Обшить бревенчатый дом сайдингом: Обшивка бревенчатого дома сайдингом: поэтапная технология | mastera-fasada.ru

Обшивка бревенчатого дома сайдингом: поэтапная технология | mastera-fasada.ru

Сайдингом пользуются многие люди, причем не только из-за того, что стоимость отделочного материала позволяет, но и по другим причинам. К примеру, обшивка бревенчатого дома сайдингом позволяет защитить поверхность от разрушительного влияния различных атмосферных воздействий. Тем самым увеличив срок службы строительных материалов.
Бревенчатая конструкция превратилась в «пластиковый» дом

Сайдинг в современном строительстве

Еще недавно бревенчатые дома обшивались доской, того требовала функциональная сторона облицовки. Однако на смену дорогим и не практичным материалам пришли более доступные изделия.
Вот несколько положительных моментов, получаемых в результате отделки фасада:

• Изолирует от различных звуков, ветра и осадков.
• Предотвращает потерю тепла.
• Преображает внешний вид – идеальный вариант для старых домов, на которых стены уже хорошенько деформировались и потеряли первоначальный вид.

Совсем неважно, как выглядел ваш дом до обшивки его сайдингом
Стоит отметить, что можно использовать не только ПВХ-панели, которые многим не по душе, а приобрести металлический сайдинг или деревянный: натуральный и экологически чистый, без вредных примесей и добавок.
Интересным считается вариант из фиброцемента, изготавливаемый специально для суровых российских зим, однако он не так популярен, и его стоимость значительно выше.
И совсем немного требуется для того чтобы ваш деревянный дом засиял новой обложкой: фасадным кирпичом, громоздкими булыжниками или текстурой тропических деревьев. Самое главное — приобрести отделочный материал. А ответ на вопрос как обшить бревенчатый дом сайдингом своими руками вы найдете здесь.

К сведению! Для положительного результата очень важно соблюдать поэтапность всего процесса.

Выбор фасадных панелей

В данном разделе мы кратко опишем все преимущества и недостатки сайдинга изготовленного из различных материалов:

Виниловые панели

Положительные качества:

• Легкие – не несут никакой нагрузки на стены и фундамент.
• Простой монтаж – при использовании сайдинга в длину до 3 метров, вы в одиночку справитесь с установочными работами.
• Сотни различных цветовых решений.
• Устойчивость к ультрафиолетовым лучам: ПВХ-панели не теряют ярость красок на протяжении многих лет.

К недостаткам относят:

• Хрупкость конструкции – любое механическое воздействие приведет к тому, что поверхность будет деформирована. При этом ремонту виниловый сайдинг не подлежит.
• При монтаже панелей на неровную поверхность в первую зиму большая часть из них будет повреждена, так как поливинилхлорид на холоде становится хрупким и лопается под давлением.

Примечание! Если вы проживаете в теплых областях России, где зимой температура не опускается ниже – 20 градусов, то виниловые панели – вариант для вас.

Металлические и алюминиевые изделия

Плюсы:

• Прочные и не зависят от перепадов температур, хрупче на сильном морозе не становятся.
• Не боятся влаги, грязи и насекомых, не относятся к материалам, страдающим от плесени и грибка.

Минусы:

• Дополнительная нагрузка на фундамент, которая должна учитываться на этапе проектирования.
• Фасадные панели стынут на холоде, создавая дополнительную «нагрузку» на теплоизоляционный материал.
• Не ремонтируются при появлении вмятин и трещин.

Деревянный сайдинг

Говорить о экологичности и качестве продукта не стоит — бревенчатый сайдинг — прекрасный вариант для любителей натуральных материалов, однако следует отметить пару моментов, который могут отрицательно отразиться на вашем выборе:

• Дерево требует ухода – раз в 2-3 года требуется обрабатывать его специальными пропитками и средствами, повещающими защиту от огня и насекомых.
• Требуется обновлять краску на поверхности, следовательно, каждый 5-6 лет (в зависимости от качества краски).

Дорогой в обслуживании, но красивый снаружи

Важно! Если не осуществлять преждевременный уход за деревянной поверхностью, то можно готовиться к дорогостоящему ремонту фасада, либо заказывать новый сайдинг.

Монтаж сайдинга на бревенчатый дом

Инструмент для работы с фасадом

Отделка сайдингом бревенчатого дома может начаться только лишь после того, как в вашем распоряжении появится следующий инструмент:

• Дрель.
• Лобзик или дисковая пила для нарезки профилей. Электроинструмент позволяет ускорить процесс монтирования панелей.
• Измерительные приборы: рулетка, уровень (строительный и лазерный).
• Молоток.

Могут понадобиться еще ножницы по металлу, стамеска и бечевка, для установки обрешетки в одной плоскости (см. подробности в статье Монтаж сайдинга: технология и этапы установки).
Вот так с помощью веревки выравнивается обрешетка для сайдинга

Первый этап – подготовка поверхности

Именно от этого зависит качественный результат.

• Перед тем как обшить сайдингом бревенчатый дом, следует удалить все другие отделочные материалы, зашпаклевать трещины, устранить грибок и плесень.
• Закрепить с помощью саморезов фанеру или ДСП. Эти материалы будут служить, своего рода, выравнивающей подложкой, на которую можно смонтировать утеплитель и обрешетку.
• После чего, устанавливается деревянная или металлическая обрешетка, между вертикальными стойками которой крепится утеплитель.

К сведению!

• Выбор теплоизоляционного материала зависит целиком и полностью от вашего бюджета и погодных условий в вашем регионе.
• Если обрешетка планируется из деревянного бруса, следует приобретать уже обработанный материал, со свойствами антигорения и антигниения. Если такого в наличии нет, то придется самостоятельно производить обработку бруса. Купить все средства можно в любом строительном магазине.
• Совместно с утеплителем на поверхность крепится ветрозащитная мембрана, предотвращающая появление конденсата.
• Между сайдингом и теплоизоляционным слоем следует оставить небольшой зазор, который будет служить вентиляционным каналом. Полезной будет инструкция по установке вентфасадов, где описаны все достоинства использования такой системы.

К подготовительному этапу можно отнести:

• Хранение сайдинга должно осуществляться при той температуре, которая будет сопутствовать процессу отделки. Конечно, если она не ниже -15 и не выше 60 градусов.
• Чтобы избежать искривления и деформации панелей их следует расположить на ровной поверхности: если на улице, то на поддонах, в помещении можно просто положить на пол.

В таком положении облицовочный материал должен находиться до начала работ

• Бревенчатый дом не должен быть только возведен, ведь монтаж сайдинга может начаться только после усадки. Если древесина сырая, могут возникнуть проблемы.

Как рассчитать рабочую площадь

Чтобы закупить необходимое количество отделочного материала следует правильно производить замеры фасадной части дома:

• Площадь прямоугольной стены можно вычислить, умножив длину на высоту.
• Если дом с мансардой, то есть второй этаж – крыша, то данный участок измеряется по следующей формуле: половина длины В умножается на высоту Н (от перекрытия до карниза). В х Н = S, где S – площадь м2.
• В доме с двухскатной крышей придется высчитывать по двум формулам: ½ (В + С) х Н = S; ½ С х D= S. Где: В – общая длина стены, Н – высота отрезка от стыка двух скатов до перекрытия, С – расстояние между этими отрезками, D– высота от стыка двух скатов до карниза (дополнительная информация в статье Как расчитать сайдинг для дома: подробная методика).

Наглядный пример того, как следует правильно рассчитывать отделочный материал

Разновидности профилей для монтажа сайдинга

Существует несколько разновидностей профилей, применяемых для отделки фасада:

• Обычная J-планка.
• СгибаемыйJ-профиль, необходимый для оконных и дверных проемов.
• Высокий профиль, заменяющий собой наличник на окнах и дверях.
• F-профиль применяемый для установки софитов.
• Стартовая и финишная планка, так сказать, начало и конец сайдинга.
• Угловые элементы и отливы.

Приобретать все не надо, следует посоветоваться со специалистом и обрисовать ему конструкцию вашего дома, после чего он укажет вам на необходимые материалы.
На рисунке отмечены все изделия, которые могут пригодиться для обшивки дома сайдингом

Этап второй – рабочий процесс

Установка ПВХ-панелей

• Первым делом монтируются все вертикальные планки и стойки: внутренние и внешние углы, соединительные профиля (на стыке панелей), а также горизонтальный стартовый профиль. На фото запечатлен момент, когда фасад дома полностью готов к установке сайдинга.

Обрешетка, утеплитель + ветрозащитный материал, осталось только сайдинг закрепить

Важно! Метизы должны располагаться в 25-40 см друг от друга, желательно, по центру технологических отверстий.

• Первая панель слегка выгибается, края изделия заводятся в пазы вертикальных стоек.
• После чего она опускается в стартовый профиль до щелчка.
• Только когда нижняя часть панели зафиксирована, можно крепить верхнюю сторону.

Крепление ПВХ-панелей на металлическую обрешетку

Примечание! В месте, где будет вкручен шуруп или вбит гвоздь, на сайдинг следует слегка надавить, чтобы прижать его к обрешетке. Между шляпкой метиза и поверхностью панели должен остаться 1 мм.

Что следует знать:

• Начинать рабочий процесс лучше от центральной части дома к краям.
• Каждые 4-5 рядом следует проверять уровень фасада.
• Софитные части устанавливаются до того, как будет смонтирована последняя панель.

Установка деревянного сайдинга

Хоть цена натурального материала немного выше, это не делает его менее популярным: любители всего природного готовы пожертвовать своими средствами ради красоты и стиля. Особенно большой спрос на сайдинг копирующий внешний вид бревенчатого дома, который может быть настолько привычен для хозяев, что с ним тяжело «распрощаться».
Процесс монтажа деревянных панелей несколько отличается от установки винилового или алюминиевого сайдинга:

• Первым делом крепятся все горизонтальные элементы: облицовочный материал, нижний профиль.
• После чего устанавливаются все вертикальные планки: наличники, угловые элементы.

Примечание!

• Саморезы вкручиваются наискосок, так, чтобы не помешать следующей панели прижаться плотно. Можно использовать для крепления кляммеры.
• Расстояние между горизонтальным сайдингом должно быть не менее 7 мм, чтобы в будущем, при термическом расширении, панели не пострадали.

Вот, собственно, и все, что необходимо знать, когда требуется отделка бревенчатого дома сайдингом. Дополнительную информацию можно найти на видео: монтаж облицовочных материалов.

Обслуживание фасада

Как уже ранее говорилось, за ПВХ-панелями практически нет никакого ухода, следует только избегать контакта с сильными моющими средствами, которые могут повредить поверхность.

Наш совет:

• Применяйте мобильную мойку, либо обычный садовый шланг со средним напором воды, чтобы удалить всю грязь с поверхности.
• Используйте мягкие щетки и тряпки, не способные поцарапать тонкий слой поливинилхлорида.

Другое дело деревянный сайдинг, который потребует вложений в свое содержание. Люди часто спрашивают, неужели нет никаких вариантов, чтобы избежать ремонта поверхности?

• Во-первых, можно приобрести более дорогую краску, которая прослужит не 5-6 года, а более 8 лет, но это ощутимо сократит бюджет.

При покраске очень важным элементом является инструмент: кисть или валик должны быть высокого качества

• Во-вторых, использовать сайдинг, который высушивается до 18 % влажности, снижая тем самым вредоносный эффект атмосферных осадков.
• В-третьих, обработать не только фасад дома, но и участок от различных насекомых-вредителей.

Может показаться, что обшивка сайдингом бревенчатого дома довольно трудоемкий процесс, особенно послушав тех, кто никогда раньше этим не занимался, но задумывался. Главное – правильно отнестись к вышеизложенной информации, использовать ее по назначению и тогда можно будет наслаждаться качественным результатом.

Отделка сайдингом деревянного дома | Строительный портал

Отличным вариантом для выполнения внешней отделки дома станет установка сайдинга. Данный материал хорошо переносит атмосферное воздействие и другие внешние раздражители, тем самым защищая дерево от негативного влияния. Кроме того, дом покрытый сайдингом приобретает привлекательный внешний вид и становится более презентабельным. Технологию отделки деревянного дома сайдингом рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Отделка сайдингом деревянного дома: особенности и преимущества материала
2. Отделка сайдингом деревянного дома фото и технология
3. Отделка деревянного дома снаружи сайдингом: комплектация материалов
4. Как обшить деревянный дом сайдингом: подготовительный этап
5. Процедура обшивки сайдингом деревянного дома
6. Полезные рекомендации по монтажу сайдинга

Отделка сайдингом деревянного дома: особенности и преимущества материала

Сайдинг как отделочный материал получил широкое распространение среди владельцев частных домов. Это объясняется, прежде всего, его доступной стоимостью и быстротой выполнения монтажных работ.

Раньше для отделки фасадов использовали исключительно натуральные материалы, сейчас же рынок отделочного назначения предлагает отличные варианты в виде дерева, металла, винила, которые лежат в основе сайдинга.

Применение деревянного компонента самое низкое, так как для его изготовления потребуется наибольшее количество денежных средств. Кроме того, такой тип сайдинга имеет наибольшее количество недостатков. Хотя деревянный сайдинг и отличается экологической безопасностью, он нуждается в постоянном уходе, в окрашивании починке, замене изношенных частей. Сайдинг из дерева имеет низкий уровень пожарной безопасности, а также невысокий срок эксплуатации.

Не рекомендуется выполнять установку металлического сайдинга на деревянный дом. Данный тип сайдинга больше всего подходит для обшивки производственных и складских помещений. Среди преимуществ металлического сайдинга следует выделить:

• высокую прочность;
• длительность эксплуатации;
• разнообразие цветов и их оттенков;
• пожарная безопасность.

Хотя металлический сайдинг практически неустойчив перед коррозией, кроме того, он сильно нагружает конструкцию здания, из-за слишком большого веса.

Цокольная разновидность сайдинга является самым новым его видом. Данные панели обеспечивают дополнительную защиту нижней части дома от влаги и атмосферного воздействия. По внешнему виду данная обшивка схожа с каменной или кирпичной кладкой. Такой сайдинг делает здание более изысканным и дополненным.

Наиболее распространенный вариант отделки жилых домов — виниловый сайдинг. Такие панели состоят их двуслойной структуры. Первый слой защищает материал, а второй — обеспечивает защиту его физических характеристик.

Среди преимуществ винилового сайдинга отметим:

• длительность эксплуатации более 45 лет;
• отсутствие необходимости в дополнительном уходе и обработке;
• монтаж на поверхности любого типа;
• устойчивость перед коррозией и гниением;
• пожарная безопасность.

Начинать отделку любого дома с помощь сайдинга следует с подсчета необходимого количества материала. Для выполнения данной задачи существует два варианта:

• самостоятельные расчеты с учетом рекомендаций из интернета или полагаясь на собственные усилия;
• обращение к специалистам, которые помогут рассчитать нужное количество панелей и дополнительных материалов.

Отделка сайдингом деревянного дома фото и технология

Существует два основных этапа работы над отделкой деревянного дома с помощью сайдинга, они включают:

• монтажные работы по обустройству каркаса;
• обшивку сайдингом.

Обрешетка монтируется в том случае, если на стенах присутствуют большие перепады и они отличаются неровностью. Кроме того, если дом имеет ранее установленную обшивку, то сооружение каркаса также является обязательным. Хотя для начала нужно позаботиться об удалении старого покрытия.

Для изготовления каркаса применяют доски или планки, выполненные из дерева. Направляющие имеют перпендикулярное расположение по отношению к сайдингу, интервал между установкой реек — 400 мм. При желании, в пространстве между сайдингом и каркасом производят установку тепло- и звукоизоляции.

Процедура монтажа сайдинга включает такие действия:

• не проводите работы сразу после строительства деревянного дома, так как ему потребуется некоторое время для усадки;
• для того, чтобы крепить панели к дому, предпочтительно использовать алюминиевые гвозди, диаметр которых составляет 3 мм, а длина 20 мм;
• начинайте монтаж сайдинга с центральной части здания;
• чтобы нарезать материал воспользуйтесь электрической пилой;
• не крепите сайдинг вплотную к стене дома;
• через каждые пять рядов проверяйте конструкцию на ровность с помощью уровня.

Отделка деревянного дома снаружи сайдингом: комплектация материалов

Для работы потребуется наличие:

• болгарки или электропилы;
• ножниц, имеющих небольшие зубья;
• молотка;
• шуруповерта;
• измерительной рулетки;
• уровня;
• угольника;
• лестницы.

Отделка сайдингом деревянного дома, требует наличия:

• планок финишного назначения;
• софитов;
• фасок;
• окантовочных планок;
• наличников;
• соединительных планок;
• наружных и внутренних угловых элементов;
• навесных и начальных планок;
• непосредственно панелей.

При покупке сайдинга к нему в комплектацию входят все эти элементы, позволяющие выполнить монтажные работы самостоятельно.

Перед покупкой заказчик указывает тип здания, его площадь, форму и конфигурацию, а специалисты комплектуют материалы, необходимыми элементами.

Среди основных комплектующих следует выделить:

• использование наружных углов позволяет обустроить наружную часть здания, по высоте данные элементы насчитывают около трех метров, если здание одноэтажное и его высота не более трех метров, то рекомендуется использовать цельный угол, в противном случае, производится монтаж отдельных фрагментов;
• расчет внутренних углов производится также, при отделке с помощью сайдинга карнизных участков, то соединение стены с ним также отделывается с помощью  внутренних углов, в противном случае, на этом участке производится установка планки финишного назначения;
• кроме того, отделка сайдингом предполагает использование материалов таких как доска защищающая от ветра и софиты;
• для расчета стартовой планки следует от общего периметра дома отнять ширину проемов для окон и дверей;
• J-профили позволяют обустроить участки разные по высоте или имеющие перепады;
• для обшивки оконных проемов используется оконная планка, при ее выборе лучше берите материал с запасом, во избежание появления слишком больших стыков;
• установка отливов или сливной планки осуществляется по периметру всего здания;
• если дом имеет длину более 366 см, то панели соединяются между собой специальными Н-профилями;
• для расчета нужного количества материалов используйте следующую формулу: умножьте величину общей площади всех стен без площади проемов оконного и дверного назначения на площадь сайдинга и на десять роцентов для компенсации стыков и т.д.;
• наилучшим вариантом станет использование алюминиевых гвоздей или оцинкованных саморезов.

Как обшить деревянный дом сайдингом: подготовительный этап

Проведение подготовительных работ является обязательным процессом перед отделкой деревянного здания. Для начала в доме производится демонтаж всех окон, дверей, решеток или наличников. Если ранее была выполнялись отделочные работы по монтажу других покрытий, то от них следует избавиться.

Стены очистите от грязи и пыли, далее обработайте их поверхность с помощью антисептиков или антипретиков.

Сначала монтируется обрешетка. Существует два ее варианта:

• деревянная;
• металлическая.

Непосредственно к деревянному дому лучше установить обрешетку выполненную также из дерева. Толщина реек для сооружения каркаса должна быть приблизительно 600х400 мм, а остаточная влажность — 16-20%. Кроме того, рейки предварительно обрабатывают с помощью антисептического раствора и просушивают.

Строительный уровень и рулетка помогут разметить линии для фиксации реек. В итоге площадь должна иметь вид замкнутого контура. После измерения расстояния угловых частей дома и цоколя сооружается еще один контур, по которому будет проходить первая рейка. При ее отклонении произойдет перекос всей конструкции. Поэтому, расчеты и разметка должны проводиться с особой внимательностью.

П-образные крепления помогут закрепить направляющие вертикального типа. Все работы начинаются с угла. Планки должны плотно прилегать к стене, для этого, под них подкладывают пенопласт или деревянные бруски. Интервал между рейками от 300 до 400 мм. Если же на поверхности сайдинга планируется установка ламп или других предметов, обеспечивающих дополнительную нагрузку, следует на данных участках становить больше реек.

Вертикальные направляющие между собой не соединяются, так как в местах между ними происходит естественная вентиляция. В противном случае, появится конденсат и дерево начнет разрушаться под воздействием грибка или плесени.

Следующий этап предполагает проведение работ по установке гидроизоляции и утепления. В деревянных зданиях гидроизоляция устанавливается в обязательном порядке. Наиболее оптимальным вариантом для выполнения данных работ станет использование ветровлагозащитной мембраны. При отсутствии необходимости в утеплении, фиксация пленки осуществляется на поверхности стены. Таким образом сохраняется интервал для вентиляции сайдинга.

Если же планируется установка слоя утеплителя, то сначала укладывается утеплитель, а на него уже гидроизоляция. Далее производится создание еще одной обрешетки, которая сопутствует вентиляции.

Отличным вариантом утеплителя станут плиты на основе стекловолокна, базальтовой или минеральной ваты. Возможен вариант использования пенопласта. Учтите, что плотность утеплителя должна быть на высоком уровне. На утеплитель укладывается диффузионная мембрана, которая фиксируется на поверхности с помощью степлера.

Процедура обшивки сайдингом деревянного дома

Установка сайдинга начинается с монтажа цокольных водоотливов. Они крепятся в предварительно размеченных местах. Данная конструкция имеет определенную жесткость, поэтому ее фиксация довольно простая.

Далее устанавливаются угловые профили. Учтите, что их фиксация сверху с помощью саморезов должна быть довольно жесткой. Следующие саморезы вкручивают в профили в среднюю их часть. При необходимости длина наращивается постепенно. Верхняя часть профиля накладывается на нижний с нахлестом, в 3-4 см. Далее, производится установка линии водоотлива, на которой закрепляется стартовая планка. Она располагается на пять миллиметров выше, чем нижний участок угловых профилей.

По периметру оконных проемов производится фиксация оконных профилей, в данном процессе внутренняя часть профиля должна быть на 2 см выше, чем наружная. Для отделки дверных проемов используется J-профиль. Угловые участки запиливаются под углом сорок пять градусов, для более надежного крепления. Верхний профиль укладывается сверху на боковой.

Если планируется вертикальная установка Н-профиля, то для их фиксации нужно воспользоваться уровнем. Между ними оставляется зазор, 4-7 мм, перед карнизом и цоколем. Это поможет предотвратить процедуру выгибания планок в процессе их расширения. На крыше производится монтаж финишной планки.

Следующий этап предполагает монтаж самих панелей. Первый их ряд фиксируется на поверхности стартовой планки. Данная операция производится довольно просто, после того как будет слышен щелчок, в нижней их части, с помощью саморезов закрепляется верхняя часть панелей. Интервал между саморезами 400 мм. Установка следующих панелей производится также. Не закрепляйте сайдинг слишком жестко, он должен свободно прилегать к обрешетке. Верхний участок заканчивается планкой финишного назначения. Сначала устанавливается планка, а уже в нее монтируется панель. В результате установки панели должен быть слышен такой же щелчок, как и при монтаже первого ряда.

Полезные рекомендации по монтажу сайдинга

1. Не фиксируйте сайдинг на обрешетке слишком жестко, так как данный материал способен расширяться под воздействием высокой температуры и сужаться при морозе. Длина материала уменьшается или увеличивается на 1%, если же зафиксировать его слишком жестко, то существует риск порчи сайдинга. Крепежи ни к коем случае не проходят через панели, а только через специальные отверстия. Между шляпой шурупа и пластиной сайдинга остается минимальный зазор в один миллиметр.

2. Между планкой и профилем направляющего типа в обязательном порядке должен присутствовать зазор в 1 см, для того, чтобы избежать выгибания сайдинга в процессе его теплового расширения. Если обшивка ведется в жаркую погоду, то обеспечьте защиту сайдинга от попадания прямых солнечных лучей.

3. Работы по монтажу сайдинга проводятся и зимой и летом. Однако, если температура воздуха ниже, чем -11 градусов, следует для разрезания материала воспользоваться болгаркой, в противном случае, существует риск его растрескивания.

Отделка деревянного дома сайдингом видео:

Чем обшить деревянный дом снаружи

Подходить к вопросу обшивки деревянного дома нужно взвешенно, тщательно распланировав и продумав весь процесс еще на этапе разработки проекта частного здания. Такая приоритетность обусловлена тем, что именно от качества отделки будет зависеть не только презентабельность фасада, но и устойчивость строения к различным внешним воздействиям (перепадам температуры, влажности, ветру и жесткому солнечному излучению).

Чем обшить деревянный дом снаружи

Основные требования к материалам обшивки

Современный рынок строительных и отделочных материалов способен предложить широчайший ассортимент продукции различных видов и ценовых категорий. Часто у человека, который недавно решил обустроить свое новое жилище, возникает множество трудностей, связанных с правильным выбором обшивки для деревянного дома. Поэтому важно знать основные параметры, которым обязаны соответствовать отделочные материалы.

1. Обшивка дома должна иметь низкие показатели теплопроводности. Это обеспечит сохранность тепла зимой и предотвратит быстрое повышение температуры внутри помещений летом.
2. Чтобы уберечь утепляющие слои от скопления конденсата, внешняя отделка обязана быть паронепроницаемой. Кроме того, сам материал обшивки не должен впитывать и сохранять в себе влагу, необходима его полная влагостойкость.

   Дом, обшитый сайдингом, имитирующим бревно

3. Огнеупорность, жаростойкость, сопротивляемость к температурной деформации и влиянию ультрафиолетового излучения. Недопустимо использовать обшивку, способную воспламеняться, изменять форму либо иные физические характеристики под воздействием вышеперечисленных факторов.

   Блок-хаус: красиво снаружи, удобно изнутри

4. Инертность. Вещество, из которого состоят отделочные элементы, не должно иметь предрасположенности к вступлению в различные химические реакции.
5. Наконец, материал должен быть защищен от воздействия микроорганизмов, насекомых и грызунов.

Как определиться с материалом для обшивки?

Выбор отделочного материала

Современные строительные технологии предоставляют нам довольно большой ассортимент отделочных материалов, соответствующих всем необходимым требованиям. Однако каждый из этих материалов имеет свои особенности в плане как декоративного оформления дома, так и непосредственно функциональных характеристик. Следует отметить, что для отделки деревянных зданий в силу их специфики подходят далеко не все существующие материалы. Рассмотрим наиболее оптимальные варианты обшивки.

Деревянная вагонка

Вагонка из дерева позволяет сохранить природный и естественный вид дома, значительно улучшив при этом его внешний дизайн и функциональные характеристики. Она представляет собой плоскую доску, которая легко монтируется и состыковываются с соседними в продольном направлении посредством специальных шипов.

Обшивка деревянного дома вагонкой

На заметку! Данный материал имеет абсолютную экологическую чистоту, высокую прочность, а также обеспечивает отличный уровень температурной и акустической изоляции.

Основной недостаток деревянной вагонки – его относительная уязвимость к воздействию насекомых и грызунов. Частично эта проблема решается посредством обработки поверхности специальными защитными средствами. Вторым минусом материала является выцветание, поэтому дом с такой отделкой следует красить примерно каждые три года.

Чем отличается евровагонка

Сравнительные характеристики деревянной евровагонки

ГОСТ 8242-88. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия. Файл для скачивания.

ГОСТ 8242-88

Цены на деревянную вагонку

Деревянная вагонка

Блок-хаус

По сути, блок-хаус представляет собой разновидность деревянной вагонки. Изготавливают его только из хвойных древесных пород. Основным отличием такой отделки является форма ее элементов – данный материал имитирует собой цилиндрические бревна. Внутренняя поверхность блок-хауса плоская, что обеспечивает упрощение процесса монтажа по технологии «шип-паз». В отличие от обычной деревянной вагонки блок-хаус имеет лучшие показатели защищенности от воздействия погодных условий и насекомых. Однако следует отметить, что цена этого материала существенно выше, что, безусловно, является его главным недостатком.

отделка фасада деревянного дома блок-хаусом

Схема монтажа блок-хауса

Цены на блок-хаус

Блок-хаус

Виниловый сайдинг

Данный материал отличается прекрасными показателями устойчивости к воздействию высоких положительных температур. Он практически не деформируется и обладает низким коэффициентом теплового расширения. В дополнение к этому виниловый сайдинг прост в уходе, легко моется и его не нужно периодически подкрашивать. Доступная цветовая гамма настолько широка, что любой человек сможет подобрать оттенок себе по вкусу. Монтаж виниловых панелей можно производить не только с помощью саморезов, но и используя обычные гвозди.

Виниловый сайдинг — технические характеристики

Лучшие производители сайдинга согласно рейтингам

TM DOCKE. Виниловый сайдинг, фасадные панели

Но даже такой функциональный материал имеет свои недостатки. Он предназначен для применения в странах умеренного и теплого климата, поэтому экстремальный холод переносит плохо. Прочность материала также невысока, виниловые панели требует довольно бережного отношения к себе. Кроме того, выбирая сайдинг данного типа, имейте в виду, что под воздействием прямых солнечных лучей панели темных оттенков уже через пару лет могут заметно выгореть.

Отделка фасада виниловым сайдингом

Металлический сайдинг

Этот отделочный материал, в сравнении с винилом, лишен ряда ключевых недостатков. Прежде всего, он в значительно большей степени защищен от выгорания на солнце. Это позволяет спокойно использовать сайдинг более темных тонов без риска получить через два-три года поблекший фасад на солнечной стороне дома. Кроме того, даже при очень низких температурах металл не теряет своей прочности и износостойкости.

Главных недостатков у металлического сайдинга три:

• подверженность коррозии в случае нарушения внешнего защитного слоя;
• уязвимость к ударным нагрузкам и возможность деформации профиля;
• высокий коэффициент теплопроводности (металл быстро греется и остывает).

Цвета металлического сайдинга

Цены на сайдинг

Сайдинг

ПВХ панели

Панели из поливинилхлорида идентичны по характеристикам виниловому сайдингу, поскольку представляют собой одну из его разновидностей. Однако в плане создания оригинальных дизайнерских решений ПВХ элементы дают строителям более широкие возможности. Такие панели позволяют создавать качественную имитацию каменных, кирпичных и мраморных поверхностей, а также легко комбинируются со стандартным виниловым сайдингом, что позволяет придавать фасадам зданий неповторимый и эксклюзивный вид.

Разнообразие ПВХ панелей для облицовки фасада

Цены на облицовочные ПВХ панели

Облицовочные ПВХ панели

Подготовительные работы

Основная часть подготовки к процессу утепления и обшивки деревянного здания состоит в санитарной обработке его стен с помощью специальных химических веществ, призванных защитить древесину от заражения грибком, вредных насекомых и грызунов. Кроме того, в обязательном порядке между внутренними стенами и внешним теплоизоляционным слоем прокладывают специальную пароизоляционную прослойку.

Как правило, в качестве нее выступает:

• полиэтилен;
• алюминиевая фольга;
• битумный рубероид;
• пароизолятор из специальных материалов.

Наиболее оптимальным по соотношению цена/качество является полиэтилен, поскольку он позволяет существенно снизить финансовые расходы на обшивку дома.

Укладка пароизоляции

Установка пароизолятора подразумевает сохранение небольшой воздушной прослойки между ним и стеной здания. Поэтому если стены снаружи плоские, на них перед укладкой пленки следует соорудить каркас из реек толщиной порядка 3 сантиметров, прибивая их с шагом около полуметра. После этого в рейках по всем четырем направлениям необходимо проделать специальные вентиляционные отверстия и приступать непосредственно к монтажу пароизолятора. Пленка прибивается к рейкам либо круглым бревнам стены гвоздями или строительным степлером внахлест с промежутком порядка 15 сантиметров. По завершению данного этапа места стыков и размещения крепежных элементов необходимо заклеить специальным строительным скотчем.

Схема обшивки фасада деревянного дома

Выбор теплоизоляционного материала

После успешного окончания всех подготовительных работ можно приступать к созданию теплоизоляционного слоя обшивки. Вследствие специфичности такого материала, как дерево, оптимальным выбором будет использование плит минеральной ваты. Однако возможны различные варианты.

Таблица №1. Материалы для утепления фасада деревянного дома.

Материал	Преимущества	Недостатки
Пенопластовые плиты	— отличные показатели теплоизоляции; — простота монтажа; — защита от вредителей.	— плохо пропускает воздух, что приводит к гниению древесины; — не пожароустойчив; — не является экологичным материалом.
Пеноплекс	— прекрасная теплоизоляция; — устойчив к огню; — защищен от влияния микробов и вредителей.	— паронепроницаем, плохо вентилируется. — сложно резать и монтировать.
Минеральная вата	— хорошо проветривается; — отлично сохраняет тепло; — проста в установке; — экологически чистая; — устойчива к возгоранию.	Попадание влаги при нарушении технологии установки приводит к резкому снижению изоляционных свойств.

Следует отметить, что пенопласт и пеноплекс используют для утепления деревянных домов крайне редко, поэтому рекомендуется остановить свой выбор именно на минеральной вате.

Цены на минвату

Минвата

Особенности процесса тепло- и гидроизоляции деревянных домов

Шаг 1. Поверх установленной ранее пароизоляционной прослойки монтируется деревянный каркас из вертикально прибитых досок. Оптимально использовать доску шириной 10 см и толщиной 5 см. Располагать элементы каркаса необходимо таким образом, чтобы дистанция между ними была меньше ширины минеральных плит на 2 сантиметра. Это позволит добиться более плотного прилегания изоляционного материала без использования дополнительных крепежей.

Тепло- и гидроизоляция фасада

Шаг 2. Следующим этапом обшивки деревянного дома является установка гидроизоляционной пленки поверх слоя утеплителя. Обратите внимание на правильную ориентацию пленки по отношению к блокам минеральной ваты: шершавая поверхность должна быть направлена к изоляции, а гладкая – наружу. Как и на этапе работ по монтажу пароизолятора, крепление происходит с помощью строительного степлера внахлест с последующей проклейкой скоб и стыков скотчем.

Установка поверх утеплителя гидроветрозащитной мембранной пленки

Шаг 3. Когда гидроизоляция будет смонтирована, необходимо прибить поверх созданного ранее каркаса еще один слой досок, на которые завершающим этапом и будут размещаться внешние отделочные элементы. Рекомендуемая толщина древесины составляет 4 см при ширине 5 см.

Цены на ветрозащитные мембраны

Ветрозащитная мембрана

Проведение внешних отделочных работ

Внешние работы – это финальная стадия отделки дома, которая требует особой внимательности и тщательного подхода. От качества монтажа элементов внешней обшивки будет во многом зависеть не только эстетика фасада, но и функциональность созданных ранее изоляционных слоев.

Монтаж блок-хауса и деревянной вагонки

Монтаж блок-хауса

Процесс закрепления деревянной вагонки осуществляют следующим образом.

Таблица №2. Обшивка фасада вагонкой.

Шаги, иллюстрации	Описание действий
Шаг 1	Подготовив и нарезав доски необходимой длины, их монтируют на каркас. Производить обшивку следует по направлению снизу вверх, от угла здания.
Шаг 2	Устанавливается и прибивается гвоздями (либо фиксируется специальным крепежом) стартовая доска, причем шипом вниз. Она должна располагаться строго параллельно земле, поэтому в обязательном порядке используется уровень для проверки результата. Если все сделано верно, можно приступать к следующему шагу. В противном случае доску сначала нужно выровнять.
Шаг 3	Следующая доска вставляется в паз предыдущей. Для того чтобы доски плотно соединились друг с другом, верхнюю нужно забить в паз нижней с помощью специального деревянного молотка.
Шаг 4	После состыковки досок вторая закрепляется на каркасе аналогично первой.
Шаг 5	По аналогичному алгоритму крепятся и все последующие доски.
Шаг 6	После завершения монтажа нужно приступить к оформлению углов здания. Для этого на них вертикально крепят две доски таким образом, чтобы одна находила на другую внахлест. Аналогично оформляются и наличники окон.

Монтаж винилового и металлического сайдинга

Доборные элементы для сайдинга

Общий сценарий монтажа сайдинга из винила включает в себя:

• монтаж на каркас стартовой планки;
• установку углов и H-образных соединительных планок;
• закрепление и монтаж сайдинговых панелей;
• установку финишной планки и фиксацию финального яруса.

Стартовую планку закрепляют по всему периметру здания либо той его части, которую будут обшивать винилом. Поскольку планка будет закрыта сверху рядом панелей, особых требований к ней нет: можно применять соединения из обрезков и даже полосу иного цвета. Начальный этап является наиболее важным, поэтому к нему стоит подходить основательно, ведь исправить потом малейший перекос в случае ошибки будет довольно сложно.

Схема монтажа стартовой планки под сайдинг

1. Вначале на углу внешнего каркаса здания внизу вбивается гвоздь и протягивается нить вдоль стены, на которую в дальнейшем следует ориентироваться. Заметим, что расстояние от земли до нити должно быть равным ширине стартовой полосы.
2. Далее, закрепив нить на втором углу, ее выставляют в правильное положение с помощью уровня. В результате должна получиться ровная линия, строго параллельная земле.
3. С помощью мела либо карандаша проводится прямая, для чего нитка используется в качестве ориентира. Она и обозначит место закрепления стартовой полосы.
4. Планка крепится к каркасу с помощью саморезов.

Обращаем ваше внимание на то, что нужно как можно чаще проверять правильность установки панелей уровнем. Желательно это делать перед началом монтажа каждого третьего ряда сайдинга.

Монтаж винилового сайдинга

Закрепление вертикальных угловых планок необходимо начинать перед монтажом основных панелей, поскольку именно в них заводятся все ряды сайдинга. Приступая к этому этапу отделочных работ, следует знать некоторые особенности данного процесса.

1. Угловая планка должна располагаться на высоте 0,5-0,7 см от земли. Это делается для того чтобы при тепловом расширении планка не упиралась в фундамент и не деформировалась.
2. Закрепление угла необходимо производить саморезами сверху вниз. При этом обратите внимание на то, что первый крепеж делается в верхней точке отверстия, а все последующие – по центру. Такой подход позволяет добиться того, чтобы материал обшивки расширялся только в направлении вниз и по сторонам.
3. Нижний край вертикальной угловой планки необходимо обрезать на ширину стартовой. Цель, как и в предыдущих случаях, та же — избежать последствий расширения материала при нагреве.

Монтаж околооконной планки сайдинга

Итоговый результат

Гибкость углов у винилового и металлического сайдинга позволяет с легкостью использовать эти материалы в процессе отделки тупых и острых углов зданий. Для обшивки тупого угла профиль придавливается, а при работе с острым – сужается.

Внутренний угол

Установка и крепление H-профиля, который используется для горизонтальной состыковки элементов обшивки, аналогичны процессу монтажа угловых планок. При этом следует соблюсти важное правило: стартовые планки должны прилегать к профилю, а не наоборот. Кроме того, при обшивке сайдингом можно вообще обойтись без Н-профиля, если расположить полосы внахлест.

Процесс монтажа рядов сайдинговых панелей происходит  по следующему алгоритму.

1. Первую полосу вставляют в пазы углового либо Н-профиля, после чего защелкивают за замок стартовой.
2. Закрепление на каркасе следует производить с помощью саморезов точно по центру гвоздевых отверстий. Помните о том, что туго прикручивать сайдинг нельзя, нужно оставлять свободное место для температурного расширения.
3. Все последующие ярусы, кроме самого верхнего, монтируются аналогичным образом.

Панели сайдинга просто вставляются в H-профиль с соблюдением зазора в 5-6 мм

На завершающем этапе обшивки стены монтируют верхнюю планку, после чего отмеряют расстояние от нее до замка предпоследнего яруса. Далее финишную панель выгибают так, чтобы ее ширина соответствовала измеренному расстоянию, и заводят в замок.

Процесс наружной обшивки ПВХ-панелями, по сути, аналогичен рассмотренному выше монтажу сайдинговой отделки. Здесь используется идентичная система замков и сцеплений, которая лишь незначительно может различаться в зависимости от производителя материалов.

Будем надеяться, что наши инструкции и советы по отделке деревянных домов помогли вам внести ясность в понимание особенностей данного процесса и облегчили реализацию ваших планов и творческих задумок.

Деревянная отделка в стиле кантри

Чтобы узнать больше про деревянную отделку фасада в деревенском стиле, смотрите эту статью! Также рекомендуем прочитать про монтаж околооконной планки сайдинга.

Видео – Обшивка сайдингом деревянного дома

обзор лучших материалов и технологий наружной отделки

Наружная облицовка деревянного дома выполняет несколько важных функций – защищает стены от атмосферных воздействий, утепляет здание, придает ему более эстетичный вид. Еще на стадии проектирования следует задуматься, чем обшить деревянный дом снаружи, чтобы отделка отвечала техническим требованиям и финансовым возможностям.

Рассмотрим популярные варианты облицовки и выясним, какие из них лучше подходят для обшивки домов из древесины.

Содержание статьи:

Для чего нужна наружная обшивка?

Деревянные дома по сей день остаются самыми экологичными, «дышащими», полезными и комфортными для проживания. Однако древесина относится к недолговечным материалам, поэтому требует обязательной защиты.

Кроме того, из-за своей мягкости и рыхлости древесина привлекательная для грызунов, жучков и прочей живности.

Но защита становится более эффективной, если сверху фасад деревянного дома покрыть обшивкой – надежной, красивой, теплоизолирующей.

Дерево постоянно впитывает влагу, вследствие чего деформируется, теряет прочность и плотность, со временем темнеет, покрывается трещинами, начинает загнивать и плесневеть

Универсальных правил выбора облицовочного материала не существует, но предпочтение отдается отделке, которая имеет следующие характеристики:

• является утеплителем;
• обладает паропроницаемостью;
• проста в монтаже;
• имеет невысокую стоимость;
• не требует постоянной покраски.

Безусловно, выигрывают деревянные типы обшивки – вагонка, блок-хаус, планкен, имитация бруса. Они имеют такие же характеристики, как основной строительный материал, и сохраняют природность и экологичность здания.

Чтобы укрепить бревна, их покрывают защитными химическими составами: лаками, красками, морилками, пропитками, антисептическими растворами. Чтобы снизить горючесть, обрабатывают антипиренами

Но часто используют и другие материалы, более практичные и не нуждающиеся в постоянном уходе – например, виниловый сайдинг.

Также стоит позаботиться о выбору утеплителя для дома. О том какому материалу лучше отдать свое предпочтение можно прочесть в

Обзор материалов для отделки дома

Часто при покупке ориентируются только на стоимость облицовочного материала. Это неверный подход, так как дешевая отделка требует дополнительных вложений.

Приобретать дорогой, но не подходящий по техническим параметрам материал также неправильно. Следовательно, нужно учитывать все стороны – стоимость, характеристики, соответствие климатической зоне.

Современный рынок предоставляет возможность выбрать именно ту обшивку, которая подходит идеально по всем параметрам. К популярным видам отделки относятся четыре вида из дерева, и еще четыре – из других природных и синтетических материалов.

Галерея изображений

Фото из

Тонкие деревянные рейки имеют профильные стороны, благодаря которым плотно соединяются по схеме паз/гребень. В результате получается однородное монолитное полотно, требующее дополнительной пропитки или покраски

По сути блок-хаус – это доски, одна плоскость которых обычная, а вторая полукруглая, напоминающая выступающее бревно. Если ими полностью облицевать фасад, создастся видимость дома, построенного из хорошо отшлифованных бревен

Имитацией бруса называют тип вагонки, который от обычных реек отличается по размерам и внешнему виду. После монтажа места стыков отдельных элементов практически не видны, и наружные стены выглядят так, будто сложены из профилированного бруса

Натуральный профилированный материал для отделки фасадов, имеющий и множество других применений. Края досок скруглены или скошены, что удобно для создания вентилируемых фасадов. Планкен подходит и для горизонтальной, и для вертикальной обшивки

Благодаря небольшому весу и компактным размерам элементы винилового сайдинга легко монтировать на всех видах деревянных домов – бревенчатых, брусовых и щитовых. Для установки требуется каркас – обрешетка из деревянных реек

Элементы из стали намного прочнее чем детали из винила, но они имеют недостаток – тяжелый вес. Перед монтажом рекомендуется произвести точные расчеты и выяснить, выдержит ли фундамент деревянного дома металлическую облицовку

Детали, выполненные из древесных волокон с добавлением цементного раствора и пластификаторов, обладают качествами, максимально пригодными для использования в качестве фасадной обшивки – прочностью, износостойкостью, устойчивостью к внешним воздействиям

Редкий, но все-таки используемый способ декорирования и защиты деревянных фасадов. Особенностью домов, для которых в качестве обшивки планируется использовать кирпич или клинкер, является надежный, устойчивый фундамент

Недорогая облицовка из вагонки

Имитация блок-хаусом сруба из оцилиндрованного бревна

Имитация бруса или фальш-брус для фасадов

Облицовка фасадов планкеном

Обшивка практичнымполимерным материалом под названием виниловый сайдинг

Прочная и надежная обшивка металлическим сайдингом

Фиброцементные панели – композитный сайдинг

Облицовочный кирпич или клинкер

Кроме перечисленных материалов, для отделки бревенчатых и брусовых домов используют профлист – стальные листы, покрытые слоем полимера. Чаще всего они декорированы и имитируют каменную, деревянную или кирпичную обшивку.

Преимущество профлиста из стали состоит в прочности, негорючести и отсутствии постоянного ухода. Но листы могут гнуться при механическом воздействии, причем вернуть их в первоначальное состояние довольно сложно

Каждый материал для отделки деревянных домов отличается своими теххарактеристиками, условиями и способом монтажа, стоимостью. Полимерные материалы, не пропускающие воздух и пар, требуют обязательной установки вентилируемого фасада.

А сейчас – более подробно о самих материалах и технологии их установки.

Вариант #1 – деревянная вагонка

Обычная вагонка отличается невысокой стоимостью, доступностью, простым монтажом. Это один из тех материалов, которые можно использовать для самостоятельной .

При выборе материала можно опираться на стандарты, указанные в ГОСТ 8242-88. Есть и более жесткие нормативы – DIN 68126/86, в которых изложены требования к так называемой «евровагонке».

Существует несколько видов вагонки. Основные отличия касаются размеров, сорта и типа древесины. Чаще всего обшивочную доску изготавливают из лиственницы, сосны, ели, кедра, липы, осины, дуба

Перед использованием рейки высушиваются до определенной степени – 10-15%. Это обеспечивает дополнительную защиту от деформации, а также от последствий излишней влажности – гнили, плесени.

Для отделки дома чаще используют более дорогую деревянную обшивку, а обычную вагонку применяют для внутренних работ или облицовки сезонных дач.

Для внешних работ используют вагонку, толщина которой более 1,5 мм. Она должна не только обеспечить защиту здания, но и удержать слой теплоизоляции

Существует множество технологий монтажа вагонки, далее подробнее рассмотрим одну из них.

Материалы крепятся к стене деревянного дома в последовательности:

• обрешетка для утеплителя;
• слой теплоизоляции;
• ветрозащита;
• контробрешетка;
• вагонка.

Иногда первый слой – пароизоляция, которая крепится к брусу прямо на скобы. Но деревянная вагонка является природным материалом, поэтому необходимости в пароизоляции нет.

Вариант #2 – блок-хаус

Многие считают блок-хаус подвидом вагонки, но это совершенно другой материал – более прочный, надежный и теплый. Его изготавливают, в основном, из ели и сосны. Продают уже в обработанном виде.

Чтобы придать древесине тот или иной оттенок, ее обрабатывают лазурью, морилкой и лессирующим раствором. Изменить цвет можно и с помощью защитного лака или пропитки.

Не рекомендуют покрывать ламели любым видом декоративной краски – пропадает благородный вид, и материал становится похожим на полимерный сайдинг

Перед монтажом обшивки из блок-хауса бревна обрабатывают антисептической пропиткой, венцы сруба усиливают, щели конопатят.

Порядок работ:

1. Фиксация рулонной или листовой пароизоляции с нахлестом 10-15 см.
2. Крепление вертикальной обрешетки с шагом 0,4-0,6 м.
3. Монтаж в обрешетку плит утеплителя дюбель-гвоздями.
4. Покрытие теплоизоляции ветрозащитной мембраной.
5. Монтаж второго слоя обрешетки.
6. Обшивка блок-хаусом.

Ламели закрепляют кляймерами, саморезами или гвоздями. Чтобы избежать коррозии, лучше использовать оцинкованный или анодированный крепеж.

По технологии монтажа блок-хаус начинают устанавливать от фундамента, набирая по направлению вверх, при этом шипы ламелей должны находится сверху – чтобы влага не проникала в стыки

Блок-хаус относится к тем видам обшивки, которые требуют обработки раз в 3-4 года. Чтобы древесина сохранила первоначальный вид и характеристики, ее покрывают антисептиком или акриловым лаком.

Вариант #3 – имитация бруса

Деревянные доски, имитирующие брус, также относятся к сборной обшивке и напоминают вагонку. Если произвести отделку из качественного материала, то внешне дом будет выглядеть, будто построенный из бруса.

Фальш-брус изготавливают из хвойных пород: кедра, лиственницы, ели и самой дешевой – сосны. Смолистые породы отличаются долговечностью, поэтому обшивка будет служить не один десяток лет

При покупке материала можно выбрать ламели нужной длины – от 2 до 4 м. Также доски отличаются по толщине – 2,0-3,5 мм, по ширине – 10,5-17,5 см.

По способу производства есть цельные ламели, а есть склеенные из нескольких реек. Сборные детали практически не отличаются от цельных по характеристикам.

Технология монтажа фальш-бруса та же, что у вагонки или блок-хауса.

Вариант #4 – планкен

По сравнению с перечисленными обшивками, планкен – относительно новый сборный материал. Его устанавливают разными способами, но чаще – внахлест или в шип.

Планкен многофункционален: он используется в качестве фасадной облицовки, деталей для ограждений и настилов. Изготавливается предпочтительнее из хвойных пород

Существует несколько видов планкена: прямой, скошенный, с пазами. Способы монтажа отличаются. Прямой крепят с зазорами между ламелями, используя спейсеры, скошенный – внахлест, а с пазами – соединяется по типу вагонки. Перед установкой необходимо сделать обрешетку из профиля.

Порядок монтажа прямого планкена:

1. Фиксируем вертикальную обрешетку из бруса.
2. Закрепляем первый элемент внизу, используя саморезы с потайной головкой.
3. Устанавливаем крепежный элемент PlanFix – одним саморезом в лагу обрешетки, вторым в ламель.
4. Кладем на доску пару спейсеров, чтобы выровнять зазор.
5. Монтируем следующий элемент – молотком набиваем на шипы PlanFix.
6. Продолжаем устанавливать ламели таким же способом.
7. Последнюю доску закрепляем саморезами.
8. Вынимаем спейсеры.

Прямой планкен не предназначен для утепления – он выполняет только декоративную функцию, поэтому о теплоизоляции следует позаботиться дополнительно.

Вариант #5 – виниловый сайдинг

Сайдинг создан специально, чтобы производить обшивку деревянных, кирпичных, щитовых, блочных домов. Ламели имеют специальные замки и отверстия под саморезы, с помощью которых соединяются между собой и крепятся к основанию.

На стены домов ламели устанавливают так, чтобы дождевая вода стекала вниз, не попадая между отдельными элементами. Общепринятым является горизонтальное расположение

Для установки винилового сайдинга необходимо возвести каркас. Легкие ламели не требуют серьезных опор, достаточно реечной обрешетки. Винил не пропускает пар, следовательно, фасад должен быть вентилируемым.

Порядок монтажа различных видов сайдинга одинаковый, поэтому инструкция подходит и к другим видам: металлическому, фиброцементному.

Порядок работы:

1. Сборка и монтаж каркаса из деревянных брусьев или металлического профиля. Если планируется произвести теплоизоляцию, то плиты или рулоны закрепляют под обрешеткой.
2. Установка стартового профиля в нижней части фасада, у фундамента.
3. Монтаж внешних и внутренних угловых профилей.
4. Установка профилей для обрамления дверных и оконных проемов.
5. Монтаж сайдинга, начиная со стартового профиля.

В последнюю очередь обшиваем зону под кровлей и фронтон. Отверстия для саморезов специально не пробиваем, используем только заводские.

Вариант #6 – металлический сайдинг

Главная отличительная черта сайдинга, изготовленного из металла – продолжительный срок службы, до 50 лет.

Его производят из стального проката, толщина листов – 0,40-0,65 мм. Готовые детали имеют сложную конфигурацию, выполненную путем гибки на специальном оборудовании.

На металл нанесено несколько защитных слоев: цинк, антикоррозийное покрытие, грунтовка. В качестве финишной отделки используется полимер с лицевой стороны и специальный лак или краска – с обратной

При покупке можно подобрать панели нужной длины – от 0,5 м до 6 м. Стандартная ширина – 20-25 см. Чтобы воздух мог циркулировать, производят ламели с перфорацией, которые обычно располагают на фронтонах, для отделки откосов и карнизов.

Цветовая гамма широка. Кроме однотонного сайдинга представлены изделия «под камень» или «под дерево». Обшивку металлосайдингом можно производить и зимой, и летом, независимо от температуры и других погодных условий.

Вариант #7 – фиброцементные панели

Не менее популярны панели или сайдинг из цемента и синтетических волокон – фибры, играющей роль армирующего компонента. С наружной стороны панели напоминают каменную или кирпичную кладку, отделку досками.

Готовые для монтажа элементы были изобретены как альтернатива штукатурке. Они на 85-90 % состоят из цемента, но установка занимает гораздо меньше времени

Материал для обшивки на цементной основе не выгорает на солнце, не подвержен возгоранию, обладает более легким весом, чем металлический аналог, износостойкостью и низкой гигроскопичностью.

Однако работа с фиброцементными деталями сложнее, чем с полимерными, и требует специальных навыков сверления и резки.

Вариант #8 – облицовочный кирпич

Обшивку деревянных строений камнем, клинкером или кирпичом производят очень редко, так как это связано со сложностью монтажа. Однако такой способ облицовки практикуется из-за выдающегося декоративного эффекта. Да и дом после такой «обшивки» становится намного теплее.

После завершенной отделки сложно сказать, из чего возведены стены здания – из кирпича, пеноблоков или дерева. Снаружи дом выглядит как кирпичный

Одно из условий использования каменной или кирпичной обшивки – крепкий цементный фундамент, способный выдержать вес отделочного материала.

Также необходимо предусмотреть зазор между деревянной стеной и облицовкой – не менее 5 мм. Отделку можно начинать только после того, как дом даст усадку.

Выводы и полезное видео по теме

Рекомендации по выбору обшивки:

Практическое применение имитации бруса:

Советы по монтажу сайдинга:

Выбирая обшивку для деревянного дома постарайтесь учесть все: от нюансов монтажа до правил последующей эксплуатации.

Не забывайте, что экономия на материале может обернуться последующими регулярными тратами на уход за ним. Старайтесь найти компромисс между технической и эстетической стороной, чтобы жить в доме было комфортно и приятно.

А какой материал для обшивки деревянного дома выбрали вы? Чем руководствовались при этом и довольны ли полученным результатом? Пожалуйста, расскажите об этом другим посетителям нашего сайта. Оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке. Там же можно задать интересующие вопросы по теме статьи.

Чем обшить дом снаружи: дешево и красиво, фото, цена

Как обычно выбирают материал для отделки фасада: смотрят на картинку, нравится – значит, надо брать. Потом только выясняется, что обшивка не подходит или требует затратных подготовительных работ. Попытаемся разобраться, какие отделочные материалы подходят для разных типов домов, какие параметры нужно учитывать.

 

Общие правила внешней отделки дома

 

Причин, по которым стоит заняться внешней отделкой дома или коттеджа, несколько:

• Хочется, чтобы свой дом выглядел красиво, опрятно, был не похож на другие дома по соседству.
• Отделка фасада дает дополнительную теплоизоляцию, защищает от сырости и прочих капризов погоды.
• Нужно отвадить насекомых и грызунов.
• Дом с обшивкой простоит дольше, если все сделать правильно и с умом.

 

При обшивке дома снаружи велик соблазн все сделать по принципу «дорого и богато». Эстетически привлекательный фасад – вещь важная, но не стоит гнаться исключительно за красотой. Для разных типов строений – и материал тут является важнейшим фактором – существуют нюансы и объективные ограничения.

Принципиальный параметр – поддержание нормальной влажности в помещениях. Для этого необходимо, чтобы паропроницаемость наружной обшивки была выше, чем аналогичный показатель для материала стен. Если правило соблюдено, то лишняя влага будет выходить наружу. Если нет – будет скапливаться на стенах и потолках, что в дальнейшим грозит сыростью, неприятным запахом, грибками, плесенью, промерзанием зимой и, в конечном счете, разрушением стен.

 

Чтобы не ограничивать выбор материала для обшивки дома, есть два варианта:

1. Обустроить вентилируемый фасад с обрешетками и вентиляционными отверстиями;
2. Крепить обшивку непосредственно на стены, защищенные изнутри слоем пароизоляции.

 

Благодаря появлению различных и эффективных полимеров (на базе пенополистирола), в  последнее время популярен именно второй вариант, так называемый «мокрый фасад». Он, помимо прочего, хорошо держит тепло, позволяя экономить на отоплении. Нужно иметь ввиду, что без внутренней пароизоляции здесь не обойтись – материал плохо пропускает влагу.

 

Обшивка деревянного дома

Деревянные дома живут меньше своих каменных или кирпичных собратьев, органика быстрее поддается разрушению. Часто здания из дерева обшивают, чтобы освежить их вид. С другой стороны, обшивка, скажем, бревенчатого сруба эффектным материалом только осовременит его. С чем сочетаются деревянные стены?

 

Сайдинг

Самое простое и наименее затратное – обшивка стен сайдингом. Он может быть виниловым, деревянным или металлическим. В последнем случае важно предусмотреть возможность изготовления обрешетки, которая послужит каркасом для фасадного материала.

 

Вагонка

Обшить дом вагонкой выйдет дороже, но презентабельней. Здесь можно также рассмотреть вариант с имитацией бруса. Материал в обязательном порядке нужно пропитывать специальными составами (антисептиками), покрывать лаком или красить.

 

Блок-хаус

Следующее решение по внешней отделке дома – блок-хаус. Данный вид облицовки имитирует цилиндрованные бревна, хорошо защищает от ветра и придает солидный внешний вид. Блок-хаус монтируется на обрешетку, материал снабжен пазами, нужными для сборки, и вентиляционными отверстиями. Как правило, делают его из натурального дерева хвойных пород. Внешне блок-хаус напоминает привычную нам вагонку.

 

Если «деревянный» вид дома вам не принципиален, то стоит рассмотреть вариант с теплоизоляцией и штукатуркой. Обшивка идет в два слоя: сначала на фасад крепятся теплоизоляционные плиты, армируются сеткой, далее наносят декоративную штукатурку.

Не стоит обшивать деревянный дом кирпичом или камнем – это дорого, нужен дополнительный фундамент, будет создаваться лишняя нагрузка, не понятно, зачем прятать дерево.

В любом случае не забывайте про утепление. Утеплитель выбирается под материал отделки.

 

Обшивка кирпичного дома

Кирпичные здания прочные, способны держать большой вес. Поэтому и вариантов внешней отделки здесь больше, чем у дерева.

Самое экономичное и быстрое – опять-таки сайдинг. Для кирпичных стен подойдут варианты из металла, пластика и фиброцемент.

Фасадный клинкерный кирпич чрезвычайно популярен в Европе: из десяти домов девять будут обшиты именно им. Изготовленный из тугоплавких глин, материал очень плохо поглощает воду, что делает возможным его применение в любых климатических зонах. Хорош при внешней отделке зданий из строительных блоков.

Практичный вариант отделки кирпичного фасада – утепленная штукатурка. Это разновидность «мокрых фасадов», которые пользуются сегодня повышенным спросом.

Фасадная плитка представляет собой очень прочный, практичный, неприхотливый материал с высокими изоляционными характеристиками. Выглядит тоже волне достойно и сделано из того же материала, что и гибкая черепица.

Элегантно смотрится и выполняет все необходимые для обшивки дома функции камень: кварцит, сланец, гранит, песчаник, мрамор. Удовольствие это, правда, не из дешевых. Для экономии естественный материал можно заменить искусственным: керамика, бетон, полимеры, смола – такие виды фасадных камней широко представлены на рынке. Альтернативой камню может служить керамогранит.

Некоторые уже слышали про гибкий камень. Гибкий он потому, что пластичный и сворачивается в рулон подобно линолеуму. Делают его из песчаника: срезают тонкий слой с выразительным рисунком и полируют. Он долговечен, жаропрочен, легок, устойчив к механическим воздействиям, легко чистится и монтируется. 

В случае необходимости обрешетки, для кирпичных зданий она должна быть из металлического профиля.

 

Обшивка каркасного дома

Каркасное строение легкое, поэтому, обшивая его, первое, что нужно учесть – вес отделочного материала. Оптимальным решением будет сайдинг: он легкий и экономичный.

Под сайдинг кладется утеплитель, можно выбрать фактуру и цвет материала. Вместо сайдинга также сгодится вагонка, блок-хаус или даже штукатурка. Альтернативы выйдут заметно дороже. Главное, повторимся, правильно рассчитать веса.

как не наделать ошибок и не испортить сруб

Содержание статьи:

Положа руку на сердце, дома из цельной древесины лучше вообще не утеплять. Качественные массивные бревно и брус, будучи сохранёнными в натуральном виде, обеспечивают оптимальный микроклимат в доме. Дерево, в отличие от большинства других стеновых материалов, «дышит», в этом одно из его главных достоинств. Однако, в случае недостаточной толщины деревянных стен, либо если дом уже простоял немало лет и брёвна нуждаются в защите от внешних воздействий, наружное утепление и обшивка являются оправданными мерами, помогают снизить расходы на отопление и продлить жизнь разрушающегося дерева. Наиболее практичный материал для наружной обшивки деревянного дома — виниловый сайдинг. Он недорог, срок службы составляет полвека и более, легко монтируется, без проблем ремонтируется. Дом, обшитый сайдингом, выглядит аккуратно. Расскажем, каково должно быть правильное утепление деревянного дома под сайдинг.

Чтобы улучшить теплоизоляцию, не ухудшив микроклимат и не нанеся вред строению, нужно понимать специфику строительства и эксплуатации деревянного дома. Начнём с теории: немного о деревообработке и чуточку строительной физики.

Влажность древесины и вредные грибы

Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени — достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом — 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года — 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.

Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины — главной причины её разрушения.

Переувлажнение дерева приводит к его гниению

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.

Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.

Вентиляция – пароизоляция – ветрозащита

Мы выяснили, что обязательным условием для сохранения сруба и здорового микроклимата в нём является то, что утепление стен деревянного дома под сайдинг не должно препятствовать свободному выходу водяного пара наружу.

Современные конструкции в деревянном (и не только) домостроении подразумевают широкое использование пароизоляционных и ветрозащитных плёнок. Первые абсолютно герметичны, не пропускают ни воздух, ни пар. Вторые отталкивают капли воды, но не препятствуют проникновению водяного пара. В каркасных домах стену изнутри закрывают пароизоляцией, тем самым исключая проникновение влаги из помещений в утеплитель и деревянные конструкции. Снаружи «закутывают» стены ветроизоляцией: она противодействует продуванию утеплителя, не даёт каплям воды снаружи попасть внутрь (на внутренней поверхности сайдинга может выпадать конденсат), при этом водяной пар свободно выходит наружу. Так как утеплитель закрыт отделочным материалом (в нашем случае это сайдинг), между утеплителем и отделкой должен быть вентиляционный зазор, чтобы излишняя влага могла покинуть конструкцию стены.

Важно знать: вентиляционный зазор — обязательный элемент конструкции утепления под сайдинг и другие обшивочные материалы.

Многие шабашники, интернет-источники, менеджеры строительных компаний и даже профессиональные строители утверждают, что таким же образом нужно поступать и при утеплении дома из цельной древесины. То есть первым слоем, по брёвнам, растягивается пароизоляция, потом утеплитель, поверх — ветрозащита, завершает конструкцию вентзазор и отделочный материал, сайдинг в нашем случае. При этом не учитывается, что влага, стремящаяся наружу, натолкнётся на паробарьер, влажность в прилегающей к пароизоляции зоне повысится, при возникновении точки росы выпадет конденсат. Будут созданы условия для прорастания грибковых спор, причём изнутри мы долгое время не заметим начавшегося разрушения древесины.

Ветрозащитная плёнка (диффузионная мембрана) имеет множество микроотверстий, за счёт чего пропускает пар, в то же время капли воды скатываются с материала

Вечный вопрос: что делать?

Мы поддерживаем точку зрения тех специалистов по строительной физике и технологов, работающих в области деревянного домостроения, что пароизоляция при утеплении деревянного дома не нужна. Единственный случай, когда размещение пароизоляции между несущей стеной и утеплителем может быть оправдано — дом (дача) используется сезонно, зимой топится редко либо в помещениях поддерживается минимальная температура и они хорошо проветриваются. При таком режиме эксплуатации разница температур и, соответственно, абсолютной влажности снаружи и внутри невысока. Для дома, где люди проживают постоянно, имеются внутренние источники влаги (дыхание людей, пар от кухонных кастрюлек и душа, влага от полива домашних растений), пароизоляция, скорее, принесёт вред, чем пользу. Не всегда можно обойтись без плёнки, особенно если брёвна неровные, а утеплитель слишком мягкий либо вообще засыпной. В этом случае в качестве ограничивающего материала между стеной и конструкцией утепления под сайдинг можно проложить ветроизоляцию (с наибольшим значением паропропускания), строительный картон, крафт-бумагу и даже  отслуживший своё на грядке спанбонд.

В качестве контраргумента отсутствию пароизоляции сторонники её размещения говорят, что незащищённый от проникновения пара утеплитель увлажнится и его теплотехнические характеристики ухудшатся. Увы, они правы. Но вентиляционный зазор способствует выводу влаги, а относительно небольшое (5-15%) падение теплозащитных свойств — вынужденная жертва в борьбе за долговечность здания.

Важно знать: пароизоляция при утеплении деревянного дома, в котором живут круглогодично, не нужна.

Так делать нельзя, если дом обитаем круглогодично! Стены, «завёрнутые» в пергамин, переувлажнятся и станут беззащитными перед поражением плесневыми грибами

Материал для каркаса и «правильный» утеплитель

Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.

Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски — 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора — 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.

Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный — полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал — льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное  для утеплителя — паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен.

Льняные маты имеют намного более длинные волокна, чем минеральная вата, поэтому лучше и дольше держат форму

Важно знать: категорически не годятся для утепления деревянного дома пенополистиролы, вспененный полиэтилен, напыляемый пенополиуретан и другие не «дышащие» материалы.

Технология производства работ

Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику.

• Расстояние между брусками не должно превышать 60 см, лучше чтобы оно равнялось ширине утеплителя, для минеральной ваты это 50 см.
• Первый уровень брусков рекомендуем крепить вертикально. Второй, если утеплитель укладывается в два слоя, — горизонтально. Контррейку, к которой непосредственно будет крепиться сайдинг — вертикально.

Каркас для утепления сруба минватой в два слоя.

• На неровные стены бруски удобно крепить с помощью перфорированных тяжей-подвесов для гипсокартона. Трудоёмким, но предпочтительным с точки зрения теплотехники будет традиционный метод: регулировать расстояние от стены подкладыванием деревянных бобышек. Шурупы будут фиксировать каркас лучше, чем гвозди.

Варианты устройства каркаса и утепления под сайдинг.

• Если маты минеральной ваты слишком мягкие, рекомендуем в каждой вертикальной секции смонтировать одну-две горизонтальные перемычки, это уменьшит просадку материала.
• Нашив каркас и заполнив промежутки между его элементами утеплителем, крепят ветрозащиту, поверх неё — контррейку.

Каркас заполнен утеплителем, следующий этап — ветрозащита

• Завершающие работы — обшивка деревянного дома сайдингом.

«Правильная» конструкция утепления стены под сайдинг с двойным слоем минваты.

В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки.

Важно знать: в нижней и верхней части обшивки стен должны располагаться вентиляционные отверстия.

Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ.  Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам.

Видео: деревянный дом – чем обшить и как утеплить

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Как правильно обшить деревянный дом сайдингом? Сколько стоит?

Содержание   

Каким материалом выполнить наружную отделку дома и утепление каркасного дома минеральной ватой? Этим вопросом наверняка задается множество людей.

Ведь снаружи дом виден каждому. Именно на наружную поверхность стен или фасад люди обращают внимание. Встречают, как говорится, по одежке. И многие справедливо желают, чтобы их дом производил хорошее впечатление.

Процесс обшивки дома виниловым сайдингом

Мы же сейчас рассмотрим такой процесс, как обшивка фасада сайдингом. Разберемся, чем полезен сайдинг, и почему на него вообще стоит обращать внимание.

1 Особенности сайдинга

Сайдинг – это специальные облицовочные панели из стандартных материалов. Они были придуманы в середине прошлого века, когда огромное количестве денег и времени и строителей уходило на изобретение новых строительных материалов.

Сайдинг имеет отличия от стандартной облицовки штукатуркой или камнем. Он выполнен в форме панелей. Процесс обшивки выполняется по строгой технологии, используется каждый элемент каркаса, как часть большого конструктора.

Причем сайдинг может быть выполнен в разных вариациях. Встречается сайдинг:

Металлический сайдинг производится из сплавов алюминия. Это легкие облицовочные панели, что покрыты антикоррозийными составами. Такой материал отличается прочностью, легко монтируется и вообще, очень устойчив.

Но стоимость металла довольно высока, да и защитить его от всех внешних воздействий не так просто. Рано или поздно могут начаться проблемы.

Второй, и наверное самый популярный вариант – виниловый сайдинг. Обшить дачу сайдингом из винила – прекрасное решение. А все потому, что при сравнительно низкой цене и исключительной простоте при монтаже на поверхность стен, виниловый сайдинг способен выдерживать серьезные нагрузки.

Причем нагрузки любого типа. Конечно, существенное физическое давление панель удержать не сможет, тут она в любом случае уступает металлической. А вот все что касается коррозии владельца деревянного или кирпичного дома обшитого сайдингом вообще не будет волновать.

Винил является полимером, а из этого следует, что он не реагирует на воду, влагу, агрессивную окружающую среду. Срок эксплуатации винилового сайдинга равняется десяткам лет.

Деревянный сайдинг с утеплителем под сайдинг для кирпичного дома – это еще одно решение, но оно уже относится к довольно дорогостоящей категории. Для деревянного сайдинга характерен подбор дорогостоящей древесины в качестве сырья.

Деревянный каркас на доме из бруса под сайдинг

Ее аккуратно обрабатывают, создавая уникальные и очень красивые облицовочные конструкции. По части монтажа и эксплуатации разницы почти нет.

к меню ↑

1.1 Необходимость утепления

Заранее отметим, что если уж вы собрались обшивать дом сайдингом, то в обязательном порядке вам потребуется и отделка стен утеплителем.

Это очень важный момент. Любой дом сам по себе нуждается в утеплении, однако сайдингом, как правило, обшивают голые стены, которые даже не оштукатуривали. Поэтому в таком случае утепление стен – единственный правильный выход, что позволит вам справиться с ходом.

К тому же сайдинговые панели монтируют в каркас как при утеплении веранды своими руками. И этот каркас прекрасно подходит для того, чтобы быть заполненным утеплителем. То есть по сути вы еще и сэкономите деньги. Ведь не придется дополнительно выполнять утепление за счет монтажа отдельных конструкций.

Обшивка сайдингом в этом плане намного выгоднее той же облицовки штукатуркой с утеплением.

Желательно заранее подобрать материал, которым будет выполняться утепление. Чаще всего сайдинг утепляют:

• Минватой;
• Пенопластом;
• Пеноизолом.

Любой вариант подойдет, так как из панелей такого типа можно без проблем собрать устойчивый и надежный каркас, под который легко монтируется изоляционная пленка.

к меню ↑

1.2 Цена работы

Сколько стоит обшить дом сайдингом? Это еще один популярный и очень важный вопрос, который задают себе многие.

И действительно, большинство покупателей используют сайдинг именно для того, чтобы сэкономить средства на наружной отделке и утеплении дачных домов.

Монтаж продольных сайдинговых панелей

Это не значит, что отделка стен сайдингом – плохое или дешевое решение. Просто укладывать его намного проще, стоит он дешевле, а конечный результат может быть даже лучше, чем если бы вы пользовались стандартными методами отделки.

Стоит понимать, что на стоимость обшивки влияет множество факторов, даже технология монтажа, и та может оказать свое влияние, хоть и не столь значительное.

В расчет берут в первую очередь стоимость самого сайдинга. Так, 1м² панелей из металла обойдется вам в 6-7 долларов. Качественный винил стоит 4-5 долларов.

Ну а стоимость древесных образцов на утепление кирпичного дома снаружи сложно оценивать, так как тут высочайший предел может быть очень далеко. Правильно будет только указать, что средняя цена деревянного сайдинга почти всегда больше аналогичных образцов из металла или винила, причем разница может доходить до серьезных значений.

Но не одной только стоимостью материала придется довольствоваться. Также учитывают и утепление стен, его цену. С тем же утеплителем тоже придется повозиться, и заплатить за него солидную сумму. Иногда стоимость утеплительных материалов даже перевешивает стоимость самих панелей.

Ну и про цену за работу тоже не надо забывать. В среднем за обшивку наружных стен с утеплением строители берут от 7 долларов за 1м². Но тут уже все зависит от конкретных решений и положения.

Однако не будем забывать, что укладывать сайдинг довольно легко. При желании с такой задачей можно справиться самостоятельно, а сэкономленные средства можно пустить на что-то более полезное.

к меню ↑

2 Технология монтажа

Сайдинг не зря имеет репутацию простого и практичного материала. Его действительно легко укладывать. Собственно, поэтому он так и популярен. Если рассмотреть все процессы внимательно, то можно понять, что сборка панелей чем-то напоминает сборку того же конструктора.

Конечно, здесь нужна внимательность, физическая сила и некоторый математический расчет, но ничего сверхъестественного в этом нет. При выполнении любых строительных работ вам понадобятся подобные качества.

Еще один пример каркас под сайдинг с изоляцией

Облицовка стен ведется по каркасной технологии. Их утепление тоже сочетается с этим процессом. Мы сейчас рассмотрим алгоритм действий, что позволит вам правильно обшить здание сайдингом с утеплением в сокращенные сроки.

Этапы работы:

1. Готовим поверхность, очищаем ее, планируем будущую конструкцию.
2. Формируем несущие элементы каркаса.
3. Монтируем пароизоляцию и делаем утепление деревянного дома снаружи пеноплексом.
4. Заполняем проем между элементами каркаса утеплителем.
5. Настилаем гидроизоляционную пленку.
6. Монтируем цокольные профили.
7. Обшиваем окна панелями сайдинга.
8. Монтируем углы, карнизы и все дополнительные элементы.
9. Укладываем панели сайдинга.
10. Завершаем монтаж проверкой всей системы.

Выполнять все действия надо в строгой последовательности. Желательно не пренебрегать безопасностью и убедиться в том, что вы все делаете правильно.

к меню ↑

2.1 Нюансы в работе

Технология работы здесь действительно довольно проста, но некоторые нюансы все же имеются и их надо учитывать.

В первую очередь надо определить, какой именно дом вам следует отделывать. Это необходимо для того, чтобы определить подходящий материал для каркаса.

Если вы собираетесь отделывать поверхность стен деревянного дома, то деревянный будет и каркас. Однако деревянный каркас не подойдет для кирпичного или бетонного строения. Здесь уже настоятельно рекомендуется пользоваться только металлическими решениями. Например, алюминиевыми направляющими.

Каркас собирают так, чтобы он был очень прочным. Не забывайте про монтаж поперечных панелей, они помогут стабилизировать всю систему, сделать ее более устойчивой и надежной.

К тому же утепление, что будет выполняться после монтажа каркас – это тоже довольно серьезный процесс. Утеплитель может весить десятки и сотни килограмм.

Вам нужно убедиться в том, что конструкция выдержит давление и напор от собственного веса.

Технология, по которой ведется утепление каркаса, тоже довольно проста. По сути вам надо только заполнить проемы между элементами утеплительным материалом. Заполнять нужно качественно, чтобы не осталось мостиков холода и других изъянов.

Дом, отделанный деревянным сайдингом

Изначально утепляться рекомендуется плитами. Исключения составляют только жидкие утеплители. Они имеют довольно специфичную структуру и в подобных решениях не нуждаются.

Монтаж плит ведут на клей, дополнительная фиксация проходит за счет крепления элементов к каркасу. Не жалейте дюбелей или других креплений, что смогут обеспечить надежную стабилизацию конструкции.

Чем лучше вы все закрепите, тем больше уверенности у вас будет в завтрашнем дне. Проще всего выполнять утепление кирпичного дома по оцинкованному каркасу. При желании элементы утепления можно крепить даже к самой его конструкции.

к меню ↑

2.2 Особенности крепления сайдинга

Сами по себе панели собираются в виде конструктора. Каждая панель имеет пазы для крепления к последующей. Очень важно заранее придумать в голове схему, по которой весь монтаж будет проводиться.

И даже более того, не лишним будет составление полноценной чертежа. Из него сразу станет ясно, сколько материалов вам нужно, где и когда.

Затем уже приступают к самой сборке. Крепление элементов сайдинга не отличается сложностью. Все что вам нужно – правильно расположить панель и зафиксировать ее гвоздем или шурупом.

Но помните, сначала всегда устанавливают декоративные элементы, а потом уже принимаются за непосредственно сборку облицовочного слоя.

То есть сначала монтируют всевозможные профили, уголки, карнизы и т.д. А уже после завершения всех этих процедур остается только начать установку самих панелей. Тут весь процесс проходит по инструкции. Надо только правильно подобрать панель и надежно ее зафиксировать с помощью крепежных элементов и защелок.

к меню ↑

2.3 Обшивка дома сайдингом (видео)

Какой допустимый зазор между сайдингом и обшивкой стены?

Итак, с тех пор, как я задал этот вопрос, я немного осмотрелся в Интернете, пытаясь понять, смогу ли я найти строительный кодекс или какой-либо другой стандарт, который даст конкретный ответ. Я не нашел строительного кода, но нашел несколько руководств по установке винилового сайдинга, и без явного указания строительного кода я всегда обращался к руководствам по установке OEM.

В Руководстве по установке Certainteed на странице 31 документа говорится, что

Советы по нанесению деревянной обрешетки

Если вы работаете в более старом доме с заметно неровными стенами, перед продолжением необходимо исправить это состояние.Если не исправлено во время подготовки эта неровная поверхность будет образовывать волнистые внешний вид сайдинга, нанесенного поверх него.

Для достижения наилучших результатов расположите горизонтальные полосы обрешетки 12 дюймов по центру. Не превышайте 16 дюймов. Чтобы исправить неровность стены, используйте планки для опалубки. (и деревянные прокладки, если необходимо) для устранения провалов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны нанести жесткую оболочку поверх каркаса.

(выделение оригинала). Затем они приводят следующий рисунок (страница 32 документа):

Этот рисунок специально относится к укладке на бетон или штукатурку, но ясно показывает обшивку поверх полос обрешетки.

В руководстве по установке Plygem говорится на странице 17 документа,

Шаг 4

Установите каркас на участках, требующих правки и выравнивания. Накройте жесткую обшивку и выровняйте планки обшивки. Не наносите виниловый сайдинг непосредственно на полосы обшивки без обшивки, потому что сайдинг может прилегать к участкам с обшивкой, создавая неровный вид.

(см. Рис. 2)

А затем показывает рисунок 2 как:

Опять же, ясно видна обшивка Сверху полос обрешетки.Сайдинг Georgia Pacific, похоже, использует тот же документ (предупреждение: прямая загрузка).

Руководство по установке Института винилового сайдинга 2018 кажется немного более двусмысленным, поскольку на странице 18 документа указано, что

Убедитесь, что все планки обрешетки достаточно толстые, чтобы обеспечить эту глубину проникновения, или накройте их деревянной обшивкой, чтобы обеспечить необходимую глубину.

Это «или» делает это для меня двусмысленным, но в верхней части этой страницы также четко указано:

Для правильной установки винилового сайдинга необходима ровная ровная поверхность стены.

Они также приводят следующий рисунок на странице 15 документа:

Итак, в конечном итоге, я думаю, что здесь было бы решение использовать стандартные полосы обрешетки 1×3 (НЕ обрабатываемые давлением), такие, чтобы они имели толщину 0,75 дюйма, а затем облицовывать их с изоляцией из пеноматериала 0,5 дюйма. В некоторых обзорах говорилось, что полосы обрешетки на самом деле имеют толщину 5/8, а не 3/4, но она должна быть достаточно близкой, чтобы сайдинг мог вписаться в оконную обшивку (хотя я бы определенно просушил одну секцию, прежде чем вкладывать средства в целый дом. стоит.)

Наконец, что касается полосы обрешетки, НЕ обработанной давлением, общая практика установки полос обрешетки для создания полости, по-видимому, называется созданием дождевой завесы, и автор этой статьи делает комментарий, в котором говорится:

Использование пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, не только необязательно — для этого часто требуются дорогие крепежные детали из нержавеющей стали.

Многие исследователи и рядовые строители сняли сайдинг и осмотрели планки обрешетки.Полосы обрешетки остаются сухими.

Если в стене есть гниющие полосы каркаса, что-то серьезно не так с конструкцией стены или ее установкой. Гниющие полосы обрешетки обычно являются признаком серьезной ошибки при перепрошивке.

Наконец, я отмечу, что в статье и видео, на которые я ссылался в вопросе, похоже, используются планки обрешетки без обшивки как часть установки сайдинга из дерева . Опять же, все источники, которые я смог найти на виниловом сайдинге , являются руководствами по установке OEM, и все они единообразны в своем заявлении:

Укладывать виниловый сайдинг необходимо на ровную поверхность.Прикрепите обшивку к полосам обшивки, если вам нужно использовать полосы обшивки.

Сайдинг — Пожар в Калифорнии

Требования Кодекса Калифорнии

С января 2008 года новое строительство в районах штата, подверженных лесным пожарам, должно соответствовать определенным требованиям. Эти требования содержатся в главе 7A Строительных норм Калифорнии. В главе 7A представлены правила «Материалы и методы строительства для защиты от внешних пожаров». В этом разделе будут обсуждаться требования главы 7A для сайдинга.

Есть три способа, которыми внешний сайдинг соответствует требованиям Главы 7A. Любой из методов может быть соблюден.

1. Первый основан на кодовых определениях терминов «негорючий» и «устойчивый к возгоранию». Если материал требует дополнительной обработки для обеспечения достаточно низкого показателя распространения пламени, чтобы соответствовать определению «стойкость к возгоранию», то этот материал должен пройти ускоренную процедуру выветривания, изложенную в стандарте UBC 23-4 [та же процедура, что и в ASTM Стандарт D-2898].
2. Второй вариант — предписывающий. Если сайдинг сделан из древесины, достаточно большой, чтобы соответствовать определению «тяжелая древесина», то этот сайдинг соответствует требованиям. Точно так же оцилиндрованное бревно, используемое в бревенчатом доме, также соответствует предписаниям.
3. Третий способ соответствовать требованиям — пройти стандарт SFM 12-7A-1 Управления государственного пожарного надзора за сайдингом и обшивкой наружных стен. Этот метод используется для других горючих материалов для сайдинга (например, необработанного деревянного полотна и панельного сайдинга, винила или другого пластикового или древесно-пластикового композитного материала.) Испытание стены SFM оценивает способность сайдинга (и сборки) противостоять проникновению пламени в полость стойки. Не учитывает вертикальное распространение пламени на стене.

Устройство, показанное на этой фотографии, используется для оценки степени распространения пламени материала. Он также используется в испытании, чтобы оценить, соответствует ли материал требованиям, чтобы называться устойчивым к воспламенению материалом. Стандартный метод испытаний описан в ASTM E-84.

Требования к огнестойкому материалу:

• Распространение пламени <25, период 30 минут
• Продвижение фронта пламени <10 дюймов за осевую линию горелки
• Обозначение внешнего типа на основе UBC 23-4 (ASTM D-2898) ускоренное атмосферное воздействие

Для сайдинга наиболее распространенным примером огнестойкого материала является древесина, обработанная огнестойкой обработкой для наружных работ. Антипирен наносится методом пропитки под давлением.

Упакованная черепица перед помещением в обрабатывающий цилиндр для пропитки под давлением огнезащитным составом.

Продукты, которые будут соответствовать требованиям как негорючие, включают фиброцементный сайдинг (полотно или панель), металлический сайдинг и традиционную трехслойную штукатурку.

ASTM E-136 — это стандартный тест, который можно использовать для определения того, может ли данный материал быть классифицирован как «негорючий».Например, древесное волокно используется в производстве сайдинга из фиброцемента. ASTM E-136 был использован для подтверждения того, что даже с волокнистым компонентом продукт из волокнистого цемента все еще может быть классифицирован как негорючий. Другие композитные материалы и сборки, которые имеют негорючие «оболочки» (например, система отделки внешней изоляции, сайдинг EIFS) и специально не определены как «негорючие» в строительном кодексе, должны будут продемонстрировать соответствие с помощью одного из утвержденных испытаний.

Бревенчатый сайдинг соответствует требованиям.

Было определено, что скорость обугливания бревен в бревенчатой ​​стене составляет ~ 1,5 дюйма / час. С точки зрения проникновения уязвимым местом будет не журнал, а промежуток между

журналом.

стыка. Конопатка («трещина») должна обеспечивать аналогичную защиту от огня.

Есть две проблемы, связанные с эксплуатационными характеристиками наружного сайдинга.

1. Возгорание и проникновение пламени через стену в полость стойки, и
2. Возгорание и пламя распространяются вверх по стене в область потолка / карниза, потенциально проникая на чердак и воспламеняя там горючие вещества.

Точно так же пламя распространилось по стене с попаданием в окно, с разбиванием стекла и проникновением огня в занимаемое пространство здания.

Эти фотографии сделаны с демонстрации пожаров и предназначены для демонстрации этих двух факторов. На фото справа показан угловой участок. Пылающая стена была сделана из композитного сайдинга. Другая стена (не горящая) была сделана из фиброцементного сайдинга.

Испытание на огнестойкость горючего сайдинга (SFM 12-7A-1) оценивает, насколько легко пламя проникает в соединение внахлест и перемещается в полость стойки.Он не решает проблему распространения пламени как такового.

Горючие материалы для сайдинга должны соответствовать требованиям Главы 7A, удовлетворяя одному из требований, изложенных в разделе для сайдинга. Соединения внахлест с гладкой кромкой уязвимы для проникновения пламени в соединение. Плоское угловое соединение, показанное на левой диаграмме, вышло из строя примерно за 1:15 мин, поэтому не соответствовало положениям главы 7A.

Более сложное соединение внахлест (например, шип, гребень и паз) обеспечит большее сопротивление проникновению огня при воздействии воздействия пламени.Огонь проник в стык вхлеста, показанный на правой диаграмме, примерно через 21 мин.

Уязвимость плоского стыка внахлест со скосом в горючем сайдинге (дерево, другие древесные композитные материалы) не относится к обычно используемому стыку с плоским скосом, используемому в негорючих фиброцементных материалах сайдинга. Эти суставы работают хорошо.

Необработанные горючие сайдинговые материалы (т. Е. Те, которые не могут соответствовать требованиям как «стойкие к возгоранию») должны быть испытаны и соответствовать требованиям по стойкости к проникновению SFM 12-7A-1.На этой фотографии огонь проник через соединение внахлестку в полость шипа. По своей конструкции этот продукт не соответствует требованиям, но SFM 12-7A-1 допускает использование оболочки. Продукты с более сложным швом внахлест (вертикальным или горизонтальным) с большей вероятностью пройдут. Горизонтальные деревянные сайдинги внахлестку обычно выполняют за счет использования обшивки (фанеры или ориентированно-стружечной плиты) при сборке.

Виниловый сайдинг не будет поддерживать горение, когда другие горючие материалы будут израсходованы.Характеристики облицованных винилом внешних стен во многом будут зависеть от характеристик лежащей в основе обшивки (если таковая имеется).

В этом случае (лучистое) воздействие огня было из дома соседа, примерно в 50 футах от него, которое загорелось и сгорело дотла.

Особые требования к угловой отделке не включены в главу 7A. SFM 12-7A-1 использует устройство с плоской стенкой, и поэтому включение горючего материала для отделки в это испытание невозможно.

Вертикальная печь, показанная на этой фотографии, используется для оценки огнестойкости стеновых конструкций (например, 1-часовой стены), как указано в ASTM E-119. Воздействие огня, предусмотренное в этом испытании, очень серьезное, но в настоящее время оно не используется в главе 7A для оценки сайдинга. Тем не менее, Комиссия по строительным стандартам Калифорнии в настоящее время рассматривает вопрос о разрешении одночасовой стены в соответствии с требованиями главы 7A.

Для определения соответствия данного сайдинга требованиям главы 7A:

• Продукт включен в «Справочник продукта WUI»
• Продукт включен в «Приложение к материалам, отвечающим требованиям 7A» к существующему отчету ICC-ES [пока ICC ограничивает процедуру сайдингом и настилом]

Программа листинга строительных материалов OSFM является добровольной, но ее используют многие производители, у которых есть продукция, соответствующая Главе 7A.Соответствующие продукты перечислены по компонентам на веб-сайте OSFM.

Список основан на оценке результатов испытаний, которые включают анализ требуемых характеристик продукта и характеристик надежности. Перечисленные продукты были протестированы аккредитованной лабораторией SFM.

Гель-покрытия

Гелевые покрытия коммерчески доступны для защиты зданий от пожаров. Их могут использовать мои специалисты по пожаротушению или домовладелец.При использовании домовладельцем гель предназначен для нанесения на внешнюю часть дома (сайдинг, окна, вентиляционные отверстия, палубы) и даже рядом с растительностью перед эвакуацией.

Гелевые покрытия содержат полимеры, адсорбирующие воду (и при активации водой образуют изолирующий слой). Эти продукты можно распылить на внешние поверхности вашего дома перед эвакуацией. После нанесения эти покрытия со временем теряют эффективность по мере высыхания, поэтому то, насколько хорошо они будут работать, когда лесной пожар достигнет здания, будет частично зависеть от продолжительности задержки между нанесением (эвакуацией) и воздействием лесного пожара.

Если пожарные находятся у вас дома и знают, что на них нанесено гелевое покрытие, они будут распылять на дом водную струю, чтобы увлажнить гель.

На одну из стен этого углового участка наносится гель-продукт. Сайдинг представляет собой обшивку из красного дерева, склеенную по торцам и краям, номинальной шириной 4 дюйма, имеющую соединение внахлест со шпунтованной кромкой. Наносит гель представитель производителя геля. Половина сайдинга покрыта гелем.Пластиковая пленка закрывала вторую половину во время нанесения геля. Для этой демонстрации гель наносили примерно за два часа до воздействия огня.

Стена с покрытием крупным планом.

Горящие марки «B» [6 дюймов на 6 дюймов] были размещены у основания каждой секции стены, как показано на этих фотографиях. Эти горящие марки обеспечивают воздействие пламени на стену (т.е., с огнем, фактически касающимся стен). Этот вид воздействия будет таким же, как и от горящей растительности, дров или другого горючего мусора, расположенного в непосредственной близости от здания.

Как видно на этой фотографии, тепловыделение горящей марки «B» относительно невелико. Однако он будет гореть дольше, чем растение малого и среднего размера.

Вид на часть стены в начале демонстрации. Секция стены с гелевым покрытием находится слева.

Ближе к концу демонстрации огонь сжег немелованную стену и продолжал гореть. Пламя не распространялось далеко по покрытой гелем стене. Огонь проник как в сайдинг с покрытием, так и в немелованный сайдинг вблизи марки «B». В обоих случаях огонь мог попасть в полость стойки.

Результаты этой демонстрации могли быть другими, если бы воздействие огня было чисто лучистым (т.е. растительность или другие горящие материалы, расположенные на таком расстоянии от стены, чтобы пламя не могло коснуться сайдинга).

Это увеличенное изображение области нахлеста / капельного края на стыке внахлестку, сделанное сразу после нанесения геля. Обратите внимание, что капельный край не покрывается полностью. Если возможно воздействие пламени, нанесение геля на область под прихлестом должно быть выполнено полностью.

Пристройка к бревенчатому дому

Выдвинутый уголок для завтрака может быть добавлен для увеличения развлекательного и жилого пространства в бревенчатом доме.

Мы попросили Джима Купера, автора книги «Легкие бревенчатые дома» и сертифицированного специалиста по системе LEED, консультирующего по вопросам энергоэффективного и устойчивого строительства, ответить на все ваши вопросы о пристройке к своему бревенчатому дому. Получите его идеи ниже:

Q: Легче построить второй уровень или добавить места к основному этажу?

Ответ:

Это зависит от ряда факторов, в том числе от вашей строительной площадки, дизайна вашего существующего дома и предлагаемого дополнения, а также вашего бюджета.Поскольку оба варианта, скорее всего, повлияют на структуру вашего существующего дома, важно обсудить их с архитектором, инженером-строителем или генеральным подрядчиком до начала строительства.

Одно из первых соображений — это то, как ваш существующий дом и фундамент выдержат дополнительный вес. Архитектор, инженер или строитель сначала изучит предлагаемое вами дополнение, чтобы определить, как оно будет поддерживаться, что может исключить определенные возможности с точки зрения логистики или финансирования.Большинство фундаментов могут выдержать вес второго уровня без особых модификаций. Простое добавление может состоять в добавлении пары слуховых окон, чтобы превратить чердак в полезные квадратные метры, что должно сохранить снос и разумную стоимость. (Снять всю крышу и добавить полноценный второй этаж дороже, потому что вы платите обоим за то, чтобы снести идеально хорошую крышу, а затем заменить ее.)

Следует учитывать еще два фактора: сколько времени вы можете оставить внутреннюю часть вашего существующего дома незащищенной от непогоды и как вы получите доступ к верхнему уровню. В засушливом климате при умеренной погоде вы можете пережить отсутствие крыши в течение пары недель, но в большинстве районов страны может возникнуть множество неприятных возможностей. Плохая погода может повредить ваш дом, а также продлить время строительства, потому что работа на открытом воздухе прекращается до тех пор, пока не вернется хорошая погода.

Введение второго уровня также означает добавление лестницы. Обычная лестница требует площади примерно от 12 до 16 футов в длину и 3,5 фута в ширину; если у вас мало места, подумайте о том, чтобы вставить площадку, чтобы разбить трассы на более короткие участки.Расширение вашего основного уровня похоже на строительство с нуля: для вашего дополнения потребуется собственный фундамент, стены и доступ к вашему существующему дому. Строителю нужно будет позаботиться о том, как стены и крыша пристройки крепятся к дому.

Если на вашем участке есть место, строительство дома обычно дешевле, чем строительство. Plus, строительство означает, что рабочие бродят по вашему дому и шум строительства внутри вашего дома на протяжении всего проекта; строительство означает, что шум и деятельность в основном связаны с обычным потоком домашних дел.

Q: Трудно ли сопоставить журналы? Требуется ли какое-либо специальное окрашивание, чтобы убедиться, что они подходят для остальной части дома?

Ответ:

Сопоставление журналов может быть проблемой. У ваших существующих стен могло быть несколько лет, прежде чем бревна усадились, а стены осели. Швы между вашими новыми бревнами могут первоначально совпадать с швами в существующих стенах после завершения строительства, но неуместны после нескольких лет усадки. Попытка предсказать сжатие и размер журналов сложно, потому что журналы не всегда предсказуемы.

При добавлении прочного бревна к массивному бревенчатому дому лучше всего установить стойки там, где они встречаются, и прикрепить бревна к столбу, а не друг к другу. Это позволяет добавке независимо реагировать на усадку и оседание. Точки крепления между новым и старым зданиями всегда создают определенные риски для воздухо- и водонепроницаемости, а также для энергоэффективности. Для создания водонепроницаемого союза требуются квалифицированные плотники с опытом работы с бревнами.

Добавления бревен также несут задачу совмещения внешнего вида существующих бревен с новыми. Старые бревна обычно темнее новых. Если пятно со временем потемнеет, сопоставление окрашенных бревен может быть затруднено. Отделение новой конструкции от старой с помощью отделки или других конструктивных элементов помогает уменьшить потенциальные различия в цвете.

Часто лучшим решением для пристройки является использование бревенчатого сайдинга вместо обычного каркаса или структурных изолированных панелей (SIP). Поскольку сайдинг из бревен обычно содержит меньше влаги, чем цельные бревна, размеры существенно не изменятся, что улучшает возможность совмещения стыков бревен и упрощает создание плотного уплотнения.

Фото: Том Харпер / Больше об этой отремонтированной бревенчатой ​​хижине можно посмотреть здесь.

Советы по пристройке бревенчатого дома

• Удаление крыши часто делает добавление второго уровня более дорогостоящим, но ограничения по пространству могут препятствовать установке надстройки основного уровня.
• Используйте обрезки для отделения старых бревен от новых, чтобы предотвратить заметную разницу в цвете между деревом.
• Убедитесь, что стена несущая, прежде чем менять ее, потому что такие изменения могут повлиять на структурную целостность дома.
• Рассмотрите возможность добавления не бревенчатых строительных материалов, чтобы избежать проблем с заселением.
• Добавьте чердак с помощью балок, балок и опор.
• Обратитесь к местным строительным органам, чтобы определить, какие типы разрешений и документов необходимы для завершения вашего проекта.

Q: Какие меры предосторожности нужно предпринять, если речь идет о несущих стенах?

Ответ:

Всегда разговаривайте с инженером-строителем или строителем перед изменением несущей стены. Несущие стены несут часть веса вашего дома, и с ними нужно обращаться осторожно, чтобы избежать травм как вам, так и вашему дому.

Наружные стены, опирающиеся на фундамент, почти всегда несущие. Внутренние стены также могут выдерживать вес. Проверьте подвал или подвал под рассматриваемой стеной; если прямо под ним расположены стены или столбы, вероятно, стена несущая. Также проверьте каркас крыши: стены, которые пересекаются под прямым углом с балками потолка, обычно являются несущими; стены под сборными фермами, занимающими пролет помещения, часто не являются таковыми.

Удалить дверь или окно, чтобы получить доступ к вашему пристройке, довольно просто, если вы не расширяете проем. В несущих стенах такие элементы имеют коллекторы, которые принимают нагрузку сверху и направляют ее по обе стороны от проема. Вы можете удалить дверь или окно вместе с частью стены под окном, не нарушая конструкцию. Однако, если вы планируете расширить проем, вы должны установить новый коллектор после тщательной установки временных опор на затронутую секцию стены.

Q: Нужно ли учитывать усадку? Если да, то как?

Ответ:

В зависимости от конструкции вашего дома и пристройки усадка может быть важным фактором. Если ваш дом из прочного бревна и довольно новый, некоторые поселения все еще могут возникать. Это может вызвать деформацию соединений надстройки и привести к утечке воздуха и воды или структурным проблемам.

Если вашему бревенчатому дому больше трех или четырех лет, скорее всего, большая часть поселения уже состоялась. Однако добавление прочного бревна дает возможность поселения там. Новые стены могут терять от 1 дюйма до нескольких дюймов в высоту в течение первых лет. Это может создать стресс там, где дополнение встречается с домом, если они не соединены должным образом.

Чтобы добавить пристройку, которая может заселить существующий дом, который закончил заселение, требует умелых плотницких работ и опыта строительства бревен. Чтобы избежать потенциальных проблем, вызванных неравномерной осадкой, постарайтесь изолировать бревенчатые стены пристройки от основного дома, как отмечалось ранее, чтобы их поселение было отделено. Плотники, привыкшие работать с бревнами, иногда создают стыки скольжения, которые удерживают стыки стен плотно при их оседании. Строительство из самых сухих доступных бревен также помогает минимизировать усадку и оседание.

В качестве альтернативы рассмотрите возможность дополнения SIP с деревянным каркасом, обычным каркасом или полубревенчатым покрытием, подходящим для остальной части дома. Эти системы не оседают и не должны иметь большого влияния на ваш существующий бревенчатый дом. Кроме того, легче создать прочный, устойчивый к погодным условиям союз между вашим существующим домом и пристройкой.

Фото: Джозеф Хиллиард / Более подробную информацию об этом расширенном и обновленном бревенчатом доме можно найти здесь.

Дополнительные советы по добавлению дома в бревенчатый дом:

До

Учтите время года и количество времени, которое вы можете провести без крыши, если решите добавить второй уровень.

Не

Из-за несвоевременной пристройки ваш дом подвергается чрезмерному воздействию суровых погодных условий и задержек со строительством.

Q: Мои потолки достаточно высоки, чтобы их можно было разместить на чердаке.Какое усиление необходимо для поддержки этого дополнения?

Ответ:

Добавление чердака к площади потолка собора может быть простым способом получить пространство на полу. Пол чердака состоит либо из массивной древесины, либо из обычных балок перекрытия, покрытых обшивкой и настилом. В зависимости от длины перекрытия балок вам может также потребоваться балка, поддерживаемая подпорками под ней.

В самых простых чердачных перекрытиях балки перекрытий крепятся к бревенчатым стенам. Затем балки перекрывают шпунтованным паркетом из сосны. Балки могут быть сделаны из пиломатериалов больших размеров (2 на 10 или 12 дюймов) или из тяжелых бревен (4 или 6 на 8 дюймов). Поговорите со строителем, архитектором или инженером, чтобы определить правильный размер балок, а также размер и размещение дополнительных опор. Если длина ваших балок составляет 16 футов или меньше, вы можете построить чердак без опор.

Q: Есть ли проекты, которые являются особенно сложными или которых следует избегать?

Ответ:

При исследовании и тщательном планировании ваши единственные ограничения — это ваше воображение и ваш бюджет.Архитекторы и инженеры часто экономят гораздо больше, чем они тратят, распознавая потенциальные ловушки или неожиданные возможности. Уточняйте требования к зданию у местных строителей. Во многих областях вам потребуется разрешение на строительство, а также специальные разрешения, такие как электрические, сантехнические, опорные и фундаментные для вашего проекта. Вам также может потребоваться предоставить чертежи и структурные чертежи, одобренные архитектором или лицензированным инженером.

Подробнее о пристройках к бревенчатым домам от Log Home Living:

видов сайдинга, характеристики и особенности применения

Фасад дома — это его лицо, и хозяева заботятся о нем в первую очередь.Как правило, для улучшения внешнего вида дома используются самые разные отделочные материалы, среди которых большой популярностью пользуется виниловый сайдинг. Вокруг технологии монтажа сайдинга ведется много споров среди профессионалов, поскольку технологии, предлагаемые компаниями-производителями, не всегда оправдывают себя на практике. О том, как самостоятельно обшить дом сайдингом, особенностях установки винилового сайдинга, которые используются на практике, в том числе спорных вопросах, пойдет речь в этой статье (материал основан на лично выполненной работе).

Подготовка к работе.

Обшивка фасадной стены дома, кургана и фронтона карнизом начинается с уборки всей прилегающей территории, чтобы ничто не мешало работе. Перед этим обязательно нужно проверить весь инструмент на его работоспособность, наличие вспомогательных инструментов (насадки и т. Д.). Следующее, что нужно сделать, это тщательно измерить и определить «ноль», то есть наиболее выступающую контрольную точку на поверхности стены, на которую впоследствии будет ориентирована плоскость всей стены.

Высота дома до карниза очень важна. В нашем случае это было 3,5 м, и это дало нам преимущество, потому что длина профиля составляла 3 м, а оставшиеся 50 см приходились на высоту насыпи. Если дом бревенчатый, важно, чтобы выступающая часть углов сруба была как можно ближе к дому, для этого его можно разрезать вертикально бензопилой (предварительно осмотрев вырезанную часть на предмет гвоздей). Это делается для того, чтобы пространство между домом и облицовкой было как можно меньше.

Итак, в левом и правом углах дома с учетом «нуля» устанавливаются профили по уровню и отвесу, на которые, в свою очередь, натягиваются нити горизонтально, чтобы их можно было использовать для равномерного установить профиль по всей длине стены дома. Это особенно важно, если стена дома неровная, как в нашем случае: половина стены дома была сделана из оцилиндрованного бревна (сруб), а вторая, добавленная позже хозяевами дома, была выложена. из керамзитобетонных блоков 20х20х40.При этом часть блоков по диагонали отведена в дом на 15 см относительно бревенчатой ​​части.

Подготовка и установка основания под монтаж сайдинга.

Стена дома изначально имеет собственный рельеф, который необходимо выровнять до идеальной плоскости. Для этого собирается конструкция из профилей, к которой потом будет крепиться сайдинг. Сначала каждый горизонтальный профиль выставляется отдельно по уровню (желательно на расстоянии 60 см друг от друга), а разметка для подвесов наносится по всей стене.Затем к стене крепятся подвесы. В блочной части дома подвесы крепятся с помощью перфоратора (на перфораторе я бы не рекомендовал включать режим долбления при работе с керамзитобетонным блоком — блок начинает крошиться, здесь лучше подходит режим сверления). Так, специальным сверлом для перфоратора просверливаются отверстия глубиной 6 см в заранее размеченные места. На эти отверстия накладываются подвесы и закрепляются на дюбель-гвозди (дюбель-гвозди рекомендуется забивать технологией, но практика показывает, что лучше их подкручивать, например, отверткой, чтобы они крепче держали конструкцию ).Подвесы крепятся к деревянной части дома точно так же, но с помощью саморезов диаметром 70 мм.

Профили выставляются на одну резьбу и крепятся на саморезы с пресс-шайбой. Для каждого профиля достаточно от трех до пяти подвесов в одной вертикали. Далее по резьбам устанавливаются вертикальные профили и закрепляются с двух сторон на каждом подвесе с помощью ПС (пресс-шайб). Также для жесткости конструкции добавляются как горизонтальные профили, усиленные подвесами, так и вертикальные.
Подвал (засыпка).

Следующий этап — установка начинки. Такая конструкция дома необходима для защиты фундамента от разрушения и эрозии. Итак, на собранный каркас стены по нижней линии всех вертикальных профилей устанавливается горизонтальный профиль. На этот нижний профиль с помощью ПН наматываются исходные планки, предварительно нарезанные на 25 см (разрезание исходных планок на части дает значительную экономию материала). С помощью угольника и уровня измеряют колени завала (его опорные части).Исходя из этих замеров, собирают колени из профилей.

Чтобы конструкция была прочной, чтобы поддерживать колени на отмостке, необходимо установить исходную планку и закрепить ее дюбель-гвоздями 80 мм в просверленных перфоратором отверстиях.

Таким образом, колени прикрепляются к ПС в нижней горизонтальной перекладине, а другой конец — к начальной перекладине.

Для повышения твердости заполнения профили монтируются горизонтально поверх углов колен, которые также фиксируются ПС.В нашем случае по замыслу хозяина шпатлевка производилась цветным профлистом, крепилась на кровельные саморезы того же цвета. Верх завала делали из специально заказанного уголка, закрывающего сверху профлист.

Крепился верхней частью к нижнему горизонтальному профилю (на стене) также на ПС.

Монтаж винилового сайдинга.

После того, как конструкция профилей и забора собрана, начинается монтаж винипласта на фасаде дома.К собранной нами конструкции на ПС крепится виниловый сайдинг снизу вверх до карниза дома. Опытным путем доказано, что при этом пресс-шайбы необходимо затягивать плотно, а не на 1-2 мм, как рекомендовано технологией. В противном случае при резком порыве ветра сайдинг порвется ветром, потому что он начинает «гулять» исходя из конструкции. Поскольку длина стены дома больше длины сайдинга, стыки покрытия неизбежны.Замыкать эти стыки следует стыковочными полосами. Окна также сразу обрамлены специальным уголком под виниловый сайдинг, все монтируется на такой же ПС.

Также хочу отметить, что сайдинг при низких температурах становится очень хрупким и ломким, и при неосторожном обращении может лопнуть и потрескаться. Поэтому, если возникнет необходимость его разрезать, то лучше делать это в теплом помещении, чтобы не испортить весь лист.

Перед тем, как закончить облицовку стен дома сайдингом, монтируется карниз.Мы начали это делать, ориентируясь на уже собранную конструкцию, исходя из того, что она полностью откалибрована по размерам и выровнена по всем направлениям. Со стены углом строительного уровня (35 градусов) отметки в нескольких местах переносили на фронтон и закрепляли на нем исходную планку на высоте 20 см. В качестве карниза профили крепились к исходному брусу и к конструкции стены (в нашем случае срез 40 см) с помощью ПС. Цвет профлиста для карниза был выбран в тон кровли, саморезы для его крепления — такого же цвета.

После установки карниза можно переходить к облицовке фронтона.

Крайняя обрешетка крыши (выступающая вперед часть) закрывается сайдингом, который является частью заранее закрепленного внутреннего угла облицовки. Фронтон у нас был гладким (ранее собирался нами), и перед облицовкой нам не нужно было устанавливать профили для выравнивания. Изоспан (на скобах) крепился к звукоизоляционным плитам, а сайдинг закреплялся поверх изоспана непосредственно к фронтонным доскам на ПС.

В нашем случае вся установка проводилась с нескольких ступенек, без строительных лесов.

Как обшить дом деревянной вагонкой

Среди всего многообразия материалов для внутренней и наружной отделки деревянных домов наибольшей популярностью по праву пользуется обыкновенная вагонка. В этом нет ничего необычного, ведь возможность обшить вагонкой дом, баню или веранду сегодня — один из самых доступных и простых способов придать любой конструкции законченный вид. Кроме того, это проверенный поколениями способ защитить стены деревянного дома от внешних факторов с помощью вагонки вагонкой.

Основными достоинствами вагонки являются ее долговечность, при правильной обработке и последующем уходе она обладает отличной устойчивостью к гниению, легко и просто обрабатывается практически в спартанских условиях, а сам по себе древесный материал, безусловно, повышает тепло- и звукоизоляционные характеристики. В конце концов, дом, обшитый вагонкой, просто эстетичен.

В теме о разновидностях материалов для внешней отделки дома мы уже вкратце затронули вопросы о том, что такое вагонка, какие ее виды и откуда вообще взялось это название, поэтому на этом останавливаться не будем.Обычно вагонка упаковывается в пластиковую термоусадочную упаковку и продается по 10 досок в каждой такой упаковке (это делается для поддержания низкого процента влажности).

Виды вагонки для обшивки дома

Подкладка делится на классы: Премиум, Экстра, 1 сорт и так далее. Делается это, как уже понятно, для обозначения качества того или иного материала. Чем выше класс, тем меньше сучков в плитах, тем лучше обработка поверхности и т. Д. Поскольку все плиты проходят одни и те же стадии во время распиловки, сушки, обработки, разделение на классы в большей степени связано с самой древесиной и ее характеристиками.

Важно. При сушке вагонка, как и любой другой древесный материал, уменьшается в размерах. Причем это уменьшение может оказаться настолько значительным, что две соседние доски облицовки в общей обшивке стены могут потерять сцепление друг с другом и появится зазор. И чтобы устранить это безобразие, вам придется оторвать все доски от поверхности и снова их соединить. Поэтому очень важно, чтобы футеровка прошла камерную сушку. Конечно, у нее тоже будет своя естественная влажность, 10-12 процентов, но такая значительная усадка после монтажа такая вагонка не даст.

Сегодня всю облицовочную доску условно делят на обыкновенную вагонку и так называемую евровагонку. Между собой они отличаются только качеством обработки, хотя это, безусловно, важно. Евровагонка имеет гладкую поверхность, идеальную геометрию и низкую естественную влажность, а соединение шип-паз на евровагонке глубже, чем на внутренней.

Кстати, в итоге оказывается, что как раз это один из самых экономичных видов облицовочной доски, так как позволяет в кратчайшие сроки обновить свой внешний вид с помощью обычного декоративного воска.И даже по прошествии нескольких лет он продолжает выглядеть более чем презентабельно, а значит, экономит ваши сбережения от трат на обновление внешней отделки дома.

Вагонка из древесины хвойных пород — ели, лиственницы, сосны, кедра — обычно применяется для внутренней отделки жилых помещений. Но для саун и бань больше подходят липа или осина.

Облицовка вагонкой деревянного дома или бани, а также любой другой конструкции (как снаружи, так и внутри) начинается с правильного выбора правильных инструментов и материалов.Вам понадобится обработанный брус из дерева 60х27 мм. (длина балки зависит от объема работы), сама накладка, уровень, отвес, карандаш или яркий маркер, линейка, гвозди молоток, плоскогубцы, пила, дрель и все.

Как приколоть вагонку к доске при обшивке дома

Ну, можно старомодно. То есть пришивайте подкладку к брускам обрешетки прямо через середину каждой доски. Прочный и более чем надежный, но в итоге будет смотреться не очень хорошо.
Второй вариант более эстетичен. Если делать внешнюю обшивку вагонкой, то каждую доску можно пришить к деревянной опалубке с помощью гвоздей или саморезов через ее гребень. Затем на гребень надевается следующая доска с проточкой и так далее. Но в итоге может оказаться, что шляпки гвоздей или саморезов после высыхания слегка вылезут между досками. Для наглядности обратитесь к рисунку.

Поэтому для внутренних работ, чтобы избежать именно этой проблемы, были придуманы специальные кламмеры для футеровки вагонки, которой облицовка пришивается к обрешетке из балок.Они дают еще один важный плюс. При использовании кламмеров доски вагонки остаются целыми, потому что их не нужно пробивать гвоздями, а значит, срок службы досок увеличивается.

Хотя, несомненно, такой способ крепления вагонки применим и для внешней отделки дома.

Разметка и каркас для облицовки дома вагонкой

Чтобы обшить деревянный дом вагонкой, для начала потребуется качественная разметка на стене.Конечно, можно пришить доски прямо к стене или потолку, но, как правило, такие поверхности не настолько гладкие, чтобы сделать это. Для этого необходимо предварительно смонтировать каркас из балок по аналогии с каркасом для гипсокартона.

Крепление каркаса к стене дома под его обшивку

Как правило, обшивка вагонки выполняется горизонтально, поэтому рейки обрешетки к стене прикалывают вертикально. На потолке бруски можно монтировать вдоль комнаты, поперек или даже под углом.

Прутки прикрепляются к стене на расстоянии 0,5-1,5 метра друг от друга, но желательно, чтобы это расстояние не превышало 1 метр. Дело в том, что если оставить большие расстояния, то после высыхания вагонки могут выскочить из пазов и исказить их. Необходимо следить за внешней плоскостью, образованной стержнями, чтобы стержни находились на одном уровне относительно друг друга. Не исключено, что часть из них придется разместить под чем-то, например, обрезными стойками, чтобы добиться ровности будущей стены.

Накладку прикалывают вверх и вниз под любым углом. Сначала первую доску прикалывают шипом вверх, затем на шип первой доски кладут следующую. Деревянные клинья по краям и посередине максимально плотно прижимают к первой доске. Затем вторую доску закрепляют выбранным способом (гвоздями, шурупами или с помощью струбцин), после чего снимают клинья и аналогичным образом приступают к прибивке третьей доски.

Очень важно. Когда обшиваете деревянный дом вагонкой, крепить нужно СТРОГО шипом вверх.Это необходимо для того, чтобы дождевая вода не попадала и не застаивалась в пазах досок вагонки.

Также обрешетка из балок должна быть устроена вокруг оконных и дверных проемов. При облицовке досок желательно не располагать их в одной линии, но все, конечно, зависит от желаемого результата.

При длинном фасаде концы досок вагонки можно ставить на одну линию, а затем стыки закрывать продольными декоративными рейками. Можно сшить подкладку «елочкой», то есть с небольшим смещением в полметра, а можно и в шахматном порядке.

Для информации. В промежутках между брусьями каркаса вполне можно уложить утеплитель. Но если вы заранее планируете утеплить дом в обязательном порядке, с утеплителем, проложенным под вагонкой, то расстояние между брусьями каркаса следует подбирать с учетом размеров утеплительных матов. И не забывайте, что укладка утеплителя подразумевает обязательную установку вентиляционных каналов (чтобы утеплитель не загнивал) и слоев пароизоляции.

Покрытие дома пластиковой вагонкой

По сути, вам придется проделать практически те же действия, если вы выбрали пластиковую вагонку в качестве материала для внешней отделки деревянного дома. По сути, вагонка — это всего лишь разновидность сайдинга, поэтому монтируются все они примерно одинаково.

Как видите, чтобы обшить дом вагонкой, не нужно иметь никаких особых навыков. Отсутствие опыта, конечно, скажется на этом, но если не торопиться, то все замеры вы проведете предельно правильно и аккуратно, воспользуетесь отвесом и уровнем, и не попросите следить за своей второй половинкой для ровности, то Успешный результат гарантирован, а там придет и опыт.

В любом случае обшивать дом вагонкой лучше после того, как потренироваться на меньших формах и пройти все сложности, как обшить вагонкой, например, веранду или лоджию. По сути, это одно и то же, но из-за нехватки свободного места и постоянно меняющейся геометрии небольшого пространства опыт облицовки вагонкой вы получите мгновенно.

Не ошибается тот, кто ничего не делает своими руками. Действуй!

Как обшить дом профнастилом своими руками

Профнастил — покрытие, которое можно применять при строительстве домов.На данный момент этот материал стал просто необходимостью. Он очень прост в эксплуатации для кровли и стен.

Какие конструкции можно обшивать профнастилом?

Нет существенной разницы, какой дом обшивать: жилое, производственное или административное здание. При этом существует множество дизайнерских решений. Оптимальная облицовка, выполненная человеком со вкусом и с соблюдением всех необходимых требований, сделает любое здание красивым и изысканным.

Сегодня этот способ облицовки — один из самых популярных. Такой фасадной системой можно облагородить любое здание — даже если это сарай, гараж или производственное помещение.

Порадовала простота и невысокая стоимость обшивки дома профнастилом. К такой облицовке нет таких жестких требований, которые часто предъявляются к натуральному камню и другим материалам. Это значит, что можно самостоятельно обшить дом профлистом.

Как правильно обшить дом профнастилом своими руками: схемы, инструкция

Помните, что отделка фасада металлическим профилем сопровождается его утеплением.В этом случае используется технология вентилируемого фасада, предусматривающая технологический зазор между несущей стеной и слоем утеплителя. Зазор обеспечивает защиту от влаги и конденсата.

Часто фасад из металлопрофиля состоит из таких слоев:

Пароизоляция

;
теплоизоляционный материал;
ветрозащитный экран;
каркас из прутков или металлопрофиля;
облицовка.

Инструкции по обшивке дома своими руками:

1.Первым делом необходимо установить каркас из профилей или брусков. Деревянные бруски обязательно обрабатывают антисептиками. Что касается металлического каркаса, то потребуются кронштейны ККУ и Г-, Z-, Т-образные профили. Работа по установке каркаса заключается в том, что к стене крепятся кронштейны, а к ним крепятся П-образные профили. Z-образный профиль используется для циркуляции воздуха между слоем утеплителя и футеровкой. Его шаг не должен превышать 1 метр.

Важно! Используйте уровень, потому что вам нужно поддерживать ровное положение как по вертикали, так и по горизонтали.

2. Осуществляем укладку изоляционного материала и пароизоляции. Поскольку обшивку дома профнастилом вы делаете самостоятельно, то эту работу вы тоже можете проделать. Чтобы все сделать правильно, рекомендуем прочитать статью об утеплении фасада своими руками.

Для крепления листов утеплителя используются пластиковые дюбеля с большой шляпкой. Проделывается отверстие в утеплителе и бетоне (около 4 см). В отверстие вставляется дюбель, и резиновым молотком вбивается в него клин из металла или пластика.Такой способ подходит для утепления фасада пеной.

3. Крепим ветрозащитную пленку к утеплителю фасада.

4. Приступаем непосредственно к монтажу профнастила. Эта работа не такая сложная, как кажется на первый взгляд. Если правильно установить каркас и провести подготовительные работы, вы быстро прикрепите профлист к стене. Профнастил устанавливается на подготовленные профили и прикручивается саморезами с шагом 30-40 см. Для этих работ желательно использовать саморезы оцинкованные с резиновой прокладкой, чтобы в отверстия не попадала влага.Отверстия просверливают сверлом по металлу, гвоздями и пробойниками не пользоваться, чтобы не испортить материал.

5. Придаем дому законченный вид. Устанавливаем дополнительные элементы по периметру углов дома, окон и дверей. На этом завершается покрытие дома профнастилом своими руками.

Марки и стоимость настенного покрытия

Для облицовки стен часто применяется профнастил С8, габаритная ширина которого составляет 1200 мм.Для облицовки фасадов частных домов подойдет профнастил С10, МП20 и С20. Профили, описание этих видов профнастила и их стоимость смотрите в таблице.

Важные моменты при обшивке дома профнастилом

1. Когда-то большое внимание уделяли только внешнему виду дома, а сейчас постоянно выполняют задачи, связанные с улучшением всего комплекса эксплуатационных характеристик построенного и реконструируемого объекта.Технология вентилируемых фасадов ознаменовала новый этап в развитии строительной индустрии. Отделка дома профнастилом сейчас очень популярный вид экономичной отделки внешнего фасада. Мы начали использовать вентилируемые фасады примерно с 90-х годов прошлого века, и сегодня дома, обшитые профнастилом, очень распространены. Этому способствует их экономичность, простота монтажа и внешняя привлекательность.

2. Навесной фасад из профнастила — это облицовка, которая идеально подходит для общественного, промышленного и административного объекта.Также такую ​​облицовку часто используют для отделки жилых помещений. Конструкции и здания, в которых используется такая фасадная система, отличаются множеством эстетических разрешений и минимальными денежными затратами на содержание. Если аккуратно подобрать облицовку фасада, можно подчеркнуть оригинальность и общий характер постройки.

3. Обшить дом профнастилом так, чтобы между профнастилом и изоляцией оставался вентилируемый воздушный зазор. Он обеспечит долгий срок службы конструкции навесной стены в целом.В такой системе будет легко осуществляться циркуляция воздуха. Именно поэтому пары влаги не будут собираться под вагонкой и легко выходить наружу. Также не будет развития микроорганизмов и плесени, способных повредить здание. Также отделка здания улучшит уровень звукоизоляции и теплоизоляции.

4. Сначала на поверхности дома возводится подконструкция, это система металлического каркаса. Он нужен для монтажа элементов облицовки вентилируемого фасада.Этот металлический каркас крепится на монтажные кронштейны. После этого на каркас крепятся сами листы профнастила. Для этого можно использовать зубчики или саморезы.

Преимущества обшивки профлистом

высокий уровень звукоизоляции;
качественная теплоизоляция кровли;
защита фасада здания от различных внешних воздействий;
прекрасная тренировочная площадка для воплощения различных дизайнерских решений в оформлении фасада.

Профнастил — относительно недорогой, внешне красивый, а также экологически чистый материал, который в последнее время пользуется большой популярностью и используется при строительстве различных объектов.

Отделка бревенчатого дома — это та часть, которая отвечает за его внешний вид. Ни одна из отделок не дает первоначального впечатления о вашем доме (бревенчатом доме), а также не принимает на себя все внешние воздействия. Отделка должна быть устойчивой к непогоде, влажности и яркому солнечному свету.

Вам понадобится:

2. изоляция

3. уровень

4. Сырье для каркаса,

5. крепеж,

6. Материал обшивки,

7. Гидроизоляционный материал.

Направляющая

1. Перед тем как обшить бревенчатый дом, решите сами, нужно ли просто сделать его декоративным и защитить дерево от внешних воздействий, или повысить изоляционные свойства стен. Это состояние — то, что делает кожу вашего объекта.

2. Существует 2 вида облицовки фасада. 1 — мокрая подкладка, 2 — сухая. Мокрая облицовка позволяет использовать различные штукатурки и растворы. Сухая облицовка — это формирование объемных фасадов.

3. Для установки мокрой облицовки установите каркас по всему периметру дома. Он должен быть спроектирован так, чтобы между ним и стеной оставался небольшой зазор. Для каркаса используется арматурная сетка и металлическая основа — не допускает сплющивания штукатурки. На каркас кладут штукатурку — это может быть мозаичная штукатурка, минеральная штукатурка с добавлением кварцевой или мраморной крошки, акрил.Акриловые штукатурки восприимчивы к водяному пару, это их желаемое качество для сохранения деревянных стен, но они работают намного меньше по сравнению с минеральными. Можно стены облицовывать кирпичом. Вы повысите пожарную безопасность здания и его теплосбережение.

4. Если вы остановили свой выбор на сухом способе облицовки деревянного дома, важно определиться с материалом. Наиболее распространены сайдинг для сайдинга ПВХ, фасадных кассет из ПВХ, металла, фасадной плитки. Накройте дом гидроизоляционным материалом и соорудите металлический или деревянный или каркасный на расстоянии 4 — 6 сантиметров от стены дома.Это расстояние необходимо для вентиляции стен. Расстояние между досками каркаса 55-65 сантиметров. Устанавливайте их только вертикально, применяя уровень.

5. Заполните расстояние между маяками любым теплоизолятором — подойдет Урса, Изовер или аналогичные материалы. Сначала обшиваем домик снизу вверх, тщательно проверяя ровность обшивки с помощью уровня. Ввиду выбора материала обшивки для ее монтажа используют специальный клей или саморезы.

]]> http://knigastroitoea.ru/stroitelstvo-domov/obsit_dom_profnastilom.htm impression sizes=
]]> http://log-cabin.ru/kak-obshit-vagonkoj-dom/]] \ u003e
]]> http://faq-remont.ru/steny/130-kak-obshit-dom-saidingom.html providedpting=

Комментарии:

При организации ремонта нет мелочей, на которые можно было бы не обратить внимания, особенно это касается внешней отделки домов. Всегда нужно заранее знать, чем обшить сайдинг сайдингом, чтобы продлить срок службы.

Обшитый сайдингом сруб прослужит дольше.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

• рулетка;
• лобзик;
• уровень;
Герметик
• ;
Отвертка
• ;
• древесина;
• деревянных клиньев;
• минеральная вата;
• диффузионная мембрана.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо усвоить очень важный момент — дерево обладает высокой проницаемостью, поэтому в доме не ахти летом и не так холодно зимой.Влага удаляется из дома по той же причине естественным путем, поэтому результат работы ни в коем случае не должен ухудшать имеющиеся исходные данные.

В самом начале нужно демонтировать все, что демонтируется — антенны, провода, всевозможные отводы, оконные ставни и скворечники. Остается только то, что демонтировать невозможно — электропроводка, газ и вода. После завершения работы все вернется на свои места, но пока лучше спрятать под навесом или поставить в самом срубе.

Все провода и открытые участки, которые в дальнейшем не будут задействованы, затянут мастикой. Это сделано для того, чтобы потом во время эксплуатации не задувал сквозняк и не попадала лишняя влага.

А теперь можно приступить к формированию ящика.

В самом начале все окна, двери и остальные выводы выкладываются балкой.

К срубу вертикально прикрепляют деревянные бруски с шагом 0,3 м. Даже если придется значительно уменьшить шаг, то под всеми углами нужно разместить дополнительные доски.

При установке обрешетки нужно быть предельно осторожным, ведь все бруски должны располагаться не только перпендикулярно земле, но и параллельно друг другу. Для создания идеальной вертикали используется строительный уровень, а для параллельности придется использовать обрезную доску или любой другой идеально плоский продолговатый предмет. Минимальное расстояние будущего сайдинга от стен — 80 мм, а лучше на всякий случай организовать все 100. Чтобы поднять планки на этот уровень, при выравнивании придется использовать элементы обрезной доски или деревянные клинья.

Валка очень чувствительна к окружающей среде, поэтому для утепления подходит только минеральная вата. Всевозможные пенопласты губительно действуют на древесину, из-за чего через 7-10 лет она загниет. Между брусьями укладывается вата, высота которой должна быть не меньше, чем у дерева, минимум на 20 мм, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха под сайдингом.

В самом конце подготовительного этапа необходимо прикрепить диффузионную мембрану. Эта мембрана продлит срок службы утеплителя и стен.

Основной рабочий процесс

Инструменты и материалы:

• отвертка или молоток;
• сайдинг;
• уровень;
Рулетка
• ;
• инструмент для резки.

Монтаж деревянного сайдинга нужно начинать снизу.

Теперь пора обшить дом сайдингом. Работа эта довольно простая, поэтому справиться с ней несложно. Монтаж начинается снизу, причем нижний слой требует особого внимания, так как он является фундаментальным.

Для установки обычно используются шурупы или гвозди, причем в обоих случаях используется оцинкованная сталь. Диаметр крышки не менее 10 мм (возможно использование шайб), диаметр вала не менее 3 мм, длина от 30 до 40 мм. Эти параметры основаны на технических особенностях, поэтому не нарушайте их. При установке в специально предназначенные для этого продольные пазы вкручивают гвоздь (саморез), и работа ведется строго с их центральной частью.Ни в коем случае нельзя плотно закреплять панели, чтобы при смене температуры или влажности не было невезения, а для возможной «люфта» дерева оставалось 1,5-1,8 мм. Такая игра не сыграет отрицательной роли, но не позволит создать напряжение.

Для сверления сайдинга сверлом на максимальной скорости. Образовавшиеся дыры необходимо заделать мастикой.

Как правило, сайдинговые панели продаются достаточно долго, чтобы их хватило на любой средний дом, поэтому заготовка древесины будет регулярно прерываться для отпиливания лишнего.Есть несколько инструментов, с помощью которых вы можете выполнить эту процедуру:

1. Болгарский. Самый дорогой и неудобный инструмент, потому что круги достаточно быстро шлифуют, а при большой мощности инструмента можно нечаянно расплавить рабочий материал.
2. Лобзик. Применяется очень часто, т.к. работает быстро и надежно. Единственный минус — это расход энергии.
3. Ножовка по металлу. Можно работать только с самым маленьким зубом, но работа идет на ура даже при -10 ° C.Обратной стороной является необходимость работать руками, что при таких занятиях особо не ощущается.
4. Строительный нож. Его прижимают к заготовке и несколько раз удерживают с усилием, после чего легко отламываются излишки. Если опыта в этом нет, лучше не использовать, потому что есть шанс повредить материал.

Распил ведется заранее, чтобы не забежать между стеной и рабочим столом. Надо все тщательно замерить, чтобы потом не удивиться ошибкам.Самую первую заготовку нужно будет приложить к рабочему месту, чтобы убедиться в правильности расчетов.

Таким образом, от нижнего ряда работа пойдет вверх в четкой последовательности.

Выключение

После того, как дом обшили, нужно снова привести его в жилое состояние. Для этого на их место монтируются ставни и прочие мелочи. При необходимости сайдинг можно просверлить, а сверло использовать исключительно на максимальных оборотах, а образовавшиеся дыры после завершения запланированных работ нужно будет затянуть гидроизоляционной мастикой.

После того, как вы полностью успели обшить дом сайдингом, уход за материалом будет достаточно быстрым и легким — раз в год нужно внимательно осматривать все элементы на предмет трещин.

Если невооруженным глазом кажется, что все в порядке, то стены в таком же состоянии можно оставить еще на 1 год. В противном случае придется снова вооружаться инструментами и заменять элемент обвеса в срубе.

Отделка домов сайдингом уже не новость.Однако актуальность такая отделка не теряет. Все благодаря качеству, красоте и вполне доступным ценам. Какие виды правильно использовать для внешней обшивки стен сруба — об этом и пойдет речь.

Условно такой материал можно разделить на несколько групп:

1. Натуральное дерево.

Итак, что выбрать из представленного и чем обшить бревенчатый дом снаружи. Разберем достоинства и недостатки всех видов.

Сайдинг полимерный

Что это такое? Это изделия, полностью изготовленные из пластика или стирола. Достаточно дешев, отличается простотой сборки.

Её имитация под дерево ценных пород нареканий нет. Украсить таким видом жилье можно не только под дерево, но и в виде кирпича, камня или просто цветного оттенка.

Однако обшивка сайдингом бревенчатого дома полимерами не самая лучшая для дома. Во-первых, такой утеплитель никакой не несет.Кроме того, при перепадах температуры он может треснуть, а при неправильной установке — погнуться или вздуться.

Во-вторых, это спорно производители утверждают, что этот материал не горит. Уже тает, это точно. И при этом выделяет в атмосферу столько сажи, что об экологичности материала не может быть и речи.

Металлический сайдинг

Это обычный профилированный лист. Его преимущество в том, что он позволяет обрезать большие площади.

И на этом добродетели заканчиваются. Раньше его использовали при обшивке небольших торговых точек. Собственно, такой вид у него и сейчас сохранился, несмотря на то, что производители научились декорировать его любым материалом.

Минусы значимы в большом количестве:

• Металлическая облицовка требует утепления, так как сам материал достаточно холодный. Это будет непросто преодолеть холод, если пренебречь потеплением, но будет огромной проблемой. Вы когда-нибудь задумывались, почему продавцы торговых точек сидят на своих местах в валенках и дубленках?
• Во время дождя или града звук металла будет напоминать барабанную дробь или пулеметный огонь.Согласитесь, немного комфорта, особенно если ночью дожди продолжаются или затягиваются. Не спасает даже уложенный толстый слой базальтовой ваты или другого звукоизоляционного материала.
• Цена не самая привлекательная, ведь речь идет о металле.
• Самое неприятное, что такой сайдинг — отличная питательная среда для коррозии. Через несколько лет домовладельцу придется подумать о его замене. Также при установке нужно использовать специальные виды крепежа и технологические составы, чтобы не появилось «шафрановое молоко».
• Трудоемкость такой работы очевидна — большие листы не помогут справиться с установкой в ​​одиночку.

Определиться, конечно, с хозяином, но хорошего мало.

Фиброцемент вариант

Покрасить нужно отдельно и тщательно. Изготовлен такой материал из цемента с добавлением целлюлозных волокон.

Его листы достаточно тяжелые. Он красив и может соперничать с любым из вышеперечисленных.

Преимущества:

1. Отличная изоляция для бревенчатого дома.
2. Не деформируется под воздействием перепадов температуры.
3. Не горит, не гниет, не портится.
4. Шумоизоляция на высоте.

Однако недостатки значительны:

• Плиты тяжелые, при неосторожности их можно даже потрескать.
• Требуются навыки мастера, поэтому необходимо разрезать и подвергнуть другой обработке соответствующими инструментами.
• Такой материал влагопроницаем.Поэтому для монтажа вам понадобится рулон или другое гидроизоляционное устройство.
• Требуется высокопрочный каркас, так как он не имеет соединений, в отличие от пластика, а крепится к специальным пластинам внахлест.
• Не допускает ошибок и неточностей установки, так как грозит перекос. Это следует учитывать перед обшивкой сруба сразу после усадки. Она (усадка) происходит постоянно, только уменьшая амплитуду за все время существования дома.

Перечисленные качества позволяют сказать, что материал хороший, но только в умелых руках.

Сайдинг из натурального дерева

Нет ничего лучше натурального. Это так? Будем анализировать.

Преимущества:

1. Дерево — экологически чистый материал. Вряд ли с этим кто-то будет спорить.
2. Легкость деревянного сайдинга — хорошего качества при самостоятельной отделке.
3. Дом, который теперь полностью деревянный, выглядит превосходно.К тому же всегда есть возможность купить сайдинг из определенной породы дерева.
4. Закрепить натуральный сайдинг можно любыми гвоздями или саморезами.
5. Также все элементы имеют замковые соединения, что значительно упрощает установку.

Ну немного дегтя. Недостатки:

• Требуется гидроизоляция.
• Каждый элемент нужно будет покрыть разными составами — огнестойкими и биозащитными.
• Цена высока. Ведь это натуральное дерево.

Выбирайте лучшее.

Самостоятельная сборка. Нюансы

Работы по обшивке просты и включают в себя несколько этапов:

1. Подготовка поверхности.
2. Укладка гидро- и пароизоляционных слоев.
3. Обшивка сайдингом.
4. При необходимости покрытие всей поверхности защитным составом.

Но и в этой работе есть нюансы, поэтому, прежде чем решать вопрос, чем обшить сайдинг, необходимо их разобрать:

• Тщательно осмотрите каждую деталь.Он не должен содержать коррупции или брака.
• Стоит учесть, что материал придется резать, а для этого инструмент нужно хорошо заточить. В противном случае не исключено, что края сайдинга приобретут неряшливый вид.
• Вам нужно работать парами. Во-первых, это безопаснее, а во-вторых, в случае с фиброцементом помощь все же понадобится.
• Монтаж нужно начинать строго снизу вверх.

Таким образом, рассмотрев все виды сайдинга, которые пользуются популярностью, и разобравшись, как обшить дом срубом, можно попробовать свои силы.Что, конечно же, сэкономит семейный бюджет из-за нехватки сотрудников.

Необходимо включить JavaScript или обновить плеер!

Обзор проекта

: Три дерева строят высокоэффективный дом без обшивки!

Три дерева строят высокоэффективный дом без обшивки!

Когда дело доходит до строительства дома с деревянным каркасом, одним из типичных ингредиентов, которые мы привыкли ожидать, является внешняя обшивка. Таким способом большинство домов добиваются прочности на сдвиг и служат основой для гвоздей для сайдинга.Но, несмотря на то, что это знакомый рецепт, он может предотвратить надежное высыхание сборки, повышая риск повреждения от влаги и образования плесени. Клеи на основе формальдегида, которые часто встречаются в оболочках, таких как фанера или OSB, могут дополнительно ухудшить качество воздуха в помещении. И, что немаловажно, вся эта обшивка попросту не нужна — это просто мелочь . Поэтому неудивительно, что некоторые строители вообще избегают обшивки. но как это может быть?

Как сборка без оболочки может соответствовать экологическим и долговечным стандартам высоких характеристик?

В 475 High Performance Building Supply мы всегда призываем строителей строить проекты в соответствии с передовыми практиками.Одна из наших любимых стен — стена с двойными стойками без обшивки, как описано в нашем блоге «Упрощенная стена с двойными стойками: низкая стоимость, высокая эффективность». С помощью этой системы вы строите дом из двух деревянных каркасных конструкций, волокнистой изоляции, атмосферостойкого барьера SOLITEX MENTO PLUS с наружным вентилируемым дождевым экраном и внутренним двигателем, интеллектуального пароизолятора INTELLO PLUS или DB + с полостью для обслуживания и отделкой. Вот и все ..

Эти компоненты Pro Clima вместе с конструкцией деревянного каркаса без оболочки обеспечивают оптимальные условия изоляции и контроля влажности, которые повышают экологичность и комфорт, устраняя при этом вредные для здоровья продукты обшивки.А при установке на крышу те же компоненты могут решить еще более сложную проблему контроля влажности крыши без вредных для здоровья и неустойчивых строительных материалов — распыляемой пены с закрытыми порами.

Three Tree Home Performance, базирующаяся в северном Вермонте, — это универсальная компания по энергоэффективности домов, которая «использует строительную науку, чтобы сделать дома более безопасными, здоровыми и эффективными». Возможность построить новый дом без обшивки клиента пришла к ним от клиента, и владелец Three Tree Home Performance Дэйв Пауэрс был счастлив помочь.Он использовал герметичные системы Pro Clima в нескольких проектах корпуса и очень хотел попробовать их минимальным способом, который мы предложили в нашем блоге.

История проекта в трех слайд-шоу:

В результате получился дом без обшивки, сочетающий в себе высочайшие европейские стандарты герметичности и пароизоляции в доме на одну семью в Новой Англии. Фотографии из этого проекта рассказывают историю с аннотациями, добавленными к следующим трем слайд-шоу.

Слайд-шоу 1: Наружный герметичный атмосферный барьер от крыши до стен

Начиная снизу, первый слой SOLITEX MENTO PLUS раскатывается по фермам, за которым следуют 4-дюймовые вертикальные рейки 2×4.В отличие от обычных крыш, нужно наступать только на элементы конструкции. Как показано на рисунке, предпочтительнее использовать стандартную мембрану MENTO PLUS шириной 59 дюймов, поэтому мембрану можно наносить вверх управляемыми частями (также доступен MENTO PLUS шириной 118 дюймов). Для создания герметичной временной крыши скобы в идеале должны быть ограничены перехлестом мембраны, но в противном случае скобы в полевых условиях можно закрепить водонепроницаемой лентой TESCON VANA.

Второй ряд швов SOLITEX MENTO PLUS проклеен лентой TESCON VANA, за которыми следуют 59-дюймовые рейки (ширина рулона MENTO), выровненные над первым слоем.Для этого проекта были добавлены горизонтальные рейки для металлической крыши. Горизонтальные рейки также добавляют решетку в виде лестницы для облегчения передвижения. Ракель Pressfix оптимален для прижатия ленты к прочному склеиванию, особенно там, где армированная мембрана не имеет поддержки через зазоры между фермами, стропилами и стойками.

Двусторонняя бутиловая лента TESCON NAIDECK используется для уплотнения отверстий для шурупов и гвоздей, которые крепят рейки через MENTO PLUS к расположенной ниже конструкции.Лента шириной 2 дюйма сначала наклеивается на заднюю сторону обрешетки, затем снимается защитная бумага перед окончательным закреплением. NAIDECK завершает временную гидроизоляцию полностью обвязанной кровли. MENTO PLUS имеет 3-месячный рейтинг УФ-воздействия, поэтому окончательная кровля может подождать.

Незакрепленные «летучие» рейки вставляются на место под горизонтальными рейками, на полпути между вертикальными рейками, чтобы сохранить большие зазоры для защиты от дождя над паром MENTO PLUS. Это особенно важно в тех случаях, когда кровля утеплена плотноупакованной целлюлозой, а мембрана поднимается вверх.Лучше всего ориентировать 2×3 по краю (или истинное 2×2, показанное здесь), чтобы также создать дренажный канал, который отводит любую потенциальную влагу из проходов.

Как и на крыше, SOLITEX MENTO PLUS использовался в качестве воздухонепроницаемой обрешетки для паронепроницаемых стен без обшивки. Как и на крыше, все швы были проклеены TESCON VANA и подвергнуты давлению через неподдерживаемые шпильки с помощью инструментов Pressfix. К крыше MENTO PLUS и фундаменту были выполнены герметичные соединения лентой, завершившие предоконный внешний воздушный барьер.

Слайд-шоу 2: Герметичный «умный» паро замедлитель внутри помещения и плотная целлюлозная изоляция

Внутреннее обрамление 2х4 двойной каркасной стены было добавлено внутрь внешнего обрамления 2х6. Также обратите внимание, что пористая сетка была добавлена ​​на каждой ферме для разделения отсеков фермы перед плотной упаковкой целлюлозы, чтобы облегчить достижение однородной плотности.

Pro Clima DB +, наш герметичный «умный» замедлитель парообразования на бумажной основе, идеально подошел для этого сверхустойчивого и полностью деревянного проекта.Он был вместо INTELLO PLUS на всех внутренних стенах и крышах и заклеен лентой TESCON VANA. Горизонтальная обвязка на 16 ”o.c. был добавлен в соответствии с нашими рекомендациями по обслуживанию полости. Внутренние перегородки были добавлены после DB + и служебных полостей, чтобы обеспечить постоянную внутреннюю герметичность и пароизоляцию.

Несмотря на то, что компания Three Tree обладала навыками плотной упаковки непосредственно за INTELLO PLUS из предыдущих проектов, в этом проекте перед установкой DB + было решено сначала объединить и плотно упаковать данные с помощью Insulweb.Как и INTELLO PLUS, DB + достаточно эластичен для прямой плотной упаковки, но опыт и оборудование могут иметь значение для безупречной установки.

Слайд-шоу 3: Полноэкранная интеграция и подробности

На уровне 0,56 ACH 50 этот проект обеспечивает воздухонепроницаемость пассивного дома с использованием некоторых из наиболее экологичных строительных компонентов, доступных в настоящее время в Северной Америке. В конце концов, мы не можем использовать солнечные батареи как выход из климатического кризиса. Именно такие проекты, как эти, приблизят нас к глобальным целям сокращения выбросов углерода.Благодаря их выбору энергоизоляции и облицовочных материалов с минимальным использованием энергии — целлюлозы вместо аэрозольной пены и металла вместо асфальтовой кровли — этот проект также смело открывает путь к низкоуглеродному будущему.

2021 Цены на сайдинг из бревен | Половина, четверть бревенчатой ​​хижины стоит сайдинга

В целом, средняя стоимость сайдинга из бревен составляет 4,30 доллара за квадратный фут без учета рабочей силы или других строительных факторов.Цена может составлять от до 9 долларов за квадратный фут или от до 0,70 долларов за квадратный фут в зависимости от качества и типа материала. В среднем дом площадью 2500 квадратных футов будет стоить от 5000 долларов до 23 500 долларов за установку бревенчатого сайдинга, или средняя стоимость около 14000 долларов.

Домовладельцы должны знать, что от того, какой бревенчатый сайдинговый материал они выберут, повлияет то, сколько они тратят.Материалы различаются по качеству, долговечности, толщине, стилю и трудозатратам, в то время как другие детали, такие как отделочные доски, длинные задние углы, молдинг и вентиляционные отверстия, увеличивают общие расходы.

Средняя стоимость установки сайдинга бревенчатой ​​хижины

кв. дом

Стоимость сайдинга из бревен на квадратный фут

Стоимость сайдинга из бревна зависит от выбранного материала и его качества.Ожидайте, что вы будете платить от $ 0,70 до 9,40 $ за квадратный фут или всего от $ 1750 до 23 500 $ только за сайдинг, не включая рабочую силу, для типичного дома площадью 2500 кв. Имейте в виду, что эти цены являются всего лишь примерами и все же могут варьироваться, когда речь идет о качестве, брендах и изготовителях. Чтобы узнать больше о каждом из них, ознакомьтесь с нашим сравнением популярных материалов для сайдинга.

Средняя стоимость	14000 долларов США
Высокая стоимость	23500 долларов США
Низкая стоимость	5000 долларов США

Сравнение цен на сайдинг

Материал	Цена на бревно за квадратный фут	за 2500 квадратных футов
Традиционное дерево (сосна)	$ 2.25 — 5,00 долларов	5,700 — 12,500 долларов
Кедр	3,50 — 9,40 долларов	8,750 — 20 000 долларов
Винил	3,00 — 6,00 долларов США	16	3,00 — 6,00 долларов	16 7,59013 — долларов	16 12 500 долл. США
Фиброцемент / бетон	0,70 — 5,25 долл. США	1750–13 200 долл. США

Традиционное дерево

Традиционная древесина или сосна для бревенчатых домов в среднем 2 доллара.25 и 5 долларов за квадратный фут и придает вашему дому привлекательный вид бревенчатого дома, но предлагает экономию до 50% по сравнению с полными бревнами . Наше подробное сравнение бревенчатых домов и деревянных домов объясняет больше плюсов и минусов этих конструкций.

Средняя цена

• 2,25–4 доллара за квадратный фут для двухдюймовых досок
• 3,50–5 долларов.00 за квадратный фут за трехдюймовые доски
• Цена увеличивается при расчете на заводскую отделку и сушку в печи. Сушеные в печи бревна предварительно усаживаются, чтобы убедиться, что древесина не коробится и не сжимается после завершения проекта.

Преимущества

• Внешний вид вне времени
• Уникальные сучки и зерна
• Великолепный запах аутентичной древесины
• Легче, чем полные бревна
• Избегает остаточного оседания
• Можно устанавливать внутри и снаружи дома
• Выглядят как традиционные домики
• Отличные изоляторы = энергоэффективность
• Не нужно красить

Ловушки

• Уязвимость к повреждению водой
• На задней стороне может образоваться плесень и мох
• Уязвимость к повреждению насекомыми
• Требует регулярного окрашивания и отделки.

Средняя цена сайдинга из кедрового бревна составляет от 3,50 до 6 долларов за квадратный фут, за 2-дюймовые доски и от 5,50 до 9,40 долларов за квадратный фут за 3-дюймовые доски. Цена увеличивается при расчете на заводскую отделку и сушку в печи. Кедр — популярный выбор; хотя это немного дороже, чем другие традиционные породы дерева.Это натуральный материал, который придает великолепный вид и аутентичный запах древесины, источая комфорт удаленного лесного домика.

Преимущества

• Внешний вид вне времени
• Уникальные сучки и зерна
• Великолепный запах аутентичного дерева
• Легче, чем полные бревна
• Избегает остаточного оседания
• Можно устанавливать внутри и снаружи дома
• Выглядят как традиционные домики
• Отлично подходит для климата с экстремальными температурами и различным уровнем влажности
• Отличный изолятор = энергоэффективность
• Нет необходимости красить

Подводные камни

• Требуется тщательный уход
• Если кедр не обработан должным образом, он будет подвержен гниению, плесени, термитам и мху
• Необходимо регулярно полировать и окрашивать

Виниловые сайдинговые материалы стоят от 3 до 6 долларов за квадратный фут .Это привлекательная альтернатива, которая придает вашему дому вид бревенчатой ​​хижины без дополнительных затрат и ухода за натуральным деревом. Чтобы получить более подробные сведения о плюсах, минусах и стоимости этого материала, ознакомьтесь с нашим подробным руководством по затратам на установку винилового сайдинга.

Преимущества

• Доступная альтернатива органическим материалам
• Поскольку он не является органическим, он лучше противостоит гниению, плесени, насекомым и плесени
• Достаточно прочен, чтобы его можно было мыть в воде
• Может выглядеть как любая порода древесины
• Может быть окрашен
• Не требует отделки или обработки перед установкой, экономит ваше время
• Экономит ваши деньги на периодической повторной окраске

Недостатки

• Выглядит не так естественно, как натуральное дерево
• Не пахнет натуральным деревом
• Плохой изолятор

Стальные бревна для сайдинга стоят от 4 до 5 долларов за квадратный фут , хотя рыночная цена на сталь часто колеблется.Сталь сочетает в себе прочность железа и углерода с элегантным внешним видом дерева. Этот премиальный материал — выносливая альтернатива натуральному бревну. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим полным руководством по стоимости металлического сайдинга.

Преимущества

• Огнестойкость
• Перерабатываемая
• Простота обслуживания
• Меньшее количество швов (из-за более длинных секций)
• Долговечность
• Требует меньшего ухода, чем натуральное дерево

Недостатки

• Тяжелый, затрудняет обращение и транспортировку
• Не подходит для самостоятельной работы
• Часто получается по специальному заказу
• Плохой изолятор

Фиброцемент / Бетон

Фиброцементные бревна для сайдинга стоят 0 $.От 70 до 5,25 долларов за квадратный фут , в зависимости от качества. Эта альтернатива сделана из железобетона и часто называется «искусственным» или «искусственным» деревом. Однако производственные процессы по-прежнему делают фиброцемент конкурентоспособной альтернативой натуральному бревну. Для получения дополнительной информации о стоимости Hardie Board, популярной марки сайдинга из фиброцемента, обратитесь к нашему справочнику по стоимости фиброцемента.

Преимущества

• Простота обслуживания
• Огнестойкость
• Устойчивость к плесени, насекомым, гниению и мху
• Долговечность (после завершения строительства)

Недостатки

• Тяжелые, затрудняющие обращение и транспортировку
• Хрупкие во время установки — не подходят для самостоятельной работы
• Может треснуть при оседании новых конструкций

Стоимость сайдинга из бревен, половин и четвертей

Сайдинг из бревен позволяет домовладельцам тратить значительно меньше средств по сравнению со строительством традиционного деревянного дома.Полные бревна в среднем составляют около 4,30 доллара за квадратный фут. Использование экологически чистых альтернатив, таких как половина или четверть бревна, позволяет сэкономить больше или до на 45% меньше. Половина бревна может стоить всего 3,50 доллара за квадратный фут по сравнению с четвертью от 2,25 доллара за квадратный фут .

Полубревна

Сайдинг из полубревен из сосны стоит от 3,50 до 5 долларов за квадратный фут .Полубревна кедра стоят от 5,50 до 8 долларов за квадратный фут. Этот тип, также известный как трехдюймовый бревенчатый сайдинг, требует вдвое меньшего количества древесины по сравнению с традиционными бревнами, но имеет такой же визуальный фасад дома из бревен.

Четверть бревна

Четверть бревна сосны стоит от 2,25 до 4 долларов за квадратный фут , в то время как альтернативы кедру стоят от до 6 долларов за квадратный фут . Также называемый двухдюймовым сайдингом, он даже лучше для окружающей среды, поскольку использует на 75% меньше древесины .Их также можно установить, используя обычную каркасную конструкцию. Он легкий и достаточно простой, чтобы его можно было использовать в проекте DIY.

Стоимость установки бревенчатого сайдинга

Полностью бревенчатый дом стоит от 170 до 250 долларов за квадратный фут . Это в среднем от 255 000 долларов до 375 000 долларов для типичного дома площадью 1500 квадратных футов. Вот разбивка затрат на рабочую силу:

• Удаление старого сайдинга : $ 0.45 за квадратный фут
• Установка новых материалов : 36 долларов в час
• Покраска винила : 34 доллара в час
• Изоляция : 36 долларов в час

Сравните предложения подрядчиков по сайдингу

Плюсы и минусы сайдинга бревенчатой ​​хижины

Использование сайдинга бревенчатой ​​хижины имеет много преимуществ и недостатков, которые вы должны тщательно учитывать.

Плюсы

• Похоже на полные бревна
• Можно установить на обычную каркасную конструкцию
• Экономия труда по сравнению с полными бревенчатыми домами (более быстрый и простой монтаж)
• Сайдинг из натурального бревна энергоэффективен и экологичен
• Правильные материалы повышают стоимость вашей собственности
• Дешевле, чем бревенчатые дома

Минусы

• Натуральные материалы нуждаются в регулярной обработке и уходе
• Натуральный сайдинг подвержен воздействию насекомых, износу, воздействию влаги и плесени
• Некоторым синтетическим материалам требуется изоляция, что увеличивает затраты на рабочую силу и материалы
• Металл и волокна цемент тяжелые и их сложно укладывать без профессионала

Советы по найму Pro

Убедитесь, что подрядчик лицензирован, связан и застрахован.Составьте четкий график до начала строительства. Проверьте репутацию исполнителя в сообществе.

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем нанять профессионала по сайдингу для безопасной и правильной установки.

Сделай сам против найма Pro

Бревенчатый сайдинг можно выполнять как самостоятельный проект, если у вас есть опыт и подходящие инструменты.Однако лучше всего передать этот проект профессионалам, если вы новичок или у вас нет нужных инструментов для безопасного выполнения работы. Если вы меняете сайдинг своего дома из другого стиля, вам, вероятно, потребуется разрешение перед началом проекта.

Факторы затрат

• Материал качество и тип
• Пятна и отделка , если сайдинг натуральный
• Удаление и утилизация старого сайдинга (если применимо)
• Краска (если применимо).Узнайте цену на краску для сайдинга вашего дома
• Строительные материалы , такие как пилы, пистолеты для гвоздей и изоляция (если они не включены и предоставлены профессионалом)
• Четверть или половина бревна
• Покупка и строительство от бревенчатый дом комплект

Факторы безопасности

Для более высоких домов вам потребуются безопасные лестницы и строительные леса. Вам также понадобятся защитные очки и шлемы.Самое главное, есть ли у вас навыки, разрешения и достаточно ли помощи для безопасного выполнения работы? Для подъема, выпрямления, удержания и прикрепления сайдинга может потребоваться несколько человек. Если у вас нет сил или числа, чтобы сделать это самостоятельно, поищите и найдите профессиональные услуги, которые позволят выполнить работу безопасно.

Ловушки

• Для изменения материала сайдинга вам понадобится разрешение от местного правительства.
• Вам потребуются специальные знания в строительстве, в том числе:
• Крепление фризовой доски и обшивка
• Как использовать инструменты для монтажа, шлифования, резки и установки сайдинга
• Ремонт в тех местах дома, где клопы и влага причинили ущерб
• Неправильная установка может привести к дорогостоящим повреждениям в будущем

Есть еще вопросы по сайдингу из бревен?

Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Немного полезно1 — Бесполезно

Спасибо, что оставили свой отзыв.

Бревенчатый сайдинг — Информация о ценах на сайдинг

Бревенчатый сайдинг

придаст любому дому вид аутентичной бревенчатой ​​конструкции без затрат и других недостатков. Он очень доступен по цене и довольно прочен, хотя требует постоянного ухода. Если вы подумываете о бревенчатом сайдинге для нового строительного проекта или переделки дома, это руководство по ценам на бревенчатый сайдинг поможет.

Это руководство по ценам на бревенчатый сайдинг дает обзор возможностей, которые вы получаете от бревенчатого сайдинга, включая его сильные и слабые стороны. Цены на бревенчатый сайдинг включены, чтобы вы могли оценить, стоит ли он потраченных денег для ваших целей.

Ведущие бренды бревенчатого сайдинга

Национальных брендов сайдинга из бревен очень мало. Большая часть его продается дистрибьюторами, которые получают его от местных комбайнов и производителей. Спросите своего подрядчика по сайдингу или местного продавца строительных материалов о лучших материалах в вашем районе.

Различные типы и текстуры бревенчатого сайдинга

У вас есть несколько интересных вариантов сайдинга из бревна. Самые распространенные стили — сайдинг из четверть бревна и полубревна. Сайдинг из бревен обычно имеет толщину 2 дюйма; сайдинг половинного бревна имеет толщину 3 дюйма. Как ни странно, вы также можете услышать сайдинг из бревенчатого бревна, называемый сайдингом из бревенчатого бревна, и сайдинг из бревенчатого бревна, называемый сайдингом из бревен, из-за их внешнего вида при установке. Учитывайте толщину, чтобы избежать путаницы.

Сайдинг бывает шириной 6, 8, 10 и 12 дюймов и длиной от 8 до 16 футов.Эти изделия иногда называют сайдингом «D» из-за формы профиля. Более плоский сайдинг, называемый сайдингом из щебеночного бревна, бывает размером 1 x 10 дюймов и 1 x 12 дюймов и обычно дешевле.

В качестве материалов для сайдинга используются преимущественно сосна и кедр. Также используется немного пихты и ели, особенно там, где они выращиваются в больших количествах.

Отделка сайдинга может быть как гладкой, так и более естественной, вырезанной вручную ножом.

Расчетная цена сайдинга из бревна

Стоимость сайдинга из соснового бревна для материала толщиной 2 дюйма составляет 2 доллара США.25- 4 доллара за квадратный фут. 3-дюймовый материал стоит 3,50-5,00 долларов за квадратный фут. Стоимость сайдинга из кедра для материала толщиной 2 дюйма составляет 3,50–6 долларов США, а для материала 3 дюймов — 5,50–8 долларов США за квадратный фут. Сайдинг для щелей стоит 2–3 доллара за квадратный фут. Некоторые сайдинговые материалы оцениваются по «квадрату», который составляет 100 квадратных футов материала. Если вы сравниваете цены на сайдинг из бревен и материалы, продаваемые в квадрате (100 квадратных футов), умножьте эти цены на 100.

Это материальные затраты. Стоимость установки сайдинга из бревна колеблется примерно от 200 до 400 долларов за квадрат.

Если вам нравится внешний вид деревянных бревен, но вы хотите большего удобства по более низкой цене, сайдинг из деревянных бревен — отличный вариант.

Сопутствующие расходы, которые вы можете обнаружить во время установки

Конструкция вашего дома должна быть в отличном состоянии до установки бревенчатого сайдинга. Мы покрыли расходы на сайдинг. Вы можете понести дополнительные расходы из-за ремонта и дополнений, необходимых перед установкой сайдинга.

Вот краткий список и их стоимость.

Ремонт каркаса дома

Со временем дома оседают, а гвоздики могут выпирать или скручиваться. Эти события часто также повреждают обшивку. Необходимо снять фанеру или OSB, произвести ремонт и установить звуковую обшивку. Это гарантирует, что внешний вид вашего нового бревенчатого сайдинга не будет испорчен структурными проблемами.

• Стоимость ремонта каркаса и обшивки: 3,75-6,65 долларов за квадратный фут.

Ремонт гнилой древесины

Когда желоба, конопатка и старый сайдинг повреждены или выходят из строя из-за возраста, вода может пропитать древесину.Со временем гниение происходит в общих местах, включая фасады, обрамление окон и дверей и обшивку, о которой говорилось выше. Мокрая и гнилая древесина должна быть заменена, а это может быть трудоемким и дорогостоящим проектом.

• Стоимость замены облицовки: 6–9 долларов за погонный фут для дерева; 14–20 долларов за погонный фут для алюминия или композита.
• Стоимость замены обрамления дверей и окон: 375-650 долларов за окно или дверь.

Установка дефлекторов на фронтонах

Тепло и влага накапливаются на чердаках без надлежащей вентиляции.Куполообразная черепица и более высокие счета за кондиционер вызваны воздействием тепла в жилые помещения. Плесень и гниль приходят с влагой. В старых домах часто требуется установка одного или нескольких оконных вентиляционных отверстий, чтобы пропускать воздух, отводящий тепло и влажность. Есть привлекательные двускатные вентиляционные крышки, подходящие к сайдингу из бревен.

• Стоимость установки двускатного вентиляционного отверстия для сайдинга из бревен: 75–150 долларов за штуку.

Добавление атмосферостойкого барьера (WRB)

Обычно удаляют старый сайдинг и обнаруживают, что в доме нет WBR, обычно называемого оберткой для дома или Tyvek, или того, что находится в плохом состоянии.Многие подрядчики по сайдингу рекомендуют добавлять свежий слой на все работы по сайдингу. Обертка теперь является кодом, потому что она помогает контролировать влажность и утечки воздуха. Это доступное обновление, которое быстро окупается за счет снижения затрат на коммунальные услуги и защиты вашего дома.

• Стоимость установки дома WRB: 1,15–1,40 доллара за квадратный фут.

Плюсы и минусы бревенчатого сайдинга

Самая распространенная причина выбора сайдинга из бревен — это натуральный продукт с неподдельной красотой. Это придает вашему дому вид, которого просто не может добиться сайдинг из винилового бревна.У него есть внешний вид, запах и ощущение, которые невозможно воспроизвести.

Сайдинг из бревен выбирается по сравнению с цельными бревенчатыми постройками, потому что он стоит меньше — если у вас нет готового источника древесины, доступного для вас по низкой цене или бесплатно. Кроме того, настоящий бревенчатый дом создает проблемы для электропроводки и систем отопления и охлаждения, особенно в домах с более чем одним этажом. С сайдингом из бревен у вас не возникнет ничего из этого. Он хорошо работает с новыми и существующими домами из палки или столбчато-каркасными домами.

Ваши варианты внешнего вида включают сайдинг с трещинами или сайдинг без трещин. Причина, по которой многие домовладельцы выбирают щербатый сайдинг, заключается в том, что он придает дому более аутентичный вид бревенчатого дерева. Обратной стороной является то, что установка скважины требует дополнительных затрат и в будущем потребует технического обслуживания.

Самая большая проблема с сайдингом из бревен по сравнению с виниловым сайдингом, алюминиевым сайдингом, камнем, кирпичом — это уровень требуемого обслуживания. Если вы выберете сосну, вам нужно будет каждые 2-5 лет использовать морилку с герметиком.Сайдинг из кедрового бревна требует меньшего ухода, чем сосна, но больше, чем виниловый сайдинг. Бревенчатый сайдинг может быть подвержен заражению насекомыми, если его не поддерживать должным образом, и он будет гореть быстрее, чем большинство типов сайдинга.

Возможно, вы захотите взглянуть на страницу Руководства по материалам для наружного сайдинга, где вы сможете сравнить самые популярные на сегодняшний день типы сайдинга.

Очистка сайдинга из бревен и ориентировочная стоимость

Сайдинг из натурального бревна следует мыть перед первым окрашиванием и через год или два после этого.Стоимость очистки сайдинга составляет от 0,45 до 0,85 долларов (45-85 центов) за квадратный фут сайдинга. Диапазон варьируется, потому что:

• Уборка в многоэтажных домах дороже, чем в домах в стиле ранчо с таким же количеством сайдинга (+ 35%)
• В домах с продуманной архитектурой затраты на уборку выше (до + 15%)
• Сайдинг с тяжелой плесенью или водорослями повышает цену (+ 10% -25%)

Основным фактором в стоимости очистки сайдинга из бревен является то, кто выполняет эту работу. У вас есть выбор от самого дешевого до самого дорогого: услуги разнорабочего без лицензии / лицензированные и застрахованные услуги разнорабочего (+10%) / клининговая компания по франшизе (+ 25%) / компания, нанятая фирмой по управлению недвижимостью (до + 30%)

Несмотря на то, что вы получите самые низкие оценки очистки сайдинга от нелицензированных мастеров, это тоже сопряжено с риском.Если что-то пойдет не так, например, если используется чрезмерное давление распыления и ваш сайдинг поврежден или вода протекает в ваш дом, может быть трудно возместить стоимость ремонта повреждений вашего дома.

Лучший способ получить низкие оценки затрат на очистку сайдинга из бревен и защитить себя — это запросить конкурентные оценки у нескольких лицензированных и застрахованных компаний.

Рекомендуется тщательная мойка под давлением. Сначала на сайдинг распыляется средство для разрыхления грязи и с низким пенообразованием, которое позволяет подействовать в течение нескольких минут.Затем, установив мойку высокого давления не выше 1500 фунтов на квадратный дюйм, чтобы избежать выдавливания древесины, очиститель можно распылить. Перед ополаскиванием, возможно, придется тщательно разрыхлить тяжелую почву щеткой с мягкой щетиной.

Перед очисткой сайдинга осмотрите щели и герметик и произведите ремонт, по крайней мере, за неделю до очистки сайдинга.

.