Тиски деревянные как сделать: деревянные тиски для верстака своими руками. Как сделать по чертежам в домашних условиях? Устройство и принцип работы инструмента

Содержание

Как сделать столярные тиски своими руками

   Давно хотелось сделать самодельные столярные тиски для своей домашней мастерской, чтобы было удобнее обрабатывать свои заготовки для резьбы по дереву. Раньше всё как-то не было такой возможности — то места для верстака не находилось, то  не из чего было смастерить, то некогда. В общем, как-то обходился и без верстака, и без столярных тисков. Когда надо было обработать боковую грань или торцевую часть доски,  прижимал её с помощью струбцин к деревянному бруску, который крепился тоже струбцинами  к обычному столу.
   А сегодня решил: всё, хватит; надо создать себе более комфортные условия для работы.
 Порылся в своих «закромах» — в ящиках со всяким металлическим хламом, хранящимся в мастерской и нашел всё необходимое. (см. фото).

Самое главное — это винт с резьбой на 20 мм  и с длиной  резьбы около 150 мм.  Он у меня остался от старого детского спортивного уголка. Вставлялся в вертикальную трубу и служил для поджимания к потолку  металлического уголка каркаса.

За ненадобностью (дети выросли)  винт вместе с гайкой уже два десятка лет пролежал без дела. А тут вот очень даже пригодился в качестве прижимного винта. Резьба крупная, так как винт был рассчитан на большие нагрузки,  поэтому он отлично подходит для этой цели.  Был бы винт подлиннее, было бы ещё лучше, но и такого вполне достаточно, так как в результате максимальное расстояние между губками тисков получилось  8 см,  а более толстые пиломатериалы я все равно не использую.
   Поискал подходящие шпильки (их надо было две штуки), но  прямых не нашлось, зато опять же в одном из ящиков обнаружил пару креплений  зеркал заднего вида от своего мопеда. Зеркала в прошлом году поставил новые, так как старые разбил, а вот эти изогнутые крепления вместе с гайками, шайбами и пластмассовыми колпачками тоже лежали в мастерской до поры до времени. Выпрямил их на наковальне кувалдочкой и они оказались тем, что мне было нужно. 

   В длинной головке винта была прорезь (туда раньше вставлялся  металлический уголок). Чтобы вставить  рукоятку (винт с кольцом вместо головки, тоже найденный среди «нужного добра») для закручивания и откручивания прижимного винта, мне оставалось только немножко поработать круглым напильником, чтобы расширить под неё в одном месте эту прорезь. 

   К столу прибил сосновую доску  толщиной 45 мм — она  стала неподвижной «губкой» тисков. А подвижную сделал из березовой доски толщиной 20 мм. Ширина досок 18 см. Длина подвижной 50 см. 

   Просверлил отверстия  в обеих досках под винт перовым регулируемым сверлом, раздвинув его резцы на 21 мм, а под шпильки обычным сверлом на 10 мм.,  прибив подвижную на пару гвоздиков к неподвижной, чтобы было удобнее сверлить сразу обе доски насквозь. Гвозди потом вытащил.   

Вставил винт и шпильки в отверстия, поставил шайбы  и навернул гайки. 

    Всё; столярные тиски готовы.

 Потом, правда просверлил  в досках ещё два отверстия; чуть поближе к зажимному винту, чтобы иметь возможность переставлять шпильки для обработки совсем коротких заготовок.  

  Так тиски их надежнее зажимают.   Попробовал поработать с тисками, вставив в них заготовку для своей очередной деревянной рыбки.  Так гораздо удобнее, чем было раньше, когда прижимал заготовки струбцинами. Времени тратится гораздо меньше, никакой лишней  возни, да и струбцины не мешают.  Так то теперь дела с обработкой заготовок для своей резьбы дела пойдут лучше.

 Есть ещё парочка таких же точно больших винтов, поэтому можно сделать ещё одни столярные тиски, но уже не в торце стола как эти, а вдоль и подлиннее, с двумя прижимными винтами, чтобы можно было поджимать к верстаку длинные доски при обработке их боковой грани. 

Деревянные тиски: инструкция как сделать самому

Icer

945 0 0

У меня имелся длинный винт для столярных тисков, и я решил использовать его по прямому назначению, собрав крупные тиски из дерева для своей мастерской. Резьба на таком винте отличается от обычных и лучше переносит частые закрутку и выкрутку.

Делаю крепление для гайки

  • Для правильной работы тисков необходимо было крепко зафиксировать гайку, чтобы та не прокручивалась при вращении винта. Пришлось вырезать бруски необычной формы, плотно прилегающие к гайке со всех сторон.
  • Все части соединял вместе крупными саморезами и клеем для дерева.
  • При высыхании зажал всю конструкцию в тисках и струбцинах, чтобы избежать малейших зазоров и неплотностей., и оставил на сутки до полного высыхания клея.
  • Затем убедился, что винт идеально умещается в гайке, не задевает дерево и при этом гайка удерживается на месте.

Итоговое качество тисков будет зависеть именно от качества данной детали.

Вырезаю остальные части

Вырезал из дерева оставшиеся части на распиловочном станке. В будущих губках тисков просверлил отверстия для направляющих коронкой на сверлильном станке.

Подготавливаю направляющие

В качестве материала купил шлифованный деревянный стержень.

  • Разрезал его на две части по 60 см и одну 45 см. Это будут две направляющих и рукоятка.
  • Вырезал по пропилу на краях направляющих. Они понадобятся для крепления стержней к губкам.
  • Вставив направляющие в губки, вбиваю в них небольшие деревянные клинья. Они разопрут древесину направляющих и крепко зажмут ее в дереве.
  • Для того, чтобы клин со временем не начал выдавливаться, залил все место соединения клеем.
  • Повторил всю операцию с бруском на другом конце направляющих. Важно изначально выровнять всю конструкцию, и лишь затем скреплять. Дал клею просохнуть.

Изготавливаю ручку

  • Ручку вырезал на токарном станке из бруска древесины.
    Деталь получилась 10 см в диаметре.
  • Затем высверлил два отверстия: на половину высоты для крепления к винту тисков и сквозное для установки ручки.

Я старался попасть ровно в центр с обоими отверстиями, но немного прогадал. Это не влияет на работу тисков, хоть и немного неприятно эстетически.

  • После этого вкрутил винт в ручку и залил все эпоксидной смолой и дал просохнуть на ночь.
  • Также отшлифовал отверстие для ручки. Она должна максимально свободно проходить через отверстие.

Монтирую тиски на верстак

Перед сборкой покрыл все части тисков парафиновым воском. Он придал дереву приятный вид, защитил от мелких царапин и улучшил скольжение частей по направляющим.

Ручку закрепил двумя болтами с гайками на каждом конце и закрепил под верстаком, на переднем краю.

В итоге результат меня порадовал. Свою функцию тиски выполняют, много места не занимают и дешево мне обошлись.

Своим опытом поделился SlickSqueegie с сайта www.instructables.com.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 7 февраля 2019г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!


Последние ответы на форуме

Возможно вас заинтресуют

Как изготовить слесарные, столярные тиски своими руками. Особенности столярных тисков Как сделать деревянные тиски

Если вы решили оборудовать собственную мастерскую, верстак или рабочий стол, то могут однозначно понадобиться самодельные тиски. Это сравнительно несложное дело, а сделанный верстак или мастерская прослужат вам длительное время. Следует подробнее изучить вопрос о том, как сделать слесарные тиски своими руками и какие нюансы сопровождают этот процесс.

Двухвинтовое столярное устройство

Если вам необходимы столярные тиски для верстака, которые являются по-настоящему мощными, то лучше всего подойдет двухвинтовая модификация указанного устройства . Фаркоповые болты М20 дают усилие в несколько тонн, что является прекрасным вариантом для таких тисков. Порядок сборки такого устройства следующий:

  • Подготавливаем все необходимые инструменты;
  • Делаем соответствующие прорези и отверстия;
  • Вставляем болты и повороты;
  • Проверяем тиски на прочность и работоспособность.

Пошаговый и подробный инструктаж по сборке и самостоятельному созданию тисков для мастерской и верстака имеются на специализированных ресурсах и форумах в виде фотографий и рекомендаций.

Для уже готовых рабочих столов очень удобно сделать мини-тиски Моксона . Для начала понадобятся следующие материалы и инструменты:

После того как заготовка была обрезана, необходимо отшлифовать края с помощью наждачной бумаги. Закругляем края колес сверлом и все той же наждачной бумагой. Чтобы изготовить винты, необходимо приобрести длинный резьбовой стержень и разрезать на две части металлические заготовки.

После этого необходимо вставить гайки в отверстия. Наклеиваете кожу на зажимы и убираете все лишнее. Защита поверхности обеспечивается тунговым маслом. Оно, в отличие от других средств для пропитки древесины, полимизируется внутри и снаружи дерева с быстрым проникновением в нижние слои. После того как масло высохнет, останется соединить все получившиеся части вместе — и тиски будут готовы к использованию.

Их также легко изготовить своими руками . Для начала необходимо разрезать по размеру фанеру. Две гайки приварить к плоской панели для резьбового направляющего и прикрепить под столом винтами, так как это добавит стабильности рассматриваемой конструкции. Очень важно все грамотно выровнять, в противном случае она работать не будет.

После этого необходимо зубилом сделать выемку под гайку. На наружном замке просверливаете отверстие глубиной 3 см. Поэтому толщина фанеры должна быть равна 3 см.

Она является копией обычных тисков , только сделана из дерева. Из металлических деталей здесь следует использовать только винт длиной 45 см и толщиной 8 см. Подходит массированная фанера из сосны, хорошо просушенная.

Губки тисков делают из отдельных блоков, которые впоследствии склеивают вместе. Для придания им окончательной формы отшлифуйте их края наждачной бумагой. При этом для одного блока стоит выбрать более толстое дерево. Это компенсирует пространство между подвижной и неподвижной частями. Ручка через головку должна проходить в отверстие свободно, затем добавляем набалдашник и наковальню. По окончании снимите крепежные винты, покройте элементы тисков двумя слоями масляного полиуретана и оставьте сохнуть на всю ночь. Прикрепите болтами тиски к рабочему столу.

Дубовые тиски

Дизайн данной конструкции основан на старинных чертежах , корпус сделан из дубовой шпалы. Губки можно вырезать вручную или с помощью пилы. Канавки продалбливают вниз с обеих сторон от основания. Кронштейны добавляют прочности задней губке и хорошо крепят ее к основанию.

Верх тройника находится сверху прижимного болта. Также понадобятся большой болт и квадратная головка, закрепляемая в пазе корпуса в основании тисков. С каждой стороны основания внизу следует добавить стальную полосу, которая защитит боковые кронштейны от изнашивания.

Сделать самодельные тиски , как видим, оказывается, не так уж и сложно. В Интернете имеется немало сайтов и статей, которые подробно рассказывают об изготовлении устройств для различных верстаков и рабочих столов. Очень интересным является изготовление дубовых тисков, так как для них является идеальной массивная сосновая фанера. Хорошим дополнением является стальная полоса, так как она предотвращает изнашивание кронштейнов и тисков в целом. Удачной работы и изготовления самодельных верстаков!

Тиски столярные являются полезным приспособлением и обязательно должны присутствовать у любого домашнего мастера. Они обеспечивают надежную фиксацию детали из дерева в процессе ее обработки.

Некоторые умельцы, не желая тратиться на их приобретение, в этих целях применяют различные вспомогательные устройства. Но они не обеспечивают в полном объеме выполнение технологических операций в столярных работах, особенно повышенной сложности.

Устройство столярных тисков

Это приспособление очень простое по конструкции, надежно в использовании и позволяет значительно облегчить производство работ. Его преимущества:

  • Возможность монтажа в любом месте мастерской: на верстачную плиту или на самостоятельно выполненную опору.
  • Если не требуется его использование – можно демонтировать до наступления такой необходимости.
  • Обеспечение безопасности выполнения работ – обрабатываемая деталь не может выскользнуть.

Принцип работы тисков

Столярные тиски состоят из следующих узлов:

  • опора, включающая стационарные детали;
  • подвижная губка для зажатия;
  • две кулисы, обеспечивающие перемещение деталей;
  • ходовой винт;
  • вороток, передающий вращающий момент на ходовой винт.

Опора приспособления неподвижно крепится к поверхности верстака или отдельной стойке посредством длинных саморезов или болтовых соединений. Многие серийные модели верстачных тисков предполагают применение заменяемых планок на движимых и зафиксированных губках.

Они зависят от того, какие заготовки предполагается зажимать. С целью увеличения универсальности эти планки изготавливаются из стали или полимеров. Они позволяют предохранять от деформации зажимаемые детали из мягкого материала.

В устройстве многих верстачных тисков предусмотрено пружинное приспособление, облегчающее зажатие деревянных заготовок больших габаритов. Допускается установка подобного узла и на устройство, собранное самостоятельно.

С его помощью легко предварительно зафиксировать деталь, но зажав ходовым винтом. Если этот механизм отсутствует, изделие до момента фиксации приходится удерживать под собственным весом вручную, что значительно затрудняет работы.

Сборка столярных тисков своими руками

Тиски – простое приспособление, их легко приобрести в магазине, на рынке предлагаются различные модели, но чаще всего они изготавливаются из стали. А для станины иногда используется чугун.

У многих моделей предусмотрены отверстия для крепления к столу, тиски такого образца довольно удобны в работе, но не всегда домашние мастера могут себе позволить незапланированные траты. Нередко стандартные приспособления не подходят для условий отдельно взятой мастерской или выполняемых работ.

Приемлемым вариантом, не требующим существенных финансовых вложений, является сборка столярных тисков своими руками. Еще дешевле, одновременно с этим, обойдется самодельный верстак.

Чтобы это стало возможным, на первом этапе требуется разработать эскиз и заготовить необходимые составляющие. Зажимные губки могут быть изготовлены из деревянных брусьев. А кусок металла, служащий в качестве неподвижной губки, закрепляется к верхней верстачной плите и будет являться несущей опорой устройства.

Одним из важных узлов в конструкции – зажимной винт. Его диаметр должен быть не менее 20 мм. Чем больше подберется длина элемента, тем более крупные детали легко будет зажать тисками.

Понадобятся две стальные кулисы, для их изготовления подойдут любые прутки, диаметр которых составляет как минимум 10 мм.

Важность воротка

Управление столярными тисками осуществляется посредством воротка, передающего вращающий момент на ходовой винт. Это справедливо и для самодельного приспособления. Воротком способна послужить стальная планка или трубка требуемой длины, вставляемая в паз или отверстие головной части резьбового винта.

Размер выполняемого паза или диаметр отверстия должен соответствовать толщине использующейся планки или диаметру прутка. От длины воротка зависит величина прилагаемого усилия при зажатии заготовки.

Допускается использование для этой детали обычного гаечного ключа, в разъем которого запрессовывается головная часть резьбового винта. Несложно зафиксировать на винте гайку под необходимый размер. Но требуется надежно зафиксировать ключ, чтобы он не соскочил в самый ответственный момент.

Но лучше, если вороток будет выполнен из прута, со свободным скольжением через отверстие в резьбовом винте, такой подход максимально облегчит работу.

Деревянные приспособления

Чтобы изготовить подвижную и неподвижную губки верстачных тисков понадобится два бруска из дерева. Рекомендуется использовать сосновую древесину, этот материал характеризуется требуемой мягкостью и прочностью одновременно.

Выполняется сверление отверстий необходимого диаметра: два – для кулис, одно – для зажимного винта. Чтобы обеспечить соответствие для обоих отверстий, рекомендуется выполнять сверление одновременно, зажав две губки между собой. Учитывая характер применяемого материала, для этой цели надо воспользоваться гвоздями, они после сверления убираются.

Порядок монтажа

Когда все предварительные работы выполнены и детали подготовлены, можно начинать непосредственно монтаж тисков. Выходящие с тыльного края станины кулисы крепим гайками, предварительно нарезав резьбу. Гайку следует накрутить и на винт. Чтобы обеспечить ее фиксацию, выполняется соответствующий паз на поверхности станины, в соответствии с размерами гайки.

После монтажа неподвижной станины, винта и кулис, устанавливается подвижная губка. На край резьбового винта, выходящий за переднюю поверхность передвигающейся губки, с проложенной шайбой накручивается гайка и контргайка, для обеспечения крепления.

После того как все элементы закреплены, устанавливается вороток.

Столярные тиски готовы к применению. При проворачивании воротка, винт входит в гайку на неподвижной станине и притягивает подвижную губку.

Деревянные тиски изготовить самостоятельно достаточно просто. Кроме того, их можно выполнить в соответствии с размерами обрабатываемых деталей. От этого зависит расположение кулис, длина ходового винта. Можно удлинить губки и выполнить два зажимных винта, что позволит зажимать более длинные детали. Здесь каждый должен определять самостоятельно требуемые размеры, в зависимости от того, для каких работ будут использоваться тиски.

Эта разновидность тисков для верстака более проста по конструкции, чем вышеприведенная. Приспособление отличается вертикальным расположением подвижной и неподвижной губок.

Подвижная губка крепится в нижней части к стационарной установке посредством стальной скобы. В средине деталей размещается резьбовой винт. Для фиксации, гайка, в которую она вкручивается, запрессовывается в стальной П-образный профиль, прикрепляемый на саморезах к задней поверхности стационарной губки.

Чтобы гайка не выскочила, запрессовка происходит горячим методом – с предварительным нагревом профиля, что облегчит зажатие гайки. Вороток крепится аналогично предыдущей модели. На зажимающих поверхностях губок монтируются стальные уголки. Эти тиски не предназначены для массивных изделий, но достаточно компактны и удобны в применении.

Столярные приспособления из автозапчастей

Проявив сообразительность, легко сделать тиски из старых ненужных деталей, например, автомобильных амортизаторов. Еще следует подобрать:

  • стальной угловой профиль;
  • гайку М20;
  • шпильку;
  • шток от газового упора для воротка.

К верстаку тиски крепятся через отверстия, просверленные в угловых частях амортизаторов. Используются болты с коническими головками, если детали автомобиля отжечь, ход у них станет легче.

Самостоятельно изготовить это простое, но очень эффективное приспособление по силам любому непрофессионалу, если ему не приходилось ранее заниматься слесарными или столярными работами. Но польза для хозяйства будет существенная.

Видео: Тиски столярные своими руками

Тиски являются незаменимым приспособлением при проведении самых разных работ. Новый инструмент стоит дорого, но в домашних условиях крайне необходим.

Самый простой и дешевый вариант, сделать тиски своими руками из материалов, которые легко найти. Сегодня мы рассмотрим возможность самостоятельного изготовления различных видов тисков.

Материалы для слесарных тисков

Нам понадобятся:

  1. Швеллер № 8П – 1 м.
  2. Уголка № 4,0 – 1 м.
  3. Шпилька М16 – 1 шт.
  4. Гайки М16 – 6 шт.
  5. Повороты для труб Ø40 мм.
  6. Металлический лист 240х160х6
  7. Полоса для губок 160х40х5, но губки лучше сделать толще, например, 8-10 мм.

Приступаем к изготовлению деталей:

Гайки для механизма передвижения

Для изготовления механизма передвижения нужно две гайки сварить между собой. Для этого накручиваем их на шпильку так, чтобы между ними был небольшой зазор 0,2-0,5 мм.

Обвариваем гайки

Если гайки прижать плотно друг к другу, винт при работе будет зажимать. Обвариваем гайки по кругу. На этом этапе потребуется две штуки.

Основание и механизм передвижения

Основание тисков состоит из листа и приваренных к нему по краям двух уголков.

Внимание! Помните, чтобы не заклинило конструкцию, нам важно сохранить расстояние между уголками на ширину швеллера плюс 0,5-1 мм.

Основание в сборе

Поэтому, до приваривания уголков к листу, посредине установите швеллер, а по краям, между швеллером и уголком, по картонке или, если есть, несколько трансформаторных пластин.

Механизм передвижения

После приварки уголков, проводим по центру основания линию и выставляем подготовленные гайки. Для этого накручиваем их на винт М16.

Под винт можно подложить обычные скобы от степлера, чтобы приподнять ближе к середине фронтальной плоскости.

Посмотрите на фото, все станет понятно. И делаем отступ от края листа вовнутрь на 5 – 6 мм.

Укладка скоб степлера

Чтобы заполнить пространство между гайкой и основанием тисков, можно подложить пластину 3-4 мм.

Помните! От того насколько точно вы выставите гайки, настолько хорошо будет работать механизм передвижения.

После установки гаек можно ставить крышку. Должен получиться корпус как на фото.

Корпус в сборе

На этом этапе, проверьте свободу хода швеллера, если очень туго, то снимите 0,5 -1 мм. со стенок. Стенки тогда будут не 40, а 39 мм.

Проверка хода

Далее с одной из сторон швеллера, внахлест, привариваем уголок и, установив его в корпус, размечаем место сверления отверстия под ответную гайку. А так же, варим повороты на основание. Должно получиться как на фото.

В сборе корпус и механизм перемещения

Следующим этапом привариваем оставшиеся повороты из труб на ответную часть тисков, вырезаем и крепим губки. Собственно все. Устанавливаем шпильку и закрепляем ее изнутри на подвижной части тисков как на фото.

Шпилька механизмаа перемещения

Заключительный этап, красим, сушим и собираем все вместе.

Заключительный этап, покраска. Изделие готово.

Слесарные тиски из профтрубы

Для того чтобы самостоятельно сделать надежный верстачный инструмент, необходим сварочный аппарат и следующие компоненты:

  1. Несколько отрезков профтрубы разного размера.
  2. Шпилька из закаленной стали с крупной резьбой.
  3. Гайки двойной высоты.

Сделав эти тиски для своего столярного верстака, вы сможете закреплять деревянные заготовки толщиной не менее 150 мм. Простота конструкции позволяет повторить проект своими руками, обладая минимальными навыками сварных и плотницких работ.

Внешний вид столярных тисков без деревянных губок.

Инструменты и материалы

Для обработки стальных элементов столярных тисков понадобится:

  1. Болгарка.
  2. Насадка в виде щетки.
  3. Диск по металлу.
  4. Сварочный инвертор.
  5. Электроды.
  6. Дрель и сверла.

Для изготовления деревянных частей нужна электропила, рубанок и шлифмашина.

Подберите две стальные трубы круглого или квадратного сечения так, чтобы одна труба плотно входила в другую. В качестве ходового винта используйте резьбовую шпильку диаметром 12–18 мм. Подготовьте уголки для стяжек, стенки которых должны быть в 2 раза шире высверливаемого под винт отверстия.

Красными точками отмечены места смазки.

Поясняющая чертеж таблица значимых деталей и размеры металлической части столярных тисков

Пояснение

неподвижная направляющая

труба 25х25х2 мм

вспомогательное отверстие

стяжка-опора

уголок 24х24 мм

гайка ходового винта

крепежное отверстие

ходовой винт

длиной 300 мм

подвижная направляющая

труба 20х20х2 мм

упорная шайба

уголок 24х24 мм

уголок 32х32 мм

труба или стержень

крепежные отверстия губки

подвижная втулка

втулка воротка

неподвижная втулка

Делаем столярные тиски для верстака своими руками

Нарежьте детали болгаркой и сделайте пазы на концах уголков под размер квадратной профильной трубы. Подберите подходящие шайбы и втулки для зажимного узла, внутренний диаметр которых должен соответствовать калибру резьбовой шпильки.

Зафиксируйте стяжки струбцинами и приварите их к одной профильной трубе.

Установите вторую направляющую строго параллельно первой и сварите детали.

Внимание: даже если вы непрофессиональный сварщик, придется постараться и выполнить сварные швы, обеспечивающие достаточную жесткость конструкции.

Обработайте верхнюю плоскость шлифовальным диском, удаляя все выступы.

Вставьте подвижные направляющие, выровняйте их концы и прижмите к ним уголок-стяжку. Закрепите детали сваркой.

Установите вертикальные уголки и приварите их.

Высверлите отверстия для винта посередине уголков. При разметке их месторасположение учитывайте, что в стяжку подвижной части стержень должен лечь так, чтобы могла вращаться упорная шайба.

Закрепите ходовую гайку сваркой. Соберите зажимной узел: сначала приварите к шпильке втулки воротка.

Теперь установите подвижную втулку и приварите упорную шайбу. Чтобы выдержать зазор, вставьте под уголок полоску тонкой жести.

Займитесь воротком. Если вы используйте для него полудюймовую трубу, то гайки на концах можно приварить или закрепить на резьбе с последующим закерниванием.

Сделайте крепежные отверстия и зачистите поверхности от окалины и ржавчины.

Покройте столярные тиски грунтовкой и краской.

Приступайте к изготовлению деревянных элементов столярных тисков.

Чертеж деревянных частей столярных тисков: 1 – малая неподвижная губка; 2 – большая подвижная губка; 3 – опорный брусок.

Подготовьте из твердого дерева строганные планки толщиной 22 мм: сделайте припуск по длине 15–20 мм, по ширине 3–4 мм, а для заготовок подвижной губки вместо 80 мм возьмите 85 мм. Опорный брусок отпилите сразу по размерам из сосны.

Склейте две заготовки.

После высыхания клея обрежьте детали до длины в 320 мм.

Острогайте неподвижную губку до чистовых размеров и отшлифуйте её переднюю сторону. Закрепите деревянные детали на уголках шурупами сквозь вспомогательные отверстия.

Разместите тиски на верстаке, выравнивая неподвижную губку по торцу столешницы. Закрепите струбцинами и отметьте точки сверления.

Убрав ДВП с крышки верстака, просверлите отверстия под крепежные болты.

Сделайте в столешнице углубления под шляпки перовым сверлом.

Закрепите тиски болтами диаметром не менее 10 мм.

Острогайте подвижную губку по толщине и вырежьте паз под сварной шов.

Положите губку в тиски и отметьте её точную высоту.

Снимите рубанком лишнюю древесину и установите деталь на место.

Нанесите отделочный состав на деревянные элементы, смажьте трущиеся детали зажимного узла и ходовую гайку.

Рассмотренная конструкция столярных тисков одновременно проста и надежна. Сделайте это зажимное устройство для своей домашней мастерской.

В домашней мастерской должно обязательно найтись место для верстака. Сделать столярные тиски своими руками совсем не сложно. Поделки, сделанные своими руками, всегда радуют глаз. Имея этот нехитрый инструмент, можно работать с разными деревянными изделиями и заниматься резьбой по дереву. Можно обойтись и без столярных тисков, зажимая заготовки в струбцины или укладывая на верстак, но это неудобно. Обработка торца заготовки без столярных тисков обойтись не может, а струбцины просто не годятся. Металл оставляет следы на дереве, инструмент, соскочив с заготовки, может испортиться о струбцины. Таким образом, в мастерской без такого инструмента не обойтись, и необязательно его покупать в магазине, вполне можно своими руками.

Столярные тиски предназначены для зажима изделия в процессе работы.

Столярные тиски состоят из корпуса с подвижной пластиной, которая двигается двумя направляющими. Сам механизм закрепляется на верстак с помощью металлических крепежей. Губки тисков имеют возможность закрепления на них деревянных, пластмассовых или металлических накладок. Они нужны для защиты заготовки от повреждений при обработке и зажиме. Без накладок не обойтись в работе с мягким сортом дерева.

Для фиксации заготовок (редко бывают меньше 20 см) устанавливается пружинный механизм быстрого зажима, потому как без него, если использовать винтовой зажим, придется слишком долго вращать механизм сдвига губок. После быстрого подведения губок окончательная фиксация производится винтом со специальной резьбой. Они крепятся на верстак винтами.

Читайте также:

Самодельным столярным тискам необходим винтовой штырь с резьбой на 20 мм и длиной нарезки в 150 мм. Такой штырь можно поискать в магазине спортивного инвентаря или заказать у токаря в слесарной мастерской. Его резьба очень прочная, поэтому может выдерживать значительную нагрузку. Чем длиннее найдется винт, тем шире можно будет развести губки тисков. Для указанных размеров можно разводить их на расстояние около 80 мм.

Нужны будут правильные шпильки. Попробуйте поискать их в хозяйственном магазине в отделе крепежа или среди старых вещей и конструкций. Для предложенной конструкции столярных тисов взяты шпильки от мопедного зеркала и его крепеж. Для конструкции столярных тисков можно взять шпильки от мопедного зеркала. Они загнуты, но если сделать несколько ударов молотком на наковальне, они выпрямятся.

Для крепежа ручки в длинной головке винту нужно проделать прорезь. В случае если ручка не подходит по размеру, ее можно легко обработать до нужной ширины отверстия с помощью напильника.

Хорошо подойдет для поворота винта прижима ручка, сделанная из винта с колечком на месте шляпки.

Губки формируются из двух досок. Одна из них будет неподвижная, сделанная из сосновой доски и закрепленная на верстак, а второй губкой тисков будет доска размерами 20х18х500 мм. Больший размер – это длина.

В каждой доске сверлится отверстие, куда будет вставлен винт, при помощи сверла подходящего диаметра. Для шпилек потребуется сверло на 10 мм, им просверливают все доски разом. Чтобы не нарушить расположение отверстий, удобно их соединить гвоздями, которые потом аккуратно вытаскиваются.

После этого можно поставить в просверленные отверстия шпильки и винт, установить шайбу и гайку.

Не все заготовки одинаково большие, поэтому для возможности обработки заготовок короче нужно сделать переставляемые шпильки, а в обеих досках дополнительные 2 отверстия поближе к винту зажима.

Можно подобрать винты большего размера, если это сделать, то ваши столярные тиски станут универсальными. Можно будет зажимать и обрабатывать длинные заготовки, работать с боковыми сторонами досок и т.д.

Самодельные тиски. Как сделать тиски своими руками: фото, видео

Как сделать тиски своими руками

Лишь тому, кто хотя бы раз имел опыт с самодельным инструментом, может оценить все преимущества использования базовых приспособлений, изготовленных своими руками.

1. Во-первых, это качество, за которое Вы ручаетесь сами. Только Вы знаете прочность материалов, соединений, и эффективность рабочей части.

2. Во-вторых – самостоятельный подбор характеристик, параметров и функциональных возможностей. Сооружая инструмент своими руками, Вам не придется выбирать между, например, типом крепления и максимально допустимым диаметром объекта для взаимодействия. Ваш инструмент стопроцентно утолит все функциональные потребности и индивидуальные особенности рабочего места.

3. В-третьих, такая практика – это возможность проявить талант, получить дополнительный опыт, и практично применить полезные незадействованные материалы.

Сегодня Вы расширите свои познания в самодельном инструменте и узнаете, как сделать тиски своими руками.

Какие тиски можно изготовить своими руками и с чего начать новичку

Классический зажимной инструмент тиски – востребованное, а где-то даже незаменимое приспособление. В зависимости от сферы использования, инструмент определяют в конкретную категорию, полный ассортимент которых представлен на сайте интернет магазина инструментов Tool1.

Самодельные тиски так же можно изготовить для разных назначений, и при этом вручную регулировать функциональность и комфортабельность инструмента. Воспользоваться возможностью актуально для:

  • Сфер, где тиски – основной рабочий инструмент: слесарное, столярное и сварное дело;
  • Рыболовов – маленькие тиски для вязания мушек, бобинодержатели;
  • Кузнецов – кузнечное зажимное устройство для ножедела.

В тех случаях, если изготовление тисков своими руками – не необходимость, а просто жизненный опыт, можно обойтись ручными моделями для бытового использования: это стуловые тиски, рассчитанные на непостоянное использование и нестационарную установку.

Мы рассмотрим особенности самостоятельного изготовления деревянных и металлических тисков в домашних условиях, ведь именно с них начинают свою практику новички: простые схемы, доступный материал, широкое применение.

Как сделать слесарные тиски своими руками

В зависимости от того, из чего Вы решили сооружать инструмент, из швеллера, трубы или профиля, самодельные тиски имеют виды и отличия:

  • Станочные, крестовые – для сверлильного верстака или для фрезерного станка, тиски стационарно монтируются на рабочую поверхность;
  • Угловые – для зажима деталей под углом 90 градусов.

Их устройство однотипно, с отличием лишь в форме основных элементов:

  • Стационарное основание с отверстиями для монтажа;
  • Подвижная и неподвижная губки для фиксации детали;
  • Резьбовой винт с рукояткой для зажима.

Металлические тиски, особенно изготовленные из профильных труб, отличаются повышенной мощностью зажима, надежностью и многоприменимостью. По выносливости и функциональности не уступают чугунным, а по простоте изготовления сравнимы с деревянными.

Если у Вас уже есть готовые чертежи, все, что необходимо сделать, это:

  • Сделать наметку и «выкроить» детали из металла;
  • Подготовить вспомогательные элементы – винт с резьбой, рукоятку, ходовые гайки;
  • Сварить элементы между собой, как показано на видео https://youtu.be/dcVoGabsx8A
  • Выкрасить для удобства и вмонтировать в рабочий стол, верстак.

Всего пару часов работы с металлом, болгаркой и сварочным аппаратом, и Вы станете обладателем качественных и долговечных тисков. Отличным примером послужит ассортимент профессионально-бытовых слесарных и столярных тисков Intertool – известного и востребованного международного бренда.

При отсутствии схемы, воспользуйтесь текстовыми подсказками последовательности этапов:

1. Подготовка деталей, вырезание из профиля отдельных элементов;

2. Подготовка винтовых гаек и приваривание их на основу инструмента;

3. Сварка основных деталей будущих тисков;

4. Вкручивание винта ходового с резьбой и установка уровня максимального раскрытия;

5. Покраска и монтаж.

Тиски из дерева в домашних условиях: как и для чего?

Зажимный инструмент из дерева особенно популярен для столяров, а также для несложного домашнего ремонта. Мастера профессионалы знают, что это – полезный и практичный инструмент для профильной деятельности, а также всегда пригодится в быту.

Самостоятельное изготовление тисков из дерева даже проще, чем из металлопрофиля: фанера или брусья – доступный материал, легко поддающийся обработке и идеально подходящий для аккуратных, «мягких» зажимов, которые не повредят предмет.

Схема изготовления и основные элементы остаются теми же, разница лишь в основном рабочем инструменте:

  • Сверла для древесины;
  • Ножовки по дереву;
  • Молоток и гвозди;
  • Клей силиконовый для дерева, термопистолет;
  • Шило;
  • Метчики для внутренней резьбы.
  • Последовательные действия, соблюдение пропорций и изображение конечной стадии изготовления помогут Вам своими руками создать прочные, аккуратные и надежные столярные тиски из дерева, как на фото.

Самодельные слесарные тиски – это интересный проект, который разнообразит Вашу основную деятельность, позволит проявить фантазию и своими руками создать идеальный инструмент для регулярного использования. Используйте для этого все свои знания, навыки, опыт, и подручные принадлежности: метчики, струбцины, отвертки и гаечные ключи. Вы не ограничены в действиях, и всегда можете взять пример с функционирующих зажимных инструментов востребованных торговых марок, с высоким рейтингом и статусом бестселлера.

Столярные тиски для верстака своими руками: чертежи, фото, видео

Мастерскую домашнего умельца, часто работающего с изделиями из дерева, сложно представить без такого полезного приспособления, как столярные тиски. Используя это зажимное устройство, которое несложно изготовить своими руками, можно выполнять различные технологические операции с деревянными деталями.

Конструкция столярных тисков не настолько сложна, чтобы отказываться от идеи сделать их своими руками

Многие, руководствуясь желанием сэкономить на приобретении столярных тисков, используют для фиксации деревянных деталей подручные приспособления (например, струбцины). Однако такие универсальные устройства не позволяют эффективно выполнять многие технологические операции по дереву, а их металлические зажимные элементы оставляют на мягких деревянных поверхностях неприглядные вмятины.

Если же обрабатываемые деревянные детали должны отличаться не только качеством, но и эстетичным видом, то без тисков, специально предназначенных для выполнения столярных работ, не обойтись. Серьезно сэкономить на приобретении серийных моделей можно и более оптимальным способом – изготовить столярные тиски своими руками.

Самодельный верстак с тисками

Как устроены тиски для выполнения столярных работ

Конструкция тисков для столярных работ состоит из следующих элементов:

  • опоры, которая одновременно является неподвижной зажимной губкой;
  • подвижной зажимной губки;
  • двух металлических направляющих, по которым перемещается подвижная губка;
  • ходового винта, обеспечивающего перемещение подвижной губки;
  • воротка, за счет которого ходовому винту сообщается вращение.

Основные части тисков для столярного верстака

Неподвижная опора столярных тисков надежно фиксируется на поверхности верстака, для чего используются длинные шурупы или болтовые крепежные элементы. Во многих серийных моделях предусмотрена возможность использования сменных накладок на подвижную и неподвижную губки. Такие накладки, повышающие универсальность столярных тисков, могут быть изготовлены из металла и полимерных материалов.

Поскольку верстачные тиски часто используются для обработки габаритных деревянных изделий, в конструкции многих моделей предусмотрен пружинный механизм, который облегчает выполняемые манипуляции. Такой механизм, который может быть установлен и на самодельные столярные тиски, обеспечивает предварительный зажим детали (окончательно она фиксируется при помощи ходового винта). Если этот механизм в конструкции верстачных тисков отсутствует, то столяру придется долго держать на весу деревянную заготовку, прежде чем к ней подведется подвижная зажимная губка.

Самодельный фиксатор зажима губок

Рекомендации по изготовлению столярных тисков

Чтобы изготовить предназначенные для осуществления столярных работ деревянные тиски своими руками, необходимо сделать чертеж и подобрать соответствующие комплектующие. В качестве зажимных губок таких тисков используются деревянные бруски. Один из них, служащий неподвижной губкой, фиксируется на поверхности верстака и будет выступать в роли несущей опоры приспособления.

Вам также потребуется резьбовой винт диаметром не меньше 20 мм. От длины этого элемента, который отвечает за перемещение подвижной губки и, соответственно, за зажим обрабатываемой детали, зависят допустимые габариты заготовки, которую можно зафиксировать в самодельных столярных тисках. Для изготовления столярных тисков также потребуются две металлические направляющие, в качестве которых можно использовать любые штыри из металла (главное, чтобы они были ровными, а их диаметр составлял не меньше 10 мм).

Детали направляющих можно изготовить на металлообрабатывающих станках или использовать для них стойки от передних амортизаторов легкового автомобиля

Любые деревянные тиски, в том числе и самодельные, управляются при помощи воротка, вращение от которого передается ходовому винту. В качестве воротка можно использовать длинную металлическую рейку, которая будет вставляться в прорезь головки ходового винта. Такую прорезь необходимо предварительно проточить под толщину имеющейся рейки. Некоторые домашние мастера в качестве воротка для ходового винта используют обычный гаечный ключ, в который запрессована его головка.

Зажимной узел столярных тисков

Чтобы сделать самодельные верстачные тиски более удобными в использовании, лучше смонтировать на них полноценный вороток. Для этого вам понадобится сварочный аппарат. Сварка нужна для того, чтобы к концу ходового винта приварить гайку или шайбу, в отверстия которых и будет вставлена ручка-вороток. Сделав такой вороток, вы значительно упростите процесс управления столярными тисками, и работать с ними будет намного удобнее.

Чертеж ходового вала и воротка

Как говорилось выше, для изготовления подвижной и неподвижной губок столярных тисков вам потребуется два деревянных бруска. В качестве материала изготовления таких брусков лучше всего выбрать сосну: ее древесина достаточно мягкая и одновременно прочная. В обеих губках необходимо просверлить отверстия соответствующего диаметра: два – для направляющих, одно – для ходового винта. Чтобы такие отверстия на подвижной и неподвижной губках располагались точно относительно друг друга, необходимо сверлить их одновременно в двух брусках. Для выполнения такой процедуры бруски можно соединить при помощи гвоздей, а после выполнения отверстий снова разъединить их.

Чертеж деревянных губок для столярных тисков

После того как все подготовительные мероприятия будут выполнены, можно приступать к сборке самодельных столярных тисков. Первое, что необходимо сделать, – это надежно закрепить неподвижную губку-опору на поверхности верстака. После этого в отверстия опоры вставляются направляющие и ходовой винт.

Выступающие с задней стороны опоры концы направляющих необходимо зафиксировать, для чего можно нарезать на них резьбу и накрутить гайки. На выступающий конец винта также накручивается гайка. Для того чтобы обеспечить неподвижность такой гайки в процессе работы, ее можно поместить в предварительно подготовленную выборку на поверхности опоры, в которую она должна входить очень плотно.

Скрепление направляющих с подвижной губкой

Когда неподвижная опора столярных тисков, винт и направляющие смонтированы, можно установить на них подвижную губку, для чего в ней уже имеются подготовленные отверстия. На выступивший над передней поверхностью подвижной губки конец ходового винта необходимо надеть шайбу с большим внешним диаметром и накрутить две гайки, которые будут играть роль стопорного элемента.

Закрепление тисков на перевернутой столешнице

После крепления всех элементов можно соединить конец винта с воротком и начинать пользоваться столярными тисками. После того как вы начнете крутить вороток, винт будет вкручиваться в гайку неподвижной опоры, тем самым притягивая к ней подвижную зажимную губку.

Рабочие части губок лучше сделать съемными из твердой древесины

Изготовленные своими руками столярные тиски при необходимости модернизируют, приспосабливая их под деревянные заготовки разных размеров. Так, можно установить более длинный винт, что позволит обрабатывать заготовки большей ширины, менять положение направляющих элементов, что может понадобиться в том случае, если вы решите установить зажимные губки большей длины.

Таким образом, сделать деревянные тиски своими руками несложно. Справиться с такой задачей может даже человек, никогда ранее не занимавшийся изготовлением столярных приспособлений. Конструкция, описанная выше, является наиболее простой, но достаточно эффективной, адаптировать ее к решению определенных задач под силу любому домашнему умельцу.

Если какие-то моменты остались не до конца понятны, то приведенные ниже видео помогут разобраться с конструкцией тисков и процессом их изготовления.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Узнаем как изготовить тиски столярные своими руками?

Тиски столярные в домашней мастерской – просто незаменимая вещь для тех, кто занимается изготовлением деревянных конструкций и резьбой. Благодаря им будет гораздо удобнее обрабатывать те или иные заготовки. Лучше всего это делать, также используя и специальный верстак.

Конечно же, можно бока или торец доски обрабатывать и струбцинами, прижатыми к бруску. Но работа будет значительно проще, если сделать столярные тиски для верстака своими руками.

Конструкция готового изделия

Тиски столярные можно сделать самостоятельно или приобрести в специализированных торговых точках. Покупное изделие представляет собой корпус с подвижной планкой. Она двигается по двум направляющим, а основание является местом для прикручивания к тискам гаек или болтов.

На губках есть возможность закрепить всевозможные деревянные, пластмассовые или металлические накладки. Они нужны для того, чтобы защитить обрабатываемое изделие от повреждений. Особенно желательно такое ставить, если вы работаете с мягкими видами древесины.

Магазинные тиски способны фиксировать заготовки как минимум в 20 см, а чтобы не слишком долго двигать винт для зажима, лучше применять специальный пружинный механизм, который это сделает гораздо быстрее, отодвинув подвижную губу. В требуемом положении дерево зафиксируется винтом, оснащенным резьбой в виде трапеции.

Особенности самодельных конструкций

Ну а если вы собрались делать столярные тиски для верстака своими руками, то они будут иметь несколько другое строение. За основу возьмем винт с резьбой 20 мм, длина при этом ее составляет 150 мм. Часто подобные конструкции используются в уголках спортивного типа. Их вставляют в вертикальные трубы, чтобы с их помощью поднимать выше те или иные вещи. Резьба в подобных винтах достаточно крупная, при этом они не рассчитаны на большие нагрузки. Однако сделать столярные тиски с их помощью вполне можно. Лучше, чтобы винт был подлиннее, поскольку расстояние между губами будет увеличиваться.

Обязательно выберите подходящие шпильки, которые для этой работы можно специально приобрести или отыскать дома. Могут вместо них подойти и крепежи другого типа. Некоторые использовали даже мотоциклетные приспособления для зеркал. Они имеют изогнутую структуру, поэтому их перед работой нужно выпрямить на наковальне кувалдой.

Пример изготовления изделия

А сейчас мы рассмотрим более детально, как сделать столярные тиски своими руками. Для начала сделайте доску из расхода на две прижимные губки. Размер определяется индивидуально, в зависимости от вашей рабочей поверхности в мастерской. Затем на передней губке нужно сделать разметку под два отверстия, причем они должны быть разнесены как можно ближе к каждому из краев. Помещаем переднюю доску над задней и проделываем в ней дырку в зависимости от диаметра прижимного болта. Под Т-образные гайки просверливаем отверстия согласно сделанным ранее меткам и потом их туда вставляем. Наши тиски столярные уже готовы. Теперь можно поставить на столе заднюю губку, прижать струбциной и, удерживая деталь, делать пропилы.

Чтобы закрепить рукоять в длинной головке винта, должна иметься прорезь. Если же она не соответствует ручке по размеру, то ее можно доработать посредством напильника, расширив отверстие. Вместо рычага для откручивания прижимного винта можно брать конструкцию с кольцом вместо шляпки.

В качестве неподвижной губки тиски столярные используют доску из сосны, прибитую к столу. А ее подвижная часть должна иметь толщину в 20 мм, ширину в 18 мм и длину в 50 см.

Отверстие для винта нужно проделать в обеих частях посредством регулируемого сверла на диаметр 21 мм, а вот для шпилек можно использовать и обычное на 10 мм соответственно. Чтобы обе губки можно было обработать таким образом одновременно насквозь, прибейте их гвоздями друг к другу, а потом вытащите гвозди по окончании работ.

Преимущества использования изделия

Мы рассмотрели, как сделать столярные тиски в домашних условиях для удобства работы с древесиной и другими заготовками. Существуют и другие варианты их изготовления, в частности конструкций с более высокими губками, которые применяются исключительно для ручных столярных приспособлений. Часто в рабочей мастерской тиски столярные имеют задачу под названием «дважды винт». Классический вариант изделия – две резьбы и две губки, которые закрепляются в передней части верстака, уже широко используется далеко не одно столетие подряд.

Тем более что тиски столярные – это достаточно простая вещь в использовании. Достаточно лишь вставить между губками деталь, которую требуется обработать, и зажать болтами. Благодаря им столяры избавились от множества проблем, в частности, ими можно обрабатывать детали независимо от размера, а еще с их помощью выравнивается спинка над настольной поверхностью.

Мастера отмечают ключевые преимущества тисков:

  • их можно размещать в любом месте на рабочей поверхности мастерской, в этом плане они очень портативны;
  • поскольку данное изделие не применяется мастером каждый день, их легко снять и разместить на стене в выделенном месте;
  • изделие может быть установлено на стол и применяться в качестве большой струбцины.

Как сделать тиски с запрессованной гайкой

Чтобы своими руками изготовить подобное изделие, нужно приготовить следующее:

  • болт с гайкой для разведения;
  • скобы металлические.

Чтобы ключ при сжимании деревянной или металлической заготовки не сорвался с гайки, ее нужно в него запрессовать. С этой целью губки нужно разогреть на огне и охватить ее тоже. Чтобы собрать такую конструкцию своими руками, потребуется минимум материалов и нужных деталей.

Сборка тисков на основе амортизаторов

Если есть опыт и фантазия, то можно собрать такое изделие из любых старых деталей и приспособлений, которые могут найтись в мастерской или гараже. В конкретном примере нам понадобятся:

  • амортизаторы;
  • гайка М18;
  • уголок на основе металла;
  • шпилька;
  • шток от газового упора для рукоятки конструкции.

С помощью всех деталей собираем тиски, а потом их прикрепляем к столу. Между амортизаторами в уголках просверливаем отверстия и прикрепляем болты с потайными головками. Чтобы с ключевым материалом было работать проще, уголки можно приварить. У амортизаторов ход будет легче, если их немного прожечь.

Любой столяр, работающий с деревом и другими материалами, отмечает, что столярные тиски для верстака – очень удобное приспособление, которое в значительной мере упрощает работу. Тем более что их легко можно сделать самостоятельно.

Удобные самодельные тиски — Новости Матери-Земли

1 / 4

Самодельные тиски в использовании. Обратите внимание, что части клина скошены как по горизонтали, так и по вертикали.

ФОТО: СОТРУДНИКИ НОВОСТИ МАТЬ-ЗЕМЛЯ

2 / 4

На схеме показан вид сверху на части тисков.

СОТРУДНИКИ НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

3 / 4

На диаграмме показаны вид сверху, вид сбоку и размеры клиньев.

СОТРУДНИКИ НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

4 / 4

На схеме показан способ вырезания клиньев, если у вашей настольной пилы нет сужающейся насадки.

СОТРУДНИКИ НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

❮ ❯

Поверите ли вы, что недавно, когда я покупал тиски для верстака, я обнаружил, что самая дешевая подходящая единица стоит 38,95 долларов плюс налог? Что ж, эта цена не только покоробила мои чувства, но и оживила мою память до такой степени, что я смог вспомнить простую маленькую самодельную подставку, которую я научился делать еще в девятом классе.

Самодельные тиски, которые я помнил, — это не обычная штуковина с губками и поворотным винтом, которую можно найти на большинстве верстаков. Вместо этого основные тиски состоят из трех кусков дерева: торцевого блока 2 X 4 X 8 дюймов, который надежно привинчен на месте, и двух взаимосвязанных секций 2 X 8, большая из которых прикреплена к той же поверхности, что и и выровнена. на небольшом расстоянии от концевого блока, в то время как меньший компонент используется для вклинивания заготовки на место между двумя упорами. И хотя прост, как , он чертовски эффективен!

Секрет удерживающей силы устройства заключается в том, что подвижная колодка и ее напарник сделаны путем разрезания 8-дюймового куска сосны 2 X 8 вдоль (с волокнами), но под наклоном, в то время как само лезвие пилы установлено на легкий наклон, а не прямо вверх и вниз.Этот метод позволяет получить пару угловатых трапециевидных деталей со скошенными краями. Когда две срезанные стороны прижимаются друг к другу, они идеально зацепляются друг с другом — свободная сторона немного ниже фиксированной — и их противоположные углы предотвращают выпадение клина и приклада, который он помогает захватывать.

В профессиональных деревообрабатывающих кругах разрез, о котором я говорю, называется «составной продольный скос», но я просто называю его «легким» , если он выполняется с помощью настольной пилы с коническим приспособлением.Просто установите лезвие под углом от 35° до 40°, а приспособление примерно под углом 15° и отрежьте 2 X 8. (Помните, что фактический размер готового пиломатериала всегда на меньше , чем его заявленные размеры. Таким образом, , 2 X 8 на самом деле имеет размеры примерно 1 1/2″ X 7 1/4″. )

Если ваша пила (или та, которую вы позаимствовали для проекта) не имеет сужающейся насадки, вы можете сделать ее самостоятельно, соединив концы двух 18-дюймовых сосновых досок 1 X 2 с помощью шарнира. Затем правая сторона приспособления может следовать за направляющей вашей пилы, а левая используется для регулировки любой степени конусности, которую вы хотите.Жесткая перемычка, прикрепленная между двумя рычагами, зафиксирует настройку на месте. Также хорошей идеей будет прибить брусок деревяшки под прямым углом к ​​нижнему концу левого выступа зажимного приспособления, чтобы дать некоторую поддержку заготовке, которую вы режете, и обеспечить прямое начало.

Конечно, вы можете использовать ручные или электроинструменты, чтобы сделать функциональные, хотя и не совсем совершенные компоненты для ваших тисков. Просто вырезайте максимально аккуратно и аккуратно.

После того, как детали сформированы, поместите большую трапецию туда, где вы хотите (при необходимости вы можете обрезать оба упора, чтобы установить легко перемещаемую монтажную плату).Выровняйте концевой блок 2 X 4 так, чтобы его длинные стороны были параллельны верхней (необрезанной) стороне угловой секции, а расстояние между внешними краями двух упоров составляло около 11 дюймов. Просверлите отверстия и используйте шурупы № 10 X 2 1/2″ для крепления деталей. Поздравляем! Ты сделал себе тиски!

Чтобы использовать самодельный захват, возьмите доску и приложите ее к внутренней поверхности торцевого блока. Теперь вставьте третий элемент ваших тисков — маленькую трапецию узким концом вперед — в оставшееся пространство и сильно постучите по нему молотком или киянкой, чтобы его скошенный край зацепился с разрезанной стороной его большего аналога и надежно зафиксировался в нем. место.

Довольно удобно, а?

Опубликовано 1 июля 1981 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Взгляните на советы этих читателей о посеве семян, защите растений, чистоте вокруг кур и садовом инвентаре.

Целью нашего усадьбы было накопить 150 000 долларов на покупку ветхого имущества за наличные и его ремонт.В итоге мы перевыполнили эту цель.

Возможно ли вырастить ореховый сад для вас? Эти советы по выращиванию орехового дерева помогут вам определить, является ли ответ убедительным «да».

Изготовление деревянной рукоятки тисков менее чем за 30 минут

При установке 10-дюймовых столярных тисков Yost одним из двух последних шагов было изготовление деревянной ручки тисков . Я считаю, что процесс должен быть таким же для других типов деревообрабатывающих тисков, хотя размеры могут отличаться.

Если вы уже некоторое время работаете на токарном станке, это должно быть легко. Если у вас нет или нет токарного станка, вы все равно можете сделать деревянную ручку тисков. Я покажу вам, как это сделать.

Есть три важных шага:

  • Правильное выполнение всех измерений
  • Поворот стержня или использование дюбеля
  • Поворот концов и их крепление

Я закончил изготовление деревянной ручки тисков на токарном станке за 20 минут.Если у вас его нет, это займет больше времени, но ненамного.

Получить размеры ручки тисков

Наиболее важным измерением является диаметр стержня тисков. Для моих деревообрабатывающих тисков Yost 10″ это было чуть больше 1″. Это означало, что я должен выточить стержень до 1″ в диаметре или купить 1″ дюбель.

Также следует подумать о том, какой длины должен быть стержень. Это зависит от личных предпочтений, но немного более длинная ручка тисков значительно облегчает поворот тисков.

Круговой импульс , создаваемый более длинными тисками (и более тяжелыми торцевыми крышками), означает, что вам нужно прилагать меньше усилий. Однако слишком длинная ручка может мешать другим предметам или вашей работе.

Покупка 1-дюймового деревянного дюбеля

Хотя я умею точить, я считаю расточительным использовать свой запас 3×3″ или 2×2″ для получения 1-дюймового дюбеля. Вы можете легко купить 1-дюймовый дюбель на Amazon по доступной цене.

Вы также можете использовать деревянную ручку швабры или метлы и обрезать ее по размеру. Скалки (для кондитерских изделий) в основном представляют собой деревянные дюбели стандартных размеров, например, 1″ или 1-1/4″. Вы можете получить деревянные скалки примерно за 9 долларов на Amazon.

Есть много круглых длинных предметов, которые вы можете использовать вместо того, чтобы поворачивать их. Если он больше необходимого диаметра, его можно отшлифовать наждачной бумагой. Вы также можете отвернуть доступ на токарном станке по дереву.

У меня остался кусок дюбеля Меранти, который идеально подходит в качестве ручки, поэтому я буду использовать его.Я примерил его, и он оказался как раз подходящего размера.

Переверните или сделайте заглушки из металлолома

Следующим важным шагом будет изготовление заглушек для рукоятки деревянных тисков. Есть разные мнения на этот счет, но я рекомендую просто использовать остатки обрезков, подойдет даже Сосна.

Я взял два обрезка одинакового размера и просверлил отверстие диаметром 3 мм в середине . Затем я использовал центральное сверло, чтобы сделать 60-градусную зенковку .

(Вы должны сверлить глубже, чем вы видите на картинке, так как большая часть будет отшлифована.Я вернулся после шлифовки, чтобы добавить глубины отверстию.)

Затем я обточил обрезки между центрами на моем маленьком токарном станке WEN. Сосна настолько мягкая, что мне приходилось быть осторожным, чтобы не снять слишком много слишком быстро. Используя калибр, я сделал обе торцевые крышки одинаковой ширины.

Небольшая шлифовка на моей ленточной шлифовальной машине, чтобы сгладить оба конца. Также это можно сделать напильником или наждачной бумагой. Я решил, что могу добавить немного изящества торцевым заглушкам, поэтому я снова закрепил их на своем токарном станке по дереву и добавил некоторые детали.

Нет токарного станка?

Дело в том, что заглушки не обязательно должны быть круглыми. Можно использовать два квадратных бруска и закруглить углы ручным рубанком или ленточной шлифовальной машиной. В некотором смысле закругленная квадратная заглушка выглядит лучше, чем круглая заглушка.

Не делайте заглушки слишком тонкими или слишком маленькими. Торцевые заглушки добавляют импульс вашему замаху, а более тяжелые торцевые заглушки помогут вам открывать и закрывать тиски намного быстрее.

Заглушки для ручек деревянных тисков

Я видел несколько видеороликов, в которых люди приклеивают торцевые заглушки столярным клеем или клеем CA, но я предпочитаю непостоянное решение.Поэтому я решил использовать два винта вместо этого.

Я отметил центр дюбеля Meranti и просверлил 3 мм отверстия с обеих сторон . Если вы не просверлите отверстие заранее, вы рискуете треснуть или расколоть дюбель при закручивании шурупа.

Затем я прикрутил торцевые заглушки винтом и намазал кипяченым льняным маслом.

Я был очень доволен тем, как все получилось. Ручка работала идеально. Более длинная ручка облегчает вам быстрый поворот, так как гравитация помогает.Когда вы поворачиваете ручку, вы также создаете импульс, который быстрее вращает винт.

Хотя я сделал концы из обрезков сосны, они выглядят потрясающе с легким слоем прокипяченного льняного масла. Я только отшлифовал на токарном станке до зернистости 240 перед нанесением BLO.

Я очень доволен сделанной деревянной ручкой тисков. Самое приятное, что я не потратил на это абсолютно никаких денег. Если вы ищете хорошие столярные тиски, я рекомендую такие же, как у меня, передние тиски Yost 10″. У меня есть пошаговое руководство по установке тисков Yost, которое очень полезно.

Если вы собираете верстак меньшего размера или хотите начать с чего-то попроще, взгляните на деревообрабатывающие тиски Irwin 6,5″, которые я использую на своем домашнем верстаке.

Установка деревянных тисков Lake Erie Toolworks

Нажмите на любую картинку, чтобы увидеть увеличенную версию.

Хотя у меня есть тиски с двумя винтами и одиночные тиски, позиционируемые как хвостовые тиски, я решил, что мне также нужна ножка. тиски на моем верстаке.Я посещал мастер-класс по изготовлению деревянных самолетов в столярной мастерской Скотта Мика и восхищался ножные тиски, которые он использует, чтобы удерживать плоские тела на удобной высоте над уровнем столешницы. Потому что я планирую Чтобы самому сделать несколько деревянных рубанков, я решил добавить такие же ножные тиски к своему верстаку.

Доступны несколько вариантов тисков для ножек, в частности, тиски для скользящих ножек Benchcrafted с оборудованием Crisscross и шуруп для дерева Lake Erie Toolworks. Мне очень понравилась идея использовать шуруп, отчасти потому, что мне нравилась идея Скотта Мика. и отчасти из-за моей любви к дереву.Но система Benchcrafted рекомендуемые. Я решил совместить две системы, используя в связке механизм Crisscross. с винтом озера Эри.

Набор Benchcrafted поставляется в двух версиях. Есть модель Solo для установки в новую скамейку. И есть модель Ретро для существующих скамеек. Я не собирался строить новую скамейку, поэтому выбрал Retro. Комплект. Оглядываясь назад, я планировал использовать новую ногу, стоящую выше столешницы, я мог бы выбрать идти с новой установкой и комплектом Solo, но пустяки.Модель Retro работает хорошо; это просто использует немного другой метод установки. Я выбрал премиальную версию Lake Erie, которая в в дополнение к твердому кленовому винту и гайке включает ручку и внешние латунные подвязки для удержания винта точное положение.



И для ножки, и для отбивной я выбрал клен.
Доски, которые я использовал для тисков

Чтобы получить необходимую минимальную толщину 2-1/2 дюйма, я приклеил доски 4/4 к доскам 8/4, используя Titebond III.4/4 стороны обращены внутрь тисков, потому что глубокие пазы, необходимые для размещения крест-накрест, должны пройти полностью через эти доски и в древесину 8/4 для достижения максимальной прочности. За пределами на отбивной я использовал тигровый клен, чисто из-за внешнего вида и потому, что у меня была доска под рукой. я скошил переднюю кромку отбивной под углом 45 градусов, чтобы у меня был легкий доступ к моей работе при использовании рашпилей.
Склеивание досок

Мой верстак высотой 35 дюймов.Обычно ножные тиски устанавливаются заподлицо с верхней частью верстака. Однако я хотел работать над самолетами и другими проектами на более удобной высоте, поэтому я отрезал ногу и нарезать доски на 47 дюймов, что позволяет расположить работу на 12 дюймов выше уровня моего стола. Нога лежит на пол для дополнительной устойчивости и крепится к верстаку болтами. Нижняя часть отбивной составляет 1/2 дюйма. от пола, чтобы он не связывался во время использования.

Следуя подробным инструкциям Benchcrafted, я аккуратно разложил пазы для крест-накрест. сборка.Я расположил пазы на расстоянии 1-3/4 дюйма от нижней части ноги, так как отбивная была поднята на 1/2 дюйма. выше уровня пола для зазора, это означало, что его паз на 1/2 дюйма ближе к его дну. Ключ здесь в том, что два паза должны быть точно параллельны друг другу после выкладки.

Доски размеченные для вырезания пазов для сборки крест-накрест

На сверлильном станке я просверлил ряд отверстий глубиной 1-7/8 дюйма, чтобы удалить из пазов как можно больше отходов.
Высверливание отходов из пазов

Затем, используя длинную фрезу в моем фрезере, я установил ограждения с обеих сторон пазов и бока и днище гладкие. Это оставило углы и более широкую область, в которой находится крестообразный кронштейн, для вычищать зубилом. Я использовал врезное долото 3/8 дюйма для более толстых частей, затем вырезал остаток с 3/4″ и 1-1/2″ стамесками. Когда вы очищаете область скобок, важно получить стороны на 90 градусов от дна, чтобы кронштейн плотно прилегал и был правильно выровнен.
Вырубка пазов, чтобы боковые стенки были квадратными

После того, как я очистил пазы, я временно вставил крестообразный штифт на место, чтобы проверьте его пригодность для бесперебойной работы.

Следующими были отверстия для шурупов из озера Эри. Я нашел центральные точки отверстий 4-1/2″ над верхней частью крестообразных пазов, следя за тем, чтобы отверстия были достаточно низкими, чтобы сборка был бы свободен от нижней части моего верстака.Я отметил центральные точки с помощью шила Shenandoah Tool Works Birdcage Awl, чтобы точно расположить сверло. Затем на сверлильном станке я просверлил отверстия с помощью сверло Форстнера 2-5/8″.

Теперь пришло время установить шуруп Lake Erie Toolworks Premium для дерева. Я мог бы выбрать шуруп Benchcrafted железные колеса и винтовой вал — отличные изделия, но мне понравилась идея использовать шуруп для дерева; Это просто кажется подходящим для столярной мастерской.

Шуруп для дерева выточен из твердого клена и вкручивается в деревянные тиски с резьбой, чтобы соответствовать винт.Гайка крепится к задней стороне тисков. Я закрепил гайку на месте, вырезав паз глубиной около 1/4 дюйма на задней части ножки по центру отверстия, через которое проходит винт. канавки по обеим сторонам паза на нужную мне глубину, затем удалил материал между ними с помощью долота и рубанка, чтобы дно было гладким и квадратным.

Фрезерный рубанок создает гладкое дно в пазу для упора гайки

Паз обеспечивает механическое соединение с гайкой, чтобы компенсировать любую тенденцию к ее ослаблению во время использовать.После проверки посадки я вклеил гайку в паз.
Гайка Lake Erie устанавливается в паз

В этот момент пришло время установить ножные тиски на мой верстак, что я и сделал с помощью длинных болтов с шайбы. Затем я закончил установку крестообразной сборки, прикрепив последний зажим к поперечному штифту.

Деревянный винт крепится к передней отбивной с помощью латунных подвязок. Я расположил их вокруг воротника на винте и отметили места отверстий для винтов с помощью шила Shenandoah Tool Works Birdcage.После просверлив направляющие отверстия диаметром 3/16 дюйма для крепежных винтов, я закрепил подвязки на месте. Подвязки уверяют, что отбивная перемещается внутрь и наружу при повороте винта.

Подвязки позволяют винту перемещать губки тисков

Затем я применил отделку ко всей сборке. Я выбрал масло грецкого ореха, которое образует химическую связь с древесины для обеспечения защитного покрытия и высыхает намного быстрее, чем кипяченое льняное масло.Наконец, я установил лист Benchcrafted’s Crubber, молотая пробка и материал из натурального каучука, внутрь отбивной, чтобы добавить мягкое и надежное сцепление с моими заготовками. Я мог бы использовать замшу, но я думаю, что Crubber более цепкий. и я доволен тем, как это работает.
Губки ножных тисков, оснащенные Crubber

Я с нетерпением жду начала работы тисков. Я планирую использовать его для изготовления деревянного корпуса. рубанками, но и для ласточкиного хвоста, рашпиля и других тонких работ, удерживая заготовки чуть ниже уровне груди, где их можно удобно обрабатывать.Да, создание тисков для ног сопряжено с большими трудностями. как это, но это был забавный процесс, с отдачей от работы, которую я хочу делать.
Тиски для ног в сборе

Ножные тиски удерживают работу на удобной высоте


Дж. Норман Рейд — плотник, писатель и инструктор по дереву, живущий в горах Голубого хребта со своей женой, столярной мастерской, полной электроинструментов и ручных инструментов, и четырьмя кошками, которые думают, что они помощники краснодеревщика.Он является автором книги «Выбор и использование ручных рубанков ». С ним можно связаться по электронной почте [email protected]

Вернуться на главную страницу Wood News Online

Самодельные передние тиски — Westfarthing Woodworks

Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Мне всегда нравились самодельные передние тиски.У всех классических столярных станков они есть, и они очень полезны. Передние тиски, которые я использовал до этого момента, были очень маленькими. Когда я решил сделать свой собственный, я знал, что мои самодельные передние тиски должны иметь определенный вид и размер.

Первое, что я хотел, было очень массивное гнездо с винтовой ручкой, похожее на то, что было на скамейке моего отца. Я восстановил его скамейку в другой статье, так что я некоторое время работал с ней, когда принял решение.

Гнездо изготовлено из двух частей красного дерева 8/4, склеенных между собой.Затем в двух деталях было просверлено отверстие, и оно было выточено на токарном станке.

Мне всегда нравились акценты, выжженные проволокой, поэтому я добавила несколько таких на изделии. Если вам нужен простой способ сделать горелки для проволоки, возьмите набор гитарных струн. Все они будут разной толщины, и их можно обернуть вокруг небольших кусков дерева, чтобы получился хороший набор для горения.

После придания нужной формы я отшлифовал деталь на токарном станке до зернистости 220. Эта окончательная шлифовка прогоревших участков проволоки удаляет любые ожоги гнезда рукоятки передних тисков, которые вышли из канавок.Иногда это происходит при возгорании провода, и его легко удалить.

Совместить все вместе было немного сложно, но тиски работают хорошо. Я также обнаружил, что винты Acme стоят очень дорого, если не знать, где их купить. Я случайно нашел один в своем магазине, и это сэкономило мне кучу денег.

Любой, кто меня знает или видит, не догадается, что я много тренируюсь. Я не. Тем не менее, у меня в магазине есть небольшой набор гантелей со штангами для сгибания рук. Я случайно заметил, что каждая штанга представляла собой винт Acme с резиновой ручкой посередине.После того, как я отрезал резиновую ручку, это был винт Acme средней длины. Это идеально подходило для изготовления самодельных передних тисков. И дешево.

Набор гантелей, который у меня был, был торговой марки Gold, и я купил их в Walmart несколько лет назад. Они и сегодня носят те же штанги. Если дизайн не изменили, то под резиновой ручкой по-прежнему спрятан винт Acme. Если вы возьмете один из них, у вас будет дешевый винт Acme без особых усилий.

Сборка самодельных передних тисков и установка их на верстак заняла некоторое время, но теперь у меня есть очень большие передние тиски, которые я могу использовать для выполнения любых работ.Если вы думаете о том, чтобы сделать такие тиски самостоятельно, я рекомендую использовать квадратные направляющие вместо круглых дюбелей, как у меня. Тиски ослабевают по мере того, как я их использую, но время от времени они немного тугие при закрытии.

Попробуйте сделать самодельное гнездо для ручки передних тисков, чтобы увеличить вес тисков. Мне очень нравится мой внешний вид, и он очень традиционен. Кроме того, поищите винт Acme, прежде чем тратить слишком много денег. Я не знаю, почему они такие дорогие, но вам не нужно тратить так много.

Если у вас есть какие-либо вопросы о моих самодельных передних тисках, оставьте комментарий, и я буду рад ответить на них. Также, пожалуйста, поделитесь моей работой с друзьями на Pinterest! Счастливое здание.

 

Автор сообщения —

  • Более 20 лет опыта работы с деревом
  • 7 книг по деревообработке, доступных на Amazon
  • Опубликовано более 1 миллиона слов о деревообработке
  • Степень бакалавра искусств от Arizona.

    Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.Присоединяйтесь к моей группе Facebook по деревообработке

     

     

    О тисках — Часть III — Блог Пола Селлерса

    Установка накладок челюстей

    Вы можете использовать фанеру хорошего сорта или твердую древесину, даже сосну, если она у вас есть, чтобы выровнять челюсти ваших тисков. В данном случае для этой работы я выбрал сапеле, африканскую твердую древесину с идеальной твердостью и сжатием. Я использовал его раньше, и это один из лучших. Лучше дуба и сравнимо с ясенем. Эш тоже хорошо работает.

    С полностью установленными и заблокированными тисками отрежьте части губок на 2″ длиннее, чем ширина металлических губок.Это позволяет получить 1-дюймовый выступ с каждой стороны, что мне нравится. Когда я закончу, мои челюсти будут в целом 11 дюймов, и это идеально подходит для всех моих столярных работ, а также для общей удерживающей способности. Ширина накладок челюстей определяется тем, что челюсти выровнены с верхней частью столешницы, а затем останавливаются на расстоянии 1/8 дюйма или около того от стержней, направляющих закрытие тисков. В моем случае 4″. Помните, что губки моих тисков установлены на 1/8 дюйма ниже столешницы для безопасности рубанка при строгании. последнее, что вы хотите, это чтобы самолет зацепился за металлические челюсти.Некоторые люди заключают челюсть в верхний край, утапливая всю челюсть и поднимая губу вверх, но они часто ломаются из-за давления, поэтому я этого не делаю.

    Поместите вкладыш передней губки в тиски и зажмите так, чтобы вкладыш губки находился на уровне или немного выше столешницы и равномерно из стороны в сторону. Также отцентрируйте лайнер на челюсти так, чтобы расстояние было одинаковым с обеих сторон; 1″ свесы. Закройте переднюю губку на вкладыше и предварительно просверлите отверстие размером для хвостовика винта; так, чтобы нити впились в стенки отверстия.В моем случае я использовал сверло 1/8″. сжать его между челюстями. Вкрутите в два отверстия шурупы соответствующего размера. Возможно, вы захотите рассмотреть слой нескользящего вкладыша между челюстью и вкладышем. Это останавливает любую возможность проскальзывания и длится долго.

    Установка вкладыша задней бранши

    Совместите заднюю браншу с передней и соедините переднюю браншу с задней. Плотно затяните. Это вдавит две головки центральных винтов в заднюю поверхность заднего лайнера, чтобы показать, где просверлить углубление для установки головок центральных винтов.Убедитесь, что вы выровняли заднюю челюсть с передней с обеих сторон, а также по верхнему краю. Удалите челюсть и просверлите отверстие, достаточно большое, чтобы вместить голову, и как можно ближе к глубине головы. Переместите лайнер и закройте переднюю челюсть на нем. Теперь измерьте расстояние между передним краем столешницы и задней поверхностью вкладыша задней челюсти. В моем случае это был мертвый 1/2″. Отрежьте две длиннозернистые полоски шириной 1/2 дюйма (или в соответствии с губками тисков) и шириной 1 дюйм, чтобы они скользили между вкладышем губок и столешницей.Мы будем называть эти заполнения. Используйте двустороннюю ленту, чтобы приклеить вставки к задней губке, убедившись, что расстояние между ними обеспечивает хорошее прилегание к фиксированной губке тисков. Просверлите отверстия диаметром 3/16″ в лайнере челюсти и заполнениях по центру между верхом и низом лайнера и на расстоянии 3/4″ от внешних краев. Зенковка отверстий. Также проклейте внутренний верхний край заднего вкладыша двусторонним скотчем. Это будет удерживать челюсть на месте, пока вы будете прикручивать ее к столешнице. Вставьте задний вкладыш и плотно затяните.Откройте переднюю челюсть и привинтите задний вкладыш на место. Теперь выровняйте вкладыши до конечной высоты со столешницей.

    Установка кожаного вкладыша

    Я использую кожу только на одной поверхности вкладыша тисков. Этого достаточно, чтобы зафиксировать работу и предотвратить ее скольжение или соскальзывание в тисках. Он обеспечивает достаточную амортизацию и сжимаемость, чтобы удерживать, но не повреждать. Мне всегда казалось лучшим держать только одну челюсть. Кожа служит дольше, чем, скажем, пробка, и при этом не крошится.

    Лучше всего закрепить верхний край кожи между губками тисков и деревянной подкладкой. Я обнаружил, что кожа скручивается в углу довольно скоро после прикрепления, если мы полагаемся только на клей или двусторонний скотч. Вырежьте кожу по размеру лицевой стороны губок тисков, плюс толщину дерева и добавьте 2″. Это позволяет коже покрывать лицевую сторону и верхний край вкладыша, а затем закрепляться между губками тисков и вкладышем губок. Снимите вкладыш губок с подвижных губок тисков.Обклейте лицевую сторону деревянного вкладыша двусторонним скотчем. Прикрепите кожу, максимально натянув ее. Добавьте дополнительную ленту к верхнему краю вкладыша челюсти и натяните кожу на верхний край. Наконец, добавьте 2″ двустороннего скотча на противоположную сторону, начиная с верхнего края и вниз на внутреннюю сторону. Натяните кожу сверху вниз на это лицо. Закрепите вкладыш губок тисков на место двумя винтами.

    Вот оно. Готовые тиски установлены. Теперь иди делай!

    Хвостовые тиски заводского изготовления | Популярный журнал по деревообработке

    Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

    Идеальное положение. Передний край моей торсионной столешницы — идеальное место для хвостовых тисков с подвижной собачкой.

    Преобразите свой верстак с помощью приспособления, подходящего по размеру, без лишних хлопот.

    Для многих столяров, особенно приверженцев Галута, верстак с какими-либо хвостовыми тисками является фундаментальной необходимостью. Эти тиски являются неотъемлемой частью большинства станков в европейском стиле, и теперь есть необычные варианты послепродажного обслуживания, некоторые из которых есть у меня.Но каков ваш выбор, если у вас его нет или если одна из изготовленных тисков не соответствует вашим потребностям?

    Для меня одним из больших преимуществ ремесленных навыков является возможность изменять и формировать свое непосредственное рабочее окружение в соответствии со своими предпочтениями и расширять свои производственные возможности. Недавнее добавление заводских хвостовых тисков к моему старому торсионному верстаку прекрасно это демонстрирует. Вы можете легко принять и адаптировать принципы и методы построения, которые я использовал, к вашей собственной ситуации.

    Аксессуар, который получится изысканным и элегантным, преобразит вашу скамейку. Но для его изготовления не требуются экстраординарные инструменты или оборудование. Если у вас есть доступ к хорошей настольной пиле и сверлильному станку, нескольким стандартным ручным инструментам и вы обладаете достаточными навыками измерения и разметки, вы можете сделать это менее чем за день.

    Мой верстак был первым крупным проектом, за который я взялся после того, как мы переехали почти три десятилетия назад. Ограничивающим фактором было небольшое пространство, которое мне приходилось занимать.Конечным результатом стала прочная небольшая скамья с непревзойденными тисками Emmert K-1, которые использовались в прошлом в качестве литейщика, и 48-дюймовыми торцевыми тисками с двумя винтами. По мере того, как я стремился к большему количеству ручной работы, меня все больше не удовлетворяло отсутствие хвостовых тисков с подвижной верстачной собачкой, чтобы ровно удерживать пиломатериалы на столешнице. Мое решение состояло в том, чтобы создать самодельные хвостовые тиски, которые легко воспроизвести.

    В последние годы быстрое распространение интереса к верстакам и тисам привело к смущению богатства вдоль этих вен, включая несколько превосходных «готовых» альтернатив.Однако многим требуется либо экстремальная модификация существующего верстака, либо создание нового верстака в целом.

    У моей скамьи торсионная столешница, а не сплошная плита, поэтому большинство доступных продуктов оказались непригодными. Вместо этого, используя в основном детали от поставщиков промышленных товаров и немного 1/2-дюймовой фанеры из балтийской березы, я смог дооснастить свой стол отличными хвостовыми тисками. Он вписался именно в то пространство, которое мне нужно было, чтобы идеально удовлетворить мои потребности.

    Четырехслойные прокладки.Блоки из четырех слоев балтийской березовой фанеры склеены горячим клеем и стандартными магазинными струбцинами. Все деревянные компоненты в этом проекте изготовлены из балтийской березовой фанеры.

    В этой «дополнительной» функции используется давняя концепция, базовая для всех хвостовых тисков — фиксированная собачка, встроенная в верхнюю часть стола, в паре с подвижной собачкой — для обеспечения функции удержания моей заготовки. Конечным результатом является дополнительное усовершенствование, которое может немедленно изменить как ваши рабочие привычки, так и производительность.

    У меня было два соображения по поводу дизайна. Во-первых, это неизменяемые размеры. Толщина верхней части моего верстака составляет 5 дюймов, а длина пространства, доступного для модернизации вдоль переднего края верстака, составляет 32 дюйма. Во-вторых, меня все больше привлекали тиски с колесиками. Я решил оснастить свои тиски переработанной колесной ручкой диаметром 8 дюймов, что потребовало от меня конструкции тисков таким образом, чтобы колесо не выступало над столешницей.

    Строительство началось с резки передней и задней пластин размером 8″ x 32″ и склеивания четырехслойных дистанционных блоков из балтийской березовой фанеры.Блоки имеют ту же ширину, что и плиты.

    Размер этих деталей отражал как толщину скамьи, так и глубину, необходимую для того, чтобы маховик поместился на винте, который приводил в движение подвижную каретку вперед и назад. Один из блоков используется в хозяйственной части агрегата как площадка для раскладки и сборки внутренностей тисков. Второй блок подходит ближе к середине блока, как я позже опишу.

    Спецификация хвостовых тисков заводского изготовления

    АртикулРазмеры (дюймы)Материал

    т в л

    ❏ 2 Передняя/задняя пластины 1⁄2 x 8 x 32 Фанера из балтийской березы

    ❏ 1 Торцевой блок 2 x 2 x 8 Фанера из балтийской березы

    ❏ 1 Каретка 2 x 6 x 8 Фанера из балтийской березы

    ❏ 4 Распорные блоки 2 x 3 x 8 Фанера из балтийской березы

    Покомпонентный вид

    Дизайн и сборка вагона

    Точная настройка.Этот стол с поперечной подачей на моем сверлильном станке облегчает сверление концентрических отверстий для винтов и бронзовых втулок. Сначала начните с большего отверстия, а затем с меньшего внутри.

    Следующим шагом будет определение длины повозки с подвижной собакой и того, насколько вы хотите, чтобы она двигалась. По сути, это произвольный выбор. Я выбрал каретку длиной 6 дюймов с ходом 6 дюймов. С другой стороны, это не совсем прихотливые решения, поскольку они определяют расстояние между закрепленными собачьими ямками.Другими словами, если ваша каретка перемещается на 4 дюйма, вам необходимо зафиксировать отверстия для собак через каждые 4 дюйма по длине тисков. После того, как это было установлено, я вырезал блоки толщиной 2 дюйма, чтобы они служили прокладками для моих собак и моей тележкой.

    Размеры торцевых блоков были определены после того, как была разложена и собрана остальная часть конструкции. Перед сборкой подвижного кареточного блока приклейте разделительные блоки к передней или задней пластине.

    В этой конфигурации с хвостовыми тисками каретка движется по резьбовому стержню, который проходит через нее горизонтально.Стержень также проходит через гайку, прикрепленную к каретке. Я выбрал левостороннюю или обратную резьбу, 1-дюймовую резьбу Acme, потому что она делает работу каретки похожей на типичные концевые тиски.

    Быстро определяется. Простая задняя пила позволяет довольно легко вырезать контуры полости, в которую войдет гайка.

    Чтобы установить установку, я сначала провел центральную линию рукоятки колеса сверху вниз и центральную линию каретки спереди назад на обоих концах. Затем я просверлил отверстие на одном конце, чтобы разместить бронзовый подшипник скольжения для заднего конца резьбового стержня.На другом конце я просверлил 1-дюймовое отверстие, чтобы поместиться сам резьбовой стержень.

    Поскольку у моего сверлильного станка недостаточно хода для выполнения работы за один шаг, я просверлил отверстие настолько глубоко, насколько позволял станок, а затем втянул долото. Я поднял стол сверлильного станка туда, где сверло входит в отверстие в заготовке, закрепил все на месте и закончил отверстие до противоположной стороны.

    У меня нет — и надеюсь, что никогда не придется покупать — метчиков и плашек с левой резьбой.Мне нужно было установить гайку Acme с левой резьбой 1″ в каретку, чтобы она служила зацеплением для резьбового стержня. Я навинтил гайку на стержень, вставил ее в каретку, затем отметил контур гайки на колодке.

    Сидит в самый раз. Установка гайки, пожалуй, самая суетливая часть всего проекта. Убедитесь, что он совмещен с отверстием для резьбы и находится на одном уровне с поверхностью.

    Используя заднюю пилу, я пропилил линии этого шестиугольного контура, затем выкопал полость с помощью молотка и долота, пока гайка не вошла в пустоту прочно и прямо.Затем я прикрепил гайку к каретке винтами через отверстия с потайной головкой, просверленные в гайке.

    Направляющие каретки

    По одному на каждом ходу. Я просверлил и раззенковал шесть отверстий по периметру гайки, затем вкрутил ее в шестигранную полость каретки.

    Последним этапом повозки было создание направляющих или «путей», которые удерживают повозку прямо во время использования. (Для направляющих подойдет почти любой твердый гладкий материал, но я выбрал стальной материал из своего ящика для металлолома.)

    С помощью стопки паза я вырезал канавки размером 3⁄8” x 1⁄4” примерно в 1″ от верхнего и нижнего краев каретки как на передней, так и на задней панелях. Я просверлил три небольших отверстия с зенковкой в ​​каждом из четырех прямоугольных стержней, чтобы их можно было легко прикрепить к внутренним поверхностям передней и задней пластин.

    Найти пути легко. Поместите каретку напротив внутренней части задней пластины в правильном положении, убедившись, что блок точно выровнен с верхней частью пластины. Вставьте две направляющие в каретку потайной стороной вверх, затем прикрепите направляющие к пластине винтами с плоской головкой соответствующего размера.Повторите на другой тарелке.

    Выбор собаки в движущейся коляске зависит только от вас. Съемные блоки с дюбелями отлично работают как собачка на верхней части каретки, как и поднимающиеся упоры или простой установочный винт с резьбой.

    В какой-то момент я попытаюсь уговорить себя установить причудливые собачки типа «ласточкин хвост» (такие, как на скамейке Г.О. Стадли) в каждый конец каретки, но пока любой из предыдущих вариантов работает нормально, как и большой винт с потайной головкой, чтобы уровне с верхней поверхностью каретки.

    Окончательная сборка

    Вот так. Здесь вы можете увидеть полную установку подвижной каретки перед окончательной сборкой.

    После того, как каретка была закончена, я просверлил отверстие в первом фиксированном прокладочном блоке, чтобы вставить еще один бронзовый подшипник скольжения, и приклеил блок на место — этот подшипник гарантирует, что каретка будет работать без колебаний до тех пор, пока мой прах не будет посыпан гора за моим сараем. Остальные распорные блоки были приклеены на место исходя из размеров самих собачек.Я выбрал собак квадратного сечения размером 2″x 2″ и длиной 8″.

    На задней стороне неподвижного блока со стороны колеса установки я просверлил точное отверстие для последнего подшипника скольжения.

    На конце резьбового винта с рукояткой мне пришлось отшлифовать, напилить или обработать стержень для установки колеса, а затем насухо установить узел, включая подвижную каретку, два ее удерживающих блока и маховик.

    Два метода. Я решил использовать съемные блоки дюбелей и простой установочный винт с резьбой для своей подвижной каретки.

    Установив все детали, я отметил внешнюю поверхность блока с фиксированным концом на стержне. Это определяет место, где нужно вырезать канавку по окружности запаса нити для подвязки.

    Фитинги для крепления приводного винта представляют собой стандартные шайбы с внутренним диаметром 3/4 дюйма. Чтобы сделать соединение прочным, я использовал две шайбы, сложенные вместе.

    Внешний размер приводного винта составляет 1″, поэтому я решил, что канавку глубиной 1⁄8 дюйма шириной с две шайбы будет достаточно легко вырезать напильником (или токарным станком, если понадобится).

    Выполняйте работу. В то время как токарный станок делает этот шаг легким, осторожное использование шлифовального круга и напильника может достичь того же результата, хотя и не так красиво.

    Я разметил и просверлил отверстия для винтов на своем сверлильном станке, хотя ручной дрели, безусловно, было бы достаточно.

    Просверлив отверстия, выровняв обе шайбы, я раззенковал отверстия на внешней шайбе. Используя ножовку, я разрезал каждую шайбу на две части, повернув линию разреза на 90° от внешней шайбы к внутренней шайбе.Это обеспечило нерушимую прочность композитной подвязки.

    Осталось только собрать весь блок, прикрепить его к верстаку и приступить к работе. Поначалу я обнаружил, что мои тиски немного тугие, так как все детали были вставлены, но как только это произошло, они работали плавно и легко.

    Изобретательность в действии. Раздельная подвязка на самом деле представляет собой пару замаскированных разъемных шайб. Конец стержня модифицирован для установки маховика.

    Следуя приведенным здесь идеям и адаптируя их, я уверен, вы тоже сможете установить тиски с подвижным хвостом на переднем крае вашего верстака.Преимущества заключаются в том, чтобы сделать вашу скамью именно такой, какой вы хотите, и не делать новую скамью или радикально модифицировать существующую скамью. Кроме того, это доставляет неоспоримое удовольствие от создания чего-то чрезвычайно полезного. Это может навсегда изменить характер и возможности вашей скамьи и ваш подход к нашему ремеслу.


    Рекомендации по продуктам

    Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.

    Винты с деревянными тисками | Размышления плотника

    Ну, я решил, что скамью Little Underhill Bench нужно оснастить двумя, не одними, а двумя деревянными тисками. Я подумал о покупке пары винтов и гаек в Lake Erie Toolworks. Это обошлось бы мне в 300 долларов, плюс-минус немного. Но потом я подумал, насколько это может быть тяжело? Плюс я парень, который любит процесс и историю деревообработки, я «полу» на пенсии, так почему бы не сделать их самому? Вот так все и началось…

    Я подошел к своему книжному шкафу, вытащил «Рабочую тетрадь Вудрайта», в которой г.Андерхилл довольно подробно обсуждает изготовление собственных винтов. Затем я вытащил «Технологии токарной обработки по дереву» Майка Дарлоу. Его презентация даже более глубокая, чем у Роя. Эй, эти ребята большие нападающие, и между ними я нашел всю информацию, которая мне была нужна, чтобы начать.

    Я решил сделать несколько винтов диаметром 2 1/2″ и шагом 1/2″. Первая задача состояла в том, чтобы разметить и вручную вырезать главный винт, который используется при сборке «Большого крана». Я обнаружил, что нарезание резьбы по гайкам является более сложной из двух задач (нарезание резьбы и нарезание резьбы по гайкам), и я решил сделать «машину» для нарезания резьбы, как показано в тексте Андерхилла (одна из Вильямсбургской коллекции).

    Главный винт на токарном станке, только что выточенный и зачищенный треугольным напильником

     Большой диаметр винта составляет 2 1/2″. Малый диаметр 1 5/8″. Обратите внимание, что я сорвал резьбу примерно с первых 8 дюймов винта. Эта секция будет вставлена ​​через гайку, а затем в левую опору. Также будет вставлена ​​V-образная фреза 60 градусов (удерживаемая на месте вставкой и установочным винтом) примерно в 4″ от левого конца.

     

    Подпилить и отшлифовать, чтобы создать слегка усеченную резьбу, которая будет более прочной.

     Большой диаметр винта составляет 2 1/2″. Второстепенный или «корневой» диаметр составляет 1 5/8 дюйма. Обратите внимание, что резьба была удалена с левой части винта, примерно в 8″ от конца. Эта часть будет вставлена ​​через заготовку гайки, а затем помещена в левую опору, чтобы сохранить положение во время процесса нарезания резьбы.

     

    Параллельные поверхности правой опоры будут срезаны и наклонены примерно под углом 5 градусов, равным углу наклона винта. Мой первоначальный план состоял в том, чтобы использовать два «люнета».Тем не менее, я выбрал один 1/4-дюймовый латунный стержень в качестве временной гайки. Левая опора является временной и будет заменена первой «гайкой», сделанной на «машине».

     

    Правая опора с временным «люнетом» и наклонной поверхностью для соответствия шагу. Обратите внимание на обилие восковой пасты. Поверьте мне, используйте много воска или масла

    Думаю сделать еще одну «простую машинку» для накручивания шурупов. Вырезать их — отличная терапия,

    , но на днях я должен закончить этот стенд и заняться другими проектами.

     

    Я буду держать вас в курсе…

     

    Нравится:

    Нравится Загрузка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *