Обшить бревенчатый дом сайдингом: фото, инструкция по отделке своими руками
Обшивка сайдингом — относительно недорогая и несложная отделочная операция, доступная для выполнения своими руками.
Для деревянных домов такой способ наиболее удобен, поскольку оштукатуривание древесины — задача сложная и ненадежная.
Кроме того, возможность образования вентилируемого фасада, предохраняющего деревянные стены от намокания и гниения, очень важна, поскольку она способствует увеличению срока службы дома.
Содержание статьи
Виды сайдинга
Изготовление сайдинга началось около полувека назад с деревянных обшивочных панелей, похожих на горизонтальную вагонку. С тех пор ассортимент существенно расширился.
На сегодня имеются такие виды материала:
При этом, каждый тип материала имеет свои разновидности, состав и прочие варианты изготовления.
Кроме того, сайдинг имеет разные варианты оформления.
Популярные виды профиля:
Богатый выбор профиля и цветовой гаммы создает широкие возможности для отделки домов в разных стилях и сочетаниях цвета, при этом выполняя, по сути, одну и ту же работу.
Какой сайдинг лучше всего подходит для деревянного дома?
Наиболее удачный выбор сайдинга для обшивки деревянного дома обусловлен специфическими особенностями материала стен и самой обшивки.
Древесина должна иметь возможность просушки, защиту от возгорания или появления насекомых, грызунов, плесени или грибка. Такие требования более полно обеспечивают металлический и виниловый сайдинг
Эти виды являются самыми распространенными, легко устанавливаются и практически не нуждаются в уходе.
Между собой они различаются величиной температурного расширения (она больше у винилового сайдинга), особенностями материала (металл может изгибаться, винил от этого часто ломается), упругостью (металлические панели сохраняют вмятины, а виниловые возвращаются в исходную форму).
Специалисты рекомендуют использовать металлический сайдинг, но он в среднем вдвое дороже, чем виниловый, что несколько ослабляет его позиции.
Выбор обрешетки – какая лучше для деревянного дома, деревянная или металлическая?
- Опора для панелей сайдинга.
- Обеспечение вентиляционного зазора.
- Механическая поддержка наружного утеплителя.
Для одновременного исполнения этих функций требуется два слоя обрешетки:
- Первый — собственно обрешетка — устанавливается непосредственно на поверхность стены соосно с панелями сайдинга, между планками обрешетки крепятся плиты утеплителя. Толщина планок обрешетки должна соответствовать толщине утеплителя (или быть немного больше).
- Второй слой — контробрешетка — устанавливается поперек первого. Он создает вентиляционный зазор, параллельно с этим являясь опорой для панелей сайдинга.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если наружное утепления дома не нужно, то устанавливается один слой обрешетки, перпендикулярный панелям.
В качестве материала для обрешетки используются:
- Деревянные бруски.
- Металлические направляющие для ГКЛ.
Использование деревянных брусков традиционно, их проще всего крепить к деревянным стенам, но особенности материала во многом неудовлетворительны. Древесина сложна в настройке плоскости, изменяет свои размеры при усушке или набухании, подвержена гниению и короблению.
До недавнего времени деревянные бруски обходились намного дешевле металлических направляющих, но на сегодня такая разница практически исчезла.
Свойства металлических планок значительно превосходят деревянные — они практически идеально прямые, удобны в настройке плоскости и не изменяют своих качеств со временем.
Скорость установки и настройки плоскости при использовании металлических направляющих намного выше, а результат гораздо качественнее, чем при монтаже деревянной обрешетки.
Наконец, металлические планки не горят, что немаловажно для деревянных стен, опасность пожара для которых намного реальнее, чем для каменных строений.
Монтаж выбранной обрешетки
Прежде всего следует разметить площадь стен, наметить оси планок в соответствии с шагом обрешетки. По размеченным осям крепятся прямые подвесы для гипсокартона. Расстояние между ними — около 60 см, для металлического сайдинга число опор можно увеличить.
Монтаж обрешетки начинается с установки двух крайних планок. Их положение тщательно настраивается по строительному уровню или отвесу, после чего между ними натягиваются шнуры для настройки плоскости во время монтажа промежуточных планок.
Промежуточные планки устанавливаются в ранее подготовленные подвесы, их положение регулируется по натянутым шнурам.
Оконные проемы также оформляются планками обрешетки. Если окна установлены в единой плоскости со стеной, то понадобится только обрамление проема по периметру планками (обычно двойным рядом), при глубине проема более 20 см необходимо по откосам также установить планки, контролируя их плоскость.
ВАЖНО!
Если стены утеплены, то плоскость необходимо обеспечить на первом, основном слое обрешетки, чтобы установка планок контробрешетки производилась на подготовленную систему и не требовала настройки.
Утепление, пароизоляция и гидроизоляция
Для наружного утепления деревянного дома наилучшим вариантом будет использование минваты, причем, мягких сортов. Такой выбор продиктован особенностями поверхности деревянных построек, стены которых имеют множество неровностей и перепадов.
Мягкая структура утеплителя обеспечит плотное прилегание материала к стене, исключит образование пустот или промежутков. Для более плотного контакта рекомендуется использовать тонкую рулонную минвату в несколько слоев, так будет легче прижимать материал к стене и фиксировать его на поверхности.
Пароизоляция утеплителя в данном случае неактуальна, поскольку атмосферный воздух не имеет достаточной упругости пара, а поступающий изнутри пар должен быть эффективно выведен наружу.
В этом случае потребуется эффективная гидроизоляция, препятствующая проникновению влаги в утеплитель извне. Это может быть дождевая вода, просочившаяся под обшивку, туман и т.д.
Наилучший вариант — установка гидрозащитной мембраны
Монтаж стартовой планки
Стартовая планка служит нижней опорой полотна сайдинга, обеспечивая фиксацию замка первого ряда панелей. С ее монтажа начинается установка сайдинга на подготовленную обрешетку.
Порядок действий:
- Определяется нижняя точка (край) полотна обшивки. Это может быть верхний срез цоколя или иная высота.
- К проведенной линии верхним краем прислоняется стартовая планка и фиксируется саморезами. Первая планка устанавливается на расстоянии ширины полки углового профиля плюс 6 мм от угла. Расстояние между саморезами рекомендуется соблюдать в пределах 20-30 см, завинчивать их до упора ни в коем случае нельзя.
- Стартовая планка должна свободно двигаться благодаря овальным крепежным отверстиям, для чего саморезы завинчиваются точно посередине. Это условие относится ко всем элементам сайдинга, поскольку требуется обеспечить компенсацию температурных расширений материала
Использование J-профиля в качестве стартовой планки не рекомендуется, поскольку в углублении накапливается дождевая вода, а форма профиля не обеспечивает надежной фиксации замка панели. При сильном порыве ветра такую панель может сорвать, что создает опасность для всего полотна обшивки.
Как производится крепление сайдинга?
- Крепление сайдинга не требует никаких дополнительных операций (сверление отверстий, использование отдельных крепежных элементов) кроме подгонки по длине или подрезки верхних панелей для установки в финишные планки.
- Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно поверхности и точно посередине продолговатого отверстия для возможности некоторого перемещения в ту или иную сторону.
- Шляпки саморезов должны иметь не менее 1 см в диаметре и не прижимают плотно элементы. Весь сайдинг должен слегка «болтаться», иметь возможность перемещения при температурном расширении. Невыполнение этого условия приведет к вспучиванию поверхности полотна или частичному разрушению панелей.
Наиболее актуально это для виниловых панелей, их расширение (или сжатие) проявляется в наибольшей степени. По этой причине не рекомендуется использовать сайдинг темных тонов.
Монтаж внутренних угловых планок
Монтаж внутренних углов производится сразу после установки стартовых планок (одновременно с внешними углами и профилем). Угловая планка прикрепляется на 4-6 мм ниже, чем край стартовой планки.
Для того,чтобы гвоздевая планка не торчала снизу, ее подрезают на 4-6 мм. Сверху между угловой планкой и софитом оставляют температурный зазор в 1-3 мм. Если угловая планка опирается на цоколь, то также необходим зазор 4-6 мм.
Верхний саморез завинчивается по верхнему срезу отверстия гвоздевой планки, не давая элементу возможности опуститься вниз. Остальные саморезы завинчиваются в обычном порядке, посередине отверстий.
Установка внешних угловых планок
Установка внешних угловых планок производится аналогично с внутренними, необходимо обеспечить те же величины зазоров и допусков.
Если высота стены превышает длину угловой планки, следует соединять их внахлест 25 мм, для чего следует на нужную высоту подрезать гвоздевые планки верхнего профиля с учетом температурного зазора. Соединение производится по направлению стока воды — верхний профиль на нижнем.
Сборка Н-профиля
Н-профиль позволяет аккуратно стыковать панели в продольном направлении. Его установка полностью аналогична монтажу угловых профилей.
Выбор месторасположения Н-профилей диктуется эстетическими соображениями владельца — можно их устанавливать симметрично, обеспечивая одинаковую длину панелей, или использовать некоторые панели целиком, подрезая другой пролет.
Монтаж рядовых панелей
Панели сайдинга устанавливаются обычно снизу вверх (хотя иногда бывает и наоборот). Первая панель вставляется в гнезда углового и Н-профиля (или двух угловых), снизу защелкивается в замок стартовой планки и крепится саморезами по верхней гвоздевой планке.
ОСТОРОЖНО!
С каждой стороны должен быть оставлен 6-миллиметровый температурный зазор, плотная установка запрещается.
Следующий ряд панелей устанавливается подобным образом — снизу защелкивается в замок предыдущей панели, сверху — фиксация саморезами. Таким образом устанавливается все полотно до верха.
Как обойти сайдингом окна и дверные проемы
Порядок оформления оконных и дверных проемов зависит от глубины их установки относительно плоскости стены (от ширины наружных откосов).
При отсутствии откосов, т.е. когда оконный или дверной блок установлен вровень с плоскостью стены, используются обычные наличники, оформляющие проем по периметру (для дверей — с трех сторон).
Если глубина установки не превышает 20 см, используется J-профиль, а при откосах больше 20 см — делается набор из нарезанных кусков основной панели, повторяющий обшивку стен по откосам.
По наружному периметру в таких случаях устанавливается внешняя угловая планка, а по оконной (дверной) коробке — финишная планка. Обшивка такого типа напоминает отделку узкого участка стены.
Установка финишной планки
Финишная планка устанавливается перед монтажом верхней панели сайдинга. Ее располагают обычно вплотную к карнизу или софиту, верхняя панель сайдинга подрезается по гвоздевой планке и заводится под завиток профиля финишной планки.
Снизу верхняя панель штатным образом защелкивается в замок предыдущей панели, завершая таким образом монтаж участка полотна.
Заключение
Обшивка сайдингом деревянного дома не слишком отличается от обычной установки, кроме выбора утеплителя и необходимости учета специфических свойств материала стен. При этом, монтажные работы совершенно аналогичны обычным. Основным требованием, помимо выполнения стандартных технологических правил монтажа, становится обеспечение качественной вентиляции и пожарной безопасности.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете как производится обшивка деревянного дома:
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Сегодня при строительстве нового дома не возникает трудностей с обшивкой фасада, ведь на рынке присутствует огромный ассортимент отделочных материалов. Тем не менее при выборе отделки владельцы частных домов и коттеджей обращают внимание не только на ее внешний вид, но и на технические характеристики и, конечно же, на стоимость.
Аналогично дело обстоит и с владельцами старых домов, построенных несколько десятилетий назад из деревянных брусьев или бревен. Чтобы обновить обветшалый фасад, придать ему красоту, долговечность и при этом уложиться в скромный бюджет – люди выбирают обшивку сайдингом. Однако при отделке деревянного дома этим способом возникают некоторые нюансы. Об этом и пойдет речь ниже.
Здесь нельзя ответить однозначно. Чаще всего для этих целей используют виниловый или металлический сайдинг.
Как видите, сайдинг из винила превосходит металлический по ряду показателей – он проще в работе и дешевле в цене. Однако срок службы винилового материала все-таки меньше, то есть он менее прочен.
Что касается стоимости отделочных работ, они в среднем составляют четвертую или третью часть от стоимости самого сайдинга. И это без учета предварительных работ. Делаем вывод: если обшивать дом сайдингом собственными силами, можно существенно сэкономить.
Перед тем как приступить к монтажу сайдинга, стены нужно обязательно подготовить. В подготовку входят: выравнивание, укладка тепло- гидро- и пароизоляционных слоев. Поговорим об этом более подробно.
Сайдинг устанавливают только на обрешетку, поэтому важно правильно разметить стены, чтобы обрешетка не получилась перекошенной. Деревянные дома страдают от влаги гораздо больше кирпичных, соответственно – их защита должна быть основательной. Отсыревшие бревна сильно рассыхаются, поэтому нужно регулярно обрабатывать их антисептическим составом. Такая обработка уберегает сруб от сырости и от насекомых-вредителей, которые заводятся в древесине и разрушают ее изнутри.
На заметку! В отличие стен из бетона и кирпича, деревянные стены не шпаклюют цементным раствором. Их конопатят с помощью пакли, джута или герметика – закрывают трещины, неровности и другие дефекты.
Перед началом работ снимают наличники, ставни, элементы водостока и прочие детали, которые могут помешать качественной обработке стен. Выровнять стены из плоских досок кажется легче, чем стены из бревен, но это мнение ошибочно. В действительности круглые бревна нужно всего лишь законопатить и обустроить тепло- и пароизоляционный слои – так что ничего сложного тут нет.
Когда стены будут законопачены, можно переходить к обустройству теплоизоляционного слоя. Выполняют его так:
- Изготавливают обрешетку, которая в данном случае послужит и основой для прокладки теплоизолятора. Для этого берут рейки или бруски из дерева размером 4х4 см и устанавливают их на подготовленные стены, расстояние между соседними рейками – 25-30 см. Предварительно бруски в обязательном порядке пропитывают антисептиком.
- На готовую обрешетку, непосредственно в образовавшиеся ячейки, укладывают утеплитель. В качестве его обычно используют минвату, стекловату или плитный пенопласт. При выборе утеплителя учитывают коэффициент его плотности – он должен быть не ниже 35 кг на кубометр. При этом чем выше здание, тем больше должна быть плотность теплоизолятора.
- Сверху на утеплитель кладут слой пароизолятора, который не дает конденсату оседать на стенах и разрушать их. Для изготовления пароизоляционного слоя подойдет специальная пленка-мембрана с микропорами, через которые лишняя влага будет выходить изнутри конструкции. Пленку крепят к обрешетке степлером.
На этом подготовительный этап заканчивается – можно начинать облицовку фасада.
Процесс монтажа сайдинга подразделяют на следующие этапы: разметка стен под крепление профилей, дверных и оконных проемов, монтаж обрешетки и установка на нее панелей.
- Разметка. Отступив от фундамента здания на 5 см, вбивают гвозди и по ним натягивают шнур из капрона. При этом надо строго следить за тем, чтобы шнур проходил параллельно стенам. Затем по уровню шнура закрепляют первые профили с промежутком около 0,5 мм друг от друга.
- Монтаж планок. Планками отделывают дверные и оконные проемы, а по углам используют планки отдельного вида – угловые. При их стыке верхняя планка должна налегать на нижнюю приблизительно сантиметра на 2 или 2,5. А промежуток между цельной частью планки должен составлять не меньше 0,5 мм.
- Монтаж сайдинга. Панели сайдинга устанавливают обычно после того, как проемы окон и дверей полностью обработаны. Первую панель вставляют в зафиксированный стартовый профиль и крепят саморезами. Вторую панель укладывают внахлест – на 1 – 1.5 см. Чтобы точнее подогнать длину и толщину панелей, их нарезают с помощью острозаточенного ножа либо ножовки по металлу.
Чтобы правильно закупить количество панелей, необходимо грамотно сделать расчеты. Предположим, можно определить площадь всех стен, которые будут обшиваться, и поделить результат на площадь одной панели сайдинга. Таким образом вы узнаете, сколько всего панелей понадобится для работы.
- Так как оконные и дверные проемы не облицовываются, их площадь можно вычесть из общей площади стен, а после прибавить к результату 7-8% про запас.
- Кроме количества панелей нужно определить и количество профилей – стартовых планок. Обычно для этого делят общую площадь дома на длину одной планки.
- Не забудьте и об отделке оконных и дверных проемов – подсчитать количество планок, которое для этого понадобится, можно тем же способом, что и для самого здания.
- Когда стены будут обшиты, приступают к обработке углов и стыков. Для этих целей хорошо подходят декоративные детали, которые придадут облицовке завершенный вид.
Обшить сайдингом деревянный дом несложно при соблюдении технологического процесса. Такой способ облицовки решит сразу несколько задач – сделает фасад красивым, теплым и долговечным. Будем рады, если эта информация поможет вам справиться с отделкой дома на отлично.
какой использовать сайдинг для отделки
Деревянный дом – это красиво, экологично, но не практично. От высокой влажности, ее колебаний и перепадов температур дерево может деформироваться, трескаться, гнить. Для того, чтобы увеличить срок службы нового дома или облагородить внешний вид старого и обветшалого деревянного здания, его обшивают сайдингом. Рассмотрим варианты отделки деревянного дома сайдингом в этой статье.
Почему именно сайдинг?
Панели сайдинга монтируются на специальную обрешетку, образуя таким образом зазор между стеной и отделкой. В этом пространстве свободно циркулирует воздух, предотвращая скопление влаги и заражение деревянных конструкций плесенью и грибком.
Кроме того, отделка стен сайдингом позволяет дополнительно утеплить дом. Теплоизоляционный материал также устанавливается в пространстве между стеной и отделкой, не мешая свободной циркуляции воздуха.
Читайте также:
Какой сайдинг использовать для отделки деревянного дома?
Для отделки деревянного дома используют металлический или пластиковый сайдинг. Первый вариант достаточно тяжелый, а во время дождя и ветра создает своеобразный гул, поэтому для жилых домов это не самый лучший вариант. Более подходящая отделка для деревянного дома – сайдинг из ПВХ. Но какой именно?
На рынке представлено 2 вида сайдинга ПВХ:
- виниловый (подойдет для северных и прохладных регионов)
- акриловый (лучше использовать в южных, солнечных местностях).
Для обшивки деревянных домов часто используется сайдинг блок-хаус. Он имитирует фасады из бруса и будет очень гармонично смотреться на деревянном доме.
Еще одна альтернатива стандартному сайдингу – вспененный сайдинг. Он монтируется, как деревянные панели – внахлест (так называемый монтаж елочкой). Благодаря увеличенной толщине и фактуре, имитирующей натуральную древесину, такой сайдинг практически невозможно отличить от деревянного фасада. При этом он защищает дом от негативного воздействия окружающей среды и повышает теплоизоляцию стен.
Особенности монтажа сайдинга на деревянные стены
Специфика монтажа панелей при обшивке деревянного дома сайдингом зависит, в первую очередь, от выбранного типа сайдинга. Виниловые и акриловые панели устанавливаются традиционным способом:
- Поверхность стен очищают и подготавливают к монтажу сайдинга.
- Устанавливают обрешетку.
- Монтируют стартовую планку, угловые элементы и другие планки.
- Устанавливают сайдинг.
Монтируются панели на саморезы. Причем для деревянных стен лучше всего использовать оцинкованные высококачественные крепежные элементы.
Технология монтажа блок-хауса зависит от типа панели. Так, «Альта-Профиль» выпускает «Блок-Хаус» в трех дизайнерских решениях:
- однопереломный
- двухпереломный
- двухпереломный малый
Для установки однопереломного сайдинга используется профиль обрешетки ВН-01. Панели имеют обратный замок, что позволяет надежно зафиксировать панели друг с другом и избежать волнового эффекта. В качестве стартовой используется финишная планка.
Двухпереломный сайдинг имеет классический замок (как в традиционных панелях), но отличается наличием специфического загиба-ребра, который также служит для надежной фиксации и предотвращения деформации сайдинга. При этом используются профили ВН-02 и ВН-03.
Важным этапом отделки деревянного дома сайдингом является подготовка поверхности стен к монтажу. Преимущество сайдинга по сравнению с другими видами отделки – в том, что полностью выравнивать стены не нужно. Но если дом старый и обветшалый, важно тщательно обследовать все стены. Следы заражения плесенью и грибками нужно полностью удалить, а стены обработать антисептической грунтовкой глубокого проникновения. В противном случае они будут расширяться под фасадом, что со временем приведет к разрушению стен и может поставить под угрозу всю конструкцию дома.
Для защиты деревянных стен от влаги, перед обшивкой сайдингом нужно установить гидроизоляционную пленку и закрепить ее на стене дома.
И не забывайте, что виниловые и акриловые панели имеют свойство расширяться и сжиматься при перепадах температур, поэтому обязательно нужно соблюдать рекомендуемые параметры зазора (2-3 мм, если панели монтируются летом, и 3-6 мм – при зимнем монтаже).
В целом, процесс монтажа сайдинга довольно прост. И, изучив инструкции производителя, справиться с ним может даже новичок.
Читайте также
Как обшить дом сайдингом своими руками
Сайдинг славится простотой и дешевизной при установке. При правильном монтаже панелей он прослужит несколько десятилетий, не боясь ни резких перепадов температуры, ни ветра, ни осадков.
Монтаж сайдинга (фото)
Продолжительность отделочных работ, их стоимость и качество напрямую зависят от навыков монтажника. Если у вас уже есть небольшой опыт в строительстве, то обшивка дома сайдингом не покажется слишком сложной задачей.
В этой статье мы поэтапно разберем, как обшить дом сайдингом своими руками, а также расскажем, какие материалы и инструменты вам для этого понадобятся.
Отделка дома сайдингом: подготовительные работы
Подготовка к облицовке дома сайдингом начинается с очистки наружных стен. В первую очередь снимаются все выступающие детали, которые будут мешать при монтаже панелей: водостоки, кронштейны, отливы и ставни на окнах, наличники на дверях – всё, что выпирает из плоской поверхности стен.
Частные дома из камня и кирпича очищают от старой штукатурки, замазывая все щели цементным раствором или монтажной пеной. Деревянные дома очищают от грязи и плесени, а затем покрывают слоем антисептика.
Отделка дома сайдингом предполагает точный расчет необходимого количества материалов. Поэтому заранее необходимо замерить ширину и высоту стен, затем из их общей площади вычесть общую площадь окон и дверей. Также нужно рассчитать периметр дома и всех оконных и дверных проемов, так станет ясна общая длина соединительных конструкций.
Формула расчета материалов: (площадь всех стен дома − площадь окон и дверей) ÷ площадь одной панели × 1,10
В расчет берется только полезная площадь сайдинговой панели, то есть без верхней фиксирующей части. 1,10 в формуле – это 10%-й запас материала, который обычно уходит на брак при неточной обрезке и финальной подгонке.
Удобнее всего использовать схематичный план дома – по нему можно поштучно рассчитать необходимое количество панелей, и сразу будет видно, куда пойдут панели полной длины, а где потребуется обрезка. Любой производитель сайдинга бесплатно поможет вам с расчетами. Предварительно это можно сделать в онлайн-сервисах «Альта-калькулятор» и «Альта-планнер».
Инструменты и материалы для монтажа сайдинга
Для быстрого и простого монтажа сайдинга своими руками практически не потребуется специальный инструмент – достаточно того, что и так есть в любом частном доме.
- Рулетка, угольник и металлическая линейка – для замеров.
- Строительный уровень не менее 120 см – для проверки аккуратности монтажа обрешетки по вертикали и точности укладки панелей сайдинга по горизонтали.
- Электрическая дрель, шуруповерт или отвертка – для крепежа.
- Нож-резак, электрический лобзик, болгарка или ножовка по металлу (с маленькими и острыми зубцами) – любой из этих инструментов понадобится для обрезки панелей. Ножовку лучше не использовать при монтаже сайдинга в холодное время года, потому что панели могут растрескаться. Болгарка должна работать только на малых оборотах: при высокой скорости вращения ее диска материал панелей в месте разреза будет плавиться.
- Перфоратор для сайдинга, также известный как пуансон, – необходим, чтобы сделать зацепы для фиксации сайдинга в финишную планку.
Пуансон – единственный инструмент для монтажа сайдинга, который придется специально покупать. Фото №1.
Соединительные конструкции. Сайдинговые панели – не единственный элемент конструкции, который потребуется при монтаже. Между собой они соединяются специальными планками: стартовыми, соединительными, финишными и т.д. Отдельные конструкции используются при облицовке оконных и дверных проемов, а также углов здания. Применение дополнительных конструкций позволяют обшить сайдингом дом любой конструкции.
Пластиковые
конструкции, используемые при монтаже сайдинга. Фото №2.
Зоны применения соединительных
элементов. Фото №3.
Утеплитель. Частный дачный дом, используемый только в весенне-летнее время, в большинстве случаев не нуждается в дополнительном утеплении. Дом, в котором живут круглый год, обычно утепляют минеральной ватой – ее закладывают снаружи здания, в ячейки, образовавшиеся между перекрытиями обрешетки.
Схема обрешетки и укладки утеплителя. Фото №4.
Обрешетка устанавливается на всей поверхности фасада. В первую очередь она монтируется вдоль боковых поверхностей здания, углов, окон, дверных проемов и других выступов. Стандартное расстояние между перекрытиями – 40 см. Но чем тяжелее панели, тем меньше нужно делать шаг обрешетки. Более плотная обрешетка должна быть на домах, которые стоят в зоне сильных ветров и возможных ураганов.
Окна и двери окружаются обрешеткой по всему периметру – создается усиленный контур,
на который крепят оконные и дверные наличники. Фото №5.
В качестве обрешетки на бревенчатых домах обычно используют простые деревянные рейки. Их главный минус – высокая вероятность искривлений. Поэтому важно выбирать только сухие прямые рейки без сучков, тщательно пропитывать их антисептиком и устанавливать только в сухую погоду.
Другой вариант – оцинкованные профили. Они более универсальны, но при монтаже в сильную жару могут расширяться. Когда похолодает, отделка сайдингом, установленная на такие профили деформируется.
Для того, чтобы избежать этих проблем и повысить прочность обрешетки, компания «Альта-Профиль» предлагает конструкцию собственной разработки – монтажные профили на основе полимеров. Они подходят для любого типа зданий, а их установка возможна в любую погоду. У полимерных профилей небольшой вес, они легко режутся и предельно просто устанавливаются на стены строения. Подробнее о их применении можно узнать из видеоинструкции.
Главное преимущество полимерных профилей – быстрая и аккуратная
установка на них сайдинговых панелей. Фото №6.
Как правильно устанавливать панели
В течение всей подготовительной работы сайдинговые панели лучше складировать в крытом сухом помещении, защищенным от прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре от –30 до +50 °С.
Последовательность крепежа. Сайдинговые панели монтируются на ранее установленные соединительные конструкции: стартовые, соединительные и угловые планки. Облицовка начинается снизу вверх слева направо. Сначала крепится стартовая планка. Она должна быть смонтирована абсолютно горизонтально: от этого зависит ровность укладки всех последующих слоев.
Первая лицевая панель вставляется в стартовую планку и чуть подтягивается вверх до защелкивания. Затем панель прикручивается шурупами к обрешетке через специальные монтажные отверстия: первый шуруп вкручивается посередине сайдинговой панели, чтобы избежать ее деформации в будущем. При вкручивании шурупов панель нельзя подтягивать вверх – она должна свободно свисать под собственным весом.
После закрепления первой панели сайдинга точно по такой же технологии на нее устанавливается следующая. Чтобы облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется собирать панели одновременно по всему периметру дома – по кругу, визуально отслеживая ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным уровнем. Так будет меньше отходов при монтаже – сразу видно где можно использовать обрезанные куски.
Финишная планка крепится после установки последнего слоя сайдинговых панелей. В самой верхней панели нужно сделать зацепы – для этого потребуется пуансон. Потом эти зацепы защелкиваются в фиксатор финишной планки.
Зазор температурного расширения. Главное правило монтажа – сайдинг и аксессуары должны свободно перемещаться и ни во что не упираться. Из-за естественного перепада температур в течение года сайдинг подвержен расширению и сжатию. Поэтому при жесткой фиксации к обрешетке он деформируется и идет волнами.
Так
выглядят
ошибки при расчете зазоров для температурного расширения. Фото №7.
Обязательно нужно оставлять свободными 5–8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежным элементом. После монтажа панели она должна свободно двигаться влево и вправо, но не болтаться.
Крепежные элементы. Удобнее всего крепить сайдинг к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с острым наконечником и широкой шляпкой. Они не подвержены коррозии и со временем не будут оставлять неприятные ржавые подтеки на фасаде.
Между
шляпкой
шурупа и панелью должно оставаться расстояние в 1,5 мм. Проще всего закрутитьшуруп полностью, а потом ослабить
на
один оборот. Фото №8.
Шурупы
прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.
Удлинение панелей. Часто длина здания больше панели сайдинга. В таких случаях используют соединительную планку. При этом панели стандартной длины приходится подрезать. Рассчитывая их длину, важно помнить о температурных зазорах.
Монтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и
удлинение
панелей
внахлест (справа). Фото №10.
Второй способ удлинения панелей – монтаж внахлест. Чтобы места примыкания не бросались в глаза, стыки следующих слоев делаются со смещением. Но все равно через несколько лет из-за температурных расширений между панелями, смонтированными внахлест, появиться зазоры и места стыков станут заметны.
Облицовка дома сайдингом — видео
Еще больше информации о том, как правильно и быстро обшить дом сайдингом своими руками, в инструкции компании «Альта-профиль» и на видео.
Оцените статью
Рейтинг 4.78/5 (9 голосов)
Читайте также
Сегодня древесина является самым популярным материалом, используемым для строительства загородных домов и коттеджей. И это не удивляет, ведь сама природа создала дерево и наделила его способностью дышать и очищать воздух. Но даже бревна под воздействием атмосферных осадков, ветра и солнечных лучей начинают гнить, трескаться и деформироваться.
Отделка бревенчатого дома снаружи.
Так как же защитить свой дом от погодных условий и сделать его максимально долговечным? В этом помогут специальные пластиковые панели, называемые сайдингом.
Именно такая отделка придаст дому из древесины недостающую прочность.
Кроме того, обшить брусовой дом сайдингом несложно, и с этим при необходимости может справиться даже неспециалист.
Подготовка к обшивке
Схема крепления металлического сайдинга.
Перед тем как приступить к работе, следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для того чтобы обтянуть здание пластиковыми панелями, потребуются:
- Сайдинг.
- Околооконные и угловые планки.
- Стартовые профили.
- Герметик силиконовый или пакля.
- Деревянный брусок с размерами 40х50 мм.
- Деревянный брусок с размерами 50х20 мм.
- Антисептические составы.
- Утеплитель (базальтовые, пенопластовые или стекловолоконные маты).
- Диффузионная мембрана.
- Дюбель-гвозди.
- Строительный уровень.
- Молоток или шуруповерт.
- Гвозди или саморезы.
- Измерительная рулетка.
- Строительный степлер.
- Бечевка.
- Нож или ножовка по металлу.
Для приобретения необходимого количества пластиковых панелей требуется произвести специальные расчеты. Так, определить необходимое количество сайдинга можно следующим образом: общая площадь стен делится на произведение длины и ширины одной панели.
Схема монтажа всех видов сайдинга.
Производя расчет, не следует забывать о площади, которую занимают оконные и дверные проемы. Поэтому площадь отделки будет равна: S = So – Sc, где So – это общая площадь стен, а Sс – площадь оконных и дверных проемов. Специалисты рекомендуют приобретать панели с запасом, так как обшивка дома из бруса предполагает наличие небольшого количества отходов. Таким образом, площадь отделки следует умножить на 7%.
Кроме панелей, требуется рассчитать и необходимое для обшивки дома количество стартовых профилей, которые также называются начальными планками. Как правило, основой расчета служит длина периметра здания из бруса. Полученное число следует разделить на длину одной начальной планки.
Таким же образом рассчитывается и необходимое для обшивки количество околооконных планок: вымеряется периметр каждого проема, затем сумма всех измерений делится на длину одной планки.
Вернуться к оглавлению
Первый этап работы – утепление
Обшивка дома сайдингом софитов.
Перед тем как обшить бревенчатый дом пластиковыми панелями, необходимо произвести его утепление. Осуществляется оно следующим образом:
- В первую очередь сруб подготавливается к отделочным работам: снимаются наличники окон, ставни, водостоки и прочие системы. При помощи пакли или герметика заделываются обнаруженные трещины или проемы на поверхности бревен.
- Монтируется обрешетка для сайдинговых панелей. Для этого используются бруски с сечением 40х50 мм. В данном случае при выборе сечения необходимо ориентироваться на толщину утеплительных матов. Как правило, их толщина составляет не более 4-5 см. В ином случае необходимо приобретать бруски с более или менее широкой вертикальной гранью. Перед укладкой бруски требуется обработать антисептическим составом.
- Бруски монтируются к стенам дома вертикально при помощи дюбель-гвоздей. Расстояние между ними должно составлять около 30 см. Вертикальность каждого ряда в обязательном порядке проверяется уровнем.
- Утеплитель вставляется между рядами брусков. При выборе материала следует в первую очередь обращать внимание на показатель его плотности. Он не должен быть менее 35 кг на 1 м3. Чем выше конструкция дома, тем больше должен быть показатель плотности утеплителя.
- Утеплитель укрывается специальной пленкой (диффузионной мембраной), при помощи которой из-под сайдинга выводится лишняя влага. Мембрана крепится к обрешетке строительным степлером.
Вернуться к оглавлению
Второй этап работы – обшивка
Перед тем как брус будет обшит сайдингом, необходимо установить еще одну обрешетку из брусков сечением 50х20 мм. Они крепятся аналогично первой обрешетке – вертикально, с расстоянием в 30 см друг от друга. На эти бруски будут крепиться панели.
Алгоритм проведения обшивки дома следующий:
- На расстоянии 3-5 см от нижнего края дома по всему его периметру вбиваются гвозди, между которыми натягивается бечевка. Параллельность бечевки проверяется при помощи уровня. По уровню бечевки будут крепиться стартовые профили. При креплении профилей между ними требуется оставлять зазор около 0,6 мм.
- Вокруг окон и дверей аналогичным производится монтаж специальных планок. По углам дома устанавливаются угловые планки. При их стыковке верхняя планка на 2 см накладывается на нижнюю: перфорированные края верхней планки обрезаются на 2,5 см, при наложении между цельной частью планок должен остаться зазор в 0,5 см.
- Монтаж панелей начинается с дверного проема. Первая панель вставляется в стартовый профиль и фиксируется по верхнему краю гвоздями или саморезами. Каждая следующая панель укладывается на предыдущую с нахлестом в 1-2 см. При необходимости подгонки панели разрезаются ножовкой по металлу или заточенным ножом.
Обшивка дома из бруса сайдинговыми панелями – процесс достаточно трудоемкий, но несложный. Главное здесь – производить работу аккуратно, чтобы в щели между панелями на брус и утеплитель не проникала влага, что может привести к появлению плесени и грибка. При правильно выполненной работе ваш дом будет длительные годы радовать вас теплом и уютом.
Материал для каркаса и «правильный» утеплитель
Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.
Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски — 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора — 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.
Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный — полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал — льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное для утеплителя — паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен.
Льняные маты имеют намного более длинные волокна, чем минеральная вата, поэтому лучше и дольше держат форму
Вопрос паропроницаемости
Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.
Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.
Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.
Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.
- Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
- Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда мен
Как обшить дом сайдингом своими руками
Советы и рекомендации по отделке
Не стоит заниматься отделкой при температурах ниже указанных в документации на сайдинг. В таких условиях материал становится хрупким и при подрезке деталей будет крошиться.
Монтаж виниловой облицовки следует начинать с тыльной стороны дома, то есть той, которая не видна с улицы. На первых порах начинающие мастера, пока не набьют руку, всегда допускают ошибки, и здесь они будут наименее заметными. Такой порядок монтажа тем более желателен, если панели наращиваются по длине внахлёст, поскольку места соединений со стороны улицы будут практически не видны.
Отвес и уровень — обязательные инструменты для контроля монтажа сайдинга
Каждый 3-й ряд нужно проверять на горизонтальность при помощи уровня.
Видео: отделка сайдингом деревянного дома своими руками
https://youtube.com/watch?v=rPcKkO_kDas
Монтаж сайдинга — замечательный способ отделки деревянного дома, который обеспечивает защиту основному стройматериалу, позволяя придать дому желаемый внешний вид. Наиболее популярным является ПВХ-сайдинг, который несложно установить самому.
Комплектация
Доборные элементы
Вот какие детали входят в комплект облицовки:
- Узкие длинные панели — основной элемент, из которого набирается облицовка.
- Уголок наружный, обычно имеет длину 3 м.
- Уголок внутренний, имеет ту же длину.
- Планка стартовая, в выступ которой закладывается самая нижняя панель облицовки. Устанавливается над цоколем и над оконными/дверными проёмами. Обычно имеет длину 3,8 м.
- Планка с J-образным сечением. Этой деталью закрываются торцы панелей, если облицовка является незамкнутой. К примеру, если сайдинг монтируется не по всему периметру, либо к дому примыкает пристройка, которую решено оставить без отделки. Кроме того, J-планка применяется как обрамление отделки фронтонов, а при желании её можно использовать и в качестве финишной планки.
- Планки с Т-образным и Н-образным сечением. Применяются для оформления стыков между панелями сайдинга — в основном при их наращивании по длине. Длина одной детали — 3 м.
- Планки околооконные. Применяются в тех случаях, когда окна и двери утоплены в стену. Длина — 3 м.
- Наличники. Применяются для отделки проёмов, заполнение которых — окно или дверь — находится в плоскости наружной поверхности стены.
- Отливы оконные. Перед покупкой следует убедиться, что они у вас ещё не установлены: эти детали обычно поставляются в комплекте с металлопластиковыми окнами.
- Планка сливная. Дополнительный аксессуар, предназначенный для установки над окном.
- Ветровая доска.
Кроме вышеперечисленного, понадобятся софиты — перфорированные панели, которыми подшивается пространство под карнизным свесом крыши. Благодаря перфорации обеспечивается продувание вентилируемого зазора под кровлей.
Деревянный
Это классический вариант материала для изготовления панелей. Главными преимуществами данного типа является: натуральность материала; способность сохранять все свои свойства при достаточно низких температурах – до минус пятидесяти градусов по Цельсию; простота монтажных работ.
Однако, именно в свойствах древесины кроются основные недостатки: низкая устойчивость к воздействию влаги, опасность возгорания, необходимость в дополнительной обработки для защиты от гниения и разрушения насекомыми. Кроме того, деревянный сайдинг требует периодического обслу
Жизнь в красивой бревенчатой хижине ручной работы воплотит в реальность многие поселенцы и мечты, не связанные с сетью…
… и это именно то, чего мы хотим достичь в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для всех, кто хочет построить бревенчатый домик с нуля.
В эпоху сборной мебели и модульных бетонных домов бревенчатый домик придает уникальный характер, источая мастерство, деревенский шарм и природу.
Построить бревенчатый домик — это очень увлекательно!
Строительство бревенчатой хижины не требует огромного количества предыдущего опыта, навыков или таланта, но это потребует тяжелой работы, планирования, хороших инструментов и природных ресурсов.
Приведенное ниже руководство подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда речь идет о строительстве собственной бревенчатой хижины.
Так что продолжайте читать, если хотите узнать, как построить бревенчатую хижину…
В приведенном ниже руководстве рассматриваются основы и основы строительства бревенчатой хижины.Если вы ищете подробное пошаговое руководство с подробными цветовыми диаграммами и руководством экспертов, прочтите;Как построить бревенчатый дом — полное руководство по созданию дома своей мечты.
Шаги, связанные с
Вот пять этапов строительства, которые вам нужно будет выполнить, чтобы построить бревенчатый домик:
- Планирование бревенчатой хижины
- Сбор и подготовка бревен
- Создание фундамента
- Укладка бревен
- Внешний вид и обслуживание бревенчатой хижины
Инфографика
Top-tip
Вы можете щелкнуть инфографику ниже, чтобы перейти к полноразмерному графическому изображению с конкретной информацией.
Вставьте эту инфографику на свой веб-сайт (скопируйте приведенный ниже код):
Инфографика — Log Cabin Hub .
Как построить бревенчатый дом
Строительство бревенчатой хижины требует много физического и тяжелого труда.Большая часть вашей работы будет заключаться в валке, распиловке, зачистке, надрезании и подъеме бревен во время строительства хижины. Многие новички часто спрашивают:
- Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом?
- Сколько будет стоить постройка бревенчатой хижины?
- Где построить бревенчатый домик?
- Может ли кто-нибудь без опыта работы построить бревенчатый дом?
- и… Сколько бревен мне понадобится ?!
Это руководство ответит на все эти вопросы … и, что более важно, покажет, обсудит и научит вас, как построить бревенчатый дом.
Шаг 1. Планирование бревенчатой хижины
Планирование постройки бревенчатой хижины — самый важный этап…
Не планировать новый бревенчатый дом — одна из самых распространенных ошибок новичков.
Это займет
.| ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ НА КАРТИНКУ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ, ЧТО ВКЛЮЧЕНО В КАЖДЫЙ ПАКЕТ | Настенный пакет: | Shell Package: | Макс. Пакет: |
| Стеновые элементы |  |  |  |
| Панель плиты порога — подстилающая доска под стартовой коронкой 1,6 ”х 7,9” | + | + | + |
| Обвязочная балка (с винтовым основанием) | + | + | + |
Система бревенчатых стен: Белая ель, блокировка профилированных бревен с чашками в соответствии с проектом дома, (разнообразие размеров), резка материала в соответствии с проектом, с обрезкой концевых канавок, с защитной отделкой концов, готовой к покраске или окраске ,Стабильная инженерная древесина — клееная древесина (глулам). Дезинфицированная и высушенная в печи, предварительно нарезанная угловая система столярных изделий, предварительно нарезанные шлицевые выемки, предварительно вырезанные оконные и дверные проемы (* возможно, на месте могут потребоваться небольшие обрезки и отверстия нечетной формы). Схемы возведения бревенчатых стен прилагаются. Пучки бревен хорошо заводятся с шести сторон. | + | + | + |
| Переплетенное уплотнение для угловых соединений древесины — RIVE-Line, Финляндия | + | + | + |
| Структурные стойки — 8 ”х 8”, GLT | + | + | + |
| Ключ для установки окон и дверей — сухой строганный блок 1,2 ″ x 1,6 ″ | + | + | + |
| Материал для выдвижных косяков для установки окон и дверей, инженерная древесина 1,6 «х 7,9» | + | + | + |
| Комплект метизов для сборки настенного комплекта | + | + | + |
| Элементы полов | |||
| Балки второго этажа — строганая древесина | + | + | |
| Основание для второго этажа (если применимо) — пиломатериал 0,6 ″ | |||
| Балки мансардного этажа — строганая древесина (если применимо) | + | + | |
| Каркасные пиломатериалы для наружных палуб из инженерного дерева (если применимо) | + | + | |
| Стопорный стержень — пиленый блок 1,7 ″ x 1,2 ″ | + | + | |
| Комплект метизов для сборки конструкции пола | + | + | |
| Элементы крыши | |||
| Система стропильных ферм (GLT) | + | + | |
| Рейлинги на крыше — пиломатериал 1 ″ | + | + | |
| Вентиляционные рейки — пиломатериал 1,7 ″ х 2 ″ | + | + | |
| Внутренняя сплошная обшивка крыши — пиломатериал 0,6 ″ | + | + | |
| Внутренние вентиляционные рейки — пиломатериал 1 ″ x 2 ″ | + | + | |
| Комплект метизов для сборки конструкции крыши | + | + | |
| Рамные элементы | |||
| Элементы внешних рам (откалиброванные стойки, если применимо) | + | + | |
| Элементы внутренних рам (откалиброванные стойки, если применимо) | + | + | |
| Имитационная балка из белой ели для облицовки наружных бревенчатых стен — инженерная древесина (если применимо по проекту), ламинированное бревно (H) х 1,65 ″ | + | + | |
| Имитационная балка из белой ели для облицовки внутренних бревенчатых стен — Glulam (если применимо), ламинированное бревно (H) х 1,65 ″ | + | + | |
| Наружные отделочные материалы | |||
| Софит карниза — строганная доска 0,8 «х 4,7» | + | + | |
| Фасция — строганная доска 0,8 «х 4,7» | + | + | |
| Обшивка для окон и дверей — строганая древесина 0,8 ″ x 4,7 ” | + | ||
| Террасная доска, вид — ель, спроектированная | + | ||
| Отделочные материалы для интерьера | |||
| T & G потолочная доска 0,8 ″ x 4,7 ″ | + | ||
| Потолочная лепка 1 ″ x 1 ″ | + | ||
| Обшивка для окон и дверей — строганая древесина 0,8 ″ x 4,7 ” | + | ||
| Доска пола T & G 1,5 ″.Породы — ель белая, инженерная | + | ||
| Плинтус 1,2 ″ x 1,6 ″ | + | ||
| Опции * (предлагается за дополнительную плату, не входит ни в один пакет) | |||
| Балки цокольного этажа из строганого дерева (для ленточного фундамента или ползания) | |||
| Основание для первого этажа — пиломатериал 0,6 ″ | |||
| Каркасные пиломатериалы для террасных перил | |||
| Просверленные отверстия для скрытой проводки | |||
| Белые еловые облицовочные профили | |||
| Обшивочная доска для концов стен | |||
| Просверленные отверстия для элементов крепления (шпильки, колышки) | |||
| Антисептическая и влагоустойчивая обработка компонентов домашних наборов | |||
| Окна (двойные или тройные, деревянные или виниловые) | |||
| Внешние двери | |||
| Межкомнатные двери |
Бревенчатые дома из Финляндии
Дерево — это живой материал, который сохраняет тепло внутри, когда на улице холодно, и поддерживает уровень прохлады, когда на улице невыносимая жара. Дом, построенный из натуральных материалов, очень удобен для проживания в любое время года и является одной из главных причин, почему деревянное строительство становится все более популярным. Финские деревянные дома — это символ высокого качества и давних традиций деревянного домостроения.
Aito Log Houses в Финляндии предлагает широкий выбор эксклюзивных и высококачественных материалов.
Aito Log Houses предлагает широкий выбор материалов для бревенчатых домов, от классических оцилиндрованных бревен до уникальных решений, таких как сухая сосна KELO «Dead Standing». В процессе изготовления эти деревья не подвергаются механической обработке, а потому сохраняют все свои природные качества.
Лучший строительный материал
Дерево — отличный строительный материал, в то же время легкий и прочный; дерево допускает большое разнообразие архитектурных решений.Это также экологический выбор: возобновляемые, пригодные для вторичной переработки и низкое энергопотребление. Баланс CO 2 — древесина — лучший из всех строительных материалов, и строительство большего количества из дерева поможет сократить выбросы CO 2 и внести вклад в спасение нашей планеты. Дерево — строительный материал будущего!
Финские леса являются источником наших экологических материалов для бревенчатых домов.Здоровье и благополучие
Wood обладает способностью регулировать идеальное содержание влаги в доме и способствовать улучшению качества воздуха внутри.Финская сосна также содержит эфирное масло, которое, помимо легкого и приятного запаха, также полезно для здоровья благодаря своим антибактериальным свойствам. Бревенчатый дом — естественный выбор для тех, для кого здоровье является важным вопросом.
Материал на любой вкус
Aito Log Houses предлагает полный ассортимент бревенчатых профилей и размеров: массивные и клееные оцилиндрованные бревна, клееные бревна. Это наряду с эксклюзивными изделиями из сосны KELO ручной работы.
Клиенты могут выбрать наиболее подходящий размер в соответствии со спецификацией дома, климатическими условиями и бюджетом.Например, для суровых климатических условий Aito Log Houses разработала клееный брус размером 240 мм на 270 мм. Дома, построенные из таких бревен, подходят для проживания в самых суровых климатических условиях.
Выбор материалов зависит от личных предпочтений клиента, бюджета и предназначения будущего дома.
Любители деревенского деревянного стиля выберут оцилиндрованный брус, чтобы построить особенный и, может быть, немного романтичный дом! Шале из оцилиндрованного бревна прекрасно впишется в горы, а также в лес и зелень.
Клееный брус квадратного сечения позволяет создавать современную и современную архитектуру из чистого дерева и поэтому является отличным выбором для городской среды.
См. Список наших сертификатов PEFC и DoP.
,