Утепление цоколя дома: как утеплить цоколь дома своими руками

как утеплить цоколь дома своими руками

Сейчас на рынке можно найти множество теплоизоляционных материалов, однако они должны обладать определенными характеристиками:

• низкой теплопроводностью;
  
• гидрофобностью;
  
• высокой прочностью на сжатие, чтобы выдержать давление почвы;
  
• долговечностью;
  
• паропроницаемостью;
  
• стойкостью к воздействию плесени, бактерий, грызунов.

Исходя из соответствия этим качествам и нужно подбирать утеплитель.

Выбор утеплителя

Минеральная вата

Минеральная вата — волокнистый материал, который продается в рулонах и плитах. Он обладает высокой звукоизоляцией и огнестойкостью, низкой теплопроводностью, устойчив к плесени, бактериям.

Однако эксперты советуют утеплять ей только внутренние части дома: она хорошо впитывает воду, так что снаружи придется делать дополнительную гидроизоляцию. Другая проблема — давление грунта, из-за которого в вате появляются комки, а холод начинает проходить через появившиеся отверстия.

Пенопласт

Пенопласт — оптимальный утеплитель для цоколя с точки зрения цены и качества. У него низкая теплопроводность, высокая прочность, долговечность. Он не подвержен влиянию плесени и бактерий, является пожаростойким. Главное — обратить внимание на толщину материала: для цоколя и стен она будет различаться.

Пенополистирол Knauf Therm Фундамент переносит до 200 циклов заморозки и разморозки, практически не впитывает влагу, выдерживает большие нагрузки. А еще его очень легко монтировать: легкий утеплитель имеет разметку для нарезания плит и улучшает эффективность клея за счет своей фактурной поверхности.

Пенополиуретан

Пенополиуретан — вспененный материал, который наносится с помощью напыления. Он покрывает все мелкие трещины, плотно сцепляется с поверхностью, не оставляет швов. Также он обладает высокой теплоизоляцией за счет пузырьков углекислого газа в структуре.

Пенополиуретан отталкивает воду чуть хуже пенопласта, обладает устойчивостью к грибкам, плесени. Если утеплитель уложен недостаточно ровно, это легко подкорректировать, а работа с ним отнимает немного времени.

Самостоятельно работать этим материалом невозможно: понадобится оборудование, реагенты, навыки обращения. Также он очень быстро высыхает, поэтому отделку нужно проводить в течение дня.

Пенофол

Пенофол — многослойный материал из вспененного полиэтилена, покрытого слоем фольги. Благодаря пузырькам воздуха он сохраняет тепло, а фольга защищает его от влаги. Из-за небольшой толщины и податливой структуры пенофол легко монтировать. Однако не стоит использовать этот материал как основной утеплитель: он слишком мягкий и не перенесет нагрузку.

Термопанели

Термопанели созданы из жесткого пенополиуретана с накладками, имитирующими плитку, кирпич, камень, другие материалы. Они прекрасно смотрятся, обладают высокой теплоизоляцией, устойчивы к влаге и вредителям. Но у этого материала есть свои недостатки: его нужно крайне аккуратно монтировать на безупречно ровный цоколь. Если выровнять поверхность не получается, лучше использовать пенополистирол.

Теплая штукатурка

Так называют сухие клеящие смеси на основе цементного раствора, которые могут состоять из опилок, пенополистирола, керамзитовой крошки. Этот материал очень удобен при монтаже, стоит недорого и не нуждается в армирующей сетке при покрытии.

В то же время теплая штукатурка обильно поглощает воду, поэтому здесь необходима дополнительная гидроизоляция. Кроме того, штукатурка много весит и наносится толщиной не более чем в 5 сантиметров.

Грунт

Теплоизоляция песком или землей подойдет на случай ограниченного бюджета или обустройства временного жилья. В этом случае цоколь засыпается высоким слоем грунта. Физически с этим тяжело справиться в одиночку. К тому же теплоизоляция будет низкой, особенно в подвале.

Керамзит

Керамзит — гранулированный материал из обожженной глины. Он экологичен, безопасен, недорого стоит и мало весит. Однако из-за пористой структуры он очень хорошо пропускает воду. Поэтому лучше утеплять керамзитом летние дома, где вы не будете жить круглый год.

Утепление цоколя фундамента снаружи и изнутри экструдированным пенополистиролом

Конструкции нижней части здания, в том числе и цоколь, нужно утеплять влагостойкой теплоизоляцией. На сегодняшний день большинство специалистов строительной отрасли пришло к выводу, что оптимальным решением для защиты от потерь тепла нижней части здания будет утепление экструзионным пенополистиролом. Это объясняется высокими теплозащитными характеристиками материала (коэффициент теплопроводности не более 0,034 Вт/м•К) и нулевым водопоглощением. Проектировщики всё чаще включают в состав конструкционных узлов утепления цоколя плиты ПЕНОПЛЭКС^®.

Есть два варианта технологии утепления цоколя: наружное и внутреннее. Предпочтителен первый.

Снаружи, т.е., с более холодной стороны зимой, весной и осенью утеплитель защищает не только помещение, но и саму стену. Качественный утеплитель даже в сильный мороз сохраняет температуру стены выше нуля, что очень важно. Если утеплять цоколь дома изнутри, то извне стена будет поглощать воду, которая при температуре ниже нуля замерзнет. Это вызовет деформации в структуре материала, что чревато его разрушением. Таким образом, утепление цоколя с помощью ПЕНОПЛЭКС

® не только сводит к минимуму потери тепла, но и продлевает срок службы защищаемой строительной конструкции.

Конструктивные решения

Наша компания обладает большим опытом обустройства теплоизоляции цоколей. Мы с удовольствием консультируем всех, кто желает утеплять цоколь с помощью ПЕНОПЛЭКС^® своими руками. Ниже представлены схемы утепления цоколя с различными видами финишной отделки.

Рис. 1. Наружное утепление цоколя с последующей штукатуркой по металлической сетке:

1. Стена здания
2. Перекрытие между первым и цокольным этажом (подвалом)
3. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
4. Металлическая сетка
5. Цементно-песчаная штукатурка
6. Стена подвала (цокольного этажа)
7. Отмостка
8. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
9. Гидроизоляция
10. Фундамент

Рис. 2. Наружное утепление цоколя с последующей «тяжелой» отделкой натуральным (или искусственным) камнем либо клинкерной плиткой:

1. Стена здания
2. Перекрытие между первым и цокольным этажом (подвалом)
3. Металлическая сетка
4. Штукатурка
5. Камень (плитка)
6. Стена подвала (цокольного этажа)
7. Отмостка
8. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
9. Гидроизоляция
10. Фундамент

Рис. 3. Наружное утепление цоколя с последующей отделкой фасадными панелями (цокольный сайдинг, блок-хаус):

1. Стена здания
2. Перекрытие между первым и цокольным этажом (подвалом)
3. Вертикальная направляющая
4. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
5. Сайдинг
6. Стена подвала (цокольного этажа)
7. Гидроизоляция
8. Отмостка
9. Фундамент

Материалы для утепления цоколя дома ПЕНОПЛЭКС

^®

Для теплоизоляции цоколя рекомендуем высококачественные теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола марки ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®. Толщина теплоизоляционного слоя подбирается в зависимости от климатических условий.

Решения Пеноплэкс для утепления цоколя

Процесс утепления цоколя

Утепление цоколя снаружи Пеноплексом своими руками

Содержание   

Подножие здания, которое располагается на самом фундаменте и немного выступает вперед, называется цоколем. Эта часть дома является наиболее важной и в тоже время достаточно уязвимой.

Цоколь должен надлежащим образом быть защищен от вредоносного воздействия влаги и обладать нужным уровнем теплозащиты.

Как утеплить фундамент дома снаружи пеноплексом

Отличные эксплуатационные показатели экструзионного пенополистирола позволяют повсеместно использовать утепление цоколя Пеноплексом с клеем для пеноплекса.

1 Какую разновидность Пеноплекса выбрать?

В большинстве случаев цоколь дома не только эффективным образом защищает конструкцию от несанкционированного проникновения влаги, но и отвечает за некоторые архитектурные функции.

Кроме того его утеплению должна уделяться немалая доля внимания. Сформированный пенополиуретаном слой термоизоляции должен обладать презентабельным внешним видом.

Сейчас произвести утепление цоколя Пеноплексом можно без особых хлопот своими руками. В наше время на строительном рынке покупателю предстоит выбирать теплоизоляционные материалы из большого количества представленной продукции, с помощью которой может быть произведена качественная отделка пенополиуретаном.

Все эти материалы объединяет одна технология – оно созданы на основе экструзионного вспененного полистирола, также называемого пенополиуретаном.

Утепление цоколя пенопластом или даже пеноплексом для пола и его последующий монтаж сопряжен с моментом выбора. При покупке такой облицовки внимание следует уделять:

• Региону проживания;
• Общему состоянию грунта;
• Наличию или отсутствию грунтовых вод.

При утеплении цоколя пенополиуретаном можно применять две основные и отвечающие всем основным характеристикам марки Пеноплекса.

1. Пеноплекс Стена. Этот материал с высокой степенью эффективности способен обеспечить надежную гидроизоляционную защиту подвергшегося утеплению цоколя.
2. Пеноплекс Комфорт (он же пеноплекс для утепления стен) разработан специально для проведения своими руками работ связанных со строительством и ремонтом частных домов. Отделка таким материалом цоколя снаружи приносит довольно-таки ощутимые результаты.

Как утеплить цоколь дома — утепление пеноплексом

Технология, с ориентировкой на которую осуществляется монтаж облицовки пенополиуретаном как снаружи, так и изнутри цоколя имеет ряд своих весомых преимуществ.

Несмотря на то, что толщина такой облицовки может быть небольшой, ее низкий параметр паропроницаемости препятствует формированию конденсата, и влаги в структуре и конструкциях нижней части здания.

Если материал будет нанесен изнутри или снаружи цоколя, то этот элемент строения получит пониженный уровень теплопроводности, который не будут зависеть от показателя влажности окружающей среды.

Несмотря на то, что толщина Пеноплекса небольшая, при его применении ни стены, ни подвал, ни часть цоколя снаружи не будут подвергнуты вредоносному воздействию влаги и мороза.

Это связанно с тем, что при утеплении пенополиуретаном значительно снижается коэффициент водопоглощения поверхности, что обеспечивает высокий уровень гидроизоляции.

Представленный утеплитель обладает высоким уровнем биологической устойчивости к вредоносному воздействию грибков и плесени. Помните, что утепление Пеноплексом Комфорт обезопасит вас от грызунов.

Это напрямую связанно со значительным увеличением эксплуатационного срока материала, с помощью которого цоколь снаружи был утеплен своими руками.

к меню ↑

2 Технологические нюансы утепления цоколя Пеноплексом

В настоящее время монтаж и последующее утепление цоколя здания как изнутри, так и снаружи пенополиуретаном является достаточно эффективным способом, благодаря которому реализуются теплосберегающие функции представленного материала.

Монтаж теплоизоляции своими руками начинается с процесса предварительной установки профилей из металла. Эта конструкция, изготовленная и установленная своими руками, позволит эффективно защитить нижние области цоколя от всевозможных повреждений механического типа.

Пеноплекс. Утепление цоколя снаружи

Кроме того эти металлические профили способны поддержать первый ряд теплоизоляционной плиты даже если снаружи цоколь отделан камнем, а на внутренней его поверхности присутствует штукатурка.

Специалисты рекомендуют выбирать те профили, которые изготовленные с применением алюминия – их монтаж осуществлять очень просто. Тому пример экструдированный пенополистирол.

Сооружать профильную конструкцию своими руками нужно с ориентировкой на параметр толщины уплотнителя. Для отделки внутренней поверхности цоколя может быть использована штукатурка, а наружная часть может быть украшена диким камнем.

Монтаж профильной конструкции своими руками начинается с установки профиля на высоте в 500 миллиметров от уровня грунта.

Благодаря этому утеплитель будет надежно защищен от вредоносного воздействия влаги, которая будет возникать в процессе поднятия вод из почвы.

Монтаж также связан с закреплением направляющих, которые располагаются через каждые 25-30 сантиметров на заранее установленных специальных выравнивающих подкладках изготовленных с применением пластика.

Монтаж продолжается закреплением цокольного профиля с помощью дюбелей или специального клеящего раствора. В это же время штукатурка может быть нанесена на внутреннюю поверхность цоколя, она же может быть отделана камнем.

к меню ↑

2.1 Общие рекомендации по монтажу и последующему утеплению

Закреплять металлические рейки несущей цокольной конструкции при теплоизоляции из пеноплекса нужно крепко, так как от этого напрямую зависит качество, и продолжительность эксплуатационного срока вей конструкции.

Направляющую нужно фиксировать в более чем двух точках. Фиксировать рейку нужно применяя при этом специальные дюбели.

Порядок проведения работ по утеплению цоколя снаружи

При этом монтаж нужно осуществлять с применением крепежей, которые впоследствии будут установленные в продольные отверстия направляющей.

Контролировать горизонтальность рейки, можно используя строительный уровень. После того, как будет установлена надежная металлическая конструкция, можно приступать к утеплению наружной поверхности цоколя.

Для начала поверхность тщательным образом очищается от пыли и грязи, а затем подвергается обезжириванию. В стенах не должно присутствовать большого количества перепадов.

С целью улучшения параметра адгезии, всю поверхность обрабатывают наждачной бумагой. После того как стены полностью высохнут можно приступать к укладке плит Пеноплекса.

При выборе клея, который понадобиться для фиксации уплотнителя нужно обратить внимание на аннотацию. Упрощение монтажных работ заключается в том, что при предварительной установке алюминиевого профиля не нужно будет в процессе монтажа постоянно выравнивать плиты по горизонтали.

При укладке утеплителя начинать нужно будет с нижней рейки. С целью обеспечения высокого уровня надежности, наряду с клеящим составом на основе полимера рекомендуется использовать дополнительные, элементы, которые будут обеспечивать крепление утеплителя.

Они прикрепляются к поверхности стены сквозь утеплительный материал с звукоизоляцией стен пеноплексом. Фиксация материала производится с ориентировкой на пять точек, которые должны располагаться по углам и в центре. После того, как клей высохнет и окрепнет, нужно нанести грунтовку, а после нее слой штукатурки.

Технология утепления цоколя пеноплексом

к меню ↑

2.2 Отзывы о продукции

В большинстве своем отзывы о применении Пеноплекса положительные.

Владимир, 45 лет, Уфа:

Заметил прошлой зимой, что в доме не так долго, как раньше стало задерживаться тепло. Решил заняться утеплением цоколя снаружи. Сосед посоветовал применять плиты Пеноплекса. Монтировал все сам, так как в прошлом работал на стройке.

Теперь, год спустя, с наступлением зимних холодов температура в доме держится на высокой отметке. Отличный утеплитель, теперь советую его всем.

Сергей, 39 лет, Воронеж:

Я уже несколько лет занимаюсь продажей строительных материалов. Когда привожу Пеноплекс, люди разбирают его как горячие пирожки. Очень хорошо отзываются о том, что им можно хорошо утеплить цоколь дома.

Павел, 40 лет, Херсон:

Недавно купил себе дом в частном секторе и задумался о его подготовке к зиме и утеплении. Решил начать с цоколя. Брат у меня строитель, а потому он авторитетно посоветовал использовать для утепления Пеноплекс, отличный, говорит, материал.

к меню ↑

2.3 Как утеплять Пеноплексом цоколь?

Для того чтобы повысить эффективность крепежа плит утеплителя, нужно перед началом работ произвести тщательную обработку их поверхности с помощью валика для гипсокартона.

Благодаря этому на гладкой поверхности плит появятся углубления, которые значительно улучшат адгезию. Это можно также сделать при помощи щетки по металлу, ножа или отвертки.

Утепление фундамента снаружи

После того, как подготовительные работы подойдут к концу можно начинать установку плит на наружную поверхность цоколя.

В настоящее время с ориентировкой на общемировую строительную практику применяются два самых распространенных способа монтажа плит – путем прибивания и методом приклеивания.

Сначала производится установка старт-профиля, далее, при содействии строительного уровня или натянутого шнура обозначается монтажная линия.

Далее с помощью дрели или специальных монтажных дюбелей осуществляется крепление. Это закрепит плиты в нужном положении при проведении монтажа.

Если на поверхности будут отсутствовать перепады в более чем 1 сантиметр, то на поверхности цоколя можно использовать шпатель зубчатого типа.

После того, как плиты Пеноплекса будут надежно закреплены, следует более внимательно наносить монтажную смесь, это поможет избежать возникновения неровностей.

При этом нанесение монтажной смеси должно производиться с учетом уже имеющихся выемок. После этого лист утеплителя с максимальной плотностью должен быть прижат к наружной поверхности цоколя. Это обеспечит формирование температурного барьера.

к меню ↑

2.4 Как утеплить фундамент пенополистиролом? (видео)

Утепление цоколя — делаем по уму

В любом строении цоколь занимает сравнительно небольшую площадь, поэтому часто его утеплению не уделяют должного внимания. Между тем роль цоколя – одна из ключевых в конструкции загородного дома. Это не только пограничный и связующий элемент между фундаментом и стенами, но и внешняя стена подвальных помещений. Цоколь «отвечает» за теплоизоляцию внутренних подвальных помещений, поэтому сам он должен быть утеплен по всем правилам – не хуже, чем фасад.

Кому нужно утеплять цоколь?

Обладатели промерзающих подвалов, как правило, понимают, что теплоизоляция цоколя станет решением их проблем. Однако об этом же нужно задуматься и тем, кто постоянно и безуспешно борется с холодом на первом этаже. Холодные полы первого этажа, которые якобы необходимо закрывать коврами от стены до стены, вполне могут стать достаточно комфортными после утепления цоколя. А вот если вы будете утеплять только межэтажные перекрытия, а цоколь оставите холодным, хорошего результата достичь не получится. Кроме того, неутепленный цоколь по сути является большим мостом холода – то есть тем каналом, по которому во внешнюю среду утекает из дома тепло (и ваши деньги, потраченные на отопление). Поэтому даже если вы уже постелили ковры, провели теплоизоляцию пола и храните в подвале только то, чему не страшен холод – утепление цоколя будет полезно и вам.

Когда утеплять цоколь?

Очень желательно предусмотреть утепление цоколя на этапе строительства, совместив с теплоизоляцией фундамента и организацией отмостки. Однако и утепление цоколя уже стоящего здания – вполне реальная задача.Утепление отмостки Специалисты советуют утеплять цоколь после того, как будет произведено утепление и отделка фасада. В таком случае вы сможете закрыть всю внешнюю поверхность здания сплошным ровным слоем изоляции, что оптимально для сохранения комфорта в помещении. Однако часто хозяева хотят только «попробовать» утепление, и начинают как раз с цоколя как относительно небольшой конструктивной части строения. Это вариант тоже имеет право на жизнь, но в таком случае обязательно обратите внимание на защиту верхней кромки цоколя: ее будет необходимо так же закрыть теплоизоляционным материалом, чтобы обеспечить сохранение тепла.

Высота, глубина и толщина утепления

Цоколь – это выступающая над землей часть фундамента, и очевидно, утеплять его нужно до самой верхней кромки. С заглублением утеплителя есть варианты. Если фундамент утеплен, монтаж теплоизоляционного слоя на цоколе нужно начинать от нулевой отметки, где заканчивается теплоизоляция фундамента. Если фундамент дома не утеплен, советуем подумать об утеплении сразу всей подземной части здания, тем более, что технология это позволяет. Если же фундамент холодный, но теплоизолировать его вы не хотите, утепление обычно проводят на глубину, которая позволяет горизонтально уложить один слой плит XPS. Скажем, при высоте цоколя 250 мм и ширине плиты утеплителя 580 мм вокруг цоколя выкапывают траншею глубиной 330 мм. Этой глубины также хватает для устройства утепленной отмостки, которую мы обсудим далее. Толщина утепления напрямую зависит от материала, который вы выбрали. Современный теплоизолирующий материал экструзионный пенополистирол (XPS), поставляемый в виде плит с удобными L­-образными кромками, укладывается без дополнительной обрешетки, и слоя толщиной 100 мм достаточно для утепления цоколя практически в любом регионе.

Последовательность действий

Для того, чтобы утеплить цоколь, сначала необходимо откопать весь периметр дома на рассчитанную глубину. Ширина траншеи может не превышать 600 мм – этого вполне достаточно для работы. После откапывания траншеи проводят подготовку поверхности цоколя. Для укладки теплоизоляционного слоя поверхность цоколя должна быть сухой, чистой и ровной – только в этом случае ее можно будет эффективно утеплить. Любые металлические части необходимо зачистить от ржавчины, заделать все трещины и неровности глубиной более 5 мм, а если стены очень неровные, провести дополнительное оштукатуривание. Это будет гарантией отличной теплоизоляции вашего цоколя. Это особенно важно, если вы решили выбрать для теплоизоляции цоколя плиты XPS, которые имеют низкий коэффициент теплопроводности, высокую прочность на сжатие и очень долговечны (к примеру, XPS ТЕХНОНИКОЛЬ, служит не менее 50 лет). Такие плиты имеют ровный профиль и должны как можно плотнее прилегать к утепляемой стене. Для утепления цоколя наилучшим образом подходят плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS, которые имеют фрезерованную поверхность для лучшего сцепления с клеящим и отделочным слоем. Если в вашем распоряжении есть только XPS плиты с глянцевой поверхностью, их необходимо обработать ножовкой или щеткой с металлическим ворсом, чтобы удалить поверхностную пленку. После подготовки поверхности плиты XPS укладывают от угла, совмещая L-образные кромки. В качестве клея применяют полимерцементные смеси или специальную клей-пену для XPS, которая есть в ассортименте производителя плит. Подробную инструкцию по монтажу легко найти в интернете – но обратите внимание, что смотреть нужно обучающие ролики компаний-производителей. Например, на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ есть специальный раздел – «Академия», где вы получите достоверную информацию из первых рук. К самодеятельным роликам с Youtube нужно относиться с осторожностью: в них часто встречаются ошибки, повторение которых чревато печальными последствиями. После приклейки теплоизолирующего слоя из XPS наступает черед дюбелирования с последующей отделкой штукатурными смесями (устройством базового армирующего слоя). После того, как базовый армирующий слой полимеризуется, производится отделка утепленного цоколя плиткой, декоративной штукатуркой или отделочным камнем. Теплоизоляция XPS ТЕХНОНИКОЛЬ прекрасно взаимодействует со всеми этими вариантами отделки, поскольку не деформируется и не оседает в процессе эксплуатации – а значит, ваша отделка не пострадает из-за «поплывшего» основания.

Что потом?

Закончив работы по утеплению и декорированию цоколя, лучше всего обустроить утепленную отмостку, которая позволит усилить положительный эффект проделанной работы. Достаточно широкая утепленная отмостка вокруг дома позволяет отодвинуть границу промерзания грунта и создает дополнительную защиту строения от сил морозного пучения. При совмещении утепления цоколя с устройством отмостки по периметру дома выкапывают траншею глубиной не менее 300 мм (т.е. как минимум на глубину плодородного слоя), по ширине – в среднем от 600 до 1200 мм в зависимости от региона строительства. Основание отмостки устраивают с уклоном от дома для отвода дождевой и талой воды, в качестве подушки основания под теплоизоляцию используют утрамбованный песок, а роль утеплителя играют все те же плиты XPS, которые в этом случае укладывают свободно. Подробные инструкции по устройству дренажа, укладке дренажной мембраны легко найти в бесплатной онлайн «Академии ТЕХНОНИКОЛЬ». После завершения работы по утеплению отмостки вам останется только засыпать ее гравием или растительным субстратом, или даже устроить пешеходную дорожку при помощи брусчатки – и вы получите гораздо более теплый дом, защищенный от капризов климата, долговечный и энергоэффективный.

Теги: 

Об утеплении цоколя снаружи – защищаем здание от теплопотерь

Цоколь – это подножие дома, самая уязвимая его часть. Он наиболее подвержен различным негативным воздействиям. Ветер, осадки, перепады температур снижают комфортность проживания в доме, портят его внешний вид и разрушающе действуют на конструкцию. Решить эти проблемы позволяет качественная теплоизоляция цоколя.

Что дает утепленный цоколь

Нижняя часть здания сооружается из железобетонных блоков, которые имеют очень высокий коэффициент теплопроводности.

Нижняя часть здания сооружается из железобетонных блоков, которые имеют очень высокий коэффициент теплопроводности. Зимой стены цоколя и перекрытия первого этажа все время остаются холодными, так как тепло беспрепятственно уходит сквозь них на улицу. Не помогает даже интенсивный обогрев помещений.

Утепленный цоколь – это отсутствие сырости в подвале, теплые полы в комнатах, защита стен от разрушительных внешних воздействий. За счет комфортных помещений подземного этажа можно существенно увеличить жилую площадь коттеджа. Внешняя теплоизоляция помогает также продлить срок эксплуатации строительных материалов. Герметичное покрытие исключит непосредственный контакт бетона с влагой, защитит его от механических повреждений, выветривания, промерзания.

Технология утепления

Цоколь – это не только видимая надземная часть стены, но и верхняя часть заглубленного фундамента.

Цоколь – это не только видимая надземная часть стены, но и верхняя часть заглубленного фундамента. Поэтому для качественной теплоизоляции придется по периметру здания прокопать канавку глубиной около 60 см. На дне этой траншеи необходимо устроить дренажный слой, который будет отводить лишнюю влагу из почвы, отпугнет грызунов и снизит пучение грунтов, непосредственно прилегающих к зданию.

Для этого готовят керамзитобетонную смесь (керамзит, песок, цемент и вода в соотношении 6:3:1:0,8 плюс немного жидкого мыла) или крупный песок, пролитый водой и утрамбованный. Если дом построен в низине, возможен монтаж отводной трубы.

Далее по порядку:

1. Очистка поверхности. Стены необходимо тщательно очистить от загрязнений, жирных пятен, крошащегося бетона. Слабые места укрепляют цементным раствором, а щели и трещины заравнивают.
2. Гидроизоляции поверхности. От качества выполнения этой операции зависит эффективность и долговечность всей теплоизоляции. Можно использовать современные жидкие резины, которые в виде пасты намазывают на поверхность цоколя. Можно закрепить по всему периметру рубероид в два слоя. Качественную защиту от влаги обеспечивает стеклоизол и битумные рулонные материалы, но они немного дороже. К тому же для их монтажа необходимы определенные навыки. Во время работы придется пользоваться газовой горелкой, поэтому техника безопасности и аккуратность должны быть на первом месте.

    

   Для утпления цоколя обычно используют пенопласт, пеноплекс, минеральную вату, пенополиуретан.

3. Монтаж утеплителя. Для цоколя обычно используют пенопласт, пеноплекс, минеральную вату, пенополиуретан. Листовые материалы и волокнистые маты крепят на клей. Лучше использовать мастику, так как плиты пенопласта и пенополистирола растворяются под действием некоторых компонентов клеевых смесей. Можно дополнительно закрепить листы дюбелями. При укладке материалов в два слоя важно тщательное соединение листов между собой. Впоследствии могут наблюдаться небольшие деформации цоколя, теплоизоляция при этом не должна расслаиваться.
4. Защита утеплителя. Необходимо закрыть теплоизоляционный слой, чтобы он меньше подвергался действию влаги, ультрафиолета, ветра. Особенно важно защитить минеральную вату. При намокании она теряет свои теплоизолирующие качества и очень быстро портится. Жесткие листовые материалы можно закрыть полиэтиленовой пленкой или паронепроницаемой мембраной. Идеальный вариант — полимочевина. Это эластичное и тонкое покрытие, которое надежно защитит любой материал.
5. Крепление армирующей сетки. Она необходима для внешней отделки.
6. Заполнение траншеи. Можно засыпать канавку землей, а можно залить керамзитобетоном. Второй вариант предпочтительнее, так как он снижает риск промерзания и пучения грунта.
7. Внешняя отделка цоколя. Облицовочный материал можно брать любой: камень, штукатурка, сайдинг, стеновые панели и т. д.

Дополнительно можно провести теплоизоляцию цоколя изнутри. Это сделает условия проживания в доме еще более комфортными.

Чем утеплять цоколь

Заполнение траншеи. Можно засыпать канавку землей, а можно залить керамзитобетоном.

Теплоизоляция цоколя должна обладать такими свойствами:

• устойчивость к перепадам температур;
• механическая прочность и устойчивость к появлению царапин;
• влагостойкость;
• экологичность;
• малый вес;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• приемлемая стоимость.

Этим требованиям соответствует несколько современных материалов, но до сих пор используются и некоторые старые технологии. Как выбрать теплоизоляционный материал читайте здесь.

Утепление цоколя грунтом

Суть утепления в засыпке фундамента и цоколя толстым слоем песка.

Методика успешно применяется на протяжении многих столетий. Суть утепления в засыпке фундамента и цоколя толстым слоем песка. Можно использовать для этой цели землю или любой другой грунт. Насыпной вал должен достигать уровня пола на первом этаже. Такая технология довольно эффективна, подвальные помещения получаются теплыми, и работы проводятся без лишних финансовых затрат.

Недостатков у метода тоже много:

1. Потребуется большой объем грунта.
2. Процесс утепления физически тяжелый, требуется помощь посторонних людей.
3. Коэффициент теплопроводности земли далек от идеала, поэтому фундамент все равно будет пропускать холод с улицы, хотя и в меньших количествах.
4. Если цокольный этаж планируется сделать жилым, то в помещениях не получится сделать окна, а вентиляционные продухи придется выводить выше земляного вала.

Цоколь утепляют грунтом, когда совсем нет средств на другие материалы или в качестве временной теплоизоляции.

Утепление теплой штукатуркой

Сухие клеящие смеси, или просто штукатурки, тоже вполне могут стать хорошей теплоизоляцией для цоколя.

Сухие клеящие смеси, или просто штукатурки, тоже вполне могут стать хорошей теплоизоляцией для цоколя. Не стоит путать этот материал с обычным малярным, у них есть существенные различия. В магазине можно найти теплую штукатурку с опилками, вспученным вермикулитом и пенополистиролом. Для теплоизоляции цоколя лучше выбирать последний вариант. Главное, правильно нанести состав на поверхность.

Перед началом работ бетонные плиты грунтуют, чтобы улучшить адгезию строительной смеси. Раствор наносят быстро, без использования дополнительного крепежа. Если запланирован только один слой штукатурки, то не нужна даже армирующая сетка (кроме углов). Теплоизоляция получается относительно тонкой, монолитной, хорошо сохраняет тепло.

Недостатки теплой штукатурки:

1. Водопоглощение. Материал хорошо впитывает влагу, поэтому необходима качественная гидроизоляция.
2. Большой вес. Это самый тяжелый утеплитель, требует мощного фундамента.
3. Невозможно выполнить теплоизоляцию толщиной более 5 см. В противном случае штукатурка просто отвалится. Если по расчетам нужна более толстая изоляция, то смесь наносят не только снаружи, но и внутри цоколя.

Стоит заметить также, что теплая штукатурка сама по себе не может стать отделочным материалом. Поверх утеплителя придется наносить грунтовку и облицовывать цоколь декоративными смесями, камнем, плиткой и т. д.

А ещё рекомендуем посмотреть видеоролик о самостоятельной штукатурке фундамента :

Утепление пенополистиролом

Пенополистирол, или пеноплекс, — это материал, который по структуре похож на всем знакомый пенопласт

Пенополистирол, или пеноплекс, — это материал, который по структуре похож на всем знакомый пенопласт, но по свойствам существенно отличается от него. Пеноплекс более прочный и жесткий. Он в состоянии выдержать давление почвы в заглубленной части здания и не растрескаться. Плиты не сминаются и не проседают, хорошо сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации.

Пенополистирол не впитывает влагу и не портится от ее воздействия. Возможен монтаж на мастику без использования механических креплений. При теплоизоляции углов рекомендуется использовать плиты большей толщины для максимальной эффективности. Хорошо, если листы будут снабжены замком. Это помогает плотнее состыковать их между собой и уменьшает количество мостиков холода в толще утеплителя.

Недостатки пенополистирола:

1. Хрупкость. Пеноплекс прочнее пенопласта, но тоже крошится. Во время монтажа придется разрезать плиты, теряя материал крошками. Также возможны потери от простого разламывания листов.
2. Большое количество стыков. Даже плиты большой площади не позволят создать монолитную теплоизоляцию. Швы между элементами – это неизбежно. Каждый стык придется изолировать дополнительно: запенивать, замазывать или проклеивать скотчем.
3. Горючесть. Большинство производителей добавляют в материал гасители, чтобы в случае пожара он мог самопроизвольно затухать. Но такие добавки не всегда эффективны, и пенополистирол горит открытым пламенем. При разложении полимера выделяется множество токсичных соединений.
4. Необходимость двухслойного монтажа. В зонах с суровым климатом рекомендуют монтировать пеноплекс в два ряда, чтобы плиты верхнего слоя перекрывали швы нижнего. Общая толщина теплоизоляции должна получиться не менее 8-10 см.

Весь процесс утепления довольно трудоемкий и длительный. Он потребует от работника аккуратности, внимательности и некоторых умений. Если теплоизоляцию устраивает сам хозяин дома, то лучше браться за дело летом, в сухую и теплую погоду, чтобы во время работ поверхность цоколя и утеплитель не намокли.

Утепление термопанелями

Стандартная термопанель – это жесткий пенополиуретан с защитным покрытием.

Термопанели – немецкое изобретение. Педантичные жители Германии в целях экономии личного времени создали теплоизоляционный материал, представляющий собой многослойную конструкцию с утеплителем внутри. На рынке можно встретить производителей, которые предлагают потребителю плиты экструдированного пенополистирола с прикрепленными направляющими для внешней облицовки. Это творение они гордо именуют термопанелями, но на самом деле этот материал мало отличается от обычного пеноплекса.

Стандартная термопанель – это жесткий пенополиуретан с защитным покрытием. Рисунок наружного слоя может имитировать любой отделочный материал: плитку, камень, кирпич, декоративную штукатурку. Использование такого материала позволяет сократить время работ, ведь одновременно происходит монтаж нескольких слоев теплоизоляции.

К недостаткам термопанелей можно отнести:

1. Отсутствие адгезии к поверхности цоколя. Листы необходимо тщательно промазывать клеем, а в неблагоприятных климатических зонах крепить дюбелями. При недостаточной фиксации отделку может сорвать сильный ветер.
2. Необходимость устройства обрешетки. Это относится к строениям с неровным цоколем. Термопанели плохо гнутся, поэтому смонтировать их можно только на ровную поверхность или по направляющим.
3. Высокая стоимость. Материал поставляется в Россию из Европы (преимущественно), поэтому стоит довольно дорого. Если сюда прибавить необходимость самостоятельного монтажа, то красивое утепление выйдет владельцу жилья в копеечку.

В целом, теплоизоляция такими панелями – хороший вариант. Простой монтаж, энергоэффективность, эстетичный внешний вид говорят в пользу термопанелей.

Утепление пенополиуретаном

Теплоизоляция цоколя на коттедже займет всего один день, после чего можно приступать к финишной отделке.

В России эту технологию освоила компания Экотермикс. Сотрудники фирмы предлагают качественную и быструю теплоизоляцию цоколя напыляемым жидким пенополиуретаном. Компоненты утеплителя смешиваются в специальных установках и тонким слоем распыляются на поверхность цоколя. Изолируются все трещины и скрываются все дефекты конструкции.

Особой подготовки к утеплению не требуется. Достаточно очистить цоколь от мусора и остатков старой отделки, если она была. Полимерное покрытие получается тонким, легким, прочным, жестким, эластичным, монолитным. Теплоизоляция цоколя на коттедже займет всего один день, после чего можно приступать к финишной отделке. Стоит отметить и высокую степень ремонтопригодности пенополиуретана. Если материал случайно повредится, то восстановить его целостность можно за секунды, методом точечного нанесения полимера.

Недостатки пенополиуретана:

1. Чувствительность к ультрафиолету. После утепления цоколь необходимо облицовывать плотным материалом.
2. Невозможность самостоятельного выполнения работ. Для нанесения пенополиуретана необходимо знать правила обращения с реагентами и иметь специальное оборудование.

Утепление цоколя – дело важное и нужное. Можно выполнить всю работу своими руками и наслаждаться выстраданными результатами. А можно пригласить сотрудников Экотермикс и разобраться с теплоизоляцией за один день без шума и пыли. Решать вам!

Пенополиуретан от Экотермикс считается лучшим среди прочих утеплителей. Рекомендуем посмотреть видеоролик об утеплении фундамента чердака с ППУ ниже:

 

Как утеплить цоколь дома

Утепление цоколя важно. Через него происходят большие теплопотери от стен. Кроме того, слой утепления дополнительно защитит эту конструкцию от воды, а также поможет поднять температуру фундамента, предотвратит его замораживание, что критически важно для сохранения долговечности всей фундаментно-цокольной части дома.

Несколько не сложных советов помогут сделать теплоизоляцию этих конструкций правильно. В этом заинтересованы все владельцы частных домов.

Основное, на что нужно обратить внимание, — качество утепляющего материала и его дополнительная защита.

Для утепления цоколя дома — экструдированный пенополистирол

Там, где утеплитель будет соприкасаться с грунтом, или на него будет попадать вода (даже через слой штукатурки), применять пенопласт или другие впитывающие воду утеплители нельзя.

При намокании пенопласт теряет свои свойства и быстро разрушается.

Нижняя часть стены дома подвергается постоянному забрызгиванию и соприкасается со снегом. Теплоизоляцию стены (цоколя) в зоне постоянного воздействия воды, — не менее 0,5 метров от уровня земли,- нужно делать с применением экструдированного пенополистирола.

Этот утеплитель не впитывает воду, не будет тянуть влагу из земли. Поэтому может быть применим там, где есть постоянный контакт с землей, со снегом, с любой увлажненной поверхностью, даже в грунте.

Подробней О применении экструдированного пенополистирола, его свойствах.

Утепление цоколя чаще является продолжением утепления фундамента или подвала. Применяется экструдированный пенополистирол толщиной 5 – 10 см.

Внимание — грызуны

Защита пенопластовых и пенополистирольных утеплителей от грызунов может быть сделана только путем создания внешней непроницаемой для грызунов оболочки.

Качеству и прочности штукатурки над слоем теплоизолятра в нижней части стены нужно уделить особое внимание. Помимо брызгозащитных свойств, она должна противостоять грызунам, т.е. быть монолитной и достаточно прочной.

Рекомендуемая толщина слоя штукатурки поверх слоя утеплителя не менее 5 миллиметров. Прочность большая, основа – цементно-песчаный раствор. Штукатурку в этом месте рекомендуется делать не менее чем в 2 слоя.

Без армирующей сетки штукатурку поверх утеплителя выполнять не допускается.

Нижняя направляющая для слоя утеплителя

Если утеплитель не уходит в землю, а обрывается на каком-то расстоянии от нее, значит, его нужно оформить таким образом, чтобы обеспечивалось полная механическая защита, в том числе и от грызунов.

Лучше всего оформить низ утепления с помощью специального металлического профиля — цокольной рейки. Он закроет нижнюю кромку пенополистирола и будет служить направляющей при укладке пенополистирольных листов (или пенопопластовых листов при достаточной высоте от земли) на стену.

Направляющие (цокольные рейки) закрепляются строго горизонтально дюбелями к стенам по всему периметру дома на одном уровне. Таким образом, сразу же задается правильное горизонтальное положение листов утепления на стене.

Важно соблюдать шаг закрепления дюбелями к стене нижней металлической направляющей не более 0,3 метра. Закрепление делается не плотным.

Металл имеет другое тепловое расширение, и если рейка не будет закреплена к стене в своей средней части, а только по краям, то впоследствии штукатурка вдоль изогнувшейся рейки растрескается и отпадет.

Не нужно штукатурить металлическую рейку снизу. Штукатурка на ней держаться не будет. Необходимо обрезать армирующую сетку по нижней кромке рейки и до этого уровня нанести слой штукатурки.

Также ознакомьтесь как делается утепление фундамента.

Подготовка основания

Наружное утепление любой части дома начинается с подготовки основания.
Не допускается укладывать листы утеплителя на сырую поверхность, растрескавшуюся обсыпающуюся штукатурку.

Необходимо обобрать и обрушить отслоившийся материал, выровнять стену до приемлемой кривизны новой штукатуркой.

При необходимости нужно произвести гидроизоляцию стен от фундамента и земли путем нагнетания фабизирующго состава в стену. Осушить поверхность.

Наклейка листов утеплителя производится только на сухие ровные стены дома.

Установка горизонтального старта

По периметру дома при необходимости устанавливается стартовая цокольная рейка.

Ее высота от уровня земли определяется задачами работ. Если производится комплексное утепление дома, то положение рейки должно быть как можно ниже. Или же делается непрерывная накладка материала на фундаментно-цокольную часть без направляющей рейки.

В случае применения монолитного ленточного фундамента, вне зависимости от его глубины, рекомендуется делать сплошное цокольно-фундаментное внешнее утепление пенополистиролом экструдированным толщиной не менее 5 см.

Если же фундамент и цоколь оставляются холодными, то определяется уровень нахождения цокольной рейки. Ее положение выверяется по уровню, крепление производится неплотное, к стене дюбелями (шурупами) через каждые 30 см.

Важно правильно оформить углы. В этих местах рейка срезается под 45 градусов, между частями оставляется тепловой зазор в 2 — 3 мм. Части скрепляются специальной пластиковой скобой.

Узнайте больше о теории – точка росы в стене, ее нахождение

Наклейка и оформление

В дальнейшем производится наклейка на стену пенополистирола по обычной технологи и оформлением декоративно-защитного слоя из штукатурки.

Здесь, как правило, утеплитель наклеивается на обмазочную гидроиозоляцию, которая была применена к фундаментно-цокольной части дома (не агрессивный состав к полистиролам!).

Установка дюбелей, нарушение сплошности утеплительного ряда (стыковка листов делается на клею «в паз») — не допускается.

Штукатурка наклеенного экструдированного полистирола, обычно выполняется устойчивым к воде составом на цементной основе с включением упрочняющих полимеров.
Краска подбирается соответствующая — водоустойчивая, по рекомендациям производителя.
Желательно комплекс «штукатурка по полистиролу и цокольная краска» подбирать от одного производителя, рекомендуемые к совмещению.

Такая технология утепления проста в исполнении, важно не допустить щелей между листами утеплителя, а если они имеются то их нужно закладывать только темже материалом. Подробней, о том как наклеиваестя утеплитель на стену, а затем штукатурится можно ознакомится здесь – на данном ресурсе.

Утеплитель для цоколя, фундамента, отмостки

В данном обзоре мы постараемся показать важность утепления цокольного этажа при строительстве домов, дач, коттеджей, либо многоэтажных комплексов, а также рассмотрим подходящие для этих целей строительные материалы. Как показывает опыт, утепление цоколя позволяет решать проблемы теплосбережения сооружения в целом, так как до 20% тепла из дома уходит через пол и соответственно цокольный этаж. В то же самое время «теплый» цокольный этаж поддерживает комфортную для проживания температуру покрытия пола первого этажа. Конечно же, для утепления требуются дополнительные строительные материалы, а также трудозатраты строителей, но в дальнейшем издержки с лихвой окупятся за счет экономии на отоплении дома в целом.

Определим причины, по которым необходимо утеплять цоколь:
1. Наиболее важная причина — преградить путь холоду, который поступает от фундамента строения (непосредственно от грунта) в цоколь.
2. При утеплении цоколя прекратится выпадение на внутренних стенах конденсата, и «точку росы» мы можем вывести из стены и сдвинуть её в слой утеплителя.
3. На пучинистых грунтах (глины, суглинки и супеси), силы морозного пучения нам не будут не страшны, в связи с тем, что грунт под фундаментом утеплен. Это мероприятие в конечном итоге приводит к отсутствию напряжений в фундаменте и предохраняет его от трещин и деформаций.
4. Теплоизоляция нижней части конструкции здания позволяет избежать конструкционных напряжений между холодными и теплыми зонами.
5. Теплоизоляция позволяет защитить слой гидроизоляционного материала от внешнего воздействия грунта обратной засыпки, тем самым предохраняя его от повреждений.

Теперь необходимо определиться с видами утеплителей, которые годятся для данного вида работ. Исходя из практики строительства наиболее подходящим видом теплоизоляционного материала является экструдированный пенополистирол (экструзионный пенополистирол). Основным производителем данного материала в нашей стране является компания Пеноплэкс, у которой функционируют несколько заводов по всей России. 

Также в качестве утеплителя для цоколя подходит более бюджетный материал – пенополистирол (в обиходе – пенопласт). Отличия экструдированного от обычного пенополистирола читайте здесь>>>

Пеностекло – отличный утеплитель, который абсолютно негигроскопичен, и поэтому подходит для утепления фундамента и цоколя, но очень высокая цена ограничивает его применение в малоэтажном строительстве.

Также в качестве теплоизоляции могут быть использованы PIR-плиты (утеплитель из полиизоцианурата) и PUR-плиты (утеплитель из полиуретана), что также удорожает конструкцию.
Мы не ставим перед собой задачу в этой статье разобрать достоинства и недостатки различных видов утеплителей, а остановимся на экструдированном пенополистироле Пеноплекс, прямыми дистрибьюторами производителя которого мы и являемся.

Утепление цоколя следует производить в ходе устройства фундамента дома, но, если фундамент уже готов его можно также утеплить. Утепление происходит без применения специальной строительной техники, исключительно вручную. Теплоизоляция фундамента включает в себя несколько этапов работ:
1. Утепление горизонтального фундамента перед заливкой основной фундаментной плиты пеноплекс укладывается на хорошо утрамбованное основание грунта.
2. Вертикальная стена цоколя утепляется пеноплексом после возведения цоколя, либо заглубленный цоколь устраивается с помощью несъемной опалубки из пеноплекса (подробности в статье «Утепление фундамента»).
3. Заключительная часть – утепление отмостки для предотвращения морозного пучения.

Более подробную информацию о морозозащищенных фундаментах мелкого заложения с помощью XPS можно посмотреть здесь>>> http://tdavrora.ru/files/information/mzf.pdf (PDF. 344Kb)

Мы расскажем в этом обзоре как правильно осуществить утепление цоколя пеноплексом на вертикальной поверхности, не защищенной гидроизоляцией. В зависимости от финишного слоя на цоколе подготовка и утепление могут несколько различаться.

Если отделка в дальнейшем планируется цокольным сайдингом (виниловый, керамосайдингом либо фиброцементным), то особой точности в приклеивании плит пеноплекса к стене цоколя нет. При отделке натуральным камнем, искусственным камнем, а особенно при оштукатуривании поверхности и в дальнейшем покрытии декоративными смесями – здесь необходимо выровнять стены перед приклеиванием утеплителя.

Стены предварительно очищают от отслаивающихся цементных наплывов, грязи, старой штукатурки, плесени и грибка с помощью ручных инструментов и спец. составов. Выравнивание стены производят с помощью фасадных штукатурных смесей. После высыхания смесей осуществляется приклейка плит пеноплекс к стене цоколя, в качестве клеев используются сухие смеси, либо клей на полиуретановой основе ФастФикс.

Небольшая ремарка перед приклеиванием: если в качестве клея используются сухие смеси, то поверхности пеноплекса необходимо придать «шероховатую» структуру, т. е. обработать его либо наждачной бумагой шлифмашинкой, либо обыкновенной ножовкой, проходя всей шириной полотна – зубьями (ножовка держится двумя руками за ручку и за конец полотна и как скребком движением на себя снимаем глянцевый слой пеноплекса) или другими подручными средствами. Смысл этой процедуры – снять верхний гладкий слой для лучшей адгезии клея к пеноплексу.

Если приклеивание производим с помощью баллончика ФастФикс – эта процедура необязательна. Также возможно приклеивание утеплителя клеем на битумной основе, в случае приклеивания к гидроизоляционному слою под обратную засыпку грунтом. Необходимо заметить, что клей на битумной основе не подходит к приклеиванию утеплителя под последующую облицовку цоколя тяжелыми облицовочными материалами.

Приклеивание плит производится рамочно-точечным методом, с разбежкой швов. Далее необходимо запенить швы и щели между теплоизоляционными плитами монтажной пеной, либо тем же клеем ФастФикс. Дожидаемся отверждения пены и срезаем выступившие наплывы ножом.

Затем последующая операция – определение высоты цоколя, на который будет нанесен декоративный слой, этот участок цоколя подлежит дальнейшей обработке, а нижняя часть утеплителя пеноплекс закапывается грунтом обратной засыпкой. В ходе закапывания, необходимо следить за тем, чтобы в грунте не было больших камней, обрезков арматуры и прочих заостренных вещей, которые могут повредить теплоизоляционный слой.

Дальнейшее армирование производится под каждый конкретный вид облицовки, если покрытие запланировано изготовить из штукатурной смеси, например, мозаичной штукатурки Баумит, то перед наружным армированием плиты пеноплэкс дополнительно крепят специальным фасадным крепежом (мы рекомендуем использовать дюбельный крепеж Бийск), а далее наносят армирующий слой с особо прочной панцирной сеткой, плотностью 320 г/м2.

Если облицовка будет производиться натуральным камнем, либо искусственным камнем или клинкерной плиткой, то армирующий слой наносят на утеплитель пеноплекс, дают ему высохнуть, а затем прикрепляют стальную сетку (толщиной 3 мм., ячейка 50 х 50 мм, либо в крайнем случае — 100 х 100 мм.) с помощью дюбелей. Затем на сетку наносят слой армировочного клея и выравнивают поверхность. После полного высыхания армирующего слоя на усиленный плиточный клей приклеивается финишный декоративный камень.

Если выполнять все работы согласно технологическим картам, соблюдая все перерывы между этапами утепления цоколя, то в результате мы получаем утепленный цоколь дома, выполненный по всем правилам. Дополнительные консультации, связанные с работами по утеплению цоколя и материалы представленные в этом обзоре Вы можете приобрести у нас, обращайтесь.

Другие статьи:

Система утепления фасадов — Мокрый фасад

Обзорная статья по технологии СФТК «Мокрый фасад» — преимущества и недостатки системы, стоимость работ и материалов в СПб и ЛО, подробное описание монтажа. Так же здесь Вы найдете подробное описание и принципиальные отличия применяющихся материалов.

Подробнее…

Утепление фундамента

В настоящем обзоре мы постараемся рассмотреть общие правила утепления фундаментов строящихся домов, при соблюдении которых можно быть уверенным в надежности и долговечности Вашей «основы дома». 

Подробнее…

Звукоизоляция стен в квартире. Цена вопроса.

Обзорная статья по звукоизолирующим конструкциям для стен: готовые решения с ценами, основные мифы и заблуждения, а так же советы по планированию помещений и увеличению эффективности защиты от сторонних шумов.

Подробнее…

Утеплитель Басвул Baswool

Представляем Вам недорогой утеплитель последнего поколения из каменной ваты. Утеплитель Басвул производится на одном из самых современных предприятий России, расположенном в городе Благовещенск, что находится в десяти километрах от Уфы — столицы Республики Башкортостан. Завод по производству минеральной ваты выпустил свою первую партию утеплителя 15 июня 2011 года, и уже в сентябре этого же года была произведена первая отгрузка в Санкт — Петербург для нашей компании. Выбирая утеплитель Басвул (Baswool), Вы, по доступной цене, получаете современную высокотехнологичную продукцию из каменной ваты, полностью соответствующую государственным стандартам качества и требованиям пожарной безопасности, причем, разработанную с учетом российских особенностей. По сравнению с другими аналогичными материалами Вас приятно удивит стоимость утеплителя Басвул,  а так же его прочность, надежность, экономичность и удобство в работе.

Подробнее…

ВиллаДрейн

Представляем Вам мембрану ВиллаДрейн, которая применяется для защиты гидроизоляции фундаментов от различных механических воздействий, защиты дренажного слоя и кровельных конструкций, влагоудерживающих слоёв для зелёных кровель, при изготовлении воздушных вентилирующих прослоек. ВиллаДрейн также  широко используется для предохранения полов и напольных покрытий от влаги. В статье подробно освещаются способы гидроизоляции фундаментов, пристенный дренаж и прочие вопросы применения дренажной мембраны ВиллаДрейн.

Подробнее…

Как утеплить подвал

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный требует базовых столярных навыков

Стоимость

От 100 до 150 долларов за изоляцию стены размером 8×14 футов

Расчетное время

Около 2–4 часов на изоляцию стены 8×14 футов

Независимо от того, используете ли вы подвал в основном для хранения вещей или в качестве места для отдыха, изоляция этой части дома может принести значительные финансовые выгоды.По данным Министерства энергетики США, изоляция стен подвала может сэкономить до 350 долларов в год в некоторых регионах. Это особенно верно в «тесных» домах с сильным уплотнением вокруг окон и дверей наверху, где большая часть потерь тепла происходит из неизолированного подвала.

Подготовка к утеплению подвала

Самая важная проблема, которую необходимо решить перед изоляцией подвала, — это влажность. Чтобы убедиться, что сквозь стены не просачивается влага, проведите простой тест, используя полиэтиленовую пленку и клейкую ленту.Приклейте небольшой кусок полиэтиленовой пленки к голой бетонной стене с помощью непроницаемой ленты изоленты и подождите 48 часов. По прошествии достаточного времени проверьте пластиковый лист внутри и снаружи на предмет конденсации — это определит, просачивается ли вода.

Кроме того, убедитесь, что анкерные шпильки, встроенные в бетон (когда-то использовавшиеся для удержания формы фундамента дома во время заливки), достаточно герметичны. Для этого используйте каменный молоток и кернер, чтобы постучать по анкерам ниже поверхности фундаментной стены.Затем смешайте партию гидравлического цемента, чтобы заполнить отверстия рулевой тяги.

Этот вид цемента быстро схватывается, поэтому работайте с ним в небольших количествах. При правильном перемешивании цемент должен достичь консистенции, напоминающей арахисовое масло. Перед нанесением гидравлического цемента обрызгайте отверстия для анкерных стержней водой — это предотвратит попадание влаги в бетонные стены из нового цемента. Вдавите цемент в отверстия для затонувших рулевых тяг с помощью краевого шпателя.

Пошаговая инструкция по установке изоляции подвала

1. После схватывания цемента нанесите клей для пенопласта на заднюю часть изоляционной панели из полистирола, затем прижмите панель к стене.Убедитесь, что ваш клей не содержит растворителей, которые могут разъесть пенопластовую изоляцию. Приклейте и установите остальные панели.
2. Затем вы создадите деревянную решетку, которая будет удерживать гипсокартон. Начните с измерения трех дюймов от верха и низа пола и потолка комнаты. Отметьте эти измерения, затем сделайте пять равноудаленных горизонтальных линий мелом поперек панелей из полистирола. Это даст вам руководство по созданию сетки. Затем возьмите еловую доску размером 1×3 и держите ее на нарисованных меловых линиях.
3. С помощью перфоратора и сверла для кирпичной кладки 3/16 дюйма просверлите 5-дюймовые отверстия через отверстие 1×3 в бетонную стену. Вы закрепите 1×3 пружинными шипами длиной 4 дюйма, которые выглядят как гвозди без острия и изгиба к кончику. Это действует как пружина, которая стремится выпрямить шип и закрепить его в бетонной стене.
4. После того, как горизонтальные панели прикреплены, прикрутите вертикальные 1×3 к горизонтальным 1×3 шурупами для гипсокартона диаметром 1 ⅝ дюйма. Это создаст вертикальный и горизонтальный зазор для будущей прокладки электропроводки.Разместите горизонтальные 1x3s 16 дюймов по центру и завершите установку вертикальных досок.
5. После того, как ваша сетка установлена, вы можете установить гипсокартон. Для подвалов лучше всего подойдет влагостойкая зеленая доска.

Выбор между сеткой и бумажной лентой

Для отделки гипсокартона ведутся споры об использовании бумаги или сетчатой ​​ленты, чтобы скрыть швы в панелях. Преимущество сетчатой ​​ленты состоит в том, что она имеет клейкую основу и не требует предварительного слоя шовного герметика перед нанесением.Бумажная лента, с другой стороны, требует нанесения слоя шовного герметика перед тем, как его сглаживают другим слоем герметика.

Хотя среди подрядчиков нет жестких профессиональных предпочтений, в некоторых случаях бумажная лента является лучшим выбором. Бумажная лента позволяет легко получить бесшовную отделку по углам и лучше подходит для крупномасштабных приложений.

На проекте площадью менее 1000 квадратных футов использовать волоконную сетку проще и быстрее.

---

Рекомендуемые инструменты:

Сохранение тепла — Раздел 6: Изоляция подвала: полы, стены и подвалы

На подвалы могут приходиться около 20 процентов общих потерь тепла в доме.Это связано с большой неизолированной площадью поверхности как выше, так и ниже уровня земли. Вопреки распространенному мнению, земля — ​​плохой изолятор. Также существует значительная утечка воздуха через окна и проходы подвала (включая трещины в этих областях) и в верхней части стены фундамента (область подоконника). Многие подвалы практически не имеют теплоизоляции, поэтому есть большой потенциал для улучшения. Изоляция часто может быть связана с другими ремонтными или ремонтными работами, такими как гидроизоляция, очистка от радона или отделка подвала.

Виды цокольного строительства

Наиболее распространенным типом строительства является цокольный этаж со сплошным фундаментом, в основном со стенами фундамента ниже уровня земли, поддерживающими конструкцию дома. Многие дома были построены с фундаментными стенами неполной глубины, которые создают под домом пространство для обхода. Некоторые старые дома, коттеджи или мобильные дома строятся на столбах и опорах, оставляя пространство под домом открытым или огороженным стеной. Другие дома строятся на одноэтажном перекрытии, где совсем нет подвала и подполья.

i) Бетонные фундаменты

Фундаменты из заливных или бетонных блоков строятся с 1920-х годов, обычно с наружной отделкой, гидроизоляцией и дренажной плиткой. Однако все, что старше 20 лет, может нуждаться в ремонте. Этот тип фундамента можно утеплить снаружи или изнутри, если нет серьезных проблем с водой или конструкцией.

ii) Новые дома или новые фундаменты под старыми домами

Если дом новый или в нем был построен новый подвал, дайте ему просохнуть в течение года перед изоляцией или ремонтом.Поскольку бетон содержит большое количество влаги, лучше всего дать ему высохнуть перед изоляцией и отделкой, если только используемый метод ремонта не может справиться с этой увлеченной влагой.

iii) Фундаменты из старого щебня, кирпича или камня

Более старые фундаменты часто бывают неровными и могут различаться по глубине и толщине. Эти основания редко подвергались гидроизоляции; некоторые имеют внутренний дренажный канал, и все они имеют высокое содержание раствора, который может поглощать воду из почвы. Их лучше всего изолировать снаружи, но возможна внутренняя изоляция.Всегда обращайтесь за консультацией к специалисту до

.

в производстве по реабилитации.

iv) Другие типы фондов

Многие новые дома построены на фундаменте из консервированной древесины. Они влагонепроницаемы и, как правило, полностью изолированы.

Оценка фундамента

Прежде чем планировать работу, оцените состояние вашего подвала. Вот некоторые из проблем, на которые следует обратить внимание:

i) Утечка воды

Основные утечки воды, такие как постоянные утечки и наводнения весной и во время дождя, должны быть устранены.Часто решение требует земляных работ, гидроизоляции или гидроизоляции подвала, добавления дренажной системы и изоляции снаружи.

Незначительные утечки воды иногда можно исправить, отводя воду от фундамента, наклоняя уклон, направляя водосточные трубы в сторону от дома и заделывая фундамент внутри.

Устраните любые проблемы с отстойниками или резервной канализацией перед началом изоляционных работ.

ii) сырость

Симптомы сырости на фундаменте и отделке включают появление пятен или рост плесени, образование пузырей и отслаивание краски, высолы (беловатые минеральные отложения на поверхности), растрескивание (ухудшение поверхности), а также затхлый запах.Небольшую сырость можно исправить изнутри; более серьезные проблемы следует устранять извне. Конденсат также может образовываться на стенах фундамента летом, когда воздух очень влажный, а фундамент прохладный.

Проверка на влажность

Если фундаментные стены, плиты и земляные полы кажутся сухими, а пространство кажется влажным, это может указывать на то, что влага просачивается через фундамент и испаряется быстрее, чем может накапливаться.

Чтобы проверить это, отрежьте лист пластика примерно 1 м (40 дюймов.) квадрат и приклейте его к бетонным стенам и плите. Для земляных полов прижмите края песком или палками. Через день-два проверьте пластик. Если на его поверхности образовался конденсат, это указывает на высокий уровень внутренней влажности. (См. Подробности в Части 2.4, Контроль потока влаги и Части 9.4, Вентиляция и воздух для горения.)

Осторожно удалите пластик и обратите внимание на конденсат на дне пластика, на смачивание бетона или почвы. Конденсат, образующийся под пластиком, указывает на перемещение влаги из земли в дом, а также на возможность выделения радона.

Чтобы уменьшить проникновение влаги в дом от фундамента, примените влагозащитный барьер (см. Часть 6.3, Подземные пространства) или сделайте внутреннюю или внешнюю бетонную изоляцию или гидроизоляцию.

iii) Трещины

Если в подвале есть активная трещина (то есть трещина, которая становится больше или меньше), обратитесь за профессиональной помощью, чтобы определить, требует ли ситуация структурного ремонта.

iv) Радон

Радон может присутствовать во всех домах, с проблемами влажности и влажности и без них (см. Часть 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, для получения дополнительной информации).

Изолировать внутри или снаружи?

Изоляция снаружи лучше всего, но часто бывает необходимо изолировать изнутри по экономическим и практическим причинам. Иногда требуется сочетание подходов. Внимательно изучите преимущества каждого подхода.

i) Изоляция внутри

Это может включать установку жесткой теплоизоляционной плиты и гипсокартона, деревянного каркаса стены и изоляции или других комбинаций изоляции.Ваш выбор метода будет зависеть от ряда факторов, в том числе от наличия проблем с влажностью, необходимости учета влаги и барьеров для воздуха / пара, того, как вы планируете использовать пространство и, наконец, от стоимости.

Преимущества внутренней изоляции

• Может быть включен в план отделки подвала.
• Работа может быть выполнена в любое время года и может выполняться по одной части за раз. Часто работа целиком или частично может быть сделана своими руками.
• Часто бывает проще и дешевле изолировать всю стену и добиться высоких показателей теплоизоляции.
• Озеленение и подъездная дорожка не будут нарушены.

Недостатки внутренней изоляции

• Не утеплять подвал с проблемами влажности изнутри (протечки, сырость, высолы и вздутие краски). Если необходимо, примите меры по устранению влаги перед установкой изоляции, иначе ваши новые стены сгниют.
• Добавление теплоизоляции внутри сделает фундаментные стены еще холоднее. Любой влажный воздух, соприкасающийся с этими холодными стенами, будет конденсироваться.Внутренняя отделка скрывает или скрывает проблемы с влажностью по мере их развития. Это может привести к длительному воздействию плесени, поскольку люди с меньшей вероятностью решат проблему влажности, если им придется удалить возведенную отделку.
• Такие препятствия, как электрические панели, проводка, сантехника, лестницы и перегородки, усложняют работу, а изоляция и воздушный барьер менее эффективны. Если часть стены подвала уже закончена, это тоже может оказаться проблематичным, хотя стеновые панели легко удалить и установить заново.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые органы власти выразили обеспокоенность возможностью воздействия мороза и повреждения конструкций при изоляции фундаментов изнутри. Беспокоит то, что иней будет глубже проникать за пределы стены фундамента. Исследования показали, что это не проблема. При некоторых обстоятельствах, например, в почвах, которые особенно чувствительны к морозам в экстремальных климатических условиях, могут возникнуть проблемы, вызванные некоторыми методами строительства.Обратитесь к местным строительным властям или узнайте, испытывали ли ваши соседи какие-либо трудности с воздействием мороза на их фундамент.

ii) Изоляция снаружи

Это включает в себя земляные работы вокруг фундамента, гидроизоляцию и установку изоляции, как показано на Рисунке 6-3. Необходимо установить гидроизоляцию для предотвращения попадания воды за изоляцию и установить защитное покрытие на открытые части изоляции.

Преимущества внешней изоляции

• Наружная стена, как правило, более сплошная и ее легче изолировать.
• Вы можете эффективно увидеть и исправить любые проблемы, связанные с влажностью или структурой (высолы, трещины, отслаивание и эрозия раствора). Фундаменты из щебня или кирпича, а также фундаменты с протечками воды, сыростью или другими проблемами влажности должны быть изолированы снаружи. Ремонт фундамента, обшивка, гидроизоляция и установка дренажной системы могут производиться одновременно.
• В доме нет перебоев, внутренних работ и потери внутреннего пространства.
• Напряжения при замораживании-оттаивании устранены, и маловероятно проникновение мороза до основания.
• Масса фундамента находится в пределах изолированной части дома и будет иметь тенденцию выравнивать колебания температуры.

Недостатки внешней изоляции

• Рытье траншеи вокруг дома вручную может быть трудным и рискованным занятием в зависимости от типа почвы и глубины. Гораздо проще использовать технику, но доступ к ней может быть проблемой.
• Хранение грязи может быть проблемой.
• Земляные работы нельзя проводить зимой, и они могут стать проблемой весной или в течение всего года, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
• Такие элементы, как несъемные ступеньки, мощеные навесы, кусты, деревья или заборы, могут затруднить работу.
• Фундаменты из щебня или кирпича могут частично поддерживаться почвой. Перед тем как начать, посоветуйтесь с экспертом.
• Достижение высокого уровня изоляции дорого, и модернизация может ухудшить внешний вид дома.

6.1 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА СНАРУЖИ

Наружная изоляция включает

1. раскопки
2. гидроизоляция
3. изоляция
4. дренажная система и засыпка
5. защитное покрытие и оклад

Рисунок 6-3 Компоненты внешней изоляции

Изображение большего размера

В дополнение к предыдущему введению, перед началом работы оцените следующее:

• внешние элементы, такие как подземные и наземные услуги, подъездные пути и линии участка, препятствующие выемке грунта
• требования к изоляции (тип и толщина, высота и глубина) детали отделки (защитное покрытие, гидроизоляция)
• необходимый инструмент и оборудование (для земляных работ, гидроизоляции, изоляции и т. Д.))

6.1.1 Особые меры безопасности

Общие рекомендации по безопасным рабочим процедурам см. В части 1.4 «Соображения, касающиеся здоровья и безопасности».

Для всех подземных коммуникаций, которые входят в ваш дом (например, газ, электричество, телефон, вода и канализация), выясните, где они расположены, прежде чем начинать копать. Коммунальные предприятия предоставляют эту услугу бесплатно.

Как утеплить снаружи подвала

Работа может потребовать нескольких недель усилий.Запланируйте дополнительное время, если вам нужно провести земляные работы, отремонтировать трещины, гидроизолировать внешние фундаментные стены и установить дренажную систему.

Изоляция подвала снаружи включает следующие шаги:

i) Выкопать траншею

В идеале выемка должна идти до фундамента, но никогда не ниже. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Это большая работа, поэтому не увеличивайте ее еще больше, используя негабаритную траншею. Копать можно вручную или с помощью соответствующей техники.Вынутую из раскопок грязь можно хранить на брезенте или листе полиэтилена на расстоянии не менее 610 мм (24 дюйма) от котлована.

В некоторых случаях может оказаться целесообразным установить изоляцию минимум на 610 мм (24 дюйма) ниже уровня земли, особенно когда фундаментные стены и дренажная система находятся в хорошем состоянии. Это снизит затраты на земляные работы, но при этом обеспечит значительную тепловую защиту и может быть дополнено дополнительной внутренней изоляцией. Также может быть добавлена ​​дополнительная горизонтальная жесткая изоляционная юбка для уменьшения потерь тепла на поверхность, что может уменьшить проблемы, связанные с морозом (см. Рисунок 6-4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

В частности, соблюдайте меры безопасности при рытье траншей, чтобы избежать случайного захоронения и обрушения траншеи. Защищайте траншею от проточной воды и непогоды и убедитесь, что люди и животные не могут упасть в нее. Некоторые почвы нестабильны, и для предотвращения обрушения может потребоваться укрепление. Если вы делаете это самостоятельно, проконсультируйтесь с местными строительными властями для получения рекомендаций по правильной опалубке и рытью траншей.

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

A) Минимум

• мигающий
• Защитное покрытие
• Градация
• Минимум 600 мм (24 дюйма.) ниже отметки
• Сливная плитка
• Дополнительно — удлините изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
• Балка перекрытия
• Жесткая изоляция
• Песок, при необходимости
• Стена подвала
• Опора

B) Полная глубина

• мигающий
• Защитное покрытие
• Сливная плитка
• Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
• Балка перекрытия
• Жесткая изоляция
• Стена подвала
• Опора
• Песчаный слой, при необходимости

ii) Подготовка поверхности и площадки

Сначала очистите поверхность основания металлической щеткой и скребком или используйте мойку высокого давления, если воду можно легко удалить.Осмотрите и отремонтируйте все крупные отверстия, трещины или повреждения, а затем заделайте все отверстия. Выровняйте или замените изношенные поверхности и старую чистку новым подходящим типом. Дайте ремонту высохнуть.

Рисунок 6-5 Изоляция дренажного типа должна быть установлена ​​вертикально до основания

Изображение большего размера

Проверьте состояние дренажной плитки и при необходимости отремонтируйте. Установите дренажную систему, если ее нет, но только если это можно сделать должным образом (т.е.е. тот, который может сливаться в соответствующий слив). Лучше всего выполнять эту задачу после завершения работ с фундаментной стеной. Перед продолжением проконсультируйтесь со специалистом по дренажным системам.

Попросите подрядчика нанести гидроизоляционный материал от уровня грунта до и поверх опор, а затем заделать все отверстия и перекрытия. Доступны листовые материалы, спреи и шариковые компаунды. Следуйте указаниям всех производителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые специалисты предлагают использовать два слоя утеплителя с перекрытием стыков.Изоляция удерживается на месте на верхнем крае за счет гидроизоляции и с помощью коррозионно-стойких креплений и шайб. Часть изоляции ниже уровня будет удерживаться на месте засыпкой, но может потребоваться некоторый крепеж, чтобы удерживать ее на месте во время процесса.

iii) Нанесите изоляцию

На внешней стороне стен подвала используются три типа изоляции: жесткие плиты из минеральной ваты, полистирол высокой плотности (тип IV) и плиты из полиуретана / полиизоцианурата.(Для получения дополнительной информации см. Часть 4.2, Конопатия и другие герметизирующие материалы.)

Полистирол

Тип IV — это материал, который чаще всего используется для наружных работ в грунтовых условиях (см. Рисунок 6-3 и Рисунок 6-4).

Изоляция с дренажной способностью (см. Рисунок 6-5), такая как плита из минеральной ваты, должна использоваться только в следующих случаях:

• Наносится на всю глубину фундаментной стены.
• Есть дренажная система.
• Изоляция не имеет горизонтальных швов, прерывающих дренажный путь.

Измерьте и обрежьте изоляцию до желаемой высоты (обычно от верха опор до наружной стены). Начните устанавливать изоляцию с одного угла, перекрывая углы и прижимая изоляционные листы к стене как можно плотнее (см. Рисунок 6-6).

Может быть удобно (хотя и дороже) приобрести специальную систему блокировки из профилированных пенополистирольных плит со стальными швеллерами. Их следует использовать в надземной части только на глубину 305 мм (12 дюймов).). Также есть специальные зажимы и крепления для крепления жесткой доски к стене; проверить строительные магазины.

Рисунок 6-6 Изоляция должна перекрывать углы

Изображение большего размера

После завершения всех ремонтных работ нанесите стяжку на щебеночные и кирпичные фундаменты, чтобы выровнять стены. Тип и гибкость изоляции будут определять требуемую гладкость обрезки. Правильный обрезной материал также будет действовать как жертвенный поверхностный материал, помогая защитить строительный раствор в стене фундамента.Сделайте изоляцию водонепроницаемой, изолируйте и действуйте, как указано выше.

iv) Нанесите переплет

Гидроизоляция помогает удерживать изоляцию на месте, предотвращает попадание воды за нее и обеспечивает чистое и аккуратное соединение. Здесь необходимо учитывать два основных момента: расположение гидроизоляции, определяющее, насколько далеко от стены простирается изоляция, и тип используемого гидроизоляции.

Если сайдинг можно частично снять или загрунтовать, используйте стандартную Z-образную планку, вставленную минимум на 50 мм (2 дюйма.) за сайдингом и строительной бумагой (т.е. за плоскостью дренажа). Если вы не можете вставить гидроизоляцию за сайдингом (например, с помощью кирпича), тогда необходимо установить металлический J-образный канал до изоляции или установить деревянную гидроизоляцию после изоляции.

Гидроизоляция должна соответствовать ширине изоляционного и защитного покрытия. Деревянный оклад должен иметь наклон с вылетом не менее 20 мм (¾ дюйма) и иметь отводную кромку на нижней стороне.

Для деревянного гидроизоляции или J-образного профиля заделайте стык между гидроизоляцией и домом подходящей герметиком.

В случае кирпичного сайдинга держите открытыми дренажные отверстия, чтобы вода могла выходить из-за кирпича.

Рисунок 6-7 Типы гидроизоляции фундамента — переход первого этажа

Изображение большего размера

В идеале, протяните изоляцию выше области коллектора не менее чем на 150 мм (6 дюймов), как показано на Рисунке 6-8. Часто это невозможно сделать по практическим или эстетическим причинам. Если изоляция проводится только до области коллектора или ниже, тогда необходимо произвести герметизацию и изолировать область коллектора от внутренней части.Это описано далее в этом разделе.

Рисунок 6-8 Изоляция области коллектора снаружи

Изображение большего размера

v) Защитите снаружи, закрыв открытую изоляцию

Защитите изоляцию от солнечного света и физических повреждений с помощью покрытия, нанесенного от верхней части изоляции до точки примерно на 300 мм (12 дюймов) ниже уровня земли.

Варианты покрытия включают следующее:

• планка металлическая просечно-вытяжная с цементной стяжкой
• Модифицированные полимером детали, которые устанавливаются непосредственно на некоторые типы изоляции без металлической планки — см. Документацию производителя.
• обработанная под давлением фанера, установленная с использованием крепежа из нержавеющей стали, винила или другого сайдинга, подходящего к сайдингу дома

vi) Засыпьте выемку

Сначала накройте сливную плитку (т.е. перфорированная пластиковая труба) с 150 мм (6 дюймов) чистого гравия — 4 мм? дюймов) или больше — и полосу фильтровальной ткани. Если используется изоляция дренажа, гравий должен выступать как минимум на 100 мм (4 дюйма) вверх по стороне изоляции.

Засыпьте выкопанный участок поэтапно, удаляя крупные предметы из засыпки, а затем уплотняя или утрамбовывая землю. В плохо дренируемых почвах, таких как экспансивная глина, лучше использовать самодренажную засыпку. Когда котлован будет засыпан, убедитесь, что земля имеет уклон от дома.Обычно уклон составляет 10 процентов (т. Е. 200 мм [8 дюймов] для первых 2 м [6 футов]), чтобы обеспечить возможность осадки. Это будет способствовать дренажу от изоляции, так же как и добавление карнизов и водосточных труб, которые направляют избыточную поверхностную воду от фундамента не менее чем на 2 м (6 футов).

Покройте засыпанный котлован любым типом поверхности — садовыми камнями, травой или садом. Может произойти дополнительное оседание, поэтому лучше подождать, прежде чем предпринимать какие-либо дорогостоящие процедуры, такие как мощение.

Рисунок 6-9 Наружная защита должна быть ниже уровня

.

Изображение большего размера

vii) Завершите отделочные детали

Окна обычно можно закончить, обернув изоляцией фундамент, чтобы он соответствовал оконной раме. Сверху утеплителя на край оконной рамы накладываем рейку и обрезку. Закупорите стык между рамой и обрезкой и периодически осматривайте его, чтобы убедиться, что он все еще герметичен.

Двери должны быть выделены J-образным каналом или аналогичным окладом.Возможно, вам придется расширить порог, чтобы защитить мигание под дверью.

Герметизирует проникновение сквозь изоляцию и покрытие для предотвращения попадания ветра, воды и паразитов. Некоторые проходы (газовые линии, электрические кабели) следует загерметизировать совместимым и гибким герметиком.

viii) Изолируйте внешнюю часть перекрытия балки

Если внешняя изоляция не выступает над областью коллектора как минимум на 150 мм (6 дюймов), герметизируйте и изолируйте область коллектора изнутри подвала.(См. Часть 6.2, Изоляция подвала изнутри.)

Рисунок 6-10 Подоконник должен отклоняться от окна

Изображение большего размера

6.1.2 Осложнения

Если часть стены подвала окружает холодный подвал или неотапливаемый гараж, примените изоляцию внутри подвала к холодным стенам подвала или гаража, обращаясь с ними как с внешними стенами подвала. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Наконец, утеплите потолок холодного подвала или гаража.(См. Часть 6.4, Открытые фундаменты, для получения информации о открытых перекрытиях.)

Расширьте наружную изоляцию вокруг остальной части подвала не менее чем на 610 мм (24 дюйма) за пределы стыка внутренней стены, чтобы минимизировать потери тепла в этих точках. (Информацию об утеплении холодного подвала см. В части 6.2 «Утепление подвала изнутри»).

Если бетонное крыльцо упирается в стену подвала, мощеную подъездную дорожку или какое-либо другое препятствие, изоляция должна переключиться на внутреннюю часть вокруг этих препятствий.Оставьте не менее 610 мм (24 дюйма) перекрытия, чтобы обеспечить непрерывное покрытие и снизить теплопотери через тепловой мост.

6.2 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ИЗНУТРИ

Поскольку тип и состояние подвала будут влиять на то, как вы будете утеплять, не забудьте также принять во внимание следующие факторы:

• признаки структурных проблем (например, трещины и вздутия)
• требования к изоляции (например, тип, значение RSI (R) и расположение)
• модернизация электропроводки и сантехники
• детали отделки

Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы убедиться, что предлагаемый вами проект соответствует требованиям норм.Кроме того, в некоторых регионах есть особые проблемы, такие как морозное пучение из-за обширных глинистых почв, которые следует учитывать перед началом работ.

Обычные типы изоляции, используемые в качестве внутренней изоляции подвала, включают войлок или одеяло, неплотный наполнитель из стекловолокна, полиуретановый спрей и жесткую пластиковую панель.

Пенополиуритан с закрытыми порами, наносить который должен только сертифицированный монтажник, является высококачественным методом изоляции для всех типов стен, в том числе неровных.Пена с закрытыми порами также помогает контролировать сырость на стенах подвала.

Рисунок 6-11 Утепление фундамента внахлест в местах, где изоляция не может быть нанесена снаружи

Изображение большего размера

Жесткая изоляция из пластиковых панелей обычно имеет более высокое значение RSI на миллиметр, чем изоляция из войлока, и требует меньше места в подвале и более тонкого несущего каркаса. (Для получения дополнительной информации см. Часть 3.1, Изоляция.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе в подвалах см. Часть 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, и следуйте этим рекомендациям. Кроме того, поскольку при ремонте подвала часто используются крепежные инструменты для порошкового бетона, внимательно следуйте инструкциям по применению.

6.2.1 Как утеплить подвал, используя только изоляцию из жестких плит

Утеплитель из жестких плит включает

1. герметизация старых стен
2. установка изоляции
3. чистовая

Рисунок 6-12 Изоляция жесткой изоляцией изнутри

Изображение большего размера

Этот метод лучше всего работает, если стена подвала ровная и вертикальная (т.е. заливной бетон или бетонный блок), так как материал плиты достаточно жесткий. Прикрепите жесткие и влагонепроницаемые изоляционные панели к бетону с помощью механически прикрепленных крепежных лент, а затем защитите сборку, прикрепив гипсокартон толщиной 12,7 мм (½ дюйма) к крепежным полосам (подробности см. На Рисунке 6-12). Электрические розетки и выключатели обычно устанавливаются на поверхности.

Препарат

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Поскольку изоляционная плита действует как барьер для влаги, используйте вспененные плиты средней и высокой плотности с хорошими влагостойкими свойствами, такие как экструдированный полистирол и пенополистирол типа IV. Изоляционная плита, облицованная фольгой, может испортиться при контакте с цементом и строительным раствором, поэтому перед использованием проконсультируйтесь с производителем.

Установка

Изоляцию можно прикрепить к фундаменту, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта перед его креплением к стене.Если за изоляцией образовалась плесень, она была бы локализована. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене.

Поскольку для крепления гипсокартона к стене необходимы механические крепления, используйте деревянные крепежные ленты поверх изоляции. В качестве альтернативы изоляция может удерживаться на месте с помощью специальных деревянных или металлических крепежных лент, которые помещаются в пазы или выемки, вырезанные на заводе-изготовителе в изоляционных панелях. В любом случае привинтите или прибейте гипсокартон к полосе, которая была прикреплена к бетону с помощью коррозионно-стойких бетонных креплений.

Установите как минимум RSI 2.1 (R-12), если местные строительные нормы и правила не требуют большего. Рассмотрите возможность установки изоляции в перекрывающихся слоях, чтобы минимизировать потери тепла через крепежные ленты. Плотно установите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям, и используйте пенопласт и техническую ленту, чтобы заделать все стыки и детали.

Чистовая

Изолируйте и загерметизируйте область балок (если балки не залиты бетоном). См. Пространство заголовка балки позже в этой части.Защитите всю стену гипсокартоном толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма) или аналогичной противопожарной защитой. Сюда входит пространство балок, если новый потолок не устанавливается.

6.2.2 Как оформить и утеплить подвал

Существует три распространенных метода изоляции интерьера подвала, включающего каркасную стену. Каждый метод следует оценивать по основным принципам практичности: способность выполнять работу самостоятельно, стоимость материалов и рабочей силы, если он был заключен по контракту, и ожидаемый результат (например,г. это будет готовый подвал или просто складское помещение?).

Три текущих подхода:

• каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя
• каркасная стена, заполненная изоляционным войлоком и жесткой изоляционной подложкой из панелей
• каркасная стена заполнена изоляционным войлоком и подложкой из распыляемой пены

Препарат

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Для получения информации о материалах и методах см. Раздел 3 «Материалы» и Раздел 4 «Комплексный контроль утечки воздуха».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Для обрамления используйте сухой брус. Если брус не высох, дайте каркасу высохнуть не менее двух недель, прежде чем добавлять теплоизоляцию и покрывать стену воздухо- и пароизоляцией. К каркасу можно прикрепить временные распорки, чтобы влажные стойки не перекручивались при высыхании.

6.2.3 Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя

Чтобы защитить изоляцию, каркас и отделку стен от возможного повреждения водой, стены подвала накройте домашней пленкой. Когда-то предпочтительным материалом был пластик, но в некоторых случаях, когда воздух и влага проникали в изолированную стену, на пластике образовывалась конденсация, вызывающая смачивание и образование плесени внутри стены.

При использовании домашней пленки влага (не чрезмерная и не протекающая), проникающая через новую стену, будет высыхать либо внутри дома, либо к верхней части фундамента, находящемуся выше уровня земли.Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии уклона и доходить до цокольного этажа и под нижней пластиной каркасной стены. Механически закрепите его обвязкой, например бревном размером 1 x 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Не используйте в доме строительную бумагу с асфальтовым покрытием (гудрон), так как она может выделять токсичные пары.

Обрамление

Можно использовать два слоя изоляции:

1. горизонтально между фундаментной стеной и стойками
2. вертикально между шпильками

Рисунок 6-14 Двухслойная изоляция из войлока в каркасной стене

Изображение большего размера

Следующим этапом будет установка каркасной стены.Вы можете использовать один из двух подходов:

• Установите стену близко к обшивке дома, но не касаясь ее (расстояние 12 мм [½ дюйма]), используя брус 2 x 4 или 2 x 6.
• Расположите каркас подальше от фундаментной стены, чтобы между каркасом и стеной оставался слой войлочной изоляции.

Оставьте достаточно места для плотной посадки без сжатия изоляции.

Второй подход занимает больше внутреннего пространства, но обеспечивает большую изоляцию, меньше тепловых мостиков через шпильки и лучшую защиту от влаги.Нижняя пластина должна располагаться поверх продолжения обертки дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка подоконника (см. Рисунок 6-14).

Затем прикрепите верхнюю пластину к нижней части балок. Там, где стена проходит параллельно балкам, вам нужно будет встроить опору для гвоздей для верхней плиты (подход, который вы будете использовать, будет зависеть от вашего конкретного дома). Пришло время выровнять стены.

Если ваш дом находится в зоне обширных глинистых почв, вам, возможно, придется добавить 25 мм (1 дюйм.) зазор между верхней пластиной и нижней частью балок перекрытия для обеспечения вертикального движения плиты подвала / пола. Поговорите со своими местными строительными органами о том, как лучше всего справиться с этой ситуацией.

Затем установите шпильки на 610 мм (24 дюйма) по центру (т. Е. Измеряется от центра одной стойки до центра следующей). Убедитесь, что это расстояние обеспечит структурную поддержку для ваших отделочных нужд. Убедитесь, что стойки расположены строго вертикально и расположены на точном расстоянии, чтобы изоляция плотно прилегала, а отделку можно было установить без проблем.Измерьте каждую шпильку отдельно. Вокруг дверей в фундаменте требуется дополнительное обрамление, а для оконных проемов нужна только одна стойка, так как стена не несет нагрузки.

Если все трассы идеально ровные и квадратные и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, наклонить ее на место, установить прокладку на нижнюю пластину и закрепить каркас стены на месте. Затем установите всю необходимую проводку и прокладку сантехники.

Рисунок 6-15 Деталь верхней плиты, где балки проходят параллельно стене

Изображение большего размера

Изоляция

Если вы оставили за рамой пространство для утеплителя, теперь вы можете добавить утеплитель между стойками и стеной горизонтальным слоем.Изоляция должна плотно прилегать к стене фундамента. Затем заполните каркасную стену вертикальным слоем войлочной теплоизоляции, плотно прилегая между стойками, не допуская зазоров, воздушных пространств или чрезмерного сжатия. В качестве альтернативы, если вы используете изоляцию из выдувного стекловолокна, заполните все полости до рекомендованной производителем плотности и уровня RSI.

Чистовая

Установите пароизоляцию на шпильки и изоляцию. В подвалах, которые оказались сухими, подойдет полиэтиленовая пароизоляция.Однако, если у вас есть какие-либо сомнения или есть риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут лучше подойти.

Первый альтернативный метод — использовать полиамидную пленку, дышащую мембрану, также известную как пленка, замедляющая парообразование, или интеллектуальный барьер из нейлона-6. При установке на теплой стороне внешней стены интеллектуальный барьер имеет проницаемость для водяного пара, которая меняется в зависимости от условий внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволит стене высохнуть по направлению к внутренней части, в отличие от других пароизоляционных материалов листового типа.Если вы используете интеллектуальный барьер, внимательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение похоже на полиэтиленовый лист с некоторыми важными исключениями.

Оставьте достаточно полиэтилена или интеллектуального барьера наверху для соединения с воздушным барьером в пространстве коллектора балки. Закройте все края, швы и отверстия акустическим герметиком или другими одобренными материалами. Все стыки должны перекрывать шпильку и герметизироваться непрерывным валиком герметика, который наносится между слоями материала на стыках внахлест.Прикрепите барьер к шпильке через полоску герметика (см. Деталь на Рисунке 4-3).

Второй альтернативный метод — использовать систему воздухо- и пароизоляции, известную как подход к герметизации гипсокартона (ADA). В методе ADA используются жесткие материалы, обычно гипсокартон, которые очень тщательно и тщательно герметизируются с каркасом и всеми другими соединениями компонентов с помощью клейкой ленты из пеноматериала и гибкого уплотнения.

Внимание к деталям имеет решающее значение. Метод ADA работает только в том случае, если он полностью герметичен и привязан к системе воздухо- и пароизоляции в остальной части дома.Ниже приводится неполный список рекомендаций по герметизации ADA:

• Обрамляйте герметичные коробки для проходов трубопровода, водопровода и дренажа с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделайте проходы труб (см. Рисунок 3-6 и Рисунок 6-16).
• Используйте специальные герметичные электрические выключатели и коробки вилок с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделайте все отверстия для проводов.
• Не прокладывайте проводку или водопровод от внешних стен к внутренним стенам, если не заделаны все отверстия (см. Рисунок 6-16).
• Герметизируйте все оконные и дверные рамы, используя расширяющуюся пену и соответствующую герметизацию (см. Рисунок 7-7).
• Установите прокладки из пеноматериала и заделайте верхний край верхней пластины и всех других элементов каркаса, которые находятся в непосредственном контакте с полом, плитой, внутренними стенами и потолком.
• Герметизируйте все края и отверстия препятствий, например лестниц, прилегающих к внешней стене.
• Обрамляйте и герметизируйте отдельно все электрические панели, которые не устанавливаются на поверхность, а затем герметизируют все проходы.
• Не забудьте изолировать и герметизировать пространство заголовка балки (поясняется позже в Части 6.2.6, Пространство заголовка балки) перед прикреплением отделочной поверхности. Эта зона особенно подвержена утечке воздуха и должна быть должным образом герметизирована и изолирована в рамках любой модернизации подвала.
• Отделка должна включать пароизоляционную грунтовку или краску.

6.2.4 Каркасная стена с изоляцией из войлока и изоляцией из жестких плит

Этот метод включает приклеивание жесткого панельного утеплителя к фундаментной стене с последующим покрытием его каркасной стеной с утеплителем из войлока.Результатом являются более высокие показатели изоляции с меньшими потерями внутреннего пространства, очень хорошее сокращение тепловых мостиков и отсутствие необходимости в дополнительном влагобарьере. Лучше всего, если стена подвала будет ровной и вертикальной (например, залитый бетон или бетонный блок), поскольку плита достаточно жесткая. Используйте только влагостойкий картонный утеплитель, например, экструдированный полистирол или пенополистирол IV типа.

Препарат

Выполните подготовительные действия, указанные в Части 6.2.1, Как изолировать подвал изнутри, используя только изоляцию из жестких плит.

Установка

Используя изоляцию из жестких плит с RSI не менее 1,76 (R-10), закрепите и закрепите ее на фундаменте, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта, прежде чем прикреплять его к стене. Если за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене. Если у вас есть чувствительность к клею, можно использовать специальные механические застежки.Установите изоляцию плотно, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям. Используйте герметик из пенополиуретана и техническую ленту, чтобы заделать все стыки и части пенопласта.

Затем установите деревянную каркасную стену в непосредственном контакте с жесткой изоляцией из плит. Следуйте методам, описанным в Части 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией.

Добавление дополнительной изоляции

Теперь каркасную стену можно обработать шероховатостью для любой проводки и водопровода и изолировать, как указано ранее в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя. Для получения подробной информации об обработке области балки см. Часть 6.2.6, Пространство заголовка балки.

Чистовая

Не используйте полиэтиленовый воздухо- и пароизоляцию при таком подходе, так как существует риск создания двойной пароизоляции с пенопластом. Вместо этого используйте интеллектуальный барьер или метод ADA.

Если вы используете интеллектуальный барьер, оставьте достаточно пленки вверху для соединения с воздушным барьером в пространстве балок.

Если вы используете метод ADA, обратите особое внимание на надлежащую герметизацию воздуха и пара, включая слой пароизоляционной краски. Любая открытая пенная изоляция может потребовать противопожарной защиты в соответствии с требованиями норм.

6.2.5 Каркасная стена с изоляционным войлоком и подкладкой из аэрозольной пены

Это становится популярным гибридным методом изоляции. Он включает в себя строительство каркасной стены на расстоянии 25-50 мм (1-2 дюйма) от фундамента, а затем привлечение профессионального подрядчика по монтажу распылительной пены на расстоянии около 50 мм (2 дюйма) от фундамента.) из пенополиуретана средней или высокой плотности у стены. Распыляемая пена заполняет и приклеивается непосредственно к элементам каркаса и стене, обеспечивая высокий коэффициент изоляции (около RSI 0,98 [R-5,6 / дюйм]), уменьшая тепловые мостики и обеспечивая барьер для влаги. Затем каркасная стена заполняется утеплителем.

Основным ограничением этого подхода является более высокая стоимость, хотя его использование снижает потребность в дополнительных материалах и рабочей силе (см. Рис. 6-17).

Препарат

Обсудите с контактором пены для распыления на месте, что следует сделать перед началом распыления.В первую очередь необходимо решить такие серьезные проблемы, как активные структурные трещины и частые и крупные утечки воды.

Установите деревянную каркасную стену на расстоянии от фундамента в соответствии с указаниями подрядчика, включая обе стороны угловых стоек. Следуйте методам создания каркаса, описанным в Части 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией.

Рисунок 6-17 Вид сверху на каркасную стену с изоляцией из войлока и пеной для распыления

Изображение большего размера

Добавление дополнительной изоляции

После того, как подрядчик установил пенопласт, каркасную стену можно обработать для проводки и водопровода и изолировать.Опять же, использование полиэтиленовой пароизоляции не рекомендуется.

Для получения подробной информации об обработке области балки см. Часть 6.2.6, Пространство заголовка балки. Для отделки см. Предыдущий метод каркасной стены в Части 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией из войлока.

6.2.6 Пространство заголовка балки

Пространство заголовка балки также называется пространством балки обода, пространством заголовка фундамента или просто пространством балки. Это область, где перекрытия перекрытий пересекаются и поддерживаются фундаментными стенами как в подвалах, так и в подпольях.Проще говоря, это место, где конструкция дома опирается на фундамент. Эта зона подвержена утечке воздуха и редко бывает должным образом изолирована, что приводит к нежелательным сквознякам, проникновению пыли и пыльцы и доступу паразитов.

Существует три основных конфигурации соединений, каждая из которых определяет, как лучше всего герметизировать и изолировать:

• балки перекрытия на пороге (Рисунок 6-18, Часть A и Рисунок 6-19, Часть A)
• перекрытия перекрытия частично встроены в фундамент (Рисунок 6-18, Часть B и Рисунок 6-19, Часть B)
• балки перекрытия, полностью встроенные в фундамент (Рисунок 6-18, Часть C и Рисунок 6-19, Часть C)

Если невозможно расширить внешнюю изоляцию фундамента, чтобы покрыть всю площадь балок коллектора, пространство необходимо изолировать и герметизировать изнутри.

Если фундаментные стены изолированы от внутренней части, воздухо- и пароизоляция должна быть непрерывной для стены и пространства коллектора.

На рис. 6-19 показано, как герметизировать и изолировать три общих типа пространств коллектора балок.

Для полностью заделанных балок не превышайте максимальную 25 мм (1 дюйм) теплоизоляции из пенопласта, так как бетон под полом может сделать пол над полом неприятно холодным и склонным к повреждению.

Для всех подходов, показанных на Рисунках 6-18 и 6-19, строительные нормы и правила могут предписывать уровни изоляции, поэтому уточняйте у своих местных властей рекомендуемые уровни и методы.

Пенополиуритан

, установленный сертифицированным подрядчиком, обеспечивает отличную герметичность и изоляцию этого пространства. Однако пенопласт необходимо покрыть огнестойким материалом, если он не перекрыт потолком подвала.

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в зоне коллектора балок

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

• Накладка порога
• Стена подвала
• Черный пол
• Балки перекрытия
• Герметик вдоль подоконника, балок и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

• Заполнить большие зазоры расширяющейся пеной
• Черный пол
• Балки перекрытия
• Заливка балок
• Стена подвала

C) Балки перекрытия цельнолитые

• Черновой пол
• Балки перекрытия
• Герметик вокруг балок и под черным полом
• Стена подвала

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

• Изоляционный батон
• Накладка порога
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
  • Плотно обрезать
  • Покрытие гипсокартоном
• Черный пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

• Изоляционный батон
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • Толщина 25 мм (1 дюйм)
  • Плотно обрезать
  • Покрытие гипсокартоном
• Черный пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом
• 2х4 блокировка

C) Балки перекрытия цельнолитые

• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
  • Плотно обрезать
  • Покрытие гипсокартоном
• Черный пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

6.2.7 Осложнения

Следующие факторы могут усложнить процесс установки изоляции:

Пространство стены прервано трубами, воздуховодами или электрической панелью

• Отодвиньте водопроводы от стены или установите изоляцию и пароизоляцию за трубами так, чтобы они находились на теплой стороне.Никогда не кладите изоляцию перед трубами. Любые трубы, проходящие через воздухо- и пароизоляцию, должны проходить через фанерную коробку, герметизированную по отношению к основной воздухо- и пароизоляции, а зазоры вокруг труб заделаны.
• Не изолируйте дымоходные трубы. В зависимости от типа дымохода требуются разные зазоры. Проконсультируйтесь с производителями или специалистом по отопительным системам. Точно так же не делайте теплоизоляцию, если вы не можете поддерживать надлежащие зазоры между топками, дровяными печами и стеной.
• Будьте осторожны при работе с электрическими панелями. Даже когда остальная часть дома отключена, панель все равно будет под напряжением. Попросите электрика запечатать или переместить панель, чтобы она соответствовала новой стене.

Стена подвала прервана окном

• Используя герметик из распыляемой пены низкой кратности, заделайте место, где оконная рама примыкает к стене. Затем герметизируйте рамы к системе пароизоляции.

6.2.8 Щебень и стены подвалов и подползников неправильной формы

Подвал неправильной формы обычно строится из камня или щебня и редко бывает гидроизолирован снаружи (см. Рис. 6-2).Хотя всегда рекомендуется внешняя модернизация, возможно, можно будет утеплить изнутри, если нет проблем с водой или влажностью.

Рисунок 6-20 Изоляция стены пони — это двухэтапный процесс, в ходе которого образуется небольшой выступ

Изображение большего размера

Сначала покройте внутреннюю стену стружкой на цементной основе, чтобы выровнять поверхность и защитить существующий раствор. Затем постройте каркасную стену, добавьте максимум изоляционного материала RSI 2.1 (R-12) и закончите, как описано ранее в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

Как правило, не используйте изоляцию с более высокими показателями, так как существует риск того, что стена может подвергнуться разрушительным циклам замораживания-оттаивания. Обратитесь к местным строительным властям для получения дополнительной информации о том, как решить эту потенциальную проблему.

Пенополиуритан

с закрытыми порами успешно используется для уменьшения сырости стен из щебня, обеспечивая при этом некоторую термозащиту. Не превышайте RSI 2.1 (Р-12). Этот продукт должен быть установлен сертифицированным установщиком и покрыт соответствующим огнестойким материалом.

Для очень влажных подвалов, склонных к затоплению и проблемам с высокой влажностью, лучше не утеплять стены подвала. Вместо этого проконсультируйтесь со своими строительными властями и опытным генеральным подрядчиком о возможности обработки пространства балок пола как открытого и изолированного пола.

Потребуются дополнительные модификации по уходу за водопроводной и отопительной системой.

6.2.9 Часть подвала — холодный подвал или неотапливаемый гараж

Нанесите изоляцию на холодный подвал или стену гаража, отделяя отапливаемый подвал от неотапливаемого помещения, как если бы это была внешняя стена. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Изолируйте потолок, как описано в Части 6.4, Открытые фундаменты, а также на Рисунке 6-11.

Если вы изолируете холодный подвал, проверьте зимнюю температуру, чтобы вы могли внести коррективы во избежание замерзания.Если в комнате все еще слишком тепло или верхний этаж холодный, вы можете утеплить потолок холодной комнаты (см. Часть 6.4, Открытые фундаменты).

6.2.10 Подвальные стены пони

Стена пони представляет собой короткую деревянную каркасную стену, установленную на обычном бетонном фундаменте. В этом случае деревянная часть каркаса изолирована между стойками, а бетонная часть изолирована внутри (при условии отсутствия проблем с влажностью). Изоляция на бетоне увеличена примерно на 200 мм (8 дюймов.) для перекрытия с рамкой Дет. На этом этапе создается выступ (см. Рисунок 6-20). Чтобы не было выступа, установите каркасную стену от пола до потолка и заполните полость утеплителем.

Этот метод обеспечивает более высокие тепловые характеристики, но создает глубокую оконную раму.

6.2.11 Свесы

Герметизируйте и изолируйте перекрытия, выступающие над фундаментом. Обычно возможно удалить отделку под свесом и герметизировать пространство между балками над фундаментом с помощью пенополиуретана или герметичной жесткой изоляции с низкой проницаемостью.Изолируйте пространство балок с помощью войлока или одеяла и добавьте воздушный барьер перед повторной установкой отделки.

Рисунок 6-21 Свесы должны быть герметизированы перед изоляцией

Изображение большего размера

В некоторых случаях слой жесткой теплоизоляции из плит с защитной внешней отделкой может быть нанесен на нижнюю сторону свеса, но пространство все равно должно быть герметичным и изолированным. В качестве альтернативы подрядчик может распылить пену в полости или продуть плотную волокнистую изоляцию через отверстия, просверленные на нижней стороне.

6.2.12 Цокольные этажи

Поскольку большая часть тепла теряется через верхнюю часть стен фундамента, плиты перекрытия подвала редко утепляются. Для повышения комфорта, контроля влажности и уменьшения содержания радона нанесите на пол влагозащитный барьер или закройте пол, чтобы предотвратить скопление влаги между изоляцией и плитой. Как вариант, под новым полом можно установить дренажную систему.

Если вы устанавливаете или заменяете пол из бетонных плит, это дает прекрасную возможность установить внутрипольное отопление или сделать его готовым к излучению .Готовность к лучистому излучению — это место, где перед заливкой новой плиты устанавливаются изоляция и линии отопления, что позволяет в будущем использовать лучистое тепло (в том числе солнечное) в этой области. Проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению, имеющим опыт в области водяного отопления полов.

6.2.13 Нежилые подвалы и подвалы

Пенополиуретан средней и высокой плотности иногда используется в подвалах и подвальных помещениях с залитыми бетонными стенами, бетонными блоками, кирпичными или каменными стенами и не предназначен для использования в качестве жилых помещений.В этих случаях аэрозольная пена укладывается непосредственно на фундаментную стену, а затем покрывается негорючим покрытием в соответствии с местными нормативными требованиями.

6,3 ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Подземное пространство можно изолировать двумя способами:

• Стены люка могут быть изолированы как изнутри, так и снаружи, в результате чего возникает отапливаемая зона.
• Пол дома над ним можно утеплить, чтобы в первую очередь не допустить попадания тепла в подзарядку.

Как правило, относитесь к отапливаемым подвальным помещениям как к коротким, а иногда и очень коротким подвалам и ремонтируйте их, как описано ранее в этой главе.

Устраните любые утечки воды и удалите источники проникновения воды, как указано в Части 2.4, Контроль потока влаги.

Помните, как и в случае с подвалом, никогда не выпускайте сушилку для белья в подвал.

Изоляция стен рекомендуется, чтобы избежать необходимости изолировать и защитить все водопроводные трубы и системы распределения тепла. Стены можно изолировать снаружи, чтобы уменьшить проблемы с внутренней влажностью, которые могут возникать во влажных подпольях, и сохранить теплоту почвы под фундаментом.Также обычно легче изолировать стены, чем потолок, расположенный выше, особенно в тесноте или там, где расстояние между балками неравномерно. Стены, как правило, требуют меньше материалов, чем потолки.

Если на полу подполья нет барьера для влаги, добавьте его. Минимальный барьер должен составлять 0,10 мм (4 мил) прозрачного или непрозрачного полиэтилена с нахлестом, заделкой и заклеиванием швов. Белый непрозрачный полиэтилен, хотя его труднее найти, осветляет пространство, легче показывает участки утечки или проникновения паразитов и скрывает влагу или плесень, которые могут быть на другой стороне пластика.

Прикрепите влагобарьер к стенам и всем препятствиям, через которые он не может пройти, например, опорным стойкам пола, механически. Он также должен быть герметизирован для любого барьера влаги, добавленного к стенам. Чтобы пластик не вздулся, что иногда случается, удерживайте его несколькими старыми досками или каким-нибудь гладким обрезком. Если есть вероятность движения транспорта, защитите полиэтилен длинным пластиковым ковриком. Не используйте песок или гравий.

6.3.1 Как утеплить отапливаемое подвальное помещение

снаружи

Рисунок 6-22 Изоляция за пределами подвального помещения аналогична изоляции всего подвала

Изображение большего размера

• Изолируйте внешнюю стену точно так, как описано ранее для внешней стены подвала (см. Рисунок 6-22 и Часть 6.1, утепление подвала снаружи).
• Если внешние препятствия (например, крыльцо или мощеная подъездная дорожка) не позволяют полностью окружить пространство для обхода снаружи дома, тогда изолируйте внутреннюю часть стены в этих точках. Перекрывайте внутреннюю и внешнюю изоляцию как минимум на 610 мм (24 дюйма). См. Рисунок 6-11.
• Если подвал не переходит в полноценный подвал, в нем должна быть вентиляция. Как правило, не используйте вентиляционные отверстия, которые открываются наружу, так как летом существует риск конденсации влаги.Вместо этого попробуйте объединить пространство для обхода с подходом к вентиляции всего дома или подумайте об использовании осушителя. Любые существующие вентиляционные отверстия должны быть окончательно закрыты, если вы выполняете полный ремонт, в котором будет отапливаться пространство.
• Если фундаментные опоры находятся выше линии промерзания, заизолируйте внешнюю сторону стен подвесного пространства. За счет утепления снаружи стены будут теплее, что позволит избежать морозного пучения. Неглубокие опоры можно сохранить теплее, поместив слой горизонтальной изоляции с уклоном в сторону от фундамента.

изнутри

• При использовании теплоизоляции из жестких досок или пенопласта, следуйте подходу, описанному для внутренней части подвала (см. Часть 6.2, Изоляция подвала изнутри). Обработайте пространство между балками, как описано в Части 6.2.2, Как оформить каркас и утеплить внутри подвала. Если используется пенная изоляция, спросите своего строительного инспектора, требуются ли противопожарные покрытия в вашем конкретном подвальном помещении.
• Примените полиэтиленовый барьер от влаги к полу помещения для подполья и убедитесь, что это пространство достаточно вентилируется, как указано в третьем пункте Части 6.3.1, Как утеплить отапливаемое подлётное пространство снаружи.

6.3.2 Как изолировать частично отапливаемое подвальное помещение

Можно утеплить между балками и под балками и создать неотапливаемое пространство для подполья. Однако это может привести к замерзанию труб, промерзшей земле и возможной гнили на концах балок. По этим причинам используйте изоляцию пола только в сочетании с изоляцией фундамента и стены, чтобы создать частично обогреваемое пространство для ползания.

Пункты общего пользования

Рисунок 6-23 Изоляция стен и пола создает частично обогреваемое пространство для доступа

Изображение большего размера

• Воздухопароизоляция должна быть нанесена на теплую (верхнюю) сторону утеплителя.Если пол над проходом уже покрыт непроницаемым материалом (например, виниловым покрытием, линолеумом или фанерой), у вас уже есть воздухо- и пароизоляция там, где вы этого хотите. Твердые материалы пола могут служить воздухо- и пароизоляцией, но обязательно найдите и загерметизируйте любые утечки воздуха (например, отверстия для труб и проводов). Воздухонепроницаемость в области балок по краю имеет решающее значение и может быть герметизирована пенополиуретаном.
• Изоляция батата может удерживаться на месте воздухопроницаемой строительной пленкой, прикрепленной скобами к балкам, проволочной сеткой, листами полистирольных бортов (тип I или II) или имеющейся в продаже системой поддержки изоляции.
• Плотно прижмите изоляцию к нижней стороне пола выше, заполнив полость балки до опорной системы изоляции.
• Заклейте швы всех каналов отопления лентой и изолируйте все каналы и водопроводные трубы в подвесном пространстве. Помните, что даже изолированные водопроводные трубы могут замерзнуть, если температура в подвальном помещении опустится ниже нуля. Рассмотрите возможность установки энергоэффективных, саморегулирующихся электрических тепловых сетей для защиты водопроводных труб.
• Убедитесь, что пространство для подполья достаточно вентилируется весной.Вентиляционные отверстия должны устанавливаться в соотношении от 1 до 500 (площадь вентиляции к площади пола). Не проветривайте зимой; вентиляционные отверстия должны быть закрыты и изолированы. Проверяйте и контролируйте уровень влажности и состояние подвесного помещения как минимум ежемесячно.
• На полу подполья должен быть барьер для влаги. Для полных подвалов с частью подвального помещения, где часть верхнего этажа была изолирована, изолируйте стену, отделяющую подвал от подвального помещения.
• Если уровень земли внутри подполья ниже уровня земли снаружи, существует риск того, что морозное пучение может повредить стены, толкнув их внутрь.Приложите все усилия, чтобы вода не попала в фундаментные стены.
• В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете установить термостат, прикрепленный к небольшому обогревателю в подвальном помещении. Этот блок может автоматически предотвращать замерзание ползункового пространства.

6.4 ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ

Рисунок 6-24 Жесткая изоляция с уклоном, заглубленная в землю, обеспечивает защиту плиты от замерзания на уровне

.

Изображение большего размера

Некоторые старые дома, коттеджи и модульные / мобильные дома имеют открытый фундамент и открытые полы.Они должны быть изолированы между балками так же, как и рабочие пространства, с пароизоляцией, расположенной над изоляцией (всегда на теплой стороне), а не снизу. Должна быть хорошая герметичность, а изоляция должна быть защищена от ветра, насекомых и животных. Можно построить изолированную юбку вокруг фундамента, чтобы создать обогреваемое пространство для обхода.

В модульных / передвижных домах пол может содержать изоляционную систему с мешками. Очень важно закрыть любые перфорации или отверстия в системе.Обратите особое внимание на герметизацию мешка вокруг водопровода, канализационного соединения, газового или нефтяного трубопровода и входа воздуха для горения в топку.

Если пространство балок уже покрыто, подумайте о том, чтобы обдувать пространство пола плотной волокнистой изоляцией, чтобы не было воздушного пространства между изоляцией и полом над ней. В качестве альтернативы, пену средней или высокой плотности можно использовать в качестве пароизоляции, воздушного барьера и первичного изоляционного слоя.

Ни в коем случае не выпускайте сушилку для белья на пол.

6.5 БЕТОННАЯ ПЛИТА МАРКИ

Изоляция

применяется в домах с фундаментным фундаментом из плит точно так же, как если бы вы изолировали снаружи цельный подвал (см. Часть 6.1, Изоляция подвала снаружи). Если фундамент находится на морозостойких почвах, установите слой непроницаемой теплоизоляции в грунте горизонтально с уклоном 1: 5 на расстояние не менее 1 м (3 фута). Для получения более подробной информации обратитесь в местную строительную администрацию.

Назад: Раздел 5: Крыши и чердаки Далее: Раздел 7: Изоляция стен

Предотвращение появления плесени в подвалах — ремонт и отделка

Подвалы не обязательно должны быть покрыты плесенью, это первое, что нужно понять.

Легко построить подвал лучше или правильно отделать существующий подвал , нам просто нужно понимать, что они ведут себя иначе, чем стены над уровнем земли, и строить соответственно, чтобы эффективно справляться с влажностью, обнаруженной под землей — и тем самым , остановите условия, способствующие росту плесени .

В зависимости от возраста вашего дома у вас может быть какая-то внутренняя изоляция подвала, а может и вообще нет. Вы можете нанести наружный гидроизоляционный спрей на стены фундамента, но, скорее всего, не использовать надлежащий дренажный коврик и меры по предотвращению затопления по периметру или подвала.

Внешние улучшения — идеальное решение, учитывая, что стены подвала в прошлом оставались открытыми; однако, если у вас нет серьезных структурных проблем или вы не планируете раскопки по другим причинам, это может стать огромными дополнительными затратами для проекта ремонта интерьера. Гораздо доступнее решить большинство проблем с влажностью внутри здания. Предлагаемые здесь решения по утеплению подвала предназначены для тех, у которых нет внешней защиты.

Что вызывает рост плесени в подвалах?

Плесень может расти практически на любом органическом материале до тех пор, пока присутствует необходимый уровень влажности и кислород.

Поскольку плесень поедает или переваривает то, на чем она растет, она может повредить здание и его мебель. Если оставить это без внимания, плесень в конечном итоге может вызвать структурные повреждения строительных материалов и вызвать проблемы со здоровьем — вот почему мы не хотим, чтобы плесень в наших подвалах!

В частности, мы можем предотвратить повреждение зданий и их содержимого в подвальных помещениях, сэкономить деньги и избежать этих потенциальных проблем со здоровьем, контролируя влажность, где влажность в воздухе конденсируется, и тем самым устраняя рост плесени.

Быстрая проверка фактов: Устранение всех плесени и спор плесени в помещении практически невозможно, но контроль влажности в помещении и скрытой влажности в стенах подвала будет контролировать рост плесени в помещении.

Согласно EPA, относительная влажность (RH) в помещении должна поддерживаться ниже 60 процентов — в идеале от 30 до 50 процентов. Помимо предотвращения образования плесени, поддержание правильного уровня влажности также может иметь дополнительный эффект — отпугивать вредителей. такие как тараканы, чешуйница (щетинохвост) и пылевые клещи, населяющие человеческую пещеру!

Итак, шаг первый, получение измерителя влажности и отслеживание уровня относительной влажности в вашем подвале — это первая часть понимания проблемы плесени в любом доме или подвале.

Сравните бюджетные варианты и специальные предложения для ручных измерителей влажности здесь (мы пробовали, и нам понравился ThermoPro TP 50)

Или, если у вас Умный дом или вы собираетесь туда, См. Здесь, чтобы сравнить измерители влажности в Интернете, включая смарт-трекеры и сигнализацию, и найти специальные предложения и обзоры

Где находится влага и куда она хочет уйти:

Ключом к созданию более качественных подвалов без плесени является понимание того, что стены, возведенные ниже уровня земли, сталкиваются с совершенно другим набором проблем.

Самый большой источник влаги, с которой приходится сталкиваться вышеупомянутому классу, — это теплый влажный воздух, образующийся при приготовлении пищи, стирке и простом дыхании. Ниже уровня земли это большая пористая губка, называемая бетоном, которая всасывает воду из влажной земли.

Другая проблема требует другого решения — дождевик сохранит сухость при стоянии под холодным дождем, но не сохранит сухость при беге под жарким солнцем. И, к несчастью для многих домовладельцев, отделка подвалов за последние несколько десятилетий так же логична, как бег в плаще.

Стены выше класса высыхают снаружи. Ниже уровня это невозможно, но мы почему-то все равно строим так, как будто это было. Несмотря на то, что внутренние пароизоляции в сборках стен ниже уровня земли являются обычным явлением, разочарованные ученые-строители настаивают на том, что их установка — худшее, что вы можете там сделать.

Ремонт подвала демонстрирует рост плесени на внутренней стойке стены © Ecohome

Выше фотография ремонтируемого подвала после затопления.Повреждение плесенью, которое вы видите, вызвано длительным воздействием влаги, а не однократным затоплением. Это была типичная конструкция стены подвала, со стеной из опор, непосредственно прилегающей к фундаменту, с изоляцией из стекловолокна и пароизоляцией. Обратите внимание на разницу между стойками к фундаменту и стойками, образующими внутреннюю разделительную стену; пароизоляция не защитила внешнюю стену от повреждений и роста плесени. Это вызвало повреждение, так как стена не высохла во внутреннем пространстве и вместо этого удерживала влагу.

Профессор Джон Штрауб из Университета Ватерлоо, один из ведущих специалистов по здоровому строительству подвалов, назвал этот типичный тип стеновых конструкций «камерой инкубации плесени». Чтобы еще больше убедить эту тему, прочтите «Построен неправильно с самого начала» Джозефа Лстибурека из Building Science Corporation.

Лучшая изоляция подвала:

Выбранные вами материалы и конструкция очень важны для предотвращения плесени. они должны соответствовать среде, в которой они предназначены.Будьте очень осторожны, как и где вы устанавливаете изоляцию из дерева и стекловолокна в подвалах (если необходимо), и убедитесь, что они не увидят длительного воздействия влаги или контакта с влажными поверхностями, если вы не хотите, чтобы они заплесневели.

Пенополиуретан для распыления (SPUF):

Когда SPUF заработает, он может стать одним из наиболее эффективных продуктов для подвальных помещений. Распыляемая непосредственно на бетонные стены, обеспечивает равномерную и полную защиту. SPUF имеет высокое значение R на дюйм, действует как воздушный барьер и пароизоляция.Однако известно, что после нанесения он дает усадку, оставляя воздушные зазоры и теряя тепловую защиту.

Еще одним недостатком оригинального SPUF является то, что некоторые пенообразователи обладают высоким потенциалом глобального потепления (GWP). По этой причине нам нравится исследовать менее вредные альтернативы, когда это возможно — хотя обновление * за январь 2018 года: новые пенообразователи для распыляемой пены практически устраняют парниковые газы, подробнее читайте здесь.

Вероятно, самая тревожная проблема (как сообщает установщик SPUF) заключается в том, что у подрядчиков по установке существует большой соблазн немного повозиться с химической смесью, придав ей больший объем с меньшим количеством материала, что более выгодно для монтажников.Сообщений о таких случаях не так много, но когда что-то идет не так, все идет не так, как надо. Лично я бы не позволил кому-то распылять пену в моем доме без хороших рекомендаций, которые я использовал.

С учетом всего сказанного, вот как действовать, если вы планируете утеплить подвал с помощью SPUF:

• Каркас стены каркаса 2×4 с центрами 24 дюйма , оставляя зазор не менее одного дюйма между стойками и бетоном.
• Установите подкладки на нижние пластины , чтобы вода могла проходить под ними в случае небольшого затопления.
• Распылите пену на бетонную стену . Пространство, оставшееся между бетоном и стойками, имеет решающее значение для создания бесшовного слоя изоляции для создания воздушного и пароизоляционного барьера. Незащищенная древесина, соприкасающаяся с бетоном, впитывает влагу и в конечном итоге гниет. Один дюйм SPUF решит ваши проблемы; четыре или 5 дюймов уменьшат потери тепла и сэкономят ваши деньги в долгосрочной перспективе.
• Продуть изоляцию на балки обода , если это еще не сделано.
• Пену необходимо покрыть гипсокартоном для защиты от огня.
• Не устанавливать дополнительную пароизоляцию за гипсокартоном ; в этом качестве выступит латексная краска.

Пена для распыления или SPUF правильно устанавливается на стены подвала © Bala Structures

Сообщалось о нескольких кошмарных случаях, когда установка SPUF выходила из строя и, по всей видимости, делала дома непригодными для жилья. Учитывая тот факт, что при нанесении используется влажный спрей, который затвердевает на поверхности, его очень трудно удалить.

Эти зарегистрированные случаи редки, но если вас это вообще беспокоит, есть альтернативы распыляемой пене для изоляции подвалов, перечисленные ниже, которые хорошо работают в борьбе с заплесневелыми подвалами.

EPS (пенополистирол), XPS (экструдированный полистирол), минеральная вата:

SPUF стоит довольно дорого; поэтому жесткие изоляционные панели и стена 2×4 с изоляцией из войлока могут быть гораздо более доступным вариантом — но вам нужно знать правильные методы для успешной сборки стены без плесени в подвале — читайте дальше!

Жесткая изоляционная плита от бетона увеличивает значение R, разрушает тепловой мост и повышает температуру каркасной стены, что помогает предотвратить конденсацию влажного воздуха.Каркасная стена позволяет установить проводку, дополнительную изоляцию и гипсокартон.

Гипсокартон следует прикреплять непосредственно к стойкам, латексная краска действует как замедлитель парообразования, замедляя перемещение влаги наружу, а также позволяет стенам высыхать внутрь.

Вы можете услышать, что пенополистирол в некоторой степени проницаем для влаги; это правда, но совсем немного, и этого недостаточно, чтобы быть проблемой. По словам профессора Штраубе, два дюйма пенополистирола имеют показатель химической стойкости в диапазоне 60-75 нг, или 1-1.25 US perms, что прямо на пороге того, что определяется строительными нормами как подходящий пароизоляционный слой (60 нг и ниже).

При таком уровне влагопроницаемости почти неизмеримо небольшое количество влаги сможет проникнуть в стену, но без внутреннего пароизоляции она пройдет безвредно. EPS, XPS и минеральная вата не повреждаются от влаги, и, что, возможно, наиболее важно, EPS и XPS вряд ли станут питательной средой для плесени. Чтобы увидеть демонстрацию использования пенополистирола непосредственно на бетонной стене подвала, см. Здесь.

Полиэтиленовый барьер может быть включен без причинения вреда (как показано ниже), если он находится за стенкой стойки, а не спереди. Правильно заданный для подвала Radon Mitigation, он также будет действовать как газовый барьер для радона для защиты качества воздуха в помещении, и он удовлетворит инспекторов строительства, которые не привыкли видеть стены без пароизоляции, и могут не позволить вам продолжить.

Защита от радонового газа и ремонтная изоляция в подвалах © Ecohome

Примечание: на приведенной выше диаграмме показан идеальный и полный ремонт подвала, начиная с разрушения и удаления существующего бетонного пола.Большинство старых подвалов имеют очень ограниченное пространство над головой, и владельцы часто не хотят понижать его еще больше, добавляя изоляцию к полу. Это также позволяет добавить трубку для отвода радона, которая представляет собой перфорированную трубку и Т-образное соединение на этом изображении.

Удалив бетонный пол и, возможно, часть грязи под ним, у вас будет место для надлежащей теплоизоляции. Удаление существующего бетона не так сложно, как кажется — обычно его можно разбить кувалдой и удалить по частям.Это действительно требует тяжелой работы и тяжелой работы, но конечным результатом будет не только более эффективный и комфортный дом, но и более ценный при перепродаже и с меньшей вероятностью создать условия, которых лучше избегать — высокая влажность плюс вероятные точки конденсации — оба фактора, способствующие появлению плесневого нездорового подвала.

Идеальный монтаж стены подвала для предотвращения роста плесени:

• Установите двухдюймовую жесткую изоляционную плиту непосредственно на бетон .Легче всего прикрепить его к стене с помощью пары бетонных гвоздей или даже клея, пока вы обрамляете стены.
• Каркас внутренней каркасной стены 2×4 с шагом 24 дюйма , плотно прижат к пенопластам.
• В углубления установить ватные маты из минеральной ваты . Минеральная вата не повреждается влагой, и если она намокнет, она сохранит свою форму и значение R при высыхании; стеклопластик не такой упругий.
• Наконец, установите гипсокартон и покрасьте его только латексной краской .

Этот метод жесткой и войлочной изоляции может потребовать еще нескольких шагов, но он может предложить вам большее значение R на вложенный доллар, чем SPUF, и позволяет вам выполнять гораздо больше (или всю) работу самостоятельно.

По причинам, выходящим за рамки производительности, мы предпочитаем минеральную вату или пенополистирол вместо XPS. XPS имеет немного более высокое значение R на дюйм, но, как и SPUF, пенообразователи значительно более вредны, примерно в 200 раз больше, чем EPS.

Что еще помогает предотвратить рост плесени в подвалах? Вентиляция!

Еще одним значительным улучшением защиты подвалов от плесени является обеспечение соответствующей вентиляции. .Приоткрыть окно, если оно есть в вашем подвале, нормально, если влажность на улице благоприятная, об этом довольно сложно судить; Поэтому лучшей альтернативой является выбор системы HRV или ERV хорошего качества со скидкой и с автоматическим электронным контролем влажности.

Наряду с удалением загрязняющих веществ из воздуха, слишком много или слишком мало влаги в наших домах влечет за собой последствия для здоровья. Есть бактерии, вирусы, плесень и клещи, которые появятся на любом конце спектра, если ваш воздух слишком влажный или слишком сухой.

Как сообщает Агентство по охране окружающей среды, обычно считается, что относительная влажность в диапазоне от 35 до 50% является лучшим вариантом для предотвращения большинства рисков для здоровья и раздражителей. Она достаточно высока, чтобы не было потрескавшейся мебели, потрескавшихся губ или постоянных кровотечений из носа, и она не слишком влажная для проблем с комфортом, конденсацией или потреблением тепла.

Если вы живете в старом доме над подвалом, не паникуйте. То, что мы пишем на этих страницах, призвано вдохновлять на идеи и решения, а не на страх и беспокойство.Если вы чувствуете себя хорошо, ваш подвал хорошо пахнет, а из окон (и стен) не капает, расслабьтесь!

Однако, если ваш подвал имеет определенный затхлый запах или характерную черную плесень и следы плесени в углах или за мебелью, для душевного спокойствия подумайте о покупке ареометра для измерения относительной влажности в помещении, который будет стоить вам не более 20-30 долларов. хозяйственные магазины. Если у вас есть проблема, и уровень влажности зашкаливает, то вероятность , что у вас заплесневелый подвал, даже если вы его еще не видите…

Чтобы быть уверенным, приобретите датчик влажности и отслеживайте уровни влажности, см. Здесь

Лучшие советы: для здорового, комфортного и без плесени подвала:

Дополнительная литература по предотвращению плесени в подвалах:

Изоляция подвала и подвала

Изоляция подвала и подвала

Хотя большинство домовладельцев понимают важность теплоизоляции, они часто упускают из виду одну из самых больших областей потери тепла зимой — подвал. или подползти под их домом.Отчасти это связано с ошибочным представлением о том, что «поднимается жар». Хотя нагретый воздух имеет тенденцию подниматься, нагревается сам всегда перемещается из более теплой среды в более холодную. Движущей силой этого теплового движения является разница температур — чем больше разница температур, тем быстрее движение тепла. В холодную погоду температура в подвале или подполье может составлять от двадцати до тридцати градусов. холоднее, чем в жилом помещении. Это приводит к потере значительного количества тепла вниз через полы.Утепление подвала или пространство для ползания сократит потери тепла, сэкономит энергию на обогрев помещения и повысит комфорт, поддерживая теплые полы.

Подвалы без кондиционирования

Безусловный подвал определяется как неотапливаемый подвал без значительных теплопроизводящих приборов или устройств. Единственное тепло проходит через этажи жилой площади выше. Если в этом тепле нет необходимости, следует утеплить потолок подвала, чтобы тепло удерживалось наверху в жилом помещении. (если требуется немного тепла в подвале, см. «Кондиционированные подвалы» ниже).

Подвальные потолки можно легко изолировать с помощью необработанных стекловолоконных войлоков или одеял, установленных между балками пола и удерживаемых на месте проволокой, ловить рыбу линейные или пружинные металлические опоры, называемые «тигровыми когтями».

Изоляция потолка подвала будет удерживать большую часть тепла наверху в жилом помещении. В результате в подвале зимой будет холоднее, поэтому Также важно изолировать водопроводные трубы или каналы отопления / охлаждения в подвале. Обратите особое внимание на водопроводные трубы по периметру или рядом с ним, так как они потенциально могут замерзнуть в очень холодную погоду.

Если у вас есть неотапливаемый гараж с жилой площадью наверху, потолок гаража также должен быть утеплен таким же образом.

Изоляция полов — рекомендуемые значения R в зависимости от климата *

Теплый с охлаждением и минимальными требованиями к обогреву	R-11 к R-13
Смешанный с умеренными требованиями к обогреву и охлаждению	R-13 до R-25
Холодный	R-25

* У.S. Рекомендации Министерства энергетики

Кондиционированные подвалы

Кондиционируемый подвал — это подвал, который обогревается намеренно или за счет наличия системы отопления, водонагревателя или других источников тепла. прибор. Если подвал намеренно обогревают, температура будет такой же или близкой к температуре в жилом помещении. В непреднамеренно в отапливаемом подвале температура обычно находится где-то между температурой в жилом помещении и на улице.В любом случае цель должна состоять в том, чтобы сдерживать это тепло, утепляя стены подвала, а не потолок.

Любые каркасные стены в подвале (как и в случае с подвальным помещением над уровнем земли) должны быть изолированы стекловолоконными войлоками, установленными между стойками. Если изоляция имеет облицовку или замедлитель парообразования, она должна быть обращена внутрь (см. «Изоляция наружных стен»).

Для необработанных бетонных стен существует несколько вариантов. Если планируется отделка подвала (или того участка), можно установить деревянный каркас и утеплить. с ватниками из стекловолокна.В противном случае вы можете установить несколько дюймов жесткого пенопласта прямо у внутренней стороны бетонной стены. В изоляция должна доходить до цокольного этажа или, по крайней мере, ниже «линии промерзания» (глубины, до которой земля промерзает зимой).

При утеплении стен подвала не забудьте ленточную балку (кусок дерева в верхней части стены, который простирается по периметру и закрывает концы). перекрытий перекрытия). Этот кусок дерева толщиной в два дюйма и облицовка сайдингом — все, что отделяет интерьер подвала от улицы.Делать Убедитесь, что все водопроводные трубы находятся на теплой стороне изоляции, чтобы предотвратить замерзание зимой.

Изоляция подвала — рекомендуемые значения R в зависимости от климата *

Теплый с охлаждением и минимальными требованиями к обогреву	R-11 к R-15
Смешанный с умеренными требованиями к обогреву и охлаждению	R-11 к R-22
Холодный	R-11 к R-22

* У.S. Рекомендации Министерства энергетики

Подлоги

Подвальные помещения, вентилируемые наружу (большинство), должны быть изолированы так же, как и некондиционный подвал. Утеплить пол от ниже, и обязательно изолируйте все водопроводные трубы или воздуховоды отопления / охлаждения в подвесном пространстве, особенно водопроводные трубы по периметру или рядом с ним.

Невентилируемые подвалы можно рассматривать как непреднамеренно нагретый подвал, если утеплить внешние стены фундамента.Если пространство для сканирования содержит системы отопления или неизолированных каналов отопления / охлаждения, это может быть более практичной альтернативой, поскольку это может быть дешевле и проще, чем изоляция обоих этажом выше и воздуховодами отопления / охлаждения. Не забудьте также изолировать ленточную балку (см. «Кондиционированные подвалы» выше).

Плита на фундаменте

Большая часть потерь тепла от плиты на уровне фундамента происходит по краям, где плита подвергается воздействию холодного наружного воздуха.Хотя это относительно небольшой площадь поверхности, в холодном климате потери тепла могут быть значительными, что увеличивает затраты на отопление помещений и делает полы внутри помещений более холодными зимой. Жесткий Утеплитель из пенопласта можно установить по периметру плиты, доходя до линии промерзания. Из-за стоимости и сложности рытья траншей по периметру этот метод обычно экономичен только в очень холодном климате. Этот метод не рекомендуется в местах, где термиты являются беспокойство, так как изоляция может обеспечить путь для термитов, чтобы войти в структуру.

Три способа утепления стены подвала

Изоляция стены подвала может быть размещена на внешней стороне стены, на внутренней стороне стены или с обеих сторон стены. В этой статье я расскажу о трех наиболее распространенных способах утепления стены подвала изнутри. (Подробное обсуждение изоляции стен подвала, включая внешнюю изоляцию подвала, см. В моей статье 2012 года «Как изолировать стену подвала».)

Общие принципы

Убедитесь, что ваш подвал сухой .Перед установкой внутренней изоляции стен убедитесь, что в вашем подвале нет проблем с проникновением воды. Для получения дополнительной информации по этой теме см. «Ремонт мокрого подвала».

Минимальные значения R . В климатических зонах 3 и выше согласно Международным жилищным кодексам 2012, 2015 и 2018 годов требуется изоляция подвала: не менее R-5 в климатической зоне 3, R-10 в зоне 4 (кроме морской зоны 4) и R. -15 в морской зоне 4 и зонах 5, 6, 7 и 8.

При этом местные нормы и правила могут отличаться от этих общих правил, поэтому стоит спросить свой местный отдел строительства о минимальных требованиях к R-значению в вашем районе.

Обратите внимание, что IRC перечисляет два разных требования к R-значению для стен подвала: меньшее число (например, R-15 в Зоне 5) для сплошной пены и большее число (например, R-19 в Зоне 5) для «Изоляция полости» — обычно интерпретируется как пушистая изоляция, такая как стекловолокно, установленное между стойками. Поскольку не рекомендуется изолировать стену подвала пушистой изоляцией, такой как стекловолокно, если стена не была предварительно изолирована слоем сплошной жесткой пены или распыляемой пены, как правило, лучше сосредоточиться на подходе, использующем непрерывную изоляцию, и игнорировать « изоляция полости ».

Варианты изоляции . На внутренней стороне стены подвала хорошо работают все три распространенных типа изоляции из жесткого пенопласта — полиизоцианурат, пенополистирол (EPS) или экструдированный полистирол (XPS). Тем не менее, экологические застройщики обычно избегают использования XPS, поскольку большинство торговых марок производятся с вспенивающим агентом, который имеет высокий потенциал глобального потепления. (Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. «Выбор жесткой пены».) Проблемные пенообразователи также используются в большинстве марок распыляемой пены с закрытыми порами, поэтому, если вы планируете использовать распыляемую пену с закрытыми порами, поищите марку изоляции в котором используется один из новых, более экологически чистых вспенивателей, например, распыляемая пена Heatlok HFO компании Demilec.

Балки обода . Если вы устанавливаете внутреннюю изоляцию стен подвала, не забудьте утеплить балки балки. Для получения дополнительной информации см. «Изоляционные балки обода».

Избегайте использования полиэтилена . Системы стен подвала никогда не должны включать полиэтиленовую пленку — ни между бетоном и изоляцией из пенопласта, ни между гипсокартоном и изоляцией. В этих местах полиэтилен может задерживать влагу, что приводит к образованию плесени или гниения.

Термиты. Если вы живете в районе, где термиты являются проблемой, ваш местный строительный кодекс может потребовать, чтобы вы оставили 3-дюймовую полосу из голого бетона для проверки на наличие термитов рядом с верхней частью стены подвала. Эти требования сильно различаются от юрисдикции к юрисдикции, поэтому по этому вопросу целесообразно обратиться за советом к местным властям.

Герметичность имеет значение . Зимой воздух в помещении обычно теплый и влажный, а бетонные фундаментные стены — холодные, что создает идеальные условия для возможной конденсации.Вы можете уменьшить вероятность образования конденсата или плесени, не допуская контакта внутреннего воздуха с холодным бетоном. Если вы устанавливаете внутреннюю жесткую пену, все швы поролона должны быть заделаны герметиком, высококачественной лентой или баллончиком с аэрозольной пеной. Если вы нанимаете подрядчика по изготовлению пены для утепления стены, убедитесь, что в пене нет зазоров или усадочных трещин, которые могут позволить воздуху в помещении контактировать с бетоном.

Термобарьеры . Когда жесткий пенопласт или распыляемая пена устанавливается на внутренней стороне стены подвала, пену необходимо отделить от жилых помещений так называемым тепловым барьером, то есть слоем гипсокартона толщиной 1/2 дюйма или материала, имеющего утвержден как эквивалент по огнестойкости 1/2-дюймовому гипсокартону.(Для получения дополнительной информации о тепловых барьерах см. «Тепловые барьеры и барьеры воспламенения для распыляемой пены».) Если вы не хотите устанавливать гипсокартон, вы можете использовать Thermax, твердую изоляцию из пенопласта, которую можно оставить открытой (потому что он прошел испытания на термостойкость), или вы можете использовать утеплитель из минеральной ваты в качестве термобарьера.

Сборка №1: Сплошной слой внутренней жесткой изоляции Если вы утепляете стену подвала внутри, один из лучших подходов — использовать сплошной слой жесткого пенопласта. На иллюстрации показано использование полиизоцианурата R-16. В климатической зоне 3 и большей части зоны 4 строительные нормы и правила будут принимать более низкие значения R.

Один из простых способов изолировать внутреннюю часть стены подвала — это использовать сплошной слой жесткого пенопласта, достаточно толстый, чтобы соответствовать минимальному значению R для вашей климатической зоны. Этот подход показан на иллюстрации вверху этой страницы. Если вы не можете достичь целевого значения R с одним слоем жесткого пенопласта, вполне допустимо установить два слоя жесткого пенопласта.(Если вы устанавливаете два слоя, убедитесь, что швы пенопласта расположены в шахматном порядке.)

Жесткая пена может быть приклеена к бетону с помощью совместимого с пеной клея или может быть прикреплена с помощью специальных креплений, таких как крепежные элементы Hilti IDP или крепежные элементы Rodenhouse Plasti-Grip PMF. (Дополнительную информацию о способах крепления полос жесткого пенопласта или обрешетки к бетонной стене см. В разделе «Крепеж для бетона и кирпича».)

После установки жесткого пенопласта вы можете установить каркасную стену 2 × 4 на внутренней стороне жесткого пенопласта или установить обвязку 1 × 4 с шагом 16 дюймов по центру, чтобы упростить установку гипсокартона.Если вы обрамляете стену 2 × 4, не забудьте установить противопожарный блок в верхней части стены. Для получения дополнительной информации см. «Семь распространенных мест для блокировки огня».

Узел № 2: Сплошная внутренняя жесткая пена с прилегающей стенкой из каркаса, заполненной стекловолокном или войлоком из минеральной ваты Слой жесткого пенопласта, показанный на иллюстрации, достаточно толстый для климатических зон 4 или 5. Если ваш подвал расположен в климатических зонах 6, 7 или 8, вам понадобится более толстый жесткий пенопласт.

Если вы решите установить стену 2 × 4 на внутренней стороне жесткого пенопласта, возникает вопрос: следует ли заполнять полости стоек волокнистой изоляцией, такой как стекловолокно?

Многие строители предпочитают оставлять отсеки для стоек неизолированными, как показано на Сборке №1, потому что в подвальных помещениях часто случаются периодические затопления, а волокнистая изоляция превращается в мокрый беспорядок, если намокнет.

С другой стороны, вы можете предпочесть повысить коэффициент сопротивления сборки за счет изоляции между шпильками. В таком случае помните о следующих принципах:

• Слой жесткого пенопласта должен быть достаточно толстым, чтобы предотвратить образование конденсата. Консервативный подход требует как минимум R-2,5 жесткого пенопласта в климатической зоне 3, как минимум R-5 жесткого пенопласта в зонах 4 или 5, как минимум R-7,5 жесткого пенопласта в зоне 6 и как минимум R-10. жесткой пены в Зоне 7 или 8.
• Ватины из минеральной ваты обычно лучше работают во влажной среде, чем ваты из стекловолокна.

Узел № 3: Внутренняя пена с закрытыми порами Если вы планируете утеплить внутреннюю часть стены подвала с помощью аэрозольной пены, не забудьте оставить зазор между бетонной стеной и стойками.

Если вы планируете изолировать стены подвала с помощью аэрозольной пены, вам нужно обрамить стены размером 2 × 4 до того, как пена будет распылена, оставив зазор от 1 1/2 дюйма до 2 дюймов между задней частью стоек и бетонная стена. Позже зазор будет заполнен аэрозольной пеной с закрытыми порами.(Обратите внимание, что распыляемая пена с открытыми порами слишком паропроницаема, чтобы подходить для стен подвала.)

Если у вашего подвала стены из камня и раствора, утеплить их жесткой пеной нельзя. Единственный тип изоляции, который имеет смысл для стен из камня и раствора, — это пена с закрытыми порами.

Хотя для этого типа работ можно купить самодельные комплекты двухкомпонентной пены для распыления, обычно дешевле нанять подрядчика по монтажу пены для больших работ, таких как стены подвала.

Заключительные мысли

В большинстве U.S. мест, утепление стен подвала требуется по нормам. Правильно установленная изоляция подвала позволит сэкономить электроэнергию, улучшить комфорт подвала и снизить вероятность того, что ваши стены будут влажными. С меньшей вероятностью сырости будет меньше возможностей для роста плесени, поэтому ваш утепленный подвал, вероятно, будет пахнуть лучше, чем раньше.

_________________________________________________________________________

Первоначально опубликовано на GreenBuildingAdvisor.com.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Следует ли утеплить подвал?

Подвал — одно из тех мест в доме, которые люди часто игнорируют. Это место, где можно хранить вещи, а потом просто притвориться, что его не существует. Вы лежите без сна по ночам и спрашиваете: «Следует ли мне утеплить свой подвал?» Игнорирование этого вопроса может быть дорогостоящим, тем более что утепление подвала может быть одним из самых простых способов повысить энергоэффективность вашего дома, особенно если это старый дом.Помимо снижения затрат на отопление, изоляция подвала может сделать помещения над ним более комфортными и предотвратить проблемы с влажностью, заражение насекомыми и проникновение радона. Итак, чтобы помочь вам в этом, мы задали непростой вопрос и предложили несколько советов по утеплению подвала, которые помогут вам начать работу.

Стоит ли утеплять подвал?

Решение о том, следует ли утеплять подвал, — это не просто вопрос, необходимо ли это; это также вопрос решения, какую часть или какую часть вашего подвала вам следует утеплить.На данный момент мы предположим, что ваш дом уже построен, то есть любой, кто строит дом сегодня, естественно, изолирует свой подвал, потому что это энергоэффективный подход. Итак, учитывая, что мы говорим о существующем подвале, вы можете решить заняться ремонтом всего подвала или выбрать изоляцию стен, потолков или полов подвала. Вот несколько моментов, которые следует учитывать при принятии решения о том, стоит ли утеплять подвал в будущем для улучшения вашего дома.

• Сколько у вас сейчас изоляции? Домашний энергоаудит поможет вам начать работу.Если ответ отрицательный, то можете сразу перейти к советам по утеплению подвала.
• Каков R-показатель существующей изоляции? R-value показывает, насколько ваша изоляция сопротивляется тепловому потоку — чем толще изоляция, тем выше R-value и общая эффективность изоляции. Узнайте больше о R-value в нашем видео. Выбор правильной R-ценности для вашего пространства важен и также повлияет на тип изоляции, которую вы выберете.
• У вас проблемы с влажностью в подвале? Если ваш подвал вообще затоплен или протекает вода, эксперты советуют решить эту проблему, прежде чем рассматривать какие-либо изоляционные решения.Это потому, что любая изоляция, которую вы можете установить, скажем, стены потенциально может быть разрушена из-за чрезмерной влажности. Например, пенопласт — распространенный материал для стен подвала. Пена и вода не смешиваются.

Но самая большая причина сказать «да» на вопрос «Следует ли утеплять свой подвал?» заключается в следующем: практически в каждом подвале есть какая-то потеря тепла, а потеря тепла означает, что вы платите больше за отопление дома. Эрик Норт объясняет детали в своем блоге по энергоаудиту: «Речь идет о законе термодинамики.Тепло (не горячий воздух) переходит от более высоких температур к более низким температурам, и оно перемещается быстрее, когда разница температур в материале больше. Пример: в вашем доме уютно 70 градусов по Фаренгейту. В подвал излучается более высокая температура, которая, вероятно, составляет около 55 градусов, плюс-минус несколько градусов, в зависимости от того, где вы живете. А фундамент подвала излучает тепло дальше наружу, где зимой, скажем, 20 градусов. Конечный результат? Потеря тепла и потраченная впустую энергия, за которую вы заплатили.

В некотором смысле, изоляция подвала кажется довольно безопасным выбором. Однако главный вопрос — где утеплить. Правильный ли шаг — утепление стен подвала? Утеплить цокольные этажи? Вот что говорят эксперты.

Изоляция стен подвала

Советник по экологическому строительству говорит, что изоляция стен подвала — разумный шаг, если вы живете в климатической зоне 3 или ниже. (Это практически все, что находится к северу от большей части Нью-Мексико и Алабамы, а также Оклахомы, Арканзаса и Южной Каролины.Добавление теплоизоляции или улучшение неадекватной изоляции внутренних стен подвала может сэкономить вам от 280 долларов в год, если вы живете в Вашингтоне, округ Колумбия, до 390 долларов в год, если вы живете в Буффало, штат Нью-Йорк (там используются тарифы на природный газ 72 доллара США). / терм.)

Вот некоторые моменты, которые следует учитывать при утеплении стен подвала:

• Не используйте жесткий пенопласт, если в вашем подвале стены из камня и раствора. Советник по экологическому строительству говорит, что на таких поверхностях подойдет только распыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами.
• Внутренняя изоляция уменьшает полезное внутреннее пространство на несколько дюймов, согласно Energy.gov, поэтому планируйте соответственно.
• Для многих типов изоляции требуется огнестойкое покрытие, поскольку при воспламенении они выделяют токсичные газы.
• Energy.gov рекомендует использовать замедлители диффузии пара, чтобы гарантировать удержание влаги и не препятствовать установке какой-либо изоляции.

Источник: http://naturalgasefficiency.org

Виды материалов для утепления стен подвала

Энергия.Правительство рекомендует следующую изоляцию для стен подвала в существующих домах:

• Изоляция одеяла (войлок и рулон): Она может быть изготовлена ​​из различных материалов, включая стекловолокно, минеральную вату (каменную или шлаковую вату), пластиковые волокна и натуральные волокна. Обычно он устанавливается между стойками, балками и балками. Обычно это дешевле, чем некоторые другие типы изоляции.
• Пенопласт или изоляция из жесткого пенопласта: Эта изоляция может быть изготовлена ​​из полиуретана, полиизоцианурата или полистирола.По словам Energy.gov, он имеет высокие изоляционные свойства по сравнению с его толщиной. Примечание: внутренние помещения требуют, чтобы гипсокартон также соответствовал нормам пожарной безопасности.
• Изоляция с неплотным заполнением: Изоляция этого типа, состоящая из целлюлозы, стекловолокна или минерала, может быть полезна для добавления изоляции к готовым участкам, особенно участкам странной формы или с препятствиями, такими как балки.
• Изоляция из напыляемой пены –Energy.gov говорит, что это особенно хороший выбор для тех, кто хочет закончить подвал, когда изоляция подвала уже выполнена.Изоляционные материалы могут включать в себя вяжущие, фенольные, полиизоциануратные и полиуретановые. Как следует из названия, он распыляется на место.

North не рекомендует использовать волокнистые изоляционные материалы, такие как стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза, поскольку они могут быть ловушками для влаги. Он рекомендует распылительную пену с закрытыми порами и пенопласт XPS.

Изоляция цокольных этажей

Перед началом любого проекта по утеплению пола подвала очень важно определить, что влажность не является проблемой.HGTV.com рекомендует перед утеплением цокольных этажей:

• Если пол бетонный, очистите его и заделайте эпоксидной смолой после высыхания.
• Установите черный пол, чтобы освободить место для изоляции пола подвала.
• Добавить изоляцию. HGTV предлагает стеклопластик, пенопласт или модульные полы из системы отделки подвала.
• Если вы хотите закончить подвал, чтобы сделать его жилым помещением, сейчас самое время добавить любую систему подогрева полов. Это сохранит тепло в помещении зимой, а также, вероятно, снизит потребление энергии любыми коммуникациями в подвале, потому что тепло сохраняет тепло в помещении, помимо простой теплоизоляции пола в подвале.

Изоляционный потолок подвала

Вердикт о том, следует ли утеплять подвальные потолки, является предметом обсуждения. Energy.gov рекомендует сосредоточить внимание на стенах подвала над потолком подвала при поиске изоляции подвала. Норт также скептически относится к утеплению подвальных потолков. Поскольку изоляция замедляет передачу тепла, он опасается, что изоляция потолка подвала может снизить температуру подвала настолько, что могут возникнуть проблемы с замерзанием и / или разрывом труб.По этой причине он больше любит утеплять стены подвала над потолком.

House Logic предлагает взглянуть на то, как вы собираетесь использовать пространство, когда решаете, утеплить ли потолок подвала или вместо этого добавить изоляцию пола подвала. Они предлагают добавить утеплитель для стен подвала, если вы планируете использовать пространство как жилое пространство; например, возможно, завершив его как игровую комнату. Изолируйте потолки подвала, если вы просто хотите уменьшить потери тепла и потенциально снизить затраты на электроэнергию.Они рекомендуют использовать изоляцию из стекловолокна, которая лучше подходит для многих труб и балок, которые можно найти в большинстве подвальных потолков.

Вот и все: полезные советы по утеплению подвала. Дополнительные советы из серии «Экономия энергии в доме» можно найти в нашей публикации об утеплении чердака.

Почему следует утеплять подвал дома? Плюсы и минусы

Когда мы говорим о подвалах, первое, что приходит в голову, — это «Кладовая». Место для хранения всех использованных или ненужных или иногда используемых предметов.Мы считаем, что подвал не так важен, чтобы заботиться о нем или вкладывать лишний цент в его содержание. Более того, мы никогда не задумываемся над мыслью утеплить подвал, не так ли?

Но после прочтения этого блога мы заверяем, что вы еще раз задумаетесь об утеплении своего подвала. Знаете ли вы, что правильная изоляция подвала может дорого обойтись вам? Что, если мы скажем вам, что изоляция подвала на самом деле улучшает общую энергоэффективность вашего дома! Это также снижает потребление энергии, устраняет задержку влаги на стенах и крышах.

Итак, давайте разберемся, как с помощью теплоизоляции можно управлять термостойкостью нашего дома.

Изоляция подвала

Изоляция подвала — это не ракетостроение, а проверенный искусный метод теплоизоляции, позволяющий равномерно нанести высококачественный теплоизоляционный материал на желаемую площадь. В нынешних зданиях встроены утепленные подвалы. Однако уже существующие здания должны использовать эти энергоэффективные подходы для изоляции своих подвалов.

Вот несколько вопросов, которые следует задать перед изоляцией подвала, чтобы дать положительный ответ на ваши вопросы, связанные с изоляцией подвала.

• Каково состояние термостойкости вашего дома? Вам необходимо провести энергоаудит дома, чтобы получить представление о точной теплоизоляции, необходимой в вашем доме для экономии энергопотребления.
• Если у вас есть изоляция, то каков ее коэффициент сопротивления? R-значение — это мера способности объекта противостоять тепловому потоку.Теплоизоляционные материалы бывают различной плотности и толщины. Чем больше толщина, тем лучше теплоизоляция.

Это очевидно из того факта, что существует значительная утечка воздуха через стены, крыши, потолки, вентиляционные отверстия и т. Д. Поддержание теплового режима внутри дома зимой затруднено, поскольку тепло передается от более высокой температуры к более низкой температуре. . Подвал находится в более низкотемпературном режиме, поэтому тепло распространяется из уютных и высокотемпературных комнат.Таким образом, становится актуальным утепление подвала качественным теплоизоляционным материалом.

Какую часть утеплить в подвале?

Есть три основных места, где изоляция эффективна: внешняя стена, внутренние стены и потолок. Лучшее размещение изоляции зависит от того, как используется подвал, а также от того, существует ли уже здание или вы строите новое. Однако вы можете использовать комбинацию утеплителей, чтобы получить лучший результат.

• Изоляция стен: Изоляция стен — наиболее важная часть изоляции подвала, потому что максимальное количество тепла передается через стены, особенно если окружающие климатические условия более холодные в зимний период.

• Изоляция потолка: Общий способ утеплить потолок подвала вашего здания — это изоляция из стекловолокна. Это сделает пространство в подвале намного теплее и термически устойчивее.

• Изоляция полов: когда мы начинаем строительство здания, мы следим за тем, чтобы фундамент был прочным и не допускал протекания в здании.Удержание влаги может стать серьезной проблемой, если пол не имеет надлежащей теплоизоляции. Таким образом, подрядчиков по изоляции в Индии. рекомендуют изоляцию полов как в существующих, так и в строящихся зданиях.

Плюсы утепления подвала

—

Поддержание термической стабильности :

Изоляция предотвращает утечку воздуха и передачу тепла. Это повышает комфорт и помогает сократить расходы на коммунальные услуги.

—

Контроль влажности:

Влага проникает через землю и фундамент.Эта влага попадает в подвал из-за отсутствия надлежащей вентиляции. Таким образом, простая пена SPF, нанесенная на внутреннюю поверхность стены, может предотвратить проникновение влаги. Для внешней изоляции лучше всего подходит стекловолокно.

—

Предотвращает замерзание водопроводных труб:

В местах, где часто падает ртуть, водопроводные трубы в подвалах легко замерзают. Таким образом, утепление подвала — лучшее и экономичное решение.

—

Снижает потребление энергии:

Когда утепляете подвал, теплу негде будет уйти.Таким образом, поддерживается желаемая температура в здании, что дополнительно снижает потребление энергии в изменчивых климатических условиях.

Минусы утепления подвала

• Стоимость установки:

  Стоимость является переменной величиной, сильно зависящей от типа теплоизоляционного материала и площади (размеров), необходимой для утепления. Однако стоимость обслуживания на 100% больше первоначальной стоимости установки.

• Деградация внешней изоляции:

  Наиболее частой причиной разрушения или деградации наружной стены является заражение насекомыми.Из-за прямого контакта с внешним окружением изоляция очень подвержена разрушению.

• Неправильная установка:

  Если подрядчик или агентство по теплоизоляции не имеет надлежащего опыта, то в изоляции вашего здания будут лазейки. Таким образом, мудро выбирайте подрядчика по теплоизоляции, чтобы получить лучшие услуги.

Заключение

Изоляция подвала, несомненно, является важным фактором, который следует учитывать при утеплении других частей здания, особенно если это здание — ваш удобный дом.Вы можете подумать, что теплоизоляция — это дорогостоящий подход или вложение, но если вы находитесь на этапе строительства, это не будет стоить вам много по сравнению с другими инвестициями.