Каркасный дом на винтовых сваях своими руками пошаговая инструкция: Каркасный дом на винтовых сваях: технология строительства пошагово

by Posted on

Содержание

Каркасный дом на свайном фундаменте: Преимущества и недостатки +Пошагово

У вас есть участок земли, и вы надумали построить дачный или небольшой загородный домик.

С чего вы начинаете? С выбора материалов, из чего будет построен дом и фундамент, с расчетов и проекта.

И как всегда по итогу приходим к стандартному ленточному бетонному фундаменту.

Но мы хотим облегчить вам жизнь и предлагаем рассмотреть вариант строительства дома на сваях.

[contents]

Сваи в СССР

Свайная технология постройки домов пришла к нам из Северной Америки, но мало кто знает, что эта технология широко применялась в СССР, а в качестве свай использовались бревна диаметром от 200 мм из сосны, дуба или лиственницы. Обрабатывали олифой или обжигали, а затем бревна закапывали на глубину 1250 мм.

Срок службы фундамента составляет около 40 лет. Но технологии развиваются, и сегодня используют винтовые сваи, которые выполнены из стали. И срок службы такого фундамента составляет около 100 лет.

При выборе варианта фундамента для собственного дома, рассматривается технология быстрого возведения фундамента плюс технология быстрого строительства каркасных домов, что сокращает время и силы на строительство полноценного и жилого дома. В этой статье мы рассмотрим все особенности, плюсы и минусы домов построенных на фундаменте из свай.

Виды свай, используемых для возведения фундаментов дома

Для начала давайте мы с вами разберем, что же такое свая.

Свая – это стержень, изготовленный из металла, дерева или железобетонной конструкции, который заглублен в грунт в основание сооружения, благодаря этому фундамент становится прочнее.

Различают по материалу, из которого произведена свая:

Дерево – основная масса свай производится из сосны, возможно применение дуба.

Нижний конец заостряют, в виде пирамиды.
Если требуется, надевают металлический кожух.
При забивании в грунт, на верхний край сваи надевают металлический набалдашник, для того чтобы не нарушить целостность.
Применяют при средних и малых нагрузках, в слабых грунтах.

Железобетон – в состав входит арматура и тяжелый бетон. В основном имеет 3 ходовых размера 300×300 мм. и длина до 12 м, 350×350 см. и длина 16 м, 30×30 см. и длина до 12 м, 400×400 см. и длина до 16 м. Используют для всех видов грунтов. Сваи данного типа выдерживают максимальную нагрузку.

Сталь – Сваи производят из новых стальных труб классом не ниже СТ-3. Могут использоваться высшие сплавы марки СТ-20, это залог долговечности и прочности.

Подразделяются по способу заглубления в грунт:

Винтовые сваи – это стальная труба, с винтом и конусом на одном конце. Диаметр сваи варьируется от 70 мм. до 350 мм., длина всей конструкции от 2 м. до 11 м., при этом диаметр лопастей винта варьируется от 250мм. до 850 мм., толщина трубы не меньше 4 мм. Есть два вида винтового наконечника сварной и литой. Литой, производится только на заводе, значительно дороже, намного прочнее и поэтому применяется для постройки жилых помещений. Дома на свайно-винтовых фундаментах — это просто и удобно, без применения специальной техники погружается в грунт.

Забивные сваи – из названия все понятно, с помощью специальной техники забивают в грунт, в качестве свай используют толстостенные трубы, железобетонные изделия (ЖБИ).
Имеют длину до 16 м. Но могут быть составными, что позволяет увеличить их длину.
Используют часто в масштабных строительствах, где требуется максимальная нагрузка на фундамент.

Буровые сваи – сначала бурим скважину заданной глубины и диаметра, а впоследствии, устанавливаем любой вид сваи.

Буронабивные сваи – так же производим бурение скважины до заданного уровня, с помощью инвентарной трубы, затем забой чистят и очищают. Делаем каркас из арматуры и все заливаем раствором бетона. После тог как бетон подсохнет, инвентарная (вспомогательная) труба удаляется.

Варианты использования

В каких случаях стоит использовать сваи под дом?

После того, как мы с вами знаем, что такое свая и рассмотрели основные виды, давайте определимся, где и при каких условиях мы можем использовать данную технологию.

  1. Возможно постройка на торфяниках и болотистой местности. Благодаря лопастям, свая не поддается воздействию движения грунта, грунтовых вод.
  2. Возможность возведения здания на сейсмоактивной территории.
  3. Строительство на неровных участках, склонах, оврагах. Благодаря тому, что сваи имеют большую длину, и могут углубляться на разные глубины, не в зависимости друг от друга.
  4. Если вам требуется возвести легкую и простую конструкцию.

Плюсы и минусы фундамента на сваях

Плюсы

К основным достоинствам относят:

  1. Невысокая стоимость при монтаже фундамента, до 40-50%. Так как не требуется использование дорогостоящей специальной техники и проведения земляных работ. Еще огромный плюс практически нет отходов, в процессе монтажа.
  2. Фундамент способен выдерживать нагрузку до 17-18 тонн. Что позволяет построить полноценный деревянный или каркасный дом.
  3. Не усаживается, после монтажа можно сразу приступать к постройке дома.
  4. Работа по установке свай проста, можно выполнить своими руками, достаточно 3-4 человека и следовать технологии. На просторах интернета достаточно видео, как построить дом на сваях? Вот вам и наглядное пособие.
  5. Так как свайный фундамент возвышает дом над землей, то при наличии большой высоты, пространство можно использовать, для своих нужд (стоянка для автомобиля, зона отдыха), при наличии незначительного зазора, он так же играет защитную роль для конструкций дома, защищает от влаги, грибка, грызунов, за счет хорошей вентиляции подпола.
  6. Длительный срок службы, при качественных сваях и соблюдении технологии монтажа.
  7. Возможность проводить монтаж в любой сезон, простота замены любого элемента фундамента или полностью реконструкция всех свай, так же в процессе эксплуатации возможно установка дополнительных свай.
Минусы

К основным недостаткам относят:

  1. Движение грунта со сдвигом слоев очень опасно, может привести к разрушению всей конструкции.
  2. Данный вид фундаментов не может быть использован для строительства многоэтажных квартир, так как существует ограничения по несущей нагрузке.
  3. При монтаже вручную применяются длинные рычаги, что предполагает отсутствие каких либо строений поблизости.

Технологический процесс установки фундамента на сваях

Перед тем как приступить к монтажу самого фундамента, требуется проект дома на сваях

При проектировании следует учесть количество и расположение свай, это зависит от нагрузки, расположение тяжелой бытовой техники и мебели в доме. Расположение коммуникаций.

Изучение состава грунта лучше всего доверить специалистам, профессионалы рекомендуют анализ проводить весной, чтобы достоверно выяснить уровень грунтовых вод.

После того как проект готов и посчитан, сваи куплены

Следует изучить спецификацию, которая прилагается к сваям, в ней указаны все параметры, а также максимальная нагрузка.

Производим разметку участка. Шаг между сваями 2-3 м., допустимая погрешность до 2 см. Сваи устанавливают на всех изгибах здания.

В точках максимальной нагрузки возможно установка нескольких опор, по мере снижения нагрузки возможно увеличение расстояния между опорами. Диаметр свай до 100 мм., используют при строительстве легких конструкций. Сваи с диаметром от 100 мм., используют при строительстве жилых домов.

Монтируем опоры

Установку опор возможно производить тремя способами:

  • редукторный,
  • механический и
  • ручной.

Механический способ — самый быстрый и обеспечивает строгую вертикаль, но затратный.

Редукторный способ, тоже требует специального приспособления, также дорого.

А своими руками придется попотеть и набить руку. Свая используется один раз. Каждая свая может углубляться на различную глубину, это зависит от грунта.

Начинают установку опор с углов фундамента. При длине сваи 2-2.5 м, ее устанавливают вместо монтажа, в специальное технологическое отверстие вставляют металлический прут, и начинают завинчивать, до заданного уровня, в процессе постоянно контролирую вертикаль, с помощью отвеса и строительного уровня.

При длине сваи 2-4 м, для завинчивания используют рычаги длинной 3 м. Как было выше сказано, для возведения винтового свайного фундамента своими руками потребуется 3-4 человека. Допустимый угол отклонения по вертикали до 2 градусов.

После того, как последняя свая погружена, производят обрезку под один уровень. Для этого лучше использовать дальномер или водяной уровень. Для обрезки используют болгарку.

После того, как все обрезали, требуется полости свай забетонировать. Это делается для того чтобы вытеснить воздух и предотвратить процесс коррозии. Раствор можно заказать готовый или приготовить самостоятельно в бетономешалке или корыте, используя цементно-песчаную смесь.

Когда бетон высохнет, навариваем оголовки

Оголовки – это специальные металлические площадки, предназначенные для фиксирования обвязки из бруса или швеллера.

Обязательно зачищаем все швы и обрабатываем все металлические элементы находящиеся выше уровня земли, специальной антикоррозийной мастикой.

Собираем ростверк

Ростверк – это решетка.

Это основание, на котором возводится строение, выполняется из балок, швеллеров, плит соединенных с оголовками свайного фундамента.

Для тяжелых построек с большой нагрузкой, надо применять швеллеры или плиты, что ведет к удорожанию.

Для легких конструкций достаточно бруса.

Все, фундамент готов, можно приступать к постройке дома.

При желании цоколь дома на сваях, можно отделать декоративным сайдингом, деревом.

Главное — оставить зазор между отмосткой дома и сайдингом.

Заключение

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что каркасные и деревянные дома идеально подходят под фундамент на сваях.

Фундамент на сваях подойдет для строительства дома на склоне.

Кирпичный или каменный дом на сваях лучше доверить специалистам, которые проведут тщательные расчеты нагрузки на почву и сконструируют крепкое и мощное основание.

Это связанно с тем, что каркасные и деревянные строения намного эластичней каменных и бетонных сооружений.

Строительство каркасного дома: пошаговая инструкция

Как построить каркасный дом своими руками — пошаговая инструкция

Строительство каркасного дома- дело долгосрочное и требующее стратегического продумывания многих вещей наперед, поэтапно. Очень важно соблюдать технологию строительства, которую разработали в Канаде и Скандинавии. Какой материал использовать и какой должен быть пирога перекрытия и стен — зависит от выбранной технологии, но есть четкие правила, которые нужно соблюдать всем.

Южным и центральным регионам России больше подойдет канадская технология, а северным регионам — финская технология. По любой из технологий можно построить долговечное жилище для вашей семьи, причем собственноручно.

Моя поэтапная инструкция строительства каркасного дома написана по схеме: что нужно сделать на данном этапе  + дополнительные ссылки на то, как Я ЭТО ДЕЛАЛ и как это НУЖНО сделать. Устройство каркасного дома достаточно сложное, но я помогу вам в нем разобраться, и тогда вы сможете построить такой дом самостоятельно или уметь управлять бригадой, чтобы вас не обманули нерадивые работники.

Проект


Без проекта лучше каркасник не строить. Самому сделать проект вполне реально (особенно размером 6×6), но долго, если дом большой и со сложной крышей. Даже садовый домик по этой технологии может потребовать проектирования.

Можете делать проект постепенно, в дни отдыха от стройки. Нарисовали обвязку — построили, нарисовали лаги пола — реализовали и так далее. Правда, это может привести к тому, что вы сделаете на каком-то из этапов что-то непредусмотренное заранее, но если выхода нет — то делайте так.

Решите вопрос с этажностью. Два этажа своим трудом строить — очень тяжело. Поэтому я выбрал одноэтажник.

Инструмент и крепеж

Если задумали построить каркасный дом, то без инструментов будет тяжеловато. Список нужных инструментов уже есть у меня на сайте.

Лучше также оптом заранее закупить крепеж. В каркасном доме используются: гвозди 3,1-3,5×90 гладкие, а также ершеные гвозди 60мм (для обшивки стен ОСП) и 70 мм (для обшивки пола или крыши плитными материалами).
Самому строить каркасник лучше с помощью гвоздезабивного нейлера, так как гвоздей на среднестатистический каркасник уходит 10-20 тысяч. Поберегите свои руки! К нему нужно закупить шланг, переходники, масло и компрессор. Ну и не забывайте про специальные гвозди, я взял сразу 100 кг и остатков почти не осталось, а я ведь исколотил еще вручную 50 кг обычных гвоздей. Закупите также 5 кг гвоздей 120 мм, иногда пригождаются (но я вам этого не говорил).

Вам также могут понадобиться саморезы по ГКЛ и ГВЛ, да и просто полезно иметь под рукой саморезы, чтобы временно прикрутить какой-то элемент, а потом уже прибить нормально.

Также нужны на каркасной стройке скобы 6-9 мм. Ими  удобно прибивать гидро- и пароизоляционные пленки.

Наверняка вам будут нужны нагели по бетону (для установки окон) или анкерные пластины (для тех же целей). А вот перфорированный крепеж лучше не используйте, он редко пригождается в каркасном доме и только под специальные цели.

Видео об инструментах, вам пригодится:

Фундамент каркасника своими руками.


Последнее время модно делать под каркасник УШП, но собственными силами его могут сделать далеко не все, хотя это тоже реально. Я себе сделал ТИСЭ и обратившимся ко мне за консультацией людям тоже рекомендую свайные фундаменты, они более универсальны и просты для самостоятельной реализации.

Буронабивной свайный фундамент — лучше делать самому, винтовой лучше заказывать с монтажом (только избегайте свай, сваренных кустарным способом и покрашенных непонятно чем, их срок службы будет в разы меньше настоящих винтовых свай, лучше уж хорошие сваи, но самостоятельной закрутки).

Поверх свай нужна обязательна деревянная обвязка (либо бетонный ростверк, что монолитнее, но тяжелее и гораздо дольше)

Балки пола своими руками


После того как у нас есть опора (деревянная обвязка), можно прибивать к ней лаги (в случае с бетонным ростверком нужно сначала привернуть к нему деревянную доску плашмя как на фото выше).

Лаги (или балки пола) обычно делают из доски 200×50 (195×45) с шагом 400-600 мм. Подробнее читайте ниже по ссылкам. Важно прибить их и к промежуточным опорам и к обвязке лаг (это такая же лага, только поперек других по периметру здания)

Кстати, потолки делают по такой же технологии с помощью таки же лаг, а потом снизу подшивают гипсокартоном или вагонкой.

Про лаги я уже подробно расписал в других текстах, ищите.

Если вы строите по технологии «платформа», то перед стенами на лаги обязательно нужно положить черный пол — обычно это фанера (ФК 1525×1525 или ФСФ 2440×1220) или ОСП-3 (2500×1250). Фанера ФК используется только в случае неклассической платформы, когда черный пол делают уже под крышей, так как она не очень влагостойкая.

Технология платформа в каркасном доме особенно популярна и не зря. По ней строить гораздо удобнее, так как стены потом можно собирать на ровном полу.

Дополнительная информация и инструкции по черному полу:

Cтойки, обвязки (стены)


По «платформе» каркасные стены собираются на черном полу и поднимаются уже готовыми. Это позволяется собирать стены очень быстро. Помните — в каркасном доме не используется брус. Ни в стенах, ни в полу. Брус — это мостик холода, который очень хорошо «крутит».

Вот на этой видео дом строится по платформе:

Есть также система «баллун», при которой мы собираем стены постоечно- я делал так, в некотором смысле это даже удобнее, но все-таки намного медленнее, я бы эту систему не советовал.

Проемы в канадском и финском каркасе делаются по-разному. А есть еще и норвежский, он представляет собой нечто среднее. В любом случае, любой из этих домов не щитовой, как его обзывают.

Сейчас популярна финская технология каркасного домостроения, когда в стене во всю длину врезается ригель, а стойки проемов не сдваиваются.

Крыша и стропила. Реально ли самому?

Монтаж крыши каркасного дома — это очень ответственное мероприятие. Стропила (на фото) крыши можно делать как до, так и после обшивки стены. Я делал сначала обшивку, но часто делают стропила до обшивки (особенно финны, у которых на крышу очень быстро ставятся фермы с завода)

Вот этот этап я делегировал, сам не смог его осилить, очень тяжелые доски для стропил, надо затаскивать на самый верх и делать все очень точно.

Обшивка стен


Прежде, чем обшивать стены, нужно проверить их уклон по вертикали. Стены лучше зашивать полностью, а потом вырезать в обшивке проемы, так крепче.

Обычно стены обшивают ОСП, но эта плита мне не нравится, она не выпускает пар.

Выбор и монтаж кровельного покрытия

<
Теперь самое время покрыть крышу. Подбираем материал, потом выбираем правильный пирог кровли (зависит от материала и помещения — теплое оно или нет). Не забывайте, что часто нужно заранее спроектировать вентиляцию, чтобы заложить проходки для вентиляционных труб до закрытия крыши той же гибкой черепицей (с металлом все это можно сделать потом).

Затягиваем стены гидроветрозащитной мембраной


Перед установкой окон лучше зашить стены снаружи гидроветрозащитной пленкой. Заодно и ОСП защитим от влаги.

Установку окон лучше делать до фасадных материалов и утепления. Чтобы потом не было проблем с оформлением откосов и намоканием утеплителя. Двери и окна можно брать как с монтажом (дорого, но дают гарантию), либо устанавливать самому (бюджетно, но тяжело). Большие окна от 2 кв.м. лучше ставить на нагели по бетону, небольшие можно ставить на пластины. Не забывайте про профессиональную пену, пластиковые специальные распорки, а также использование пленок (для образования замкнутого контура паро- и гидроизоляции.

Фасад каркасного дома


Чем раньше мы сделаем фасад, тем быстрее наши конструкции будут защищены от влаги, а пленка от солнечных лучей (от которых она теряет постепенно свои свойства).

Почти все фасады в правильном деревянному доме делаются с вентиляционным зазором, так что не забывайте купить сухую обрешетку (покупай 100×25 и разрезайте вдоль, а также 50×50 — в случае варианта с внешним утеплением до вент-зазора).

Коммуникации


До утепления лучше провести основные коммуникации в доме: канализацию и водоснабжение. С электрикой и отоплением можно повременить, так как их делают или открыто или скрыто, но в обрешетках (после основного контура утепления и пароизоляции).

Санузлы нашего каркасно-щитового домика — отдельная тема:

  • полы санузла должны быть хорошо гидроизолированы;
  • потолок должен быть пароизолирован;
  • стены должны быть пароизолированы.

Утепление деревянного дома.


Утепляют каркасники обычно минеральной ватой, но все популярнее становится эковата. Себе тоже  утеплил дом эковатой, у нее есть много преимуществ: цена, отсутствие щелей в утеплении, скорость утепления, экологичность (по сравнению с минеральной ватой), отсутствие к четкому шагу конструктивных элементов (можно делать шаг лаг хоть 300 мм, тоже самое и со стойками, можно их смело поставить через 600 мм).

Пароизоляция в каркаснике.


После утепления, но перед отделкой или дополнительным утеплением внутри затянуть все стены герметичным замкнутым контуром пароизоляции. Лучше всего для этого подходит полиэтиленовая пленка 200 микрон толщиной и специальный бутилкаучуковый скотч.

Электрика и отопление


Теперь самое время подключать электричество со столба к вашему электрическому щитку (лучше его спроектировать и собрать заранее, а до этого получить разрешение на подключение конкретного количества КВат).

После того как дом утеплен, но до этапа отделки — пора также заняться отоплением. Начинаем с выбора топлива отопления (дрова, газ, электрика, бензин), котла, а потом и материала для труб отопления. Последнее время все чаще в каркасный дом выбирают теплые полы вместо радиаторов отопления.

Канадский деревянный дом — очень теплый, его нужно один раз хорошо утеплить, а потом можно отапливать даже электричеством. Конечно, траты на электрическое отопление будут в 3 раза дороже, чем на газовое, но все равно меньше, чем вы платите в квартире.

Внутренняя отделка

Отделывают стены и потолок в каркасном доме обычно ГКЛ (гипсокартоном), а потом его красят или клеят на него обои. ГКЛ хорош тем, что он плохо горит. В Канаде вообще без ГКЛ каркасники запрещено строить по требования пожарной безопасности. А у нас на потолок все чаще прибивают вагонку или имитацию бруса и красят (мне нравится белый цвет в этом месте).

После отделки стен и потолка можно заливать бетонную стяжку, отделывать пол плиткой или ламинатом, а потом ставить межкомнатные двери. Особенно хороши финские межкомнатные двери, многие их хвалят, но цена у них сейчас заоблачная.

Поздравляю! Подключайте сантехнические приборы, расставляйте мебель и можете въезжать.

Вот такая инструкция по строительству канадского или финского каркасного дома. Как вам?
Остались вопросы? Вы всегда можете задать их в комментариях.
Если же эта инструкция по устройству каркасного дома вам показалась слишком сложной, вы всегда можете нанять бригаду строителей. Пишите мне на почту или нажимайте на красное окошечко справа экрана, всегда вам помогу.

Какие этапы строительства каркасного дома необходимы? Пошаговая инструкция

Этапы работы

В первую очередь необходимо определится с фундаментом, который будем использовать при строительстве. Выбор фундамента — трудный и ответственный вопрос. Какие типы фундаментов применяются для КЩД?

  1. На винтовых сваях. Такая свая представляет собой трубу с приваренной к ней лопастью, которую как бы «завинчивают» в грунт с помощью гидравлической машины или вручную. Сваи ввинчиваются строго по вертикальному уровню без отклонений.

    Сверху на нее надевают «оголовок», который затем будет держать опорный брус или бетонный ростверк. Подробней про монтаж винтовых свай своими руками, а также преимущества и недостатки данного основания.

  2. Столбчатый. Возводится с применением столбов, устанавливаемых на подушки из щебня в основных опорных точках периметра, а также под несущие лаги, под углы и точки соединения стен с внутренними перегородками.
  3. Монолитный. Такой фундамент считается самым надёжным, но вместе с тем самым дорогостоящим вариантом, поскольку требует большого расхода материалов и выполнения значительных бетонно-арматурных работ. Подробней про данный тип основания можно посмотреть по данной ссылке.

  4. Ленточный мелкозаглубленный. Этот фундамент подходит даже для ненадежных заболоченных грунтов. Траншея под него роется на глубину до 75 см. Затем в ней устанавливается опалубка из обрезных досок, закладывается и связывается арматурный пакет, затем все заливается бетонным раствором.

    Траншея на треть засыпается битым кирпичом, камнями и песком, заливается водой и утрамбовывается. Эта процедура повторяется от 3 до 5 раз. Далее можно узнать про устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента и посмотреть пример расчетных работ.

Выбор типа фундамента напрямую зависит от структуры грунта стройплощадки.

https://youtube.com/watch?v=RqYYyTiTTb4

Пол. Дальше выполняются работы по укладке пола. Прежде всего на фундамент кладут рубероид, а затем устанавливают брус по периметру дома.

Затем приступают к изготовлению «чернового пола» из самого дешёвого материала, чаще всего из необрезной доски. Прежде, чем его установить делают лаги. Затем между ними кладут утеплитель. После того как готов пол возводят стены.

Стены. Для этого производят монтаж вертикальных стоек. Чтобы не было перекосов, они крепятся с двух сторон с помощью укосин. На вертикальные стойки монтируются щиты обшивки согласно проекту дома.

Стойки устанавливаются также по бокам дверных и оконных проёмов, под монтаж которых выполняются соответствующие горизонтальные перемычки. Высота стен должна соответствовать высоте потолка. Лучше, чтобы она была около 2,5 м.

Кровля. Сборка кровли начинается после установления верхней обвязки. Стропильная доска или брус ставится на ребро и сопрягается с верхней обвязкой при помощи запилов. Если обрешётка для кровли будет редкой, шаг между стропилами должен составлять около 60 см. Рекомендуем к прочтению статью о том, как правильно сделать крышу дома и какие виды лучше использовать.

Для сплошной обрешётки шаг можно увеличить до 1 м. На обрешетку необходимо настелить гидроизоляционную плёнку, затем выполнить установку кровли. Строительство дома завершается отделкой стен облицовочными материалами как снаружи, так и внутри.

Возведение каркасных стен

Перед началом работ по возведению каркасных стен нужно уложить рубероид на фундамент. Около двух-трех слоев для хорошей гидроизоляции. Затем по всему периметру фундамента укладывается брус для нижней обвязки, который нужно зафиксировать анкерами. По углам нужно использовать метод стыковки в пол дерева или лапу в лапу. Размер бруса для обвязки составляет 150*150 мм.

Теперь настал черед монтажа вертикальных стоек. Нужно взять заранее подготовленные доски с размером 150*50 мм и установить на уложенный брус перпендикулярно земле. Для придания устойчивости их можно укрепить стальными уголками. Ширина между стойками должна быть равна размеру утеплителя. Это 50-60 см.

После того как все стойки установлены нужно сделать верхнюю обвязку. Этот процесс займет меньше времени, чем сооружение нижней. Собственно, каркас можно считать готовым. В этом и заключается одно из ключевых преимуществ каркасных домов — быстрота возведения конструкции.

Следующим шагом будет монтаж утеплителя. Можно использовать один из материалов: плиты из пенопласта или каменной ваты. Если наполнять каркасные стены пенопластом то получится здорово сэкономить. Этот вариант считается бюджетным, но не сильно уступает каменной вате в качестве наполнителя.

Плиты нужно уложить между стойками и все зазоры залить с помощью жидкой пены, что сделает конструкцию бесшовной. Далее стены снаружи обшиваются плитами ОСВ, с внутренней стороны сначала подкладывается пароизоляция, например Изоспан В и только потом на нее монтируются плиты ОСВ. Чтобы снаружи не попала влага необходимо защитить внешнюю сторону с помощью гидроизоляционной пленки и только после этого уже можно приступить к обшивке фасада сайдингом и другими отделочными материалами. С внутренней стороны для отделки используется гипсокартон.

На этом этапе работу со стенами можно считать выполненной и далее можно переходить к крыше.

Технология строительства каркасного дома поэтапно с нуля + видео

Строю с нуля » Строительство

Наверное, каждый хочет иметь собственный дом, но осуществить эту мечту не всегда получается. Если вы смогли собрать небольшие сбережения, но их не хватает на строительство белокаменного коттеджа, то из этой ситуации можно найти выход. Каркасный дом станет отличным вариантом.

Данная статья поможет вам разобраться в этапах постройки каркасного дома и укажет на положительные моменты такого строительства.

Поэтапное строительство каркасного дома

Сначала разложим по этапам процесс возведения вашего жилища:

  • фундамент;
  • нижнее перекрытие;
  • стены;
  • крыша;
  • наружные стены;
  • инженерные системы;
  • внутренняя отделка;
  • дизайн.

Первый этап возведения – фундамент

Первое, что требуется – это массивный фундамент, так как конструкция легкая, и он должен ее хорошо удерживать.

Фундамент для каркасного дома бывает трех видов:

  1. Ленточный, такой вариант выбирают, когда нужно сделать гараж или подвал под домом.
  2. Столбчато-ленточный, этот фундамент используют, если грунт на участке пучинистый.
  3. Плитный, считается самым надежным, его можно закладывать на плывущих грунтах.

Самое главное в фундаменте – это прочность. Строя дом, вы должны быть уверены, что грунтовые воды не смогут разрушить дом. Если основа, на которой держится каркас, не слишком заглублена, следует сделать отвод воды от дома.

Крепление нижнего лежня

Нижним лежнем называется деревянный брус, на который будут устанавливаться стены. Поэтому его следует хорошо прикрепить к фундаменту. При этом лежень следует обработать антисептиком и сделать хорошую гидроизоляцию, чтобы он не был поврежден влагой.

Возведение каркаса

Элементы, из которых делается каркас, придают конструкции жесткости и прочности, поэтому вам стоит решить, из какого материала (дерево или металл) он будет возведен. Для основания каркасных стен используют нижнюю обвязку.

Крыша

Крыша каркасного дома строится из наклоненных балок, которые служат для поддержки наружного покрытия.

Она бывает разных типов:

  • односкатная и двухскатная,
  • шатровая,
  • плоская,
  • шпилеобразная.

Чем сложнее будет процесс монтажа крыши, тем более высокой окажется стоимость строительства.

Для покрытия используют такой материал, как металлочерепица, еврошифер, керамическая или мягкая черепица. Укладочный материал выбирается в зависимости от того, насколько крепким и прочным будет каркас.

Отделка наружных стен

Наружные стены дома должны быть многослойные. Между внешней и внутренней отделкой обязательно находится материал для утепления, пароизоляции и защитный, который защищает от продувания.

Рассматривая отделочный материал для стен, лучше всего выбирайте декоративную фасадную штукатурку, она прослужит вам долго и будет всегда выглядеть привлекательно.

Внутренняя отделка

С внутренней стороны дома стены не нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Все утеплители укладываются внутрь во время внешней обработки стен.

Не стоит забывать, что водопроводные трубы и электрические провода укладываются в стены

Особое внимание уделите ванной комнате и туалету, так как в этих местах будет повышенная влажность. Поэтому стоит обработать стены специальным материалом, который защитит их от попадания воды

Инженерные системы

В каркасных домах вся инженерная система спрятана в стенах. Электрические кабели перед укладкой обязательно помещают в металлорукав.

Система водоснабжения также требует особого внимания, ее прокладывать следует в гофротрубе, которая еще и дополнительно утепляется.

Дизайн помещения

Заключительный этап – это интерьер каркасного дома. Вот здесь и может разгуляться вся ваша фантазия, только надо помнить, что правильно оформленное жилище обязано создавать гармонию и комфорт. Не обязательно интерьер должна украшать художественная роспись, главное, чтобы в данном помещении вы могли расслабиться не только телом, но и душой.

И наконец, следует отметить преимущества каркасного дома. Самое главное – это прочность и долговечность. Каркас такого строения имеет структуру сот, что дает ему дополнительную устойчивость. И не стоит забывать о теплосберегаемости – стены каркасных домов намного теплее, чем кирпичные. P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Технология строительства каркасного дома

Возведение стен каркасного дома

Прежде чем ставить стены, нужно внимательно осмотреть основание, оно должно быть идеально ровным. Если на основании будут иметься неровности, это негативно скажется на конструкции дома в целом, могут появиться перекосы.

При строительстве дома по канадской технологии для возведения стен лучше всего применять СИП панели. Их установка не представляет значительный сложности и не требует больших временных затрат, а готовый дом будет тёплым.

Так, сначала необходимо выполнить нижнюю обвязку, на неё потом будут устанавливаться sip-панели. Выполнять обвязку необходимо в полном соответствии с чертежами будущего жилья. Фиксация обвязочных досок осуществляется по всему дому и по периметру таким образом, чтобы они полностью соответствовали существующей конструкции стен

Очень важно чтобы ширина досок позволяла, чтобы панель могла в неё свободно втиснуться, потому что строительство стен осуществляется способом в «шип-паз».
Теперь нужно будет обвязку надёжно зафиксировать к основанию, для этого рекомендуется использовать саморезы, а вот для того чтоб её разместить правильно обычно применяют шаблон, изготовленный из обрезка СИП панели. Чтобы обеспечить более высокий уровень надёжности, в основании потребуется проделать небольшое отверстие до самого фундамента и всё закрепить

Для крепления используют анкерные болты.
Специалисты советуют ставить стены начиная с углов дома. По уровню необходимо установить первую СИП панель и зафиксировать ее к брусу с помощью саморезов и пены. Место соединения запенивают и монтируют следующую панель таким образом, чтобы получился угол дома. На углу сип-панели соединяют друг с другом с помощью саморезов длиной в двести двадцать миллиметров. Далее, следуя чертежам строим конструкцию точно так же, как ранее обустраивали в доме пол.

Чтобы выполнить фиксацию плит одну к другой используют брус, это будет шип. Шип вставляется в паз плиты. Как только каркас будет сделан, необходимо запенить пеной пазы панелей и потом аккуратно засунуть в них доску обвязочную. Следующий шаг, это создание перекрытия. Для его устройства могут быть использованы простые доски.

В случае если вы планируете построить деревянное жильё в два этажа, тогда после установки перекрытия строительство стен осуществляется точно также, как и строительство стен первого этажа.

Утепление каркасного дома

Как дальше строить каркасный дом? Пошаговое руководство для застройщикаподразумевает далее утепление дома. Необходимо провести все необходимые коммуникации и заняться внутренней отделкой и обустройством. В данный момент мы будет говорить конкретно про утепление, ведь остальные этапы хозяева дома делают в зависимости от своих предпочтений и вкусов.

Для стран постсоветского пространства обязательно делается внешнее и внутреннее утепление. Климатические условия наших стран намного суровее, чем в Европе, откуда, собственно, и пришло каркасное строительство, поэтому для комфортной жизни обязательно делается оба вида утепления.

https://youtube.com/watch?v=vgsS7OW519Q

Начинаем с внутреннего

Мы уже обшили каркас OSB-панелями. Теперь нам необходимо уложить гидроизоляционную мембрану. Она укладывается внахлест (минимум 15-20 см), работать с этим материалом нужно аккуратно, чтобы мембрана не порвалась.

Далее укладываем утеплитель. Для каркасных домов используются разные виды утеплителя, но самый распространенный – это минеральная вата, поэтому и говорить будем о ней. Маты утеплителя укладываются между брусками в 2 слоя. Место соединения двух кусков ваты в первом слое должно быть примерно на середине второго слоя. Это поможет избежать появления мостков холода.

Сверху монтируется пароизоляция, только между ней и самим утеплителем обязательно оставляют вентиляционный зазор.

Далее переходим к внутренней обшивке стен. Чаще всего в этих целях используется гипсокартон.

Наружное утепление

На ту же OSB-панель монтируем деревянную обрешетку. Далее работа проходит по тому же принципу: монтаж гидроизоляционной мембраны, утеплитель, пароизоляция и внешняя обшивка стены.

Каркас

Как построить каркасный дом после обустройства фундамента? Следующий этап работ – возведение каркаса. Для него заранее должны быть куплены нестроганые обрезные доски, которые предварительно обрабатываются антисептиком.

Следующий этап – установка вертикальных стоек. Их необходимо предварительно напилить, исходя из требуемой длины. Каркас начинают формировать от угловых стоек. Их закрепляют временными укосинами.

Если строится наиболее распространенный каркасный дом 6 на 6 м, то обвязки, стойки и раскосы следует делать из брусьев, имеющих размер в поперечном сечении 100х100 мм или 50х100 мм.

Далее производится монтаж неугловых стоек, шаг которых подбирается исходя из размера утеплителя. После этого нарезаются доски верхней обвязки. Эта деталь устраивается аналогично нижней. Доски поднимаются вверх и крепятся к стойкам гвоздями. Стоит помнить о том, что нижняя и верхняя обвязки должны быть одинаковы.

Для каркаса могут быть использованы обычные гвозди. Снизу в стойки их вбивают сразу по два. При этом гвозди должны войти в дерево под углом 45 градусов. Для жесткости всей конструкции угловые стойки рекомендуется закрепить металлическими уголками. Также элементы каркаса могут быть соединены и при помощи других метизов. Это могут быть шурупы, шипы или скобы.

На каркас первого этажа при необходимости монтируется каркас второго. И в этом случае крепеж выполняется гвоздями. Саморезы и металлические соединительные детали используются только в самых необходимых случаях.

В верхнюю обвязку врубаются балки потолка. На них укладываются стропила. При возведении каркаса следует предусмотреть и опоры для перегородок будущих комнат. Здесь возможны разные варианты. Первый из них – размещение дополнительных брусьев между половыми лагами. Далее на эти элементы опирают вертикальные доски, которые и составляют основу внутренней стены. Второй вариант устройства перегородок – опирание досок непосредственно на пол в каркасном доме или на прикрученную к нему доску.

При монтаже каркаса важно следить за диагоналями. Это позволит не допустить перекосов конструкции

При возведении жилища нельзя забывать об окнах и дверях. Для их установки между стойками врезаются дополнительные бруски.

Устанавливаем и делаем сечение стоек

К нюансам сборки стен можно отнести:

  • Подходящим вариантом будет применение стоек углового типа с размерами 10х10 см (для одноэтажной постройки), а вот для сооружения с 2-мя этажами подойдут элементы с размерами 15 на 15 см;
  • В области промежутков показатели ширина стоек должна составлять 5 см и более;
  • Прикреплять стойки нужно уголками из стали;
  • Если для обшивки снаружи будут применяться прочные листья, то можно будет обойтись без постоянных укосов;
  • Если отделка будет проводиться сайдингом или вагонкой, то лучше сделать постоянные укосы;
  • Для угловых стоек внешних стен рекомендуется применять брусья 15х15 см.

Обвязка свайного фундамента

Эта стадия сооружения фундамента подразумевает соединение воедино в горизонтальной плоскости выступающих фрагментов опор. Обвязка свай обеспечивает монолитность всего фундамента в целом и служит балансиром стойкости конструкции каркасного дома.

Обвязку делают с помощью металлического швеллера, который крепится к специально приваренному к вкрученным сваям остову. Если винтовые сваи установлены в правильном геометрическом порядке, то их соединение между собой в процессе обвязки пройдет без затруднений. Но если допущены неровности в выступах элементов относительно друг друга, то процесс может затянуться.

Завершается процесс обвязки, как правило, укладкой листами рубероида или другого тепло-гидроизолирующего материала.

На подготовленную площадку монтируют каркас стен – коробку дома. Стены каркасного дома изготавливаются из панелей или предварительно смонтированных щитов.

Делаем внутренние перегородки каркасного дома

Установка перегородок внутри каркасного дома является простым процессом. На начальном этапе делается возведение каркаса. Для этих целей осуществляется обвязка на полу, потолке и стенах. 

Несущие балки и ребра перегородки выполняются из бруса с одинаковым сечением. Каркас фиксируется на полу с балками, любым способом. При выполнении работ обязательно нужно контролировать уровень. 

На следующем этапе осуществляется заполнение пустот перегородки звукоизоляционным материалом. Для обшивки конструкция применяется листовой материал. После заделываются швы, производится отделка.

Особенности каркасного дома на свайно-винтовом фундаменте

Построить каркасный дом на сваях проще, быстрее и дешевле, чем на ленточном или плитном фундаменте. Свайный фундамент готов к возведению стен практически сразу же. Не нужно ждать, когда застынет бетон и не придется демонтировать опалубку. Такое основание не дает усадку, не требует тщательного выравнивания стройплощадки и очистки участка от камней. С монтажом можно справиться своими руками, не привлекая сложную технику.

Преимущества строительства каркасного дома на сваях

Свайный фундамент обладает весовыми преимуществами перед другими:

  • приемлемая стоимость монтажа;
  • доступная цена;
  • отсутствие необходимости усиления по всему периметру;
  • возможность монтажа собственными силами;
  • долговременная эксплуатация.

В некоторых случаях фундамент из свай при строительстве каркасного дома целесообразнее, чем ленточный или монолитный. Особенно актуально использование винтовых свай на заболоченной местности и участках с высоким уровнем залеганием грунтовых вод. Сваи в таком случае предотвратят разлом фундамента при весенних перепадах уровня почвы, в чем монолитный фундамент будет бессилен.

Виды винтовых свай для фундамента

Кажущаяся на первый взгляд простота изготовления фундамента из свай таит в себе сложность их выбора. Главный критерий – диаметр. Естественно, и выдерживаемая нагрузка также зависит от этого показателя.

Для безошибочного выбора диаметра предварительно требуется определиться с типом строения. Что это будет – каркасный дом для постоянного проживания с несколькими комнатами и мансардным этажом или небольшое дачное строение облегченного типа.

В зависимости от ожидаемой нагрузки, расчет которой делают при составлении проекта дома, и выбирают диаметр свай. Кроме этого, следует брать во внимание породу грунта на участке строительства. Сыпучесть и мягкость песчаной породы компенсируют лишь опоры максимального диаметра.

Также следует отнестись серьезно и к особенностям климата местности, где планируется строительство каркасного дома, среднему показателю осадков. Это обстоятельство важно при учете увеличения нагрузки на кровлю и всю конструкцию в целом в случае обильного снегопада.

Кроме разницы в диаметре, винтовые сваи разнятся в зависимости от используемых при их изготовлении типов наконечников. Различают наконечники сварного и литого типов.

Алгоритм монтажа фундамента

Процесс монтажа фундамента для каркасного дома включает ряд действий:

  1. Расчистка участка под строительство дома. На этой стадии следует избавиться от растущего на месте стройки кустарников и высокой травы, произвести выравнивание почвы.
  2. Составление проекта дома. В нем должны содержаться сведения относительно вида фундамента, характеристики строительных материалов, применяемые при его монтаже. В данном случае – диаметр и длина используемых винтовых свай.
  3. Предварительная разметка периметра фундамента, а также мест, в которые будут вкручиваться опоры. Следует понимать, что каркасный дом на винтовых сваях подразумевает равномерную нагрузку на основные точки несущей конструкции. Выбранные под установку места должны быть на равноудаленном друг от друга расстоянии.
  4. Вкручивание свай. Перед этим выбранные для установки участки окапывают и опускают на 30-40 см ниже поверхности самой почвы. Удобство заключается в возможности самостоятельной установки опор без специализированной техники. Вкручивание происходит при помощи рычага, которым легко может служить отрезок металлической трубы.
  5. Последний этап – выравнивание поверхности вкрученных свай по всему периметру их установки. Правило обязательно, его игнорирование приведет к появлению играющих углов, которые будут препятствовать дальнейшему строительству несущих стен каркасного дома.

Обвязка свайного фундамента

Эта стадия сооружения фундамента подразумевает соединение воедино в горизонтальной плоскости выступающих фрагментов опор. Обвязка свай обеспечивает монолитность всего фундамента в целом и служит балансиром стойкости конструкции каркасного дома.

Обвязку делают с помощью металлического швеллера, который крепится к специально приваренному к вкрученным сваям остову. Если винтовые сваи установлены в правильном геометрическом порядке, то их соединение между собой в процессе обвязки пройдет без затруднений. Но если допущены неровности в выступах элементов относительно друг друга, то процесс может затянуться.

Завершается процесс обвязки, как правило, укладкой листами рубероида или другого тепло-гидроизолирующего материала.

На подготовленную площадку монтируют каркас стен – коробку дома. Стены каркасного дома изготавливаются из панелей или предварительно смонтированных щитов.

Что учесть при строительстве домов на винтовых сваях

Вышеописанный способ монтажа фундамента несет в себе не только плюсы. Следует принимать во внимание и ряд его недостатков по сравнению с монолитным типом фундамента.

Сваи под каркасным домом приводят к большим температурным перепадам внутри строительной конструкции. Связано это с тем, что образуются прогалы (промежутки, пространства между элементами). В этих промежутках постоянно циркулирует воздух.

Другими словами, холодный зимний воздух без особых препятствий подбирается к напольному покрытию дома и легко его охлаждает. Это ведет к теплопотерям, поэтому рекомендуется производить утепление фундамента из свай путем закрытия его периметра теплоизоляционными не продуваемыми материалами.

Видео: как закрутить сваи своими руками

Закладка Постоянная ссылка.

пошаговая инструкция строительства каркаса, как строят конструкции поэтапно, в деталях – как сделать монтаж постройки по схеме, правильная технология устройства

Использование каркаса позволяет в короткие сроки возвести коттеджи по выгодной цене. Поэтому методика получила такую популярность в Америке, Европе и, с некоторых пор, в России. Расскажем, как построить правильный дом по технологии каркасного строительства своими руками с нуля поэтапно, дадим пошаговую инструкцию, основы самостоятельного домостроения и способы сборки стен с фото, подробную схему для постройки.

Подготовительный этап

Данная статья касается именно строительных работ, поэтому мы только в нескольких словах упомянем об обязательном наличии проекта. При этом проектирование может быть типовым или индивидуальным. Перед созданием проектной документации и перед принятием любых архитектурных решений необходимо провести геологическую разведку, узнать особенности грунта, глубину пролегания грунтовых вод, оценить климатическую и сейсмическую ситуацию на местности. Когда проект уже составлен (кстати, он должен включать также прокладку инженерных систем), можно переходить к подготовительному этапу строительства каркасного дома своими руками.

Подготовка участка

Она включает в себя демонтаж старых зданий, уборку от мусора, а также от лишних растений. На месте постройки могут быть деревья, молодая поросль или кустарники – их нужно убрать с корнем. Высокая трава тоже будет мешать, с ней намного сложнее размечать габариты постройки. На процесс уйдет не более пары часов. Может понадобиться выравнивание уклона по горизонту, если фундамент не решает эту проблему. Кроме того, обеспечьте место для подъезда техники, для выгрузки стройматериалов (оно не должно быть в низине, во время дождя в таком случае сыпучие материалы сильно намокнут). Если это требуется – установите временное ограждение от хищения.

Разметка

От ее точности зависит, насколько ровными будут стены, а также то, как равномерно будет распределяться нагрузка. На других этапах исправить допущенную здесь ошибку достаточно сложно. Суть в расстановке колышков по углам и в натяжении нити по периметру фундаментального основания. После этого дополнительно размечаются не только несущие, но и внутренние перегородки первого этажа.

Конструкция и устройство фундамента каркасного дома в деталях своими руками

Строение имеет легкий вес, поэтому под него подойдет мелкозаглубленная основа любого вида. Ограничивать строителя будут только особенности грунта. Именно поэтому так важно предварительно проводить геологическую разведку. Перечислим возможные разновидности и их особенности.

Свайно-винтовой

Используется под карасники чаще всех, поскольку отличается дешевизной, простотой и скоростью монтажа, можно установить самостоятельно. Также метод хорош тем, что его допустимо применять на любых типах грунта, кроме скалистых. А на болотистой местности, а также у водоема, это будет чуть ли не единственный возможный способ. Он заключается в установлении длинных металлических свай или армированных асбестовых труб по периметру. Они соединены между собой «сеткой» из жестких, надежных перекладин.

Как правильно собрать ленточный фундамент каркасного дома своими руками

Такое основание не очень дорогое, оно позволяет в дальнейшем монтировать бетонные полы. На влажном, болотистом грунте будет обладать повышенной хрупкостью. На других участках – оптимальный вариант. Под каркасник лента должна быть заглублена на 10-40 см, а вверх выходить на 10-30 см. Алгоритм работ:

  • По разметке вырываются траншеи.
  • По краям ставится деревянная опалубка.
  • На дно устилается песчаная подушка.
  • Укладывается металлическая арматура.
  • Заливается бетонная смесь.
  • После высыхания опалубка убирается (есть несъемные конструкции).

Как правильно делать плитный (монолитный) фундамент каркасного дома

Его еще называют плавающим, поскольку при расширении грунта весной все здание немного поднимается и смещается вместе с основанием. Его достоинство – универсальность, долговечность, а также отсутствие необходимости отдельно создавать черновой пол – он уже есть. Алгоритм работ:

  • Нужно вырыть котлован на 10-20 см в глубину, но это необязательно, можно совсем не углублять конструкцию этого типа.
  • Укладывается песчано-гравийная подушка.
  • Из металлического прута сваривается каркас. Эта сетка будет увеличивать надежность всего фундамента.
  • Создается цементная смесь. В нее добавляются влагоотталкивающие компоненты, чтобы внутри здания не было повышенной влажности.
  • Производится заливка бетона.

Как правильно сделать пол для каркасного дома своими руками

Напольное покрытие всегда идет в два слоя – черновое, а затем чистовое. Первое чаще всего укладывается из дерева (предпочтительнее при свайно-винтовом типе фундамента) или бетона.

Устройство деревянного пола

Этот материал отличается доступной ценой, привлекательной стоимостью, простотой обращения с ним. Ниже предлагаем последовательные этапы строительства.

Нужна наша консультация?

Если при работе с сайтом или в процессе выбора проекта у вас возникли вопросы, обратитесь за помощью к нам

Обвязка

Она нужна для трех целей:

  • придание жесткости общей конструкции;
  • равномерное распределение нагрузки на элементы;
  • крепление.

Толщина бруса зависит от расстояния от одной опоры до другой, как правило, берется 150х150. Сперва прокладываем рубероид для гидроизоляции. Укладываем брусья так, чтобы их стыки приходились на сваи. Для стыковки вырезаем на торцевой части напуски до 20-30 см. Углы соединяем аналогичным образом. Крепление дерева с фундаментом осуществляется посредством шпилек или болтов. Затем таким же способом переходим к обвязке внутренних стен, усилив шов металлическими уголками.

Монтаж каркаса пола для каркасного дома своими руками

Теперь крепим лаги. Их ширина прямо пропорциональна длине используемого бруса и расстоянию между нами. Обычно между опорами остается 4 м, а сечение балок 100х200 или 100х150. Шаг – 57-60 см (оставьте место для утеплителя). Крепления с помощью гвоздей и металлических уголков. Чтоб увеличить жесткость, между лагами можно прибить доски с шириной в 50 мм.

Гидроизоляция и утепление

Перпендикулярно укладываем стык встык половицы (25 мм). Сверху настилаем гидроизоляционную мембрану. На нее – утеплитель, слой обычно достигает двух сантиметров. При этом не должно образовываться мостиков холода – щелей между прослойками; кладите их в шахматном порядке. Затем опять расстилаем гидроизоляцию с напуском, чтобы влага не попала на утепляющий материал. Финишное покрытие – фанерные листы.

Построить каркасный дом своими руками: устройство бетонного пола в деталях

С бетоном, возможно, даже проще. И основание получится более устойчивое, массивное. Непосредственно на грунт прокладывается сантиметровый слой песка. Затем керамзит, замешенные опилки с глиной и пеноплекс – это теплоизолирующие компоненты. А в качестве гидроизолятора подходят специальные добавки в бетонную смесь.

Создание стен каркасника

В зависимости от желаемой толщины и наличия утеплителя, берем доску 50 на 150 или 200 мм. Скреплять элементы будем с помощью гвоздей, металлических уголков или шпилек. Весь процесс будет происходить в несколько этапов.

Руководство по строительству каркасного дома от и до: окна и двери

Берем высоту чернового потолка и вычитаем 15 см (ушли на пол и на верхнюю обвязку). Стойки устанавливаются через каждые 58-60 см, в зависимости от ширины щитов для стен. Для увеличения жесткости можно монтировать перемычки по 1-2 на каждый промежуток. Они же в дальнейшем могут предназначаться для стыковки фанерных листов. На этом же этапе устанавливаются коробки для дверных и оконных проемов.

Крепление стен на места

Когда каркас собран, можно поставить каждый щит, соединить его с полом, а для большей устойчивости временно установить подпорки. Между собой коробку можно собирать шпильками (гвоздями). Все получившиеся углы имеют небольшие щели, их стоит забить утеплителем. По диагонали также на временной основе прибиваются укосины, которые предназначены для скрепления вертикальных досок. При каждом, даже не самом значительном, действии пользуйтесь нивелиром, отвесом или длинным уровнем. В дополнение натягивайте шнур вдоль каждой из стен, чтобы они тоже были ровными, а не только углы.

Верхняя обвязка при возведении каркасного дома

Этот элемент делается для того, чтобы:

  • скрепить части между собой, придать им устойчивость;
  • зафиксировать углы;
  • распределить нагрузку крыши и кровли на всю конструкцию равномерно.

Для этого просто нужно прибить доски гвоздями по периметру так, чтобы образовался напуск на углах.

Теперь один из зрелищных моментов – превращение «клетки» в дом. Для этого нужно со всех сторон обшить постройку OSB-плитами или фанерными листами. После этого каркас уже очень жесткий, полностью перестает шататься.

Внутренние перегородки

В целом алгоритм остается таким же, как и для внешних стен, только их толщина может быть тоньше, ровно как и утеплитель. Гидроизоляция тоже будет неуместна, возможно, кроме ванной комнаты, зато следует сделать упор на звукоизолирующие материалы.

Схема крыши и основы каркасного строительства своими руками от и до

В зависимости от того, какого типа вы хотите кровлю (двускатную классическую, односкатную, прямую), стропильная система будет отличаться. Преимущество каркасника в том, что крепление верха дома к деревянному каркасу намного проще, чем, например, к кирпичной кладке или к пеноблокам. Стропила кладутся на верхнюю обвязку. Их сечение берем, исходя из снеговой нагрузки в регионе, в среднем подойдет пиломатериал 200×50 или чуть меньше.

Сперва ставим доски по центру, затем делаем фронтонный свес. По этой основной конструкции далее создаем лекала и по ним выпиливаем одинаковые стропила для всей крыши, устанавливаем. После этого монтируем консоли и перемычки.

Второй этап – создание гидро- и теплоизоляции. Кладется гидроизолирующий слой, а не него прибивается обрешетка под черепицу. Сверху обшиваем все металлом или иным материалом.

Поэтапное строительство: способы утепления каркасного дома своими руками

Утепляться должно все – от пола до потолка. В несколько слоев:

  • Снаружи от фанеры – специальная гидроизолирующая мембрана. Она пропускает воздух, но не влагу.
  • Изнутри – утеплитель в несколько слоев, наложенных друг на друга, чтобы не допустить щелей в местах стыка.
  • Потолок лучше обшивать со стороны чердака, а внутри только прикрепить изоляцию от пара. Такая пленка, кстати, необходима по всему периметру здания.
  • Сверху нашиваются листы OSB, на них уже будет производиться внутренняя отделка помещений.

Монтаж

Когда проект у вас на руках, можно начинать строительство.

Дадим сперва общие рекомендации по установке, а затем перейдем к частностям:

  • Места, где будут расположены все стойки и стыковки деревянных конструкций, следует измерить с помощью рулетки и обозначить карандашом.
  • Обязательно используйте угольник, отвес и уровень, чтобы все углы были строго под 90 градусов, а стены, пол и потолок – ровные, относились друг к другу перпендикулярно.
  • Тщательно подойдите к выбору крепежного инструмента. Дерево надежнее всего скрепляется с помощью металлических уголков, скоб, а также обычными гвоздями.
  • На промежуточных этапах применяйте подпорки и временные элементы.

Теперь кратко представим алгоритм возведение каркасника, подробно расписанный выше:

  1. Фундамент.
  2. Нижняя обвязка.
  3. Сборка шаблонов (решетки стен) и их установка, обшивка.
  4. Монтаж стропильной системы.

Теперь перейдем к описанию некоторых сложных элементов.

Укосины

В процессе создания каркаса, а, точнее, шаблонов, велика вероятность шаткости конструкции, поскольку нет скрепляющих деталей. Временную жесткость придают балки, прикрепленные к основным несущим доскам. Они должны быть ровными, обычно берут сечение 100х50 или 150х50. Они увеличивают прочность и делают последующую работу легче.

Ригель

Во время сборки шаблона еще на земле к части прямоугольника прилепляется горизонтальная балка. Она является стяжкой. Когда стену устанавливают на фундамент, то ригель оказывается в непосредственном контакте с верхней обвязкой.

Также этим термином строители называют подпорку, которая устанавливается между фермами крыши. Таким образом, это элемент, гарантирующий сжатие.

Углы

У конструкции это самая важная деталь, поскольку на него приходится максимальная нагрузка. Соответственно, опорные доски должны прикрепляться максимально прочно. 

Внутренние стены

Они делаются также, шаблонами, собираемыми на полу. Однако требуется минимальная жесткость и сечение используемого пиломатериала может быть меньше. При монтаже важно учесть прокладку достаточно большого слоя звукоизолирующего материала, чтобы в доме не образовалась отличная слышимость.

Конструкция

Таким образом, все деревянные компоненты дома просто собираются как конструктор, а затем соединяются вместе креплениями. В зависимости от проекта, здание может иметь квадратный или прямоугольный, нестандартный периметр. Обычно такой метод используется для возведения частных одноэтажных коттеджей, дач, но он может применяться и к двухэтажным постройкам, тогда понадобится делать перекрытие по аналогии с потолком.

Преимущества технологии

Строители часто делают выбор в сторону каркасников, потому что:

  • Их возведение занимает самое короткое время.
  • Работать может маленькая бригада, монтаж под силу даже своими руками с привлечением иногда помощников.
  • Они показывают достаточно хорошую, стабильную надежность.
  • Можно сделать любой уровень теплоизоляции и звукоизоляции.
  • Хорошие показатели теплоемкости даже при сильных морозах.
  • Низкая стоимость строительных материалов.
  • Экологичность строения.
  • Хорошая циркуляция воздуха, нет ощущения сырости и затхлости.
  • Большой выбор стройматериалов, например, для обшивки можно использовать не только фанеру или ОСП-листы, но и СИП-панели, которые содержат в себе все слои с изоляторами.
  • Экономичное жилье из-за сниженных затрат на отопление.
  • Разворачивать стройплощадку можно в любое время года, потому что не нужен глубокий массивный фундамент.
  • Понадобится минимальное количество оборудования и никакой специальной тяжелой техники.

В статье мы рассказали, как строится каркасный дом поэтапно, представили несколько фото конструкции и схем для наглядности, а также пошаговую инструкцию, как построить домик своими руками. А если вы хотите приобрести уже готовое жилье, то обращайтесь в нашу компанию «Авирон Девелопмент». Мы предлагаем загородные коттеджи и таунхаусы в Воронежской области. Посмотрите видео-обзор:


Каркасный дом своими руками: поэтапное выполнение работ

Каркасные дома быстро стали популярными не только в нашей стране. Они возводятся в короткие сроки, не требуют огромных денежных затрат, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, экологически безопасны.

Если вы загорелись идеей строительства собственного дома, то эта статья специально для вас. Мы подготовили пошаговую инструкцию как строить каркасный дом своими руками.

Понятно, что перед началом строительства надо купить готовый проект постройки, или сделать его самостоятельно, после чего согласовать с органами местного самоуправления. Мы же будем считать, что все дела уже сделаны – согласование, выбор участка строительства, его исследование и т.д.

Итак, строим каркасный дом своими руками!

1. Установка фундамента

Фундамент может быть любого типа: столбчатый, свайно-винтовой, ленточный и т.д.

В этой статье рассмотрим процесс строительства каркасного дома со свайно-винтовым фундаментом.

Свайно-винтовой фундамент

Этот тип фундамента чаще возводят там, где рыхлая земля или «гуляющий» грунт.

К достоинствам свайно-винтового фундамента можно отнести:

  • Отсутствие спецтехники для возведения свай
  • Быстрый монтаж – достаточно суток
  • Огромный выбор свай
  • Хорошая несущая способность
  • Низкая стоимость
  • Возможность проведения работ в любое время года

Недостаток свайно-винтового фундамента – невозможность обустройства подвального помещения.

Сколько свай нужно и как правильно провести расчеты?

Свои должны быть ровными, с правильной формой лопастей.

Выбор делайте из таблиц ниже.

Винтовая свая (диаметр трубы)Шаг установкиПрименение
2193-10Дома, пирсы, ангары
1592-5Аналогично
1332-5Аналогично
1082-5Тяжелые ворота, пирсы, ангары, дома, заборы
892-4Можно использовать в качестве дополнительных свай, для домов, хозблоков
761-3Легкие постройки, террасы, указатели, знаки дорожного движения
590.5-2Аналогично

 

Примечание: Если почва участка глинистая, то работы проводите в хорошую погоду Сверление земли осуществляйте под прямым углом

Самостоятельная установка свай

Если требуется установка свай большого диаметра, придется прибегнуть к помощи спецтехники. В другом случае можно обойтись без нее. При этом выставить одинаковый уровень будет проще.

Перед тем, как завинтить сваи, надо разметить и подготовить участок. Поверхность под фундамент должна быть ровной, чтобы проще было выставлять сваи по уровню.

После этого очерчивается периметр, по углам устанавливаются пруты арматуры, длиной не более полуметра. Между ними натягивается веревка или шпагат, для определения точности разметки.

Следующий шаг – установка свай по углам на глубину не менее полуметра (она  зависит от типа грунта). Работу лучше делать вдвоем. Один человек будет завинчивать сваю, второй – удерживать столб в вертикальном положении. После того, как работа сделана, надо продолжить разметку участка между сваями, после чего повторить процесс. Шаг между сваями – 0,7-1,2 метра.

Финишный этап – подрезка свай до требуемого уровня,  последующее бетонирование стволов и монтаж оголовков на них.

2. Обвязка

Обвязка делается из брусьев 150 на 150 мм, 200 на 200 мм, 200 на 250 мм.

Перед укладкой брусьев, верхушки свай надо промазать мастикой и положить на них два слоя рубероида. Они будут служить гидроизоляцией. Сами брусья обрабатываются антисептиком.

Бруски  устанавливаются на сваи по всему периметру основания. Соединяются между собой вполдерева при помощи гвоздей, длиной 120 миллиметров. На углах стыки можно усилить при помощи металлических уголков, закрепленных гвоздями, длиной 50-60 миллиметров.

Фиксация обвязки к основанию выполняется при помощи крепежных винтов. Брусья укладываются в оголовки (в специальные пазы) и привинчиваются.

Поверх обвязки необходимо уложить доску. Она должна перекрыть места соединений брусьев. Сюда в дальнейшем будут монтироваться стойки каркаса. Доску также надо обработать антисептиком. Длина гвоздей для крепления – 120 мм.

3. Устройство чернового пола

Для лаг используется брус 150 на 100 мм. Шаг – 60 сантиметров.

Лаги при помощи металлических уголков крепятся к обвязке. На них гвоздями крепятся доски.

Между лагами укладывается утеплитель, на него стелется пароизоляционная пленка. Последний слой – фанера, которая укладывается на лаги по всему периметру.

4. Установка каркаса

Для каркаса подойдет доска 100, 150 и 200 мм на 50 мм.

Сначала монтируются угловые стойки. Они фиксируются  при помощи усиленных стальных уголков.

Далее идет монтаж всех остальных стоек. Для этой цели также подойдут уголки. На все стойки устанавливаются укосины. Они будут препятствовать расшатыванию.

Брус верхней обвязки

В углах бруски надо крепить при помощи вырубки, в других местах – стальными уголками. Уголки фиксируются саморезами.

Чтобы придать конструкции прочность, делается монтаж диагональных укосов.

Монтаж потолочных балок

Монтаж  делается тремя  способами:

  • Методом вырубки
  • Перфорированными кронштейнами
  • Стальными уголками

Можно сочетать несколько способов, к примеру, уголки и метод вырубки. Балки должны опираться на брус обвязки. Крепление выполняется саморезами.

5. Монтаж стропильной системы

Монтаж крыши – процесс трудоемкий, поэтому мы вынесли его описание в отдельную статью «Крыша каркасного дома своими руками».

6. Внешняя отделка

Для этой цели можно использовать сайдинг, имитатор бруса, камня или любой другой материал, предназначенный для этого.  Порядок выполнения следующий:

  • Вначале монтируется обрешетка из брусков, размером 40 на 50. Шаг крепления – 60 сантиметров. Можно также использовать профили из металла
  • Обрешетка обрабатывается антисептиком и огнеупорным составом
  • Далее идет монтаж отделочного материала по определенной технологии
7. Утепление дома

После окончания внешней отделки, необходимо утеплить все части дома – кровлю, перекрытия, пол, фасады. Утеплитель укладывается в ячейки между брусками.

Поверх крепят пароизоляционную  пленку.

 

 

8. Внутренняя отделка

Дом готов! Осталось дело за малым — сделать внутреннюю отделку.

Здесь вам никто не советчик и вы вправе делать ее такой, какой вам заблагорассудится.

В этой статье мы рассказали вам по шагам, как построить каркасно-щитовой дом своими руками. Надеемся полученная информация будет вам полезна.

Фотоотчет строительства каркасного дома своими руками

В этом разделе вы найдете фото строительства каркасного дома, который строил наш читатель своими руками по выходным дням.

Видео строительства каркасного дома своими руками

Каркасный дом своими руками: вся пошаговая инструкция строительства.

Каркасное строительство  стремительно набирает популярность среди индивидуальных застройщиков. Если в Канаде – это государственная программа. То в России – это решение проблем жилья самостоятельно, которое позволит в самые короткие сроки с минимально возможными затратами построить одноэтажный или двухэтажный каркасный дом.

Построить каркасник своими руками возможно, даже при отсутствии специального строительного образования, навыков, опыта. Для этого придётся приложить усилия, разобраться с технологией каркасного строительства, благо информация сегодня доступна в статьях и на видео.

Следующим этапом приобрести простейшие навыки выполнения строительных работ. В результате вы сможете построить современный каркасный дом своими руками, и получите за доступную цену надежный индивидуальный дом под ваши особенные запросы, потребности, нужды.

Приведём подробное описание технологических операций, чтобы избежать просчетов при строительстве. Пользуясь технологией, вы сможете построить каркасный дом  своими руками (пошаговая инструкция, 6х6 м2 – размеры дома, которые мы взяли за основу) качественно.

Каркасный дом: пошаговая инструкция

Перечислим основные этапы, которые необходимо выполнить последовательно, чтобы построить новый каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция сформирует у вас правильное представление о строительстве.

 

Схема стены каркасника.

Проектирование – планирование, продумывание конструкции дома, схемы расположения простенков и комнат, дверей и окон, сантехнических устройств, водопровода, канализации, электропроводки, отопления. В процессе проектирования прорисовывается схема каркасного дома, на которой обозначают места расположения инженерных сетей и сантехнических, отопительных устройств. Прорабатывая схемы каркасных домов своими руками, бытовых подсобных помещений, важно учесть, как будет отапливаться дом – выбрать систему отопления, схему прокладывания её элементов. По готовой схеме будет выполняться пошаговое строительство.

  • Грунтовые работы – это подготовка почвы под фундамент и собственно сооружение свайного фундамента.
  • Сбор каркаса стен из вертикальных стоек и обвязок.
  • Монтаж межэтажных перекрытий.
  • Кровля с обрешеткой, монтирование стропильной системы и укладка кровельного материала.
  • Сооружение стен, которые надо обшивать листами плитного материала.
  • Монтирование чернового пола и потолка.
  • Наружные двери, окна, простенки и перегородки.
  • Разводка коммуникаций внутри стен дома.
  • Внутренняя обшивка и отделка.

А теперь перейдём непосредственно к вопросу, как сделать каркасный дом  своими руками, что учесть для качественного строительства и правильного выполнения работ.

Каркасный дом своими руками

Подготовительные работы необходимы для любого строительства, особенно если вы решили строить каркасный дом, пошаговая инструкция будет вам просто необходима. Если вы продумывали проект дома самостоятельно, то учитывали особенности расположения строения на участке. Если же вы купили готовый проект и решили воплотить его на месте, то понадобится «привязать» строение к вашему рельефу. Как построить каркасный дом, инструкция будет полезна на самых ранних этапах строительства.

Каркасный дом своими руками пошаговое фото.

Подготовка участка

Что понадобится сделать на участке, где строю каркасный дом своими руками:

  • Очистить его от старых строений, при их наличии на участке, от строительного мусора и от пней, коряг.
  • Обеспечить возможность подвоза строительных материалов, расчистить дорогу для машины и место для разворота.
Навес для хранения досок.
  • Продумать места для складирования строительных материалов, если рельеф неровный, они должны располагаться на возвышениях, для защиты от намокания.
  • Возможно, участок необходимо выровнять, для этого надо сделать расчет рельефа и вызвать строительную технику.
  • Для некоторых участков, где ведется каркасное строительство, дополнительно будет актуальна инструкция, как соорудить забор, чтобы предупредить хищение материалов.

Разметка участка

Под разметкой понимают обозначение расположения будущего строения на местности. Схема каркасного дома переносят на местность с помощью колышек и верёвок. Колышки вколачивают в землю и натягивают между ними верёвку, обозначая расположение будущих наружных стен по периметру.

Разметка участка под строительство.

Тщательно измеряют все углы, соблюдают градусность (чётко обозначенные 90°) и длину стен. Отклонения хотя бы на несколько градусов не допускаются. Они ведут к искривлению строения и неправильному распределению нагрузок. Что в результате может снизить прочность всей конструкции и уменьшить её надёжность.

Инструкция к фундаменту

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это – основа дома, большая, ровная и прочная «подставка», на которой держится вся каркасная конструкция. Её можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.

Ленточный фундамент для каркасника.

Каркасное строительство называют «лёгким». Стены каркасника значительно меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче брусового деревянного дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой мелкозаглубленный фундамент, при этом глубину можно сделать на 100-300 мм.

На заметку

Решая, как самому построить каркасный дом своими руками, неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкций и материалов. Для каркасных строений сооружают мелкозаглубленные ленточные фундаменты или плиты. В некоторых случаях для каркасников делают фундаменты глубокими.

В некоторых случаях для каркасников нужна большая глубина фундамента. Это бывает, когда грунт – зыбкий, подвижный, сыпучий и строение планируется на берегу водоёма. В таком случае устанавливают свайно-винтовой фундамент, который будет опираться на глубокие и неподвижные слои грунта.

Ленточный фундамент

Представляет собой каменную ленту, дорожку, заглубленную в землю на 100-400 мм. Над поверхностью земли фундамент возвышается на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.

Опалубка ленточного фундамента с арматурной сеткой

На заметку

Можно сделать фундамент глубже и выше – но это уже на ваше усмотрение, при желании израсходовать больше строительных материалов и получить более массивную конструкцию основания дома.

Ленту фундамента заливают в подготовленные заранее траншеи. Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи насыпают слой песка и  тем самым делается так называемая песчаная подушка (толщина до 100 мм) и укладывают металлические арматуру.

Плитный фундамент

Плитный фундамент также называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, при сезонных расширениях грунта . Поэтому плита должна быть достаточно прочной, чтобы можно было возводить здание в два этажа и выше.

Плитный фундамент заливают из бетона и арматуры, при этом арматуру связывают проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность, жестко фиксируя монолитную плиту.

Расчет фундамента производится по принципу повышенной нагрузки, применяют арматуру разного диаметра. Плюс можно менять расстояние между прутьями, и это поможет увеличить прочность фундамента. Стоимость зависит от сложности работы и потраченных материалов на создание.

Фундамент залит монолитной плитой

Плитное основание можно минимально заглубить в грунт на 100-200 мм, или лить бетон на гравийную подушку без заглубления. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.

Для плиты фундамента важно обеспечить стойкость к подъёму грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку. Это обеспечит водостойкость бетонной плиты и сухой пол внутри будущего помещения. А также продлит долговечность фундамента и всего строения.

Свайно-винтовой фундамент

Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в неё бетон. Предварительно – армируют, т.е. ставят металлическую арматуру внутрь трубы. Металлические сваи вкручивают в землю без вынимания грунта, не выкапывая ямы.

Для того чтобы было легче и понятнее, как монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками – пошаговое фото.

Набор свай для винтового фундамента

 

Вкручивание свай для фундамента вручную

 

Соединение винтовых свай фундамента между собой

 

Свайно-винтовой фундамент

Обвязка брусом

Поверх готовых свай укладывают горизонтальные балки. Такая конструкция называется ростверком. Когда решили построить каркасный дом своими руками, пошаговая последовательность начинается с установки ростверка, который является также нижней обвязкой каркаса с вертикальным креплением стоек на них.

Для нижней обвязки выбирают деревянный брус сечением 150х150 мм. Это – несущий элемент строения, который должен иметь достаточную прочность и удерживать на себе стены, крышу, отделку и внутренние бытовые устройства.

Для соединения углов обвязки выбирают один из предложенных на картинке способов – в полдерева или в полулапу.

 

 

Варианты соединения в полдереваСоединение в полудерева и в полулапа

Они отличаются толщиной среза дерева для углового соединения. Полдерева – срезается ровно половина толщины балки, полулапа – срезается балка под углом друг к другу . Сверху соединение укрепляют металлической скобой или пластиной. После чего крепят угол обвязки к фундаменту металлическим анкером. После завершения монтажа брус обрабатывают антисептиком.

Инструкция к черновому полу

Чтобы построить каркасный дом, инструкция распишет в деталях весь процесс строительства. В первую очередь пол каркасного дома своими руками состоит из чернового слоя и чистового покрытия. Черновой пол делают из бетона или дерева. Чистовое покрытие из дерева, ламината, линолеума и других отделочных материалов.

Бетонный черновой пол

Заливка бетонного пола выполняется поверх грунта. Он представляет многослойную конструкцию, в которой есть слой гидроизоляции, теплоизоляции, арматурная сетка.

Черновой пол из бетона – бетонная стяжка

Нижний слой – песок 10 мм. Поверх – теплоизоляция из керамзита, опилки с глиной – так называемый саман, пеноплекс. Далее бетон с гидроизоляционной добавкой.

Деревянный черновой пол

Если для сооружения чернового пола используется дерево, то под ним образуется пустое пространство.

Черновой пол между лагами

Деревянные лаги укладываются поверх нижней обвязки и используются в качестве основы, к которым снизу прибиваются доски чернового пола. На доски чернового пола укладывается утеплитель. Потом уже на лаги расстилается напольное покрытие: ламинат, линолеум, ОСП, паркет.

Монтаж каркасного дома

Как построить каркасный дом своими руками? Пошаговая схема строительства начинается с сооружения каркаса – одна из самых ответственных строительных операций. Важно правильно выбрать балки и доски (размер и сечение) и правильно соединить их. Какие особенности возникают, когда начинается монтаж каркасного дома: стоек, балок, укосин и ригелей? Можно легко начать строительство каркасного дома своими руками, видео поэтапно покажет все основные моменты монтажа дома.

  • Места расположения стоек и стыков деревянных элементов вымеряют рулеткой и обозначают карандашом.
  • Тщательно выверяют вертикальность стоек, горизонт верхней обвязки и угол соединения. Углы между стойками и балками должен составлять 90°.
  • Для соединений каркасных элементов используют наиболее надёжные варианты – металлические скобы и гвозди.
  • Монтаж каркасного дома выполняется из собранных заранее на земле элементов – шаблонов стен, ферм. Их поднимают, устанавливают, временно подпирают косыми балками и после – крепят соединительными элементами.
Монтаж стен в каркасном доме

Пошаговое строительство каркасного дома, технология сбора каркаса стен следующая:

  • Укладывают нижнюю обвязку.
  • Собирают отдельно каркас каждой стены (нижние, верхние и вертикальные элементы) – так называемый шаблон стены. После собранный шаблон целиком поднимают и устанавливают на нижнюю обвязку.
  • Поверх шаблонов стены укладывается вторая верхняя обвязка, на которую после кладут стропила для крыши

На заметку

Для подъёма шаблона стены длиной 6 м понадобится три человека. Втроем поднять такой шаблон – вполне реально. Более длинные стены собирают из нескольких шаблонов и соединяют их стыки специальными резьбовыми соединениями  .

Сборка каркасного дома, фото и видео демонстрирует ход выполнения строительных операций – сборку шаблона и его установку в месте будущей стены.

Укосины

В некоторых схемах монтажа каркасного дома используются не только вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, а также наклонные – так называемые укосины. Они усиливают прочность каркасной конструкции. Их делают из досок 150-50 мм или 100-50 мм.

Правильное расположение укосин

Ригель

Ригилем называют горизонтальную доску, которая крепится рядом с доской верхней обвязки. Ригель крепят в шаблон в процессе сборки на земле. Для ригелей используют деревянные доски толщиной от 50 мм.

Ригель во всю стену каркасного дома

Также ригелем называют горизонтальную подпорку между наклонными фермами крыши. В целом ригель – это любая балка, которая работает на сжатие.

Углы

Углы каркаса несут максимальную нагрузку. Поэтому их собирают из двух или трех опорных досок.

Варианты крепления углов каркасной стены

Внутренние стены

Каркас внутренних стен собирают из стеновых шаблонов аналогично наружным стенам. Внутренние простенки не несут большой нагрузки, и потому могут быть выполнены из доски меньшего сечения.

Главное требование к внутренним стенам – шумоизоляция. Поэтому их толщина должна обеспечивать монтаж шумоизоляционного материала в ходе последующего обустройства стен и их утепления.

Окна и двери

После сборки каркаса в предусмотренные схемой проёмы устанавливаются окна и двери. Эту работу проще заказать у производителя – готовое пвх окно вместе с монтажом в оконный проём. Что касается дверных проемов, то их коробку можно успешно собрать самостоятельно из деревянных досок толщиной 25-30 мм.

Инструкция к правильному утеплению

Каркасный дом шаг за шагом строится, и теперь необходимо заняться утеплением дома. Качественный утеплитель обеспечивает способность сохранять комфортную температуру в зимний период от холода, а также определяет ваши будущие расходы на оплату зимнего отопления. Поэтому исходя из этого лучше перестараться и утеплить каркасный дом своими руками хорошо, чем сэкономить и недостаточно теплоизолировать стены строения.

Минеральная вата в виде прессованных матов – оптимальный вариант утепления каркасной конструкции. Пропускает воздух, обеспечивает воздухообмен, ограничивает теплопотери из-за того, что не проводит тепло из дома на улицу, не слёживается и не теряет своих свойств и характеристик со временем. При установке – немного сжимается и после расправляется, что обеспечивает отсутствие монтажных швов, щелей, через которые также обычно происходят теплопотери.

Утепление стен минеральной ватой

Пенопласт – жёсткие плиты из пенополиуретана. Имеют одно преимущество перед матами из минваты – дешевле в цене. Во всём остальном уступают ватному утеплителю. Не сжимаются при монтаже и оставляют небольшие щели, которые необходимо задувать пеной. Не пропускают воздух и не обеспечивают воздухообмен. Требуют сооружения вытяжной вентиляции при постоянном проживании в жилом доме, из за содержания вредных веществ и на это надо обратить внимание.

Поскольку теплоизоляция матами из минваты имеет явные преимущества – обратимся именно к этой технологии.

Минеральная вата – влаговпитывающий материал. Поэтому при установке внутрь стены её закрывают с наружной стороны специальной плёнкой. Эта плёнка должна быть выполнена из мембраны, которая не будет останавливать воздухообмен. То есть структура мембраны должна пропускать влажный пар только с одной стороны, т.е. не пропускать влагу из атмосферного воздуха и выпускать изнутри.

На заметку

Использование полиэтилена вместо мембраны сводит на нет усилия по сооружению «дышащей» стены дома. С таким же успехом можно, например, утеплить стену воздухонепроницаемым пенопластом.

Блокировать выведение влаги также может наружный отделочный материал. Поэтому между мембраной и наружными плитами предусматривается воздушный зазор – пустота или прослойка воздуха толщиной 50 мм. Через неё будет выходить тот влажный воздух, который скопился в каркасной стене. Для сооружения такого зазора используют деревянную обрешётку –деревянные планки шириной 50х50 мм. Их крепят вдоль опор поверх утеплителя. После на обрешётку крепят панели наружной стены.

Пошаговая отделка

После монтажа стены приступают к внутренней стеновой отделке. Основой под отделку являются панели стенового материала, которые были установлены в процессе монтажа стены изнутри каркаса. В качестве внутренних стен используют следующие материалы:

Гипсокартон ГКЛ – представляет натуральный материал, экологически безопасный, с абсолютно ровной поверхностью, которую нет необходимости штукатурить и выравнивать каким-либо способом. Заделывать шпаклёвкой необходимо только стыки между соседними гипсокартонными плитами.

Отделка стен гипсокартоном.

Гипсоволокнистые плиты ГВЛ – вариант гипсокартонной стены с более высокими прочностными показателями.

ОСП – деревосодержащий материал, стружки, соединённые синтетическим клеем. Имеет меньшую степень экологической безопасности. Кроме того, имеет шероховатую поверхность, требует оштукатуривания и шпаклёвки.

Итак, последовательность операций при выполнении стеновой отделки следующая:

  • Монтаж внутренней стены (стеновые панели ГКЛ или ОСП).
  • Заделка стыков между панелями. Если это гипсокартон – то шпатлевание и проклеивание мест соединения бумажной лентой. Если ОСП – то оштукатуривание поверхности древесной плиты.
  • Грунтовка под соответствующую стеновую отделку. Для наклеивания обоев – грунтовка клеем. Для покраски – грунт под краску.
  • Непосредственное выполнение стеновой отделки – наклеивание обоев, покраска, декоративное оштукатуривание стен помещения.

Если в качестве стеновой отделки используются стеновые панели, то обращаются к другой технологии отделки. Не делают черновую стену, а сразу монтируют внутренний отделочный материал. Также внутренние стены каркасного дома обшивают вагонкой, которая выглядит подходяще для загородного дома и имеет соответствующее качество..

Напоследок предлагаем вам интересное обучающее видео о строительстве каркасного дома своими руками (видео с поэтапной демонстрацией технологических операций).

Важно чтобы результат получился качественным. Если строю каркасный дом своими руками, то делаю всё надёжно и правильно. Не всегда есть возможность и силы строить дом своими силами. Тогда особое внимание надо обратить на выбор строительной бригады, чтобы создать прототип лучшего каркасного дома. Рекомендуется использовать контакты по крайней мере нескольких фирм, чтобы найти на самом деле отличных строителей, а не пользоваться методом проб и ошибок.

Постройте свой дом Стена для скалолазания

Эта политика конфиденциальности определяет, как мы используем и защищаем любую информацию, которую вы предоставляете нам при использовании этого веб-сайта.

Мы стремимся обеспечить защиту вашей конфиденциальности. Если мы попросим вас предоставить определенную информацию, с помощью которой вас можно будет идентифицировать при использовании этого веб-сайта, вы можете быть уверены, что она будет использоваться только в соответствии с настоящим заявлением о конфиденциальности.

Мы можем время от времени изменять эту политику, обновляя эту страницу.Вам следует время от времени проверять эту страницу, чтобы убедиться, что вас устраивают любые изменения.

Что собираем

Мы можем собирать следующую информацию:

  • ФИО и должность
    • Контактная информация
  • , включая адрес электронной почты
  • демографическая информация, такая как почтовый индекс, предпочтения и интересы
  • другая информация, относящаяся к опросам клиентов и / или предложениям

Что мы делаем с информацией, которую собираем

Нам нужна эта информация, чтобы понять ваши потребности и предоставить вам лучший сервис, в частности, по следующим причинам:

  • Ведение внутреннего учета.
  • Мы можем использовать информацию для улучшения наших продуктов и услуг.
  • Мы можем периодически отправлять рекламные сообщения о новых продуктах, специальных предложениях или другую информацию, которая, по нашему мнению, может вас заинтересовать, используя указанный вами адрес электронной почты.
  • Время от времени мы также можем использовать вашу информацию, чтобы связываться с вами в целях исследования рынка. Мы можем связаться с вами по электронной почте, телефону, факсу или почте. Мы можем использовать эту информацию для настройки веб-сайта в соответствии с вашими интересами.

Безопасность

Мы стремимся обеспечить безопасность вашей информации. Чтобы предотвратить несанкционированный доступ или раскрытие информации, мы внедрили соответствующие физические, электронные и управленческие процедуры для защиты и защиты информации, которую мы собираем в Интернете.

Как мы используем файлы cookie

Cookie — это небольшой файл, который запрашивает разрешение на размещение на жестком диске вашего компьютера. Как только вы соглашаетесь, файл добавляется, и cookie помогает анализировать веб-трафик или сообщает вам, когда вы посещаете определенный сайт.Файлы cookie позволяют веб-приложениям реагировать на вас как на человека. Веб-приложение может адаптировать свои операции к вашим потребностям, симпатиям и антипатиям, собирая и запоминая информацию о ваших предпочтениях.

Мы используем файлы cookie журнала трафика, чтобы определить, какие страницы используются. Это помогает нам анализировать данные о посещаемости веб-страниц и улучшать наш веб-сайт, чтобы адаптировать его к потребностям клиентов. Мы используем эту информацию только для целей статистического анализа, а затем данные удаляются из системы.
В целом, файлы cookie помогают нам улучшить веб-сайт, позволяя отслеживать, какие страницы вы считаете полезными, а какие — нет. Файл cookie никоим образом не дает нам доступа к вашему компьютеру или какой-либо информации о вас, кроме данных, которыми вы хотите поделиться с нами.
Вы можете принять или отклонить файлы cookie. Большинство веб-браузеров автоматически принимают файлы cookie, но обычно вы можете изменить настройки своего браузера, чтобы отклонять файлы cookie, если хотите. Это может помешать вам в полной мере использовать возможности веб-сайта.

Ссылки на другие сайты

Наш веб-сайт может содержать ссылки на другие интересные веб-сайты. Однако после того, как вы использовали эти ссылки, чтобы покинуть наш сайт, вы должны помнить, что мы не имеем никакого контроля над этим другим сайтом. Поэтому мы не можем нести ответственность за защиту и конфиденциальность любой информации, которую вы предоставляете при посещении таких сайтов, и такие сайты не регулируются данным заявлением о конфиденциальности. Вам следует проявлять осторожность и ознакомиться с заявлением о конфиденциальности, применимым к рассматриваемому веб-сайту.

Управление вашей личной информацией

Вы можете ограничить сбор или использование вашей личной информации следующими способами:

  • всякий раз, когда вас просят заполнить форму на веб-сайте, найдите поле, которое вы можете щелкнуть, чтобы указать, что вы не хотите, чтобы информация использовалась кем-либо в целях прямого маркетинга
  • , если вы ранее согласились с тем, чтобы мы использовали вашу личную информацию в целях прямого маркетинга, вы можете в любой момент изменить свое решение, написав нам или отправив нам электронное письмо.

Мы не будем продавать, распространять или сдавать в аренду вашу личную информацию третьим лицам, если у нас нет вашего разрешения или если это не требуется по закону. Мы можем использовать вашу личную информацию для отправки вам рекламной информации о третьих лицах, которая, по нашему мнению, может вас заинтересовать, если вы сообщите нам о своем желании.

Если вы считаете, что какая-либо информация о вас, которую мы храним, неверна или неполна, напишите нам или напишите нам как можно скорее по указанному выше адресу.Мы незамедлительно исправим любую информацию, которая окажется неверной.

Создание контейнера для компоста за 5 шагов

Подробнее о проекте

Навык

1 из 5 Легкий Все разрезы прямые, а контейнер легко собрать.

Если вы любите садиться, ничто не питает ваши растения лучше, чем компост с вашего собственного двора, и его цена (бесплатно!) Невозможно превзойти. Но сама куча не особо привлекает внимание.

Хотя вы можете купить контейнер для компоста, сделанный из недорогого пластика или даже проволочной сетки, деревянный ящик, обычно сделанный из устойчивого к гниению кедра, скроет эти садовые обрезки и кухонные остатки, не выступая, как больной палец, на вашем ландшафте.

Промежутки между деревянными планками позволяют воздуху циркулировать вокруг кучи, чтобы сдерживать запахи и предотвращать разрушение отходов; съемные планки, передние панели или двери позволяют легко переворачивать кучу и удалять компост, когда он готов к разложению.Следуйте нашим планам по ведению компоста из кедра, чтобы построить небольшую деревенскую конструкцию, которая поможет вам поддерживать ваш двор в цвету круглый год.

Показано: Контейнер для компоста: ECO Composter от Exaco, 130 долларов США; europeangarden.com. Ведро для компоста: ведро для компоста с медным покрытием, 35 ​​долларов США; gardeners.com

Обзор контейнера для компоста

Иллюстрация Грегори Немека

Изображенный контейнер был сделан из дерева, подвергнутого термической обработке, чтобы сделать его устойчивым к атмосферным воздействиям и гниению, но вы также можете построить его из пиломатериалов из кедра.

Как построить контейнер для компоста

1. Обрезка пиломатериалов до размера

Иллюстрация Грегори Немека
  • Используя указанные размеры, вырежьте пиломатериал 1×4, чтобы сделать 24 горизонтальных планки, 8 вертикальных ножек для углов, 8 планок для крышки и 8 планок для крышки и вставных панелей.
  • Отрежьте 1×4 по высоте бункера и разорвите его пополам, чтобы получились направляющие для направляющих.

2. Сделайте заднюю и боковые части

Иллюстрация Грегори Немека
  • Что касается задней части мусорного ведра, положите две ножки на плоскость и прикрепите шесть планок поперек них винтами диаметром 1 1/8 дюйма, поместив концы планок на ¾ дюйма от внешних краев ножек.
  • Не забудьте также оставить зазор ¾ дюйма между каждой планкой. (Используйте повернутый край 1×4 в качестве прокладки.) Борта сделайте так же.

3. Сделайте выдвижные панели

Иллюстрация Грегори Немека
  • Для нижней панели прикрепите три планки, отстоящие друг от друга на ¾ дюйма, к двум рейкам, расположенным на расстоянии 1 5⁄8 дюйма от концов планок.
  • Сделайте верхнюю панель таким же образом, но убедитесь, что ее рейки выступают на ¾ дюйма за нижнюю планку, чтобы образовался зазор между планками.

4. Соберите контейнер

Иллюстрация Грегори Немека
  • Используя клей, например Gorilla Wood Glue, приклейте и прикрутите стороны контейнера к внутренним краям задних ножек так, чтобы ножки образовывали задние углы.
  • Чтобы создать направляющие для передних панелей, прикрепите направляющие к рейкам на внутренних передних краях боковых панелей заподлицо с концами планок.
  • Приклейте и прикрутите (2-дюймовыми винтами) оставшиеся ножки к передним краям с обеих сторон, чтобы сформировать передние углы. Вставьте передние панели в направляющие.

5. Сделайте крышку

Иллюстрация Грегори Немека
  • Прикрепите рейки к четырем доскам так, чтобы они были заподлицо с одним краем и не короче 2½ дюйма с другого. Повторите то же самое для второй половины крышки.
  • Переверните мусор и переверните корзину; у него будет 1-дюймовый свес со всех сторон.

Инструменты

Мой опыт сборки 🔧 и несколько советов — Yardistry Structures

— Вот отличный обзор сборки от клиента из Спринг, штат Техас!

Давайте сначала избавимся от этого. Мне нравится моя новая деревянная беседка 12 x 14. Он выглядит великолепно, прочный и при надлежащем уходе, я ожидаю, что он прослужит очень долго. Я бы купил его снова, не раздумывая.Теперь позвольте мне сказать вам, чего ожидать.

ТЯЖЕЛО

Три коробки, в которых он идет, тяжелы сами по себе. Я 60-летний парень (по многим другим меркам молодой 60-летний, но перенес две операции на спине), и у меня не было возможности безопасно перемещать что-либо из этого материала самостоятельно.

Спланируйте, куда пойдет этот 600-фунтовый проект, когда вы его принесете домой. Кроме того, есть МНОГО упаковочного материала, особенно картона, с которым нужно иметь дело.Хорошо упакованный, хорошо защищенный, но проект почти сам по себе.

ВРЕМЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Мне помогли трое подростков (ни один из которых не хотел помогать) и моя жена, у которой были другие проекты. Я построил большую часть этого самостоятельно, и мне потребовалось около 30 часов кропотливой работы / времени в течение четырех дней.

ПОДГОТОВКА

Открывая коробки, не забудьте записать числа на деталях и собрать их в стопки.Одно это сэкономит время. Также возьмите инструкции и прочтите их. Когда вы закончите их читать, перейдите на веб-сайт Yardistry, веб-сайт Costco и YouTube, посмотрите видео и ИЗУЧИТЕ ИХ как можно лучше. Я бы посоветовал вам даже не начинать день распаковки. Обещаю, чем больше видеороликов вы посмотрите, отметьте самые полезные закладки, тем счастливее будет ваше время строительства.

Внизу каждой страницы есть список оборудования, которое вам понадобится на каждом этапе.Я предлагаю вам получить много пакетов с застежкой-молнией и предварительно разделить все, что вам нужно для каждого шага, и пометить сумку по номеру страницы. Я не сделал этого и потерялся в мире пластиковых пакетов, наполненных тысячей деталей. Вы будете благодарить меня, если сделаете это, потому что поиск подходящего оборудования, вероятно, занял гораздо больше времени, чем необходимо.

ЗДАНИЕ

Имейте как минимум трех дополнительных людей и три лестницы для возведения крыши. 10 1/2 футов 2 × 4 поможет значительно сэкономить руки человека, поддерживающего центральную опору, в качестве опоры для установки на крышу и уменьшит «панику» или необходимость как можно быстрее поднять первые три.Как и в случае с рамой, я сделал болты, удерживающие панели вместе, плотно, но не туго, чтобы обеспечить некоторый люфт для последней секции крыши.

Секции крыши сами по себе не тяжелые, но их может быть очень неудобно, особенно на ветру, поставить на место. Все, что вы читаете, говорит о «последней страшной панели крыши» и ее установке на место. Я начал очень мало возиться, хотя это определенно самая сложная часть проекта.

Я ОЧЕНЬ скрупулезно отношусь к сборке любого из этих «проектов комплектов», проверяя, чтобы все было ровно и ровно, прежде чем полностью затянуть винты.Я всегда закручиваю винты в режиме «пропуска одного» вращения после того, как я установил их все на место и поставил на место. Я не затягивал ни один из больших болтов до конца, пока все не было собрано. Я уверен, что это помогло получить определенную «отдачу» от установки и установки крыши. Держите ВСЕ ровно и ровно. Важно … не поленитесь переделать винт, если он выглядит не совсем правильно. Одна не проблема позже (обычно), но 20 могут все отбросить.

Двигайтесь медленно и ровно, и вы сэкономите время, поскольку вам не придется возвращаться и переделывать вещи позже.Опять таки. Я просмотрел пару часов видео за день до того, как начал, так что мне почти казалось, что я уже построил один раньше. Я вернулся и посмотрел видео во время процесса и попросил мою «команду крыши» посмотреть видео, как крыша поднимается. Инструкции ясны как грязь. Иллюстрации — это то, что вы будете использовать чаще всего. Письменные инструкции были на английском, но я чувствовал себя двухлетним ребенком, слушающим лекцию по квантовой физике. Возможно, это был только я с этим набором, потому что другие говорили, что они великолепны.

ПОСЛЕДНЯЯ МЫСЛЬ

Я бы сэкономил по крайней мере два часа или больше, если бы я реализовал стратегию аппаратного замещения пакетов с застежкой-молнией. Это сводило с ума и казалось ненужной тратой времени на поиск нужного оборудования, шаг за шагом через бесчисленное множество мешков. Это также уменьшит / устранит ошибки, связанные с использованием неправильных винтов в неподходящее время. Я мог бы сделать это накануне вечером перед телевизором и был бы гораздо меньше расстроен.Да, деталей столько! То, что нитриловые перчатки и сборка панелей крыши сначала одна за другой, вероятно, самая большая экономия времени, на которую я могу указать.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Заказал москитную сетку и она ПЯТЬ ЗВЕЗД ⭐⭐⭐⭐⭐.
Очень проста в установке, на «постоянную» установку у меня ушло меньше часа. Материалы отличного качества и чистая сетка, которая не размывает окружающую обстановку при просмотре. Некоторые экраны от ошибок заставляют вас чувствовать, что вы постоянно щурите глаза.

2. Я также послушался совета одного чувака с YouTube и построил желоб для своей беседки. После первого сильного дождя я заметил, что вода листами стекает с крыши и падает на землю по всему периметру. Вероятно, из-за высокой крыши, но все под ней на высоте примерно двух футов от земли промокло. Выполняя это в одиночку и никогда раньше не работая с водосточными желобами, мне потребовалось около 6 часов и менее 200 долларов на запчасти в Home Depot (отдел кровли). В них продаются предварительно окрашенные желоба коричневого цвета, которые очень хорошо сочетаются с беседкой (см. Фото выше).Было УДИВИТЕЛЬНО, насколько они помогли. У нас был очень сильный ливень (Хьюстон, штат Техас), и большая часть территории под ним оставалась сухой. Это стоит дополнительных затрат времени и денег. Особенно люблю сидеть под беседкой во время дождя (без молний). Очень мирно.

Надеюсь, это помогло! Наслаждайтесь своей новой красивой беседкой!

Как построить плавучий док

Итак, вы решили, что ваш живописный дом неполноценен без террасы на воде, и это правильно.Ни один дом на набережной не будет полноценным без возможности провести время на воде.

К счастью, плавучие док-станции — популярный вариант для домовладельцев, которым нужна красивая, удобная и доступная док-станция, которую можно снять или переставить по своему желанию.

Это также идеальный проект для опытных энтузиастов домашнего дома, у которых есть опыт строительства других больших конструкций для своих домов. Чтобы помочь вам начать работу, мы составили это краткое руководство по созданию плавучего дока.

Плавучие доки vs.Стационарные доки

Есть две основные категории доков: плавучие и стационарные.

Стационарные доки (также называемые свайными доками) являются постоянными сооружениями. Они опираются на сваи, погруженные в землю, что делает их устойчивыми и, конечно же, долговечными. Эти типы причалов лучше подходят для районов с наводнениями и быстрыми течениями и более теплым климатом, где вода не замерзает.

Плавучие доки имеют плавучие поплавки, которые позволяют им опираться на поверхность воды.Они перемещаются с приливом и отливом и могут свободно прикрепляться к стационарным палубам или дамбам. Эти конструкции лучше всего подходят для районов, где уровень воды часто меняется, бывают частые штормы и более холодный климат, где поверхность воды замерзает зимой.

Стоит ли строить плавучий док?

Домовладельцев с опытом работы в домашних условиях может заинтриговать идея построить собственный плавучий док, но это не для слабонервных. Строительство плавучего дока — довольно большой проект.

Прежде чем начать, спросите себя:

  • Работали ли вы раньше над таким большим проектом?
  • Удались ли ваши предыдущие масштабные сборки?
  • Уверены ли вы в своих силах создать безопасную и стабильную конструкцию?
  • Вы знаете, как спроектировать конструкцию, которая выдержит вес и никого не пострадает?

Если вы не уверены, что справитесь с этим в одиночку, обратитесь за помощью к члену команды Decks & Docks.Мы поможем вам встать на верный путь к успеху или свяжем с профессионалами, которые смогут это сделать.

Итог? Не позволяйте плавучей док-станции стать вашим первым проектом, сделанным своими руками.

Сделай сам плавучий док Сборка

Если вы уверены в своих способностях работать с деревом и хотите попробовать построить плавучий док, мы поможем вам. Ознакомьтесь с нашим простым руководством, чтобы узнать, как построить собственный плавучий док.

Для постройки плавучего дока вам понадобятся следующие материалы:

  • Пистолет для гвоздей (молоток работает, но будет утомительно и неэффективно)
  • Рулетка
  • Головка трещотка
  • Письменные принадлежности
  • Квадрат
  • Пила
  • Сверло

Вам понадобится оборудование:

  • 6 углов
  • 4 внутренних угла
  • 9 док-поплавков
  • 110 Болты с шайбой из нерж. Стали 3/8 x ½ с шайбами ​​
  • 5-10 фунтов на выбор

Для древесины вам понадобятся следующие пиломатериалы, подвергнутые обработке давлением:

  • Стрингеры 2 боковые 2x8x12 ”
  • 2 концевых стрингера 2x6x10 ’
  • 4 поперечных стрингера 2x6x12 ’
  • 7 поплавковых опор 2x6x10 ’
  • 20 террасных досок 2x8x10 ’ИЛИ 27 террасных досок 2X6X10’

Ознакомьтесь с нашим широким выбором оборудования — у нас есть все необходимое для создания плавучей док-станции.Мы также предлагаем широкий выбор синтетических пиломатериалов, которые помогут вам сделать что-то столь же красивое, сколь и долговечное.

Как построить плавучий док

Шаг 1. Обрежьте пиломатериал и сделайте каркас

Начните с обрезки всех пиломатериалов до нужной длины для причала 10 × 12 футов. (Вы можете отрегулировать размеры по мере необходимости, если хотите док-станцию ​​другого размера, но не забудьте сделать это перед тем, как начать резку). Вы будете собирать колоду в перевернутом виде, чтобы на следующем этапе можно было разместить поплавки.

Сделайте каркас из боковых и торцевых стрингеров. Вам нужно будет разместить поперечные стрингеры на расстоянии 2 футов от центра, чтобы они служили опорными балками для рамы. Используйте пистолет для ногтей, чтобы закрепить раму.

Поместите внутренние углы в каждый угол и отцентрируйте их по вертикали. Используйте торцевой гаечный ключ, чтобы закрепить стопорные болты и гаечный ключ во внутреннем углу. Вам понадобится 8 на угол. Используем внешний угол и болты с квадратным подголовком.

Шаг 2: Размещение поплавков в док-станцию ​​

Опорные доски будут перпендикулярны стрингерам и разнесены таким образом, чтобы было три равномерно расположенных опорных доски.

Используйте пистолет для гвоздей, чтобы закрепить все доски. Положите поплавки плоской стороной вниз так, чтобы фланец находился напротив рамы. Затем с помощью ключа-трещотки прикрепите поплавки к опорным доскам с помощью комплектов стопорных болтов. Для каждого поплавка потребуется по 4 лага.

Шаг 3. Обустройство и внутреннее оборудование док-станции

Закрепите уголки на месте с помощью комплектов стопорных болтов и торцевого ключа. Вам понадобится 4 комплекта болтов с растяжкой на каждый угол. Теперь вы можете прикрутить доски настила к каркасу.

На этом этапе вам может потребоваться обрезать неровные края пилой.

Последний шаг — прикрепить плавучий док к любой прочной конструкции, имеющейся в вашем распоряжении на воде. Не пропускайте этот шаг и не экономьте на тросах! Вам не нужно, чтобы ваш док улетал посреди ночи.

Хотите узнать больше?

Строительство плавучего дока может быть сложным, но полезным проектом для домовладельцев. Перед выходом на плавучий док всегда обязательно имейте под рукой необходимое защитное снаряжение (спасательный жилет и спасательный круг) — и не позволяйте детям играть на нем без присмотра.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как построить плавучий док, команда Decks & Docks готова помочь! Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам получить подходящие материалы или порекомендуем подрядчика, который поможет вам завершить работу.

Утепление и обрамление подвала

Учебник по утеплению и обрамлению подвала, наконец-то завершите свой подвал!

Медленно спускаясь по скрипучей лестнице, вы упираетесь в влажный затхлый воздух в недостроенном подвале.Это напоминает вам, почему вы приходите сюда только в случае крайней необходимости.

Ваш недостроенный подвал напоминает вам жуткую сцену из фильма ужасов? Может пора присмотреться к этому заброшенному пространству.

Подвалы могут стать отличными жилыми помещениями — они полны возможностей! Но только не в том случае, если они холодные, сырые, затхлые или унылые.

В этом посте я покажу вам, как утеплить и обрамить подвал, чтобы сделать его ярче и защитить от холода и влаги.

Как вы понимаете, изоляция подвалов немного отличается, но у меня есть много советов, которые помогут вам!

Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта получать комиссионные за рекламу путем рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

Давайте поговорим о расходных материалах и инструментах, которые мы использовали.

ИЗОЛЯЦИЯ И ОБРАБОТКА ПОДВАЛА

МАТЕРИАЛЫ:

ИНСТРУМЕНТЫ:

Вы можете распечатать список материалов и инструкции ниже.

ЧТО ЗАПОМНИТЬ:

  • Проверьте местные нормы и правила, чтобы узнать, нужно ли вам добавить пластиковую пароизоляцию и какое значение R-R вам нужно в подвале.
  • Мы решили использовать винты для сборки каркаса, и у них есть плюсы (легко снимаются и крепче) и минусы (требуется немного больше времени и стоит больше денег).Если вы используете шурупы, поищите те, которые можно вставить в обработанные доски, и убедитесь, что вы приобрели винты со звездообразной головкой — их проще использовать!
  • У нас не было кадрирующего пистолета, поэтому мы сэкономили деньги, используя инструмент, который у нас уже был под рукой.

Вот с чем мы работали: спальня номер один

Вы можете увидеть все остальные комнаты. Это была детская игровая комната, поэтому цепь взята от боксерской груши нашего сына, и, если вы заметили, там тоже есть стена для скалолазания.

Спальня № 2

ТАКЖЕ, мы расширили окна для выхода, вы можете увидеть это руководство в этом посте.

Теперь позвольте мне рассказать о шагах, которые мы использовали, чтобы подготовить подвал для гипсокартона.

Вот наши принадлежности для обрамления:

ШАГ 1: УСТАНОВКА ПЕНОВОЙ ПЛАТЫ

Перед установкой подготовьте стены, заделав трещины или дыры; также заделайте стену гидроизоляционным слоем. Вы можете увидеть руководство по гидроизоляции стены подвала здесь.

Когда стена готова, самое время установить пенопласт.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ об этой изоляции: Эта изоляция сохраняет свое значение R при экстремальных температурах (холодный подвал). Кроме того, он влагостойкий и очень легко режется (все, что вам нужно, это линейка и бритвенное лезвие).

Для установки доски обрежьте ее по размеру стены и убедитесь, что она встала на место. Чтобы разрезать пенопласт, используйте лезвие бритвы (универсальный нож , ), чтобы надрезать пену, затем согните заднюю часть.Пена лопается прямо по линии.

После того, как изоляция поместится в пространство, нанесите клей ( Liquid Nails) на обратную сторону плиты. Я не уверен, как лучше это сделать, но мы убедились, что клей находится на расстоянии около 1 дюйма от всех краев. и мы пошли зигзагами по всей доске.

СОВЕТ : Старайтесь работать быстро, потому что клей начинает быстро сохнуть.

Затем прижмите пенопласт на место. Как только он приклеится к стене, начните со следующей доски.

После установки следующей платы необходимо склеить стороны досок вместе. Убедитесь, что между изоляцией и стеной не просачивается воздух.

СОВЕТ: Не сходите с ума и изолируйте всю комнату. Делайте по одной стене за раз; затем добавьте обрамление, прежде чем двигаться дальше. Обрамление поможет пенопласту лучше прилегать к стене.

ШАГ 2: ДОБАВЛЕНИЕ РАМКИ

Мы решили построить наши стены не так, как мы строили стены сараев.На этот раз мы строим стену на месте и используем Kreg Jig K5 (карманные отверстия).

Да, это заняло немного больше времени и стоило больше для винтов, но мы пробовали забивать гвозди под углом с помощью пистолета для обрамления, и мы решили, что у нас лучше получается в других вещах, например, в создании отверстий в карманах!

Кроме того, поскольку мы использовали винты, было очень легко отрегулировать доску, когда мы допустили ошибку, и я чувствую, что соединения стали прочнее!

Прежде чем я продолжу, позвольте мне показать вам, как обычно обрамляют стену.

На этом рисунке не обращайте внимания на двойную пластину, потому что она не применяется в подвале. Но нам нужно все остальное.

Примечание:

  • двери и окна нуждаются в дополнительных распорках
  • шпильки должны быть 16 дюймов по центру

Итак, начнем с нижней пластины.

В подвале нижним местом будет плита, обработанная давлением 2 × 4. Это поможет противостоять влаге в подвале.

Обрежьте обработанную под давлением доску по размеру стены или используйте несколько досок, но кладите их по одной.

Положите доску на пол, прижав ее к пенопласту. Отметьте на этой доске, где будут размещены гвоздики; вам не нужен якорь там, где доска должна быть (помните, 16 дюймов по центру).

Далее просверлите отверстия для анкеров и прикрепите доску к бетону. Используя перфоратор с прикрепленным сверлом по камню ( см. Инструкции по анкеровке для размера ), просверлите отверстие в древесине и бетоне.

СОВЕТ: Убедитесь, что доска не сдвигается с того места, где она должна быть.Мы обнаружили, что после просверливания древесины нам пришлось отрегулировать ее, потому что она двигалась.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. В прошлом мы использовали другие крепежные детали для бетона, но наш фаворит — Red Head Sleeves .

После сверления отверстий очистите область и отверстие пылесосом. Убедитесь, что внутри отверстия нет бетонной пыли, иначе анкер не будет работать правильно.

Затем возьмите якорь и забейте им яму.

Когда шайба будет на одном уровне с доской, затяните гайку. Таким же образом добавьте якоря.

Теперь, когда нижняя пластина установлена, пришло время для верхней пластины. Мы прикрепили его либо к балке, либо к распорке, которую добавили между балкой с помощью винта.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Для гипсокартона вам необходимо добавить распорки к некоторым частям потолка между балками; они должны быть на расстоянии 2 фута друг от друга. Нам пришлось добавить распорки к некоторым внешним стенам и там, где был добавлен шкаф.

Затем мы измерили расстояние между двумя пластинами ( верхняя и нижняя 2 × 4 доски ) для каждой стойки. Помните, вы отметили, где должны быть гвоздики!

После разрезания 2 × 4, мы проверили посадку, затем Kreg Jig с обоих концов и прикрепили винтами.

СОВЕТ: Убедитесь, что винты, которые вы используете в нижней пластине, можно использовать с платами, обработанными давлением.

Так мы закончили все наши стены.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: На внутренних стенах мы используем зажимы, чтобы удерживать доски на месте.

СОВЕТ: Убедитесь, что в каждом углу комнаты есть доска, к которой можно прикрепить гипсокартон; вам может потребоваться добавить доску на некоторых углах.

ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ РАБОТ (ВОЗВРАТ И ГРУЗОВИК):

Мы посмотрели видео о том, как это сделать, и решили построить лестницу из 2х4. Так он выглядел при постройке.

Затем мы установили доски размером 1 ″ x4 ″ для экономии места — каждые 2 фута по центру.

ШАГ 3: ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Далее мы добавили всю проводку.Поскольку я не электрик, я не собираюсь рассказывать об этом шаге, но я делюсь советом о том, как легко установить розеточные коробки.

Но на заметку:

  • убедитесь, что вы используете правильный провод для прерывателя: 12-2 ( 20 А ) или 14-2 ( 15 А ). Я рассказываю об установке прерывателя в этом посте.
  • убедитесь, что вы соблюдаете местные строительные нормы и правила (90–160 расстояние между розетками!) .
  • Желательно установить розетки и освещение на разных выключателях.У меня все светильники в спальне на одном выключателе, а все розетки на другом.
  • Не забывайте о детекторах дыма и используйте провода 14-3 или 12-3, чтобы они работали вместе. Я использовал 14-3, потому что я взял питание от светильников в своей спальне, и они находятся на выключателе на 15 А, но и 14 намного дешевле.
  • Также используйте провод 14-3 или 12-3 при наличии 3-позиционного переключателя для соединения переключателей вместе. Это когда у вас есть два выключателя для света или света.

ШАГ 4: БОЛЬШЕ ИЗОЛЯЦИИ

После того, как все было подключено и мы убедились, что мне не нужно ничего добавлять в пространство, настало время для большей изоляции между 2 × 4.

Мы решили использовать Rockwool, потому что он также является звуковым барьером. Поэтому мы посмотрели их видео по установке, что было легко, и установили на стенах и потолке.

Теперь каркас и изоляция готовы, и мы были готовы к установке гипсокартона!

Надеюсь, это поможет вам лучше понять процесс утепления и обрамления подвала.

ТАКЖЕ для наших двух спален, прихожей и ванной комнаты стоимость каркаса и изоляции составила около 1500 долларов ( у нас было доставлено Home Depot за небольшую плату, которая включает ).

Двухкомнатная после

Другая часть спальни, обратите внимание, как некоторые доски повернуты, чтобы получить углы в шкафах других комнат.

Зал

Другая спальня

Фундамент на винтовых сваях — как сделать | Своими руками

Фундамент на винтовых сваях во многих случаях является оптимальным решением для построек любого типа и различного грунта. Отзывы о нем самые положительные.

И чем сложнее для строительства ландшафтные и почвенные условия, тем выше эффективность использования свайной техники.

С момента изобретения в 1838 году винтовые сваи многократно модернизировались, но не нашли повсеместного применения.

Однако примерно 80 лет назад они приобрели практически современную конфигурацию и стали широко применяться сначала в военном, а затем и в гражданском строительстве. В нашей стране спрос на них стал стремительно расти после кризиса 2008 года, и теперь у строителей нет сомнений в преимуществах винтовых свайных фундаментов по сравнению с обычными бетонными конструкциями.

Проблема в том, что из-за кажущейся простоты процесса только совсем ленивый строитель сегодня не берет на себя возведение свайных фундаментов и изготовление сварных свай. К сожалению, такой подход не просто дискредитирует хорошую, но и не столь привычную для российского разработчика технологию. Любительские занятия очень часто приводят к поистине разрушительным последствиям. Поэтому мы решили подробно рассказать обо всех этапах установки винтового фундамента, обратив внимание потенциальных застройщиков на все возможные «подводные камни».

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЛЮСЫ ПИЛОСНОГО ВИНТОВОГО ФУНДАМЕНТА

  1. Более низкая стоимость и почти на порядок меньшее время монтажа по сравнению с бетонным фундаментом. Н Проведение работ в любое время года, а также на заболоченных почвах и водоемах.
  2. Возможность полного отказа от земляных работ или дорогостоящих изменений рельефа участка. И работать в плотном застройке и рядом с деревьями.
  3. Готовность винтовых свай к восприятию полной расчетной нагрузки сразу после ввинчивания в грунт.
  4. При необходимости (например, если техник не может подъехать к месту) все работы выполняются вручную.

ГЕОПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Обращаясь в строительную компанию с просьбой о возведении фундамента, заказчик должен подготовить и передать проектировщикам всю необходимую информацию: адрес, описание и назначение объекта, его этажность, материал стен, размеры здания и т. Д. Еще лучше предоставить уже существующий проект дома.Но и этого строителям будет мало: чтобы правильно спроектировать фундамент, им понадобится информация о грунтах на строительной площадке.

Дело в том, что винтовая свая представляет собой металлическую конструкцию, погруженную в землю путем ввинчивания в сочетании с вдавливанием. Он состоит из трубчатого ствола (диаметр 57,76,89,108 и 130 мм, толщина стенки от 3 до 8 мм), один конец которого имеет заостренный наконечник с винтовой лопастью (может иметь диаметр 150,250,300 мм). 350 мм, а иногда 500 и даже 850 мм и толщиной от 4 до 10 мм), а на втором — так называемый стержень с отверстием для соединения сваи с приспособлением для ее закручивания.

Благодаря винтовой лопасти свая легко вкручивается в землю, но не рыхлит ее. но благодаря большому шагу «нарезки» резы по спирали. Он легко проходит верхние «рыхлые» грунты, но, достигнув расположенного на глубине плотного слоя, оказывающего большое сопротивление, начинает «тормозить» и почти останавливается. В этом случае ствол сваи со всех сторон сдавливается верхними слоями земли, не позволяющими ему перемещаться по горизонтали, а лопасть приобретает функцию опорной площадки, передающей нагрузку на плотный слой почвы.

Поэтому строителям важно знать, на какой глубине залегает такой слой, чтобы рассчитать необходимую длину сваи. Они отправляются на место, где не только изучают и измеряют местность, но и выясняют геологические особенности почв.

Есть три способа решить проблему. Первый — это стандартная геологоразведка, в ходе которой проводится пробное бурение одной или нескольких скважин, отбирается проба грунта для исследования в лаборатории и последующей выдачи рекомендаций.Стоимость услуги от 30 тысяч рублей. (здесь верхний предел может многократно превышать нижний предел).

Второй способ — пробное завинчивание сваи. Обычно используется свая с диаметром ствола 89 мм и лопастью диаметром 250-300 мм, которую вкручивают в землю до тех пор, пока не будет достаточно ручного или механического усилия (что бывает реже, потому что посылать невыгодно. специальное оборудование для пробного бурения). Если длины выбранной сваи недостаточно, ствол наращивают трубчатой ​​муфтой.

Если есть сомнения, прикручиваем еще одну-две сваи. Плюс такой интеллект — его стоимость будет 6-10 тысяч рублей. Минус — нет гарантии, что плотный слой под ворсом имеет достаточную глубину и конструкция со временем не рухнет. Этого недостатка лишен третий способ, который был разработан компанией «SWF Group».

Разведка проводится с помощью специального комплекта «Скиф» (патент № 1338А7), состоящего из двух свай и устройства контроля крутящего момента — УККМ-89.Сначала в землю ввинчивается свая диаметром 89 мм до тех пор, пока сила ее закручивания не достигнет определенного значения, указанного прибором.

См. Также: Сам фундамент

Удаляется первая свая, а на ее место накручивается более тонкая — диаметром 57 мм. Он проникает в землю на гораздо большую глубину, что позволяет точнее судить о толщине несущего слоя. Бурение ведется минимум в двух точках разработки и стоит 3,5-6 тысяч рублей.

По результатам геологоразведочных работ выполняется эскизный проект свайного фундамента, в соответствии с которым разрабатывается техническая и проектная документация, необходимая для заключения подряда на строительство, стоимость работ и др., определен.

На основании инженерных расчетов, в которых нагрузки, создаваемые домом, и его конструктивные особенности соотносятся с несущей способностью и расположением свай, а также данными геологоразведочных работ на участке, отдельном свайном поле. разработана конструкция, в которой указывается расположение каждой винтовой опоры, ее марка и размеры (длина, диаметр ствола и лопастей и т. д.))

ПРОИЗВОДСТВО ВИНТОВЫХ СВАЙ

В промышленных масштабах винтовые сваи производятся двумя способами. Первый из них условно назовем сваркой. Сначала на одном конце трубки нарезаются лепестки особой формы, затем их скатывают и сваривают, образуя острый наконечник, к которому приваривается металлическое лезвие.

Во втором методе, обычно называемом литьем под давлением, стальной наконечник сваи вместе с лопастями изготавливается путем литья и приваривается к трубе.

Изделия с литым наконечником превосходят по прочности и надежности сваи со сварным швом (у них только один шов), но они тяжелее и стоят примерно на 20% дороже.

Винтовые сваи с приварными концами используются в основном в малоэтажном строительстве. А сегодня рынок, к сожалению, в огромных количествах предлагает такие поделки с некачественными сварными швами. Но вес здания на земле передается через лопасти, а это значит, что от качества приваривания лопасти к стволу зависит не только несущая способность сваи, но и надежность ее строительство фундамента.

Чтобы ворс прожил как можно дольше, на его поверхность наносят защитное покрытие. Ремесленники-одиночки предлагают самые разные варианты — от грунтовки до битумной мастики. Но серьезные производители красят сваи составами на эпоксидной основе, создают композитные покрытия, проводят порошковую окраску и даже горячее цинкование (как снаружи, так и внутри).

Конечно, такое покрытие намного дороже, но оно не снимется с ворса даже при завинчивании и защитит от коррозии на долгие годы.Поэтому специалисты советуют покупать продукцию исключительно крупных и известных производителей, способных не только качественно окрасить сваи, но и проконтролировать качество всех без исключения сварных соединений в собственной лаборатории.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА

Количество свай, их диаметр, длина и толщина стенки трубы и лопасти определяются из условия максимальной прочности их конструкции и грунтов основания при допустимой расчетной нагрузке.Перечисленные размеры могут быть самыми разными, и для каждого объекта они подбираются индивидуально с учетом значений и направлений нагрузок, в том числе из-за технологии возведения здания (деревянное, кирпичное и т. Д.). . Готовых рецептов на все случаи нет и быть не может. Но для того, чтобы сориентировать читателя в море товаров, мы публикуем таблицу, которая представляет собой лишь краткую выдержку из правил использования и установки свай СП 50-102-2003 (длина изделий по каждой случай индивидуален и поэтому в таблице не показан).

Следует добавить, что фундаменты проектируются в виде одинарных свай (отдельно стоящих пилонов), лент (под стенами зданий) или кустов (например, под колоннами — при этом сваи вкручиваются в землю из одной точки. , но в разные стороны и под разными углами) или сплошное поле (под тяжелые свайные конструкции можно совмещать с монолитной плитой).

См. Также: Построение правильного фундамента — расчеты стен и перекрытий

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

После завершения проектирования сваи изготавливаются и доставляются на строительную площадку.На этом этапе работы заказчик вправе проверить их качество. Сначала посмотрите, много ли ржавчины на внутренней поверхности трубы, измерьте толщину ее стенки — она ​​должна быть одинаковой по всей окружности. Если ржавчина на внутренней поверхности трубы представляет собой толстый слой, а неравномерная толщина ее стенки превышает 0,5 мм, то, скорее всего, сваи сделаны из использованной трубы. Долго они не проживут.

Во-вторых, для сварных изделий измерьте толщину лопастей и визуально оцените, насколько хорошо они приварены к стволу сваи.Если лезвие тоньше 4 мм или сварной шов прерывистый, такие сваи утилизируйте.

В-третьих, попробуйте поцарапать груду металлическим предметом. Если вы сразу поцарапали покрытие до металла, значит, оно слабое и будет практически полностью порвано в процессе прикручивания.

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ВИННЫХ СВАЯХ — УСТАНОВКА

Установка винтовых свай бывает ручным и механизированным — выбор метода зависит не только от размеров изделий, но и от ряда других параметров, в том числе экономических.

Ручной метод обычно используется в тех случаях, когда более рентабельно или сложно ввести технику на площадку. Перед ввинчиванием свай диаметром отвала от 250 мм, как правило, просверливают или просверливают яму глубиной не более 0, D м, что значительно облегчает работу. Для скручивания используются простые инструменты: длинная трубка-рычаг, которая вставляется в отверстие хвостовика, или стальной стержень (иногда лом), который помещается в это же отверстие, а затем вставляются достаточно длинные отрезки труб. на нем с двух сторон.При привинчивании рабочие должны внимательно (например, с помощью строительного уровня) следить за тем, чтобы свая входила в грунт строго вертикально.

Для машинного «бурения» используются специализированные установки с выдвижной стрелой, устанавливаемые на грузовые автомобили или тракторы. Таким способом можно скручивать сваи по длине, ограничиваясь разве что вылетом стрелы установки. Пожалуй, единственная трудность в этом заключается в том, чтобы добраться до вершины длинной сваи, вставить штифт в отверстие ее стержня и соединить его с вращающимся наконечником стрелы.

Скорость создания свайного поля механизированным способом, естественно, выше, чем вручную: например, машина может закрутить 20 свай длиной 2,5 м за 2 часа, а команда опытных монтажников вручную справится с этой задачей за 2 часа. один рабочий день. Однако высокая стоимость аренды оборудования часто заставляет отказаться от его использования при строительстве фундаментов для небольших домов.

Заказчик также имеет право принять участие в приемке готового свайного поля.В этом случае можно и нужно руководствоваться следующими критериями:

  • отклонения положения сваи от плана не должны превышать ± 0,2 мм от диаметра ее ствола; отклонение оси сваи по вертикали — не более ± 2% от ее длины;
  • отклонения по горизонтали ± 10 мм в конструкциях с ростверком и ± 50 мм в конструкциях без него (сваи поставляются только с оголовьем).

ОБРЕЗКА СВАИ

В рекламе некоторых фирм можно встретить фразу «Точная вертикальная завинчивание свай по уровню», которая по замыслу нерадивых авторов призвана продемонстрировать мастерство бригады, работающей на объекте.Специалисты советуют: увидев подобную формулировку, обратитесь в другую компанию. А если на вашем участке сваи скручены в один уровень — бейте тревогу и прекращайте работы: некоторые элементы конструкции не дошли до сплошного слоя и впоследствии могут выйти из строя. Дело в том, что слой твердого грунта, в котором должны «увязнуть» сваи, не идеально ровный. Следовательно, дошедшие до него лопасти свай также не могут находиться на одинаковой глубине. Следовательно, концы хвостов правильно скрученных свай будут расположены на разной высоте, и их придется обрезать до одного уровня.

Однако аналогичные работы придется проделать и по другой причине — в стержне сваи имеется сквозное отверстие диаметром 35-50 мм. Он не только значительно ослабляет конструкцию, но и при завинчивании часто перекручиваются его края (а стержень закручивается). Кроме того, через отверстие внутри сваи даже через залитый в нее бетон может проникнуть влага, что провоцирует коррозию. Поэтому, если рабочие отказались разрезать стойки на уровне ниже отверстия, также остановите работу и примите соответствующие меры.

ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ

После распила винтовых свай их стволы заливают бетоном. Эта операция необходима для того, чтобы предотвратить попадание в них воды и воздуха, а значит, предотвратить образование коррозии и продлить срок службы каждой отдельной сваи и фундамента в целом. Для заливки обычно используют пескобетон марки не ниже М300, разбавленный водой до состояния жидкой кашицы — иначе не дойдет до вершины сваи.Утрамбовать бетон внутри ствола можно с помощью длинной арматуры.

МОЛЕКУЛЯРНОЕ УСТРОЙСТВО

Ростверк — конструктивный элемент, служащий для равномерного распределения нагрузок, создаваемых каркасом здания, на сваи фундамента. Выбор ее типа обусловлен типом и конструктивными особенностями конструкции. В большинстве случаев используются так называемые подвесные решетки, которые мы условно разделяем на деревянные, металлические и бетонные.

Деревянный вариант применяется для домов из бревна и бруса, в том числе клееного.Для его создания к верху каждой сваи приваривается специальное оголовье с площадкой, а функции ростверка выполняет первый венец конструкции, который крепится к шпилькам с резьбой шпильками с гайками, шурупами по дереву, и др. Слой гидроизоляции (рубероид, бикрост и др.).

При использовании металлической решетки вершины рядов винтовых свай соединяются швеллером или двутавром. Ассортимент балок ростверка определяется в зависимости от рабочих нагрузок.Основная закономерность при выборе: чем шире расстояние между сваями (ступенькой), тем больше должно быть сечение балки. Все элементы соединяются между собой сваркой или болтовым соединением.

Швеллер в таких конструкциях можно укладывать на ребро или ровно. При установке на краю он лучше работает на прогиб. Для усиления этого эффекта каналы часто устанавливают попарно — широкие или узкие полки друг к другу (в первом случае конструкция напоминает двутавр, во втором — короб).

При плоской укладке швеллер крепится на сварку непосредственно к свае, что позволяет обойтись без коллекторов и снизить стоимость фундамента. Балки двутавровые для обвязки в основном используются при реконструкции фундамента.

Железобетонный ростверк применяют при строительстве легких деревянных домов на участках с неровным рельефом или при строительстве тяжелых зданий из кирпича или блоков. В первом случае между конструктивным элементом и грунтом оставляется зазор, во втором — нет необходимости в зазоре, и ростверк превращается в неглубокую заглубленную ленту, передающую нагрузку как на сваи, так и на грунт между ними. .

В любом случае ростверк устроен следующим образом. В ствол сваи перед окончанием заливки бетона вставляются арматурные стержни, которые в дальнейшем прогибаются вбок. Вдоль свай устанавливается опалубка, в которой создается соответствующий силовой каркас, связанный с «заякоренной» арматурой в опоре, после чего заливается бетон.

Свайный винтовой фундамент — важные моменты

Спасите деревья

Для возведения свайно-винтового фундамента в условиях существующего строительства возможно использование компактного оборудования, устанавливаемого на малолитражный автомобиль.При перемещении такого оборудования по площадке или при скручивании с его помощью винтовые сваи практически не повреждаются травой, цветами или деревьями, расположенными рядом с местом проведения работ. Так что дачникам можно не беспокоиться о том, что их любимый сад погибнет при строительстве нового дома на месте старого.

Читайте также: Дачный дом своими руками от фундамента до крыши

УЗЛЫ УКРЕПЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТА

Если в доме планируется установка тяжелой печи (например, кирпичной) или камина (скажем, так называемого мыльного камня, который хорошо сохраняет тепло), об этом следует предупредить проектировщиков заранее.

В конструкции фундамента предусмотрены специальные узлы армирования, к которым относятся дополнительные сваи, соединенные решеткой. Часто последние оказываются мощнее фундаментных свай (как правило, минимальный диаметр их ствола составляет 130 мм). Создать такой узел усиления после начала строительства сложно, а после его завершения — невозможно.

Фундамент свайно-фундаментный — один из самых быстро возводимых.Например, для создания поля из 24 свай (а) 4 часа создается машиной за счет машины, а через 4 часа все они обрезаны и оснащены жатками (6). Ручное заворачивание (вкручивание) занимает вдвое больше времени.

В отличие от ручной установки, машина не требует предварительной выемки грунта. Но следить за вертикальным положением опоры нужно внимательнее, чем при ручном завинчивании — оператор установки не может почувствовать отклонение сваи так отчетливо, как рабочие

УСТАНОВКА ВИНТОВОГО ФУНДАМЕНТА В ЗИМНИЙ ВРЕМЯ

Свайно-винтовой фундамент можно успешно монтировать даже зимой.Сначала с помощью мощного бура вскрывается верхний мерзлый слой почвы. Затем сеялку отсоединяют от стрелы, к ней прикрепляют сваю и быстро, пока земля не успела застыть, ввинчивают в просверленную «ямку». Также возможно ручное бурение зимой — промерзший грунт вскрывают отбойным молотком или мощным перфоратором, а затем вкручивают сваю. Единственное существующее ограничение: заливать сваи из бетонных свай инеем более чем — 15 ° С.

Винтовой фундамент на неровном участке — это самое!

В периоды продолжительных осадков даже тяжелые железобетонные основания могут «смыться» со склона, на котором они расположены. Технология возведения фундаментов на винтовых сваях лучше всего подходит для таких участков, поскольку позволяет использовать в одной конструкции сваи разной длины. Помимо ростверка, для их прочности их дополнительно соединяют распорками из уголка или квадратной трубы.К раскосам и сваям можно сразу приварить юбку, к которой будет крепиться основание.

Прочность свайного винтового фундамента

Проблема возведения любых построек на воде издревле решалась с помощью свайного фундамента. Причал или пирс обычно строят зимой, когда сваебойная техника способна стоять на льду. С помощью винтовых свай работы ведутся практически круглый год, ведь оборудование для завинчивания свай может располагаться на временном перекрытии (например, из толстых стальных листов), уложенном на вновь созданную часть свайной конструкции. , проверяя его на прочность.

Хозяйственные постройки и террасы

Фундамент пристройки или террасы, как, впрочем, и любой свайный фундамент, монтируется очень легко. Однако следует учитывать, что его не удастся подвести близко к основанию существующей постройки — минимальное расстояние от края старого фундамента до центра ближайшей новой сваи будет примерно равно радиусу лезвия навинчиваемой сваи. Поскольку подошвы обоих фундаментов будут находиться на разных отметках, стены существующего здания и концы пристроек необходимо будет соединить так, чтобы они могли перемещаться относительно друг друга.

На каком уровне нужно разрезать сваи?

Сначала найдите самую глубокую сваю в земле и сделайте на ней отметку чуть ниже отверстия в стойке. Затем с помощью теодолитового, водяного или лазерного уровня метки на одинаковой высоте размещаются на всех остальных стопках.

Сваи нарезаются по отметкам болгаркой или автогеном. В основном используют болгарку, а автоген нужен только в тех случаях, когда хвостик сваи помещается в бетонный ростверк или стенка ствола сваи толще 6 мм.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТА

При реконструкции в первую очередь проводится техническое обследование фундамента и всего здания, а также пробное бурение, по результатам которого разрабатывается технический проект. Далее выбранные сваи погружаются в грунт до проектной отметки с двух противоположных сторон существующего фундамента. После этого в деревянном доме демонтируйте подвал и вкрутите в землю необходимое количество свай внутри постройки.Затем здание поднимается с помощью домкратов, подносим под него балки (чаще всего двутавры) и прикрепляем к сваям. На металл укладывают слой гидроизоляции и только потом устанавливают дом на место.

ЛЕГКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Винтовые сваи сейчас широко используются при строительстве легких конструкций, таких как навесы для автомобилей, крытые террасы, беседки и т. Д. Их металлические стойки, обычно уже снабженные фланцами с отверстиями, крепятся к круглым головкам свай с помощью болтов. Если в конструкции есть деревянные стойки, то они закрепляются в специальных «стаканах», прикрепленных к головам.При возведении легкой металлической конструкции на месте можно выбрать другой путь — сделать сваи более аутентичными и использовать их стойки в качестве стоек.

Отделка основания свайного винтового фундамента

Самый простой вариант устройства и отделки шапки выглядит следующим образом. Сначала сооружается каркас из стальных профилей, которые прикрепляются к сваям сваркой или шурупами, а затем к нему крепятся плиты ЦСП или стекломагнетитовые листы. Плинтус можно выкрасить в любой цвет, оштукатурить, а затем покрасить, украсить декоративным камнем или сайдингом цоколя.

Более мощный и, следовательно, надежный вариант цоколя может быть выполнен следующим образом: либо сваркой, либо саморезами прикрепить к сваям на уровне земли уложенный плоский канал с высотой стены не менее 125 мм, либо отливкой. из бетона класса В7,5 по сваям снаружи (подготовка песка) лента такой же ширины, что и канал, а затем поверх них уложить цоколь необходимой высоты из красного полнотелого кирпича.

Затем выполняют обшивку из монолитного бетона того же класса, а щель между стеной дома и кирпичным цоколем закрывают отливом.Способ отделки конструкции зависит от предпочтений и финансовых возможностей хозяев. Он оштукатурен и окрашен либо покрыт декоративной фактурной штукатуркой, а также цоколь из досок ДСП, облицовка сайдингом, пластиковые панели с рисунком под камень и т. Д. Специалисты не рекомендуют использовать тяжелый натуральный камень — конструкция может начать трескаться. от стены под собственным весом.

Трубопровод выполняется из двутавра (а), швеллера (6), дерева (в) или железобетона (ж).В любом случае ростверк позволяет более равномерно распределять нагрузку, создаваемую конструкцией, между сваями

.

При устройстве деревянного ростверка (а) крепление можно предварительно приварить к головкам свай (6). Даже если решетка сделана из мощного швеллера, сваям часто придают дополнительную устойчивость с помощью распорки

.

Автор: Популярный строительный журналист В.Ковалев. При подготовке статьи использованы материалы российских компаний Глав-Фундамент, Эко-Фундамент и SVF Group.

Фото: В.Ковалев. «Эко-Фонд». И. Смирягин

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как собрать коробку для летучих мышей с помощью инструкций по изготовлению

Есть летучие мыши?

Если позволяют условия, установка ящика для летучих мышей в саду — отличный способ пригласить наших летающих друзей в безопасный дом.Это проект, требующий некоторых базовых столярных навыков, но когда вы закончите, это будет очень полезным опытом.

Эти укрытия необходимо размещать в солнечном месте, но не слишком солнечно . Обычно лучше всего обращать внимание на восток, так как там будет светиться утренний свет, хотя он будет защищен от полуденного солнца.

Ночной животный мир, о котором мы думаем, должен иметь источник воды и безопасное место, недоступное для местных хищников. После того, как вы построите и настроите его, обслуживание будет минимальным.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок, , мы можем получить комиссию .

Это простой дизайн, но он может служить домом для тех, кто в нем нуждается. Конструкция проста, но не торопитесь и помните — отмерьте дважды и отрежьте один раз !

Чтобы доказать нашим читателям, что этот проект можно завершить с минимальными расходами, я отказался от использования всех электроинструментов, кроме простой дрели с батарейным питанием.

Я использовал ручную пилу и другие основные ручные инструменты вместо циркулярной пилы, так как базовый навес для инструментов, вероятно, не включает ее. Даже используя простые инструменты, вы тоже можете завершить этот проект!

Как построить дом для летучих мышей своими руками

Необходимые материалы

  • Одна (1) твердая плита или фанера для наружного применения размером 2 x 4 x ½ дюйма (нетоксичная)
  • Один (1) кусок кедра размером 1 x 2 x 8 футов
  • Одна (1) доска из кедра или сосны размером 1 «x 4» x 28 «
  • Двадцать пять (25) шурупов с покрытием 1½ дюйма (у вас будут дополнительные)
  • Одна (1) пинта темного (коричневого или черного) нетоксичного водостойкого морилки для наружных работ на водной основе
  • Одна (1) пинта грунтовки на водной основе для наружных работ (опция)
  • Одна (1) литр темной (коричневой или черной) краски для наружных работ на водной основе или морилки
  • Одна (1) тюбик нетоксичного латексного герметика для окрашивания наружных поверхностей

Какую краску выбрать для дома для летучих мышей? Некоторые эксперты, например , например, из Bat Conservation International , предполагают, что это частично зависит от вашего местоположения и количества солнечного света в том месте, где вы планируете установить бокс.

Ящики, предназначенные для использования в северных регионах с более прохладным летом, должны быть окрашены в более темный цвет, тогда как садоводы на юго-западе с самым жарким летом должны выбирать более светлый оттенок.

Инструменты

  • Аккумуляторная дрель
  • Сверло (размер подходит для шурупов для настила)
  • Настольная пила или ножовка
  • Циркулярная пила (опция)
  • Кисти для рисования
  • Пистолет для герметика
  • Универсальный нож
  • Наждачная бумага (от средней до мелкой, по желанию)
  • Рулетка / мера
  • Брезент
  • Рабочие перчатки
  • Очки / защита глаз

Если вы используете ручную пилу, будьте осторожны, чтобы не оторвать верхние слои фанеры зубьями пилы, когда вы режете, как я.Если у вас есть опция, настольную пилу намного проще использовать и она обеспечивает большую точность.

Раскалывание не должно быть проблемой для циркулярной или настольной пилы. И вы всегда можете иметь под рукой наждачную бумагу, чтобы сгладить работу, прежде чем переходить к следующему шагу.

Все инструменты, которые я использовал для этого проекта (за исключением брезента), плюс распиленная древесина.

Если рисование — не частое занятие в вашем репертуаре, подойдут дешевые одноразовые кисти, если вы не планируете использовать их повторно.

Для универсального ножа подойдет любое острое лезвие — На самом деле я использовал секатор .

Наконец, поскольку вы будете работать с краской и герметиком, рекомендуется перед тем, как приступить к работе, покрыть свои рабочие услуги. Брезент — отличный вариант, чтобы предотвратить попадание грязных жидкостей на патио или подъездную дорожку. Вы также можете использовать полиэтиленовую пленку, газеты или даже старую виниловую скатерть.

Строительство

1. Измерьте и отрежьте

Подготовьте свое рабочее место и соберите все свои материалы. Не забудьте надеть прочные рабочие перчатки, а также защитные очки, чтобы избежать травм осколками или летящей древесной пылью.Готов идти? Давай сделаем это!

Сначала отмерьте и разрежьте кусок фанеры размером 2 x 4 x 1/2 дюйма на три части:

  • 26 ½ ”x 24” для использования в качестве задней панели
  • 16 ½ ”x 24” для использования в качестве верхней половины передней панели
  • Оставшаяся часть будет использоваться как нижняя половина передней панели

Серьезно, измерьте дважды. Даже если вы купили еще один кусок дерева в качестве запасного, всегда больно осознавать, что первый пропил вы сделали не в том месте.Поверьте, я сделал это.

В качестве ориентира я нарисовал прямую линию на фанере и воспользовался ножовкой.

На протяжении всего этого проекта не стесняйтесь шлифовать любые грубые края по мере необходимости, используя средний, а затем мелкозернистую наждачную бумагу. Или вы можете пропустить это.

2. Попасть в паз

Используя острое лезвие, ручную пилу или циркулярную пилу (с глубиной 1/16 дюйма), вы собираетесь аккуратно прорезать канавки в задней пластине. Опять же, я рекомендую использовать здесь перчатки для безопасности.

Они должны располагаться на расстоянии от «до ½» друг от друга и использоваться как ручки для ночевок.Если вы используете лезвие вместо пилы, вы можете немного поиграться в том, что касается расстояния между посадочными канавками и их частоты.

Я взбесился с тыльной стороной секатора. Эти линии не обязательно должны быть идеально прямыми.

На всей задней пластине коробки должны быть вырезаны канавки, служащие площадкой для приземления.

3. Морилка интерьер

Летучим мышам нужен темный дом, поэтому мы окрашиваем интерьер.

Нанесите два слоя темной морилки на водной основе на внутренние поверхности задней панели и обе части передней панели (т.е. сторона с пазами, которые вы прорезаете). Дайте полностью высохнуть между слоями и после нанесения второго слоя.

Лучше всего два хороших слоя морилки. Ничего страшного, если некрасиво — летучие мыши не будут возражать!

Не наносите краску на заднюю пластину, так как она может заполнить только что добавленные канавки.

4. Полоски для стрижки шерсти

Разрежьте кедровую полосу размером 1 x 2 x 8 футов на одну (1) часть 24 дюйма и две (2) части по 20 ½ дюйма.

Эти детали сложнее разрезать прямо с помощью ручной пилы.

Эти длинные узкие деревянные полоски, называемые «планками обшивки», будут использоваться в данном случае в качестве распорок, и они зажаты между задней панелью и передними панелями.

5. Прикрепите полоски обшивки

Нанесите герметик на все 3 полосы обрешетки и прикрепите к внутренней стороне задней пластины (стороне, на которой вы прорезаете канавки). Разрежьте герметик под углом и держите конец трубки герметика на одном уровне с деревом, чтобы получить прямой валик.

Если у вас нет пистолета для герметика, вы можете работать без него.Но с этим инструментом легче добиться равномерного, последовательного потока.

Начало прямой.

Полоса обшивки 24 дюйма будет размещена заподлицо с верхней частью щита. Каждая из двух полосок обшивки по 20 ½ дюймов будет размещена заподлицо по бокам доски, упираясь в кусок кедра диаметром 24 дюйма наверху.

Эти полоски следует размещать стороной 1 дюйм вниз, как показано на фотографии ниже.

Чтобы проиллюстрировать, деталь с левой стороны расположена неправильно, а часть с правой стороны — правильно.

Когда все они будут прикреплены, ваша конструкция будет напоминать каркас.

6. Присоедините переднюю пластину
Разгладьте герметик кончиком пальца (в перчатке), чтобы он заполнил все трещины.

Закупорите внутренний периметр с обеих сторон передней панели. Сначала прикрепите верхнюю половину передней пластины так, чтобы она лежала ровно на планках обшивки.

Осторожно прикрепите верхнюю половину передней пластины. Герметик поможет предотвратить слишком сильное скольжение полос обрешетки, но не прилагайте слишком больших усилий!

Затем поместите нижнюю половину передней панели так, чтобы она прилегала прямо к планкам обрешетки.Оставьте зазор ½ дюйма между верхней и нижней половинами передней панели. Это работает как вентиляция.

Эта часть такая же, как и верхняя половина, но две части должны располагаться на расстоянии примерно полдюйма друг от друга.

Подождите не менее получаса, пока герметик схватится, прежде чем переходить к следующему этапу.

7. Установите крышу

Далее мы будем добавлять крышу! Он нужен каждому дому, так что это довольно увлекательный шаг.

Прикрепите кусок кедра или сосны размером 1 x 4 x 28 дюймов к верхней части ящика, чтобы он работал как крыша.Нанесите немного герметика на нижнюю часть этого (конец, который непосредственно касается коробки летучей мыши). Добавьте один или два винта в верхние углы, чтобы надежно удерживать крышу на месте.

8. Герметичные соединения

Теперь полностью собранный, заделайте все стыки внешней стороны коробки, где дерево соприкасается с деревом. Летучие мыши хотят иметь сухой дом, свободный от сквозняков.

Чтобы конечный продукт не получился грязным, дайте герметику высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу.

9. Просверлить и закрепить

Используйте сверло и сверло, чтобы проделать пять-шесть отверстий, равномерно расположенных на левой и правой сторонах передней пластины.Эти отверстия должны пробить пластину и планку обрешетки, а затем в заднюю пластину.

Следите за тем, где вы сверляете, чтобы не пробить сверлом боковые стороны планок обрешетки!

Вставьте один или два винта в нижнюю половину передней части, как описано выше.

Плотно затяните винты.

Также просверлите 4-6 дополнительных отверстий в верхней части, снова проходя через переднюю пластину и планку обрешетки в заднюю пластину.

Добавьте винты, чтобы прочно скрепить конструкцию.

10. Покраска экстерьера

Нанесите два-три слоя краски или морилки на внешнюю поверхность, давая высохнуть между слоями.

Для этого проекта, как он изображен здесь, я нанес два слоя морилки и один слой краски.

Готовый продукт, готовый к развешиванию или монтажу!

Перед монтажом дайте конструкции полностью высохнуть в течение ночи.

Подвешивание и обслуживание

Готовы повесить то, что сделали?

Это можно сделать на краю дома, обычно на восточной стороне, или на высокой шесте от 10 до 15 футов.

Хотя это возможно, не рекомендуется садиться на дерево, потому что это создает проблемы — легкий доступ для хищников, отсутствие солнечного света и вентиляции.

Рассмотрите возможность добавления французской планки к обратной стороне коробки при креплении к твердой стене ( Тимоти Даль в Popular Mechanics дает несколько советов) или закрепите на высокой стойке с помощью кронштейнов или дополнительной деревянной опоры. Выбор за вами, в зависимости от места, которое вы имеете в виду.

The Bat House Builder’s Handbook

Для получения дополнительной информации о том, как установить коробку, обратитесь к Руководству Строителя Летучих Мышей Мерлина Д. Таттла, которое является отличным руководством, и это , доступное на Amazon .

Ящики следует проверять на предмет повреждений и заражения насекомыми один раз в год, обычно в более прохладное время года, когда летучие мыши не селяются. Если в домашних условиях насекомых не обнаружено, то конструкция в чистке не нуждается.

Когда в дом поселился пушистый друг (или друзья), не ходите под ящиком, когда они дома, и не тревожьте животных каким-либо образом.Летучие мыши откажутся от коробки, которую они не считают безопасной и надежной.

Теперь ты — арендодатель летучей мыши!

Построение дома, который они будут называть своим домом, — отличный способ пригласить летучих мышей в свой двор и сад. И это веселый и полезный проект, который можно выполнить дома, в разгар зимы, когда вы застряли в помещении, во время летних каникул с детьми или в любое время, когда у вас есть несколько свободных часов.

На случай, если вы зашли так далеко, но устали, просто думая о времени, которое потребуется на то, чтобы сделать это самостоятельно, доступны различные готовые укрытия для летучих мышей, которые мгновенно дадут вам удовольствие.Вы можете приобрести на Amazon или напрямую в Plow & Hearth .

Предварительно построенный дом для летучих мышей Одубона, доступен на Amazon

Имейте в виду, что вы добьетесь большего успеха, если обеспечите гостеприимное место с множеством цветущих многолетников и фруктовых деревьев , которые привлекают насекомых, которых они любят есть, в теплом месте рядом с источником воды, расположенным высоко вне досягаемости хищников.

Большой деревянный домик для летучих мышей, можно приобрести в компании Plough & Hearth

Если вы никогда не видели летучих мышей, проносящихся по местности, чтобы схватить комаров из воздуха теплой ночью на заднем дворе, вы вряд ли внезапно привлечете их, установив только ящик для летучих мышей.Но проявив немного терпения и аккуратного размещения, местные жители в поисках жилища с радостью переселятся в правильно построенный бокс.

Дополнительные советы по привлечению летучих мышей в сад смотрите в нашей статье .

Наблюдать (издалека) ночью, чтобы увидеть, как они покидают свои места и отправляются на вечернюю охоту, — это забавное времяпрепровождение, которое никогда не перестает радовать и удивлять меня .

Поскольку в новом доме, который вы построили, нет окон (а летучие мыши не очень любят посетителей), как вы узнаете, когда они въехали? Ну, точно так же, как мы отмечаем присутствие различных других ночных посетителей наших садовых пространств — вы увидите их помет!

Количество гуано (помета), которое попадает под конструкцию после того, как оно заявлено, минимально и обычно вымывается естественными процессами, такими как дождь и ветер.Если вы заметили, что куча накапливается, ее можно бросить на грядки.

Когда летучих мышей нет дома, наденьте одноразовые латексные перчатки и убедитесь, что гуано не контактирует с вашей кожей. Используя лопату, зачерпните кучу и просто разложите на грядках. Не забудьте очистить и продезинфицировать инструменты перед тем, как убрать их.

Вы также можете приготовить чай из гуано. Бросьте примерно одну чашку гуано в один галлон воды и дайте настояться всю ночь, затем полейте им любые несъедобные растения для глубокой подкормки.

Чего вы ждете?

Это руководство предлагает точки строительства для создания базовой конструкции, желанного дополнения практически к любому двору или саду. Эти милые, как фасоль, летуны оценят ваш дом и отплатят вам, предложив бесплатную борьбу с вредителями!

Не расстраивайтесь, если летучим мышам нужно время, чтобы найти новое место жительства. Может пройти несколько лет, прежде чем они это обнаружат.

Летучие мыши верны своим убежищам, но это означает, что если у вас будет несколько арендаторов, они, вероятно, будут возвращаться из года в год.Кроме того, садоводство является синонимом терпения !

Когда я начал читать о строительстве убежищ для этих ребят, это вызвало у меня море воспоминаний. Надеюсь, вы сами сможете добавить несколько воспоминаний, наблюдая за своими местными жителями, любящими насекомых.

Фото Мэтта Сувака © Ask the Experts, LLC. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Фотографии продуктов предоставлены через Bat Conservation International, Audubon и Plough & Hearth.Части этой статьи были первоначально опубликованы 30 ноября 2017 г. Последнее обновление 6 сентября 2018 г. С дополнительным написанием и редактированием Эллисон Сидху.

О Мэтте Суваке

Мэтт Сувак был воспитан медведем, рысью и койотом из сельской Пенсильвании. Это воспитание позволяет ему постоянно находиться на открытом воздухе, где большую часть своего личного времени он тратит на садоводство, наблюдение за птицами и походы. В настоящее время он живет в Филадельфии и работает под солнцем ландшафтным дизайнером и садовником, а при лунном свете — писателем.

Published by alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *