Своими руками утеплить фасад дома: Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция — mkada.ru

Содержание

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

Как утеплить фасад
Выбор материала
Подготовка стен
Закрепление цокольного профиля
Установка внешних подоконников
Клей
Наклейка утеплителя
Прибывание утеплителя
Устройство армированного слоя

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Оглавление:

Как утеплить фасад
Выбор материала
Подготовка стен
Закрепление цокольного профиля
Установка внешних подоконников
Клей
Наклейка утеплителя
Прибывание утеплителя
Устройство армированного слоя

Как утеплить фасад

Выбор материала

Минеральная вата

Пенопласт

Подготовка стен

Закрепление цокольного профиля

Установка внешних подоконников

Клей

Наклейка утеплителя

Прибивание утеплителя

Устройство армированного слоя

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Оглавление:

Как утеплить фасад
Выбор материала
Подготовка стен
Закрепление цокольного профиля
Установка внешних подоконников
Клей
Наклейка утеплителя
Прибывание утеплителя
Устройство армированного слоя

Как утеплить фасад

Выбор материала

Минеральная вата

Пенопласт

Подготовка стен

Закрепление цокольного профиля

Установка внешних подоконников

Клей

Наклейка утеплителя

Прибивание утеплителя

Устройство армированного слоя

Как утеплить фасад дома правильно

На чтение 6 мин Просмотров 723 Опубликовано 12.02.2020

Предисловие. Чем выше становятся в России тарифы на электроэнергию и газ, тем чаще владельцы домов задумываются об утеплении своих домов, чтобы снизить расходы на отоплении. Сегодня мы поговорим об утеплении фасада дома – чем утеплить фасад дома, технология утепления различными материалами, а также покажем видео, как утеплить фасад дома самостоятельно, не совершив ошибок в работе.

Для никого не секрет, что если у загородного дома снизить теплопотери, то количество необходимой энергии для отопления дома можно снизить в разы! Методы уменьшения теплопотерь в доме совершенствуются с каждым годом. Производители материалов предоставляют все новые материалы для утепления фасадов домов.

Схема утепления фасада под декоративную штукатурку

Нужно ли утеплять фасад дома снаружи?

Любому домовладельцу хочется потратить на утепление, как можно меньше средств и сделать работу самостоятельно, но при этом, чтобы утепление фасада было сделано правильно и эффективно. Как видно но рисунке ниже, многие стеновые материалы не такие теплые и их необходимо качественно утеплять. Постараемся ответить на вопрос: как утеплить фасад дома самостоятельно и какие лучше всего материалы использовать для утепления фасада в рамках этой статьи.

Сравнение теплопроводности стеновых материалов

Утепление фасадов домов снаружи различными утеплителями – достаточно распространенный способ отделки. С помощью этого можно решить сразу несколько задач – защитить стены от негативных влияний погоды, удерживать тепло и декорировать фасад. Для начала выберем материал с помощью которого можно эффективно утеплить дом.

Утеплить фасад дома можно путем рационального подхода к выбору теплоизолирующих материалов. При выборе утеплителя для фасада снаружи обратите внимание на устойчивость к механическим повреждениям и на стойкость к грызунам – эти животные могут превратить утеплитель в решето.

Чем лучше утеплить фасад дома самому?

Нет никакого смысла в использовании для утепления всех сторон дома материалов одинаковой толщины. Например, можно для южной стены купить утеплитель средней толщины, поскольку на нее попадает наибольшее количество солнечного тепла. Если останутся неясными какие-то моменты, то в видео в конце вы найдете дополнительную информацию по этой непростой теме.

Плиты пенопласта

Пенопласт для утепления фасада

Пенопласт недорогой и самый распространенный материал для утепления стен фасада. Он известен с 30-х годов прошлого века, и никак не утратил с тех пор своих позиций в строительстве. Благодаря тому, что пенопласт состоит на 98% из воздуха, он очень легок и не пропускает холод. Еще плюс – это низкая цена материала доступная каждому.

Фасад из пенополистирола уменьшает теплопотери на 67-70%. Современный пенопласт не горюч, но в материале любят селиться грызуны, и если на участке у вас имеются проблемы с мелкими животными, то лучше отказаться от утепления стен фасада пенополистиролом своими руками и лучше обратить внимание на пеноплекс и минвату.

Минеральная вата

Утепление фасада дома минватой снаружи

Минеральная вата представляет собой плиты базальтового волокна из неорганичного материала, который изготавливают из расплава горных пород, шлаков и смесей осадочных пород. Утепление подвала, утепление фасада дома минеральной ватой, а также утепление чердака можно производить из материалов, изготовленных на базальтовой основе.

Минвату следует крепить к фасаду по системе «подвесной вентилируемый фасад». Что касается характеристик, то базальтовые плиты являются пожаробезопасными и выдерживают температуру более 1000 °C. Материал отличается прекрасной теплоизоляцией, высокой химической устойчивостью, но боится влаги, поэтому рассмотрим следующий утеплитель для фасада дома – пеноплекс.

Плиты пеноплекса

Пеноплекс не боится влаги, им утепляют даже фундаменты домов

Пеноплекс идеально подходит для наружнего утепления стен, поскольку данный утеплитель не боится влаги, он практически ее не впитывает. Если вы будете использовать пеноплекс, то в стене никогда не заведутся грызуны, также материал плотный и прочный, более устойчив к механическим повреждениям, чем плиты пенопласта.

При утеплении пеноплексом плиты крепят на клей к стене, и дополнительно крепят грибками по 5 штук на один лист – 4 по углам и один посередине. Обычно утеплитель обшивают затем сайдингом, об этом способе утепления фасада и пойдет речь. При обшивке сайдингом можно использовать любой из утеплителей, выбор только за вами.

Как утеплить фасад дома самостоятельно

Готовим стены дома к работе

Приведите поверхность стены в порядок. Чем утеплить фасад дома снаружи вы уже разобрались, теперь перейдем к подготовке поверхности. Изначально, со стены следует снять все выступы, которые могут помешать в дальнейшем – желоба ливневки, уличные светильники, решетки вентиляции и пр. Также необходимо снять со стен коммуникации. Следующий шаг – проверяем оштукатуренные стены на целостность.

Если стены еще не оштукатурены, то стоит это сделать, чтобы заделать микротрещины и щели на стене. При помощи отвеса и уровня следует найти неровности на стене и побеспокоиться об устранении дефектов, и только потом приступать к работам. Если вы обнаружили грибок или сколы, то удалите их. На поверхности фасада не должно остаться ничего, что может навредить в дальнейшем теплоизоляции.

Если вы обнаружили большие трещины, то для заделки можно воспользоваться монтажной пеной. После того, как вы устранили изъяны можно приступать к закреплению стартового профиля.

Закрепление стартового профиля

Устройство вентилируемого фасада

Для начала потребуется отметить гидроуровнем все внешние углы дома и соединить их в одну линию. Теперь, согласно этой стартовой линии, монтируем стартовый профиль по периметру здания, на который ляжет впоследствии первый ряд утеплителя. Ширина стартовой планки должна быть шире или равна толщине утеплителя. Крепится планка дюбелями.

Внешние подоконники лучше начать устанавливать до наклейки утеплителя. Отливы следует к окну крепить впритык, а выносы подоконников снаружи делаются с учетом используемой толщины утеплителя, чтобы подоконник в итоге выступал на 3-4 см от стены.

Утепление фасада дома пенопластом

Следующий этап – утепление откосов окон снаружи своими руками. Для утепления откосов можно использовать пенопласт или пеноплекс. После утепления фасада, необходимо чтобы утеплитель торчал из заделанных щелей на 1 см.

Утепляем фасад своими руками

Утепление фасада минеральной ватой

Если утепление производится пенопластом или пеноплексом, то его крепить следует на стены при помощи клея. Клей должен лежать на стене равномерным слоем и покрывать 60-70% плиты. Монтаж начинать следует снизу. Для приклейки вам понадобится маленький и большой шпатель. Клей гораздо легче наносить на стену, чем на утеплитель.

Плиты утеплителя следует крепить в шахматном порядке, чтобы получились Т-образные стыки. Вертикальность монтажа проверяется уровнем, а выступающий клей из щелей пеноплекса необходимо удалить мастерком или затереть теркой. Плиты на фасад, лучше монтировать поэтапно, сначала на одну стену и полностью закрываем его обшивкой.

Если утепление производится минеральной ватой, то необходимо сделать вертикальные направляющие. Расстояние между направляющими необходимо сделать на 1 см меньше толщины утеплителя, чтобы плиты утеплителя плотно сели между ними.

Видео. Как утеплить фасад дома своими руками

Как утеплить фасад дома пенопластом

Как утеплить фасад дома минватой

Утепление фасада своими руками: правильная технология

Содержание статьи:

Утепление фасада – это широко распространенный способ отделки внешних стен дома. Он позволяет решить сразу несколько задач: защитить фасад от негативных внешних воздействий, сохранить тепло в доме и придать фасаду красивый внешний вид.

Процедура эта достаточно простая, поэтому при желании все работы можно провести своими руками.

Зачем утеплять фасад

Утепление фасада дает возможность снизить теплообмен между стенами дома и улицей. Это существенно уменьшает затраты на обогрев внутренних помещений зимой и кондиционирование – летом. Перепады температур весной и осенью тоже становятся менее ощутимыми.

Утеплить фасад можно как изнутри дома, так и снаружи. Безусловно, утепление, проведенное снаружи, более разумно.

И тому есть несколько веских причин:

Наружное утепление своими руками не сокращает жилую площадь комнат;
Так называемая точка росы переносится вовне, не затрагивая стены, благодаря чему решается проблема с промерзанием и отсыреванием стен, а это существенно продлевает срок их эксплуатации;
Внешнее утепление дома стабилизирует температуру в жилых помещениях, в результате воздух в комнатах не успевает остыть даже без отопления.

Выбор материала

К наиболее распространенным материалам для утепления фасада можно отнести пенополистирол и минеральную вату. При выполнении работ своими руками можно подходить к процессу творчески, рационально комбинируя и совмещая различные материалы. Стены дома промерзают по-разному, поэтому не обязательно везде использовать утеплитель одной толщины.

Обычно южным стенам достается больше тепла, а значит, там можно использовать менее объемный утеплитель. Чтобы перекрыть доступ грызунам, попробуйте утеплить цоколь пенополистиролом. Более толстый слой используйте на углах фасада.

Минеральная вата

Минеральная вата приставляет собой неорганические волокна, получаемые из осадочных пород и металлургических шлаков методом силикатного расплава. Фасад можно утеплить каменной ватой или стекловатой. Они используются в качестве утепляющего слоя при обустройстве навесных фасадов или для утепления дома «мокрым» методом.

Минераловатные плиты прекрасно выдерживают механическое воздействие, химические и биологические факторы, не плавятся при высоких температурах и отличаются превосходными теплоизоляционными качествами.

Температура, которую они могут выдерживать, составляет тысячу градусов по Цельсию. Такой утеплитель не теряет своих эксплуатационных качеств на протяжении сорока лет, не впитывает воду и уменьшает уровень шума на двадцать процентов.

Пенополистирол

Еще один популярный материал, применяющийся для утепления фасадов, это пенополистирол. Возникнув в 30-х годах двадцатого века, этот материал и сегодня остается востребованным. Пенополистирол получается за счет процессов вспенивания. В результате образуются маленькие полистироловые пузырьки с воздухом. Этот экологически чистый материал на 98% состоит из воздуха, что объясняет его легкость, звукоизоляцию и прекрасную влагостойкость.

Немаловажным преимуществом, поспособствовавшим его популярности, стала простота изготовления и невысокая стоимость этого материала. Отделанные пенополистиролом фасады, сохраняют тепло на семьдесят процентов лучше.

Современный пенополистирол не горит и не способствует распространению пламени. Однако если в вашем доме есть проблема с грызунами, лучше воспользоваться другим утеплителем.

Процесс монтажа

Утеплить фасад на сегодняшний день не представляет проблемы. Специалисты строители готовы помочь вам в любое время и воплотить все ваши пожелания. Однако это может стоить недешево.

Сэкономить деньги и время помогает монтаж утеплителя своими руками. Главное понимать технологию и выполнять работы поэтапно. Ниже мы постарались кратко описать принципы и смысл каждого этапа.

Подготовка стен

Долговечность и функциональность проведенного своими руками утепления зависит от тщательной подготовки стен. Снимите с рабочей плоскости все элементы и выступающие детали, вроде вентиляционных решеток, фонари, наружные кондиционеры и оконные отливы.

Также уберите все провода и коммуникации, которые проходят в зоне будущего утепления фасада. Окна и двери старых домов нередко украшаются различными лепными элементами, их тоже лучше убрать. Нелишне счистить со стен отстающую штукатурку.

Обратите внимание на места, покрытые масляной краской. Они могут снижать паропроницаемость и адгезию. Грибок, плесень, ржавчина и соляные выделения – всё это необходимо удалить.

Замеченные на фасаде трещины и вмятины нужно зашпаклевать грунтовкой и подождать, пока она полностью высохнет.

Монтаж профиля

Порядок материалов при утеплении фасада.

Когда подготовка фасада выполнена, можно приступать к монтажу профиля.

Выполняя установку своими руками, обратите внимание, что профиль крепится к стене горизонтально при помощи специальных оцинкованных дюбелей. Чтобы не возникало неприятностей при перепаде температур, оставляйте между профилями небольшой зазор. 2-5 миллиметров будет достаточно.

Монтаж подоконников

Монтаж наружных подоконников лучше сделать до закрепления утеплителей на фасаде дома.

Отливы прикрепляются прямо к окну, подоконник выносится наружу с учетом толщины утеплителя плюс один сантиметр. В итоге выступ подоконника за готовую утепленную стену должен составлять 3-4 сантиметра.

Приготовление клея

Листы утеплителя крепятся на фасад дома в два этапа: сначала при помощи клея, а потом закрепляются дюбелями. Чтобы клей не застыл, используйте его в течение двух часов после приготовления.

Рациональнее готовить его непосредственно на месте проведения работ. Залейте необходимое количество воды в большое пластиковое ведро и добавьте в него сухую клеевую смесь. Затем перемешайте состав дрелью со специальной насадкой, пока не получится однородная масса без комков. Дайте раствору постоять пять минут, а затем еще раз перемешайте.

В процессе утепления фасада клей может загустеть. Ни в коем случае не пытайтесь разбавить его водой, лучше просто еще раз перемешать его дрелью с насадкой.

Есть два способа нанесения клея на плиты утеплителя. Если стены ровные, то достаточно просто равномерно распределить клей на утеплителе шпателем. Если же в стенах имеются неровности, клей наносится маленькими кучками.

А при креплении плит используются маятники. Во время выполнения работ очень важно удалять излишки клеящего раствора, чтобы он не просачивался в стыки между листами утеплителя.

Листы утеплителя клеятся сверху вниз горизонтально. Расстояние между плитами не должно быть больше двух миллиметров, поэтому тщательно прижимайте их друг к другу. Все зазоры будут способствовать проникновению холода. Но если щелей всё же не избежать, заполните их полиуретановой пеной или нарезанным на тонкие полоски утеплителем.

При большом объеме работ и самостоятельном утеплении фасада целесообразно крепить утеплитель частями. Кроме того, часть работ будет выполняться с земли, а другая часть – со строительных подмостей.

Лучше не таскать их с места на места, а сразу на одном месте выполнить все этапы. Если сразу обклеивать весь дом, утеплителю придется долгое время пребывать под солнцем или дождем, а это в любом случае не пойдет ему на пользу.

Крепление утеплителя дюбелями

Перед тем, как приступать к следующему этапу – креплению утеплителя дюбелями – следует выждать дня три, чтобы клеевой раствор высох, а сами плиты дали «усадку». Для крепления утеплителя в стене просверливаются дыры, в которые забиваются дюбеля.

Их шляпки должны входить вровень с плитой утеплителя. Затем вкручивается или вбивается сердечник. Количество дюбелей может быть разным, в зависимости от этажности дома и от климатических условий в этой местности.

Монтаж армированного слоя

После крепления плит дюбелями поверх утеплителя приклеивается специальная сетка из алюминия.

Для этого сначала нанесите клей поверх утеплителя, утопите в нем армирующую сетку, а затем вновь выровняйте рабочую поверхность. Этот слой станет дополнительно защитой вашего дома от погодных явлений и механических воздействий.

Декоративная штукатурка

На заключительном этапе утепленный фасад покрывается слоем декоративной штукатурки. Главное, о чем нужно помнить, проводя работу своими руками, что толщина слоя декоративной штукатурке не должна быть больше наполнителя.

Всё остальное – дело вкуса. Не забывайте, что декоративная штукатурка может сыграть роль дополнительного утепляющего слоя. Наиболее востребованы акриловые, силикатные и силиконовые штукатурки, которые отличаются богатством палитры, широким ассортиментом фактур и возможностью придать декоративному слою любой рельеф.

Виды утепления фасада частного дома своими руками: фото и видео, как правильно утеплить стены снаружи

Если загородное здание достаточно просторное, можно выполнить внутреннее утепление, но если строение совсем небольшое, к такому методу прибегать нецелесообразно, ведь дополнительная обшивка «украдет» пространство. Поэтому практичнее будет выполнить наружное утепление частного дома сухим или мокрым способом.

Дачные постройки все чаще используют не просто для ночевки после садово-огородных работ, а как место для отдыха не только летом, но и в холодное время года. Разве не чудесно, например, встретить за городом Новый год, или выбраться на выходные подышать осенним воздухом?

О том, как утеплить частный дом своими руками разными способами, подробно рассказывается в этой статье.

Зачем нужно утеплять дом?

Ответ на вопрос о том, зачем утеплять дом, лежит на поверхности. Это нужно для того, что всегда можно было укрыться в постройке от холода. Чтобы отдыхать с полным комфортом, конечно, должны быть предусмотрены какие-то варианты утепления частного дома, особенно, если в нем нет ни камина, ни печки. Конечно, можно использовать электронагревательные системы, их сейчас существует великое множество. Но очень важно, чтобы дом не только отапливался, но и как можно лучше удерживал тепло. Для этого необходимо в ходе ремонта продумать и провести дополнительные работы по утеплению частного дома своими руками. Основные теплопотери происходят через окна, дверь и стены. Можно также утеплить и пол, это создаст дополнительный комфорт.

Стены имеют самую большую поверхность по сравнению со всеми остальными частями строения. Поэтому о том, как утеплить стены в частном доме, следует позаботиться в первую очередь. Продумать варианты утепления нужно на том этапе ремонтных работ, когда еще не приступили к отделке фасада. Возможно, выбор облицовки будет зависеть именно от того, на каком варианте вы остановитесь.

Почему, говоря об утеплении стен частного дома, в этой статье подразумевается, что теплоизоляция будет устанавливаться снаружи, а не внутри помещения? Потому что это наиболее эффективный способ уменьшить теплопотерю. Внутреннее утепление не только уменьшает жилое пространство, но и является малоэффективным. К нему можно прибегнуть только в том случае, когда снаружи это сделать невозможно, т. е. если речь идет о городской квартире в многоэтажном доме. Дачный же дом позволяет без особых хлопот установить наружную теплоизоляцию. Существует два вида утепления фасада частного дома – мокрый и сухой. Различаются они по способу наложения слоев утеплителя и по используемым материалам.

Далее описано, как утеплить в частном доме стены снаружи мокрым способом.

Технология утепления частного дома мокрым способом

Этот вид утепления фасада частного дома снаружи носит название «мокрый» потому, что одним из элементов теплоизолирующей конструкции является штукатурка, укрывающая расположенный под ней слой утеплителя. Она и сама обладает прекрасными теплосберегающими свойствами, обеспечивает шумоизоляцию и одновременно с этим может служить облицовкой фасада. Поэтому мокрый вид утепления решает сразу несколько задач. Кроме того, он достаточно прост по технологии и не требует больших финансовых затрат.

Теплоизоляция в этом случае представляет собой трехслойную конструкцию: внутренний слой (армирующий или клеевой), сам теплоизолирующий слой и наружный защитный слой из тонкоштукатурной смеси, который одновременно может являться и отделкой здания.

Мокрый вид утепления стен частного дома снаружи своими руками возможно осуществить двумя способами – с использованием легких или тяжелых штукатурных систем. Легкой штукатурной системой называют способ, при котором теплоизолирующие плиты крепятся непосредственно к поверхности фасадной стены с помощью дюбелей и полимерцементного клея. Чаще всего в таких конструкциях используют тонкие базальтовые плиты, но могут применять и другие материалы, такие как минеральная вата, пеноизол или пенополистирол. Поверх теплоизолятора наносят тонкий слой штукатурки. А в качестве армирующего слоя для наружного покрытия чаще всего применяют полимерцементную стеклосетку. Данный способ позволяет быстро, качественно и экономично утеплить стены. Единственной его технологической сложностью является необходимость тщательного выравнивания слоя штукатурки.

Тяжелой штукатурной системой называют способ, при котором используют каркас из подвижных крепежных элементов для удержания толстого слоя теплоизолирующей штукатурки.

Крепление утеплителя к фасадным стенам осуществляют с помощью арматурной сетки и металлических анкеров. Преимущества этого способа перед первым состоят в следующем: во-первых, нет необходимости выравнивать слой штукатурки, во-вторых, использование армирующей сетки не дает утепляющему покрытию деформироваться под воздействием температурных колебаний. Кроме того, в этом случае предъявляются менее строгие требования к плотности теплоизолирующего материала.

Далее подробно описаны этапы «мокрого» утепления фасада частного дома и представлено соответствующее видео.

Первый этап заключается в креплении утеплителя к фасадной стене клеевым или каркасным способом. На втором этапе поверх плит утеплителя наносят несколько слоев специальной штукатурки. Она изготавливается на основе минеральных или полимерных смесей с особыми добавками, повышающими параметры теплоизоляции, водостойкости, паропроницаемости и износоустойчивости штукатурки. Завершающим этапом является нанесение поверх штукатурки гидроизолирующего слоя, который укрепляет конструкцию и защищает ее от внешних воздействий. В качестве гидроизоляции можно использовать различные по своему составу мастики. Но наиболее актуальным в настоящее время является применение силикатных покрытий на основе жидкого стекла. Такие покрытия эффективно обеспечивают защиту фасада, легко наносятся и при высыхании становятся практически незаметными.

Прежде чем приступить к креплению утеплителя, необходимо подготовить поверхность стен. Подготовка заключается в первую очередь в их выравнивании. Как и при любом виде работ, здесь требуется как можно более гладкая поверхность. Для данного вида работ максимально допустимой неровностью является перепад поверхности (выемка или выступ) на 1 см.

Если стена уже была оштукатурена, и старая штукатурка отслаивается и осыпается, следует ее удалить полностью. Если же старая штукатурка держится прочно, есть только небольшие трещины, то их можно просто зашпатлевать.

Чтобы утеплить частный дом правильно, ранее окрашенную поверхность проверяют на взаимодействие с клеем. Для этого клей наносят на небольшой участок и смотрят, не утратил ли он своих свойств после взаимодействия с краской. Если вещества вступают в реакцию, краску надо удалить.

После того как поверхность стены выровнена, выполняют грунтование. Если применяют бескаркасный способ крепления утеплителя, то грунтуют тем же клеящим составом, который будет использоваться для крепления. Клей наносят тонким слоем на всю поверхность стены.

Если поверхность пористая и клей сильно впитывается, то после подсыхания первого слоя наносят второй. В случае каркасного способа крепления утеплителя (тяжелой штукатурной системы) используют любую укрепляющую грунтовку. Ее наносят с помощью валика или плоской широкой кисти.

При создании легкой штукатурной конструкции перед монтажом утеплителя в нижней части стен устанавливают цокольный профиль. Он выполняет две функции – выравнивает нижнюю границу крепления плит утеплителя и служит опорой для этих плит. Далее на внутреннюю поверхность плит наносят клеевой состав. Выбор клея зависит от того, какой материал используется для утепления. Об этом лучше проконсультироваться в строительном магазине при приобретении утеплителя. Если стена очень ровная, клей достаточно нанести только по периметру плиты.

При утеплении фасада частного дома монтаж начинают выполнять снизу, от цокольного профиля. Плиты в горизонтальных рядах следует располагать не ровно одну над другой, а со смещением, можно в шахматном порядке. Смазанные клеем плиты плотно прижимают к поверхности стены.

При возникновении зазоров между стыками (например, из-за уклона поверхности), их заполняют тонкими полосками утеплителя, так как простое промазывание дополнительным слоем клея не спасет целостность теплоизоляции.

Прежде чем приступить к механическому закреплению плит, надо дождаться полного высыхания клея. Время высыхания в зависимости от вида клея может продолжаться до 2—3-х суток. Уточнить это следует на упаковке материала. В качестве механического крепежа утеплителя используют тарельчатые дюбели с широкой плоской шляпкой.

Частота их расположения зависит от веса теплоизолирующего материала – чем он тяжелее, тем больше должно быть креплений. Заглубление дюбелей в фасадную стену составляет 5–6 см для тяжелого бетона или полнотелого кирпича и 8–9 см для пористого бетона или пустотелого кирпича.

После того как монтаж утеплителя завершен, его покрывают армирующей сеткой из стекловолокна. Сетку крепят с помощью строительного степлера внахлест, величина нахлеста составляет не менее 5 см. Поверх армирующей сетки наносят слой штукатурки. После полного высыхания штукатурки на нее наносят защитное покрытие.

Тяжелая штукатурная система монтируется аналогично, с той лишь разницей, что плиты крепятся не на клей и дюбели, а на каркас из металлического профиля.

Армирующую сетку можно укрепить другим способом – на раствор. Поверхность покрывают тонким слоем цементного раствора или штукатурки, поверх накладывают сетку и немного вдавливают. После высыхания раствора образуется надежный армирующий слой.

Посмотрите видео об утеплении частного дома своими руками мокрым способом, где подробно рассказывается обо всех этапах работы:

Далее рассмотрен сухой способ утепления частного дома.

Вариант сухого наружного утепления частного дома

При сухом варианте утепления стен в частном доме своими руками используют готовые панели из теплоизолирующего материала.

Это могут быть сэндвич-панели, плиты из пенополистирола, пенопласта, фибролитовые плиты, листы минеральной ваты и т. п. Выбор материалов очень разнообразен, с каждым годом ассортимент все увеличивается. На настоящий момент наиболее эффективными утеплителями считаются пенополистирол, фибролит и минеральные плиты. Последние являются оптимальным выбором для бюджетного варианта теплоизоляции – при небольшой цене этот материал обладает всеми необходимыми характеристиками теплоизолятора, и к тому же его легко монтировать.

Одним из способов сухого утепления стен частного дома снаружи является трехслойная система, или так называемая колодцевая кладка. Принцип данного вида теплоизоляции заключается в том, что утеплитель помещают между двумя слоями – наружным и внутренним. В качестве внутреннего слоя выступает сама стена здания. Наружный – это слой облицовочного материала. Как правило, в такой конструкции для облицовки используют кирпич. Таким образом, к стене с помощью механического крепежа или каркаса из металлического профиля крепят утеплитель. А затем по всей площади стену обкладывают кирпичом (толщина кладки обычно в один кирпич).

Посмотрите, как выглядят утепленные частные дома на этих фото:

Самым важным моментом в такой теплоизоляции является правильное определение толщины слоя утеплителя. Для этого оперируют таким понятием, как точка росы. Точкой росы называют то место, в котором насыщенный влагой пар, выходящий через стену изнутри помещения, конденсируется в воду. Конденсат образуется в тот момент, когда воздух остывает до определенной температуры и теряет свою влагоемкость. Если слой утеплителя имеет достаточную толщину, то остывание воздуха, выходящего из дома, произойдет где-то в районе облицовки и образующийся конденсат не повредит стену. Если же слой слишком тонкий, то воздух остывает (соответственно, конденсируется влага) близко к внутренней стене, что со временем приводит к ее отсыреванию, поражению плесенью или грибком.

Второй вариант сухого утепления частного дома снаружи своими руками – вентилируемая конструкция. Это практически то же самое, что и колодцевая кладка, с той лишь разницей, что присутствует еще четвертый слой – воздушный. Воздушная прослойка создается либо между фасадной стеной и утеплителем, либо между утеплителем и облицовкой. И в том, и в другом случае воздух, свободно циркулирующий внутри конструкции, не дает влаге застаиваться, вынося ее восходящим потоком наружу. Такая конструкция позволяет не тратить время на расчет точки росы.

Чтобы утеплить фасад частного дома и создать прослойку между стеной и утеплителем, на стену ставят обрешетку или крепят каркас, а слой утеплителя укладывают поверх них. За счет этого образуется воздушная прослойка, равная толщине обрешетки. При втором варианте (прослойке между утеплителем и облицовкой) сам утеплитель крепят к стене, а облицовку монтируют на каркасе. В этом случае в качестве облицовки используют листовые материалы или сайдинг.

Технология сухого вентилируемого утепления частного дома рассмотрена на примере создания конструкции с прослойкой между стеной и утеплителем. Первый этап как всегда подготовительный – так же, как и при мокром способе, необходимо очистить, выровнять и укрепить грунтовкой поверхность фасадной стены. На втором этапе создают обрешетку. Ее можно сделать из деревянных брусков сечением 40 x 60 мм или из оцинкованного металлического профиля. При использовании брусков важно проследить, чтобы древесина была как следует просушена. Желательно также покрыть бруски антисептической пропиткой.

Шаг обрешетки зависит от ширины теплоизолирующего материала. По стене проводят разметку вертикальными линиями. Расстояние между ними равно ширине листа утеплителя. Рейки обрешетки крепят так, чтобы линия разметки проходила по их центру. Тогда листы можно будет прикрепить на них встык, без зазоров.

Следующий этап заключается в креплении утеплителя на обрешетку. Это делают с помощью саморезов, которые вкручивают по периметру листа близко к краям, чтобы они вошли в рейки обрешетки. Поверх утеплителя прикрепляют гидроизолирующую пленку. Она предотвращает попадание влаги в утеплитель через наружный облицовочный слой. Завершающим этапом является монтаж облицовки.

В этом видео рассказывается о том, как утеплить частный дом сухим способом:

Утепление стен пенопластом своими руками профессиональная инструкция

Чтобы ожидания совпали с реальностью, утепление здания должно проводиться при определенной погоде. Благоприятная для устройства теплоизоляции температура воздуха находится в пределах от +50 С до +250 С. Монтажные работы нельзя проводить в дождь, снегопад и сильный ветер.

Важно! Перед тем, как приступить к утеплению фасада, необходимо ознакомиться с прогнозом и убедиться, что в ближайшие сутки после окончания работ, погода будет благоприятная.

Подготовительный этап

Хорошее состояние поверхности основания – значимый фактор успешного результата. Поэтому перед началом монтажа необходимо проверить и подготовить стены.

Поверхность должна быть сухой, чистой, без следов коррозии и сколов.

Новые стены должны достичь определенного “возраста” – минимум 4 недели, если они цементные, минимум 3 месяца – железобетонные.

Проверка состояния поверхности

Оценить качество основы помогут обязательные контрольные манипуляции:

состояние верхнего слоя — простучать молотком либо надрезать верхний слой острым резцом;
устойчивость к стиранию – провести ладонью и проверить наличие пыли, вздутых участков и осыпаемость;
способность к поглощению влаги – кистью или распылителем смочить поверхность;
ровность, гладкость основы — проверить с помощью рейки.

Устранение неровностей, грязи

Очистить основание можно щеткой, сжатым воздухом или мойкой под давлением. Неровности нужно зачистить, выровнять раствором штукатурки либо клеем, при этом толщина каждого слоя должна быть не больше 6 мм.

Проверка адгезии (квадратики пенопласта)

Проба на адгезию проводится при наличии каких-либо сомнений по поводу прочности поверхности стены. Для этого нужно:

очистить основание от грязи, отслоившейся краски, штукатурки, пыли;
подготовить 10 кусочков пенопласта (10 х 10 см), специальный клей;
распределить на них клей слоем в 1 см;
приклеить образцы в разных местах стены, крепко прижав кусочки к стене;
оставить на 5-7 дней, затем попытаться оторвать образцы и оценить результат – если разрывается пенопласт, то адгезия достаточная; если отрывается образец вместе с клеем, краской (штукатуркой), то поверхность требует очистки от верхних слоев, которые плохо прилегают к основанию.

Если результаты проверки неудовлетворительные, то стену нужно покрыть слоем акриловой грунтовки и провести повторный тест на адгезию. При втором отрицательном результате нужно должным образом подготовить стену.

Грунтовка основания

После очищения и выравнивания основания его нужно покрыть слоем акриловой грунтовки. Это сделает поверхность однородной, сократит поглощающую способность стены и станет благоприятной основой для предстоящих работ по монтажу.

Монтаж стартовой планки

Прежде, чем приступить к монтажу цокольной планки, нужно обозначить высоту цоколя. Сделать это можно цветным шнуром.

Планку зафиксировать механическими соединителями (достаточно 3 штук на один погонный метр материала). В крайних отверстиях по обеим сторонам планки необходимо применять анкерное крепление. Для строений нестандартных форм лучше использовать стартовые планки с поперечными выступами.

Подготовка клея

На упаковках клея производитель указывает, как правильно его разводить. Каждый мастер сам определяет, чем клеить пенопласт или минвату, но в большинстве случаев, процесс подготовки раствора выглядит так:

в чистую емкость влить холодную воду в нужном объеме;
постепенно добавить в воду клей, помешивая состав;
качественно перемешать массу низкооборотной дрелью с мешалкой, пока смесь не станет однородной, и оставить в покое на 5 минут;
перемешать с помощью дрели повторно и, если требуется, изменить консистенцию, добавив в смесь немного воды.

Если в процессе монтажных работ раствор загустел, его можно заново перемешать. При этом добавлять воду нельзя, иначе клей потеряет адгезионные свойства, увеличится время схватывания, а прочность на отрыв снизится.

Фиксация клеем теплоизоляционных плит

Для фиксации листов пенопласта и минераловатного утеплителя нужно применять клей. Он продается в широком ассортименте, поэтому подобрать нужный не составит труда.

Нанесение раствора на плиту пенопласта

Подробнее о том, как выбрать подходящий клей и как клеить пенопласт на фасад дома, Вы можете прочитать здесь.

Нанесение клея на плиту из минеральной ваты

Перед нанесением клея, поверхность минераловатных плит необходимо прошпаклевать клеевой смесью (тонким слоем) и дождаться начала схватывания.

Для монтажа клей наносится по краю плиты сплошной полоской. Ширина должна быть не меньше 30 мм, а толщина – 10-20 мм. По средней части плиты распределяются “лепешки” клея диаметром примерно 100 мм. На лист 50 х 100 мм достаточно таким образом нанести клей в 6 местах (симметрично).

Общая площадь, покрытая клеем, должна быть не менее 40% от площади плиты. Тогда после прижатия лист теплоизоляционного материала будет приклеен минимум на 60% поверхности – этого достаточно для качественной фиксации минваты.

Приклеивание теплоизоляционных плит

Методика фиксации пенопласта и минеральной ваты немного различаются. После нанесения клеевого раствора на пенополистирол, плиту нужно сразу же прикладывать к стене и прижать так, чтобы с соседними листами она образовывала ровную поверхность.

Плиты минваты прикладывают к основанию в течение 20 минут после распределения на них клея.

Теплоизоляционные листы приклеивают горизонтальными рядами снизу вверх, располагая их в шахматном порядке. Приклеенный материал передвигать и заново прижимать не рекомендуется.

Монтаж плит на углах окон и дверей

На углах фасадных отверстий плиты располагаются таким образом, чтобы края материала не совпадали с краями проемов. В противном случае, в слое утеплителя могут образоваться трещины.

Плиты на окна и двери клеятся целиком, а в дальнейшем лишние фрагменты срезаются.

Финальные штрихи поклейки

Удаление излишков клея.После того, как теплоизолятор зафиксирован к стене фасада, нужно устранить излишки раствора, которые появляются по краям плиты. Это делается для того, чтобы швы между плитами материала были закрытыми и эффективность монтируемой системы была на ожидаемом уровне.
Проверка установки плит уровнем.Контролировать, ровно ли приклеиваются плиты, насколько ровная получается поверхность теплоизоляционного слоя нужно уровнем. Кривая стена приведет к дополнительным трудностям при дальнейших работах.
Заполнение щелей между плитами изоляции. Щели более 2 мм шириной, которые появляются в процессе укладки и крепления материала, нужно заполнить клиньями, сделанными из него же.
Подрезка плит на углах зданий должна проводиться только после полного затвердевания клеевого состава. Выступающие части утеплителя обрезают вдоль ограничителя, который прикладывается к углу дома.
Шлифовка поверхности плит. Стена должна иметь ровную гладкую поверхность – достичь этого поможет терка с наждачной бумагой. Этот пункт важен для финальных этапов теплоизоляционных работ.

Монтаж крепежных дюбелей

Условия использования крепежных дюбелей в качестве механического крепления теплоизоляционных плит определяются в техническом проекте. В нем указывается нужное количество соединителей, их расположение, учитывающее высоту дома, краевые зоны, длину и тип крепежей.

Длина соединителей подбирается под толщину утеплителя и тип основания. Углубление в поверхность стены должно быть не меньше 6 см для плотной основы, не меньше 8 см – для мягких оснований (керамзитбетон, ячеистый бетон).

Механическое крепление на дюбели можно начинать не раньше, чем через 24 часа после окончания этапа приклеивания плит.

Фиксация пенопласта на дюбели. Для этих целей подходит дюбель-зонтик с пластиковым стержнем. На квадратный метр материала рекомендовано использовать 6 крепежей, на углах конструкции лучше увеличить расход до 6-8 штук на м2.
Фиксация минеральной ваты. Для минваты подходят дюбели-зонтики со стальным стержнем. Рекомендуемый расход на квадратный метр – 6-8 штук.

Выполнение армированного слоя

К этому этапу можно приступать лишь спустя трое суток после приклеивания теплоизоляционного слоя. Поверхность покрывается тонким слоем клеевого раствора. Необходимо дождаться, когда клей начнет схватываться, и приступать к следующим шагам.

Укрепление углов армирующей сеткой. Полоскисетки (20 х 30 см) наклеиваются под углом 450 над фасадными отверстиями и под ними.
Укрепление углов. Выступы и углы, которые могут повредиться, защищают алюминиевыми перфорированными либо ПВХ профилями. Уголки накладываются на плиты теплоизоляции под сетку.
Нанесение клея под армирующую сетку должно производиться спустя 3 дня после фиксации плит на основание. На плиты из минваты клеится сетка только после высыхания армирующего слоя. Клеевой состав распределяется на поверхности и сразу после этого в него полностью утапливается армирующая сетка.
Приклеивание армирующей сетки должно выполняться внахлест (не меньше 10 см), при этом швы сетки не должны накладываться на швы пенопласта.
Подрезание армирующей сетки вдоль цокольного края делают только после полного высыхания слоя.
Шлифовку армирующего слоя делают наждачной бумагой после засыхания клеевого состава.

Отделочные работы

Завершающий этап – оштукатуривание и декоративная отделка утепленного фасада. Работы состоят из нескольких шагов.

Нанесение грунтовочной краски повышает адгезию, снижает поглощающую способность поверхности, предупреждает появление пятен. Грунтовочная краска подбирается в тон штукатурки.
Нанесение штукатурки (вручную или напылением). С помощью гладилки из нержавейки наносится слой штукатурки, сравнимый по толщине с зерном. Затем стене придается желаемая фактура (“короед”, “барашек”) с помощью пластмассовой гладилки или штукатурного агрегата.
Окраска минеральной штукатурки. Если используется минеральная штукатурка, то ее необходимо покрасить, предварительно загрунтовав стены фасада. Перед покраской должно пройти время от 3 дней (для силикатной краски) до 3 недель (для акриловой или силиконовой краски).

Трудоемкий и кропотливый труд завершен. Осталось чувство удовлетворения от результата, домашний комфорт и предстоящее снижение счетов на коммунальные услуги. Все сделано правильно!

Способы утепления фасада дома своими руками / Paulturner-Mitchell.com

Для снижения коммунальных расходов необходимо провести утепление фасада. Следует ответственно подойти к выбору материалов. Консультации специалиста помогут правильно подобрать теплоизоляцию и установить ее своими руками. О технологии утепления речь пойдет чуть позже.

Зачем утеплять дом снаружи?

Технология утепления фасадов предполагает применение различных материалов.Они могут отличаться по производительности. Сегодня практически ни один дом не обходится без дополнительной теплоизоляции. Утеплитель лучше всего монтировать снаружи здания. Эта технология имеет много преимуществ перед созданием изоляционного слоя в помещении.

Дополнительное обогревание снижает потребление энергии. Большая часть тепла проникает через стены. Поэтому их нужно утеплить. Особенно это актуально в суровую русскую зиму.

Специалисты утверждают, что затраты на покупку и установку теплоизоляции окупаются буквально за 2-3 года.Оплата энергоресурсов будет на порядок меньше. Экономия газа или электроэнергии может составлять до 60%.

Утепление фасада дома также препятствует разрушению стен. Они не замерзают, не подвергаются неблагоприятному воздействию погодных условий. Это снижает риск появления сырости и грибка в помещении. Использование теплоизоляции позволяет продлить срок эксплуатации постройки.

На рынке стройматериалов есть много разных утеплителей. Они различаются по ряду характеристик.Вы можете приобрести синтетические или минеральные разновидности материалов. Чтобы сделать правильный выбор, нужно учесть особенности основных их разновидностей.

Выбор технологии

Утепление фасада дома может производиться разными способами. Чаще всего создают «мокрый» или «вентилируемый» слой теплоизоляции. Первый вариант чаще используется при отделке наружных стен квартир в многоэтажном доме. В этом случае выбранный вид изоляционного материала крепится к поверхности с помощью клея.Также фиксируется специальными дюбелями.

«Мокрый» тип утепления наружной поверхности стен позволяет плотно закрепить материал на основании. После установки теплоизоляции нанесите слой штукатурки и специальной фасадной краски.

Можно создать отделку вентилируемого фасада. Этот способ больше подходит для частного дома. В этом случае создается каркас, который находится в нескольких сантиметрах от поверхности основания. На каркас устанавливаются специальные навесные панели, сайдинг.Утеплитель монтируется в свободное пространство каркаса.

Есть и другой вид изготовления теплых дизайнов. Такой вариант больше подходит для старого частного дома. В этом случае вокруг старого здания возводится еще одна стена. Его строят чаще всего из кирпича. В щель вдувается пенопласт или другой вид теплоизоляции. Этот вид утеплителя также подходит для шлаковых или деревянных построек.

Выбор способов отделки фасада утеплителем зависит от особенностей самой конструкции.Также большое внимание следует уделить выбору разнообразия используемых материалов.

Пенополистирол и пенополистирол

Часто для создания качественной теплоизоляции наружных стен дома применяют пенополистирол или пенополистирол. Это две синтетические разновидности материала. У них есть ряд существенных отличий. Утепление фасада пенополистиролом обойдется дешевле. Этот материал должен быть достаточной толщины, чтобы не пропускать тепло своего дома наружу. Поэтому для создания слоя теплоизоляции используют пенопласт толщиной не менее 10 см.

Пенополистирол также является полимерным материалом. Однако от пенопласта он отличается способом изготовления и техническими характеристиками. Это более прочный материал. Его можно использовать даже при устройстве утеплителя для пола. При этом теплоизоляционные характеристики пенополистирола всегда выше, чем у пенополистирола.

Утепление фасадов пенополистиролом или пенополистиролом имеет ряд существенных недостатков. Синтетические материалы быстро плавятся при высоких температурах.При этом они выделяют в окружающую среду токсичные вещества.

Также стоит отметить, что пенополистирол и пенополистирол не пропускают влагу и пар. Поэтому их следует использовать только для вентилируемых типов конструкций. В противном случае стена под этим материалом быстро рухнет. Также стоит учесть, что срок эксплуатации такой теплоизоляции составляет до 40 лет. Однако через 10 лет пенополистирол и пенополистирол теряют свои свойства. Они будут намного сильнее проводить тепло.

Минеральная вата

Один из лучших вариантов — утепление фасада минеральной ватой. Этот материал изготовлен из натуральных компонентов. Поэтому отличается высокими экологическими характеристиками. Это абсолютно негорючий материал. У него есть способность «дышать». Пар проходит через структуру волокна, не застаиваясь здесь. Это позволяет использовать минеральную вату для обустройства «мокрых» фасадов.

Теплоизоляционные качества минеральной ваты намного выше, чем у пенополистирола или полистирола.Однако он не должен промокать. Если вата намокнет, она не будет выполнять возложенные на нее функции. Тепло быстро уйдет из комнаты. Поэтому внутри системы нужно установить слой пароизоляции, а снаружи — слой гидроизоляции.

Также стоит отметить, что по прочности минеральная вата уступает синтетическим разновидностям материалов. Поэтому при установке на него необходимо установить армирующую сетку.

Минеральная вата отличается длительным сроком эксплуатации.Для деревянных фасадов это предпочтительный вид материала, так как он соответствует требованиям пожарной безопасности. Также представленный утеплитель может выступить хорошей звукоизоляцией. Для утепления фасадов рекомендуется использовать базальтовую или стекловату.

Консультации специалистов

Фасадное утепление минеральной ватой рекомендуется при наличии деревянного фасада. В этом случае отделка будет соответствовать всем нормам и требованиям пожарной безопасности. Минеральная вата сохранит тепло внутри дома.

Для укладки минеральной ваты на поверхность приобретается специальный клеевой раствор. Нужно хорошенько подготовить поверхность. Для усиления фиксации используются дюбели. Специалисты советуют приобретать специальный монтажный материал. В этом случае удастся избежать появления мостиков холода. Дюбели должны быть из пластика. Металлические подвесы, саморезы в этом случае не подходят.

Если в доме стены кирпичные или бетонные, возможно утепление фасада пенополистиролом или пенополистиролом.В этом случае лучше создать вентилируемый тип фасада. Необходимо будет установить каркас, а на нем закрепить листы утеплителя. Также можно создать мокрый фасад. В этом случае необходимо будет приобрести не только штукатурку для отделки, но и армирующую сетку.

Наличие воздушной прослойки между домом и конструкцией с утеплителем увеличивает теплоизоляционные свойства фасада. Он будет служить преградой между холодным наружным воздухом и стеной дома.Вентилируемый фасад — более прочная конструкция.

Подготовка основания

Утепление фасадов ватой или пенополистиролом требует предварительной подготовки основания. В противном случае смонтированный слой теплоизоляции не будет прочным и функциональным.

С базы нужно убрать все посторонние предметы, выступы. К ним относятся вентиляционные решетки, желоба, климатические установки. Также необходимо удалить оконные отливы, фонари или лампы и другие декоративные или функциональные элементы.Если по фасаду проходят коммуникации, их тоже необходимо демонтировать.

В некоторых домах на стенах делают различные декоративные элементы. Они могут быть возле карниза или окон. Их тоже стоит удалить. Ничего не должно мешать дальнейшей работе.

Старая штукатурка проверяется на прочность, для этого нужно простучать по ней. При наличии слабых мест нужно полностью удалить слой старого покрытия. С помощью отвеса строительный уровень определяет шероховатость поверхности.Дефекты необходимо обозначить мелом на поверхности стены.

Если на стенах старая краска (особенно масляная), ее необходимо удалить. Этот материал отличается плохой адгезией и паропроницаемостью. Также нужно удалить грибок, если он развивается на поверхности стены. Для этого пораженный участок тщательно протирают наждачной бумагой. Затем поверхность обрабатывается специальным антисептиком. По прошествии указанного производителем времени стену моют водой.

Если есть большие трещины или другие дефекты, их необходимо загрунтовать и отремонтировать шпатлевкой.

Базовый профиль

Утепление фасада дома снаружи требует установки цокольного профиля. Для этого найдите крайнюю точку поверхности, на которую будет монтироваться утеплитель. Эту отметку следует с помощью строительного уровня перенести на все внутренние и внешние углы фасада. Их нужно связать шнуром. Нить следует замазать мелом. Его вытягивают и отпускают, чтобы получилась ровная линия.

На созданную отметку прикрепляется базовый профиль.Именно на нем будет основываться теплоизоляция после монтажа. Если клей еще не высох, пластины нижнего слоя станут подвижными. Профиль должен соответствовать ширине выбранного утеплителя. Крепится к основанию дюбелями (длина — 6 мм). Их необходимо устанавливать с шагом 30-35 см. Между участками планок необходимо смонтировать соединительные, концевые элементы из пластика. Это позволяет компенсировать тепловое расширение материала.

Наружные подоконники необходимо установить перед устройством слоя теплоизоляции. Их нужно закрепить на окне. Подоконник должен выступать вперед на несколько сантиметров. Эта величина определяется в соответствии с толщиной утеплителя.

Далее нужно утеплить окно снаружи. Соответствующий материал закрепляется внизу конструкции. Также нужно утеплить откосы. Материал должен выступать на несколько сантиметров впереди стены.Только после соответствующей отделки окна можно приступать к установке теплоизоляции.

Наклейка плит

Утепление фасадов снаружи предполагает нанесение клея на плиту из выбранного материала. Если поверхность отличается наличием неровностей до 15 мм, по периметру утеплителя необходимо нанести слой заранее приготовленного состава. Оно должно быть 20 мм. Также следует нанести несколько маячков на центр пластины. Следует отметить, что клей должен покрывать поверхность утеплителя не менее чем на 60%.

Монтаж начинается с нижней части стены, здесь фиксируется базовый профиль. На него устанавливают листы теплоизоляции. Если стена неровная, на нее также наносится клеевой состав. Когда монтируется первый слой, верхний ряд укладывается со смещением. Похоже на кирпичную кладку. Такой способ установки плит увеличивает прочность.

Выступающий клей необходимо немедленно удалить. Для этого используйте тряпку. Во время монтажа положение плит контролируется с помощью строительного уровня.Листы должны быть плотно прижаты друг к другу. Между ними не должно быть промежутка более 2 мм. Клей не должен попадать в стыки.

Если после монтажа определяется большое расстояние между плитами, его необходимо продуть пеной.

Дополнительная фиксация

Дополнительная фиксация требует утепления фасада. Штукатурка закроет место установки дюбелей. Забивать материал начинают через 3 дня после приклеивания плит. В противном случае материал может отслоиться.Для крепления теплоизоляции используются специальные грибки. У этого дюбеля есть пластиковая шляпка в виде круга. Эта фурнитура имеет пластиковую втулку. В него забивают гвоздь. Также он может быть выполнен из пластика или металла. Лучше выбирать первый тип ногтя. Пластиковые стержни не допускают появления мостиков холода.

Крепление дюбелями осуществляется по центру и углам пластины. На 1 м² потребуется от 6 до 8 светильников. У оконных и дверных откосов дюбели устанавливают чаще на расстоянии 20 см от края.

Для утепления фасада таким способом потребуется перфоратор. С помощью этого оборудования просверливаются отверстия в поверхности стен с утеплителем. Диаметр должен соответствовать размеру крепежа. Глубина отверстий должна быть на 10 мм больше вала. В противном случае мусор, скапливающийся в канале при сверлении, не позволит плотно вбить в него дюбель.

Зажимы забиваются резиновым молотком. Шапка должна быть на уровне утеплителя. Он не может выступать над поверхностью более чем на 1 мм.

Завершение монтажа

Утепление фасада требует создания дополнительного армирующего слоя. Углы у оконных и дверных проемов покрывают заплатками из этого материала. Это позволит избежать растрескивания отделки. Особенно это касается внутренних углов окон и дверей.

Все выступающие углы должны быть усилены перфорированными углами. Доступны с планками пластиковой сетки, установленными внутрь. На профиль наносится клей, а затем он прижимается к поверхности утеплителя.Выступающий состав необходимо равномерно распределить по поверхности. После этого можно закрепить армирующую сетку на основании.

Этот материал накладывается на толстый слой клея толщиной 2 мм. Сетку нужно вдавить в нее, а затем разгладить от середины к краям. Клей также разравнивается. После этого проводятся декоративные работы при высыхании состава.

Рассмотрев особенности выбора и создания утеплителя фасада, вы можете выполнить эту работу самостоятельно.Его качество будет не хуже, чем у профессиональных мастеров.

видео, советы и рекомендации. Кирпичная отделка фасада дома

Отделка фасадов с каждым годом набирает все большую популярность. Благодаря разнообразию строительных материалов, их цветовой гамме, сочетаниям, вариантам отделки фасадов дома и их относительной доступности каждый может построить свой новый дом индивидуально или реконструировать старый, подарив ему новую жизнь.

Помимо декоративного оформления, облицовка при правильном исполнении поможет утеплить дом, качественно утеплить и устранить неровности или недостатки возведенных стен.

К основным этапам отделки фасада относятся выбор материала, вида отделки, финансовый расчет будущих работ, закупка материалов и самой стены.

Для облицовки можно использовать такие материалы как: плитка, сайдинг, штукатурка, камень, кирпич, фасадная доска.Каждый из материалов имеет свои особенности и требования к подготовленной поверхности.

Сайдинг

Сайдинг — одна из самых дешевых и доступных отделок. Полихлорвиниловые, деревянные или металлические панели крепятся непосредственно на стены или утеплитель. На рынке можно найти широкий выбор цветов и размеров панелей для любого, самого требовательного покупателя.

Панель легких оснащена специальными застежками, поэтому их легко редактировать в одиночку.В комплекте с панелями, как правило, идет инструкция.

ПВХ не подвержен горению, не требует специального ухода и сохраняет первоначальный вид на протяжении многих лет. Кроме того, он поможет укрепить старую постройку и обеспечит ее влагостойкость.

Реже, из-за дороговизны и ненадежности является деревянный сайдинг. Дерево подвержено климатическим воздействиям. Несмотря на то, что сегодня его обрабатывают под высоким давлением для увеличения срока службы, отделка может оказаться неоправданной.

Металлический оцинкованный сайдинг считается самым неприхотливым, надежным и долговечным. Однако тут придется столкнуться с небольшим выбором цветовой гаммы и разнообразием форм материала.

Штукатурка

Классическая отделка фасада — штукатурка. Отделку лепниной выполнить несложно, поэтому ее можно выполнить своими силами. Есть несколько его разновидностей — силикатная, акриловая, силиконовая.

Акриловая штукатурка незаменима, если ваш дом утеплен пенопластом или пенополистиролом.Также его стоит выбирать жителям домов, расположенных в крупных городах или близлежащих железных дорогах, он устойчив к вибрациям, а потому сохранит первозданный вид.

Штукатурка может быстро присниться, поэтому не рекомендуется раскладывать ее вблизи оживленных трасс. Срок службы такой штукатурки около 15 лет.

Силикатная штукатурка не пылит, пропускает воздух и имеет длительный срок службы — 25 лет, но является самой дорогой.

Силиконовая штукатурка тоже прослужит долгие годы, не загрязнена, позволяет стенам дышать.Если ваш дом находится недалеко от трассы — лучшим выбором будет силиконовая штукатурка.

Плитка

Плитка для отделки фасадов должна быть для наружного применения. Ставится двумя способами — сухим и влажным. В первом случае используются специальные крепления на плитку, во втором — кладут плитку на раствор, для этого поверхность должна быть идеально ровной — оштукатурена.

Иногда между плиткой и стеной кладут армированную сетку — она защитит раствор и плитку от растрескивания.Плитка может быть натуральной, ПВХ, керамической, клинкерной или бетонной.

Самый распространенный — керамический — он легкий, удобный и отделать фасад своими руками сможет каждый. Кроме того, плитка — это водоотталкивающий материал, устойчивый к грибкам и плесени. Прочность и качество плитки напрямую зависит от ее цены.

Скала

Stone — прочный, надежный материал, который придаст дому дороговизну, помпезность, сделает его красивым и презентабельным.Камень можно комбинировать, создавая на стенах разные изображения и стили.

Процесс кладки камня трудоемкий и не всегда под напряжением — это не профессионально, но результат стоит потраченного времени и сил — ваше жилище будет выгодно выделяться на фоне другие.

Для начала раствор смешивают, его можно купить в строительных магазинах или сделать портландцемент и отшлифовать самостоятельно. Камень кладут на облицованную стену.Швы после кладки протирают несколько раз. Облицовка камня проверена десятилетиями и веками не выходит из моды.

Кирпич

Кирпич — символ доброты. При строительстве современного дома с нуля отделка под кирпич обычно предусматривается еще на этапе стилизации стен.

Если дом уже построен, как правило, используют клинкерный кирпич — это улучшит состояние дома и сделает его привлекательным.

Протокол

Часто на фотографиях горных рельефов, покрытых заснеженными елями, или современных проклятий в лесу, мы видим деревянные бревенчатые дома.Они выглядят очень аккуратно и уютно.

Для их облицовки используется фасадная доска, называемая блок-хаусом. Имеет цилиндрическую форму бревна, которое крепится к деревянному каркасу или прямо на стене. Такая облицовка считается экологически чистой, модной и способной создать атмосферу отдыха и домашнего очага.

Вентилируемый фасад

Свою популярность приобретает вентилируемый фасад. Это конструкция, которая состоит из утеплителя или свободного пространства и внешнего защитного декоративного слоя.Такой фасад используется для строительства малоэтажных домов. Подушка безопасности — хорошая изоляция. При правильной установке и эксплуатации такой фасад прослужит долгие годы.

Декоративная отделка

Сделать ваш дом по-настоящему красивым и неповторимым поможет декоративный отдел фасада. Его можно выполнить с помощью силиконовых, акриловых и масляных красок, а также декоративной штукатурки.

На протяжении многих лет декоративная штукатурка была признаком шика и дороговизны.В наши дни в смесь добавляют синтетические компоненты, что делает ее устойчивой ко всем климатическим явлениям, плотной и прочной.

Есть несколько его разновидностей — шуба или шуба, эффект достигается за счет использования мраморной крошки и специальной затирки; Венецианский, имитирующий мрамор; Камешкин, с добавлением крупной мраморной фракции; и флок, где фрагменты красок придают поверхности бархатный вид.

Комбинированная отделка

Еще одно решение, которое позволит создать неповторимый шедевр из стен вашего дома, — это планировка различных видов отделки фасадов.Будет беспроигрышным вариантом сочетание декоративной штукатурки и камня, а также сочетание панелей нескольких цветов — сделают ваш дом непохожим на другие.

Декоративный камень достаточно дешевый и доступный, но поможет превратить ваш дом в сказочно красивое и уютное место. Фото фасадов домов можно увидеть ниже.

Фото Фасад отделки дома

Как преобразить «лицо» собственного дома и сделать его незабываемым? Тема украшения фасада неисчерпаема…

Разнообразие вариантов отделки продиктовано не только необходимостью реорганизации стеновых конструкций, но и защитой материала стен от внешнего воздействия окружающей среды.

Частный кирпич, шлакоблок, пенобетон, пенобетон и метизы обладают либо низкими декоративными качествами, либо плохой устойчивостью к воздействию любых атмосферных осадков, ветра и перепадов температур. Даже такой материал, как силикатный кирпич, имеющий привлекательный и надежный внешний вид, по большинству показателей уступает облицовочному собрату.

Это вагонка, лицевая поверхность которой имитирует оцилиндрованное бревно. Экономичный и экологически чистый материал.

Отделку блок-хаусом или имитацию бруса лучше провести на двойной деревянной обрешетке. Первый служит для укладки утеплителя, второй — для создания вентилируемого зазора и монтажа облицовки. Вентиляция нужна не только минеральной вате, но и дереву. Кроме того, каждое панно необходимо обработать как изнутри (для защиты от гниения и насекомых), так и снаружи (для защиты от атмосферных осадков).

Применяется для отделки стен с низкой паропроницаемостью. Плиты утеплителя (пенопласт, экструдированный пенополистирол) фиксируются с помощью клеевого раствора и фиксируются их дюбелями.

Сверху монтируется армирующая сетка из стеклопластика и забрасывается раствором (это необходимо во избежание появления трещин на месте плит утеплителя). За верхним слоем следят, а после его высыхания на него кладут фасадную штукатурку, которая затем шлифуется и красится красками для наружных работ.

Сайдинг

Буквально от английского «Сайдинг» — «Наружная уборка». Один из ведущих материалов, используемых в жилищном домостроении.

Установка сайдинга предельно проста и установка обычно проходит в высоком темпе работы.

Нам понадобится несущий каркас (корпус), который можно устроить, например, из металлического профиля или деревянного бруса. В качестве утеплителя используется пенопласт толщиной не менее 20-40 мм.

Использование такого утеплителя, как минеральная вата, ввиду его способности поглощать атмосферную влагу, требует создания воздушного зазора.

Типы сторон:

Винил

Придает зданию законченный эстетичный вид. Недорогой, прочный и эластичный материал. Перед применением советуем взвесить все за и против. из экологических и пожарных соображений.

Также желательно перед покупкой справку касательно тактико-технических характеристик товара выбранного производителя. Отмечаются случаи набухания, коробления, появления трещин, повышенной хрупкости зимой и неравномерного выгорания с пятнами летом.

Автор статьи имел возможность работать с польскими брендами Royal и Tecos Sayding (БЕЛЬГИЯ-Россия). За два года отмечается выгорание панелей с южной стороны, что в целом некритично. К механическим характеристикам претензий нет.

Сталь

Повышенная стоимость относительно винила и необходимость дополнительных затрат на нанесение антикоррозионного макияжа несколько затрудняют использование металлического сайдинга для отделки частных построек.

Однако некоторые владельцы все же делают выбор в пользу более солидного «металлического» варианта. Стальной сайдинг соответствует требованиям пожарной безопасности и может быть задействован в т.ч. Для отделки пожароопасных объектов.

Отделочный материал, проверенный временем (впервые применен в Европе более 100 лет назад). Он прочен, пожаробезопасен, не боится влаги и биологической коррозии.

Еще недавно был в тени своего винилового собрата, но отечественный потребитель не мог пройти мимо материала на традиционно излюбленной цементной основе.

На некоторых интернет-сайтах сегодня можно встретить устаревшую информацию. Этот фиброцементный сайдинг еще не родился в сфере частного строительства и опасен для здоровья. Дело в том, что раньше при производстве использовался асбест, что действительно может угрожать здоровью. Сегодня этот компонент исключен из технологического цикла и его функцию выполняет фигурной целлюлозы.

Цементный сайдинг выглядит безупречно, к тому же после монтажа его можно красить, что позволяет владельцу загородного дома использовать неограниченное количество цветов.

Некоторые производители предоставляют гарантию на данный вид продукции до 50 лет!

Сайдинг деревянный обыкновенный «Канадский»

Не боится российских морозов и выглядит потрясающе!

Экологичный, эстетичный и симпатичный материал в форме сердца, возможно, не нужен. К сожалению, это красивое покрытие сохраняет все недостатки древесины и поэтому срок службы — не самая сильная сторона. Что касается дорог, то менее эластичен и поэтому требует повышенной аккуратности при установке и выезде во время эксплуатации.

Фасадные теплоизоляционные панели (термопанели)

Сравнительно молодой, но надежный метод утепления и декоративной отделки фасада широко применяется как в странах Евросоюза, так и в России в соответствии с новыми, более жесткими стандартами СНиП № 23.02.2003 «Тепловая защита здания «.

Это легкая, но прочная панель на основе пенопласта, экструзионного пенополистирола или пенополиуретана, обеспечивающая отличную теплоемкость.Технология предусматривает создание единого монолитного слоя с эффектом термоса. (сохраняет прохладу летом и тепло зимой).

Допустимая кргэ на любой поверхности: бетон, дерево, газо- и пеноблоки, кирпич, стеклопластик и т. Д.

Плитка керамическая (керамогранит)

Искусственный отделочный материал с отличными эксплуатационными характеристиками.

Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам плитки, предназначенный для устройства пол превратился в универсальный отделочный материал, широко применяемый и для отделки стен архитектурных сооружений.Это идеальный вариант облицовки вентилируемых фасадов ( подробнее о технике читайте в конце статьи ).

Штукатурка фасадная

По сей день это традиционное решение пользуется заслуженной популярностью.

Обилие современных технологий вносит приятное разнообразие в выбор владельца загородного дома, озадаченного качественным рельефом поверхностей стен. Основное ограничение — относительная сложность нанесения штукатурки и необходимость квалифицированного труда.

Попытка механизации здесь не увенчалась успехом, так как «Дедовская» техника работы не претерпела существенных изменений.

Штукатурка прочная и фискальная. Со временем твердость покрытия только увеличивается.

Такая штукатурка имеет реагент с высоким pH и устойчива к появлению биологической коррозии. Небольшой выбор цветов от производителя не является препятствием для использования широкой цветовой гаммы.Белая штукатурка наносится с последующей покраской силикатной фасадной краской.

Недостатки: Низкая эластичность, низкая адгезия к основе. Цена: Самый бюджетный вариант. Долговечность: около 30 лет. Морозостойкость: 75 циклов.

Не требует замеса и исключает ошибки в дозировках. Выбор цвета неограничен — смесь трогается.

Акриловая штукатурка продается в виде готовой к употреблению смеси на водно-дисперсионной основе.Эластичный, прочный, обладает высокой устойчивостью к агрессивным воздействиям внешней среды. Недостатки: Низкая паропроницаемость.

Нежелательно использовать на фасадах с ватным утеплителем. Цена: Сравнительно недорого (по сравнению с силиконовой и силикатной штукатуркой), но дороже минеральной. Долговечность: 50 лет. Морозостойкость: Пятьдесят циклов.

Применяется ко всем типам минеральных оснований. Обладает нейтральной электростатичностью — не притягивает пыль и грязь.

Прочное и прочное покрытие. Он изготовлен на основе жидкого стекла, что обеспечивает высокую паропроницаемость (выше, чем у минерального и акрилового) и устойчивость к биологической коррозии.

Недостатки: Небольшой выбор цветов. Цена: Выше средней ценовой категории. Долговечность: 60 лет.

Если позволяет бюджет, то это наиболее предпочтительный вариант. Включает в себя все ранее указанные преимущества материалов.

Изготовлен на основе модифицированной силиконовой смолы с добавлением органического акрилатного связующего, минеральных наполнителей и пигментов.

Недостатки: Применяется в комплексе с силиконовой грунтовкой, очень дорого. Цена: Самая дорогая штукатурка. Долговечность: 60 лет. Морозостойкость: 60 циклов. Среди фасадных красок по аналогии со штукатуркой различают акриловые, силикатные и силиконовые краски.

Не самый популярный, но достойный внимания вариант.

Кирпич облицовочный керамический

имеет множество преимуществ, среди которых высокая механическая прочность, устойчивость к воде, ветру, ультрафиолету и перепадам температур. К сожалению, у него есть и недостатки, такие как, например, низкая теплоизоляция, немаленький вес и высокая цена, именно из-за них он недавно сдал свои позиции на рынке отделочных фасадных материалов.

Для того, чтобы толщина кирпичной стены соответствовала требованиям СНиП по защите от теплопотерь, она должна быть толщиной от 80 до 90 см.А это дорого и требует более мощного фундамента. Хотя такая стена имеет излишнюю прочность для малоэтажной конструкции.

Можно применять колодезную кладку, когда создается зазор между обычным кирпичом и облицовкой, заполненной утеплителем. Такой прием позволяет уменьшить общую толщину стены в 1,5 раза. Но использование теплых фасадных систем снижает этот показатель уже вдвое

Выглядит как настоящий, но весит в 1,5 раза меньше.

Этот вид отделки имеет удивительную декоративную поверхность, благодаря схожести с натуральным натуральным аналогом. Однако он весит в полтора раза меньше и более приспособлен к отделочным работам, так как в любой коллекции уже есть дополнительные элементы для облицовки оконных и дверных проемов, уголки и стыки, что значительно упрощает монтаж.

Искусственный камень прост в обработке, долговечен, экологичен (что актуально в последнее время) легко монтируется на любую основу.

Единственное, чего боится такая отделка — влажность. Поэтому в местах с высокой естественной влажностью поверхность, облицованную искусственным камнем, необходимо обрабатывать гидрофобными растворами.

Подвесной вентилируемый фасад

Самый распространенный способ отделки стен с высокой паропроницаемостью.

Идея состоит в том, чтобы образовать несущую раму, обеспечивающую зазор для циркуляции воздуха между изоляцией и облицовкой. В качестве утеплителя используется минеральная вата.

На стену устанавливается система кронштейнов из металлического профиля, высота которой должна обеспечивать размещение теплоизоляционного материала, защитной паропроницаемой мембраны и устройства зазора необходимой ширины.

Маты из минеральной ваты укрепляют клеем и (или) пластиковыми зонтичными дюбелями, сверху укладывают мембрану, которая не дает материалу разрушаться, но при этом позволяет рассеивать водяной пар.

Металлические профили устанавливаются на кронштейны, служащие основанием для крепления облицовки.В качестве облицовки может использоваться любой листовой или оберточный материал, начиная от профнастила и заканчивая композитными панелями или керамогранитом.

Использование каждого из них имеет свои особенности по способу крепления, шагу и материалу обрешетки. Например, композитные панели следует крепить только к алюминиевым профилям. Отделка фасада не только укрепит внешние стены дома и продлит ему жизнь, но и украсит участок, создав неповторимую ауру привлекательности и завораживая взгляды прохожих.

Каждый хозяин частного дома, коттеджа или коттеджа, несомненно, захочет украсить фасад здания по своему вкусу, чтобы его жилище выглядело уютно и красиво. Внешний вид дома не менее важен, чем обстановка. Хозяева могут проявить креативность, фантазию, чтобы сделать любимый дом неповторимым снаружи, подчеркнув тем самым особенность своей семьи.

Дизайн фасада не требует больших затрат и легко может быть выполнен своими руками при участии всех жильцов дома.Чаще всего двор дома и всю территорию украшают цветами, декоративными кустарниками, фруктовыми деревьями и другими декоративными растениями.

Если вы хотите высадить дома кустарники по периметру, не забывайте, что они требуют ухода.

Считается одним из самых популярных материалов для отделки фасада дома. Он не только придает дому чистый, ухоженный вид, но и защищает стены от влаги, не разрушается, не выгорает на солнце.
Декоративная штукатурка применяется на кирпичных и блочных поверхностях. Падать легко, с помощью добавления красящих веществ можно брать самые разные цвета. На оштукатуренные стены можно наносить фрески, всевозможные рисунки. Можно использовать трафареты или нарисовать любые геометрические узоры.

Фрески придают дому неповторимую архитектуру, они могут быть выполнены в самых разных стилях, в виде деревьев, цветов, силуэтов животных или людей, сказочных персонажей, средиземноморском стиле, классике, кантри, барокко, в целом. , изысканный вкус.

Плитка для отделки фасада дома имеет множество цветов и форм, что позволяет украсить дом отдельными элементами.
Очень модно использовать изделия от. Он может иметь разные формы, из пенопласта делают карнизы, бордюры, колонны, всякую лепнину.
Фасад деревянного дома украшен элементами из резного дерева: Портики, фризы, карнизы. Дополнительным украшением могут служить деревянные фигурки животных или цветов, украшающие ставни окон или дверной косяк.Деревянные элементы необходимо обработать лаком для увеличения срока их службы, защиты от грибка, гниения.
Освещение фасада дома имеет не только практическую, но и эстетическую цель. Позаботьтесь о красивых, нестыковках и установите их у входа, по бокам от входной двери.

Важный вопрос для владельцев частных домов — как украсить свое жилище перед праздниками, особенно перед Рождеством и Новым годом.

Наиболее предпочтительное решение — предметы интерьера и новогодние гирлянды.Светящиеся огни придадут вашему жилищу непревзойденный дух праздника. Для этого используют светодиодные гирлянды и дюралитные куллы, решетки, дожди. Обратите внимание на качество приобретения. Домашние гирлянды не подходят для работы на улице в сильный мороз.

Обустроить неповторимый световой знак загородного дома. Некоторые владельцы прибегают к помощи квалифицированных специалистов, так как освещение дома необходимо грамотно смонтировать.

В магазинах представлен широкий ассортимент новогодних светящихся фигурок: Это искусственная елка, морозные Деды Морозы со снежными самцами, снеговики и другие игрушки.

Стоимость украшения для фасада дома на новый год зависит от ваших пожеланий. Некоторые аксессуары можно изготовить самому. Девочки из новогодних веток или декоративной бумаги, пластика или любых других материалов украшают бантами, елочными игрушками и подвесами, карнизами.

Каждый хозяин дома хочет придать ему неповторимость и привлекательность соответственно своему вкусу. Конечно, вы можете воспользоваться услугами профессионалов. Но это будет дороже, и в будущий шедевр нужно исследовать «себя».

Обвязать фасад дома своими руками можно с помощью:

Гипсы.
Кирпич облицовочный.
Сайдинг.
Натуральный или.
Термопанели.

С каждым вариантом, его особенностями и основными принципами установки читайте подробнее.

Этот способ отделки фасада еще называют мокрым. Это поможет вам отлично скрыть даже самые большие недостатки, которые могут появиться в процессе эксплуатации.

Трещины.
Отверстия, которые были проделаны под крепление чего-либо.
Захватывает или вздувается.
Дефекты, допущенные при возведении стен.

Для этого используйте специальные растворы. Их наносят определенной толщиной, чтобы можно было добиться идеально гладкой поверхности. Бывает, когда слой должен быть очень большим и тогда нужно придерживаться нескольких правил:

Обязательно используйте армирующую сетку. Иначе отделка отвалится с твердым резервуаром.
Сделайте несколько слоев. За один раз можно наносить раствор толщиной не более 1 см.
Первый выравнивающий слой лучше делать из песчано-цементной смеси.

Коль уже говорил о смесях, разберемся, какие они бывают для внешней отделки стен. Композиции для внутренних работ категорически нельзя использовать для фасада. Эти решения просто не смогут выдержать все нагрузки, которым подвергается фасадная облицовка.

И один момент. Лучше покупать готовые смеси для штукатурки. Производители добавляют специальные химические компоненты, продлевающие срок службы готового покрытия.

Виды смесей для фасадной штукатурки

Какую смесь выбрать, чтобы можно было все сделать своими руками и при этом получить отличный результат? Надо сказать, что для получения идеально ровного слоя придется хорошо потрудиться и растянуть.

Если процесс оштукатуривания встречается впервые, лучше сделать небольшой участок площадью около 1 м2 на любой ровной поверхности.Тогда вы сможете понять или нет и выбрать более удобный способ нанесения и выравнивания раствора. Но все же вернемся к составам:

Минерал (песчаный цемент). Изготавливается на основе цемента с добавлением различных компонентов для придания большей эластичности и устойчивости к внешним факторам. Считается самым бюджетным вариантом. При правильном применении его можно прекратить до 50 лет. Срок службы будет зависеть от производителя и дополнительных компонентов. Покрытие отлично пропускает пары.

Акрил. Для изготовления таких смесей используется поливинил или акрил. Приготовленный раствор имеет высокие показатели сцепления, а значит, надежно зажимается с основанием. Такое покрытие будет паропроницаемым и влагоотталкивающим. Срок службы довольно продолжительный, но яркие цвета боятся солнечного излучения и быстро теряют привлекательность.
Силикат. Для этого вида смесей используется жидкое стекло с добавлением краски и других минеральных компонентов.Фасад из такой штукатурки пользуется исключительно положительными отзывами. Но при работе со смесью нужно быть очень внимательным. Она быстро замерзает, поэтому работать нужно быстро.
Силикон. Эти смеси довольно дороги. Их выбирают те владельцы, которым важно сочетание цена — качество. Такое покрытие не боится ни перепадов температур, ни повышенной влажности, ни солнечного излучения. Хорошо защищает основу и от биологического поражения, то есть противостоит грибкам и плесени.

Отдельно рассмотрим декоративные композиции. С их помощью можно сделать необычную фактуру или наоборот идеально гладкую поверхность. Для придания текстуры прибегают к помощи валиков, поданных материалов или специальных составов с дополнительными компонентами (например, штукатурка «Coroed» содержит мелкие гранулы).

Кирпич

Стены из кирпича всегда выглядят надежно и респектабельно, особенно если отделка фасада выполняется своими руками с оригинальной кладкой и разными оттенками материала.Но здесь есть свои тонкости:

Если используется полнотелый кирпич, необходимо сделать дополнительный укрепленный фундамент, способный выдержать такую нагрузку.
Между основной стеной и отделкой нужно оставить вентилируемый зазор.
Две отдельные стены должны быть соединены хрупкими связями.

Это все трудоемкие и дорогостоящие процессы. Перед покупкой материала лучше рассчитать, будет ли такая насадка финансово выгодной или лучше выбрать более практичный вариант.

Можно заменить облицовочный кирпич на клинкер. Такой вариант не требует дополнительного усиления фундамента, но стены должны быть достаточно прочными. Клинкерный кирпич по своим свойствам напоминает мелкую плитку, ведь процесс монтажа очень долгий. Но такая отделка будет прочной, хорошо защитит от перепадов температур и влажности. К тому же не требует сложного ухода. Атмосферные осадки растапливают всю пыль и грязь.

Сайдинг

Этот вариант отлично подойдет тем, у кого старые и нет высокопрочных стен.Отдельные панели и вся конструкция очень мало весят и практически не создают нагрузки на основание. Важно покупать и панели, и хорошие изделия, без которых установка просто невозможна, от одного производителя и одной партией. В противном случае можно столкнуться с проблемой нечеткости размеров и оттенков.

Виниловый сайдинг — самый доступный вариант отделки. Но это не значит, что производители экономят на качестве. Известные бренды выпускают достаточно качественные панели, которые прослужат очень долго без явных изменений.

Процесс установки прост, но необходимо внимательно прочитать инструкции и максимально использовать каждую рекомендацию. Обязательно оставьте зазор для температурного расширения. Панели под воздействием высоких температур сильно расширяются, если в первый летний сезон сильно затянуть крепеж, появятся трещины и деформации.

Натуральный и искусственный камень

Перед тем, как сделать отделку из натурального камня, важно проверить, выдержит ли его основание.Натуральные материалы очень тяжелые и их не рекомендуется монтировать на старое основание. Либо придется дополнительно укрепить стены и фундамент. Конечно, натуральный камень отлично защищает стены от любых ударов:

Механический.
Химический.
Атмосфера.

Но для его установки нужны особые навыки. Поэтому такую отделку лучше заменить на искусственный аналог. Благодаря современным технологиям, камни, полученные в производственных условиях, имеют те же характеристики, что и натуральные.Но при этом они дешевле, меньше весят.

Чтобы отделка искусственного материала прослужила дольше, необходимо покрыть его гидрофобным составом. И это единственный недостаток. С установкой можно справиться самостоятельно.

Thermophali.

Для оформления фасада используют термопанели. Такой способ отделки решает сразу две проблемы:

Обновление внешнего вида конструкции.
Утепление дома.

Панели состоят из двух поверхностей. Верх — облицовочный материал. Это может быть имитация кирпичной кладки, натурального камня или даже деревянной доски. Нижняя сторона покрыта утеплителем и помогает сохранять тепло в доме.

Обратите внимание на то, чтобы влага из помещения также не пропускалась. Чтобы в комнатах в комнатах не скапливалась влага, нужно оборудовать дополнительную вентиляцию. Еще одним решением этой проблемы станет установка таких панелей методом вентилируемого фасада.

Эта отделка защитит от перепадов температуры окружающей среды. Механические повреждения тоже не страшны. С процессом установки тоже справится даже новичок.

Как видим варианты самостоятельной отделки, фасад большой набор. Каждый может выбрать подходящий вариант и по вкусу, и по имеющимся средствам.

Стоит только поменять облицовку и сам дом изменится до неузнаваемости. Однако прежде чем углубляться в дизайнерские тонкости оформления фасада, важно разобраться в материалах для отделки, их свойствах, достоинствах и недостатках.Для отделки фасада дома можно использовать:

сайдинг
штукатурка фасадная
камень
Кирпичная кладка
плиток.

Каждый вид облицовки имеет свои особенности и требования к подготовке поверхности. В этой статье будет уделено внимание качеству стен и типам материалов для облицовки.

Сайдинг

Уже ни один век мастера не покачивают деревянную доску в домашних условиях, но только лет 50 назад был изобретен ПВХ-аналог этого материала.Сайдинг из ПВХ имеет ряд преимуществ, среди которых стоит отметить:

Образование вокруг стены защитного вентилируемого экрана, позволяющего стенам дышать.
Виниловый сайдинг не требует особого ухода: чтобы фасад оставался чистым, иногда достаточно его промыть водой.
ПВХ не горит. Он хоть и плавится, выделяя вредные вещества, но не усугубляет положение людей внутри дома внутри дома.
Дом, облицованный виниловым сайдингом, выглядит очень современно, не теряя эстетических свойств на протяжении многих лет.

Противодействие выгоранию цвета и срок службы зависит от производителя. Красиво низкие цены могут быть обманчивыми. Некачественный подъезд дома прослужит всего несколько лет, а потом его придется менять, что повлечет за собой дополнительные денежные затраты.

Перед покупкой материала для отделки фасада проведите замеры дома. Это позволит рассчитать количество сайдинга и сложности при его установке.Очень важно соблюдать технологию монтажа. Рассчитайте коэффициент расширения и сжатия винилового сайдинга. Это мероприятие поможет избежать переделок из-за расширения материала в жаркое время года.

Не менее распространенный облицовочный материал — сайдинг из натурального дерева. Что ж, выглядит такая постройка действительно здорово. Однако дерево служит относительно долго, поэтому дорогое великолепие деревянного сайдинга может оказаться неоправданным. Однако современные технологии дали возможность производителям изготавливать деревянный сайдинг с увеличенным сроком эксплуатации.С помощью обработки под высоким давлением увеличивается плотность древесины. Это увеличивает устойчивость материала к воздействию агрессивной внешней среды.

Металлический сайдинг считается самым прочным, неприхотливым, огнеупорным и стойким к механическим повреждениям. Изготовлен из оцинковки с полимерным покрытием. Главный недостаток материала — ограниченная палитра цветов и типов фактур. Улучшение заземления регулирует проводящие свойства металла.Это событие, кстати, препятствует проникновению в здание радиомагнитных волн. В этом случае в доме будет защитный экран, но мобильная связь в нем будет плохой.

Классический подход — Штукатурка

Оштукатуренный фасад до сих пор носит название мокрый. Это логично, ведь без мокрых процессов его обустройства не обходится. В наше время для оштукатуривания фасадов средств разработаны разные составы штукатур.

Минеральная штукатурка. Хит продаж благодаря невысокой стоимости. Тем не менее, материал имеет наименьший срок эксплуатации и низкую пластичность. Хотя, с другой стороны, стены, обработанные минеральной штукатуркой, «дышат». Применять «дышащую» штукатурку имеет смысл только в том случае, если стены также построены из материалов, пропускающих воздух. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или базальтовые плиты. Если ваш дом находится рядом с железнодорожными путями или оживленной автомагистралью, то минеральная штукатурка для отделки фасада в данном случае неуместна.Дело в том, что он будет трескаться и разрушаться из-за постоянных колебаний. Обычно срок службы составляет около 10 лет.

Если ваш дом только что построен, оштукатуривать его не стоит. Конструкция несколько лет будет давать усадку, из-за чего фасад трескается и разрушается. Проще говоря, такие действия приведут к пустой трате денег.

Материал очень пластичен и устойчив к влаге, «не дышит». Однако если в качестве утеплителя был выбран пенополистирол или пеностекло, то этот вид штукатурки будет незаменим.Фасад выдерживает большие колебания. Это значит, что если ваш дом расположен недалеко от железной дороги или шоссе, то стены стены в первозданном виде прослужат очень долго!

Акриловая штукатурка впитывает пыль, поэтому, если дом находится недалеко от трассы, ее использование должно быть максимально оправдано.

Материал очень прочный, а то, что он не «дышит», можно компенсировать с помощью принудительной вентиляции. Срок эксплуатации 15-20 лет.

Силикатная штукатурка. Материал вобрал в себя все положительные характеристики. Он не собирает на себе пыль, необычайно пластик и пропускает воздух, то есть «дышит». Однако дороже всего силикатная штукатурка. Срок эксплуатации от 20 до 25 лет.

Материал эластичный, пропускает воздух, не впитывает химические соединения, в том числе соли, антистатичен. При правильном нанесении силиконовой штукатурки она будет долговечным украшением фасада на 25 лет, а то и больше.Материал настолько надежен, что им можно подавать на фасад даже возле оживленной трассы.

Монументальный фасад, облицованный плиткой или камнем

С плиткой очень легко сделать красивый дизайн дома. Однако, чтобы такой фасад прослужил долго, очень важно соблюдать технологию монтажа. Первое, что следует учитывать — стены из кирпичной кладки должны сначала дать усадку. К тому же плитка хорошо держится на стенах, для каждого своего вида необходимо использовать соответствующий состав клея.Кстати, плитка клинкерная, керамическая, из натурального или искусственного камня, изготавливается на песчано-цементной основе.

Плитка способна превратить плоскую ничем не примечательную стену в изысканный архитектурный шедевр. Отделка фасада плиткой воспринимается серьезно и давно. Используемая плитка обязательно должна быть предназначена для наружных работ!

Если вы решили сделать вентилируемый фасад, то утепленную таким образом стену можно отделить плиткой. Способ крепления и толщина объекта рассчитывается в соответствии с предстоящими нагрузками.Вентилируемые фасады из кирпича. После этого можно отделить стены плиткой.

Если вы решили облицовывать дом плиткой, имитирующей колотый камень или кирпич, то оставляйте между частями зазоры равные 5 мм, для последующей затирки швов. Чтобы имитация кладки была более привлекательной, подбирайте затирку подходящего цвета.

Комбинируя текстуры плитки, важно учитывать их размер. Для обесцвечивания основы выбирайте крупные элементы.Для стен подойдет плитка меньшего размера. Таким образом дом будет выглядеть более устойчивым. Верхний край кромки следует защищать от проникновения влаги. Для этого используйте защитные карнизы или козырьки.

Что касается облицовки фасадов натуральным камнем, то технология следующая:

Облицовка наружных стен дома кирпичной кладкой

Кирпич — знак качества. Чтобы дом был респектабельнее, лучше всего использовать клинкерный кирпич.Как правило, облицовка стен кирпичом производится уже на этапе кладки стены. Такой ход обычно рассчитывается архитекторами заранее. Как быть, если дом уже построен? В этом случае облицовка фасада клинкерным кирпичом — прекрасное решение для улучшения привлекательности дома.

Если у вас деревянный дом, то его отделочный кирпич уместен только при условии монтажа вентилируемого фасада. В противном случае на деревянной стене будет образовываться конденсат, быстро разрушающий ее.

Утолщение стены за счет кирпичной кладки не повлияет на ее теплоизоляционные свойства. Чтобы в доме стало теплее, нужно сделать вентилируемый фасад с утеплением стен из базальтовой печи или шахты. Кладку нельзя начинать делать, если она не укреплена и фундамент дома не расширен. Это связано с тем, что кирпич впитывает влагу. Кроме того, на фундамент следует уложить слой гидроизоляции.

Независимо от того, из какого материала сделаны стены, их необходимо соединять гибкими соединениями кладки.На 1 м 2 имеется 7 гибких соединений. Высота кладки вместе с фасадом не может превышать 7 м. В противном случае он будет хрупким. Чтобы оживить фактуру стены, установите на нее декоративные элементы, такие как карниз, закругления и арочный молдинг.

Кроме того, вы можете комбинировать кирпич нескольких цветов. Такой фасад будет смотреться очень оригинально и необычно. Если в раствор добавить соответствующий краситель, укладка будет выглядеть еще изысканнее.

Если вы уже определились, каким способом отделить фасад самого дома, то покупайте материал и приступайте к выполнению работ.Если у вас есть вопросы по теме, то пишите свои комментарии к статье. Специалисты, работающие на участке, проконсультируют вас, уточнив все детали отделки фасада или выбор материалов.

Фото

Как изолировать существующие стены из бетонных блоков (узнайте сейчас!) — Модернизированный дом

Стены из бетонных блоков уже давно являются популярным выбором для стен по периметру, особенно среди коммерческих и промышленных зданий.По мере того, как их популярность с годами росла, росли и энергетические стандарты. Соблюдение более строгих энергетических стандартов означает поиск новых и лучших способов изолировать эти бетонные стены.

Чтобы изолировать существующие стены из бетонных блоков, вам нужно знать, какие методы использовать и получить строительные материалы. Даже если вы комбинируете разные методы, вам, скорее всего, понадобится полиуретановый клей, несколько шурупов для каркаса и шурупы для гипсокартона. Не забывайте учитывать пространство для проводки и сантехники!

Выбор между различными вариантами обычно зависит от бюджетных ограничений и требований местных строительных норм.Каждый из этих подходов к изоляции стен из бетонных блоков может достичь желаемых целей эффективности. Тем не менее, сочетание этих методов, правильно установленных, определенно превзойдет даже самые строгие энергетические стандарты.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Каковы варианты изоляции стен из бетонных блоков?

Есть несколько обычно используемых слоев для изоляции бетонных стен.Любой слой, добавленный к внутренней или внешней стороне стены из бетонных блоков, поможет сохранить ее теплоизоляцией. Вы уже получаете определенную изоляцию от таких вещей, как сайдинг из фиброцементной плиты или гипсокартон.

Вот несколько наиболее распространенных вариантов продуктов, используемых в первую очередь из-за их изоляционных свойств:

Пенопласт
Стекловолокно
Пена для спрея
Домашняя пленка

Правильная установка и герметизация гипсокартона или панелей на внутренних стенах также принесут некоторые дополнительные преимущества в области изоляции.Заливка бетонных блоков раствором или пеной дополнительно изолирует стену. Это легко сделать во время строительства, но обычно это считается непрактичным для готового здания.

Типы изоляции

Почему вы изолируете существующую стену из бетонных блоков? Вы пытаетесь повысить свой рейтинг R, чтобы соответствовать требованиям строительных норм? Хотите сэкономить на кондиционировании?

Как только вы узнаете, ради кода это или комфорта, все остальное будет определять ваш бюджет.Любой слой, который вы добавляете в здание, может добавить изоляцию. Если вам нужно добиться, чтобы ваше здание соответствовало определенному стандарту производительности, продолжайте добавлять слои.

При выборе комбинации утеплителя для стены у вас есть несколько вариантов. Изоляция может быть пенопластом, оберткой для дома, аэрозольной пеной и рулонами из стекловолокна. У каждой из этих изоляций есть свои плюсы и минусы, но вы часто обнаружите, что комбинация может дать лучший результат.

Панели из пеноматериала

Панели из пенопласта

— это жесткие плиты из полистирола, подобные поролоновым кофейным чашкам в офисных комнатах для отдыха.Панели требуют тщательного измерения и резки для правильной установки. Они также требуют наличия влагостойкой ленты на швах пенопласта, чтобы обеспечить непрерывное пароизоляцию.

Вам нужно будет снять все со стены, чтобы она была голой, чтобы подготовиться к работам по сносу. Плинтусы, карнизы, гипсокартон и существующие стойки — все это необходимо. В целях безопасности помните о любых электрических цепях в стене.

Имейте план дверных и оконных рам.Для добавления изоляции вам может потребоваться удлинить рамы, чтобы они соответствовали добавленной толщине. Заклейте оставшиеся щели изолентой или вспените.

После того, как вы удалили старый материал стен, самое время установить пенопластовые панели. Однако крайне важно не спешить с подготовкой и не экономить на материалах. Таким образом, вы можете обеспечить прочную и надежную изоляцию на долгие годы.

Внутренняя стена

Если вы установили пенопластовые панели, вы можете добавить слой дерева или металла, чтобы построить внутреннюю стену.

Использование обычного деревянного каркаса 2 × 4 позволяет использовать рулоны стекловолокна для дополнительной изоляции. Это должен быть ваш лучший экономичный вариант. Если он правильно запечатан и не прижат, этого может быть достаточно, чтобы вы начали программировать.

Деревянный каркас также упрощает работу другим подрядчикам. Это позволяет им равномерно сочетаться с гипсокартоном или другими панелями, используемыми во внутренних стенах.

Обертка для дома

Добавление правильной обертки дома к внешней части существующей стены из бетонных блоков — относительно быстрый и экономичный шаг.Домашняя обертка может создать достаточный барьер, чтобы повернуть R-рейтинг в вашу пользу.

После правильной установки и снятия ленты обертка работает за счет герметичного и паронепроницаемого уплотнения. Это дает вам контроль над воздухом и влажностью, который отлично сочетается с любыми другими вариантами изоляции.

House wrap — это дополнительная строительная технология, что означает, что она улучшает характеристики другой строительной технологии. Чтобы получить преимущества обертки дома, вы также вкладываете деньги и усилия в новый экстерьер.Если вы делаете домашнюю пленку, вы, вероятно, выходите из ассортимента DIY.

Внешний фасад

Многие строительные проекты добавляют внешний фасад снаружи здания из бетонных блоков. Применение дополнительного уровня может помочь вам приступить к написанию кода. Это дает возможность набрать еще несколько баллов по теплоизоляционным характеристикам стен.

Фиброцементный сайдинг, кладка, штукатурка и другие варианты могут добавить еще один слой как с эстетической, так и с энергетической точки зрения.Это особенно важно для холодильных помещений.

Шаги по изоляции существующей стены из бетонных блоков

Инструменты, необходимые для работы:

Вам понадобится несколько обычных ручных инструментов для утепления стены из бетонных блоков. Вам нужно будет обрезать строительные материалы до подходящего размера и прикрепить их к стене.

Универсальный нож
Тройник
Карандаш
Рулетка
Клей полиуретановый
Аппликатор для клея
Скобы и пистолет для скоб
Шуруповерт
Крепежные винты
Винты для гипсокартона
Крепеж металлический

Вы будете использовать эти инструменты, чтобы отметить размеры для резки панелей / пленки / гипсокартона.Обрежьте материал до нужного размера, обрезая дверные коробки, окна и розетки.

Клей и винты скрепят все вместе, когда оно будет готово. Если вы будете использовать войлок из стекловолокна, используйте защитное снаряжение, необходимое для работы со стекловолокном.

Шаг 1. Начните с внешней изоляции

Если вы используете внешние слои изоляции, сделайте это в первую очередь. Очистите внешнюю поверхность от любых приспособлений, вывесок или сайдинга.

Шаг 2: Установите обшивку дома и фиброцементную плиту

Сначала приклейте обертку дома с помощью клея.Затем используйте металлические застежки, чтобы добавить дополнительную поддержку. Вы часто устанавливаете фиброцементную плиту, используя соединение паз-паз. Соедините доски, закрепите их и заклейте швы.

Шаг 3. Подготовьте внутреннюю стену и установите пенопласт

Удалите изнутри все панели, плинтусы или карнизы, чтобы подготовить их к установке пенопласта. Если возможно, не забудьте поставить пенопласт примерно на полдюйма над бетонным полом. Это пространство должно позволить разместить любую поверхность пола.

Используйте клей, чтобы прикрепить пенопласт непосредственно к бетонным блокам, и используйте металлические крепления для дополнительной поддержки.

Шаг 4: Обрамление внутренней стены

Используйте планки для обрамления или обшивки 2 x 4, чтобы обеспечить место для дополнительной изоляции, проводки и поверхности стены. Поверхность стены обычно представляет собой гипсокартон или вагонку.

Шаг 5: Установите изоляцию стены

Используйте стекловолоконную вату, аэрозольную пену или другие изоляционные материалы, чтобы заполнить пустоты между стойками.Чтобы он оставался на месте, закрепите изоляцию скобами.

Шаг 6. Повесьте внутреннюю поверхность стены и установите накладку на место

После того, как вы установили изоляцию стен, самое время повесить гипсокартон или панели. Правильная герметизация и отделка внутреннего слоя повышает энергоэффективность вашей стены.

Наконец, установите на место обшивку окон, дверей и розеток. Возможно, вам придется расширить области обрезки, чтобы учесть дополнительную толщину. Закройте все щели розеток и выключателей баллончиком с пеной или другим герметиком.

Связанные вопросы

Сколько стоит установка изоляции на существующей бетонной стене?

Конечно, многое зависит от размеров ваших стен, типа утеплителя и того, кто его устанавливает. Однако типичная стоимость изоляции составляет от 1500 до 3000 долларов. Это средний показатель для основного проекта внутренней изоляции в доме среднего размера.

Большинство конструкций из бетонных блоков представляют собой большие коммерческие здания. Если вы выберете высококачественные материалы, вы можете заплатить более 40 000 долларов.

Как определить, какие варианты изоляции использовать?

Простая рекомендация — делать все, что вы можете себе позволить. Если стоимость не имеет значения, сделайте их все. Сочетание сайдинга, обшивки дома, заполненных пустот в блоках, пенопласта и внутренней стены было бы лучше.

Обычно ваш выбор определяется ограничениями здания и бюджетом. Соседние расстояния и характеристики здания также могут повлиять на ваши варианты изоляции.

Какой вариант самый дешевый и простой для проекта «сделай сам»?

Самое простое — это что-нибудь внутри.Обрамление и строительство внутренней стены из стекловолокна под гипсокартоном было бы самым простым и дешевым вариантом. Это только потому, что если вы установите пенопласт, вам все равно придется построить внутреннюю стену.

Не хочешь делать это сам?

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Вкратце

Изоляция существующей бетонной кирпичной стены — это почти необходимость для строительных норм во всем мире.Вы можете установить различные типы, включая внутренние и внешние слои.

Чтобы установить их, это несложный процесс, для которого вам, вероятно, не нужно нанимать профессионала. Хотя лучше иметь хотя бы необходимые инструменты, чтобы ваши проекты проходили гладко и без перебоев.

Изоляция крошечного дома: что я хотел знать, когда строил свой крошечный дом

Наступила осень, а вместе с ней и более холодная погода, поэтому давайте поговорим о лучших вариантах изоляции для вашего крошечного дома.Прожив в своем крошечном домике семь зим, я немного знаю, как согреться в холодном климате. Изоляция имеет решающее значение для комфортного крошечного дома. Я расскажу о значениях R, стоимости, вариантах, плюсах и минусах для каждого из лучших вариантов изоляции крошечного дома, когда вы строите свой собственный крошечный дом.

Вы можете просмотреть все варианты утепления крошечного дома ниже или выбрать то, что для вас наиболее важно:

Основы изоляции крошечного дома

Изоляция

— важный выбор, и вы хотите быть уверены, что выбрали лучшую изоляцию для своего крошечного дома.Прежде чем углубляться в детали, давайте начнем с основ. Большая часть информации в этом посте получена от того, что я живу в моем собственном крошечном доме уже почти десять лет, и от помощи в строительстве сотен крошечных домов.

НАВИГАЦИЯ

Что означает значение R для изоляции

Значение

R — это показатель того, насколько хорошо изоляция сопротивляется передаче тепла. Одна вещь, которая смущает начинающих строителей, заключается в том, что изоляция не удерживает тепло вашего обогревателя или холод вашего кондиционера.Все, что делает изоляция, — это медленная передача тепла туда, где вы этого не хотите.

В случае с кондиционированием воздуха на самом деле не холод — это просто воздух, в котором гораздо меньше тепла. Таким образом, летом прохлада вашего дома согревает, поскольку тепло проникает внутрь. Зимой в вашем доме будет прохладно, так как тепло будет просачиваться наружу.

Значение

R — это всего лишь мера того, насколько хорошо что-то изолирует от теплопередачи. Вы увидите, что его называют R-30 или R-7, чем выше число, тем лучше он справляется.Но нужно учитывать одну вещь: насколько хорошо что-то изолирует на дюйм толщины. Это позволяет сравнивать изоляцию яблок с яблоками. Имейте в виду, что в большинстве каркасных домов есть 3,5 дюйма пространства для теплоизоляции, если только вы не используете 2 × 6, у которых есть 5,5 дюйма пространства для теплоизоляции.

Еще одна важная вещь, о которой следует помнить, — это то, что повышается температура, и по этой причине кодекс требует, чтобы ваши чердаки были хорошо изолированы — часто в два-три раза больше, чем стены и пол. Довольно часто можно увидеть стены с рейтингом R-13, а потолок с рейтингом R-30.

Изолируйте свой крошечный дом в соответствии с вашим климатом — климатические регионы для США с значениями R

Сколько утеплителя вам нужно для вашего крошечного дома? Ну, это зависит от вашего климата и от того, насколько эффективным должен быть ваш крошечный дом. Лучше всего сначала определить свой климатический регион с помощью карты климатической зоны Министерства энергетики США, которую вы можете увидеть здесь. Затем используйте приведенную ниже таблицу, чтобы узнать, каковы общие рекомендации. Оттуда вам нужно будет получить конкретные инструкции из местных кодексов, которые часто можно найти на Municode.

Как утеплить ваш крошечный дом

Вроде все просто: выберите утеплитель, поместите его между шпильками и двигайтесь дальше. Проблема с таким подходом в том, что дьявол кроется в деталях. Если вы ошибетесь, в вашем доме будет жарко, холодно, заплесневелый и неудобный.

Изоляция не просто согревает. Он также помогает управлять потоком воздуха через ваши стеновые системы и управлять влажностью некоторыми очень важными способами. С изоляцией нет ничего сложного, но это требует от вас понимания некоторых основ, о которых я расскажу ниже.

Шаг 1. Герметизация вашего крошечного дома с помощью воздуха

Воздушное уплотнение творит чудеса с комфортом вашего дома и с тем, насколько хорошо ваша изоляция будет работать. Протекающий дом с отличной изоляцией будет работать хуже, чем дом с хорошей изоляцией и средней изоляцией.

Лучшее, что можно сделать, — это как можно лучше опечатать дом, а затем выполнить испытание дверцы воздуходувки . Это создает более низкое давление внутри птичника и позволяет видеть, куда втягивается воздух.Вы можете использовать дымовую ручку или тепловизор, чтобы увидеть, где есть утечки воздуха.

Если не проводить испытание дверцы воздуходувки, вы можете просто убедиться, что все критические соединения герметичны:

Двери
Окна
Розетки
Наружные проходки
Пересечение стены с полом
Пересечение стены с крышей

Два самых важных совета, которые у меня есть, — это использовать панели с застежкой-молнией с правильной резьбой и использовать расширяющуюся пену Great Stuff для герметизации трещин.Эти две вещи позволят вам закрыть все основные области вашего дома.

Шаг 2. Рассмотрим тепловые мосты

Это немного продвинуто, но сейчас мы получаем много данных, показывающих, что это может быть большой проблемой для эффективности крошечных домов. Проще говоря, тепловой мост — это место, где материал, передающий тепло, проникает в кондиционируемое пространство или выходит из него.

Практичный пример крошечного дома — крылья колесной арки, устанавливаемые на прицепе. Если вы возведете стены частично над колесными арками, вы не сможете изолировать их так, как остальные стены.Металл прицепа заберет тепло изнутри вашего крошечного дома и обеспечит ему путь для более легкого вывода тепла во внешний климат.

Стойки наших стен также действуют как тепловой мост, поэтому мы видим, что все больше и больше домов строится с внешним слоем изоляции или продуктом под названием Zip-R, который покрывается слоем встроенной изоляции.

Шаг 3. Проверьте свои коды

Еще один важный шаг — узнать, какой код требуется для пола, потолка и стен.Это во многом зависит от климата, в котором вы живете, поэтому он будет отличаться для каждого города / поселка. Для умеренного климата вам обычно нужен R-фактор 15 для стен и 30 для потолка. Более холодный климат потребует более высоких значений R.

Вот отличный ресурс для определения ваших местных требований к изоляции.

Шаг 4. Выберите изоляцию для вашего крошечного дома

Позже в этом посте я расскажу о плюсах и минусах различных вариантов изоляции для ваших крошечных домов, но в более широком смысле я хотел поговорить о выборе изоляции.Основные соображения при выборе:

Можете ли вы сделать это сами или вам нужно кого-то нанять?
Сколько вам нужно потратить?

Я сделаю это очень просто: есть варианты, которые четко выделяются, но люди не выбирают их из-за стоимости или необходимости нанять кого-то для установки, что, по сути, также связано с расходами. Все сводится к тому, сколько денег вы можете потратить на изоляцию.

Важно знать, что изоляция окупается в долгосрочной перспективе.Это общепризнанный и общепризнанный факт, но люди, пытающиеся максимально использовать свои бюджеты, ищут способы сократить расходы и, таким образом, сократить расходы на изоляцию.

Разница между средней изоляцией и лучшей изоляцией составляет около 2000 долларов, но помните, что ваш счет за электроэнергию будет примерно на 30% меньше каждый месяц до конца вашей жизни. Это означает, что примерно через 3,5 года вы должны начать экономить.
В зависимости от того, как долго вы живете в своем крошечном доме, это может сэкономить вам тысячи долларов в течение всей жизни.Из-за моих солнечных батарей и изоляции мне не приходилось оплачивать счета за электроэнергию в течение последних восьми лет, так что поверьте мне, когда я говорю, что это меняет правила игры.

Я советую покупать лучший вариант, даже если это означает отложить сборку на несколько месяцев, чтобы вы могли поработать и дополнительно сэкономить. Это не та область, на которой вам следует экономить, и если вы это сделаете, это будет вам дорого стоить!

Шаг 5: Понятие пароизоляции

Пароизоляция — одна из самых спорных тем в строительном сообществе.Есть много разговоров о том, что «мы всегда так поступали», но большинство зданий не извлекли выгоду из большого количества данных, полученных из реальной строительной науки.

Хитрость в том, что это может варьироваться в зависимости от вашего местоположения и вашего выбора материалов. Найдите время, чтобы ознакомиться с основами пароизоляции.

Вкратце, мы хотим контролировать, где водяной пар может входить и выходить из стены, крыши или пола. Чтобы контролировать это в нужном месте, все зависит от того, откуда исходит влага и с какой стороны может контактировать теплый влажный воздух.Попадание теплой влаги на холодную поверхность приводит к конденсации воды на этой поверхности. Это может привести к появлению плесени, чего мы, очевидно, не хотим.

В общем, пароизоляция должна быть на теплой стороне утеплителя, но здесь это может быть сложно. Для очень холодного или очень жаркого климата это довольно просто. Если вы живете в таком месте, как я (Северная Каролина), летом может быть очень жарко, а зимой довольно холодно, а у нас много влажности.

Шаг 6. Установка в соответствии с инструкциями производителя

Сегодняшняя изоляция посвящена многим наукам, поэтому получение деталей имеет решающее значение для ее работы в том виде, в каком она была разработана. К счастью, многие производители осознали, что чем лучше они учат людей правильной установке, тем счастливее клиенты. Более счастливые клиенты будут покупать больше их товаров.

Это означает, что большинство производителей изоляции готовы помочь вам с вопросами и часто имеют много полезных ресурсов по установке бесплатно.Следите за ними внимательно и задавайте много вопросов!

Изоляция различных частей вашего крошечного дома

По большому счету, изоляция крыши, стен и полов — это во многом схожий процесс. Мы размещаем каждую из них по 16 дюймов по центру (или 24 дюйма по центру, если вы делаете расширенное кадрирование). Есть также несколько специальных примечаний о том, как делать каждый из них, которые я также хотел включить.

Изоляция крыши крошечного дома

Изоляция на вашей крыше имеет большое значение, потому что тепло поднимается, поэтому это основное место потери тепла.Вот почему кодекс обычно предусматривает гораздо более высокие требования к изоляции, обычно около R-30. Высота крошечного дома является критическим параметром, потому что мы можем построить только такой высокий.

Я рекомендую обрамить вашу крышу фермами 2 × 6, которые дадут вам 5,5 дюймов пространства для теплоизоляции. Заполните это аэрозольной пеной, и у вас будет крыша R-30 +.

Изоляция стен крошечного дома

Ваши стены довольно прямолинейны, за одним важным исключением: проседание изоляции.Поскольку отсеки для стоек расположены вертикально, ваша изоляция будет стремиться соскользнуть вниз к дну полости стены. Это плохо, потому что изоляция должна полностью заполнять пустоту и сохранять чердак, чтобы он был эффективным.

Производители знают, что это может стать серьезной причиной отказа изоляции войлока, поэтому они разработали несколько способов предотвратить это. Обычно они добавляют волокна или химикаты для поддержания изоляции, а также включают подкладки, которые могут быть прикреплены к стойкам для удержания изоляции.Инструкции по установке также содержат подробные сведения, которые помогут предотвратить это.

Независимо от вашего варианта изоляции, обратите особое внимание на инструкции по установке и выберите варианты, которые, как известно, сохранят свою чердак в течение длительного времени, чтобы предотвратить просадку изоляции в дороге.

Изоляция пола крошечного дома

Изоляция пола в вашем крошечном доме — важная область, поскольку я считаю, что в крошечных домах полы часто бывают холодными. Прицеп вашего крохотного домика на колесах будет пропускать холодный воздух под ним.Добавьте к этому то, что в крошечном доме через пол происходит множество тепловых мостов, и вы поймете, почему эта область требует большого внимания, когда дело доходит до изоляции.

Поскольку он расположен так близко к земле, я предлагаю обрамить его обработанной древесиной и выбрать изоляцию, которая очень хорошо справляется с влагой. Пенопласт — хороший вариант, так как любые щели заделываются пеной Great Stuff.

Утепленный плинтус для вашего крохотного дома

Как я уже упоминал выше, во многих крошечных домиках полы с холодным теплом.Чтобы помочь с этим, вы можете подумать об установке утепленного плинтуса для вашего крошечного дома на колесах. Это создает теплый воздушный карман под прицепом для вашего крошечного дома и уменьшает ветер, дующий под ним, который уносит ваше тепло.

Обратной стороной этого является то, что вы делаете идеальное место для жуков, животных и плесени. Убедитесь, что он вентилируется таким образом, чтобы воздух мог проходить через него, но животные не могли попасть внутрь.

Я бы также посоветовал очистить землю от грязи и положить пластиковый лист прямо поверх грязи, чтобы из нее не поднималась влага.Очистка пространства от листьев и других органических веществ предотвратит появление насекомых. А если у вас есть гравий с пластиковым покрытием сверху, у вас будет еще меньше проблем с насекомыми и животными. Сохранение полной ясности также позволяет вам легко осматривать пространство и легко обнаруживать любые строящиеся гнезда.

Построенный вами плинтус может быть красивым фасадом, сочетающимся с вашими стенами, или иметь красивый контрастный цвет. Я бы построил его из обработанной фанеры для наружных работ, заклеил водонепроницаемым покрытием, а затем применил изоляцию из пенопласта на заднюю часть.Я бы также применил гидроизоляцию к нижнему краю фанеры и изоляции, потому что они будут соприкасаться с землей.

Лучше всего, чтобы в месте соприкосновения с землей было несколько дюймов гравия, чтобы вода могла стекать подальше от материалов. Не забудьте выровнять землю вокруг дома, чтобы вода тоже текла от дома.

Варианты утепления крошечного дома

Существует несколько типов изоляции, большинство из которых довольно хороши, но некоторые действительно выделяются.Выбор наилучшего варианта изоляции обычно сводится к стоимости.

Я видел это снова и снова, люди будут скупать копейки так много, что в долгосрочной перспективе они фактически будут стоить себе денег. В жизни редко бывает такое обстоятельство, при котором ваши вложения окупаются, но изоляция — одно из них.

Если вы не можете позволить себе более дорогие варианты изоляции, отложите строительство ровно настолько, чтобы позволить себе это, и вы поблагодарите себя позже.

Есть несколько исключений.

Если у вас серьезная химическая чувствительность и вы хотите строить без химикатов, у вас будут ограниченные возможности. Если вы глубоко привержены подходу к экологически безопасному строительству, есть несколько вариантов, которые действительно имеют некоторые недостатки, но определенно являются компромиссом.

Наконец, если вы хотите использовать SIP, они в основном одинаковы, даже для разных брендов.

Пена для спрея с закрытыми порами — Значение R: 6,0 на дюйм

Спрей-пена возглавляет мой список, и после многих лет работы в сфере строительства крошечных домов это очевидный выбор.Пенопласт с закрытыми порами имеет наивысшее значение R и одновременно является пароизоляцией и герметиком. Тот факт, что все три в одном — большое дело.

Изначально я считал это одним из лучших вариантов, но с годами пришел к выводу, что это ЛУЧШИЙ вариант. Такое заявление я делаю нелегко, поскольку в строительной науке очень многое зависит от множества других переменных. Тем не менее, спрей-пена уникальна тем, что является явным победителем.

Пена для спрея с открытыми ячейками — Значение R: 3.7 на дюйм

Я собираюсь сделать это довольно просто: пена с открытыми порами не обладает многими преимуществами пены с закрытыми порами, но имеет лишь немного меньшую стоимость. По этой причине я предлагаю людям пропустить этот вариант. Единственная причина, по которой люди выбирают распыляемую пену с открытыми порами, — это экономия средств, но если бы у меня не было закрытых ячеек, я бы выбрал изоляцию из минеральной ваты.

Изоляция из стекловолокна для крошечных домов — Значение R: 3,1 на дюйм

Стекловолоконные войлоки являются одними из наиболее распространенных и экономичных доступных изоляционных материалов.Из-за их широкого использования экономия на масштабе привела к снижению цены до очень доступной. На момент постройки я утеплил свой крошечный дом примерно за 500 долларов.

Они не являются лучшими теплоизоляторами при значении R 3,1 на дюйм, но соотношение цены и пользы здесь довольно хорошее. Большинство рулонов продаются с рейтингом R-13 для ваших стандартных стен 2 × 4. Если вам нужно больше значения R для вашей изоляции, вам нужно будет либо перепрыгнуть до каркаса 2 × 6, использовать внешний слой изоляции (подробнее об этом позже), либо переключиться на изоляцию с более высоким значением R.

Большинство рулонов будут рассчитаны на глубину полости вашей стены: 3,5 дюйма для стен 2 × 4 и 5,5 дюйма для стен 2 × 6. Вы также можете найти ширину для предварительного размера 16 дюймов по центру обрамления или для расширенного кадрирования, которое составляет 24 дюйма по центру.

Это делает установку довольно простой, поскольку сокращает необходимость резать вещи. Просто разверните, обрежьте рамку по высоте и закрепите скобами.

Rock Wool / Roxul Insulation — R Value: 3.3 на дюйм

Rock Wool, также известная как минеральная вата или торговая марка Roxul, — мой второй любимый вариант по многим причинам. Во-первых, он водостойкий, что в моей книге — большой плюс. В случае попадания воды в изоляционную полость минеральная вата не разрушится и, как правило, хорошо справляется с влагой.

В отличие от других изоляционных материалов, которые со временем могут оседать или сдуваться при намокании, минеральная вата довольно жесткая. Несмотря на то, что с ним все еще довольно легко работать, вам не нужно беспокоиться о том, что он упадет в полость вашей стены через десятилетие или два.Это не всегда происходит с другими изоляционными материалами и может привести к появлению холодных пятен на стенах.

Еще один огромный плюс — акустические преимущества, Roxul очень хорошо подавляет звуки, что делает жилое пространство более комфортным. Мне нравится тот факт, что я могу использовать один продукт для теплоизоляции внешних стен для теплоизоляции и внутренних стен для шумоизоляции. Я кладу эти биты на стены спальни, чтобы спать спокойнее, и в ванные комнаты, чтобы уединиться.

Наконец, минеральная вата также является противопожарным барьером.Он выдерживает прямое пламя и не загорается. Это хорошее спокойствие в сочетании с уже хорошо зарекомендовавшей себя изоляцией для вашего крошечного дома.

Конечно, есть и недостатки, самый большой из которых — цена. Минеральная вата примерно на 35% дороже, чем обычные ваты из стекловолокна. У минеральной ваты чуть более высокое значение R, подумал, так что это действительно помогает. Хотя изоляция из минеральной ваты имеет небольшую надбавку, я считаю, что преимущества перевешивают стоимость.

Поскольку здесь речь идет о крошечных, вы потратите меньше 200 долларов на это обновление.Именно по этой причине строительство крошечного размера — это здорово, поскольку обновление до более качественных материалов требует незначительного увеличения затрат.

Изоляция из жестких пенопластов

Пенопласт бывает нескольких разновидностей, и значения R зависят от того, какой тип вы выберете. В общем, я использую эти типы изоляции для черновых полов своих крошечных домов, потому что они имеют более высокое значение R и очень водонепроницаемы.

Поскольку система пола расположена ближе всего к земле, вероятность контакта с влагой выше, поэтому жесткий пенопласт — хороший выбор.В идеальном мире я бы использовал распыляемую пену с закрытыми ячейками для чернового пола крошечного дома, но вы должны изолировать черный пол задолго до того, как изолировать остальную часть дома. Часто у вас не получится заставить подрядчика по производству распылительной пены выйти и обработать такую небольшую площадь. Иногда они даже отказываются от основного спрея для тела, потому что это слишком мелочь.

Для этого я сначала построил каркас чернового пола, а затем заделал швы пеной Great Stuff в банке. Вы можете увидеть, как я это сделал, в этом видео здесь:

Оттуда я буду лежать на пенопласте, который вы можете увидеть здесь:

Есть несколько типов пенопласта, которые вы захотите рассмотреть.

Изоляция из экструдированного пенополистирола (XPS) — значение R: 5 на дюйм

Поставляется в двух вариантах: синяя доска и розовая, которая действительно идентична, только от разных производителей. Они имеют хорошее значение R для стоимости и толщины.

Единственный недостаток, который у них есть по сравнению с другими основными типами, заключается в том, что они медленнее поглощают воду, но также медленнее выводят воду обратно. Как правило, считается, что другой вариант, о котором я расскажу далее, будет лучше работать в долгосрочной перспективе.

Изоляция из вспененного полистирола (EPS) — значение R: 3,8 на дюйм

Пенополистирол

— это, по сути, причудливая пена для кофейных чашек, которая расширяется, чтобы соответствовать форме на заводе, образуя лист пены. Хотя пенополистирол похож на пенополистирол (см. Выше), есть некоторые отличия в характеристиках.

Вспененная пена — хороший вариант для влажных помещений и часто используется под плитами для изоляции мест, где очень вероятен контакт с водой. Я слышал анекдотично, что жуки похожи на эту штуку меньше, чем ваша пена XPS, но я слышал от других, что они все еще могут прорываться через EPS.

Его обычно используют в качестве пенопласта для изоляции крошечных домов, потому что он довольно прост в использовании, имеет более низкую стоимость для значения R и очень хорошо справляется с водой.

Пенопласты из полиизоцианурата (Poly ISO) — Значение R: 6,7 на дюйм

Пенопласт

Poly ISO не слишком часто используется в жилищном строительстве, но вы неизбежно встретите его на полках в вашем местном крупном магазине коробок, поэтому я подумал, что упомянул бы об этом. Эта пена хороша тем, что имеет более высокое значение R и довольно прочный материал.Он отлично подходит, когда вы хотите прикрепить его к коммерческим крышам и системам внешней облицовки, и он хорошо принимает крепежные детали.

Ахиллесова пята этого заключается в том, что когда эта пена становится очень холодной, ее значение R фактически падает на 30% — любопытная динамика, о которой не все в строительной отрасли знают. На тот момент исследования показали, что он ненамного лучше пенополистирола. В общем, я бы это пропустил.

Утеплитель из джинсовой ткани / утеплитель из хлопка — значение R: 3,5 на дюйм

Джинсовая изоляция, изготовленная из переработанной ткани, представляет собой достаточно экологичный вариант, который появился на массовом рынке.Я часто вижу это как вариант в моем местном магазине бытовой техники. Хотя хлопок из переработанных источников прекрасен, хлопок — довольно интенсивная культура, которая не всегда возделывается экологически рациональным образом.

С хлопком легко работать, потому что он не выделяет токсичных газов или зудящих волокон. Однако с ним может быть трудно работать, поскольку поглощение влаги может стать реальной проблемой, ведущей к появлению плесени. Я также видел много проблем, когда он проваливался внутрь стены.

Некоторые люди также сообщают, что это не всегда будет одинакового размера, что затрудняет заполнение отсеков для гвоздей.В принципе, это хорошая идея, но для меня поглощение влаги — это большой красный флаг.

Утеплитель из натуральной шерсти — R-значение: 3,8 на дюйм

Войлоки из натуральной шерсти — интересная концепция, и промышленность, которая их производит, прошла долгий путь. Когда я только начинал строить крошечные домики, вы могли получить шерсть, но это был сыпучий наполнитель. Сегодня они выпускаются в войлочной упаковке, которая намного практичнее и проще в установке.

Я думаю, что этот подход является наиболее практичным для действительно устойчивого варианта.Овцы стригутся, шерсть обрабатывается. Шерсть очищается, расчесывается и стирается несколько раз, а затем превращается в войлок, который вы устанавливаете на свои стены.

Шерсть долгое время считалась практичным волокном. Люди по-прежнему тянутся к шерстяным одеялам, одежде и другим предметам из шерсти, потому что они очень хороши. Он довольно хорошо выдерживает влагу, имеет приличный лофт и хорошую структуру, которая выдерживает долгое время.

Тем не менее, если кто-то не очень озабочен экологией или не имеет серьезной химической чувствительности, я все равно предпочту пенопласт с закрытыми порами.Хотя это далеко не экологично, более высокое значение R, герметичность и общая влагостойкость — все это в конечном итоге приводит к меньшим затратам ресурсов на электростанции или отопительное топливо.

Последние мысли

Изоляция вашего крошечного дома на колесах — важный шаг на пути к повышению эффективности вашего дома и сокращению расходов в будущем. Доллар, потраченный на изоляцию, окупится во много раз в виде экономии на счетах за электроэнергию на долгие годы. Есть много вариантов и много вещей, над которыми стоит подумать, но, надеюсь, я смог помочь вам сориентироваться в вопросе о том, какую изоляцию вы должны использовать для своего крошечного дома.

Почему спрей-пена с закрытыми ячейками — лучший вариант изоляции крошечного дома

Что меня действительно поразило, так это то, что аэрозольная пена с закрытыми ячейками сама по себе является пароизоляцией. Это означает, что у вас есть пароизоляция с обеих сторон оболочки и внутри самой изоляции. Это действительно большое дело.
Поскольку крошечные домики можно передвигать, в идеале вы должны быть настроены таким образом, чтобы ваше пароизоляционное место подходило для всех типов климата. Если вы построите и насадите свой крошечный дом для холодного климата, а затем перейдете в жаркий климат, ваш пароизоляция на самом деле навредит вам, а не поможет.В этот момент весьма вероятно появление плесени внутри вашего дома и полостей в стенах.
Для людей вроде меня, живущих в климате с большими колебаниями температуры (жаркое влажное лето и холодная влажная зима), нет отличного ответа на вопрос, где поставить пароизоляцию.

Пена для распыления с закрытыми порами решает все эти проблемы.

Я не могу переоценить, насколько большим преимуществом является врожденная пароизоляция. Добавьте к этому тот факт, что пена с закрытыми порами является достойным герметиком и имеет наивысшее значение теплоизоляции на дюйм — это действительно выигрышная комбинация.

Недостатки аэрозольной пены

Closed Cell не лишен недостатков, и не обсуждать их было бы лукавством. Самая большая, конечно, стоимость. Пена для распыления обойдется вам на 2000 долларов больше, чем другие варианты. Но я уже рассказал, почему считаю, что это разумное место, чтобы потратить деньги.

Следующим большим недостатком является то, что найти протечку в крыше может быть сложно с помощью распыляемой пены с закрытыми порами. Но я также думаю, что распыляемая пена, поскольку она прилипает к поверхности, на которую она нанесена, с такой же вероятностью удерживает воду в месте утечки и предотвращает ее распространение.Добавьте к этому, что ваша крыша будет совершенно новой и, скорее всего, со стоячим фальцем, и знайте, что это небольшой риск.

Другой недостаток заключается в том, что если у вас есть установщик, который не знает, что делает, он может навести беспорядок. Пена может не застыть, она может застыть и отслоиться от шпилек и т. Д. Если все сделано неправильно, ее будет очень трудно очистить. Для этого я хотел бы убедиться, что вы посетили некоторые предыдущие сайты работы установщика, поговорили с клиентами и получили представление о том, сколько работ установщик выполняет за год.Вам нужен человек, имеющий хороший послужной список и выполняющий сотни работ в год.

Пена для распыления газов, выделяющих летучие органические соединения

Последний недостаток, о котором я слышал, — это токсичные газы после установки. Газовыделение фактически происходит во время установки, но EPA сообщает, что примерно через 24 часа после отверждения пена становится инертной.

Если вас это беспокоит, я не попаду в ваш крошечный домик после того, как пена будет распылена в течение как минимум 24 часов, чтобы дать ей застыть.Затем я дал ему несколько дней, чтобы продолжить удаление остаточных летучих органических соединений. Хотя существует множество анекдотических «свидетельств», я предпочитаю читать исследования из авторитетных источников, которые в большинстве своем не нашли никаких доказательств отравления газом, но они охотно соглашаются с тем, что это тоже не то же самое, что отказ от отравления газом.

Вот как я подхожу к этому. Поскольку вы опрыскиваете свой крошечный дом после того, как в нем уже просохли, то есть это полностью построенная оболочка дома, вы можете оставить его пустым, чтобы отключить газ, прежде чем продолжить строительство.Если вы действительно обеспокоены, дайте ему несколько недель, пока вы спланируете остальную часть сборки или сделаете перерыв.

Отвод газа обычно имеет крутой нисходящий график, что означает, что каждый час вы экспоненциально уменьшаете количество летучих органических соединений. Установка обогревателя после того, как пена застынет, чтобы поднять температуру до чего-то вроде чердака летом, также ускорит реакцию. Хорошо вентилируйте, используйте тепло, чтобы облегчить выделение газов (если оно вообще есть), и время поможет этому.

Твоя очередь!

Какой вариант изоляции вы думаете о выборе?

Райан Митчелл, 23 декабря 2020 г. / Tiny House

Лучшие типы изоляции транспортных контейнеров

Изоляция — это материал, который отделяет вас и вашу комфортабельную комнату с кондиционированным воздухом от экстремальных температур на открытом воздухе. Обдумывая, как утеплить транспортную тару, существует довольно много вариантов со своими плюсами и минусами.

Вам, вероятно, понадобится изоляция для вашего дома в транспортном контейнере, но какая изоляция лучше? Ответ может варьироваться в зависимости от вашей ситуации и целей.

В этой статье

Эта статья ответит на все ваши вопросы об изоляции транспортных контейнеров. Дома-контейнеры для хранения популярны в наши дни, но вам нужно знать, что нужно, чтобы по-настоящему превратить их в жилое пространство.

Сначала мы рассмотрим наиболее важные соображения при выборе типа изоляции, затем мы рассмотрим типы изоляции, которые вы можете выбрать, и в заключение рассмотрим некоторые альтернативы изоляции.

Возможно, вы слышали, что изоляция из полиуретановой пены — единственная разновидность, которую стоит рассмотреть для транспортных контейнеров. Как вы узнаете ниже, это не всегда так.

Наша цель в этой статье — дать вам исчерпывающее руководство не только для понимания изоляции в целом, но и для того, чтобы выбрать тип изоляции, наиболее соответствующий вашим потребностям. Сюда могут входить такие факторы, как размер контейнера, географическое положение и климат, а также специфические характеристики изоляции, такие как цена, качество и т. Д.

С учетом сказанного, давайте начнем с обсуждения контролирующих факторов и различных типов изоляции дома.

Что такое изоляция?

Если бы у вас была веранда или патио под открытым небом, где летом жарко, вы бы оборудовали ее кондиционером? Конечно, не обойдется без ограждения, построив стены!

Вы хотите, чтобы кондиционированный воздух (воздух, который был намеренно охлажден или нагрет, в зависимости от сезона) был отделен от наружного воздуха. В противном случае вы кондиционируете окрестности (возможно, вы слышали это от родителей, когда оставляли входную дверь открытой!)

Если вы построите стены вокруг своего крыльца из газет или пищевой пищевой пленки, они не будут очень эффективны для регулирования умеренного климата (даже если они будут удерживать воздух отдельно).Почему бы нет?

Тонкая стена не может эффективно предотвратить передачу тепла от теплой стороны к холодной. Хотя на самом деле воздух не может проходить через стену, тепло, содержащееся в воздухе, МОЖЕТ проходить через материал стены. Таким образом, даже если воздух разделен, эффективность использования энергии будет довольно низкой. Мы рекомендуем ознакомиться с нашей статьей о теплопередаче в домах из контейнеров, прежде чем идти дальше, если вы пока не понимаете ни одну из концепций!

Таким образом, изоляция — это материал, специально разработанный для предотвращения прохождения тепловой энергии через стены (а также потолок и пол) вашего дома в транспортном контейнере.Обычно он работает, улавливая воздух или другие газы в сложной матрице крошечных ячеек или проходов.

По сравнению с твердыми телами и жидкостями газы плохо проводят тепловую энергию, что делает их отличными изоляторами. Ограничивая газы миллионами крошечных ячеек, вы уменьшаете роль конвекции в газе, дополнительно повышая изоляционные свойства материала.

В большинстве случаев, когда мы говорим о теплоизоляции, мы конкретно говорим о проводящем (и, в меньшей степени, конвективном) тепловом потоке.Сопротивление этому тепловому потоку измеряется с помощью «R-значения», которое по совпадению соответствует рейтингу изоляции (чем выше, тем лучше). Тепловой поток через излучение играет важную роль, о чем будет сказано ниже.

Важное примечание для наших читателей, использующих метрическую систему (единицы СИ): R-значения, выраженные в этой статье, где-либо на нашем веб-сайте и в большинстве американских публикаций, основаны на английских единицах или фунтах-дюймах. Чтобы преобразовать в SI R-значение, вам нужно умножить на 0.1761101838. Прочтите эту статью в Википедии для получения дополнительной информации о преобразовании единиц измерения.

Зачем нужна утеплитель для дома из контейнера?

Изолируя транспортный контейнер, вы отделяете кондиционированное воздушное пространство от окружающей среды. То же самое вы обычно делаете почти со всеми закрытыми конструкциями, в которых есть климат-контроль. Как объяснялось ранее, изоляционный материал помогает удерживать тепло с более теплой стороны от перехода к более холодной стороне. Это увеличивает энергоэффективность вашего контейнерного дома за счет снижения количества энергии, необходимой для регулирования внутренней температуры.

В отличие от некоторых более традиционных типов жилого строительства, дома из морских контейнеров имеют дополнительную проблему, заключающуюся в том, что их внешний вид полностью выполнен из стали. Учитывая, насколько хорошо сталь проводит тепловую энергию, она особенно неэффективна для поддержания температуры в воздушном пространстве, отличной от температуры воздуха снаружи. Поэтому изоляция часто требуется больше для домов из морских контейнеров, чем для других типов строительства.

И давайте не будем забывать, что сталь контейнерного дома может поглощать огромное количество лучистой энергии летнего солнца, становясь на самом деле горячее, чем окружающий воздух.Проще говоря, немодифицированные транспортные контейнеры отлично предотвращают попадание наружного воздуха внутрь. Однако они плохо удерживают тепло от прохождения сквозь стены.

Тем не менее, то, что дома из контейнеров плохо предотвращают передачу тепла, не означает автоматически, что вам нужна изоляция. Другой фактор, который следует учитывать, — это климат.

Как климат влияет на ваше решение об изоляции

Если вам посчастливилось (или достаточно легко!) Жить в месте с климатом, который подходит вам для жизни без дополнительного охлаждения или обогрева, возможно, вам не понадобится изоляционный материал для вашего транспортного контейнера.Такие районы, как южная Калифорния и части Средиземного моря, отличаются тем, что многие считают идеальным климатом.

С учетом сказанного, некоторым людям все еще требуется отопление и кондиционирование воздуха в таких климатических условиях… и поэтому им следует серьезно подумать об изоляции. Потребуется ли вам климат-контроль для вашего дома в транспортном контейнере или нет, зависит от ваших личных предпочтений в отношении того, что является «удобным». С добавлением вентиляторов для теплого климата и теплой одежды в более холодном, вы сможете выдерживать нормальные температуры без каких-либо дополнительных изоляционных материалов.

Если вы не живете в таком месте, мы настоятельно рекомендуем вам изолировать контейнеры для хранения, но вам НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Вам нужно будет взвесить затраты на изоляцию (единовременные затраты) и текущие затраты на отопление и охлаждение для работы вашего кондиционера и / или обогревателя.

Вам также может понадобиться кондиционер или обогреватель большего размера, чем если бы вы изолировали свой контейнер. Со временем любые деньги, сэкономленные на , а не на изоляционных материалах , быстро исчезают, поскольку вы платите все больше и больше за энергию, чтобы поддерживать приемлемый климат в транспортном контейнере.

Подводя итог, если вы не живете в наилучшем климате, вам, вероятно, придется изолировать свой грузовой контейнер. И если вы решите отказаться от изоляции, есть реальная вероятность, что вы пожалеете об этом из-за всех дополнительных денег, которые вам придется потратить на отопление и охлаждение. Вы обязательно оцените преимущества изолированного транспортного контейнера гораздо чаще, чем нет.

Одно предостережение: если вы не изолируете контейнер, ваш дом будет труднее нагревать и охлаждать, он также может быть подвержен конденсации воды, что может привести к целому ряду проблем, таких как коррозия и плесень.В нашей статье о конденсации мы говорим об этом подробно, и ее обязательно должны прочитать все потенциальные домовладельцы морских контейнеров.

Где разместить утеплитель контейнера

Стены большинства типов зданий состоят из нескольких слоев материалов. Поверхность, которую вы видите внутри, не из того же материала, что и снаружи. Между ними находятся несколько слоев материалов, которые обеспечивают структуру, огнестойкость, защиту от атмосферных воздействий, теплоизоляцию, пароизоляцию и т. Д.

В домах из морских контейнеров сам контейнер является одним из таких слоев.И вы должны принять решение о том, где будет располагаться обшивка контейнера в общей системе стен.

Самый распространенный ответ — разместить изоляцию внутри внутренних стен внутри транспортного контейнера. Эти каркасные стены в любом случае добавляются к большинству конструкций в качестве места для прокладки сантехники и электроснабжения, а также в качестве точки крепления для гипсокартона или других внутренних поверхностей. Имеет смысл только добавить изоляцию в полости между стойками. Затем вы можете более или менее оставить внешнюю часть контейнера как есть, если хотите.

Однако некоторым людям больше подходит внешняя изоляция. В этом случае вы размещаете изоляцию вне контейнера, а затем покрываете эту изоляцию каким-либо погодостойким покрытием. Это дает преимущество увеличения внутреннего пространства и более контролируемого внешнего вида для тех, кто хочет защитить или спрятать сами транспортные контейнеры.

Факторы, которые следует учитывать при выборе изоляции транспортного контейнера

Выбрать лучшую изоляцию для вашего дома сложнее, чем вы думаете.У каждого типа есть свои плюсы и минусы, которые могут иметь или не иметь особого отношения к конкретным условиям ваших транспортных контейнеров.

Мы сделаем все возможное, чтобы подробно обсудить некоторые из этих критериев при рассмотрении каждого типа изоляции. Однако знайте, что могут быть некоторые различия в зависимости от региона и производителя, поэтому всегда проводите собственное исследование.

Основные факторы, которые следует учитывать при оценке вариантов изоляции, включают:

Общие характеристики: На рабочие характеристики влияют такие факторы, как материал, захваченный газ, структура с открытыми и закрытыми ячейками и т. Д.
- R-value: Насколько хорошо материал предотвращает передачу тепловой энергии для данной толщины
- Утечка воздуха: Насколько хорошо изоляция предотвращает прохождение воздуха через нее (что, как уже обсуждалось, является отдельной, но связанной проблемой, связанной с блокированием теплопередачи)
- Паропроницаемость: Насколько хорошо изоляция предотвращает проникновение пара через нее и удержание в ней
Стоимость: Учитывайте как материальные затраты, так и затраты на рабочую силу / оборудование в зависимости от того, делаете ли вы это самостоятельно или нанимаете подрядчика.Помните, если вы делаете это самостоятельно, стоит подумать о простоте установки и необходимых инструментах.
Экологичность: Многих людей привлекают дома из контейнеров для перевозки грузов, потому что они хотят строить и жить экологически чистыми методами. Эти материалы довольно сильно различаются по степени воздействия на окружающую среду при их производстве и установке

Типы изоляции транспортных контейнеров

Мы собираемся обсудить здесь пять широких категорий изоляционных материалов, сгруппированных по их физической форме, которая тесно связана с тем, как они применяются.Подобно арахисовому маслу и арахису, которые можно отнести к двум различным категориям продуктов питания (или яблочному пюре и яблокам, или… мы просто остановимся на этом!), Некоторые изоляционные материалы могут на самом деле соответствовать более чем одной категории ниже, если их можно купить и применить в разными способами (мы смотрим на вас, пенополиуретан и целлюлоза).

Самая важная часть распознавания различий между материалами и определения того, как они влияют на ваши личные обстоятельства, чтобы вы могли выбрать лучший тип изоляции для вашей ситуации.С учетом сказанного, давайте перейдем к различным вариантам!

Нетрадиционная изоляция

Эта категория изоляции состоит из материалов, которые несколько нетрадиционны, часто выбираются хотя бы частично из-за их экологичности и обычно считаются «дешевой» изоляцией. Их производительность делает их менее подходящими для большинства владельцев, учитывая их низкую R-ценность на дюйм, если только экологичность не является вашим главным приоритетом, и вы готовы пожертвовать ради этого внутренним пространством.

Хотя это, безусловно, экономичные формы изоляции, их практичность, как правило, не очень высока. Они могут подойти для более умеренного климата, где колебания температуры не такие резкие.

Тюк соломы: Очень похож на тюк соломы, который вы можете использовать, чтобы кормить лошадь, но вместо этого сложенный, как блоки. Из-за размера тюков соломы это будет работать только для изоляции снаружи контейнера
Hempcrete: Материал, похожий на бетон, но с меньшей прочностью, изготовленный из пеньки.

Изоляционное одеяло

Поставляется в виде изоляционных войлоков (отрезанные отрезки, соответствующие стандартной высоте стены) и рулонов (длинные свернутые куски, которые необходимо отрезать до нужной длины во время установки). Изоляция одеяла несколько «пушистая», сжимаемая и не самопроизвольная. -поддержка. Это очень похоже на одеяло, которым вы можете согреться в доме зимним вечером, за исключением более толстого и сделанного из других материалов. Практически во всех случаях в утеплителе одеяла используются длинные волокна, помещенные в небольшое пространство, что фактически делает его открытым.

Изоляция

Blanket предназначена для закрепления в полостях между шпильками и использует эти шпильки для обеспечения жесткости конструкции, так как она просто упадет в кучу без поддержки. Это один из самых дешевых вариантов, и его очень легко установить, обычно требуется только степлер для крепления к шпилькам.

Разновидности утеплителя одеяла включают:

Изоляция из стекловолокна: Изготавливается из перегретого песка или переработанного стекла, которое превращается в тонкие волокна.В западных странах это самый распространенный вид дешевого утепления стен.
Шлаковата, минеральная вата и изоляция из минеральной ваты: Подобна стекловолокну, но изготовлена из минералов / керамики или из «шлака», побочного продукта производства металла
Овечья шерсть Утеплитель: Как бы то ни было, утеплитель из стриженной овечьей шерсти
Хлопок или утеплитель из денима: Изготовлен из хлопка, часто синего цвета, поскольку большая его часть получена из переработанного денима или синих джинсов.Дороже, но с очень высоким процентом вторичного содержимого

Изоляция одеяла достаточно проницаема для водяного пара, который в традиционной конструкции может быть смягчен с помощью пароизолятора. Однако, как мы обсуждали в нашей статье о конденсации, замедлители образования пара обычно не являются хорошим выбором для контейнерных домов, потому что внешняя металлическая оболочка сама по себе является пароизоляцией, и, добавив второй барьер, вы можете в конечном итоге улавливать водяной пар в полостях стены. .

Некоторые волокна, используемые для изготовления изоляционных покрытий, в первую очередь стекловолокно, могут вызывать раздражение глаз, кожи и дыхательной системы.Перед обращением с этими материалами необходимы надлежащие СИЗ (средства индивидуальной защиты), такие как респиратор, перчатки и защитные очки. Обратитесь к паспорту безопасности материала (MSDS) или другим инструкциям на упаковке продукта для получения информации о надлежащих процедурах обращения.

Сыпучая изоляция

Этот тип изоляции основан на нанесении небольших макроскопических (легко видимых невооруженным глазом) кусков изоляционного материала в полость стены. Эти изоляторы обычно требуют полной герметизации полости стены перед применением, в противном случае у вас будет просто куча на полу.

Целлюлозная изоляция: Изготовлена из переработанных бумажных продуктов, которые измельчаются, а затем выдуваются машиной
Изоляция из стекловолокна со свободным заполнением: Подобна стекловолоконным войлокам, но менее плотно и не плотно переплетена, чтобы ее можно было выдувать машиной
Вермикулитная изоляция и изоляция из перлита: Минералы, которые нагреваются и расширяются, как попкорн, образуя своего рода гранулы из натуральной пены, которые можно добавлять в полости стен

Учитывая их паропроницаемость, изоляционные материалы с неплотным заполнением не рекомендуются для контейнеров.

Пенопласт

Пенопласт производится вне строительной площадки в большие плиты и изоляционные панели, размер которых предварительно рассчитан на типичную высоту стен. В отличие от утеплителя одеяла, эти изоляционные панели являются самонесущими. Отверстия для таких вещей, как двери и окна, проделываются на месте путем вырезания. Как и в случае с изоляцией из распыляемой пены, газ в вариантах из вспененного пенопласта с закрытыми ячейками иногда может выходить из ячеек и со временем вызывать снижение R-значения.

Вспененная пена удобна для самостоятельного использования и может быть прикреплена к шпилькам или даже приклеена прямо к контейнеру.Его можно довольно быстро установить, если вам не нужно делать много разрезов. Некоторые разновидности отливаются под гофры стенки транспортной тары. В противном случае на этих волнистых участках будут большие воздушные зазоры.

Изоляция из вспененного пенопласта

в большинстве случаев имеет наивысшее значение R на дюйм среди всех изоляционных материалов, обсуждаемых в этой статье.

Изоляция из пенополиуретана с открытыми порами (oc PU Foam): Ячейки из пенопласта с открытыми порами не такие плотные и заполнены воздухом, что придает изоляции губчатую текстуру и более низкий коэффициент сопротивления теплопередаче.
Изоляция из пенополиуретана с закрытыми порами (см. Пенополиуретан): «Пенообразователь» заполняет крошечные микроскопические ячейки не воздухом, а другим газом, который обладает лучшими теплопроводными свойствами, увеличивая коэффициент теплопроводности пены
Изоляция из экструдированного пенополистирола (EPS): Состоит из небольших пластиковых шариков, сплавленных вместе в пенопласт с закрытыми порами. Это белая пена, которую вы привыкли видеть в таких вещах, как кофейные чашки, и именно из нее изготавливаются изоляционные комплекты транспортных контейнеров от таких компаний, как InSoFast.
Изоляция из вспененного полистирола (XPS): Начинается с расплавленного материала, который выдавливается из формы в листы пенопласта с закрытыми порами. Название похоже на EPS, но немного отличается.
Полиизоцианурат (Polyiso): Аналогичен полиуретану, но с большей жесткостью

Распылительная изоляция

Распылительная изоляция может быть изготовлена из нескольких материалов, которые наносятся путем распыления или откачки жидкой смеси, которая затем затвердевает в твердое тело.Благодаря тому, как она наносится и прилипает к себе, изоляция от распыления является сплошной и расширяется в укромные уголки, трещины и трещины. Это образует барьер, препятствующий движению воздуха, а также передаче тепла.

Изоляция из аэрозольной пены при нанесении расширяется, а затем затвердевает, что способствует дальнейшему уплотнению. Тем не менее, это требует обрезки, так как расширение вытолкнет пену за поверхность ваших шпилек.

Распыляемая полиуретановая пена с открытыми ячейками (ocSPF): Менее желательный тип полиуретановой пенополиуретановой изоляции, так как она имеет более низкое значение R на дюйм из-за допуска движения воздуха между ячейками.
Распыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами (ccSPF): Наиболее распространенная изоляция для транспортных контейнеров, которую мы рекомендуем большинству владельцев. Этот тип изоляции из распыляемой пены обеспечивает одно из самых высоких значений R на дюйм и является хорошим замедлителем образования пара. Существует некоторая проблема с выделением газов после нанесения распылением, поэтому обязательно уточняйте у своего производителя время отверждения и время ожидания перед заполнением. Газ в этих вариантах с закрытыми ячейками иногда может выходить из ячеек и вызывать снижение R-значения в течение нескольких лет.

Отдельный, но связанный вариант — напыляемая нерасширяющаяся изоляция. В отличие от описанных выше типов изоляции из распыляемой пены, она не расширяется химически при нанесении, но перемещается, чтобы полностью заполнить полость.

Целлюлозная изоляция с влажным распылением: Изготавливается из измельченной переработанной бумаги. В отличие от обычного обдува, можно использовать специальную оснастку, которая добавляет воду или клеи в месте нанесения (так называемое влажное распыление), которое связывает целлюлозу вместе и позволяет наносить ее на открытые полости стен. .
Изоляция из цементной пены: Чрезвычайно легкая смесь воды, воздуха и природных минералов, которая напоминает бетон при отверждении, но крем для бритья при первом нанесении и может быть немного рассыпчатым после отверждения, если вы не будете осторожны с ним. Тем не менее, благодаря своим ингредиентам, цементная пена является экологически чистой, нетоксичной и негорючей, несмотря на то, что она уступает изоляции из распыляемой пены по показателю R.

Как видите, доступных опций довольно много.Выбор лучшей изоляции для вас действительно требует правильного понимания ваших собственных факторов принятия решений, таких как бюджет, климат, дизайн и личная переносимость тепла и холода.

Если вы сомневаетесь, посмотрите, что люди в вашем регионе уже делают. Часто бывает проще и дешевле использовать материалы, которые уже распространены в вашем регионе. Также может быть полезен разговор с местным строительным подрядчиком, чтобы получить рекомендации и советы для конкретного участка.

Транспортные рефрижераторы

Большая часть этой статьи основана на добавлении изоляции к традиционному морскому контейнеру.Однако есть и другой вариант: приобрести изотермический транспортный контейнер, который использовался для перевозки холодных продуктов, таких как цветы и продукты. У этого варианта есть много плюсов и минусов, но он может быть хорошим выбором, если вы сможете найти эти контейнеры по разумной цене.

Другие идеи по контролю тепловой энергии, которые на самом деле не являются «изоляцией»

Зеленая крыша

Зеленая или живая крыша — это своего рода сад на крыше, сделанный из различных трав и других растений. Почва и растения — не лучшие изоляторы, но они могут помочь заблокировать солнечную радиацию, если вы живете в теплом климате.Таким образом, зеленая крыша — это не замена более традиционным формам изоляции, а ее дополнение.

Отличный пример зеленой крыши на заднем дворе дома-контейнера (Источник: Poteet Architects)

Дополнительным преимуществом зеленых крыш является то, что они выглядят круто! С неба ваш контейнерный дом будет выглядеть просто еще одним клочком земли. И хотя это не лучший вариант для изоляции, он по-прежнему является экологически безопасным и добавляет элемент защиты.

Отражающие / излучающие барьеры

В то время как другие типы изоляции, упомянутые выше, замедляют передачу тепловой энергии за счет теплопроводности (и, в меньшей степени, конвекции), нам все еще нужно подумать о радиации.Как вы знаете из нашей статьи о теплопередаче в домах из морских контейнеров, излучение — наименее понятная форма теплопередачи, но она по-прежнему невероятно важна в домах из морских контейнеров.

Если вы не готовы задрапировать контейнер майларовым космическим одеялом, которое обычно носят туристы, создание радиационного барьера, вероятно, потребует какого-либо покрытия. Обратите внимание на разницу между краской и покрытиями, которые специально предназначены для отражения и излучения энергии излучения.

Покрытия

специально разработаны для отражения невидимого инфракрасного света тепловой энергии, и хотя они могут выглядеть как краска, они работают по-другому. Наша статья о покрытиях для прохладных крыш объясняет это гораздо более подробно.

Проектирование пассивного обогрева и охлаждения

Другой вариант — спроектировать свой дом таким образом, чтобы минимизировать количество энергии, необходимое для его обогрева и охлаждения. Для этого существует множество методов, которые выходят за рамки данной статьи.Примеры включают стены тромба, солнечные дымоходы и другие. Эффективность этих методов сильно зависит от вашего климата.

Хотя эти пассивные методы могут быть эффективны в более умеренном климате, их часто бывает недостаточно. Например, самое крутое, что вы когда-либо чувствовали в контейнере с пассивной конструкцией, — это когда вы стояли на улице в тени и дул ветерок. Если даже это слишком жарко, пассивного дизайна будет недостаточно.

Принятие решения

Как вы, возможно, уже догадались, общая тема этой статьи — это огромное количество вариантов, доступных, когда дело доходит до изоляции дома из морских контейнеров.Но всегда помните, что изоляция — это лишь часть более широкого плана и конструкции здания.

Утепление контейнерного дома необходимо рассматривать в контексте ваших общих потребностей и архитектурных идей. Это нужно учитывать с первого дня, так как это влияет почти на каждое последующее решение. Он также должен вписываться в ваш общий бюджет и учитывать такие факторы, как климат, простота или сложность установки, размер здания, личные предпочтения и многое другое.

Мы хотим убедиться, что вы довольны доставкой своего транспортного контейнера домой.Как говорится, счастье — это реальность без ваших ожиданий.

Понимая реалии финансовых ресурсов и физики, а также управляя своими ожиданиями в отношении таких вещей, как комфорт интерьера, вы в конечном итоге получите проект, который вам понравится! Так что начните рано и разработайте четкое видение своей мечты о строительстве морских контейнеров.

Найдите необходимое количество времени, чтобы спланировать доставку контейнера домой, который лучше всего подходит для вас, и используйте другие наши статьи и электронную книгу, чтобы ответить на любые вопросы или проблемы, которые могут возникнуть у вас в пути.

Сводка

В вашем распоряжении довольно много вариантов изоляции, и то, что вы выбираете, определяется такими факторами, как ваш климат, дизайн и бюджет. У всех вариантов есть свои плюсы и минусы, но теперь вы лучше понимаете, что это такое.

Следует помнить, что необязательно использовать только изоляцию определенного типа. Например, вы можете использовать изоляцию из пенополиуретана с закрытыми порами для стенок и крыши контейнера, а затем использовать одеяла из минеральной ваты под контейнером, чтобы снизить стоимость.

Можно даже комбинировать утеплитель в одной и той же зоне. Например, вы можете использовать минеральную вату под контейнером, а затем распылить на нее пенополиуретан с закрытыми ячейками, чтобы создать герметичное уплотнение. Что бы вы ни делали, убедитесь, что вы понимаете последствия конденсации, если вы находитесь в климате, где это вызывает беспокойство.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими статьями о том, как сохранять контейнер в прохладном состоянии и как поддерживать температуру в контейнере.

Дайте нам знать ниже, что вы думаете о различных вариантах изоляции, доступных строителям домов из морских контейнеров.

Полнотелый кирпич

против кирпичного шпона: затраты, установка и преимущества

Полнотелый кирпич против кирпичного шпона: взгляд на затраты, процессы установки и преимущества

Ничто не сравнится по внешнему виду с кирпичом. Величественный эстетичный и единообразный дизайн создает классический вид, который можно легко дополнить современными обновлениями. Нет споров о том, что кирпич вне времени, но есть разногласия, когда дело доходит до кирпича vs.кирпичная облицовка.

Чтобы найти тип конструкции, который лучше всего подходит для вашего дома, мы обозначили различия между кирпичной и кирпичной облицовкой. Но прежде чем мы начнем, давайте кратко рассмотрим терминологию, которую вы встретите в этой статье:

Шпон — это технология строительства и дизайна, в которой используются неструктурные материалы для создания внешнего вида конструкционного материала, такого как кирпич или камень.
Кладка относится к процессу строительства конструкций.
Wythe относится к одному слою кирпича.

Полнотелый кирпич

Кирпичные дома вне времени. Кирпичи, сделанные из глины и сланца, придают дому единообразный вид, который дополняет почти любой внешний вид дома. Кирпич — не только привлекательный строительный материал, но и невероятно долговечный.

Конструктивная опора многих домов — это полнотелый кирпич, так как это такой прочный строительный материал. Дома из монолитного кирпича обычно строятся из двух слоев кирпича или бетонного блока со слоем кирпича снаружи.

Можно услышать, как полнотелый кирпич называют «каменной кладкой» или «двойным кирпичом».

Стоимость

Кирпич стоит дороже, когда речь идет о строительных материалах. Только за материалы вы можете заплатить от 6 до 15 долларов за квадратный фут.

И тогда вам нужно подумать об установке, которую должен выполнять профессиональный каменщик. С продуктом и рабочей силой вы, вероятно, потратите от 14 до 30 долларов на квадратный фут.

Установка

Можете ли вы отличить полнотелый кирпич от кирпичного шпона? В монолитной кирпичной конструкции будут верхние кирпичи, которые кажутся меньше, чем другие, потому что они уложены боком, и виден только короткий конец.

Строительство дома из полнотелого кирпича — это не то, что можно сделать за выходные. Кирпич слишком тяжел для новичка и требует очень трудоемкого процесса монтажа.

Кирпич также необходимо устанавливать на начальных этапах строительства дома, поскольку он является неотъемлемой частью структурной целостности дома. Чтобы выполнить работу правильно (и безопасно!), Вам потребуется нанять опытного каменщика.

Изоляция

Если вы ищете лучшую изоляцию, полнотелый кирпич — не лучший вариант.Это потому, что лучшие изоляционные материалы сделаны из легких и мягких материалов, способствующих циркуляции воздуха, — также известных как вещи, которыми не является твердый кирпич.

И хотя это твердый строительный материал, вода может просачиваться в область за кирпичом, поэтому для выхода воды потребуется дренажная плоскость или дренажные отверстия.

Преимущества полнотелого кирпича

Долговечность : Есть причина, по которой так много старых домов было построено из полнотелого кирпича. В качестве строительного материала кирпич является огнестойким, прочным и выдерживает такие условия окружающей среды, как землетрясения или сильные ветры.
Устойчивость: Для строительства кирпича не требуется древесина, поэтому вам не придется беспокоиться о термитах или гниении.
Низкие эксплуатационные расходы: Полнотелый кирпич не требует особого ухода, поскольку он отлично сохраняет цвет и долговечен.

Недостатки полнотелого кирпича

Изоляция: Как тяжелый и прочный материал кирпич не является хорошим изолятором. Из-за этого могут снизиться расходы на коммунальные услуги.
Стоимость: Если учесть стоимость материалов и рабочей силы каменщика, кирпич будет стоить примерно в 3 раза больше, чем облицовочный кирпич.

Кирпичный шпон

В то время как дома из массивного кирпича строятся для конструктивной поддержки дома, кирпичная облицовка опирается на дом для укрепления. Структурная опора тогда должна быть из других материалов, обычно стальных и деревянных каркасов. Тогда в качестве сайдинга можно добавить кирпичный шпон.

Большинство домов, построенных за последние 30 лет, были построены из кирпичного шпона из-за его доступности и простоты монтажа.

Стоимость

Кирпичный шпон — это более экономичный способ придать внешний вид полному кирпичу.В среднем вы можете рассчитывать заплатить от 4 до 10 долларов за квадратный фут.

Так как облицовку кирпичом намного проще установить, чем полнотелый, вы также можете обойтись без затрат на наем каменщика.

Установка

Полнотелый кирпич необходимо установить во время строительства дома, но облицовку кирпичом можно добавить в любой момент. Нет необходимости в подкладочном кирпиче, поэтому кирпичную фанеру можно легко укладывать горизонтально в качестве сайдинга.

Поскольку для облицовки кирпичом требуется структурная опора дома, все, что вам нужно, — это всего лишь один шаг, чтобы получить внешний вид настоящего кирпича.Это значительно ускоряет процесс монтажа, чем строительство целого дома на прочном кирпичном фундаменте.

Изоляция

По сравнению с полнотелым кирпичом, облицовка из кирпича является гораздо лучшим изолятором. После установки облицовки из кирпича необходимо оставить пространство между ней и внешними стенами, и тогда можно будет добавить изоляцию.

Преимущества кирпичного шпона

Гибкость и простота установки: Кирпичный шпон может быть установлен в любой момент после завершения строительства.
Установка: Кирпичный шпон легче укладывать, чем полнотелый, поскольку он состоит только из одного слоя.
Доступность: Полнотелый кирпич может стоить до 3 раз дороже, чем облицованный кирпич.
Изоляция: Кирпичный шпон обеспечивает гораздо лучшую изоляцию, чем полнотелый кирпич. Воздушные полости между облицовкой кирпича и фасадом дома также не пропускают влагу.

Недостатки кирпичного шпона

Однослойная конструкция: Кирпичный шпон тоньше, чем полнотелый кирпич, а это значит, что он не такой прочный.

Сравнительная таблица полнотелого кирпича и кирпичного шпона

	Полнотелый кирпич	Кирпичный шпон
Стоимость	$ 14,00 — $ 30,00 за кв. Фут (установлен)	4–10 долларов за 1 кв. Фут.
Установка	Трудоемкая процедура, требующая участия каменщика в начале процесса строительства.	Может быть установлен в любой момент и требует только одного источника питания.
Изоляция	Твердый строительный материал, не пропускающий воздух.	Больше изоляционного потенциала и воздушных полостей для защиты от влаги.

Получите высококачественный кирпич без высоких затрат

Существует третий вариант достижения внешнего вида кирпича. Стеновые панели из искусственного кирпича — это быстрый и простой способ добавить в ваш дом неподвластный времени кирпич.

Стеновые панели из искусственного кирпича

обладают множеством преимуществ, в том числе:

Легкий и простой в установке
Идеально для внутреннего и наружного применения
Прочный и долговечный
Доступен в реалистичных нестандартных стилях

Стеновые панели из искусственного кирпича

Texture Plus невероятно реалистичны и спроектированы так, чтобы противостоять элементам, то есть их можно добавить в интерьер или экстерьер вашего дома.

Лучшая часть? Монтаж стеновых панелей из искусственного материала можно выполнить как проект своими руками! Нет необходимости нанимать каменщика — все, что вам нужно, — это искусственные стеновые панели, клей и шурупы.

Наши искусственные стеновые панели доступны в более чем 850 дизайнах. Ознакомьтесь с вариантами стеновых панелей из искусственного кирпича здесь или обратитесь за помощью к одному из наших специалистов.

Утепление фасада пенопластом своими руками

В этой статье вы найдете подробное описание всех этапов работ, а также дельные советы по утеплению фасада, сможете понять критерии выбора необходимого материалов, вы узнаете, на что нужно обратить особое внимание при выполнении внешнего утепления дома.

Последние несколько десятилетий человечество искало способы снизить потребление энергии, значительную часть которой составляет отопление зданий. Максимально минимизировать тепловые потери — это основная задача, решив которую, можно рассчитывать на серьезный экономический эффект.

Более тридцати лет назад была найдена новая прогрессивная технология, отлично зарекомендовавшая себя во всех климатических условиях — это утепление наружных стен методом клееной теплоизоляции.Он из года в год улучшается, многие компании производят полный спектр строительных материалов для утепления фасадов, постоянно проводят исследования в этой области, разрабатывают технологические карты и руководства. В некоторых странах были запущены государственные программы энергосбережения, основанные на идее «влажной» внешней изоляции ранее построенных эксплуатируемых домов.

Наружная клееная теплоизоляция выполняется с использованием материалов с хорошими теплоизоляционными характеристиками, выполненных в виде плит и матов, таких как: пенопласт, минеральная вата, экструдированный пенополистирол.Технология их установки незначительно отличается друг от друга, основные операции при этих работах остаются прежними.

Для этих целей чаще всего используется пенопласт, что связано с его низкой теплопроводностью, отличными эксплуатационными характеристиками и значительной невысокой стоимостью. Небольшой вес этого материала позволяет добиться проектного термического сопротивления наружных стен без усиления несущих конструкций и укрепления фундамента, что дает возможность быстро, качественно и недорого утеплить любое, даже старое здание.

Только неправильный выбор материалов или грубые технологические ошибки могут вызвать проблемы с внешней изоляцией фасада. Разберемся, как правильно утеплить дом пенопластом.

Подготовка стен

Долговечность и функциональность производимого утеплителя во многом зависит от правильной подготовки основания. Этот этап работ достаточно трудоемок, но его важность просто невозможно переоценить.

Первоначально необходимо удалить со стен все выступающие предметы и конструкции, такие как водостоки, вентиляционные решетки, подоконники, наружные агрегаты кондиционеров, осветительные приборы и др.Также необходимо будет убрать проходящие по фасаду коммуникации, попадающие в плоскость утепленной стены. Часто в старых эксплуатируемых домах фасадная кладка имеет множество декоративных элементов, расположенных возле окон и карнизов, которые также приходится сносить.

Необходимо постучать по ранее оштукатуренным стенам, чтобы проверить прочность внешней отделки. Используя отвесы, шнуры и длинные линейки, следует выявить общие отклонения стен от вертикали или локальные неровности.Проблемные места удобно отмечать мелом, так что ничего не останется незамеченным. В большинстве случаев обнаруживаются большие перепады уровней на плоскости, а также множество слабо прилегающих участков. На такую основу клеить утеплитель не стоит — нужно, как минимум, демонтировать выступающие и дышащие лепешки из гипса. Зубилом следует удалить наплывы бетона, а также выступающий из кирпичной кладки раствор.

Особое внимание следует уделять участкам, где остается покрытие масляной краской, имеющее низкую адгезию и очень плохую паропроницаемость — очистите их.Обязательно удалите со стен грибок, плесень, ржавчину, высолы, жиры и другие загрязнения.

Крупные, нерастущие трещины и выбоины на поверхности загрунтовываются глубоко проникающими составами с помощью маклавитов и после полного высыхания заделываются шпаклевками на цементной основе для наружных работ. Трещины шириной до 2 мм в ремонте не нуждаются. Большие локальные углубления можно выровнять приклеиванием кусков утеплителя стен.

Внимание! Если у основания есть обширные неровности более 15 мм, то его следует загрунтовать, а затем выровнять по маякам специальными штукатурными составами..

Когда стены выровнены и просушены, коммуникации проложены и загерметизированы, удлинены внешние кронштейны, закончены все мокрые работы внутри здания, такие как заливка стяжки и штукатурки, устроена кровля и сделана гидроизоляция — вы можно полностью загрунтовать поверхности и приступить непосредственно к утеплению.

Внимание! Если на фасаде размещаются закрытые под утеплителем коммуникации, то во избежание возможных повреждений при последующем приклеивании пенопласта рекомендуется разметить все их маршруты на детальном плане.Также можно делать фотографии на фоне развернутой рулетки относительно ограждающих конструкций.

Крепление цокольных профилей, стартовая планка

По проекту определяем нижнюю точку утепляемой плоскости, затем с помощью гидроуровня переносим эту отметку на все внутренние и внешние углы здания, после чего соединяем их мелованным шнуром, получая таким образом стартовую линию. По полученной разметке устанавливается цокольный профиль, служащий для удержания первого ряда плит утеплителя, так как они имеют очень серьезное движение по мокрому клею.Сама стартовая планка подбирается по размеру, соответствующему ширине утеплителя, и крепится дюбелями диаметром 6 мм с интервалом 300–350 мм; на гвоздь «быстрого монтажа» рекомендуется надеть шайбы. По углам стартовая полоса стыкуется методом косых пропилов или с помощью углового соединителя. Между секциями цокольных профилей помещают пластмассовые концевые и соединительные элементы для компенсации теплового расширения.

Внимание! Запрещается перекрывать цокольный профиль.

Укладка изоляционных плит

Подготовка клея

Приготовленные клеи необходимо использовать в течение 1,5–2 часов, поэтому они смешиваются непосредственно на строительной площадке в необходимом для работы количестве. В объемное пластиковое ведро наливается необходимое количество воды, после чего в него постепенно выливается сухая смесь и тщательно перемешивается тихоходной дрелью с насадкой в виде каркаса до получения однородной массы без комков.Минут пять раствор созревает, после чего еще минуту-две перемешивается. Если готовая клеевая смесь в процессе эксплуатации немного загустеет, ее нужно просто перемешать.

Внимание! Не добавляйте воду в разбавленный клей.

Перед началом работ необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по использованию конкретного клея от конкретного производителя.

Нанесите клей на пластины

В зависимости от того, какие перепады плоскости необходимо компенсировать, выбирается один из вариантов нанесения клеевого раствора на листы.

Если неровности на стене до 15 мм, то по периметру плиты, 20 мм от краев, а затем посередине плиты ( обычно 0,5 м ²) 5-7 маяков диаметром около 100 мм накладываются равномерно.

При дефектах основания до 10 мм клеевые полоски наносятся по периметру, а также посередине плиты. Ширина таких полосок составляет около 30–40 мм, их количество определено таким образом, чтобы при укладке клей покрывал примерно 50–60% площади листа.Важно помнить, что при прессовании смесь будет распределяться между стеной и пеной.

Внимание! Полоса клея по периметру плиты должна быть прерывистой, чтобы не образовывались закрытые воздушные карманы.

При установке на плоское основание с перепадом менее 5 мм изоляция покрывается сплошным способом. Для этого используется шпатель-гребень с размером зуба 10 × 10 мм.

Приклеиваем утеплитель

После нанесения раствора плиты необходимо приклеить в течение 20 минут.Листы прикладываются к месту установки с небольшим отступом, примерно 20–30 мм, затем прижимаются правилом или длинным полутерком в плоскость соседних плит. С поверхности основания и с внутренней стороны утеплителя на внешних углах необходимо сразу удалить выступающий клей. С помощью уровня необходимо проверить вертикальность установки каждого листа, направление плоскости удобно контролировать либо по контрольным ниткам, либо с помощью правила.Все листы плотно прижимаются друг к другу, расстояние между ними не должно превышать 2 мм, поэтому необходимо следить, чтобы клей не попал в швы. Если все же образовались зазоры, то их заполняют полосами утеплителя, либо продувают пенополиуретаном. Допустимая разница на стыках элементов может быть не более 3 мм по толщине.

Внимание! После приклеивания утеплитель нельзя сдвигать, иначе будет нарушена прочность его соединения со стеной.Если необходима серьезная регулировка, лист необходимо снять, очистить от клея и установить обратно в свежий раствор на плоскости.

Утеплитель на стене монтируется снизу вверх, первый ряд листов опирается на цокольный профиль. Его нужно очень тщательно выровнять по отношению к плоскости основания. Как правило, удобнее всего установить первый и последний листы ряда и протянуть шнур управления вдоль их верхнего внешнего края, чтобы склеить остальные пластины.

Вертикальные стыки листов каждого последующего ряда должны быть подвязаны, смещены от предыдущего не менее чем на 200 мм, а лучше на половину плиты, то есть утеплитель монтируется по схеме «шахматная доска». .

Очень важно, чтобы вертикальные стыки возле окон и дверей не совпадали с боковыми откосами. Соединение должно происходить выше или ниже проема, смещение должно быть не менее 200 мм. Г-образные элементы эффективно предотвращают образование трещин, обычно исходящих из углов проемов.

Если на основании происходит соединение различных материалов, например, пристройка из пенобетона или OSB примыкает к кирпичной стене, то стыковать плиты утеплителя в этом месте не следует, необходимо предусмотреть смещение не менее 100 мм.То же самое касается участков, где выступающие / утопленные конструктивные части фасада расположены под одной плоскостью утеплителя — перепады в основании следует закрывать плитами толщиной 100 мм и более.

На внутреннем и внешнем углах фасада необходимо сделать зубчатое соединение плит. Утеплитель соответствующих рядов должен вклиниваться в плоскость прилегающих стен, что предотвратит образование длинного вертикального шва, очень склонного к растрескиванию.На внешних углах и откосах плиты монтируются с выпуском, достаточным для перевязки. После того, как угол сформирован и клей застынет, утеплитель можно обрезать и отшлифовать. Плиты разрезаются под металлическую линейку и квадрат ножом с широким лезвием или пилой с тонким лезвием и мелкими зубьями.

При утеплении откосов плиты необходимо стыковать с дверными и оконными рамами с помощью примыкающего профиля или уплотнительная лента из пенополиуретана. Лента приклеивается к коробке и обжимается изоляцией на 1/3 ее толщины.Если окно находится в плоскости фасада, утеплитель должен заходить на раму минимум на 20 мм, при этом коробка также должна быть приклеена уплотнительной лентой.

Если в основной стене есть компенсационный шов, то изоляционные плиты в этом месте также следует устанавливать с зазором 10–12 мм. После этого в него вставляется жгут из пенополиэтилена, сжимаемый на 30% от его «свободного» диаметра. Удобно иметь под рукой термодинамические уплотнения разной толщины.

Закрепляем изоляционные плиты дюбелями

После полного схватывания клея производители обычно указывают срок не менее 3 дней, можно приступать к креплению утеплителя дюбелями.Для этих целей используются специально разработанные дюбели из прочного эластичного пластика. У них широкая перфорированная головка в форме зонтика и пластиковый гвоздь или ввинчивающийся штифт. Длину крепежа выбирают в зависимости от толщины изоляционного слоя и характеристик основания. Так что зонт должен входить в бетон на 50 мм, кирпич — на 90 мм, блоки с ячеистой структурой — на 120 мм.

Внимание! Старайтесь не использовать дюбеля с металлическим стержнем, так как они вызывают мостики холода.

Как правило, крепление осуществляется по углам и в центре плиты, примерно 6-8 дюбелей на 1 м ². По углам здания, у откосов окон и дверей, в зоне подвала следует установить дополнительные крепления, расположенные в 200 мм от края плит. Количество и расстояние между дополнительными дюбелями определяется размерами здания, размером изоляционных плит, ветровой нагрузкой и несущими характеристиками самого крепежа.

Перфоратор должен просверливать отверстия необходимой глубины и диаметра, удалять из них пыль. Рекомендуется делать отверстия глубже, чем длина стержня, примерно на 10-15 мм. Далее в отверстие вставляется дюбель и резиновым молотком забивается распорный гвоздь или закручивается штифт отверткой. Головка диска крепежа должна быть заподлицо с поверхностью изоляции или выступать не более чем на 1 мм.

Внимание! В случае повреждения при забивании пластмассовой головки шатуна или головки диска, дюбель должен быть полностью утоплен и заделан герметиком и доп.

Установку зонтов необходимо проводить строго перпендикулярно плоскости стены, периодически проверяя прочность их крепления на отрыв.

Устройство армированного водонепроницаемого слоя

Изготовление вспомогательных слоев армирующей сетки

Углы возле оконных и дверных проемов необходимо заклеить армирующими накладками из армирующей сетки. Размер таких пятен должен быть 200 × 300 мм и более. Эта операция позволяет избежать появления очень распространенных трещин возле внутреннего угла проема.Техника монтажа арматуры сетки не отличается от устройства основного армирующего слоя.

Стены первого этажа рекомендуется укрепить дополнительным слоем сетки на высоту не менее 2 метров. Такое дублирование помогает защитить фасад от механических повреждений.

Установка перфорированных углов

Все внешние углы здания, включая откосы и выступающие декоративные элементы, армируются алюминиевыми или пластиковыми перфорированными уголками, которые изготавливаются с прикрепленными к ним сетками. их.С обеих сторон армируемого уголка наносится полоса клеевого состава такой ширины, чтобы сетка тоже приклеивалась, затем предварительно вырезанный перфорированный уголок плотно прижимается к утеплителю шпателем и устанавливается вертикально или горизонтально. используя уровень. Клей, выходящий из перфораций и ячеек сетки, разглаживается по плоскости стен. Соединение перфорированных уголков производится встык, при этом полка и сетка на краю профилей должны быть обрезаны под углом 45 °.При необходимости перфорированный уголок можно временно закрепить, натянуть, выровнять, вставив гвозди в утеплитель через отверстия перфорации, после чего их нужно будет удалить.

Изготовление основного армирующего слоя

После полного высыхания подготовительных слоев и фиксации всех армирующих элементов можно монтировать основную сетку.

Для усиления утеплителя используется сетка, специально разработанная для фасадных работ. Он изготовлен из щелочно-стойкого низкоэластичного стекловолокна, способного выдерживать расчетные нагрузки — около 1.25 кН на полосу шириной 50 мм.

Для защиты утеплителя и установки армирующей сетки используется специальная смесь, которая часто отличается от той, на которую плиты приклеиваются к стенам. В этом случае раствор для армирования готовится так же, как и клей.

Перед началом работ по армированию наклеенные плиты утеплителя шлифуют ручными терками с крупной наждачной бумагой. Таким образом исключаются возможные отличия на стыках листов.Перед нанесением раствора поверхность должна быть очищена от пыли, шлифовальных продуктов и других загрязнений.

Сетка разрезается на полосы, равные высоте стен. Клеевой состав наносится на стену вертикальной полосой, равной ширине сетчатого полотна. Раствор наносится равномерным слоем толщиной около 2 мм. Удобнее всего для этого использовать металлическую терку или терку. Подготовленную сетку разматывают по всей длине подготовленной к оклейке поверхности, наносят на раствор и заделывают в нем с помощью терки или гладкого металлического шпателя.Полотно нужно аккуратно разгладить, начиная от середины и двигаясь к краям. Выступающий клей следует выровнять по поверхности.

Внимание! Сетка не должна чрезмерно растягиваться и прижиматься к утеплителю, она должна находиться посередине слоя.

На приклеенную арматурную сетку сразу же методом «мокрый по мокрому» необходимо нанести второй слой раствора толщиной не менее 2 мм. Оставьте свободный край 100 мм для перекрытия последующей полосы сетки.Второй слой более тщательно разравнивается; в готовом варианте сетка из него не должна быть видна. Теперь клей наносится рядом с уже смонтированной сеткой, новое полотно перекрывает предыдущее на 100 мм, и все операции повторяются.

На следующий день не полностью высохший армирующий пирог можно отшлифовать наждачной бумагой, замазать мелкие ракушки. Если необходимо выровнять поверхность с помощью правила и дополнительной клеевой массы, нужно дождаться полного высыхания армирующего слоя основы.

Примерно через три дня стены полностью высохнут, и их необходимо будет обработать грунтовкой из кварцевого песка, которая обеспечивает хорошую адгезию для последующих слоев и облегчает нанесение декоративных штукатурок. О них мы обязательно поговорим в следующих статьях.

Общие рекомендации по утеплению фасадов

Утепление стен таким способом проводится при температуре воздуха от +5 до + 25 ° С и относительной влажности до до 80%.Рабочие поверхности на каждом этапе необходимо защищать от дождя, сильного ветра, прямых солнечных лучей. Для этого используйте плотные шторы из плотной сетки, натянутые на строительные леса.

Надежные строительные леса или строительные леса должны обеспечивать доступ ко всем участкам одной стены и, по крайней мере, на несколько метров прилегающих плоскостей. Они должны находиться на расстоянии 200-300 мм от здания, чтобы можно было беспрепятственно выполнять технологические действия.

Уплотнить оконные и дверные коробки, внешние коммуникации и все виды кронштейнов малярной лентой и полиэтиленом.Накройте отмостку, крыльцо и другие элементы здания картоном или фольгой. Ленту необходимо будет удалить сразу после окончания мокрой покраски.

Не хранить изоляцию под прямыми солнечными лучами, не допускать намокания.

Если стена, оклеенная пеной, долгое время не покрывалась армирующим слоем, то плиты могут пожелтеть. В этом случае желтую «пыльную» поверхность необходимо очистить наждаком перед тем, как приступить к следующим операциям.

Начните утеплять самую простую стену или ту, которая наименее заметна.Практикуйте технологические движения и процедуры.

Если нужно сохранить работу на зиму, то утеплитель необходимо полностью защитить всеми армирующими слоями и покрыть грунтовкой с кварцевым песком. Необходимо установить все подоконники и металлические элементы, используемые для защиты горизонтальных поверхностей — парапетов, откосов и т. Д.

По возможности планируйте работы таким образом, чтобы не прерывать «мокрые» операции на одной стене, особенно на этапе армирования и нанесения отделочных слоев.

Для утепления фасадов со склеенной теплоизоляцией использовать только специализированные материалы. Пенопласт понадобится специально для наружных фасадных работ, он имеет необходимые показатели паропроницаемости, огнестойкости и плотности — 25 кг / м ³. Не заменяйте пенополистирол и растворы для армирования сеток клеем для керамической плитки. Используйте только фасадную щелочестойкую сетку и качественные дисковые дюбели.