Как своими руками построить дом из газобетона своими руками: Как построить дом из газобетона своими руками без опыта строительства
Фундамент готов, цоколь выстроен. Настало время приступать к первому этажу. Решено было строить дом из газобетона своими руками – легкого и крепкого материала. Кроме всех его плюсов, о которых можно написать отдельную статью, газобетон достаточно теплый материал. Мы брали газоблоки плотностью D 500, конструкция блока – шпунт-паз. На постройку ушло 2,5 недели. В этой статье хочу поделиться своим опытом возведения стен из газобетона.
Первые три ряда
Очищаем верхушку цоколя от пыли и мелкого мусора, укладываем гидроизоляцию. В нашем случае – рубероид. Полностью, по всему периметру и внутренним стенкам. На стыках прокладываем внахлест. Гидроизоляции много не бывает.
Гидроизоляция на цоколе – подготовка к укладке первого ряда газоблоков.
Укладка первого ряда стен из газоблока
Первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор, чтобы была возможность отрегулировать уровень кладки. Чем ровнее первый ряд – тем ровнее будет дом. Начало кладки – угол. Для того чтоб определить, какой из имеющихся углов будет первым и направляющим, ищем самый высокий. Это делается с помощью гидроуровня, так как нам нужна не точная высота угла над уровнем моря, а относительная высота всех углов. Существует минимальная толщина слоя раствора, на который можно укладывать блок – 1 см., а вот максимальной нет. Поэтому нужно выверить все углы и двигаться от самого верхнего к остальным, стараясь выровнять недочеты постройки цоколя (увеличивая или уменьшая слой цемента при необходимости).
Кроме того, нужно выверить геометрию постройки, чтоб наш дом из газобетона все-таки был прямоугольным, а не трапеция или ромб. На глаз все может казаться идеальным, но если взять в руки рулетку – появятся мелкие недочеты, которые на данном этапе еще возможно исправить. Поочередно меряем диагонали. Они должны быть одинаковыми. Если есть разница – смотрим и, по возможности, отмечаем, где и насколько нужно сдвинуть блок, чтоб стало ровно. Процесс долгий и утомительный, но оно того стоит!
Как только определились с высотой углов, намечаем будущую стену леской. Идеальный вариант – когда есть возможность вынести края натянутой лески за пределы цоколя. Тогда даже самый первый блок будет уложен красиво и правильно. Если же такой возможности нет, начинаем строить на глаз. Укладываем первый блок, по остальным углам ставим блоки просто на рубероид и натягиваем леску.
Кладка первого ряда газоблоков.
Почему на цемент, если есть специальный клей для блоков:
- есть возможность варьировать толщину слоя, на который производится кладка;
- клей хорош на ровных поверхностях, а верх цоколя, как ни старайся, не получился идеально ровным. Цементно-песчаный раствор отлично сгладит все неровности.
Еще раз подчеркну, нужно выверять ровность каждого уложенного газоблока с помощью уровня по всем направлениям – и горизонталь, и вертикаль.
Корректировка ровности кладки стен из газоблока с помощью уровня.
Уложили блоки по всему периметру и внутренним стенам, не забывая про дверные проемы. Их, конечно же, нужно пропустить.
Уложенный первый ряд газоблоков.
Как говорилось выше, строили из блоков с креплением «шпунт-паз». Выбрали потому, что в их конструкции есть ручки – удобнее носить, и не нужно промазывать боковые стороны клеем. За счет шпунтов и пазов стена получается достаточно крепкая и без этого. Если же Вы будете строить стены из гладкого блока, тогда не забудьте, что нужно обязательно промазывать клеем боковые части. А в случае с первым рядом – скрепить цементно-песчаным раствором.
Чтобы упростить и ускорить процесс дальнейшей укладки газоблоков, они были перенесены внутрь комнат. Идеальный вариант, если погрузчик может сразу выгрузить паллеты блоков из газобетона в середину будущего дома.
Блоки внутри комнат.
Второй и третий ряды
Перед тем, как приступить к дальнейшей укладке газобетона, шлифуем поверхность первого ряда полировкой. Эту процедуру повторяем перед каждым новым рядом.
Полировка уложенных блоков.
Делается это для того, чтоб поверхность, на которую будет наноситься клей, была как можно ровнее – это обеспечит наилучшее сцепление блоков. Слой клея, необходимый для кладки стен дома, достаточно тонкий (0,5-0,7 см). Если где-то торчит уголок блока, хоть не много – следующий ряд будет «играть».
Укладываем второй и третий ряды стен дома из газоблоков на клей, начиная с углов. Обязательно делаем перевязку рядов, как в кирпичной кладке, чтобы получился сдвиг на полблока. Минимальный сдвиг для газоблочной кладки – 8 см.
Второй и третий ряд с перевязкой.
Кладка на клей идет намного быстрее и проще, чем на цемент: наносим клей специальными ковшами с зубчиками, кладем блок, настолько близко к предыдущему, насколько позволяют пальцы, и пододвигаем впритык. Важно продолжать выверять ровность кладки. Если необходимо – подправляем резиновым молотком. Все манипуляции нужно проводить максимально оперативно – клей быстро сохнет и, возможно, придется отрывать уложенный блок, чтоб что-то исправить.
Доходя до дверных проемов, не всегда получится попасть ровно в длину блока. Это не проблема – газобетон отлично пилятся с помощью обычной ножовки по дереву с разведенными зубьями. Совсем не обязательно покупать дорогостоящие специальные пилы для газоблока. Подойдет любая обычная, единственное, что может упростить процесс пилки – длина зубцов. Чем длиннее – тем проще. А вот уголок – необходимая вещь для ровного спила.
Обрезанный блок.
Окна и подоконники
В нашем случае, высота подоконника почти везде – 4 ряда газобетона. Армировать оконные проемы нужно на один ряд ниже подоконника. Когда периметр третьего ряда готов, самое время размечать и армировать окна. Для этого использовали инструмент, который называется штраборез.
Штрабление стены из газобетона.
Проштрабили две параллельные линии, которые выходят за пределы будущего окна на 30 см с каждой стороны.
Подготовка к армированию.
Уложили арматуру, закрепили цементно-песчаным раствором. Таким образом, мы укрепили стену, в которой будет проем для окна.
Армированный оконный проем.
Дальше блоки кладутся как обычно, на клей. Не забудьте оставить оконные проемы! Мы, увлекшись процессом, забыли. Когда опомнились, блок оторвать уже не получилось. Пришлось выпиливать.
Оконные проемы (5 и 6 ряды газоблоков).
Дверные и оконные перемычки
Наш дом из газобетона растет, приближаемся к перемычкам. Они нам необходимы для усиления стены над дверным или оконным проемом, чтобы дальнейшая постройка не обрушилась. Их можно делать несколькими способами:
- заказать готовые. В продаже есть уже готовые перемычки, а есть подготовленные опалубки, так называемые U-образные блоки, которые можно использовать для данных целей. Склеили нужную длину, поставили на место, уложили арматуру, залили цементом. Но их нужно заказывать отдельно.
- сделать опалубку из блоков самостоятельно. Для этого понадобятся блоки шириной 100 мм. Они очень хорошо склеиваются между собой тем же самым клеем. Такую перемычку нужно обязательно подпереть, чтоб заливаемый внутрь цемент, не проломил ее. Если негде заказать «десяточки», можно распилить обычный блок вдоль на три части.
Дверная перемычка.
- соорудить перемычку из обычных блоков. Склеили блоки, проштрабили три продольных канавы, уложили арматуру, залили цементно-песчаным раствором. Оставляем в покое до полного схватывания раствора (примерно сутки). Устанавливать нужно арматурой вниз. Но такие перемычки подойдут только на неширокие проемы (не больше 1 м), так как сдвиг блока относительно предыдущего ряда должен быть не меньше 8 см.
Перемычка из блоков и арматуры.
Сначала укладываем перемычку на свое место, а потом закладываем пробелы газоблоками нужного размера.
Перемычки над окнами.
Армопояс
Ряд, в котором укладывались оконные перемычки, закончен. Теперь можно заливать армопояс, его еще называют сейсмопояс. Это слой железобетона, который должен удерживать целостность нашей конструкции из газобетона.
Укладываем по периметру блоки 100 мм в два ряда, формируя опалубку.
Опалубка для армопояса
В получившуюся канаву кладем арматуру, заливаем цементно-песчаным раствором. Дом будет с мансардным этажом и, желательно, чтобы крыша не улетела. Для этого в армопояс вмуровали шпильки, на которые будет крепиться мауэрлат («фундамент» для крыши). Их можно сделать из обычной арматуры, а можно с нарезанной резьбой. Это серьезно упростит крепление мауэрлата в дальнейшем.
Коробка первого этажа дома из газоблоков с вмурованными шпильками под мауэрлат.
Ну, вот и все. Первый этаж дома из газобетона выстроен. Можно немного передохнуть.
Дом из газобетона своими руками
Краткое содержание статьи:
Построить дом из газобетона своими руками сможет каждый, главное знать все нюансы процесса. При использовании газоблока уменьшаются затраты на устройство фундамента и ограждающих конструкций. Возведение дома происходит гораздо быстрее, чем монтаж стен из деревянного бруса или кирпича. В статье ознакомимся с характеристиками газобетона и нюансами строительства жилого здания.
Газобетон – какой он?
Газобетон – это ячеистый материал, который изготавливается в заводских условиях из гипса, извести, просеянного песка и цемента с добавкой воды. Для получения пористой структуры в изделиях, к сырьевым компонентам добавляют алюминиевую пудру. Как и у всех строительных материалов, у газобетонных блоков есть свои сильные и слабые стороны.
Преимущества:
- Продолжительный период эксплуатации построек. При соблюдении технологии монтажа ограждающих конструкций здание может простоять до 50 лет.
- Хорошая прочность материала. Несмотря на пористую структуру, блоки противостоят механическим воздействиям.
- Высокая скорость возведения стен по сравнению с кирпичной кладкой. Ускорить монтаж ограждающих конструкций позволяют внушительные размеры газоблоков и небольшая масса.
- Невысокая цена материала.
- Минимальный коэффициент теплопроводности. Стены из газобетона хорошо сохраняют тепло в зимнюю пору, летом в таком доме прохладно.
Главным недостатком материала считается способность к поглощению влаги, что в конечном итоге приведёт к разрушению стен. Для решения проблемы необходима внешняя отделка ограждающих конструкций.
Этапы строительства
Начинать строительство одноэтажного или двухэтажного частного дома нужно с составления проекта. На чертеже указывается расположение несущих стен и перегородок, дверных и оконных проёмов, размеры каждого фрагмента. Рабочий проект позволяет подсчитать количество необходимых материалов. Для этого вычисляем площадь стен без оконных и дверных проёмов и умножаем на ширину ограждающей конструкции. Так вычисляется объём пенобетонных блоков в кубических метрах.
Устройство фундамента
Газобетон считается лёгким строительным материалом, но перед устройством фундамента необходимо провести исследование состава грунта и рассчитать его прочность. Отсутствие предварительных вычислений и неправильный подбор типа основания может стать причиной просадки грунта и появления трещин на газобетонных стенах. При возведении небольшого дома на сухих почвах используется мелко заглубленный ленточный фундамент. Для больших зданий в два или три этажа применяется основание из железобетонных блоков.
Создание монолитного ленточного фундамента происходит в несколько этапов:
- Габаритные размеры здания из проекта переносим на местность.
- Вырываем траншею на расчётную глубину (зависит от уровня промерзания почвы). Ширина углубления соответствует толщине стены. Дно траншеи выравнивают, засыпают 10 сантиметровый слой песка.
- Устанавливаем стальные металлические каркасы из арматуры диаметром 1-2 сантиметра.
- Проводим монтаж опалубки из фанеры или деревянных досок.
- Верхнюю часть конструкции выставляем под ноль на одном уровне.
- Заливаем и уплотняем бетон.
При монтаже дома из блоков своими руками можно заказать необходимое количество раствора в ближайшей строительной организации. Некоторые пользователи готовят смесь самостоятельно в бетономешалке на строительной площадке.
Возведение стен из газобетонных блоков
При кладке несущих конструкций из газобетона необходимо соблюдать технологию проведения работ. Монтаж первого ряда блоков проводится на цементно-песчаном растворе, что позволяет выровнять первый ряд. Работу начинают из углов здания, затем натягивают шнур, который задаёт направление последующих элементов. Кроме этого нужно совмещать швы – соблюдать «перевязку», что сделает кладку более прочной, а также укладывать арматуру через каждые 3-4 ряда блоков.
Укладка блоков, раствор или клей
Для скрепления газоблоков используется цементно-песчаный раствор или клей. Эти смеси имеют похожие технические характеристики, но при использовании клея получают более тонкие швы и ровные стыки. Его укладывают небольшим слоем 2-3 миллиметра, что позволяет избавиться от мостиков холода. Конечно, в составе клея присутствуют вредные вещества – присадки для повышения технических характеристик. Однако при соблюдении технологии, аккуратной укладки блоков, в комплексе его стоимость обойдётся гораздо дешевле песчано-цементного раствора.
Цементно-песчаная смесь состоит из натуральных компонентов: вяжущего (цемента), мелкого заполнителя (песка) и воды. Работать с раствором сложнее, через невысокую пластичность. Строителю приходится постоянно проверять положение стен. Цементно-песчаная смесь укладывается более толстым слоем – 1-2 см, что позволяет выравнивать значительные неровности. Это и приводит к более высокой стоимости по сравнению с клеем, хотя на первый взгляд клей кажется дороже. Выигрыш может обеспечить только «бесплатный» песок.
Существенной проблемой становится усадка песчано-цементного раствора. Даже при малейшей неаккуратности укладки после высыхания раствора образуются небольшие щели. Проблема решается внешним утеплением стен.
Выходом из положения при неровностях фундамента или цоколя может стать укладка первого ряда блоков на раствор, затем переход на клей. Каждый пользователь вправе решать сам, что лучше. Выбор конкретного материала зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей частного застройщика.
Укладка первого ряда
Очищаем верхнюю часть фундамента от мусора и пыли, расстилаем рубероид или другой гидроизоляционный материал. Рулоны раскатываем по всему периметру стен, причём их нужно состыковывать без зазоров, внахлёст. Верхняя часть основания имеет незначительные перепады высот, поэтому первый ряд блоков монтируют на цементно-песчаном растворе. В самой высокой точке укладывают слой смеси толщиной 1 сантиметр. Дальнейший зазор регулируют по показаниям строительного уровня.
Кладку начинают с углов здания. После закрепления шнура заполняют остальные проёмы. Для упрощения работ применяются газобетон с пазами и гребнями – их удобнее монтировать и переносить. Для сокращения времени на подачу материала поддоны с блоками устанавливают во внутренней части постройки.
Укладка второго и третьего рядов
Перед монтажом следующего ряда пеноблоков необходимо сошлифовать неровности верхней плоскости стены – выровнять для укладки следующего ряда. При этом улучшится сцепление клея с основанием. При укладке необходимо выдерживать толщину смеси в пределах 5-7 миллиметров.
Второй ряд газобетонных блоков начинают класть от угла. При выполнении таких работ необходимо сдвигать изделия на половину длины, минимум на 10 сантиметров (вертикальные швы не должны совпадать). Клеевая смесь наносится на стену при помощи специального ковша или каретки. Газоблоки сдвигают руками таким образом, чтобы они плотно прижимались друг к другу. Для окончательного выравнивания изделий используется резиновый молоток. Клеевую смесь готовят с учётом потребления, ведь раствор имеет собственное время «живучести» после приготовления – оно указано на упаковке. При строительстве дома в зимний период в его состав добавляют противоморозные добавки.
Такие правила возведения стен применяются для третьего и всех последующих рядов. Во время выполнения работ нужно следить за ровностью стен. В местах пересечения несущих конструкций с оконными и дверными проёмами делают подрезку изделий. Для этого часто используется большая ножовка. Чтобы получить ровный спил, его размечают уголком.
Читать также: « Как правильно выполнять кладку стен из блоков».Армирование стены
Армирование блоков предотвращает появление трещин, которые возникают в результате просадки грунта или при резких перепадах температур. Металлические стержни работают на растяжение, с их помощью можно повысить несущую способность кладки.
Арматуру закладывают в следующих местах:
- в первом ряду блоков;
- через каждые 4 ряда, если длина несущей конструкции превышает 6 метров;
- в местах примыкания плит перекрытия и стропил;
- на участках оконных и дверных проёмов под перемычками.
Для армирования первого и всех последующих рядов кладки используется стальные прутья диаметром 8 миллиметров. Для ограждающих конструкций толщиной 20 сантиметров достаточно одной арматуры, которая укладывается по центру. В стенах большей толщины используется пара закладных прутьев, которые идут параллельно друг другу. При этом минимальное расстояние от углубления до края ограждающей конструкции не должно быть меньшим от 6 сантиметров. В угловых частях стены штробы закругляются.
Для эффективного армирования по периметру стены при помощи штробореза делают углубления с размерами 25*25 миллиметров. Штробы заполняют клеем и укладывают арматуру, затем монтируют следующий ряд блоков. Этот простенький метод укрепления стен используется чаще всего. Вместо арматуры можно использовать специальную сетку.
Перемычки над проёмами, армирующий пояс перекрытий
Оконные проёмы укрепляются арматурой на ряд блоков ниже уровня подоконника. Над окнами и дверями устанавливают перемычки из железобетона. Для этой же цели часто применяют U-образные блоки. Такие изделия закрепляются на подпорках из досок в виде символа П с дополнительными опорами. В средине блоков укладывается арматура и проводится заливка бетоном.
Можно построить перемычку и с обычного газоблока без пазов. Для этого в изделиях прорезают три продольных штробы, закладывают цементно-песчаный раствор и устанавливают арматуру. Скрепляющие детали должны выступать на 50 сантиметров с каждого края стены.
Перемычку для оконных или дверных проёмов можно сделать своими руками. Для этого используется деревянная доска толщиной 4 сантиметра, элемент закладывают в вырезы блоков на растворе, которые углубляют на 25-30 сантиметров с каждой стороны стены. Для этой же цели можно использовать два куска металлического уголка с полочкой 5 сантиметров. Такие изделия располагают на стене и закладывают блоками. Выступающие части уголков скроет отделочный материал.
После изготовления перемычек укладываем ещё один ряд газоблоков и устраиваем сплошной армопояс по всему периметру стен. Теперь необходимо подсчитать, сколько материала понадобится для монтажа такой конструкции. Берём блоки, толщиной 10 сантиметров и делаем с них опалубку. Когда раствор или клей хорошо схватится, укладываем арматуру и заливаем конструкцию бетоном.
Устройство перекрытий
В доме из газоблоков или пенобетона могут использоваться следующие виды перекрытий:
- железобетонные изделия;
- газобетонные плиты;
- монолитные перекрытия;
- конструкции из дерева или металла.
Более подробно рассмотрим железобетонные перекрытия. Такие изделия применяются для домов из блоков с пролётом от 4,5 до 6 метров. При укладке плиты опираются на монолитный армобетонный пояс, который позволит равномерно распределить нагрузку от железобетонных конструкций на несущие стены здания. ЖБ-плиты считаются самым надёжным видом перекрытия. Но при монтаже не обойтись без использования строительного крана.
Армирующий пояс под мауэрлат
Для обеспечения прочности стен нужно правильно подобрать габариты армопояса под мауэрлат:
- высота конструкции находится в пределах 15-20 сантиметров;
- ширина армопояса соответствует аналогичному показателю стен.
Укрепляющую конструкцию делают монолитной по всему периметру здания. Для армирования используются металлические стержни диаметром не менее 10 миллиметров. При изготовлении каркаса применяется вязальная проволока. При «ручной» заливке и малейшей неаккуратности, сварка только ослабит места соединения – станет причиной коррозии металла. Для закрепления стропил устанавливаются шпильки с резьбой через каждые 1-1,5 метра. Нижний край этих элементов изгибают и приваривают к каркасу. Перед заливкой бетона необходимо проверить вертикальность шпилек в обоих направлениях.
Работа по устройству армопояса требует определённого опыта у строителей. Для начала устанавливают опалубку из щитов, выполненных из деревянных досок. Для надёжного скрепления часть конструкции опускают ниже уровня стены. Бруски щитов устанавливают параллельно друг другу, их соединяют при помощи проволоки. Верхнюю часть конструкции скрепляют деревянными досками на нужную ширину. Можно использовать и несъёмную опалубку, для этого по периметру здания устанавливают газоблоки шириной 5 сантиметров. В образованное внутреннее пространство укладывают металлические каркасы и заливают бетон.
Крыша
При возведении крыши оправданы фронтоны из газобетонных блоков, при этом крайние изделия подрезают на угол уклона стропил. Такие конструкции монтируют после устройства крыши. Фронтон защищает мансардный этаж от проникновения холода и ветра в помещение.
При устройстве кровли по периметру армопояса расстилают рубероид или другой гидроизоляционный материал, затем укладывают мауэрлат. Деревянный брус закрепляется на шпильках при помощи гаек. В местах соединения угловых изделий забивают скобы, затем закрепляют лежни на одинаковом расстоянии друг от друга.
Стропила начинают фиксировать от края крыши, их закрепляют к мауэрлату и стойкам, расположенных на лежнях. После этого прибивают обрешётку, пароизоляционную плёнку и укладывают кровельный материал.
Подводим итог
Построить дом из блоков под силу каждому. Технология монтажа стен схожа с кладкой кирпича, но занимает меньше времени. Выбор газобетона или пеноблоков позволяет сэкономить на строительстве, ведь такие материалы имеют минимальный вес и хорошие теплоизоляционные показатели, что сокращает расходы на устройство фундамента и покупку теплоизоляции.
Газобетонные блоки приобрели широкую популярность. Из них возводят жилые и хозяйственные сооружения в разных районах страны даже без большого опыта в строительстве.
Строительство дома из газобетона (газоблока) обладает, как преимуществами, так и недостатками, что необходимо знать перед его началом.
Надежность и долговечность конструкции можно обеспечить только при правильном выборе материала и соблюдении строительных норм и технологических рекомендаций.
Особенности материала
Для строительства домов применяются газобетонные блоки, изготавливаемые из:
- смеси цемента,
- кварцевого песка,
- негашеной извести,
- воды,
в которой в процессе затвердения происходит химическая реакция извести с порообразователем с выделением водорода.
В качестве порообразователя обычно используется алюминиевая пудра. Выделяющийся газ формирует многочисленные поры внутри блока. Благодаря пористой структуре, материал приобретает специфические свойства.
По способу изготовления различаются 2 основных типа газобетона – автоклавный и естественного отвердения. В последнем случае формирование блоков происходит постепенно, в естественных условиях.
Автоклавный газобетон запекается в специальных печах при высоком давлении и температуре, в результате чего приобретает высокие прочностные характеристики.
Блокам может придаваться различная форма: стандартная (прямоугольная), U-образная или арочная.
Плюсы и минусы
Преимущества газобетона (газобетонных блоков):
- Повышенная механическая прочность, особенно у автоклавных блоков.
- Теплоизоляционные способности за счет пористой структуры.
- Снижение веса, что дает возможность увеличения размеров блока.
- Звукоизоляционные способности.
- Технологичность. Материал легко распиливается, сверлится и шлифуется. Блокам можно придать различную форму.
- Огнестойкость, пожарная безопасность. Газобетон считается негорючим материалом, и способен противостоять открытому огню более 4 ч.
- Высокая морозостойкость и стойкость к многочисленным циклам замораживания и размораживания.
- Безвредность для человека. Газобетон не содержит компонентов, способных причинить вред человеческому здоровью.
- Воздухопроницаемость. Материал способен пропускать воздух, что обеспечивает «дышащий эффект».
- Биостойкость. На газобетоне не образуется плесень и не развиваются вредные микроорганизмы.
Как и любой материал, газобетон обладает и определенными недостатками:
- Неспособность надежно фиксировать крепежные элементы (гвозди, шурупы и т.п.).
- Хрупкость. Газобетон плохо выдерживает ударные нагрузки. Прежде всего, при транспортировке и строительстве разрушаются углы и грани блоков. Недостаточно стоек материал и к раздавливанию.
- Гигроскопичность. Влага способна проникать в поры и накапливаться в них, ухудшая характеристики. Кроме того, при замерзании она способна разрушать структуру.
Важно учитывать, что основные параметры зависят от пористости структуры, определяемой по плотности материала. С учетом этого проводится такая классификация:
- до 350 кг/м3 – теплоизоляционный газобетон;
- 400-650 кг/м3 – конструкционно-теплоизоляционный газобетон;
- свыше 700 кг/м3 – конструкционный материал с повышенными прочностными характеристиками и низкими теплоизоляционными свойствами.
Срок службы газобетонных блоков оценивается в 70-80 лет — долговечность материала достаточно высока.
Преимущества и недостатки одноэтажных и двухэтажных строений из газоблоков
Строительство домов из газобетонных блоков имеет свои плюсы и минусы. Чем же он хорош по сравнению с домами из других материалов?
Преимущества :
- Скорость строительства. Этот показатель соизмерим при сравнении с пеноблоками. Кирпич почти в 13 раз меньше блоков по размеру, а потому скорость кирпичной кладки значительно уступает скорости возведение блочных стен.
- Теплоизоляционные свойства. По этому параметру газобетон заметно превосходит другие материалы. Так с учетом коэффициента теплопроводности, стене из газобетона толщиной 40 см соответствуют стены: из деревянного бруса – 52 см, из пенобетона – 60 см, из керамзитобетона – 100 см, из кирпича – 230 см и бетона – 450 см.
- Несущая способность, прочностные характеристики. Газобетон по прочности превосходит пенобетон и древесину, но значительно уступает кирпичу и армированному бетону. Особенно это заметно по максимальной этажности дома, которая для бруса составляет 1-2 этажа, для пено- и газобетона – 2-3 этажа, а для кирпича не ограничивается. Концентрированные раздавливающие усилия очень опасны для газобетонных блоков. Для распределения нагрузки требуется формирование армопоясов.
- Сейсмостойкость. При землетрясении газоблоки не трескаются, что обеспечивает их высокую сейсмоустойчивость по сравнению с кирпичом.
- Стоимость. Строительство из газоблоков обходится значительно дешевле возведения кирпичных и деревянных сооружений.
Среди преимуществ домов из газобетона следует также отметить: отсутствие необходимости в специальной технике, возможность строительства своими руками, абсолютную пожарную безопасность, экологическую чистоту, «дышащий эффект», стойкость к образованию плесени и грибов.
Следует отметить существенные недостатки газобетонных домов:
- Гигроскопичность. По этому показателю газоблоки превосходят только древесину. Даже у пеноблоков водопроницаемость ниже. Это обстоятельство требует защиты газобетона от прямого воздействия осадков.
- Усадка. Она практически отсутствует у кирпича. Для газобетона нормируется величина – 0,3 мм/кв.м, у пеноблоков – 0,33 мм/кв.м. При усадке постепенно могут образовываться микротрещины по линии кладки, которые порой поражают до 1/5 всей поверхности стены через несколько лет после завершения строительства. Для устранения этой проблемы повышенные требования выдвигаются к фундаменту.
- Проблемы облицовки и крепежа. В газобетоне слабо держатся стандартные крепежные элементы. Для облицовки приходится оборудовать специальные каркасы.
- Агрессивность извести, оставшейся в материале. Она способна вызвать коррозию в металлических частях инженерных коммуникаций, проложенных в стене.
- Внешний вид. По привлекательности газоблоки заметно уступают кирпичу и брусу, что вызывает необходимость декорирования фасадов.
Срок службы газобетона превосходит долговечность бруса (50-60 лет), но значительно уступает кирпичу, долговечность которого составляет более 100 лет. Основное преимущество блочного строительства – скорость кладки.
Как видно из анализа, газобетон имеет ряд несомненных преимуществ. Однако окончательный выбор осуществляется, исходя из конкретных требований, назначения строения и климатических условий.
Сроки возведения
- фундамент – от 2-3 месяцев до 1 года;
- кладка стен – 3-6 недель;
- перекрытия и кровля – 5-7 недель;
- инженерные коммуникации – до полугода;
- внешняя отделка – 3-4 месяца;
- внутренняя отделка – 2-4 месяца.
Размеры: длина, высота, толщина
Важнейший параметр стены – ее толщина. При возведении дома для круглогодичного проживания она определяется с учетом сохранения тепла внутри помещений. Основные показатели по тепловой защите устанавливаются СНиП 23-02-2003.
Минимальная толщина стены определяется по формуле В=RoxKt, где Ro – нормируемое значение теплового сопротивления стены для данного региона (градхкв.м/Вт), Kt – коэффициент теплопроводности (Вт/градхм).
Значение Ro существенно отличается в разных районах РФ. Так для Москвы оно составляет 3,13 градхкв.м/Вт, а для северных регионов – 5-5,4 градхкв.м/Вт. Теплопроводность газобетона зависит от его плотности. Для 400 кг/м3 Kt= 0,12 Вт/градхм, а для 500 кг/м3 – 0,14 Вт/градхм.
Таким образом, для Московской области достаточно иметь стену из газобетона толщиной 45 см, а для северных районов – 73-78 см. При такой толщине стены дополнительное утепление по нормативам не требуется. Если планируется дополнительное утепление фасада, толщина стены может быть меньше.
При проектировании важно правильно выбрать размер газобетонных блоков. Стандартные прямоугольные блоки (стандарт) выпускаются толщиной от 100 до 500 мм, высотой – от 200 до 300 мм, длиной 600 или 625 мм. Какие газобетонные блоки лучше выбрать для строительства дома определяется расчетной толщиной стены. Если для вашего региона расчетная толщина стены 450 мм, лучше выбрать два ряда блоков толщиной 200 и 250 мм.
Для строительства дачного загородного дома (неотапливаемый дом для летнего проживания) вполне достаточно построить стены толщиной 300 мм, для чего выбрать блоки данной толщины.
Для несущих стен рекомендуется использовать элементы высотой 200-250 мм и толщиной 200, 250, 280, 300, 360, 400 или 500 мм. Для перегородок подойдут элементы высотой 200 и длиной 600 мм с толщиной 75, 100, 120 или 150 мм.
В проемах лучше устанавливать блоки уменьшенной длины (до 500 мм), высотой 200 мм. Толщина выбирается 250, 300, 360 или 400 мм.
Как рассчитать теплопотери?
Теплопотери в доме можно приблизительно подсчитать по формуле Q=TxKt/В, где Т – разница между температурами наружи и внутри дома (град), В – толщина стены (м).
При этом надо учитывать, что через стены теряется порядка 25% всей тепловой энергии. Остальные потери приходятся на кровлю, фундамент, пол, окна и двери.
Можно ли возводить зимой?
Строить дом из газобетона следует при температуре воздуха в пределах (+5) –(+30) градусов. Зимой не следует начинать строительство.
Однако все работы рекомендуется осуществить за 1 сезон, а потому завершать их можно при небольших минусовых температурах, но наличии специальных, зимних клеевых составов.
В этом случае особо внимание надо уделить хранению блоков, не допуская увлажнения. Участок кладки требует защиты от осадков.
Как высушить постройку после завершения?
Сырость в доме из газобетона пагубно влияет, как на само строение, так и на здоровье жильцов. Просушить построенный дом можно несколькими способами:
- Принудительная вентиляция. Лучше всего ее заранее заложить в проект дома.
- Мобильные установки. При сильной влажности возникает необходимость в использовании специальных калориферов.
- Окна с функцией микропроветривания. Для этого устанавливаются специальные рамы, через которые происходит воздухообмен в помещении. Важно обеспечить прогрев поступающего холодного воздуха.
В любом случае влажность газобетона не должна превышать 25%. При больших ее значениях необходима принудительная сушка.
Если влажность находится в разумных пределах, то обеспечивается эффективное отопление и периодическое проветривание. Сколько же сохнет дом из газобетона после постройки? Его стены высыхают за 2-3 отопительных сезона.
Основные этапы и технология работ своими руками
После завершения подготовительных мероприятий и возведения фундамента осуществляются основные этапы строительства. Поэтапное строительство включают в себя такие работы как:
- кладка стен и заделка швов;
- формирование дверных и оконных проемов;
- возведение перегородок;
- установка перемычек и перекрытий;
- монтаж армопояса.
Кладка стен
Как правильно осуществлять кладку блоков? Рассмотрим пошаговую инструкцию:
- Гидроизоляция фундамента. По всему периметру поверхность фундамента покрывается битумом, а затем в 2 слоя укладывается рубероид или иной гидроизоляционный материал.
- Укладка первого ряда. Он ложится на цементно-песчаный раствор. С его помощью обеспечивается выравнивание поверхности и сцепление блоков с фундаментом. Толщина слоя – не менее 1 см.
- Угловая укладка. Монтаж блоков начинается с самого высокого угла. Здесь поднимается кладка на 3-4 ряда. Затем, аналогичные действия производятся по всем углам. Между ними натягивается шнур (леска) для контроля границ стены и горизонтальности рядов. Ровность первого ряда проверяется особо тщательно с использованием строительного уровня.
- Кладка последующих рядов. Поверхность каждого ряда сверху шлифуется. Блоки ложатся на специальный клей. Состав наносится с помощью зубчатого шпателя. Толщина шва 3-4 мм. В каждом ряду блоки сдвигаются относительно нижнего ряда минимум на 8 см. Каждый элемент рукой вдавливается в клеевой слой. Располагаться блоки должны, как можно плотнее друг к другу. Выравнивание производится резиновым молотком. Резка осуществляется при необходимости при помощи специальной пилы или обычной ножовки.
- Заделка швов. Она производится тем же клеевым составом с помощью резинового шпателя. До высыхания массы осуществляется затирка. Убираются все излишки клея. Отдельно нужно упомянуть когда заделывать швы не нужно: если скоро будет оштукатуривание стен, заделкой швов заниматься не обязательно.
При укладке блоков важно помнить, что клей сохнет быстро, и все неточности надо исправлять немедленно. В процессе монтажа контролируется уровнем горизонтальность рядов и отвесом вертикальность стены.
Проемы
Стена в местах формирования оконных и дверных проемов должна быть укреплена. Для этого поле их формирования на вертикальных стенках с помощью штробореза прорезаются пазы.
С обеих сторон делается по 2 параллельных канала глубиной порядка 10-12 мм. В них укладываются стержни стальной арматуры диаметром 10 мм. После этого штробы заделываются цементно-песчаным раствором.
Перегородки
Перегородка выкладывается из газобетонных блоков аналогично стенам. Перед началом кладки делается разметка на полу и стенах. Напольное покрытие в месте установки перегородки тщательно очищается, выравнивается и покрывается гидроизоляцией.
Скрепление перегородок с несущими стенами осуществляется с использованием Т-образных анкеров или металлических пластин с перфорацией. Закрепляются такие элементы через каждые 3-4 ряда кладки. Крепление обеспечивается с помощью специальных дюбелей для газобетона.
Возводится перегородка до самого потолочного перекрытия. Вверху оставляется компенсационный зазор шириной 12-16 мм. Для повышения прочности конструкции можно использовать L-образные крепежи. Зазор заполняется монтажной пеной.
Перемычки
Прочные перемычки необходимы над оконными и дверными проемами. Их можно сделать своими руками следующим образом:
- Роль основания (опалубки) исполняет доска длиной на 20-30 см больше ширины проема.
- На доску укладывается 3 ряда газоблоков. Снаружи ложатся блоки толщиной 150 мм, затем укладываются элементы толщиной 75 мм (можно распилить блок 150 мм пополам) и изнутри размещается ряд из элементов толщиной 100 мм. Должна получиться U-образная балка высотой 100-150 мм.
- Блоки склеиваются между собой.
- В центральный канал укладываются стержни стальной арматуры диаметром 10-12 мм.
- Армированный канал заливается бетонным раствором.
После застывания раствора перемычка поднимается и устанавливается над проемом. Арматура при установке должна располагаться снизу.
Армопояс
В верхней части несущей стены, в месте установки межэтажного или потолочного перекрытия необходим армопояс. Он изготавливается путем заливки бетоном по всему периметру дома с армировкой.
Опалубка монтируется несъемного типа из наружного и внутреннего ряда газоблоков толщиной 100 мм. В образовавшийся канал укладывается стальная арматура диаметром 12-14 мм в 2 ряда.
Вертикально устанавливаются стальные шпильки для закрепления мауэрлата. Канал заполняется цементно-песчаным раствором (соотношение 1:3) с уплотнением.
Стандартные ошибки
При возведении дома из газобетона чаще всего допускаются такие ошибки:
- Неровность кладки. Она часто возникает из-за неточностей укладки первого ряда.Важно тщательно выравнять поверхность фундамента.
- Отсутствие армирования. Через каждые 3-4 ряда кладки необходима укладка армирующих стержней по всему периметру дома. В противном случае прочность сооружения может оказаться недостаточной.
- Выбор раствора для кладки. Следует использовать специальный клей для газобетона.
- Консистенция клеевого состава. Подготовка его должна осуществляться строго по инструкции, приведенной на упаковке. Экономить не следует.
- Удаление клея. Его пятна не должны оставаться на поверхности блоков, т.к. это ухудшает воздухопроницаемость. Излишки клея необходимо удалять сразу, не допуская высыхания.
- Проектирование фундамента. При недостаточно прочном основании постепенно происходит усадка несущих стен и их деформация. Расчет фундамента должен учитывать все реальные нагрузки.
- Отделка стен. При ее осуществлении не следует использовать «мокрых» технологий. Влага легко проникает внутрь блоков и накапливается там. Перед штукатуркой обязательно обеспечивается наложение слоя грунтовки глубокого проникновения.
Указанные ошибки нередко приводят к серьезным проблемам в процессе эксплуатации дома. Для исключения их следует строго соблюдать все рекомендации специалистов.
Полезное видео
Технология постройки дома из газобетона представлена в следующем полезном видео:
Заключение
Газобетонные блоки позволяют быстро построить дом для круглогодичного проживания. При проектировании важно учесть все особенности материала, правильно рассчитать толщину стен и выбрать оптимальную марку.
Газоблоки обладают высокой технологичностью, что позволяет самому построить дом из газоблока (газобетона), исключая ошибки и следуя определенному алгоритму действий.
Поэтапное строительство дома из газобетона
Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке.
Новый тренд в строительстве – строительство дома из газоблоков.
К таковым относятся газобетон и пенобетон. Особенно оживленные дискуссии ведутся вокруг газобетона, его характеристик, преимуществ и недостатков.
Несмотря на противоречивые мнения (любой стройматериал имеет плюсы и минусы), газобетон хорошо зарекомендовал себя в частном строительстве.
Строительство дома из газобетона гарантирует, что такие здания простоят не меньше сотни. При том, что построить дом из газобетона обходится дешевле, чем из кирпича. Недорого, это вовсе не означает плохо, кстати, иногда совершенно наоборот. Конечно, такой показатель срока службы возможен только при соблюдении стандартов и нормативов. А за аксиому принята рекомендованная технология строительства дома из газобетона.
Но, если профессионалы руководствуются многолетним опытом работы, то новичкам, желающим выполнить работу самостоятельно, требуется пошаговая инструкция от А до Я, от фундамента, до крыши.
Дом из газобетона своими руками: особенности строительства
Фундамент под дом из пеноблоков
Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.
Какой тип фундамента использовать
Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.
Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.
Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке
Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.
Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.
И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.
Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации
С цоколем или без
Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.
Дом из газобетона: укладка блоков
Начинается все с подготовительных мероприятий:
- Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
- Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.
На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.
Правила укладки газобетонных блоков
Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.
Принцип укладки блоков из газобетона
Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.
Инструмент
Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.
Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.
Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.
Каретка и пила — основные инструменты
Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.
Две модели штробореза для газоблока
Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.
Устройство для переноса блоков
Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.
Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона
Укладка газобетонного блока
Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.
Как наносить клей под газобетон
Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.
Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.
Установка блока
Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.
Выравниваем блок во всех плоскостях
Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.
Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.
Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.
Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.
Кладка первого ряда газобетона
При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.
Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.
Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.
Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.
Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.
Выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая
Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.
Удобное приспособление
Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.
Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда
Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.
Второй и последующие ряды
По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.
Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.
Перепад высот проверяется на ощупь
Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.
Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:
- гладких блоков — 1,2 мешка;
- с пазом и гребнем — 1 мешок.
Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.
Как выложить угловой блок второго ряда
Армирование газобетона
Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.
Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.
Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.
Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка
Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.
Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.
Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.
Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков
Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте. Пример армирующего каркаса — в видео.
Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.
Армирование оконных проемов газобетонных домов
По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.
Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.
Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов
Как перезимовать без отопления
Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:
- Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
- Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
- Утепленная отмостка вокруг дома.
- Утепление пола в подвале.
Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.
Что можно увидеть после замерзания
В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.
Дом из газобетона своими руками
В последнее время при строительстве домов большее предпочтение отдается материалам подешевле — газобетонные или пенобетонные блоки. Принимая решение из чего строить дом – из газобетона или пенобетона – следует учесть то, что у каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки.
Поговорим о газобетоне, так как пенобетон имеет такое не хорошее свойство крошиться, поэтому человеку без определенного опыта работать с ним довольно сложно.
Плюсы газобетона
1) Газобетон имеет высокую прочность, то есть не ломается и не крошится, сохраняя внешний вид.
2) Дом из этого материала способен прослужить более тридцати лет(гарантия производителя).
3) Газобетонные блоки производятся довольно крупных размеров, отсюда быстрота возведения коробки дома.
4) Малая теплопроводность, что в паре с малыми швами позволяет сохранить тепло в доме.
5) Экономичность, низкая цена позволяет экономить на материале.
Видео: Кладка газобетона — особенности укладки блоков
Отрицательные стороны
1) В газобетоне содержится много известковых примесей, поэтому его не назовешь гигиеничным.
2) Газобетон накапливает влагу, может хранить ее годами, что приводит к промерзанию стены или появление плесени.
Первый этап любых строительных работ – это планировка местности. При строительстве из газобетона следует пользоваться геодезическими данными, которые отраженны в документах, получить такие документы можно в БТИ.
Не следует забывать и про розу ветров, не располагайте с северной стороны спальню и детскую комнату.
Расчет необходимого количества блоков
Итак, план строительство на руках, теперь надо определить какое количество блоков потребуется.
Брать лишнего ни к чему, а не достаток приведет к дополнительным финансовым затратам(доставка и т.п.). Нам потребуется подсчитать количество кубометров блоков.
Руководствоваться будем размерами блочков и здания. Сначала надо высчитать площадь стен.
На пример длина стены 10 метров (таких стен 2) а другая — 8 метров ( тоже две). Значит 10+10+8+8=36 — длина по периметру. Высота дома на пример 3 метра. Считаем 3 x 36 = 108 метров квадратных — площадь стен.
Газобетонные блоки продаются кубометрами. Теперь 108 умножаем на 0,3 ( толщина блока) получаем 32,4 метра кубических. Это и есть количество требуемое на строительство наружных стен ( внутренние считаем так же).
Покупая материал, не забывайте о том, что может потребоваться кирпич для капитальной стены и цоколя, количество которых можно рассчитать по такому же принципу.
Помимо этого, для строительства потребуются затраты на бетон и клей.
Строительство дома из газобетона
Строительство любого здания начинается с фундамента. Для 1-2 этажного жилого дома хватит глубины фундамента в 1,8 м и шириной 40 см. Копаем яму для фундамента по всему периметру, и высчитываем объем бетона.
Заливаем фундамент, и после того как он застыл и схватился делаем цоколь.
Кладка первого ряда
Важный процесс – правильная укладка первого ряда.
На гидроизоляцию кельмой или при помощи гребенки выкладываем и разравниваем по уровню цементно-песчаный раствор (пропорция 1:3).
Натянув по первому ряду выкладываемой стены шнур и постоянно используя уровень можно контролировать ровное выполнение кладки.
А в случае необходимости резиновой киянкой ровняем блочки первого ряда. Во время кладки, может потребоваться блок меньшего размера.
В этом случае можно воспользоваться, специальной ручной пилой или использовать электрическую пилу. Отпиленную поверхность необходимо выровнять полутерком или рубанком.
При установке боковые поверхности обильно промазываем клеевым раствором.
Технология укладки
Потребуется – гребенка-шпатель, специальный рубанок по газобетону, мастерок для нанесения клеевого раствора. Такой мастерок представляет из себя ковш с загнутыми краями или кареткой, по ширине, совпадающей с шириной блоков.
Так же следует подобрать клей, по консистенции он должен быть как густая сметана. Клей наносим слоем не толще 3 миллиметров.
Мастерком наносим клеевой раствор на подготовленную основу, разравниваем раствор гребенкой -шпателем, затем ровно выкладываем газобетонные блоки.
При завершении ряда, специальным рубанком подравниваем поверхность и сметаем щеткой, оставшиеся мелкие фрагменты газобетона и пыль. Повторяем эту процедуру после укладки каждого нового ряда.
Обязательно следите за уровнем кладки, это поможет в дальнейшем избежать появления трещин в стенах.
Соблюдайте технологию и строительные параметры, потом разобрать и переделать кладку будет невозможно – останется только ломать.
Кладку всех следующих рядов начинайте с угла. При большой длине стен для соблюдения ровности рядов можно использовать угловые и промежуточные маячные газобетонные блоки.
В процессе укладки не забывайте про перевязку, смещаем каждый следующий ряд по отношению к предыдущему минимум на 8 сантиметров.
При укладке из швов между блоков выступает клеевой раствор, который следует удалять мастерком, а не затирать. На ночь и во время дождя укрывайте горизонтальную поверхность от дождя пленкой, вертикальные поверхности закрывать не нужно.
Также необходимо закрыть стены, если дом остается зимовать без крыши, и почаще удалять снег. Защищать газобетонн от влаги нужно все то время, пока дом не будет снабжен крышей.
Если все изучить и правильно применить полученные знания, то вы без особого труда сможете самостоятельно построить дом из газобетона. Помните — каменщиками не рождаются, ими становятся.
Видео: Строительство дома из газобетонных блоков
Для того чтобы некоторые нюансы проекта дома из газобетона не стали для вас новостью после завершения стройки, нужно знать о следующих особенностях этого материала:
- Теплоизоляция газобетона напрямую зависит от плотности блоков. Чем меньше плотность исходного сырья, тем выше теплоизоляционные свойства постройки. Однако уменьшение плотности уменьшает прочность материала. Именно поэтому газобетонные блоки делятся на два вида: теплоизоляционные имеющие небольшую плотность и используемые в целях теплоизоляции помещения и конструкционные (применяются для возведения несущих стен здания). Проекты домов из газоблока должны включать информацию о том, какой вид использовать при строительстве или как совмещать оба вида материала.
- Газобетонные блоки сильно поглощают влагу, а так как повышение влажности ведет к уменьшению теплоизоляции строения, очень важно предусмотреть в проекте хорошую гидроизоляцию возводимого объекта. Также, высокую влагопоглощаемость материала необходимо учитывать при проведении отделочных работ.
- Газобетон хорошо пропускает пар, что становится причиной возникновения на поверхности блоков конденсата. При условии высокой влагопоглощаемости материала и прямой зависимости теплоизоляционных свойств от влажности блоков, скопление конденсата является проблемным моментом строительства. Решить проблему можно, используя для отделки материалы, имеющие еще более высокую паропроницаемость, чем газобетон. Заложить необходимость использования определенных отделочных материалов нужно еще на стадии проектирования, чтобы избежать незапланированных трат во время строительства.
- При строительстве стен из газобетонных блоков не рекомендуется использовать обычный бетонный раствор. Теплопроводность газобетона ниже, чем у цементного раствора, из-за чего в местах крепления блоков могут возникать очаги, в которых увеличены тепловые потери (так называемые мостики холода). Избежать этого явления можно, используя специальный раствор (клей) для газобетонных конструкций. Этот аспект также лучше продумать еще на стадии проектирования.
Для строительства нашего дома отдыха были выбраны небольшие блоки из автоклавного газобетона.
Дом из газобетона: плюсы и минусы
Этот современный материал обладает рядом существенных преимуществ.
Таким образом, он отличается от неавтоклавных газобетонных блоков более высокой прочностью на сжатие и лучшей паропроницаемостью, он теплее, чем керамзитобетон, он легче и во многих отношениях определяет микроклимат в доме, близок к массе дерева.Но все же газобетон уступает древесине по своим характеристикам, а также нуждается в защите от внешних воздействий и не устойчив к нагрузкам разрушения.
Если мы продолжим сравнивать этот материал с деревом, то его несгораемость будет большим плюсом. Многочасовой пожар в здании из газобетона снизит влажность всей толщины кладки и достигнет максимальных значений усадки (до 2 мм / м), что приведет к небольшим усадочным трещинам на поверхности газобетона бетонные блоки, которые не влияют на прочностные характеристики газобетонной стены в целом.Повышение температуры сначала даже увеличивает прочность кладки, затем понижает до начальных значений (при нагревании до 700 ° С).
Дальнейший нагрев газобетонных блоков довольно быстро снижает их прочность (до 0 при 900’С). учитывая «Преимущества СНиП II-2-80», перегородка из ячеистого бетона плотностью 800 кг / м 3 при толщине 75 мм имеет предел огнестойкости 2,5 часа, а при толщине 80 мм. — 3 часа. Это означает, что в течение указанного времени температура перегородки, не обращенной к огню, не будет подниматься выше температуры воспламенения бумаги (22SS).
Для нас важным фактором при выборе автоклавного газобетона в качестве основного материала для дома была его сравнительно низкая стоимость и возможность самостоятельного выполнения кладки из него.
Смотрите также: Стены из газобетона своими руками
Облицовка стен из газобетонных блоков своими руками
Для возведения стен мы приобрели высокоточные блоки из автоклавного газобетона с плотностью 600 кг / м 3 (марка плотности D600) толщиной 30 и 25 см, изготовленные по технологии немецкой компании Hebel.
Эта толщина не достаточна для наружных стен с точки зрения тепловой эффективности (согласно нормам теплоизоляции домов в Северо-Западном регионе толщина стен из такого материала рекомендуется 40 см (см. Таблицу), но мы предпочли изолировать стены снаружи, что будет дешевле, чем приобретение блоков большей толщины.
Для стен из газобетонных блоков первые ряды кирпичной кладки не требуются.Блоки укладываются на ровный фундамент с обязательной гидроизоляцией.
Утепление и отделка стен также необходимы для повышения долговечности здания — марка морозостойкости наших агрегатов F25 может обеспечить срок службы здания без внешней отделки всего 50 лет.
Из блоков мы возводили как внешние, так и внутренние стены и перегородки дома. Продолжайте укладывать блоки с помощью специального клея. Многие строители-любители считают, что выгоднее использовать цементный раствор, так как он дешевле.
Однако такое техническое решение оказывается совершенно невыгодным: расход раствора в несколько раз выше, чем у специального клея для газобетонных блоков, при работе с ним толщина стыка составляет всего 0,5-3 мм (толщина минометный шов составляет 10-12 мм). Кроме того, укладка газобетонных блоков, сделанных по раствору, будет иметь гораздо большую теплопроводность, чем стены, построенные на клею. Расчеты показывают, что кладка на строительном растворе потребует значительного увеличения толщины стенки газобетона (на 25%) по сравнению с кладкой на клею.
Когда швы заполнены непоследовательными заполнениями, есть зазоры, которые должны быть покрыты подручными материалами, например, монтажной пеной.
Мы выполнили кладку в одном блоке с цепной заправкой. Особое внимание было уделено укладке первого ряда блоков. Основа для них должна быть выровнена и изолирована отсекаемой гидроизоляцией из современных битумно-полимерных рулонных материалов (кровельный материал лучше не использовать из-за его хрупкости).Если различия по высоте и неровностям довольно велики, то первый ряд каменных блоков изготавливается на слое раствора толщиной до 2 см.
Для газобетонных стен первые ряды кирпичной кладки не требуются.
Эта рекомендация содержалась в каталоге советского периода «Малоэтажные дома из ячеистого бетона» и обосновывалась необходимостью защиты газобетона от брызг во время осадков. Но никакой дополнительной прочности кирпичной кладки стен из газобетона не придают.
Укладка начинается с углов здания. Здесь можно установить шаблоны стоек с отвесами для контроля вертикальности углов кладки. Монтаж каждого газобетонного блока проверяется в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Контролировать ряды каменной кладки наиболее удобно с помощью швартовых швартовок. Перепад высот между установленными блоками следует шлифовать с помощью специального строгального станка или терки. Пыль должна быть удалена после измельчения.
Газобетон наносится с помощью зубчатого шпателя или зубчатого корпуса на увлажненную поверхность блоков. Согласно инструкции к швам, клеевая смесь наносится сплошным слоем без разрывов, а ее избыток выдавливается и режется при сушке — распространение адгезива по поверхности блоков ухудшает их паропроницаемость.
Но сформировать шов заданной толщины и исключить его сквозную продувку не всегда получается.А трещины в уже построенных стенах иногда необходимо дополнительно загерметизировать, например, глазурью. Мы решили немного отойти от инструкции и потереть швы клеем при укладке блоков, делая это максимально аккуратно.
Наружные и внутренние стены были перевязаны в каждом втором ряду.
Ссылка по теме: Армирование и обвязка арматуры своими руками и применение арматуры в строительстве
Армирование газобетонных стен
Стеновая кладка из газобетонных блоков требует горизонтального и вертикального армирования.Горизонтальное армирование газобетонной кладки не увеличивает ее несущую способность, а лишь снижает риск возникновения термических усадочных трещин (усадка газобетона длится до двух лет) и раскрытия трещин при деформациях и деформациях фундамента конструкции, превышающих допустимые пределы (крен фундамента более 5 см или его общее количество осадков более 10 см).
Обычно армируют первый ряд газобетонных блоков и рядов на каждый метр в высоту.Ряды под и над отверстиями усилены отдельно. Для горизонтального армирования используется стержневая арматура 06 и 8 мм. Общая площадь поперечного сечения арматуры должна быть не менее 0,02% от площади сечения самой кладки.
Армирование укладывалось в петли глубиной 2,5 см, вырезанные не ближе 6 см от края блоков. Две стены арматуры были установлены в стенах. Концы арматуры, попавшие в отверстия, были удалены за пределы их границ на 50-60 см и согнуты в виде буквы «г».Перед укладкой арматуры со стробоскопов пыль удалялась, а поверхности внутри нее увлажнялись до тех пор, пока не изменился цвет газобетона. Затем налили пластиковый клей для газобетона (примерно на 2/3 высоты штробы) и в него усилили арматуру.
Вертикальная арматура соединяет фундамент и верхнюю полосу монолитного пояса газобетонных стен. Этот вид армирования требуется при строительстве домов в сейсмически и подверженных ураганам областях или в других условиях, когда стены могут испытывать значительные горизонтальные нагрузки.Вертикальное армирование рекомендуется зарубежными производителями газобетона для усиления углов зданий и прилегающих стен. Это увеличивает несущую способность стены при меньшем увеличении общей теплопроводности конструкции по сравнению с использованием открытой железобетонной рамы.
В местах сосредоточенной нагрузки на стены мы выполнили вертикальное армирование с использованием канала и углового профиля.
Мы выполнили вертикальное усиление нескольких внутренних углов здания с помощью закрепленного вертикального канала в местах сосредоточенной нагрузки на стены.
Также целесообразно укрепить места поддержки перемычек над отверстиями в стенах. Хотя перемычки здесь не всегда необходимы: для ширины проема до 120 см и наличия кладки над ним, не менее 2/3, ширина перемычки над проемом не может быть устроена. В этом случае укладка блоков осуществляется на устойчивую временную опалубку.
Мы изготовили перемычки из стальных угловых профилей с шириной полки 6,3 см для проемов шириной 1,5 м.Они делали это на свой страх и риск, так как такая конструкция не была описана производителями газобетона.
Перед установкой угловых профилей (по два на проеме) они были окрашены краской ржавчины изнутри и снаружи. Минимальная длина угловой опоры на кладке составляла 20 см. Для надежности профили были предварительно связаны друг с другом стальной лентой, сваренной и утопленной в газобетоне, чтобы они не выступали за поверхность стены.
Смотрите также: Облицовка несъемной опалубкой — технология строительства дома
Смежные стены
Стены могут быть жестко соединены — с помощью кладки кирпича или арматуры — или могут быть подвижными.Правило выбора типа соединения заключается в следующем: стены, размеры или положение которых в пространстве могут меняться относительно друг друга во время эксплуатации здания, должны соединяться подвижными узлами соединения со швами, которые будут предполагать изменение размеров или трение Поверхности при сменах, предотвращающие образование трещин в капитальных конструкциях стен здания. Соединение стен с жесткой повязкой допустимо при относительной разнице нагрузок на стены не более 1/3 или с помощью устройства ремней, предназначенного для распределения вертикальных нагрузок на соседние стены.
Блоки, из которых были построены внутренние стены, в два раза больше блоков наружных стен. Это позволило нам связать сцепления до 50% (то есть каждый второй ряд блоков был связан). Этого достаточно, поскольку внутренние и наружные стены находятся на общем монолитном железобетонном фундаменте и имеют в верхней части обвязочный монолитный железобетонный пояс.
Такой ремень выполнен по ширине блоков с выемкой (минимум 5 см) под внешней изоляцией из EPPS и имеет высоту 12-15 г.
Смотрите также: Система стропильных ферм
СТОЛ.
Упрощенный подбор минимальной толщины стен из газобетона *.
Расчетная температура | наружный воздух, ‘C | |||
Плотность ячеистого бетона, кг / м | -20 | -30 | -40 | -50 |
500 | 50 см или более | 50 см или более | 50 см или более | 50 см или более |
600 | 50 см или более | 50 см или более | 50 см или более | 50 см или более |
700 | 50 см или более | 50 см или более | 50 см или более | 50 см или более |
Приложение.
Рецепты для клея для газобетона (Silbet, Эстония) Рецепт для клея силикатного для газобетона.
число | Составная часть | Массовая доля,% |
1 | Цемент марка 400 | 27 |
2 | песок | 20 |
3 | Жидкое натриевое стекло (плотность 1,34) | 46 |
4 | Фторид натрия | 7 |
Клей можно использовать при температуре не ниже 10 ° С.Захватить клей — через 20 минут после нанесения. Время отверждения составляет 4 часа. Жизнеспособность клея для газобетона составляет 25-30 минут. | ||
Расход клея — 4-10 кг на 1 м. 2 шва. |
Рецепт получения полимерцементного клея для газобетона (удобнее в использовании).
число | Составная часть | Массовая доля,% |
1 | Цемент марка 400 | 22 |
2 | песок | 48 |
3 | карбоксиметилцеллюлоза | 1 |
4 | Поливинилацетатная эмульсия | 5 |
5 | Суперпластификатор ОП-7 | 1 |
6 | вода | 23 |
Клей можно использовать при температуре не ниже 10 ° С.Жизнеспособность клея полимерного цемента для газобетона составляет 3-4 часа. Расход этого клея составляет 4-10 кг на 1 м2 шва. |
Очень интересный пример строительства коттеджей из газобетона своими руками читать по этой ссылке
© Автор: Андрей Дачник, Санкт-Петербург, автор портала www.dom.dacha.dom.ru Фото автора.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
Строительство дачи из газобетонных блоков очень быстрое и, между прочим, относительно недорогое.
Так что цена дома до 100 квадратов «под ключ» составит около 2000000 рублей. Но поскольку укладка газобетонных блоков на плече даже неопытна для начинающего строителя, то на этом можно в значительной степени сэкономить, «откусив» почти половину стоимости готового дома, и уже, если опыта нет или желание подключить команду шабашник только на этапе общения и т. д.
В газобетонных блоках, в отличие от своих двоюродных братьев из шлакоблока, существует четкая геометрия, поэтому строить дом из них одно удовольствие. Крепежи, специальные устройства тоже не нужны — они соединены специальным клеем. Достаточно следовать инструкциям и иметь минимальный багаж знаний в области строительства и все, что вам нужно получить.
Для начала несколько слов о самом материале «газобетон» и его характеристиках, а также об очевидных плюсах и минусах.
Газобетон является одним из разновидностей и типов ячеистого бетона , в котором сферические воздушные поры диаметром 1-3 мм равномерно распределены.
Технология газобетонной подготовки
Для его производства используются известь, вода, цемент и кварцевый песок. Все это тщательно перемешивается в течение нескольких минут (обычно пять).
На следующем этапе к этому раствору добавляется небольшая водная суспензия алюминиевого порошка, которая сразу же реагирует с известью, образуя водород, который, в свою очередь, создает в растворе массовые поры, занимающие 84-85 процентов от общего объема этого строительного материала.Именно эти пузырьковые поры делают газобетон и его блоки замечательными и изолируют его от ряда других каменных строительных материалов с теплоизоляционными свойствами.
Чтобы создать «рецепт» газобетона, несколько ученых сразу приложили руку. Во-первых, чешский изобретатель Гоффман, желая придать бетону пористую структуру, добавил в раствор гипса и цемента различные кислоты и соли.
В результате химической реакции газ был выпущен, делая бетон пористым.Изобретатель получил технологию, запатентованную еще в 1889 году.
Но применять полученный запатентованный продукт на практике строители не спешили. И только через 25 лет американцы Олсворт и Дайер подхватили эту идею, используя порошкообразный алюминий и цинк в качестве газификатора.
В результате химической реакции с известью, водород был получен, в свою очередь, из-за образования пузырьков и сделал бетонный раствор пористым.
Тем не менее, изобретателем газобетона является архитектор из Швеции Эрикссон.
Это вызвало образование пузырьков в бетоне с помощью алюминиевого порошка, когда он реагирует с цементом, гашеным раствором извести и другими компонентами растворов.
Промышленное производство газобетона было налажено в 1929 году — то есть ровно после сорока лет работы над этой технологией, это произошло в городе Икшулт в Швеции.
Ссылка по теме: Обустройство блок-хауса
Строительство дома отдыха своими руками — этапы и пошаговое описание к фото
1.В этом случае мы предпочли столбчатый ленточный фундамент для сверления валков с монолитной железобетонной плитой. Обычно это устраивается в местах, где верхние слои почвы слабы.
Удалите верхний слой почвы. Согласно разметке, сделать углубления в земле на глубину до 2 м и залить сваи сечением 175 × 175 мм с армированием. Количество свай рассчитывается исходя из характеристик почвы. Арматура на расстоянии 014 мм от рамы высвобождается на 700 мм выше уровня свай, чтобы соединить ее с рамой рамы.Построить опалубку из обрезной доски для заливки ленты 400 × 400 мм.
2. По всей длине ленты устанавливается бронированная рама и заливается бетон B25. Когда лента готова, внутренняя опалубка удаляется, лента изолируется изнутри, а подложка изготавливается из уплотненного песка до высоты 100 мм, на который укладывается слой песчано-гравийной смеси толщиной 240 мм. и покрыт слоем гидроизоляционного материала. Установите арматурную раму, связав ее с ворсовым армированием, и залейте бетоном B25 в один комплект, чтобы получить монолитную плиту толщиной 160 мм.Когда фундамент будет готов, приступайте к кладке стен.
3. Сначала подготовьте основание для укладки первого ряда блоков, устроив горизонтальную гидроизоляцию. Он должен быть немного шире стен.
Вы можете использовать различные виды гидроизоляции, которые есть под рукой: самый дешевый, конечно, рубероид, но вы можете использовать его для строительных и других рулонных материалов.
Гидроизоляция будет выполнена правильно, если полосы будут перекрываться с «запасом» в 10-12 сантиметров.
Для выравнивания поверхности по гидроизоляционному слою шпателем или гребенкой наносите обычный цементный раствор от 1 до 3. Зимой для кладки первого ряда блоков в качестве выравнивающего слоя используется кладочный раствор с антифризными добавками. И уже на нем установлен первый ряд блоков, точность укладки которых контролируется с помощью уровня.
Блоки обязательно укладывают шов в стыке, не допуская даже мельчайших трещин и пустых пространств (сводят на нет все теплоизоляционные характеристики газобетона), и скрепляют друг с другом с помощью газобетона (это должна быть консистенция густой толщины). сметана), которая быстро садится, поэтому ошибок быть не должно.В случае неточности выровнять кладку горизонтально с помощью резинового молотка. Если вы не сделаете это вовремя, вам придется разрушить всю стену. Выбор клея для газобетона производится либо в соответствии с инструкциями производителя блока (обычно они рекомендуют клей определенной марки газобетона для своей продукции), либо взять небольшой кусок блока и проконсультироваться с продавцом в строительном цехе. — несмотря на довольно широкий выбор для конкретной единицы, продавец-консультант сразу же посоветовал клей определенной марки — я не буду его рекламировать.
4. Последующий ряд кладки укладывают из угла, смещая его относительный нижний ряд, а также обычные шлакоблоки, обеспечивая повязку. Раствор клея наносится на вертикальные и горизонтальные поверхности соседних, уже уложенных пеноблоков с помощью зубчатого шпателя.
Толщина клеевого слоя не должна превышать 3 мм. Излишки должны быть удалены шпателем. Ряды также контролируются специальными рельсами. Распакуйте блоки по мере необходимости, так как при всех плюсах материала в нем есть небольшой минус — газобетон впитывает влагу, поэтому лучше не держать его под дождем, а готовый дом следует немедленно «одеть» в облицовочный материал.
Смотрите также: Беседка на даче своими руками (фото и описание работ по этапам)
5. Для формирования перемычек окон и дверных проемов используйте газобетонные U-образные блоки.
В полости, образованной серией U-образных блоков, установлена арматурная рама A-III 08 мм, а конструкция заполнена мелкозернистым бетоном, который впоследствии выравнивается по краю каменной кладки.
6. Укладывая стены на требуемую высоту, как показано на фото, укрепляющий кольцевой пояс по периметру здания устанавливается для усиления конструкции, подготовив основание для ферменной системы.
Armopoyas делают, заливая бетон либо в установленную опалубку из армированных досок, либо в полость, образованную цепью U-образных блоков, по аналогии с образованием перемычек оконных и дверных проемов.
Бронированный пояс необходим, даже если речь идет о строительстве своими руками очень маленького загородного дома и в один этаж. Одним из недостатков газобетонных блоков (однако, как и у многих других материалов для кладки, является его плохая устойчивость к деформации из-за изгибов, то есть он не терпит такой же тяги здания, которая обычно бывает почти всегда), и Ремень из арматуры примет на себя все изгибающие деформации на себя и тем самым защитит стены от трещин.
7. В каждой комнате делают цементно-песчаное цементное напольное покрытие.
8. Внутренняя отделка стен начинается с устранения неровностей. Затем поверхность очищается от пыли и обрабатывается грунтовкой для строительных материалов с повышенной гигроскопичностью (влагопоглощением), поскольку газобетонные блоки гигроскопичны. Через 2-3 часа после нанесения грунтовки стены можно оштукатурить.
9. Для отделки фасада виллы из газобетонных блоков можно применять любой отделочный фасадный материал.
Лучше, если это сайдинг, декоративный клинкер или декоративная облицовочная плитка, в общем, фасадные материалы вентилируемой планировки. Очень хорошо проявляется в отделке термо-фасадных панелей ( Детали )
Нет необходимости при отделке загородного дома из газобетона, использовать пенопласт, красить воздухонепроницаемой краской, использовать пеностекло.
При работе над штукатуркой на даче используются специальные штукатурные смеси для газобетона: поскольку этот материал способен пропускать пары, штукатурка должна обладать такими же свойствами.Штукатурка с растворами полимеров приведет к тому, что подкладка со временем начнет разрушаться.
Итого: «Коробка» здания была построена за 2 месяца, точнее за 64 дня.
Подготовка к внутренней отделке дома с прокладкой всех инженерных коммуникаций занимает 3-4 месяца, а строительство под названием «под ключ» выполняется за 4-6 месяцев!
Ссылка по теме: Дача из бруса своими руками (фото)
Автоклавный газобетон — плюсы и минусы его в качестве материала для изготовления дачного домика.
Надежность: не может гореть (степень противодействия открытому пламени не менее 3 часов), нейтральна к воде — не реагирует с ней. Насекомые, мыши и крысы не страшны. Срок службы даже при интенсивном использовании дома более 100 лет, по крайней мере, так считают практически все производители газобетонных блоков.
Простота конструкции и монтажа при работе с газобетоном: в технологии строительства отсутствуют крепления и т. Д.Так как используются блоки толщиной 300-375 мм, уложенные в один слой, что-то напутать просто невозможно.
Простота в обращении: распиливается, сверлится без затруднений.
Скорость работ по укладке газобетонных блоков своими руками , а значит и строительство дачи: ведь только один блок из автоклавного газобетона сравним с 17 обычными кирпичами по объему и размеру.
Экономичный: теплоизоляционные свойства газобетона позволят вам значительно сэкономить на отоплении коттеджей зимой, вы можете просто поддерживать не очень высокую температуру зимой, когда дача не используется.
Низкий коэффициент теплопроводности: ведь пористые газоблоки плотностью 400 — 600 кг / м3 являются как строительным, так и теплоизоляционным материалом.
Качество: обладает высокими звукоизоляционными свойствами, не подвержен разрушению и усадке, состоит исключительно из натуральных компонентов, поэтому при пожаре нет опасности появления токсичных паров при горении синтетических изоляционных материалов.
Фото постройки ящиков будущего загородного дома
Дача из газобетона своими руками — фото
На заметку: из каких блоков уложить стены
- Для укладки наружных стен вам понадобятся блоки от 375 до 400 миллиметров
- Для укладки внутренних 250 миллиметров и выше
- Для перегородок и декоративных конструкций — 100.
ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ И НЕДОРОГОЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И КОТТЕДЖНЫЕ ТОВАРЫ. ЦЕНЫ НА ПЕЧЕНЬЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРЕТЬ СЕБЯ И УДИВИТЬСЯ. ЕСТЬ ОБЗОРЫ. GO >>>
Ниже другие записи на тему «Дача и огород — своими руками»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
Строительство здания из газобетона
Блоки из газобетона — один из самых популярных материалов для строительства загородного дома. Основным преимуществом таких агрегатов является возможность возводить с их помощью однослойные наружные стенки небольшой толщины.
Рассмотрим технологию создания здания из этого материала.
Такие разные блоки…
Часто газобетон путают с пенобетоном, поскольку оба материала относятся к категории ячеистого (пористого) бетона и представлены на рынке в виде широкоформатных блоков с внешним сходством. Однако сырьевая смесь и технология производства этих материалов различны. Одно из основных отличий: упрочнение формованного пенобетона происходит в естественных условиях, тогда как автоклавный газобетон в специальной печи (автоклаве) под воздействием насыщенного водяного пара при высокой температуре (180-200 ° С) и под высоким давлением (12 кг / см (2 ).
Различие в способе производства определяет преимущества газобетона над пенобетоном: прежде всего, это более высокая прочность, меньшая теплопроводность, меньшая подверженность растрескиванию из-за усадки (потому что качество материала одинаково на всех очки продукта).
Кроме того, блоки из газобетона имеют гораздо более точные размеры. Преимущества таких блоков включают высокую паропроницаемость (что обеспечивает комфортный микроклимат в доме), экологическую и пожаробезопасность (газобетон — негорючий материал), хорошее звукопоглощение и простота обработки.
И все же основным преимуществом газобетонных блоков являются их высокие теплозащитные свойства, благодаря которым их можно использовать для возведения однослойных наружных стен небольшой толщины, отвечающих требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания «за сопротивление теплопередаче (R0Ht * M). Обратите внимание, что в многослойных наружных стенах (слоистая кладка, внешняя изоляция с штукатурным слоем, вентилируемый фасад) необходимую теплоизоляцию обеспечивает утеплитель (минеральная вата, экструдированный пенополистирол и т. Д.).).
Срок его службы, вероятно, будет меньше срока службы несущей стены. При возведении однослойных стен из газобетонных блоков можно отказаться от утепления и тем самым значительно сэкономить, повысить долговечность здания и ускорить выполнение строительных работ. Добавим, что на нашем рынке газобетонные блоки предлагают несколько производителей, один из ведущих — YTONG (Германия). Именно эта компания является разработчиком технологии производства автоклавного газобетона.
Смотрите также: Дом из газобетона своими руками — армирование, утепление и облицовка
Тонкая буровая кладка газобетонных блоков
Для возведения наружных стен зданий высотой 2-3 этажа, расположенных в центральной полосе России, рекомендуется использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью класса D400 с классом прочности B2,5. Стены этой толщины соответствуют требованиям к отопительному оборудованию, которые указаны в вышеприведенных 50.13330,2012. Часто используются и блоки более высокой плотности — D500. Дом из газобетона может опираться на фундамент любого типа, в том числе в виде ленты из блоков ФБС или буронабивных свай с железобетонным буртиком. Обратите внимание, что такое здание имеет меньший вес, чем строительные другие каменные материалы (например, крупноформатный пористый кирпич).
Итак, он требует менее массивного и, следовательно, более дешевого фундамента. Кладка блоков осуществляется с помощью специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе с модифицирующими добавками.Решение фиксирует как горизонтальные, так и вертикальные части блока. Важный момент: толщина кладочного шва должна составлять всего 1-3 мм (для сравнения: размеры шва, изготовленного из обычного цементно-песчаного раствора, в кирпичной кладке из кирпичных или пеноблоков — 10-15 мм).
КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ БЕТОННОГО БЛОКА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ С ОБЫЧНЫМ ЦЕМЕНТНО-ПЕСКОМ ЛОСОСОМ, Это приведет к значительному увеличению толщины глиняного шва, но это означает, что оно будет потеряно из-за потерь тепла через стены
Шов — это мост холода в конструкции стены, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла от здания.Возможность нанесения клея на слой толщиной до 3 мм обеспечивается очень точной геометрией газобетонных блоков, изготовленных ведущими производителями. Чтобы добиться шва необходимой толщины, необходимо уложить раствор с помощью специального инструмента — зубчатого шпателя, предлагаемого производителями газобетона.
Существуют затирочные машины различной ширины: каждый соответствует блоку определенной ширины, что позволяет равномерно наносить раствор по всей поверхности блока, излишки не вытекают за его края.Самые востребованные шпатели шириной от 250 до 375 мм. В зависимости от производителя инструмент может различаться по форме зубцов (прямоугольных, треугольных, полукруглых), но в любом случае их высота составляет не более 4 мм. Крайне нежелательно наносить раствор с помощью обычного зубчатого шпателя (что часто практикуют неквалифицированные команды), поскольку высота его зубов составляет от 6 до 10 мм, что означает, что он образует более толстый шов.
Использование такого шпателя приведет к значительному (до 2,5) перерасходу клея (то есть увеличению стоимости строительства), а также ухудшению тепловых свойств стены (из-за Более толстый шов) и прочностные свойства кладки: чем толще шов, тем меньше его прочность.Для приготовления клеевого раствора сначала в ведро наливают воду, а затем выливают сухую клеевую смесь (если сделано наоборот, есть вероятность, что комки остаются в приготовленном растворе), затем смешивают массу с помощью дрели с подходящей насадкой или специализированным смесителем.
Добавим, что блоки первого ряда устанавливаются поверх обрезной гидроизоляции (чаще всего битум или битум-полимер). Такие блоки фиксируются с помощью обычного цементно-песчаного раствора толщиной не менее 20 мм, что является мерой компенсации неровностей верхней поверхности фундамента.
Первый ряд блоков необходимо укладывать особенно осторожно, чтобы достичь идеальной ровности, потому что от этого зависит гладкость стен всего здания. Для проверки точности кладки в вертикальной и горизонтальной плоскостях используйте уровень. Блоки установлены с повязкой не менее 115 мм для распределения нагрузки от блока к блоку. Несоблюдение такой повязки чревато появлением трещин на стене здания.
В каменной кладке могут быть небольшие различия в высоте между соседними блоками — в результате ошибок масонов или незначительных ошибок в геометрии самих блоков.Неравномерность должна быть устранена с помощью плоскости (доски с абразивными полозьями) и шлифовальной доски, которые также имеются на рынке.
Рубер устраняет колебания более 2 мм, и диапазон шлифования меньше. Для этих целей допустимо использовать электробритвы, но площадь их режущей поверхности значительно меньше, чем у плоскости ручного резания, и поэтому она заметно проигрывает в плане времени выполнения работы. Одной ручной плоскости и одного шлифовального круга достаточно для обработки блоков объемом до 30 м3.
Для устройства эркеров или изогнутых поверхностей вы можете либо использовать готовые дугообразные блоки (их в ассортименте многие производители), либо обрезать углы стандартных блоков, либо — в случае большого радиуса архитектурного элемента — круглая кладка за счет увеличения шва. При возведении здания из газобетона может потребоваться укрепление стен в определенных местах, а также установка монолитной обвязочной ленты в кладке на уровне межэтажных перекрытий.
Необходимость усиления конструкции дома определяется проектировщиком на основании расчета ожидаемых нагрузок. Армирование осуществляется, как правило, с помощью металлических стержней диаметром 8-12 мм. Они уложены в горизонтальные мелкие частицы, сделанные в кладке (на расстоянии не менее 60 мм от боковых краев блоков). Затем растворы заполняются цементно-песчаным раствором.
Для блока толщиной 375 мм обычно требуются два арматурных стержня. Обратите внимание, что обязательно необходимо усилить предпоследний ряд блоков под оконными проемами, причем длина стержней должна быть больше ширины проема не менее чем на 50 см с каждой стороны.Что касается обвязочного ремня, его задача состоит в том, чтобы связать несущие стенки (поэтому он обязательно должен быть закрыт). Зачастую пояс представляет собой арматурную раму, заполненную бетоном. Также ремень можно изготовить с помощью U-образных газобетонных блоков: на них устанавливают арматуру, которая затем заливается бетоном. Есть и другие способы его устройства.
Добавим, что из П-образных блоков с такой начинкой, верхний ряд стены часто выложен: они будут поддерживаться мауэрлат — опорным пучком для стропильной системы.Еще один важный момент: внешние стены и внутренние ненагруженные перегородки необходимо перевязывать гибкими соединениями из нержавеющей стали.
Кроме того, между стеной и такой перегородкой остается деформационное соединение 5-10 мм, которое затем заполняется эластичным герметиком, например монтажной пеной. В здании из газобетона могут быть установлены различные потолки: в виде монолитного железобетона, сборных железобетонных плит, сборно-монолитных конструкций на основе железобетонных балок и Т-образных газобетонных блоков, деревянных балок.Монолитные потолки возводятся непосредственно над блоками, а плиты крепятся на обвязочный ремень.
Обратите внимание: между плитой и стеновым блоком, обрамляющим ее, должна быть предусмотрена вставка из теплоизоляционного материала (чаще всего из пенополистирола — обычного или экструдированного). Над окнами и дверными проемами установлены перемычки.
Они выполняются по-разному. Например, с помощью металлических углов, поддерживаемых обычными блоками, с использованием сборных или монолитных железобетонных балок, с использованием сборных железобетонных балок из газобетона и т. Д.
Смотрите также: Стены из газобетона своими руками (фото здания)
Чем пилить и стробить газобетонные блоки?
Оптимальным инструментом для распиливания газобетона является ручная ножовка с углом или стул, который определяет траекторию его движения. Такая ножовка обеспечивает очень точный и плавный разрез, что позволяет без дополнительных усилий добиться точного прилегания распиленного блока к соседнему блоку и тем самым получить требуемую величину кладочного шва (1-3 мм).Рекомендуется использовать ножовку с твердосплавным твердосплавным покрытием. В принципе, вы можете сделать обычную пилу для дерева, но она будет тупой после резки 7-10 блоков, в то время как ножовка с твердосплавными гвоздями продлится намного дольше. Однако ручной инструмент не отличается высокой производительностью, поэтому для ускорения работы используется тот или иной инструмент с приводом. Примечание. При резке блоков с помощью моторизованного инструмента образуется много пыли.
Отличная производительность и высокое качество резки обеспечивают электрический пила-аллигатор (двойная ножовка).Его пильные полотна на обоих концах закреплены в направляющей шине, что исключает их колебания вправо и влево при работе, а значит, и точный распил. Сабельные пилы со специальными полотнами для газобетона также очень эффективны и поэтому часто используются для работы с этим материалом.
Но дальний край их холста во время распила слегка колеблется вправо и влево, из-за чего страдает качество реза. Кроме того, максимальная длина режущей части их полотна составляет 365 мм, а это значит, что широкие блоки придется разрезать за несколько проходов.Еще меньшую точность пиления (хотя и очень высокую скорость работы) обеспечивает бензопила с бензиновым или электрическим приводом. Кроме того, его цепь относительно часто требует заточки, а двигатель может страдать от абразивной пыли.
Еще один способ распиливания блоков — циркулярная пила с диском на камне. Ширина режущей части его диска составляет не более 85 мм, поэтому он обычно проходит по периметру блока с помощью пилы, а его центральная часть допиливается другим инструментом или выламывается.
Очевидно, что этот метод распиловки занимает много времени и не очень точен. Кроме того, электродвигатель дисковой пилы не предназначен для воздействия абразивной пыли; это может причинить ему серьезный вред (забить вентиляционные каналы, осесть на щеточном узле и т. д.), тем самым уменьшая его ресурс и даже вызывая его поломку. Примечание: после резки инструментом с приводом поверхность блока в большинстве случаев остается неровной. В то же время, он может быть полностью обработан вручную или полировкой, достигнув необходимой геометрии.Но это дополнительная работа. Однако идеальная ровность блока в месте резки не всегда требуется: например, обрезанный блок с небольшими ошибками в геометрии часто устанавливается в окне или дверном проеме, и впоследствии его неровная боковая часть будет закрыта наклоном или клипе
Лучший инструмент для врезания стены из газобетона — это станок для резки кожуха (долбежный станок), который позволяет быстро, плавно и сразу выполнить желоб на необходимую глубину.Однако чаще всего эта операция выполняется с помощью шлифовальной машины и / или перфоратора с долотом (долотом). Это также практикуется с помощью циркулярного пиления, но, как уже упоминалось, абразивная пыль отрицательно влияет на его двигатель, поэтому срок службы пилы, которая будет использоваться таким образом, вряд ли будет большим.
Добавим, что на рынке есть также ручные бочки для газобетона. Что касается отверстий для электропроводки, они обычно выполняются с помощью перфоратора с твердосплавным наконечником на бетоне.
На заметку:
Газобетон обладает высокой паропроницаемостью, поэтому его рекомендуется отделывать материалами, не препятствующими выходу водяного пара из конструкции стены, в противном случае на границе стены и поверхности может образоваться конденсат, который со временем приведет к повреждению фасада. Так, допустимо украсить фасад минеральной штукатуркой с последующей окраской паропроницаемыми красками.
Вы также можете отделать его лицевым кирпичом, оставляя зазор между кирпичной кладкой и газобетонной стеной около 40 мм, чтобы удалить водяной пар.Кладка связана со стеной с помощью гибких соединений. Хотя газобетонные блоки обеспечивают высокую теплоизоляцию, многие застройщики из центральной части России, желая быть в безопасности, утепляют наружные стены.
Утепление стен также актуально для зданий, расположенных в холодных регионах. Для этого могут использоваться только теплоизоляционные материалы с хорошей паропроницаемостью, в частности, плиты из каменного волокна высокой плотности (обычно 145-150 кг / м 3 ). Плиты крепятся к стене с помощью минерального клея и дюбелей, после чего они оштукатуряются (в том числе с последующей покраской) паропроницаемыми соединениями.Также вы можете закрыть изоляцию лицевым кирпичом, обязательно обеспечив вентиляционный зазор между кладкой и теплоизоляцией.
Разработчик технологии автоклавного газобетона YTONG предлагает эффективное решение для утепления фасадов: плиты Multipor, изготовленные из того же сырья, что и сами блоки YTONG. Их плотность составляет -NNUMX-100 кг / м115. Они не горючи, паропроницаемы, обладают высокими теплоизоляционными свойствами, долговечны и просты в обработке.Они крепятся к наружным стенам из газобетона с помощью специального клея, а затем оштукатурены или окрашены (поверх армирующей сетки).
Ссылка по теме: Бетон своими руками — составы и классы, виды и виды бетона
Комментарий специалиста
Распространенная ошибка, которая допускается при возведении кладки из блоков YTONG, — наносить клеевую смесь не шпателем, а обычным зубчатым шпателем. Из-за большой высоты зубьев (6-10 мм) такой шпатель не позволяет наносить клей тонким швом (его необходимая толщина составляет 1-3 мм).
Между тем, увеличение толщины шва приводит к ухудшению термических и прочностных свойств кладки, а также к значительному (до 2,5 раз) перерасходу клея и, как следствие, дополнительному затраты на строительство здания. Добавлю, что недопустимо класть блоки на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клея. Смешайте раствор клея с помощью дрели с подходящей насадкой.
Дело в том, что раствор обычно готовят в пластиковом ведре небольшого объема (10-20 л), поскольку расход клея невелик, а его жизнеспособность составляет всего 2-3 часа.И если вы смешиваете миксер с миксером, существует риск повреждения ведра и разбрызгивания клея. Сверло с насадкой лучше смешивает небольшое количество клея и вряд ли повредит ковш. «
Инструмент, необходимый для возведения стены из газобетона:
1. Для приготовления адгезивного раствора к воде добавляют сухую адгезивную смесь, после чего ее перемешивают до однородной массы. Это делается с помощью дрели с подходящим соплом или специализированной мешалкой.
2. Раствор наносится на блоки с помощью специального инструмента — зубчатого шпателя с высотой зуба не более 4 мм. Только такой инструмент обеспечит необходимую толщину стыка -1-3 мм.
3.4. При строительстве каменной кладки необходимо контролировать горизонтальное и вертикальное положение блоков. Для этого используйте пузырьковый уровень. Чтобы слегка выровнять блок, его избивают молотком (киянкой) с резиновым наконечником.
5,6. Если при кладке допускались незначительные перепады по высоте между соседними блоками, их следует устранить.Различия свыше 2 мм устраняются с помощью специального строгального станка (доски с абразивными полозьями). Различия менее 2 мм устраняются с помощью шлифовальной доски.
7. Газобетон можно распилить с помощью ручной ножовки с углом и табуреткой. который определяет траекторию движения. Этот инструмент обеспечивает очень точный и плавный рез. Менее точные, но более производительные моторные пилы, например, электрическая пила-аллигатор (двойная ножовка) и сабельная пила.
Минометные блоки — видео
© Автор: А.Левенко Фото: Ytong
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
Эта сложная задача со многими неизвестными легко решается, если в строительстве задействован ячеистый бетон.
В одной из записей мы писали о технологии строительства домов из арболита и опилкобетона — плюсы и минусы — теперь речь пойдет о строительстве дома из газобетона и пенобетона, а также о преимуществах, которые дает такая технология строительство зданий обеспечивает.
Идея производства искусственного камня с рыхлой пористой структурой возникла в Европе в конце 19-го века. Первые качественные результаты были получены в США. Однако только в двадцатых годах 20-го века шведский архитектор Эрикссон изобрел и запатентовал метод промышленного производства газобетона, чтобы всерьез начать говорить о технологии.
Дом из ячеистого бетона — теплый и долговечный — быстро собирается в ивовые блоки.Несмотря на кажущуюся хрупкость, стены из ива из легкого бетона будут верно служить вам долгие годы
Насыпная плотность газобетона варьируется от 300 до 1200 кг / куб. Укладка несущих стен осуществляется из блоков плотностью не менее 500-600 кг / куб. м
Укладка сотового питона выполняется с помощью специальных клеев. Такие составы имеют отличную адгезию к бетонной поверхности толщиной
Основными функциями наружных стен дома являются несение и сохранение тепла.Но их сложно объединить в один материал. В конце концов, вещества с высокими прочностными и несущими свойствами обычно плотные, твердые и холодные, а хорошие теплоизоляторы, наоборот, рыхлые и мягкие.
Строители решили эту проблему, отказавшись от однослойных стен и перейдя к многослойной. В то же время они обратились к новым материалам — легким или ячеистым, бетонным. Под понятием «ячеистый бетон» подойдут материалы с мелкопористой структурой.Из-за пузырьков воздуха легкий бетон имеет относительно небольшой вес, высокую теплоизоляционную способность, паропроницаемость и отличное звукопоглощение. Легкий бетон незаменим при строительстве зданий сложной формы.
В чем отличие газобетона от пенобетона
Газобетон и пенобетон имеют примерно одинаковую теплопроводность. Однако стабильность геометрических параметров и физических свойств газобетонных блоков заметно выше (как и цена).Соответственно качество строительства выше. Не сложно отличить газобетонные блоки от пенобетона по внешнему виду. Пенобетон
- темно-серые, газобетонные блоки
- светло-серый, потому что к ним добавляется известь
Пеноблоки значительно тяжелее, они имеют более гладкую поверхность, что затрудняет прилипание к раствору. Если вы положите несколько пенобетонных блоков друг на друга, то, в отличие от газобетонных блоков, сразу бросается в глаза нарушение их геометрии, а именно непараллельность сторон.
Плюсы и минусы ячеистого бетона
Стандартный блок из ячеистого бетона (ГОСТ 21520-89) имеет размеры 300 х 188 х 575 мм и вес до 20 кг.
Его легко заменить на ограждающую стену толщиной 640 мм с приблизительно 28 кирпичами, вес которых составляет 120 кг. При этом стена не потребует дополнительной изоляции. Однако помните: для крепления окон, дверей, кронштейнов и других элементов к стене из легкого бетона используются специальные дюбели.А при сверлении отверстий нельзя использовать ударные дрели.
Построить дом в три слоя
Что такое трехслойная стена? Это две самонесущие стены, выполненные из газосиликатных блоков, разделенных воздушным зазором.
Размеры блока: для внутренней стенки 600 х 300 х 200 мм, для наружной стены 600 х 300 х 100 мм. Блоки имеют правильные геометрические размеры, поэтому их укладывают не на кладочный раствор, а на специальный клей с толщиной стыка 2-3 мм.Воздушный зазор между стенами составляет от 7 до 15 см. Стены связаны между собой с помощью базальтопластиковых стержней.
Преимущества строительства дома по этой технологии
Внутренняя стена является аккумулятором тепла дома, основным опорным и опорным элементом. Внешняя стена по сути является элементом фасада и «отсечкой» холодного воздуха. Мосты холода, через которые обычно происходят потери тепла, здесь практически отсутствуют. Косвенными мостами холода являются только оконные и дверные перемычки, а также верхний сейсмический пояс.
Эта конструкция стены напоминает устройство-термос, в котором внутренняя колба отделена от внешней металлической стенки воздушным зазором, и тепло внутри хорошо сохраняется. Как вы знаете, воздух — самая простая и эффективная изоляция, если она разделена на ячейки или иным образом не может быть преобразована. В нашем случае роль воздушного «сепаратора» выполняет керамзит.
6 преимуществ и преимуществ дома, построенного по этой технологии
- низкая стоимость строительства
- высокоэнергетический дом
- высокая скорость строительства
- экологичность
- возможность строительства без использования тяжелой техники
- ресурс более 50 лет
Особая тема — пенополистирол — бетон.При его изготовлении гранулированные гранулы полистирола вводятся в бетонную или пенобетонную смесь, которая на 90% состоит из воздуха. Другими словами, материал, как и ячеистый бетон, заполнен воздушными «пузырьками».
В дополнение к отличным тепло- и звукоизоляционным свойствам пенополистиролбетон обладает водоотталкивающей способностью и фактически выполняет гидроизоляционную функцию.
Как построить дом из газосиликатных блоков своими руками — пошаговая инструкция
Самодельный дом из газобетона или пенобетонных блоков — прогресс строительства
- Начиная строительство, мы заливаем фундамент гриля под домом на сваях, установленных на глубину, превышающую глубину промерзания грунта.
- Укладываем стены из газосиликатных блоков поверх фундамента так, чтобы между внутренней и наружной стенами был воздушный зазор 7-10.
- Установите перекрытие на деревянные балки. Балки удваиваются, а их концы отображаются в воздушном зазоре и не соприкасаются со стеной. Дерево менее подвержено гниению.
- На блоках наружной стены снимаем фаски. Складная стена приобретает элегантный вид и требует меньше отделки в будущем.
- В ходе укладки дважды мы укрепляем стену.На каждом этаже мы делаем два кронштейна: один под оконными проемами, другой — над дверными проемами. На верхней поверхности блоков с помощью резака мы увидели сквозную канавку глубиной 10 мм, которую мы залили клеем. В него мы положили подкрепление.
- Перемычки над отверстиями выполнены по принципу «сэндвича»: между стенками опалубки мы вставляем заранее вырезанный лист пенопласта размером 10 см, заранее сшитый через базальтовые пластиковые стержни. В пустоты между опалубкой и пенобетоном заливается пенобетон, укладываем арматуру.
- Стропильная система и кровля выполнены по классической схеме. Мауэрлат крепится к стене длинными болтами.
- Фронтоны укладываются так же, как и другие стены, из блоков толщиной 200 и 100 мм.
- Для стен мы используем специальные краски, наносимые на паропроницаемую замазку. Даже в таком экономном варианте отделка дома выглядит элегантно!
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
