Чем раньше заделывали щели в бревенчатых домах: Чем заделать трещины в бревнах сруба: лучшие методы от профессионалов

Чем заделать щели в деревянном доме

Деревянный дом — безопасное и экологичное жилье с особой уютной атмосферой. Древесина прекрасно сохраняет тепло, наполняет дом приятным лесным ароматом, отличается высокой прочностью и долговечностью. Это эстетичный и привлекательный материал, который гармонично впишется в пейзаж и позволит создать любой дизайн.

Однако дерево имеет ряд недостатков, среди которых подверженность негативному влиянию влаги, кручению и рассыханию, усадке. В результате чего на бревне и на брусе, а также между материалами появляются щели.

Трещины и щели в деревянном доме

В процессе усадки дома и из-за сильных перепадов температуры, отсутствия правильного утепления и гидроизоляции на деревянных материалах и между ними появляются трещины. Чтобы этого избежать, важно провести обработку древесины еще во время строительства.

Бревно и брус покрывают антисептиками после изготовления пиломатериалов, при сборке сруба и при завершающих работах по отделке.

В дальнейшем деревянный дом тоже требует ухода. Защитную обработку проводят раз в 3-6 лет в зависимости от вида и качества антисептических средств.

В данном случае очень важно провести грамотное и надежное утепление деревянного дома, так как оно предохраняет брус и бревно от сильного растрескивания. Кроме того, нужно выбирать изделия с хорошей просушкой.

Мастера строительной компании “МариСруб” самостоятельно изготавливают брус и бревно, тщательно отслеживают каждый этап производства. Мы используем безопасную и качественную камерную сушку, которая предотвращает растрескивания дерева. Обязательно обрабатываем пиломатериалы защитными составами!

Если щели и трещины появились, дефекты нужно устранить. Они снижают теплоизоляционные свойства дома, в результате стены или пол будут продуваться, в помещении появятся сквозняки. Кроме того, трещины сильно портят эстетичный внешний вид дома. В дальнейшем щели разрастаются и усугубляют данные проблемы, отрицательно влияют на состояние пиломатериалов. Поэтому важно вовремя и правильно устранить дефекты.

Виды щелей

На брусе или бревне образуются продольные щели и трещины, так как дерево имеет волокнистую структуру. Но в редких случаях образуются и продольные дефекты из-за перегрузки или гниения древесины. При данной проблеме пострадавшие участки нужно заменять. Продольные же щели можно устранить самостоятельно при помощи легких методов.

Продольные трещины по структуре и направлению бывают следующих видов:

• Прямые совпадают с осью бревна или бруса;
• Спиральные или неравномерные не совпадают с осью;
• Сегментные — неравномерные дефекты с переходом волокна.

Заделывать щели и трещины можно при помощи монтажной пены, пакли и мха, шпатлевки или герметика, самодельных составов в независимости от вида дефекта. Отметим, что монтажную пена и силикон лучше не использовать для деревянного дома, так как синтетические средства нарушают экологичность и безопасность дерева. После такой обработки бревно или брус не смогут “дышать”. Кроме того, такие составы часто выделяют вредный токсичный запах. Давайте рассмотрим подробнее, чем и как заделать щели в деревянном доме.

Как заделать щели при помощи конопатки

Конопатка эффективно утепляет дом и закрывает образовавшиеся щели, надежно закрывая доступ холода в помещение. Мох и пакля — традиционные материалы для утепления деревянного дома и для заделки щелей, которые отличают экологичность и безопасность. Они не нарушат натуральность древесины и эстетичность строения.

Перед использованием берут влажный мох и полностью высушивают, а затем за полчаса до начала работ замачивают в воде. Затем воду сливают, мох выжимают и скатывают в валики. Валики закладывают в межвенцовые стыки, щели и трещины, уплотняют молотком или киянкой и оставляют сохнуть на три дня. После сушки излишки материала подрезают.

Вместо мха можно использовать паклю или джутовое волокно, которое укладывают в стыки и щели. Паклю по желанию заливают гипсом или цементом либо оставляют в чистом виде. Качество конопатки можно проверить гвоздем, ножом или острым шилом. Изделие втыкают между бревнами или брусом. Оно не должно проходить насквозь! Подробнее о конопатке деревянного дома читайте здесь.

Как заделать щели при помощи герметика

Устранение щелей и трещин при помощи герметизации — наиболее распространенный способ за счет доступности и легкости монтажа. Герметики прочно соединяют стенки разрыва дерева. Чтобы средство не попало на поверхность древесины, обклейте края щели малярной лентой. Затем в щели и межвенцовые стыки укладывают жгут из пакли или джута либо ткань для уплотнения. А уже сверху накладывают герметик при помощи шпателя или пистолета.

При нанесении герметика швы, стыки и щели не заполняют полностью до краев. Состав наносят так, чтобы он соприкасался в двух точках дерева и соединял две противоположные кромки. Герметик оставляют минимум на шесть часов, а после застывания заделанные щели закрашивают для получения более эстетичного вида.

Если средство во время работ все-таки попало на чистую поверхность бревна или бруса, после высыхания уберите его мелкой наждачной бумагой. Мастера компании “МариСруб” качественно и оперативно выполняют герметизацию деревянного дома, что обеспечивает надежную гидро- и теплоизоляцию, а также предупреждает рассыхание древесины и появление трещин или щелей.

Наиболее оптимальным средством для деревянного дома станет акриловый герметик. Это экологичное и безопасное средство без запаха. Оно не боится перепадов температур и сырости, надежно скрепляет стенки древесины и устраняет трещины или щели. Для деревянного дома нельзя использовать силиконовый герметик из-за вредного состава. Кроме того, такой материал нельзя окрашивать, и он испортит внешний вид дерева. Наиболее популярными являются такие марки, как Неомид и Евротекс российского изготовления.

Как зашпаклевать щели

Заделать дефекты можно при помощи готовой шпаклевки для дерева, которую отличает устойчивость к холоду и сырости. Она быстро сохнет и долго держится. Для незначительных трещин выбирайте густое средство на водной основе, так как оно хорошо сцепляется с деревом. Для глубоких дефектов — жидкие составы с содержанием растворителей. Сегодня вы найдете широкий выбор шпаклевки.

Акриловая — наиболее безопасное средство без запаха и цвета, которая подходит для трещин глубиной до 2 мм. Она сохраняет натуральную текстуру и оттенок древесины, легко наносится и быстро высыхает. Акриловая шпаклевка выравнивает поверхность и не пропускает влагу. Для внутренних работ также используют гипсовый состав. Это пластичный материал с легким нанесением. Он поддерживает комфортный микроклимат и абсолютно безопасен для деревянного дома.

Водостойкая шпаклевка подходит для заделки трещин снаружи сруба, так как она отличается повышенной стойкостью к влаге и сырости, к осадкам и перепадам температур. Состав изготавливают в виде пасты на основе клея, масел или полимеров. Полимерное средство маскирует трещины, швы, стыки и подходит для финишной отделки. Клеевая шпаклевка легко наносится на дерево и отличается высокой прочностью. А масляную основу используют, когда планируют дальнейшее покрытие древесины маслом, краской или лаком.

Если в деревянном доме появились глубокие щели и сколы, выбирайте безусадочную шпаклевку. Это качественный, надежный, прочный и долговечный состав, который прекрасно подходит для сруба. Вы легко сможете подобрать цвет средства под цвет дерева. Наиболее популярными являются шпаклевки фирм Тиккурила, Евротекс и Экстра.

Другие способы заделки щелей

• Вы можете не покупать шпаклевку, а сделать замазку самостоятельно. Для этого смешайте клей ПВА и опилки до густого состояния и при помощи шпателя заполните щели смесью;
• Чтобы заделать широкие щели используйте щепку той же длины, что и дефект. Деревяшку затачивают клином и забивают трещину, сверху закрепляют шпаклевкой или самодельной замазкой;
• Арбогипс — еще одно средство, которое применяют для заделки щелей в деревянном доме. Оно содержит сухой гипс и дробленую кору или опилки в пропорции 1:3. Получается прочный и надежный состав, который разбавляют водой в объеме половины взятого гипса. Эластичную и плотную массу перемешивают до однородности и растворения комочков. Для большей пластичности и эластичности можно добавить к средству немного шампуня. Заделывайте щели свежеприготовленной смесью, так как она быстро застывает.

Какой бы способ вы не выбрали, перед работой нужно тщательно очистить брусовые или бревенчатые стены, а также вычистить щели от мусора и пыли. Заделывать дефекты лучше в плюсовую температуру, в сухую погоду и на сухой древесине. После конопатки мхом стены оставляют сохнуть на три дня, при работе с другими материалами — минимум на шесть часов.

Старый деревенский домик, вопросы по целесообразности ремонта. / Строительные материалы и ремонт / Свой дом — Деревенский портал

Вот и  стала наша семья счастливыми обладателями старенького,  прелестного,  деревенского «как у бабушки» домика. Эйфория  ещё  не улеглась, но бытовые вопросы по ремонту надо уже решать. А вопросы такие.

Предыдущие владельцы его ремонтировали  в меру своих финансовых возможностей и своих представлений о деревенском быте.

А именно: красивые (для меня во всяком случае) стены сруба зашили оргалитом и потолки с шикарными досками и балками тоже, собирались клеить обои. Щели в брёвнах залили пеной. Пол в  кухне зашит оргалитом и сверху него линолиум, под ним я  обнаружила сырость и запах, неприятный.

Как бы в вопросах ремонта, тем более сруба я не специалист, но если рассуждать логически, сруб должен «дышать», воздух циркулировать, но линолеум и оргалит (а под ними ещё и слой плёнки) всему этому будет препятствовать, и будет и сырость и плесень и гниение сруба.

На мои возражения хозяева объяснили мне, что при покупки ими дома 7 лет назад всё тепло из него после протопки печей уходило в момент, и так они его утеплили. Естественно, дому 60 лет, может его надо было переконопатить просто, старая конопля вся высыпается из щелей между брёвнами, возможно ли это сделать сейчас и нужно ли? Или оставить как есть, может я  не права?  Сейчас при протопке тепло…

Как бы мои представления  о деревенском доме — это не прикрытые никакими отделками деревянные стены, полы, потолки красивые, половички, занавесочки и прочая деревенская атрибутика. А как сейчас —  некое подобие неудачного ремонта в квартире….

Плюс к этим недостаткам после протопки разводы сырости на печах — это о чём говорит? Дом отсыревает снизу? Два  года они туда не ездили.  Полы вроде не проваленые нигде, под ногами не прогибаются. Крыша со стороны если смотреть — ровная, сам дом не перекошен, есть места где фундамент надо подзалить, конечно, подосыпался, но вроде не смертельно…

На чердаке под  крышей ещё труха всякая , огромное её количество по всей площади потолка, как бы и потолок они зашили из за того, что всё это сыпалось через щели на головы. Возможно ли эту труху выкинуть всю и положить вместо неё утеплитель какой нибудь, минеральную вату например? Вопросов ещё масса, это только самые первые  и очень нужны советы опытных реставраторов и жителей похожих деревенских домов, как эти проблемы лучше исправить.

Материал для заделывания щелей в бревенчатых домах. Как убрать щели между бревнами

Материал для заделывания щелей в бревенчатых домах. Как убрать щели между бревнами

Как убрать щели между бревнами

При строительстве деревянного дома очень важным этапом является заделка щелей между бревнами. Именно от того, насколько качественно будет выполнена эта работа и правильно подобраны материалы для её выполнения, зависит комфорт проживания в доме.

Способов конопатки бревенчатого сруба предостаточно, ровно, как и различных материалов предназначенных для этих целей. Однако при использовании каждого из них, есть свои определённые нюансы, да и свойства различных материалов разные, так что лучше заранее знать о плюсах и минусах каждого.

Чем заделать щели в деревянном доме

На сегодняшнее время существуют различные материалы для конопатки сруба, как полностью природного происхождения, так и искусственно созданные человеком. К старым и проверенным временем материалам для, можно отнести мох и лен, именуемый также «паклей».

Что касается конопатки швов между бревнами мхом, то для этих целей используют так называемый «мох сфагнум», который добывается с окраин болот, после чего обрабатывается специальным образом. До сих пор он считается одним из самых лучших материалов для заделки щелей в деревянном доме.

Конопатка сруба паклей, также считается неплохим способом заделки межбревенчатого пространства. Для этого лен предварительно замачивается в гипсовой смеси или в цементе, но можно использовать его и без каких-либо примесей. Именно льном в старину и заделывали щели в бревенчатых домах.

Издля заделки щелей в деревянном доме, следует отметить всевозможные герметики на силиконовой и полиуретановой основе. Работать с такими герметиками очень просто и намного легче, чем со мхом или льном.

Кроме герметиков для заделки щелей, существуют и различные другие материалы, которые можно использовать в этой работе. Так, например, сегодня в продаже не трудно найти специальные шнуры из вспененных полимеров, которые могут иметь различный диаметр. Они также как и герметики с различными замазками, весьма популярны при заделывании щелей в доме.

Как убрать щели между бревнами в деревянном доме

Какой бы материал для заделки щелей в деревянном доме выбран не был, углубления должны быть сухими, и отчищенными от грязи. Если деревянный дом простоял уже достаточно долгое время, то возможно придётся предварительно расширить щели и только после этого производить их заделку.

Для этого, сначала с максимальной плотностью забиваются щели шнуром или другим материалом для их конопатки, после чего вход идёт герметик, который наносится поверх материала. Для окончательной заделки щелей, желательно использовать специальные нащельники.

Чем заделать глубокие трещины в брусе. Заделка трещин в брусе и оцилиндрованном бревне

Разговор об исправлении дефектов в древесине нельзя считать завершенным без затрагивания темы ремонта трещин в бревенчатых домах. Поэтому мы максимально кратко и информативно ответим на ключевые вопросы, связанные с этой темой.

Нужно ли вообще это делать? Заделывание трещин в бревнах сруба — это не только вопрос красоты. Наравне с межвенцовым утеплением их герметизация является важным технологическим этапом в деревянном строительстве. Заделанные трещины снижают уровень теплопотерь здания, препятствуют скоплению влаги и разрастанию биологической активности внутри бревен, что в значительной мере продлевает их эксплуатационный ресурс.

Чем заделывать трещины снаружи здания? Для межвенцового утепления и заделки трещин используют один и тот же материал — специальные герметики. Они обладают широким перечнем эксплуатационных достоинств — морозостойкостью, паропроницаемостью, устойчивостью к ультрафиолету, биологической активности и т.д. Но главная особенность герметиков — их высокая эластичность, благодаря которой изоляционный шов деформируется вместе с древесиной, не растрескиваясь и не разрываясь.

Как правильно герметизировать трещины? Технология заделки трещин идентична герметизации межвенцовых зазоров. Вовнутрь трещины шпателем закладывают специальный шнур из вспененного полиэтилена. В зависимости от размеров раскола подбирают нужный диаметр изоляционного шнура. Для надежной фиксации в полости трещины он должен сжиматься приблизительно на 25% от своего изначального диаметра.

Схема герметизации бревенчатого дома: заделка трещин и межвенцовых стыков

Трещину с обеих сторон оклеивают малярным скотчем. С помощью специального пистолета с узким носиком герметиком равномерно заполняют полость трещины. Шов должен быть максимально плотным: образование пузырей и пустот недопустимо. Заполненный шов с усилием разравнивают смоченным в воде шпателем и убирают излишки герметика. По окончании работ швы в течение суток должны быть защищены от влаги.

Зачем нужен шнур и можно ли обойтись без него? Нет, нельзя. Для формирования функционального наружного шва — изменяющего свои размеры вместе с древесиной во время ее усушки и разбухания — герметик должен контактировать только с двумя плоскостями. При наличии третьей контактной плоскости, замазанный шов растрескается или порвется. Уплотняющая прокладка в виде шнура не только препятствует адгезионному контакту, но и снижает теплопотери за счет образования воздушной камеры в полости бревна или бруса. В качестве уплотнителя можно использовать и другие материалы: натуральную шерсть, паклю и пр., но практика показывает, что шнур — самое практичное решение.

Все ли трещины требуют герметизации? Нет, не все. Узкие трещины шириной до 5 мм не нуждаются в заделке.

Когда лучше заделывать трещины? Ремонтом трещин снаружи деревянного дома можно озадачиваться не ранее чем через год-два после возведения постройки и спустя как минимум один отопительный сезон. Выждать нужно для того, чтобы здание дало усадку, и трещины полностью раскрылись. К моменту стабилизации их размер может увеличиться в два-три раза.

Трещины в бревнах сруба. Основные причины возникновения явления

Прежде чем заделать трещины в бревнах сруба следует разобраться с причиной их возникновения. Возможно, есть способы, которые помогут в последующем предотвратить их появление.

1. Первая причина – естественная усадка.

Она основывается на способности древесины расширяться и сжиматься, впитывать влагу и отдавать ее. После завершения постройки здание существенно усаживается еще на протяжении какого-то времени. Но этим дело не заканчивается. Ежегодно материал немного изменяется. Смена времен года, уровня влажности, температуры окружающей среды – все это сказывается на его состоянии. Но качественно заготовленное сырье реагирует на все эти факторы незначительно. Максимальные размеры этих естественных повреждений – 0,5-2 мм.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

Дом из бревна своими руками: от выбора проекта до возведения кровли.

2. Вторая причина – нарушение технологий.

Производители для уменьшения себестоимости товара и для увеличения объема продаж нарушают процесс заготовки сырья. Правильная технология изготовления: спиленные бревна, с которых не снималась кора, укладываются в штабеля и хранятся в таком виде как минимум 2 года, после их обрабатывают и продают профилированными или оцилиндрованными. Предварительное снятие коры ведет к ускорению высыхания верхних слоев материала, но внутренние — остаются сырыми. Неравномерное высыхание влечет за собой существенную деформацию элементов. Минимальные размеры этих повреждений – 5 мм.

Чем затыкать щели. Чем заделать щели в полу: способы народные, оригинальные и радикальные

19 мин.

Ни один из существующих материалов не имеет ни малейшего шанса потеснить с пьедестала старое доброе дерево, любимое всеми за красоту, экологичность и долговечность, за способность хранить тепло. Оно используется во многих видах строительных и ремонтных работ, особенно привлекательны и приятны деревянные полы. Однако и у таких покрытий со временем появляется большой недостаток — некрасивые зазоры между досками. Причина тому — усыхание натурального материала. Не все хозяева готовы к кардинальным переменам, да и расставаться с уютным полом не очень хочется, поэтому вопрос о том, чем заделать щели в полу, будет оставаться актуальным всегда. Способов есть несколько, и все они достаточно эффективны, просты, поэтому не требуют от хозяев особых навыков.

Причины неприятного явления

Если хозяева устранят щели, но не определят виновников их образования, то в скором времени появившиеся дефекты «обрадуют» их снова. Поэтому первый необходимый шаг — обнаружение причин возникновения щелей. В «соучастии» можно подозревать несколько факторов.

1. Усыхание по естественным причинам. Любой вид древесины с течением времени теряет в весе, но интенсивность этого процесса зависит только от породы. Исключение составляют доски, которые обрабатывают в вакуумных камерах, им изменение геометрии почти не свойственно. Обычный строительный материал, наоборот, способен потерять от 5 до 10%, или даже больше: цифры зависят от вида и первоначальной влажности.
2. Слишком сухой воздух в доме. В этом случае дерево будет очень быстро отдавать влагу, а значит, уменьшаться в размерах. Нормальные условия «для жизни» таких покрытий — температура от +18 до +25°, влажность от 40 до 65°.
3. Укладка невысохшего материала. Оптимальная относительная влажность для сырья, которое готовится стать покрытием пола, находится в пределах 8-10%. Если древесина сырая, то ей придется сохнуть в процессе эксплуатации, а такие условия приводят к появлению щелей.
4. Нарушение технологии. Некорректный монтаж — плохой крепеж настила, несоблюдение горизонтальности лаг — самые частые причины расшатывания, «гуляния» досок, их проседания, и, естественно, деформации.
5. «Живность», обитающая в подполье. Грызуны — крысы и мыши — обязаны постоянно стачивать свои резцы, поэтому им приходится «тренироваться» на всем, что попадается на пути. Вторая причина — голод, который тянет их на подвиги. Эти щели и дыры — самые тяжелые «травмы».
6. Неправильный выбор материала. Оптимальны доски, изготовленные из дуба и хвойных пород. Пол из бука, вишни, груши, клена либо ясеня обязательно потребует ремонта, так как эти виды более всего подвержены деформации.
7. Крайне высокая эксплуатационная нагрузка.

Фронт работ зависит только от размеров и количества щелей, поэтому ремонт может быть как простым, так и невероятно сложным. Самые серьезные повреждения уже требуют радикальной меры — полной замены пола.

«Лечение» щелей народными средствами

Так как проблема известна людям с давних пор, способов, как избавиться от дефектов, придумано довольно много. Перед работой необходимо досконально изучить каждый вид избавления, а затем уже выбирать, чем заделать щели в полу так, чтобы забыть об изъяне на долгое время.

Чем заделать щели между бревнами и как – выбираем лучший способ конопатки

Чтобы построить сруб, нужно учесть многие вопросы, связанные с его возведением. Один из них, не менее значимый и важный – чем и как заделать щели между бревнами, чтобы уберечь дом от воздействия природных факторов. Вариантов конопатки межбревенчатого пространства много. Какой выберете вы, от этого будет зависеть дальнейшая жизнь в вашем новом доме

Чем заделать щели между бревнами

Чем заделать щели между бревнами – природные материалы

Можно перелопатить горы литературы, перечитать кучу советов в интернете по поводу заделки швов между брусом или бревном и потеряться в море информации, так и не получив главного ответа на вопрос.

Самый правильный и дельный совет вы получите от опытного мастера или человека, который сам построил дом.

• Конопатка сруба мхом

Так вот, многие специалисты со стажем приходят к мнению, что мох сфагнум является одним из самых эффективных и надежных материалов для заделки щелей.

Его берут с окраины болот еще влажным и набивают межвенечные стыки. Этот вид мха очень легок и податлив.

Качество конопатки стен определяется острым шилом, которое вонзают между законопаченными бревнами. Если оно заходит в щель тяжело, как в древесину, значит конопатка выполнена на совесть.

• Пакля для конопатки

Еще одним экологически чистым способом устранения щелей является использование пакли, залитой цементом или гипсом, а так же приемлемо и плотное утрамбовывание чистого материала без каких-либо примесей.

Альтернативный материал для конопатки – джутовое волокно или конопляное волокно (пенька), которые отличается от пакли тем, что первый сделана из льна, а второй получен из конопли.

Наши прадеды использовали именно эти материалы. Актуальны они и сегодня. Что лучше пакля или мох, трудно сказать. Если качественно выполнена конопатка, любой материал хорош. Вот только если вам захочется, изменить планировку при помощи бензопилы, возникнет проблема: пакля или пенька могут изрядно ее забить и затупить.

Чем заделать между бревнами щели – современные материалы

Кроме экологически чистых материалов, которые поставляет нам природа, существуют современные синтетические материалы, предлагаемые отечественной и зарубежной промышленностью. Насчет экологии, конечно, можно поспорить, но надежность заводом-производителем гарантируется.

Замазка для бревен

• Силиконовый герметик

Замазка швов силикономОдним из таких материалов является силиконовый герметик. Поскольку древесина имеет свойство впитывать влагу и испарять ее, то такой метод заделки сомнительный, потому как испарение под слоем герметика не будет осуществляться, что рано или поздно приведет к образованию гнили.

• Полиуретановый герметик

Существует множество специальных герметиков, в основе которых присутствует полиуретан. Он не восприимчив к перепадам температур, стойкий к ультрафиолетовым лучам. Замазка на его основе вполне подходит для герметизации швов венцов дома.

Нельзя использовать для замазки швов полиуретановые герметики, которые продаются в баллонах – они не рассчитаны на прямое воздействие солнечных лучей!

Как известно, дом из дерева «дышит». Процессы нагревания и охлаждения, впитывания и испарения влаги приводят бревна в небольшое движение. А значит, монтажная пена долго не прослужит, через некоторое время она даст трещины и рассыплется. Поэтому, для заделывания швов используйте более эластичные материалы.

Как сделать конопатку — грамотная прокладка между бревнами

КонопаткаПеред заделкой швов, подумайте, какой материал будет находиться под замазкой. Замазывать щели герметиками нецелесообразно и накладно, так как они могут быть очень глубокими и исчисляться десятками.

Значит, просчитайте, что выгоднее: наполнитель на какой основе, промышленной или натуральной.

Натуральный мы уже обсудили, а что касается синтетического, то многие специалисты приходят к мнению: применять шнур из вспененного полимера, который поступает в продажу разного диаметра, что очень удобно при подгонке под щели.

Итак, когда щели максимально плотно забиты, покрываем их герметиком. Для этого наклеиваем по длине бревна скотч во избежание загрязнения замазкой. В качестве лопаточки пользуемся резиновым шпателем, предназначенным для швов. А полностью закрыть стыки помогут нащельники. Они даже улучшат общий стиль вашего сруба.

Заделка швов в бревенчатом доме герметиком

Чем заделать швы между бревнами?

Сегодня неизменным спросом пользуются 2 технологии заделки межвенцовых зазоров:

1. Конопатка – старый «дедовский» способ. Для этого применяется пакля, джутовое волокно, пенька и т.д. При всех своих достоинствах – сравнительно невысокая стоимость, натуральное происхождение материала – является пережитком прошлого. Это обусловлено необходимостью повторной (и не один раз, а через каждые 3-5 лет) заделки и большой трудоемкостью работ.
2. «Теплый шов» – современный способ. В качестве основного материала используется герметик, но швы с большим раскрытием требуют дополнительного уплотнения шнуром из экструдированного полиэтилена. Относительно дорогостоящая процедура, но цена оправдана высокой эффективностью устранения щелей, продолжительным сроком службы и эстетичным внешним видом сруба.

Преимущества заделки швов герметиками

Опытные строители все чаще отдают предпочтение современным акриловым герметикам вместо традиционной конопатки. И этому есть вполне разумное объяснение – герметизация выполняется гораздо быстрее, а служит, по меньшей мере, в 4 раза дольше. В результате вы получаете теплый бревенчатый дом, межвенцовые швы которого надежно защищены от попадания влаги (а значит и поражения грибком, гниения) и продувания.

Преимущества применения герметиков:

• Повышенная эластичность – материал способен сжиматься и растягиваться, что особенно актуально для бревенчатых домов, склонных к усадочным деформациям. При этом свои физико-механические свойства он сохраняет на протяжении всего периода эксплуатации.
• Высокая прочность сцепления с поверхностью древесины.
• Длительный эксплуатационный ресурс – от 20 до 30 лет без необходимости в периодическом обновлении.
• Цветостойкость – не выгорает под воздействием ультрафиолетовых лучей.
• Стойкость к перепадам температурно-влажностного режима.
• Широкая цветовая палитра, возможность окрашивания дисперсионными лакокрасочными материалами и только после его полного высыхания.
• Относительно простой и быстрый процесс нанесения без применения какого-либо специализированного инструмента – достаточно специального пистолета для герметика и узкого шпателя для разравнивания швов.

Из недостатков можно выделить необходимость четкого соблюдения рекомендаций производителя по нанесению – в частности, работать с составом можно при температуре окружающей среды не менее +8 °C.

Рекомендации экспертов по нанесению герметика

Перед герметизацией участки около межвенцовых швов требуется надлежащим образом очистить от любых загрязнений, в том числе и пыли. В старых домах нужно предварительно удалить остатки конопатки. В зазоры шириной более 4-5 мм прокладывается шнур из вспененного полиэтилена, который будет служить в качестве уплотнителя и теплоизоляционного материала.

Герметик наносится равномерным слоем без спешки и резких рывков – важно достичь качественного сцепления материала с деревянной поверхностью. Чтобы исключить вероятность загрязнения околошовных мест, на бревна рекомендуется предварительно наклеить малярный скотч.

Акриловый герметизирующий состав покрывается пленкой по истечении 15-20 минут, но процесс высыхания может длиться от 1 недели до 1 месяца в зависимости от погодных условий.

Утепление и заделка трещин в деревянном доме

Дерево – один из самых популярных материалов для строительства загородных домов и дач. Оно очень красивое, прочное и долговечное, характеризуется экологичностью, хорошими теплоизоляционными свойствами и способностью пропускать воздух. Дерево в буквальном смысле «дышит», наполняя вашу жизнь теплом и комфортом. Но при этом имеются у него и недостатки, о которых тоже стоит знать.

Одним из главных недостатков деревянных строений является склонность к растрескиванию. Мелкая паутинка трещин или целые «ущелья» между бревнами сруба совсем не украшают дом и портят настроение его хозяевам. Но дело не ограничивается только внешним видом. Чем же еще опасны трещины и почему их обязательно нужно заделывать?

Заделка трещин в деревянном доме: почему она необходима?

Появление трещин, прежде всего, снижает прочность вашего дома и уменьшает срок его службы. Деревянная постройка – настоящий долговечный монолит, но только пока она цельная и однородная. А вот надломившийся столб или балка могут стать уже причиной серьезной неприятности, и даже разрушения дома. А все начиналось с банальной трещины…

К тому же, щели и трещины в бревнах – настоящий рассадник для бактерий, микроорганизмов и насекомых. Вот почему перед строительством дерево обязательно обрабатывают специальными пропитками, антисептиками и антипиренами. А хозяину обязательно необходимо позаботиться о своевременной заделке трещин и осуществить утепление сруба – снаружи и изнутри.

Зачем и как утеплить деревянный дом?

Даже если дом построен из такого теплого и экологичного материала, как дерево, вовсе не значит, что он не нуждается в утеплении. Совсем наоборот. Утеплив дом, вы не только улучшите свои жилищные условия, но и защитите здание от перепадов температур, продлив срок его службы.

Но как правильно утеплить деревянный дом, чтобы от этого не страдала пароизоляция и внешний вид? Попробуем дать ответы на эти и другие вопросы.

Эксперты много спорят о том, что лучше: утепление сруба изнутри или снаружи. Первый вариант проще и доступнее, он может проводиться в любое время года, но имеются у него и недостатки. В первую очередь, уменьшается внутренняя площадь дома, а если провести процедуру недобросовестно, между стеной и утеплителем впоследствии будет накапливаться конденсат, что не пойдет на пользу деревянному зданию и вашему здоровью.

Но если сделать утепление бревенчатых стен по всем правилам, снаружи дом не потеряет своего привлекательного внешнего вида, а вам будет тепло и комфортно находиться в нем. Поэтому строго соблюдайте технологию утепления сруба изнутри. Первый слой обязательно должен быть пароизолирующим, не дающим влажности и конденсату проникнуть внутрь. Затем очередь теплоизоляции – именно она отвечает за то, чтобы теплый воздух оставался внутри, где ему и место. Наконец, третьим и последним слоем служит гидроизоляционный материал, пропускающий пар и задерживающий влагу.

Утепление сруба снаружи имеет свои нюансы. Если в качестве утеплителя используются легкие пористые материалы, лучше устанавливать их именно снаружи дома, защитив от негативного воздействия атмосферных осадков. Такая стена останется теплой навсегда.

К недостаткам наружного утепления, пожалуй, стоит отнести то, что процесс этот не самый легкий. Важно правильно выбирать теплоизоляционные материалы, чтобы они были качественными и не вредили внешнему виду дома. Если вы сомневаетесь, всегда лучше перестраховаться и доверить работу опытным специалистам. Но можно все-таки рискнуть и попробовать утеплить дом самостоятельно. Поэтому мы и собрали для вас эту важную информацию.

Утепление дома из бруса: типы и материалы

На практике часто применяются следующие методы утепления брусовых и бревенчатых домов:

• 1.Наружная облицовка кирпичом, керамическими блоками, с обязательным использованием теплоизоляционных материалов. Заранее оставленная воздушная прослойка обеспечит нужный уровень вентиляции и удалит накопившиеся излишки влаги из дерева.
• 2.Кладка из газобетонных блоков, обладающих высокой теплопроводностью и паропроницаемостью. Этот вариант, кроме утепления, обеспечивает дому пожаробезопасность и морозостойкость. Также он отличается экологичностью и не требует наличия вентилируемых зазоров.
• 3.Минеральная вата, имеющая небольшой коэффициент теплопроводности и гигроскопичности. Этот материал нетоксичен, пожаробезопасен и защищает дом от вредных микроорганизмов, отводя пары влаги наружу.
• 4.Специальные герметики для деревянного дома. Эти продукты могут применяться как для бревенчатых, так и для брусовых стен. Они обладают всеми достоинствами других утеплителей, но при этом гораздо менее трудозатратны и просты в монтаже. Утепление бруса с помощью герметиков считается самым современным и высокоэффективным способом, который, безусловно, заслуживает вашего внимания.

 

Пароизоляция деревянных стен – залог качественного утепления

Но в любом случае, перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, необходимо подготовить пароизоляционный слой. В процессе эксплуатации, особенно в первые годы, дерево дает усадку и меняет содержание влаги. Как результат – уже упомянутые трещины, а также деформация формы самих бревен. Единственный материал, который не требует пароизоляции – это клееный брус. В данном случае он сам играет роль пароизоляционного барьера. На производстве брус тщательно высушивается, достигая минимального содержания влажности, поэтому он не дает усадки и не пропускает пар к утеплителю.

Обычно деревянные стены начинают отделывать после того, как их структура полностью высохнет и придет в статичное состояние. Но здесь есть один нюанс: после полного высыхания будет сложно добраться до дефектных участков, чтобы заделать их. Как специалисты решают данную проблему?

Все зависит от терпения и финансовых возможностей хозяев дома. Можно, например, никуда не торопиться: и утепление, и обшивка вполне могут подождать несколько лет. А пока достаточно купить герметик для дерева и провести с его помощью первоначальное утепление сруба. Можно также законопатить все пазы и щели в бревнах.

Как вариант, допускается пароизоляция и утепление сруба изнутри. Специальные пароизоляционные мембраны не допустят поступления конденсата к утеплителю и бревнам. Однако в этом случае пароизоляция стен, цокольных или чердачных этажей будет выполнена единым контуром, что чревато нарушением микроклимата в помещении.

Еще один метод утепления заключается в использовании пароизоляционной мембраны между стеной бревенчатого дома и утеплителем. В данном случае оставляется зазор в несколько сантиметров, для вентиляции. Это обеспечит ровную температуру в помещении и высокую пожароустойчивость

В любом случае, помните: пароизоляцию нельзя размещать прямо на наружной поверхности дома. Это приведет к снижению температуры и появлению конденсата при дальнейшей его эксплуатации.

Как правильно утеплить деревянный дом? Внимание на материал

Специалисты рекомендуют утеплять бревенчатые и брусовые дома с толщиной стен менее 25 сантиметров только с наружной стороны. Сегодня на рынке имеется целый комплекс материалов, в том числе минеральная вата, деревянная обрешетка, паропроницаемые мембраны и специальный теплоизоляционный слой.

Что же касается построек из оцилиндрованного, клееного или профилированного бруса, то утепление сруба снаружи часто отвергается хозяевами. Ведь процедура эта нарушает естественную красоту дерева, для которой, собственно, дом и строился. Портить внешний вид или пожертвовать расходами на отопление – неизбежная дилемма, которую каждый должен решить для себя сам. Единственный выход – подобрать оптимальную толщину стен дома еще на этапе постройки. Например, утепление бруса оцилиндрованного будет максимально эффективным при его толщине 25-28 сантиметров.

Окна и двери в деревянном доме

Когда заделка трещин в деревянном доме завершена, слой утеплителя проложен, и даже выполнена обшивка, наступает время для решения еще одной проблемы. Толщина стен увеличилась, а значит, двери и окна, которые раньше находились с ними на одной плоскости, теперь углублены.

Как ни крути, придется переделывать наружные подоконники и наличники. Если вы решили заменить их на новые, но при этом не хочется портить внешний вид фасада, можно разместить окна в слое самой теплоизоляции. При этом монтаж деревянных рам осуществляется вокруг проемов, с обязательной прокладкой гидроизоляционного слоя. Останется только прикрутить анкеры к бревнам, вставить окно, а затем уплотнить зазоры с помощью монтажной пены.

Утепление бруса и типичные ошибки, которых следует избегать

По неопытности, недостаточной квалификации или при использовании некачественных материалов, часто утепление дома из бруса происходит совсем не так, как хотелось бы, и не гарантирует должного эффекта. Каких ошибок следует избегать?

Прежде всего, не забудьте провести тщательную ревизию бруса перед тем как утеплить деревянный дом снаружи. Никакие материалы не гарантируют вам утечек тепла, если дерево при усадке дало трещину. Даже если это самые дорогие и качественные теплоизоляционные материалы, купленные в известной компании и установленные грамотными специалистами. Поэтому устраните все щели и трещины, даже самые мельчайшие, а только потом приступайте к утеплению.

Вторая ошибка домовладельцев – они хотят как можно больше сэкономить. Но вспомните, что вы строили или покупали деревянный дом для себя, для своего здоровья, комфорта и благополучия. Стоит ли экономить на этом?

Поэтому выбирайте материалы только самые качественные, высокотехнологичные и экологически чистые. Они ни в коем случае не должны быть старыми, уже использованными или подверженными возгоранию. Такая тактика оградит вас в будущем от многих неприятностей.

Что еще касается материалов: главной ошибкой при утеплении сруба, неважно, изнутри или снаружи, является их неправильный выбор. Например, пенопласт, так расхваливаемый многими мастерами за его легкость, простоту монтажа и низкую цену, абсолютно не подходит для утепления деревянных домов. Утеплитель должен обладать высокими техническими характеристиками и быть экологически чистым.

Перед тем как утеплить деревянный дом, продумайте все нюансы, посоветуйтесь со специалистами, обратитесь к знакомым. Эта процедура выполняется один раз и на долгие годы, так что уделите ей особое внимание!

Приобрести качественные и экологические материалы для утепления вашего деревянного дома можно в нашем интернет магазине герметиков Laurex eshop.

 

Чем заделать стыки между бревнами сруба. Выбор материала для конопатки бревенчатого дома и методы его укладки. Опасны ли трещины и их последствия

Дерево – живой материал, который просто не может быть стопроцентно ровным даже при самой качественной обработке. Из-за этого при строительстве бревенчатого дома неизбежно возникают хотя бы небольшие щели между брёвнами, которые в дальнейшем могут увеличиваться в процессе усадки.

Заделка швов в бревенчатом доме – обязательная работа, которая позволит предотвратить теплопотери и обеспечить максимальную защищённость здания от сквозняков и холода. Если не позаботиться об этом вовремя, отопительная система будет просто «обогревать небо», так как тепло будет постоянно уходить через щели.

Чем можно заделывать щели

Вариантов, чем заделать швы в бревенчатом доме, сегодня стало намного больше, чем ещё несколько десятков лет назад. Увеличился выбор материалов, кроме того, в деревянном строительстве начали применяться новые технологии. Заделка швов бревенчатых домов может проводиться следующими способами:

• Самый простой вариант, который применялся ещё столетия назад – конопатка. Щели между брёвнами и в углах здания закрываются с помощью пакли, пеньки, льняной верёвки, джутового волокна и иных материалов натурального происхождения. Материал постепенно вбивается с помощью острого инструмента во все щели между каждым бревном.

• Ещё один ответ на вопрос, как заделать швы в бревенчатом доме, появился с развитием технологий. В продаже появились ленточные утеплители – полосы утеплительных материалов раскатываются по поверхности каждого бревна сразу во время строительства. Ленты могут изготавливаться из джутового волокна, шерсти, льна и других воздухопроницаемых материалов: они закрывают щели, и при этом они не препятствуют воздухообмену.

С помощью ленточного утеплителя проводится эффективная заделка углов в бревенчатом доме, и он позволяет значительно уменьшить теплопотери. Однако он тоже не послужит долго, и со временем придётся дополнять его конопаткой.

• Самое современное решение — герметик для заделки швов бревенчатого дома. Это специальные составы на силиконовой или акриловой основе, которые позволяют закрыть шов и предотвратить его продувание.

Преимущества использования герметиков

Герметик для заделки швов в бревенчатом доме может использоваться самостоятельно, но лучше сочетать его с традиционной конопаткой. Очень часто природный утеплитель разрушается именно из-за попадания и промерзания влаги, поэтому через год-два его всё равно приходится обновлять.

Водонепроницаемый герметик способен решить эту проблему: сначала в шов плотно заталкивается утеплитель, а затем швы прочно заделываются герметиком. В результате в доме будет тепло, а герметик станет надёжной защитой для утеплителя и прослужит очень долго.

Его применение имеет несколько преимуществ, которые раньше были недоступны строителям:

Использование герметиков расширило возможности строителей, и сейчас появилась возможность возводить деревянные дома, надёжно защищённые от промерзания стен. Однако важно соблюдать правила обработки, чтобы она была по-настоящему эффективной.

Как заделать швы в деревянном доме с помощью герметика

Шовный герметик можно нанести своими руками, для этого не требуется специальное оборудование. Для этого нужно предварительно очистить стены от пыли и загрязнений, в старом доме шов можно очистить от остатков конопатки, если она уже потеряла свои свойства. Если щель большая, в неё укладывается шнур, изготовленный из вспененного полиэтилена, после этого можно наносить герметик.

Он полностью зафиксирует утеплитель и заблокирует щель между брёвнами. Герметику нужно дать время на высыхание, а чтобы он смотрелся эстетично, шов можно дополнительно разровнять при помощи шпателя. Очень скоро шов будет полностью закрыт от холода, при этом внешний облик здания не пострадает.

Все расходы на отделку дома и заделку швов окупятся, так как эта работа позволит сохранить тепло и уменьшить траты на обогрев. Кроме того, они помогут повысить комфорт проживания и повысить долговечность дома. Современные утеплительные материалы позволят забыть о сквозняках, продувании и промерзании стен, поэтому не стоит откладывать работы по заделке швов.

Чтобы построить сруб, нужно учесть многие вопросы, связанные с его возведением. Один из них, не менее значимый и важный – чем и как заделать щели между бревнами, чтобы уберечь дом от воздействия природных факторов. Вариантов конопатки межбревенчатого пространства много. Какой выберете вы, от этого будет зависеть дальнейшая жизнь в вашем новом доме

Чем заделать щели между бревнами – природные материалы

Самый правильный и дельный совет вы получите от опытного мастера или человека, который сам построил дом.

Так вот, многие специалисты со стажем приходят к мнению, что мох сфагнум является одним из самых эффективных и надежных материалов для заделки щелей.

Его берут с окраины болот еще влажным и набивают межвенечные стыки. Этот вид мха очень легок и податлив.

Качество конопатки стен определяется острым шилом, которое вонзают между законопаченными бревнами. Если оно заходит в щель тяжело, как в древесину, значит конопатка выполнена на совесть.

Еще одним экологически чистым способом устранения щелей является использование пакли, залитой цементом или гипсом, а так же приемлемо и плотное утрамбовывание чистого материала без каких-либо примесей.

Альтернативный материал для конопатки – джутовое волокно или конопляное волокно (пенька), которые отличается от пакли тем, что первый сделана из льна, а второй получен из конопли.

Наши прадеды использовали именно эти материалы. Актуальны они и сегодня. Что лучше пакля или мох, трудно сказать. Если качественно выполнена конопатка, любой материал хорош. Вот только если вам захочется, изменить планировку при помощи бензопилы, возникнет проблема: пакля или пенька могут изрядно ее забить и затупить.

Чем заделать между бревнами щели – современные материалы

Кроме экологически чистых материалов, которые поставляет нам природа, существуют современные синтетические материалы, предлагаемые отечественной и зарубежной промышленностью. Насчет экологии, конечно, можно поспорить, но надежность заводом-производителем гарантируется.

• Силиконовый герметик

Одним из таких материалов является силиконовый герметик. Поскольку древесина имеет свойство впитывать влагу и испарять ее, то такой метод заделки сомнительный, потому как испарение под слоем герметика не будет осуществляться, что рано или поздно приведет к образованию гнили.

• Полиуретановый герметик

Существует множество специальных герметиков, в основе которых присутствует полиуретан. Он не восприимчив к перепадам температур, стойкий к ультрафиолетовым лучам. Замазка на его основе вполне подходит для герметизации швов венцов дома.

Нельзя использовать для замазки швов полиуретановые герметики, которые продаются в баллонах – они не рассчитаны на прямое воздействие солнечных лучей!

Как известно, дом из дерева «дышит». Процессы нагревания и охлаждения, впитывания и испарения влаги приводят бревна в небольшое движение. А значит, монтажная пена долго не прослужит, через некоторое время она даст трещины и рассыплется. Поэтому, для заделывания швов используйте более эластичные материалы.

Как сделать конопатку — грамотная прокладка между бревнами

Перед заделкой швов, подумайте, какой материал будет находиться под замазкой. Замазывать щели герметиками нецелесообразно и накладно, так как они могут быть очень глубокими и исчисляться десятками.

Значит, просчитайте, что выгоднее: наполнитель на какой основе, промышленной или натуральной.

Натуральный мы уже обсудили, а что касается синтетического, то многие специалисты приходят к мнению: применять шнур из вспененного полимера, который поступает в продажу разного диаметра, что очень удобно при подгонке под щели.

Итак, когда щели максимально плотно забиты, покрываем их герметиком. Для этого наклеиваем по длине бревна скотч во избежание загрязнения замазкой. В качестве лопаточки пользуемся резиновым шпателем, предназначенным для швов. А полностью закрыть стыки помогут нащельники. Они даже улучшат общий стиль вашего сруба.

Мнения разделились. Кто же прав, какие материалы использовать и как? Давайте разберемся.

Мы используем для герметизации швов акриловые герметики трех производителей “Ramsauer” Австрия, “Perma-Chink” Америка и “Neomid” Россия.

Герметизации и заделка швов в бревнах сруба подразумевает дополнительные работы: шлифовку, пропитку, конопатку, герметизацию.

Стоимость работ включает:

1. Шлифовка стен – 250/300 р/м2 шлифовать необязательно, мы рекомендуем, шлифованные стены выглядят более эстетично.

2. Пропитка бревен 50р 1м2 , пропитывать необязательно, мы рекомендуем, после герметизации пропитывать будет сложно.

3. Конопатка улучшенная 100 р/м , перед герметизацией выполняется в обязательном порядке .

4. Герметизация швов 230р/м “Neomid” Россия (туба вес 700г), 250р/м “Ramsauer” Австрия (туба вес 900г) , 320р/м “Perma-Chink” Америка (туба вес 430г) работа + материал: герметик, поролоновый жгут, бумажный скотч, шпатели, кисти, шприц-пистолет.

5. Герметизация швов только работа 120р/м , расходные материалы оплачивает Заказчик.

Важно: в п. 1,4 стоимость работ указана вместе с расходными материалами, в п. 2,3,5 стоимость работ указана без учета расходных материалов.

Совет: при заключении договора на герметизацию или конопатку швов прописывайте в обязательном порядке пункт – “Герметизация или конопатка считается выполненной , если в результате тепловизионного обследования не выявлено утечек тепла в местах производства работ”, договаривайтесь с подрядчиком на герметизацию, конопатку “под тепловизор” , это поможет отсеять на первоначальном этапе бракоделов и специалистов не имеющих соответствующих навыков.

Герметизация швов

Удостоверьтесь в необходимости утепления швов каждым из методов, чтобы не выбрасывать деньги на ветер, и не разочароваться в результатах.

Этапы заделки швов в срубе

Обработка швов герметиком не исключает конопатку, а дополняет. Это разные по эффективности и назначению методы утепления. Правильная конопатка служит как утеплитель. Недостаток – необходимость, раз в два-три года, ее повторять. Цель герметика – избавить от трудоемкого процесса, ликвидировать межвенцовые “мостики холода”, то есть – изолировать от ветра.

Использовать герметик без утеплителя между швами – ошибка. Стены насквозь не продует, но от холода не защитит. Оденьте зимою плащ – вы не промокните, но без теплой куртки замерзнете. Поэтому под герметиком швы надо конопатить – получите теплый дом, сократите расходы на обогрев. Чтобы результат радовал, соблюдайте этапы заделки швов в срубе, не совершая ошибок:

Если сруб новый и межвенцовый утеплитель свисает между бревен, не обрезайте его, а забейте в швы.

При недостатке опыта представляется, что он не войдет. Это не так. Места в пазах много, поэтому завершите конопатку.

Утепленные швы очистите от пыли и мусора. Если древесина обработана лаком либо воском, отшлифуйте поверхность. Используйте железные щетки (царапины помогут крепче схватиться герметику) или наждачную бумагу. Пропитка должна пропускать влагу. Уточните у продавца, совместимо ли покрытие с купленным продуктом.

Чтобы получить теплый шов, между венцами закрепите изолоновый жгут. Это сделает шов ровным и эстетичным внешне. Сэкономит расход материала. Увеличит эластичность герметика, так как требуется две точки соединения, а не три.

Для больших трещин в стволе используйте паклю, смоченную в олифе, потом герметизируйте. После высыхания одного слоя, нанесите герметик еще раз, если это необходимо, чтобы выровнять поверхность бревна.

Соблюдайте толщину и ширину наносимого вещества, которая рекомендована производителем. Тогда материал выдержит нагрузки при смещении бревен, не разрушится прежде времени.

Герметик наносите на увлажненную поверхность. Применяйте акриловый с добавкой силикона или каучука. Он подходит для древесины, так как обладает адгезией.

Шов выровняйте мокрым шпателем или кисточкой. В зависимости от консистенции, герметик за 10 – 15 минут покрывается подсохшей пленкой. Для удаления излишков используйте воду (можно слабо мыльную).

Для получения ровного шва воспользуйтесь малярным скотчем. Снимайте его сразу, не ждите высыхания. Иначе не отдерете от герметика. Это избавит от смывания остатков пасты. Не всякий продукт подойдет, сначала проверьте на небольшом участке, как это работает.

Приобретите или арендуйте пневматический пистолет – сократите процесс в 5 раз, сбережете нервы, время и дорогой герметик. Это не говорит, что ручной инструмент неприемлем. Он доступнее по цене, но в работе тяжелее.

Соблюдайте температурный режим. Предусмотрите, чтобы загерметизированные участки не попали под дождь первые 5 – 7 часов. Не работайте под палящим солнцем – швы потрескаются. Если на улице + 15/19°С, утро и вечер предпочтительнее.

Примечание: Техника нанесения герметика может отличаться в зависимости от марки, или величины зазоров. Но принцип везде одинаков. Поймете его – справитесь с любым продуктом. Не используйте палец вместо шпателя: вы сильно вдавите пасту, снизив разрывную способность материала. Результат – отслоение и растрескивание. Объем шва делайте в соответствии с параметрами, указанными производителем.

Выбираем материалы для заделки

Выбор герметика вызывает трудности – приходится обращать внимание на цены. Проверить состояние герметика, отслужившего лет 10 невозможно. Уверения, будто год или два он держится отлично, не показатель. Нет гарантии, что через 5 – 8 лет он не подведет. Примеры отсутствуют. Как вариант: возьмите образцы в компании, испытайте на качество.

Для нужен герметик на акриловой основе, с добавлением каучука или силикона. Влага, входящая в состав, равномерно впитывается в поверхность, соединяясь с древесиной. Сухое дерево смачивают. Сырое – необязательно.

Обращайте внимание на консистенцию. С жидкими пастами работать легче, но возникают подтеки. Высыхая, шов уменьшается в объеме. Учитывая это, сохраняйте рекомендованные параметры шва.

В связи с высокой ценой на импортные материалы, приобретайте российские продукты, прошедшие испытания в НИИ. Это Неомид, Атакамаст, Акцент… Не рекомендуем Абрис, отзывы потребителей негативные.

Убедитесь, что герметик предназначен для деревянных поверхностей. Распечатанный продукт используйте быстро, предохраняйте от контакта с воздухом – смесь теряет физические свойства.

Приобретайте материалы в специализированных магазинах, чтобы не купить поддельный товар. Спрашивайте документы о сертификации, проверяйте соответствие ГОСТу, требуйте гарантийные талоны, сохраняйте чеки.

Проверяйте срок годности. Для акриловых герметиков он составляет 12 – 15 месяцев. Для силиконовых – 2 года. Если дата выпуска не указана, качество просроченных материалов распознают так:
акрил начинает сохнуть в упаковке, теряет эластичность;
силикон, наоборот, перестает сохнуть вовсе.

Работая с герметиками, читайте инструкцию производителя. Время полного высыхания указывается. Оно доходит до 3-х недель, поэтому не удивляйтесь, когда через 5 – 7 дней под отвердевшей пленкой обнаружите свежую консистенцию. Это нормально.

Приобретая герметик марки Неомид (Теплый дом) Wood, учтите, что после высыхания он становится твердым, имеет низкий коэффициент растяжимости. Поэтому для сруба, который не дал полной усадки, не используйте. В этом случае отдайте предпочтение Wepost Wood или Weatherall.

Чтобы герметик не отслоился после высыхания, поверхность бревен шлифуется. Следуйте инструкции, адгезия к древесине играет важную роль. Выбирая продукт, обращайте внимание на характеристики.

Учтите, что указывая процентную растяжимость материала, озвучивают цифры, но не уточняют каким способом проводились испытания. Показатели разрыва на лопатках и швах разные, поэтому доверять им следует с оглядкой.

Часто производители не говорят, что для продления срока службы герметизации, требуется обновление… Это нонсенс, но такова техника эксплуатации некоторых материалов. Обработайте участки повторно: через три, пять лет.

С помощью таблицы сравните показатели герметиков. Дорогие считаются лучшими. Чтобы не ошибиться с выбором, надо советоваться со специалистом. На основании параметров сруба (усадка, древесина, покрытие, диаметр, цель герметизации и др.) дается рекомендация. Советовать всем одно и то же нельзя.

Популярные проекты у нас на сайте

Сравнительная таблица герметиков

Примечание: Когда нанимаете профессионалов для обработки швов сруба, не спешите закупать герметик. Они работают своими материалами. Главное – убедитесь, что он подойдет для дома.

Соотношение теплопотерь к стоимости работ по заделке швов (варианты экономии)

Через тепловизор видно, что межвенцовые швы, даже при правильной конопатке, особенно в углах сруба, вытягивают тепло. Ликвидировав “мостики холода” с помощью утепления и герметизации, добиваются снижения затрат на обогрев. Дом становится теплым – необходимость отапливать в прежнем режиме отпадает.

Виды герметиков для межбревенных швов

Только при конопатке швов, стена все равно остается холодной на ощупь. Используя герметик снаружи, перекрывается доступ холодному воздуху. Стена, нагретая внутри помещения не остывает, температурный режим резко увеличивается. Разница до герметизации и после ощутимая. Вы перестаете отапливать улицу.

Говорить о цифрах, указывая стоимость герметизации швов, нет смысла – они разные. Но то, что расход энергоресурсов снизится вдвое, подтверждаем. С оговоркой – утепление и герметизация швов произведены правильно. Если подобраны качественные материалы, они прослужат 15 – 30 лет. Считайте сами, сколько сэкономите на отоплении за это время.

На чем можно сэкономить:

«Потолок ледяной, дверь скрипучая,
За шершавой стеной тьма колючая.
Как шагнешь за порог — всюду иней,
А из окон парок синий-синий.»

Ой, не хотелось бы иметь такую баню! Чтоб сквозняки через щели не летали по парилке — сруб над утеплять. Сам брус, из которого баня собрана, утеплить не возможно (кроме дополнительной изоляции стены), а вот закрыть все щели от продувания, т.е. проделать герметизацию межвенцовых швов сруба — даже очень возможно. Я бы разделил материалы для утепления межвенцовых швов сруба на 2 типа: внешние — контактирующие с улицей и внутренние — уложенные между венцами. О межвенцовом утеплителе мы еще поговорим. В этой статье я остановлюсь на утеплителе-герметике швов, применяющемся снаружи постройки. Оснований, чтоб рассматривать этот вопрос отдельно — много. Вот самые распространенные аспекты применения такой герметизации:

Герметик для швов сруба бани

1. С подветренной стороны на стены бруса постоянно действует давление воздуха, которое направлено внутрь сруба бани. Перепад давления создает условия для проникновения холодного воздуха в пространство между брусом. Если профиль бруса выбран с большим количеством гребней, то плотность прилегания деталей так высока, что шансов попасть внутрь сруба у холодного воздуха мало. В некоторых типах стен из оцилиндровки или профилированного бруса с двумя гребнями — у холодного воздуха больше шансов попасть в теплую парную.

2. Во время косых дождей и бокового ветра вода, буквально льется по внешней стене. При порывах ветра может произойти просачивание таких струек внутрь бани. Особенно такие случаи распространены для бруса, у которого высота гребня малая и форма замка не обеспечена специальными стоками. Мы говорили об этом в статье .

3. При строительстве из сырого бруса практически всегда брус трескает и получает кривизну вдоль продольной оси. Это приводит к образованию дополнительных щелей и трещин не предусмотренных нашей мечтой о деревянном срубе. Размер щелей иногда бывает таким внушительным, что даже птички не могут устоять от соблазна вырвать утеплитель из щелей и украсть для строительства своего гнезда.

Ветер, вода и пернатые строители постепенно сделают ваш сруб продуваемым и холодным. Вот здесь мы и обратимся за помощью к герметику, который не только перекроет доступ воробьев к пакле и джуту, но и не позволит воде попадать в пространство между венцами сруба.

Не смотря на то, что сайт посвящен технологиям строительства бани своими руками, пока опустим изыскания «как сделать герметик своими руками». Это достаточно трудно. Конечно, есть способ сделать герметик и самому, но первые морозы и солнце сведут ваши старания к нулю. Трудно в домашних условиях производить синтетические материалы!

Свойства герметиков для уплотнения швов венцов и трещин

Многие доморощенные строители считают, что для герметизации деревянных конструкций срубов можно использовать шпатлевку для дерева, монтажную пенку, или любой сантехнический герметик. Можно, но не нужно! Жить будем хорошо, но не долго! Какими главными свойствами должен обладать герметизирующий заполнитель для стен деревянной бани или дома?

1. Самое главное свойство: Герметик для дерева должен обладать высокой эластичностью. которая не позволит ему разрушиться при смещениях и движениях деревянных конструкций. Стандартные средства герметизации рассчитаны на неизменность размера отверстий, которые утепляются. Ни полиуретановая монтажная пена, ни шпатлевка не обладают таким свойством и не смогут обеспечить достаточную герметичность.

2. Силиконовые, сантехнические полиуретановые и другие стандартные герметики не обладают хорошей адгезией к дереву, чтоб обеспечить надежное пятно сцепления с поверхностью деревянного бруса. Кроме того, из-за специфики сырья для их производства, многие из таких герметиков не разрешено использовать для внутренних работ.

3. Цвет герметика не всегда играет решающую роль для выбора уплотняющего материала, но только специализированные герметические пасты производятся под спектр цвета древесной поверхности.

4. Мороз — не должен значительно уменьшать пластичность герметика для швов, а горячее солнце и температура — не должны придавать герметику излишнюю текучесть. Термостойкость герметика — одна из основных достоинств утеплителя для заделки швов.

5. Тара, в которой герметик находится должна играть роль инструмента для его нанесения непосредственно в щели и швы между венцами. При этом избытки и наплывы должны легко удаляться не портя внешний вид поверхности бруса и сруба в целом.

6. Полное время высыхания специализированных герметиков — велико и составляет 2–5 недель. Желательно чтоб этот промежуток времени оградить нанесенный герметик о солнца и воды.

«Герметики» из пакли, джутового волокна, мха и подобных экологически чистых продуктов были хороши в прошлом веке. Они были доступны и не дороги. Во времена царей не знали каучуков, акрила и т.п.

После написания статьи я добавил ее не только в рубрику « «, но и поместил ссылку в рубрике «защита сруба», потому что герметизация межвенцовых швов — защита от незаметного гниения древесины в полости между венцами (брусом) и имеет право лежать на полке с опытом по

Бытует мнение, что Герметизация межвенцовых швов сруба герметиком не позволяет хорошо просыхать срубу если уж он набрал влаги. Но уникальность древесины заключается в том, что сохнет она на 90% через торцы. Обработка торцов — отдельная тема для разговора.

Задаваться сим вопросом следует на этапе покупки материала, ибо щели в деревянном доме могут проявить себя не только в межвенцовым пространстве, но и на поверхности сырья. Как выбрать правильный материал с наименьшими потерями и провести качественный процесс по конопатке и заделке зазоров, подробности ниже. Стоит отметить, что пренебрежение этим действием, влечёт за собой не только невозможность комфортного проживания, но и порчу материала.

Чистота древесины – залог качества

Купить абсолютно гладкое сырьё возможно. Но отсутствие трещин и щелей скорее признак свежести бруса или бревна. А значит, древесина несёт в себе большой процент влажности, что не есть хорошо, так как при устройстве в сруб усадка способна деформировать элементы и трещины появятся неизбежно.

Лучше всего приобретать сухое сырьё с минимальной паутиной дефектов, тогда есть шанс, что технология выдержки и сушки соблюдена. Каким образом исправить эти недостатки и чем замазать щели бревенчатого дома или трещины профилированного бруса? С помощью многих средств, известных со времен наших предков. А именно:

• Столярный клей + отходы древесины. Это самое доступное средство для самостоятельной качественной работы.
• Синтетические производные – герметики, мастики, смолы, монтажные пены.
• Конопатка с применением джута, льна, пакли и мха.
• Декоративная заделка.

Подробнее о доступных для непрофессионалов процессах:

• Используя столярный клей, чтобы заделать щели в деревянном доме, можно как на стадии отделки, так и последующих регулярных осмотров объекта на предмет порчи. Средство доступное, дешёвое, пользы приносит много. Но недостатком является лишь применение на мелких участках, при обширных поражениях стоит воспользоваться чем-либо иным.

Итак: места трещин должны зачищаться мелким наждаком таким образом, чтобы опилки и древесная пыль были собраны. Далее из них приготавливается паста – в массу заливается клей.

Затем субстанция закладывается в трещины и оставляется для лёгкого схватывания. После шлифовальной машиной места обрабатываются.

• Используя герметик для заделки щелей деревянного дома, нужно усвоить одно правило – акриловые варианты не подойдут для наружных работ. Также с настороженностью нужно отнестись и к силиконовым – они могут расслаиваться на холоде, поэтому флакон должен быть маркирован строго как морозостойкий. Стоит подобрать подходящий цвет к общему фону древесины.

Перед нанесением средства щели требуется обработать на предмет биологической порчи. Недурно будет пройтись, вообще, всевозможными защитами. Далее, герметик вкладывают в зазоры как можно глубже и сравнивают с поверхностью.

Заделка щелей в деревянном доме пеной монтажного назначения рекомендована лишь при условии дальнейшей облицовки. Вид она имеет непрезентабельный и даже после срезов выступающих частей привлекательности не прибавляется. К тому же пена – это своеобразный поролон, имеющий ячейки.

Следовательно, попадающая туда влага способна удерживаться и действовать губительно на древесину. Смолы и мастики могут играть роль замазки, но при минусовых температурах они разрушаются.

• Конопатка – самый лучший способ заделки межвенцовых зазоров готового сруба после усадки. Она носит периодический характер и проходит в три этапа. Первый — сразу после сборки объекта, второй после усадки и третий после 3-5 лет эксплуатации.

Этому процессу – заделка щелей в деревянном доме – подвержены строения изо всех видов сырья – бруса, бревна. Продавцы дорогих материалов – клеёного или профилированного комплекта не имеют права сказать, что их древесина не нуждается в этом. Практически нет такого вида, обошедшегося без возникновения зазоров и трещин.

Процесс конопатки заключается в следующем:

• Предварительно поверхность стен очищают от щепы, выступающего крепежа и прочего. Можно воспользоваться шлифовальной машиной либо пылесосом.
• Затем поверхность, особенно те места, где требуется заделать щели, в деревянном доме подвергается пропитыванию химическими либо натуральными защитами против возгорания, грибка, влажности и плесени. Каждый слой должен окончательно высохнуть перед нанесением следующего.
• Далее заделать щели в деревянном доме выбранной конопаткой не составит труда. Для этого существует два способа – в набор и врастяжку. Первый для нитеобразных материалов – пакля, верёвка.

Второй — для ленточных материалов: джут, льноватин. Пользоваться в процессе следует специальными инструментами – добором, плоской конопаткой и киянкой для аккуратного вбивания.

Достаточность проверяется шилом – если оно входит в заделанный зазор с трудом, материал проложен качественно. Но и переборщить тоже нельзя – можно нарушить положение венцов.

• Работа ведётся строго по кругу, с двух сторон. Регулярная профилактика и освобождение дома от старого материала – залог непродуваемости дома.

Декоративная конопатка заключается в следующем:

1. В качестве материала используется декоративный шнур и применяется такое сырьё для того, чтобы заделка щелей в бревенчатом доме выглядела красиво при дорогом и элитном материале – клеёном брусе, оцилиндрованном бревне.
2. Перед укладкой витого канатика, производят манипуляции обычные для конопачения – очистка, пропитка. Далее зазоры в древесине проходят герметиком, мастикой или смолой. Делается это на всякий случай, если шнур вдруг выпадет.
3. Осталось уложить верёвку. С помощью инструментов её аккуратно вбивают между брёвнами, не дожидаясь полного высыхания вещества, уложенного до конопачения.

Герметик для щелей деревянного дома схватится вместе со шнуром, и прочность будет обеспечена. При конопатке канатом, следует начинать с угловых сопряжений и после вести работу на остальных участках.

Заполнение щелей между бревнами традиционным способом

Рене Уайлд была очарована перестраиваемой бревенчатой ​​хижиной рядом с ее домом. Она провела небольшое исследование и обнаружила старую традицию использования довольно креативных материалов для заполнения промежутков между бревнами.

Я нахожусь в заповеднике Индиан-Маунд недалеко от Седарвилля. Я здесь, потому что хотел быть ближе. Я проезжал мимо этого парка, наблюдая, как восстанавливается старая бревенчатая хижина.Итак, сегодня я спускаюсь с парковки, чтобы посетить это место. Я сталкиваюсь с Джо и Майком, которые приехали из Цинциннати

Джо сказал мне, что они здесь, чтобы сделать несколько снимков водопадов, о которых они слышали. Он заметил, что над бревенчатой ​​хижиной работают над въездом, и сказал: «Это выглядит интересным зданием, жаль, что оно сейчас строится».

В самом деле? «Потому что я думаю, что это крутая часть — это называется щелканье».

Люди используют термин «щелканье» для описания всего процесса заполнения промежутков между бревнами в хижине, но историки бревенчатых хижин знают, что это двухэтапный процесс.

Первый шаг: найти что-нибудь под рукой, чтобы заполнить промежуток между бревнами. Именно здесь у первых строителей бревенчатых хижин проявился настоящий творческий подход. Помните, что Лоуз был не за углом, так что в промежутки они могли засовывать практически все, что у них было на расстоянии перевозки: траву, солому, навоз, початки кукурузы, грязь, козью шерсть, нижнее белье.

В статье блога The Messy History of Chinking была настоящая фотография, на которой кто-то использовал пару ткацких станков, чтобы перекрыть брешь.

Итак, ваше нижнее белье, эта трава или навоз — практически любая сумасшедшая и креативная вещь, которую вы можете схватить, чтобы закрыть эти пробелы, — это называется Chink. И действие по-настоящему засовывать нижнее белье между щелями — это древняя строительная традиция, известная как чинкин.

Теперь перейдем к второму шагу. Это называется нанесением мазка. Это серая смесь, похожая на цемент, которая проходит через заполненный зазор и создает атмосферостойкость. Смеси для замазки, как и измельчение, действительно не имеют правил, и в некоторых смесях был использован широкий диапазон изобретательности.

Кредит Рене Уайлд / WYSO

Вот только два образца, с которыми я столкнулся:

• Две части портландцемента, одна часть дубового ореха (обтрепанная веревкой) и одна часть случайной травы, найденной на земле
• Одна часть мутной глины, одна часть козьей шерсти, один часть вертела

Судя по работам, которые велись в бревенчатом домике возле моего дома, я бы сказал, что нынешнее поколение теряет искусство долбления. Потому что не видела никаких следов кукурузных початков, козьей шерсти, навоза…или Fruit of the Loom.

Как отделать бревенчатую хижину — методы, материалы и стоимость

Когда дело доходит до строительства, покупки или обслуживания бревенчатой ​​хижины, вы не сможете далеко уйти, не обсудив прорубку бревенчатой ​​хижины.

Забивка — это материал, который вставляется между несовершенными стыками бревен, чтобы обеспечить «изоляцию» от внешних элементов (например, дождя, снега и мокрого снега), одновременно исключая потери тепла и проникновение воздуха.

Проще говоря, щели — это гибкий герметик, используемый во время строительства или обслуживания вашего бревенчатого дома для герметизации стыков между бревнами, зазоров, отверстий и проверки.

Бревенчатый дом Забор сегодня заменил традиционный портландцемент и штукатурку, которые исторически использовались в бревенчатых домах, которым более 200 лет.

С момента появления бревенчатых домиков щели долгое время были отличительной чертой этих красивых домов.

Однако сегодня трещина в бревенчатой ​​хижине может быть сложной темой:

• Что делать: цементную или синтетическую буровую скважину?
• Сколько стоит долбление бревенчатой ​​хижины?
• Как приготовить собственное долбление (какой рецепт лучше всего)?
• Какие техники и методы можно применить к бревенчатому дому?
• Что такое уплотнение и чем оно отличается от трещин?

Итак, продолжайте читать, поскольку мы упростим раскалывание бревенчатой ​​хижины и ответим на все ваши вопросы…

Зачем нам долбить?

Нам нужно прорезать бревенчатую хижину до:

• Создайте «пломбу» из внешних элементов (напр.грамм. дождь, снег и мокрый снег), защищая бревна от скоплений / стоячей воды, которые могут привести к гниению бревен.
• Устранение потерь тепла и проникновения воздуха для максимального увеличения энергоемкости кабины за счет правильной изоляции кабины.
• Предотвратите нашествие насекомых и насекомых через крошечные щели в стене бревенчатой ​​хижины.

Бревна не идеальны.

Бревна могут скручиваться, перегибаться, складываться и выгибаться.

Изменения окружающей среды, влажности, воздействия солнца и тени, а также географические различия могут привести к перемещению бревен при изменении их влажности.

Бревна также имеют неровный характер и структуру.

Следовательно, практически невозможно построить бревенчатую хижину из бревен, которые идеально стыкуются друг с другом без каких-либо зазоров.

Такая сборка тоже была бы плохой штукой.

По мере того, как ваш бревенчатый дом оседает и бревна расширяются и сжимаются (из-за вышеперечисленных факторов), отсутствие зазора для входа бревен в него могло бы вызвать дальнейшее скручивание и искривление бревен.

Что такое щупальца?

Короче говоря, щебень — это материал, который кладут между бревнами бревенчатого дома.

Долбить бревна, как раствор для кирпичей.

Долбежка — это гибкий материал, используемый для заполнения зазоров, где бревна не сходятся полностью. По сути, раскол в бревенчатом доме гарантирует, что бревна, которые не подходят друг к другу, будут иметь хорошую герметичность.

Это «хорошее уплотнение» — лучшая не требующая ухода форма защиты от проникновения влаги и воздуха, изоляция и противопожарные барьеры для вашего бревенчатого дома.

Не все бревенчатые домики требуют долбления. Почему?

Это зависит от используемой выемки.

Если в кабине есть герметичная выемка (например, Scandinavian Chinkless), долбление не требуется.

Все другие формы вырезов кабины (например, ласточкин хвост, угол, стык и переход).

Из какого материала сделана скважина?

Сегодня под трещинами в бревенчатых домах понимают гибкий эластичный герметик, напоминающий по внешнему виду старый портландцемент, который исторически использовался для герметизации бревен.

До скважин на цементной основе; традиционная долбление производилось из смеси глины, песка, извести, ила, золы и грязи.

Внутренний слой традиционно назывался «обмазка», а внешний слой более известен как «щели».

Вкратце, щелевание должно позволить бревнам вашей кабины дышать, а также защитить вашу кабину от внешних элементов, о которых говорилось ранее.

Виды долбления бревенчатых домов

Сегодня у нас есть две основные точки зрения на дробление материалов:

1. Строительный раствор
2. Синтетическая скважина

Расщепление строительным раствором продолжает традиционный подход к долблению бревенчатых домов и в основном используется для самодельных срубов (т.е.е. каюты построены с нуля).

Синтетические щели изготавливаются из акриловых или нефтехимических эластичных материалов, которые могут расширяться и сжиматься вместе с вашими бревнами.

Синтетическая скважина обычно производится на водной основе, однако некоторые из них — на масляной основе.

Итак, каковы основные отличия?

ЦЕНА

Обычно долбление раствора составляет 10% от цены синтетического долбления. Мы обсудим это подробнее в разделе цен позже.

Исходя из опыта, в наборах для бревенчатых домиков используется синтетическая трещина, а владельцы самодельных домиков используют трещотку из раствора.

Какую бы щель вы ни выбрали, она должна обладать хорошими эластичными свойствами.

Понимание того, что ваша кабина будет устойчивой, и ее планирование с гибкой прорезью — очень важно.

Щели должны расширяться и сжиматься, сохраняя при этом плотное уплотнение и позволяя бревнам дышать (то есть не задерживая влагу).

Итак, трещина строительного раствора или синтетическая трещина?

Это зависит от обстоятельств.

Если вы строите дом из бревенчатой ​​хижины, вы, вероятно, будете использовать синтетические щебень, поскольку бревна должны будут адаптироваться в новом климате и окружающей среде.

Если вы строите хижину с нуля, то наверняка воспользуетесь самодельной долбкой из раствора; при условии, что бревна вырублены на месте и должным образом просохли.

Это не строгое правило.

На самом деле, при строительстве бревенчатой ​​хижины вы можете выбрать любой материал.

Однако, исходя из опыта, строители самостоятельно используют строительный раствор для придания более аутентичной отделки и экономии средств.

В чем разница между герметизацией и заделкой трещин?

Вы, возможно, слышали о словосочетании «конопатка» и «трещина», которые используются как синонимы, однако между ними есть разница.

Основное различие между конопаткой и долблением заключается в их назначении.

Оба в чем-то похожи по материалу.

Однако конопатка используется исключительно для небольших бревен (например, 6 дюймов или меньше в диаметре) или для небольших зазоров между бревнами.

Обычно, если пролет или глубина между бревнами меньше 1 дюйма, следует использовать уплотнение.

Конопатка также может использоваться для заполнения проверок (т. Е. Горизонтальных трещин) в бревнах.

Если пролет или глубина между бревнами больше 1 дюйма, то пора использовать раскол.

Долбление бревен также используется для бревен большего диаметра (например, диаметром 6 дюймов и более) и совместимо с большинством методов надрезания (например, традиционным и ласточкин хвостом).

Долбление может заполнить пролет шириной от 1 до 5 дюймов.

Конопатка часто дает более гладкую поверхность, а трещина — более грубую текстуру.

Сколько стоит долбление бревенчатой ​​хижины?

Стоимость долбления может зависеть от многих факторов.

• Размер линий щели (от 1 дюйма до 5 дюймов)
• Квадратные метры кабины
• Высота от двускатной стены до конька

Расщепление бревенчатой ​​хижины оценивается за фут или ведро (т.е.е. ведро).

Ведра обычно имеют размер 5 галлонов.

Если линия щели составляет 1 дюйм в высоту и 1 дюйм в глубину, вы должны заплатить 1,20 доллара за фут синтетической трещины и 0,15 доллара за долбление строительным раствором

Например,

Кабина 20 футов (ширина) x 24 фута (длина) x 9 футов (высота). Используя 12-дюймовые бревна, вы будете складывать примерно 9 бревен в высоту.

88 погонных футов (периметр вашей каюты) x 8 однодюймовых канавок (количество бревен высотой -1) составляет 704 погонных фута.

Это умножается на два, когда вы щелкаете внутри и снаружи.

Таким образом, общее количество трещин составляет 1408 погонных футов.

Если бы вы сделали рубку в кабине с использованием синтетической трещины, стоимость трещины составила бы 1 689,60 долларов.

Если бы вы пробили рубку в каюте, используя долбление из минометов, стоимость долбления составила бы 211,20 доллара.

Обе эти цены не включают рабочую силу и опорные стержни.

Подъездные дороги обычно стоят 0,25 доллара за фут, а рабочую силу можно приблизительно оценить в 8 долларов за фут.

Теперь вы понимаете, что такое долбление бревенчатого дома и из каких материалов оно может быть выполнено; пришло время обсудить методы и приемы выполнения трещин в бревенчатой ​​хижине.

Как сделать щебень в бревенчатой ​​хижине

Пробивка бревенчатой ​​хижины.

Это кажется очень простой задачей.

И это может быть.

Но это также может быть утомительным, неудобным, трудоемким и требующим большого терпения!

Самостоятельно приклеить щель к бревенчатому дому вполне возможно, нужно лишь соблюдать элементарные правила и методы.

Быстрая подсказка

Если вы планируете приготовить собственное блюдо, прокрутите страницу вниз до рецептов.

Если вы покупаете щебень, лучший совет — использовать систему продуктов. Приобретайте морилку и морилку у того же производителя, поскольку их формулы будут проверены на совместимость.

Теперь вы готовы щелкнуть.

Применение долбления

Когда дело доходит до щелканья, необходимо освоить инструменты.

Как только вы освоите свои инструменты; качество и скорость тоже придут.

Нанесение трещин состоит из четырех этапов:

1. Подготовка бревна
2. Установка опорных стержней
3. Применение долбления
4. Уборка!

Верхний наконечник

Прежде, чем вы откроете свою каюту; вам нужно будет выбрать пятно, которое вы используете (если оно есть).

Основное практическое правило:

• Если вы используете морилку на масляной основе, то сначала растушуйте и морилку до конца.
• Если вы используете морилку на водной основе, сначала окрасьте и протрите до завершения.

Первый этап ремонта — подготовка бревен.

Ваши бревна не должны иметь грязи на уровне поверхности. Это включает пыльцу, плесень, пыль, масло, воск и опилки. Прочтите здесь для получения дополнительных инструкций по очистке журналов.

После очистки бревна должны иметь температуру от 40 ° F (4 ° C) до 80 ° F (26 ° C).

Это гарантирует, что поверхность бревен не будет слишком горячей для испарения воды в щели или слишком холодной.Если бревна слишком холодные, поры сужаются и предотвращают налипание трещин.

Второй этап долбления — применение подкладной штанги.
Пруток-подложка, или самодельный заменитель, обеспечивает «разрыватель сцепления», который обеспечивает поверхность, к которой не будет прилипать трещина.

Стержень-подложка позволяет щели прилипать только к 2 поверхностям (то есть к верхней и нижней части бревна), обеспечивая большую эластичность и подвижность в 2-х измерениях по сравнению с 3-м.

Говоря простым языком, щебень будет свободно перемещаться по вертикальной оси вместе с бревнами.

Опорный стержень обычно представляет собой синтетическую пену, которую вставляют между полостями в бревнах. Стержень из пенопласта обычно представляет собой полосу для захвата.

Самодельный стержень-подложка может быть изготовлен из прозрачной ленты или обычного стекловолокна, нарезанного на полоски толщиной в один дюйм.

Для начала вставьте выбранный вами стержень-подкладку в промежутки между бревнами с обеих сторон; внутри и снаружи.

Слегка протолкнув опорные стержни внутрь, убедитесь, что между двумя частями опорных стержней есть воздушный карман.

Если вы используете буровую установку, вам необходимо установить буровые гвозди.

Забивные гвозди должны быть оцинкованными гвоздями, загнутыми в нижнее бревно через каждые 2-3 дюйма в вашей каюте. Это будет удерживать раствор на месте во время отверждения. Загните гвозди к верхнему бревну после того, как прибили его к нижнему бревну.

Все подготовка завершена. Пора применить дробление.

Способы нанесения долбления

Существует четыре основных метода применения трещин.

1. Мастерок
2. Мешок для раствора с насадкой
3. Дробильное ружье (погрузчик)
4. Дробильный насос

Ни один из четырех методов не лучше других.

При покупке дробилки она поставляется либо в ведрах на 5 галлонов, либо в дробильных пистолетах.

Если у вас самодельная трещинка, вы, вероятно, воспользуетесь мешком для затирки или шпателем.

Какой бы метод вы ни выбрали; нанесите щелочку по центру сустава.

Убедитесь, что щель перекрывает желаемую ширину линии щели (обычно от одного до пяти дюймов).

Начните с борта борта меньшей длины. Вы должны стремиться преодолевать 10 погонных футов в час. Я бы посоветовал использовать бусинки меньшей длины в 1 фут.

Обычно используется дробильный пистолет с 2-дюймовым соплом. Пистолет можно использовать в сочетании с поролоновой щеткой.

После того, как трещина будет нанесена, возьмите поролоновую щетку и разгладьте поверхность трещины.

Несколько простых советов из опыта:

• Только щель на меньших 10-минутных участках
• Линии щелей должны составлять 1/7 диаметра бревна.
• Хороший контакт с верхними и нижними бревнами важен для адгезии
• Стремитесь покрыть 10 погонных футов в час
• Глубина заделки должна быть ½ дюйма
• Подождите, пока застынет

Наконец-то почистите логи!

При работе с валиками меньшей длины используйте губчатую щетку, чтобы разгладить и убрать ошибки в зазубринах.

Если вы используете 2-дюймовую насадку, используйте 1,5-дюймовую кисть.

Держите щетку в чистоте и работайте с ней, пока трещина влажная, чтобы края оставались чистыми во время движения.

Исправляйте ошибки по мере их появления!

Ремонт и обслуживание прорубов бревенчатой ​​хижины

Долбление должно длиться 20-30 лет при условии, что оно было применено правильной техникой с использованием подкладных стержней.

Единственный способ ускориться — это если кабина пережила высокие температуры или много дождя.

Когда мы говорим о ремонте трещин, обычно мы имеем в виду старые трещины из цементного теста, так как большинству современных синтетических трещин нет 30 лет.

Самая распространенная форма ремонта скважин — заделка небольших щелей, щелей или трещин в бревнах.

Эти дефекты известны в промышленности как «проверка».

Практическое правило
Любой чек более 2 дюймов должен быть заполнен; независимо от того, вертикальная это или горизонтальная проверка.

Подробнее о содержании скважин можно прочитать здесь.

Для типичной бревенчатой ​​хижины не следует рассчитывать на то, что вы будете добывать более 4 галлонов в год, что будет стоить примерно 200 долларов для синтетической щебенки.

Если при ремонте щели в каюте вы не смотрите на проверку, то, вероятно, видите неисправную щель.

Если у вас не получилось. Иногда лучше начать сначала.

Если вышли из строя только небольшие секции, заклейте щели прозрачной лентой и сделайте новый слой щелей поверх.

Это зависит от состояния неисправности, однако, если большие участки вышли из строя; как правило, лучший вариант — удалить все следы старых трещин и начать заново.

Как сделать самостоятельно — Рецепты долбления бревенчатой ​​хижины

Существует множество брендов синтетических буровых скважин, у которых вы можете купить буровые скважины галлонами.

Создание собственной скважины может идеально завершить проект самостоятельной сборки.

Помимо большей рентабельности; Самодельная долбление при правильном выполнении может обеспечить эластичность и стабильность коммерческих смесей.

Вам необходимо убедиться, что ваша щебеночная смесь пористая, чтобы бревна могли нормально дышать.

Есть аргумент, что портландцемент может быть слишком твердым.

Однако в некоторых из приведенных ниже успешных рецептов используется портландцемент. Иди разберись!

Смесь на партию	Используемые материалы
1 часть глины 1 часть крупного песка 1 часть извести	Глина, песок и известь
1 часть предварительно окрашенного цемента 1 часть мелкого песка	Цемент и песок
2 части портландцемента 1 часть дуба 1 часть травы	Цемент, дуб и трава
1 часть извести 2 части портландцемента 3 части кирпичного песка	Цемент, песок и известь
1 часть портландцемента 3 части крупного песка	Цемент и песок
4 части глины 2 части древесной золы 1 часть соли	Глина, зола и соль
6 частей песка 2 части портландцемента 1 часть извести	Цемент, песок и известь

Убедитесь, что вы используете одни и те же материалы во всех партиях.

Используйте те же материалы и подходите к своим смесям.

Практическое правило

При добавлении воды для отверждения цемента текстура должна напоминать сливочное арахисовое масло.

Итак, в заключение статьи о щелканье.

Как выглядит плохое щелканье ?!

Вы когда-нибудь разбирали каюту? Планируете переделать каюту? Есть вопросы по ремонту кабины? Связаться.Мы были бы рады получить известия от вас!

Восстановление бревенчатого дома на North River Mills

В North River Mills есть несколько необычайно интересных домов. Для некоторых из них более современный сайдинг скрывает оригинальный бревенчатый дом. В старые времена люди были относительно бедны, поскольку обычно были тем, что мы сегодня называем «натуральными фермерами». У них могло быть почти все, что им было нужно для жизни, но мало или совсем не было наличных денег, чтобы покупать вещи, которые нельзя было легко достать в лесу или в поле.Все было сохранено и переработано в максимально возможной степени. Это относилось к зданиям и строительным материалам, как и ко всему остальному. То, что мы называем Hiett House, на самом деле представляет собой два бревенчатых дома, соединенных в один. Мы не знаем точно, когда было сделано это объединение двух отдельных зданий или что было источником первоначальных построек. Но мы видим, что у этого дома была очень необычная особенность. Обычно, когда два дома были соединены, одна или обе соседние четвертые стены сохранялись, чтобы удерживать дом вместе.Без бревенчатой ​​стены, стабилизирующей стык, дом может выпасть наружу и рухнуть. Здесь вы видите соединение двух отдельных зданий без какой-либо четвертой боковой стены, которая удерживала бы здание вместе. Фактически, бревенчатая стена дома справа была срезана, оставив стык на бревнах облицовочной стены; в доме слева сняли всю соединительную стену и прикрепили бревна к вертикальной стойке.
Это шоу, где пространство между бревнами было довольно большим, и они решили использовать куски дерева, чтобы заполнить промежутки, а не просто щелкать.Старая щель на этом снимке не отремонтирована.

Бревенчатые дома обычно строили прямо на земле или, возможно, самое нижнее бревно клали на камни, чтобы не допустить контакта с землей. В любом случае со временем нижнее бревно сгниет. Через несколько лет следующее бревно, которое стало самым нижним бревном, само сгнило. Этот процесс приведет к опусканию дома, так как фундамент или бревна фундамента сгниют. Эти фотографии показывают, что происходит с домом, когда это происходит. Необходимо учитывать несколько вещей: а.второй этаж понижается, б. окна и двери нижние, c. крыша опускается. Чтобы исправить все эти проблемы, нужно что-то делать. На этой картинке показано, что старое окно, которое теперь находится на уровне пола, было заполнено, а новое, более высокое окно создано слева от старого. Мы не знаем точно, почему они решили заполнить брешь речными камнями, за исключением того, что они были легко доступны. Пиленные доски в то время были дорогими.

Следующий снимок может быть трудновато разглядеть, но он показывает второй этаж дома.В правом углу окно, залитое по мере опускания крыши. Прямо над окном находится то, что, вероятно, было оригинальным верхним бревном, на котором были установлены стропила. Вы заметите, что это довольно прямо. Он присоединяется к другому прямому бревну на торцевой стене. Выше находятся более крупные журналы, которые кажутся немного отличными от нижних журналов. Это показывает, как крыша была поднята как минимум на четыре бревна, так что второй этаж можно было бы превратить в удобное жилое пространство, а не в тесное пространство, где нужно было бы ползать.

Для тех из нас, кто привык покупать строительные материалы в Lowe’s, Home Depot или даже на местном складе пиломатериалов, в старых домах есть что-то особенное. Здесь вы видите перегородку в доме. Обратите внимание на вертикальные доски. Судя по размеру дверного проема и высоте перил кресла, можно увидеть, что это очень широкие доски. Их ширина составляет около восемнадцати дюймов.


Это лишь некоторые из интересных мест этого старинного дома. Как и другие постройки в North River Mills, этот дом имеет свой особый шарм и неповторимость.Каждая работа была сделана на заказ, вместе с тем, что было под рукой. У каждого своя особенная история. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь напишет историю этого дома и поделится ею с нами.

Как долго длится трещина в бревенчатой ​​хижине? — Открытый отряд

Ремонт бревенчатой ​​хижины может стать общей проблемой для любого владельца бревенчатой ​​хижины. Когда вы думаете о целостности вашей структуры, важно знать, что делать, когда это делать и во сколько вам это будет стоить. Щебень — это «клей», который скрепляет бревна в вашей бревенчатой ​​хижине.Он обеспечивает защиту от непогоды, полностью закрывая кабину.

Сколько стоит заклеить бревенчатую хижину? Хорошее долбление должно длиться не менее 20 лет. Срок колеблется от 20 до 50 лет в зависимости от погоды и постоянного обслуживания. Обычные перепады температур между экстремально жаркими и холодными температурами растянуты и заставят вас работать, что потребует большего обслуживания, чем кабины, расположенные в более мягком климате. Важно латать дыры, щели и трещины по мере их появления.Это продлит срок службы вашей скважины и обеспечит вам красивый и полностью функциональный бревенчатый домик.

Бревенчатые домики предназначены для прочного и функционального отдыха в красивых местах. Их нужно поддерживать в рабочем состоянии, чтобы вы не беспокоились о них и не выполняли крупные ремонтные работы. Поддержание скважины в хорошем состоянии с постоянным ремонтом позволит прослужить самой скважине несколько десятилетий. Легче исправить небольшую трещину, чем соскрести всю щель, потому что она пришла в негодность и больше не функционирует должным образом.Простые исправления намного более рентабельны, чем полномасштабный проект модернизации. Мы хотим, чтобы ваша бревенчатая хижина была домом вдали от дома и местом, где можно забыть о проблемах. Когда после многих лет пренебрежения приходится иметь дело с рассыпающейся трещиной, никто не должен начинать отпуск. Здесь я исследую причины важности замены скважин, необходимость ежегодного обслуживания и стоимость новой замены, если это касается.

Давайте начнем с самых основ жизни в бревенчатой ​​хижине. Щебень — это клей между бревнами, который скрепляет стены вашей хижины.Самая распространенная параллель — сравнение просверливания трещин и раствора между кирпичом в обычном доме. Это то, что запечатывает, защищает и сохраняет прочность вашего дома. Щебень предотвращает попадание чего-либо в вашу каюту, например насекомых, снега или дождя. Это также помогает удерживать тепло внутри кабины, не позволяя холодному воздуху просачиваться сквозь щели между бревнами.

Все эти функции показывают, насколько важна щель для вашей кабины. Чем дольше он длится, тем меньше вам придется беспокоиться о его переделке.Чинкинг длится в среднем не менее 20 лет. При правильном уходе он очень легко может продлить срок службы до 30 или 50 лет. Другими факторами, влияющими на долговечность вашей скважины, являются элементы и обстоятельства, окружающие вашу кабину. Сильная жара или холод перемещают ваши бревна, заставляя их сгибаться и адаптироваться в течение каждого сезона. Это движение вызывает типичный износ герметика. Дождь также является фактором, влияющим на срок службы вашего щебня. Рекомендуется проводить ежегодную «проверку», чтобы продлить срок службы вашей кабины до этих 40 и 50 лет.

Когда вы впервые строили бревенчатую хижину или когда ее строил человек, у которого вы ее купили, вы выбирали между двумя разными типами трещин: смесь цементного раствора или синтетический бренд. Разница между ними в основном зависит от их способности адаптироваться к вашей кабине. Раскалывание цемента, которое было обычным явлением в течение многих лет, вызывает гораздо большее сопротивление движению, чем синтетические материалы. Синтетика специально создана для изменения и перемещения вместе с бревнами, к которым они прикреплены, и становится все более популярной.

Эластомерная трещина — это то, что обычно называют трещиной из синтетического каучука. Это вещество очень популярно, потому что оно движется и изгибается вместе с кабиной, что увеличивает срок службы и обеспечивает лучший герметик, чем традиционный цемент.

Теперь, когда вы читаете это, вы можете беспокоиться о том, что в вашей каюте будет трещать. Не волнуйтесь, это не быстрый процесс, который может ухудшиться на ваших глазах. Долбление прочное и долговечное. Без постоянного обслуживания он, вероятно, прослужит как минимум десять или два года.Лучше привыкнуть к поиску признаков износа. Визуальный осмотр, сделанный самостоятельно без какой-либо профессиональной помощи, — это все, что вам нужно! Возьмите за привычку каждый год ходить вокруг своей собственности в поисках любых признаков того, что ваша щель трескается. Иногда могут быть сколы, зазоры или настоящие дыры. Не будет секретом, что ваша щель нуждается в ремонте. Доверяй своим инстинктам!

Даже если что-то выглядит серьезным, например, пробел в журналах, это просто исправить.Вы можете купить щебень обычно в 5-галлонных ведрах по цене от 200 до 250 долларов, в зависимости от марки поставщика. Многие веб-сайты и магазины, специализирующиеся на бревенчатых домиках, предлагают все, что вам нужно.

Трещины и расколы возникают естественным образом. Важно ремонтировать их по мере их появления, чтобы избежать крупномасштабных повреждений. Если вы решите отказаться от ежегодного ремонта, важно знать о затратах. Ваша бревенчатая хижина не будет иметь очень хороших изоляционных свойств после нескольких лет образования трещин и щелей в щелях.Тепло уйдет, и вам будет больше нужно искать способы обогреть дом. Это может стать очень дорогим и неприятным.

Еще одна вещь, которая нанесет удар по вашим сбережениям, — это, в конечном итоге, необходимость заменить щипцы. Как только ваша трещина достигнет точки невозврата, когда случайный ремонт не будет работать, вам нужно будет сделать это заново. Ремонт бревенчатой ​​хижины может стоить до 2000 долларов. Этого легко избежать раньше, чем хотелось бы. Главное, о чем я все время говорю, — это платить деньги за ежегодный ремонт.Это позволит вам свободно пользоваться своей каютой и избавит вас от ненужных трат. Простые шаги могут спасти вас от сезона страданий и сделать вашу хижину счастливым местом, а не обузой.

Двумя самыми популярными брендами в мире дробления бревенчатых домиков являются Log Jam Chinking и Permachink. Permachink легко наносится самостоятельно и известен своей способностью действительно удерживать влагу. Это придает вашей бревенчатой ​​хижине вид традиционного цементного раствора, обеспечивая при этом большую гибкость.Log Jam Chinking также является хорошим выбором, потому что его репутация также является одним из лучших производителей защиты и герметизации. Log Jam также бывает разных цветов, поэтому у вас есть возможность настроить внешний вид своей бревенчатой ​​хижины.

Какими бы ни были ваши предпочтения, щелчок сделан для вашей защиты. Уровень привлекательности, расцветки и цены зависит от вас и ваших индивидуальных предпочтений.

Какой материал используется для долбления? Самым популярным материалом для изготовления трещин является синтетический каучук, называемый эластомерным материалом для трещин.Он был разработан и разработан для полной герметизации вашей бревенчатой ​​хижины. Он перемещается, сгибается и адаптируется к вашим бревнам и прослужит дольше, чем традиционные варианты. Другие материалы, используемые для заделки скважин, представляют собой обычный цементный раствор, который не имеет такого большого изгиба, что позволяет легко образовывать трещины и сколы.

Что означает щебень? Пробивка — это герметик, который между бревнами в хижине удерживает их вместе. Долбить бревна — это значит нанести герметик на вашу каюту, чтобы укрепить ее и запечатать.Подобно раствору между кирпичами в доме, трещины защищают внутреннюю часть от элементов и даже от тварей, которые могут искать теплое место для проживания. Дробление необходимо для бревенчатой ​​хижины и помогает утеплить и защитить ее.

Сколько стоит заделать бревенчатую хижину? Стоимость герметизации кабины зависит от метража и выбора материала. Стоимость проекта полной герметизации составляет от 3 до 7 000 долларов. Обычно это единовременная плата, особенно когда проводится ежегодный ремонт, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии.Ремонт герметика кабины обычно стоит около 200 долларов.

Как избежать проблем с бревенчатыми домиками — www.timmersol.co.uk

Последнее обновление 29 апреля 2021 г. Петром

Итак, вы только что заплатили небольшое состояние за свою бревенчатую хижину, вы, вероятно, потратили значительные средства, чтобы заложить подходящее основание, но как насчет последующего ухода? 99% всех жалоб, с которыми я столкнулся, можно связать с неадекватным нанесением отделки. В подготовку и покупку бревенчатой ​​хижины были вложены значительные средства, но затем все это оказалось под угрозой из-за покупки дешевой или некачественной отделки.

Влага — враг древесины, особенно атмосферная влажность, известная как относительная влажность. Древесина представляет собой сотовую сеть ячеек, и эти ячейки постоянно меняются из-за содержания влаги в их стенках ячеек. Если относительная влажность высока, стенки ячеек будут набирать влагу и расширяться, что, в свою очередь, приводит к увеличению размеров древесины. В качестве альтернативы, при низкой относительной влажности стенки ячеек будут сокращаться, что приведет к уменьшению размера древесины, что может привести к появлению щелей в стенах бревенчатой ​​хижины.Так же, как уровни относительной влажности постоянно меняются, меняются и клетки древесины. Щелкните здесь, чтобы подробнее узнать, как влага влияет на древесину.

Давайте посмотрим, как это постоянное движение влияет на вашу бревенчатую хижину:

Проблемы с сокращением

Все вышеперечисленные фотографии представляют собой примеры того, как бревна не оседают после заключения контракта. Самая большая проблема с усадкой бревенчатой ​​хижины — это зазоры, появляющиеся в стенах бревенчатой ​​хижины.Бревна кабины не удерживаются на месте металлическими креплениями, такими как гвозди или шурупы, на самом деле это усугубило бы проблему. Вместо этого бревна удерживаются на месте их взаимно блокирующими соединениями на каждом углу и соединением гребня и паза, которые проходят по продольной длине сверху и снизу каждого бревна. Стены бревенчатой ​​хижины спроектированы таким образом, что по мере того, как бревна расширяются и сжимаются, вес крыши и последующих бревен наверху удерживает их все взаимосвязанными и позволяет стенам двигаться в унисон.Если использовалась неподходящая или плохая отделка, как показано на этих рисунках, произойдет чрезмерное движение, вызывающее появление зазоров между бревнами в стенах бревенчатой ​​хижины. Стоит отметить, что все эти каюты были обработаны ведущим брендом, который предлагает широкий выбор цветов и 6-летнюю защиту от атмосферных воздействий. В результате каждый владелец бревенчатой ​​хижины получил очень красочную хижину с множеством щелей в стенах бревенчатой ​​хижины. Некоторые из этих домиков имели большую усадку в коротких бревнах, которые помещались между окнами и дверями, чем в более длинных бревнах, которые образуют углы и переходят в окна.В этом сценарии либо очень долгое ожидание, пока бревна снова наберут необходимое количество влаги, что закроет зазоры, появляющиеся в стенах бревенчатой ​​хижины, либо заменят короткие бревна.

Чаще всего бревна этих хижин чрезмерно усаживались до тех пор, пока основное бревно, которое находится над дверями и окнами (которое обычно имеет выемки, чтобы поместиться над окнами и дверями), теперь опирается непосредственно на верх дверей и окон и принимает вес кровли. На бревна внизу нет никакого веса, они просто сжимаются и свободно сидят, и это основная причина появления щелей в стене бревенчатой ​​хижины.Самый простой способ решить эту проблему — вынуть двери и окна и прорезать углубления глубже (обычно на 25-30 мм) в бревне с надрезом. Возможно, потребуется, чтобы кто-то встал на крышу, чтобы придать дополнительный вес, который заставит бревна вернуться в свои канавки. После этого окна и двери можно без проблем переставить. Проблемы с сокращением часто возникают в летние месяцы, когда воздух теплый и сухой, а относительная влажность низкая.

Расширение

Как вы можете видеть на фотографиях выше, основные проблемы с расширением влияют на пол и крышу, но бревенчатые стены справляются с этим очень хорошо благодаря своей «свободно плавающей» конструкции.Пол и крыша обычно прибивают к опорам или стропилам, но когда доски набухают от влаги, сила вырывает гвозди, пока доски не поднимутся в самом слабом месте. Есть также фотография, на которой видно, как эта сила разорвала рубероид, когда доски крыши расширились, что привело к протечке кабины.

Опять же, плохая или неподходящая обработка не сможет стабилизировать древесину, что усугубляет проблемы, но также, если кабина обработана после ее установки, то нижняя сторона половиц и верхняя сторона досок крыши не будут обработаны, и, как мы теперь знаем, относительная влажность является большим врагом, чем дождевая вода, поэтому эти плиты постоянно подвергаются воздействию влаги.Чтобы предотвратить чрезмерное расширение, я бы обработал нижнюю сторону половиц и верхнюю часть досок крыши с помощью Timmersol Exterior Timber Stabilizer перед постройкой кабины.

Во-вторых, вместо того, чтобы закрепить крышу и половицы прилагаемыми гвоздями, я бы использовал шурупы для настила от 60 до 70 мм и проверял, чтобы доски были прикручены двойным винтом в любом месте, где они пересекаются с несущим элементом крыши или балкой пола. Это гарантирует, что любое движение будет сдерживаться винтами настила.

Всегда помните, что внутренняя стабилизация кабины так же важна, как и внешняя из-за относительной влажности.

Старая поговорка о том, что вы получаете только то, за что платите, безусловно, звучит правдоподобно, когда речь идет о внешней отделке деревом. Необработанная древесина является чрезвычайно летучим материалом при воздействии элементов, и именно качество отделки успокаивает эту летучесть. Из-за самой природы бревна бревенчатой ​​хижины требуется высококачественный внешний стабилизатор, чтобы ограничить это движение, что устраняет проблемы, указанные выше.

Timmersol Exterior Timber Stabilizer был специально разработан для бревенчатых кабин и настилов, поскольку они требуют высококачественной отделки.Мы пропагандируем тот факт, что он содержит смесь масел, восков и смол для достижения стабилизации, а растворитель-носитель суспендирует эти атмосферостойкие ингредиенты, позволяя наносить несколько слоев. Это автономная система защиты от погодных условий, но ее также можно использовать в качестве верхнего слоя и герметика, который дополняет любую из наиболее ярких отделок ведущих брендов. Чтобы узнать больше о наших продуктах, нажмите здесь

Если вы решите, что Timmersol ETS не для вас, всегда уточняйте у производителя, подходит ли их обработка для бревенчатой ​​хижины и как она фактически отталкивает влагу.Не просто соглашайтесь с тем, что они подразумевают на упаковке, позвоните в службу технической поддержки и бросьте им вызов, в конце концов, один телефонный звонок может сэкономить часы или дни дополнительной работы, предотвратив проблемы.

Если у вас возникли проблемы с бревенчатой ​​хижиной и вам нужна помощь, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже. Или напишите нам по адресу [email protected], и мы будем рады помочь.

Связанные

Традиция бревенчатой ​​хижины — Шведское финское историческое общество

К июню Пело, получено из статей в Интернете.

Точное происхождение бревенчатого дома утеряно, но археологи предположили, что оно началось со скандинавов и северных русских в бронзовом веке (около 3500 г. до н. Э.). К тому времени, когда европейцы начали селиться в Америке, в Скандинавских странах, Германии и Северной России существовала давняя традиция использовать бревна для домов, сараев и других хозяйственных построек. В этих регионах имелись обширные насаждения хвойных пород древесины, которые можно было легко обрабатывать простыми ручными инструментами. Благодаря тщательному проектированию и превосходному мастерству эти конструкции выдерживали нагрузки на протяжении сотен лет и сегодня являются свидетельством долговечности бревен как строительного материала.Примерно через два десятилетия после прибытия паломников в Плимут шведские и финские иммигранты принесли в Америку европейскую технику бревенчатого строительства, заселив в 1638 году район, который мы теперь называем Делавэром. Используя только топоры, они могли построить подходящую хижину за один день: решающее преимущество во враждебной среде необжитой земли. В течение следующих 75 лет шведы и финны строили большую часть бревенчатых домов на восточном побережье, но дикая природа в конечном итоге уступила место технологиям. Хотя в бревенчатом доме больше не было необходимости, ностальгия поддерживала его жизнь.

Согласно К. А. Веслагеру, чья книга о деревянных домиках считается классической, финны, как и шведы, были «тесно связаны» с лесами, и обе группы имели хорошо развитую лесную промышленность.

Веслагер продолжает:

Финны умели строить бревенчатые дома нескольких форм, применяя разные способы обвязки углов, и они использовали как оцилиндрованное, так и тесаное бревно. Их бревенчатое здание претерпело эволюционный процесс от грубого «пиртия»… небольшого остроконечного домика из оцилиндрованного бревна с отверстием в крыше для выпуска дыма, до более сложных бревенчатых бревен с соединенными друг с другом швами с двойным пазом, причем древесина выходит за пределы углы.Бани или бани этого типа до сих пор встречаются в сельской Финляндии.

Когда финны и шведы начали прибывать в Новую Швецию (по обоим берегам реки Делавэр в современные Делавэр, Нью-Джерси, Пенсильванию и Мэриленд), они принесли с собой свои знания в области деревянного строительства. Так поступали и более поздние иммигранты из Германии. У шотландцев, ирландцев и шотландцев-ирландцев не было традиции строительства из бревен, но они быстро переняли эту технику. Бревенчатый домик подходил для первых поселенцев, а также для более поздних пионеров.Было почти невозможно перевезти строительные материалы через океан на небольших парусных кораблях того времени. Столь же трудно было бы перевозить строительные материалы верхом или даже в фургонах или речных баржах, которые пионеры использовали для пересечения гор и долин в поисках своей земли. Таким образом, везде, где были лесные массивы, излюбленным типом первоначального жилища стала бревенчатая хижина. Бревенчатые хижины даже не нуждались в гвоздях или шипах, чтобы удерживать их вместе. До 19 века гвозди изготавливались кузнецами вручную, что означало, что они были довольно дорогими и, как пиломатериалы, также были тяжелыми.

Бревенчатые хижины построить было относительно легко. Веслагер сообщает, что рекорд был установлен тремя мужчинами, которые срубили деревья, подстригли их, перетащили бревна на строительную площадку, надрезали бревна и построили однокомнатную хижину с дымоходом и камином за два дня. Для большинства людей это заняло немного больше времени, но человек, работающий в одиночку, мог построить хижину за одну-две недели. Однако с некоторыми проблемами столкнулся только мужчина. Поскольку физически трудно поднять тяжелое бревно над головой, большинство мужчин могло строить хижины высотой от шести до восьми бревен.С ее помощью можно было построить на несколько бревен выше — даже двухэтажные бревенчатые дома. Сначала к стене под углом поставили полозья из двух бревен, которые служили наклонной плоскостью. Затем для размещения бревен использовали раздвоенные палки или веревки.

В большинстве бревенчатых хижин была отдельная комната, или «загон», площадью от 12 до 16 квадратных футов. Дверь была одна, окон обычно не было. Если окна были прорезаны в стенах, использовались шкуры животных или доски, фиксированные так, чтобы они скользили по проемам. Некоторые строители использовали бумагу, смазанную животным жиром, что делало ее полупрозрачной и водонепроницаемой.Большинство строителей бревенчатых хижин размещали камин в одном конце хижины и строили дымоход из плетня. Камень или глина использовались для очага и внутренней части камина. Поскольку это были не очень безопасные постройки, более поздние строители использовали кирпич или камень, если их можно было достать. Камины давали тепло, свет и топливо для приготовления пищи. Задние перекладины и краны из кованого железа использовались для удерживания кастрюль. Только в 1840-х годах были доступны чугунные плиты, которые могли сжигать дрова или уголь, поэтому приготовление пищи над камином не казалось проблемой.

Внутренние стены часто пробивались глиной или тканью. Большинство этажей представляли собой просто молотую землю, хотя в некоторых каютах полы были из бревен — бревен, расколотых вдоль и уложенных вплотную друг к другу плоскими сторонами вверх. Семья часто строила спальный лофт, если крыша была достаточно высокой. На чердак можно было попасть по колышкам, вбитым в стены, или по лестнице, построенной из ветвей деревьев. Чердак также использовался для хранения продуктов.

Бревенчатые хижины никогда не предназначались для постоянного проживания, в отличие от многих бревенчатых домов.Разница между ними заключалась прежде всего в размере и внимании к деталям. Большинство пионеров предпочитали «плоские» стены стенам из оцилиндрованного бревна, и поэтому большинство использовали для строительства тесаные бревна. Это не только сделало дома (на расстоянии) более «реальными», но и намного лучше противостояло стихиям, так как с бревен были удалены кора и подверженная гниению внешняя древесина. Когда пиломатериалы стали доступны на местной лесопилке или железнодорожным транспортом, большинство людей выбрали их для своих домов.

Казалось, что с исчезновением границы исчезнет и бревенчатый домик.Однако примерно в то же время, когда финские поселенцы по необходимости строили свои первые дома из бревен, жители Востока заново открывали для себя бревенчатые конструкции. Уильям А. Дюрант, земельный застройщик и президент Адирондакской железной дороги, продвигал идею Великих лагерей в Адирондаке. Эти лагеря были анклавами, где очень богатые могли избежать летней городской жары и уйти к «простой жизни» деревенских бревенчатых домов. Такие «каюты» вряд ли были простыми. Спроектированные архитекторами, они представляли собой огромные сооружения с множеством комнат, каминами и верандами.Но их бревенчатый экстерьер напоминал «старые добрые времена». Сооружения национальных парков также способствовали возрождению жизни в бревенчатых домиках. Многие парковые домики строили из бревен, чтобы они вписывались в окружающую их среду. Гостиница Old Faithful Inn в Йеллоустонском национальном парке — яркий тому пример. Построенная в 1904 году гостиница имеет восьмиэтажный вестибюль высотой около 185 футов. Есть 140 номеров и три балкона.

Еще одним фактором, сохранившим традицию строительства бревенчатых домов, была Великая депрессия 1930-х годов.Гражданский корпус охраны природы (CCC) работал со Службой национальных парков и Лесной службой США, чтобы построить тысячи бревенчатых конструкций в национальных лесах и парках. Если бы не это, бревенчатый домик мог бы исчезнуть, но поскольку люди видели бревенчатые конструкции и им нравилось то, что они видели, многие начали строить современные бревенчатые домики и бревенчатые дома. Эти дома, казалось, олицетворяли все, что могла пожелать семья: прочное убежище от непогоды и простой, самодостаточный образ жизни.Бревенчатый домик остается популярным строительным стилем.

Интересные факты о срубе:

«Бревенчатый домик» обычно обозначает простую одно- или полутораэтажную структуру, несколько непостоянную, менее законченную или менее сложную с архитектурной точки зрения. «Бревенчатый домик» обычно строился из круглых, а не тесаных или обработанных вручную бревен, и это была усадьба первого поколения, быстро возведенная для укрытия на границе.

«Бревенчатый дом» исторически означает более постоянное жилище из тесаного бревна, одно- или двухэтажное, более сложной конструкции, часто построенное в качестве замены второго поколения.Многие из самых ранних бревенчатых домов 18 — начала 19 веков рано или поздно традиционно облицовывались деревянной обшивкой или лепниной.

Бревенчатое строительство не было изобретено в Соединенных Штатах, но принесено колонистами северо-западной и центральной Европы, включая финских, шведских, русских, немецких и французских поселенцев. С распиленными бревнами группа соседей могла бы построить домик размером 20 на 24 фута за один день! Строительство бытовок не требовало гвоздей и требовало небольшого количества инструментов — рубящего топора, широкого топора, ручной или торцовочной пилы.В большинстве кают была только одна комната. Обычно они были 10 футов в ширину и от 12 до 20 футов в длину. В некоторых каютах не было окон, но в большинстве было хотя бы одно стеклянное окно. Зимой в домиках редко бывает теплее 35-40 градусов! В небольшой хижине может проживать от 14 до 16 человек. Поэтому в большинстве предусмотрено место на чердаке для сна. Термин «щербинка» применялся к заполнению зазоров деревом, палками или каменной крошкой. Затем трещины, отверстия и промежутки между бревнами заполнялись грязью, глиной или мхом, который «замазывал».«Бревенчатые здания использовались для магазинов, церквей, школ, амбаров и мельниц. Президент Эйб Линкольн родился и жил в бревенчатой ​​хижине.

История бревенчатой ​​хижины в Америке

История бревенчатой ​​хижины в Америке

опубликовано 15 июля 2014 г.

в Бревенчатые дома, Бревенчатые дома

Восстановленный бревенчатый коттедж в Вэлли-Фордж, штат Пенсильвания.

Древнее начало

Точное время и место возникновения бревенчатой ​​постройки, скорее всего, утеряны навсегда. Принято считать, что это началось в бронзовом веке (около 3500 г. до н.э.) где-то в Северной Европе. Где бы ни лежало его истинное начало, строительство бревенчатых домов распространилось повсюду, где были легко доступны бревна, а суровые зимы требовали крепких, теплых жилищ.

Первое историческое упоминание о бревенчатом строительстве принадлежит римскому архитектору Маркусу Витрувию Поллиону в первом веке до нашей эры.Он отметил особый стиль жилья в современной Румынии, который строился путем горизонтальной укладки бревен и заполнения зазоров глиной и древесной стружкой.

К тому времени, когда был открыт Новый Свет, бревенчатый домик имел долгую историю и множество устоявшихся стилей и строительных технологий. Скандинавские народы, в частности шведы и финны, отличались искусно построенными строениями. По словам историка и автора бревенчатых домиков К. А. Веслагера:

Финны умудрились построить несколько видов бревенчатых домов, используя разные методы угловой опалубки, и они использовали как оцилиндрованное, так и тесаное бревно.Их бревенчатое здание претерпело эволюционный процесс от грубого «пиртти»… небольшой домик из круглого бревна с остроконечной крышей и отверстием в крыше для выпуска дыма, до более сложных бревенчатых бревен с переплетенными швами с двойным пазом, причем древесина выходит за пределы углы. Бани или бани этого типа до сих пор встречаются в сельской Финляндии.

Укладывая стволы деревьев один на другой и перекрывая бревна по углам, люди сделали «бревенчатый домик». Они разработали соединяющиеся углы, надрезав бревна на концах, что привело к созданию прочных конструкций, которые было легче сделать водонепроницаемыми, вставив в стыки мох или другой мягкий материал.Поскольку первоначальный хвойный лес простирался над самыми холодными частями мира, возникла острая необходимость в том, чтобы в этих домах было тепло. Изоляционные свойства массивной древесины были большим преимуществом по сравнению с деревянными каркасными конструкциями, покрытыми шкурами животных, войлоком, досками или черепицей. На протяжении десятилетий создавались все более сложные соединения, чтобы обеспечить более плотные стыки между бревнами, но профили по-прежнему в значительной степени основывались на круглом бревне.

Прибытие в Америку

Считается, что именно эти шведы и финны первыми принесли строительство бревенчатых домиков в Новый Свет.Недолговечная колония Новая Швеция, на территории современного Делавэра, была основана в 1638 году. Ее поселенцы принесли с собой свои знания о бревенчатом строительстве и нашли материалы для строительства своих поселений в лесах долин реки Делавэр и Брендивайн.

Хотя Новая Швеция была поглощена голландской колонией Новые Нидерланды в 1655 году (в результате Второй Северной войны в Европе), их методы строительства бревен не только остались, но и быстро распространились. Видя его многочисленные преимущества, голландцы (и, в конечном итоге, иммигранты в Новый Свет со всей Европы) приняли бревенчатую хижину как предпочтительный тип жилья где-нибудь рядом с лесными массивами.Статус бревенчатой ​​хижины как символа американской границы был закреплен.

Символ границы

Куда бы люди ни продвигались на запад в поисках земли и возможностей, они приносили домой бревна. Бревенчатые дома было довольно легко построить и возвести быстро — одинокий человек мог построить его всего за пару недель. Правильный выбор места был важен; Ключевыми факторами были хороший дренаж и надлежащий солнечный свет, а также надежная точка зрения, с которой можно было управлять имуществом.Если бы поселенцу повезло, он смог бы найти достаточно прямых деревьев, которые не нужно было бы подрезать, чтобы они хорошо сочетались друг с другом.

Стили варьировались от региона к региону на основе большого количества факторов, но в большинстве кают была только одна приблизительно квадратная комната, в среднем от двенадцати до шестнадцати футов в длину, с единственной дверью и без окон. С одного конца ставили камин, чтобы было тепло и было место для приготовления пищи. Мужчина с семьей мог быстро построить небольшую хижину, а затем, если бы захотел, иметь время построить более просторное жилище, но для многих простой хижины было более чем достаточно.

Назад от края

Со временем, когда граница постепенно исчезла и началась урбанизация Америки, смерть бревенчатой ​​хижины казалась неминуемой. Однако два невероятных источника способствовали сохранению традиции бревенчатых домиков.

Первым из них был подъем в конце девятнадцатого века Великих лагерей, грандиозных и роскошных убежищ, построенных богатыми семьями в Адирондаках на севере штата Нью-Йорк. Там они могли избежать летней жары или общей городской суеты и провести время в пустыне.Внезапно бревенчатый дом стал модным.

Вторым неожиданным источником возрождения бревенчатых хижин стала Великая депрессия. В течение большей части 1930-х годов Civilian Conservation Corp в тандеме со Службой национальных парков и Лесной службой США построили тысячи бревенчатых конструкций по всей стране на охраняемых природных территориях. Позже, когда посещаемость национальных парков резко возросла, увеличилось и количество людей, знакомых с постройкой в ​​стиле бревенчатых домиков, и их признание.

Современный взгляд

Сегодня строительство бревенчатых домов по-прежнему популярно, особенно в сельской местности (а иногда и в пригороде).