Чем грунтовать оргалит под масло: Оргалит — Мир живописи Татьяны Казаковой

Содержание

Живопись на ДВП, из моего опыта

Я, Артур Вуймин (1956 г.р.), художник, в основном живописец. Мои любимые жанры пейзаж, натюрморт. Хочу высказать очень кратко свое мнение о происходящем в области приобретения картин ценителями живописи и поделиться некоторым творческим опытом.

С некоторых пор стало уже навязчивой традицией, что живописная картина должна быть исполнена именно на холсте маслом. Разные виды искусства с давних пор вызывают различный интерес у их поклонников. Некоторые особо одаренные личности посвящают этому жизнь уже на профессиональном уровне. Радует то, что с недавних пор заметно расширился круг приобретателей авторских произведений искусства.

Среди них встречаются не только знающие, понимающие, опытные, мало-мальски сведущие поклонники, но и, все чаще, просто не равнодушные дилетанты. Только прошу без обид. В других видах искусства я сам порядочный дилетант. Таков сейчас наш уровень или уровень нашей культуры. Пределы понимания большинства таких ценителей это «нравится, не нравится, такое есть у одних знакомых и т. п.». И они, как правило, хотят иметь картины именно на холстах маслом. Это слово

«холсты» однажды неосознанно запавшее в их сознание теперь сидит там как заноза, став критерием, эталоном. На холстах – это подлинное искусство, не на холстах – это нечто из серии «опасайтесь подделок». И такие ценители приходят к художникам за картинами уже заранее с нездоровым недоверием. Ведут разговоры, изображая компетентность, произнося для этого ключевые слова «холст, холсты, на холстах». При этом еще и поучая. А, по-моему, здесь все решает мастер, какие использовать средства в зависимости от творческих задач. Но скорее от нужды художнику-исполнителю приходится идти у таких заказчиков на поводу по принципу «за ваши деньги, любой ваш каприз».

Раньше я писал и на холстах. Холст – это ткань, сотканная из ниток, сделанных из льняных волокон. Ткани, сотканные из ниток, выполненных из волокон других растений, имеют другие названия. Подготовить правильно полотно для живописной картины маслом на тканевой основе, холсте, довольно сложно и дорого.

Рейки для подрамника, на котором впоследствии будет натянут холст, должны быть из древесины хвойных пород, правильно высушенной, прямослойной, без сучков и прочих дефектов. Иначе рейки могут впоследствии искривиться, полотно деформироваться, появятся морщины. При перепадах влажности тканевая основа сильно провисает либо натягивается. Если картина очень большая, то существует склонность тканевой основы провисать от собственного веса. Далее при небрежной эксплуатации на поверхности картин могут появляться вмятины, шишки, разрывы и другие механические повреждения, возникающие при надавливании, ударах и т.п.

Дальнейшую работу по проклейке и грунтовке лучше выполнять так же самому. Это сложно. Есть опасность переклеить холст. Рецептов грунтов много. Следует строго соблюдать рецептуру  выбранного состава грунта, технологию его приготовления и нанесения. Необходимо хорошо зачистить узелки и другие неровности. Готовые грунтованные фабричные холсты меня не устраивают, как и моих друзей-художников.

На фабрике не зачищают узелки. А при манере тонкого письма, например как у меня, все эти пупырышки становятся видны, поблескивают, а при боковом освещении еще и отбрасывают тень. Может попасться холст с очень сильно тянущим грунтом или с плохим сцеплением с красочным слоем. Например, у некоторых известных картин И. Репина, написанных на грунтованных фабричных холстах осыпается краска. Еще неизвестно как эти грунты замешаны, перечислять можно долго.

Теперь о подрамниках. Немного истории. Сначала долгое время подрамники были жесткими неподвижными. В XVIII веке появились подвижные подрамники с клиньями, которыми можно при необходимости регулировать степень натяжения холста. Однако в  XIX веке художники снова вернулись к неподвижной конструкции. Сейчас в продаже в ассортименте сплошь подвижные подрамники с клиньями, даже маленького формата размером с почтовую открытку. Думаю, здесь все просто. За дополнительные детали и столярные операции больше цена. На подвижный подрамник труднее натянуть холст. Регулировка натяжения холста с помощью клиньев малоэффективна. Гвозди, удерживающие холст, вбиты и не могут раздвигаться. Поэтому холст может быть подтянут или ослаблен только на участке в пределах узкой полоски вдоль краев по периметру шириной от края до первого гвоздя.

С появлением ДВП (древесноволокнистая плита, оргалит) появилась еще одна разновидность живописной основы. Из опыта моего личного и других художников ДВП – простая, удобная, прочная, жесткая, достаточно упругая, неприхотливая, уже готовая к применению, дешевая, доступная, всегда в продаже основа. Картины, написанные на прочной жесткой основе, в данном случае на правильно подготовленной ДВП, имеют намного меньше проблем и больше преимуществ, чем картины на непрочной тканевой основе, холсте. Полотна для картин из ДВП, по сравнению с холстом, «прощают» многие ошибки при их подготовке для живописи маслом, которые могут возникнуть при проклейке и грунтовке. Они почти не реагируют на перепады температур, влажности воздуха.

Все свои выставочные картины я пишу на ДВП, и они легко переносят, как правило, плохие условия дальних перевозок на выставки. В рамах, связанные парами, лицом внутрь, со специальными мягкими прокладками между рам, они являются сами себе прочными упаковками.

ДВП большого формата прямо из магазина имеет, как правило, слегка искривленную по разным причинам поверхность. Я видел, как для поддержки и выравнивания своих картин большого размера на полотнах из ДВП знаменитые мастера используют цельный жесткий самостоятельный деревянный решетчатый каркас из тонких реек, просто прислоненный с обратной стороны картины и зафиксированный с рамой. Приклеивать деревянные рейки к ДВП нельзя. При этом имеющаяся легкая искривленность поверхности картин сохраняется. Для решения этой проблемы  есть и мое простое маленькое изобретение на основе опыта реставраторов Третьяковской галереи. Я укрепляю основу картины из ДВП большого формата площадью примерно от 1,5 м2 до самого большого стандартного размера 170*275 см паркетажем.

Это легкий деревянный решетчатый каркас, прочно прикрепленный к ДВП с обратной стороны картины. Он выравнивает и удерживает всю ее поверхность в плоскости, оставаясь при всем этом полностью подвижным. Все проверено 8-ми летней практикой.

ДВП имеет так же одну сторону гладкую, а другую тисненую, похожую на зерно холста. Это уже на выбор.
Промучившись в свое время с холстами, я давно выбрал прочную жесткую достаточно гибкую основу, ДВП.

Из истории живописных материалов, очень кратко

Основы для станковой живописи маслом:
Дерево – наиболее ранний материал, с XIII в. (Знаменитую «Джоконду» Леонардо да Винчи написал на тополиной доске маслом. По сей день традиционно на досках пишут иконы темперой.)

Ткань – позднее, примерно с XVI в., более широко с XVII в. (Холст, четыре рейки, натяжка, закрепление гвоздями и плоская поверхность готова. Это намного быстрее и проще, чем приготовление доски, но не так прочно.)

Металл – с XVI в.

Пергамент и бумага – с IX в.

Но, если картину впоследствии предстоит обязательно снять с подрамника и свернуть, что уже сокращает ей срок жизни, то тканевая основа, холст, это лучший вариант.

И поэтому, когда заходит разговор, на каком материале исполнять картины, я вначале объективно объясняю всю ситуацию. Окончательное решение за заказчиками, чтобы потом не было претензий.

Немного о моей живописи

Стараюсь довести композиции картин до совершенства и, чтобы при этом, пейзажи родных мест были узнаваемы. Пишу в основном масляными красками. Письмо мое многослойное, требует времени, много сеансов. Стараюсь соблюдать технологии. Правильно сушу слои, не менее положенного времени. Использую специальные лаки при послойной живописи, протирая ими достаточно просохшие красочные слои, для их лучшего сцепления с последующими слоями, для предотвращения пожухания красок. У меня уже набралось более 100 цветов и их оттенков масляных красок. Изучаю свойства красок. Для каждой картины, в зависимости от творческой задачи, выбираю группу красок по цветам и химическому составу, чтобы смеси были благоприятными и картины впоследствии не меняли цвет и тон.

Покрывной лак готовлю таким образом, чтобы лаковое покрытие сохраняло глубину красочных тонов и не давало отблесков, которые мешают восприятию. Простые рамы для себя я могу сделать сам, а более серьезные, роскошные можно заказать в художественных салонах.

Если кого заинтересовало мое маленькое изобретение по паркетированию полотен из ДВП для больших картин, дайте знать. Необходимо время чтобы подробно описать, хотя все очень просто.
Пока все.

www.artur-vuimin.narod2.ru
E-mail: [email protected]

Как грунтовать оргалит для картины. Как покрасить пол из двп пошаговая инструкция. Грунтовка

Рекомендации Юлии Кошелевой о грунтовке под масло.

Я рекомендую писать небольшие работы на картоне или оргалите. Оргалит(ламинированный) можно купить и попросить нарезать в любом крупном строительном магазине. Для курса это размеры: 20-30 см и 30-35 см. Лучше иметь таких форматов на курс штук 6-10.
А вот картон можно купить в художественных и канцелярских магазинах.

Толщина того, который нам подойдёт, примерно 1мм. То есть это не совсем тонкий картон. Вы можете купить в магазинах уже загрунтованные картонки.
Но маслом не пишут на неприготовленной основе. На самом деле, как бы вам не хотелось «просто купить готовые основы», основы под небольшие работы вы вполне сможете делать сами и получите лучшее качество, чем магазинное.
Итак, что для этого понадобится?
Лучшим другом человека, начавшего заниматься маслом, признаётся АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ фирмы «Сонет». Можно купить в художественном салоне любом и практически везде. И ещё для приготовления простых основ вам понадобится клей ПВА.
Чтобы наносить грунт, нужны небольшая тарелка и строительный валик велюровый лучше всего, примерно 10 см длиной (тоже покупается в строительном магазине вместе с ручкой).
Наносить грунт кистями нежелательно, ведь он будет ложится не очень ровно.
ПРОЦЕДУРА ПРОСТОЙ ПОДГОТОВКИ ОСНОВЫ ТАКОВА:
1.Клей ПВА чуть разводите водой и крупной кистью наносите на картон или кусок оргалита. Это называется ПРОКЛЕЙКА. То есть слой клейкого вещества, «блокирующий» впитывающие свойства основы. Сушите.
2.Теперь наносите валиком слой белого грунта. И сушите.
3.Ещё слой грунта. Сушим. Во второй слой прямо к грунту можно добавить совсем чуть-чуть клея ПВА. Эта процедура называется ГРУНТОВКОЙ.
4.Либо сверху на уже высохщие слои грунта тонким слоем наносите ещё немного клея. Это называется ФИНИШНОЙ ПРОКЛЕЙКОЙ.
Вариант добавления клея во второй слой грунта для тех, кому нравятся более впитывающие основы. А вот вариант с нанесением чистого клея в самом конце для тех, кому нравятся менее впитывающие, более скользкие основы. Тут я предлагаю сделать пару разных и просто определиться с «пристрастиями». вы сразу поймёте, что вам приятнее.
Если вы купили грунтованный картон, а он всё впитывает, поступите с ним так. как если бы вы купили его чистым, то есть проклейте и загрунтуйте по нашей основной схеме сначала.
——-ХОЛСТЫ НА КАРТОНЕ——-
Для курса понадобятся холсты на картоне размером примерно 35-45 см, 30-50 см. Всего четыре штуки. То есть за курс у вас будет как минимум четыре работы поменьше и четыре покрупнее на холстах. Не рекомендую холсты на подрамнике на этот курс. Покупайте их только в том случае, если вы с ними «хорошо знакомы».
3. ОТДЕЛЬНЫЙ ПУНКТ: РЕАБИЛИТАЦИЯ ПЕРЕД РАБОТОЙ ПОКУПНЫХ ХОЛСТОВ
Как это ни странно, даже за приличные деньги не всегда, а точнее примерно в половине случаев нельзя купить хороших основ. Их фабричное производство, попадание на них машинного масла при нарезке, отсутствие проклеек, недостаточное количество слоёв грунта — вот только часть тех «чудес». с которыми мы сталкиваемся на живых и он-лайн занятиях постоянно.
Что же делать? Самое простое, что можно сделать с покупным холстом — это валиком добавить ещё слой акрилового грунта. Далее же перед работой мы протираем холст маслом. Это блокирует большую часть оставшихся «помех. Если вы купили холст на картоне, ведущий себя «вообще странно», впитывающий, как губка краски, или после промасливания проступили какие-то пятна, то просто поменяйте его на другой. А этому холсту потом, когда масло впитается, добавите ещё 1-2 слоя грунта, но не с клеем ПВА, а с добавлением обычного пищевого желатина (купить в продуктовом магазине). А как? Очень просто: желатин замачиваете в воде, но воды добавляете раза в 4 меньше. чем указано на пакетике (ведь вам его не есть). Потом, кокда набухнет, немного подогреваете на плите до растворения гранул. Добавляете его к акриловому грунту, немного 1 часть желатина к 7 частям грунта примерно. И валиком накатывате эту смесь на холст. После сушки повторяете процесс. Этот процесс для «самых отъявленных»)))) холстов, но зато вы будете знать на всякий случай, как организовать таким холстам «реабилитацию».

Несмотря на кажущуюся простоту, покраска фанеры, оргалита и ДСП имеет свои тонкости. Как известно, все эти материалы изготовлены из дерева, однако каждый из них имеет свои свойства, которые обязательно нужно учитывать при окрашивании.

Покраска фанеры и шпона

Прежде чем узнать, как красить фанеру, нужно понять, что она из себя представляет. Итак, фанера — это многослойный материал, сделанный из нескольких склеенных между собой слоев шпона (тонко срезанных пластов древесины) берёзы, ели или сосны. Фанера может быть шлифованной или нешлифованной и различаться по сортам. Высший сорт изделия обозначается буквой «Е» (элитный), означающий, что обе его стороны отшлифованы до гладкости и не имеют сучков на поверхности.

Остальные сорта обозначают римскими или арабскими цифрами от одного до четырёх, причём категория указывается для обеих сторон фанеры. Так, например, маркировка II/IV свидетельствует о том, что лицевой шпон (он обозначен двойкой) имеет небольшие сучки и трещины размером до двух миллиметров. Цифра же IV в этом случае говорит о том, что так называемая изнанка листа может быть волнистой, иметь разошедшиеся трещины шириной до сантиметра и пустоты от выпавших «мёртвых» сучков. Фанерные листы сорта IV/IV используются, как правило, только в тех местах, где они будут скрыты — например, при возведении чернового пола.

При покупке фанеры, которая в последующем будет окрашена с одной стороны, стоит обратить внимание на листы сорта 2/4. Если же планируется покрасить её с двух сторон , то лучше всего выбрать фанеру с маркировкой 2/2 или, если позволяют средства, 1/1. Если уже имеется готовое изделие из этого материала, поверхность которого не отличается гладкостью, то перед покраской его лучше отшлифовать наждачной бумагой.

В том случае, если фанера была приобретена на складе, где влажность воздуха довольно высокая, её нужно оставить на несколько дней при комнатной температуре.

Красить фанерные листы можно и лаком, и краской. Лучше всего подойдут лакокрасочные материалы на алкидной основе. Красить шлифованную фанеру лаком можно без какой-либо предварительной обработки, используя любую удобную кисть или мохеровый валик. Покраска же фанерных листов эмалью требует предварительной обработки. В большинстве случаев используют грунт ГФ-021 серого или красно-коричневого цвета. Наносить краску на листы можно после полного его высыхания. Особое внимание при облагораживании фанеры следует уделить торцам. Их нужно прокрашивать особенно тщательно, нанося покрытие в несколько слоёв.

Так же, как и фанеру, можно красить и мебель, покрытую шпоном . Разница состоит лишь в том, что , как правило, на производстве обрабатывают лаком. Поэтому сначала придётся потрудиться — удалить старое покрытие наждачной бумагой, причём делать это нужно только вручную, чтобы не повредить структуру материала. Покраска шпона в большинстве случаев делается морилкой на водной основе, которую наносят в несколько слоёв. Впрочем, алкидная эмаль или водоэмульсионная краска тоже вполне пригодны для шпона, однако они полностью скроют его цвет и большую часть текстуры. Для покраски лучше всего использовать небольшой велюровый валик.

Покраска ДСП

В отличие от фанеры, сделанной из цельного шпона, ДСП делают из спрессованной деревянной стружки, склеенной между собой формальдегидными смолами. Именно в этих смолах и таится опасность — их пары, которые выделяются во время эксплуатации, достаточно вредны для человека. Поэтому, чтобы защититься от них, неламинированные листы ДСП рекомендуется окрасить. Конечно же, для создания мебели этот материал не используют — как правило, его кладут на черновой пол, однако принять дополнительные меры безопасности всё же стоит. Красить такие листы не обязательно — можно просто обработать натуральной олифой с обеих сторон, не забывая про торцы.

Если же речь идёт о ламинированном материале (ЛДСП), то покрасить его несколько сложнее. В первую очередь нужно взять наждачную бумагу с небольшим зерном и аккуратно зашкурить поверхность до матовости, после чего тщательно удалить всю пыль. Затем ЛДСП красят грунтом ГФ-021, после чего ещё раз слегка зашкуривают. Для покраски можно использовать алкидную эмаль любого цвета, которую нужно нанести в 2-3 слоя. Красить ламинированную ДСП лучше небольшим велюровым валиком, так как кисть оставит на плите заметные разводы.

Покраска ДВП

Покрасить ДВП (древесноволокнистую плиту) сложнее, чем вышеперечисленные материалы. Оргалит (иное название ДВП) делается путем прессования древесных волокон, поэтому материал получается довольно пористым, а значит, впитывает большое количество краски. Чтобы уменьшить её расход, поверхность листа нужно предварительно обработать. Для этого можно использовать подогретую до 50 °С натуральную олифу или всё тот же грунт ГФ-021. Перед их нанесением поверхность нужно слегка зашкурить для лучшего сцепления с грунтом. Кстати, красят исключительно гладкую сторону листа, так как «изнанка» плохо поддаётся какой-либо обработке.

После того, как олифа или высохнет, можно приступать к покраске. Здесь, опять же, подойдёт любая понравившаяся краска, будь она масляная или алкидная. Наносить её нужно валиком, так как кисть оставит разводы. Можно использовать краску в баллончике — она равномерно покроет всю поверхность оргалита.

Используя все советы по покраске, можно придать новое «звучание» привычной мебели и подарить ей вторую жизнь. Неповторимость и оригинальность обновлённым предметам создаст и какой-либо рисунок — здесь простор для творчества ничем не ограничен.

В этой статье мы рассмотрим ряд злободневных вопросов, так или иначе связанных с тем, как и чем красить ДВП на потолке. С подобными вопросами приходится сталкиваться при проведении как капитального, так и косметического ремонта. Но перед тем как приступить к выбору лакокрасочных материалов, определимся с тем, что собой представляет поверхность, на которую предполагается наносить ЛКМ.

Нанесение грунта на поверхность оргалита

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВАНИЯ

Древесноволокнистые плиты, используемые в строительстве

Аббревиатура ДВП расшифровывается следующим образом:

  • буква «П» означает плита;
  • буква «Д» говорит о том, что материал изготовлен из древесины;
  • Буква «В» означает то, что плита произведена не с применением цельного древесного массива, а из отдельных волокон, которые посредством смешивания с особыми смолами склеиваются в гомогенный по составу материал.

Как правило, одна из сторон древесноволокнистой плиты изготавливается ламинированной. По этой причине применять этот материал можно без покраски. Но если цветовое исполнение ламинированной стороны не вписывается в интерьер, красить плиту всё-таки придется.

До того как решить, чем покрасить ДВП на полу или на потолке, основание необходимо должным образом подготовить. ДВП, или как его ещё называют оргалит, это пористый материал, склонный к чрезмерному впитыванию лакокрасочных материалов. Поэтому изначально нужно подумать о том, как и чем обработать ДВП перед покраской, чтобы избежать перерасхода ЛКМ.

Выходом в этой ситуации станет применение специальных грунтовок, которые одновременно укрепят поверхность плиты и на порядок снизят степень ее пористости. После того как решили, чем покрыть ДВП перед покраской, поверхность основания в обязательном порядке необходимо зашлифовать для обеспечения лучшей адгезии с грунтовкой.

Опять же, выбирая, чем покрасить ДВП на потолке или на стенах нужно определиться с типом используемых инструментов. По своему опыту предлагаем использовать велюровый валик, как при нанесении грунта, так и при покраске, поскольку применение кисти и пульверизатора вряд ли обеспечит достижение желаемого результата.

ВЫБОР ЛКМ

На фото малярный лоток и валик

Как уже было сказано, прежде чем покрасить ДВП на стене, его следует загрунтовать. Учитывая особенности оргалита можно предположить, что для подготовки поверхности подойдёт далеко не всякий состав. Лучшим решением в данном случае станут водные грунтовки глубокого проникновения.

Оргалит — это материал более пористый, чем древесный массив. Грунт глубокого проникновения, в свою очередь, заполнит поры и таким образом позволит минимизировать степень пористости не только на поверхности, но и по всей толщине плиты.

На фото — пропитки, которые можно применить для обработки ДВП

Неплохо себя зарекомендовали применительно к пористым материалам акриловые грунтовки с латексными наполнителями и антисептическими добавками. Такие грунтующие материалы не только минимизируют пористость основания, образуя гладкое гидрофобное покрытие, но и препятствуют последующему появлению плесени.

К выбору лакокрасочных материалов для нанесения на правильно загрунтованный оргалит особых требований не предъявляется. Дело в том, что правильно уложенный грунт снижает влагопроницаемость ДВП, а потому краска практически не проникает в толщу плиты.

На фото ассортимент цветовых исполнений акриловых ЛКМ

Важно: Для того чтобы обеспечить максимальное качество покраски, целесообразно применять краску, изготовленную на основе тех же компонентов, что и грунтовка. Например, если в качестве средства для подготовки оргалита применен акриловый грунт, рекомендуется использовать акриловые краски, так как таким образом достигается максимальная прочность и долговечность покрытия.

Если вопрос, чем можно покрасить ДВП, еще актуален, можем порекомендовать алкидные эмали, цена которых считается наиболее приемлемой. Для нанесения таких ЛКМ поверхность ДВП можно подготовить, используя в качестве грунта олифу.

Олифа наносится на поверхность оргалита в два слоя с промежутком необходимым для полного просыхания каждого предыдущего слоя. Качественно уложенная олифа, также как и акриловые составы, проникает в поры плиты, образуя влагонепроницаемую поверхность.

Обратите внимание! Нанесение алкидных эмалей может выполняться в один или два слоя.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

Покраска подготовленного основания — это просто!

Инструкция проведения покрасочных работ на древесноволокнистых плитах начинается с нанесения грунтовки.

Делается это следующим образом:

  • К крепим наждачную мелкозернистую бумагу и проходим ею по всей поверхности плиты. Такая мера существенно повысит степень адгезии ЛКМ и ДВП.
  • Затем тщательно обметаем поверхность мягкой щеткой с длинным ворсом для того чтобы убрать всю пыль.
  • Откупориваем ёмкость с грунтующим составом и тщательно его перемешиваем.
  • Наливаем грунт в малярный лоток и посредством поролонового или велюрового валика наносим покрытие на обрабатываемое основание. Стараемся не оставлять подтеков так как они ухудшат качество готового лакокрасочного покрытия.
  • Грунт наносим в два слоя с перерывом в 2 часа на высыхание. Средний расход пропитки составляет около 1 литра на 10 квадратных метров.

Важно: Если на месте стыковки плит есть не заделанные зазоры, самое время их прошпаклевать. Для этого потребуется сетка-серпянка и . Можно обойтись без специальной сетки, просто заполняя шпаклевкой шов, но есть вероятность того что по линии шва пойдет трещина.

Приступать к следующему этапу, то есть к покраске можно после полного высыхания обработанного основания. Сроки высыхания зависят от температуры и влагосодержания воздуха в помещении. В среднем к следующему этапу приступаем через 1-2 суток.

Для и кисть маклавицу. Кисть является оптимальным средством для нанесения краски на участках примыканий и углов.

Делаем это следующим образом:

  • Перемешиваем краску и доводим до требуемой консистенции с применением разбавителя, указанного в инструкции.
  • Наливаем состав в малярный лоток и, погружая в него валик, наносим краску на основание.
  • Красим в один или в два слоя, в зависимости от особенностей используемого ЛКМ и в соответствии с инструкцией производителя.

ВЫВОД

Теперь вы знаете, как своими руками окрашивать конструкции из оргалита. Более того, теперь вам известно какие материалы для этого целесообразно применять. Осталось приобрести все необходимое, включая малярный инструмент и приступить к работе.

Остались вопросы? Исчерпывающие ответы и пояснения вы сможете найти, посмотрев видео в этой статье.

Казалось бы, что может быть проще чем покрасить древесно волокнистые плиты (ДВП). Но когда вы столкнетесь с чистовой отделкой этого материала может возникнуть ряд непредвиденных проблем. Главной из которых является высокая пористость данного типа материалов. Это является отличительной особенностью данного вида напольных покрытий. Данное свойство материала вызвано способом его производства, когда древесные волокна со связующими веществам, под высокой нагрузкой прессуются в тонкий лист, благодаря этому материал при правильной обработке прослужит вам не менее 10-15 лет!

Что бы добиться эффекта долговечности сначала нужно понять как покрасить пол из двп, так как листы оргалита сами по себе высоко пористые и благодаря этому впитывают краски намного больше чем к примеру бетонные полы или деревянные. Что бы избежать перерасхода лакокрасочных материалов пере покраской рекомендуется предварительно загрунтовать. Если этого не делать, то вы конечно тоже покрасите оргалит, но на это уйдет намного больше материалов, да и равномерность нанесения будет не такой как вы хотели, так как в одном месте впитает больше, — в другом меньше.

Давайте наглядно разберем из чего делают этот оргалит, его плюсы и минусы, как его красить и что для этих процедур нам потребуется.

Плюсы ДВП

В результате прессовки отходов деревообрабатывающей промышленности под высокой температурой получаются гладкие и легкие в обработке листы, которые применяются как для изготовления мебели, так и для облицовки стен и полов. Из положительных качеств данного материала стоит отметить:

Структура ДВП

  • Высокая прочность . Материал с маркировкой «СТ» используется в промышленности для облицовки полов, стен вагонов, на мебельном производстве и прочих.
  • Низкая ценовая категория. Из за того, что производство материала подразумевает использование любых отходов лесопиления и деревообработки с добавлением синтетических смол, антисептиков и прочих стабилизирующих веществ его стоимость намного конкурента по сравнению с другими видами плит.
  • Влагостойкость . При правильной грунтовке и окраске оргалит запросто может устоять воздействию влаги.
  • Долговечность . При изготовлении материал покрывают специальной пропиткой, которая не восприимчива к образованию грибков или насекомых вредителей. Благодаря этому материал простоит долгое время в первозданном состоянии.

Минусы ДВП

Минусов у данного покрытия не много:

  • Низкая прочность
  • невозможность использовать в несущих конструкциях
  • односторонность декора.

Но не смотря на эти отрицательные стороны данное покрытие отлично подходит для укладки на пол. Соответственно только после тщательной подготовки и обработке.

Технология окраски

Технология мало чем отличается от окраски других видов материалов, но делаем все по пунктам:

  1. Подбираем инструмент
  2. Подготавливаем поверхность
  3. Выбираем материал
  4. Наносим материал
  5. наносим защитный слой

Необходимый инструмент

И так, начнем по порядку. Только до подготовки поверхности, соберем все необходимое что нам может понадобится при проведении работ. В первую очередь следует запастись необходимым инструментом, что бы работы прошли в максимально короткие сроки и с меньшими усилиями.

Валик с меховой шубкой Кювета для краски Кисточка для пола Шпатель для герметика Пылесос для очистки поверхности

  • Малярный валик с насадкой из меха а не из поролона
  • Кисточка, некоторые места валиком не получится покрасить
  • Кювета для краски
  • Шпатель если предвидеться нанесение герметика
  • Пылесос для очистки поверхности после затирки

Теперь как весь инструмент Вы подготовили, давайте преступим к покраске. Но и тут не стоит торопиться. Дальше нужны подготовительные работы.

Важно!

Перед выполнением каких либо работ с ДВП потребуется первым делом довести необходимые для работы листы до такой же влажности, как и воздух в помещении где будет проводится их укладка. Если этого не сделать, то через некоторое время после укладки они пойдут волнами. Для соблюдения этого условия обычно оборотную сторону листов пропитывают водой, кладут листы друг на друга и оставляют на сутки.

Грунтовка поверхности

На поверхность ДВП краска наносится только с глянцевой стороны, так как шершавая сторона не пригодна для нанесения краски, а вот пропитать ее грунтовкой лишним не будет!

Из за особенного строения ДВП при окраске впитывает в 4 раза больше краски по сравнению с другими видами поверхностей. По этому перед тем, как покрасить пол из двп необходимо сначала его загрунтовать.

На строительных рынках и в магазинах вы можете встретить множество средств для грунтовки. Давайте рассмотрим наиболее подходящий для этого типа материала.

Грунтовать листы оргалита еще со старых пор принято олифой. Она является самой практичной для этого. Да и ее цена весьма конкурентна с импортными заменителями. Единственной ее особенностью является то, что применять ее требуется после разогрева до 40С°.

Не стоит забывать что перед тем как наносить грунтовку на уложенные на пол листы следует тщательно отчистить от пыли и грязи, делается это щеткой или тряпкой. Если вы производили зачистку наждачной бумагой, то стоит поработать пылесосом и влажной тряпкой, после чего дать покрытию хорошо высохнуть. За шпаклевать щели с применением армированной ленты или скотча, обезжирить спиртом или каким ни будь другим не едким растворителем, потом только наносить слой грунтовки. Для работы лучше использовать валик с меховой шубкой.

Чистовой слой краски наносить нужно только после полного высыхания слоя грунта!

Для более стойкого эффекта сопротивления к влаге, мы бы Вам посоветовали пропитывать оргалит олифой на три раза. Олифу лучше всего использовать обычную, так как комбинированные, с добавлением нефтеполимерных смол или канифольных суспензий в домашних условиях будут очень долго сохнуть, источая при этом неприятны запах.

Хитрость!

Для продления срока службы листов оргалита, обрабатывать олифой их рекомендуется после раскроя, но до укладки на пол. Лучше всего следует промазать торцы листов.

Современные материалы со временем скорее всего вытеснят олифу с первых мест по продажам. Так как они менее пахучи, содержут в составе вещества препятствующие образованию грибковых зараз, да и нанесения в один слой вполне хватает, в сравнении с олифой, которую лучше наносить в три слоя.

Выбор краски

Разновидности краски

В качестве материала для окраски ДВП можно использовать любую эмаль:

  • водоэмульсионную;
  • алкидную;
  • масляную;
  • акриловую.

Дя окраски пола из оргалита самым лучшим решением будет применение сверх твердой краски, она маркируется «СТ». Ее применение обеспечит вашему новоиспеченному полу высокую износоустойчивость. Или же алкидных и масляных красок с последующим их закреплением лаком.

Важно! Краской на водной основе не получится покрасить водостойкое покрытие оргалита, так как парафин из его состава будет отталкивать от поверхности красящие вещества.

При покупке краски обязательно ознакомьтесь с ее характеристиками методом применения, совместимость с различными видами грунтовок, пропиток и просчитайте ее расход на выбранный вами тип материала, так как потом можно будет не попасть в цвет, если приобретаемого количества вам не хватит. Эту и другую информацию производитель указывает на упаковке и на русском языке.

При выборе цвета, можете дать волю своему богатому внутреннему миру и покрасить пол в любой цвет, который пожелаете. Но можно и пойти на маленькие хитрости и применить сочетания красок.

  • Что бы готовая поверхность пола была похоже на натуральное дерево, следует развести битумный лак и нанести его специальной кистью.
  • Для имитации пластика, пол из ДВП следует покрасить белой, глянцевой краской.
  • Матовая поверхность достигается покраской оргалита водоэмульсионной краской.

Если в качестве финишного покрытия Вами выбрана Алкидная эмаль, не стоит забывать про ее токсичность, по этому проследите что бы помещение в котором проводятся работы хорошо проветривалось, для работы используйте респиратор, резиновые перчатки и иные средства индивидуальной защиты.

Нанесение краски

При окраске оргалита не рекомендуем Вам применять кисти или поролоновую губку. При использовании этих инструментов краска на пол ляжет не ровно и могут появиться разводы. Что бы покрасить пол из двп лучше всего взять меховой валик, или если есть — пульверизатор. Если вам нужно закрасить маленькую площадь, можно изначально приобрести краску в баллончиках, если это будет сопоставимо цене большой банки. Так, как краска в баллончике имеет сразу и пульверизатор, по этому красить ей будет удобнее и быстрее.

Покраска листов оргалита сделает их не только приятными на вид, но и продлит срок их эксплуатации. Так же стоит учесть и тот важный момент, что бы основа грунтовки по составу совпадала с основой краски.

Защита покрытия

Хоть краски и позволяют сформировать достаточно надежное защитное покрытие путем нанесения их в несколько слоев, не стоит забывать и про дополнительную защиту, которая так же неплохо отразится на эстетическом виде готового основания в вашей комнате или квартире.

Одним из таких решений является Лак. Что бы лак не свернулся и не об шелушился после нанесения, обратите внимание на состав его основы. Нужно что бы он совпал с составом основы краски, которая уже нанесена на пол.

Покраска лаком процедура хоть и не обязательная но она поможет сделать готовое покрытие более надежным к истиранию и практичным по уходу за ним.

Помимо таких непредсказуемых решений, есть и более простые решения. В настоящее время на рынке стали появляться ламинированные листы ДВП, которые не требуют дополнительной обработки и покраски. При использовании такого вида покрытий стоит более ответственно подходить к выравниванию стыков и их герметизации. А после настила их все таки рекомендуется покрывать паркетным лаком.

Укладка ДВП на пол

Про укладку ДВП мы расскажем Вам в следующей статье, а пока, для наглядности основные моменты при укладке оргалита вы найдете на этой схеме.

Вывод

Надеемся что теперь вам стало понятно как покрасить пол из двп. Но хочется отметить что покраска не является единственным решением для покрытия оргалита.

Как показывает практика, тщательно подготовленное покрытие можно не красить а оклеить сверху обоями, а по верх них нанести несколько слоев лака. Готовое покрытие отлично сохранит листы ДВП от сырости и влаги, а разнообразие рисунков обоев даст не малый разгон для вашей фантазии, что позволит разукрасить пол в вашей квартире.

Видео инструкция

С некоторых пор стало уже навязчивой традицией, что живописная картина должна быть исполнена именно на холсте маслом. Разные виды искусства с давних пор вызывают различный интерес у их поклонников. Некоторые особо одаренные личности посвящают этому жизнь уже на профессиональном уровне. Радует то, что с недавних пор заметно расширился круг приобретателей авторских произведений искусства.

Среди них встречаются не только знающие, понимающие, опытные, мало-мальски сведущие поклонники, но и, все чаще, просто не равнодушные дилетанты. Только прошу без обид. В других видах искусства я сам порядочный дилетант. Таков сейчас наш уровень или уровень нашей культуры. Пределы понимания большинства таких ценителей это «нравится, не нравится, такое есть у одних знакомых и т.п.». И они, как правило, хотят иметь картины именно на холстах маслом. Это слово «холсты» однажды неосознанно запавшее в их сознание теперь сидит там как заноза, став критерием, эталоном. На холстах – это подлинное искусство, не на холстах – это нечто из серии «опасайтесь подделок». И такие ценители приходят к художникам за картинами уже заранее с нездоровым недоверием. Ведут разговоры, изображая компетентность, произнося для этого ключевые слова «холст, холсты, на холстах». При этом еще и поучая. А, по-моему, здесь все решает мастер, какие использовать средства в зависимости от творческих задач. Но скорее от нужды художнику-исполнителю приходится идти у таких заказчиков на поводу по принципу «за ваши деньги, любой ваш каприз».

Раньше я писал и на холстах . Холст – это ткань, сотканная из ниток, сделанных из льняных волокон. Ткани, сотканные из ниток, выполненных из волокон других растений, имеют другие названия. Подготовить правильно полотно для живописной картины маслом на тканевой основе, холсте, довольно сложно и дорого. Рейки для подрамника, на котором впоследствии будет натянут холст, должны быть из древесины хвойных пород, правильно высушенной, прямослойной, без сучков и прочих дефектов. Иначе рейки могут впоследствии искривиться, полотно деформироваться, появятся морщины. При перепадах влажности тканевая основа сильно провисает либо натягивается. Если картина очень большая, то существует склонность тканевой основы провисать от собственного веса. Далее при небрежной эксплуатации на поверхности картин могут появляться вмятины, шишки, разрывы и другие механические повреждения, возникающие при надавливании, ударах и т.п.

Дальнейшую работу по проклейке и грунтовке лучше выполнять так же самому. Это сложно. Есть опасность переклеить холст. Рецептов грунтов много. Следует строго соблюдать рецептуру выбранного состава грунта, технологию его приготовления и нанесения. Необходимо хорошо зачистить узелки и другие неровности. Готовые грунтованные фабричные холсты меня не устраивают, как и моих друзей-художников. На фабрике не зачищают узелки. А при манере тонкого письма, например как у меня, все эти пупырышки становятся видны, поблескивают, а при боковом освещении еще и отбрасывают тень. Может попасться холст с очень сильно тянущим грунтом или с плохим сцеплением с красочным слоем. Например, у некоторых известных картин И. Репина, написанных на грунтованных фабричных холстах осыпается краска. Еще неизвестно как эти грунты замешаны, перечислять можно долго.

Теперь о подрамниках. Немного истории. Сначала долгое время подрамники были жесткими неподвижными. В XVIII веке появились подвижные подрамники с клиньями, которыми можно при необходимости регулировать степень натяжения холста. Однако в XIX веке художники снова вернулись к неподвижной конструкции. Сейчас в продаже в ассортименте сплошь подвижные подрамники с клиньями, даже маленького формата размером с почтовую открытку. Думаю, здесь все просто. За дополнительные детали и столярные операции больше цена. На подвижный подрамник труднее натянуть холст. Регулировка натяжения холста с помощью клиньев малоэффективна. Гвозди, удерживающие холст, вбиты и не могут раздвигаться. Поэтому холст может быть подтянут или ослаблен только на участке в пределах узкой полоски вдоль краев по периметру шириной от края до первого гвоздя.

С появлением ДВП (древесноволокнистая плита, оргалит) появилась еще одна разновидность живописной основы. Из опыта моего личного и других художников ДВП – простая, удобная, прочная, жесткая, достаточно упругая, неприхотливая, уже готовая к применению, дешевая, доступная, всегда в продаже основа. Картины, написанные на прочной жесткой основе, в данном случае на правильно подготовленной ДВП, имеют намного меньше проблем и больше преимуществ, чем картины на непрочной тканевой основе, холсте. Полотна для картин из ДВП, по сравнению с холстом, «прощают» многие ошибки при их подготовке для живописи маслом, которые могут возникнуть при проклейке и грунтовке. Они почти не реагируют на перепады температур, влажности воздуха. Все свои выставочные картины я пишу на ДВП , и они легко переносят, как правило, плохие условия дальних перевозок на выставки. В рамах, связанные парами, лицом внутрь, со специальными мягкими прокладками между рам, они являются сами себе прочными упаковками.

ДВП большого формата прямо из магазина имеет, как правило, слегка искривленную по разным причинам поверхность. Я видел, как для поддержки и выравнивания своих картин большого размера на полотнах из ДВП знаменитые мастера используют цельный жесткий самостоятельный деревянный решетчатый каркас из тонких реек, просто прислоненный с обратной стороны картины и зафиксированный с рамой. Приклеивать деревянные рейки к ДВП нельзя. При этом имеющаяся легкая искривленность поверхности картин сохраняется. Для решения этой проблемы есть и мое простое маленькое изобретение на основе опыта реставраторов Третьяковской галереи. Я укрепляю основу картины из ДВП большого формата площадью примерно от 1,5 м2 до самого большого стандартного размера 170*275 см паркетажем. Это легкий деревянный решетчатый каркас, прочно прикрепленный к ДВП с обратной стороны картины. Он выравнивает и удерживает всю ее поверхность в плоскости, оставаясь при всем этом полностью подвижным. Все проверено 8-ми летней практикой.

ДВП имеет так же одну сторону гладкую, а другую тисненую, похожую на зерно холста. Это уже на выбор.
Промучившись в свое время с холстами, я давно выбрал прочную жесткую достаточно гибкую основу, ДВП.

Из истории живописных материалов, очень кратко

Основы для станковой живописи маслом:
Дерево – наиболее ранний материал, с XIII в. (Знаменитую «Джоконду» Леонардо да Винчи написал на тополиной доске маслом. По сей день традиционно на досках пишут иконы темперой. )

Ткань – позднее, примерно с XVI в., более широко с XVII в. (Холст, четыре рейки, натяжка, закрепление гвоздями и плоская поверхность готова. Это намного быстрее и проще, чем приготовление доски, но не так прочно.)

Металл – с XVI в.

Пергамент и бумага – с IX в.

Но, если картину впоследствии предстоит обязательно снять с подрамника и свернуть, что уже сокращает ей срок жизни, то тканевая основа, холст, это лучший вариант.

И поэтому, когда заходит разговор, на каком материале исполнять картины, я вначале объективно объясняю всю ситуацию. Окончательное решение за заказчиками, чтобы потом не было претензий.

Немного о моей живописи

Стараюсь довести композиции картин до совершенства и, чтобы при этом, пейзажи родных мест были узнаваемы. Пишу в основном масляными красками. Письмо мое многослойное, требует времени, много сеансов. Стараюсь соблюдать технологии. Правильно сушу слои, не менее положенного времени. Использую специальные лаки при послойной живописи, протирая ими достаточно просохшие красочные слои, для их лучшего сцепления с последующими слоями, для предотвращения пожухания красок. У меня уже набралось более 100 цветов и их оттенков масляных красок. Изучаю свойства красок. Для каждой картины, в зависимости от творческой задачи, выбираю группу красок по цветам и химическому составу, чтобы смеси были благоприятными и картины впоследствии не меняли цвет и тон. Покрывной лак готовлю таким образом, чтобы лаковое покрытие сохраняло глубину красочных тонов и не давало отблесков, которые мешают восприятию. Простые рамы для себя я могу сделать сам, а более серьезные, роскошные можно заказать в художественных салонах.

Если кого заинтересовало мое маленькое изобретение по паркетированию полотен из ДВП для больших картин , дайте знать. Необходимо время чтобы подробно описать, хотя все очень просто.
Пока все.

www.artur-vuimin.narod2.ru
E-mail: [email protected]

Рекомендуем также

Как загрунтовать двп для картины. ДВП на потолке — чем красить

С некоторых пор стало уже навязчивой традицией, что живописная картина должна быть исполнена именно на холсте маслом. Разные виды искусства с давних пор вызывают различный интерес у их поклонников. Некоторые особо одаренные личности посвящают этому жизнь уже на профессиональном уровне. Радует то, что с недавних пор заметно расширился круг приобретателей авторских произведений искусства.

Среди них встречаются не только знающие, понимающие, опытные, мало-мальски сведущие поклонники, но и, все чаще, просто не равнодушные дилетанты. Только прошу без обид. В других видах искусства я сам порядочный дилетант. Таков сейчас наш уровень или уровень нашей культуры. Пределы понимания большинства таких ценителей это «нравится, не нравится, такое есть у одних знакомых и т.п.». И они, как правило, хотят иметь картины именно на холстах маслом. Это слово «холсты» однажды неосознанно запавшее в их сознание теперь сидит там как заноза, став критерием, эталоном. На холстах – это подлинное искусство, не на холстах – это нечто из серии «опасайтесь подделок». И такие ценители приходят к художникам за картинами уже заранее с нездоровым недоверием. Ведут разговоры, изображая компетентность, произнося для этого ключевые слова «холст, холсты, на холстах». При этом еще и поучая. А, по-моему, здесь все решает мастер, какие использовать средства в зависимости от творческих задач. Но скорее от нужды художнику-исполнителю приходится идти у таких заказчиков на поводу по принципу «за ваши деньги, любой ваш каприз».

Раньше я писал и на холстах . Холст – это ткань, сотканная из ниток, сделанных из льняных волокон. Ткани, сотканные из ниток, выполненных из волокон других растений, имеют другие названия. Подготовить правильно полотно для живописной картины маслом на тканевой основе, холсте, довольно сложно и дорого. Рейки для подрамника, на котором впоследствии будет натянут холст, должны быть из древесины хвойных пород, правильно высушенной, прямослойной, без сучков и прочих дефектов. Иначе рейки могут впоследствии искривиться, полотно деформироваться, появятся морщины. При перепадах влажности тканевая основа сильно провисает либо натягивается. Если картина очень большая, то существует склонность тканевой основы провисать от собственного веса. Далее при небрежной эксплуатации на поверхности картин могут появляться вмятины, шишки, разрывы и другие механические повреждения, возникающие при надавливании, ударах и т.п.

Дальнейшую работу по проклейке и грунтовке лучше выполнять так же самому. Это сложно. Есть опасность переклеить холст. Рецептов грунтов много. Следует строго соблюдать рецептуру выбранного состава грунта, технологию его приготовления и нанесения. Необходимо хорошо зачистить узелки и другие неровности. Готовые грунтованные фабричные холсты меня не устраивают, как и моих друзей-художников. На фабрике не зачищают узелки. А при манере тонкого письма, например как у меня, все эти пупырышки становятся видны, поблескивают, а при боковом освещении еще и отбрасывают тень. Может попасться холст с очень сильно тянущим грунтом или с плохим сцеплением с красочным слоем. Например, у некоторых известных картин И. Репина, написанных на грунтованных фабричных холстах осыпается краска. Еще неизвестно как эти грунты замешаны, перечислять можно долго.

Теперь о подрамниках. Немного истории. Сначала долгое время подрамники были жесткими неподвижными. В XVIII веке появились подвижные подрамники с клиньями, которыми можно при необходимости регулировать степень натяжения холста. Однако в XIX веке художники снова вернулись к неподвижной конструкции. Сейчас в продаже в ассортименте сплошь подвижные подрамники с клиньями, даже маленького формата размером с почтовую открытку. Думаю, здесь все просто. За дополнительные детали и столярные операции больше цена. На подвижный подрамник труднее натянуть холст. Регулировка натяжения холста с помощью клиньев малоэффективна. Гвозди, удерживающие холст, вбиты и не могут раздвигаться. Поэтому холст может быть подтянут или ослаблен только на участке в пределах узкой полоски вдоль краев по периметру шириной от края до первого гвоздя.

С появлением ДВП (древесноволокнистая плита, оргалит) появилась еще одна разновидность живописной основы. Из опыта моего личного и других художников ДВП – простая, удобная, прочная, жесткая, достаточно упругая, неприхотливая, уже готовая к применению, дешевая, доступная, всегда в продаже основа. Картины, написанные на прочной жесткой основе, в данном случае на правильно подготовленной ДВП, имеют намного меньше проблем и больше преимуществ, чем картины на непрочной тканевой основе, холсте. Полотна для картин из ДВП, по сравнению с холстом, «прощают» многие ошибки при их подготовке для живописи маслом, которые могут возникнуть при проклейке и грунтовке. Они почти не реагируют на перепады температур, влажности воздуха. Все свои выставочные картины я пишу на ДВП , и они легко переносят, как правило, плохие условия дальних перевозок на выставки. В рамах, связанные парами, лицом внутрь, со специальными мягкими прокладками между рам, они являются сами себе прочными упаковками.

ДВП большого формата прямо из магазина имеет, как правило, слегка искривленную по разным причинам поверхность. Я видел, как для поддержки и выравнивания своих картин большого размера на полотнах из ДВП знаменитые мастера используют цельный жесткий самостоятельный деревянный решетчатый каркас из тонких реек, просто прислоненный с обратной стороны картины и зафиксированный с рамой. Приклеивать деревянные рейки к ДВП нельзя. При этом имеющаяся легкая искривленность поверхности картин сохраняется. Для решения этой проблемы есть и мое простое маленькое изобретение на основе опыта реставраторов Третьяковской галереи. Я укрепляю основу картины из ДВП большого формата площадью примерно от 1,5 м2 до самого большого стандартного размера 170*275 см паркетажем. Это легкий деревянный решетчатый каркас, прочно прикрепленный к ДВП с обратной стороны картины. Он выравнивает и удерживает всю ее поверхность в плоскости, оставаясь при всем этом полностью подвижным. Все проверено 8-ми летней практикой.

ДВП имеет так же одну сторону гладкую, а другую тисненую, похожую на зерно холста. Это уже на выбор.
Промучившись в свое время с холстами, я давно выбрал прочную жесткую достаточно гибкую основу, ДВП.

Из истории живописных материалов, очень кратко

Основы для станковой живописи маслом:
Дерево – наиболее ранний материал, с XIII в. (Знаменитую «Джоконду» Леонардо да Винчи написал на тополиной доске маслом. По сей день традиционно на досках пишут иконы темперой.)

Ткань – позднее, примерно с XVI в., более широко с XVII в. (Холст, четыре рейки, натяжка, закрепление гвоздями и плоская поверхность готова. Это намного быстрее и проще, чем приготовление доски, но не так прочно.)

Металл – с XVI в.

Пергамент и бумага – с IX в.

Но, если картину впоследствии предстоит обязательно снять с подрамника и свернуть, что уже сокращает ей срок жизни, то тканевая основа, холст, это лучший вариант.

И поэтому, когда заходит разговор, на каком материале исполнять картины, я вначале объективно объясняю всю ситуацию. Окончательное решение за заказчиками, чтобы потом не было претензий.

Немного о моей живописи

Стараюсь довести композиции картин до совершенства и, чтобы при этом, пейзажи родных мест были узнаваемы. Пишу в основном масляными красками. Письмо мое многослойное, требует времени, много сеансов. Стараюсь соблюдать технологии. Правильно сушу слои, не менее положенного времени. Использую специальные лаки при послойной живописи, протирая ими достаточно просохшие красочные слои, для их лучшего сцепления с последующими слоями, для предотвращения пожухания красок. У меня уже набралось более 100 цветов и их оттенков масляных красок. Изучаю свойства красок. Для каждой картины, в зависимости от творческой задачи, выбираю группу красок по цветам и химическому составу, чтобы смеси были благоприятными и картины впоследствии не меняли цвет и тон. Покрывной лак готовлю таким образом, чтобы лаковое покрытие сохраняло глубину красочных тонов и не давало отблесков, которые мешают восприятию. Простые рамы для себя я могу сделать сам, а более серьезные, роскошные можно заказать в художественных салонах.

Если кого заинтересовало мое маленькое изобретение по паркетированию полотен из ДВП для больших картин , дайте знать. Необходимо время чтобы подробно описать, хотя все очень просто.
Пока все.

www.artur-vuimin.narod2.ru
E-mail: [email protected]

На первый взгляд, операция покраски ДВП (древесноволокнистой плиты) не представляет никакой сложности. Однако, для того чтобы выполнить покраску изделий из этого материала, следует учитывать некоторые индивидуальные его особенности, к которым следует, в первую очередь, отнести высокую пористость. Эта особенность является следствием его структуры, ведь этот материал производится путем прессовки древесных волокон.

В силу своей пористости, этот материал впитывает существенно больше количество краски, чем, к примеру, дерево. И процесс подготовки ДВП к покраске существенно отличается от процесса подготовки поверхностей, изготовленных из других материалов.

Ниже мы рассмотрим все трудности, возникающие при поиске ответа на вопрос как покрасить ДВП или перекрасить старое ДВП. И какие инструменты и материалы потребуются для того, чтобы его покрасить своими руками и в домашних условиях.

Алгоритм нанесения лакокрасочных изделий на поверхность материала мало зависит от самого материала и включает в себя следующие пункты:

  • Подготовка поверхности;
  • Выбор краски;
  • Нанесение краски;
  • Защита покрытия.

Подготовка поверхности

На древесно-волокнистую плиту краска наносится только с одной стороны, т.к. вторая ее сторона мало пригодна для этого.

Процесс подготовки ДВП под покраску относительно прост и не займет у Вас много времени. Необходимо удалить с поверхности плиты загрязнения (пыль и пр.). Это следует делать сухой тряпкой или щеткой. Если плита сильно загрязнена, можно использовать влажную тряпку, но сначала тщательно протереть плиту, чтобы на поверхности не оставалось пыли. После того, как поверхность будет очищена, ее необходимо тщательно обработать мелкозернистой наждачной бумагой и обезжирить, для этой цели предпочтительней использовать спирт.

Если необходимо покрасить пол, потолок или стену, смонтированные из нескольких плит, то стыки между плитами необходимо тщательно зашпатлевать с применением армированной ленты. Для этих целей понадобится специальная шпатлевка, т.к. обычная шпатлевка, учитывая «пружинящие» свойства ДВП, здесь не подойдет. Хорошо справляется с такими задачами алкидная шпатлевка – наполнитель. Благодаря своей пластичности, она способна противостоять динамическим нагрузкам и не допускать деформации или разрывов материла. Шпатлевка наносится тонким слоем, который необходимо сразу укрепить лентой, либо использовать для этого полосу серпянки.

На видео рассказывается что такое ДВП и как его производят:

Если покрытие имеет не большое количество швов, можно провести герметизацию швов с помощью акрилово-силиконового герметика. Этот материал дает достаточно прочное и водонепроницаемое соединение и на него хорошо ложится любая краска.

После того как шпатлевка полностью высохнет, следует тщательно обработать швы той же мелкозернистой наждачкой.

Полученную поверхность необходимо тщательно прогрунтовать. Без грунтовки поверхность ДВП впитает очень много краски и, к тому же, краска на такую поверхность ляжет неравномерно. В качестве грунтовки следует использовать специальные алкидные растворы или олифу, подогретую до 50 °C. Грунтовка наносится в один слой. Наносить второй слой грунтовки не рекомендуется, т.к. это может привести к возникновению неровностей на поверхности. К тому же, грунтовка на поверхности ДВП долго сохнет.

Выбор краски

Краска для покраски ДВП может быть любой: водоэмульсионной; алкидной; масляной; акриловой. Если Вы хотите покрасить пол из ДВП, то можно использовать краску марки СТ (сверхтвердую), которая отличается износоустойчивостью. Для нанесения на мебельные фасады или стены, рекомендуется использовать акриловые или вододисперсионные краски. Выбирая краску, внимательно ознакомьтесь с ее характеристиками. Современные производители указывают на упаковке всю необходимую информацию о методах применения краски и о среднем расходе при нанесении на различные материалы.

Для покраски ДВП полностью зависит от Ваших вкусовых предпочтений. Использование нескольких видом лакокрасочных материалов позволяет придать поверхности эффектный вид. Например, чтобы поверхность производила впечатление , берем разведенный битумный лак и наносим его на поверхность специальной кисточкой, которая придает поверхности требуемый вид. Белая эмаль, нанесенная на поверхность ДВП, имитирует внешний вид пластика, а водоэмульсионные краски сделают поверхность плиты матовой.

Нанесение краски

Для нанесения краски на поверхность ДВП не рекомендуется использовать кисти или поролоновую губку. Применение этих инструментов приведет к неравномерному нанесению краски и возникновению разводов на поверхности. Наносить краску следует с помощью валика, либо пульверизатора. Если площадь окрашиваемой поверхности невелика, то имеет смысл приобрести несколько баллончиков краски, укомплектованных распылителями. Основной недостаток такого подхода состоит в их высокой стоимости.

Защита покрытия

Современные краски позволяют формировать достаточно прочное покрытие, хорошо защищенное от вытирания и других механических деформаций. Поэтому защищать полученное покрытие лаком не обязательно. В то же время, нанесение слоя лака (или нескольких слоев) позволит не только усилить надежность покрытия и продлить срок его службы, но и придаст ему более богатый и презентабельный вид.

В завершение следует заметить, что покраска изделий из ДВП, является не единственным способом их декорирования. К примеру, можно получить надежное и, что очень важно, водоотталкивающее, покрытие следующим способом: на плиты (тщательно отшпатлеванные) наклеиваются обычные бумажные обои без тиснения. После полного высыхания обоев, поверхность покрывается несколькими . Такой пол прослужит долго и будет надежно защищать помещение от сырости. Дополнительным преимуществом такого подхода является большой простор для дизайнерских решений – поверхность пола, за счет рисунка обоев, будет иметь уникальный вид.

В этой статье мы рассмотрим ряд злободневных вопросов, так или иначе связанных с тем, как и чем красить ДВП на потолке. С подобными вопросами приходится сталкиваться при проведении как капитального, так и косметического ремонта. Но перед тем как приступить к выбору лакокрасочных материалов, определимся с тем, что собой представляет поверхность, на которую предполагается наносить ЛКМ.

Основные характеристики основания

Аббревиатура ДВП расшифровывается следующим образом:

  • буква «П» означает плита;
  • буква «Д» говорит о том, что материал изготовлен из древесины;
  • Буква «В» означает то, что плита произведена не с применением цельного древесного массива, а из отдельных волокон, которые посредством смешивания с особыми смолами склеиваются в гомогенный по составу материал.

Как правило, одна из сторон древесноволокнистой плиты изготавливается ламинированной. По этой причине применять этот материал можно без покраски. Но если цветовое исполнение ламинированной стороны не вписывается в интерьер, красить плиту всё-таки придется.

До того как решить, чем покрасить ДВП на полу или на потолке, основание необходимо должным образом подготовить. ДВП, или как его ещё называют оргалит, это пористый материал, склонный к чрезмерному впитыванию лакокрасочных материалов. Поэтому изначально нужно подумать о том, как и чем обработать ДВП перед покраской, чтобы избежать перерасхода ЛКМ.

Выходом в этой ситуации станет применение специальных грунтовок, которые одновременно укрепят поверхность плиты и на порядок снизят степень ее пористости. После того как решили, чем покрыть ДВП перед покраской, поверхность основания в обязательном порядке необходимо зашлифовать для обеспечения лучшей адгезии с грунтовкой.

Опять же, выбирая, чем покрасить ДВП на потолке или на стенах нужно определиться с типом используемых инструментов. По своему опыту предлагаем использовать велюровый валик, как при нанесении грунта, так и при покраске, поскольку применение кисти и пульверизатора вряд ли обеспечит достижение желаемого результата.

Выбор ЛКМ

Как уже было сказано, прежде чем покрасить ДВП на стене, его следует загрунтовать. Учитывая особенности оргалита можно предположить, что для подготовки поверхности подойдёт далеко не всякий состав. Лучшим решением в данном случае станут водные грунтовки глубокого проникновения.

Оргалит — это материал более пористый, чем древесный массив. Грунт глубокого проникновения, в свою очередь, заполнит поры и таким образом позволит минимизировать степень пористости не только на поверхности, но и по всей толщине плиты.

На фото — пропитки, которые можно применить для обработки ДВП

Неплохо себя зарекомендовали применительно к пористым материалам акриловые грунтовки с латексными наполнителями и антисептическими добавками. Такие грунтующие материалы не только минимизируют пористость основания, образуя гладкое гидрофобное покрытие, но и препятствуют последующему появлению плесени.

К выбору лакокрасочных материалов для нанесения на правильно загрунтованный оргалит особых требований не предъявляется. Дело в том, что правильно уложенный грунт снижает влагопроницаемость ДВП, а потому краска практически не проникает в толщу плиты.

Важно: Для того чтобы обеспечить максимальное качество покраски, целесообразно применять краску, изготовленную на основе тех же компонентов, что и грунтовка. Например, если в качестве средства для подготовки оргалита применен акриловый грунт, рекомендуется использовать акриловые краски, так как таким образом достигается максимальная прочность и долговечность покрытия.

Если вопрос, чем можно покрасить ДВП, еще актуален, можем порекомендовать алкидные эмали, цена которых считается наиболее приемлемой. Для нанесения таких ЛКМ поверхность ДВП можно подготовить, используя в качестве грунта олифу.

Олифа наносится на поверхность оргалита в два слоя с промежутком необходимым для полного просыхания каждого предыдущего слоя. Качественно уложенная олифа, также как и акриловые составы, проникает в поры плиты, образуя влагонепроницаемую поверхность.

Обратите внимание! Нанесение алкидных эмалей может выполняться в один или два слоя.

Особенности проведения покрасочных работ

Инструкция проведения покрасочных работ на древесноволокнистых плитах начинается с нанесения грунтовки.

Делается это следующим образом:

  • К крепим наждачную мелкозернистую бумагу и проходим ею по всей поверхности плиты. Такая мера существенно повысит степень адгезии ЛКМ и ДВП.
  • Затем тщательно обметаем поверхность мягкой щеткой с длинным ворсом для того чтобы убрать всю пыль.
  • Откупориваем ёмкость с грунтующим составом и тщательно его перемешиваем.
  • Наливаем грунт в малярный лоток и посредством поролонового или велюрового валика наносим покрытие на обрабатываемое основание. Стараемся не оставлять подтеков так как они ухудшат качество готового лакокрасочного покрытия.
  • Грунт наносим в два слоя с перерывом в 2 часа на высыхание. Средний расход пропитки составляет около 1 литра на 10 квадратных метров.

Важно: Если на месте стыковки плит есть не заделанные зазоры, самое время их прошпаклевать. Для этого потребуется сетка-серпянка и . Можно обойтись без специальной сетки, просто заполняя шпаклевкой шов, но есть вероятность того что по линии шва пойдет трещина.

Приступать к следующему этапу, то есть к покраске можно после полного высыхания обработанного основания. Сроки высыхания зависят от температуры и влагосодержания воздуха в помещении. В среднем к следующему этапу приступаем через 1-2 суток.

Для и кисть маклавицу. Кисть является оптимальным средством для нанесения краски на участках примыканий и углов.

Делаем это следующим образом:

  • Перемешиваем краску и доводим до требуемой консистенции с применением разбавителя, указанного в инструкции.
  • Наливаем состав в малярный лоток и, погружая в него валик, наносим краску на основание.
  • Красим в один или в два слоя, в зависимости от особенностей используемого ЛКМ и в соответствии с инструкцией производителя.

Вывод

Теперь вы знаете, как своими руками окрашивать конструкции из оргалита. Более того, теперь вам известно какие материалы для этого целесообразно применять. Осталось приобрести все необходимое, включая малярный инструмент и приступить к работе.

Остались вопросы? Исчерпывающие ответы и пояснения вы сможете найти, посмотрев видео в этой статье.

В этой статье мы рассмотрим ряд злободневных вопросов, так или иначе связанных с тем, как и чем красить ДВП на потолке. С подобными вопросами приходится сталкиваться при проведении как капитального, так и косметического ремонта. Но перед тем как приступить к выбору лакокрасочных материалов, определимся с тем, что собой представляет поверхность, на которую предполагается наносить ЛКМ.

Нанесение грунта на поверхность оргалита

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВАНИЯ

Древесноволокнистые плиты, используемые в строительстве

Аббревиатура ДВП расшифровывается следующим образом:

  • буква «П» означает плита;
  • буква «Д» говорит о том, что материал изготовлен из древесины;
  • Буква «В» означает то, что плита произведена не с применением цельного древесного массива, а из отдельных волокон, которые посредством смешивания с особыми смолами склеиваются в гомогенный по составу материал.

Как правило, одна из сторон древесноволокнистой плиты изготавливается ламинированной. По этой причине применять этот материал можно без покраски. Но если цветовое исполнение ламинированной стороны не вписывается в интерьер, красить плиту всё-таки придется.

До того как решить, чем покрасить ДВП на полу или на потолке, основание необходимо должным образом подготовить. ДВП, или как его ещё называют оргалит, это пористый материал, склонный к чрезмерному впитыванию лакокрасочных материалов. Поэтому изначально нужно подумать о том, как и чем обработать ДВП перед покраской, чтобы избежать перерасхода ЛКМ.

Выходом в этой ситуации станет применение специальных грунтовок, которые одновременно укрепят поверхность плиты и на порядок снизят степень ее пористости. После того как решили, чем покрыть ДВП перед покраской, поверхность основания в обязательном порядке необходимо зашлифовать для обеспечения лучшей адгезии с грунтовкой.

Опять же, выбирая, чем покрасить ДВП на потолке или на стенах нужно определиться с типом используемых инструментов. По своему опыту предлагаем использовать велюровый валик, как при нанесении грунта, так и при покраске, поскольку применение кисти и пульверизатора вряд ли обеспечит достижение желаемого результата.

ВЫБОР ЛКМ

На фото малярный лоток и валик

Как уже было сказано, прежде чем покрасить ДВП на стене, его следует загрунтовать. Учитывая особенности оргалита можно предположить, что для подготовки поверхности подойдёт далеко не всякий состав. Лучшим решением в данном случае станут водные грунтовки глубокого проникновения.

Оргалит — это материал более пористый, чем древесный массив. Грунт глубокого проникновения, в свою очередь, заполнит поры и таким образом позволит минимизировать степень пористости не только на поверхности, но и по всей толщине плиты.

На фото — пропитки, которые можно применить для обработки ДВП

Неплохо себя зарекомендовали применительно к пористым материалам акриловые грунтовки с латексными наполнителями и антисептическими добавками. Такие грунтующие материалы не только минимизируют пористость основания, образуя гладкое гидрофобное покрытие, но и препятствуют последующему появлению плесени.

К выбору лакокрасочных материалов для нанесения на правильно загрунтованный оргалит особых требований не предъявляется. Дело в том, что правильно уложенный грунт снижает влагопроницаемость ДВП, а потому краска практически не проникает в толщу плиты.

На фото ассортимент цветовых исполнений акриловых ЛКМ

Важно: Для того чтобы обеспечить максимальное качество покраски, целесообразно применять краску, изготовленную на основе тех же компонентов, что и грунтовка. Например, если в качестве средства для подготовки оргалита применен акриловый грунт, рекомендуется использовать акриловые краски, так как таким образом достигается максимальная прочность и долговечность покрытия.

Если вопрос, чем можно покрасить ДВП, еще актуален, можем порекомендовать алкидные эмали, цена которых считается наиболее приемлемой. Для нанесения таких ЛКМ поверхность ДВП можно подготовить, используя в качестве грунта олифу.

Олифа наносится на поверхность оргалита в два слоя с промежутком необходимым для полного просыхания каждого предыдущего слоя. Качественно уложенная олифа, также как и акриловые составы, проникает в поры плиты, образуя влагонепроницаемую поверхность.

Обратите внимание! Нанесение алкидных эмалей может выполняться в один или два слоя.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

Покраска подготовленного основания — это просто!

Инструкция проведения покрасочных работ на древесноволокнистых плитах начинается с нанесения грунтовки.

Делается это следующим образом:

  • К крепим наждачную мелкозернистую бумагу и проходим ею по всей поверхности плиты. Такая мера существенно повысит степень адгезии ЛКМ и ДВП.
  • Затем тщательно обметаем поверхность мягкой щеткой с длинным ворсом для того чтобы убрать всю пыль.
  • Откупориваем ёмкость с грунтующим составом и тщательно его перемешиваем.
  • Наливаем грунт в малярный лоток и посредством поролонового или велюрового валика наносим покрытие на обрабатываемое основание. Стараемся не оставлять подтеков так как они ухудшат качество готового лакокрасочного покрытия.
  • Грунт наносим в два слоя с перерывом в 2 часа на высыхание. Средний расход пропитки составляет около 1 литра на 10 квадратных метров.

Важно: Если на месте стыковки плит есть не заделанные зазоры, самое время их прошпаклевать. Для этого потребуется сетка-серпянка и . Можно обойтись без специальной сетки, просто заполняя шпаклевкой шов, но есть вероятность того что по линии шва пойдет трещина.

Приступать к следующему этапу, то есть к покраске можно после полного высыхания обработанного основания. Сроки высыхания зависят от температуры и влагосодержания воздуха в помещении. В среднем к следующему этапу приступаем через 1-2 суток.

Для и кисть маклавицу. Кисть является оптимальным средством для нанесения краски на участках примыканий и углов.

Делаем это следующим образом:

  • Перемешиваем краску и доводим до требуемой консистенции с применением разбавителя, указанного в инструкции.
  • Наливаем состав в малярный лоток и, погружая в него валик, наносим краску на основание.
  • Красим в один или в два слоя, в зависимости от особенностей используемого ЛКМ и в соответствии с инструкцией производителя.

ВЫВОД

Теперь вы знаете, как своими руками окрашивать конструкции из оргалита. Более того, теперь вам известно какие материалы для этого целесообразно применять. Осталось приобрести все необходимое, включая малярный инструмент и приступить к работе.

Остались вопросы? Исчерпывающие ответы и пояснения вы сможете найти, посмотрев видео в этой статье.

Покраска ДСП и ДВП – это ответственная процедура, которая требует соблюдения некоторых правил. Для работы используются определенные составы, позволяющие добиться оптимального результата. Из-за своей структуры материал хорошо впитывает наносимый раствор, поэтому обязательно проводится тщательная подготовка. Также немаловажным является место использования плит, ведь это предполагает разный уровень воздействия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Чтобы принять правильное решение, как покрасить ДСП или ДВП, необходимо учитывать особенности этих материалов. Хотя они практически идентичные, каждый обладает своей структурой.


Чем покрасить ДСП и ДВП?

Выбор краски – очень важный процесс, именно от этого зависит конечный вид покрытия.

Краска для ДСП

Раствор подбирается с учетом нескольких факторов, которые зависят от типа поверхности и внешних параметров. Рекомендуется использовать следующие виды составов:


Хорошим вариантом является краска в баллончике. Но аэрозоли не позволяют окрасить большую площадь, поэтому их применяют для декорирования.

Составы для ДВП

Для волокнистых плит и панелей подходят не все виды, которые могут применяться для ДСП. Например, водорастворимые краски не имеют с такой поверхностью хорошего сцепления, поскольку в состав ДВП входит парафин, который отталкивает воду. Именно поэтому при выборе акриловых смесей дополнительно подбирается грунтовка глубокого проникновения.

На заметку! Влагостойкие ДСП также потребуют более трудоемкой подготовки при выборе водоэмульсионных составов.

Кроме водоэмульсионки, материалы могут покрываться следующими видами красящих растворов:


Использование бюджетных составов в большинстве случаев оправдано
  • Масляные. Эта разновидность используется все реже из-за токсичности, едкого запаха и длительного высыхания.
  • Алкидные. Хороший вариант, который подходит для всех типов продукции, изготовленной из древесных материалов.
  • Олифа. Применяется в качестве декоративной и влагозащитной пропитки, которая дополнительно покрывается лаком. Альтернативой может стать морилка.

Для декоративных разновидностей подходит быстросохнущий бесцветный лак.

Технология окрашивания

Техника окрашивания разных древесных плит в домашних условиях имеет некоторые отличия, но процесс подготовки для всех типов материалов общий:


Внимание! Важным условием является минимальная влажность обрабатываемого материала, при необходимости он заранее просушивается.

Покраска древесно-стружечных плит

Покраску ДСП начинают с грунтования. Для этих целей используется акриловый состав, которым пропитывают изделие в несколько слоев, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего покрытия.


При работе с акриловыми составами грунт следует подбирать аналогичный

Краску своими руками укладывают следующим образом:

  1. Смесь может наноситься валиком или краскопультом, для труднодоступных мест используются кисточки. Если покрытие не грунтовалось, то применяется хорошо разбавленная краска.
  2. Состав равномерно распределяется по поверхности, движения должны быть в одном направлении. Количество наносимых слоев варьируется от 2 до 5. Распыление – более сложный процесс и требует опыта.
  3. После высыхания последнего покрытия для дополнительной защиты может производиться лакировка.

Если краскопульт не доступен, то лучшим инструментом для окрашивания гладких поверхностей будет валик

Окрашивание древесно-волокнистых изделий

Покраска плит ДВП выполняется практически в том же порядке, что и предыдущие работы, но рекомендуется применять меховой валик или пульверизатор. Такой материал можно красить без грунтовки, тогда порядок действий будет следующий:

  1. Для первого слоя смесь немного разбавляется. Краска наносится быстро, без обработки появляющихся из-за постепенного впитывания раствора проплешин.
  2. Следующий слой укладывается не ранее, чем через сутки. Смесь должна быть более вязкой.
  3. На конечном этапе наносится третий слой.

Полы, отделанные ДВП, окрашиваются минимум в 3 слоя

На заметку! Если обработка происходит исключительно лаком, то выбирается подходящий оттенок, а количество слоев варьируется от трех до шести.

Особенности работы с ЛДСП

Ламинированные ДСП распространены в производстве мебели. Они довольно сложно поддаются окраске своими руками, поскольку верхний слой надежно пропитывает основу, что исключает возможность его снятия. Но укладывать краску непосредственно на ламинированную поверхность не всегда удачное решение, поэтому такой материал обязательно подвергается внешней шлифовке с целью создания шероховатой основы.

Материалы для живописи, подготовка основы под живопись

Задача урока:  ознакомиться с материалами по живописи, научиться разбираться в материалах для живописи, научиться готовить основы для живописи по разным рецептам.



Вы можете рисовать на бумаге красками: гуашью; акварелью; темперой: масляно-казеиновой, поливинилацетатной (ПВАтемперой), акриловыми красками.

Я лично люблю гуашь, акварель, акрил. Акварельные краски славятся своей прозрачностью, они как бы играют изнутри, ими хорошо писать свет и стекло. Технически работу акварелью трудно исправить, так как из под низа будет просвечивать первый цвет нанесённый на бумагу, и его очень трудно, а иногда и невозможно  перекрыть другим цветом. Недостатком акварели есть  её выгорание на свету. Их вешают в комнатах, где на работу не попадает прямой солнечный свет. А в музеях шедевры акварелью завешены сверху тканью. Чтобы посмотреть, нужно подойти и поднять ткань.

Чтобы цвет в акварели был красивым, вместо обычной воды можно использовать такую настойку, она из секретов старых мастеров: нужно залить промытый и порезанный корень цикория  кипятком, закрыть сосуд и дать  настояться 3-4 дня, и на этой настойке писать. Но если у Вас ленинградские краски, на обычной воде они тоже отлично пишут.

Гуашевые — светлеют при высыхании, так как из них уходит вода, которая отражает солнечный свет.   Но при умении рисовать гуашь смотрится прекрасно. К плюсам гуашевых красок можно отнести то, что работу легко исправить, перекрыв другим цветом.

Акриловые — ещё одни отличные краски для рисования. Они не пахнут дурно, как масляные и пишут на любых поверхностях. Также есть анилиновые, но с ними я не работала. Но я работала с анилиновыми и акриловыми для батика.

Анилиновые для батика, хоть и имеют широкий цветовой диапазон, в отличие от акриловых для батика, после высыхания при случайном попадании на них воды — растекаются. Это их большой недостаток. Если писать картины, то проблем нет, если расписывать одежду, то её нельзя стирать, а это большая проблема для одежды. Поэтому я всё таки склоняюсь к акриловым краскам. Я рисовала ими даже на ткани и не грунтованном холсте (на сумках рисовала). Акриловые краски отлично держатся на поверхности, не выгорают, не отслаиваются от поверхности, не трескаются, не выстирываются. Я уже год свою сумку ношу, расписанную мной, и много раз стирала её в стиральной машине, а краски выглядят всё также свежо.

Обратите внимание, при рисовании этими красками нужно очень тщательно мыть кисть. На пол часа не мытую кисть лучше не оставлять, потому что кисть можно будет выбросить после этого. И вряд ли её что-то спасёт. Краска держится намертво. Рисовать акрилом и гуашью можно синтетическими дешёвыми кистями, натуральными не обязательно. Это же не шуба, а кисточки. А вот для акварели я порекомендую только беличью кисть. Тут нужна именно мягкость ворса. Именно она, по моему мнению, передаёт технику акварели. 

Основы для живописи — или на чём можно рисовать красками

Если есть желание после окончания работы оставить её на планшете, то лучше изначально вместо обычного планшета использовать обычный лист ДВП или ДСП, вырезанный по размеру. А окончив свою работу, вы сможете вставить его в раму.

Вы можете рисовать акрилом, масляными красками, темперой, гуашью на ДВП и ДСП, дереве, даже не обтягивая их холстом. Если будете рисовать акрилом или маслом, особенно маслом, лучше обтянуть холстом и прогрунтовать. В этом случае грунтуйте желатином или смесью ПВА с водой. Если будете грунтовать желатином, то, после полного высыхания где-то 6 часов, поверхность нужно будет зашкурить пемзой или мелкозернистой наждачкой.

Если же не будете  ничем обтягивать  ДВП или ДСП зашкурьте их края мелкой шкуркой (мелкозернистой наждачкой).   И прогрунтуйте с гладкой стороны, она возьмёт на себя меньше грунтовки, и поверхность для рисования будет более гладкая.

Чем можно вскрыть ДВП, ДСП или древесную плиту для работы акрилом?


Основа представляет собой: ДВП, ДСП, дерево или древесную плиту покрытую раствором.

Иногда можно не проклеивать основу, а  потом грунтовать её, а сделать всё одной операцией, вот составы, позволяющие это сделать:

Самые простейшие составы проклейки-грунтовки.

Если вы будете рисовать акрилом, смело можно пользоваться такими составами для грунтовки ДВП, ДСП и древесной плиты. Но если Вы будете рисовать маслом, то желательно, сделать две операции: проклеить, а потом прогрунтовать, статья, где описано как это делается.

Эти составы даны не просто так, они основаны на составе водоэмульсионки, в которую входят: мел, ПВА и вода. Водоэмульсионку часто используют для подготовки основы для живописи, то есть ею вскрывают ДВП, ДСП и древесную плиту.

А.    Возьмите белую гуашь, добавьте ПВА и размешайте, состав готов.  Если сильно густой состав, то разбавьте водой. Гуашь очень сходна с составом водоэмульсионки, так как один из основных компонентов там и там — это мел.

Б.   Также Вы можете мел и ПВА смешать. Если густой состав, то разбавить водой.

В.   Или Вы можете взять водоэмульсионку, разбавить её водой, и ею грунтовать.    Водой размешивают из — за густоты   этой краски. Я рисовала гуашью даже на стене, прогрунтованной водоэмульсионной краской — и отлично получается.

Д.    Или ПВА+вода+водоэмульсионка.

Грунтовать можно кистью и валиком, но валиком лучше. Возьмите лучше широкий валик (чтобы меньше полос было), и смотрите на фактуру валика. Его фактура будет фактурой Вашей основы. Валиком загрунтуйте горизонтально, потом вертикально, потом повторите до исчезновения полос краски на грунтуемой поверхности по краям валика.

После написания работы, лаком можно покрыть: акрил, масло (масляные краски), гуашь, темперу. Акварель никогда ничем не покрывается. При написании и покрытии работы маслом не берите лаки для дерева, заменяя живописные и покрывные лаки для живописи. Лаки для дерева придают работе жёлтые тона, белый цвет желтеет, может превратиться в охру, жёлтый – стать коричневым. Лучше пойдите в художественный магазин, и купите лаки для художественных целей. Если Вы рисуете акрилом или маслом, то сравните состав лака, который Вы собираетесь покупать, с составом акрила или масла, они должны быть похожи. Например: у Вас акрил на водной основе, лак должен быть тоже на водной основе. Тогда лак лучше воспринимается краской.

Лаком вскрывайте после полного высыхания красок. Акрил можно вскрывать дня через два или месяц. Масло обычно вскрывается через год после написания картины. Если картина написана лессировочно, тонким слоем, тогда она может высохнуть и за месяц-три, а если пастозно или Вы работали мастихином, тогда картина вскрывается через год.

Это зависит от того,  какие разбавители вы использовали для написания, и сколько красок нанесли на поверхность, и какая температура воздуха при высыхании, и какая влажность воздуха.

Картины лучше не хранить на кухне, так как они будут закапчиваться. Если она уже вскрыта лаком, то конечно, если нельзя, но очень хочется, то тогда можно чтобы картина висела на кухне. Но если вы ещё собираетесь вскрыть её покрывным лаком, то вы просто «похороните» копоть, которая уже лежит на красках картины и картина потеряет из-за этого свой живой блеск и яркость красок.

Обычно если картина написана и висела на кухне, то со временем, когда она закоптится, тогда её нужно будет очищать специальными растворами или скипидаром.

Рекомендую Вам отличнейшую, самую лучшую и любимую мою книгу по материалам для рисования, грунтовке холста, дефектам холста, покрытию картин лаком. А также о:  палитрах, кистях, мольбертах, рамах, подрамниках, обо всех материалах в рисунке и живописи (кроме акрила, так как это очень старая книга), про фиксативные лаки, перья, акварель, гуашь, масляные краски, про разбавители для масляных красок.  Эту книгу я тоже фотографировала сама, так и выкладываю:  Н. В. Одноралов «Материалы в изобразительном искусстве». В общем, лучшей книги по материалам  и подготовке поверхностей для рисования я ещё не видела.

На сегодняшний день много описывают материалы иностранные авторы, но они описывают те материалы, которые продаются у них, а у нас они не продаются. Они говорят например: для рисования акварелью есть 50 видов бумаги, возьмите горже или верже… Какое верже-горже? Три-четыре вида материала для акварели (зернистая-обычная, скорлупа и кракле) и всё, хочешь бери а хочешь нет… Как можно ориентироваться на них, если у нас это не продают?

Н. В. Одноралов «Материалы в изобразительном искусстве»


Анатолий Беляев (Mr.ALB) — персональный сайт

Галерея. Материалы для живописи

Предисловие

В этом разделе хочу дать полезную информацию начинающим художникам, то, что мною лично используется в живописи и является, в некотором роде, оптимальным.

Речь пойдёт о тех материалах, без которых живопись маслом не сможет существовать как таковая. Что же это такое? Это – основание для живописи и сами масляные краски. Основание – та поверхность, на которой художник изображает сюжет масляными красками. И тут стоит пожалуй пояснить, что такое живопись маслом и что такое само это масло, масляные краски.

Масляные краски представляют собой любой красящий пигмент (обычно натуральный минеральный), который замешивается на чистом высококачественном льняном масле. Когда краски наносятся на основание и подвергаются прямому воздействию атмосферы, то льняное масло отвердевает, образуя прозрачную стойкую плёнку. Эта плёнка удерживает пигмент на основании. Такие краски очень прочные и срок их жизни исчисляется веками. Картины написанные масляными красками не меняют свой колорит по мере высыхания, оставаясь в том же виде, в каком их нанёс художник на основание.

Картины написанные масляными красками очень хорошее приобретение и, в некотором роде, достояние семьи, так как передаются потомкам и со временем приобретают культурную ценность.


Основание для живописи маслом

В принципе, основанием для масляной живописи может быть любая поверхность. Если такая поверхность является частью строения, там стены, потолок, двери, то такая живопись называется монументальной. Если же живопись осуществляется на перемещаемом основании, то это станковая живопись.

Про монументальную живопись я не буду рассказывать, если интересно, то зайдите в любой собор и сами увидите реализацию монументальной живописи. Здесь же речь об станковой живописи.

Для станковой живописи обычно используют следующие материалы:

  • Бумага
  • Картон
  • ДВП (древесно-волокнистая плита)
  • Холст (льняной, хлопковый)
  • Дерево (деревянная панель, доска)

Опишу немного поподробнее достоинства и недостатки каждого материала для основания.

Бумага обычно используется как самое простое и недорогое основание. Её можно использовать для небольших этюдов или для множества небольших этюдов, когда хочется быстро схватить сюжет, изменяющийся во времени, к примеру, движение облаков, закат Солнца и т.п. Бумагу используют, конечно, более плотную. Недостатки вполне очевидны – недолговечность, хрупкость (можно помять, сломать, проткнуть), может коробиться под действием внешней среды, тем не менее для начальных занятий или небольших этюдов удобное основание.

Картон является уже достаточно прочным основанием, его так просто не проткнёшь и не повредишь. Он очень удобен для небольших работ. С ним работать легко и просто. Конечно нужен не гофрированный, а плотный картон. Есть специальный художественный картон, у которого на поверхность нанесено тиснение под вид хлопкового холста, хотя можно писать картины и на гладком картоне – не имеет особого значения. Главное картон должен быть требуемых размеров и достаточной толщины и плотности. Недостатки в том, что большого картона не найти и если уж нашли, то он будет прогибаться под тяжестью своего веса или коробиться. Можно конечно картон прибить к деревянной рамке с перегородками, тогда он прогибаться не будет, но это усложнение утяжелит всю работу как в прямом так и переносном смысле.

Исходя из моего опыта, картон лучше всего для небольших работ.

ДВП (древесно-волокнистая плита) является более прочным основание, чем картон. Работы могут быть и побольше, но тут сразу увеличивается вес. Слишком большая ДВП тоже может прогибаться и тоже потребуется какая-нибудь укрепляющая рамка. Зато удобно и прочно, коробиться ДВП как картон не будет, если всё сделать тщательно. Однако не рекомендовал бы использовать ДВП для очень больших форматов, а для больших, средних или небольших вполне нормально, прочно и основательно. К недостаткам можно отнести большой вес и чем формат больше, тем тяжелее.

Холст (льняной, хлопковый) является самым традиционным основанием для масляной живописи. Позволяет выполнять картины в очень большом диапазоне размеров. От небольших до огромных. Хлопковый холст имеет более мелкую фактуру, льняной — более грубую. Зато льняной холст очень долговечный, устойчивый к атмосферным воздействиям. Конечно для натяжения холста в ровную поверхность требуется специальная деревянная рамка — подрамник или лист плотного картона, или ДВП. Сам по себе холст не готов к написанию картины, пока не укреплён, не натянут в ровную поверхность.

Если холст натягивать на подрамник, то преимущества очевидны: можно задать очень большие размеры, лёгкая конструкция, но этому способу присущи свои недостатки. Такой холст боится проколов, продавливаний. Неаккуратная транспортировка может безвозвратно повредить художественное произведение. Ещё холст на подрамнике может под воздействием повышенной влажности в атмосфере провиснуть. Для устранения этого дефекта используют подвижный каркас подрамника с клиньями. Подбив клинья, можно немного натянуть провисший холст.

Если холст натягивать или приклеивать к ДВП, то никакие продавливания, никакие проколы, никакие провисания ему не грозят. Всё хорошо за исключением общего веса, тут такой холст проигрывает тому, что на подрамнике. Конечно холст на ДВП, в силу причин описанных выше для ДВП, не сделаешь очень большим. Тут и вес всей конструкции будет значительным и прогибаться ДВП будет, если не укрепить на рамку.

Данный способ больше всего подходит для средних и больших (в разумных пределах) работ.

Фактура холста для многих ценителей живописи очень притягательна и неповторима, поэтому хоть холст и является самым дорогим и трудоёмким основанием, зато живопись на нём наиболее эффектна, а в некоторых случаях и не заменима каким-либо другим основанием.

Дерево (деревянная панель, доска) является тоже одним из древних материалов под живопись и в основном используется для икон, но можно и светские картины писать. Трудность в получении картины большого формата, а для небольшого вполне хорошо. Достаточно прочно и долговечно.

Это был небольшой обзор материалов для основания под масляную живопись. Что для вас более предпочтительно или оптимально, смотрите сами, в каждом случае можно определиться исходя из размеров работы и предпочтений заказчика или личного вашего предпочтения.

А теперь перейду к подготовке основания для нанесения на него красочного слоя.

Грунтовка

Исходя из того, что краски имеют в своём составе масло, которое может быстро впитаться в само основание, оставив при этом красящий пигмент без связующего компонента, то основание для живописи маслом требует определённой подготовки.

Такая подготовка основания под масляную живопись называется — грунтовка.

Цель грунтовки обеспечить хорошую адгезию (сцепляемость) красок с основанием и в то же время не дать льняному маслу из красок впитаться в основание. Если масло впитывается в основание, то красочный слой будет не яркого вида, а пожухлого. При правильной грунтовке основания, краски ложатся легко и после высыхания дают блестящий яркий вид.

Как загрунтовать основание

Грунтовку любого основания рассмотрим на примере грунтовки холста, так как это более сложное в обработке основание, чем все остальные.

Вначале необходимо подготовить основание, в данном случае нам потребуется натянуть холст либо на подрамник, либо приклеить его к ДВП. В любом случае, необходимо следить, чтобы нити холста располагались параллельно сторонам подрамника или ДВП. Если вы натягиваете холст на подрамник, то натягивайте вначале по широкой стороне от середины к краю. Фиксировать холст можно мебельным степлером или гвоздиками с большими шляпками. Если вы решили наклеить его на ДВП, то вам потребуется строительный густой клей ПВА. Рекомендую сначала хорошо намазать шершавую сторону ДВП клеем и затем дать ему просохнуть. Потом ещё раз тщательно намажте клеем шершавую сторону ДВП и наложите на неё холст, опять же следя за параллельностью нитей сторонам ДВП. Разгладьте от середины к краям. В данном варианте, придётся завернуть края холста на заднюю сторону на 2…3 см и там их подклеить.

Итак, холст у нас укреплён и натянут в ровную поверхность. Теперь один важный момент – холст необходимо проклеить, чтобы масло из красок не впитывалось в нити холста, иначе он долго не проживёт, рассыпется. Проклейка требуется и для любого другого основания. Необходимо недопустить, чтобы масло из красок могло впитаться в само основание.

Проклейку будем делать желатином. Для этого его нужно приготовить следующим образом:

  1. 1 стакан воды + столовую ложку желатина (2 ст. на 1 пачку).
  2. Настоять 30…50 мин.
  3. Нагреть на слабом огне до +60°С помешивая пальцем (контроль температуры).
  4. Охладить немного до +38°С.

Далее выполняем саму проклейку холста в следующем порядке:

  1. Первый раз лучше всего проклеивать более горячим желатином с помощью широкой кисти, хорошо проклеивая уголки и бока холста.
  2. Дать подсохнуть.
  3. Слегка отшлифовать мелкой наждачкой образовавшиеся заусенцы, выпирающие узелки, разные торчки.
  4. Нанести второй слой желатина (более холодный, уже загустевший) с помощью мастихина, шпателя или рукой.
  5. Дать подсохнуть.
  6. Если требуется, то опять слегка отшлифовать мелкой наждачкой.
  7. Нанести третий слой желатина аналогично второму.
  8. Дать подсохнуть.
  9. Если требуется, то опять слегка отшлифовать мелкой наждачкой.

Когда проклейка полностью высохла, то необходимо выполнить уже саму грунтовку. Тут отмечу, что сейчас в магазинах художественных товаров есть хороший акриловый художественный грунт в разной фасовке. Можно использовать его. Такой вариант убыстряет грунтовку основания для живописи, так как требуется лишь нанести его на проклееный холст, однако, если хочется сделать свой грунт, который будет почти такой же как и покупной, то ниже привожу рецепт такого самодельного грунта. Для начинающих художников может быть это полезная школа, пройти все этапы последовательно и знать всю технологию художественных работ. Когда-то, вначале своей художественной деятельности, я пытался найти подобный рецепт грунта экспериментируя с разными компонентами. Использовал информацию из разных книжек и не всё у меня поначалу получалось. А сейчас, имея проверенный в работе грунт, остаётся лишь его приготовить и нанести на холст. Покупной грунт довольно дорогой, а если начинающему художнику потребуется много холстов для этюдов или разных учебных картин, то лучшим вариантом, мне думается, будет как раз грунт самодельный.

Самодельный грунт. Вариант 1
  • 2 столовых ложки клея ПВА.
  • Вода 2/3 стакана.
  • Белила в виде порошка (предпочтительнее) или гуашь — 1 чайная ложка.
  • Мел порошком, добавлять до достижения консистенции грунта, где-то 6 столовых ложек.

Если грунт получился слишком густой, то его можно немного разбавить водой, если слишком жидкий, то добавте немного мела. Порошковый мел можно купить в строительном магазине.

Самодельный грунт. Вариант 2
  • 1 часть клея ПВА.
  • 9 частей водно-дисперсионной интерьерной краски.

Можно использовать и комбинированный вариант. Первый слой грунта используем самодельный, а последний слой грунта использовать покупной.

Можете попробовать сделать все три варианта: покупной, самодельный, самодельный + покупной. И затем на опыте определитесь, что вам больше всего подходит, что наиболее оптимально именно для вас. Так потом и делайте.

Сама грунтовка проклееного холста проста: Нанести грунт кистью параллельно нитям холста и выровнять его мастихином или шпателем. Можно чередовать направление нанесения грунта послойно, то есть повдоль первый слой и поперёк последующий слой. При выполнении грунтовки следите за тем, чтобы грунт хорошо заполнил поры холста при этом оставляя структуру холста видимой.

В заключение остаётся загрунтованный и просушенный холст (или другое основание, которое было у вас: картон, ДВП) слегка отшлифовать, убрать возможные выступающие неоднородности. Для этого воспользуйтесь наждачной бумагой №0. Шлифуйте до достижения ровной гладкой, на ощупь, поверхности.


Вот, собственно, и всё, что я хотел сказать про основание для живописных работ маслом. Информации не много, но она ценна в плане практического использования. Всё проверено и реально действует.

2016-04-27

Анатолий Беляев

Как покрасить изделия из дсп и двп своими руками. Как покрасить пол из двп пошаговая инструкция Можно ли рисовать на двп маслом

Потолок из двп – простое решение, которое избавляет от многих хлопот. Главные из них – поверхность двп не нужно оштукатуривать и выравнивать. Остается финишная отделка.

Если вы только подумываете устроить потолок из двп, имеет смысл обратить внимание на ламинированные панели. Они уже с отделкой – одна сторона ламинирована. Причем, палитра достаточно широка – хотя панелями двп чаще отделывают стены, но и на потолки выбрать несложно.


Палитра панелей двп на потолок
окрашенные листы панелей двп

Если панели на потолок крепятся обычные, то, конечно, встает вопрос об их окрашивании. Как покрасить потолок из двп, чтобы получить полноценное, стойкое и красивое покрытие?

Чем грунтовать потолок из двп

  • Поверхность, собранную из двп, перед окрашиванием покрывают грунтовкой. Что дает грунтование?
  • Краска сильнее прилипает к поверхности, не отстает ни на каких участках. Это важно при гладкости поверхности двп.
  • Слой краски получается ровным, аккуратным.
  • Грунтовка снижает активность материала к впитыванию в 2-3 раза. А это значит, что краски для качественного покрытия понадобится значительно меньше.

Из-за высокой впитываемости двересно-волокнистые плиты грунтовать непросто. В продаже можно найти грунтовки, предназначенные для обработки этого материала, в инструкции на упаковке это обычно указано. В основном, проблему решают алкидные грунтовки с высокой скоростью высыхания, а также с акриловым латексом в составе. Есть специальные грунтовки на водной основе.


Грунтование двп позволяет сэкономить краску и получить ровное покрытие

Можно в качестве грунтования обработать двп подогретой олифой. Наносят массу на поверхность листов только 1 раз, второй не впитается и останется липким. Качество покраски пострадает еще и от того, что второй слой олифы может образовать неровности.

Удобнее сначала прогрунтовать плиты, а уже потом, после высыхания, крепить их на потолок. Но это возможно только при устройстве нового потолка.

Как шпаклевать двп перед покраской

Одной плиты для потолка мало, поэтому без шпаклевки стыков не обойтись. Процесс несложен: швы заполняются шпаклевкой, сверху накладывается армо-лента.

Шпаклевку желательно использовать алкидную – для упругих, пружинящих листов двп она подходит своей пластичностью.

Если стыков немного, можно воспользоваться акрилово-силиконовым герметиком.


Швы между листами можно зашпаклевать или закрыть планками, в том числе и декоративными
В потолок двп можно врезать вставки из другого подходящего материала.
Перед финишной отделкой на панелях потолка двп можно сделать резьбу

Чем и как покрасить потолок из двп

Если двп хорошо прогрунтована, ее окрашивание уже не представляет такой проблемы. Возьмутся многие краски: алкидная, масляная, акриловая, даже водоэмульсионная. Хороший выбор – Пинотекс.


Панели двп окрашены под красное дерево

Ориентируйтесь на то, какой эффект хотите получить. Так, например, алкидная эмаль сделает поверхность гладкой и блестящей, похожей на пластиковую (особенно если покрасите в белый цвет). Водорастворимая краска сделает потолок из ДВП матовым, напоминающим традиционный, качественно покрашенный-побеленный. Правда, влагостойкие двп водоэмульсионку не примут – они пропитаны парафином, и наносимая краска будет с листов сползать.


Двп на потолке можно покрасить водоэмульсионнной краской
Окрашенный потолок из панелей двп можно покрыть лаком

Если решили окрасить потолок под дерево, лучше всего использовать битумный лак. Кстати, с его помощью можно получить не только цвет, но и, в некоторой степени, «фактуру» дерева (визуальный эффект). Для этого понадобится специальный шпатель-аппликатор. Он гибкий, сделан из резины. Если провести рифленой стороной аппликатора по слоя только что нанесенного лака, получим разводы среза дерева.


Гибкий шпатель-аппликатор для нанесения на разные поверхности фактуры дерева
Рисунок под дерево на двп

Лаком покрывают и потолки двп, окрашенные масляной, алкидной и другими красками – покрытие становится блестящим и очень легким в уходе.

Можно сделать интересную, очень нарядную и долговечную отделку потолка. Для этого подготовленные (прогрунтованые, зашпаклеванные) листы двп оклеиваются бумажными обоями, после чего покрываются лаком (паркетным, яхтным, пр.) в несколько слоев.

В этой статье мы рассмотрим ряд злободневных вопросов, так или иначе связанных с тем, как и чем красить ДВП на потолке. С подобными вопросами приходится сталкиваться при проведении как капитального, так и косметического ремонта. Но перед тем как приступить к выбору лакокрасочных материалов, определимся с тем, что собой представляет поверхность, на которую предполагается наносить ЛКМ.

Основные характеристики основания

Аббревиатура ДВП расшифровывается следующим образом:

  • буква «П» означает плита;
  • буква «Д» говорит о том, что материал изготовлен из древесины;
  • Буква «В» означает то, что плита произведена не с применением цельного древесного массива, а из отдельных волокон, которые посредством смешивания с особыми смолами склеиваются в гомогенный по составу материал.

Как правило, одна из сторон древесноволокнистой плиты изготавливается ламинированной. По этой причине применять этот материал можно без покраски. Но если цветовое исполнение ламинированной стороны не вписывается в интерьер, красить плиту всё-таки придется.

До того как решить, чем покрасить ДВП на полу или на потолке, основание необходимо должным образом подготовить. ДВП, или как его ещё называют оргалит, это пористый материал, склонный к чрезмерному впитыванию лакокрасочных материалов. Поэтому изначально нужно подумать о том, как и чем обработать ДВП перед покраской, чтобы избежать перерасхода ЛКМ.

Выходом в этой ситуации станет применение специальных грунтовок, которые одновременно укрепят поверхность плиты и на порядок снизят степень ее пористости. После того как решили, чем покрыть ДВП перед покраской, поверхность основания в обязательном порядке необходимо зашлифовать для обеспечения лучшей адгезии с грунтовкой.

Опять же, выбирая, чем покрасить ДВП на потолке или на стенах нужно определиться с типом используемых инструментов. По своему опыту предлагаем использовать велюровый валик, как при нанесении грунта, так и при покраске, поскольку применение кисти и пульверизатора вряд ли обеспечит достижение желаемого результата.

Выбор ЛКМ

Как уже было сказано, прежде чем покрасить ДВП на стене, его следует загрунтовать. Учитывая особенности оргалита можно предположить, что для подготовки поверхности подойдёт далеко не всякий состав. Лучшим решением в данном случае станут водные грунтовки глубокого проникновения.

Оргалит — это материал более пористый, чем древесный массив. Грунт глубокого проникновения, в свою очередь, заполнит поры и таким образом позволит минимизировать степень пористости не только на поверхности, но и по всей толщине плиты.

На фото — пропитки, которые можно применить для обработки ДВП

Неплохо себя зарекомендовали применительно к пористым материалам акриловые грунтовки с латексными наполнителями и антисептическими добавками. Такие грунтующие материалы не только минимизируют пористость основания, образуя гладкое гидрофобное покрытие, но и препятствуют последующему появлению плесени.

К выбору лакокрасочных материалов для нанесения на правильно загрунтованный оргалит особых требований не предъявляется. Дело в том, что правильно уложенный грунт снижает влагопроницаемость ДВП, а потому краска практически не проникает в толщу плиты.

Важно: Для того чтобы обеспечить максимальное качество покраски, целесообразно применять краску, изготовленную на основе тех же компонентов, что и грунтовка. Например, если в качестве средства для подготовки оргалита применен акриловый грунт, рекомендуется использовать акриловые краски, так как таким образом достигается максимальная прочность и долговечность покрытия.

Если вопрос, чем можно покрасить ДВП, еще актуален, можем порекомендовать алкидные эмали, цена которых считается наиболее приемлемой. Для нанесения таких ЛКМ поверхность ДВП можно подготовить, используя в качестве грунта олифу.

Олифа наносится на поверхность оргалита в два слоя с промежутком необходимым для полного просыхания каждого предыдущего слоя. Качественно уложенная олифа, также как и акриловые составы, проникает в поры плиты, образуя влагонепроницаемую поверхность.

Обратите внимание! Нанесение алкидных эмалей может выполняться в один или два слоя.

Особенности проведения покрасочных работ

Инструкция проведения покрасочных работ на древесноволокнистых плитах начинается с нанесения грунтовки.

Делается это следующим образом:

  • К крепим наждачную мелкозернистую бумагу и проходим ею по всей поверхности плиты. Такая мера существенно повысит степень адгезии ЛКМ и ДВП.
  • Затем тщательно обметаем поверхность мягкой щеткой с длинным ворсом для того чтобы убрать всю пыль.
  • Откупориваем ёмкость с грунтующим составом и тщательно его перемешиваем.
  • Наливаем грунт в малярный лоток и посредством поролонового или велюрового валика наносим покрытие на обрабатываемое основание. Стараемся не оставлять подтеков так как они ухудшат качество готового лакокрасочного покрытия.
  • Грунт наносим в два слоя с перерывом в 2 часа на высыхание. Средний расход пропитки составляет около 1 литра на 10 квадратных метров.

Важно: Если на месте стыковки плит есть не заделанные зазоры, самое время их прошпаклевать. Для этого потребуется сетка-серпянка и . Можно обойтись без специальной сетки, просто заполняя шпаклевкой шов, но есть вероятность того что по линии шва пойдет трещина.

Приступать к следующему этапу, то есть к покраске можно после полного высыхания обработанного основания. Сроки высыхания зависят от температуры и влагосодержания воздуха в помещении. В среднем к следующему этапу приступаем через 1-2 суток.

Для и кисть маклавицу. Кисть является оптимальным средством для нанесения краски на участках примыканий и углов.

Делаем это следующим образом:

  • Перемешиваем краску и доводим до требуемой консистенции с применением разбавителя, указанного в инструкции.
  • Наливаем состав в малярный лоток и, погружая в него валик, наносим краску на основание.
  • Красим в один или в два слоя, в зависимости от особенностей используемого ЛКМ и в соответствии с инструкцией производителя.

Вывод

Теперь вы знаете, как своими руками окрашивать конструкции из оргалита. Более того, теперь вам известно какие материалы для этого целесообразно применять. Осталось приобрести все необходимое, включая малярный инструмент и приступить к работе.

Остались вопросы? Исчерпывающие ответы и пояснения вы сможете найти, посмотрев видео в этой статье.

Рекомендации Юлии Кошелевой о грунтовке под масло.

Я рекомендую писать небольшие работы на картоне или оргалите. Оргалит(ламинированный) можно купить и попросить нарезать в любом крупном строительном магазине. Для курса это размеры: 20-30 см и 30-35 см. Лучше иметь таких форматов на курс штук 6-10.
А вот картон можно купить в художественных и канцелярских магазинах. Толщина того, который нам подойдёт, примерно 1мм. То есть это не совсем тонкий картон. Вы можете купить в магазинах уже загрунтованные картонки.
Но маслом не пишут на неприготовленной основе. На самом деле, как бы вам не хотелось «просто купить готовые основы», основы под небольшие работы вы вполне сможете делать сами и получите лучшее качество, чем магазинное.
Итак, что для этого понадобится?
Лучшим другом человека, начавшего заниматься маслом, признаётся АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ фирмы «Сонет». Можно купить в художественном салоне любом и практически везде. И ещё для приготовления простых основ вам понадобится клей ПВА.
Чтобы наносить грунт, нужны небольшая тарелка и строительный валик велюровый лучше всего, примерно 10 см длиной (тоже покупается в строительном магазине вместе с ручкой).
Наносить грунт кистями нежелательно, ведь он будет ложится не очень ровно.
ПРОЦЕДУРА ПРОСТОЙ ПОДГОТОВКИ ОСНОВЫ ТАКОВА:
1.Клей ПВА чуть разводите водой и крупной кистью наносите на картон или кусок оргалита. Это называется ПРОКЛЕЙКА. То есть слой клейкого вещества, «блокирующий» впитывающие свойства основы. Сушите.
2.Теперь наносите валиком слой белого грунта. И сушите.
3.Ещё слой грунта. Сушим. Во второй слой прямо к грунту можно добавить совсем чуть-чуть клея ПВА. Эта процедура называется ГРУНТОВКОЙ.
4.Либо сверху на уже высохщие слои грунта тонким слоем наносите ещё немного клея. Это называется ФИНИШНОЙ ПРОКЛЕЙКОЙ.
Вариант добавления клея во второй слой грунта для тех, кому нравятся более впитывающие основы. А вот вариант с нанесением чистого клея в самом конце для тех, кому нравятся менее впитывающие, более скользкие основы. Тут я предлагаю сделать пару разных и просто определиться с «пристрастиями». вы сразу поймёте, что вам приятнее.
Если вы купили грунтованный картон, а он всё впитывает, поступите с ним так. как если бы вы купили его чистым, то есть проклейте и загрунтуйте по нашей основной схеме сначала.
——-ХОЛСТЫ НА КАРТОНЕ——-
Для курса понадобятся холсты на картоне размером примерно 35-45 см, 30-50 см. Всего четыре штуки. То есть за курс у вас будет как минимум четыре работы поменьше и четыре покрупнее на холстах. Не рекомендую холсты на подрамнике на этот курс. Покупайте их только в том случае, если вы с ними «хорошо знакомы».
3. ОТДЕЛЬНЫЙ ПУНКТ: РЕАБИЛИТАЦИЯ ПЕРЕД РАБОТОЙ ПОКУПНЫХ ХОЛСТОВ
Как это ни странно, даже за приличные деньги не всегда, а точнее примерно в половине случаев нельзя купить хороших основ. Их фабричное производство, попадание на них машинного масла при нарезке, отсутствие проклеек, недостаточное количество слоёв грунта — вот только часть тех «чудес». с которыми мы сталкиваемся на живых и он-лайн занятиях постоянно.
Что же делать? Самое простое, что можно сделать с покупным холстом — это валиком добавить ещё слой акрилового грунта. Далее же перед работой мы протираем холст маслом. Это блокирует большую часть оставшихся «помех. Если вы купили холст на картоне, ведущий себя «вообще странно», впитывающий, как губка краски, или после промасливания проступили какие-то пятна, то просто поменяйте его на другой. А этому холсту потом, когда масло впитается, добавите ещё 1-2 слоя грунта, но не с клеем ПВА, а с добавлением обычного пищевого желатина (купить в продуктовом магазине). А как? Очень просто: желатин замачиваете в воде, но воды добавляете раза в 4 меньше. чем указано на пакетике (ведь вам его не есть). Потом, кокда набухнет, немного подогреваете на плите до растворения гранул. Добавляете его к акриловому грунту, немного 1 часть желатина к 7 частям грунта примерно. И валиком накатывате эту смесь на холст. После сушки повторяете процесс. Этот процесс для «самых отъявленных»)))) холстов, но зато вы будете знать на всякий случай, как организовать таким холстам «реабилитацию».

/ ДВП на потолке — чем красить?

ДВП – прочный и недорогой материал, который нередко используется для отделки различных поверхностей – от пола до потолков. Однако, если на полу или стенах такие материалы обычно скрываться под слоем внешнего покрытия, то на потолках такие плоскости чаще всего приходится окрашивать. Технология покраски не слишком сложна, но, очень важно правильно выбрать то, чем вы собираетесь красить двп на потолке.

Подготовка плоскости

Данный материал имеет одну особенность, которая заставляет более внимательно подходить к процессу подготовки и уделить этому достаточно много времени – высокую впитываемость. Поэтому, все плоскости, подлежащие окрашиванию, необходимо тщательно обработать. Процесс подготовки включает в себя следующие несложные операции:

  • Очистка. Вся площадь потолка, предназначенная для окрашивания должна быть тщательно очищена от пыли, грязи и прочего.
  • Шлифовка. После того, как плоскость будет полностью очищена, ее необходимо отшлифовать до гладкого состояния. Если шероховатости не слишком сильные, можно использовать мелкозернистую наждачку, но, если дефекты достаточно крупные, придётся сначала использовать наждачную бумагу с более крупным зерном, а лишь после этого переходить на мелкозернистую.
  • Обезжиривание. Для хорошего прилегания краски недостаточно просто отшлифовать плоскость. Ее необходимо обезжирить спиртом или другим подобным составом.
  • Заделка стыков. Между отдельными фрагментами покрытия могут быть стыки, которые необходимо зашпаклевать. Понадобится армирующая лента и специальная разновидность шпаклевки, так как стандартная здесь не подойдет.
  • После заделки стыков, производится еще одна шлифовка, которая позволит выровнять места примыкания деталей, заделанные шпаклевкой.
  • Когда высохнет последний из нанесенных слоёв шпаклевки, вся плоскость грунтуется. Лучше всего, использовать алкидные грунтовочные составы с высокой скоростью высыхания.

На этом, подготовка конструкции к окрашиванию закончена и можно будет переходить непосредственно к процессу нанесения ЛКМ, предварительно выбрав наиболее подходящий красящий состав.

Выбор краски

Несмотря на некоторые особенности подготовки поверхности, краску можно взять практически любую – акриловую, водоэмульсионную или алкидную. Все дело в том, что при правильно подобранной грунтовочной смеси, впитываемость материала значительно снижается и подходит практически любой вид ЛКМ.

Важно: для того, чтобы красящий состав лучше «ложился» и качество окрашивания было на высоте, лучше всего, использовать растворы на той же основе, что и грунтовочная смесь, примененная на этапе подготовки поверхности.

Важно и правильно подобрать инструмент для нанесения слоя ЛКМ. Основную площадь потолка можно окрашивать стандартным валиком с велюровой насадкой, но, для более качественного прокрашивания мест примыканий отдельных фрагментов покрытия отделанных шпаклевкой и армирующей лентой, лучше использовать кисть – маклавицу или другую похожую. Этой же кистью удобно прокрашивать углы.

В остальном, выбор ЛКМ зависит от ваших предпочтений в отношении получаемой поверхности. Алкидные эмали придадут потолку блеск и гладкость, а водорастворимые составы создают матовое покрытие, придающее конструкции максимальное сходство с обычным побеленным потолком.

Цветовая гамма может быть разнообразной и подбирается по вашему желанию. Если использовать колер, то лучше сразу развести необходимое для работ количество смеси. Это позволит получить однородный и одинаковый по цвету состав. Если колеровать в несколько приемов, велика вероятность «не попасть» в цвет предыдущего состава.

Важно: если для потолочного покрытия использован влагостойкий тип ДВП, не подойдут – парафиновая пропитка, которой обрабатываются плиты такого типа, не даст составу нормально закрепиться и он будет «сползать» как вода с жирных поверхностей.

Использование специальных приспособлений вместе с правильно подобранными красками или лаками, дает интересные визуальные эффекты. Например, алкидный лак, по котором у «прошлись» специальным аппликатором, позволит создать покрытие, похожее на натуральное дерево.

Покраска ДСП и ДВП – это ответственная процедура, которая требует соблюдения некоторых правил. Для работы используются определенные составы, позволяющие добиться оптимального результата. Из-за своей структуры материал хорошо впитывает наносимый раствор, поэтому обязательно проводится тщательная подготовка. Также немаловажным является место использования плит, ведь это предполагает разный уровень воздействия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Чтобы принять правильное решение, как покрасить ДСП или ДВП, необходимо учитывать особенности этих материалов. Хотя они практически идентичные, каждый обладает своей структурой.


Чем покрасить ДСП и ДВП?

Выбор краски – очень важный процесс, именно от этого зависит конечный вид покрытия.

Краска для ДСП

Раствор подбирается с учетом нескольких факторов, которые зависят от типа поверхности и внешних параметров. Рекомендуется использовать следующие виды составов:


Хорошим вариантом является краска в баллончике. Но аэрозоли не позволяют окрасить большую площадь, поэтому их применяют для декорирования.

Составы для ДВП

Для волокнистых плит и панелей подходят не все виды, которые могут применяться для ДСП. Например, водорастворимые краски не имеют с такой поверхностью хорошего сцепления, поскольку в состав ДВП входит парафин, который отталкивает воду. Именно поэтому при выборе акриловых смесей дополнительно подбирается грунтовка глубокого проникновения.

На заметку! Влагостойкие ДСП также потребуют более трудоемкой подготовки при выборе водоэмульсионных составов.

Кроме водоэмульсионки, материалы могут покрываться следующими видами красящих растворов:


Использование бюджетных составов в большинстве случаев оправдано
  • Масляные. Эта разновидность используется все реже из-за токсичности, едкого запаха и длительного высыхания.
  • Алкидные. Хороший вариант, который подходит для всех типов продукции, изготовленной из древесных материалов.
  • Олифа. Применяется в качестве декоративной и влагозащитной пропитки, которая дополнительно покрывается лаком. Альтернативой может стать морилка.

Для декоративных разновидностей подходит быстросохнущий бесцветный лак.

Технология окрашивания

Техника окрашивания разных древесных плит в домашних условиях имеет некоторые отличия, но процесс подготовки для всех типов материалов общий:


Внимание! Важным условием является минимальная влажность обрабатываемого материала, при необходимости он заранее просушивается.

Покраска древесно-стружечных плит

Покраску ДСП начинают с грунтования. Для этих целей используется акриловый состав, которым пропитывают изделие в несколько слоев, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего покрытия.


При работе с акриловыми составами грунт следует подбирать аналогичный

Краску своими руками укладывают следующим образом:

  1. Смесь может наноситься валиком или краскопультом, для труднодоступных мест используются кисточки. Если покрытие не грунтовалось, то применяется хорошо разбавленная краска.
  2. Состав равномерно распределяется по поверхности, движения должны быть в одном направлении. Количество наносимых слоев варьируется от 2 до 5. Распыление – более сложный процесс и требует опыта.
  3. После высыхания последнего покрытия для дополнительной защиты может производиться лакировка.

Если краскопульт не доступен, то лучшим инструментом для окрашивания гладких поверхностей будет валик

Окрашивание древесно-волокнистых изделий

Покраска плит ДВП выполняется практически в том же порядке, что и предыдущие работы, но рекомендуется применять меховой валик или пульверизатор. Такой материал можно красить без грунтовки, тогда порядок действий будет следующий:

  1. Для первого слоя смесь немного разбавляется. Краска наносится быстро, без обработки появляющихся из-за постепенного впитывания раствора проплешин.
  2. Следующий слой укладывается не ранее, чем через сутки. Смесь должна быть более вязкой.
  3. На конечном этапе наносится третий слой.

Полы, отделанные ДВП, окрашиваются минимум в 3 слоя

На заметку! Если обработка происходит исключительно лаком, то выбирается подходящий оттенок, а количество слоев варьируется от трех до шести.

Особенности работы с ЛДСП

Ламинированные ДСП распространены в производстве мебели. Они довольно сложно поддаются окраске своими руками, поскольку верхний слой надежно пропитывает основу, что исключает возможность его снятия. Но укладывать краску непосредственно на ламинированную поверхность не всегда удачное решение, поэтому такой материал обязательно подвергается внешней шлифовке с целью создания шероховатой основы.

Какой холст лучше выбрать для масляной живописи

Автор Наталья Юршина На чтение 9 мин. Просмотров 5.2k. Опубликовано

Если каждый раз, видя шикарную картину маслом, вы замираете и ловите себя на мысли, что ХОТЕЛИ БЫ тоже так уметь — настало время взять кисть в руки!

Невозможное станет возможным! Первый шаг уже ждет вас в моей статье — https://nyblog.ru/kak-nauchitsya-risovat-maslom-s-nulya/.

Мы узнаем как подобрать материалы и сколько они стоят, какими должны быть первые мазки, НАРИСУЕМ картину вместе и даже разберем, как можно ее продать!

Все это бесплатно по ссылке выше)

Меня часто спрашивают, какой холст лучше подходит для масляной живописи, и что в итоге выбрать: лен или хлопок? И обязательно ли его грунтовать? Ответы на эти и другие вопросы о холстах и их выборе читайте ниже, в моей подробной статье-инструкции.

Из какой ткани изготавливают холсты для масла

Все холсты для рисования можно классифицировать по нескольким признакам: по виду основания, по материалу, из которого сделаны, по текстуре и размеру.

Приходите на БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс и получите подарок за участие!

Приходите на БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс и начните писать маслом, а так же получите подарок за регистрацию!

В первую очередь, давайте разберемся, какие холсты бывают по виду ткани.

Хлопковые холсты

Ровные, гладкие и шелковистые, хлопковые холсты
прекрасно подойдут начинающим художникам. На них можно тренироваться и
пробовать себя в живопись, не боясь испортить дорогой холст. Ведь цена на
хлопковые холсты для рисования намного ниже, чем на льняные, например

Также несомненным плюсом будет то, что хлопок очень доступен, такие холсты вы сможете приобрести в любом магазине.

К минусам можно отнести то, что в отличие от льняного холста, холст хлопковый может со временем провисать. Опять же тут все зависит от натяжения, но в сравнение со льном, хлопок конечно уступает.

Еще у хлопковых холстов есть одна особенность – писать на них стали не так давно. И если льняные холсты художники использует уже не одно столетие, то хлопковые, всего лишь полвека. Поэтому мы и не знаем, как поведет себя такой холст в будущем, сохранит ли все свои свойства – не провиснет ли, не потрескается и так далее.

Льняные холсты

Холсты из льна – это достаточно прочный и устойчивый материал ко многих внешним раздражителям, например, к перепадам температур, влажности, сухости и другим.

Особенность льняного холста для масла заключается в том, что льняная ткань сама по себе достаточно зернистая. А это придает всему полотну необычный внешний вид и текстуру.

Самый очевидный плюс льняного холста для рисования – это его долговечность. Вспомните, ведь хлопковые холсты стали использовать совсем недавно, а вот на льняных пишут уже не одно столетие! И, как мы можем сами убедиться, такой холст отлично сохраняет все свои свойства, не теряя в качестве, даже спустя века.

Приходите на БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс и получите подарок за участие!

Еще из неочевидных плюсов льняного холста будет то, что он не впитывает влагу, например, как хлопковый холст. Поэтому он и не разбухнет, и не обвиснет под тяжестью краски или воды, если вы, к примеру, пишите акриловыми красками.

Также стоит отметить, что льняной холст для масла бывает разной зернистости, поэтому, вы сможете подобрать холст для разного рода живописи, так, чтобы именно на этом холсте ваша картина смотрелась наиболее выигрышно.

Синтетические холсты

Такие холсты изготавливают, как правило, из полиэстера. Сами по себе они очень прочные, также не восприимчивы к влажности и внешним раздражителям. Стоит также учитывать, что синтетическое волокно будет иначе впитывать краску, из-за чего может произойти ее растекание.

В целом же, такой холст также подходит для масла, и вы можете смело учиться на нем рисовать, пробуя разные техники и краску.

Проклейка холста

Еще один очень важный и обязательный этап работы с холстом перед грунтовкой – это проклейка холста.

Сделать это можно пищевым желатином, распущенным в воде. Консистенция такой смеси должна быть похожа на жидковатое желе.

Основные свойства проклейки

Первая причина, по которой необходима проклейка — изолировать холст (картон, бумагу, доску) от масляной краски. На непроклеенной основе, масло из краски проникает в целлюлозу, а свободные жирные кислоты, содержащиеся в масле, частично разрушают ее. От этого целлюлоза становится хрупкой и при механических воздействиях легко ломается.

Также проклейка необходима и в том случае, если ткань имеет редкое переплетение. Клеевая пленка дополнительно закрывает отверстия между нитями. Это достигается нанесением нескольких проклеек в 2-4 слоя.

Главная задача при приклеивании холста для художника – это не промочить его насквозь, а нанести защитную пленку на лицевую сторону холста. Поэтому необходимо использовать раствор проклейки, напоминающий консистенцию холодца. При такой вязкости он незначительно впитается в нити, но этого будет достаточно для прочного сцепления с ними.

А еще на проклеенный холст лучше ложится грунтовка, благодаря этому расход грунта снижается до оптимального количества.

Зачем грунтовать картину

Прежде всего вы должны понимать, что грунт, это не краска, которой мы пишем картину, а та основа, которую мы кладем на холст, перед тем как приступить к рисованию.

Итак, зачем же грунтовать холст? Наверняка вы хоть раз красили стены или клеили обои. Так вот, перед тем как это сделать, вы скорее всего, выравнивали стены, зачищали их наждачной бумагой, и покрывали шпаклевкой. Все это вы делали для того, чтобы выровнять поверхность стены и нанести ровный слой краски, или наклеить обои без шероховатостей и пузырьков.

Так вот, с грунтовкой холста примерно также. Грунт – это наша шпаклевка, которую следует наносить чтобы сделать поверхность холста более гладкой и фактурной. Также грунт будет служить хорошим связующим для краски и самого холста.

Еще один важный момент, для чего вам следует покрывать картину грунтом – чтобы ткань холста не впитывала много краски. Это позволит сэкономить ее расход, и соответственно, ваши деньги на материалы.

В продаже сейчас есть как обычные холсты, так и загрунтованные. Начинающим художникам я всегда советую покупать уже загрунтованный холст, чтобы избавить себя от лишних затрат. Но, если вы уже давно рисуете, то можете и сами попробовать загрунтовать хост, конечно, соблюдая все инструкции на банке с грунтом.

Холст для масла можно покрывать специальным масляным грунтом, состоящим из белил и масляного загустителя. Но сохнуть такая грунтовка будет очень долго, поэтому я бы рекомендовала взять акриловый грунт.

Он сохнет в разы быстрее, более доступен в магазинах и подходит не только для живописи акриловыми, но и масляными красками. С таким грунтом, поверхность вашего холста будет гладкой, матовой и эластичной, что поможет вам в дальнейшей работе при написании картины.

Холсты по виду основания

Как и по своей структуре, холсты также делятся по виду основания. Холсты для масла бывают на картоне, подрамнике, просто в рулоне, также существует специальная бумага для масляных красок.

Рассмотрим каждый из этих видов подробнее.

Холст на картоне

Это холст, который приклеен к картону. Его часто используют для набросков те, кто только учится живописи и хочет отточить свои навыки рисования. Такой холст легче и дешевле, для него проще подобрать раму, а еще его удобно брать с собой на пленэр. Только не путайте его с грунтованным картоном. Ведь в отличии от первого, здесь уже есть холст.

Холст на подрамнике

Нестареющая классика. Холст натянут на деревянную раму, и при желании его можно снять, перетянуть или поменять подрамник. Но вот заказывать раму для такого холста вам уже придется в багетной мастерской.

Холст в рулоне

Это загрунтованная и проклеенная ткань, свернутая в рулон. Перед началом работы такой холст нужно либо наклеить на картон, либо натянуть на подрамник. Если вы хотите сами попробовать создать основу для картины, то можете взять его.

Бумага для масла

Советую купить пару листов от российских производителей — бумага дешевая и подходит для этюдов. Она загрунтована, также как холст.

Зернистость холста

Выбирать холст по зернистости нужно исходя из того, что будет написано на картине. Какая техника будет использоваться, много или мало краски вы нанесете, каким будут ваши мазки.

Учесть все особенности при выборе холста, особенно если вы знаете, что ваш творческий замысел может измениться, довольно сложно. Но есть несколько основных видов зерна, которые вам стоит учитывать при выборе холста для будущей картины.

Мелкозернистый холст

Если вы пишите в гладкой технике и наносите краску тонким слоем, мелкозернистый холст отлично подойдет вам для работы. Также, на таком холсте очень удобно писать миниатюрные картины, прописывая самые мелкие детали.

Крупнозернистый холст

Как вы могли догадаться, такой холст – противоположность мелкозернистому холсту. Если вы пишите объемную работу, накладываете много краски широкими мазками – крупное зерно на холсте то, что вам нужно.

Такой холст не провиснет под тяжестью всех тех красок, что вы будете использовать, а только подчеркнет всю прелесть и особенность той техники, в которой вы пишите картину, например, импасто.

Живописный холст

Специальный холст для масляных красок, изготовленный из 100% льна. Как и крупнозернистый, такой холст не растягивается и не провисает даже под несколькими слоями краски.

Размер холста

Тут все зависит от вашей фантазии, и того, что вы будете рисовать.

Начинающим художникам я советую в первый раз остановиться на холсте средних размеров (30х40 или 40х50). Картина таких размеров впишется почти в любой интерьер, вы почувствуете масштаб работы, но не устанете от прорисовки деталей на большом полотне.

Со временем, когда вы уже набьете руку и освоите некоторые техники живописи маслом, вам будет легче и проще взяться за что-то масштабное, написать картину на большом холсте. Ведь такая работа требует не только больших затрат в материалах, но еще и много времени и терпения, так что новичку все-таки лучше взять холст поменьше.

Холсты малого размера начинаются от 10х10 см, среднего от 30х40 см и 50х70 см, а холсты большого размера – от 60х90 см.

Конечно, при желании можно найти холсты и большего и меньшего формата. И, если вы пишите картину для себя, то вам следует заранее подумать, куда вы ее потом поставите и не будет ли она выбиваться из интерьера.

На что обратить внимание при выборе холста

Итак, вот мы и подошли к самому главному, а именно – к покупке вашего первого холста для рисования.

При покупке льняного холста обращайте внимание на нити — они должны быть одинаковой длины, без узелков и торчащих ниток, тогда поверхность будет более гладкой.

Если выбираете на подрамнике, холст не должен провисать, а если на картоне – прогибаться.

Самый универсальный вариант для новичков — это грунтованный холст на подрамнике (можно и на картоне, тут уже больше учитывайте свои предпочтения) средних размеров.

Теперь вы знаете, как выбрать идеальный холст для вашей первой картины и точно не растеряетесь в магазине.

Как подготовить и загрунтовать панель из оргалита для масляной живописи

Многие художники рисуют на холсте, и он несет в себе много истории и романтики, но на самом деле вы можете рисовать практически на любой поверхности, если она подготовлена ​​должным образом. Деревянные панели были еще одним популярным выбором на протяжении веков. Самая большая проблема с древесиной — это SID (обесцвечивание, вызванное опорой), когда химические вещества из древесины (опоры) проникают в краску и меняют ее цвет.

ДВП, как сообщается, является безопасной для использования архивной древесиной, поскольку при производстве используется только клей и древесные волокна, без каких-либо других химикатов.Напротив, МДФ, который также популярен, содержит формальдегид, который, как считается, потенциально может вызвать SID.

Трудно понять, что правда, а что нет, но, учитывая дешевизну и доступность картона, я не вижу смысла использовать что-либо еще. Независимо от того, что вы выберете, вы должны как минимум подготовить и прогрунтовать его перед покраской, если вы хотите, чтобы это продлилось.

Я получаю свой от B&Q, который продает большой кусок (приблизительно 72 ″ x 24 ″) менее чем за десять центов и даже рубит его бесплатно в некоторых филиалах.Последний кусок, который я купил, принес мне 6 панелей — 2 больших (24 ″ x 18 ″) и 4 меньших (18 ″ x 12 ″ — половину размера большой). Неплохое соотношение цены и качества.

В Интернете есть столько же советов по подготовке панелей, сколько и по самой древесине. Я нашел 2 продукта, которые я использую, что дает мне гладкую, нетекстурированную, скользкую поверхность для рисования, которую я ищу.

Сначала добавляю 3 слоя левкаса. Вы должны измерить древесину с помощью клея, чтобы закрепить ее против SID, прежде чем использовать левкас, но я использую акриловый гипс Джексона, который специально говорит, что вам не нужно размер, что позволяет мне пропустить шаг.

Я шлепаю по левкасу грубой кистью, затем с помощью небольшого малярного валика разглаживаю. В этом нет необходимости, но я считаю, что таким образом он идет равномерно и быстрее сохнет. Только не давите валиком сильно, так как вы снимете больше левкаса, чем добавите.

После высыхания третьего слоя я слегка шлифую поверхность, пока она не станет достаточно гладкой, когда я провожу по ней рукой.

Наконец, я наношу толстый слой моей любимой грунтовки, тиксотропной алкидной грунтовки Джексона.Взламывайте окна, так как это опасно и пахнет. Нет необходимости использовать валик, так как он похож на глянцевую краску и натекает сам на себя, делая поверхность гладкой, как каток. Оставьте сохнуть на день или около того, и все готово.

Это, конечно, только мой предпочтительный метод и результат. Я бы порекомендовал попробовать другой гипс, грунтовки и никакой грунтовки, чтобы увидеть, какой тип поверхности вы предпочитаете — грубую, гладкую, впитывающую или не впитывающую.

Картина на оргалите или дереве, а не на холсте

Многие люди считают холст лучшей опорой для рисования, но не следует избегать оргалит (или дерева). Фактически, некоторые утверждают, что это превосходная опора для масел, потому что, в отличие от холста, который является гибким, дерево жесткое, и это помогает предотвратить трещины на масляной краске.

  • Многие из картин, которые лучше всего сохранились с прошлых веков, написаны на деревянных панелях.
  • Акриловая краска при высыхании очень эластична, поэтому жесткость основы не имеет большого значения. Однако древесина твердых пород также является хорошей опорой для акрила.

Что такое оргалит?

ДВП — это термин, используемый для обозначения доски или панели, изготовленной из твердых пород дерева, таких как дуб, кедр, береза, орех или красное дерево.Мягкие породы древесины, такие как сосна, не подходят для окраски, потому что они содержат излишки смолы и склонны к растрескиванию.

В чем разница между ДВП, масонитом, МДФ и фанерой?

Эти термины обычно используются как синонимы, когда люди говорят о рисовании на доске или деревянной панели, а не на холсте.

  • Мазонит часто используется в качестве основы для окраски. Это торговая марка определенного типа картона. Он сделан (в очень простых терминах) из древесных волокон и клея (смолы), из которого формуются плоские доски.
  • Высококачественная или мебельная фанера является хорошей опорой для покраски. Чрезвычайно гладкая фанера изготавливается из березы, красного дерева и тополя.
  • Дверь с пустотелым сердечником — еще одна окрашиваемая поверхность, которую следует учитывать, и она делает панель относительно легкой.
  • Ламинированная плита имеет на своей поверхности слюдяную пленку, которая придает ей прочность и прочность. Проверьте, с какой стороны шлифуется лучше, и используйте эту сторону для рисования.

Преимущества рисования на ДВП

ДВП или дерево могут быть относительно недорогими.Поверхность более жесткая, поэтому по мере высыхания и старения на картине будет меньше трещин. Хотя он тяжелее, но если вы выполняете работу размером менее 18 x 24 дюймов (45 x 60 см), вес не представляет большой проблемы.

Опыт рисования на оргалите заметно отличается от опыта рисования на холсте, и многие художники предпочитают это. Поверхность достаточно гладкая, краска скользит по поверхности и ее легко перемещать.

Недостатки живописи на оргалите?

Если плита не загрунтована должным образом, существует риск того, что кислота или масла могут вымыться из плиты, что пожелтит картину.Акриловый гипс считается эффективным барьером против этого.

Кроме того, большие куски могут немного весить. Они будут изгибаться или выгибаться внутрь, поэтому вам следует потратить время на усиление каркаса или распорки (советы ниже).

Где взять оргалит?

В большинстве мест, где продают древесину, продается древесноволокнистая плита. Обычно он бывает толщиной 1/8 дюйма и 1/4 дюйма, в версиях с закалкой и без закалки.

  • Закаленный картон, возможно, был изготовлен с добавлением масла, чтобы предотвратить деформацию во влажном состоянии, чтобы масло могло вымываться через левкас. Перед использованием необходимо проверить плату на наличие остатков масла и заделать ее грунтовкой или акриловой средой.
  • ДВП без закалки более рыхлое и волокнистое, и благодаря своей впитывающей способности хорошо подходит для окрашивания.

Как подготовить кусок оргалита к покраске

ДВП легко разрезать до нужного размера с помощью пилы, особенно электрической циркулярной пилы. Если вы планируете заранее, вы можете получить несколько панелей из одной большой доски и иметь различные размеры для рисования.

Совет: Нет пил? На складе пиломатериалов, на котором вы покупаете доску, вероятно, также будет предложена услуга резки.

Обычно бывает гладкая сторона и сторона с плетеной отделкой, которая очень грубая. Вы можете рисовать с любой стороны; это вопрос личных предпочтений. Если вы выберете блестящую сторону, ее следует слегка отшлифовать, чтобы грунтовка держалась правильно.

Грунтовка ДВП

Обычно рекомендуется наносить ДВП три слоя левкаса и легкую шлифовку между каждым слоем. Он может создавать поверхность с текстурой бумаги или гладкую, как стекло.

  • Некоторые художники используют больше слоев, чтобы создать совершенно гладкую поверхность картины.
  • Другие не шлифуют между слоями, чтобы сделать окрашиваемую поверхность более шероховатой.
  • Вы также можете использовать шлифовку для создания областей текстуры, которые соответствуют предмету картины.

Грунтовка тыльной и боковых сторон поможет защитить доску от влаги из воздуха.

Правильное покрытие левкасом важно.Краска, даже если она выглядит непрозрачной, подвержена влиянию того, что находится под ней. Если под вашей картиной есть хотя бы три слоя белого, ваши цвета будут намного ярче. Это также отличный способ добиться «света» в ваших картинах.

Использование оргалит для создания холста

Если вам нравится ощущение и внешний вид холста, вы можете комбинировать его с твердой древесиной, чтобы сделать брезентовую доску. Это очень легко сделать, и вы получите текстуру холста с жесткостью ДВП.

  • Создайте свою собственную брезентовую доску, приклеив холст или полотно к масониту с помощью клея архивного качества, акриловой среды или левкаса.
  • Чтобы создать впечатление глубокого холста «камбуз», прикрутите доску к «раме» сзади. Оберните и приклейте холст на доску и аккуратно сложите его по краям, как при растяжении холста.

Как предотвратить деформацию плат

Если вы рисуете на оргалите размером более 18 дюймов (45.72 см), вы захотите «поднять» панель (для небольших досок это неплохая идея, но не обязательно). Это следует делать перед покраской, чтобы предотвратить деформацию доски как во время покраски, так и со временем.

Обхватив, по сути, создание опорной рамы для задней части оргалит живописи. Это не только предотвращает деформацию, но и отводит картину от стены и дает вам место для крепления проволочной вешалки.

Любой, у кого есть базовые навыки работы с деревом, может построить эту опорную раму, и она не обязательно должна выглядеть идеально, потому что она находится на обратной стороне картины. Если вы создали свой собственный подрамник для холста или внешнюю раму, это очень простой проект.

Если вы не знаете, как работать с деревом, это отличное место для начала и навык, который вам пригодится. Вы обнаружите, что создание собственного холста и опоры из оргалита также экономит деньги.

Чтобы построить опорную раму, вам понадобятся доски размером 1 x 2 дюйма, столярный клей, гвозди или шурупы, а также основные инструменты, такие как молоток или шуруповерт и пила. На YouTube есть много обучающих видео, которые покажут вам пошаговые инструкции по сборке.

Что делать, если моя доска коробится после покраски?

Если вы не взяли в колыбель оргалит и ваша картина начинает коробиться, еще не все потеряно. При этом нужно быть осторожным, и есть несколько вещей, которые вы можете попробовать.

  • Покрасьте заднюю часть доски (если это еще не сделано) акриловой краской для дома. Художник Брайан Райс использовал это, чтобы спасти деформированную доску размером 16×20 дюймов. Он говорит, что «краска на водной основе зафиксировала основу, идеально выпрямляя доску.«Он также использовал полиуретан на масляной основе.
  • Добавьте к картине рамку, которая оборачивается вокруг передней части доски. Добавьте несколько поддерживающих распорок вдоль задней стороны, чтобы закрепить картину на раме и противодействовать изгибу».

Покраска масонитовых панелей? Вот как их подготовить для масляной краски

Кэрри Льюис в Уроки рисования> Уроки рисования

Независимо от того, какой вы художник, первым шагом в каждой картины должна быть подготовка окрашиваемой поверхности.

К счастью, почти все коммерческие подставки для рисования (натянутые холсты, холсты, прикрепленные к панелям или панели) готовы к использованию. Единственное, что вам действительно нужно решить — это должна ли подготовленная поверхность быть масляной или акриловой.

Быстрое объявление — EmptyEasel создала более быстрый и простой способ для художников иметь собственный сайт об искусстве. Щелкните здесь, чтобы узнать больше и получить собственный простой художественный сайт!

Сравнение поверхностей на масляной и акриловой основе

Как грунтованные маслом, так и акриловые основы можно использовать для масляной живописи, и они ведут себя примерно одинаково.Основные отличия заключаются в ощущении полотна или панели и в стоимости. Вы обнаружите, что масляная грунтовка дает более шелковистое ощущение, но обычно стоит дороже. Иногда бывает труднее найти все нужные вам размеры.

Акриловые грунтованные холсты и холсты, с другой стороны, доступны в широком диапазоне стандартных размеров и, как правило, дешевле.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете использовать любую среду, даже акварель, поверх акриловой грунтовки. Однако масляная грунтовка хороша только для масляной живописи.Не знаете, как выбрать среду? Поищите здесь масло и акриловую краску.

На чем я нарисовал:

Когда я начал рисовать, я выбрал готовые к использованию натянутые холсты с акриловой грунтовкой. На протяжении многих лет я также использовал готовые холсты с акриловой грунтовкой, холсты, натянутые вручную из льняной масляной грунтовки, и панели из масонита, вручную приготовленные либо из прямого акрилового гипса, либо из смеси (50% акрилового гипса и 50% паста для моделирования).

Каждый тип опоры отлично справлялся со своей задачей — единственное различие, которое я заметил, — это гладкость поверхности и стоимость.Перепробовав столько вариантов, сколько мне понравилось, я наконец остановился на том, что, по моему мнению, является наилучшим сочетанием полезности и стоимости: незагрунтованные панели из масонита.

Я настоятельно рекомендую опробовать как можно больше вариантов, чтобы выбрать наиболее подходящий для вас. Практические испытания ничем не заменят!

Подготовка мазонитовых панелей к покраске

Я использую четвертьдюймовые панели из масонита, которые я покупаю в листах размером 4 на 8 футов на местном лесном складе. Я делаю панели стандартных размеров на лесном складе — услуга, которая часто бывает бесплатной или очень недорогой. Полный лист можно легко разрезать на четыре секции 24 × 48 или на множество других стандартных размеров с небольшими отходами или без них.

ПРИМЕЧАНИЕ. Размер вашего автомобиля может определять место и способ разрезания панели. Вы точно можете резать мазонит самостоятельно, я просто не могу влезть в машину целиком!

Шаг 1: Слегка отшлифуйте поверхность

Мазонит производится с защитной поверхностью, которую необходимо предварительно стереть. Обычно достаточно легкого шлифования. Акриловый гипс лучше прилипает к полученной поверхности, и я не боюсь потерять картину из-за неудачной грунтовки.

Я использую шлифовальную губку для работы (обычно от 5 до 10 долларов в ближайшем хозяйственном магазине или на лесном складе). Моя любимая шлифовальная губка имеет две стороны: одну среднюю, а другую — крупную, но есть и другие шлифовальные губки.

Слегка отшлифуйте несколько раз — главное — просто потереть поверхность и не выдолбить какие-либо участки. Я также предлагаю варьировать мазки, чтобы покрыть каждую часть поверхности.

На самом деле, я часто начинаю с панели в горизонтальном положении и шлифую ее один раз, затем переворачиваю в вертикальное положение для следующей шлифовки, а затем шлифую один раз по диагонали.Подойдет любая комбинация ударов. Тип или направление мазков не так важны, как обеспечение надлежащего истирания поверхности.

Когда вы закончите, поверхность больше не должна быть блестящей. Это также должно быть почти как войлок. Вы можете обнаружить песок на любых блестящих участках.

После окончательной шлифовки удалите остатки мягкой чистой тканью.

Шаг 2: Нанесите акриловый гипс

.

Когда поверхность готова, наношу акриловый гипс (без добавления воды).Я наливаю на панель немного левкаса, затем с помощью поролоновой кисти распределяю его по всей поверхности. Немедленно промойте поролоновую щетку и дайте панели высохнуть (обычно около 30 минут). Покройте обе стороны и все четыре края. Тогда сделай это снова.

Я накладываю минимум три слоя гипса на каждую панель, меняя направление мазков кистью с каждым слоем, как показано на иллюстрации ниже.

# 1 — по длине
# 2 — по ширине
# 3 — по диагонали
# 4 — против диагонали

Когда я наношу (иногда) дополнительные слои, я продолжаю поворачивать панель, чтобы никакие два последовательных слоя не накладывались в одном направлении.Порядок не так важен, как нанесение каждого слоя под другим углом.

Если вам нужна гладкая поверхность для окраски, как яичная скорлупа, слегка отшлифуйте каждый слой левкаса. Если вам нужно немного больше текстуры, вы можете пропустить этот шаг и просто отшлифовать после последнего слоя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Шлифовальная губка также отлично подходит для шлифования между слоями. Просто убедитесь, что у вас есть чистая губка (или губка, предназначенная для шлифования левкаса) для этой работы. Используйте легкое или среднее давление и круговые движения.

Если вы хотите повторить внешний вид холста, используйте кисть из щетины, чтобы нанести левкас, и не шлифуйте мазки кисти, пока последний слой не высохнет.

И чтобы ваша студия была чистой. . .

При грунтовании панели или холста всегда используйте ветошь. Акриловый гипс можно легко удалить, если вы обнаружите его еще влажным, но удаление засохшего на нем — другое дело.

Гораздо лучше предотвратить попадание капель и капель, используя только ветошь.

В наши дни, даже когда я использую коммерчески подготовленные опоры, я всегда сам добавляю один или два слоя гипса.Если ваш стиль рисования предполагает высокую степень детализации (например, портреты), более гладкая поверхность с большей готовностью воспримет эти детали.

Наслаждайтесь!

ПОЛУЧИТЬ ЛИСТНИК В СВОЕМ ЯЩИКЕ

Мы будем отправлять вам статьи и руководства сразу после их публикации, чтобы вы не пропустили ни одной публикации! Отпишитесь здесь в любое время.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вас также может заинтересовать пошаговое руководство по рисованию от EE для художников. Нажмите ниже, чтобы узнать больше!

Этот пост может содержать партнерские ссылки.

Советы по грунтовке деревянных малярных панелей основанием для масляной живописи

Gamblin® Oil Painting Ground — наш лучший выбор в качестве масляной грунтовки хорошего качества. Однако эти инструкции практически взаимозаменяемы с рядом других основ для масляной живописи, если какая-то из них вам больше нравится или есть более доступные. Грунт Gamblin® Oil Painting содержит наполнитель на основе алкидной смолы, который позволяет ему высохнуть в течение нескольких часов. Также доступен ряд других готовых масляных грунтовок, которые обычно состоят из белого пигмента, льняного масла и осушителей или растворителей.Грунтовки, в которых используется связующее на основе алкидной смолы вместо льняного масла, сохнут быстрее, не желтеют и более эластичны, чем традиционные грунты. И то, и другое можно наносить одинаково либо большим шпателем, либо большой кистью с жесткой щетиной. Если вы используете традиционную масляную грунтовку, возможно, потребуется разбавить ее Gamsol® до приемлемой консистенции, что позволит легко нанести ее на размерную панель. Никогда не добавляйте масло в грунтовку. Его худоба нужно всегда сохранять.

Шаг 1 — Размер и герметизация древесины

Клейм — это тонкий раствор (часто слабый клей), который наносится кистью прямо на основу.Рекомендуется проклейка или герметизация для защиты непокрытых панелей Ampersand от вредного поглощения масла льняными маслами, используемыми в некоторых грунтовках и масляных красках. Если перед нанесением грунтовки для масляной живописи дерево не обработано по размеру или не загерметизировано должным образом, со временем оно может медленно распадаться в зависимости от типа грунта, который вы используете. На самом деле, чрезвычайно важно должным образом запечатать любую не загрунтованную деревянную основу, чтобы предотвратить обесцвечивание, вызванное опорой, которое может со временем вызвать пожелтение пленки краски. Hardbord ™ производится с использованием волокон осины, древесины с очень низким содержанием кислоты, но все же ее необходимо проклеить и запечатать. Панели из натурального дерева ™ и панели из липы без грунтовки изготовлены из толстой фанеры из липы, отшлифованной до сверхгладкой поверхности. Они как бесшовные, так и без узлов и обеспечивают идеально гладкую и однородную окраску. При нанесении клея и грунтовки на поверхность из липы вы не почувствуете вздутия волокон древесины, которые могут возникнуть с некоторыми другими более грубыми типами фанеры; поверхность остается красивой и гладкой.Панели из липы имеют опоры и распорки из цельного дерева, которые могут быть более восприимчивыми к влаге и изменениям окружающей среды, чем опоры из березовой фанеры, которые мы используем на Hardbord ™. Поэтому Ampersand рекомендует грунтовать как переднюю, так и заднюю часть верха Basswood, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность панели.

Лучшими продуктами, которые мы нашли для герметизации древесины, являются Golden® GAC100 [2 слоя] и Gamblin® PVA Size [2 слоя]

Нанесите Golden® GAC100 непосредственно на поверхность липы или ДВП с помощью 2-дюймовой кисти или шпателя. При необходимости нанесите на переднюю и заднюю части. Дайте GAC100 полностью высохнуть и нанесите дополнительный слой. Не шлифуйте между слоями. Перед нанесением масляной грунтовки или грунтовки дайте GAC100 высохнуть в течение 1-3 дней, чтобы герметик мог образовать однородную пленку для максимальной защиты. Если вы используете Gamblin® PVA Size, нанесите 2 слоя и следуйте тем же инструкциям по нанесению, что и для GAC100.

Шаг 2 — Защитите и подготовьте подставку

Hardbord ™ выпускается с плоской панелью 1/8 «, с подставкой 3/4» или с подставкой 2 «DEEP.Панели из натурального дерева и липы без грунтовки доступны как в профиле люльки 7/8 дюйма, так и в профиле люльки 1,5 дюйма. У вас есть выбор: покрасить всю колыбель или оставить естественное дерево для обрамления. Обязательно установите размер и заклейте голое дерево, если вы хотите полностью закрасить края люльки. Или, чтобы защитить древесину от краски и грунтовки, заклейте стороны панели малярным скотчем до края поверхности. Не снимайте ленту, пока картина не будет закончена.Малярная лента не оставляет липких следов, как многие бытовые малярные ленты, которые трудно удалить, и оставит нетронутую поверхность под ней, когда покраска будет завершена. Инструкции по различным способам подготовки подставок к презентации см. В этой статье.

Шаг 3. Нанесите грунтовку для масляной живописи или масляную грунтовку

Начните с смешивания небольшого количества Gamsol® с грунтовкой до разбавления, если это необходимо. Вы можете проверить правильную консистенцию, взяв краску ножом и осторожно встряхнув ее.Если оно упадет с ножа, как мягкое масло, оно готово к использованию.

Gamblin® Oil Painting Ground можно наносить с помощью большого шпателя или большой кисти с жесткой щетиной. Скотт Геллатли из Gamblin® Artist Colors делится своими приемами для достижения наилучших результатов

При грунтовании шпателем [или клиновым инструментом] начните с размещения части грунтовки или грунтовки для масляной живописи в центре [уже заданной] панели. Распространите его в одном направлении, затем в противоположном и, наконец, по диагонали.Очистите шпатель и проведите им по земле, чтобы выровнять поверхность. Также загрунтуйте края панели и опор, если применимо. Не забудьте сначала нанести GAC100 на края люльки, если грунтовали их перед покраской. Панели из липы имеют опоры и распорки из цельного дерева, которые могут быть более восприимчивыми к влаге и изменениям окружающей среды, чем опоры из березовой фанеры, которые мы используем на Hardbord ™. Поэтому Ampersand рекомендует грунтовать как переднюю, так и заднюю часть верха из липы, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность панели.Дайте липе полностью высохнуть, затем загрунтуйте обратную сторону.

Когда первый слой грунтовки масляной краски полностью высохнет (около 7 часов), слегка отшлифуйте поверхность шлифовальным блоком, используя наждачную бумагу с зернистостью 400 /. Второй слой можно нанести на следующий день или в любое время после высыхания первого слоя. При использовании липы для каждого дополнительного слоя на лицевой стороне панели нанесите такое же количество аппликаций на обратную сторону панели

При грунтовании с помощью кисти используйте кисть с большой щетиной, шириной не менее 2–3 дюймов (пропорционально размеру панели, которую вы используете), и нанесите грунт или грунтовку быстрыми попеременными движениями, хорошо втирая ее в поверхность.Равномерно распределив грунт или грунтовку по всей поверхности, закончите, слегка пройдя по ней чистой кистью, аккуратно прямыми линиями или используя [ватный] валик с коротким ворсом. Дайте первому слою высохнуть, затем отшлифуйте и нанесите второй слой. Следует нанести не менее двух слоев грунта или грунтовки. Чем больше будет нанесено слоев грунта или грунтовки, тем более гладкой станет поверхность. Для панелей из липы следуйте тем же инструкциям, но также загрунтуйте заднюю часть. Для каждого дополнительного слоя на лицевой стороне панели нанесите такое же количество аппликаций на обратную сторону панели.

Шаг 4 — Завершение

Удалите неровности на готовой загрунтованной поверхности, слегка отшлифуя панель после ее полного высыхания. Готовые загрунтованные панели перед покраской необходимо дать полностью высохнуть при комнатной температуре. Если вы готовите несколько панелей за раз, тогда у вас будет под рукой сухой запас, который можно будет покрасить, когда это необходимо.


Перечень материалов:

  • Жесткая опора 1/8 дюйма, 3/4 дюйма или 2 дюйма глубиной
  • Панель из натурального дерева или панель из липы без грунтовки 7/8 «или 1.Колыбель 5 «
  • Golden® GAC100 или Gamblin® PVA Размер
  • Грунт для масляной живописи Gamblin®
  • Gamblin® Gamsol Mineral Spirits без запаха
  • Большой шпатель, или 2–3-дюймовая кисть с плоской щетиной, или клиновой инструмент Catalyst ™ # W-06
  • Шлифовальный блок с мелкой наждачной бумагой зернистостью 400
  • 1 «- 2» Малярная лента (опция)

Как заделать каменную панель из ДВП

Прежде всего… что такое масонит?

Masonite — это марка древесноволокнистых плит, которая была изобретена в 1924 году и первоначально использовалась для многих строительных работ.

Он формируется с использованием метода Мейсона: сжатие и обдув деревянной стружкой паром с последующим формированием из нее досок. Клей других материалов не добавляется. Используются только натуральные ингредиенты, что делает его экологически чистым продуктом.

Хотя я все еще называю его масонитом, на лесных заводах мне сказали, что бренд масонита больше не производится. Теперь он называется Hardboard для древесноволокнистой плиты высокой плотности . МДФ для древесноволокнистых плит средней плотности также доступен, но нежелателен, поскольку удерживается вместе с формальдегидом, что делает его неархивным и плохо переносит краску.(См. Комментарий Джима Паркера ниже для получения более подробной информации).

Оба поставляются в виде листов 4х6 дюймов толщиной ¼ или 1/8 дюйма, которые я обрезал до нужного размера. Делая заказ на местном лесном складе, обязательно поговорите с кем-то, кто разбирается в этом вопросе.

Мезонит закаленный:

  • Более прочный, но не такой желательный для малярной основы.

  • Пропитан маслами для повышения водо- и износостойкости.(Я слышал, что сейчас могут делать закалку без масла, но я не хочу рисковать …)

  • Акриловый гипс не склеивается должным образом из-за масел и может не выдержать века.

  • С возрастом картина может пожелтеть.

  • Консерваторы считают закаленный масонит плохой опорой.

Мезонит неотпущенный:

  • Широко используется художниками и считается более безопасным для архивной живописи

  • Менее долговечен, чем закаленный, немного легче скалывается

  • Не желтеет с возрастом

Подготовить панель / плату:

  • Слегка отшлифуйте гладкую сторону панели.Это позволяет легче прикрепить левкас к древесине.

  • Нанесите один слой левкаса горизонтальными мазками на панель с помощью мягкой кисти (я использую кисть Oriental Hake)

  • При желании используйте валик (текстура меняется на «точечную»).

  • Дать высохнуть

  • Слегка отшлифуйте (если хотите, чтобы поверхность была гладкой)

  • Нанесите второй слой левкаса вертикальными мазками поперек панели.Это создает небольшой «узор плетения» на левкасе и добавляет «зубца» панели

  • При желании используйте каток

  • Дать высохнуть

  • Песок (если нужна гладкая поверхность)

Советы:

  • Для предотвращения коробления больших панелей — левкас с обеих сторон.

  • Для очень больших досок размером более 30 × 40 я предлагаю «уложить» заднюю часть доски.Крепление делает панели жесткими с помощью деревянных стержней, приклеенных к задней части панели. Мой пользовательский фреймер делает это за меня.

  • Убедитесь, что вы нанесли не менее 2 слоев левкаса, потому что мазонит обладает высокой абсорбирующей способностью, и в противном случае краски тонут.

  • С помощью пинцета удалите щеткой волоски, сгустки или ворсинки

Подготовка панели с левкасом — простой процесс, который занимает всего полчаса от начала до конца.Обычно я делаю сборочную линию и леплю сразу серию панелей. Иногда я использую фен, чтобы ускорить процесс сушки. После высыхания я могу сразу приступить к рисованию на подготовленном панно и ожидать отличных результатов! Мазонит дает мне гладкую поверхность для мелких деталей, глазури и текстуры.

Попробуйте!

Лори 🙂

*****

Возможно, вам будут интересны эти другие сообщения по теме:

Сэкономьте деньги: узнайте, как сделать гипс на ДВП для покраски

Живопись акриловыми красками, тайна разгадана!

Водорастворимые масляные краски: факты, советы и почему я их использую

2.Подготовьтесь к поддержке, соответствующей грунтовке

Обычно художники думают о выборе грунтовки при выборе опоры. Грунтовку можно определить как нанесение жидкости, которая после высыхания в некоторой степени изолирует слои краски от основы. Это необходимо в случае дерева и холста, которые в их необработанном состоянии настолько впитывают, что масляное связующее будет чрезмерно всасываться в них, оставляя матовую поверхность матовой краски и иногда подвергая опасности устойчивость основы.Металл, сланец и мрамор, будучи практически неабсорбирующими, не требуют грунтовки (которая, если бы она была на водной основе, в любом случае плохо держалась бы), но они могут потребовать абразивного истирания, чтобы придать им компенсирующую степень зуба. Иногда на впитывающих поверхностях, таких как ДВП и натуральные твердые породы, отсутствуют зубцы, и требуется легкое истирание мелкой наждачной бумагой или бумагой из карбида кремния, чтобы снять гладкость с их поверхностей.

Грунтовка не обязательно должна быть краской. На протяжении веков клей из кожи кролика, называемый клеем, наносился в качестве предварительного слоя, чтобы уменьшить, но не полностью устранить впитывающую способность дерева и холста. Можно начать рисовать картину прямо на этом, хотя большинство художников предпочли бы добавить какой-либо пигментированный слой, чтобы увеличить яркость их последующей картины. Выбор грунтовочного слоя решающим образом определяет необходимость нанесения предварительного покрытия. Для масляной живописи широко используются три вида грунтовок:

На масляной основе.

По сути, это один или два слоя масляной краски, которые делают более матовым, чем в большинстве цветов тюбиков, за счет обеспечения того, чтобы содержание масла оставалось пропорционально низким, и / или путем добавления достаточного количества скипидара (N.Б. качество художников, НЕ декораторов) в качестве разбавителя. Для выполнения первого условия целесообразно использовать краску, приготовленную с учетом грунтовки; Майкл Хардинг делает такую ​​смесь, как «Основа / Белый грунт». Подробнее об этом ниже. Важным моментом является то, что при нанесении масляной грунтовки на впитывающую основу, такую ​​как дерево или холст, ВСЕГДА требуется предварительный слой или два размера.

Gesso.

Это разновидность белой краски определенного размера, которая чаще всего наносится в три или более слоев на жесткие опоры, такие как дерево.Анализ живописи XVI века свидетельствует о том, что его наносили и на холст, но современные авторы расходятся во мнениях относительно того, разумно ли наносить препарат, который так жестко сохнет, на гибкую основу: во всяком случае, это было бы Здесь благоразумно наносить не более одного, не более двух слоев. Но для всех видов холста и большинства видов древесины левкас требует, чтобы на основу был нанесен тот же предварительный слой герметика, чтобы предотвратить чрезмерное поглощение клеящего вещества, связывающего сам левкас, которое оставило бы нижнюю поверхность для поверхности. последний, склонный к стиранию.Возможными исключениями из этого правила являются те немногие виды древесины, которые обладают минимальной абсорбирующей способностью, например ДВП, «закаленные» маслом при производстве. Этот последний продукт, однако, кажется практически устаревшим и в любом случае может не иметь хорошей поверхности для клея на водной основе, такого как клеящий состав.

Акрил.

Самая последняя из распространенных грунтовок, разные виды продаются уже более 30 лет, и их долговечность на жестких опорах кажется весьма вероятной.Некоторые из них могут иметь более впитывающие поверхности, чем масляная гуща, но это можно исправить, нанеся повторное покрытие масляной грунтовкой. Важно отметить, что акриловая грунтовка НЕ ​​должна ложиться на размерный слой; такое покрытие может нарушить адгезию грунтовки к подложке. Акриловые грунтовки, которые дают более зубчатую поверхность, часто продаются под этикеткой «акриловый гипс», но на самом деле они не имеют химического сходства с настоящим гипсом, описанным выше.

Это кажется слишком очевидным, но помните, что хотя акриловую грунтовку можно перекрашивать масляной краской, акриловые краски НЕ МОГУТ успешно наноситься на масляную грунтовку, поскольку они на водной основе не будут надежно держаться.

Подготовка гладкого деревянного панно для масляной живописи — блог Джексона об искусстве

Нам понравилось, как Сара Эдди описала подготовку гладких деревянных панелей для рисования Джексона в своем обзоре: «Мне это нравится, я использую 3 слоя Golden Gesso и рисую маслом с льняным маслом. Это деревянные панели, так что вы можете их больше шлифовать, если хотите, но я считаю, что масла гораздо лучше держатся за дерево, как и они. Я просто причесываю древесину перед левкасом ». Мы попросили Сару объяснить свой процесс, а также вручили ей подарочный сертификат Джексона на 25 фунтов за самый информативный и полезный обзор месяца.


Картина маслом на гладких деревянных панелях Джексона

Корнуоллская художница Сара Эдди

Гладкая деревянная панель Джексона без грунтовки

Самое первое, что привлекло меня к Гладким деревянным панелям Джексона, было то, что они бывают самых разных размеров. Большинство компаний, которые я исследовал в Интернете, часто не предлагали больших панелей или стоили очень дорого. Я хотел рисовать пейзажи большего размера, поэтому потратил много времени и денег на эксперименты.В то время я использовал МДФ, но он невероятно тяжел в транспортировке, в раме и легко может быть поврежден водой. Я также пробовал деревянные панели, которые были уже загрунтованы, но обнаружил, что они слишком гладкие, и в конце концов я все равно покрыл их слоем гипса.

Гладкая деревянная панель Джексона и золотой левкас

Я был невероятно доволен панелями Джексона, и впоследствии они — все, что я использую для рисования. Панели поставляются гладкими, отшлифованными и готовыми к грунтовке. Я вытираю их.Не рекомендуется намочить их или мыть, так как дерево может разбухнуть или покоробиться до того, как они будут запечатаны. Вам нужно только проверить, нет ли битов, которые могут застрять в левкасе. Чем больше времени вы потратите на то, чтобы он высох и очистился, тем лучше будет выглядеть левкас и, следовательно, краска, которую вы наносите.

Гладкая панель Джексона с нанесенным первым слоем Golden Gesso

Я использую Golden Gesso, так как качество фантастическое, и я пробовал много других Gesso на рынке.Я всегда рисую в три слоя, чтобы масляная краска не впиталась в дерево. Иногда я снова рисую цветной акриловый фон, прежде чем рисовать маслом сверху.

Рисую левкас горизонтально и вертикально, как холст. Важно помнить, что при нанесении масла или акрила состояние левкаса будет влиять на внешний вид краски, особенно если вы рисуете тонким слоем. Я рисую мастихином, но все же хочу, чтобы левкас наносился как можно лучше.Я думаю, это имеет большое значение. Перед нанесением следующего слоя убедитесь, что каждый слой полностью высох. Я всегда жду несколько часов или всю ночь, прежде чем фактически использую деревянную панель. Некоторым людям нравится шлифовать песком между слоями, но я не думаю, что с гладкими панелями Джексона это необходимо, когда вы правильно рисуете левкас. Кроме того, я предпочитаю не делать этого, потому что мне очень нравится отделка, которую я получаю с помощью гипса хорошего качества. Что наиболее важно, поскольку деревянные панели Джексона представляют собой гладкую отшлифованную фанеру, кажется, что для них никогда не понадобится песок, если вы красите левкас красиво и равномерно.

Картина маслом на гладкой деревянной панели Джексона, Оглядываясь назад, Порт Куин, Корнуолл, , готова к выставке в галерее Атриум, Труро, апрель 2019 г.


Сара Эдди, пленэр

Сара Эдди — художница из Корнуолла. Когда-то она была одним из основателей и исполнительниц шоу Stomp, а теперь вернулась в Корнуолл, гуляет по прибрежной тропе Корнуолла, рисует землю и морские пейзажи маслом на деревянных панелях.

Вы можете увидеть больше ее работ и узнать о предстоящих выставках на ее сайте здесь.


Сара Эдди, Отель Камалот


Призываем всех художников поделиться своими взглядами!

Мы хотели бы побудить вас написать на нашем веб-сайте обзор любых продуктов, которые вы использовали. Просто перейдите к продукту, который вы хотите просмотреть, и нажмите кнопку «Отзывы» под изображением продукта. Будьте вдумчивыми и подробными — подумайте, какая информация будет полезна другим.

Каждый месяц мы будем отбирать несколько хорошо написанных примеров, которые будут публиковаться в нашем блоге.Автор лучшего обзора получит подарочный сертификат Джексона на 25 фунтов стерлингов плюс их фотографию в их студии (если они пожелают), а ссылка на их веб-сайт появится рядом с их обзором.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *