Чернение металла лимонной кислотой в домашних условиях: Чернение ножа в лимонной кислоте — mkada.ru

Содержание

Чернение ножа в лимонной кислоте

25 Ноября, 2018
Снаряжение
KaplyaDegtya

Почему-то считается, что воронение металла невозможно провести в домашних условиях, что такая операция производится лишь на производствах. На самом деле это мнение ошибочно и дома с помощью простых подручных средств можно не только защитить металл от ржавчины, но и придать ему красивый черный или синий цвет. Итак, рассмотрим способы выполнения работ по воронению на примере ножа.

Особенности домашней технологии

Вполне естественно, что использование в домашних условиях промышленных методов воронения ножа невыгодно ни с экономической, ни с технической точки зрения. На производстве воронение стали достигается путем изменения структуры верхних слоев металла при помощи химикатов. Дома использование такого метода нецелесообразно, есть гораздо более простые, но достаточно эффективные способы воронения ножа в домашних условиях.

Способы воронения

Существует три способа воронения стали:

Холодное – когда изделие, подвергающееся воронению не испытывает на себе термического воздействия.
Горячее – в процессе воронения изделие подвергается какой-либо термической обработке.
Обработка окислителем – наиболее сложный для домашнего использования способ, так как необходимо не только использование химикатов, но и нагрев до высоких температур.

Теперь давайте рассмотрим подробней, какие же приемы по воронению ножа можно использовать в домашних условиях. Перед применением любого из способов необходимо обезжирить сталь спиртом и протереть насухо фланелью.

Лимонная кислота

Такое воронение защитит металл от коррозии и придаст ему красивый черный цвет. Способ воронения стали с помощью лимонной кислоты используется достаточно давно, но подходит лишь для высокоуглеродистых металлов. Кроме того, следует знать, что воронение ножа в лимонной кислоте лучше проводить тогда, когда нож выполняет чисто декоративные функции, так как такой способ чернения металла не стойкий и при заточке все покрытие очень быстро сойдет.

Для того, чтобы провести чернение ножа с помощью лимонной кислоты, понадобится:

лимонная кислота – 1 пакетик;
вода, нагретая до 90 – 95 градусов;
машинное масло;
нож.

В стеклянную или нержавеющую посуду налейте горячую воду и растворите в ней лимонную кислоту в пропорциях 1/10, то есть на 1 часть лимонной кислоты 10 частей воды. Поместите в воду нож и оставьте его минут на 50. Периодически двигайте нож, так как образующиеся на его поверхности пузырьки будут препятствовать доступу воздуха и мешать процессу воронения. По истечении 50 минут сталь должна стать черного цвета, это означает, что процесс воронения подошел к концу. Осталось ополоснуть нож в чистой воде, смазать его машинным маслом и протереть насухо.

Такой способ воронения хотя и защищает металл от ржавчины, но носит, скорее, декоративный характер в силу того, что при малейшем воздействии, покрытие сходит и процедуру воронения ножа нужно будет проводить заново.

Кока-кола

Еще один способ чернения ножа в домашних условиях проводится при помощи кока-колы. Кстати говоря, этот напиток очень универсален и чаще всего применяется не по его прямому назначению, а именно для всевозможных опытов, в том числе и с металлами. Итак, для воронения ножа в кока коле потребуются:

стеклянная или металлическая емкость из нержавеющего металла;
кока-кола;
нож.

Процесс воронения схож с предыдущим, но не требует нагревания. Для воронения этим способом, необходимо поместить нож в напиток на сутки–двое, периодически переворачивая его и выпуская пузырьки. По истечении этого времени необходимо заменить напиток на новый и повторно поместить туда нож. Такую процедуру необходимо выполнять до того момента, пока нож не приобретет красивый черный цвет, обычно в течение недели, каждые два дня меняя напиток. Следите за тем, чтобы кока-кола полностью покрывала нож сантиметров на 5 и не забывайте периодически переворачивать его, так как скапливающиеся на поверхности ножа пузырьки будут мешать процессу его чернения.

После этого необходимо хорошо промыть нож в чистой воде, можно с добавлением мыла, и смазать его машинным или ружейным маслом. Без смазки на металле очень быстро появляется ржавчина, она становится видна уже в процессе сушки.

Такой способ воронения лучше всего подходит для узких ровных поверхностей, например, воронение штык-ножа таким способом позволит добиться более ровного покрытия, чем на какой-либо сложной поверхности с множеством выпуклостей и изгибов. Кроме кока-колы можно также использовать и пепси-колу. Чернение происходит за счет фосфорной кислоты, входящей в состав этих напитков.

Такой способ воронения ножа достаточно прочный. По отзывам даже при появлении в процессе эксплуатации небольших царапин, покрытие не сходит. Кроме того, изделие получается абсолютно гладким, как будто и не подвергалось никаким воздействиям. Единственным минусом такого воронения можно назвать то, что оно занимает довольно длительное время и требует постоянного контакта с изделием (необходимо переворачивать нож до 4 – 6 раз в сутки), так как в противном случает от пузырьков получаются пегие вкрапления на поверхности ножа.

Уксусная кислота

Воронение ножа в уксусе практически ничем не отличается от двух предыдущих способов. Нож также необходимо поместить в уксус и периодически встряхивать и переворачивать его, чтобы не допустить оседания на поверхности изделия пузырьков.

Кроме того, если ручка ножа пластмассовая либо пластиковая, то ее необходимо защитить от воздействия уксуса, например, покрыв ее парафином.

Воронение ножа можно проводить и в нагретом уксусе, тогда этот способ будет больше схож не с чернением, а с травлением металла.

Нож можно не опускать в уксус полностью, а заворачивать лезвие в ворсистую ткань, хорошо пропитанную уксусом, но этот способ более трудоемкий, так как ткань необходимо периодически смачивать.

Покрытие получается достаточно красивым, не совсем черного, а скорее, темно-серого цвета. Такое воронение ножа не особо прочно, поэтому лучше всего применять его для декоративных ножей и других металлических предметов интерьера.

Также следует сказать, что чернить при помощи уксуса можно не любой металл, а только углеводородный. Поэтому первые часы внимательно следите за тем, как ведет себя сталь. Если заметите, что на поверхности появляются белые вкрапления, то этот способ воронения, к сожалению, не подходит для данного металла, в последствии вкрапления не исчезнут, а станут лишь более контрастными.

Ржавый лак

Воронение ножа ржавым лаком имеет как свои достоинства, так и недостатки. Основным достоинством такого способа является то, что можно воронить ножи, на которых имеется оловянный припой, так как все предыдущие методы для этих целей не подходят – олово либо растворится, либо не поменяет своего цвета. Кроме того, при помощи ржавого лака можно проводить точечное воронение ножа, то есть воронить только определенные участки клинка или рукояти. Слой покрытия довольно толстый, по сравнению с предыдущими методами, а сама сталь после такого воронения матовая.

Недостатками же воронения ножа таким способ является то, что ножи, особенно промышленные, чаще всего изготавливают из различных сплавов, а ржавый лак очень чувствителен к примесям, то есть каждый металл в сплаве будет окрашиваться в свой цвет и на поверхности изделия появятся красно-коричневые и бурые пятна. Если при нанесении лака вы заметили такой эффект, необходимо как можно быстрее, еще до промасливания поверхности, удалить лак, иначе потом уже эти пятна не выведутся и нож будет испорчен.

К другим существенным недостаткам относится то, что этот способ воронения ножа чувствителен к различным нюансам процесса: качеству обезжиривания, температуре сушки, времени воронения. Кроме того, процесс воронения довольно длительный и требует вашего непосредственного присутствия, так как лак необходимо наносить несколько раз и каждый раз после сушки вываривать его на пару, после чего промывать под проточной водой. Все эти процедуры необходимо повторять до тех пор, пока вы не будете удовлетворены конечным результатом. После чего необходимо поместить нож в кипящее масло минут на 5, а затем дождаться полного его остывания и лишь после этого приступить к процессу шлифовки мягкой фланелевой тряпочкой.

Горячий способ воронения

Помимо вышеперечисленных, в домашних условиях используют и способы воронения ножа при помощи прокаливания. Перед тем, как заворонить нож таким способом, его необходимо обмазать льняным маслом, животным жиром или воском. После чего нож нужно хорошо прокалить на огне. Некоторые делают это в обычной кухонной сковороде, но следует учитывать, что посуда после этого будет испорчена.

Перед применением такого способа, можно предварительно погрузить нож в раствор медного купороса и нашатырного спирта: 100 граммов купороса и 10 граммов нашатырного спирта разводят в одном литре чистой дистиллированной или отстоянной воды. Погружение и каление ножа необходимо производить несколько раз до тех пор, пока вы не получите необходимый цвет металла.

Химическое воронение

Воронение ножа таким способом можно проводить лишь при условиях хорошей вытяжки и вентиляции, так как в противном случае оно может быть опасным для здоровья!

В нагретую до 140 – 160 градусов смесь селитры и каустической соды (30 граммов селитры и 100 граммов соды) поместите нож и держите его там не менее получаса. При этом способе воронения получается красивый глубокий черный, отдающий в синеву, цвет.

В щелочном растворе разведите в большой концентрации гидроксид калия либо натрия и поместите в этот раствор нож. Такой способ даст синеватую пленку на поверхности ножа.

Промасливание

Покройте нож маслом – можно применять льняное, машинное, оружейное, даже подсолнечное. Наносить масло можно как кисточкой, так и просто погрузив в него нож. После этого прокалите нож в духовке до 400 градусов. После остывания проверьте результат и если цвет недостаточно насыщенный, повторите процедуру. После завершения остудите нож и удалите масло мягкой фланелевой тряпочкой.

Заключение

Как вы видите, способы воронения металла в домашних условиях достаточно разнообразны. Единственная трудность может заключаться в том, что никогда не знаешь как поведет себя конкретный металл при использовании определенного метода воронения. Но большинство покрытий все же можно удалить с поверхности металла, а значит предмет в любом случае не будет испорчен безвозвратно.

Какой из вышеперечисленных способов использовать решать только вам, но все они заслуживают внимания и позволяют добиться хороших результатов.

Воронение в лимонной кислоте

Ув.Комрады,подскажите рецепт воронения в кислоте.Перелопатил страниц десять в поисковике,нашел только тему на ганзе ,но там конкретики нету совсем. Знающие люди,подскажите?

dima3795 19-08-2013 12:42

в лимонной кислоте-плохо. если надо просто затемнить углеродку, то лучше просто лимонным соком.обезжирьте клинок. на чистую хб тряпочку (бинт) выдавливайте немного лимонного сока и втираете в клинок. чем дольше трете тем темнее, по достижению нужного оттенка протираете насухо промываете под краном и режете сало. покрытие не сильно стойкое но от ржавчины спасает и всегда можно подновить.в принципе можно и лимонной кислотой так, но лимон лучше.

Вайпер777 19-08-2013 13:51

Я травил углеродку (емнип, у8) в лимонке. На поллитра горячей (70-80 градусов) воды 2 ст. ложки с горкой порошка лимонной кислоты. Клин хорошо обезжирить, я развожу «Фэйри» со стиральным порошком и чуток воды и старой зубной щеткой тщательно отдраиваю клин, пока он не начинает полностью смачиваться водой из-под крана. Сколько по времени травить – не скажу, всё эмпирическим путём, т.е. методом научного тыка Поболтал в ёмкости минуты 2-3, промыл под проточной водой, прошелся той же щеткой без фанатизма и смотрел на результат, если надо – процесс повторял. Оксидная пленка получается почти черной, но она менее прочная, по сравнению с хлорным железом, или ортофосфорной кислотой. На мой взгляд, лучше взять спрайт или колу, вымешать газ, нагреть и в ней протравить. Ортофосфорной в этих напитках дох. много, вобщем

полосатый мух 19-08-2013 14:00quote:лучше взять спрайт или колу, вымешать газ, нагреть и в ней протравить+100циклодол 19-08-2013 14:15quote: вымешать газкогда травил в спрайте, просто прокипятил егоgsnake 19-08-2013 14:32

сильно греть? или положить в лимонад и кипятить? долго?от коррозии помогает? если затвор мр-654 так попробовать, получится?

Шухер 19-08-2013 14:36quote:Перелопатил страниц десять в поисковике,нашел только тему на ганзе ,но там конкретики нету совсем..гугл закрыли значит?Вайпер777 19-08-2013 14:38quote:если затвор мр-654 так попробовать, получится? Ну если сумеете его ПОЛНОСТЬЮ обезжирить, то паркуа б и не па? teppo 19-08-2013 14:44

Смаря че травить. И зачем.

TEA737 19-08-2013 15:34

почти аноним на воронении «собаку съел». Постучитесь к нему. Но про лимонку для воронения в первый раз слышу. Может имеется ввиду травление?

Uchenich-ok 19-08-2013 16:02quote:Originally posted by TEA737:почти аноним на воронении «собаку съел». Постучитесь к нему. Но про лимонку для воронения в первый раз слышу. Может имеется ввиду травление?

Да нет,где-то ту на сайте и видел тему про воронение.

serge-vv 19-08-2013 16:41

да клевером намажь свой затвор и будет те щасье.

Fear 19-08-2013 20:22

Сколько я с этим воронением перемучался в своё время и понял только одно – лучше ржавого лака нет ничего. Клеверы-шмеверы и прочая требуха – полная лажа.

sashalis 19-08-2013 21:00

я воронил в масле, не уверен что это подойдет для ножа.

teppo 20-08-2013 08:11quote:я воронил в масле, не уверен что это подойдет для ножа. Для ножа из быстрореза подойдет.

воронение ножа в лимонной кислоте Видео

Травление (оксидирование) клинка в лимонной кислоте. Важно промыть после окончания процесса дабы не было.

Травление ножа в Горчице https://www.youtube.com/watch?v=6fd887rxTaU.

Всего 4 правила общения на моём канале: 1. Не материться; 2. Не самоутверждаться за чужой счёт; 3. Обосновывай.

На видео я постарался показать весь процесс : от полировки и подготовки клинка, до конечного результата.

Как с помощью лимонной кислоты воронить нож, для того чтобы защитить металл от коррозии.

Воронение клинка ножа из стали х12мф маслом. https://vk.com/don_kuznec http://donforge.ru.

Подпишись на канал «Своими Руками» https://goo.gl/kdAozs Всем привет! Сегодня мы вновь вернемся к теме воронения стали.

Видео для тех кто хочет защитить метал от ржавления.

я не мастер етих делов! оно и видно по ножу,испортил я его:DDD я там нето налил или х.з.:D:D ну ТАЙМУРАЗ ИЗ ВЛАДИКА.

Решил попробовать заворонить нож. Из углеродки был только советский кухонник. Весь процесс занял около.

В данном видео я показываю как я черню (вороню) нож сделанный из мех. пилы (марка стали Р6М5) в лимонной кислоте.

Оксидирование (травление) ножа в лимонной кислоте *Покрытие не стойкое. рекомендовать можно только на кухон.

1 литр воды (кипяток) 8 грамм лимонной кислоты. воя группа в Одноклассниках- http://odnoklassniki.ru/travmatika.rus.

Смотрим действие ортофосфорной кислоты на сырой металл, обработка для проверки получения защитного покрыт.

как заворонить металл.

В видео показан способ травления углеродистой стали с помощью лимонной кислоты.

Как в домашних условиях чернить ножи. Подробности в блоге: https://strogov.blogspot.ru Мой сайт https://strogovpavel.wixsite.com/mysite.

О моём опыте по травлению металла ножей в разных веществах. —————————————- Приглашаю в мою группу.

Удаление ржавчины лимонной кислотой | Мастер-класс своими руками

Материалы

Лимонная кислота в порошке – продается в кулинарном магазине или в аптеке, если у вас не оказалось ее дома.
Контейнер, куда будем погружать стальные предметы для восстановления.
Соскабливатель, типа шпателя. Или щетка по металлу.

Для обеспечения безопасности:

Резиновые перчатки.
Защитные очки.

Преимущества использования лимонной кислоты:

Не удаляет краску на поверхности.
Реакция полностью контролируемая.
Очень доступная – почти всегда имеется на кухне.
После использования можно выливать в раковину.
Намного дешевле, чем наждачная бумага и средство для восстановления поверхностей.

Воронение – химический процесс, при котором на поверхности металла образуется слой оксида, толщина которого достигает нескольких микрон. Воронение, обычно, используется исключительно в декоративных целях, но также оно помогает предотвратить на углеродистой стали коррозионное воздействие.

В данной статье мы расскажем вам о том, как воронить нож в домашних условиях своими руками.

Для данного мероприятия нам потребуется 500 мл кипятка и 60 граммов кислоты лимона в порошкообразном виде.

Пропорции подбираются примерно, это не сильно играет роли в данном случае. Эффект все равно будет достигнут.

Наливаем кипяток в ёмкость такой глубины, чтобы в ней помещался клинок на всю свою длину. Далее сыплем в воду лимонную кислоту и хорошенько размешиваем нашу смесь. Идеально будет, если перед погружением в раствор, вы протрете нож спиртовым раствором. Таким образом вы очистите поверхность металла и обезжирите её.

Буквально через несколько секунд вы заметите первые признаки реакции. Признаки реакции будут проявляться в виде многочисленного количества пузырьков газа, образовавшихся на поверхности металла.

Сам процесс воронения займет у вас в самом долгом варианте около 60 минут. Во время процесса необходимо вынимать нож из раствора каждые 10 минут и протирать салфеткой, удаляя черный налёт.

Завершающим этапом будет финальное протирании клинка салфеткой и обработка его подсолнечным маслом. Масло остановит химическую реакцию и защитит поверхность.

Всё, воронение закончено.

Следует сказать, что подобное мероприятие следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Ни в коем не вдыхайте пары над ёмкостью с раствором.

Надеемся, что данная статья будет вам, уважаемые читатели, полезна. Спасибо за внимание.

Как травить металл лимонной кислотой

Воронение металла в домашних условиях лимонной кислотой

Воронение или травление металла придает материалу красивый черный оттенок, а также защищает его от ржавчины и окисления. Воронение используется исключительно для защиты стали и может применяться для обработки практически любых предметов: ножей, болтов, топоров и других стальных изделий.

В домашних условиях протравливание может выполняться несколькими способами, но одним из самых эффективных является воронение лимонной кислотой. Воронение металла в домашних условиях лимонной кислотой не требует специальных навыков, поэтому может выполняться каждым желающим.

Особенности воронения лимонной кислотой

Стоит отметить, что воронение при помощи лимонной кислоты является не очень долговечным, поэтому не стоит использовать его для травления ручек, ножей, регулярно использующихся при приготовлении пищи. При правильном выполнении процедуры цвет готового изделия ровный и не имеет разнообразных пятен, разводов и прочих недостатков. Стоит отметить, что при проведении воронения необходимо обращать особое внимание на несколько моментов:

Качество стали. Лучше всего поддается воронению высокоуглеродистая сталь. Другие разновидности стали могут быть окрашены в более светлый оттенок либо иметь неравномерный окрас.
При выполнении процедуры необходимо иметь хорошее проветривание, так как в процессе выделяются вредные газы. Если воронение выполняется на кухне, то обязательно включить вытяжку либо открыть окно.
Весь процесс воронения должен происходить под постоянным контролем, так как каждые несколько минут рекомендуется переворачивать металл для равномерного травления.

Если технология воронения не была нарушена, то спустя всего полчаса-час можно получить качественно обработанный металл.

Как происходит воронение

Первую очередь необходимо правильно подготовиться к процессу воронения. Подготовка включает в себя приобретение лимонной кислоты, мытьё посуды для травки металла, а также кипячение воды. Чаще всего воронение происходит в пол-литровой банке, так как эта посуда является наиболее удобной для небольших клинков. Если сталь имеет большие размеры, то стоит задуматься об использовании другой посуды. Если клинок имеет размер сопоставимый с литровой или двухлитровой банкой, то стоит задуматься об использовании данных емкостей.

Лимонную кислоту необходимо развести в воде в соотношении 1 к 10. То есть на пол-литровую банку необходимо 50 г лимонной кислоты. Важно использовать исключительно горячую воду. Оптимальной температурой воды станет жидкость в диапазоне 80-100 градусов. Стоит очень аккуратно наливать горячую воду в стеклянную емкость, так как в процессе банка может лопнуть. После размешивания лимонной кислоты в воде начинается сам процесс воронения.

Важно! Перед воронением сталь должна быть дополнительно очищена. Для этих целей можно использовать спирт — он удалит грязь и жировые следы.

Процесс воронения состоит из нескольких этапов:

Погружение стали в заранее подготовленную емкость с раствором. Изделие должно полностью находиться в воде. В течение 1-2 начнётся реакция, которая сопровождается образованием большого количества пузырей.
Каждые 2-3 минуты необходимо проворачивать стальное изделие в растворе для сброса больших пузырьков образовавшегося газа. Это необходимо для равномерного распределения покрытия и предотвращения появление разнообразных разводов на стали.
Каждые 10 минут необходимо доставать стальное изделие и протирать его при помощи бумажной либо тканевой салфетки. В процессе протирания удаляется чёрный налет с поверхности, поэтому не стоит беспокоиться если ткань либо салфетка имеют другой оттенок.
В зависимости от желаемого эффекта и размера самого изделия процесс воронения занимает 30-60 минут.
Если желаемый результат был достигнут, то необходимо извлечь стальное изделие из раствора, протереть его салфеткой и машинным либо подсолнечным маслом. Данное действие останавливает реакцию, а также способствует сохранению цвета покрытия и делает его крепче.

Стоит учитывать, что при сильном охлаждении воды процесс воронения может прерваться, поэтому если заметно, что раствор остыл, то стоит незначительно подогреть его в микроволновке либо на печке. Рабочая температура раствора составляет 80 градусов, поэтому дополнительно емкость можно укутать полотенцем для сохранения тепла.

В интернете имеется множество примеров воронения различными материалами, но лимонная кислота является наиболее доступным решением. Даже если после воронения появились небольшие разводы, то они исчезнут спустя несколько очисток предмета. Если в дальнейшем стальное изделие планируется затачиваться, то необходимо делать это предельно аккуратно для предотвращения появления потертостей на самом лезвии. Если планируется воронить нож, то лучше заточку произвести заранее до процедуры травки.

Травление рисунка на ноже в домашних условиях

Процесс травления металла известен людям ещё с 16 века. Наиболее известные мастера жили в Италии и Германии. Сегодня травление ножа в домашних условиях, по силам любому человеку в мире. Доступность реагентов, и множество способов – позволяет заняться этим, не имея специального опыта. Но изучить тему травления ножа – стоит обязательно.

Суть метода

Ключевое значение имеет – воздействие кислотных сред на металл. Благодаря взаимодействию агрессивной среды и изделия происходит химический процесс, называемый – травление. Для нанесения узора на клинок, участки поверхности непредназначенные для протравки, покрывают защитным слоем.

Он обязан быть устойчив к травящему веществу. Глубина растворения металла зависит от времени воздействия на него. Со времён 16 века, выявлено несколько эффективных способов травления ножей. О них пойдёт речь ниже.

Способы травления металла

Кислоты в технике травления применяются в зависимости от вида металла. Определённый сплав, требует своих агрессивных веществ. От этого зависит – быстрота и качество процесса. Способов существует несколько:

процесс с применения электролита, с пропускаемым через него ток. Называют – электрохимическим. Особенностями его являются: точный рисунок, экономия времени и раствора рабочей жидкости. Нет вредных испарений;
процесс, не требующий сложного оборудования и безумно прост – химический. Но применение жидких кислых растворов, характерно выбросами вредных для здоровья человека в воздух испарений;
производственный метод, требующий дорогостоящего оборудования – ионно-плазменный метод. Применяется в сухой среде в области микроэлектроники.

Первые два метода широко распространены для травления ножей в домашних условиях. Компоненты доступны в продаже и не требуют сложных манипуляций.

Подготовка металла к нанесению рисунка

Необходимо подготовить клинок к нанесению рисунка и к самому процессу травления. Если нож разборный, обязательно разберите его. Освободив клинок, проще будет работать. В цельном изделии обязательно следует изолировать рукоять.

Неважно, из какого она материала, кислая среда навредит любому. Изолента в роли изолятора, подойдёт прекрасно. Обрабатываемую поверхность клинка, необходимо тщательно протереть ацетоном. Задуманный рисунок хорошо ляжет на обезжиренную поверхность. Пальцами заготовки стараемся не касаться.

Методы нанесения рисунка

Рисунок из различных материалов, служит защитным слоем, протравливаться будет металл не покрытый им. Присутствует схожесть с негативом фотоплёнки, при проявлении фотографии. В качестве защиты вариантов предостаточно: изолента, наклейка, лак для ногтей, винил, маркер по металлу и многие другие полимеры.

Лак для ногтей

Распространённый материал среди любителей. Но и профессионалы им не брезгуют. Хорошая сопротивляемость агрессивным средам, делают его лидером в использовании. Нанеся его на изделие и дав подсохнуть, есть доступность подкорректировать рисунок острыми режущими предметами. Достигая чёткого рисунка и плавности линий.

Грунтовка или битумный лак

Изделие полностью покрывается, затем переносятся поверх слоя контуры рисунка, маркером или кистью. Заострив тонкую проволоку, необходимо процарапать до металла эскиз. Грунтовку используют ГФ 021 или ХВ 062. При процедуре процарапывания эскиза есть риск откалывания засохшего грунта или битумного лака. Является минусом этого метода.

Глянцевая бумага

Набирающий обороты среди мастеров, неплохой метод, имеющий немало положительных сторон. На глянцевой бумаге лазерным принтером распечатывают необходимый эскиз в реальную величину. Приложив к поверхности клинка стороной с рисунком, необходимо утюгом прогладить бумагу.

После остывания изделия, его помещают в воду. Доведя бумагу до размякшего состояния, она отслаивается, а тонер с принтера остаётся на изделии. Следует лишь вокруг рисунка обработать поверхность лаком для ногтей. Метод позволяет переносить мельчайшие подробности изображения.

Принцип травления при помощи электролиза

Для металлических изделий применяют два способа: кислотный (жидкий) и электрохимический. Используют их для снятия окалины и оксидных пленок. Соблюдение правил протравки: время выдержки и концентрация раствора, залог успешного процесса.

Немаловажно тщательное обезжиривание детали. Небольшое жирное пятно, приведёт в непригодность все труды мастера. При работе с лаками необходимо соблюдать осторожность, они легко воспламеняемы. К этому относится и сам процесс. В любом виде – он небезопасен. Относится к нему необходимо с осторожностью и внимательностью.

Растворы, используемые для травления стали

Процесс для различных сплавов, требует различные протравливающие вещества. Исходя из атомарной структуры решётки металла, подбирается определённый раствор:

щелочные растворы хорошо травят алюминий и сплавы из него;
азотная, серная, соляная и фосфорная кислоты применяются при травлении меди и её сплавов. Для увеличения скорости реакции добавляют хром и азот;
для прочного титана применяется двойной способ протравки. Изначально обрабатывают в щелочных растворах, затем в кислотных высокой концентрации;
водный раствор перекиси водорода и муравьиной кислоты идеально подходит для никеля и вольфрама;
для иных твёрдых металлических соединений используют смеси азотной и уксусной кислот;
несильный раствор серной кислоты хорошо справляется с чугуном.

Излюбленной, для травления ножа в домашних условиях – является азотная кислота. Иногда добавляют соляную. Они имеют высокую активность, и работать с ними необходимо осторожно.

Инструкция по жидкому травлению ножа

Химический способ проще, не нужно использовать элементы питания. Необходима сильная агрессивная среда. Уже озвучивалось, что способ опасен своими газообразными выделениями. Раскрыть окно или обзавестись хорошей вытяжкой просто необходимо. Снаряжение для безопасности:

резиновые перчатки;
респиратор;
защитные очки;
рабочий халат.

Избегать попадания на слизистые оболочки тела. Промывкой водичкой не обойдётся. Химический ожог – страшная вещь. С экипировкой разобрались, теперь дело за материалами:

изоляционная лента;
лак для ногтей, маркер;
шлифовальный станок;
дистиллированная вода в ёмкости;
пластиковый контейнер;
растворитель, ацетон;
запас хлорида железа;
ватные палочки и диски, зубочистка;
наждачка различного зерна.

Нож необходимо подготовить заранее. На цельном изделии защитить рукоять изолентой, разборное – разобрать и работать с клинком отдельно.

Создание защитного слоя

Узор необходимый перенести на изделие, требуется обвести защитным слоем. Учитывая, что на участке с покрытием – реакция проходить не будет, и металл останется светлым. Изначально набросок сделать маркером, а затем покрыть лаком для ногтей. Это наилучший вариант. Лак затем можно скорректировать для ровности линий и самого узора.

Не стоит стесняться фантазировать, уникальность проведённой работы зависит и от личностных качеств мастера. Используйте лаки различных оттенков, они хорошо видны на поверхности изделия.

Приготовление раствора

В обязательном порядке используем средства индивидуальной защиты. При работе с кислотой необходим под рукой раствор соды, она пригодится при попадании агрессивного вещества на кожу. Правило всех химиков – кислоту льём в воду, ни в коем случае не в обратном порядке:

Соотношение хлорного железа и воды, необходимо получить 50/50. Это оптимальный вариант, но для ускорения реакции дозволено применить и другие пропорции.
Пластиковый контейнер не следует наполнять целиком, учтите помещение туда изделия. Налив немного дистиллированной воды – столько же наливаем хлорного железа.
Пометьте контейнер словами «Кислота», будьте с ним осторожны. Металлическая ёмкость – не подойдёт, есть вероятность вступления в реакцию с раствором.

Учтите, что разведённая жидкость послужит не один раз, десяток клинков реально в ней обработать. По окончании разведения раствора следует перейти к следующему этапу.

Процесс травления

Для получения качественного результата рекомендуется при погружении клинка, производить движения в жидкости. Процесс будет выглядеть, как аккуратное полоскание изделия в растворе. Прикасаться к клинку строго запрещено. Оставлять на длительное время в нём, также не рекомендуется.

Профессионалы травления утверждают, что необходимо многократное, недлительное погружение изделия в агрессивную среду. Выглядит это так:

следует погрузить клинок на 20 секунд;
вынуть на воздух, на то же время, что и было погружение;
быстрая промывка под водой из водопроводного крана;
держим на воздухе 20 секунд;
и затем опять погружаем в раствор на прежний промежуток времени.

Так добивается постоянный контроль протравки, круговой процесс необходимо выполнить несколько раз. Общее время проведения клинка в кислоте не должно превышать 10 минут. Не следует забывать, что все временные интервалы зависят от стали и состава раствора.

В заключении процесса необходимо хорошо промыть изделие проточной водой, снять защитный слой с помощью ацетона или растворителя. Пройтись наждачной бумагой по клинку начиная от крупного зерна 400 ед. и заканчивая 2000 или 2500. Довести до блеска поможет войлочный круг на шлифстанке.

Травление металла в домашних условиях

Решил поделиться с вами довольно простым способом травления металла в домашних условиях на примере клинка.
Итак, нам понадобится:

собственно, сама железяка (в моем случае, откованный клинок для ножа).
Маркер или карандаш.
лак для ногтей (можно порыться в сумочке жены или купить в супермаркете самый дешевый).
растворитель.
медный купорос (100-200 грамм).
наждачная бумага (80, 400, 1200 грид).

Для начала берем клинок, хорошенько проходимся по нему наждачной бумагой и растворителем.

После этого, набросаем на него эскиз предполагаемого рисунка маркером.

Лаком для ногтей аккуратно закрашиваем свой эскиз.
Если лак выступает за пределы эскиза — ничего страшного, все это можно легко протравить в дальнейших операциях.

Прошу обратить внимание: Лак образует плёнку, которая защищает металл от травления.

Поверхность под лаком травиться не будет.

Кроме самого рисунка, стоит защитить торцы изделия, а в моем случае еще и РК клинка.

Даем лаку подсохнуть некоторое время, затем начинаем корректировать рисунок и исправлять косяки.
Для корректировки можно использовать шило или обычную иголку. Убираем лишние ляпы и правим линии, чтобы они выглядели более плавными.

Теперь начинается химия процесса:
Для травления нам нужен раствор медного купороса и соли.

Я использовал на литр воды 100гр. соли и столько же купороса.

Воду для раствора лучше брать горячую(только что скипевшую), чтобы сократить время реакции.

Опускаем наше изделие в раствор, ждем.
Предположительное время травления 25-40 минут.
Все зависит от того, какая глубина травления вас устроит.
Чтобы ускорить реакцию можно увеличить концентрацию купороса.

Во время процесса на клинке образуется рыжий налет, который мешает дальнейшему протеканию реакции травления,
поэтому периодически необходимо доставать клинок и промывать его под теплой струй воды. Никаких щеток и металлических губок, в противном случае, вы сорвете лак с изделия. Проверить, достаточно ли глубоко мы протравили можно на ощупь. Раствор сам по себе безвреден, как и налет, так что проверяйте смело. (Единственная опасность — можете испачкать руки)

Здесь, стоит отметить еще один момент: следите, чтобы ваша железка не протравилась слишком глубоко, иначе, раствор начнет съедать не только незащищенную поверхность, но и вгрызаться сбоку под лак, если только вам не нужен эффект искусственного старения.

Как только мы решили, что металл достаточно глубоко протравлен, достаем поделку из раствора, хорошо промываем под напором воды, протираем растворителем, шкурим и полируем наждачкой по возрастающей, начиная с 80 грид, заканчивая 1200 грид. Если под рукой есть бор-машинка, неплохо бы шлифануть ею неровности рисунка.

В конце можно пройтись войлоком, если считаете нужным.

Осталось только сделать рукоять и отполировать клинок до зеркала.
К сожалению, изображения готового клинка с ножнами у меня нет, т.к. эти фотографии делались давно и для других целей, а для мастер-класса я решил использовать только сейчас.

Спасибо за внимание. Надеюсь, кому-нибудь оказался полезным.

Травление металлов в домашних условиях

Процедура травления уже много лет применяется в металлообработке. Она представляет собой обработку металлических поверхностей с помощью химических средств и электричества. В ходе процедуры мастер удаляет слой металла и таким образом создает специфический узор на конкретном изделии.

Сегодня травление металла используется для решения разных задач. Эта процедура используется как в промышленности, так и частными мастерами в домашних условиях. Благодаря травлению травильщик придает металлу:

декоративные и технологические свойства;
процедура дает возможность мастеру увидеть микроструктуру металла;
с ее помощью удаляются окалины и другие не металлические вкрапления;
подготовить металл к пайке;
создать орнамент.

Если говорить о травлении металла в домашних условиях, то чаще оно проводится в декоративных целях для того чтобы придать изделию эстетические свойства. Причем такая процедура проводится при обработке стали с высокой прочностью, так как другие методы гравировки в этом случае будут не эффективны.

Отметим, что травление – это довольно простая процедура, которая не требует особых навыков, главное это соблюсти технологию.

Суть методики

Холодное травление металла, как и любое другое действие, требует подготовительного процесса. В первую очередь такая подготовка в домашних условиях требует удаления с поверхностей загрязнения, особенно это касается масла.
Дальше требуется защитить те участки металла, которые не должны подвергаться травлению. Для этого на узор наносят специальное покрытие, которое способно противостоять химическим веществам, применяемым в травлении.

На следующем этапе изделие или элемент погружают в емкость, где находится электролиз, создающий кислую среду. Помните, что чем дольше металл будет находиться в кислой среде, тем большая часть поверхности будет разъедена агрессивным составом. В некоторых случаях используется технология многослойного травления, когда процедура применяется в несколько раз.

Сегодня травильщики используют разные методы травления металла, рассмотрим их подробно.

Метод электрохимического травления. Определенные виды металлов (например, нержавеющая сталь), которые обладают высокой стойкостью к воздействию кислоты. Поэтому для обработки таких металлов в домашних условиях применяется электрохимическое травление.

Чтобы провести травление электрохимическим способом понадобится: пластмассовая ванная наполненная электролитом, клеммы, провода, а также источник электричества, передающий постоянный ток. Также следует помнить, что процесс реакции происходит чрезвычайно бурно, и поэтому используем емкость с большим объемом. Само травление обычно занимает от нескольких минут до получаса. При этом мастеру нужно периодически проверять изделие, чтобы состав не разъел металл, больше чем это требуется. Схема подключения при травлении металла выглядит следующим образом, в раствор электролиза погружается медная пластина, по которой подается ток. Как показывает практика, метод эффективен.

Методика химического травления . Процесс происходит в емкости где куда предварительно было залит активный состав. В качестве такого состава используется лимонная кислота, солевой раствор, уксусная кислота. Если раствор для травления металла приготовлен из соли, то его химическая эффективность будет, ниже чем у кислотных растворов.

Инструкция по химическому травлению в солевом растворе или лимонной кислоте, предполагает погружение металлической поверхности покрытой защитным раствором в емкость. При этом срок процедуры зависит от того, какой состав использует мастер.

Для чего применяют травление

Травление как способ обработки металла позволяет мастеру выполнять технические действия. Однако, если говорить про травление в домашних условиях, то чаще всего его используют для создания орнаментов и декоративных узоров на клинках и других металлических изделиях.

Сегодня многие люди занимаются производством всевозможного холодного оружия и инструмента в домашних условиях. При этом, подобные авторские вещи украшаются орнаментом. Травление ножа, топора позволяет мастеру быстро создать своеобразное декоративное украшение лезвия.

Начиная работы, травильщик первым делом подготавливает эскиз будущего орнамента или рисунка. Сегодня это можно легко сделать с помощью специальных программ, которые позволяют создавать изображения. Если узор планируется нанести на обе стороны клинка, то тогда распечатывают два эскиза. После того как изображение подготовлено, оно переносится на лезвие с помощью ручки, а в дальнейшем процарапывается с помощью скрабера.

При этом еще до нанесения рисунка, металлическую поверхность нужно хорошо вычистить, освободить от ржавчины. Дальше железо в местах нанесения узора обрабатывается специальным составом и обезжиривается. Также следует позаботиться о торцах будущего ножа, защитив их от последствий воздействия соленого раствора или кислоты.

Травление можно производить двумя разными способами. Первый предполагает полное погружение металла в емкость с электролизом. Второй вариант это точечное нанесение кислотного состава на конкретные участки поверхности с помощью ватного тампона. В обычных условиях изделие погружается в раствор на десять, пятнадцать минут. Однако, этот параметр сильно зависит от типа выбранного электролиза.

После того как травление окончено, лезвие промывают водой и проверяют полученный результат. Если все получилось как надо, тогда остается произвести шлифовку ножа, удалив, таким образом, остатки коррозии, придав ему соответствующий вид.

Метод позволяет создавать по-настоящему замечательные и красивые изделия.

Какое оборудование необходимо для успешного травления в домашних условиях

Травление металла в домашних условиях это достаточно простая процедура, которая не требует от человека особых навыков. Но для того чтобы произвести успешное травление нужно подготовить некоторые предметы и оборудование.

Емкость из стекла или пластика. Только такие материалы могут выдержать химическую реакцию, которая сопровождает процедуру , а также способны противостоять кислотной среде.
Соль поваренная. Это вещество чаще всего используется для создания электролиза.
Медная пластина. Они играет роль клеммы, которая распространяет ток внутри емкости.
Источник энергии. В качестве него может использоваться зарядка для телефона.
Провода для соединения клемм и зарядного устройства.

Травление с помощью зарядного устройства от телефона, как показывает практика, позволяет эффективно обрабатывать даже поверхности, сделанные из стали высокой стойкости.

Растворы, применяемые в процедуре травления

В процедуре травления металлов могут применяться различные составы и вещества. Рассмотрим наиболее популярные разновидности таких смесей.

Раствор для травления из соляной или серной кислоты. Такие составы применяются при обработке углеродистой стали. Причем в емкость для травления также следует добавить ингибитор коррозии. Это необходимо для того чтобы устранить хрупкость материала а также снизить вероятность перетравливания.
Для работы с нержавеющей или жаропрочной сталью применяют жидкость, состоящую из азотной, серной или соляной кислоты. Причем часто одно изделие обрабатывается сразу несколькими веществами, таким образом можно полностью удалить все загрязнения и проявить рисунок;
Алюминий и его сплавы травят с помощью кислотных и щелочных растворов. При этом если в раствор добавить хлористый натрий, то конечное изделие будет иметь равномерный рисунок на всех участках.

Конечно, применять серьезные химические вещества для травления металла в домашних условиях, можно далеко не всегда. Именно поэтому в большинстве случаев такие процедуры осуществляются с помощью солевых или электролизных растворов. При этом в качестве защитного средства, которое может противостоять кислотной среде ,часто применяют лак для ногтей, или хорошую краску.

Подготавливаем изделие к процедуре травления

Подготовка изделия из стали или железа к процедуре травления в домашних условиях включает целый ряд необходимых действий. Для начала поверхность нужно хорошо очистить от любых загрязнений, только таким образом можно гарантировать, что травление пройдет быстро, а глубина удаленных слоев будет одинаковой.

Для очистки металла вполне подойдут популярные моющие средства и обыкновенная вода. После того как металл будет вымыт ему нужно дать высохнуть. Дальше поверхность необходимо протереть с помощью фибры, которую перед этим смачивают в растворителе. Таким образом, можно не только удалить остатки влаги, но также обезжирить поверхность.

Еще следует отметить, что улучшить качество обрабатываемой поверхности можно путем ее полировки. Это можно сделать на специальной машине. Если же такой возможности нет, то тогда металл нужно обработать наждачной бумагой. Таким образом, можно своими руками создать очень интересный оптический эффект.

Теперь нужно нанести будущий рисунок на металлическую поверхность. Сейчас для этого используется множество методик. Главное что нужно помнить участки, которые не должны подвергнуться травлению, нужно обработать защитными средствами.

Сегодня в качестве такой защиты часто применяют лак для ногтей. Но у этого способа есть определенные недостатки, а именно:

Лак имеет густую структуру из-за чего его трудно наносить, когда речь идет о сложном орнаменте или рисунке.
Мастеру нужно уметь хорошо рисовать.
Если произойдет ошибка, при нанесении лака исправить ее будет нелегко.

На поверхность изделия наносится слой лака или грунтовки. Когда этот состав высохнет, нужно с помощью тонкого инструмента или ручки нанести изображение. Дальше следует найти тонкую иглу, шило или специальный инструмент, с помощью которого изображение процарапывается на металле. Это нужно делать крайне аккуратно, чтобы не повредить полированную поверхность вне контуров рисунка.

Когда эскиз готов остается закрыть детали, которые не должны подвергаться обработке защитой, и приступать к самой процедуре. При этом нужно помнить, что защита может наноситься только на сухую поверхность, так как в противном случае кислота или соляной раствор может попасть на металл и испортить поверхность. В дальнейшем исправить такую ошибку будет очень сложно.

Состав для протравки цветных металлов

Если мастер хочет заняться протравкой изделий из таких материалов как: медь, латунь, бронза или серебро. Ему нужно подготовить специальный раствор, в который входят такие элементы как:

Вода;
Азотная кислота;
Уксусный раствор;
Нашатырь.

Такое средство позволит быстро и эффективно протравить выше указанные материалы.

Соблюдаем технику безопасности

Травление металлов требует использования всевозможных химических веществ и составов (щелочи, кислоты, растворы). Все эти элементы могут быть крайне опасными, если в процессе работ будет нарушена технология. Именно поэтому правила техники безопасности при проведении подобных работ выходят на первый план.

Специалисты разработали целый комплекс таких правил, которые позволяют гарантировать то что травление пройдет в штатном режиме.

Работы могут проводиться только в хорошо вентилируемом помещении. Лучше всего чтобы в нем был расположен вентиляционный шкаф.
В обязательном порядке мастер должен применять всевозможные средства защиты в том числе: резиновые перчатки, фартук, специальную одежду, защиту для лица и защиту для органов дыхания.
Ни в коем случае нельзя устанавливать емкости с щелочами или кислотой на высокие полки или другие плоскости.
В процессе разведения раствора нужно помнить, что всегда льют кислоту в воду и никогда наоборот.
Если мастер работает с кислотой, то ему всегда нужно иметь рядом соду, если же он работает с щелочью, то тогда ему нужно иметь раствор уксуса. Только эти средства помогут, в случае если раствор попадет на оголенные участки кожи.
Если применяется электрохимический тип травления, то крайне важно удостоверится в надежности всех приборов подающих ток в емкость.
В помещении, где проводятся работы, должен быть огнетушитель.

Если в процессе травления на кожу попадает щелочной или кислотный раствор. Необходимо как можно быстрее промыть этот участок нейтрализующим средством. Если же брызги раствора оказались на одежде ее следует снять.

В том случае если раствор для травления попал на слизистую оболочку нужно в максимально сжатые сроки обратиться за помощью к врачу. Это крайне важно, так как промедление в подобной ситуации может привести к тяжелым последствиям для здоровья.

Только выполнение выше перечисленных правил позволит безопасно провести процедуру травления металла.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Воронение ножа в домашних условиях

25 Ноября, 2018
Снаряжение
KaplyaDegtya

Особенности домашней технологии

Способы воронения

Существует три способа воронения стали:

Холодное – когда изделие, подвергающееся воронению не испытывает на себе термического воздействия.
Горячее – в процессе воронения изделие подвергается какой-либо термической обработке.
Обработка окислителем – наиболее сложный для домашнего использования способ, так как необходимо не только использование химикатов, но и нагрев до высоких температур.

Лимонная кислота

Для того, чтобы провести чернение ножа с помощью лимонной кислоты, понадобится:

лимонная кислота – 1 пакетик;
вода, нагретая до 90 – 95 градусов;
машинное масло;
нож.

Кока-кола

стеклянная или металлическая емкость из нержавеющего металла;
кока-кола;
нож.

Уксусная кислота

Ржавый лак

Горячий способ воронения

Химическое воронение

В нагретую до 140 – 160 градусов смесь селитры и каустической соды (30 граммов селитры и 100 граммов соды) поместите нож и держите его там не менее получаса. При этом способе воронения получается красивый глубокий черный, отдающий в синеву, цвет.
В щелочном растворе разведите в большой концентрации гидроксид калия либо натрия и поместите в этот раствор нож. Такой способ даст синеватую пленку на поверхности ножа.

Промасливание

Заключение

Травление металла в домашних условиях с использованием подручных материалов

Один из способов получения на металлических изделиях выпуклого или вдавленного рисунка, появившийся сравнительно недавно, получил название травление. Принцип действия этого метода основан на использовании электрохимических процессов в жидком электролите. При наличии художественных способностей, даже в домашних условиях можно получить узор высокого качества при минимуме требуемых материалов и оборудования.

При самостоятельном выполнении травления в домашних условиях потребуются следующие расходные вещества и приспособления:

изделие, предназначенное для украшения – различные столовые приборы, охотничьи или походные ножи или простые мыльницы, на которых можно выполнить простейшие узоры;
емкость достаточного объема и удобной формы из неметаллических материалов, подходящая для помещения в нее всего обрабатываемого изделия или украшаемой его части. Наиболее удобно использовать с этой целью стеклянные емкости, позволяющие визуально контролировать процесс обработки.
достаточное количество обыкновенной поваренной соли;
лак для ногтей любого цвета;
средство для снятия лака, предназначенное для очистки обработанного изделия;
источник постоянного электрического тока небольшого напряжения. В этом качестве может быть использовано зарядное устройство для зарядки автомобильных или телефонных аккумуляторов.

Нанесение рисунка

Начинаем с подготовки обрабатываемого изделия. Его необходимо качественно очистить от жира и грязи, промыть горячей водой и просушить. После этого с помощью кисточки нанесите лак на обрабатываемую поверхность предмета (в нашем случае это столовые ложки).

Не давая покрытию полностью высохнуть, выполните нанесение узора или надписи.

В зависимости от варианта рисунка, желаемого декоративного эффекта, при травлении металлов может быть получен как вдавленный в материал изделия узор, так и выступающий на его поверхности. Этого можно добиться при удалении защитного лакового слоя. Именно чистый металл без красивой пленки и будет подвержен химическому вытравливанию.

В том случае, если вы хотите получить выпуклое изображение, оставьте лак именно на нем, а с фона удалите.

В противном случае — снимите лаковую пленку именно в виде желаемого узора – он и будет «вдавлен» в материал изделия. Для получения тонкого узора удалять лак с поверхности удобно остро заточенной деревянной палочкой или зубочисткой. Старайтесь получить максимально гладкие линии без подтеков, которые могут значительно испортить всю работу по травлению рисунка на изделии.

Приготовление электролита

Убедившись, что весь необходимый лак удален, приступаем к подготовке рабочего раствора. Защитный слой за это время успеет полностью просохнуть. В качестве вещества, в котором и осуществляется травление стальных изделий, чаще всего в домашних условиях используют раствор поваренной соли. Для его приготовления необходимо растворить в чистой воде кристаллы в соотношении на 0,5 литра жидкости две столовых ложки соли.

Вместо хлорида натрия можно применять и другое вполне доступное химическое вещество, имеющее название медный купорос. Его не сложно приобрести в любом хозяйственном или садовом магазине.

Травление изделия из металла

Для активации процесса в раствор электролита необходимо поместить любой стальной предмет и подключить к нему отрицательный провод от источника тока. Положительный провод в этом случае присоединяется к обрабатываемому изделию. Схематично процесс травления выглядит так:

При отсутствии качественного преобразователя (выпрямителя) можно воспользоваться зарядным устройством для телефона, срезав с него контакт для соответствующего гнезда.

Процесс травления под действием электрического тока происходит достаточно бурно.

Это необходимо учитывать при выборе стеклянной емкости. Уровень электролита в ней должен предотвращать его возможное выплескивание в процессе травления.

Контроль углубления рисунка при электрохимической обработке можно осуществлять визуально, периодически доставая обрабатываемое изделие из раствора. При соблюдении всех необходимых параметров процесс может продолжаться до нескольких минут, в зависимости от желаемой глубины травления узора на металлической детали.

Получив желаемый результат, отключите электрический ток. После этого с извлеченного образца тщательно удалите лаковую пленку. Для этого удобно воспользоваться средством для снятия лака и плотной тканью. Промойте готовый рисунок теплой водой с мылом.

Получение цветного рисунка

Для придания полученному узору, рисунку или надписи дополнительного декоративного эффекта предлагаем воспользоваться несложным способом, доступным каждому. Для этого на обработанный участок нанесите небольшое количество любой нитроэмали, добившись полного заполнения углубления. Этот лакокрасочный материал достаточно быстро сохнет, поэтому к дальнейшей работе можно возвратиться уже по истечении часа. Убедившись, что эмаль полностью высохла, удалите лишний материал, попавший на поверхность протравленного изделия с помощью мелкой наждачной бумаги. Применение растворителя в данном случае может испортить всю работу, так как он размазывает краску по поверхности, полностью не удаляя ее, и может придать узору некрасивую матовость.

Окончательно придать окрашенному протравленному рисунку выразительность позволит механическое полирование готового изделия на войлочном круге с пастой ГОИ.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Комментарии15 комментариев

Достаточно интересно, и вроде не сложно. Всё это можно сделать и самой, все материалы доступны. Я только одно не поняла, таким способом можно только металл травить, или серебро тоже? У меня есть кучка лома серебра, хочу попробовать браслет сделать, и если серебро тоже травится таким же способом, то было бы замечательно.

Для травления серебра простой солью не обойтись, потребуется соль азотной кислоты: NaNO3, KNO3

какая пропорция при травлении медным купоросом?

Для того, чтобы процесс шел быстрее, нужно получить насыщенный раствор — это значит требуется добавлять медный купорос, размешивая и наблюдая наличие остатка на дне. Добавлять реактив, пока он полностью растворяется. Как только настал момент, что вы не можете размешать осадок, значит раствор «насытился».

Вот такой вопрос, NaNO3 это что натриевая селитра, если да то как её использовать? Хочю вытравить на серебряной ложке.

Да, совершенно верно, так же можно взять нитрат аммония.

Берете ложку, закрываете всю поверхность защитным составом, за исключением мест под травление. Так же оставляете место для контакта с положительным полюсом источника. Ложку погружаете в раствор вместе с металлической полоской, подсоединенной к отрицательному контакту источника.

Только что попробовал, немного изменив технологию. Так, я использовал вместо лака лазерно-утюжную технологию (так радиолюбители делают печатные платы). Заготовку в раствор не помещал, но макал в раствор ватный тампон, подключенным к зарядному устройству для автоаккумуляторов. В итоге — красивый рисунок за 5 минут. Толщина травления порядка 0,2-0,3 мм. Единственный минус — раствор все-таки просочился под тонер и оставил небольшие раковины. Последующая обработка резинокордовым кругом и полировка позволила несколько нивелировать эту досадную неприятность, но не до конца. Полагаю, если бы я не тер ватой поверхность, а все-таки поместил заготовку в раствор все бы вышло замечательно. Но заготовка большая, поэтому такой возможности не было. Лучше наносить трафарет фоторезистивными пленками или лаком.

Для крупных предметов, например, декоративных мечей, кинжалов, копей и т.д., в качестве емкости можно использовать канализационные ПВХ трубы с заглушкой на одном конце. Лучше всего — фиксировать полученную емкость в вертикальном положении, хотя, при надобности, трубу можно разрезать вдоль и придумать заглушку на второй конец. Для травления подобных изделий лучше всего использовать сварочный инвертор, выставляя на 20-40 ампер. При большей силе тока раствор слишком быстро выкипает. Узор наносится по принципу способа с лаком для ногтей, только вместо оного используется акриловая краска.

как разводить и правила применения, 14 методов

Причины коррозии

Предпосылкой для образования бурых пятен, разрушения металла может быть не только контакт с влагой. Иногда будущий очаг скрывается под слоем лакокрасочного покрытия, дожидаясь шанса проявить себя. Хранение металла и изделий из него во влажной, плохо проветриваемой среде также заканчивается появлением очагов коррозии.

А дальнейшее пренебрежение очисткой, защитой приведет к развитию небольших участков в обширные районы, поражение крупных площадей. Для тонкого металла (кузова автомобиля) подобное бездействие закончится плачевно – дорогостоящим ремонтом.

Ржавый лак

Способы очистки

Работающих методов избавления от коррозии металла существует несколько. Опытные металлисты успешно используют их по отдельности или в комбинации, в зависимости от сложности ситуации. К ним относятся следующие способы:

механическая очистка;
химия;
альтернатива (подручные средства).

Какой из них выбрать, решать самому владельцу проблемы, с учетом имеющихся в наличии ресурсов, включая реактивы, время, масштабы поражения.

Механический

Один из самых практикуемых способов борьбы со ржавчиной. Заключается в медленном, но верном удалении продуктов коррозии с поверхности стали или сплавов. Используются жесткие щетки, специальные насадки для электроинструмента, абразивы. В заключение процедуры убираются пыль, грязь, проводится очистка освобожденного металла и его сушка.

Химическое воздействие

Состоит в обработке ржавой детали, поверхности концентрированными кислотами. Реже применяются щелочи.

Происходит элементарная химическая реакция: под действием реагента окислы железа образуют соль.

Процесс не быстрый, к тому же его замедляет использование слабо концентрированного состава. Зато в результате обработки рыхлые, расслоившиеся фрагменты растворяются до чистого металла. Остается удалить, смыть остатки реакции водой.

Посмотрите также

Как правильно продезинфицировать стиральную машину и обзор лучших средств

Применение народных средств

Как поступать, обладая опытом, знаниями, возможностью использования промышленных способов решения проблемы, уже понятно. А вот что делать, если всего этого нет? Придется воспользоваться альтернативными, народными методами.

Компонентный состав

Перекись водорода 3%-я — 100 мл.
Кислота лимонная – 30 грамм.
Поваренная соль – 5 грамм (в качестве вспомогательного компонента прохождения реакции).
Вода (в случае надобности).

Важно! Раствора, приготовленного в такой пропорции, хватит, чтобы вытравить медную фольгу толщиною в 35 мкм и площадью 100 кв. см.

Как убрать кислотой

Кислота – основной компонент многих серийно приготавливаемых преобразователей ржавчины. Только там в составе присутствуют некоторые добавки, но в домашних условиях вполне допустимо обойтись чистым раствором. Понадобятся:

Одна из кислот (ортофосфорная, щавелевая, лимонная).
Вода, чтобы разбавить раствор до требуемой концентрации.

Готовый состав без проблем справится с точечной, очаговой коррозией металла.

Щавелевая

Кислота, содержащаяся в одноименном растении, в магазинах продается в сухом состоянии, в виде белых кристаллов. Чтобы получить рабочий раствор, порошок нужно разводить в воде, избегая попадания на кожу, слизистые оболочки, органы зрения. Настоятельно рекомендуется при работе с кислотами пользоваться средствами защиты: очками, спецодеждой, перчатками.

Для приготовления рабочего раствора понадобятся 5 чайных ложек порошка, а также 250 миллилитров чистой воды. Кристаллы перемешивают до полного растворения, затем погружают (или покрывают с помощью мягкой кисти) обрабатываемую деталь. Примерно через полчаса, в зависимости от степени окисления металла, изделие промывают, затем вытирают насухо.

Ортофосфорная

Ортофосфорная кислота входит в состав преобразователей ржавчины, применяется для удаления продуктов коррозии черных металлов. Пользоваться ею нужно с осторожностью, чтобы избежать ожогов. Состав наносится капельно, с помощью кисти, на большие площади – малярным валиком или пульверизатором. При соблюдении надлежащих мер защиты кислота отлично справляется с очисткой деталей, поверхности металла от окислов.

Лимонная

Пищевая «лимонка» также относится к кислотам. Пакетик с реагентом высыпают в теплую воду или сразу же на обрабатываемую деталь, а затем разводят до кашеобразного состояния – кому что больше нравится. Эффект от применения лимонной кислоты будет не менее сильным, чем от других растворов. В конце процедуры металл очищают от остатков коррозии, промывают и вытирают насухо.

Посмотрите также

ТОП 12 средств, как избавиться от запаха в стиральной машине и убрать вонь

Преимущества метода

Такой способ удаления следов коррозии имеет множество достоинств. Плюсы метода:

с обрабатываемой поверхности не удаляется краска;
метод не предполагает больших финансовых затрат;
процесс полностью контролируется;
раствор после обработки разрешается выливать в раковину;
способ доступен («лимонка» есть почти в каждом доме и во всех продуктовых магазинах).

Средство от известкового налета — лучшее для ванной
Как почистить стиральную машину лимонной кислотой
Применение ортофосфорной кислоты в быту, сельском хозяйстве и пищевой промышленности — химические свойства

Специальные средства для чистки на основе кислот

Кто-то скажет: зачем что-то изобретать, если есть готовые растворы? Да, в этом есть свой резон, поскольку на полках любого хозяйственного магазина найдутся средства для очистки от ржавчины. Это щетка-насадка Зубр, Антиржавчина, преобразователь коррозии.

Достаточно приобрести выбранный состав, следовать инструкции и в итоге получить чистый, без окислов, металл.

Зубр

Щетка представляет собой специальную насадку для дрели. Жесткие проволочки, которые размещены на металлическом диске, вращаясь с большой скоростью, работают как ручная щетка, но только гораздо быстрее. При работе требуется защитить себя от мелкой пыли, воспользовавшись спецодеждой, очками и респиратором. Для снятия тонкого слоя ржавчины лучше Зубра ничего не бывает. Щеткой можно пользоваться многократно, по мере необходимости.

Антиржавчина

Химический реагент, прозрачная, слегка маслянистая жидкость, созданная на основе кислоты. Поставляется в готовом виде, расфасована в пластиковые бутылки. Состав наносится на металлические поверхности тонким слоем так, чтобы покрыть всю зону поражения. Продукты коррозии растворяются, преобразуются в инертную пленку на химически чистом металле. Дальнейшая обработка не требуется, можно сразу приступать к покраске.

Преобразователь ржавчины

Еще один состав на основе ортофосфорной кислоты. Эффективен для борьбы с окислами, продуктами коррозии. Не требует удаления с поверхности металла после завершения обработки.

Защитное покрытие маслом

После удаления детали из раствора, промойте их водой и высушите. Раствор лимонной кислоты помимо удаления ржавчины оставил на поверхности стали оксидную пленку, которая защитит металла на небольшое время. Но чтобы максимально защитить поверхность, обработайте её моторным масло. Если нет моторного, возьмите подсолнечное, это будет всяко лучше, чем ничего.

Промышленные способы профилактики

Кроме принудительной очистки от ржавчины существуют методы предупреждения окисления металла. Они включают:

гальваническую обработку;
катодную защиту;
нанесение инертных покрытий.

В бытовых условиях данные способы применить проблематично из-за отсутствия соответствующего оборудования, сложности технологических процессов.

Гальванизация

Метод предполагает напыление на черный металл с помощью электролиза тонкого слоя вещества, слабо подверженного окислению. Нюанс ситуации заключается в том, что стоит защите нарушиться, как тут же начинается коррозия.

Посмотрите также

Как почистить мрамор в домашних условиях, лучшие средства и правила ухода

Катодная защита

Метод, предполагающий использование источника постоянного тока, который создает на защищаемой поверхности зону отрицательного электрического потенциала. Успешно применяется на крупных объектах (кораблях).

Слабое место – необходимость наличия непрерывно действующей батареи, питающей устройство.

Специальные покрытия

Не менее действенными, чем другие, могут оказаться способы защиты с помощью специально нанесенных покрытий металла. Обычно для их изготовления используются вещества, не вступающие в реакцию с конденсатом или влагой.

Оцинковка

Покрытие слоем цинка отлично защищает основной металл от окисления, делает инертным по отношению к слабоагрессивным средам. Широко применяется для защиты кузовных деталей, при изготовлении метизов, крепежа.

Лужение

Основа метода – покрытие металла расплавленным оловянным припоем. Образовавшийся слой хорошо противостоит окислению, препятствует распространению коррозии.

Результат удаления ржавчины

Результат полученный при использовании данного способа.

Данный метод удаляет коррозию во всех труднодоступных местах, сохраняет оригинальную марки при ее наличии, что невозможно при механическом удалении ржавчины наждачной бумагой. Восстановленные поверхности можно без проблем вычистить до блеска войлоком или шерстью с пастой Гои. Original article in English

Медно-хлоридный раствор травления

В последнее время в виду доступности химических реактивов, почему то все начинают забывать дедовские способы травления печатных плат. А ведь самый простой и надежный травитель в то время, был медный купорос с солью. Хлорное железо было трудно достать и все пользовались именно этим способом.

Помню как сам лично намешав почти полведра какой то непонятной жижи, кипятил раствор и травил в нем печатную плату около двух часов. Это было мучение, но результат достигался. Потом эта жижа с медным купоросом отправлялась в утиль, так как я на то время не знал что с ней делать.

Идут годы, накапливается опыт и я решил попробовать забытый способ травления медным купоросом и попробовать регенерировать его после истощения для повторного использования.

Приготовление раствора травления

Для приготовления 200 мл раствора нам понадобится 30 грамм медного купороса и 60 грамм поваренной соли (NaCl). Чистота этих реактивов не важна, можно использовать любые, какие найдете.

Взвешиваем 30 грамм медного купороса и 60 грамм соли, растворяем медный купорос в 50 мл кипятка, соль в 150 мл кипятка. Если нужно приготовить 1 литр раствора, то нужно все умножить на 5.

После полного растворения солей, смешиваем их путем вливания раствора поваренной соли в раствор медного купороса. В итоге получаем зеленый раствор хлорида меди объемом раствора 230 мл.

Приготовление соляной кислоты

Дальше в раствор нужно добавить соляной кислоты. Приготовить ее несложно, берем поваренную соль и растворяем ее в аккумуляторном электролите. Соль нужно брать с избытком, в данном случае было взято 150 грамм соли на 450 мл электролита.

Хорошо перемешиваем в закрытой емкости и оставляем это дело дня на два или три в тепле изредка перемешивая путем встряхивания баклажки. Соль вся не растворится, это нормально, так и должно быть. Если у вас растворилась вся соль, то нужно обязательно подсыпать еще соли, чтобы на дне был избыток не растворившейся соли.

Прошло указанное время, переливаем раствор соляной кислоты в другую емкость. Хочу еще уточнить, раствор соляной кислоты надо сделать заранее, а не тогда, когда вы соберетесь делать раствор травления на медном купоросе (чтобы не ждать).

Добавляем соляную кислоту в раствор травления

Для того что бы раствор работал правильно, его нужно подкислить соляной кислотой. Для этого добавляем туда 50 мл заранее приготовленной солянки. На фото почти пустая бутылка и может сложится обманчивое мнение, что я вылил туда все содержимое. Нет, бутылка опустела в результате других опытов, не обращайте на это внимания.

Если все сделано правильно, то цвет должен быть зеленого цвета, что говорит о наличии нужного количества хлорида меди в растворе.

Тестируем раствор травления

Тестировать будем на обычном текстолите и на имитации печатной платы с нанесенным фоторезистом. Также посмотрим ускоренное видео процесса и времени травления.

Травим фольгированный текстолит

Берем кусочек фольгированного текстолита, толщина меди 18 мкм и подвешиваем его в раствор, температура 50 градусов.

Постоянно помешивая ложкой, видим результат травления через 8 минут, 10 минут и 12 минут. Если положить плату в раствор и ничего не делать, то она может пролежать там столько угодно долго и не протравится. При постоянном помешивании слой меди 18 мкм стравился за 12 минут. Меня этот результат более чем устраивает.

Травим печатаную плату с фоторезистом

Наносим фоторезист на плату, засвечиваем, проявляем. На фото шаблон с дорожками от 0,1 мм до 0,3 мм. Травим плату в растворе при температуре 60 градусов (ушло 14 минут при постоянном покачивании).

Читать также: Схема включения амперметра и вольтметра в цепь

Внешний вид сверху и на просвет. С поставленной задачей раствор справился, фоторезист не отлетел, тонкие дорожки не съело в виду малой величины бокового подтравливания.

Видео процесса травления

В этом видео показан ускоренный процесс травления двух кусков текстолита. Толщина меди, один 18 мкм, второй 36 мкм. Текстолит с толщиной меди 18 мкм стравился примерно за 9 минут, 36 мкм за 18 минут, начальная температура раствора 60 градусов.

Фото текстолита до и после травления.

Емкость по меди травящего раствора

Разница разная информация, сколько можно вытравить плат в данном растворе. Не будем опираться на противоречивые данные и проверим это сами.

Для этого возьмем медную проволоку, взвесим и опустим в травящий раствор. Затем, после некоторого времени проверим, сколько весит проволока и тем самым определим емкость по меди данного травителя.

Кусочек проволоки весом 10,64 грамма опускаем в свежий раствор травления и оставляем его там на 12 часов (на ночь). После пройденного времени, взвешиваем проволоку, вес 3,41 грамм.

Данная статья опубликована на сайте whoby.ru. Постоянная ссылка на эту статью находится по этому адресу https://whoby.ru/page/travlenie-pechatnyh-plat-kuporosom

Читайте статьи на сайте первоисточнике, не поддерживайте воров.

Расчет количества стравленной меди

Как мы помним, раствора у нас было 230 мл. Этот объем принял в себя 10,64 — 3,41 = 7,23 грамма меди.

Далее считаем какое количество примет травитель объемом 1 литр. Для этого 1000 / 230 = 4,34. Умножаем это число на количество стравленной меди из теста 4,34 * 7,23 = 31,37 грамм.

Из всех выше перечисленных расчетов, получается, что объем по меди у купоросного травителя равен 31 грамм на литр. Уменьшим эту величину до 28 гр/л для запаса.

Сколько можно вытравить печатных плат

Для того чтобы рассчитать, нужно знать, сколько весит 1 Дм2 меди фольгированного текстолита. Из разных онлайн калькуляторов определяем, 1 Дм2 меди толщиной 18 мкм весит 1,5 грамма (примерно).

Делим объем по меди раствора на вес в 1 Дм2, 28 / 1,5 = 18 Дм2 (примерно). Из чего следует, что в 1 литре медно-хлоридной травилки можно вытравить одну одностороннюю плату размером 45х40 см или одну двустороннюю размером 30х27 см, при условии, что толщина меди равна 18 мкм. Но так как медь при травлении платы стравливается не вся (дорожки же у нас остаются), то реально вытравить можно платы большего размера, все зависит от плотности топологии печатной платы.

Регенерация раствора травления

Признаком истощенности раствора является вялое травление даже при большой температуре и цвет раствора, напоминающий цвет использованного хлорного железа. Что делать, выливать? Нет, поступим другим способом, регенерируем раствор.

Для этого нам понадобится соляная кислота и аптечная перекись водорода. Сначала в раствор наливаем соляную кислоту (ту, самодельную) примерно 20% от объема раствора. В нашем случае я налил 50 мл, это примерно 20% от 230 мл травилки.

После добавляем понемногу перекись водорода и постоянно перемешиваем раствор. Как только он позеленеет, прекращаем добавлять перекись, в моем случае ее ушло 100 мл.

Так как объем раствора увеличился на 150 мл, то нужно подкорректировать количество соли NaCl. В 200 мл раствора при приготовлении раствора мы клали 60 грамм соли, в 150 мл травилки нужно положить 200/150 = 1,33. 60/1.33 = 45 грамм.

В растворе соляной кислоты ее содержится примерно 15 грамм в 50 мл (мы ее уже добавили). 45 — 15 = 30 грамм соли нужно добавить в раствор, что я и сделал. В итоге у нас уже 400 мл травильного состава.

После 3 регенераций, в раствор нужно добавить медный купорос, из расчета 10 грамм на 100 мл добавленной жидкости. Затем опять 3 регенерации без купороса, только соль и снова купорос и тд.

Например у нас был 1 литр, после 3 восстановлений, объем прибавился до 2 литров, значит нужно будет добавить 10 * 10 = 100 грамм купороса (соль NaCL нужно добавлять при каждом восстановлении, не забывайте).

Примечание: Конечно лучше регенерировать концентрированной соляной кислотой и 30% перекисью водорода из расчета 10 мл кислоты и 20 мл перекиси на 1 литр. В этом случае не придется корректировать количество соли и медного купороса. Только после 10 регенераций можно добавить купорос и соль, количество зависит от прибавленного объема травилки (описано выше).

Читать также: Верстак для торцовочной пилы своими руками

Тестируем восстановленный медно-хлоридный раствор травления

Нагреваем раствор до 50 градусов (если вы делаете регенерацию пред травлением, то раствор нагревается от взаимодействия с перекисью и можно дополнительно не греть) и опускаем текстолит. Через 11 минут, медь толщиной 18 мкм с платы стравилась полностью. Хочу сделать акцент, раствор постоянно при этом перемешивался (все эти 11 минут).

Регенерируем раствор травления гидроперитом

Можно регенерировать гидроперитом. Для этого добавляем 20% раствора соляной кислоты от общего объема истощённой жидкости и после этого добавляем гидроперит из расчета 2,5 таблетки на 100 мл раствора.

Если гидроперит сильно шипит, это говорит нам о том, что соляной кислоты добавили мало, нужно подлить еще (шипеть должно, но не сильно, должно быть еле видно). Затем восстановленный раствор добавляем к общему и получилось уже около 460 мл. Это получается как «волшебный горшочек», с каждым разом прибавляется, прибавляется.

Этот способ дороже, так как на 1 литр травителя, для восстановления нужно добавить 25 таблеток или 3 пачки по 8 таблеток, что дороже, чем добавлять аптечную перекись.

Плюсы минусы медно-хлоридного (купоросного) раствора травления

Минусы

Раствор нужно греть
Маленький объем по меди

Плюсы

Доступность всех реактивов используемых в растворе
Возможность регенерации
Малое боковое подтравливание
Низкая цена (потрачено/вытравлено с учетом регенерации)
Нет резких запахов
Большая скорость травления при условии интенсивного перемешивания

Заключение

В заключении хотел спросить вас, травите ли вы платы медным купоросом? Если да, то сколько времени занимает у вас этот процесс? Что вы делаете с раствором после того как он отработал, выливаете, восстанавливаете?

Не стесняйтесь, пишите в комментариях, никто не укусит.

Всем восстановленного раствора и ровных дорожек.

Статью написал: Admin Whoby.Ru

Если вам понравилась статья, нажмите на кнопку нужной социальной сети расположенной ниже. Этим действием вы добавите анонс статьи к себе на страницу. Это очень поможет в развитии сайта.

Простой способ воронения стали в домашних условиях

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

Наверняка многие из Вас знают, что для защиты стальных изделий от коррозии достаточно часто используется воронение.
Собственно воронение — это процесс создания на поверхности металла (низколегированной, или углеродистой стали) тончайшего слоя оксидов железа. Толщина такого слоя обычно составляет от 1 до 10 мкм.

Оксидный слой имеет сложную микропористую мелкокристаллическую структуру, которую легко заполнить растительным или минеральным маслом, что в разы увеличивает антикоррозионные свойства данной пленки.

Создать такой слой можно различными способами.
Про первый из них, а именно обработка в щелочном растворе при высокой температуре, было рассказано в недавней статье.

В данной статье Георгий, автор YouTube канала «George Kosilov», расскажет Вам про кислотно-термический метод формирования данного защитного покрытия.

Данный метод весьма безопасен и прост для выполнения в домашних условиях.

Материалы, необходимые для самоделки.
— Лимонная кислота, уксус, вода, пластиковые емкости
— Льняное масло.

Процесс изготовления.
Итак, исходные детали имеют весьма неприглядный вид, и покрыты ржавчиной.

Для очистки поверхности обрабатываемых деталей мастер использует два разных кислотных раствора.
В первой пластиковой емкости растворяется водой пищевая лимонная кислота, а во вторую наливается 9% столовый уксус.

Детали погружаются в растворы, начинается процесс удаления ржавчины.

Выдержав детали в растворах в течение суток, первая часть процесса завершена. Сразу же после извлечения, детали следует тщательно высушить, иначе они поржавеют.
Особой разницы в эффектах от уксуса и лимонной кислоты, не наблюдается.

Для выполнения второго этапа воронения, мастер наливает в металлическую емкость натуральное льняное масло. Его можно приобрести в аптеке, или в специализированных столярных магазинах (оно очень часто используется в качестве защитного покрытия для древесины).

Теперь каждую из деталей нужно разогреть газовой горелкой, или другим способом до температуры в 400°C. Контролировать температуру можно при помощи бесконтактного инфракрасного термометра, либо по цвету побежалостей металла.

По мере повышения температуры начинает расти толщина оксидной пленки, от чего изменяется ее цвет. Цвета меняются в такой последовательности: жёлтый, коричневый, вишневый, фиолетовый, синий, серый.

На таких деталях достаточно плохо видны первые несколько цветов, зато отлично заметен переход от синего (это значит, что деталь нагрета до температуры около 300°C) к серому цвету (400°C).
Первой нагревается небольшая гайка.

По достижении серого цвета нужно сразу же прекратить нагрев, иначе произойдет отпуск металла, и сталь потеряет свои свойства.
Кроме того, на деталях, нагретых выше 400 градусов масло попросту обгорит, и защитная пленка не пропитается маслом.

Тут же нагретая деталь и помещается в льняное масло.

Таким же способом прогреваются и следующие детали.

Кроме того, Григорий решил обработать и корпус одной из своих самоделок.

Ради эксперимента, та же операция выполняется и с хромированной гайкой.

Через несколько минут можно доставать изделия, охлаждать их, и удалять излишки масла ветошью.

Потерев гайки друг об друга, заметны небольшие царапины, но основной защитный слой остается цел.

Хромированная головка перед воронением была очищена от слоя хрома, и результат отличный.

А на корпусе «гайкокола» мастер не во всех местах зачистил цинковое покрытие, и это заметно.
Про изготовление гайкокола было подробно рассказано в следующей статье.

Болт сразу же устанавливается на свое место для испытаний.

С хромированной гайкой, как и ожидалось, ничего не произошло. Разве что она немного пожелтела.

Как видно, такое защитное покрытие успешно сформировалось во всех углублениях и нитках резьбы.

Инструменты, использованные автором.
— Газовая горелка
— Цифровой инфракрасный термометр.

Благодарю Григория за мастер-класс по воронению стальных изделий в домашних условиях!

Всем новогоднего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

★ Воронение стали — металлургические процессы и операции ..

Пользователи также искали:

холодное воронение стали, кислотное воронение стали, щелочное воронение стали, термическое воронение стали, воронение стали электролизом, воронение стали кока колой, воронение стали маслом, воронение стали в уксусе, Воронение, воронение, стали, Воронение стали, колой, кислотное воронение стали, холодное воронение стали, щелочное воронение стали, щелочное, воронение стали маслом, воронение стали электролизом, уксусе, маслом, кислотное, холодное, кока, электролизом, воронение стали в уксусе, термическое, термическое воронение стали, воронение стали кока колой, воронение стали, металлургические процессы и операции. воронение стали,

…

Травим дома. Практическое руководство. — РУЧНОЙ ПЕРЕПЛЕТ

Для декорирования наших блокнотов мы используем собственноручно изготовленные украшения из листовой латуни. Впрочем, эти украшения можно использовать и как клише для блинтового тиснения — оттиски получатся достаточно качественными. В данной статье я хотел бы поделиться технологией изготовления подобных украшений и клише. В описании я намеренно старался подобрать материалы и химические реактивы максимально доступные для повторения процесса в домашних условиях.

Если верить всезнающей википедии, то Травление — это группа технологических приёмов для управляемого удаления поверхностного слоя материала с заготовки под действием специально подбираемых химических реактивов. Но если просто положить кусок латуни в раствор – то она просто медленно растворится в нем. Нам же для изготовления украшения или клише необходимо, что бы процесс травления происходил только в нужных нам местах, формируя тем самым рисунок на изделии. А значит, на изделие нужно нанести специальную маску, которая защитит поверхность металла от травления. В данной статье я постараюсь показать способ, который доступен для применения в домашних условиях, и не требует использования каких-либо специальных химикатов и оборудования.

Итак, для начала нам потребуется:

Кусок листового металла. В данном примере используется латунь.
Наждак.
Жидкость для снятия лака.
Лист бумаги-самоклейки.
Лазерный принтер.
Утюг.
Перманентный маркер.

Подготовка макета к печати

Заливка черным цветом

Для качественного создания маски изображения на поверхности металла нам необходимо, что бы изображение было исключительно черно-белым. В идеале это должен быть PNG файл на прозрачной подложке. Необходимо просто залить его черным цветом. Обычно для PNG я использую Photoshop следующим образом: Blending options/Color overlay и выбираю черный цвет.

Зеркальное отображение

Если целью стоит изготовление клише, то указания из данного абзаца следует пропустить. Если же делается украшение, и на изображении есть текст, или детали, которые должны быть расположены в нужном направлении, то изображение нужно зеркально отобразить.

Настройки печати

Дальше нам нужно распечатать изображение. Печатаем мы его на подложке (!) от самоклеющейся бумаги, предварительно сняв с нее наклейки(их не выбрасывайте – пригодятся). В различных мастер-классах в интернете говорится, что можно использовать и обычную бумагу, но поверьте опыту – обычная бумага оставляет после себя огромное количество ворса, который потом неизбежно повлияет на качество маски. Печатаем тоже не просто так, а предварительно настроив принтер на самую тонкую бумагу (так печка принтера не будет сильно запекать его) и на максимальное использование тонера.

Перенос изображения на металл

Заготовку из латуни необходимо зашкурить и обезжирить. Уберите с нее все заусенцы и выступы, Поверхность должна быть ровной, без перепадов, вмятин. Вырезаем распечатанное изображение, и прикладываем его к заготовке. Сверху изображение фиксируем снятыми кусками самоклейки. Фиксация должна быть качественной – подложка с картинкой не должна двигаться!

Проглаживаем утюгом заготовку

После проглаживания

Далее необходимо перенести изображение с бумаги на заготовку. Для этого используем утюг на максимальной мощности. Для этого просто ставим утюг сверху секунд на 30, а потом проглаживаем всю поверхность. Необходимо дать остыть заготовке, прежде чем снимать бумагу с нее. Снимаем аккуратно – если видим, что где-то часть тонера все еще осталась на подложке, то возвращаем бумагу назад, и пробуем повторно пройтись утюгом по проблемному месту.

Контроль переноса

В большинстве случаев добиться 100% переноса картинки не удастся. Для устранения этих недочетов используем перманентный маркер. Лучше, если не просто зарисовывать проблемные места, а просто ставить многочисленные точки (представьте себя мастером татуировки или матричным принтером) – так получится закрасить максимально плотно.

Защищаем обратную сторону скотчем

Дальше необходимо защитить заднюю поверхность заготовки от травления. Я для этого использую обычный скотч – просто заклеивая им всю поверхность заготовки.

Реактивы для травления

Перекись водорода и лимонная кислота

Самый доступный реагент получается из смеси из лимонной кислоты (20г), поваренной соли (1 ч.л.) и перекиси водорода (100мл) – вполне возможно, что вам даже не нужно будет выходить из дома, что бы отыскать все эти компоненты. Для качественного протрава заготовки 5*5см понадобится как минимум два, а то и три таких набора. Я же использую хлорное железо – смесь перекиси не очень удобна на больших объемах. Купить его можно в магазинах товаров для радиолюбителей. Расход ХЖ у меня получается примерно такой – 250грамм на 125см²при глубине травления в 0,5мм. Готовится раствор ХЖ просто – растворите содержимое банки в воде в пропорции 1 часть ХЖ на две-три части воды. Естественно емкость для травления должна быть пластиковой.

Хлорное железо

ВНИМАНИЕ! Работать с ХЖ надо аккуратно – на одежде оно оставляет несмываемые пятна, на керамике и плитке тоже, если не успеть убрать. Всегда имейте под рукой ветошь для уборки. Я обычно ставлю один поддон в другой, что бы избежать попадания случайных капель на пол.

Далее погружаем заготовки в жидкость для травления. Если Вы используете смесь из кислоты и перекиси, то располагайте заготовку плоскостью травления вверх. Во-первых, так Вы сможете визуально контролировать процесс, во-вторых – в процессе могут образовываться пузырьки газа (думаю, что это водород) и при другом расположении заготовки пузыри могу образовывать газовые карманы, в которых травление идти не будет.

Травление

Если используете ХЖ, то заготовку следует расположить так, что бы плоскость травления была снизу. Дело в том, что в процессе травления ХЖ образовывается осадок, который оседая на заготовку, будет затруднять травление. Можно попробовать загнуть углы на заготовке, что бы опереть ее на них. Заготовки малого размера вполне держатся на обычном скотче, натянутом между бортами емкости для травления. Можно приклеить заготовку с помощью двухстороннего скотча к чему-то, что позволит зафиксировать заготовку в нужном положении. Я, в последнее время, просто использую заготовки такого размера, что бы их края упирались в борта пластиковой емкости для травления.

После перекиси водорода и лимонной кислоты

Сразу после травления

Дальше остается только ждать и периодически контролировать процесс. Процесс травления в ХЖ у меня обычно длится 3-5 часов в зависимости от крепости раствора. После травления в ХЖ я ненадолго помещаю заготовки в уже упомянутый раствор перекиси и лимонной кислоты. После ХЖ на металле остается налет на который плохо ложится патина(об этом читайте ниже), и смесь перекиси и кислоты прекрасно в считанные секунды убирает данный налет.

Проблемы травления

В общей сложности их три:

Перетрав заготовки
«Перетрав» заготовки, при котором важные детали растворяются реактивами. Обычно причина в недостаточном контроле процесса травления. К сожалению в 90% случаев исправить это никак нельзя. 10% я оставлю на случаи «перетрава» в области краев заготовки при котором данный недостаток можно замаскировать обработкой. На клише подобные заготовки, естественно, не годятся.
Отслоения тонера от заготовки. Причины может быть две — некачественный перенос или слишком «сильный реагент. Очень важно вовремя засечь проблему, достать заготовку из реагента, дать ей высохнуть и закрасить проблемные места маркером.
Точечные вкрапления
Точечные вкрапления в металл. Проблема в некачественном металле самой заготовки. Способы устранения: в процессе травления механически царапать данные места, что бы процесс травления шел активнее, после травления — механически с помощью алмазных буров.

Патинирование металла

Патинирование заготовки

Раствор аммиака

Сразу скажу, что для изготовления клише данный шаг совершенно не нужен. Патинирование — это нанесение на металл устойчивой пленки. В нашем случае — эта пленка нужна для создания контрастного цветового фона на заготовке. Для латуни, и других сплавов на основе меди, проще всего использовать нашатырный спирт. Рецепт прост — несколько капель нашатыря в емкость, туда же опускаете заготовку, и закрываете емкость на несколько часов. Не нужно обливать заготовку — нам нужны пары аммиака. После того, как заготовка покроется характерным налетом — прогрейте заготовку(на плите или зажигалкой). Очень важно не накалить заготовку, а именно прогреть — в противном случае она станет хрупкой.

Завершение

Далее — механическая обработка заготовки. У меня есть гравер, с помощью которого я удаляю все лишнее по краям заготовки, а дальше в дело вступают надфили, напильники и наждак. Для полировки — паста ГОИ, нанесенная на полоску кожи. Процесс этот не быстрый и трудоемкий, если у Вас нет механических средств для обработки. А в результате у Вас должно получиться примерно следующее:

PS

Приехала небольшая посылка с Али-экспресс, с некоторыми «плюшками». В связи с чем обязуюсь рассказать о таких полезных в травлении вещах, как термо-проводящая резина, фоторезист и электролиз.

Если Вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста с этой ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

Чернение резины. Задачи и методы чернения шин — CARHack.ru

Чернение резины. Что это такое? Зачем нужно? Как долго длится эффект чернения? Реально ли произвести чернение шин автомобиля в домашних условиях? И как правильно сделать это своими руками? Или, может быть, по отзывам эффективнее купить специальное средство для чернения резины? Обо всем этом и многом другом читайте в нашей статье!

Что такое чернение резины и зачем оно вообще нужно, знают далеко не все водители. Кто-то никогда не слышал об этой процедуре, кто-то считает ее пустой тратой времени и денег. Но некоторые водители чернят свои шины с завидной регулярностью. Зачем они это делают?

Что такое чернение резины

Наверное, вы замечали, что новенькие машины всегда смотрятся на дороге ярче, контрастнее? Их колеса имеют выраженный черный цвет, эдакий глубокий нефтяной оттенок. Со временем этот оттенок пропадает, резина «седеет», то есть приобретает синюшный тон. Причем сколько бы вы ни мыли колеса, вернуть изначальную черноту шинам не удастся.

Восстановить первоначальный цвет шин можно как раз-таки с помощью чернения резины. Чернение – это покрытие резины специальным составом, после чего колесо выглядит более ярким, более новым.

Зачем нужно чернение шин

Чисто теоретически чернение резины должно иметь ряд эффектов. Это:

Внешний лоск (придание колесам более темного оттенка)
Защита шин от рассыхания и растрескивания
Лучшая сохранность колес во время сезонной консервации
Уменьшение скорости загрязнения колес и облегчение последующих моек

В идеале средство для чернения должно не только визуально улучшать внешний вид колес автомобиля, но также защищать покрышки от таких негативных факторов окружающей среды, как солнце, вода, соль, пыль и так далее. То есть чернение должно защитить шины от иссыхания и растрескивания.

Нужно честно признаться, что на срок службы колес чернение резины практически не влияет. Износ протектора не уменьшается, ведь чернят лишь боковую поверхность шины, а боковины хоть и рассыхаются от солнца и пыли, в негодность от этого приходят редко.

Зато при консервации колес чернение резины имеет весьма заметный эффект. Шины на самом деле меньше сохнут и трескаются. Так что возьмите это себе на заметку!

Замечено также, что после чернения шин колеса машины меньше пачкаются. Пыль уже не так сильно к ним пристает. Более того, эффект чернения долго сохраняется и после мойки автомобиля. Резина впитывает состав, увлажняется, поэтому синюшность будет возвращаться очень медленно.

Способы чернения шин

Способ чернения резины всего один: тщательно моете колеса и покрываете боковины специальным средством. Иногда также требуется обезжиривание поверхности. А вот средства бывают разными. В зависимости от состава они могут иметь разную эффективность.

Самый простой вариант – отдать автомобиль на мойку и заказать услугу чернения резины. Сделают быстро, но это будет стоить вам денег.

Вариант посложнее, но подешевле – купить в магазине готовый чернитель для шин и сделать обработку колес по инструкции своими руками.

И третий вариант – сделать чернение резины домашним средством в домашних условиях. Ниже будет описано, как и какими средствами это можно сделать.

Магазинные средства для чернения резины

Среди самых популярных чернителей резины (а кстати они очень часто являются универсальными и могут применяться также для пластика и металла) по отзывам становятся:

Soft99 BLACK BLACK. Долгоиграющая японская штука, в реалиях российских дорог держится целый месяц. Требует предварительного обезжиривания колес и двуслойного нанесения.
Turtle Wax WET N BLACK AERO. Обеспечивает шинам темный матовый оттенок. Сохраняет работоспособность до 3 недель, отталкивает воду и пыль.
GRASS BLACK RUBBER PROFESSIONAL. Удобный спрей, быстрый в применении. Предназначен для сухой погоды, так как смывается при первом же дожде.
XADO Red Penguin. Обеспечивает колесам насыщенный оттенок и защиту от пыли, дождя и грязи до двух недель.
«Черный лоск» или Turtle Wax. Помимо придания покрышкам красивого черного цвета это средство прекрасно защищает колеса от пыли и грязи, отталкивает воду, смягчает резину, снижает скорость растрескивания шин. Пылеотталкивающий эффект держится до 9 дней.
HI-GEAR HG5331. Это средство для чернения шин неудобно в использовании, поскольку требует гаражного нанесения и потом долго сохнет. Зато оно дает специальную защитную пленку.
DoctorWax. Эффективное, экономичное и удобное в нанесении средство. Из недостатков – в сезон ливней смывается за 2–3дня.
Dannev. Недорогое вещество. Дает шинам цвет, но не защиту.
3TON ТС-534 Black Tire. Быстронаносимое вещество на основе силикона. Дает хороший антистатический эффект, отталкивает воду. Хорошо работает минимум неделю.

В домашних условиях чернение резины можно сделать любым из этих средств. Внимательно читайте информацию на упаковке. Какие-то вещества предназначены только для круглогодичного использования, какие-то только для сезонного применения или даже для консервации колес.

Чернение шин самодельными средствами

В домашних условиях сделать чернение шин можно при помощи подручных средств. В интернете много встретить много таких рецептов, однако не ко всем нужно прислушиваться. Не все они одинаково эффективны и безопасны для колес вашего автомобиля. Давайте рассмотрим эти способы:

Лимонная кислота. Чернение резины лимонной кислотой – один из самых дешевых и быстрых методов, применяемых в домашних условиях. Ходят слухи, что он сушит резину, но они не оправдывают себя.
Гуталин. Сомнительный вариант, но черноту и жирность шинам реально дает. Правда, пыль прилипает к боковинам как родная.
Глицерин + вода. Домашний аналог магазинного водно-глицеринового чернителя шин. Эффективность примерно та же, что и у покупного. Сушит шины.
Силиконовое масло. Недешевый вариант, так как купить придется сразу канистру этого масла. Зато работает на ура: дает насыщенно-черный цвет, отлично спасает резину на колесах и уплотнителях от растрескивания. Держится долго.
Хозяйственное мыло. Интересный способ чернения шин, но пусть он так и останется в интернете. Мало того, что эффект от него недолговечный, так еще и мыло иссушает резину.

Чернить или не чернить

Итак, чернение резины имеет две основные задачи:

Защитить резину от растрескивания при консервации.
Вернуть шинам насыщенный черный цвет.

В первом случае важно выбрать именно эффективное средство. Возможно, оно будет трудно наноситься и потребует многослойного покрытия. Раз в полгода потратить на это время можно и даже нужно.

Во втором случае главное, – чтобы используемое вещество обеспечивало длительный визуальный эффект и как минимум не портило резину.

Чтобы не только вернуть колесам черноту, но и обеспечить им постоянную защиту от растрескивания, процедуру чернения придется проделывать очень часто (практически каждую мойку). Ну или использовать одно из самых дорогих средств. Решать вам!

Заключение

Делать ли чернение резины для ее повседневного использования – выбор автомобилиста. Как правило, суть метода – исключительно в эстетике. Кому-то без разницы, как выглядят колеса его машины, а кто-то лелеет свою ласточку и хочет, чтобы она всегда выглядела ярко и презентабельно. Если вам это не надо – не заморачивайтесь, используйте чернение только при консервации колес. Удачи!

Удалите ржавчину, цинк и черный оксид с помощью «The Works»

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Трое врагов в моем магазине — ржавчина, цинковое покрытие и черный оксид.

1. Ржавчина: Никаких объяснений не требуется. Ржавчина — враг стали, а сталь позволяет нам приручить дерево.

2. Цинковое покрытие: многие стальные крепежные детали покрыты уродливым слоем цинка, чтобы защитить их от ржавчины на открытом воздухе.Когда я создаю что-то для дома, я предпочитаю не видеть яркий цинк.

3. Черный оксид: многие части воспроизводящего оборудования покрыты черным оксидом для защиты от ржавчины во время транспортировки на рынок. Этот тусклый черный оксид трудно снять, и он неправильно смотрится на репродукциях (на мой взгляд).

Чтобы укротить эти покрытия, я обычно использую раствор лимонной кислоты или Evaporust для удаления ржавчины. Оба являются довольно безопасными химическими веществами, которые можно выбросить в канализацию, когда они потратятся.Лимонная кислота также удаляет цинкование, хотя и не дает толстого покрытия.

Но, по моему опыту, ни одно из этих химических веществ не может касаться черного оксида.

Чтобы удалить черный оксид, я обычно использую смазку для локтей Simple Green и тканую серую подушечку. Это неплохая стратегия для больших петель для ремешка, но это становится нелепо, когда вы хотите удалить черный оксид со 100 винтов, например, от Acorn Mfg.

(Личная просьба к Желудю: я так хочу, чтобы вы продавали свои изделия из черных металлов без покрытия черной оксидной пленкой.Многие европейские производители оборудования продают железо или стальное оборудование без покрытия, и у них все хорошо.)

Итак, я искал способ удалить черный оксид, который не сводил меня с ума.

Вот Чарльз Мюррей, плотник из Огайо, которого я знаю много лет.

В субботу я встретил Чарльза, когда был у плотников Центрального Огайо. Во время нашей беседы он упомянул, что использовал средство для чистки унитаза «The Works», чтобы удалить ржавчину с инструментов и оборудования. И, по его словам, это около 1,50 доллара за 32 унцию.бутылка.

Заинтригованный, я купил немного в Home Depot и попробовал сегодня. Я был шокирован тем, как быстро он удалил твердую ржавчину с некоторых Т-образных петель, которые стояли в магазине. Затем я окунул в материал несколько оцинкованных стальных пластин. За 30 минут он обнажил их — лимонной кислоте потребовалось около шести часов, чтобы выполнить ту же задачу.

Потом попробовал на чёрном оксиде. Я бросил в раствор несколько петель Acorn и в течение 30 минут смог стереть оксид и увидеть голый металл.

В чем подвох? Завод состоит из 20 процентов хлористого водорода. Это мерзко. Вы не хотите прикасаться к нему, вдыхать его пары или каким-либо образом влезать в себя. Но когда вы закончите с ним, вы можете положить его в унитаз, и он очистит его от известкового налета, ржавчины и пятен жесткой воды.

Не люблю гадкие химикаты. Когда я использую их, я использую их в небольших количествах, с большой осторожностью и только тогда, когда я считаю, что это лучшее решение.

Если вы решите использовать «The Works», скачайте его паспорт безопасности здесь.Прочтите о хлористом водороде здесь. И проверьте продукт на его веб-сайте здесь. Используйте его с большой осторожностью и соответствующей защитой (химически стойкие перчатки и т. Д.).

И попросите Acorn и других производителей оборудования в первую очередь прекратить использование уродливого черного оксида.

— Кристофер Шварц

Начните новый год прямо с распродажи пакета Shop Shape-Up Value Pack!

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию от продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Лимонная кислота | Ржавчина | Удаление | Ручные рубанки

Недавно я прочитал статью о восстановлении старых самолетов, и автор предлагал замочить металлические детали в лимонной кислоте на два-три дня. У меня есть хорошие кандидаты на реставрацию, доставшиеся мне в наследство от отца. Они датируются началом 1940-х годов.Я хотел бы знать, что вы и ваши сотрудники думаете об этом предложении. — Билл ректор

Тим Инман: Избавление от ржавчины на старых инструментах — хроническая проблема. По определению, рассматриваемые инструменты были предметом пренебрежения. Использование кислоты, такой как лимонная кислота, является обычным способом удаления ржавчины, но у меня нет личного опыта использования лимонной кислоты для этой цели. Лимонная кислота — относительно мягкая кислота, и она может вам помочь. Конечно, тестирование — это план атаки.Я бы настоятельно не советовал просто окунуть свой самолет в чан с непроверенным пивом, чтобы посмотреть, что произойдет. Друг-инженер называл этот подход «дымовым тестом». Он имел в виду: «Попробуйте и посмотрите, загорится ли он или задымится». Что ж, такой подход следует как минимум обескуражить. Хотя существует примерно столько же «домашних средств», сколько и домов, я добавлю свой собственный опыт, чтобы попробовать: я использую продукт под названием Evapo-Rust®. Он продается как некислотное хелатирующее моющее средство. Я добился хороших результатов, используя его на старых деталях часов из железа и деталях швейных машин, которые я восстановил.Это не чудо. Он работает довольно медленно (для меня измеряется днями) и, кажется, действует только на коррозию. Конец одобрения. Проверьте себя, прежде чем использовать его на своем лучшем винтажном самолете.

Крис Маршалл: Билл, я также прочитал недавнюю статью о восстановлении старых ручных самолетов, в которой автор предлагал намочить металлические детали в коле. Очевидно, он не только удаляет окисление, но и не повреждает черную отделку или деревянные детали инструмента.Почему это может сработать? Лимонная кислота. Я пробовал это? Неа. Однако я использовал продукт от Boeshield под названием Rust Free ™ на различных чугунных поверхностях инструментов. Он дает результаты быстрее, чем Tim’s Evapo-Rust (без ржавчины содержит фосфорную кислоту). По моему опыту, Rust Free растворяет ржавчину за считанные минуты или около часа. Немного потерев, вы можете все это удалить. Однако, хотя Rust Free не повреждает сталь, он затемняет металл до сероватого цвета. И, конечно же, когда глубокая ржавчина будет удалена — каким бы методом или химическим веществом вы не воспользовались — на ней могут остаться язвы.Так идет процесс восстановления металла.

Лучшие средства для удаления ржавчины для домашнего использования

Фото: depositphotos.com

Когда смазка для локтей не может удалить ржавчину, пора обратиться за средством для удаления ржавчины. Но когда на рынке так много товаров, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны, что лучше? Существуют как средства для удаления ржавчины на кислотной основе, так и варианты, основанные на передовой химии, чтобы либо удалить ржавчину, либо преобразовать ее в другое, некоррозионное вещество.Продолжайте читать, чтобы узнать, как работают различные типы средств для удаления ржавчины, и ознакомьтесь с нашими лучшими выборами, чтобы найти лучший продукт для удаления ржавчины для работы:

ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Rust Kutter Преобразователь ржавчины
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ: Evapo -Rust Оригинальное сверхбезопасное средство для удаления ржавчины
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ: Iron OUT Powder Пятновыводитель от ржавчины
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ: Corroseal Water-Based Rust Converter Metal Primer
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ: WD- 40 Специальное средство для удаления ржавчины Замочите
НАИЛУЧШЕЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ: CLR PRO Средство для удаления кальция, извести и ржавчины

Фото: depositphotos.com

Общие сведения о ржавчине

Прежде чем приступить к химическому процессу удаления ржавчины, необходимо понять, что такое ржавчина в первую очередь. В основном железо подвергается коррозии, когда на него воздействуют кислород и влага (вода или влажность), технический термин для этого процесса — окисление. Когда молекулы железа окисляются, они образуют оранжево-красный осадок (ржавчину) на любой поверхности, содержащей железо или контактирующей с ним, включая одежду, инструменты, бытовые смесители, душевые поддоны и хромированные детали автомобилей и велосипедов.Пятна ржавчины трудно удалить из-за их яркого цвета и стойкости к обычным чистящим средствам, таким как отбеливатель и мыло.

Средства для удаления ржавчины не подходят для таких деликатных тканей, как шерсть или шелк, но для большинства других поверхностей вы найдете свое решение ниже.

Типы средств для удаления ржавчины

1. Химические средства для удаления

Наиболее распространенный метод удаления ржавчины включает использование химикатов коммерческого класса, которые разъедают наросты ржавчины и пятна. Три основных типа химических средств для удаления ржавчины:

Кислоты , включая азотную кислоту, уксусную кислоту (белый уксус), фосфорную кислоту, соляную кислоту, серную кислоту, соляную кислоту, щавелевую кислоту и лимонную кислоту.Типичный процент кислоты в средстве для удаления ржавчины составляет около 30 процентов — максимальное количество, которое может растворяться в воде и служить чистящим средством. Несмотря на то, что кислоты эффективны и быстры, обычно действуют в течение нескольких минут после нанесения, они выделяют агрессивные химические пары, поэтому вы должны использовать их на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении и носить защитное снаряжение (очки, лицевую маску или респиратор, резиновые перчатки).

Кислоты также могут повредить поверхность из-за коррозии. Naval Jelly, едкое средство для удаления ржавчины на основе фосфорной кислоты, подходит для сильно заржавевшего железа или стали, но не может использоваться для обработки таких деликатных материалов, как ткани, а также алюминия, хрома, нержавеющей стали, цемента, стекловолокна, мрамора, пластмасс. , или окрашенные поверхности (он удалит краску).С другой стороны, морское желе избавляется от ржавчины примерно за пять-десять минут, а любой излишек продукта можно удалить и смыть водой.

Растворители на нефтяной основе , встречаются в таких продуктах, как WD-40. Хотя эти продукты не столь едкие или токсичные, как кислоты, они часто используют сжатые газы для рассеивания, которые легковоспламеняемы и могут иметь респираторный риск. Подождите до 24 часов, чтобы эти продукты полностью подействовали.

Гидросульфит натрия , активный ингредиент, часто встречающийся в порошковых средствах для удаления ржавчины.Это солевое соединение эффективно удаляет пятна ржавчины с ткани. Исследования Управления общего обслуживания США также показывают его способность удалять пятна ржавчины с бетона, известняка и мрамора. В бытовых чистящих средствах гидросульфит натрия устраняет необходимость вытирания пятен и может использоваться в ванных комнатах, туалетах, кухнях и стиральных машинах. Ожидайте, что пятна ржавчины исчезнут в течение 5-30 минут после нанесения.

2. Хелатирующие агенты

Новые средства для удаления ржавчины нетоксичны, не содержат кислот и экологичны, поскольку основаны на процессе химического хелатирования.Молекулы продукта связываются с частицами ржавчины, облегчая удаление ржавчины без повреждения окружающих материалов. Как правило, эти продукты требуют, чтобы вы замачивали ржавые предметы как минимум на 30 минут или на ночь — время, потраченное не зря, что приводит к появлению инструментов и поверхностей без ржавчины и пятен.

3. Преобразователи ржавчины

Когда ржавчины слишком много для химического или хелатирующего продукта, чтобы полностью удалить отложения, используйте продукт, который превращает ржавчину в устойчивое черное покрытие, которое служит двойной цели: защищает исходную поверхность и действует как грунтовка для масляных и эпоксидных красок.

Хотя преобразователи ржавчины не работают с алюминием, медью, нержавеющей сталью или оцинкованным металлом, они подходят для любых металлических или стальных предметов, которые можно перекрашивать, например садовых инструментов, оборудования для газонов, заборов и железных перил. После нанесения подождите 24 часа, прежде чем наносить второй слой, и полные 48 часов, прежде чем закрасить ржавые участки.

Способы нанесения

Существует четыре способа нанесения средств для удаления ржавчины и преобразователей:

Замачивание лучше всего подходит для удаления ржавчины с инструментов, автомобильных деталей и других металлических поверхностей, которые вы не хотите поцарапать путем очистки абразивными подушечками или едкими кислотами.
Спрей полезен для уборки в доме, а также для удаления не слишком глубоких пятен ржавчины.
Порошки лучше всего подходят для предотвращения или лечения пятен ржавчины на одежде, а также в раковинах, туалетах и ваннах. Электрические средства для удаления ржавчины также можно добавлять в стиральную машину и унитаз, что делает их идеальными для домов с высоким содержанием железа в водопроводе.
Преобразователи ржавчины , аналогичные по формуле краске или грунтовке, наносятся кистью.

Лучшие средства для удаления ржавчины и преобразователи

Фото: amazon.com

Простой в использовании продукт двойного назначения Rust Kutter Rust Converter, наносимый распылением, превращает ржавчину в готовое для грунтовки покрытие. Он высыхает примерно через 30 минут, после чего ржавчину можно стереть. Он эффективен для различных внутренних и внешних поверхностей, включая инструменты, плитку, мрамор и кирпичную кладку, но лучше всего подходит для предметов, которые вы хотите покрасить, поскольку преобразованная ржавчина может придать металлам беловатый оттенок. Не используйте Rust Kutter Rust Converter на уже окрашенных поверхностях; это может повредить поверхность или повредить ее.Также обратите внимание, что с фосфорной кислотой и лимонной кислотой в качестве активных ингредиентов важно носить защитное снаряжение при использовании продукта, и не менее важно делать это в хорошо вентилируемом или открытом пространстве.

Фото: amazon.com

Одно из первых средств для удаления ржавчины на рынке, этот продукт от Evapo-Rust на водной основе, экологически безопасен, нетоксичен и не вызывает коррозии, не содержит кислот, раздражающих глаза. кожа или нос. Его также безопасно использовать на нержавеющей стали, пластике, ПВХ, чугунной посуде, игрушках и большинстве окрашенных поверхностей, которые могут контактировать с ржавой металлической фурнитурой.Чтобы полностью удалить ржавчину, замочите предметы в растворе на ночь. Если поверхность не может быть полностью погружена, смочите тряпку в продукте и приложите ее к пятну ржавчины на 24 часа.

Фото: amazon.com

Более бережное, чем составы на кислотной основе, средство для удаления ржавчины Iron OUT Powder содержит метабисульфит натрия и гидросульфит натрия — кристаллы, которые хорошо зарекомендовали себя в качестве средства для удаления ржавчины. Этот безопасный для заражения порошок подходит для множества домашних нужд, включая ванную комнату, кухню и прачечную. Например, средство для удаления пятен от ржавчины Iron OUT Powder удаляет скопившуюся ржавчину в водоумягчителях, помогая поддерживать их эффективность, и, аналогично, продукт может продлить срок службы вашей стиральной машины.Если вы живете в районе с жесткой водой и высоким содержанием железа, подумайте о том, чтобы держать под рукой бутылку, чтобы избавиться от коррозии не только (и внутри) водопровода и приборов, но также и одежды и тканей.

Фото: amazon.com

Специально разработанная для морской промышленности грунтовка Corroseal для преобразователей ржавчины на водной основе идеально подходит для сильно заржавевшего наружного оборудования. Вместо того, чтобы разъедать ржавчину, как это делают кислоты, этот продукт Corroseal основан на процессе химического преобразования, который превращает ржавчину в магнетит, устойчивое черное покрытие.Просто нанесите кистью эту формулу на водной основе на любую ржавую поверхность (кроме нержавеющей стали и оцинкованных металлов) и дайте ей постоять 24 часа, пока она полностью не высохнет и не затвердеет. Затем закрасьте магнетитовое покрытие. Многие домашние мастера считают, что это лучший продукт на рынке для восстановления таких вещей, как садовая мебель и прицепов, в тяжелых условиях.

Фото: amazon.com

Нетоксичный, промышленно прочный WD-40 Specialist Rust Remover Soak идеально подходит для восстановления автомобилей, а также его можно использовать на больших металлических наружных конструкциях, таких как металлические качели или навесы.WD-40 утверждает, что его формула заставляет старый металл снова выглядеть практически новым — без утомительного царапания, сколов или чистки — всего за 24 часа. Возможно, лучше всего то, что WD-40 Specialist Rust Remover Soak не выделяет паров.

Фото: amazon.com

Благодаря мощной, но нетоксичной смеси активных ингредиентов, CLR Pro Cleaner является быстродействующим, промышленно сильным, сертифицированным EPA и одним из самых универсальных чистящих средств для дома и на открытом воздухе. В формуле используются как молочная, так и глюконовая кислоты, которые обладают меньшей едкостью, но не менее эффективны, чем более жесткие средства для удаления кислоты на основе кислоты.Он творит чудеса с ржавыми инструментами, уличным оборудованием, деталями автомобилей, нержавеющей сталью, пластиком, керамической плиткой, стеклом и поверхностями из стекловолокна, а также является отличной альтернативой средствам на основе аммиака и отбеливателя при удалении отложений жесткой воды, мыльной пены и ржавчины. туалеты.

Как очистить от ржавчины | HGTV

Когда вода слишком долго остается на металле, образуется уродливая, разрушающая ржавчина. Ржавчина может появиться на инструментах, уличной мебели, автомобиле или любых металлических предметах. Это признак износа, и если вы оставите его, ржавчина разъедет и разрушит объект.Вот как удалить ржавчину практически с всего. Доступны коммерческие средства для удаления ржавчины, но вы также можете сделать свои собственные чистящие средства из ингредиентов, которые, вероятно, есть у вас дома.

Кислота лимонов — хорошо известное натуральное чистящее средство. Это также работает и с ржавчиной. Для этого вам также понадобится соль. Натрите солью заржавевшее место, которое нужно очистить. Когда он покроется, разрежьте лимон пополам и выдавите его сок на соль. Также можно использовать лайм.Оставьте смесь соли и лимонного сока на предмете в течение двух часов. Теперь сотрите это. Для удаления стойких пятен используйте стальную мочалку или губку для мытья посуды. Если вы не хотите поцарапать металл, воспользуйтесь щеткой с мягкой щетиной или тканью. Придется усерднее тереть более мягким инструментом.

Для удаления ржавчины с тканей можно также использовать лимонный сок. Вот как удалить пятна ржавчины с ковра: налейте лимонный сок на пятно ржавчины, а затем сбрызните винный камень сверху сока.Втирайте раствор и оставьте на пятне, пока ржавчина не исчезнет. Лимонная кислота удалит ржавчину. Некоторые пятна более стойкие, чем другие, но от 15 до 30 минут подойдет. Смойте чистой водой и вытрите излишки воды полотенцем.

Насыпьте в миску пищевую соду и добавьте воды, чтобы получилась паста. Нанесите его на заржавевший участок. Оставьте на пару часов. Сотрите пасту зубной щеткой. Смойте чистой водой и вытрите полотенцем.

Уксус — одно из лучших натуральных чистящих средств. Он атакует ржавчину. Чтобы удалить ржавчину с таких мелких предметов, как ножи и ручной инструмент, смочите их в миске с уксусом. Вам нужно будет дать им посидеть на ночь. Снимите предмет и потрите металлической щеткой или стальной мочалкой. Смойте чистой водой и вытрите полотенцем. Если предметы слишком большие, чтобы пропитать их, погрузите тряпку в уксус и оберните вокруг ржавого участка. Оставьте на ночь и потрите. Это более медленный способ очистки от ржавчины, но он работает.

Знание того, как очищать металлические поверхности от ржавчины, поможет вам продлить срок службы ваших инструментов, кухонных ножей и уличной мебели, а также сохранить их в наилучшем виде.

Очистка мелких деталей перед чернением — Металлообработка, пайка и металлические детали

Я успешно испробовал несколько процессов, но теперь остановился на более эффективном способе, купив небольшой ультразвуковой очиститель. Я использую Birchwood Casey (разбавленный) в качестве средства для чернения.Всегда промойте и отполируйте мягкой тканью или полотенцем по окончании и при необходимости снова добавьте чернил. Как Марк указывает на резиновые перчатки при работе, затем хлопковые перчатки после чернения (до тех пор, пока они не будут отполированы, и вы будете довольны результатом, так как обработка обычно не является проблемой для меня после того, как предмет был черным и отполирован. Я использую хлопок после того, как почерневший, пока не отполирован. поскольку я обнаружил, что резина имеет тенденцию слишком сильно сжимать предмет, что затрудняет манипулирование им.

Метод 1: Вымойте и ополосните, погрузите в уксус и ополосните, погрузите в слабый раствор кислоты и ополосните, затем почерните и снова ополосните.Я использую ситечко для чая (закрывающееся окунание, которое позволяет мне прополоскать все предметы в растворах. Кислота может быть разбавленной азотной, соляной (кирпичная кислота) или даже ацетоном. Я замачиваю в каждом растворе примерно на 15 минут и энергично взбалтывайте довольно часто; но более длительное замачивание, если у вас есть время, может сначала улучшить результат.

Метод 2: (немного больше времени) сначала я использую щетку из волокна, чтобы «поцарапать» всю поверхность каждого предмета.Я считаю это необходимым для некоторых запчастей (особенно латунных форм K&S), поскольку они, кажется, обрабатываются какой-то отделкой — то же, что и для метода 1. Это занимает больше времени, но обычно дает приемлемый результат с первой попытки. будьте осторожны с волокнами ручки (стекловолокно), так как очень маленькие « пыль / кусочки » — настоящая боль, чтобы выбраться из ваших пальцев, если они застрянут

Method 3: (если у вас есть ультразвуковая ванна — в наши дни маленькие стоят довольно дешево).Почти так же, как для метода 1 или 2 (в зависимости от типа латуни, которую я черню), но вместо предварительной стирки в теплой воде с моющим средством я использую ультразвуковой очиститель — намного быстрее и лучше. После некоторых попыток мне удалось получить очень приемлемую поверхность черного цвета без последующего замачивания уксусом и / или кислотой.

Я решил использовать волоконную ручку и ультразвуковую промывку, прежде чем чернить все мои детали, если только это не очень (очень) маленькая деталь, сделанная из мягкой латуни — дополнительное время использования волоконной ручки приводит к гораздо меньшему количеству переделок.

Я надеюсь, что это поможет в выборе метода, подходящего для ваших нужд; ваше здоровье

Пэт

Как удалить пятна ржавчины, Руководство

Ржавчина — это факт жизни. Вокруг плавает столько металла, воды и кислорода, что вы не сможете пройти через 80 с лишним лет невредимым от бригады ржавчины. Скорее всего, у вас в гараже есть инструмент, который заржавел и вышел из строя. Или, может быть, у вас есть модный нож, который вы слишком долго оставили в раковине, и когда-то его сияющий вид испорчен пятнами ржавчины.Или, может быть, вы наткнулись на старый металлический забор после дождя, и каким-то образом ваша новая пуговица окрасилась в оранжево-коричневые пятна. Какова бы ни была причина, ржавчина так или иначе приходит ко всем нам. Чтобы защитить вас, ваши инструменты, одежду и ванную комнату от ржавчины, мы просмотрели Интернет и старые книги по домашнему хозяйству, чтобы собрать воедино это руководство, которое научит вас, как быстро, легко и дешево удалить пятна ржавчины.

Связано: Как удалить пятна от пота с классических рубашек

Ткань и ткань

Удалить пятна ржавчины с ткани или одежды проще, чем вы думаете, но ключ к удалению ржавчины без повреждения ткани — это осторожность. Бережно обращайтесь со своим пятном, как с малышом или с роскошными часами — .

Смочите пятно лимонным соком. Если вас беспокоит обесцвечивание ткани, сначала попробуйте лимонный сок на незаметном участке ткани.
Дайте лимонному соку впитаться в течение 5-10 минут, чтобы лимонная кислота в соке растворила и удалила частицы ржавчины.
Промокните (не трите) мягкой чистой тканью.
Смойте прохладной водой.
Если с первого раза пятно не удалось удалить полностью, повторите процедуру.
Если пятно очень стойкое, добавьте поваренную соль после нанесения лимонного сока, чтобы они впитались.
Когда вы убедитесь, что ржавчина удалена, постирайте ткань как обычно.

Этот метод лучше всего работает с такими тканями, как хлопок, лен, акрил и полиэстер. Другие ткани, такие как вискоза, шелк, шерсть, кожа и замша, следует отдать и обработать в профессиональной химчистке.

Не используйте , а используйте отбеливатель для удаления пятен ржавчины. В лучшем случае это только усугубит пятно, а в худшем — навсегда.

Металл

Ржавый металл чрезвычайно распространен и, возможно, именно по этой причине, с ним меньше всего бороться. Я лично выбрасывал заржавевшие инструменты, гайки и болты, не задумываясь. Я должен был подумать еще раз, потому что удалить ржавчину с металла так просто, что это может сделать ребенок.

Замочите ржавый металлический предмет в белом уксусе на срок до 24 часов, чтобы уксус сотворил свое волшебство.
Очистите щеткой со щетиной, стальной мочалкой или скомканной алюминиевой фольгой, чтобы удалить оставшуюся ржавую корку.
Промыть прохладной водой и высушить.
Если белый уксус не помогает, попробуйте тот же процесс с щавелевой кислотой (которую можно купить в любом магазине товаров для дома) и не забудьте хорошо промыть. Не курите и не вдыхайте пары щавелевой кислоты. Ваши легкие будут вам благодарны.

Другие методы

Мыло для картофеля и посуды

Разрежьте картофель пополам и смажьте внутреннюю часть средством для посуды.
Сотрите ржавчину картофелем.
Для стойкой ржавчины оставьте картофель на несколько часов на проржавевшем участке.
Сотрите оставшуюся ржавчину и промойте прохладной водой.
При необходимости повторить.

Лимон и соль

Как и в случае с тканью, разрежьте лимон пополам и посолите мякоть.
Поместите лимон на ржавый металл и, как указано выше, оставьте на несколько часов.
Используйте цедру лимона как скребок для удаления ржавчины.
Полоскание.
При необходимости повторить.

Для нержавеющей стали

Подпилите пятна ржавчины самой тонкой наждачной бумагой или наждачной бумагой, какую только сможете найти.
Натереть поле луком.
Промыть прохладной водой и высушить.
При необходимости повторите.

Бетон

Точно так же, как ваше лицо — это первое, что замечают люди при встрече с вами, так же как и ваша дорога к посетителям и гостям.Ржавая бетонная плита — не самое лучшее первое впечатление. Избавьтесь от этих раздражающих глаз, используя следующие методы удаления пятен ржавчины с бетона.

Вымойте загрязненный участок водой с мылом.
Тщательно промыть.
Нанесите на пораженный участок белый уксус или лимонный сок.
Дайте жидкостям поработать 5-10 минут.
Потрите пятно щеткой с мягкой щетиной (если бетон гладкий) или металлической щеткой (если текстура грубая).
Повторяйте столько раз, сколько необходимо, чтобы полностью удалить пятно. Обычно для полного удаления пятна требуется более одного прохода.

Для вертикального или наклонного бетона просто используйте распылитель, чтобы покрыть ржавые поверхности надлежащим образом.

Для очень стойких пятен обратите внимание на щавелевую кислоту или тринатрийфосфат, которые можно найти в хозяйственных магазинах. Эти химические вещества являются едкими и повреждают кожу и глаза, поэтому обязательно следуйте инструкциям и носите защитное снаряжение.Никто не хочет иметь чистую подъездную дорожку, которую они не могут видеть, потому что они выжгли роговицы.

Фарфор и керамика

Мы все это видели. Противное красновато-коричневое покрытие, лежащее прямо под водой давно заброшенного унитаза, или неприглядное кольцо ржавчины на краю фарфоровой раковины или ванны. Хотя это не представляет опасности для вашего здоровья, пятна ржавчины в этих частях дома просто заставляют вас чувствовать себя грязным . Итак, закатайте рукава и слейте жир с локтей, потому что удаление пятен ржавчины вручную — ключевой компонент в двух лучших методах удаления ржавчины с всего фарфора.

Пуминовый камень

Достаньте пемзу.
Потрите пемзой окрашенные участки, смешивая пасту с пемзой.
Промыть чистой.

Или…

Лимонный сок и бура

Сделайте густую пасту из лимонного сока и буры (которую можно купить в любом местном продуктовом или хозяйственном магазине).
Нанесите пасту на место с пятнами ржавчины и оставьте на пару часов.
Когда у прошлого будет время сделать свою работу, потрите покрытый пастой участок пемзой.
Промойте и смойте ржавчину.

Эти методы работают только с фарфоровыми или керамическими ваннами, раковинами, туалетами и плиткой. Не пытайтесь использовать этот метод для ванн из стекловолокна, так как пемза легко поцарапает поверхность.

Кредиты изображений: изображение цепи любезно предоставлено пользователем cortixxx через pixabay; ванна любезно предоставлена Дэвидом Локком через Flickr; белый уксус изображение любезно предоставлено Evitaochel через pixabay; Изображение лимона через wikimedia commons.

Ошибка 404 долины Френч-Крик

Ошибка 404 долины Френч-Крик — Неверная страница / файл не найден

Дом Связаться с нами

Вы достигли старого или недействительного URL (адреса) некоторой части нашего веб-сайта French Creek Valley.