный расчет такого фундамента. Кстати, глубину промерзания той или иной местности можно узнать по геологической карте или проконсультироваться у местных специалистов. Это важно: если основание свай находится ниже глубины промерзания грунта, то весь фундамент не «выдавится», как только выпадет снег.

Еще один важный момент: над землей останется около полуметра свай. Их заливают бетоном, и как только он затвердеет, все сваи отделывают рубероидом и объединяют обвязкой.

Шаг 9. Гидроизоляция колодца

Чтобы цементное молочко не впитывалось в почву, стенки таких колодцев необходимо заранее обшить прочной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, что еще лучше. Если используется первый вариант, то пленку лучше предварительно сварить и сделать из нее чехол – она станет хорошей гидроизоляцией для фундамента. Но этот способ подходит только для действительно твердого грунта. Во всех остальных случаях в качестве опалубки больше подходят металлические, картонные и асбестоцементные трубы.

Этап 10. Заливка бетона в скважины

Удобнее всего заливать бетон из миксера. Ведь за день можно справиться с достаточно большими объемами.

Буронабивной фундамент заливают традиционно быстротвердеющим цементом, который разводят небольшими порциями – каждый раз при трамбовке предыдущего слоя.

Возможно заполнение скважин в буронабивных фундаментах бетоном или бетоном с примесью камня: булыжника, известняка или песчаника. Требование к такому наполнителю только одно: чтобы он был прочным и ровным, т.е.е. бутовый камень.

А для того, чтобы бетон в скважине уплотнялся более плотно, используется специальный бур — он создает необходимую механическую вибрацию. Ведь главное при строительстве полностью исключить даже малейшие пустоты в сваях. Для которого используется только качественный гидробетон, а в форму свай он подается специальной гидромашиной – именно она обеспечивает необходимый уровень давления.

Вот и все – осталось только сделать качественный ростверк, и можно смело строить добротную баню!

Буронабивной фундамент

— один из вариантов фундамента, который отлично подойдет для сложного рельефа местности с резкими перепадами высот и сложным грунтом, при наличии в населенном пункте плотной застройки, в местах с риском повреждения соседних строений и коммуникаций.


Преимущества буронабивного фундамента

  • При невозможности установки традиционного, его легко заменить буронабивным фундаментом, обладающим при правильном монтаже достаточными несущими свойствами.
  • Помимо уже перечисленных выше важным преимуществом буронабивного фундамента является то, что технология его возведения позволяет работать в любое время года, малошумность производства, простота монтажа.
  • Сама технология возведения буронабивного фундамента избавляет от необходимости приобретать и доставлять на строительную площадку сваи и другие элементы конструкции.

Конструктивные особенности дома с ростверком

Устройство такого типа фундамента, как буронабивной, заключается в бурении в грунте столбовых отверстий, в которые погружается металлический каркас, причем заметьте все это заливается бетонной смесью или раствором цемента с песком .

Буронабивной фундамент монтируется непосредственно на строительной площадке. При старте необходимо учитывать характер грунта (уровень его промерзания) и вес будущего сооружения.Как правило, ширина будущего фундамента должна быть на 30-40 см больше предполагаемой ширины наружных и несущих стен дома.

Этапы монтажа буронабивного фундамента

Этап 1. Расчет фундамента на сваи

  1. Первым шагом является расчет строительной площадки. Не беспокойтесь за каркасный дом, не нужен мощный нулевой уровень. В каркасных домах легкие, но если вы строите массивный дом, то сваи придется делать толще на 30-40 мм, чтобы нагрузка на фундамент была соизмеримой.Таблица расчета вам в помощь.


Этап 2. Отмечаем площадку

Выбрать расположение свай можно по-разному, обычно это делают под основными несущими стенами дома, но можно и расположить буронабивные сваи в шахматном порядке.

Этап 3. Бурение скважин под фундамент дома

Разметить строительную площадку, вырыть траншею, определить расположение столбов и выровнять линию фундамента с помощью лески и уровня.

Мы обеспечиваем бурение и изоляцию. Затем с помощью мотобура или специальной бурильной машины в отмеченных местах бурят скважины заданного диаметра.

Этап 4. Изготовление деревянной опалубки

Опалубка необходима там, где есть возможность осыпания, для свай может сыграть роль опалубка, завернутая в трубу. Для ленточного фундамента изготавливаем деревянную опалубку.


Стадия 5. Прочность ворса

Чтобы сваи служили долго, выбирайте сваи лучшего качества, буронабивные сваи можно ставить на расстоянии пары метров друг от друга, в зависимости от вашего дома.Если ваши сваи диаметром 50 см, каждая свая выдерживает до 5 тонн, что дает вам возможность строить даже из высокой надежности.

Этап 6. Песчаная подушка

На дне колодца устраивают подушку из песка или гравия, которую утрамбовывают вручную. После этого в котлован заливается приготовленная строительная быстротвердеющая цементная смесь (бетон), иногда ее комбинируют с камнями. Обязательным условием является подача бетонного состава на определенном уровне вибрации и небольшими порциями.Это исключит образование воздушных пустот и обеспечит фундаменту прочность и долговечность.

Этап 7. Вязка арматуры

Лучше использовать фитинги диаметром 10-12 мм. Они обеспечат достаточную прочность конструкции.

На следующем этапе вяжем арматурный каркас, нижний край которого должен оставаться погруженным в бетонную смесь и не соприкасаться с дном котлована. В противном случае металл будет подвержен коррозии, а рассверленный фундамент потеряет свою прочность.

Этап 8. Гидроизолируем колодцы

Для обеспечения прочности будущего буронабивного фундамента скважины бурят с использованием слоя-двух рубероида. На грунтах с повышенной влажностью для защиты применяют обсадные трубы.

Этап 9. Заливка фундамента бетоном

Арматура устанавливается в опалубку в виде сетки, но не соприкасается с ней. Для этого арматурный каркас соединяется со свайным каркасом. Затем опалубку заливают раствором, после его застывания буронабивной фундамент считается готовым.

На завершающем этапе происходит монтаж, который объединяет выступающие над землей части буронабивного фундамента. Наиболее прочным считается монолитный ростверк из железобетона. Для его установки понадобится железобетонный раствор, арматура и деревянные конструкции под опалубку. После этого нужно дать фундаменту высохнуть до одного месяца.

Традиционные ленточные и плитные фундаменты все чаще уступают пальму первенства свайным фундаментам.Дома на сваях получаются не хуже, но стоимость такого фундамента дешевле, а простота монтажа позволяет выполнить все этапы работ своими руками. Если речь идет об участке с повышенной водонасыщенностью, неровным рельефом, наличием уклонов или проблемной почвы, помогут буронабивные сваи. Эта база является отличной альтернативой любому типу фундамента.

Конструктивные особенности

У буронабивного фундамента много преимуществ:

  • возможность работы в условиях плотной застройки;
  • снижает динамические нагрузки на прилегающие фундаменты;
  • малый объем земельных работ;
  • практичность;
  • всесезонная конструкция;
  • возможность выполнить работу своими руками;
  • функциональность основания на любом типе грунта;
  • долгий срок службы.

Главной особенностью устройства буронабивных свай является то, что элементы не забиваются в грунт силой, они «врастают» в грунт путем бурения скважин и заливки бетонной смеси. Проще говоря, обсадная труба помещается в яму грунта и заполняется раствором. Слабонесущие грунты требуют именно такого фундамента, так как при этом способе опора ложится на нижние плотные слои с минимальной функцией сжатия.

Важно! Строительство свайно-буронабивного фундамента допускается в водонасыщенных многолетнемерзлых грунтах.Нужно только соблюдать технологические тонкости обустройства, и тогда основа простоит долго.

Практикуемый надежный и несколько затратный вариант устройства свайно-бурового фундамента с утеплением снижает риск разрушения при естественных подвижках грунта. Работы ведутся с использованием пенополистирола, имеющего жесткую структуру. Листы раскладывают на слой гидроизоляции с последующим присыпанием грунтом. В случае вздутия лист пенополистирола амортизирует и предотвращает возможные движения.

Важно! Такой вариант фундамента не всегда позволяет построить цоколь, цокольный этаж.

Этапы работ


Чтобы построить свой дом на буронабивном свайном фундаменте, вам потребуются точность расчетов и правильное планирование всех этапов деятельности. В частности, для возведения фундамента на зимнее время необходимо позаботиться о прогреве бетонной смеси, чтобы она набрала нужную прочность.

  1. Базовый расчет.Ширина рассчитывается исходя из толщины стеновых панелей. Но стоит помнить, что если планируется строить каркасный или дом из легких материалов, нулевой уровень не требует особой мощности, а вот для строительства бревенчатой ​​бани, дома, за правило следует брать : фундамент на 35-45 см шире стены для равномерного распределения нагрузки.
  2. Разметка участка осуществляется в зависимости от предпочтений владельца: в шахматном порядке, в виде сплошной стены (дорого).Возможно усиление отдельных частей будущего дома, однако все несущие панели и внутренние перегородки должны опираться на сваи. Шаг свайных элементов должен быть не меньше диаметра скважины, умноженного на три, и более 2 метров.


  1. Бурение осуществляется с помощью оборудования или обычного садового бура. Лучшими признаны японские ямоборы, которые быстро справляются с работой и при этом имеют множество функций, облегчающих бурение в разных грунтах.Можно выполнять бурение пробиванием скважины – сбрасыванием с высоты тяжелого предмета с заостренным концом. Метод несколько дороже, но позволяет добиться максимальной эффективности при малом объеме проходки.

Совет! Для возведения одного фундамента нерационально покупать шурфовый бур, поэтому лучше всего арендовать технику – работа пойдет быстрее, чем если делать буронабивные сваи своими руками садовым буром, да и усилий потребуется меньше. Финансовые затраты в конечном итоге окупятся.

  1. Опалубка необходима при малой плотности грунта и угрозе осыпания стенок котлована. При нормальной выносливости грунта опалубка не нужна, достаточно залить бетонную смесь в скважину, укрепить сваю каркасом или стержнями и хватит. В качестве опалубки подойдет обсадная труба, которую вместе с пробивкой погружают в колодец, а по мере заполнения котлована бетоном извлекают из колодца.

Важно! Независимо от глубины заглубления потребуется оголовок сваи для последующего крепления ростверком.Поэтому требуется мелкоформатная опалубка на поверхности грунта. В качестве опалубки для формирования оголовка подойдет свернутый в трубу лист рубероида.

  1. Выбор свай зависит от грунта. Преимущество буронабивных свай в том, что их не нужно делать много на один квадратный метр, при этом работы по изготовлению ведутся на строительной площадке. Однако если есть малейшие трудности с заливкой, проще купить готовые сваи и вставить их в скважины.


Возможно изготовление свай с уширением нижней части. Эта конструкция изготавливается путем утрамбовки щебеночного порошка на дно колодца с последующей заливкой бетоном. Способ хорошо подходит и для осыпающихся грунтов — уширение будет работать как прочный фундамент, увеличивая несущую способность свай.

При наличии на участке глинистого или обводненного грунта используется глиняная болтушка. Это смесь глины и воды, которая заливается в колодец и, вымывая остатки грунта из ямы, одновременно предотвращает попадание воды в бетон, что продлевает срок службы сваи.

Важно! Самый простой способ борьбы с зыбучими песками на земле – оставить обсадную трубу в колодце. Элемент должен быть изготовлен из материала, устойчивого к коррозии. Бетонная смесь заливается и утрамбовывается в обычном режиме, однако обсадная труба полностью перекрывает зыбучие горизонты и фундамент прослужит значительно дольше.

  1. Щебень средней фракции, песчано-гравийная смесь, которую утрамбовывают «до отказа», то есть так, чтобы при каждом ударе трамбовки смесь оседала на 0.7-1 см, выполняет роль подушки для основы. После утрамбовки подушки заливается бетонный состав из порошка:
  • марки от М200 и выше для среднеслабых грунтов,
  • марка М 350 и выше для слабых грунтов,
  • марки М 400 и выше для многолетнемерзлых тяжелых грунтов.


  1. Для увеличения срока службы сваи армируют стержнями диаметром 12 мм. Прутки берутся по 2-4 шт. для каждой сваи делается каркас, который вставляется в верхнюю треть колодца так, чтобы концы брусьев выходили наружу, чтобы потом их можно было обвязать ростверком.

Совет! В продаже есть готовые трех-, четырехугольные рамы, что ускорит работу. Допустимо использование старых рам, если они в хорошем состоянии и очищены от грунта, кусков бетона. Иногда для укрепления тела сваи используют подручные материалы – битое стекло, щебень, однако использование этих наполнителей не рекомендуется для зданий с большой массой.

  1. Установка свай проста. При определении глубины бурения необходимо знать нормативы: независимо от залегания грунтовых водоносных горизонтов и температуры промерзания грунта репер для сваи бурового типа не выше 1.5 метров и не менее чем на 15-20 см ниже нормативной точки промерзания почвы. Надземная часть сваи может иметь длину до 0,6 метра.

Важно! Если работы по углублению колодца выполнены неправильно и точка замерзания (расчетная) не достигнута, то при наступлении морозов основание будет выталкиваться наружу.

  1. Оголовки свай гидроизолируют листами рубероида для последующей обвязки ростверком.
  2. Колодцы без применения обсадных труб и глиняной браги также гидроизолируются.Для этого используется либо целлофан, либо рубероид. Эта мера предотвратит впитывание бетонного молочка в почву. Способ простой, но применим только для плотных и несыпучих грунтов. В противном случае обязательно применение асбестоцементных, металлических обсадных труб.


  1. Бетон заливают порциями с уплотнением каждого предыдущего слоя. Перерыв между заливками не должен быть более 30 минут. Работа пойдет быстрее, если сразу залить бетономешалки.Возможно использование наполнителя (камень, щебень, песок), главное соблюдать параметры прочности наполнителя и ровности краев.

Важно! Недопустимо оставлять в колодце даже малейшие пустоты – каверны приведут к разрушению свай, что приведет к перекосу фундамента. Для сведения к минимуму риска образования воздушных карманов используется высококачественный бетон и хорошее уплотнение. Например, это может быть специализированная гидравлическая машина, подающая состав под давлением.

Если у вас есть вопросы по устройству буронабивных свай, вам стоит посмотреть видео. Процесс работы показан подробно и максимально наглядно, чтобы каждый застройщик мог сам построить фундамент для своего дома.

При выборе типа фундамента необходимо учитывать особенности грунта на строительной площадке. Если необходимо построить здание без цоколя на сложных грунтах, то практически идеальным вариантом станет свайный фундамент.Этот вариант фундамента еще и более экономичен, так как на его возведение тратится меньше. строительных материалов, чем обычно. Для возведения железобетонных свай требуется специальная опалубка. Чаще всего это несъемная форма из плотного картона или ПВХ.

Для строительства небольших зданий массой не более 130-150 тонн часто применяют фундамент на буронабивных сваях. Такой вариант фундамента выбирают для строительства на сложных грунтах – рыхлых, перенасыщенных влагой и т.п.

Для устройства свай предварительно бурят скважину, глубина которой превышает глубину промерзания грунта на участке не менее чем на 50 см. После этого в колодец устанавливается опалубка и бетонируются сваи. Стоимость буронабивных фундаментов ниже, чем монолитного ленточного, поэтому такая конструкция часто используется в частном строительстве.

Особенности свайного фундамента

Свая — железобетонный стержень, который изготавливается путем заливки бетонного раствора в опалубку, установленную в колодце, или готовый стержень вбивается в землю.Фундаменты, состоящие из свай, имеют массу преимуществ, среди них:

  • Не нужно копать котлован;
  • Ограниченное потребление материалов.

Однако самым главным преимуществом такого фундамента является то, что его можно использовать для строительства зданий на сложных грунтах:

  • Если верхний слой грунта слабый (песок), то применение свайных фундаментов позволяет передать нагрузку, оказываемую зданием, на нижние и более плотные слои грунта.
  • Если дом строится на плотных грунтах, то использование данной технологии позволяет сократить объем трудоемких земляных работ.


Типы свай

При строительстве фундаментов применяют сваи нескольких типов:

Первые два типа свай редко применяются в частном строительстве, так как для забивания бетонных столбов требуются специальные механизмы.

Значительно легче технологические устройства буронабивных свай, они производятся непосредственно в земле. Бурится скважина, затем устанавливается опалубка – картонная или пвх. Далее монтаж арматуры и заливка бетоном.

Типы опалубки для буронабивных свай

Самый простой способ изготовления буронабивных свай не предполагает использования опалубки. Бетонный раствор заливают прямо в подготовленные лунки. Однако такой способ строительства не самый рациональный.

Дело в том, что для того, чтобы бетон набрал прочность, важно, чтобы содержание «цементного молока» в массе было достаточным. При заливке бетонного раствора непосредственно в скважины «молоко» впитывается в грунт, поэтому бетон не может набрать требуемой прочности.

Для устранения такой «протечки» жидкости используется самостоятельное изготовление простейшей опалубки из рубероида. Материал просто сворачивается в трубку и вставляется в лунку.


Сегодня есть возможность упростить работы по устройству буронабивных свай. Для строительства используется несъемная опалубка, изготовленная из картона или поливинилхлорида, либо съемная опалубка в виде металлической или пластиковой трубы.

Варианты несъемной опалубки

Недорогой и достаточно простой способ возведения буронабивных свай – использование одноразовой картонной опалубки.Это простейшая опалубка, состоящая из полимерной основы, обернутой по спирали плотным картоном.

Чтобы картонная опалубка не впитывала влагу, ее покрывают слоем водостойкого полимерного клея. Технические характеристики, которыми обладает картонная опалубка:

  • Диаметр литой конструкции может варьироваться в широких пределах от 15 см до 1,25 метра.

Совет! В последнее время в продаже появилась картонная опалубка не только круглого, но и квадратного или прямоугольного сечения.

  • Толщина стенки опалубки может варьироваться от 3 до 15 мм в зависимости от диаметра
  • Картонная несъемная опалубка доступна длиной до 11 метров.
  • Масса опалубочных форм в зависимости от диаметра колеблется от 1,8 до 9 килограммов на погонный метр.

Совет! Благодаря небольшому весу несъемная картонная опалубка устанавливается без использования грузоподъемной техники.

Съемная опалубка

Для возведения буронабивных свай также может применяться съемная опалубка.Такие формы представлены трубами из стали или пластика соответствующего диаметра. Формы устанавливаются в подготовленные колодцы, заливаются бетоном и через 2-3 часа сдергиваются с отлитой конструкции.


Двух-трех часов выдержки, как правило, достаточно, чтобы бетон немного «схватился», и в дальнейшем сваи не изменили бы свою форму и размер. У этой технологии строительства есть минус – строящиеся сваи не гидроизолируются от окружающего грунта.

Чтобы несколько компенсировать этот недостаток, между поверхностями свай и стенками колодцев рекомендуется делать прослойку из песка. Это уменьшит негативное влияние промерзания грунта на сваи. При необходимости с помощью съемной опалубки разного диаметра возможно создание свай с расширенным основанием, конусообразных свай и т.п.

Как строится свайный фундамент?

Строительство фундамента с устройством буровых скважин осуществляется следующим образом:

Подготовка скважин

  • Бурение скважин может осуществляться ручной дрелью или дрелью с электроприводом.
  • Размеры скважин определяются проектом. Важно, чтобы глубина скважины была достаточной для проникновения в слабые слои грунта. Кроме того, необходимо, чтобы глубина колодца превышала глубину промерзания грунта на участке не менее чем на 50 см.
  • Ширина скважины определяется расчетным диаметром сваи и необходимостью обратной засыпки песком.

Установка опалубки

Опалубка должна быть установлена ​​в подготовленный колодец.Это может быть картонная или пластиковая опалубка, которая не снимается и будет выполнять роль гидроизоляции. Либо это будет съемная опалубка в виде трубы подходящего диаметра.


Опалубка устанавливается в подготовленные колодцы, вокруг опалубки засыпается песок. Функции песчаного слоя заключаются в защите будущих свай фундамента от подвижек промерзающего грунта.

Выполнение арматуры

Для усиления строящихся конструкций применяется его армирование.Для создания каркаса следует использовать 3-4 металлических стержня диаметром 6-8 мм. По длине стерни их крепят через каждые полметра. Длина арматурного каркаса должна быть такой, чтобы после установки в колодец он выступал над уровнем грунта на 3 см.

Каркас необходимо устанавливать так, чтобы расстояние между арматурой и стенками опалубки было не менее 2 см. Это обеспечит образование защитного слоя бетона для арматуры, что предотвратит коррозионные процессы.

бетонирование

  • Бетонирование производится послойно, высота слоев 40-60 см.
  • После укладки очередного слоя необходимо уплотнить бетонную смесь с помощью вибратора или вручную (штыковая).
  • Важно, чтобы процесс бетонирования сваи был непрерывным. Если предыдущий слой бетона застынет до того, как будет залит следующий слой, свая не будет твердой.

Итак, для возведения свайного фундамента могут быть использованы разные варианты опалубки.Выбор лучшего осуществляется в зависимости от конструкции фундамента и типа грунта на строительной площадке.

Как правильно залить сваи под фундамент. Свайный фундамент своими руками

Часто возникают ситуации, когда условия строительства не соответствуют хотя бы минимальным требованиям норм.

Чаще всего это связано с неподходящим состоянием почвы.

Чрезмерная пластичность или текучесть, обводненные или чрезмерно рыхлые грунты, торфяники и другие проблемные участки вынуждают нас отказываться от обычных и традиционных опорных конструкций.

В таких случаях применяется мало зависящий от качества верхних слоев грунта, так как опирается на глубокие плотные породы.

Учитывая обилие проблемных регионов, технологии возведения свайных фундаментов давно отработаны и позволяют некоторые виды монтировать самостоятельно.

Свайный фундамент представляет собой систему точечных опор, погруженных в грунт на определенную глубину до контакта с твердыми слоями.

Длина вертикальных элементов может быть значительной , в зависимости от глубины залегания устойчивых грунтов и часто превышает высоту надземной части здания.

Верхняя часть опор жестко связана в единую систему, что позволяет распределить нагрузку на все сваи и получить максимально эффективный режим работы фундамента. Обвязка называется ростверком, предназначена для приема и передачи нагрузок на опорные стержни .

По принципу работы работа ростверка во многом аналогична функциям ленточного основания, но разница между ними в том, что полоса опирается на подготовленную поверхность грунта по всей длине, а обвязка устанавливаются на верхние точки свай.

Это отличие выдвигает особые требования к жесткости и прочности балок ростверка, пролеты которых работают только за счет собственной жесткости и прочности стен.

Просмотров

Существуют различные варианты устройства свайного фундамента, которые имеют свою специфику.

По материалу опор бывают :

  • Деревянный … Используются заточенные бревна с заостренным концом.Самый древний вид свай, практически исчезнувший в настоящее время. Причинами этого стали недостатки дерева как строительного материала и наличие более прочных и долговечных вариантов. Изредка встречается в частном строительстве в качестве опор подсобных или хозяйственных построек.
  • Металлические … Металлические сваи бывают двух видов — винтовые и забивные. Винтовые сваи напоминают шурупы, которые вкручиваются в землю с помощью режущих спиральных лопастей с заостренным концом.Забивные сваи специально не изготавливают и представляют собой отрезки различных видов металлопроката — швеллерных, двутавровых, рельсовых и др. Они обладают высокой прочностью, способны пластически изгибаться, сохраняя при этом свою несущую способность. Недостатком является склонность к коррозии, что сокращает срок службы опор.
  • Железобетонные … Железобетонные сваи бывают двух типов — забивные и забивные. Первые изготавливаются в специализированных производственных условиях, имеют прочную конструкцию с натянутой продольной арматурой и устойчивы ко всем нагрузкам.Вторые изготавливаются прямо на месте путем заполнения опалубки (водонепроницаемых труб), размещенной в колодце, бетоном плотных марок.

По способу передачи нагрузки :

  • Сваи стойки … Представляют собой опоры, находящиеся в жестком контакте с плотными слоями грунта. Глубина стволов скважин зависит от уровня залегания твердых пород.
  • Висячие сваи … Не имеют опоры в нижней части ствола, используют только силу трения о боковые стенки и частичную опору на грунт.Существуют как забивные, так и набивные висячие сваи. Несущая способность зависит только от глубины погружения; у трамбованных она усилена утолщением в нижней части колодца.

По конструкции :

  • Кованые … Представляют собой монолитный стержень с заостренным концом, погружаемый посредством механического воздействия на верхний конец.
  • Печатный … Представляют собой заливку бетона в заранее подготовленную скважину. Они имеют меньшую несущую способность, чем забивные сваи, но могут быть изготовлены самостоятельно.
  • Винт … Изготовлены из трубы с заостренным концом и спиральными лопастями. Можно установить самостоятельно, хотя на практике это используется только для вспомогательных зданий или сооружений.

Все типы свай, независимо от конструкции или материала, способны эффективно работать на сложных или проблемных грунтах.

Устройство

Основная часть работ по созданию свайного фундамента сводится к погружению валов в грунт .

Это самый сложный и ответственный этап, определяющий прочность и устойчивость всей системы.

Неудачное погружение, сваливание или другие проблемы ставят под угрозу способность всего фундамента выполнять свои функции. Любые отклонения в ходе работ свидетельствуют о несоблюдении технологии, недобросовестной геологической съемке участка или низком качестве свай.

Второй этап — создание ростверка. Он выполняет не менее важные функции и должен отвечать всем существующим требованиям.

Технология создания напрямую зависит от типа свай, материала изготовления и параметров будущего дома .

Для легких зданий ростверк может быть выполнен из дерева (бруса или связки, собранной из обрезных досок до получения нужной толщины).

При использовании металлических свай ростверк принято создавать из металла — швеллера, двутавра или профильной трубы.

Для железобетонных свай ростверк отливается из бетона, по технологии, напоминающей изготовление ленточного фундамента.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Оба этапа создания свайного фундамента должны выполняться опытными строителями или, по крайней мере, под контролем грамотного специалиста. Возможны технологические нарушения или отклонения от проектных параметров , которые необходимо вовремя заметить и исправить, что не всегда под силу неподготовленным людям.

Как рассчитать глубину погружения

Глубина погружения свай определяется в зависимости от их типа :

  • Сваи стоечные погружаются на глубину плотных слоев грунта.В этом случае никакие расчеты не помогут; необходимо пробурить пробные скважины и определить истинный уровень твердых грунтов.
  • Висячие сваи имеют несущую способность, которая определяется свойствами грунта и длиной боковых поверхностей. Чем выше нагрузка, тем дольше и, соответственно, глубже должна быть погружена свая. .
  • Буронабивные сваи опираются преимущественно на широкую площадку — подушку. Его площадь определяется сопротивлением грунта и величиной вертикальной нагрузки.
  • Для винтовых свай глубина погружения определяется уровнем промерзания грунта в зимний период. Этот параметр актуален для всех типов свай. , но и другие виды обычно опускаются намного ниже.

Полный инженерный расчет глубин погружения — сложная и ответственная задача, браться за которую рискуют далеко не все специалисты.

Таким образом, самостоятельный расчет настоятельно не рекомендуется; следует обратиться в специализированную проектную организацию.

Как минимум можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Расчет высоты над землей

Высота свайного фундамента над уровнем земли определяется высотой верхней линии ростверка.

Выбор правильного значения обусловлен несколькими факторами:

  • Толщина снежного покрова зимой.
  • Возможность затопления, уровень воды во время весеннего половодья.
  • Уровень грунтовых вод.
  • Температурный режим в регионе.

Сравнивая эти параметры, приходим к выбору оптимальной высоты подъема ростверка.

Возможность обустройства цокольного помещения встречается крайне редко, чаще всего оборудуется техподполье, в котором располагаются коммуникации.

Пошаговая инструкция монтажа своими руками

Рассмотрим порядок создания свайно-винтового фундамента.

Работа выполняется поэтапно, последовательность действий имеет строго определенную последовательность :

Подготовка

Свайно-винтовой фундамент имеет важную особенность – его можно создавать на неровном рельефе, не требующем предварительного выравнивания (планировки).

Возможно строительство на склонах или в складках, что позволяет эффективно использовать неудобные с точки зрения традиционного строительства участки. Поэтому подготовительные работы можно свести к очистке участка от растений, посторонних мешающих предметов.

Сделать разметку, отметить колышками все места установки свай. Затем в местах установки делаются небольшие (до 30 см) углубления, облегчающие вхождение лопастей в землю.

Плодородный слой почвы создает заметное сопротивление за счет обилия корней, стеблей растений и других препятствий, поэтому его лучше удалить.

Забивные сваи

Монтаж винтовых свай производится вручную или механическим способом. Ручная установка возможна при наличии относительно мягкого грунта без техногенных включений и каменных обломков.

Диаметр стволов, доступных для ручного погружения, ограничен 87 мм.

Самые распространенные сваи диаметром 108 мм часто слишком сложны из-за высокого сопротивления грунта.

Машинный метод позволяет получить качественную установку винтовых свай, соблюдая определенный угол, силу завинчивания и глубину.

Мощность строительной техники позволяет свободно работать со сваями диаметром до 159 мм, чего вполне достаточно для строительства довольно большого частного дома .

Сваи забиваются на заданную глубину. Обычно это определяется уровнем залегания плотных слоев, либо сила сопротивления грунта превышает допустимую для данного ствола силу, вырывающую технологическую скважину.

Свая, достигшая необходимого сцепления с грунтом, вращается с большим усилием или вообще перестает это делать.

Пробовать продолжать вращение нельзя — может не получиться сварка, оторвутся лопасти и свая перестанет выполнять свои функции.

Обвязка

После установки всех свай выполняется обрезка . Это процедура, позволяющая подогнать высоту торчащих из земли стволов до единого уровня, сформировать из них ровную горизонтальную плоскость.

Установить лазерный уровень с функцией построения плоскостей на необходимой высоте и отрезать лишние участки трубы.

После подрезки внутренние полости свай заполняют бетоном, повышая их прочность .

Затем устанавливается обвязка (ростверк) – пояс, который соединяет все сваи в единую систему и одновременно служит несущим элементом для стен дома. Срезанные верхушки накрывают оголовками с горизонтальными площадками, на которые устанавливаются металлические или деревянные балки.

Имеются технологические отверстия под болтовые соединения для фиксации на платформах. .

Иногда обвязка и ростверк это разные элементы. Обвязка выполняется ниже уровня установки ростверка и соединяет все сваи между собой, образуя систему наподобие решетки. Б/у металлические секции швеллера или двутавра, приваренные к стенкам бочек .

Схема создания буронабивной основы

Строительство буронабивного фундамента требует больше времени.

Процедура :

Маркировка места

Лишняя растительность или объекты удаляются. Планируется поверхность участка, при необходимости снимается верхний слой почвы .

Затем с помощью колышков отмечают точки создания буронабивных свай.

Необходимо следить за точностью соблюдения проектных данных, тщательно измерять все расстояния .

Обязательно проверьте диагонали и убедитесь, что они равны.При обнаружении каких-либо несоответствий ошибки немедленно исправляются.

Бурение скважин

По результатам разметки ведется бурение скважин. … Глубина определяется в проекте, требуется только создание углублений в земле.

Иногда используют ручную дрель, чаще используют специальное оборудование, что значительно ускоряет работу и повышает качество.

Если нужны глубокие колодцы — от 3 м и более, без ручных методов не обойтись .

Усиление

В готовый колодец опускается опалубка, роль которой играет отрезок пластиковой трубы необходимой длины и диаметра.

Часто обходятся трубой, катаной из руберида. Он остается в колодце и действует как гидроизоляционный барьер.

Затем собирается арматурный каркас . Обычно это пространственная решетка из 4-х вертикальных рабочих стержней, соединенных поперечными отрезками тонкой гладкой арматуры.

Размеры рамы должны позволять свободно опускать ее в колодец, но не позволять слишком свободно болтаться в ней.

Оптимальное расстояние вертикальных стержней от стенок скважины 3-5 см .

Заливка бетона

Для заливки применяют тяжелые марки бетона от М200 и выше. … Либо используется готовый материал, либо изготавливается самостоятельно тут же на месте.

Всю полость колодца заполняют бетоном и выполняют штык — длинным стержнем протыкают бетон, удаляя из него пузырьки воздуха.

После заливки бетон должен быть выдержан, чтобы набрать структурную прочность. Этот период длится от 20 до 30 дней, в зависимости от диаметра скважин. .

Обвязка

Обвязка буровых колодцев – создание ростверка – железобетонной ленты.

Его размеры близки к параметрам мелкозаглубленного ленточного основания, поэтому весь способ изготовления бетонного ростверка максимально приближен к технологии заливки ленты.

Вся разница между ними заключается в отсутствии опоры на грунт, что приводит к необходимости строить опалубку в виде желоба со сплошным дном.

В результате получается мощный и прочный бетонный пояс, расположенный под всеми несущими стенами и соединяющий буронабивные сваи в единую опорную систему.

Технология устройства ростверка

Монтаж ростверка – это процесс создания несущего пояса для стен.

Процедура :

  1. Опалубка строительная. Устанавливается сплошной водосток из дощатых досок, внутренние размеры которых повторяют форму сечения ростверка.
  2. Внутренняя поверхность опалубки герметично покрыта слоем полиэтилена или рубероида. Это необходимо для предотвращения протечек бетона во время заливки.
  3. Арматурный каркас собран и размещен внутри опалубки. Сваривается с колодцем , образуя единую раму для всех элементов.
  4. Заливается бетон. Процесс должен быть завершен за один раз, перерывы не допускаются. Заливку ведут из разных точек, равномерно распределяя бетон по всей длине опалубки.
  5. После заливки ленту накрывают мешковиной или полиэтиленом и выдерживают 28 дней. Опалубку можно снимать через 10 дней .
  6. Готовый ростверк тщательно гидроизолируется и приступает к дальнейшему строительству.

Полезное видео

В этом разделе Вы можете наглядно ознакомиться с тем, как правильно сделать свайный фундамент своими руками, а также как его укрепить:

Заключение

Для самостоятельного создания свайного фундамента в любом случае необходимо иметь определенную подготовку и опыт.

Как минимум требуется постоянное наблюдение специалиста, готового в любой момент проконсультировать владельца участка, либо вмешаться в процесс строительства, чтобы избавиться от ошибок.

Несущие конструкции являются ответственным и жизненно важным элементом здания, создание которого необходимо производить с учетом всех норм и требований СНиП и СП.

Необходимо предварительно детально проработать эти документы в разделах, касающихся свайных фундаментов и условий их устройства.

Тщательное соблюдение технических требований позволит исключить деформацию или разрушение элементов несущей системы и обеспечить максимально длительную эксплуатацию.

В контакте с

Свайно-ленточный фундамент – разновидность для пучинистых и слабых грунтов. Его особенность заключается в том, что стены здания по периметру опираются на твердую породу, а прочное сцепление с твердыми слоями грунта обеспечивают сваи, заглубленные ниже глубины промерзания. Такая конструкция позволяет, с одной стороны, снизить затраты на строительство, а с другой – обеспечить прочность и высокие нагрузочные характеристики здания.

Преимущества ленточного свайного фундамента

  • Низкая цена;
  • Выполняется быстро, можно сделать свайно-ленточный фундамент своими руками без применения спецтехники;
  • Возможна установка на участках с любым рельефом;
  • Превосходная устойчивость к пучению и сезонным движениям почвы.

Из недостатков можно отметить невозможность обустройства полноценного подвала.

Конструкция и назначение ленточных свайных фундаментов

Свайно-ленточный фундамент передает нагрузку здания на грунт с помощью двух конструктивных частей: фундаментной ленты, устанавливаемой по периметру здания и под несущими перегородками, и свай , обеспечивающие прочность фундамента при сезонных подвижках грунта.Сваи и ленточный фундамент армируются арматурой. Сваи могут изготавливаться как буронабивным способом, так и с использованием асбестоцементных труб, заливаемых бетоном. В последнее время большую популярность приобрели металлические винтовые сваи с буровыми лопастями на нижнем конце. Ленточный фундамент изготавливается путем заливки бетоном.

Фундаменты свайно-ленточные применяются для частного малоэтажного строительства жилых домов, коттеджей и других построек с полуподвалом. Их можно устанавливать на грунтах, склонных к пучинистости, а также на участках с большим перепадом высот.Такой фундамент гораздо дешевле и быстрее, чем заглубленный.

Техника исполнения

  1. Подготовка площадки сводится к очистке от мусора, выравниванию и разметке. Под ленту фундамента выкапывается неглубокая траншея, до полуметра. Дно траншеи засыпают песком или щебнем, что обеспечивает отвод воды от фундамента и снижает набухание прилегающих слоев грунта. По углам, в местах пересечения несущих конструкций, а также по периметру стен примерно через 2 метра бурятся шурфы под сваи.Глубина скважин на 0,3-0,5 м больше глубины промерзания грунта. Диаметр скважины выбирают таким образом, чтобы сваи свободно входили в скважину.

  2. В скважины насыпают речной песок, формируя подушку толщиной 15-20 см. Песок проливается водой и трамбуется. После этого устанавливают асбестоцементные или металлические трубы, заливают бетоном на 30-40 см и поднимают их на 20 см. Бетон, затекая в пространство под сваей, образует расширение, так называемую подошву. Обеспечивает более прочное сцепление свай с твердыми слоями грунта.Пока бетон не схватился, выравнивают вертикальное положение опор. После застывания бетона в трубу вставляется арматурный каркас, выполненный из нескольких металлических стержней, соединенных проволокой и образующих решетку. Высота арматуры должна быть такой, чтобы она выступала из трубы и доходила почти до верха ленты фундамента.

  3. Над поверхностью земли выполняется деревянная опалубка необходимой высоты. Опалубку собирают с помощью гвоздей или саморезов, а по углам укрепляют брусками.Все выступающие конструкции располагаются с внешней стороны опалубки. Стены укреплены распорками и связями. Внутрь опалубки укладывается арматура: брус диаметром 8-16 см в зависимости от расчетной нагрузки укладывается во всех трех направлениях, образуя объемную сетку. В месте пересечения прутья связывают проволокой, используя крючок для вязания арматуры. Обязательно свяжите арматуру свай и фундаментных лент – такое соединение обеспечивает прочность конструкции.

  4. Сначала заливают бетоном сваи, а затем всю ленту фундамента. Обязательно удалите остатки воздуха из конструкции с помощью глубинного вибратора или обычного арматурного стержня, проткнув толщу раствора в нескольких местах на каждом участке фундамента. Зеркало фундамента выравнивают, разглаживают правилом и изолируют от осадков укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой. В процессе высыхания основы проверяйте ее влажность и не допускайте ее пересыхания; для этого в слишком жаркую погоду его необходимо слегка увлажнять.

  5. После схватывания бетона и набора необходимой прочности можно приступать к гидроизоляции и . Бетон является гигроскопичным и теплопроводным материалом. Мокрый бетон при замерзании трескается, что приводит к разрушению фундамента. Поэтому гидроизолировать его рекомендуется сразу после возведения фундамента. Обычно для этой цели используют битумные или полимерные мастики или рулонные материалы: рубероид или самоклеящиеся мембранные пленки. Поверхность бетона перед гидроизоляцией необходимо прогрунтовать специальным раствором, а также антисептиком.После высыхания грунтовки стены покрываются гидроизоляцией.

  6. Утепление фундамента дома – важный шаг к созданию теплого и стабильного микроклимата. Использование современных материалов и технологий позволит поднять температуру в подвальном помещении до положительных значений даже в самый разгар мороза. Самыми популярными способами утепления являются утепление пенополистиролом или пенополиуретаном. Полистирол – новая модификация известного пенопласта, устойчивая к механическим воздействиям и обеспечивающая хорошую теплоизоляцию.Плиты приклеиваются специальным клеем, а после его высыхания дополнительно фиксируются дюбелями.

  7. Пенополиуретан – это напыляемое покрытие, аналогичное по принципу действия пенополиуретану, но его теплоизоляционные характеристики значительно выше. Для его применения нужна специальная установка.

  8. Свайно-ленточный фундамент — отличное решение для возведения недорогого и надежного фундамента под дом, при правильном его устройстве срок службы составляет более ста лет.

Фундамент, в котором для передачи нагрузки от конструкции используются затопленные сваи, называется буронабивным фундаментом.

Буронабивные сваи – это отдельные элементы фундаментной системы, которые можно собрать своими руками.

Условия эксплуатации затопляемых свай

Фундамент на залитых сваях целесообразно применять в случаях, когда грунты имеют низкую несущую способность, глубина промерзания более 1,5 м, а грунтовые воды расположены близко.

При строительстве на участке с большим уклоном хорошим вариантом будет свайный фундамент.

Такой фундамент станет идеальным вариантом для строительства деревянных и каркасных домов, бань, хозяйственных построек, беседок с небольшим общим весом.

Для домов не более двух этажей диаметр залитых свай может быть около 200 мм. Для более тяжелых построек необходимо устраивать опоры толщиной 250 мм и более.

Преимущества фундамента на залитых сваях

Сравнивая буронабивной фундамент с другими типами оснований, можно сказать, что он имеет ряд существенных преимуществ.

  • При закладке такого фундамента исключено динамическое воздействие на соседние строения.
  • Насыпные сваи не оказывают вредного воздействия на окружающую среду; после закладки фундамента нет необходимости проводить рекультивацию.
  • Возможность устройства фундамента на торфяных, заболоченных участках. А также непосредственно возле водоемов.
  • Может использоваться для любого типа здания.
  • В отличие от металлических и готовых железобетонных свай, монолитные сваи не требуют применения специальной грузоподъемной техники и механизмов.Весь процесс возведения фундамента можно выполнить своими руками.
  • Буронабивной фундамент – наиболее экономичный вариант, снижающий общую стоимость строительства.
  • Заливка свай бетоном может производиться при минусовых температурах.
  • В зависимости от количества залитых свай работы могут быть выполнены в течении 5-10 дней.

Но наряду со всеми достоинствами бывают случаи, когда устройство буронабивного фундамента нецелесообразно.

  • При наличии подвижных грунтов на строительной площадке.
  • Высотное строительство.

Технология забивных свай

Если предполагается работа по устройству буронабивного фундамента своими руками, необходимо знать, какая технология для этого используется и этапы производства.

  • В соответствии с разработанным планом размечается площадка, отмечаются места бурения отверстий под сваи.

  • В земле бурятся отверстия для будущей заливки свай.

    ВАЖНО! Глубина отверстий должна быть ниже уровня промерзания.В каждой климатической зоне этот показатель индивидуален.


  • Раковины укладываются в подготовленные отверстия. Для сооружения оболочки могут использоваться асбестоцементные и толстостенные металлические трубы, а также изготавливаться «рукава» из нескольких слоев рубероида.

    ВАЖНО! Такие оболочки необходимы для того, чтобы предотвратить смерзание свай с грунтом в зимнее время, предотвратить насыщение бетона почвенной влагой, а также предотвратить впитывание цементного молока грунтом.Технология предопределяет, что асбестоцементные и металлические трубы должны быть снаружи покрыты слоем гидроизоляции.


  • В подготовленные трубы заливается хорошо подвижная бетонная смесь. После заливки необходимо немного приподнять трубу до проектного уровня. Бетон будет проникать в образовавшуюся под трубой полость, образуя небольшое расширение. Такое расширение будет служить дополнительной опорой для фундамента, увеличивая несущую способность в несколько раз.

    ВАЖНО! Бетонная смесь должна быть жидкой, чтобы иметь возможность самостоятельно заполнить образовавшуюся под трубой пустоту.


  • Следующим этапом установки заливочной сваи будет установка каркаса из арматуры в трубы. Количество вертикальных стержней может быть разным – это зависит от толщины сваи. Такое армирование защищает сваю от боковых нагрузок. Поскольку набивные сваи работают не только на сжатие, но и на разрыв (при наличии пучинистых грунтов), армокаркас способен повысить устойчивость сваи к таким нагрузкам.

    ВАЖНО! Не пренебрегайте установкой арматуры, так как любая, даже незначительная боковая нагрузка может сломать сваю. Следите за тем, чтобы арматура не касалась земли, это защитит ее от коррозионных процессов и преждевременного разрушения.


  • После установки арматурного каркаса переходят к непосредственному бетонированию свай. Бетонная смесь должна быть достаточно жидкой, засыпаться в отверстие сваи небольшими порциями и постоянно утрамбовываться ломом или длинным куском арматуры для уплотнения и удаления воздуха.

    ВАЖНО! Заливка свай бетоном должна производиться без значительных перерывов, это обеспечит должную монолитность.


  • Заключительный этап. Установка анкерных болтов или кусков стальной проволоки поверх сваи. Они необходимы для дальнейшего крепления и обвязки свайной системы.
  • Для неустойчивых грунтов лучше не использовать классические фундаменты в виде железобетонной ленты. Чтобы дом крепко стоял на такой опоре, его придется слишком сильно заглублять по технологии.А это увеличение объемов земляных работ и расходов на бетон. Гораздо рациональнее было бы выполнить своими руками комбинированный свайно-ленточный фундамент, вобравший в себя лучшие стороны как свайного, так и ленточного строительства.

    Что такое ленточный фундамент на сваях?

    По конструкции свайно-ленточный фундамент представляет собой конструкцию из свай, вкопанных в землю на глубину ниже точки промерзания, и железобетонного ростверка на них. Он сочетает в себе преимущества двух типов фундаментных конструкций.Лента ростверка служит для равномерного перераспределения нагрузок. А заглубленный свайный фундамент играет роль анкеров, не позволяющих железобетонному покрытию сверху «уплыть» при пучении грунта и сильном подъеме грунтовых вод.

    Схема: 1-каркас усиленный, 2-сваи асбоцементные, 3-лента бетонная, 4-техводы, 5-гидроизоляция, 6-вентиляционные отверстия

    Обычный свайно-винтовой фундамент несколько уступает рассматриваемому типу опор для домов по распределению вертикальных нагрузок.Железобетонная лента, уложенная на сваи, более устойчива к точечным подъемам или опусканиям одной из опорных стоек. С другой стороны, такая конструкция превосходит чисто ленточный аналог по затратам на строительство, а также по устойчивости на пучинистых и обводненных грунтах.

    Типы и подвиды фундамента

    Ленточный фундамент на сваях идеален при наличии малопучинистых грунтов. В таких районах его можно использовать для строительства двухэтажных коттеджей из кирпича. Но в целом такая конструкция больше предназначена для легких каркасных или фахверковых построек.

    Однако если участок под дом имеет уклон, то без свайно-ленточного фундамента обойтись будет сложно. Заливать здесь монолитную плиту будет слишком дорого, да и другие варианты тоже не смогут выдержать всех нагрузок, которые возникнут в будущем.

    По глубине погружения в грунт ростверка свайные фундаменты с ним подразделяются на два типа:

      Мелкий.

      Мелководье.

    Неглубокая версия

    В первом случае лента погружается в почву на 20–50 см, а во втором висит над землей.Благодаря большей прочности на фундамент с мелкозаглубленным ростверком можно ставить более тяжелые постройки. Однако если грунт сильнопучинистый, то ленточная часть конструкции на сваях банально разрушится от пучения. Его делают не слишком высоким, поэтому он просто не способен выдерживать сильные нагрузки со стороны возвышающегося грунта.

    Преимущества и недостатки

    К достоинствам свайно-ленточного фундамента можно отнести:

      Достаточно высокая скорость установки;

      Возможность возведения зданий на строительных площадках с уклоном;

      Простая технология, позволяющая легко построить такую ​​основу своими руками;

      Высокая устойчивость к подвижкам пучинистых грунтов;

      Нет необходимости использовать специальное оборудование.

    Если ростверк сделать незаглубленным, то пучинистость и влажность в грунте ему не страшны. По сроку службы этот вариант выигрывает у заглубленного аналога на сваях и мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Он также выигрывает у них по стоимости и сложности работы. Земли придется копать в несколько раз меньше, глубина погружения та же, но нужно только убрать грунт под опорные столбы. Плюс все стройматериалы можно доставить на площадку без привлечения тяжеловесного груза и грузоподъемной техники.

    При самостоятельном устройстве свайно-ростверковых фундаментов обычно применяют буронабивные опоры из асбестовых труб, которые армируют и заливают внутри бетоном. Именно об этом варианте и пойдет речь в пошаговой инструкции ниже. По скорости возведения с таким фундаментом под дом может конкурировать только фундамент из ФБС или винтовых свай из стали.

    Недостатков всего три:

      Необходимость дополнительного утепления пола в коттедже;

      Невозможность использования для обустройства подвала или подвала;

      Ограничения по весу здания.

    Все типы свайных фундаментов имеют одну общую проблему – сквозняки в подполе. На крайнем севере сваи помогают избежать нагрева слоя вечной мерзлоты. В то же время в других регионах ветер, свободно гуляющий под зданием, является серьезным бедствием.

    Пошаговая инструкция по строительству фундамента

    При подготовке к изготовлению свайно-ленточного основания необходимо либо заранее планировать большие расходы на отопление, либо сразу в смете и проекте закладывать утепление цокольной и фундаментной части здания.Во втором случае понадобится влагостойкий утеплитель для стен и облицовки, но зато в жилище точно будет тепло.

    Необходимо будет сделать фальшстену по периметру коттеджа, закрывая свайные столбы и предотвращая сквозняки между ними. Для этого можно взять фасадные панели для наружной отделки или профнастил. Если хочется чего-то более красивого и изящного, то есть клинкерная плитка и декоративный кирпич. Материалов для внешней отделки здания очень много.

    Весь процесс возведения ленты на сваях можно разделить на два этапа. Сначала делается свайная часть из буронабивных труб. А потом на них укладывается ленточная конструкция. Нужно только не забыть связать их между собой арматурой перед заливкой бетоном.

    В целом пошаговая инструкция устройства ленточного фундамента на бетонных сваях разбита на пять шагов:

      Подготовительные и чертежные работы

      Земляные работы, монтаж асбестоцементных труб и их армирование.

      Заливка несъемной асбестоцементной опалубки бетоном.

      Создание ленточной опалубки из досок и брусков.

      Армирование ленты на сваях и заливка бетоном.

      Железобетонная гидроизоляция.

    Рисуем на бумаге или в программе будущий фундамент — ленточный и сваи

    Разметка «колышек» лунок под сваи будущего фундамента

    Сваи должны быть забиты на глубину ниже уровня промерзания грунта на строительной площадке.Ямы для них придется вырыть на 40-50 см ниже этой отметки. Фундамент должен опираться на устойчивое земляное основание.

    После подготовки колодцев на 10–15 см шире наружного диаметра асбестоцементных труб на их дно насыпают песчаную подушку толщиной 30 см. На этот утрамбованный песок устанавливается опалубка для труб. Сами трубы по диаметру подбираются из расчета 1/3 ширины железобетонного ростверка.

    Далее каждую сваю армируют тремя-четырьмя вертикальными стержнями из стали сечением 10–12 мм и длиной, равной сумме высот опоры и ленты на ней.Они располагаются в трубе примерно на равном расстоянии друг от друга и от асбестоцементных стенок. Для простоты их можно подключить к нужной конструкции еще на земле перед установкой.

    Следующим шагом будет заливка труб бетоном. Обычно это делается до армирования ленты фундамента на сваях. Но данную инструкцию можно немного изменить. Затем сначала в ростверк закладывается арматура и делается для нее опалубка, а потом все вместе уже заливается бетоном.Ячейки армирующего пояса вяжутся размером 30–40 см в зависимости от ширины и высоты пояса.

    Заливаем сваи до уровня ленточной арматуры. На фото ситуация, когда свая была «залита» и ее пришлось высверливать для установки ленточного каркаса

    Закапываем «ленту», подсыпаем песок, укладываем рубероид и вяжем ленточную арматуру

    Для выполнения гидроизоляции достаточно взять обычный рубероид и обмотать им ростверк.Это самый дешевый вариант. Также можно использовать битумную или полимерную мастику. На этом делается фундамент дома в виде ленты на сваях. В дальнейшем его нужно будет только покрыть облицовкой и при необходимости утеплить.

    Готово — можно выкладывать стены

    Где использовать?

    Сравнивая плюсы и минусы использования свайно-ленточного фундамента, в первую очередь нужно ориентироваться на материал стен коттеджа и особенности грунта.Если жилище строится из легких строительных материалов и на обводненных грунтах, то рассмотренная выше опора с приподнятым над землей ростверком является идеальным вариантом. Такой фундамент прослужит долгие годы и точно не повредится при пучине, а сделать его совсем несложно. К счастью, приведенная пошаговая инструкция позволяет избежать ненужных ошибок.

    Обычно сооружение свайных фундаментов осуществляется на слабых грунтовых основаниях.В некоторых случаях делают свайный фундамент своими руками на плотных грунтах. Дело в том, что фундамент, сделанный под дом на сваях, обойдется намного дешевле, чем здание на монолитном ленточном основании.

    Строительство свайного фундамента не требует больших объемов земляных работ. Большая экономия времени, независимость от сезонов – все это привлекает застройщиков к использованию свай при строительстве своих домов. О том, как сделать свайный фундамент своими руками, мы расскажем в этой статье.


    Заглубленные в грунт сваи связывают ростверком

    Основой зданий данного типа является ростверк, объединяющий верхние части свай в единую несущую конструкцию. Опоры и ростверк могут быть выполнены из различных материалов.

    На выбор типа этих конструкций влияют такие факторы, как несущая способность слоев грунта, уровень грунтовых вод, глубина промерзания грунта и фактическая нагрузка от веса конструкции.

    Как правильно выбрать тип сваи? Рассмотрим виды свайных опор, которые застройщик может установить самостоятельно.

    Опоры из деревянных бревен возводятся для дома своими руками. В последнее время это не самый популярный материал для свайного фундамента.

    Установку деревянных опор производят в местах преобладания залегания глинистых, торфяных и других слабых грунтов.

    Опора должна быть такой длины, чтобы конец сваи мог упираться в плотный грунт.

    Вертикальный снимок, сделанный местным отделом архитектуры, покажет вам, какой глубины должен быть свайный фундамент своими руками. Определить глубину плотного грунта можно также пробным бурением.


    Один конец деревянной сваи заточен топором

    Бревна заточены топором, чтобы под ударами молота без особого труда доставали до плотного основания.

    Древесину строгают до получения гладкой поверхности. Стойки пропитаны антисептиками.Обработанные сваи простоят в земле не один десяток лет.

    Верхние концы свай обрезаются до одного уровня. Монтаж ростверка из толстых досок, бревен или брусьев позволит создать надежный фундамент деревянных и панельных домов. На таком свайном фундаменте также возводятся стены из пеноблоков.

    Чтобы знать, как построить дом на буронабивных столбах, необходимо внимательно изучить структуру грунтового основания и рассчитать вес будущей конструкции.Это даст возможность выбрать нужный тип свай. Буронабивные сваи бывают нескольких видов:

    • бескаркасные стойки;
    • съемные обсадные трубы;
    • фиксированные рамы корпуса;
    • сваи с удлиненной пяткой;
    Бескаркасные столбы

    Сваи монтируемые без каркаса самые дешевые

    Один из самых дешевых способов возведения свайного фундамента своими руками — возведение основания строения на бескаркасных буронабивных сваях.

    Отверстия в почве сверлятся ручной дрелью.В колодцы опускают усиленные рамы. Затем отверстия заливаются бетоном.

    Армированный каркас изготавливается из нескольких вертикальных стержней арматуры диаметром от 10 до 20 мм. Стержни связаны проволокой с поперечными стальными отрезками арматуры. Высота усиленного каркаса должна быть такой, чтобы его верхняя часть могла служить связующим звеном с металлическим ростверком.

    Выпуски арматуры привариваются к металлическим элементам ростверка. После этого колодец заливают бетонной смесью с помощью послойной трамбовки.

    Толщина каждого слоя бетона должна быть не более 200 — 250 мм. Жидкая смесь утрамбовывается ручным электрическим вибратором. Если диаметр колодца небольшой, то бетон штыкивают куском арматуры.

    Съемная обсадная труба

    Для увеличения несущей способности в съемных обсадных трубах изготавливаются набивные опоры из бетона. Свайный каркас изготовлен из металлических труб. Перед установкой внутреннюю поверхность съемной оболочки покрывают смазкой, которая предотвратит прилипание затвердевшего бетона.

    Сваи бетонируются и армируются так же, как и бескаркасные опоры. Через две недели после заливки жидкого бетона обсадные трубы снимают со скважин. Земля вокруг столбов усиленно трамбуется.

    Стационарные обсадные рамы

    В очень слабых грунтах оболочку сваи целесообразно выполнять из асбестоцементных труб. Это предотвратит проникновение частиц земли в массу жидкого бетона. Подробности изготовления буронабивных свай смотрите в этом видео:

    Проникновение инородных тел и влаги в бетонную конструкцию может ослабить несущую способность буронабивной опоры.

    Асбестоцементная труба, опущенная в скважину, становится частью опорной конструкции. Внутри асбестовой оболочки установлен усиленный каркас. Заливку бетоном и уплотнение слоев смеси производят так же, как и при формировании свай съемной опалубкой.


    Сваи с удлиненным пятом будут более устойчивыми, чем обычные сваи
    Дно колодца расширено специальным устройством

    Буронабивные опоры с удлиненным пятом обладают высокой несущей способностью.Свайные фундаменты такого типа выдерживают нагрузку от малоэтажных домов. Если застройщик планирует построить двухэтажный загородный дом на мягком грунте, то опоры с уширенной пятой будут наиболее подходящим решением вопроса, как сделать фундамент.

    Основание колодца расширяется специальным приспособлением, имеющим режущее лезвие на конце ствола.

    Вращательными движениями лопасти в основании приямка расширяют площадь опоры сваи.

    Полученное пространство заливают бетоном.Затем производится полная установка буронабивной опоры.

    Кроме того, есть и другие способы уширения пятки сваи, но их можно осуществить на дне котлована только с помощью спецтехники.

    Применение взрывного метода возможно только с привлечением специалистов, имеющих допуск к проведению таких работ.

    Применение таких способов при самостоятельном возведении свайного фундамента своими руками невозможно.Такие способы уширения пяты крепи применяются при строительстве промышленных или гражданских объектов. Подробнее об устройстве расширения смотрите в этом видео:

    Винтовые сваи


    Винтовые сваи — один из самых дешевых способов возведения фундамента дома

    В последнее время винтовые сваи получили широкую популярность среди населения. Дом, построенный на свайном фундаменте из винтовых опор, обойдется застройщику намного дешевле, чем возведение жилища на любом другом фундаменте.

    Учитывая высокую эффективность, простоту установки в любых грунтах, кроме скальных фундаментов, винтовые сваи все чаще применяются в частном строительстве.

    Винтовая стойка изготавливается на заводе. Опора состоит из нескольких стальных элементов:

    Опорная труба

    Основной частью опоры является стальная труба. Его диаметр зависит от нагрузки, на которую рассчитана винтовая свая. В этой таблице показано, где и как применяются винтовые опоры определенного диаметра:

    Диаметр опоры Грунтовое основание Область применения
    1 57 мм До 800 кг Обводненный грунт Одноэтажные дома, легкие постройки.
    2 89 мм До 1,4 т Болотистые, глинистые и торфяные грунты Дачи, гаражи.
    3 108 мм До 3,5 т Все, кроме скального грунта Бревенчатые, панельно-каркасные дома. Конструкции из пеноблоков.
    4 133 мм До 6 т Все кроме скального грунта Дома кирпичные и монолитные.
    Опорный конец

    Головка столба представляет собой литой или цельносварной стальной конус.

    Скорость его погружения в грунт до проектной отметки зависит от того, насколько качественно выполнен конец винтовой опоры.

    Плохо сваренный конус может разрушиться при погружении винтовой стойки.

    В результате приходится менять опору на другую сваю.

    При строительстве малых сооружений и ограждений применяют сваи со скошенным концом.Конец стойки, срезанный под углом 45 градусов, приварен к стальному листу овальной формы.

    Винт

    Винтовые сваи обычно имеют две лопасти на заостренном конце.

    Бочковой винт состоит из 2 лопастей. Размер лопастей прямо пропорционален величине диаметра ствола. В некоторых случаях к трубе приваривают 3 лопасти. Это, конечно, вызывает некоторые трудности при забивании сваи, но значительно увеличивает ее несущую способность.

    Для быстрого возведения свайного фундамента своими руками кромки лопастей обтачивают болгаркой.Острые края винта значительно облегчают погружение опоры в землю.

    Ростверк на металлических винтовых столбах монтируется из различных материалов в зависимости от типа конструкции. Это могут быть соединительные элементы из бруса, металлического швеллера или уголка. Железобетонные балки, приваренные своими закладными частями к опорным площадкам винтовых свай, образуют надежный фундамент двухэтажных домов. Подробнее о применении винтовых свай смотрите в этом видео:

    Устройство надземной части фундамента позволит сделать высокий цоколь.Это защитит дом от сезонного подтопления участка и проникновения сырости в помещения.

    Установка свайного фундамента своими руками на винтовых опорах

    Винтовые сваи устанавливаются бригадой из 3-х человек. В верхней части опор выполнены монтажные отверстия, через которые продеты стальные трубы. Двое рабочих используют эти рычаги, чтобы ввинтить винтовую стойку в землю. Третий рабочий контролирует вертикальность опоры отвесом или теодолитом

    После устройства свайного поля верхние концы стоек подрезают до одного уровня.Затем устанавливают подголовники, которые по своей конструкции обеспечивают надежное крепление элементов ростверка.

    Долговечность стальных стоек зависит от качества антикоррозионного покрытия. Поскольку полость опор заполнена бетоном, внутренняя поверхность сваи не покрывается антикоррозийным составом.

    Зачем и когда использовать бетонные сваи?

    Бетонные сваи и буровые шахты являются важной категорией фундаментов. Несмотря на их относительно высокую стоимость, они становятся необходимыми, когда мы хотим передать нагрузки тяжелой надстройки (мост, высотное здание и т. д.).) в нижние слои почвы. Еще одной причиной выбора свайного фундамента является состояние и качество слоев грунта. В зависимости от того, как они передают нагрузку на грунт, сваи можно разделить на висячие сваи и опорные сваи. Во висячих сваях передача нагрузки осуществляется за счет напряжения сдвига, возникающего на границе раздела сваи и грунта. В торцевых сваях нагрузка передается через острие сваи на твердый слой. Буровые шахты, как следует из названия, бурят в недрах, а затем заливают бетоном.Как правило, просверленные валы имеют большую площадь поперечного сечения (Barja M. Das, 2008)

    Почему и когда использовать бетонные сваи?

    Различные типы бетонных свай используются для различных целей. Залитые на месте бетонные сваи или приводные валы — два отличных примера того, как их можно изготовить (изготовить) и установить. При выборе типа сваи в целом следует учитывать следующие условия:

    1- Плохое качество верхних слоев грунта
    2 – Когда у нас на строительной площадке обширный грунт
    3- Выдерживать подъемные силы
    4- Выдерживать боковые нагрузки (горизонтальные)
    5- Опоры и опоры моста

    Типы бетонных свай

    Бетонные сваи могут быть как сборными, так и монолитными.Бетонные сваи обычно армируют.

    Сборные железобетонные сваи

    Для предварительно забитых свай армирование придает дополнительную прочность для сопротивления изгибающему моменту при подъеме сваи, транспортировке, вертикальным нагрузкам и изгибающему моменту в результате боковых нагрузок. Они могут быть построены в различных размерах и формах, как требуется для каждого конкретного использования. Предварительно напряженные сваи также могут быть предварительно напряжены.
    Набивные сваи изготавливаются путем бурения отверстия в почве и последующего заполнения бетоном.

    Сваи из монолитного бетона

    Залитые на месте сваи можно разделить на две основные категории: обсаженные и необсаженные. Обсадные бетонные сваи изготавливаются путем забивания в грунт стальной обоймы. В этом случае оправка размещается внутри кожуха. После достижения нужной глубины оправка извлекается, а обсадная труба заполняется бетоном. В случае необсаженных свай обсадная труба будет постепенно сниматься.

     

    Контроль качества бетонных свай

    Контроль качества бетонных свай  – сложная задача.Инженеры и подрядчики полагаются на опыт и хорошо зарекомендовавшие себя процедуры и стандарты испытаний для проверки прочности и однородности свайных материалов. Неразрушающий контроль позволяет выявить потенциальные дефекты, которые могли возникнуть при заливке свай (в случае монолитных свай), транспортировке и установке (в случае сборных свай).

    Для оценки качества бетонных свай были разработаны различные методы. Помимо общих испытаний бетона (образцы бетонных цилиндров и испытание на осадку), для оценки качества и надежности бетонных свай могут использоваться различные методы неразрушающего контроля (НК).Эти тесты могут помочь выявить и количественно оценить проблемы, связанные с целостностью и качеством. Следующие методы неразрушающего контроля широко распространены и используются для оценки целостности свай:

    +    Испытание на целостность при ударе с низкой деформацией – Подробнее
    +    Ультразвуковой контроль сквозного отверстия для свай с доступной вершиной,
    +     Параллельная сейсморазведка (ACI 228.2R) для свай, покрытых оголовком

     

    Свайные фундаменты – обзор

    6.1 Введение

    Энергетические свайные фундаменты, как и обычные свайные фундаменты, состоят из двух компонентов: группы свай и ростверка (последний предназначен как общий конструктивный элемент, соединяющий сваи с фундаментом). надстройка).Рассмотрение реакции свай в группе имеет решающее значение для всестороннего понимания поведения любого свайного фундамента. В то же время во многих практических случаях рассмотрение свай как отдельных изолированных элементов представляет собой отправную точку любого анализа и проектирования. Этот подход рассматривается далее для энергетических свай, подвергающихся механическим тепловым нагрузкам и , связанным с их структурной опорой и ролью геотермального теплообменника.

    Приложение механических и тепловых нагрузок к энергетическим сваям вводит новые аспекты в механическую реакцию таких фундаментов по сравнению с обычными сваями, которые обычно подвергаются только механическим нагрузкам из-за их единственной несущей роли.Причина этого в том, что вследствие связи между теплопередачей и деформацией материалов, рассмотренных ранее в части B этой книги, тепловые нагрузки вызывают тепловые расширения и сжатия как свай, так и окружающего грунта, а также модификации. стрессового состояния. Понимание влияния тепловых нагрузок, применяемых отдельно или в сочетании с механическими нагрузками, является ключом к рассмотрению термомеханического поведения энергетических свай.

    Для исследования реакции одиночных энергетических свай на механические и тепловые нагрузки можно использовать различные подходы.Полномасштабные испытания на месте, модельные лабораторные испытания и центрифужные испытания являются примерами экспериментальных подходов. В целом, для проведения полномасштабных испытаний на месте требуются более значительные финансовые затраты по сравнению с модельными лабораторными испытаниями и центрифужными испытаниями. Несмотря на это ограничение, способность полномасштабных испытаний in situ предоставлять данные, не затронутые эффектами масштаба, которые потенциально могут характеризовать результаты модельных лабораторных испытаний и центрифужных испытаний, может сделать такой подход предпочтительным для целей анализа и проектирования.

    В этой главе представлен анализ реакции одиночных энергетических свай на механические и тепловые нагрузки на основе результатов натурных испытаний на месте. Основное внимание уделяется энергетическим сваям, подвергающимся механическим и тепловым нагрузкам, хотя из представленных результатов можно сделать вывод о влиянии термических нагрузок охлаждения.

    Для решения вышеупомянутых аспектов сначала представлены идеализации и допущения : в этом контексте цель состоит в том, чтобы предложить сводку допущений, сделанных для интерпретации реакции энергетических свай на механические и тепловые нагрузки.Во-вторых, рассматривается классификация одиночных энергетических свай : цель этой части состоит в том, чтобы обобщить характеристику типов одиночных энергетических свай. В-третьих, обсуждаются температурные колебания в энергетических котлах: в этом контексте цель состоит в том, чтобы расширить тепловое поле, характеризующее энергетические котлы. Далее рассматриваются термически индуцированные вертикальные и радиальные деформации , характеризующие энергетические сваи: в этой структуре цель состоит в том, чтобы обсудить влияние тепловых нагрузок на деформацию энергетических свай.После этого обсуждаются термически и механически вызванные изменения вертикального смещения, напряжения сдвига и вертикального напряжения , характеризующие энергетические сваи: цель этой части состоит в том, чтобы расширить вариацию рассматриваемых переменных вдоль энергетических свай и выделить важные различия между влияние тепловых нагрузок по сравнению с механическими нагрузками. Затем рассматриваются варианты степени свободы : в этом контексте цель состоит в том, чтобы прокомментировать реакцию энергетических свай в зависимости от ограничений, обеспечиваемых грунтом и надстройкой, характеризующей такие фундаменты.Наконец, предлагается вопросов и задач : цель этой части — закрепить и проверить понимание тем, затронутых в этой главе, путем решения ряда упражнений.

    8 Популярные методы забивки свай в строительстве

    Свайные фундаменты являются одним из методов, используемых для обеспечения прочного основания конструкций. Этот метод чаще всего выбирается, когда почва нестабильна или когда в области непосредственно под местом возведения конструкции имеется значительная влажность и вода.Этот один основополагающий метод может быть реализован различными способами в соответствии с различными условиями и потребностями.

    Вот восемь популярных методов установки свай в строительстве:

    Метод №1: Забивные сваи

    Сборные сваи забиваются (или забиваются, отсюда и название) глубоко в землю с помощью копров и сваебойного молота. Преимущество забивных свай в том, что они изготавливаются из стали, бетона или дерева. Этот метод также полезен из-за того, что он уплотняет почву во время процесса удара молотком.Некоторые почвы, такие как ил, не так хорошо уплотняются, как другие, и в таких случаях это преимущество теряется. Еще одним преимуществом забивных свай является то, что они позволяют свае распределять нагрузку на надстройку как за счет веса, так и за счет трения.

    Одним из недостатков забивных свай является то, что процесс забивания может фактически повредить или снизить прочность сваи. Накладки используются для защиты молота от прямого удара по свае в качестве меры, позволяющей избежать повреждения свай.Тем не менее резкие удары все еще могут нанести ущерб, несмотря на все усилия.

    Способ №2: Забивные сваи

    Этот метод забивки свай, также называемый монолитным или буронабивным, требует предварительной выемки и укрепления отверстия. Свая изготавливается из бетона путем заливки непосредственно в отверстие. Это несущие сваи, и они не распределяют нагрузку за счет трения, как это делают забивные сваи.

    Они выгодны тем, что не вызывают таких сильных вибраций и шума, как забивные сваи, поэтому они гораздо менее агрессивны, особенно в густонаселенных районах.Кроме того, они более устойчивы к стихийным бедствиям, таким как сильный ветер, шторм и землетрясения.

    Метод №3: Забивные и монолитные сваи

    Стальной корпус вбивается в землю, как забивная свая. Затем в оболочку заливается бетон, что делает этот метод наилучшей комбинацией между двумя ранее упомянутыми методами забивки свай.

    Преимущества этого метода основаны на преимуществах забивных и буронабивных свай: он позволяет распределять нагрузку за счет трения, уплотняет окружающий грунт, а свая не теряет целостности при забивании, потому что это только оболочка что на самом деле забито.

    Метод №4: Винтовые сваи

    Эти сваи, также известные как винтовые сваи, сделаны из стали и работают как забивные сваи. Однако вместо того, чтобы забивать сваю на место, эти сваи завинчиваются, что снижает шумовое загрязнение.

    Их любят за простоту установки и минимальное воздействие на окружающую среду по сравнению с другими типами свай. Винтовые сваи также невероятно универсальны и могут использоваться практически на любом типе грунта.

    Метод №5: Висячие сваи

    В отличие от свай с торцевой опорой, сваи с опорой на трение не обязательно должны доходить до твердого слоя грунта, который может находиться далеко под поверхностью. Эти сваи распределяют вес по всей своей поверхности за счет трения.

    В случае свай с опорой на трение, чем длиннее свая, тем большую нагрузку она может выдержать, поскольку у нее больше площадь поверхности, с которой создается трение.

    Метод №6: Опорные сваи

    Для торцевых или несущих свай наиболее важной частью является то, что свая проходит достаточно глубоко, чтобы преодолеть слабый грунт ближе к поверхности и удариться о твердый грунт под ним.Вся нагрузка, которую принимает на себя свая, приходится на нижний конец сваи, который теперь опирается на грунт, достаточно прочный, чтобы выдержать ее.

    Метод №7: Шпунтовые сваи

    Эти сваи длинные и плоские, часто изогнутые в форме буквы Z или U для увеличения прочности и распределения нагрузки. Сваи устанавливаются в соединенную линию, часто со встроенным в них механизмом блокировки.

    Эти сваи могут быть как временными, так и постоянными, и используются для различных целей, включая использование в качестве ограждающих стен, подпорных стен, волноломов и поддержки земляных работ, все из которых являются обычными областями применения шпунтовых свай.

    Метод № 8: Сваи для уплотнения грунта

    Этот метод чаще всего используется для стабилизации грунта, который недостаточно прочен, чтобы выдерживать нагрузку. Их также можно назвать сваями для уплотнения песка, но они полезны не только для песчаной почвы.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.