Как правильно утеплить фасад дома: Утепление фасада дома снаружи минватой, пенопластом, пеноплэксом и стекловатой, монтаж утеплителя своими руками

Утепление дома минватой своими руками

Ни для кого не секрет, что утеплив свой дом или квартиру, можно значительно сэкономить свои деньги, которые были бы потрачены на отопление помещения. На сегодняшний день есть множество способов утепления и разнообразие теплоизоляционных материалов, с помощью которых можно это сделать. Один из них – минеральная вата. Это отличный материал, состоящий из расплава стекла, горных пород и доменного шлака. Связующий компонент – смола. Минеральная вата имеет волокнистую структуру с разным направлением волокон, зависящих от предназначения материала. Итак, если вы хотите сберечь тепло в вашем доме, вам нужно утеплить его. Благодаря минеральной вате, вы сможете избежать потерь тепла, а ваши расходы на отопление значительно снизятся. В этой статье будет рассматриваться, как происходит утепление дома минватой своими руками, и если вы будете придерживаться правил монтажа и советов, то, даже не имея опыта, вам будет под силу справиться с этой задачей.

Преимущества и недостатки материала

Минеральная вата каменная

Очень часто строители предпочитают утеплять дома именно минеральной ватой. Почему? Из-за ее множества положительных характеристик.

Минвата бывает нескольких видов:

1. Базальтовая.
2. Из стекловолокна.
3. Каменная.

Базальтовая вата

Производят материал в виде больших матов или в виде плит (плиты имеют больший спрос). Их плотность составляет 80 кг/м³. Стандартные размеры минеральной ваты – 50×1000 мм и 60×1200 мм, но толщина может быть 50 мм, 100 мм или даже 150 мм.

Вата в плитах

Основные преимущества материала:

• огнеупорность, в отличие от пенопласта вата не горит и не плавится;
• высокие свойства теплоизоляции;
• звукоизоляционные свойства, благодаря которым вы не будете слышать шум снаружи;
• структура материала позволяет ему «дышать», благодаря чему воздух проходит в обоих направлениях, поэтому сырости в помещении не будет;
• простота в монтаже, так как материал податливый и мягкий, с ним легко работать;
• возможность выровнять стены;
• в минеральной вате не заводятся насекомые, грызуны и микроорганизмы;
• в процессе эксплуатации ее первоначальные свойства не меняются;
• практически не подвергается деформации;
• не вызывает коррозию у металлических предметов, которые могут с ней контактировать.

Из недостатков минеральной ваты можно назвать ее цену, которая гораздо выше, чем у того же пенопласта. Экологически чистым материал назвать нельзя, ведь из слоев ваты могут выделяться формальдегидные смолы. Давайте рассмотрим, как происходит утепление стен этим материалом.

Подготовка поверхности

Подготовка грунтовка

Перед тем как утеплять дом, все стены нужно обязательно подготовить, убрав все лишнее. Вам нужно:

• убрать облицовку, или слой штукатурки полностью до деревянного, кирпичного, каменного или бетонного основания;
• устранить углубления или выступы, которые больше 20 мм, заделав их раствором или счесав до нужного уровня;
• очистить стену от пыли и грязи;
• на время убрать коммуникационные элементы, такие как решетки вентиляции, кондиционеры и системы слива;
• особое внимание следует уделить плесени или грибку, если такие есть, от них обязательно нужно избавиться;
• изъять посторонние предметы, которые могут торчать из стены: уголки, гвозди, арматура и т.д.

После очистки стены нужно прогрунтовать. Это обязательное мероприятие, которое должно быть прописано в смете. Чтобы прогрунтовать поверхность пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения, нанося ее на стены при помощи валика или кисти-макловицы. Когда на стене остались следы плесени или грибка, обработайте то место противогрибковым средством, или средством для устранения плесени. Места, где цоколь соединяется со стеной, рекомендуется обработать аквастопом.

Утепление фасада минеральной ватой под штукатурку

Если вы утепляете дом своими руками первый раз, а в качестве облицовочного материала будет служить сайдинг или штукатурка с нанесенным покрытием «короед», важно все плиты крепить аккуратно. Поэтому начните работы с задних стен, которые не видны, чтобы потренироваться монтировать плиты и оштукатуривать их. На тот момент, когда вы будете утеплять стены, которые на виду, ваша техника будет гораздо лучше, так как вы набьете руку.

Разметка стен и крепление цокольного профиля

Чтобы качественно выполнить утепление фасада, вам нужно выполнить некие организационно-разметочные работы. В них входит монтаж вертикальных, горизонтальных и диагональных провесов. Выставленные по уровню провесы помогут увидеть перепады стен и будут служить ориентиром, чтобы ровно монтировать плиты утеплителя.

В роли отвеса будет служить простой капроновый шнур, натянутый между штырями. В качестве штырей можно использовать прутья арматуры, вставленные в отверстия стены, которые проделаны заранее в разных точках. Не забывайте, что эти прутья после монтажа следует убрать, поэтому забивать их в стену нужно не намертво, а чтобы вы могли их легко вынуть.

Опорная направляющая

Начинать работу по утеплению нужно снизу, продвигаясь кверху. Поэтому в нижней части нужно установить металлическую планку или цокольный профиль, который выступит в роли опорной направляющей и обеспечит поддержку первого ряда плит утеплителя. Также он защищает их от различных грызунов и регулирует зазор между стеной и утеплителем. Ширина профиля выбирается в зависимости от ширины плит утеплителя.

Итак, по размеченной линии нужно приложить планку и наметить на стене точки, где будут сделаны отверстия. Рекомендуемое расстояние между ними – 300 мм. Высверлите отверстия Ø6 мм вдоль линии разметки. Теперь осталось приложить профиль и зафиксировать его при помощи забивных дюбелей. Части цокольного профиля связываются с помощью соединительных элементов. Чтобы выровнять разные неровности, можно использовать подкладочные шайбы.

Плиты монтируют вразбежку

Толщина слоя теплоизоляции напрямую зависит от климата региона, где вы проживаете. Чем холоднее климат, тем толще слой минеральной ваты. В регионах с суровыми зимами плиты можно укладывать в два слоя. При этом обязательно монтировать их не вровень один к одному, а вразбежку.

Монтаж утеплителя

Монтаж на фасад

Теперь после всех подготовок можно приступать к монтажу утеплительных плит. Крепиться снаружи к стене они будут при помощи специального клея, предназначенного для таких целей. Для хорошей адгезии можно использовать Ceresit CT190.

Первым делом клей нужно замешать. Для этого вам понадобится ведро на 15–20 л, вода и миксер. Смешайте клей в ведре, добавив в него воду исходя из пропорций, которые указываются на упаковке. Мешайте до тех пор, пока масса не станет однородной, без комочков. Состав должен напоминать пюре. Оставьте смесь на 5 минут, чтобы он окончательно «созрел», а затем снова перемешайте, чтобы придать ему лучшие пластичные и адгезионные свойства.

Весь этот раствор нужно использовать в течение 2 часов, так как дальше его свойства теряются.

Настало время наносить клей. Так как минеральные плиты очень плотные, то их масса тоже немаленькая. Поэтому наносить клей нужно по всей поверхности плиты. Точечный метод нанесения клея в данном случае не годится. Нанеся клей на всю поверхность, его можно разгладить гребенчатым шпателем. Такой метод приклеивания плит хорош тем, что на поверхности создается армирующий слой, предохраняющий плиты от деформации, если туда попадет влага. Для надежности сплошное нанесение можно дополнить «ляпухами».

Плита прикладывается к стене

Сразу после нанесения клея плиты прикладываются к поверхности стены. Помните, что первый ряд утеплителя будет опираться на цокольный профиль. Плотно прижмите плиту, чтобы она хорошо соприкасалась со стеной. Неровности можно выровнять ударами длинной терки. Излишки клея по бокам и сверху нужно убрать шпателем. Первый ряд нужно установить идеально, так как все погрешности будут отражаться на следующих рядах. Поэтому укладку утеплителя тщательно проверяйте уровнем.

Последующие ряды нужно монтировать с перевязкой, со смещением вертикальных швов, по типу кирпичной кладки. Следите за тем, чтобы плиты ровно прилегали друг к другу. Если вы допустили образование щелей больше 5 мм между плитами, их нужно заполнить кусочками плиты.

Во время работы следует обезопасить себя, так как волокна минеральной ваты могут попасть на кожу и вызвать неприятные ощущения и чесотку. Чтобы избежать этого, работайте в перчатках и одежде, которая закрывает участки кожи. А если вы будете обрабатывать плиты теркой, то обязательно наденьте респираторы.

В местах, где есть проемы (оконные рамы или двери), плиты нужно обрезать до нужного размера и продолжать кладку. Не забывайте каждый ряд проверять уровнем, чтобы поверхность была ровная.

Фиксация утеплительных плит

Материал фиксируется дюбель зонтами

Но посадить минеральную вату только на клей недостаточно. Если вы хотите, чтобы теплоизоляционные плиты прослужили вам долго и со временем не отпала, их нужно дополнительно закрепить при помощи дюбелей-зонтов. Выбор таких дюбелей для закрепления производится исходя из следующих факторов:

1. Вида стенового материала.
2. Толщины теплоизоляционных плит.
3. Высотности здания.

Дюбель-зонт

Фиксация дюбелями производится по истечении не менее 1 суток после монтажа плит. Для этого в стене просверливаются отверстия нужного диаметра и глубины, внутрь которых будет забиваться дюбель. Для работы вам понадобится перфоратор, молоток и дюбеля. Учтите, что согласно технологии, если здание имеет 5 этажей и меньше, то на 1 м

2 утеплителя нужно забить 5–7 дюбелей. Когда высота здания равна 9 этажам, то на 1 м² нужно 7–8 штук. Их расположение должно приходиться на углы плиты, а 1 дюбель нужно забить посередине.

Расположение дюбелей в зависимости от высоты

Углы здания и места возле дверных и оконных проемов нужно дополнительно усиливать несколькими дюбелями.

После того как дюбеля будут забиты, их нужно зашпаклевать клеем до того, как будет делаться армирование сеткой.

Армирование углов и фасада

Армирование углов

Чтобы придать плитам ударную устойчивость и уберечь их от механических повреждений, все углы армируются специальным армированным профилем из ПВХ с сеткой. Для этого на все углы здания нужно нанести специальную армирующую смесь слоем в 2 мм. Ее ширина должна быть чуть больше, чем ширина профиля с сеткой. Приложите уголок к углу и утопите его в растворе при помощи гладкого шпателя. Аккуратно проглаживайте сетку, чтобы она ровно утопилась в раствор. После того как все углы будут сделаны, нужно подождать 1 сутки и приступать к армированию всей поверхности плит фасада.

Выполнять такую работу не советуют при прямых солнечных лучах. Для армирования утеплителя вам понадобится купить специальную стеклотканевую сетку. На плиты нанесите специальную смесь для армирования. Раскатайте рулон армирующей сетки и закрепите ее конец в верхней части утепляемой стены. Сетку утапливайте в раствор, постепенно продвигаясь вниз по стене. Лишнее обрежьте и продолжайте процесс до тех пор, пока не выполните армирование всех стен. Чтобы избежать растрескивания, делайте нахлест одной сетки на другую не менее 100 мм. Последним этапом армирования будет нанесение на сетку укрывающего слоя раствора в 1–2 мм методом мокрым по мокрому. Осталось подождать 2–3 дня для того, чтобы все высохло.

Завершающий этап – декоративная отделка

Утепление под сайдинг

Дождавшись полного высыхания армированного слоя, можно приступать к отделке стен. Желательно перед этим пройтись по поверхности грунтовкой, чтобы улучшить адгезию, то есть сцепление с поверхностью. В качестве декоративного покрытия можно выбрать различные материалы:

• декоративную шпатлевку;
• короед;
• сайдинг;
• вагонку.

Это далеко не все материалы, которыми можно облагородить ваш фасад. Естественно, что выбор декоративного покрытия зависит от вашего желания и наличия средств. На этом все, теперь ваш дом полностью утеплен и подготовлен для суровых условий зимы. Утеплив свой дом минеральной ватой, вы можете не только сделать его теплее, но и сэкономить на услугах за отопление. Но утеплить дом можно не только снаружи, но и изнутри. Давайте узнаем, как это можно сделать.

Утепление дома изнутри

Утепление пола минватой

Первое, что следует утеплить внутри дома – это пол, так как около 15% потери тепла приходится именно на него. В частном домостроении укладка полов по лагам является наиболее распространенной технологией. Преимуществом такого пола является отсутствие мокрых процессов, быстрый монтаж и легкость конструкции. Если вы утеплите пол минватой, то также обеспечите себе дополнительную защиту от шума. Рассмотрим технологию укладки по порядку:

1. Основой конструкции являются деревянные лаги пола. Рекомендуемое расстояние между ними составляет 580–590 мм. Благодаря этому теплоизоляционные плиты будут плотно прилегать к каркасу, не оставляя мостиков холода, что также упростит монтаж.
2. Если перекрытие находится в месте с повышенной влажностью, например, ванная комната, перед монтажом ваты периметр нужно застелить пароизоляционной пленкой.
3. Требования к утеплению пола Теперь можно укладывать плиты. Их толщина подбирается по теплотехническому расчету. Плиты просто укладываются между лагами. Если делается два слоя утеплителя, то вам необходимо соблюдать разбежку швов минимум 100–150 мм, чтобы образовалась связка, благодаря которой между плитами не будут образовываться мостики холода. Для этого плиты нужно обрезать простым ножом.
4. Чтобы избежать конденсирования влаги, сверху вплотную на плиты надо постелить еще один слой пароизоляционного материала, внахлест 100–150 мм.
5. Осталось проложить сплошное напольное покрытие из крупноразмерных самонесущих материалов, которые обеспечивают перенос и распределение нагрузки на пол. Это может быть ОСП фанера, ДСП, ДВП, дерево или специальный гипсокартон.
6. Завершающим этапом утепления пола является установка финишного покрытия на ваше усмотрение.

Монтаж напольного покрытия

Для того чтобы утеплить стены изнутри, вам необходимо установить дополнительный каркас, в который будет установлен утеплитель и впоследствии зашьется листами гипсокартона. Давайте рассмотрим 3 метода, как можно утеплить стены внутри дома.

Стены – метод №1

Монтаж поверх утеплителя

Для начала вам нужно вмонтировать в стену крепежные скобы для профиля под гипсокартон. Прикрепите их по вертикали с расстоянием до 600 мм. Такого расстояния хватит для крепления минерального материала, для сборки каркаса и для крепления профиля. Скобам нужно придать форму, которая напоминает букву «П». У вас должны получиться своеобразные рожки, что торчат из стены по всей поверхности. На эти скобы надо надеть минвату.

Перед тем как отрезать нужный кусок минеральной ваты, измерьте высоту стен. Отрежьте кусок с небольшим запасом, так как материал может деформироваться. К примеру, если высота стены составляет 2,20 м, то отрезок минваты должен быть на 70–100 мм больше. Вырезанную полосу нужно надеть на крепежные скобы. Вата легко пробивается скобами и повисает на них в вертикальном положении, поэтому дополнительно ее закреплять не нужно. Следующую полосу установите таким же образом, только внахлест с предыдущим слоем. Тогда поверхность стены будет плотно покрыта без наличия мостиков холода.

Дальше установите профиль для гипсокартона и покройте минеральную вату пароизоляционным материалом, который можно закрепить маленькими саморезами. После чего нужно прикрутить гипсокартон к установленному профилю. Наконец, осталось только нанести выбранный вами декоративный слой на гипсокартон.

Как реализовать эту технологию, смотрите ниже:

Стены – метод №2

Укладка между профилями каркаса

Второй метод заключается в том, чтобы собрать уже готовый каркас из профиля для обшивки стены гипсокартоном. Прикручивать профиль нужно на расстоянии не более 400 мм друг от друга. Так как ширина теплоизолятора находится в диапазоне от 500 до 1200 мм, уложить утеплитель вы сможете в пролетах каркаса.

В том случае когда расстояние между профилем и стеной маленькое, минеральную вату можно расслоить до нужной ширины. Ваша главная задача – плотно уложить материал, ведь именно это влияет на качество теплоизоляции.

Как только вы уложите всю минеральную вату по стенам, натяните пароизоляционный материал поверх профиля. После этого поверхность готова, и вы можете прикручивать гипсокартон и наносить отделочный материал.

Стены – метод №3

Схема утепленной перегородки

Для начала соорудите каркас перегородки. Одна сторона должна быть обшита листами гипсокартона, ОСП или ДСП. Рекомендуемое расстояние между профилями – 580–600 мм. С другой стороны нужно уложить минеральную вату. Если ширина между профилями составляет 590 мм, то отрезанный кусок минваты должен быть на 7–10 мм больше, чтобы сесть вплотную и не сползти вниз, так как дополнительного крепления не предвидится. Когда необходимо уложить два слоя теплоизоляции, разбежка между плитами должна составлять не меньше 150 мм. После завершения работы перегородку нужно зашить листами гипсокартона, ОСП или ДСП и выполнить финишную отделку.

Вот и все, такими нехитрыми способами вы сможете сохранить тепло в доме, сделать проживание в нем более комфортным и приятным. Все что нужно – купить материал и следовать инструкции, которая описана выше. Если вы имели некий опыт работы с минеральной ватой и в процессе у вас возникли трудности, поделитесь этим с нами в комментариях. Какие именно это были трудности, и что помогло с ними справиться? Может быть, вы знаете то, чего не было упомянуто в нашей статье. Ваш бесценный опыт поможет всем читателям выполнить безупречное утепление собственного жилища!

Видео

Наглядно технология утепления минеральной ватой под штукатурку от начала и до конца представлена в следующем видеоматериале:

Читайте также:

Как утеплить фасад дома минватой – плюсы и минусы, ход работы + видео

На завершающих этапах строительства нужно произвести надежную изоляцию стен, мы подскажем, как утеплить фасад дома минватой. А также разберемся, почему выгодно использовать именно этот материал, ведь на современном строительном рынке множество других предложений.

Минвата – что это за утеплитель?

Минеральная вата может быть сделана из нескольких видов сырья: стекла, горных пород и доменного шлака. Также в процессе производства ей можно задать несколько видов структуры волокон, но в любом случае каждая партия будет точно отвечать всем требованиям теплоизоляционного материала и надежно удерживать тепло в доме. Найти в продаже минвату можно в виде рулонов, больших матов или компактных плиток. Последний вариант наиболее удобен для работы даже в одиночку, но сам процесс укладки требует больше времени.

Почему для фасада чаще всего используют минеральную вату? Загвоздка в процессе изоляции всегда в том, чтобы не съесть драгоценные сантиметры жилого помещения, а использование минваты для внутреннего утепления с этой точки зрения крайне невыгодно, сам материал и приспособления для его крепления имеют очень большую толщину. Но так как этот материал очень привлекателен своими характеристиками, им все равно пользуются, но для утепления фасадов. Это не только позволяет не заботиться о драгоценных метрах, но и не требует наведения хаоса в интерьере.

Достоинства утепления фасадов минеральной ватой

Популярность минваты выросла не на пустом месте, поэтому разберемся в многочисленных достоинствах такого утеплителя. Первое, чего боится каждый хозяин, это консервация помещения, то есть отсутствие полноценного воздухообмена из-за слоя изоляции, причем у нашего материала этот слой получается внушительным. Но структура его позволяет воздуху умеренно двигаться в обоих направлениях, исключая сырость в помещении, не теряя при этом все тепло.

Плохая способность такой ваты гореть обеспечивает ее самостоятельную безопасность и неплохо оберегает и весь дом в целом, ведь это наружная шуба. Особенно оценят эту способность материала обладатели деревянного дома, те, кто решили утеплить дачные срубы. А вот для владельцев бетонных домов будет интересна водонепроницаемость ваты. Сырость – товарищ плесени и разнообразных грибков, что не добавляет любому строению долговечности, а людям – здоровья.

Шумоизоляция минеральной ваты обусловлена ее толщиной и плотностью упаковки волокон, причем при монтаже ее еще немного сжимают, чтобы небольшие временные деформации не образовали мостиков холода. Сделав изоляцию с помощью минваты, вы получаете своеобразный кокон, в котором можно спрятаться от шумной улицы. Таким образом, мы убеждаемся, что все необходимые качества утеплителя у ваты присутствуют, но что же может нас огорчить?

Недостатки утепления дома минеральной ватой

Первое, о чем говорят, когда речь заходит о минеральной вате, так это про ее вредности. Когда эта продукция делала свои первые шаги на рынке, ее производство действительно не было лишено этого греха. Учитывая сырье, которое идет на ее производство, каждый химик скажет, что опасность таится в формальдегидных смолах, которые способны выделяться из слоя ваты. Но сегодня технологии более совершенны, как производства, так и монтажа данной изоляции, а ВОЗ признала безвредность еще в 2010 году.

Как бы ни была хороша вата, она требует правильной техники установки, а именно, защиты. Все же материал довольно легкий и хорошо высыпается, со временем выдувается из слоя. Но это давно не проблема, используются либо клеевые средства, либо пленочные, причем с двух сторон от слоя изоляции. Это обеспечивает защиту и от прямого попадания воды, и от рассыпания. Также следует правильно подбирать форму выпуска ваты, например, плитки лучше не закладывать в изоляцию потолка, они все ж тяжелее, например, рулонов, которые крепить будет удобнее, и нагрузки на систему будут меньше.

Как утеплить фасад дома минватой – пошаговое руководство

Многое говорилось о значении правильного монтажа при утеплении фасада минеральной ватой, поэтому пора приступить к изучению именно этой информации.

Как утеплить фасад дома минватой – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка поверхности

Условимся, что работать мы будем с плитами минваты, следовательно, понадобятся пластиковые гвозди-зонтики и специальный клей. Это обеспечит надежное крепление материала на долгие годы. Чтобы нанести первый слой клея, следует хорошенько очистить стену. Если строительство у вас только завершилось, значит, потребуется обследовать поверхность на наличие подтеков цемента (в случае кирпичной кладки) и неровностей уголков кирпичного камня, все это выровнять. Если же дом уже был в эксплуатации длительное время, то убираем пыль, грязь, возможно, масляные пятна. В случае оштукатуренной поверхности убедитесь, что нет слабых мест, где штукатурка уже почти отваливается, трескается, рассыпается. Только после всех этих работ поверхность считается готовой.

Шаг 2: Первичное крепление минваты

Начинать следует с нижнего ряда, где для укрепления первых плиток фиксируется профиль. Следует отслеживать его горизонтальный уровень, потому что последующие ряды будут иметь такую же ориентацию, как и первый. Чтобы закрепить плитку ваты, на стену шпателем наносят слой специального клея, прикладывают минвату, хорошенько прижимают, это своеобразное страховочное крепление. Потом делают отверстия в плитке по центру и по углам, туда вставляют дюбели-зонтики.

Лучше не игнорировать ни один из способов крепления, это гарантирует вам, что со временем, когда материал претерпит несколько циклов сезонного сжатия и расширения, ваша стена будет все также надежно держать тепло, не произойдут сдвиги плит с образованием мостиков холода, а также не потрескается внешняя отделка изоляции. К тому же, плитки – достаточно тяжелый материал, такая многоступенчатая фиксация исключит провисание в дальнейшем.

Если на доме планируется монтировать сайдинг, то клей не используется, можно крепить только зонтиками, но под минватой и над ней должна быть специальная пленка, предохраняющая от влаги. Также можно обойтись без клеевых и армирующих слоев, если сделать каркас для минваты, но это более хлопотное занятие.

Шаг 3: Армирование

Этот шаг применяется в случае такого подхода, где есть клеевые слои, которые не только крепят плиты минваты, но и защищают ее от влаги наподобие пленки. После того, как вся стена выложена изоляцией, наносится еще один слой клея, а в него вдавливается мелкозернистая армосетка. Это как раз обеспечит дополнительную защиту от повреждения внешней отделки под тяжестью плиток или из-за их деформации. Сетку нужно подбирать из устойчивых материалов к влаге и щелочам, потому что сверху будет еще слой строительной химии, а раннее ржавление армированного слоя нем ни к чему.

Шаг 4: Декоративная отделка

Остается дождаться полного высыхания клея с сеткой и заняться внешней отделкой. Для этого идеально подойдет штукатурка, причем ее декоративные разновидности, чтобы создать интересную текстуру, например, Короед. Если поверхность после армирования получилась очень неровная, то потребуется черновой слой, если же видимых дефектов нет, то финишный слой можно наносить прямо на слой клея.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

советы по выбору лучшего утеплителя для фасада

Утепление внешних стен дома – неотъемлемый этап не только при капитальном строительстве, но и в процессе внешней отделки фасада. Теплоизоляцию можно провести не только для стен частного дома, но и для квартиры, гаража, производственных помещений. Независимо от типа выбранного изолятора, работы имеют одну цель – сохранение тепла в здании, повышение комфорта и защита внешних стен от различных атмосферных явлений, таких как дождь, снег, град, туман, холод. Если вы ещё не определились, какой утеплитель выбрать, предлагаем вам рассмотреть основные его типы, которые могут быть использованы для фасада дома.

Для хорошей теплоизоляции стены нужно утеплять снаружи

Преимущества внешнего утепления перед внутренним

Конечно же, при утеплении стены дома снаружи возникает вопрос: «Почему же именно внешний изолятор, а не внутренний?». Ответ кроется в нормативных актах, которыми руководствуется большинство генподрядчиков и частных строительных организаций. Так, при внутреннем утеплении, внешняя сторона становится незащищённой перед «точкой росы». Другими словами, вы надёжно изолируете внутреннюю поверхность – тепло не будет уходить через стены. Но тогда в этом случае фасад остаётся подверженным морозам, влиянию дождя, снега и прочим атмосферным явлениям. Поэтому специалисты советуют монтировать утеплитель всё же с внешней стороны дома, чтобы надёжно защитить её от холода. Если говорить иначе – эффективнее защитить внешнюю поверхность от холода, чем не давать теплу выйти из помещения. Вывод:

• При внутреннем утеплении «точка росы» находится на внутренней поверхности стены, что приводит к конденсату, отсюда плесень, гниль, грибок.
• Внешнее утепление фасадов домов смещает точку росы на наружную поверхность, что исключает вышеуказанные проблемы.

Чем лучше утеплить дом снаружи в зависимости от материала стен

Известно, что утепление дома можно проводить разными материалами. Существует мнение, что подбирать утеплитель следует, исходя от того, из чего состоит стена, которую планируется изолировать:

Вид утеплителя	Материал несущей конструкции
Минвата	Сип-панели Дерево Теплоблоки (шлакоблок, пеноблок, газоблок) Керамоблок Кирпич
Пенопласт/пенополистирол	Сип-панели Бетон Теплоблоки Силикатный кирпич
Пенополиуретан
Стекловата Эковата Базальтовая вата	Кирпич Дерево
Пеноплекс	Кирпич Керамоблоки Силикатный кирпич

Несмотря на данные рекомендации, выбор материала всё же следует делать, исходя из собственных предпочтений, учитывая все преимущества и недостатки.

Как рассчитать толщину утеплителя

Чтобы определить толщину изолятора для фасада частного дома, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые предлагают строительные сайты. Конечно же, цифра может быть только ориентировочной. Но если округлить её чуть в большую сторону, можно вычислить оптимальное значение, которое гарантированно сохранит тепло вашего дома.

Можно провести расчёты и самостоятельно, но для этого требуется учесть много показателей, таких как:

• толщина стены;
• показатель её теплосопротивляемости;
• особенности региона;
• сезонная температура;
• коэффициент теплопроводности утеплителя.

Далее проводятся расчёты, и вычисляется толщина требуемого слоя изолятора. Для правильных вычислений нужно изучить справочные данные, которые описывают нормы тепловой защиты зданий. Там указывается важный параметр – коэффициент теплосопротивляемости конкретной стены. Чтобы сделать расчёты самостоятельно, рекомендуем вам ознакомиться с СП 50.13330.2012. Благодаря этим сводам и нормам, вы легко сможете определить, какая толщина утеплителя нужна конкретно для вашего здания.

Виды используемых материалов

Утеплитель может иметь разную форму. Разница между ними лишь в способе монтажа, сроках полного высыхания, применения дополнительного крепежа, стоимости материала и лёгкости при выполнении работ.

Жидкий утеплитель

Жидкая теплоизоляция фасадов

Утеплитель для фасада может иметь не только твёрдый вид, но и быть жидкообразной формы. Наносится подобный материал с помощью специального оборудования под высоким давлением. Данные работы требуют строгого соблюдения правил безопасности и использования защитного костюма. Такие работы лучше доверить специалистам, имеющим опыт работ и определённые навыки.

Пенополиуретан

Теплоизоляция пенополиуретаном

Пенополиуретан – газонаполненная пластмасса на основе полиуретанов. Имеет высокие теплоизоляционные свойства и долгий срок службы. При правильной работе с утеплителем может не терять своей функции до 40 лет. Не требует дополнительных крепежей и сложных конструкций обрешётки. Пользуется широкой популярностью, поскольку отличается лёгкостью монтажа и быстротой работ. Наносится на фасад напылением и не имеет стыковочных швов. В качестве обрешётки может служить или деревянная постоянная конструкция, или временная, когда устанавливаются две плоскости и одна из них постоянно перемещается. Утепление пенополиуретаном можно выполнить за один день, ведь засыхает он в течение 10 минут.

Эковата

Технология утепление фасада эковатой

Данный утеплитель состоит из целлюлозного волокна и имеет ряд преимуществ:

• экологичность;
• низкая теплопроводность;
• звукоизоляция;
• экономичный расход;
• бесшовное покрытие;
• лёгкость монтажа.

Утепление дома эковатой имеет и недостатки:

• быстрая воспламеняемость;
• низкая паропроницаемость;
• требует специального оборудования;
• при проникновении влаги даёт усадку.

Утеплители в форме плит или матов

Как правило, в качестве изолятора более популярны материалы в виде плит или матов. Такие панели для утепления фасада дома легко монтируются за счёт лёгкого веса и гибкости.

Стекловата

Монтаж стекловаты на фасад

Стекловата – утеплитель из волокна, разновидность минеральной ваты. Изготавливается из стекла или отходов стекольной промышленности. В последнее время не пользуется популярностью, так как на смену пришли более экологичные утеплители. Основной недостаток стекловаты заключается в том, что при работе мелкие стекловолокна разлетаются в воздухе и способны вызвать раздражение кожи и слизистой даже при малейшем соприкосновении.

Базальтовая вата

Теплоизоляция фасада базальтовой ватой

Базальтовая (каменная) вата очень часто используется для термоизоляции фасада. Имеет вид плит, которые могут отличаться размерами и плотностью. Отличается не такой низкой теплопроводностью как пенопласт, однако среди других выделяется абсолютной негорючестью. Также имеет высокий показатель по воздухопроницаемости, то есть является «дышащим» изолятором.  Кроме того, имеет другие преимущества:

• высокие шумоизоляционные свойства;
• длительный срок службы;
• устойчивость к влаге, кислотам и химическим веществам;
• не подвержена к образованию плесени, грибка;
• сохраняет характеристики под воздействием перепадов температур;
• лёгкость и простота монтажа.

Данный утеплитель практически полностью вытеснил с рынка стекловату, так как является более безопасным и современным.

Минвата

Утепление стен минеральной ватой

Изначально она использовалась в чистом виде, и только потом из неё начали изготавливать более современные изоляторы для фасада. К разновидностям минваты относят:

• стекловата;
• эковата;
• базальтовая;
• шлаковата.

Сама минвата обладает высокими характеристиками по сохранению тепла, шумоизоляционными свойствами и продолжительным сроком службы. Также к её достоинствам следует отнести доступную стоимость и высокую гибкость, что позволяет легко монтировать утеплитель на фасад.

Пенопласт/пенополистирол

Утепление стен экструдированным пенополистиролом

Кроме формы плит, имеет ещё насыпную форму, которой удобно заполнять пустые полости уже возведённых стен. Его коэффициент теплопроводности, как правило, зависит от плотности, но, по существу, этот показатель самый низкий среди аналогичной продукции. Популярность теплоизоляции пенополистиролом эппс обусловлена простотой в монтаже, доступной стоимостью, высокими показателями прочности и устойчивостью к влаге. Кроме того, пенопласт отличается слабой горючестью, а некоторые его виды, благодаря пропиткам, и вовсе не способны к возгоранию. Однако при воспламенении может испарять ядовитые вещества, которые опасны для здоровья. Именно поэтому пенопластом не рекомендуется утеплять помещение изнутри. Также он подходит только для «дышащих» стен, поскольку имеет низкую паропроницаемость.

Пеноплекс

Утепление дома пеноплексом

Изготавливается из экструдированного пенополистирола. От пенопласта отличается более высокой плотностью и устойчивостью к деформации. Также его легко обрабатывать, обрезать и монтировать. Огромную популярность получил в области утепления квартир, а не частных домов. Пеноплекс имеет один существенный недостаток – низкая способность к адгезии, то есть плохая сцепляемость с поверхностями. Именно поэтому его не рекомендуется монтировать при помощи «мокрых» технологий.

Основные способы утепления снаружи

При утеплении фасада можно использовать различные способы. Все они имеют преимущества и недостатки. Рассмотрим основные из них.

Штукатурный или мокрый фасад

Данный способ имеет свои особенности:

• на заранее подготовленную стену наносится клей не более 3 см;
• клеится утеплитель;
• наносится ещё один базовый тонкий слой клея;
• утапливается армирующая стекловолоконная сетка и ровняется ещё одним клеевым финишным слоем;
• следующий этап – штукатурка, которая окончательно выравнивает поверхность стены;
• обработка грунтовкой глубокого проникновения;
• покраска или любой другой вид финишной отделки на ваше усмотрение.

Мокрая штукатурка фасада

Монтаж утеплителя под штукатурку подходит для всех разновидностей минваты и пенопласта.

Тяжелые штукатурные системы

Главным отличием данного способа от «мокрого фасада» является укрепление дополнительными крепежами – дюбелями, а не клеем. Так, на заранее подготовленную стену прикладывается утеплитель и крепится тарельчатым дюбелем и анкерами, а далее процесс такой же, как и при технологии «мокрого фасада». Также подобный метод утепления делает стену прочнее и устойчивее к механическим повреждениям, поскольку слой штукатурки наносится более толстый, чем при технологии «мокрый фасад» Данный способ рекомендован в том случае, если в качестве облицовки вы используете плитку или камень.

Вентилируемый навесной фасад

Принцип данного способа заключается в установке металлической обрешётки, которая создаёт воздушную прослойку между основной стеной и конечной облицовкой. Так, он включает следующие этапы:

• предварительная подготовка стены;
• укрепление паро- и гидроизоляции;
• установка металлической или деревянной обрешётки;
• монтаж утеплителя;
• окончательная облицовка фасада – кирпич, искусственный камень, сэндвич-панели.

Обустройство вентилируемого навесного фасада

Утепление при помощи сайдинга

Качественный монтаж сайдинга позволяет скрыть недостатки основной стены – неровности, дыры, впадины. Обычно данный способ применяется для кирпичных, каркасных и деревянных домов, которые более подвержены появлению конденсата на поверхности стен, а воздушная прослойка позволяет воздуху предотвратить подобные проблемы. Процесс аналогичен способу вентилируемого навесного фасада:

• после укрепления паро- и гидроизоляционных мембран, устанавливается обрешётка;
• монтируется утеплитель;
• укрепляется ветрозащита;
• финишный этап отделки – установка декоративной облицовки – сайдинг.

Особенности утепление домов из разных материалов

Любая стена, из чего бы она ни была выполнена, имеет свои особенности и может по-разному себя повести в погодных условиях.

При утеплении бетонного дома следует учесть:

• перед началом работ поверхность необходимо обработать антисептическим раствором;
• недопустимо утеплять лишь отдельные участки, работы следует проводить по всему фасаду;
• обязательное использование гидроизоляции, так как бетон не устойчив к проникновению влаги.

Для частного деревянного дома тоже есть свои особенности:

• работы начинать после тщательной просушки древесины;
• между финишной отделкой и утеплителем обязателен зазор для свободной циркуляции воздуха;
• обязательное использование гидроизоляционной мембраны;
• для дерева необходим утеплитель с высокими паропроницаемыми характеристиками.

Что касается шлакоблочного дома, то его рекомендуют утеплять методом «мокрого фасада». Если вы возводите стены, то в этом случае следует утеплить шлакоблок с двух сторон. Так вы значительно повысите уровень сохранения тепла.

Как правильно монтировать утеплитель на фасад

Подготовка стены к монтажу утеплителя

Любые работы с утеплителем должны начинаться с предварительной подготовки фасада. Для этого необходимо:

• очистить поверхности от грязи, пыли, мелкого мусора;
• удалить краску, устаревшую отделку;
• снять отливы, козырьки, вывески, фасадные фонари;
• зачистить неровности;
• заделать трещины, сколы, вмятины;
• обработать глубокопроникающей грунтовкой в два слоя.

Следует учесть, что при использовании пенопласта или жёстких плит минеральной ваты в технологии мокрого фасада, поверхность стен должна быть идеально ровной. В противном случае, при значительных перепадах плоскости (от 6 до 20мм) расход клеевого раствора увеличивается, чтобы добиться ровной укладки.

Только после подготовительных работ приступают к монтажу утеплителя. Так, подготавливаются все необходимые инструменты, нарезаются полосы стекловолоконной или металлической сетки и на фасад устанавливается обрешётка.

Утепление пеноплексом стен под сайдин

Если вы отдали предпочтение жёстким матам утеплителя, то его укладка начинается снизу здания. Ориентиром служит стартовая планка, которая устанавливается согласно строительному уровню. Второй и следующие ряды приклеиваются со смещением около 20 см, чтобы стыки имели разбросанный порядок. Далее утеплитель армируют стекловолоконной сеткой и утапливают её в клеевом растворе. Конечным этапом служит штукатурка или любая другая фасадная отделка по вашим предпочтениям.

Как и когда проводится утепление?

При проведении фасадных работ необходимо учитывать многие факторы погодных условий. От этого зависит не только комфорт при утеплении дома, но и прочность всей конструкции:

• температура воздуха должна быть в пределах от +10 до +25 градусов по Цельсию;
• перед работами в течение 10 дней не должно быть атмосферных осадков в виде дождя, густого тумана и града;
• в момент работ показатель влажности не должен превышать 40%.

Так, оптимальным временем для проведения фасадных работ является апрель-май или сентябрь-октябрь.

Чем лучше утеплить дом снаружи нормы и рекомендации

При таком огромном разнообразии материалов для утепления не всегда можно сразу определиться с покупкой. Так, все утеплители имеют достаточно высокие характеристики теплосопротивляемости и способны эффективно защитить ваш фасад от потери тепла. Но все они имеют свои особенности, как в качественном смысле, так и в плане различия в монтаже.

Чтобы облегчить задачу при выборе изолятора, учитывайте, что, согласно нормам, он должен обладать следующими характеристиками:

• низкая теплопроницаемость;
• соответствие экологическим нормам;
• пожаробезопасность;
• допустимая паронепроницаемость и неспособность к деформации под её влиянием;
• устойчивость к температурным изменениям;
• долгий срок службы;
• простота в монтаже.

Кроме того, чтобы конструкция по утеплению не была слишком толстой и не «давила» на основные стены, не стремитесь утеплить стены в несколько слоёв. Если вы правильно произвели расчёты по требуемой толщине утеплителя, то следуйте этой цифре. В противном случае, обратитесь в строительные организации, которые точно определят это значение.

Как правило, работы по утеплению фасада можно выполнить самостоятельно, даже если вы освоили только теоретическую часть. Большинство владельцев частных домов не прибегают к услугам строительных бригад, исключение – утепление жидким пенополиуретаном. Если же вы сомневаетесь, то лучше всё-таки прибегнуть к услугам профессионалов.

Как утеплить дом пенопластом снаружи своими руками поэтапно+видео

Главным видом коммунальных расходов для жителей частного сектора является отопление. Траты легко сократить, утеплив дом пенопластом снаружи своими руками. Этот материал не только спасет от холода зимой, но и сохранит прохладу в помещении летом. К тому же он поддержит целостность стен зданий. Выполнить такие работы своими руками возможно, нужно только правильно подобрать материалы и не отклоняться от технологической карты.

Выбираем пенополистирол

Пенопласт – наиболее простой и удобный в эксплуатации материал для фасадного утепления, отделка им внешних стен не составит труда. Производители предлагают использовать для проведения подобных работ своими руками пенополистирол в плитах двух видов:

• Вспененный. Он состоит из пластиковых шариков, наполненных воздухом при помощи горячего формования. Их соединяют прессовым либо беспрессовым методом. Может быть разной плотности: от 11 до 35 кг/м3. Можно применять как утеплитель для фасадов зданий.
• Экструдированный. При изготовлении используют методику экструзии – продавливание расплавленной массы сквозь формующее отверстие специального аппарата (экструдера) под воздействием высоких температур. Плотная мелкопористая структура делает материал практически водонепроницаемым. Поэтому теплоизоляция подвала, цоколя, отмостки и фундамента с его помощью не требует дополнительной защиты от влаги. Для стен частного дома используют лишь при идеальной системе вентиляции.

Плюсы и минусы каждого из видов

Какой же материал лучше? Утепление стен пенопластом снаружи предполагает использование специально для этого предназначенных плит. Наиболее подходящим для монтажа своими руками будет фасадный пенополистирол марки ПСБ-С М-25Ф. Его плотность 25кг/м3. Можно приобрести материал и более высокой плотности, но ниже нельзя. Утепление фасадов пенопластом облегченного типа нежелательно, он хоть и стоит значительно дешевле, но теряет в конструктивных показателях: водостойкости, паропроницаемости, теплозащите, долговечности.

Правильно определить прочность листа можно визуально: чем меньше и плотнее гранулы, тем она выше. Рыхлость структуры особенно хорошо видна на срезе. Что касается экструдированного вида, то здесь лучше выбрать плиты с Г-образными краями. Они хоть и дороже, но препятствуют возникновению «мостиков холода», которые снижают теплопроводность, и разрушают здание.

Чтобы не обмануться и не приобрести некачественный материал, обращайте внимание на наличие заводской маркировки на торцах листов, пожарного и санитарно-гигиенического сертификата, показателей ГОСТ в паспорте качества.

Готовим здание к облицовочным работам

Что нужно сделать перед тем, как утеплить фасад дома пенопластом правильно? Первым делом необходимо очистить стены от загрязнений и сделать их максимально ровными. Допустимые перепады от плоскости – вогнутости и выпуклости – не должны превышать двух сантиметров, чтобы при случайном ударе не возникло деформации листа. Краску со стены по возможности нужно ликвидировать полностью, снять ржавые пятна. При наличии металлических деталей промазать их антикоррозийным средством.

Проверить готовность стены к облицовке легко, проведя по ней ладонью. При возникающем осыпании мелких частичек, нужно продолжить зачищать плоскость. Если это не помогает, следует прогрунтовать поверхность или наложить тонкий слой шпаклевки с клеем ПВА. Грунтовку лучше наносить кистью, но если она очень жидкая, можно воспользоваться распылителем.

Отделка фасада своими руками с использованием обычных листов вспененного типа не требует подготовки. Что касается экструдированных, их необходимо обработать для лучшего сцепления с поверхностью стены. Можно использовать игольчатый валик для гипсокартона, жесткую металлическую щетку или простой канцелярский нож, которым нарезают небольшие бороздки. Еще проще приобрести рифленые плиты, но такой материал стоит дороже.

Зашить внешние откосы своими руками и установить отливы желательно до начала установки пенополистирольных плит на фасад зданий. Для первых выбирают листы толщиной меньше, чем для основных работ. Утеплитель должен выступать за откосы примерно на 2 см. Тогда с ним фасадная облицовка состыкуется быстро и точно.

Не стоит срезать листы пенополистирола на откосах заподлицо со стенкой фасада. Рекомендуется оставить выступ для лучшей стыковки с основными плитами при монтаже своими руками.

Монтируем плиты пенопласта

Технология утепления стен пенопластом снаружи подразделяется на этапы, монтаж своими руками нужно выполнять последовательно.

Этап первый – наклеивание плит

Отделка начинается сразу по завершении обшивки откосов и отливов. Правильно сажать плиты на клей своими руками нужно так:

1. Прикрепить особую стартовую планку, которая фиксирует листы на нужном уровне и не дает им сползать. Цокольный профиль закрепляют дюбелями быстрого монтажа.
2. Клей готовят, размешивая сухой состав с холодной водой до однородной консистенции. Можно для этого применить насадку-миксер на дрель. Состав должен отстояться минут пять, затем его нужно перемешать еще раз. Отделка пенополистиролом предполагает использование специального фасадного состава, можно купить уже готовое средство, которое не надо разводить водой. Недавно на строительном рынке появился полиуретановый аэрозольный клей в баллонах, который значительно ускоряет монтаж фасадного утеплителя. Расход одного баллона – десять квадратных метров пенополистирола. Такой состав застывает всего за полчаса.
3. Облицовка обычно предполагает использование двух шпателей – узкого и широкого, а также гребенчатого инструмента. Если поверхность почти идеально ровная, то состав наносят «гребенкой», при наличии перепадов – в виде так называемых ляпухов. Это небольшие островки состава, которые расползаются при приклеивании листа.
4. Клей необходимо наносить на стену, а не на плиты, чтобы он заполнил микровыемки в поверхности. Для контроля можно нанести пунктирную клеевую линию по краю листа для лучшего сопряжения швов.
5. Когда клей уже на стене, к ней прижимают лист пенополистирола, расположив горизонтально. Ровность монтажа проверяют при помощи строительного уровня. Листы наклеиваются в шахматном порядке так, чтобы клей не выступал из швов.
6. Следует разбить стену на участки, и, совершив наклеивание на одном, сразу приступить к следующему этапу работ, чтобы внешние воздействия окружающей среды (сильный ветер, жаркие солнечные лучи) не подпортили материал.

Важно знать

Когда ведется отделка пенопластом, стандарты пожарной безопасности требуют монтажа специальных противопожарных поясов из негорючей минеральной ваты вокруг оконных и дверных проемов.

Этап второй – закрепление дюбелями

Прежде чем укреплять утеплитель, нужно подождать, пока клей застынет. Иначе листы по краям могут начать отходить от поверхности стены. Затем необходимо правильно проделать следующие операции:

1. Улучшают сцепку утеплителя со стеной с помощью дюбелей-грибков. Их забивают молотком в заранее высверленные отверстия на глубину не меньше пяти сантиметров. Это нужно сделать так, чтобы «шляпка» дюбеля была вровень с поверхностью плиты. Профессионалы рекомендуют располагать по пять «грибков» на каждый край листа и один в центре.
2. В «шляпки» дюбелей вбивают гвозди. Если головки немного торчат, необходимо кусачками подрезать их.
3. Если в швах остались просветы, нужно заполнить их полосами пенополистирола. Маленькие щели возможно запенить специальным составом. Выпирающие стыки сглаживают специальной теркой или срезают канцелярским ножом.
4. В конце этого этапа «шляпки» дюбелей и стыки проходят специальным составом.

Этап третий – установка сетки

Проводя своими руками утепление фасада пенопластом, обязательно нужно увеличить механическую прочность конструкции с помощью особой фасадной сетки на основе стеклохолста. Сетку для армирования стен необходимо выбирать плотную и жесткую, а для углов, откосов и декоративных частей – мягкую. Все угловые элементы дома рекомендуется укрепить перфорированными алюминиевыми уголками.

После этого на поверхность плит наносят клей сплошным слоем примерно два–три миллиметра толщиной. Армирующий материал закрепляют вверху, затем раскатывают вниз и шпателем погружают в клеевой состав. Каждое полотно должно наезжать на соседнее примерно на пять сантиметров, а на углах нужно делать загиб не меньше, чем на пятнадцать сантиметров. Цоколь армируют в два слоя.

Сверху полотна накладывают еще один слой клея и аккуратно разглаживают поверхность. В результате сетка должна лишь немного просвечивать сквозь клей.

Завершающие этапы включают в себя обработку грунтовым составом и последующую финишную отделку. Правильно их проводить не меньше, чем через два дня после установки фасадной сетки. Декорировать стены можно шпаклевкой под окраску либо специальной штукатуркой. Существуют различные техники оштукатуривания, такие как шуба или короед.

Так же следует знать, что помимо технологии мокрого фасада существует еще и вентилируемые фасады, но применять пенопласт в конструкциях такого типа не рекомендуется, так как воздушные восходящие потоки могут способствовать разгоранию пенополистирола.

Утепление фасада минватой: технология проведения работ

Автор Михаил Стахов На чтение 7 мин. Просмотров 156k. Опубликовано 07.12.2013

Итак, задача — выполнить утепление фасада минватой своими руками. На первый взгляд — простая задача! Но за ее простотой кроется множество «невидымых» сразу подводных камней, игнорирование которых приведет к серьезным последствиям, особенно в теме перерасхода денежных средств на повторное утепление фасада ( и, возможно, уже чужими руками).

Утепление фасадов минеральной ватой требует специальных знаний и практических навыков. Поэтому Вам необходимо тщательно изучить теоретическую «сторону» процесса и в работе, желательно, воспользоваться консультационной поддержкой профессионала.

Утепление фасадов минераловатными плитами выполняется преимущественно по технологии «мокрый фасад» для получения легкого навесного фасада.

Утепление фасадов минеральной ватой

Минеральная вата для утепления фасадов имеет ряд выгодных практических характеристик:

• низкую теплопроводность в комплексе с высокой пожаробезопасностью;
• высокую паропроницаемость наряду с механической прочностью;
• хорошие звукоизоляционные качества и высокую плотность;
• экологическую безопасность для людей…

Изготовление минеральной ваты базируется на переплавке природного камня вулканического происхождения, базальта.

Стоимость утепления фасада минватой выше, чем пенопластом, но большое количество преимуществ данного природного материала, компенсирует этот «недостаток». Главное, учесть и разумно использовать эти преимущества при проектировании утепления фасада и его монтаже.

Наглядно эти качества минеральной ваты можно увидеть в рекламном ролике известного производителя теплоизоляционных материалов.

Рассмотрим основные шаги в технологическом процессе утепления фасадов минватой.

Утепление фасада минплитой

Подготовительные работы

Перед тем как утеплить фасад дома минватой необходимо выполнить ряд работ. Данный этап работ включает в се6я  очистку стен, то есть рабочей поверхности, от всего лишнего!..
Временно или постоянно лишними могут быть:

Это может быть важно! Если вы проводите утепление фасада минватой под сайдинг своими руками, то к аккуратности монтажа плит могут не выдвигаться очень серьезные требования в плане аккуратности. Но при монтаже минераловатных плит под дальнейшее оштукатуривание самостоятельные практические тренировочные работы следует начать с задних стен. Тогда к моменту утепления «видимых» фасадных стен Вы уже «набьете руку»!

Грунтование стены

После удаления всего лишнего с утепляемых стен их необходимо прогрунтовать!

Внимание! Эту процедуру иногда «забывают» делать нерадивые строители, даже включив стоимость грунтовки в смету.

Утепление фасада минватой технология грунтования

При наличии на стенах следов грибка ее необходимо обработать средствами для снятия плесени и/или противогрибковыми средствами. Места примыкания стен к цоколю можно (желательно) обработать аквастопом.

Для грунтования стен используется грунтовка глубокого проникновения, которую желательно наносить на стены кистью-макловицей.

Разметка рабочей поверхности

Качественный монтаж плит утеплителя предполагает определенные организационно-разметочные работы — установку горизонтальных, вертикальных, диагональных провесов.

В качестве провеса используется обычный шнур (капроновый), который натягивается между штырями (например, кусками арматуры, вставленными в предварительно просверленные отверстия в различных точках стены).

Помните, что эти куски арматуры необходимо будет потом удалить. Поэтому не стоит их «забивать» в стену «намертво».

Эти провесы, выставленные по уровню позволят вам выявить все перепады рельефа стен и ровно установить плиты утеплителя.

Монтаж цокольного профиля

Стартовый профиль

Цокольный профиль (или планка) играет роль опорной направляющей, обеспечивая поддержку начального ряда утеплителя, защищая его снизу от проникновения грызунов, регулируя зазор между утеплителем и стеной.

Монтаж профиля обычно осуществляется с помощью забивных дюбелей.

Монтаж стартового профиля

Полезные хитрости профессионалов! Под профиль на клей (по минвате) закрепляется полоска армирующей сетки шириной 25-30 см. Нижний край ее в дальнейшем при наклеивании армирующей сетки на минераловатные плиты завернется на профиль и позволит создать закрытую монолитную поверхность утеплителя.

Монтаж плиты на стартовый профиль

Приклеивание минеральной ваты на клеящий раствор

Для монтажа минераловатных плит необходимо использовать только специально предназначенный для этих целей клей. Например, Ceresit CT190.

Клей Ceresit CT190 для минераловатных плит

В ведре объемом 15-20 л смешиваем клей с водой в указанной на упаковке пропорции, доводя с помощью миксера до консистенции пюре. Выдерживаем раствор не менее 5 минут для его окончательного «созревания» и вновь перемешиваем, что придает клею большие адгезионные и пластичные свойства. «Качественная» работоспособность клея сохраняется на протяжении 2 часов.

Клей наносится на всю поверхность минераловатной плиты и разглаживается гребенчатым шпателем.

Нанесение клея «под гребенку»

Такой способ приклеивания создает на поверхности дополнительный армирующий слой, который предохранит плиту от деформации в случае попадания в нее влаги. Кроме того, плита из минеральной ваты имеет значительную плотность, а соответственно, и массу. Так что «точечный» способ нанесения клеящего раствора здесь неприемлем.

Сплошное нанесение клея с дополнительными «ляпухами»

Монтируется первый ряд утеплителя на опорный профиль и ОБЯЗАТЕЛЬНО выравнивается относительно провесов или уровня. Следует добиваться плотного соприкосновения (без щелей) торцевых поверхностей плит. Некачественная установка плит будет создавать вам проблемы при монтаже каждого последующего ряда утеплителя.

Помним о необходимости смещения вертикальных швов каждого ряда плит относительно друг друга.

Правильной расположение плит

В случае образования щелей между плитами более 5 мм… (Это, конечно, говорит не в пользу вашего профессионализма!) их следует заполнить тонкими кусочками из такой же плиты.

Еще! О здоровье! Мелкие волокна минеральной ваты, попадая на поверхность кожи вызывают «приятные» ощущения чесотки. Поэтому защищайте себя легкой (летом жарко), но плотной одеждой. А при необходимости обработки плит теркой для пенопласта используйте респираторы.

Механическое закрепление плит тарельчатыми дюбелями

Дополнительной закрепление минераловатной «шубы» тарельчатыми дюбелями — это одно из условий долголетия такого утепления.

Для закрепления таких плит вследствие их достаточно большой массы следует использовать тарельчатые дюбеля с металлическим стержнем-сердечником.

Тарельчатый дюбель с металлическим сердечником

Вооружаемся перфоратором, молотком и дюбелями, и… Вперед!

Закрепление утеплителя тарельчатым дюбелем

Следует учитывать, что на м² утеплителя должно приходиться 5-7 дюбелей при высоте здания до 5 этажей. Далее 7- 8 шт. включительно до 9 этажа – далее необходимо посчитать… А располагать их практически выгодно по углам плит, и один дюбель забивается посередине.

Расположение дюбелей в зависимости от высоты здания

Важно! После забивания дюбелей выемки от них необходимо зашпатлевать клеевым раствором до армирования плит сеткой.

Армирование и гидрозащита «минераловатного» фасада

Армирующая сетка из стекловолокна

Раскатываем рулон армирующей фасадной сетки и закрепляем ее в самом верху утепляемой стены (шпильками или раствором).

Обязательно! Полотна сетки должны ложиться с перекрытием друг друга не менее 10 см! Иначе не избежать потрескавшейся штукатурки.

Если у вас не получилась идеально ровная стена, то под слой сетки можно сделать черновое оштукатуривание (3-5 мм, максимум 10 мм).

Армирование утеплителя сеткой

Где-то через 2-3 суток можно готовить стену к нанесению декоративного покрытия. С помощью наждачной шкурки и шпателя удалить все потеки клея. Затем прогрунтовать стену грунтовочной краской.

О нанесении декоративного слоя мы подробно поговорим в другой статье.

А про утепление фасада минватой в вентилируемых системах читайте в статье

Вентилируемый фасад с минераловатным утеплителем

Как правильно утеплить фасад? | Krovelson

Если вы строите дом, утеплить фасад снаружи необходимо даже в том случае, если постройка располагается в южных регионах России. Правила, регламентирующие процесс утепления, вступили в силу в 2003 году. Они не запрещают прямым текстом утепление изнутри, но и не дают рекомендации касательно этого способа.

В этой статье будет рассмотрено, как правильно утеплить фасад для жилой постройки в России, какие материалы для этого применяются и в чем заключаются преимущества различных технологий. После прочтения вы поймете, какой утеплитель лучше всего вписывается в ваши планы и бюджет и по какой формуле рассчитать его количество.

Зачем нужно утепление фасада снаружи

Утеплить фасад необходимо для того, чтобы поддерживать внутри помещения благоприятный микроклимат и не позволять стенам промерзать. Зимой слой утеплителя сократит расходы на обогрев комнат, а летом защитит обитателей дома от жары. Также утепление позволит достичь следующих целей:

1. Сделать внешний вид постройки более привлекательным.
2. Продлить срок эксплуатации несущей коробки. Каркас прослужит значительно дольше, если ему не придется постоянно то намокать, то высыхать. Межпанельные стыки не будут преждевременно разрушаться, несущие стены не утратят своих свойств в силу износа. По строительному материалу не пойдут трещины в силу резких перепадов температур — это особенно актуально для пеноблочных конструкций.
3. Устранить мосты холода, которые появляются из-за неправильного подбора стройматериалов либо при нарушении правил возведения стен.
4. Избежать формирования конденсата внутри теплоизоляционного слоя.
5. Обеспечить герметичность швам в постройках, выполненных из панелей.

Кроме того, материалы-утеплители обеспечивают хорошую звукоизоляцию, не пропуская в помещение шумы с улицы.

Как выбрать материал

Материалы, с помощью которых можно утеплить фасад, бывают органическими либо неорганическими. Главный плюс органических заключается в том, что они полностью экологичны. Речь идет о хвое, опилках, соломе, тростнике, сухих листьях и прочих природных аналогах, которые наши предки смешивали с глиной. Однако с точки зрения эксплуатационных характеристик современные неорганические аналоги значительно превосходят смесь глины и измельченных растений. К числу наиболее популярных неорганических утеплителей относятся:

1. пенопласт;
2. экструдированный пенополистирол;
3. эковата;
4. минеральная вата;
5. вспененный полиуретан.

Ниже будут детально рассмотрены сильные и слабые стороны всех этих материалов.

Пенопласт является разновидностью вспененных полимеров. Он пользуется стабильным спросом за счет своей доступной стоимости, качественной шумоизоляции, простоты монтажа. К сожалению, на этом его достоинства заканчиваются. Пенопласт пожароопасен и не может похвастаться выдающейся прочностью. В холодном и влажном климате он быстро распадается на отдельные шарики. Даже при благоприятных погодных условиях такой утеплитель вряд ли прослужит дольше 10, максимум 20 лет. Помещениям потребуется дополнительная вентиляция, так как паропроницаемость у пенопласта плохая. К тому же, экологи предупреждают, что со временем из этого утеплителя выделяется стирол, опасный для человеческого здоровья. По этой причине пенопласт категорически запрещено монтировать внутри помещения — а снаружи стирол в силу своей незначительной концентрации вряд ли сможет всерьез навредить людям.

Более функциональной и безопасной альтернативой пенопласту является пеноплекс, также известный под названием экструдированного пенополистирола. Увы, он тоже пожароопасен и требует дополнительной вентиляции. Впрочем, ряд производителей делают этот материал более огнестойким за счет специальных добавок — однако полностью негорючим он все равно не становится. По сравнению с пенопластом, пенополистирол более долговечен и прочен, хорошо переносит сочетание холода и повышенной влажности.

Оба вышеупомянутых утеплителя нельзя монтировать на деревянные дома. Дерево “дышит”, а неорганические материалы блокируют движение воздушных потоков. Помещению потребуется дополнительная вентиляция, иначе оно превратится в парник.

Утеплить фасад деревянной постройки, а также каркасных конструкций лучше с помощью эковаты. Этот материал обладает рыхлой структурой и прекрасно пропускает воздух. Древесина в полной мере сохраняет свои положительные свойства — зато грызуны его портить не будут. Эковата пропитана борной кислотой и бурой — минеральными соединениями, успешно отпугивающими крыс, мышей и прочих вредителей. Кроме того, этот утеплитель не гниет под воздействием влаги и гарантирует качественную звукоизоляцию. Приставка “эко” в названии материала объясняется тем, что его производят из волокон целлюлозы — а значит, он полностью безопасен для человеческого здоровья и окружающей среды.

Еще один материал, позволяющий утеплить фасад качественно и недорого — это минеральная вата. Ее ценят за легкость обработки, простоту монтажа, достойную теплоизоляцию, экологичность и безопасность.

Минеральная вата классифицируется на три разновидности:

1. Шлаковая. Это самая бюджетная опция. Ее название объясняется тем, что производится данный материал из промышленных отходов.
2. Стеклянная. Она продается в форме матов, свернутых в рулоны. До стеклянной ваты нельзя дотрагиваться голыми руками, так как она содержит колющие частички. Для проведения работ приходится надевать перчатки и спецодежду — а чтобы колючие частички при вдохе не попадали в легкие, также и защитную маску.
3. Каменная — как правило, базальтовая. Эта разновидность обладает оптимальными эксплуатационными характеристиками и выпускается в формате жестких плит, с монтажом которых не возникает никаких сложностей.

Вата в твердых плитах гораздо прагматичнее, чем в мягких матах. Мягкий утеплитель через несколько лет может осесть.

Чтобы утеплить фасад минеральной ватой, надо со стороны холодного слоя разместить гидроизоляцию, а со стороны теплого воздуха — пароизоляцию. В незащищенном состоянии минвата легко впитывает влагу и из-за этого утрачивает теплоизоляционные свойства. Чтобы на наружной стороне материала не формировался конденсат, между наружной отделкой и утеплителем надо оставить зазор для вентиляции шириной около 4 см. В эту прослойку должен свободно проникать воздух с улицы.

Вспененный полиуретан — это относительно новый для российского рынка способ утеплить фасад. Его лучше применять по сухой технологии, так как при мокрой этот материал может начать отрываться. Его сейчас выпускают в аэрозольных баллонах емкостью 1 л и распыляют на стены. Это очень полезное решение для тех случаев, когда надо на сложной поверхности сформировать ровный и бесшовный термоизоляционный слой. Раньше такой утеплитель продавался только в формате двухкомпонентного состава, который смешивался непосредственно в момент напыления. С двухкомпонентным вариантом могли справиться только профессионалы, а с современными баллончиками легко обращаются даже любители с минимальным опытом. Кстати говоря, этот же вспененный полиуретан применяется в качестве монтажной пены для заделки щелей и известен в качестве “поролона для мебели”.

Как правильно выполнять утепление

Перед монтажом утеплителя на фасаде проводят следующие подготовительные работы:

• счищают остатки старой отделки;
• устраняют пыль и грязь;
• демонтируют навесные элементы инженерных систем; снимают козырьки и отливы, так как их в любом случае придется заменять более широкими;
• убирают осветительные элементы, таблички и вывески.

После этого на поверхностях стен заделывают сколы и трещины, зачищают осыпающиеся участки и грунтуют стены составами с глубоким проникновением.

Утеплить фасад можно по сухой либо мокрой технологии. Большинство утеплителей допускают оба варианта применения, если только в инструкции по использованию не указаны точные рекомендации. Так, для минеральной ваты подходит только мокрый способ.

Мокрый способ более бюджетный и снижает нагрузку на фундамент постройки. Однако декоративное покрытие не сможет успешно защитить здание от мощных механических воздействий. На наружные стены наносят слой штукатурки — как правило, 40 мм. Для придания объекту прочности задействуют сетку-рабицу из металла либо стекловолокна.

Работы проводятся в такой последовательности:

1. Стены очищают от загрязнений, выравнивают дефекты, грунтуют поверхности.
2. Закрепляют пароизоляционный материал, если это необходимо (например, когда применяется минеральная вата или пенопласт).
3. Монтируют плиты утеплителя на клеевой состав (это не нужно эковате, которую просто распыляют по поверхности).
4. Проводят дополнительную фиксацию пластиковыми дюбелями.
5. Наносят на утеплитель клеевой раствор.
6. Армируют стены сеткой.
7. Дают клею высохнуть и наносят адгезионную грунтовку.
8. Штукатурят стены.

Если утеплить фасад мокрым способом, штукатурка может начать осыпаться с него преждевременно. Чтобы продлить срок ее службы, рекомендуется выбирать сетку не из металла, а из стекловолокна. Она стоит дороже, но позволяет сэкономить на последующем косметическом ремонте.

Мокрая технология допускает монтаж утеплителя строго одним слоем. Если закрепить на стену не одну, а две мягкие плиты, их поведение станет непредсказуемым при перепадах погоды.

Работы нельзя начинать в сильную жару или холод. Идеальной температурой считается диапазон от +5°С до +25°С — такая погода обычно устанавливается ранней осенью либо поздней весной.

Сухая технология предполагает облицовку постройки вагонкой, сайдингом, композитными панелями или иными отделочными материалами. Под облицовкой находится каркас. Утепление выполняется по следующему алгоритму:

1. Поверхность стен очищают от загрязнений, выравнивают на них крупные дефекты.
2. При необходимости, закрепляют слой пароизоляционного материала.
3. Из досок или брусков дерева монтируют каркас. Если применяется металлический профиль, сначала фиксируется материал для утепления стен снаружи, а потом устанавливаются стойки. Для монтажа этих стоек нужно предусмотреть кронштейны.
4. Теплоизоляционный материал закрепляют на клеевую основу. В качестве опоры для первого ряда задействуют стартовый профиль. После высыхания клея изоляцию надо будет зафиксировать на дюбеля-грибки из пластика.
5. Если утепление производится на основе пенопласта либо минеральной ваты, поверх них следует разместить гидроизоляцию и защиту от ветра. Для этой цели замечательно подойдут пародиффузная гидроветрозащитная мембрана. Ее закрепляют с помощью строительного степлера, выполняя стыки с нахлестом как минимум 10 см, а потом проклеивая эти стыки скотчем.

Утеплить фасад по сухой технологии разрешается при любой погоде. После завершения вышеописанных действий можно приступать к облицовке.

С помощью некоторых материалов можно утеплить фасад как по сухой, так и по мокрой технологии. Однако речь идет о разных типах фасадах, а не о произвольном выборе манеры использования утеплителя. Например, если речь идет об объекте, возведенном по каркасной технологии, эковату сухим методом насыпают в полости между внутренней и наружной обшивкой. На стены из бревна или бруса этот же утеплитель наносят мокрым методом: напыляют и ждут полного высыхания. Теплый слой сформируется за счет сцепления эковаты с поверхностью стены. После этого фасад штукатурят либо отделывают иными материалами.

Также владельцу дома предстоит выбрать между вариантом утеплить фасад с невентилируемой либо вентилируемой системой:

1. У невентилируемых вариантов изоляционный слой является целостной системой. В нем не предусмотрена воздушная прослойка.
2. У вентилируемых опций между слоем утеплителя и внешним облицовочным материалом размещают обрешетку из дерева или металла. Только после того, как будет выполнен монтаж обрешетки, можно приступать к отделке здания сайдингом.

Перед тем как утеплить фасад, нужно убедиться, что он вынесет предстоящую нагрузку. Для этого желательно пригласить профессионала, который осуществит проверку внешних стен на адгезию клеевого состава. Это тот состав, который нужен для монтажа утеплителя. Специалист выявит несущую способность стен и рассчитает предельную нагрузку, с которой им предстоит справляться после установки крепежа.

Существует еще несколько значимых правил, о которых надо помнить, приступая к работам:

1. Утеплить фасад постройки из керамзита, железобетона или кирпича разрешается с помощью любого материала.
2. Деревянные объекты следует защищать ограждающими конструкциями с двух- или трехслойными стенами, между которыми находится вентилируемая воздушная прослойка.
3. Если каркасные стены обшиты тонким листом, им нужны трехслойные стены с теплоизоляционным слоем посередине, в окружении невентилируемой либо вентилируемой прослойки.
4. Такие же невентилируемые либо вентилируемые прослойки нужны несущим стенам из ячеистого бетона. Поверх бетона выполняют декоративную кирпичную облицовку.

Утеплить фасад можно будет только после того, как строители выполнят монтаж кровли и внешнюю гидроизоляцию фундамента, установят дверные и оконные проемы, закрепят вентиляционную систему и прочие инженерные коммуникации. Некоторые профессионалы убеждены, что нужно дождаться полной усадки постройки и ее просыхания. Иначе на фасаде могут проступить трещины, и здание будет выглядеть крайне неухоженным. Также есть мнение, что утеплить фасад следует после завершения внутренней отделки, так как при выполнении стяжки и заливки пола формируется нежелательный конденсат.

Как рассчитать толщину утеплителя

Толщина утеплителя зависит от географического расположения объекта: чем южнее находится постройка, тем меньше материала ей нужно. К примеру, для Ростовской или Краснодарской области будет достаточно 50 мм наружного утеплителя, а для Московской, Екатеринбургской или Волгоградской потребуется 100 мм.

Прежде чем утеплить фасад, надо принять во внимание следующие факторы:

• среднее ежегодное количество солнечных дней в данном населенном пункте;
• продолжительность отопительного сезона; площадь и тип остекления постройки;
• теплоизоляцию подвального помещения и крыши; теплоемкость напольных покрытий;
• количество металлических связей между облицовкой и стенами.

В итоге могут получиться три варианта значения: 150 мм, 100 мм либо 50 мм. Такова стандартная толщина утеплителей.

Узнать точные цифры можно в своде правил “Тепловая защита зданий”. Второй вариант — это воспользоваться специализированной программой для расчета. В интернете есть много бесплатных калькуляторов, но самые детальные расчеты выдает программа “Теремок”. Она предельно простая и удобная, ее можно скачать или применять в онлайн-версии.

В общедоступных источниках приводятся показатели толщины для стен, выполненных из разных материалов. Если толщина стены достигает данного показателя, утепление ей не требуется:

• пенополистирол — 12 см;
• минеральная вата — 18 см;
• газобетон — 44 см;
• дерево — 53 см;
• керамзитобетон — 90 см;
• кирпич — 210 см.

Естественно, найти в реальной жизни жилой кирпичный дом со стенами толщиной 210 см невозможно. Поэтому надо измерить фактическую толщину стены, вычесть получившуюся цифру из целевого показателя и восполнить дефицит определенным количеством утеплителя. Впрочем, без глубоких профессиональных знаний провести точные расчеты невозможно, так как надо принимать во внимание слишком много нюансов. Например, при выполнении подсчетов для мокрого фасада надо учитывать наличие слоя штукатурки, а для вентилируемого — наличие воздушной прослойки.

Вышеприведенная информация касалась только того, как утеплить фасад без учета окон, пола и крыши. Методика их утепления — это тема для отдельного продолжительного разговора.

Выводы

Необходимость утеплить фасад встает перед владельцами жилых зданий во всех регионах нашей страны. Без утеплителя постройка окажется некомфортной для проживания. Зимой в ней будет чересчур холодно, а летом жарко. Ветер будет продувать ее насквозь, а с улицы будет постоянно доноситься шум. Конструкция без утепления будет смотреться не слишком презентабельно и начнет преждевременно разрушаться.

В компании “Кровельсон” вы сможете приобрести качественные теплоизоляционные материалы и заказать услугу их профессионального монтажа. В каталоге представлены две разновидности минеральной ваты: “Мастер теплых стен” и “Техноблок стандарт”.

“Мастер теплых стен” является продуктом торговой марки “ISOVER” и выпускается в плитах с габаритами 1000 х 600 х 1000. В одну упаковку входит 2,4 кв.м либо 4.8 кв.м материала с плотностью 45, толщиной 100 мм.

“Техноблок стандарт” является продуктом торговой марки “Технониколь”. Он продается в плитах с габаритами 1200 х 600 х 50, его плотность колеблется в диапазоне от 38 до 45, толщина равна 50. В одну упаковку входит 8,64 кв.м материала.

Сотрудники компании “Кровельсон” помогут вам с выбором оптимального утеплителя и подробно ответят на все возникающие вопросы. Специалисты компании обладают высокой квалификацией и обширным опытом работы. Они выполняют свои обязанности оперативно, ответственно, профессионально. Цены на их услуги, а также на материалы-утеплители всегда держатся на конкурентоспособном уровне.

Обращайтесь к нам, когда вам потребуется утеплить фасад. Мы сделаем ваш дом красивым и уютным, гарантируем полное соблюдение строительных правил и нормативов, будем использовать отделочные материалы экономно и вести работу аккуратно. Постройка прослужит вам долго и надежно, радуя отличной тепло- и звукоизоляцией.

Как утеплять фасад дома — способы утепления фасада

На сегодняшний день проблема сохранения тепла очень актуальна, ведь никто не хочет оплачивать дополнительно обогрев воздуха вне дома. Еще на этапе строительства коттеджа или дома важно позаботиться о том, чтобы утеплить его, получив немалую экономию на оплате счетов за энергоносители.

Существует два основных вида утепления дома – изнутри и снаружи, причем каждый из вариантов имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Как показывает практика, наиболее востребованным вариантом является наружное утепление, так как при нем не уменьшается внутренне пространство помещений.

ВИДЫ УТЕПЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО УТЕПЛЕНИЯ ДОМА

Во время строительства коттеджа или после принятия решения относительно его утепления, у владельца дома появляется выбор, каким из представленных на рынке материалов произвести утепление. Существует несколько основных материалов, при помощи которых можно утеплить дом или коттедж:

• Минеральная вата. Она может быть как в рулонах, так и в матах. Обладает целым рядом достоинств – высокими показателями теплоизоляции, устойчивости к плесени, простотой монтажа, малым весом и негорючестью. Для ее монтажа необходимо создать обрешетку, в которую вставляются листы минеральной ваты, или же (при использовании ваты высокой плотности) просто приклеить ее при помощи специального состава. После завершения монтажа важно позаботиться о декоративной штукатурке или же слое, который закроет теплоизоляционный – сайдинг или блок-хаус;
• Пенопласт и пенополистирол. Материалы очень похожи – они изготавливаются из одинакового материала, но по разным технологиям. Монтаж очень простой, так как такой утеплитель производится в удобных для монтажа плитах. Пенопласт не восприимчив к воздействию влаги, обладает малым весом (не нагружает стены) и имеет высокими показателями теплоизоляции. Закрепление листов пенополистирола к стене производится при помощи клевого состава, а затем покрывается финишным декоративным покрытием;
• Пенополиуретан. Материал относительно новый и непривычный относительно нанесения – он распыляется при помощи компрессора, заполняя все щели. Пенополиуретан по своим характеристикам похож на пенопласт – ему не страшна влага, может использоваться длительное время, но имеет множество особенностей относительно нанесения – его должны производить только специалисты.

воздушных пространств в стенах — мифы и наука — обзор

В стенах часто есть воздушные пространства, скрытые где-то между сайдингом снаружи и гипсокартоном внутри. Некоторые из них являются случайными — некоторые преднамеренно, даже требуется код — некоторые когда-то служили определенной цели, но из-за эволюции конструкции больше не являются полезными — некоторые расточительны — а некоторые могут нанести ущерб.

После многих лет ответов на вопросы на этом веб-сайте я понял, что у меня довольно много информации о воздушных пространствах в стенах.Так что позвольте мне попытаться организовать и объяснить как можно больше этих воздушных пространств в одном месте. Я обсудил, как приблизиться к воздушным пространствам, и решил не делать историческую эволюцию стен, а скорее прокладывать себе путь сквозь стену и обсуждать каждое из воздушных пространств, обычно встречающихся в стенах с холодным климатом. Да, стены нужно делать по-разному в разном климате.

ГДЕ НАХОДИТСЯ СТЕНА?

Большая часть этой статьи будет посвящена стенам, которые отделяют внутреннее и внешнее пространство, но в конце статьи приводится одно важное воздушное пространство между двумя отапливаемыми помещениями — воздушные пространства со звукоизоляцией.В остальном, первое, что важно понять, это то, что стены, закопанные в землю, обычно называемые стенами подвала, не работают так же, как стены над уровнем земли, поэтому здесь они будут рассмотрены отдельно.

КАКОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВАС ИНТЕРЕСНО?

Щелкните заголовок для прямого доступа или прокрутите, чтобы прочитать всю историю.

Надземные стены

— ПОД РАЗБИВКОЙ

— МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ДОМОМ

— МЕЖДУ ОБОЛОЧКОЙ ДОМА И ИЗОЛЯЦИЕЙ ВНУТРИ СТЕНЫ

— В УГЛАХ ИЗОЛЯЦИИ БАТАРЕИ МЕЖДУ ШТИФТАМИ

— МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ

Стены ниже уровня земли

— МЕЖДУ БЕТОННЫМИ / КАМЕННЫМИ СТЕНАМИ И ИЗОЛЯЦИЕЙ

— МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ — НА ИЗОЛЯЦИОННОЙ СТОРОНЕ ПАРОБАРЬЕРА

— МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ — МЕЖДУ ПАРОМ И СУХОЙ СТЕНОЙ

— ВНЕ ПОДВАЛА — РАЗМЕЩЕНИЕ МЕМБРАНЫ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА

Звукоизоляция и воздушные пространства

СТЕНЫ НАД СТЕНАМИ

Каковы критические элементы надземной стены?

— Удивительно важным аспектом вышеупомянутой стены является тот факт, что температура стены снаружи дома довольно однородна снизу вверх, в то время как внутри дома на каждом этаже есть значительная разница температур между стеной у пола и стена у потолка — ну и конечно зимой внутри все теплее, чем снаружи стены.

— Некоторая часть стены структурно прочная, удерживает то, что прикреплено к стене, и несет то, что находится над стеной, включая крышу с ее изменяющимся весом снега и ветра.

— Жилая сторона стены эстетична — чаще всего декорируется гипсокартоном.

— Внешняя сторона стены может противостоять элементам, а также быть декоративной.

— В нашем холодном климате есть какая-то изоляция внутри и / или на стене.

— Воздушные барьеры препятствуют прохождению воздуха через стену, а замедлители образования пара контролируют движение влаги. Оба являются большими темами, и на этом веб-сайте можно найти множество статей через вкладку поиска.

— Тогда есть воздушные пространства …

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — ПОД БОКОВОЙ

Большинство сайдингов в Канаде устанавливают с воздушным пространством между сайдингом и самой стеной. Это воздушное пространство является ключевым элементом при строительстве стены, которую мы называем «экраном от дождя».Щелкните здесь, чтобы увидеть анимацию принципа защиты от дождя и другие ссылки на более подробную информацию об этом критическом воздушном пространстве, которое помогает стенам оставаться сухими по всей Канаде.

Фактически, после множества исследований, проведенных Институтом исследований в строительстве и CMHC, было установлено, что дождевой экран настолько важен для осушающей способности стены, что в определенных регионах и некоторых типах сайдинга это требование строительных норм. .

Поддержание в этом воздушном пространстве функций осушения, выравнивания давления и осушения воздуха является причиной того, почему мы никогда не должны пытаться изолировать старый дом путем распыления пенопласта в пространство за кирпичом.Нельзя сказать, что кирпичный фасад нельзя ставить перед стеной, облицованной пеной, но даже здесь есть действующее воздушное пространство. Кирпичный фасад предназначен для защиты дома от дождя и ветра. Он спроектирован с воздушным пространством за кирпичами и просачивающимися отверстиями внизу снаружи. Когда ветер ударяется о стену, он также заставляет немного воздуха подниматься в отверстия, создавая почти равное давление воздуха с обеих сторон кирпича. Это не позволяет ветру прогонять воду через кирпичи или даже через трещины в растворе.Строительная бумага или обертка для дома на внутренней стене проливают любую воду, которая может проникнуть через щель, и направляет ее вниз и наружу через отверстия для жидкости. Наличие вентилируемого воздушного зазора — неотъемлемая часть того, как кирпичный фасад защищает дом от дождя и ветра. Воздушный барьер, расположенный где-то на стене или в стене, препятствует проникновению ветра в дом — сайдинг этой функции не выполняет.

Воздушное пространство за кирпичом неровное, и в любом случае его очень трудно правильно заполнить изоляцией.Пена, попадающая в эту полость, может создать барьер для влаги, где может образоваться много конденсата. Если утеплитель не сможет полностью заполнить абсолютно каждую часть полости, что всегда имеет место, зазоры будут направлять воду прямо в дом. Полиуретановая пена имеет тенденцию расширяться, если она влажная и горячая, что может отбросить всю кирпичную стену вперед на цветочную грядку.

В то же время, это воздушное пространство за сайдингом является причиной того, что алюминиевый сайдинг, заполненный изоляцией, не имеет изоляционной ценности для дома.Вентиляционное пространство доставляет холодный воздух к стороне сайдинга, сводя на нет любые изоляционные свойства, которые он мог бы иметь. На самом деле изоляция внутри алюминиевого сайдинга в любом случае является действительно плохой изоляцией, она различается по толщине по всей стене, и даже в самом толстом виде изоляция настолько мала, что она фактически вызовет проблемы с влажностью внутри стены, если это пространство не будет вентилироваться. Его настоящая функция — просто помочь придать алюминию прочность и уменьшить вмятин. Он может стать хорошим сайдингом, но не утеплителем стен.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ДОМОМ

Очень хороший способ утеплить стену — положить изоляционные панели на всю стену снаружи. Это покрывает каждый стержень и каждый структурный элемент изоляцией, вместо того, чтобы просто иметь войлок между этими элементами конструкции. Этот пенопласт нужно плотно прикрепить к обшивке дома. Под ним или поверх него может быть оберточная пленка или некоторые изоляционные панели, специально разработанные для создания собственного водо- и воздушного барьера.Если бы вы подумали, что по какой-то причине вы хотите сначала обвязать стену ремнями, а затем нанести изоляцию, вы позволили бы холодному воздуху течь за изоляцией, делая ее еще одной частью сайдинга, но не изоляцией дома.

Точно так же, если вы кладете изоляционные панели поверх существующего сайдинга, который был установлен на обвязке, вы оставляете вентилируемое воздушное пространство между вашей новой изоляцией и домом, что полностью сводит на нет всю изоляционную ценность вашей дорогостоящей работы.Было бы лучше, если бы вы запечатали это воздушное пространство, но лучше всего удалить старый сайдинг и обвязку, а затем плотно утеплить стену. Если вы затем захотите снова натянуть обвязку сайдинга, проблем не будет.

На самом деле, если у вас неровная поверхность, например, каменная стена, и вы хотите применить изоляцию из пенопласта, вы должны сначала очистить стену, чтобы она стала плоской и гладкой, а затем закрепите панели. Часто самый простой вариант для этих стен — использовать пенопластовую изоляцию, которая заполнит все неровности и прилипнет к стене, избегая любого движения воздуха между изоляцией и стеной.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — МЕЖДУ ОБИВКОЙ ДОМА И ИЗОЛЯЦИЕЙ ВНУТРИ СТЕНЫ

В течение многих лет дома строились подобным образом, и воздушное пространство действительно помогало циркулировать воздуху внутри стены и отводить влагу через стену. Теперь, когда мы повышаем качество герметичности и уровень изоляции, это воздушное пространство больше не выполняет функцию вентиляции. Находясь за пределами современной тяжелой изоляции, здесь слишком холодно, чтобы улучшить вентиляцию, а конвекционные потоки в этом воздушном пространстве могут фактически усугубить проблемы с конденсацией.К тому же воздушное пространство — не очень хороший изолятор. Канадская ипотечная и жилищная корпорация и Национальный исследовательский совет теперь рекомендуют, чтобы все пространство между внутренней гипсокартонной или гипсовой стеной и внешней обшивкой было заполнено изоляцией, не оставляя воздушного пространства. Несмотря на эту рекомендацию, часто экономически нецелесообразно открывать стену только для того, чтобы заполнить небольшое воздушное пространство. Однако при утеплении открытой стены не оставляйте воздушного пространства.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — В УГЛАХ ИЗОЛЯЦИИ АККУМУЛЯТОРА МЕЖДУ ШКАФАМИ

Перейдите по этой ссылке, чтобы прочитать статью, в которой объясняется, как неправильные методы работы с изоляцией из войлока могут стоить вам 20% изоляционной ценности стены — воздушные пространства в скрытых углах радикально увеличивают тепловые мосты через стойки.Если на этих же стенах у вас есть случайное пространство между изоляцией и пароизоляцией, поток воздуха может петлять вокруг изоляции, забирая тепло непосредственно от теплого гипсокартона к холодной обшивке.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ

Для обеспечения воздушного пространства между изоляцией стен и гипсокартоном расположение пароизоляции имеет решающее значение. Если воздушное пространство находится между изоляцией и пароизоляцией, воздух будет подниматься из-за тепла дома.Это движение воздуха будет проходить через изоляцию из стекловолокна или вокруг нее к холодной стороне, где он будет падать из-за холодной поверхности оболочки. Когда изоляция из войлока полностью заполняет пространство между стойками, образование петель минимально. Если изоляция установлена ​​не идеально, усилие петли будет увеличиваться. Если есть открытые треугольные угловые пространства, как упоминалось выше, все становится насосом, передающим тепло от гипсокартона к обшивке, как если бы там вообще не было изоляции.(В подвале это работает иначе — см. Ниже.)

Когда между пароизоляцией и гипсокартоном остается воздушное пространство, ничего не происходит. Температура меняется от прохладной внизу к теплой вверху, но воздух в этом пространстве не имеет доступа к холодной стороне стены. Он может циркулировать, но имеет не больше эффекта, чем циркуляция воздуха в помещении.

Есть ли плюс в наличии воздушного пространства под гипсокартоном?

Много лет назад, когда мы утепляли стены 2х4 с помощью войлока R-7, крепление стены под углом 90 градусов к стойкам действительно создавало тепловой разрыв в воздушном пространстве между холодными стойками и штукатуркой или гипсокартоном.Этого было достаточно для термического разрыва, чтобы предотвратить образование конденсата на гипсокартоне рядом со стойками. Благодаря современной конструкции и более тяжелой изоляции больше нет проблемы конденсации на гипсокартоне, вызванной холодными стойками. (По-прежнему существуют потери тепла, и некоторые строительные нормы и правила теперь фактически требуют листовой изоляции на всех стойках, либо внутри, либо снаружи.) Изоляционная ценность воздушного пространства очень мала по сравнению с такой же толщиной любой изоляции; или другой вариант — просто увеличить площадь пола, не допуская ее.

Квебек — единственное место в Северной Америке, где до сих пор систематически устанавливают обвязку на стены и потолок перед гипсокартоном, хотя это и не является требованием норм. Им трудно поверить в то, что эта культурная привычка не имеет преимуществ для стены, за исключением, возможно, возможности перекрытия плохо построенной стены. В Квебеке существует давняя традиция использования алюминиевых пароизоляционных материалов, а отражающий барьер с 3/4 дюймами воздуха перед ним на самом деле создает небольшое значение R (но только до тех пор, пока воздушные потоки в этом воздушном пространстве не осаждаются). пыль на алюминии, и он начинает терять свою отражающую способность).Эта комбинация алюминиево-воздушного пространства фактически использовалась в течение короткого времени, чтобы избежать перехода с изоляционных войлоков с R-12 на R-20. Фактически, они связывали стены задолго до того, как мы начали использовать пароизоляцию из поли, и сегодня их привычка состоит в том, чтобы сначала укладывать полиэтилен, затем обвязку, а затем гипсокартон. Размещение их пароизоляции на изоляционной стороне воздушного пространства означает, что их обвязка не оказывает реального влияния на характеристики стены.

Вы можете услышать, как подрядчик из Квебека утверждает, что воздушное пространство, созданное обвязкой, позволяет прокладывать электрические провода без пробивания отверстий в пароизоляции.Эти подрядчики забыли прочитать электрический кодекс, который не допускает незащищенных проводов непосредственно за гипсокартоном!

НИЖЕ СТЕНЫ

Каковы критические элементы подземной стены?

За исключением стен из изолированной бетонной опалубки (ICF), вы изолируете либо внутри подвала, либо снаружи подвала.

С утеплителем снаружи фундамента все достаточно просто, потому что вся стена теплая.

С изоляцией внутри подвала, поскольку почва в основном является изоляционным материалом, холод от зимнего воздуха все больше и больше изолируется от стены фундамента по мере того, как вы углубляетесь в землю. Когда подвал утеплен изнутри дома, фундаментная стена находится в состоянии, которое представляет собой полную инверсию того, что происходит в стенах выше уровня — низ стены теплый, а верх стены позади стены. изоляция, очень холодно. Восемь дюймов бетона имеют меньшее тепловое сопротивление, чем R-1, поэтому внутри верхней части этой стены поверхность бетона, покрытая внутренней изоляцией, имеет примерно такую ​​же температуру, как и снаружи.Эта инверсия приводит к тому, что теплый, возможно влажный воздух поднимается и откладывает эту влагу на конструкции холодного деревянного пола, при этом холодный воздух опускается на дно. Малейшее воздушное пространство здесь превращает эту воздушную петлю в насос, который действительно может забирать влагу с основания фундамента и накапливать ее в деревянных балках пола выше.

Бетонная стена представляет собой отличный воздушный барьер, и если вы герметизируете соединение бетона с деревом наверху, а также в области деревянного коллектора и вокруг окон, в современном подвале не будет утечки воздуха.Пароизоляция и контроль влажности намного сложнее в подвале, чем в стенах дома вышеупомянутого уровня. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Что вызывает конденсацию на стене, когда нет воздушного пространства?

Конечно, вода снаружи и протечка в стене вызовут проблемы с влажностью в любой стене подвала. Также незапечатанные электрические розетки или неполные пароизоляция могут пропускать много влаги из влажного подвала в утепленную стену.

В новостройках часто наблюдается сильный конденсат на внутренней стороне пароизоляции в подвале. Это просто 600 или около того галлонов воды, из которых была сделана стена, и она пыталась вырваться наружу. К сожалению, в современном строительстве мы всегда стараемся закончить дом слишком быстро — в старые времена мы ждали полный сезон, прежде чем закончить подвал после строительства, чтобы он просох.

Как ни удивительно, но даже в 2016 году контроль влажности подвалов — это развивающаяся наука.Динамика влажности подвала усложняется, особенно в новом строительстве, когда вся вода, находящаяся в недавно залитой бетонной стене, пытается высохнуть. Вот ссылка на историю и прогресс.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — ВНУТРИ ПОДВАЛА — МЕЖДУ БЕТОННЫМИ / КАМЕННЫМИ СТЕНАМИ И ИЗОЛЯЦИЕЙ

Воздушное пространство за изоляцией подвала не решит проблемы конденсации. Фактически, это может вызвать проблемы с конденсацией — и создать новые проблемы для загрузки.CMHC настолько ясно отвечает на этот вопрос, что они даже советуют , если вы собираетесь приклеивать изоляционные панели к стене, вы не наносите клей на стену, а наносите его в виде закрытой сетки, которая предотвратит образование циркулирующее воздушное пространство — даже такое тонкое, как клей. Вот почему.

— Бетон стены подвала, изолированной изнутри, будет иметь очень большую разницу температур между верхом стены и низом стены. Верхняя часть подвергается воздействию холода на открытом воздухе, а нижняя часть утеплена землей.

— Воздух в пространстве между изоляцией и бетонной стеной становится холодным и тяжелым в верхней части стены и имеет тенденцию опускаться вниз.

— Практически невозможно гарантировать, что между лицевой стороной утеплителя и гипсокартоном нет абсолютно никакого пространства. Это пространство становится основным каналом для нагнетания теплого воздуха к верху стены за счет давления падающего холодного воздуха сзади. Следовательно, мы обнаруживаем очень сильный конвекционный ток, который обтекает изоляцию.

— Тот же самый механизм не происходит таким серьезным образом, когда стена выше уровня полностью обнажена снаружи, потому что у вас равномерно холодный внешний вид, а не большие перепады температур, которые существуют сверху вниз от внутренней изолированной стены подвала. .

— Конвекционная петля будет втягивать влагу как из утечек в стену дома, так и из нижних частей самого бетона. Это концентрированное скопление влаги затем пытается выйти через небольшую часть стены, которая находится выше уровня земли (и, вероятно, очень холодно).

— Следовательно, надземная часть стены подвала, имеющая воздушное пространство между стеной и внутренней изоляцией, может легко пропитаться водой. Древесина, соприкасающаяся с этой стеной, может легко развить сухую гниль, в том числе и на балках пола. Повторяющиеся циклы замораживания / оттаивания могут вызвать выкрашивание или отслаивание внешней поверхности стены подвала. Структурный разрыв стены может привести к повреждению стен.

— Конвекционные петли вокруг изоляции существенно уменьшат их изолирующий эффект, передавая тепло вокруг изоляции к холодной стене позади нее.Изоляция, прилегающая непосредственно к стене подвала (щелкните здесь, чтобы узнать о предупреждениях о влагоизоляции стены в первую очередь), эффективно предотвратит образование контуров конвекции воздуха. При отсутствии воздушных потоков единственная влага, которая может пройти через стену, — это то, что может медленно диффундировать к верху стены и наружу через стену, не вызывая условий насыщения.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОДВАЛ УЖЕ ПОСТРОЕН С ВОЗДУШНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ МЕЖДУ БЕТОНОМ И ИЗОЛЯЦИЕЙ

Исходя из рекомендаций CMHC по использованию горизонтальных клеевых линий за выступами вспененных панелей, чтобы остановить подъем и падение воздуха на холодной стороне изоляции, вы можете сделать один горизонтальный воздушный блок, который будет достаточно эффективным.Примерно на 4 фута выше стены вы должны быть близко к уровню почвы снаружи. Ниже этого уровня почва сохраняет часть тепла фундамента — выше этой линии бетон почти ничего не делает, чтобы остановить потерю тепла, оставляя внутреннюю поверхность фундамента ниже нуля большую часть зимы.

Если вы осторожно разрежете обшивку стен (не прорезайте стойки) на расстоянии около 4 футов от пола, обнажив около двух дюймов, вы можете провести ножом через изоляцию (пенопласт или войлок) прямо до воздушного пространства. .Осторожно вытащите изоляционную заглушку и отложите ее в сторону. Когда вы видите стену или барьер для влаги на стене, используйте аэрозольную пену в баллончике, чтобы заполнить двухдюймовую полосу за изоляцией. Обязательно распыляйте за стойки, если они не касаются стены. Это должно создать два отдельных отсека за изоляцией — одно относительно теплое снизу, а другое холодное сверху, но ни одно из них не будет иметь большой разницы температур сверху вниз. Это остановит циркуляцию воздуха.

Вставьте обратно изоляцию, даже наденьте кусок обшивки, который вы сняли. Вы можете использовать ленту для гипсокартона, чтобы сгладить стену, или кусок отделки, чтобы он немного напоминал старую поручень от стула. Возможно, вы даже захотите проделать всю эту операцию немного ниже 4 футов, чтобы она действительно находилась на высоте поручня стула.

Поручни для стульев были обычным явлением на оштукатуренных стенах и служили двум целям: во-первых, жесткие панели часто ставились на оштукатуренные стены, где было много активности, и люди были склонны проделывать отверстия в штукатурке; и, во-вторых, отделка, скрывающая стык между защитной панелью и гипсовой стеной наверху, была размещена точно на той высоте, где верх стульев касался стены.Эта практика исчезла с появлением более прочного «гипсокартона».

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — ВНУТРИ ПОДВАЛА — МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ — НА ИЗОЛЯЦИОННОЙ СТОРОНЕ ПАРОБАРЬЕРА

Почему мы можем без проблем иметь воздушное пространство между изоляцией и пароизоляцией в подвале, когда я указал, что это может вызвать проблемы в надземных стенах? Со стороны комнаты это воздушное пространство обычно довольно холодно на уровне земли и намного теплее в верхней части стены — как и в доме наверху.Однако на поверхности бетона за изоляцией происходит нечто совершенно иное. Поскольку грунт изолирует, самая нижняя часть стены имеет ту же температуру, что и нижняя часть стены внутри подвала. Верх стены за утеплителем очень холодный. Мы уже говорили о НЕ имеющем воздушного пространства между бетонной / кирпичной стеной и изоляцией, которая фактически переносит влагу снизу вверх и может сгнить коллектор и концы балок.

При отсутствии воздушного пространства сзади некоторое количество воздуха будет перемещаться внутри изоляции, но, как и снаружи, у бетонной стены, он хочет подняться с пола и упасть с потолка, это не помогает создать петлю. с воздушным пространством перед изоляцией. Таким образом, как правило, воздух просто не движется, и воздушное пространство между изоляцией и пароизоляцией не вызывает никаких проблем, как это может происходить в стенах над уровнем земли.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — ВНУТРИ ПОДВАЛА — МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ — МЕЖДУ ПАРОМ И СУХОЙ СТЕНОЙ

Воздушное пространство между пароизоляцией и гипсокартоном не вызывает никаких проблем, потому что это пространство не связано с обратным потоком в изоляцию или с холодной стороной стены.Воздух будет подниматься вверх, и если он сможет выйти за верхнюю часть стены, он просто будет циркулировать с воздухом в комнате или в обогреваемом пространстве балок.

ВНЕ ПОДВАЛА — РАЗМЕЩЕНИЕ МЕМБРАНЫ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА

Лучшие подвалы сделаны с «мембраной с воздушным зазором» снаружи. Это воздушное пространство фактически является дренажным слоем. Воздух вообще не циркулирует, но если вода проходит через саму мембрану, она не может оказывать гидравлическое давление на фундаментную стену, поскольку вода просто падает на плитки по периметру и в сторону.Мембраны с воздушным зазором размещаются на внешней стороне стены ниже уровня земли так, чтобы маленькие ямочки контактировали с бетоном или кладкой. (Если мембрана будет прилегать к бетону внутри подвала, это создаст нежелательное воздушное пространство — см. Выше.)

Если вы хотите добавить внешнюю изоляцию, это нерешенный спор о том, где установить мембрану с воздушным зазором. Обычно он устанавливается непосредственно на бетон, а изоляция устанавливается поверх мембраны с воздушным зазором.Критики говорят, что это снижает эффективность изоляции — некоторые говорят, возможно, до 10%. Если сначала установить изоляцию и надеть мембрану с воздушным зазором поверх вспененных панелей, критики говорят, что давление почвы приведет к частичному погружению ямок в пену, что снизит эффективность дренажа мембраны. Производители расходятся в своих рекомендациях по жилью.

Для коммерческих работ наслоение часто намного сложнее: сначала водонепроницаемая мембрана на бетоне (в жилых домах это просто водостойкое покрытие), затем пенопластовые изоляционные панели, затем специальная мембрана с воздушным зазором с фильтром. геотекстиль приклеивается к основанию мембраны, а мембрана с воздушным зазором помещается плоской стороной к пене, а ножки к почве, и геотекстиль удерживает почву, позволяя воде свободно проникать в воздушный зазор.Это очень эффективно, но, конечно, два дополнительных слоя материала делают это намного дороже.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУШНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

При звукоизоляции между двумя отапливаемыми помещениями мы используем изоляцию для поглощения звука, а не для сохранения тепла. Создание воздушного барьера обычно является частью звукоизоляции, например, заделкой всех отверстий между двумя жилыми помещениями, потому что большая часть звука, который мы хотим заблокировать, на самом деле распространяется по воздуху. Герметичный пластиковый лист можно использовать в качестве воздушного барьера, но его пароизоляционные свойства не имеют положительного или отрицательного эффекта, потому что нет разницы температур между двумя областями, а вся сборка слишком теплая, чтобы вызвать конденсацию.

Когда вы кладете изоляционные или специальные звукоизоляционные покрытия в пространство потолка / пола, оставьте около 1/3 площади пустым. Это воздушное пространство на самом деле помогает разделить реверберацию и частоты проходящего звука. Наличие воздушного пространства в звукоизолированном перегородке между двумя комнатами обычно лучше, чем заполнение всего пространства изоляцией.

Чтобы получить дополнительную помощь, обратитесь к замечательному бесплатному документу National Resources Canada под названием «Сохранение тепла», в главах 6 и 7 содержится много тщательно изученной информации об изоляции в холодном климате.

Тайвек ® FAQ | DuPont ™ Tyvek ®

Часто задаваемые вопросы об ограждающих конструкциях

Добро пожаловать на страницу часто задаваемых вопросов DuPont ^™ Tyvek ^® WB. Мы собрали ответы о правильной установке, причинах выбора продуктов для утепления Tyvek ^® , энергоэффективности и многом другом.

Независимо от того, являетесь ли вы строителем или владельцем здания, мы надеемся, что вы найдете здесь нужную информацию. Если вы не видите то, что ищете, свяжитесь с нами, используя ссылку выше.

Популярные вопросы:

— Что такое система ограждающих конструкций?
— Пригоден ли погодный барьер, такой как Tyvek ^® WB, если я устанавливаю изоляцию?
— Является ли DuPont ^™ Tyvek ^® пароизоляцией?
— Могу ли я использовать погодный барьер Tyvek® в сочетании с пароизоляцией?
— Имеют ли погодные барьеры Tyvek® показатель R?
— Может ли домашняя обертка сделать дом слишком тесным?

Как указать и установить Тайвек

^® материалы:

— Можно ли установить DuPont ^™ Tyvek ^® WB с пенополиуретановыми изоляционными материалами?
— Можно ли установить Tyvek ^® WB надписью внутрь или вверх ногами?
— Можно ли установить погодный барьер Tyvek ^® вертикально, а не горизонтально (опустить сверху)?
— Есть ли действительно преимущество в использовании ленты DuPont ^™ Tyvek ^® ?
— Как долго Тайвек ^® WB должен быть открыт, прежде чем он будет покрыт сайдингом?
— Нужно ли удалять старую строительную бумагу или даже старый Tyvek ^® перед нанесением нового слоя Tyvek ^® ?
— Следует ли размещать погодный барьер Tyvek ^® над или под обшивкой здания?
— Требуется ли Tyvek ^® WB поверх пенопласта?
— Можно ли использовать погодный барьер Tyvek ^® под любым основным фасадом?
— Можно ли использовать Tyvek ^® на крышах? Под полом?
— Могу ли я использовать Tyvek ^® HomeWrap ^® под штукатуркой?
— Можно ли использовать Tyvek ^® StuccoWrap ^® , Tyvek ^® DrainWrap ^® или Tyvek CommercialWrap ^® D под кирпичом?
— Можно ли использовать погодный барьер Tyvek ^® в качестве гидроизоляции?
— Какие типы креплений рекомендуются при установке погодного барьера Tyvek ^® ?
— Какие герметики рекомендуются для использования с погодными барьерами Tyvek ^® ?
— Можно ли использовать Tyvek ^® WB под сайдингом из кедра?
— Сколько рулонов Tyvek ^® WB требуется для типичного двухэтажного дома?

Почему выбирают продукцию DuPont

^™ Tyvek ^® для атмосферостойкости?

— В чем разница между погодным барьером DuPont ^™ Tyvek ^® и черной бумагой?
— В чем разница между погодными барьерами DuPont ^™ Tyvek ^® и другими погодными барьерами?
— Будет ли клейкая лента работать так же, как лента Tyvek ^® ?
— Помогает ли использование погодного барьера DuPont ^™ Tyvek ^® сделать здания более энергоэффективными?
— Может ли погодный барьер DuPont ^™ Tyvek ^® улучшить качество воздуха в помещении?
— Какое влияние оказывает система ограждающих конструкций здания на энергоэффективность?
— Чем в целом погодные барьеры DuPont ^™ Tyvek ^® отличаются от других продуктов?

Популярные вопросы

Что такое система ограждающих конструкций?

Система ограждающих конструкций здания — это физическое разделение между интерьером и экстерьером здания.Атмосферные барьеры Tyvek ^® и сопутствующие товары, такие как герметики и гидроизоляционная лента, используются для создания системы ограждающих конструкций домов и коммерческих зданий. Тайвек ^® может уменьшить проникновение воздуха и воды, чтобы предотвратить сквозняки и повреждение водой. Но он также является паропроницаемым, что позволяет водяному пару улетучиваться, когда он попадает в стены. Преимущества, которые может обеспечить ограждающая конструкция здания, включают защиту от повреждения водой, повышенную энергоэффективность, повышенный комфорт и меньшее обслуживание здания.

Будет ли погодный барьер, такой как Tyvek

^® WB, по-прежнему полезен, если я установлю изоляцию?

Да. Установленный коэффициент теплоизоляции R реализуется только в том случае, если воздух в полости стены остается неподвижным и сухим. Средняя скорость ветра 8 миль в час может легко проникать в трещины и щели даже в новых домах. Вы можете потерять до 30% эффективности изоляции. DuPont ^™ погодные барьеры Tyvek ^® предназначены для предотвращения попадания воздуха внутрь стен. Правильно установленные, они защищают от сквозняков и сохраняют номинальное значение R.

Кроме того, погодные барьеры Tyvek ^® помогают не пропускать воду, защищая изоляцию стен как жилых, так и коммерческих зданий. В то же время DuPont ^™ Tyvek ^® WB изготовлен с применением уникальных материаловедения, позволяющих влаге, попадающей в стены, выходить в виде пара. Эта комбинация может помочь предотвратить проблемы, связанные с влажностью, такие как гниль, коррозия, плесень и грибок.

Является ли DuPont

^™ Tyvek ^® пароизоляцией?

Нет, DuPont ^™ Tyvek ^® не является пароизоляцией.Он сделан с использованием уникальных материаловедения, чтобы не пропускать воздух и воду, позволяя парам влаги выходить из стен.

Могу ли я использовать атмосферный барьер Tyvek

^® в сочетании с пароизоляцией?

Использование атмосферного барьера Tyvek ^® в сочетании с пароизоляцией зависит от того, как устроена остальная часть системы стен, и от климата, в котором находится здание. Если большую часть года уходит на отопление дома, где внутри температура выше, чем снаружи, обычно хорошо использовать антипар за гипсокартоном внутри.В жарком влажном климате нельзя использовать пароизоляцию.

Имеют ли погодные барьеры Tyvek

^® показатель R?

Нет; однако правильно установленные погодные барьеры Tyvek ^® помогают защитить от потери R-ценности изоляции из-за смыва ветром. Даже при скорости ветра 5 миль в час стена без воздушного барьера сохраняет менее 40% своих первоначальных установленных значений R.

Кроме того, Tyvek ^® ThermaWrap ^™ и Tyvek ^® ThermaWrap ^™ R5.0 действительно может помочь увеличить коэффициент сопротивления изоляции. ThermaWrapTM — это металлизированная, атмосферостойкая, изолирующая, дышащая мембрана, предназначенная для отражения лучистого тепла обратно в стену зимой и обратно летом.

Может ли оберточная бумага сделать дом слишком тесным?

При более энергоэффективной конструкции наилучшей практикой является «строить плотно, вентилировать правильно». Механическая вентиляция более важна с учетом современных сложных энергосберегающих домашних функций. Тем не менее, испытания дверей с вентилятором в домах, обернутых погодным барьером DuPont ™ Tyvek®, показали, что скорость естественного воздухообмена в час находится в пределах допустимых норм в соответствии со стандартом ASHRAE Standard 62.

Как выбрать и установить Tyvek® Materials

Можно ли укладывать DuPont ™ Tyvek® WB с пенополиуретановыми изоляционными материалами?

Да. DuPont ™ Tyvek® совместим и может быть установлен с пенополиуретановыми изоляционными материалами. По конкретным вопросам обращайтесь к нам.

Можно ли установить Tyvek® WB надписью внутрь или вверх ногами?

Tyvek® HomeWrap® и Tyvek® CommercialWrap® являются ненаправленными и одинаково эффективны, если их устанавливают так, чтобы логотип был обращен к внутренней или внешней стороне стены или логотип был ориентирован в любом направлении.Однако Tyvek® DrainWrap ™, Tyvek® StuccoWrap® и Tyvek® CommercialWrap® D имеют специально разработанную поверхность для улучшения дренажа, которую следует размещать так, чтобы канавки были обращены наружу в вертикальной ориентации — канавки в направлении вверх и вниз.

Можно ли установить погодный барьер Tyvek® вертикально, а не горизонтально (опустить сверху)?

DuPont ™ Tyvek® StuccoWrap®, DrainWrap ™ и CommercialWrap® D нельзя устанавливать вертикально. Хотя вертикальный метод укладки (опускание сверху) не рекомендуется для DuPont HomeWrap®, ThermaWrap ™ LE и CommercialWrap®, важно обеспечить, чтобы при использовании этого метода вертикальные швы перекрывались как минимум на 6 дюймов. и закреплены лентой DuPont ™ Tyvek® Tape.Это обеспечит максимальную защиту от проникновения воздуха и удержания воды. Рекомендуемые инструкции по установке можно найти на этом веб-сайте или на этикетке на рулоне, прикрепленной к продукту.

Есть ли действительно преимущество в использовании ленты DuPont ™ Tyvek® Tape?

Да. Заклеивание швов лентой Tyvek® Tape обеспечивает наилучшую адгезию Tyvek® к Tyvek®, помогая обеспечить оптимальную защиту от проникновения воздуха и воды, а также дополнительную долговечную защиту на этапе строительства здания.

Как долго Tyvek® WB должен быть открыт, прежде чем он будет покрыт сайдингом?

Tyvek® HomeWrap® и Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap ™ и Tyvek® ThermaWrap ™ должны быть покрыты в течение 120 дней (4 месяцев). Tyvek® CommercialWrap® следует покрыть в течение 270 дней (9 месяцев).

Нужно ли удалять старую строительную бумагу или даже старый Tyvek® перед нанесением нового слоя Tyvek®?

Нет, удаление строительной бумаги и / или Tyvek® перед установкой погодного барьера Tyvek® не является критичным. Однако необходимо тщательно осмотреть поврежденные участки, которые могут быть не четко видны под строительной бумагой.Поскольку строительная бумага не обладает такими же характеристиками воздухопроницаемости, как Tyvek®, стена может потерять часть своей способности отводить влагу наружу, если бумага останется на стене.

Если вы подозреваете, что ранее установленный Tyvek® был скомпрометирован — и по всем другим конкретным вопросам — свяжитесь с нами.

Следует ли размещать погодный барьер Tyvek® над или под обшивкой здания?

Атмосферные барьеры

DuPont ™ Tyvek® можно использовать как поверх, так и под обшивкой.Когда Tyvek® используется под оболочкой, он действует только как воздушный барьер и не защищает оболочку как вторичный атмосферный барьер. Тайвек® использовался непосредственно над стойками, где нет оболочки, хотя использование оболочки является настоятельно рекомендуемой практикой строительства.

Необходим ли Tyvek® WB поверх вспененного картона?

Атмосферные барьеры DuPont ™ Tyvek® обеспечивают значительную защиту от негерметичных швов пенопласта, аналогично защите, обеспечиваемой деревянной обшивкой. Сами по себе пенопласты, даже соединяющиеся друг с другом пенопласты, не могут адекватно остановить утечку воздуха из-за движения стены из-за оседания и теплового расширения и сжатия.

Можно ли использовать погодный барьер Tyvek® под любым основным фасадом?

Да, DuPont ™ Tyvek® WB можно использовать под любым фасадом, включая кирпич, лепнину, винил, сайдинг из кедра, металл и камень. Правильная установка под каждым фасадом важна для обеспечения максимального уровня сопротивления проникновению воздуха и удержания воды в объеме Tyvek®.

Можно ли использовать Тайвек® на крышах? Под полом?

Нет, такое использование не рекомендуется. Вся продукция Tyvek® в Канаде и США.S. были протестированы и одобрены как изделия для установки за внешними стенами. Однако DuPont ™ Tyvek® Protec ™ обеспечивает выбор высококачественного кровельного покрытия.

Могу ли я использовать Tyvek® HomeWrap® под штукатуркой?

Tyvek® StuccoWrap® рекомендуется под штукатурку, потому что он был специально разработан для работы как с традиционной, так и с синтетической штукатуркой. Спроектированная поверхность со специальными канавками предназначена для отвода случайной влаги, которая может проникнуть через первичную облицовку в системах синтетической штукатурки.

Tyvek® HomeWrap® также будет обеспечивать характеристики защиты от атмосферных воздействий в стеновой системе EIFS, но его дренажные свойства будут отличаться. Поэтому в синтетических штукатурных системах EIFS Tyvek® HomeWrap® может использоваться в качестве вторичного атмосферного барьера, но в сочетании с дополнительной дренажной средой (матовой или рифленой пеной) для достижения желаемых дренажных характеристик.

Можно ли использовать Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap® или Tyvek CommercialWrap® D под кирпичом?

Да.Совершенно приемлемо использовать Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap® или Tyvek® CommercialWrap® D под кирпичом. Независимо от того, используете ли Tyvek® HomeWrap®, Tyvek®CommercialWrap®, Tyvek® StuccoWrap® или Tyvek® CommercialWrap® D под кирпичом, важно следовать инструкциям производителя кирпича относительно использования воздушного пространства между облицовкой кирпича и обшивкой. Обычно это пространство составляет 1-2 дюйма и будет действовать как плоскость дренажа, если случайная влага проникает в кирпич, в дополнение к вентиляции за облицовкой, которая способствует высыханию стенового блока.

Можно ли использовать погодный барьер Tyvek® в качестве гидроизоляции?

Атмосферостойкие барьеры

Tyvek® не были протестированы и одобрены в качестве гидроизоляционного материала. Однако компания DuPont представила систему прошивки DuPont ™, которая обеспечивает комплексную защиту от протечек воды. Он разработан, чтобы помочь направить воду внутрь здания, вместо того, чтобы задерживать ее внутри стеновой системы и вызывать повреждение водой.

Какие типы креплений рекомендуются при установке погодного барьера Tyvek®?

DuPont ™ Tyvek® WRB могут быть установлены с использованием различных креплений, и это будет зависеть от области применения.Чтобы прикрепить Tyvek® к деревянному каркасу, используйте гвозди DuPont ™ Tyvek® Wrap Cap, скобы DuPont ™ Tyvek® Wrap Cap, другие скобы для заглушек для степлера Stinger ™ Cap. Для стальной конструкции каркаса следует использовать винты DuPont ™ Tyvek® Wrap Cap и металлические прокладочные шайбы 1-1 / 4 или 2 дюйма с винтами. Для строительства каменной кладки требуются крепежные детали Tapcon® с пластиковыми крышками диаметром 2 дюйма. При временном креплении с использованием других средств крепления система постоянного крепления должна быть установлена ​​как можно быстрее, чтобы сохранить целостность и производительность системы.Если для временного крепления DuPont ™ Tyvek® WRB используются скобы без колпачков, следует устанавливать не более 4 скоб на квадратный ярд. Все скобы следует заклеить лентой DuPont ™ Tyvek® Tape, когда DuPont ™ Tyvek® WRB устанавливается для создания воздушного барьера и высокопроизводительных приложений.

Какие герметики рекомендуются для использования с атмосферными барьерами Tyvek®?

DuPont рекомендует DuPont ™ Residential Sealant для жилых помещений. По конкретным вопросам обращайтесь к нам.

Можно ли использовать Tyvek® WB под сайдингом из кедра?

Да, Tyvek® DrainWrap ™ можно использовать под сайдингом из кедра. Рекомендуется устанавливать сайдинг из кедра в соответствии с инструкциями производителя и рекомендациями ассоциаций по производству сайдинга, таких как Ассоциация пиломатериалов из красного кедра. Для этого перед установкой необходимо грунтовать все поверхности, включая заднюю и торцы. Кроме того, использование планок для обшивки поможет отвести любую случайную воду, которая может проникнуть через кедровую обшивку.

Сколько рулонов Tyvek® WB требуется для типичного двухэтажного дома?

Для типичного двухэтажного дома площадью 2500 квадратных футов, общее практическое правило состоит в том, что двух рулонов Tyvek® размером 9 ‘x 150’ должно хватить, чтобы обернуть дом. Однако эта оценка может незначительно отличаться в зависимости от высоты дома.

Почему выбирают DuPont

^™ Tyvek ^® Продукты для утепления?

В чем разница между погодным барьером DuPont

^™ Tyvek ^® и черной бумагой?

Черная бумага или строительная бумага не могут сравниться с уникальным материаловедением DuPont ^™ Tyvek ^® WB.В отличие от Tyvek ^® , строительная бумага не предназначена для блокирования воздушного потока и может впитывать воду. Строительная бумага рвется легче, чем Tyvek ^® , и со временем она может разрушаться при постоянном контакте с водой. Строительная бумага менее проницаема для переноса паров влаги, чем Tyvek ^® , что увеличивает вероятность того, что пары влаги, задержанные внутри стены, могут вызвать появление плесени, грибка и гниения.

В чем разница между погодными барьерами DuPont

^™ Tyvek ^® и другими погодными барьерами?

Многие другие обертки имеют перфорацию, что означает, что для того, чтобы они могли дышать, производитель проделал в них отверстия, что привело к снижению эффективности удержания воздуха и воды.DuPont ^™ Tyvek ^® WB — это неперфорированный нетканый материал с микроскопическими порами, которые настолько малы, что воздуху и объемной воде трудно проходить через него. Но поскольку Tyvek ^® воздухопроницаемый, пары влаги могут легко выходить из стены.

Будет ли изолента работать так же, как лента Tyvek

^® ?

Нет. Клейкая лента не предназначена для использования с листом Тайвек ^® . Лента Tyvek ^® была специально разработана для работы с продуктами Tyvek ^® и должна использоваться во всех ситуациях, когда требуется герметизация швов Tyvek ^® .

Помогает ли использование погодного барьера DuPont

^™ Tyvek ^® сделать здания более энергоэффективными?

Тайвек ^® погодные барьеры могут иметь положительное влияние на энергоэффективность, помогая контролировать проникновение воздуха и воды в стены. Правильно установленные погодные барьеры Tyvek ^® помогают защитить от потери R-ценности изоляции из-за смыва ветром. Даже при скорости ветра 5 миль в час стена без воздушного барьера сохраняет менее 40% своих первоначальных установленных значений R.

Кроме того, погодные барьеры Tyvek ^® помогают не пропускать воду, защищая изоляцию стен как жилых, так и коммерческих зданий.

Может ли погодный барьер DuPont

^™ Tyvek ^® улучшить качество воздуха в помещении?

Tyvek ^® WB может улучшить качество воздуха в помещении, помогая уменьшить неконтролируемую утечку воздуха, что помогает системе HVAC поддерживать комфортную температуру; помогает уменьшить образование плесени, предотвращая проникновение воды в систему стен и позволяя водяному пару из внутренней системы испаряться; помогает предотвратить попадание внешних загрязняющих веществ в здание.

Какое влияние оказывает система ограждающих конструкций здания на энергоэффективность?

Исследование Национального института стандартов и технологий 2005 г. * показывает, что погодный барьер, такой как Tyvek ^® CommercialWrap ^® , может снизить утечку воздуха в здании на целых 85%, обеспечивая до 40% экономии природного газа. и до 25% экономии электроэнергии в год.

Чем в целом погодные барьеры DuPont

^™ Tyvek ^® отличаются от других продуктов?

Четыре свойства имеют решающее значение для оптимальной защиты от атмосферных воздействий для повышения энергоэффективности: долговечность, сопротивление воздуху, водонепроницаемость и паропроницаемость.Большинство продуктов имеют высокую оценку всего по одному или двум свойствам. Только продукты Tyvek ^® обеспечивают эффективность во всех четырех свойствах, помогая создавать устойчивые здания, которые дешевле в эксплуатации, проще в обслуживании и обеспечивают больший комфорт круглый год.

* NISTIR 7238 Министерство энергетики США, июнь 2005 г., С.Дж. Эммерих, Т. Макдауэлл и У. Эйнс.

Информация о продукте CALOSTAT® — Evonik Industries

	Когда Drees & Sommer строит для себя новое офисное здание, подойдут только самые многообещающие и перспективные технологии.Фасад здания с положительной энергией в Штутгарте-Файхингене также показывает, что возможно сегодня.
	Фасадные элементы жилого дома Manhattan Loft Gardens в лондонском районе Стратфорд были изолированы от огня с помощью тонкого и надежного изоляционного материала CALOSTAT®.
	CALOSTAT® использовался в качестве межстропильной изоляции при энергетической реконструкции исторической виллы в Париже, внесенной в список памятников архитектуры.
	CALOSTAT® изоляция между шевронами исторической виллы Пре-де-Пари.
	Изоляция фасада многофункционального здания CLOUD N ° 7, в котором находится первоклассный отель, бизнес-апартаменты и апартаменты в кондоминиуме в районе Штутгартс Европа.
	Ремонт и изоляция чердака сделали этот 60-летний жилой дом первым, у которого мансардные окна были изолированы с помощью CALOSTAT®.
	В Берлине элегантная и превосходно изолированная терраса на крыше без барьеров: CALOSTAT® Pure делает это возможным.
	Дармштадт — Панельные поля нового соединительного моста между двумя зданиями изолированы с помощью 30 мм CALOSTAT®.
	Четыре из восьми жилых единиц нового комплекса рядных домов были изолированы с помощью CALOSTAT® в рамках исследовательского проекта.
	Фермерский дом в Плейскирхене получил современный стандарт энергоэффективности с использованием CALOSTAT® во внутренней изоляции.
	Исторический фахверковый дом на две семьи в Херне (Германия) экономит 15% тепловой энергии только за счет ремонта с помощью CALOSTAT®.
	Фасад административного здания FrymaKoruma AG был полностью отремонтирован с помощью CALOSTAT.
	Установка CALOSTAT® во внешние глухие коробки фасадных элементов нового «Зеленого офисного здания» в Мюнхене обеспечивает выполнение требований по теплоизоляции и противопожарной защите.
	Энергетический ремонт многоквартирного дома в Швейцарии обеспечивает высочайший энергетический стандарт с использованием CALOSTAT® .
	Водонапорная башня с теплым будущим: CALOSTAT® Sandwich позволяет реконструировать историческую водонапорную башню в Бад-Зегеберге.
	В Вене был произведен ремонт на крыше Palais Pálffy, штаб-квартиры ОБСЕ.
	CALOSTAT® оптимизирует концепцию противопожарной защиты и тепловой баланс потолков подвалов и подземных автостоянок в жилом квартале Дюссельдорфа.

Что такое система облицовки дождевыми экранами и каковы ее преимущества?

Облицовка от дождя — это самая эффективная система облицовки для строительных ограждающих конструкций в настоящее время. Строительное решение, которое идеально вписывается в современные тенденции экологически чистой архитектуры; чья установка проще, чем кажется.Вы хотите знать , как работает система облицовки дождевыми экранами и каковы ее преимущества ? Продолжай читать!

Плохая изоляция фасада влечет за собой значительные потери энергии в частных домах и других зданиях. Напротив, система облицовки дождевиком способствует энергосбережению благодаря наличию воздушной полости на внешнем фасаде здания.

Комбинируя систему облицовки дождевым экраном с системой внешней изоляции, мы обеспечиваем зданию многочисленные преимущества, такие как повышение тепловой и звукоизоляции, о которых мы упомянем позже.

Как работает система облицовки дождевым экраном?

Система облицовки дождевым экраном состоит из несущей стены, изоляционного слоя и облицовочного материала, который крепится к зданию с помощью несущей конструкции. Благодаря такой конструкции между несущей стеной и облицовочным материалом создается воздушная полость, обеспечивающая непрерывную вентиляцию .

Между несущей стеной и облицовкой обычно есть изоляционный слой, но это зависит от проекта.Иногда несущая стена сама может быть изоляционной или же изоляционный материал может быть размещен внутри дома.

Несущая стена

Несущая стена должна обеспечивать устойчивость здания. Эта стена должна быть достаточно устойчивой, чтобы выдерживать вес облицовки и ветровые нагрузки, передаваемые через конструкцию. Эта несущая стена может быть, помимо других материалов, из кирпича, бетона или дерева. Самое главное — убедиться, что стена выдерживает вес облицовочного материала на метр ² .

Воздушная полость

Воздушная полость имеет отверстия в верхней и нижней части фасада, что обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха . Эти отверстия должны быть правильно защищены, чтобы предотвратить фильтрацию воды, поскольку вода может снизить эффективность изоляционного материала.

На нижнем проеме фасада имеется вентилируемая планка для обеспечения вентиляции и предотвращения проникновения насекомых и мелких млекопитающих.

На верхнем проеме или верхнем отливе устанавливается металлический профиль для предотвращения попадания воды, оставляя необходимое пространство для непрерывной вентиляции.

Для обеспечения надлежащей вентиляции воздушной полости необходимо оставить ширину не менее 2 см в самой узкой части фасада. Кроме того, минимальная площадь вентиляции должна варьироваться в зависимости от высоты здания.

Что это означает с точки зрения энергоэффективности?

В результате разницы температур в этой полости происходит процесс естественной конвекции, известный как « эффект дымохода » .Этот процесс конвекции заставляет теплый воздух подниматься в летнее время, обновляя воздух внутри полости более холодным. В то время как зимой воздух внутри камеры недостаточно теплый для подъема, что помогает изоляционному слою удерживать тепло внутри здания. Эффект дымохода позволяет избежать перегрева летом и помогает поддерживать теплую и стабильную температуру в помещении зимой .

Следовательно, постоянная циркуляция воздуха снаружи внутрь камеры важна для обеспечения оптимальных характеристик облицовки дождевого экрана.Поскольку, как мы видим, он отвечает за большинство своих достоинств.

Изоляционный слой

Изоляционный слой можно размещать снаружи или внутри здания; тем не менее, рекомендуется устанавливать на внешней стороне несущей стены , чтобы обеспечить лучшие характеристики с точки зрения структурных перемещений. При установке изоляционного материала внутри здания он больше не является частью системы облицовки дождевым экраном и не получает преимуществ от вентиляции.

Тем не менее, в некоторых проектах по нормативным или функциональным причинам изоляционный слой не может выходить наружу. В таком случае, с точки зрения тепловой эффективности, лучше разместить изоляционный слой внутри, чем вообще не иметь изоляционного слоя.

Что касается изоляционных материалов для облицовки дождевых экранов , есть несколько вариантов. Тип и толщина материала выбираются для каждого проекта в зависимости от его изоляционных свойств и потребностей проекта (расположение, ориентация, тип конструкции и т. Д.).).

Облицовочный материал

Для облицовки можно использовать множество материалов, например керамику, металлические покрытия, дерево или натуральный сланец. Самым важным является выбор качественного, прочного и долговечного материала , который дополняет эффективность системы облицовки дождевыми экранами.

Облицовка дождевиком при ремонте и ремонте зданий

Установка облицовки от дождя при ремонте здания вполне жизнеспособна.Для этого необходимо удалить существующий облицовочный материал и очистить любую влагу или дефекты несущей стены перед установкой облицовки от дождя.

Кроме того, при некоторых ремонтах изоляционный слой не может быть интегрирован в систему облицовки дождевыми экранами из-за ширины облицовки дождевой сетки, которая уже значительно шире, чем у традиционной облицовки.

Преимущества систем облицовки дождевыми экранами

Теперь, когда структура и принцип действия системы облицовки дождевыми экранами ясны, важно упомянуть основные преимущества установки системы облицовки дождевыми экранами в зданиях и частных домах.

Избегает конденсации и влажности

Эта фасадная система снижает конденсацию и влажность как внутри, так и снаружи здания. Непрерывная циркуляция воздуха внутри воздушной полости действует как дополнительный защитный слой, а удаляет возможные фильтры , которые могут проскользнуть через стыки облицовки.

Продлевает срок службы фасада

Постоянная вентиляция внутри воздушной полости повышает долговечность наружного облицовочного материала , так как он сохраняет его сухим.Срок службы фасада еще больше при использовании прочного и стойкого материала, такого как натуральный сланец.

Уменьшает подвижность конструкции

Как мы упоминали в начале, воздушная полость позволяет поддерживать более стабильную температуру в ограждающей конструкции здания. Этот помогает предотвратить риск трещин и других структурных проблем . Поскольку конструкция не подвержена резким перепадам температуры, она менее подвержена расширению или сжатию.

Улучшает тепло- и звукоизоляцию

Изоляционный слой не является обязательным, но когда мы комбинируем его с системой облицовки дождевым экраном, тепло- и звукоизоляция здания значительно улучшается . Это оказывает огромное влияние на здоровье, поскольку уменьшается загрязнение окружающей среды и, следовательно, проблемы со здоровьем возникают из-за чрезмерного шума, такого как стресс или усталость. Кроме того, эта система удаляет мостики холода.

Повышает энергоэффективность

Облицовка дождевым экраном облегчает охлаждение здания летом и обеспечивает лучший контроль отопления зимой, способствует как тепловому комфорту, так и экономии энергии .Благодаря системе облицовки дождевыми экранами счета за электроэнергию можно сократить на 30–40%.

Практически не требует обслуживания

Системы облицовки дождевых экранов практически не требуют обслуживания , особенно если вы выбираете облицовочный материал, который выдерживает неблагоприятные погодные условия, например, высококачественный натуральный сланец.

Добавляет ценность зданию или дому

Дополнительные первоначальные вложения окупаются благодаря долговечности, энергоэффективности и низкой стоимости обслуживания фасада.Таким образом, дождевик — отличный выбор как для новых строительных площадок, так и для проектов ремонта.

Эти системы являются очень выгодным решением с точки зрения экономии энергии и денег. Это знак устойчивого будущего , который позволяет одновременно сократить ваши счета за отопление и повысить тепловой комфорт вашего дома.

Хотели бы вы воспользоваться всеми этими преимуществами и сделать выбор в пользу более экологичной и эффективной фасадной системы? Наша система облицовки дождевым экраном из натурального сланца CUPACLAD ^® — это современная и экологичная альтернатива, сочетающая в себе долговечность натурального сланца с эффективностью вентилируемых фасадов.

Изоляция фасада — Изоляция внешних стен

Пример — Потери тепла через стену

Основным источником потерь тепла от дома являются стены. Рассчитайте скорость теплового потока через стену площадью 3 м x 10 м (A = 30 м ² ). Стена толщиной 15 см (L ₁ ) сделана из кирпича с теплопроводностью k ₁ = 1,0 Вт / м · К (плохой теплоизолятор). Предположим, что температура внутри и снаружи составляет 22 ° C и -8 ° C, а коэффициенты конвективной теплопередачи на внутренней и внешней сторонах равны h ₁ = 10 Вт / м ² K и h ₂ = 30 Вт / м ² К соответственно.Обратите внимание, что эти коэффициенты конвекции сильно зависят, в частности, от внешних и внутренних условий (ветер, влажность и т. Д.).

1. Рассчитайте тепловой поток ( потери тепла ) через эту неизолированную стену.
2. Теперь предположим, что теплоизоляция на внешней стороне этой стены. Используйте пенополистирольную изоляцию толщиной 10 см (L ₂ ) с теплопроводностью k ₂ = 0,03 Вт / м.К и рассчитайте тепловой поток ( теплопотерь ) через эту композитную стену.

Решение:

Как уже было написано, многие процессы теплопередачи включают композитные системы и даже включают комбинацию теплопроводности и конвекции. С этими композитными системами часто удобно работать с общим коэффициентом теплопередачи , известным как U-фактор . Коэффициент U определяется выражением, аналогичным закону охлаждения Ньютона :

Общий коэффициент теплопередачи связан с общим тепловым сопротивлением и зависит от геометрии задачи.

1. голая стена

Предполагая одномерную теплопередачу через плоскую стену и не принимая во внимание излучение, общий коэффициент теплопередачи можно рассчитать как:

Тогда общий коэффициент теплопередачи равен:

U = 1 / (1/10 + 0,15 / 1 + 1/30) = 3,53 Вт / м ² K

Тепловой поток можно рассчитать просто как:

q = 3,53 [Вт / м ² K] x 30 [K] = 105.9 Вт / м ²

Суммарные потери тепла через эту стену будут:

q _потеря = q. A = 105,9 [Вт / м ² ] x 30 [м ² ] = 3177W

2. композитная стена с теплоизоляцией

Предполагая одномерную теплопередачу через плоскую композитную стену, отсутствие теплового контактного сопротивления и без учета излучения общий коэффициент теплопередачи может быть рассчитан как:

Общий коэффициент теплопередачи тогда равен:

U = 1 / (1/10 + 0.15/1 + 0,1 / 0,03 + 1/30) = 0,276 Вт / м ² K

Затем тепловой поток можно рассчитать просто как:

q = 0,276 [Вт / м ² K] x 30 [ K] = 8,28 Вт / м ²

Суммарные потери тепла через эту стену будут:

q _потеря = q. A = 8,28 [Вт / м ² ] x 30 [м ² ] = 248 Вт

Как видно, добавление теплоизолятора приводит к значительному снижению тепловых потерь. Его надо добавить, добавление следующего слоя теплоизоляции не дает такой большой экономии.Это лучше всего видно из метода термического сопротивления, который можно использовать для расчета теплопередачи через композитных стен . Скорость устойчивой теплопередачи между двумя поверхностями равна разнице температур, деленной на общее тепловое сопротивление между этими двумя поверхностями.

Тепловой фасад

s называется теплоизоляцией внешних фасадов здания. По сути, тепловой фасад представляет собой изолирующую / защитную оболочку, которая окружает фасады здания, чтобы защитить его от воздействия экстремальных температурных условий и неблагоприятных климатических факторов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРМИЧЕСКОГО ФАСАДА
• Обеспечивает идеальную защиту фасада от климатических условий.
• Отличная теплоизоляция, что означает снижение затрат на отопление и кондиционирование воздуха, а также предотвращение образования конденсата и плесени.
• Использование теплоемкости стены
• Эстетический ремонт дома
• Повышение теплового комфорта жителей
• Перенос точки конденсации и инея со стены на слой теплоизоляции

Основными частями внешней теплоизоляции / термофасада являются:

1.Теплоизоляция
Это самая важная и центральная часть системы. В Греции пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол (XPS) в основном используются в соответствии с соответствующими стандартами.
2. Армированный базовый слой
Основным компонентом этого слоя является фасадная сетка из щелочного стекла
3. Последний декоративный слой
Существует множество вариантов размера зерна, текстуры и цвета, которые могут удовлетворить потребности любого архитектора. . Сегодня в моде акриловая штукатурка в пастообразном виде.
Стоимость теплового фасада зависит от требований каждого проекта. Это означает, что это зависит от размеров стен вашего дома и толщины изоляционного материала.

ВНУТРЕННЯЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Основным преимуществом установки надлежащей системы теплоизоляции в доме является минимизация теплообмена между внутренней и внешней средой, обеспечение необходимого сопротивления тепловому потоку и передаче, что снижает затраты на отопление и улучшение среды обитания жителей.
Теплоизоляция достигается за счет установки изоляционного материала на внутренней стороне стены и ее защиты твердым конструкционным материалом (например, гипсокартоном), который действует как внутреннее покрытие.
Внутреннее утепление дома — относительно экономичная процедура, которая выполняется с довольно высокой скоростью. Он стоит меньше, чем внешняя изоляция, потому что материалы не подвержены риску повреждения погодными условиями. Однако внутренняя изоляция не обеспечивает наилучших качественных результатов теплоизоляции дома.

Вентилируемый фасад — Eco Habitat

Вентилируемые фасады защищают ограждающие конструкции здания от прямых солнечных лучей и природных стихий, улучшая их тепловые характеристики, прочность и внешний вид.

Вентилируемый фасад, находящийся снаружи конструкции, функционирует как тепловой буфер, уменьшая нежелательный приток тепла в период охлаждения, потери тепла во время отопительного сезона и тепловой дискомфорт из-за асимметричного теплового излучения. Он также поддерживает материал наружных стен в сухом состоянии, предотвращает образование конденсата внутри наружных стен и попадание дождевой воды в конструкцию здания.Эти функции подробно описаны ниже.

Считается наиболее эффективной системой для решения общих проблем изоляции в зданиях, устранения тепловых мостов и проблем с конденсацией. Это идеальная система, особенно для ремонта зданий. Его можно построить в любой климатической зоне, с той разницей, что требуется толщина теплоизоляции, которая зависит от местоположения здания.

Инвестируя в вентилируемые фасады, вы экономите не только свои деньги за счет снижения энергопотребления здания, необходимого для отопления и охлаждения, но также из-за низких эксплуатационных расходов и долговечности вашего здания.

Пассивная изоляция воздушной полости в сочетании с надлежащей системой изоляции стен помогает экономить энергию. Когда на улице жарко, эта буферная зона за системой облицовки позволяет горячему воздуху остыть, защищая внутреннее пространство дома или конструкции от теплового воздействия. Аналогичным образом, в более холодном климате или при более прохладной погоде в любом климате это воздушное пространство за облицовкой обеспечивает ту же буферную зону для предотвращения передачи тепла или потерь, что создает более энергоэффективное здание.

Как это работает?

---

Вентилируемый фасад состоит из элементов, которые прикреплены к основной конструкции здания. На ограждающей конструкции здания крепится толстая теплоизоляция, вентиляционная камера и система облицовки.

Теплоизоляция

Теплоизоляция уменьшает рассеивание тепла в холодные месяцы и поглощение тепла в теплые месяцы, помогая значительно сэкономить деньги на отоплении и охлаждении, а также значительно улучшить тепловой комфорт вашего дома.

Вентиляционная камера

Воздушная камера, расположенная между облицовкой и оболочкой здания, создает естественную вентиляцию за счет так называемого «эффекта дымохода / трубы». Во время отопительного сезона более теплый воздух поднимается вверх через фасад здания и выходит в верхней части камеры через вентиляционные отверстия в облицовке фасада, а свежий более прохладный воздух поступает на фасад здания через основание камеры. В период охлаждения эффект дымохода меняется на противоположный, но обычно он слабее из-за более низкой разницы температур.

Эти вентиляционные отверстия должны быть> = 20 мм и должны быть оставлены всякий раз, когда есть перерыв в облицовке фасада. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в вентилируемой камере, воздухозаборник и выход воздуха должны быть правильно настроены. Благодаря этой проницаемости движущийся воздух рассеивает водяной пар изнутри наружу и облегчает «выдыхание» фасада. Кроме того, воздушный зазор поддерживает изоляционный материал в сухом состоянии, предотвращает образование конденсата за изоляцией и попадание дождевой воды в конструкцию здания.Воздушные зазоры способствуют перераспределению влаги и удалению влаги за счет воздухообмена.

Система облицовки

Система облицовки позволяет теплу, поглощаемому солнечным излучением, рассеиваться за счет естественной вентиляции воздуха из камеры. Система устанавливается на металлическую подвесную конструкцию / рейки, прикрепленные к каркасу здания (ограждающей конструкции) слоями изоляции.Основная функция внешней облицовки — защита и изоляция здания, а также создание воздушной полости между внешней средой. и несущая стена здания.

.