Чем обработать стропила и обрешетку: обработка стропильной системы антисептиком для кровли, пропитка, нужно ли обрабатывать

Чем обработать стропила и обрешетку? Чем лучше пропитать от гниения и пожара?

Основной заключительной частью строительства конструкции дома, бани и других здания является установка обрешетки и стропильной системы. Изготавливаются они из древесины, независимо от того какой использовался основной материал для возведения стен. Деревянный материал является прочным, стропильная система из него способна выдержать нагрузки осуществляемые кровлей. Перед сборкой каркаса кровли нужно позаботиться о защитной обработке древесины.

Для чего нужно обрабатывать стропила?

Со временем могут ослабиться прочностные характеристики обрешетки и стропил из-за влияния на них биологических агентов. Ведь древесина является привлекательной для жизнедеятельности насекомых, грибков, плесени, мха и т.д. Под их воздействием деревянный материал начинает разрушаться, часто образуется необратимый процесс гниения. Все это может привести к разрушению крыши. Чтобы защитить стропильную систему и обрешетку от нежелательного воздействия вредителей необходимо использовать специальные защитные составы.

Еще одним опасным врагом дерева является огонь. Из-за высоких температур древесина вспыхивает, и огонь распространяется по всей поверхности мгновенно. Это может привести к пожару не только кровли, но и всего дома.

Средства для обработки стропил и обрешетки

Обязательно нужно приобрести антисептические составы. Их использование поможет защитить стропильную систему от биологических вредителей, насекомых и гниения.Предотвратить возгорание и дальнейшее распространение огня, можно обработав древесину стропил огнезащитными средствами. В их составах имеются активные вещества антипирены, которые и отвечают за устойчивость деревянного материала перед высокими температурами.Существуют и комплексные биозащитные средства для обработки деревянных стропил. Они обработанную древесину защищают от воздействия биологических вредителей и от огня.

Мнения экспертов

Дополнительной защитой обрешетку и стропильную систему обеспечивать необходимо. Ведь дерево, как известно подвержено гниению. Образовавшиеся в структуре древесины микроорганизмы стремительно начинают разрушать волокна, что приводит к ухудшению прочностных свойств всей конструкции. Антисептики помогут на десятки лет предотвратить образование биологических вредителей. Но использовать желательно мощные составы, которые являются невымываемыми. Также рекомендуется обрабатывать стропильную систему глубокопроникающими антисептиками, их составы проникают глубоко в структуру дерева стропилы, и обеспечивают ей более длительную биологическую защиту.

Для строительства стропильной системы используют в основном хвойные породы, которые из-за наличия их структуре смол возгораются мгновенно. Поэтому необходимо использовать и огнезащитные средства, особенно если здание находится в жарком климате. Эти составы после нанесения на деревянный материал обеспечивают ему вторую либо первую степень огнестойкости, все зависит от самого средства. Лучше приобрести огнезащитную пропитку с самым наивысшим уровнем устойчивости перед огнем.Задача огнезащитных составов заключается в том, чтобы не дать возможности огню распространиться на древесины.  Осуществляется это вспучиванием пленки состава под воздействием высоких температур, и препятствию проникновения кислорода к деревянному материалу. Поэтому огонь не может поддерживаться и постепенно начинает затухать.

Рекомендации пользователей

Антисептические и огнезащитные средства в продаже имеются в большом ассортименте. Выбрать можно из отечественных и зарубежных составов. Но как показала практика, российские товары по качеству не отличаются, в чем то даже превосходят зарубежных. Также имеется у них преимущество касаемо стоимости средств. Поэтому рекомендуем присмотреться к нашим производителям. Хорошими отзывами, популярностью обладают компании Неомид, Просепт. Их средства помогут надежно защитить стропильную систему и обрешетку от гниения и пожара.

Советы знатоков

Неоднократная обработка стропильной системы и обрешетки различными защитными составами является недоступной или неудобной для многих строителей. Ведь она отнимает много времени, сил и в том числе денежных средств. Поэтому для экономии и сокращения времени работы можно воспользоваться комплексными огнебиозащитными составами. Обработав деревянный материал только одним средством можно защитить его и от огня и от плесени, гнили, влаги, насекомых.Но если используются комплексные средства нужно учитывать их срок защиты. От образования биологических агентов действительным состав является около 5 лет, а защита от огня будет эффективная в течение 10 лет.

Производить обработку деревянной конструкции рекомендуется только в теплое время года, лучше всего летом. Наносить защитные составы на замерзшую либо влажную древесины смысла нет, ее волокна не будут впитывать защитное средство.

Отзывы покупателей

Для своего деревянного дома строя стропильную системы и обрешетку под кровлю мы серьезно отнеслись к обеспечению защиты древесины. Приобрели для обработки средство марки Просепт Огне Био Проф 1. Сэкономив на приобретении защитного состава, решили не экономить на способе нанесения средства и выбрали метод погружения. Чтобы будущие стропила и обрешетки полностью погрузились с раствор, пришлось вырыть траншею в земле, т.к. подходящей емкости 6-ти метровой не оказалось. Затем подготовленную яму застелили полиэтиленовой пленкой, тщательно закрепив края. Подготовили состав и по очереди погружали на несколько минут наш деревянный материал в него. После обработки двое суток наша будущая стропильная системы обсыхала.

Прошло уже три года после строительства, дом и крыша находятся в идеальном состоянии. Еще три года может не беспокоиться о стропилах и обрешетки, а после, наверное, придется нанести на них антисептик.Николай Васильев,43 года (г. Кострома).Стропильная система и обрешетка является важной частью крыши и всего дома в целом. Очень важно правильно и вовремя обеспечить им необходимую обработку от огня и биологичеких вредителей. Для этого можно воспользоваться антисептическими и огнезащитными средствами либо комплексными составами от фирм Неомид или Просепт. Они надежно защитят деревянную конструкцию крыши от неблагоприятного и даже опасного воздействия.

Где купить хорошие составы для обработки стропил?

Наш магазин расположен здесь.

Тематическое экспертное видео:

Чем обработать стропила и обрешетку крыши?

Стропильная система кровли – это древесный материал, который легко разрушается при контакте с влагой и быстро воспламеняется в случае пожара. Чем обработать стропила, чтобы продлить срок их службы и исключить образование плесневой микрофлоры. Какой из имеющихся на рынке составов наиболее эффективен? Это зависит от породы древесины и преобладающих климатических условий. Влажно – нужна защита от воды, жарко – необходимо уберечь древо от огня.

Каким должен быть состав

Любое средство, которое вы решили использовать для покрытия стропильной системы, должно отвечать следующим требованиям:

• глубоко проникать в структуру древесных волокон;
• не содержать медный купорос, бихромат калия, мышьяк, хром;
• хорошо растворяться в воде, но не смываться с дерева;
• эффективно защищать балки перекрытия и обрешетку от плесени, образования гнили, грибка, предотвращать воспламенение.

После этого стоит определиться, что больше угрожает стропильной системе – гниль или возгорание. Для влажных климатических условий выбирают антисептик, который глубоко проникнет в дерево, а после этого дополнительно покрывают антипиреном. Дело в том, что пропитать древесину можно только один раз. От того, какой состав нанесен первым, зависит усиление свойств древесины сопротивляться образованию гнили или возгоранию.

к содержанию ↑

Какие бывают антисептические средства

Антисептики для балок перекрытия и обрешетки могут обладать дополнительным декоративным эффектом. В состав средств входит алкидная смола, которая придает дереву определенный цвет. Для стропильной системы чаще всего используют водорастворимые антисептики. Они обладают рядом преимуществ:

• проникают глубоко в древесную структуру;
• их легко наносить на элементы стропильной системы;
• быстро высыхают и позволяют дереву дышать;
• образуют влагозащитную пленку на поверхности дерева.

Качественные антисептики должны обладать противомикробными (биоцидными) и противогрибковыми (фунгицидными) свойствами, а также обеспечивать надежную защиту от насекомых – инсектицидные свойства.

Водорастворимые вещества преимущественно содержат фторид и кремнефторид натрия, смесь буры и борной кислоты, пентахлорфенол, смесь хлористого цинка с натриевым (калиевым) хромпиком. Составы токсичны только для микроорганизмов и совершенно безвредны для человека. Существуют также средства, растворимые в масле, нефтепродуктах и легких растворителях.

к содержанию ↑

Методы нанесения антисептических средств

Импрегнация (поверхностная пропитка антисептиком) выполняется путем полного погружения деревянных элементов в состав или методом нанесения вещества пульверизатором / обычной кисточкой. Для погружения используют специальную ванну, корыто или даже канаву, предварительно выстилая емкость полиэтиленовой пленкой.

Время погружения материала зависит от конкретного антисептика. Обычно производитель указывает на упаковке 30-60 минут для древесины малого и среднего сечения. При погружении больших ферм, например, для кровли из натуральной черепицы, время пропитки увеличивают до четырех часов. После просушки в течение суток обрабатывают все торцы деревянных конструкций.

При обработке антисептиком вручную распылением, обрызгиванием или окрашиванием эффективность проникновения состава глубоко в древесину заметно снижается. Хотя такой способ требует небольшого количества антисептического состава.

Покрытие выполняется в несколько слоев с интервалом нанесения около получаса.

к содержанию ↑

Самые популярные антисептические средства

Хорошо зарекомендовало себя на практике современное средство Сенеж. Таким антисептиком можно обрабатывать кровлю, деревянную обрешетку, балки перекрытия. Состав представлен в виде готового к использованию раствора на водной основе. Его преимущества:

• биозащита сроком на 30-35 лет;
• тип состава – трудновымываемый;
• химическая связка с древесиной;
• глубоко проникает в структуру волокон, не увеличивая гигроскопичность;
• позволяет дереву дышать;
• обладает декоративным эффектом.

Рекомендуемый расход составляет 250-300 г/м. куб. при нанесении без погружения, 60-80 кг/м. куб при вымачивании. Сенеж глубоко проникает в балки перекрытия и другие элементы, образуя двухуровневый защитный барьер. Препятствует развитию грибков и плесневых микроорганизмов, насекомых. Производитель выпускает различные серии антисептиков – Ультра, Био, Тор, Сауна для конкретных деревянных конструкций.

Высокой эффективностью отличается средство Пинотекс Импра эстонского производства. Подходит для биозащиты балок перекрытия, обрешетки, мауэрлатов, стропил. Представляет собой антисептик на водной основе с алкидным связующим веществом. Глубоко впитывается в поверхность древесины, обеспечивает хорошую защиту от гнили, синевы, плесени.

Расход вещества составляет от 85 до 200 г на квадратный метр в зависимости от обработки древесины – пиленая или струганная. Пинотекс Импра нельзя использовать для уже пораженных микроорганизмами элементов стропильной системы, в отличие от состава Сенеж.

Средство производства России Древотекс используется для защиты древесного материала от образования гнили, плесени. Основные характеристики:

• эффективно защищает балки перекрытия, доски от воздействия атмосферной влаги;
• серия био подходит для профилактики здорового древесинного материала, серия антиплесень используется для пораженного очаговыми микроорганизмами дерева;
• тип пропитки – трудновымываемая, позволяет дереву «дышать»;
• срок биозащиты стропильной системы комплексным средством Древотекс составляет около 30 лет;
• расход средства составляет 250-350 г/кв. м при обработке кистью и 200 кг/м. куб при погружении.

Средство можно наносить на новую древесину или в качестве обработки эксплуатируемой кровельной конструкции.

При выборе антисептических составов для балок перекрытия, досок обрешетки и мауэрлатов необходимо обращать внимание на влажность древесины, поскольку не все антисептики подходят для дерева с влажностью более 20 процентов.

к содержанию ↑

Применение антипиренов

Огнезащита предназначена для придания древесному материалу дополнительных качеств – сопротивление огню, снижение воспламеняемости. Если вы решили, что вероятность возникновения пожара выше, чем возможность гниения стропильной конструкции, в первую очередь все деревянные фрагменты кровли следует обработать антипиренами.

Они классифицируются на первую и вторую группу эффективности. Средства первой группы создают огнезащиту на 5-7 лет, поэтому они более эффективны. Преимущественно в основу антипиренов включают фосфаты и сульфаты аммония, буру, борную кислоту и комбинации этих веществ.

Все антипирены разделяют на:

1. Пропитки – растворы солей, которые наносят ручным способом или погружением.
2. Обмазочные антипирены – имеют пастообразную консистенцию.
3. Лаки применяют для декоративных целей. На крыше их использование излишне.
4. Краски образуют на поверхности тонкую защитную пленку.

Чаще всего для защиты балок перекрытия и стропил используют пропитку, когда антипирен будет выполнять роль основной защиты, и обмазку, если антипирен наносится на антисептик. Способы покрытия огнезащитой идентичны нанесению антисептиков. На рынке представлен большой выбор составов первой и второй категории. Большой популярностью пользуется средство Неомид.

Поскольку состав получил массу положительных отзывов покупателей, можно подробнее рассмотреть его свойства.

к содержанию ↑

Неомид 530 – огнезащита

Средство подходит для любого типа древесной поверхности – пиленых или струганных балок перекрытия, досок, стропил, обрешетки. Основные преимущества:

• огнезащита сроком на десять лет;
• обладает антисептическими свойствами;
• не содержит токсичные вещества и формальдегид;
• не препятствует дальнейшей обработке дерева;
• не изменяет гигроскопичность материала;
• поставляется в готовом к использованию виде;
• выполнен на водной основе;
• по опасности для человека занимает ту же категорию, что бытовая химия, – не опасен.

Составы Неомид выпускаются в разных сериях. Одни средства предназначены для защиты балок перекрытия и остальных элементов стропильной системы от насекомых, гниения, синевы, используются в качестве отбеливателей древесины. Неомид 530 – это эффективная огнезащита, которая в настоящее время пользуется наибольшей популярностью.

Перед обработкой стропил нужно правильно выбрать приоритет защиты. Тот состав, который наносят первым, и будет основным. Второе вещество будет выполнять дополнительную защитную функцию.

Обработка стропил

Возведение крыши — это трудоемкий процесс, который требует не только вложения материальных средств, но и владение определенными знаниями и навыками. Еще на этапе проектирования необходимо продумать конструкцию крыши, расположение всех ее основных элементов, какие материалы будут использоваться. При этом следует учесть, что древесина, которая чаще всего используется в качестве стропил и балок, требует дополнительной защиты от воздействия влаги, микроорганизмов и насекомых. С этой целью используют специальные антисептики. Для увеличения сопротивляемости воздействию огню, ее обрабатывают антипиренами.

Содержание

1. Для чего необходима обработка стропил?

2. Чем пропитывать материал для стропил?

3. Основные способы обработки стропил

4. Видео

Так как дерево — это природный материал, то оно подвержено воздействию различных микроорганизмов, плесени, насекомых. Чтобы увеличить срок службы и улучшить характеристики материала, используют специальные средства, которыми производится обработка стропил. Чем обработать стропила и надо ли делать это вообще? Достаточно часто такие вопросы возникают у владельцев домов на этапе строительства.

Для чего необходима обработка стропил?

Микроорганизмы воздействуют на древесину, тем самым разрушая ее волокна, что приводит к ухудшению эксплуатационных качеств материала. На скорость этого процесса влияют основные характеристики древесины — порода дерева, ее сорт, влажность и стойкость материала к гниению. Чаще всего для стропил используют хвойные породы деревьев, которые отличаются высоким содержанием смолы, что может приводить к возгоранию.

Важно: прежде чем проводить обработку стропил необходимо проанализировать климатические условия, в которых находится возводимое здание. Это позволит определить, от чего в данном случае больше необходима защита древесины — гниения или возгорания.

Так во влажном климате, древесина будет больше подвержена воздействию различных микроорганизмов и плесени. В то время как в засушливых регионах следует проводить обработку специальными средствами повышающие сопротивляемость дерева к воздействию огня.

Чем пропитывать материал для стропил?

В зависимости от назначения специальные пропитки для стропил разделяют на:

• антисептические;

• огнезащитные;

• универсальные.

Обработка антисептиком позволяет защитить стропильную систему от поражения плесенью, различными насекомыми — точильщики, короеды, древоточцы. Различные породы деревьев в разной степени подвержены воздействиям микроорганизмов, так более стойкой в этом плане является древесины сосны.

В зависимости от степени проникновения материала в древесину, различат антисептики глубокого и поверхностного типа. Их делают на водной и масляной основе. В большинстве случаев используют водорастворимые вещества, которые имеют ряд преимуществ — простота нанесения, создаваемая пленка быстро высыхает, имеет высокую прочность, но при этом позволяет «дышать» древесине.

Важно: маслянистые средства защиты не используют для обработки каркаса крыши — стропил и обрешетки в жилых домах, так как они обладают высокой токсичностью.

К огнезащитным материалам относят антиперены, которые разделяются на материалы 1-2 степени эффективности. Они позволяют снизить горючесть древесины, но при этом происходит усадка. В зависимости от материала, которым проводится обработка, потеря массы древесины может достигать 30%. Антиперены бывают солевыми и несолевыми. А по принципу действия они относятся к противопожарным веществам. Которые разделяются на вещества, которые плавятся под действием огня и покрывают стропила и обрешетку защитной пленкой. Либо происходит выделение специальных газов, в результате чего происходит оттеснение кислорода и процесс горения завершается.

В качестве защитных материалов, которые наносятся на стропила и обрешетку крыши, могут быть специальные лакокрасочные материалы.

Важно: следует учесть тот факт, что пропитать дерево можно только единожды, поэтому необходимо сразу определить обработка от чего — это будет.

Универсальные средства изготавливают на водной основе и позволяют защитить древесину, но и могут придавать ей различный оттенок, благодаря красящим веществам, которые входят в состав.

Для получения рабочего раствора порошок соединяют с водой в соотношении 1:9. При этом средний расход материала при двойном нанесении составляет порядка 200 мл на квадратный метр. Многие специалисты считают, что для лучшей степени защиты стропила необходимо нанести не менее 5 слоев антисептика.

Основные способы обработки стропил

Наносить защитный слой на стропила и доски обрешетки необходимо перед установкой, так как нанесение антисептика на готовый каркас крыши не позволит полноценно обработать места крепления. Следует особо тщательно нанести раствор на все срезы досок. Более надежным считается метод погружения, нежели нанесение с помощью распылителя или кисти. Метод погружения заключается в том, что стропила, погружают в специальную ванну, в которой находится раствор антисептика или антиперена. Для каждого вещества необходима вода определенной температуры — холодная или горячая. Таким метод проводят пропитку древесины на производстве. Там ее предварительно нагревают в специальных сушильных агрегатах, после чего погружают в холодный концентрированный раствор. Это позволяет увеличить процент поглощения древесиной влаги. Кроме того, используют контрастный метод погружения, в результате которого древесину погружают в горячий раствор, после чего сразу же перемещают в такой же холодный раствор. Перепад температур способствует большему поглощению древесиной раствора и может достигать 20 процентов.

Важно: перед использование необходимо прочитать инструкцию, в которой будет указана не только температура воды, которой следует проводить пропитку. Но также продолжительность данной процедуры по времени.

Для метода погружения, необходимо возвести специальную ванну, которую можно вырезать непосредственно в земле, выстлав ее изнутри полиэтиленом. После чего делают раствор необходимой концентрации. В который полностью погружают стропила и выдерживают необходимое количество времени. После чего производят сушку дерева в течении суток в вентилируемом помещении. Для лучшего качества пропитки, желательно процедуру провести дважды.

Непосредственно на строительной площадке стропила обрабатывают методом опрыскивания или нанесения с помощью кисти, валика. Такой метод имеет свои недостатки и преимущества. Главным недостатком является глубина проникновения раствора, она составляет всего лишь пару миллиметров. Для достижения необходимого уровня защиты, необходимо провести 5-6 нанесений, что очень затратно.

Видео

Добавить комментарий

Чем обработать стропила перед монтажем?

Деревянные стропила используются в строительстве с очень давних времен. Они обладают прекрасными эксплуатационными качествами, к тому же с легкостью обрабатываются. Позаботиться о средствах для обработки стропил следует задолго до начала сборки каркаса кровли.

Зачем нужно обрабатывать стропила?

Факт о подверженности древесины гниению общеизвестен. Появляющиеся в нем микроорганизмы разрушают волокна, в результате чего материал теряет свои качественные характеристики.

Прочность стропил определяется также породой дерева. При строительстве кровельной конструкции в большинстве случаев используются хвойные сорта древесины, которые с легкостью возгораются вследствие высокого содержания смол.

Для реальной оценки негативных факторов, способных отрицательно сказаться на кровельной конструкции, необходим анализ особенностей конкретного региона. При повышенной влажности климата основной опасностью является возможное гниение деревянных элементов. В случае жаркого климата в первую очередь следует подумать о защите конструкции от огня.

У нас вы узнаете как выглядит на фото вальмовая крыша и узнаете об особенностях её монтажа.

Если вас интересует, сколько стоит ремонт крыши дома и как правильно выбрать материалы, загляните сюда.

Разные породы деревьев отличаются по степени подверженности гниению. Нанесение специальных составов может защитить как от грибка, так и от плесени.

Каким средством надо обрабатывать стропила сначала, а какие могут быть выбраны в качестве дополнения? Этот вопрос должен быть решен заблаговременно, поскольку невозможно пропитать материал дважды: сначала антисептическим составом, потом антипиретическим для защиты от пламени. Вопрос этот решается также в зависимости от особенностей климата. Пропиткой должен служить основной состав, проникающий в глубь древесного волокна. После этого осуществляется обмазка дополнительным составом.

Чем пропитывать материал?

Итак, пропитки могут быть антисептическими и антипиретическими. Можно приобрести древесину в уже обработанном виде, но в большинстве случаев ее все равно распиливают непосредственно на месте, поэтому требуется пропитка новых срезов.

Антипиретики

В эту группу входят вещества первой и второй групп эффективности. Они могут обеспечить определенный процент потери массы обработанного древесного материала (до 9 и 30%). Независимо от качественных характеристик стропил требуется регулярная проверка их состояния. При несоответствии нормам в обязательном порядке должны быть проведены восстановительные работы.

Огнезащитные материалы бывают следующих видов:

Пропитки – представляют собой растворы солей, нанесение которых осуществляется тремя способами:

• ручным;
• методом погружения;
• под действием давления.

Обмазки являются смесями пастообразной консистенции.

Лаки используются в тех случаях, когда необходимо сохранение красивого натурального рисунка древесины.

Краски – при их на несении на поверхности образуется непрозрачная тонкая пленка.

Надо учитывать, что огнезащитные пропитки могут предназначаться и для закрытых, и для открытых участков.

Антисептики

Классификация антисептических средств несколько иная. Они бывают чисто защитными и могут обладать декоративным эффектом.

Группа защитных антисептиков делится на следующие виды:

• легковымываемые;
• трудновымываемые;
• вымываемые.

Антисептические составы могут растворяться в масле, воде, легких растворителях, нефтепродуктах. Для строительства, как правило, используются водорастворимые антисептические средства. Они обладают рядом преимуществ:

• очень быстро высыхают;
• образуют на древесине прочную пленку;
• позволяют дереву “дышать”.

Основой антибактериальных пропиток с декоративным эффектом являются алкидные смолы. В результате соответствующей обработки обычная сосна может превратиться в дерево любой ценной породы. В состав пропитки входит растворитель, благодаря которому обеспечивается хорошее сцепление и проникновение веществ на достаточную глубину.

Какой состав выбрать?

В незасушливой местности дерево больше страдает от воздействия грибка. Стропила обрабатываются с учетом их начального состояния. В основном применяют водные растворы определенного средства. Но если дерево уже поражено грибком, обязательно применение особых пропиток-дезинфекторов.

Чтобы защитить древесину от личинок жука, надо использовать специальные составы. Следует учитывать, что одновременная обработка стропил несколькими препаратами не совсем безопасна, поскольку они могут вступить в реакцию друг с другом.

Не рекомендуется использование таких препаратов, как бихромат калия или медный купорос. Они меняют начальный цвет древесины, к тому же являются довольно сильными токсинами.

Сегодня строительные магазины предлагают большое количество составов, использование которых для пропитывания стропильных балок дает отличный результат. Хорошо зарекомендовали себя Древотекс, Сенеж, Рогнеда, Олимп. Они отличаются безопасностью в плане экологии, нетоксичностью и стойкостью получаемого результата.

Некоторые из этих составов выпускают сериями, которые предназначены для различных видов дезинфекции и разных целей:

• от развития плесени;
• от грибка;
• от жука;
• для обработки торцевых частей здания.

Комплексная обработка дает возможность полной защиты всей стропильной системы.

Расход вещества в промышленности составляет примерно три килограмма на кубический метр древесины. При использовании в быту нет необходимости в таких больших объемах. В этих случаях средство разводят водой в пропорции 1:9. При двухслойном нанесении расход составляет не больше 200 мл готового средства для обработки одного квадратного метра поверхности. Однако такой подход с профессиональной точки зрения не оправдан: специалисты утверждают, что для надежности обработки необходимо наносить по крайней мере 5-8 слоев.

Требования к пропитке

• Средство для пропитывания древесины должно полностью растворяться в воде и не содержать соединений хрома и мышьяка.
• Очень важно, чтобы пропитка не смывалась, поскольку закрепление компонентов средства в толще древесины крайне необходимо.
• Качественный и правильно подобранный состав должен надежно защищать древесину от разрушающих факторов биологического характера: грибков, микроорганизмов, насекомых.
• При необходимости дополнительной защиты системы стропил от возможного воздействия огня после завершения укладки кровельного покрытия на нее способом распыления наносится антипиретик.

Основные способы обработки древесины

Импрегнация (или поверхностная пропитка) древесины может производиться двумя основными способами:

• погружением в защитный состав;
• распылением с помощью пульверизатора и нанесением валиком или кистью.

Особенности метода погружения

Деревянные элементы погружают в особую ванну с защитным средством. Обработку можно осуществлять холодным раствором, температура которого соответствует температуре окружающей среды, или же горячим – от 50 до 60 градусов.

Третьим способом импрегнации является контрастный. При его использовании древесина сначала погружается в горячую пропитку, после чего быстро перемещается в холодную аналогичной концентрации. Метод неожиданного охлаждения способствует повышению капиллярного всасывания. Подобным способом древесину можно пропитать до 20-процентного уровня влажности.

Длительность процедуры

Раньше способы пропитки делили на два вида: длительные и короткие – древесина могла находиться от нескольких дней в холодном растворе до 15-120 минут внутри горячего.

Сегодня обработка древесины в течение нескольких дней потеряла свою актуальность. Предлагаемые строительным рынком новейшие средства отличаются намного более высокой эффективностью по сравнению со средствами прошлого поколения.

При необходимости обработки древесины на максимальную глубину применяются особые устройства, при помощи которых процесс импрегнации проводится под давлением.

Производители средств для пропитки должны в инструкции по применению точно указывать способ и длительность обработки древесины.

Влажность материала

Уровень влажности дерева оказывает заметное влияние на длительность пропитки и ее качество. Чем выше влажность материала, тем лучше он пропитается. При необходимости обработки древесины выше степени природного насыщения волокон (в случае сосны этот показатель составляет 28-29%) рекомендуется использование более концентрированных растворов или увеличение длительности нахождения дерева в наполненной составом ванне.

Метод погружения с успехом практикуется строительными фирмами. Единственным ограничивающим фактором на сегодняшний день являются параметры используемого для погружения резервуара, поскольку стропила представляют собой довольно габаритные конструктивные элементы.

Метод опрыскивания, распыления, нанесения

Отличительными свойствами этого способа являются простота и дешевизна. Его основным преимуществом является возможность проведения пропитки уже готовых конструкций. Недостатки подобного метода:

• по эффективности он значительно уступает способу погружения: глубина проникновения состава в толщу древесины составляет всего несколько миллиметров;
• вторым существенным минусом опрыскивания является то, что скрытые части уже возведенной конструкции не могут обрабатываться надлежащим образом.
• При использовании менее концентрированного раствора или нанесении недостаточного количества слоев (например, для экономии) не удается достичь достаточного уровня защиты древесины, в результате чего со временем она подвергается порче.
• При использовании пропитки необходимо соблюдать рекомендации производителя относительно количества раствора и способа его применения. Нельзя ограничиваться нанесением двух или трех слоев вещества, если необходимо пять или шесть.

Обработка стропильной системы

Используемая в промышленности технология, предусматривающая предварительный нагрев древесины, является довольно сложной. В процессе погружения дерева в холодный раствор она стремительно остывает, что приводит к образованию в ней пониженного давления. Благодаря этому обеспечивается более глубокое проникновение дезинфицирующего состава. Элементы выдерживают внутри емкости несколько часов. Подобная операция осуществляется также в автоклавах в условиях повышенного давления, после чего производится удаление излишков химикалий вакуумным методом. При проведении процедуры в заводских условиях состав проникает на 15-миллиметровую глубину.

Обработка может осуществляться также самостоятельно. Очень часто возникает необходимость ее проведения в уже возведенном здании. При этом раствор наносится с помощью кисти или валика. Подобное поверхностное покрытие держится примерно 2-8 лет. Осуществление глубокой пропитки в таких случаях возможно только с помощью специальных устройств или же под давлением.

Именно по этой причине оптимальным является обработка частей до сборки конструкции – методом погружения.

1. В первую очередь изготавливается корыто. Изнутри его следует выстелить полиэтиленовой пленкой и прикрепить края степлером. Ширина и длина корыта должны быть больше размеров ферм, которые планируется погружать в них.

При необходимости обработки габаритных конструкций рекомендуется вырыть канаву и застелить ее изнутри полиэтиленом.

2. Емкость заполняется пропитывающим веществом, после чего стропила по очереди погружаются в нее. Длительность времени обработки может составлять от 30 минут до часа.
3. Обработанные элементы надо сушить в течение 24 часов, при этом со всех сторон должен быть обеспечен доступ воздуха. Оптимальным является двукратное повторение процедуры.

Как выполняется подшивка свесов крыши софитом читайте на нашем сайте.

Максимум полезной информации об утеплении мансарды вы найдете здесь.

Как возвести четырехскатную крышу своими руками узнайте в статье https://rooffs.ru/vidy-krysh/chetyrehskatnaya/postroyka-svoimi-silami.html

Описанный способ подходит в случае степени влажности древесины не больше 30%. Если стропила изготовлены из сосны, влажность не должна превышать 25%. При использовании более сырых материалов и в случае обработки стропил большого сечения (они применяются при тяжелом кровельном покрытии) их следует держать в растворе около 4 часов. Несоблюдение этого правила приводит к созданию очень тонкого защитного слоя, который смывается под воздействием дождевой или талой воды.

4. Пазы, торцы, остальные пропилы необходимо дополнительно покрывать защитным средством ручным способом, используя макловицу или малярную кисть. Возможен и другой способ – нанесение раствора с помощью пульверизатора.

Независимо от выбранного способа важнейшими правилами при обработке стропил являются бережное обращение с пропиточным слоем и сохранение его целостности. Причиной повреждений могут стать сбрасывание со значительной высоты или соприкосновение с остроконечными инструментами.

Универсальные средства: применять или не применять?

Многократная обработка и обмазка является достаточно трудоемким процессом. Конечно, хочется ограничиться однократной обработкой стропил универсальным раствором с последующим просушиванием и установкой на место.

Подобные пропитки уже имеются в продаже. В них входит не только защищающий от грибка и плесени антисептический компонент, но и антипиретик в виде раствора некоторых солей, защищающий материал от возгорания.

Несмотря на поверхностную привлекательность, такой “универсальный” способ имеет один существенный минус: при его использовании нет возможности определить, пропитался материал надлежащим способом или нет. После того как слой высохнет, обработка уже не может быть продолжена, поскольку на древесине уже сформировалась защитная пленка.

Помимо этого, длительность сроков воздействия входящих в состав средства добавок может значительно разниться. Например, действие антисептиков длится 2 года, а антипиретиков – 10 лет. В этом случае древесина будет защищена от пожара, но в ней появится грибок или начнется гниение. При этом повторное пропитывание раствором оказывается невозможным, поскольку защитная пленка все еще сохраняется. Вывод: лучше отказаться от сомнительной универсальности и выбрать способ, обеспечивающий качественную обработку.

ВЫВОДЫ:

• Обработка стропил необходима для их зашиты от гниения и воздействия пламени.
• При повышенной влажности основной опасностью является возможное гниение деревянных элементов. В случае жаркого климата в первую очередь следует подумать о защите конструкции от огня.
• Огнезащитные средства выпускаются в виде пропиток, обмазок, лаков, красок.
• Антисептики бывают чисто защитными и могут обладать декоративным эффектом.
• Одновременная обработка стропил несколькими препаратами небезопасна, поскольку они могут вступать в реакцию друг с другом.
• Поверхностная пропитка древесины производится погружением в защитный состав или распылением с помощью пульверизатора и нанесением валиком или кистью.
• Чем выше влажность материала, тем лучше он пропитывается.
• При использовании пропитки необходимо соблюдать рекомендации производителя относительно количества раствора и способа его применения.
• Предлагаемые потребителям универсальные средства не могут обеспечить надлежащей защиты стропильных элементов.

Как приготовить пропитку для древесины своими руками, узнайте из видеосюжета.

Нужно ли обрабатывать стропила антисептиком. Как и чем обработать стропила и обрешетку – выбираем антисептик. Основные способы обработки стропил

Такой недостаток древесины, как горючесть и подверженность биовоздействиям, в то же время свидетельствует о натуральности и экологической безопасности материала.

Плесневые грибы часто появляются на влажном пиломатериале, который неправильно хранится: вплотную друг к другу, без возможности проветривания.

Серьезный вред могут нанести насекомые: жуки-точильщики, жуки-короеды, личинки, бабочки-древоточцы и другие. В глубоких червоточинах – ходах насекомых – как правило, появляются различные грибки.

Древесина различных пород по-разному противостоит внешним биологическим воздействиям.

В соответствии с этим показателем существует разделение на четыре класса стойкости. Самые стойкие породы – сосна, ясень, дуб и лиственница.

Даже незначительно поврежденные элементы – доски, брусья – нежелательно использовать в таком ответственном деле, как возведение крыши. Однако, в крайнем случае, их можно обработать дезинфектором. Доски с гнилью вовсе непригодны к использованию.

• глубоко проникающее – пропитка;
• обработка поверхности – обмазка.

Антисептики делятся на:

• водорастворимые. Порошкообразное вещество для применения разводят в воде. К примеру, антисептик «Сенеж транс» разводится в воде в соотношении 1 л сухого порошка к 24 литрам воды;
• маслянистые. Вещества на основе органических растворителей – к примеру, креозотовое и антрацитовое масло. Для и дома не подходят в силу токсичности.

С целью уменьшить финансовые затраты на строительство применяются самостоятельно изготовленные пропитки, к примеру, на основе пивного солода.

Также стропила обрабатывают известью или известью с медным купоросом. Однако нужно помнить, что это сильнодействующие, а порой ядовитые вещества.

И неизвестно, как они будут вести себя при взаимодействии с огнезащитными составами и будут ли выполнять возложенные на них функции.

Предпочтение при нынешнем разнообразии специальных пропиточных составов лучше все же отдать специальным водорастворимым средствам – они нетоксичны, к тому же обеспечивают более длительную защиту. Стоимость их несопоставима с возможным ущербом.

Каков расход химического вещества

Расход зависит от многих факторов, среди которых порода, качество древесины и сечение бруса, погодные условия.

Средние показатели: чтобы покрыть доски одним слоем антисептика на водной основе, понадобится 250-500 г/кв. м.

Огнезащитные составы

Снижение горючести – очень важный и ответственный этап возведения крыши.

В доме с деревянной стропильной системой без обработки огнезащитными составами в случае возникновения пожара может возникнуть такая ситуация, что брандмейстеру уже не будет что спасать.

Для уменьшения горючести древесина обрабатывается химическими веществами – антипиренами, которые бывают солевыми и несолевыми.

При нагревании эти вещества плавятся, покрывая стропила и доски обрешетки пленкой.

Без доступа кислорода горение не поддерживается.

Еще один вариант – когда кислород оттесняется от балки вследствие выделения антипиренами негорючих газов при нагревании.

Огнезащитные составы наносят:

• промазывая дерево кистью либо валиком;
• распыляя;
• с помощью погружения в раствор;
• под давлением – в автоклавах. Таким способом обеспечивается быстрая и наиболее глубокая пропитка.

Для защиты древесины, помимо пропитки антипиренами, применяют
специальные лаки и краски.

Эффективность огнезащиты определяется в лабораторных условиях.

Существует две группы:

• первая;
• вторая.

Расход состава для 1 группы эффективности в случае применения, к примеру, «Неомид 450-1»: 250 г на квадратный метр.

Самое главное

Пропитать волокна можно только одним из составов – антисептиком или антипиреном, второй идет на обмазку, поэтому требуется решить, что важнее в конкретном случае: предотвратить появление гнили или обезопасить стропила от огня.

Комбинированная пропитка

Чтобы избавить застройщиков от мучительного выбора, были созданы комбинированные пропитки – все они водорастворимые.

В состав огнебиозащиты, помимо антипиренов и антисептиков, могут входить вещества, тонирующие дерево – придающие оттенок.

Безусловно, такое средство очень удобно использовать, однако некоторые специалисты критикуют универсальность: ведь срок службы антипиренов меньше, чем антисептиков.

А проверить, насколько хорошо состав защищает стропильную систему , не представляется возможным.

Примером средства, одновременно обеспечивающего защиту от насекомых, гнили и от возгорания и распространения пламени, может служить «Сенеж огнебио».

Расход такого средства для древесины колеблется в пределах 300-600 г/ кв. м.

Выбор порошкообразных защитных веществ и жидких составов очень широк. На российском рынке представлена в основном продукция отечественных производителей.

Порядок проведения работ

Деревянная или доска очищается от пыли и строительного мусора, жирных пятен, поверхность не должна быть окрашена или обработана олифой.

Защитным составом нужно покрывать дерево равномерно. Рекомендуется наносить на стропила и обрешетку не менее двух защитных слоев.

Самый главный минус любой обработки – ее эффективность со временем снижается, поэтому требуется периодически повторять нанесение защитного состава.

Стропильная система кровли – это древесный материал, который легко разрушается при контакте с влагой и быстро воспламеняется в случае пожара. Чем обработать стропила, чтобы продлить срок их службы и исключить образование плесневой микрофлоры. Какой из имеющихся на рынке составов наиболее эффективен? Это зависит от породы древесины и преобладающих климатических условий. Влажно – нужна защита от воды, жарко – необходимо уберечь древо от огня.

Каким должен быть состав

Любое средство, которое вы решили использовать для покрытия стропильной системы, должно отвечать следующим требованиям:

• глубоко проникать в структуру древесных волокон;
• не содержать медный купорос, бихромат калия, мышьяк, хром;
• хорошо растворяться в воде, но не смываться с дерева;
• эффективно защищать балки перекрытия и обрешетку от плесени, образования гнили, грибка, предотвращать воспламенение.

После этого стоит определиться, что больше угрожает стропильной системе – гниль или возгорание. Для влажных климатических условий выбирают антисептик, который глубоко проникнет в дерево, а после этого дополнительно покрывают антипиреном. Дело в том, что пропитать древесину можно только один раз. От того, какой состав нанесен первым, зависит усиление свойств древесины сопротивляться образованию гнили или возгоранию.

Какие бывают антисептические средства

Антисептики для балок перекрытия и обрешетки могут обладать дополнительным декоративным эффектом. В состав средств входит алкидная смола, которая придает дереву определенный цвет. Для стропильной системы чаще всего используют водорастворимые антисептики. Они обладают рядом преимуществ:

• проникают глубоко в древесную структуру;
• их легко наносить на элементы стропильной системы;
• быстро высыхают и позволяют дереву дышать;
• образуют влагозащитную пленку на поверхности дерева.

Качественные антисептики должны обладать противомикробными (биоцидными) и противогрибковыми (фунгицидными) свойствами, а также обеспечивать надежную защиту от насекомых – инсектицидные свойства.

Водорастворимые вещества преимущественно содержат фторид и кремнефторид натрия, смесь буры и борной кислоты, пентахлорфенол, смесь хлористого цинка с натриевым (калиевым) хромпиком. Составы токсичны только для микроорганизмов и совершенно безвредны для человека. Существуют также средства, растворимые в масле, нефтепродуктах и легких растворителях.

Методы нанесения антисептических средств

Импрегнация (поверхностная пропитка антисептиком) выполняется путем полного погружения деревянных элементов в состав или методом нанесения вещества пульверизатором / обычной кисточкой. Для погружения используют специальную ванну, корыто или даже канаву, предварительно выстилая емкость полиэтиленовой пленкой.

Время погружения материала зависит от конкретного антисептика. Обычно производитель указывает на упаковке 30-60 минут для древесины малого и среднего сечения. При погружении больших ферм, например, для кровли из натуральной черепицы, время пропитки увеличивают до четырех часов. После просушки в течение суток обрабатывают все торцы деревянных конструкций.

При обработке антисептиком вручную распылением, обрызгиванием или окрашиванием эффективность проникновения состава глубоко в древесину заметно снижается. Хотя такой способ требует небольшого количества антисептического состава.

Покрытие выполняется в несколько слоев с интервалом нанесения около получаса.

Самые популярные антисептические средства

Хорошо зарекомендовало себя на практике современное средство Сенеж. Таким антисептиком можно обрабатывать кровлю, деревянную обрешетку, балки перекрытия. Состав представлен в виде готового к использованию раствора на водной основе. Его преимущества:

• биозащита сроком на 30-35 лет;
• тип состава – трудновымываемый;
• химическая связка с древесиной;
• глубоко проникает в структуру волокон, не увеличивая гигроскопичность;
• позволяет дереву дышать;
• обладает декоративным эффектом.

Рекомендуемый расход составляет 250-300 г/м. куб. при нанесении без погружения, 60-80 кг/м. куб при вымачивании. Сенеж глубоко проникает в балки перекрытия и другие элементы, образуя двухуровневый защитный барьер. Препятствует развитию грибков и плесневых микроорганизмов, насекомых. Производитель выпускает различные серии антисептиков – Ультра, Био, Тор, Сауна для конкретных деревянных конструкций.

Высокой эффективностью отличается средство Пинотекс Импра эстонского производства. Подходит для биозащиты балок перекрытия, обрешетки, мауэрлатов, стропил. Представляет собой антисептик на водной основе с алкидным связующим веществом. Глубоко впитывается в поверхность древесины, обеспечивает хорошую защиту от гнили, синевы, плесени.

Расход вещества составляет от 85 до 200 г на квадратный метр в зависимости от обработки древесины – пиленая или струганная. Пинотекс Импра нельзя использовать для уже пораженных микроорганизмами элементов стропильной системы, в отличие от состава Сенеж.

Средство производства России Древотекс используется для защиты древесного материала от образования гнили, плесени. Основные характеристики:

• эффективно защищает балки перекрытия, доски от воздействия атмосферной влаги;
• серия био подходит для профилактики здорового древесинного материала, серия антиплесень используется для пораженного очаговыми микроорганизмами дерева;
• тип пропитки – трудновымываемая, позволяет дереву «дышать»;
• срок биозащиты стропильной системы комплексным средством Древотекс составляет около 30 лет;
• расход средства составляет 250-350 г/кв. м при обработке кистью и 200 кг/м. куб при погружении.

Средство можно наносить на новую древесину или в качестве обработки эксплуатируемой кровельной конструкции.

При выборе антисептических составов для балок перекрытия, досок обрешетки и мауэрлатов необходимо обращать внимание на влажность древесины, поскольку не все антисептики подходят для дерева с влажностью более 20 процентов.

Применение антипиренов

Огнезащита предназначена для придания древесному материалу дополнительных качеств – сопротивление огню, снижение воспламеняемости. Если вы решили, что вероятность возникновения пожара выше, чем возможность гниения стропильной конструкции, в первую очередь все деревянные фрагменты кровли следует обработать антипиренами.

Они классифицируются на первую и вторую группу эффективности. Средства первой группы создают огнезащиту на 5-7 лет, поэтому они более эффективны. Преимущественно в основу антипиренов включают фосфаты и сульфаты аммония, буру, борную кислоту и комбинации этих веществ.

Все антипирены разделяют на:

1. Пропитки – растворы солей, которые наносят ручным способом или погружением.
2. Обмазочные антипирены – имеют пастообразную консистенцию.
3. Лаки применяют для декоративных целей. На крыше их использование излишне.
4. Краски образуют на поверхности тонкую защитную пленку.

Чаще всего для защиты балок перекрытия и стропил используют пропитку, когда антипирен будет выполнять роль основной защиты, и обмазку, если антипирен наносится на антисептик. Способы покрытия огнезащитой идентичны нанесению антисептиков. На рынке представлен большой выбор составов первой и второй категории. Большой популярностью пользуется средство Неомид.

Поскольку состав получил массу положительных отзывов покупателей, можно подробнее рассмотреть его свойства.

Неомид 530 – огнезащита

Средство подходит для любого типа древесной поверхности – пиленых или струганных балок перекрытия, досок, стропил, обрешетки. Основные преимущества:

• огнезащита сроком на десять лет;
• обладает антисептическими свойствами;
• не содержит токсичные вещества и формальдегид;
• не препятствует дальнейшей обработке дерева;
• не изменяет гигроскопичность материала;
• поставляется в готовом к использованию виде;
• выполнен на водной основе;
• по опасности для человека занимает ту же категорию, что бытовая химия, – не опасен.

Составы Неомид выпускаются в разных сериях. Одни средства предназначены для защиты балок перекрытия и остальных элементов стропильной системы от насекомых, гниения, синевы, используются в качестве отбеливателей древесины. Неомид 530 – это эффективная огнезащита, которая в настоящее время пользуется наибольшей популярностью.

Перед обработкой стропил нужно правильно выбрать приоритет защиты. Тот состав, который наносят первым, и будет основным. Второе вещество будет выполнять дополнительную защитную функцию.

Выбор стропильной системы для крыши крайне важен. Самым распространенным материалом для нее сейчас выступает древесина, из которой изготавливаются различные доски, обрешетка, стропильные ноги и прочие элементы конструкции крыши. Деревянные стропила с древних времен используются в строительстве. Они имеют множество отличных эксплуатационных качеств. Перед сборкой каркаса кровли необходимо озаботиться обработкой стропил и провести ее правильно, чтобы они служили надежно и долго. Чем обработать стропила – хороший вопрос, и в нем стоит досконально разобраться.

То, что древесина со временем гниет, известно многим. Появляющиеся в ней микроорганизмы разрушают волокна, из-за чего данный материал теряет свои полезные свойства. Прочность стропил также определяется породой дерева. Различные породы деревьев отличаются по степени воспламеняемости и подверженности гниению. При постройке кровельной конструкции в большинстве случаев используют хвойные сорта древесины, но у них есть большой недостаток – они легко возгораются в связи с высоким содержанием смол.

Чтобы реально оценить негативные факторы, способные отрицательно влиять на кровельную конструкцию, необходимо провести анализ особенностей каждого конкретного региона. При высокой влажности климата главной опасностью будет являться вероятность ускоренного гниения древесины. В случае повышенного температурного режима в первую очередь нужно подумать о защите изделия от огня.

Для обработки стропил и обрешетки сейчас есть множество различных средств. Нанесение специальных составов на стропильную систему помогает защитить ее как от грибка, так и от огня. Такой состав нужно выбирать очень внимательно, учитывая особенности материала и климатическую обстановку в регионе.

Виды пропитки стропил

Пропитки могут быть антипиретическими и антисептическими. Можно купить древесину в уже обработанном виде, но чаще всего ее все равно распиливают на месте строительства, поэтому новые срезы нуждаются в пропитке.

Антипиретики могут обеспечить определенную долю потери массы обработанной древесины. Несмотря на качественные характеристики стропил требуется периодическая проверка их состояния. В случае несоответствия нормам должны быть проведены работы по восстановлению и замене некачественных деталей.

Огнезащитные материалы разделяют на следующие виды:

• Пропитки – растворы солей, которые наносятся несколькими способами: под давлением, методом погружения и обычным ручным;
• Обмазки – смеси пастообразной консистенции;
• Лаки – предназначены для тех случаев, когда нужно сохранить первоначальный вид древесины;
• Краски – образуют при нанесении на поверхности непрозрачную тонкую пленку.

Огнезащитные пропитки предназначены для участков как закрытого, так и открытого типов.

Антисептики классифицируются немного по-другому. Их используют либо для защиты, либо для создания декоративного эффекта. Защитные антисептики вымываются по-разному, растворяясь в воде, легких растворителях, масле, нефтепродуктах. При строительстве используют в основном водорастворимые антисептики. У них имеются определенные преимущества:

• Достаточно быстро высыхают;
• Образуют на древесном материале прочную пленку;
• Не нарушают вентиляционные свойства древесины, т.е. дерево по-прежнему «дышит», как принято выражаться в народе.

Основой антибактериальных пропиток, которые служат для создания декоративного эффекта, являются алкидные смолы. В процессе соответствующей обработки даже обычная сосна легко может превратиться в дерево практически любой ценной породы. В составе такой пропитки есть растворитель, который обеспечивает отличное сцепление и ее проникновение на достаточную глубину.

В регионах, где климат увлажненный, древесина больше подвергается воздействию грибка. Стропила обрабатываются для защиты от него учитывая их начальное состояние. Чаще всего применяют водные растворы определенных средств. Если же дерево уже поражено грибком, требуется обязательное применение специализированных пропиток-дезинфекторов.

Для защиты древесины от личинок жука используются специальные составы. Стоит учитывать, что одновременно обрабатывать стропила несколькими средствами не безопасно, поскольку они легко могут вступить друг с другом в реакцию. Не рекомендуется применять такие препараты, как медный купорос либо бихромат калия. Они способны изменить начальный цвет дерева, к тому же достаточно токсичны.

Сегодня в строительных магазинах можно найти множество различных составов, позволяющих прекрасно защитить древесину от всяческих угроз. Себя уже неплохо зарекомендовали такие средства как Рогнеда, Древотекс, Сенеж, Олимп. Некоторые из приведенных составов выпускаются сериями, предназначенными для различных целей: от грибка, от развития плесени; от жука; для обработки торцов домов и так далее.

Важно! Сначала вся конструкция должна пропитаться основным составом, потом осуществляется обмазка дополнительным.

Способы обработки древесины

Импрегнация (поверхностная пропитка) древесины производится двумя главными способами: погружением в подготовленный защитный состав и нанесением при помощи пульверизатора валика или кисти. При первом варианте деревянные элементы погружаются в специализированную емкость с защитным средством. Обработка осуществляется холодным раствором температуры окружающей среды либо горячим – до 60 градусов. Иногда используют контрастный способ импрегнации. В этом случае древесину сначала погружают в горячий раствор, а после этого сразу в холодную пропитку. Такой способ неожиданного охлаждения улучшает капиллярное всасывание материала, им удается пропитать дерево до двадцатипроцентного уровня влажности.

Метод нанесения пропитки путем опрыскивания, распыления, покраски отличается от погружения своей простотой и дешевизной. Преимуществом этого варианта является возможность обработки уже готовых конструкций. Но по эффективности он явно уступает первому способу в связи с недостаточной глубиной проникновения пропитки в толщу дерева, а также невозможностью обработки скрытых частей конструкции без ее разбора.

Важно! При использовании пропитки нужно обязательно соблюдать все рекомендации производителя по поводу количества раствора и методу его нанесения.

Все изготовители средств для пропитки обязаны точно указывать в инструкции по применению длительность и способ обработки древесины. Предлагаемые потребителям во многих магазинах универсальные средства пропитки на деле не могут обеспечить достойной защиты стропильных элементов, поэтому к выбору каждого средства для каждого слоя стоит подойти с умом и лучше на этом не экономить.

Даже если конструкция крыши оснащена идеальной системой подкровельной вентиляции , кровля всегда остаётся элементом дома, подверженным воздействию влаги. Снаружи – это атмосферные осадки, а изнутри – пары, поднимающиеся из теплых комнат и конденсирующиеся в верхней части дома, в частности, на несущих конструкциях кровли – стропилах. Постоянному воздействию влаги подвергаются в первую очередь открытые деревянные конструкции – нижние венцы из бревна и бруса, элементы каркаса. Особенно это актуально для районов с влажным климатом.

Влажная среда способствует размножению микроорганизмов и насекомых . Поэтому на деревянных поверхностях могут образовываться плесень, грибки, способствующие гниению древесины. Помимо этих микроорганизмов стропила кровли могут облюбовать в качестве благоприятного места обитания насекомые-древоточцы. Поэтому в первую очередь деревянным конструкциям необходима биозащита – обработка безопасным для людей и животных, но препятствующим размножению насекомых и микроорганизмов химическим средством.

Второй враг, опасный для стропил, это огонь . Дерево является горючим материалом. И об этом нельзя забывать, особенно в районах с засушливым жарким климатом. Поэтому для полной уверенности в пожаробезопасности стропил рекомендуется также обрабатывать их антипиренами – средствами огнезащиты.

Какое средство выбрать для обработки стропил?

Современный рынок предлагает множество эффективных средств для био- и огнезащиты деревянных конструкций. Однако если использовать их по отдельности, то обработку придется осуществлять в несколько этапов. Вначале наносится антисептик в несколько слоев, а уже потом – антипирены. Процесс достаточно длительный и трудоемкий… Поэтому самой современной научной разработкой для защиты деревянных поверхностей являются универсальные средства, которые содержат как поверхностно-активные вещества, препятствующие размножению микроорганизмов и насекомых, так и растворы солей, которые при контакте с огнем образуют стойкую огнезащитную пленку. Вследствие этого древесина меняет свои свойства и становится трудновоспламеняемой.

Одним из самых современных универсальных средств является «Огнебиозащита древесины ТЕХНОНИКОЛЬ» (10 и 20 л). В составе пропитки – комплекс высокоэффективных биоцидов и антипиренов. Средство безопасно для людей и животных, не содержит соединений мышьяка и хрома.

Оно идеально подходит для защиты деревянных конструкций как внутри, так и снаружи помещения. Однако наружные элементы при этом не должны соприкасаться с грунтом и подвергаться воздействию атмосферных осадков.

Преимущества «Огнебиозащиты древесины ТЕХНОНИКОЛЬ»

• Средство наносится однократно из расчета не менее 500 г/м². Именно при таком расходе дерево становится трудновозгораемым материалом, приобретает свойства веществ, которые относятся к І группе огнезащиты.
• Пропитка обеспечивает огнезащиту более 7 лет, а биозащиту – в течение 20 лет, что исключает протекание процесса гниения под огнезащитной пленкой.
• Структура и свойства древесины в процессе обработки не меняются, пропитка не подвержена старению, выщелачиванию и высаливанию.
• Средство может наноситься как впервые, так и на обрабатываемые ранее поверхности. После этого деревянные поверхности можно склеивать, покрывать любыми лакокрасочными материалами.

Правила нанесения

• Деревянные поверхности нужно очистить от стружек, опилок, пыли и старой краски. Если дерево уже было заражено плесенью, повлиявшей на изменение цвета, перед нанесением пропитки необходимо использовать отбеливатель для древесины.
• Если средство применяется на готовой конструкции кровли, то используется валик, кисть, разбрызгиватель. При этом средство наносится обильно и равномерно.
• Если стропила еще не установлены, лучше погрузить их в раствор на 30−60 минут. Этот способ удобен для одновременной обработки большого количества деталей из дерева.
• Обработку нужно проводить при температуре не ниже +5°С. При этом нужно исключить попадание на обрабатываемые поверхности воды и атмосферных осадков.
• При использовании пропитки нужно защитить стеклянные поверхности. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты: очки, маску, перчатки. При попадании раствора на кожу или в глаза нужно промыть эти участки большим количеством воды.

Позаботьтесь о том, чтобы стропила кровли служили вам долгие годы. Нанесение универсального средства огнебиозащиты на деревянные конструкции поможет вам существенно сэкономить на ремонте кровли в процессе её длительной эксплуатации.

Возведение крыши — это трудоемкий процесс, который требует не только вложения материальных средств, но и владение определенными знани ями и навыками. Еще на этапе проектирования необходимо продумать конструкцию крыши, расположение всех ее основных элементов, какие материалы будут использоваться. При этом следует учесть, что древесина, которая чаще всего используется в качестве стропил и балок, требует дополнительной защиты от воздействия влаги, микроорганизмов и насекомых. С этой целью используют специальные антисептики. Для увеличения сопротивляемости воздействию огню, ее обрабатывают антипиренами.

Так как дерево — это природный материал, то оно подвержено воздействию различных микроорганизмов, плесени, насекомых. Чтобы увеличить срок службы и улучшить характеристики материала, используют специальные средства, которыми производится обработка стропил. Чем обработать стропила и надо ли делать это вообще? Достаточно часто такие вопросы возникают у владельцев домов на этапе строительства.

Для чего необходима обработка стропил?

Микроорганизмы воздействуют на древесину, тем самым разрушая ее волокна, что приводит к ухудшению эксплуатационных качеств материала. На скорость этого процесса влияют основные характеристики древесины — порода дерева, ее сорт, влажность и стойкость материала к гниению. Чаще всего для стропил используют хвойные породы деревьев, которые отличаются высоким содержанием смолы, что может приводить к возгоранию.

Важно: прежде чем проводить обработку стропил необходимо проанализировать климатические условия, в которых находится возводимое здание. Это позволит определить, от чего в данном случае больше необходима защита древесины — гниения или возгорания.

Так во влажном климате, древесина будет больше подвержена воздействию различных микроорганизмов и плесени. В то время как в засушливых регионах следует проводить обработку специальными средствами повышающие сопротивляемость дерева к воздействию огня.

Чем пропитывать материал для стропил?

В зависимости от назначения специальные пропитки для стропил разделяют на:

антисептические;

огнезащитные;

универсальные.

Обработка антисептиком позволяет защитить стропильную систему от поражения плесенью, различными насекомыми — точильщики, короеды, древоточцы. Различные породы деревьев в разной степени подвержены воздействиям микроорганизмов, так более стойкой в этом плане является древесины сосны.

В зависимости от степени проникновения материала в древесину, различат антисептики глубокого и поверхностного типа. Их делают на водной и масляной основе. В большинстве случаев используют водорастворимые вещества, которые имеют ряд преимуществ — простота нанесения, создаваемая пленка быстро высыхает, имеет высокую прочность, но при этом позволяет «дышать» древесине.

Важно: маслянистые средства защиты не используют для обработки каркаса крыши — стропил и обрешетки в жилых домах, так как они обладают высокой токсичностью.

К огнезащитным материалам относят антиперены, которые разделяются на материалы 1-2 степени эффективности. Они позволяют снизить горючесть древесины, но при этом происходит усадка. В зависимости от материала, которым проводится обработка, потеря массы древесины может достигать 30%. Антиперены бывают солевыми и несолевыми. А по принципу действия они относятся к противопожарным веществам. Которые разделяются на вещества, которые плавятся под действием огня и покрывают стропила и обрешетку защитной пленкой. Либо происходит выделение специальных газов, в результате чего происходит оттеснение кислорода и процесс горения завершается.

В качестве защитных материалов, которые наносятся на стропила и обрешетку крыши, могут быть специальные лакокрасочные материалы.

Важно: следует учесть тот факт, что пропитать дерево можно только единожды, поэтому необходимо сразу определить обработка от чего — это будет.

Универсальные средства изготавливают на водной основе и позволяют защитить древесину, но и могут придавать ей различный оттенок, благодаря красящим веществам, которые входят в состав.

Для получения рабочего раствора порошок соединяют с водой в соотношении 1:9. При этом средний расход материала при двойном нанесении составляет порядка 200 мл на квадратный метр. Многие специалисты считают, что для лучшей степени защиты стропила необходимо нанести не менее 5 слоев антисептика.

Основные способы обработки стропил

Наносить защитный слой на стропила и доски обрешетки необходимо перед установкой, так как нанесение антисептика на готовый каркас крыши не позволит полноценно обработать места крепления. Следует особо тщательно нанести раствор на все срезы досок. Более надежным считается метод погружения, нежели нанесение с помощью распылителя или кисти. Метод погружения заключается в том, что стропила, погружают в специальную ванну, в которой находится раствор антисептика или антиперена. Для каждого вещества необходима вода определенной температуры — холодная или горячая. Таким метод проводят пропитку древесины на производстве. Там ее предварительно нагревают в специальных сушильных агрегатах, после чего погружают в холодный концентрированный раствор. Это позволяет увеличить процент поглощения древесиной влаги. Кроме того, используют контрастный метод погружения, в результате которого древесину погружают в горячий раствор, после чего сразу же перемещают в такой же холодный раствор. Перепад температур способствует большему поглощению древесиной раствора и может достигать 20 процентов.

Важно: перед использование необходимо прочитать инструкцию, в которой будет указана не только температура воды, которой следует проводить пропитку. Но также продолжительность данной процедуры по времени.

Для метода погружения, необходимо возвести специальную ванну, которую можно вырезать непосредственно в земле, выстлав ее изнутри полиэтиленом. После чего делают раствор необходимой концентрации. В который полностью погружают стропила и выдерживают необходимое количество времени. После чего производят сушку дерева в течении суток в вентилируемом помещении. Для лучшего качества пропитки, желательно процедуру провести дважды.

Непосредственно на строительной площадке стропила обрабатывают методом опрыскивания или нанесения с помощью кисти, валика. Такой метод имеет свои недостатки и преимущества. Главным недостатком является глубина проникновения раствора, она составляет всего лишь пару миллиметров. Для достижения необходимого уровня защиты, необходимо провести 5-6 нанесений, что очень затратно.

Видео

Чем обработать стропила и обрешетку крыши

Чем и как правильно нужно обрабатывать стропила?

От чего нужно защищать стропила кровли?

Даже если конструкция крыши оснащена идеальной системой подкровельной вентиляции, кровля всегда остаётся элементом дома, подверженным воздействию влаги. Снаружи — это атмосферные осадки, а изнутри — пары воздуха, поднимающиеся из теплых комнат помещения и конденсирующиеся в верхней части дома, в частности на несущих конструкциях кровли — деревянных стропилах. Постоянному воздействию влаги подвергаются в первую очередь открытые деревянные конструкции — нижние венцы из бревна и бруса, элементы каркаса. Особенно это актуально для районов с влажным климатом.

Влажная среда способствует размножению микроорганизмов и насекомых. Поэтому на деревянных поверхностях могут образовываться плесень, грибки, способствующие гниению древесины. Помимо этих микроорганизмов, стропила кровли могут облюбовать в качестве благоприятного места обитания насекомые-древоточцы. Поэтому в первую очередь деревянным конструкциям кровли необходима биозащита — обработка безопасным для людей и животных, но препятствующим размножению насекомых и микроорганизмов химическим средством.

Ну и конечно, второй враг, который подстерегает стропила кровли, это огонь. Дерево является горючим материалом. И об этом нельзя забывать, особенно в районах с засушливым жарким климатом. Поэтому для полной уверенности в пожаробезопасности стропил рекомендуется также обрабатывать их антипиренами — средствами огнезащиты.

Какое средство выбрать для обработки стропил?

Современный рынок предлагает множество эффективных средств для био- и огнезащиты деревянных конструкций. Однако если использовать их по отдельности, то обработку древесины приходится осуществлять в несколько этапов. Вначале наносится антисептик в несколько слоев, а уже потом — антипиренами. В результате процесс становится достаточно длительным и трудоемким. Поэтому самой современной научной разработкой в области защиты деревянных поверхностей являются универсальные средства, которые содержат в своем составе как поверхностно-активные вещества, препятствующие размножению микроорганизмов и насекомых, так и растворы солей, которые при контакте с огнем образуют стойкую огнезащитную пленку. Вследствие этого древесина меняет свои свойства и становится трудновоспламеняемым материалом.

Одним из самых современных универсальных средств является Огнебиозащита древесины ТЕХНОНИКОЛЬ (10 и 20 л). В составе пропитки — комплекс высокоэффективных биоцидов и антипирентов. Средство безопасно для людей и животных, не содержит соединений мышьяка и хрома.

Оно идеально подходит для защиты деревянных конструкций, используемых как внутри, так и снаружи помещения. Однако наружные элементы при этом не должны соприкасаться с грунтом и подвергаться воздействию атмосферных осадков.

Преимущества огнебиозащиты древесины ТЕХНОНИКОЛЬ

• Средство наносится однократно из расчета не менее 500 г/м². Именно при таком расходе пропитки дерево становится трудновозгораемым материалом, приобретает свойства веществ, которые относятся к І группе огнезащиты.
• Пропитка обеспечивает огнезащиту более 7 лет, а биозащиту — в течение 20 лет, что исключает протекание процесса гниения под огнезащитной пленкой.
• Структура и свойства древесины в процессе обработки не меняются, пропитка не подвержена старению, выщелачиванию и высаливанию.
• Средство может наноситься как впервые, так и на обрабатываемые ранее поверхности. После этого деревянные поверхности можно склеивать, покрывать любыми лакокрасочными материалами.

Правила нанесения

• Деревянные поверхности нужно очистить от стружек, опилок, пыли и старой краски. Если дерево уже было заражено плесенью, повлиявшей на изменение цвета, перед нанесением пропитки необходимо использовать отбеливатель для древесины.
• Если средство применяется на готовой конструкции кровли, то используется валик, кисть, разбрызгиватель. При этом оно наносится обильно и равномерно.
• Если стропила еще не установлены, лучше погрузить их в раствор на 30-60 минут. Этот способ удобен для одновременной обработки большого количества деталей из дерева.
• Обработку нужно проводить при температуре не ниже +5°С. При этом нужно исключить попадание на обрабатываемые поверхности воды и атмосферных осадков.
• При использовании пропитки нужно защитить стеклянные поверхности. Обязательно использование средств индивидуальной защиты: очки, маску, перчатки. При попадании раствора на кожу или в глаза, нужно промыть эти участки большим количеством воды.

Позаботьтесь о том, чтобы стропила вашей кровли служили вам долгие годы. Нанесение универсального средства огнебиозащиты на деревянные конструкции поможет вам существенно сэкономить на ремонте кровли в процессе её длительной эксплуатации.

Чем лучше обработать стропила?

Во время возведения крыши дома весьма актуален вопрос, чем обработать стропила так, чтобы они долгое время не изменялись под действием влаги, перепадов температуры и были защищены от возгорания. Современная химическая промышленность располагает различными средствами для обработки деревянных материалов. Их выбор зависит от конкретных условий использования и конечных требований к конструкциям.

Чтобы стропила не приходили в негодность, их нужно обрабатывать специальными средствами.

Какие опасности грозят деревянным конструкциям крыши?

Главные враги древесины — высокая влажность, споры грибков и личинки насекомых-вредителей. Действуя поодиночке или в разных комбинациях, эти факторы быстро приводят к порче материала стропил, балок и обрешетки. Негативный эффект усиливается физической нагрузкой от кровельного материала и снегового покрова, вследствие чего стропила сначала прогибаются, а затем и вовсе переламываются по ослабленным зонам.

Чтобы правильно бороться с опасными для древесины факторами, важно вовремя их распознать. С этой целью следует периодически производить осмотр конструкций крыши и стропильной системы на наличие деструктивных изменений. Определить их, особенно на начальной стадии, довольно трудно, но все-таки возможно. Рассмотрим типичные признаки гниения, плесени и вредителей:

Через несколько сезонов гниения древесина становится ломкой, рыхлой и теряет часть своего веса.

1. Гниение начинается с изменения цвета отдельных фрагментов древесины: сохраняя общую структуру и прочность, материал в некоторых местах окрашивается в красновато-бурые и фиолетово-серые тона. При последующем развитии процесса начинает преобладать бурый цвет, появляются белые пленки и трещины. Через несколько сезонов древесина становится ломкой, рыхлой и теряет значительную часть своего веса. Кончается все тем, что стропильную систему можно буквально проткнуть пальцем или оторвать от нее кусок.
2. Плесень действует в комбинации с гниением, усиливая его. Вследствие того, что грибам для жизнедеятельности необходима влага, они собирают и накапливают ее между волокнами целлюлозы. Это приводит к ускоренному разрушению древесины, появлению неприятного грибного запаха, повышению влажности на чердаке. Плесень легче развивается в лиственных породах дерева, так как хвойные имеют природную защиту — смолу, которая хоть немного, но замедляет рост грибков. Первый признак плесени — черный налет, который распространяется вдоль волокон целлюлозы. В период созревания спор налет может приобретать сероватые, вплоть до белого, оттенки. В особо запущенных случаях появляется и начинает расти на стенах само тело гриба.
3. Насекомые-вредители — это большая угроза для любого деревянного строения. По счастливому стечению обстоятельств, такие мощные вредители древесины, как термиты, облюбовали для себя более теплые тропические и субтропические регионы. Однако и без них находится более десятка видов насекомых, которые не прочь полакомиться вашим домом или баней. Самые известные среди них — жук-древоточец, короед, шашель. Питаться целлюлозой могут и взрослые особи, но основную массу вреда приносят личинки. Распознать их наличие можно не только по характерным отверстиям в балках, но и по специфичным звукам в доме: личинки издают пощелкивание, которое легко услышать ночью.

Как проводят обработку стропил от гниения?

Обработка стропил должна проводиться антисептиком.

Борьба с процессами гниения начинается еще на стадии выбора и покупки материала. Перед приобретением обязательно детально осмотрите все балки, определите их приблизительную влажность и обратите внимание на отсутствие неравномерной, неестественной окраски. При необходимости следует произвести дополнительную сушку материала перед началом работы.

Большинство строительных материалов, представленных на рынке, в обязательном порядке проходят обработку средствами от гниения, плесени и вредителей. У продавца должен быть на руках соответствующий сертификат, который показывает глубину пропитки и безопасность используемых веществ. Однако при работе с древесиной вы будете производить ее распиливание и обработку поверхности, снимая тем самым защитный слой, поэтому пропитку таких участков придется делать повторно.

Все средства для защиты делят на три типа:

Для обработки конструкций крыши в большинстве случаев применяют антисептики, так как они имеют значительную глубину проникновения, не изменяют внешний вид древесины и, в отличие от лаков и красок, не начинают шелушиться со временем. Антисептики наносят либо погружением материала в их раствор, либо опрыскиванием. Первый метод применить в условиях самостоятельного строительства практически невозможно, так как он требует специального дорогостоящего оборудования. Опрыскивание — довольно доступный метод, для его осуществления подойдет обычный распылитель, применяемый для садовых растений.

Обработку лучше всего делать после возведения основных конструкций, потому что работать с пропитанными химией материалами довольно небезопасно.

Как защитить от плесени?

Для обработки древесины можно использовать медный купорос.

Развитие плесени часто происходит незаметно для человека, и ее внешние проявления на стенах означают только то, что грибком заражен уже весь массив древесины. Вопреки распространенному мнению, обычная зачистка поверхности не приведет к заметному улучшению ситуации. Единственный способ борьбы с плесенью — ограничить ее доступ к питанию: воздуху и атмосферной влаге.

Обработка может осуществляться двумя путями: применением либо современных химических средств, либо народных методов. Второй вариант менее надежен, но довольно часто используется в быту. Он предполагает обработку предварительно очищенной поверхности перекисью водорода, хлорным отбеливателем, содой, уксусной эссенцией, нашатырным спиртом, медным купоросом, бурой, олифой и другими средствами. Судя по тому, что какого-то определенного средства «народные методы» не предлагают, такая борьба вряд ли окажется эффективной и сможет убрать только внешние проявления грибка.

Химические пропитки заводского изготовления способны глубоко проникать внутрь древесины, убивая споры и мицелий. Они безопасны для человека, стоят относительно недорого и легко наносятся на поверхность стропил при помощи пульверизатора.

Как бороться с насекомыми?

Для борьбы с вредителями можно использовать парафин, которым закапывают отверстия в дереве.

Обработка стропил от насекомых — еще один способ продления срока службы конструкций крыши. Личинки жуков не только повреждают массив дерева, но и дают «зеленый свет» плесени для проникновения глубоко внутрь стропил.

Для того чтобы уберечь ваш дом от вредителей, нужно постоянно осматривать стены и балки на наличие отверстий, следить за появлением в жилище различных насекомых и уметь их отличать.

Обрабатывать пиломатериалы и конструкции следует специальными химическими средствами, которые наносятся не только на поврежденные участки, но и на все остальные конструкции крыши. Инсектициды проникают в организм насекомых по дыхательной и пищеварительной системе либо сквозь кожный покров. Концентрация средств в воздухе при правильном использовании совершенно безопасна для человека.

Как и в случае с антисептиком, инсектициды наносят в форме сплошной пропитки либо распыляют пульверизатором. Если поражен только небольшой, четко локализованный участок древесины, его можно обработать иным способом: на шприц надевают длинную трубку от капельницы, набирают в него раствор антисептика, после чего вводят трубку в отверстия, проделанные насекомыми, и заливают жидкость. Нелишним будет законопатить отверстия парафином или обычной смолой.

В качестве «народных» инсектицидов, которые часто используются даже профессиональными строителями, применяют раствор карболки или дегтя в скипидаре в пропорции 1:3. Такая пропитка довольно эффективна, но обладает резким запахом, поэтому наносить ее рекомендуется только в нежилых помещениях.

Какое можно сделать заключение по теме?

Обработка стропил, балок, обрешетки и прочих деревянных конструкций кровли — это гарантия того, что ваш дом простоит долго, не создавая проблем и забот.

С появлением в продаже специализированных средств борьба с процессами гниения, плесенью и насекомыми вышла на новый уровень. Современные пропитки для древесины полностью безопасны для человека, отличаются быстрой скоростью воздействия и простотой в работе.

Чем обработать стропила и обрешетку крыши

Расценки на монтаж всегда по карману нашим клиентам. Они полностью уверены, что здесь их не обманут и посоветуют правильное решение. Доверие – вот залог успеха нашей компании! А качественные материалы от известных производителей и умелые руки наших профессионалов не оставляют ни единого сомнения, что монтаж будет выполнен в срок!

Еще один плюс – при заключении договора вы получаете смету, в которой учтены цены на кровельные работы и материалы, а также стоимость доставки по Москве и Московской области с точностью до рубля!

Чем обрабатывать стропила и для чего это нужно?

Среди прочих характеристик древесины, на которые следует обращать внимание (сучковатость, влажность и т.д.) имеют место и такие, как сопротивляемость гнили и влагостойкость, и нередко возникает проблема – чем обрабатывать стропила, чтобы усилить эти качества. Указанные свойства у некоторых древесных пород выше, у других ниже (второе зависит от плотности структуры), и в ваших силах в значительной степени повысить их. Более того, некоторые качества могут быть присвоены пиломатериалам искусственно, например, совершенно несвойственное им сопротивление горению. Все это доступно при помощи специальных составов, используемых для пропитки и обмазки древесины.

Чем обрабатывать стропила в первую очередь?

Гниль – не что иное, как воздействие грибков на древесные волокна, эти довольно живучие микроорганизмы в неимоверных количествах поглощают органику, содержащуюся в дереве, вызывая знакомые многим визуальные эффекты. Про огонь можно не объяснять, даже ребенок знает, как легко сгорает полено в пляшущих языках пламени, красивых и беспощадных ко всему, что может быть использовано в качестве топлива.

Поэтому, собираясь переходить к заключительной части строительства дома, а именно – к укладке стропил и обрешеток, проанализируйте, что грозит пиломатериалам в первую очередь, исходя из особенностей климата. Так, избыточная влага может стать благоприятным фактором для возникновения грибка, а частая засушливость в регионе нередко приводит к пожарам (пересушенное дерево воспламеняется как порох). Исходя из анализа, будет легче решить, чем обрабатывать стропила в качестве пропитки и обмазки, расставив приоритеты использования веществ.

Обработка древесины осуществляется антисептиками и антипиренами, и последовательность их применения диктуется степенью вероятности появления гнили или воспламенения конструкции. В первую очередь используется пропитка, проникающая глубоко в структуру, затем приходит очередь обмазки. В качестве пропитки можно употребить только один состав – либо антипирен, либо антисептик, дважды пропитать древесные волокна не получится.

Поэтому если вы опасаетесь гнили – пропитывайте пиломатериалы антисептиком, а если боитесь огня – антипиренами. В качестве обмазки, разумеется, будет применено вещество с иными свойствами, нежели у пропитки, то есть, если был использован антипирен, обработка поверхности осуществляется антисептиком.

Как происходит обработка стропил?

Насколько сложной будет обработка стропил, зависит от того, установлены они уже, или вы только планируете начать возведение кровельного каркаса. Логично, что в первом случае глубокая пропитка станет практически невозможным мероприятием, разве что путем использования специальных приспособлений (пропитка под давлением). Если дом уже возведен «под конек», будьте готовы взять в руки валик и макловицу. Если стропила еще лежат на земле и сборка их в кровельную конструкцию только планируется, не торопитесь, лучше выполните полноценную пропитку.

Для того, чтобы антисептик или антипирен глубоко проникли в структуру древесины, желательно не просто обрабатывать ее снаружи, пусть даже и щедрыми порциями, а полностью погрузить стропила в выбранный вами состав. Для этого сколачивается корыто, длиной и шириной немногим больше габаритных размеров стропил, с внутренней стороны оно застилается полиэтиленовой пленкой, которая пристреливается строительным степлером.

В получившуюся емкость заливается пропиточное вещество, в которое и погружаются поочередно на 1-2 минуты подготовленные стропила. Корыто можно заменить вырытой и застланной полиэтиленом неглубокой канавой. После пропитки стропила устанавливаются таким образом, чтобы доступ воздуха был ко всем четырем плоскостям, на сушку отведите 1 день, этого вполне достаточно.

Различные пропилы, пазы и торцевые части стропил обрабатываются дополнительно вручную, поскольку в этих местах волокна древесины особо уязвимы.

Поверхностная обмазка стропил выполняется валиком, малярной кистью или макловицей. Вещество, предназначенное для наружного покрытия древесины, образует тонкую, но довольно долговечную (от 2 до 8 лет) пленку. Вещества, содержащиеся в составе антисептика, препятствуют возникновению на поверхности и проникновению вглубь волокон грибка, а компоненты антипиренов бывают двух видов действия: плавление и разложение с выделением газов.

Первые (соли фосфорной или кремниевой кислот, соли борной кислоты) при контакте с открытым пламенем создают оплавленную пленку, которая в значительной степени замедляет нагревание древесины, а вторые посредством выделения негорючих газов (сернистого газа или аммиака) разбавляют горючие газы и отталкивают от нее кислород, препятствуя воспламенению. В качестве примитивного антипирена может использоваться огнеупорная штукатурка.

Универсальная пропитка для стропил – миф или реальность?

Защитить стропила и обрешетку от всевозможных напастей – это значит неоднократно обработать древесину различными составами, что подразумевает немалые трудозатраты. А так хотелось бы просто один раз окунуть будущий элемент каркаса кровли в универсальный состав и после непродолжительной сушки установить на предназначенное место. Только бывает ли такая пропитка для стропил, которая и от огня защитит, и от грибка убережет, и древоточцев отвадит?

Да, разумеется, такие составы есть, производители пропиток и обмазок для древесины уже давно занимаются разработками универсальных средств, и определенные успехи имеют место быть. Компоненты таких составов включает в себя растворы солей, препятствующих возгоранию древесины, а также различные вещества (по большей части поверхностно-активные), которые взаимодействуют с антисептическими добавками и противостоят возникновению грибка.

Однако универсальные составы обладают одним неприятным качеством – никогда не знаешь после обработки, достаточно ли хорошо была сделана пропитка. И если даже вы захотите подстраховаться и продолжить обработку стропил и обрешетки, уже ничего не выйдет, поскольку на поверхности уже появилась защитная пленка.

При этом сроки действия составляющих могут сильно отличаться, например, антисептические добавки рассчитаны на 2 года службы, а компонент, отвечающий за огнеупорные свойства, прослужит 10 лет. А это будет обозначать, что древесина, будучи защищенной от огня, окажется уязвимой к появлению грибка, который, образовав гниль в структуре стропил, нарушит и огнестойкость. Так стоит ли использовать комплексные составы?

Технология обработки стропил и виды антисептиков

Выбор стропильной системы для крыши крайне важен. Самым распространенным материалом для нее сейчас выступает древесина, из которой изготавливаются различные доски, обрешетка, стропильные ноги и прочие элементы конструкции крыши. Деревянные стропила с древних времен используются в строительстве. Они имеют множество отличных эксплуатационных качеств. Перед сборкой каркаса кровли необходимо озаботиться обработкой стропил и провести ее правильно, чтобы они служили надежно и долго. Чем обработать стропила – хороший вопрос, и в нем стоит досконально разобраться.

Необходимость в пропитке

То, что древесина со временем гниет, известно многим. Появляющиеся в ней микроорганизмы разрушают волокна, из-за чего данный материал теряет свои полезные свойства. Прочность стропил также определяется породой дерева. Различные породы деревьев отличаются по степени воспламеняемости и подверженности гниению. При постройке кровельной конструкции в большинстве случаев используют хвойные сорта древесины, но у них есть большой недостаток – они легко возгораются в связи с высоким содержанием смол.

Чтобы реально оценить негативные факторы, способные отрицательно влиять на кровельную конструкцию, необходимо провести анализ особенностей каждого конкретного региона. При высокой влажности климата главной опасностью будет являться вероятность ускоренного гниения древесины. В случае повышенного температурного режима в первую очередь нужно подумать о защите изделия от огня.

Для обработки стропил и обрешетки сейчас есть множество различных средств. Нанесение специальных составов на стропильную систему помогает защитить ее как от грибка, так и от огня. Такой состав нужно выбирать очень внимательно, учитывая особенности материала и климатическую обстановку в регионе.

Виды пропитки стропил

Пропитки могут быть антипиретическими и антисептическими. Можно купить древесину в уже обработанном виде, но чаще всего ее все равно распиливают на месте строительства, поэтому новые срезы нуждаются в пропитке.

Антипиретики могут обеспечить определенную долю потери массы обработанной древесины. Несмотря на качественные характеристики стропил требуется периодическая проверка их состояния. В случае несоответствия нормам должны быть проведены работы по восстановлению и замене некачественных деталей.

Огнезащитные материалы разделяют на следующие виды:

• Пропитки – растворы солей, которые наносятся несколькими способами: под давлением, методом погружения и обычным ручным;
• Обмазки – смеси пастообразной консистенции;
• Лаки – предназначены для тех случаев, когда нужно сохранить первоначальный вид древесины;
• Краски – образуют при нанесении на поверхности непрозрачную тонкую пленку.

Огнезащитные пропитки предназначены для участков как закрытого, так и открытого типов.

Антисептики классифицируются немного по-другому. Их используют либо для защиты, либо для создания декоративного эффекта. Защитные антисептики вымываются по-разному, растворяясь в воде, легких растворителях, масле, нефтепродуктах. При строительстве используют в основном водорастворимые антисептики. У них имеются определенные преимущества:

• Достаточно быстро высыхают;
• Образуют на древесном материале прочную пленку;
• Не нарушают вентиляционные свойства древесины, т.е. дерево по-прежнему «дышит», как принято выражаться в народе.

Основой антибактериальных пропиток, которые служат для создания декоративного эффекта, являются алкидные смолы. В процессе соответствующей обработки даже обычная сосна легко может превратиться в дерево практически любой ценной породы. В составе такой пропитки есть растворитель, который обеспечивает отличное сцепление и ее проникновение на достаточную глубину.

В регионах, где климат увлажненный, древесина больше подвергается воздействию грибка. Стропила обрабатываются для защиты от него учитывая их начальное состояние. Чаще всего применяют водные растворы определенных средств. Если же дерево уже поражено грибком, требуется обязательное применение специализированных пропиток-дезинфекторов.

Для защиты древесины от личинок жука используются специальные составы. Стоит учитывать, что одновременно обрабатывать стропила несколькими средствами не безопасно, поскольку они легко могут вступить друг с другом в реакцию. Не рекомендуется применять такие препараты, как медный купорос либо бихромат калия. Они способны изменить начальный цвет дерева, к тому же достаточно токсичны.

Сегодня в строительных магазинах можно найти множество различных составов, позволяющих прекрасно защитить древесину от всяческих угроз. Себя уже неплохо зарекомендовали такие средства как Рогнеда, Древотекс, Сенеж, Олимп. Некоторые из приведенных составов выпускаются сериями, предназначенными для различных целей: от грибка, от развития плесени; от жука; для обработки торцов домов и так далее.

Важно! Сначала вся конструкция должна пропитаться основным составом, потом осуществляется обмазка дополнительным.

Способы обработки древесины

Импрегнация (поверхностная пропитка) древесины производится двумя главными способами: погружением в подготовленный защитный состав и нанесением при помощи пульверизатора валика или кисти. При первом варианте деревянные элементы погружаются в специализированную емкость с защитным средством. Обработка осуществляется холодным раствором температуры окружающей среды либо горячим – до 60 градусов. Иногда используют контрастный способ импрегнации. В этом случае древесину сначала погружают в горячий раствор, а после этого сразу в холодную пропитку. Такой способ неожиданного охлаждения улучшает капиллярное всасывание материала, им удается пропитать дерево до двадцатипроцентного уровня влажности.

Метод нанесения пропитки путем опрыскивания, распыления, покраски отличается от погружения своей простотой и дешевизной. Преимуществом этого варианта является возможность обработки уже готовых конструкций. Но по эффективности он явно уступает первому способу в связи с недостаточной глубиной проникновения пропитки в толщу дерева, а также невозможностью обработки скрытых частей конструкции без ее разбора.

Важно! При использовании пропитки нужно обязательно соблюдать все рекомендации производителя по поводу количества раствора и методу его нанесения.

Все изготовители средств для пропитки обязаны точно указывать в инструкции по применению длительность и способ обработки древесины. Предлагаемые потребителям во многих магазинах универсальные средства пропитки на деле не могут обеспечить достойной защиты стропильных элементов, поэтому к выбору каждого средства для каждого слоя стоит подойти с умом и лучше на этом не экономить.

Чем пропитать стропильные фермы и обрешетку крыши

Фермы будут собираться из “свежих” (естественной влажности) 3-х досок 50х150, обрешетка тоже из “свежей” древесины. На следующий года планируется утеплять крышу минватой.

Поищите Cuprinol Wood Preserver

Что такое “естественная влажность”? Это сколько 40%, 70%, 80%? Как скоро будет укрываться крышей? Какова вероятность, что древесина будет подвергаться атмосферным воздействиям? Нужна просто биозащита, либо огнебиозащита? Подешевле, подороже?

Щас белинку предложат

Вы хотите что-то другое посоветовать, либо так, чиста поржать ?

естественная влажность 50-60 %, если верить человеку с лесопилки, спилено 2-3 недели назад

а что скажите о неомиде 440 (1:25)

нужна только биозащита, и от муравьев ОБЯЗАТЕЛЬНО!
а по качеству тоже что и всем: оптимальное соотношение цена/качество (главное, чтобы было безопасно для здоровья, а то по санпинам они все удовлетворяют, а вот разница между НЕТ токсичности и БЛИЗКО к норме, это большая разница!)

Влажность у вас не самая лучшая.
И так, в природе практически не существует составов, которые поддерживает нанесение на древесину больше 40% (в основном – 20%

.
Если древесина как у вас 50-60%, то это отразится на нанесении состава (трудновпитываемость) и может отразитья на долговечности состава.
Большая влажность это только транспортные антисептики, но их недостаток – краткосрочность службы (где-то полгода). И ещё. Все антисептики на водной основе (в том числе ваш неомид-концентрат) имеют нехорошее свойство вымываться от атмосферных осадков. То есть, если древесина находитя не под навесом (стропильная система не под крышей), то есть большая вероятность, что состав из древесины просто вымоется. В данном случае поможет только алкидный антисептик-грунтовка (на растворителях). В принципе, алкидные антисептики служат гораздо дольше и защищают на порядок выеш свои водных собратьев. Но – дороже.
Так что, можете обработать ЛИБО Pinotex Base, либо Акватекс Грунт-антисептик, либо Belinka Base либо что-то аналогичное.

Ну чего мудрить – я ж говорю Cuprinol Wood Preserver – оч. хороший английский антисептик
Если надумаете, позвоните 8-911-927-70-30 Дмитрий – он подскажет где в Питере он продаётся.

а если взять аналог пинотекса – биотекс, он 1400 с копейками за 10 л в ОБИ стоит? и какой примерно расход купринола и биотекса на распиленную (неструганную доску)?

Расход пропитки будет зависить от того сколько древесина будет в себя впитывать. Но так как Вы говорите, что влажность порядка 60% , то расход будет не велик где-то 200-250гр/м2. Наносить не меньше двух слоев, оптимально три (для лучшей атмосферостойкости). В Петербурге есть пропитки местного производства. ” >

Леся написал :
Но так как Вы говорите, что влажность порядка 60% , то расход будет не велик где-то 200-250гр/м2. Наносить не меньше двух слоев, оптимально три (для лучшей атмосферостойкости).

Я так понимаю, что если пропитывать деревянные конструкции, которые будут внутри дома (под крышей), то можно обойтись и одним слоем?

И еще.
У нас сейчас идут почти каждый день дожди (Питер и под Выборгом), насколько снижаются свойства пропитки при нанесеннии в условиях повышенной влажности?

Простите, что я надоедаю своими глупыми советами, но давайте я вам ещё раз объясню технологию. Ещё раз.
Технология проникновения составов во влажную древесину. Водные составы проникаю во влажную древесину лучше, чем в сухую. Но, быстро вымываются от атмосферных осадков.
Алкидные составы (на растворителях) хуже проникают во влажную древесину, но не вымываются атмосферными осадками.
То, что вам советуют – составы на растворителях. И защита древесины будет зависить не от того, сколько вы слоёв нанесёте, а сколько средства “войдёт” в древесину. Если вы думаете, что так как у вас влажная древесины и под крышей будет, то вы обоёдетесь одним слоем, то вы думаете в корне не верно. То что у вас влажная древесина и состав на растворителях плохо впитывается, соответсвенно малый расход, то это не плюс, а офигительный минус. Потому что ещё раз повторю, не количество слоёв, а сколько вошло. Надо по техноголии 200 грм, так вы хоть 40 слоёв нанесите, но сделайте так, чтобы в 1 кв.м. было именно 200 гр. Нанесли 150 гр в три слоя- всё, древесина не так хорошо защищена.
Ещё раз повторю: Если у вас древесина не под крышей и ближайшее время не планируется – только антисептик на растворителях. Если древесина влажная – труднее впитывается в древесину, будете “размазывать” долгое время. И защита должна быть не количество слоёв, а количество грамм на квадратный метр.

Берите Купринол, наносите в три слоя и живите долго

Чем обработать стропила и обрешетку крыши?

Деревянные элементы каркаса крыши нуждаются в дополнительной защите. Какие средства ее обеспечат?

Крыша дома — многоуровневая конструкция, которая состоит из нескольких элементов. Ее каркасом является деревянная стропильная система с обрешеткой. Она выполняет несущую функцию, обеспечивает защиту от ветра и атмосферных осадков. К сожалению, дерево разрушается под воздействием влаги, поэтому деревянные элементы дополнительно обрабатывают защитными составами.

Что можно использовать для обработки?

Чем обработать стропила и обрешетку крыши? Качественное средство соответствует нескольким требованиям:

• проникает глубоко в древесные поры,
• является безопасным для окружающей среды и человека,
• обеспечивает защиту древесины на длительный срок.

Если дом построен в регионе с высоким уровнем влажности, для обработки каркаса крыши нужно использовать специальные несмываемые средства. Они защищают конструкции из дерева любых пород от разрушительного воздействия влаги, плесени, грибка, насекомых-вредителей. К другим преимуществам составов относят:

• простоту и удобство нанесения,
• глубокое проникновение в материал,
• сохранение паропроницаемости дерева.

Обработку деревянных поверхностей проводят:

• методом импрегнации — полного погружения деталей конструкции в емкость с защитным средством;
• валиком или с помощью кисти;
• обливанием.

Чтобы покрытие сохранило защитные свойства, важно при нанесении строго соблюдать рекомендации производителя. Концентрированные несмываемые составы наносят на сухую древесину и дожидаются полного высыхания. При необходимости проводят обработку в несколько слоев.

Средства для защиты деревянных конструкций Belinka

Ищете, чем лучше обработать стропила и обрешетку крыши? Широкий выбор деревозащитных средств представлен в каталоге продукции Belinka. Для защиты кровельных конструкций от влаги можно использовать концентрат BELBOR FIX. Он помогает обезопасить дерево от насекомых-древоточцев, грибков синевы и гниения. Главными преимуществами продукта являются:

• безопасный состав без тяжелых металлов;
• универсальность в применении — подходит для использования в бытовых и профессиональных целях;
• глубокое проникновение в древесные поры.

Средство содержит смесь уникальных биоцидов. Оно легко наносится, начинает действовать в течение суток и не вымывается из древесины со временем. Для достижения оптимального результата соблюдайте рекомендации по нанесению.

Чтобы купить универсальную грунтовку и деревозащитные средства Belinka, добавьте их в корзину и оставьте заявку. Доставка осуществляется по Москве и в регионы России. Актуальные цены приведены в карточках товаров. Дополнительную информацию о продукции можно получить по телефону, указанному в разделе «Контакты».

Последние статьи

Краска по бетону для цоколя

03.08.2021

Какую краску выбрать для уличной балюстрады?

27.07.2021

Грунтовка для влажных помещений под покраску

21.07.2021

Какой антисептик выбрать для вагонки на балконе?

20.07.2021

Антигрибковая пропитка для дерева

15.07.2021

Чем разбавить интерьерную краску?

14.07.2021

Как поставить стропила на дом, когда нужно делать срочно? Как установить грузовую систему двухскатной крыши

Монтаж кровли — сложный многоэтапный процесс. Чтобы собрать и установить соло-систему самостоятельно, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропила и угол наклона, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, то для сложных конструкций не стоит.Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров — двухвинтовая крыша своими руками.

Стандартная крыша этого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлатом называют брус, уложенный на стены по периметру постройки. Крепится стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропила и передает ее на наружные стены.

Стропильные ножки — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними — 60 см, максимальное — 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Расположен в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную перекладину, соединяющую оба конька вместе. Снизу на брус опираются вертикальные стойки, а по бокам крепятся стропила. Иногда варочная панель состоит из двух досок, которые с двух сторон прилегают к верхней части стропила и соединяются под определенным углом.

Стойки — вертикальные бруски сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащих для передачи нагрузки от пробега конька на несущие стены внутри дома.

Насосы изготавливаются из деревянных обломков и устанавливаются под углом между стойками и стеллажами. Боковые грани фермы усилены мойкой, увеличивается несущая способность конструкции.

Затяжка представляет собой брус, соединяющий нижние части стропила, основание треугольника фермы. Вместе с розовым такая балка служит для закаливания фермы, повышает ее устойчивость и стойкость.

Ими называются длинные ГРМ сечением 100х100 мм, проложенные вдоль центральной несущей стены, в основе которой лежат вертикальные стойки.Лежан применяется при установке стропил-рукавов, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.

Галька — это доски или брус, набитые на стропило. Светильник бывает сплошным и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

Если расстояние между внешними стенами и несущей стеной не превышает 10 м, устраивают в средней подвесной стропильной системе. При такой системе верхние концы соседних стропил заглушают под углом и соединяют гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы рафтинговых опор опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства чердака. Очень часто функцию дымовых газов выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхний натяжитель на расстоянии 50 см от конька.

Если имеется центральная опорная стена, то расположение более оправдано действующей стропильной системе. . На стену кладут подстилку, на ней закрепляют опорные стойки, а стойки для коньков подпитывают.Такой способ установки достаточно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки в интерьере спроектированы на разном уровне, стойки заменяют кирпичную стену, разделяя чердак на две половины.

Процесс монтажа кровли включает в себя несколько этапов: Крепление Мауролалата к стенам, монтаж стропильных ферм, установка стропил на перекрытия, устройство коньков, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

• пруток 100х10 мм и 150х150 мм;
Доски
• 50х150 мм;
• доски толщиной 30 мм для обрешетки;
Рубероид
• ;
• металлических шпилек;
• электроловка и ножовка по металлу;
• молоток;
• гвоздей и самоотверженность;
Королон
• и строительный уровень.

В деревянных домах Функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропила достаточно на бревнах с внутренней стороны нарезать паз соответствующего размера.

В кирпичных домов Или постройки из блоков Монтаж мауэрлата происходит следующим образом:

Brussia Maurolalat должна образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и обеспечит необходимую устойчивость конструкции. В заключение на брусьях делаем разметку под стропила и вырезаем пазы по толщине бруса.

При выборе подвесной стропильной системы необходимо собирать фермы на земле, а затем устанавливать над перекрытиями. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, где соединить стропила под каким углом, угол наклона кровли умножают на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего он равен 4-6 м с учетом вздутия роговицы шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил могут быть обработаны несколькими способами: вангестом, домкратом и «в лапу», то есть с вырезанными пазами. Для фиксации используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, а затем готовые фермы поднимаются вверх и устанавливаются над перекрытиями.

Первые фермы монтируются: водопроводом ставят вертикально, регулируют длину свеса и крепят к мауэрлату болтами или стальными накладками. Для того, чтобы в процессе установки ферма не двигалась, ее укрепляют временными синяками. После установки крайних стропил, остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берем доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и питаем ее по верхнему краю конька.То же самое проделываем и с другой стороны крыши.

Вариант первый: на стропильной ноге в месте примыкания к мауэрлату вырезается прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Ставки от ящика сверху 15 см, стальной костыль вбивается в стену. Стропило выставляют по уровню, пазы совмещают, затем сверху прикрепляют хомут из проволоки и притягивают балку вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепите на костыле.Нижние края стропил аккуратно обрезаем дисковой пилой, оставляя СЗЛ 50 см.

Вариант второй: верхние ряды стен выложены ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат имеет небеса с внутренней поверхностью стены и врезан в нее под стропу. Кромка стропильной руки обрезается по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но подошва получается слишком узкой.

Третий вариант: балки перекрытия изготавливаются по краю наружной стены на 40-50 см, а на балки устанавливаются стропильные фермы.Концы стропильных ног обрезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлические накладки и болты. Такой способ позволяет немного увеличить ширину мансардного помещения.

Устройство прокатной линии

1 показывает слово частей стропила в легенде, уложенных на промежуточных опорах, а на фиг. 2 — Опора стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работы при установке системы револьверных линий:

При закреплении основных элементов поверхность стропила обрабатывается антипиренами.Теперь можно переходить к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно кладут гидроизоляционный материал для защиты соло-системы от намокания. Гидроизоляционная пленка обжигается горизонтальными полосами от карниза до конька кровли. Материал присыпается 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропила.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому предварительно пленку набивают деревянными рейками толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропила.

Следующий этап — обшивка стропильной системы досками; Их набивают перпендикулярно налетам, начиная от карниза крыши. На шаг вала влияет не только тип кровельного покрытия, но и угол наклона: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке и подошве. Закрыть Frontton можно закрыть досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом — все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Прикрепляется обрезка борта стропила, в качестве крепежа используются гвозди или саморезы. Сладости тоже скармливают разными материалами — от дерева до сайдинга.

Видео — Две кровли своими руками

При строительстве любого здания окончанием основных работ считается возведение такого элемента, как крыша.Его значение является исключительным в целом для всего сооружения, потому что в основе лежит особая система сплава. Именно стропила для крыши в будущем должны будут выдерживать любые нагрузки со стороны внешних неблагоприятных факторов.

В этой статье

Начало работы

Устройство кровли любого здания осуществляется с использованием деревянных или металлических стропил. Это специально разработанная система последовательно соединенных элементов, обеспечивающих несущую способность всей кровли в целом.

При подготовке к сборке стропил для крыши необходимо составить чертеж с указанием всех размеров. Он понадобится при расчете необходимого количества стройматериалов.

Для деревянных стропил стоит использовать тощую древесину, не имеющую повреждений грибком и гнилью. А также нельзя использовать дерево, если на нем есть большие трещины и сколы.

Металлические стропила для кровли не должны иметь видимых и скрытых деформаций. Не допускается наличие участков коррозии.И самое главное, ни в коем случае нельзя устанавливать стропила для крыши без обработки антикоррозийными составами.

Стропила деревянные

Деревянные стропила для кровли своими руками не представляют особых проблем даже для людей, не имеющих специального архитектурного образования.

Но нужно помнить, что есть определенные основы, которые нельзя оставлять. Прежде всего — это существующие виды сплавных систем.

Размеры элементов сплава

Для деревянных стропил наиболее распространено использование бруса и досок.

За эталонные элементы принимается сечение бруса 100 * 100 мм. Если используется доска, то минимум 100 * 50 мм. Допускается также размер доски 200 * 50, но не более. Если в целях экономии было решено использовать бревна, их минимальный диаметр должен быть от 100 мм. И при этом их необходимо обрабатывать и чистить.

Перед тем, как поставить стропила на крышу, вы можете воспользоваться специальным интернет-сервисом, чтобы точно определить желаемый размер всех элементов, где нужно внести основные параметры кровли.Или вы можете произвести все расчеты вручную, учитывая данные с учетом снеговой и ветровой нагрузки в нужном регионе страны.

Необходимо помнить, что минимальное расстояние между стропилами должно быть от 60 до 100 см. В противном случае крыша может оказаться ненадежной и не выдержать последующей эксплуатационной нагрузки.

Порядок монтажа элементов деревянной стропильной системы

Чтобы построить надежную крышу своими руками, нужно соблюдать определенную последовательность действий.

Огнезащитный состав повышает степень огнестойкости деревянных материалов при очаге возгорания в случае аварии.

Крепление стропильных элементов

Для крепления всех элементов деревянных стропил следует использовать саморезы длиной более 70 мм. Они должны быть изготовлены из нержавеющего металла или обработаны антикоррозийным покрытием. Это способствует предотвращению возникновения точечной гнили, которая впоследствии может распространиться на все элементы.

Специальные монтажные пластины, держатели балок и штекерные соединители с монтажными уголками также должны быть из антикоррозийных материалов.

Для стыковки каждого элемента необходимо сделать геометрические барабаны. С их помощью будет обеспечено дополнительное сцепление между элементами дизайна.

Для установки металлических стропил может потребоваться специальное сварочное оборудование, так как, помимо гаечного ключа, некоторые элементы требуют этой сварки.

Что в результате?

Соблюдая такие незамысловатые правила и условия, можно будет самостоятельно построить стропильную систему практически любой сложности и необходимого типа, в зависимости от потребностей хозяина дома.

Стоит помнить, что ни в коем случае нельзя экономить на качестве стройматериалов. А при сомнениях в правильности своих действий и неуверенности в собственных силах необходимо обращаться за помощью к профессионалам.

Крыша — сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания.К его возведению необходимо отнестись с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы есть немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Необязательно брать для создания кровли тем, кто сначала держит в руках плотника и измерительный прибор — результаты деятельности могут быть очень отрицательными.

Есть два типа крыш в зависимости от количества и расположения точек участка стропила, но каждый застройщик может по своему усмотрению изменить конкретную конструкцию системы подстилки.При этом указаны условия эксплуатации конструкции, назначение чердачного помещения, климатическая зона расположения, технические характеристики Пиломатериалов и кровельных покрытий. Конечно, вид стропильной системы влияет на личный опыт и предпочтения разработчиков.

Перед тем, как приступить к производству стропил, необходимо определиться с их видом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как различные факторы влияют на параметры Стропиллина?

Физический фактор	Краткое описание влияния на параметры Стропиллина
	Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. При расчетах нужно брать из таблиц строительных норм и правил фактические максимальные значения снежного покрова, учитывать силу и скорость ветра.Данные позволяют узнать общую нагрузку на лямки крыши в зависимости от ее площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стринглина, их количество и шаг. При этом закладывается коэффициент запаса прочности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, на эти показатели влияет слишком много неожиданных факторов. В большинстве случаев для изготовления ног для сплава используют доски 50 × 150 мм или 50 × 200 мм или 50 × 200 мм.
	Крыши Duscal могут быть городскими и навесными. Для навесных крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом учитывается способ крепления элементов к мауэрлату. Если делать запястье, то ширина досок должна увеличиваться на величину живости. Дело в том, что пропил в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, воспринимающего нагрузку. Если на доске толщиной 200 мм сделать поперечный разрез длиной 60 мм, то учитывается только оставшаяся ширина 140 мм.Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны нагрузки досок 200 мм, но при креплении возникают непредвиденные пропилы 60 мм, ширину заготовок для Стропилина увеличивают до 260 мм. Этот комментарий сделан для тех, кто любит ругать различные акваланги и стрижки за упорные участки концов Стропиллина. В настоящее время существует множество специальных приспособлений, позволяющих надежно зафиксировать рафилик в желаемом положении, не высовываясь.
	Для жилых домов рафирщики должны иметь запас прочности в количестве не менее 1.4 из рассчитанных значений. Для нежилых построек коэффициент снижается до 1,2. Вывод — размер досок для сплава на домах больше, чем на гаражах и других пристройках.
	Жилые чердачные помещения (мансарды) должны иметь утепленную крышу. Ширина стропилина должна соответствовать толщине изоляционного слоя. При этом нужно регулировать шаг между быстрыми ножками в зависимости от стандартной ширины утеплителя.Если в этой климатической зоне оптимальная толщина утеплителя кровли 200мм, то такую ​​же ширину рекомендуется выбирать для рафалина. Различные постройки узких опор при утеплении кровли не считаются правильным решением.

Эти знания помогут принять правильные решения как при изготовлении стропил, так и при их фиксации непосредственно на месте. Ошибки при строительстве стропильной системы слишком дороги, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

Что влияет на выбор размер I. способы крепление стропил

Очень важный момент. Задача любой фиксации — обеспечить устойчивость составного узла, и он может быть фиксированным или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого нельзя добиться без знания нагрузок, воздействующих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.

1. Постоянные вертикальные усилия .Возникают из-за воздействия кровельных и изоляционных кровельных материалов. В связи с тем, что стропильные ноги расположены под углом к ​​вертикальной прочности, на них действуют изгибающие и движущие нагрузки. Величина усилий определяется после сооружения шлейфа, толщина и ширина досок для Стропилина выбирается исходя из конкретных усилий изгиба и распиловки. Крепления должны предупреждать раскладку стропильной системы.
2. Регулируемые вертикальные усилия. Появляются зимой, значение зависит от высоты снежного покрова.
3. Усилие восходящего ветра. В результате сильного ветра на крыше возникают подъемные силы. Размеры стропильных ног не влияют, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, он должен обеспечивать и удерживать такие нагрузки.
4. Боковое усилие. Значение зависит от крыши. В результате порыв ветра на стропильную систему влияют боковые усилия. Они увеличивают изгибающие нагрузки и отрыв.Эту особенность также следует учитывать при изготовлении и установке опор для сплава.

Есть варианты жесткого крепления рафтинговых ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

Иногда необходимо применять плавающие соединения строк, чтобы компенсировать изменение размера. Деревянные дома. Для плавучих составов используются специальные крепежи и болты. Второй позволяет стропильной ноге в верхней части немного поворачиваться.

Еще один пример бесплатного подключения Стропилина — раздвижной. Используемый деревянный срубач А дает возможность компенсировать естественную усадку в домашних условиях.

Какие элементы используются для повышения устойчивости и несущей способности Стропилина

В результате правильный выбор Стропильная система и способы крепления ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие во времени.Для выполнения условий при фиксации рафалина могут применяться дополнительные элементы фиксации.

Выполнений

Чаще всего монтируется в скунсовую часть системы, верхние концы стропильных ног выходят наружу. Для повышения устойчивости может быть оказано давление. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших крышах прогоны можно устанавливать посередине стропильных ног или в других местах с критическими нагрузками.

Vita но стеллажи для льна

Устанавливается на усиление струн, за счет использования стоек можно изготавливать элементы из более тонких пиломатериалов.Вертикальные стойки верхним концом опираются на стропила, а низ подстилки или перекрытия балок перекрытия.

Уголок около пор

Держите усилие на изгиб и расширение, универсальное использование. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропила, вызывая опасения по поводу прочности. Благодаря таким настоям значительно повышается устойчивость рафинилиса к изгибающим и разрушающим усилиям.

Затяжка (Rigel)

Назначение — предохранять рафтинговые опоры от расползания, используются на подвесных рафтинговых системах.Чаще всего в верхней части фермы можно использовать доски толщиной примерно 20-25 мм. Дело в том, что они работают на растяжку, пиломатериал хорошо держит такие усилия. Платы плохо работают на сжатие, быстро выпрашиваются и теряют первоначальные показатели прочности.

Накл adci

Используется в верхней скунсовой части рафалина, за счет использования натяжений увеличивается прочность узлового соединения. Затяжка может производиться из дерева, фанеры, ОСП или металлических пластин.

Baries (остановки)

Есть много специфических предметов. Есть обычные отрезки досок длиной 30-40 см и толщиной 40-50 мм, закрепленные в нижней части рафалина. Убрать около мауэрлата и не допускать скольжения конструкции. Использование коклюшек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без укуса стринглина. Нам рассказали о проблемах, возникающих в связи с хранением.

Варианты соединения конькового узла стропила

Конк — один из основных и наиболее нагруженных элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов подключения, выберите следующие варианты в зависимости от общих параметров крыши.

При большой длине конька гриф лучше не использовать, а вместо этого поставить два параллельных прохода и натянуть ригелем. Такую конструкцию сделать проще, она стабильнее и безопаснее.

Для навесных крыш следует выбирать наиболее надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров.

Стефал В. из т. связь но новки Лропил

Для рафтинга используются доски хвойные 50х200 мм, брус первого сорта. На плитах не должно быть следов гнили или грибка, значительных дефектов развития и глубоких трещин.Применять для изготовления стропильной системы некачественный брус категорически запрещено.

Для повышения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать абстракцию пламени.

Заготовки «Стропилин» следует замачивать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка производится на ровном участке при сухой и ясной погоде.

Можно пропитать валиком, кисточкой или пневматическим отростком.Применять бытовые ручные распылители не рекомендуется — слишком долго и сильно. Верхние доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.

Наша кровля из бартала имеет лыжную трассу, вертикальные опоры на литр опираются на несущую стену в середине конструкции.

Практические советы. Если дом достаточно высокий, а доски тяжелые, рекомендуется защитить оконные проемы от повреждений, сделав элементарный прибор. Для этого выбирают две доски, длину и ширину с учетом параметров проема.Устройство устанавливается на подоконник, при этом стропильные доски не повреждают пеноблоки при подъеме.

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.

Шаг 1. Подъем на чердачной доске для Стропилина. Для удобства разместите их равномерно по длине постройки, одним концом наденьте мауэрлат, а вторым — ёжика прогона. Изначально нужно установить крайние стропила по обеим сторонам крыши дома, протянуть между ними нить и установить и выровнять все оставшееся.

Шаг 2. Проверьте положение конькового хода. Он должен располагаться ровно посередине крыши. Его смещение в 1-2 сантиметра не повлияет на прочность кровли в целом, но несколько усложнит производство рафалина и укладку рубероидов. Кроме того, опытный строитель может заметить несоответствие размеров стержней и, соответственно, несимметричность кровли. Рекомендуется добиваться ситуации, чтобы коньковый ход располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями.Окончательное решение принимает мастер на месте и зависит от величины смещения и объема работы по исправлению ошибок.

Как выровнять ход?

1. Прикрепите доску для обрешетки к мауэрлату, она проще, легче поднимать и фиксировать. Второй конец должен лежать на ходу. Доска к мауэрлату прибивается обычным гладким гвоздем или крепится саморезом.
2. Заберитесь на вершину трассы и рулеткой проверьте расстояние от края преследования до мауэрлатама, установленного на противоположных стенах.Работайте очень аккуратно, желательно использовать страховку. К сожалению, на практике мало кто соблюдает технику безопасности, и зря. Падение с высоты становится очень серьезной травмой.
3. Выровняйте дорожку по центру и закрепите доску. Для увеличения жесткости зафиксируйте ту же доску и по другую сторону бега.

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и установке Stropilin.

Установка Стопорные ножки

Если вы работаете один, то для пробежки по месту фиксации первого рафирена нужно прикрутить отрезной сегмент.Он будет временно прикреплен к доске для рафтинга, чтобы предотвратить его уменьшение.

А в это время можно выполнять работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части рафалина.

Шаг 1. Поднимите и замените пластину для стропила, прижмите зажимом к закрепленной ранее граблям.

Шаг 2. Проведите линию для обрезки труднопроходимой области. Это делается в два этапа. Сначала — проведите горизонтальную линию.Для этого рейка, угольник или другой гладкий предмет плотно прижимают к горизонтальной поверхности прогона.

Секунда — проведите вертикальную черту. Теперь к боковой поверхности прогона следует прижать линейку или угольник.

Важно. Ширина стропы должна быть не более 2–3 см, не нужно делать глубокий шелушение и сильно уменьшать ширину стропильной ноги, она теряет максимальную оседающую силу.

Сделайте такую ​​же разметку внизу рафилика.Только теперь леску нужно прижать к поверхности Маурола.

Шаг 3. Снимите доску и аккуратно вырежьте посадочные места. Можно работать ножовкой или ручной дисковой электрической пилой.

Практические советы. Если прутки изготавливаются электропилой, то резать лучше за два приема. Первый раз разрезать вперед до метки, затем перевернуть доску обратной стороной и снова разрезать до метки. Молотком сбиваем нарезанный кусок, а оставшийся выступ снимаем стамеской или битой.Не нужно заходить в пилу за линией и пытаться отрезать выступ справа. Этот способ увеличивает пропил на 3-5 см в зависимости от диаметра диска, что значительно снижает параметры сплава носителя.

Шаг 4. Установите на место подготовленную опалубку и проверьте правильность ее изготовления. Те же операции и со второй ногой фермы.

Шаг 5. Поместите рафироиды с фокусом на Маурилалат и бегите, закатывая их зажимом вверху.Найдите середину забега и переложите белье на рафироидов, используйте уровень или конструктор (только когда плоскость бега строго горизонтальна).

Шаг 6. Пение одновременно двух разложенных вертикальных линий. Доски необходимо крепко зажать хомутами. Будьте максимально внимательны, полотно пилы должно быть перпендикулярно плоскости стропилина. Если вымыть мусор, лыжный блок компаунда будет легко сложить, а это снижает устойчивость стропильной системы и считается явным браком конструкции.

Док Стропил

При отсутствии практического опыта выполнения подобных работ первая ножка может иметь щель в скунсовой части, если она в пределах 1-2мм, то ничего страшного. Если он больше 4 миллиметров, то нужно подкорректировать элемент. Посмотрите, какие плоскости упрямых участков не позволяют верхнему срезу плотно прилегать. Примерно обозначьте количество дополнительного пропила. Снимите порог и удалите мешающие выступы. Еще раз проверьте соединение, если остались зазоры — повторите операцию.Как показывает практика, опыта и дальнейших исправлений делать опыт на втором-третьем рафиранче не нужно.

Шаг 8. Надежно закрепите рафтовые опоры на местах. Для этого рекомендуется использовать металлические пластины и уголки, работать с ними просто и легко, прочность полностью соответствует требованиям, предъявляемым к стропильной системе.

На каждую пару стропил понадобится одна большая реформируемая пластина для соединения конькового узла, два угла 50 × 50 мм для крепления к балке и два 60 × 80 мм для прикручивания к мауэрлату.Толщина металла не менее двух миллиметров.

Таким же образом установите крайние стропила с другой стороны дома, натяните между ними нити. Один вверху и внизу и один посередине. Чтобы они не мешали при изготовлении струн, сделайте зазор между нитью и плоскостью примерно один сантиметр.

Эти профессионалы никогда не делают ни одной линии на чердаке дома. Такой алгоритм работы значительно увеличивает время строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным.Работа с электроинструментом на неподходящих участках очень опасна, травмы от них тяжелые, часто приводят к инвалидности.

Если дом оценен качественно с четким соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону, а не высаживаются. Готовые элементы собирают на крыше. Такая технология увеличивает производительность труда в 3-5 раз, при этом качество стропильной системы представлено, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально увеличивается зарплата строителей.Они работают с разработкой и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную крышу.

Видео — Изготовление и установка стропила по бартальной крыше

Самый ответственный и сложный этап — монтаж стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывистых ветров.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определиться с ее составляющей.Каркас рафтинг применяется для крыш любого типа, отличается уровнем сложности при установке. Одно- и двухуровневые крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или шатровые крыши обеспечивают надежную крышу, но сложны в расчетах и ​​установке стропил.

При выборе размера материала для каркаса необходимо учитывать множество факторов. Сечение стропильного и несущего основания должно выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу закрепленных на крыше приборов (при наличии).

Основные элементы

Для сердцевины двуплексной кровли необходимы следующие элементы:

1. Мауэрлат — крупногабаритный таран 150 × 150 мм или 200 × 200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стен. Он соединяет систему грузовика и конструкцию здания в общую конструкцию, распределяет нагрузку на стены.
2. Конк — самая высокая точка крыши, в которой соединяются рафтинговые опоры. Продольная балка помогает удерживать конструкцию, обеспечивает устойчивость при ветровых нагрузках.
3. Стропила — изготовлены из доски сечением 70х150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются рафтинговые ножки, которые крепятся с шагом не менее 60 см.
4. Лена — баран, расположенный параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лежалан — это подставка для стоек и других элементов.
5. Затяжка — ригели из досок, соединяющие стропильную ногу.
6. Стойки — штанги устанавливаются вертикально, они устанавливаются для поддержки бега конька.
7. Swees — части стропил, выступающие за пределы стен. Они позволяют удалить из дома отложения.
8. Откосы — служат для усиления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
9. Doom — Доска для обвязки стропил и укладки кровельного материала.
10. Подделки — когда длины стропила не хватает для мойки, набиваются дополнительные доски «Пленки».

Разновидности стропильных систем

Для устройства каркаса рядной кровли применяют несколько видов стропильных систем.

Wissing — выбор такой конструкции предполагает наличие опоры в виде стены в центре здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только для того, чтобы согнуться. Верхняя часть стропильных ног опирается на прогон, а нижняя — на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить затраты и выполнить конструкцию меньшего веса.

Подвешивание — стропильные ноги опираются на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Чтобы придать силу затяжке.Такие стропила обычно собираются внизу и служат непосредственно для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений, для них используются комбинации подвесных и прокатных стропил.

При установке четырехсекционной кровли каркасом каркаса служат диагональные стропила, соединяющие лыжную трассу и углы здания. В их основе лежат нароны — короткие стропила, которые вместе с обычными боковыми стропилами составляют основу кровли кровли.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо подбирать сухую древесину с влажностью ниже 22%. Он должен быть ровным и без сучков. Перед установкой все детали обрабатываются двумя слоями антисептика и средства, предотвращающего пригорание. При обработке необходимо использовать кисть, а не спрей, тогда состав лучше впитывается.При выборе пиломатериала предпочтение отдается древесине хвойных пород.

Крепление

Стойкость конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используются разные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали — уголки и платиновые, которые вкручиваются самовытяжкой.

Поперечный разрез тимидата

На размеры древесины, используемой для стропил, влияют:

• величина пролета;
• влияние климатических особенностей;
• угол конька и шаг крепления.

Постоянная нагрузка рассчитывается от общего веса кровельного материала, утеплителя и гидроизоляции. При увеличении расстояния между рафилями требуется материал большего сечения. При расчете сечения обязательно закладывается коэффициент ветровой и снеговой нагрузки. Полученные размеры стропила составляют 50 × 150 мм и 60 × 200 мм.

Длина стропила

Фундамент симметричной скальной крыши Представляет собой цепной треугольник.Зная высоту конька, можно рассчитать длину стропила по теореме Пифагора. В данном случае это гипотенуза, а половина ширины дамы и высота крыши — картец.

Установка ГРМ

Первым этапом монтажа стропильной системы на любую кровлю является укладка и крепеж Maurolat. Под ним обязательно кладут гидроизоляцию в виде каучукоида. В этом брусе требуется просверливание отверстий по длине, в которые вставляются стилеты на шпильках и затягиваются гайкой.

Создавая каркас для каркаса, изготавливается шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для подвешивания системы. Для создания образца возьмите две тонкие доски, равные длине стропила, и закрепите на концах гвоздями. Эта заготовка устанавливается на ширину прогона, а полученный угол фиксируется пропилами доски.

Для разметки установок используется второй шаблон в верхней и нижней части стропила. Это основа фанеры.Собирая ножки, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропила соединяется с деревянной или металлической пластиной.

Если собранные рафтинговые хозяйства имеют значительный вес, придется использовать технику или приспособления для подъема.

На противоположных фасадах устанавливается первая пара стропил. Фиксируется временным розовым цветом и настраивается. Между ног натягивают шнур как ориентир для установки остальных рафтинговых ферм.Конструкция соединена ригелями, штифтами и опорами.

При малом пролете стропила коньковой прогонкой не крепится. Кровля шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковой балкой. Эта планка крепится как под рафилками, так и над ними. Связь происходит с штампами и пластинами. При большой длине на стропило устанавливаются опорные стойки, защищенные от провисания.

Завершением монтажа стропильной системы будет крепление обрешетки.

Чтобы узнать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работы.

Видео

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый шаг при ней прошел идеально. Основа всей конструкции крыши — это рафтовая система, от конфигурации которой зависит тип верхней части постройки. Существуют разные типы подобных систем, среди которых необходимо выбрать наиболее подходящие для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Виды стропильной системы

Устройство кровли при строительстве здания необходимо. А чтобы крыша была достаточно прочной, особое внимание уделяется несущим системам, которые делятся на:

• комбинированный;
• висит;
• крышка.

Крыша — довольно сложная конструкция, состоящая из множества деталей. Основное требование к крыше — Это способность защищать конструкцию от всевозможных погодных условий и выдерживать разные нагрузки.

Основные нагрузки кровли приходится на стропильную систему, поэтому очень важно выбрать необходимые материалы, очень правильно рассчитать и произвести монтаж в соответствии с технологией.

Установка подвесного рафала

Стропила подвесные предназначены для зданий, внутри которых отсутствуют капитальные перегородки, а расстояние между общими несущими и боковыми стенами не более 10 метров. Конструкция крыши в этом варианте ложится на капитальные стены здания, но из-за этого подвергается большим нагрузкам.Для того, чтобы напряжение было немного послабее, применяют дополнительные детали (затяжки или риглели), которые скрепляют ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины пролета в конструкции подвесных стропил применяются различные упрочняющие элементы

Нижние затяжки подключаются в основании стропила и могут применяться как балки для чердачного перекрытия, при этом их необходимо ставить на мауэрлат. Для изготовления подвесных стропил обычно берут доску сечением 50х200 мм, но для каждой отдельной постройки нужны свои конкретные расчеты.

Последовательность действий по установке подвесных стропил:

Установка раскатного рафала

Щелевые стропила устанавливают в основном в тех зданиях, где есть несущие перегородки. Монтируются они намного проще, чем подвесная система, так как прочные несущие стены, расположенные внутри дома, являются надежной опорой для стропила. К тому же эта система требует минимального количества строительных материалов.

Доска для катания на коньках в данном случае служит ориентиром.Устанавливается такая кровельная система в одном из трех вариантов:

Для крепления стропил в нижней части кровли необходимо использовать раздвижные крепления, избавляющие несущие перегородки от дополнительного напряжения. В этом случае стропила закреплены не очень плотно, чтобы при усадке здания они могли двигаться, не перегружая конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, которая плотно крепится к мауэрлату снизу. В конструкции монтируются откосы и затяжки для снижения нагрузки на стены.Этот метод называется интегрированным, так как объединяет элементы двух систем.

Такая кровельная система применяется в основном для строительства частных домов, поэтому стоит упомянуть монтажные работы, которые производятся в следующей последовательности:

Монтажные работы по устройству инженерных коммуникаций следует начинать с настила из досок по балкам перекрытия. Такой прибор поможет работать комфортно и безопасно.

Кровельная комбинированная

Стропила комбинированные имеют в своей конструкции элементы водяной и подвесной систем.Их используют при изготовлении мансардной крыши. Стены комнат второго этажа получаются благодаря вертикальным стойкам, которые для сплавных балок являются сюжетной точкой.

Турники, которые были установлены поверх стоек, выполняют две функции: для верхних стержней они мауэрлат, а для бруса боковых коньков. Часть стропильной системы, которая соединяется над концом стоек, одновременно становится стяжкой для верхних элементов и креплением для коньков, расположенных по бокам.

В комбинированной кровле используются фрагменты перепадов и подвесные стропильные системы

Для увеличения прочности конструкции необходимо установить воздуховод, в котором фиксируются стропила и вертикальные стойки крыши. Перемещать комбинированные стропила немного сложнее других систем, но трудоемкость работ окупается увеличением несущих характеристик кровли и наличием полноценного помещения под кровлей.

Фотогалерея: варианты стропов

В конструкции скатной кровли использованы стропила кровли с нарезной крышей, аналогично чердаку в конструкциях ломаной кровли в местах стыков стыков, есть специальные стропила, поддерживающие фонды многолинейных кровель. состоят из нескольких разных стропильных систем, объединенных в один и тот же элемент может быть одновременно мауэрлатом и коньком

Монтаж стропильной кровельной системы

Сплав изготовлен из древесины хвойных пород.Можно использовать доски или брус, который перед установкой обработан антисептическими веществами. Крепежные детали могут быть следующие:

• шарфы из дерева;
• металлических пластин;
• разнообразных слов;
• гвоздей.

Приступая к работе со стропилами, снимают уровень перекрытий и несущих стен, после чего выполняется заливка гидроизоляции. Субтропическая конструкция необходима для того, чтобы не допустить деформации стропила. В качестве опорных элементов, придающих устойчивость стропильной системе, могут быть:

• лежаков;
Смола
• ;
• пробегов;
• стоек.

Утепление кровли необходимо, но для этого следует выбрать материал гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж осуществляется послойно и только в той последовательности, в которой это необходимо: сначала пар, затем утепление и завершение влагоизоляционного материала.

Перед укладкой кровли монтируются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров.

Для обеспечения длительной работы соло-системы необходимая циркуляция воздуха производится с помощью устройства вентиляционных отверстий.Чтобы не протекала, возле отверстий делают «хомуты», не позволяющие воде проникать в крышу.

Видео: монтаж стропильной системы своими руками

Как прикреплен Мауелалат

Мауэрлат — это основа кровли, поэтому к его укреплению стоит отнестись ответственно. В противном случае ремонт кровли в будущем будет неизбежен. Последовательность работы:

Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивания стропил

Мауэрлат крепится к стенам здания по периметру, при этом насадки должны находиться в непосредственной близости от внутренней части стены.Снаружи дома деревянная деталь защищена небольшим выступом стены. Также изначально определяется место для крепления.

Как прикрепить мауэрлат к стене

Мауэрлат к стене можно крепить следующими способами:

Крепление стропил к мауэрлату

Все варианты крепления стропильной системы к мауэрлату можно разделить на такие виды:

Как крепятся стропила на уровне конька

Самым распространенным вариантом крепления к коньку является стыковое соединение:

Варианты стыковки по времени

В сфере строительства повсеместно используются различные варианты сращивания стропил, при выборе конкретной технологии необходимо обращать внимание на особенности конструкции стропильной системы, на которые влияют:

Приобретено
• материалов;
• технические данные строительной площадки;
• монтаж ступенчатых стропил.

Стропила можно разделить следующим образом:

Каждый тип стропильной системы имеет свои особенности и подходит только для определенного типа конструкции крыши. Именно от правильного монтажа зависит не только надежность, но и прочность кровли, поэтому к этому этапу работ необходимо подойти с максимальной ответственностью.

Ящиков и отгрузка | Rainier Outdoor

Эта запись была опубликована 6 января 2017 г. Даной Хендель.

Дана Хендель

[email protected] Сотрудник по дизайну и продажам, также известная как The Yurt Girl — Более 30 лет я помогал клиентам строить их мечты, уделяя внимание деталям и сочетая экологичность, нашу продукцию и дух качества Rainier. Моя страсть и опыт в юртах и ​​глэмпинге принесли мне титул «Девушка-юрта». Моя цель — не только обучать, но и делать ваше общение с нами приятным.Позвольте мне помочь вам пережить приключение!

Когда ваш заказ Rainier Yurt на производстве приближается к завершению, наш собственный отдел ящиков изготовит индивидуальные ящики, в которые будут упакованы ваши инвестиции.

Мы упаковываем каждый заказ, идет ли он в Глостершир, Англия, или просто по дороге. Пока вы заказываете юрту, ящики действуют как тележки с продуктами. Различные компоненты поступают из разных магазинов на нашем предприятии площадью 144 000 квадратных футов. Цех тканей может заканчиваться за несколько дней до цеха по дереву или по металлу, а различные компоненты могут быть завершены в разное время даже в одном цехе.Например, решетку можно закончить за неделю до двери.

Мы используем сложное программное обеспечение ERP (Enterprise Resource Planning), которое позволяет нам организовать заказ и производство каждой юрты. Каждому заказу или заданию присваивается номер штрих-кода, и он сканируется, чтобы получить правильную информацию о размере, цвете, расположении окна и т. Д. Гайки и болты заказываются автоматически, как и материал крыши и дверная ручка. Когда эти предметы поступают на завод, они закрепляются за той юртой, для которой они были заказаны.Этот тип бережливого производства более рентабелен и создает меньше отходов.

Чтобы предотвратить неизбежное «взаймы у Павла, чтобы заплатить Петру», мы берем вещи, предназначенные для конкретной работы. Это гарантирует, что, когда вы откроете ящик, все, что было отмечено во время последнего контроля качества. процесс все еще в ящике. Это что-то вроде герметичного запечатывания гробницы; чтобы предотвратить любое постороннее вмешательство и убедиться, что все содержимое в точности так, как должно быть!

У меня были люди, которые не хотели забирать свой заказ в ящиках… но с практической точки зрения, нам потребовался бы месяц воскресенья, чтобы загружать юрту по частям. Таким образом, мы захватываем ящики вилочным погрузчиком, и выгрузка занимает менее 15 минут! Я слышал ужасные истории о людях, которые не прислушивались к нашим советам и распаковывали свои комплекты юрт на нашей стоянке, чтобы уместить их вещи в небольшой автомобиль. Следы зазубрин на красивых стропилах, порванная ткань и в одном случае купол без каркаса сорвал верхнюю часть груза на автостраде! Можете ли вы представить себе, как прозрачный акриловый полупузырь размером почти 5 футов ударяется о ваше лобовое стекло? Спасибо, не надо!

Гораздо лучше арендовать фургон Penske или Ryder от 16 до 20 футов; в зависимости от размера юрты и длины стропил (примечание: мы не рекомендуем U-Haul из-за размещения в колесной нише) или пикап ½ или ¾ тонны с открытым грузовым прицепом 16 или 20 футов.Имейте в виду, что грузовик не может иметь в кузове строительные стойки, навес или рабочий ящик. Грузовик и прицеп должны иметь крюки для крепления, чтобы ваш груз был надежно закреплен. Вы несете веревку, стяжки и ремни с храповым механизмом. Мы поможем с загрузкой вашего грузовика, но вы несете полную ответственность за правильную фиксацию груза.

Rainier Yurts также может доставить ящики грузовым перевозчиком до конечного пункта назначения — часто со значительной скидкой из-за наших объемов и отношений с несколькими судоходными компаниями.Как только наши мастера завершат вашу юрту, внешний брокер свяжется с вами, чтобы организовать доставку. На этом этапе вас попросят предоставить фрахтовому брокеру подробную информацию об этой доставке и настроить варианты оплаты. С этого момента вся отгрузка, доставка и оплата доставки будет осуществляться между вами и фрахтовым брокером. Если вы хотите организовать доставку самостоятельно, вот ящики среднего размера:

12 «или 14» воробьиная юрта:

1 — Основной ящик, 4 ‘x 9’ x 3 ‘h, 1200 фунтов

Юрта, 16 футов:

2 — Основной ящик, 4 х 9 х 6 футов, 1800 фунтов

18-дюймовая юрта:

1 — Основной ящик, 4 х 9 х 6 футов, 1800 фунтов
1 — Купольный ящик, 5 х 5 х 16 дюймов, 210 фунтов

Юрта, 21 дюйм:

1 — Основной ящик, 4 х 9 х 6 футов, 1550 фунтов
1 — Купольный ящик, 6 х 6 х 17 дюймов, 260 фунтов

Юрта, 24 дюйма:

1 — Основной ящик, 4 x 9 x 6 футов, 1550 фунтов
1 — Купольный ящик, 6 футов x 6 футов x 17 дюймов, 260 фунтов
1 — Стропильный ящик, 2 x 2 x 12 футов — 3 ”L @ 1500 фунтов

Юрта, 27 футов:

1 — Основной ящик размером 4 x 9 x 6 футов при 1550 фунтов
1 — Купольный ящик размером 6 x 6 x 17 дюймов при 300 фунтах
1 — Стропильный ящик размером 2 x 30 x 13 футов — 4 ”L @ 1700 фунтов

Юрта 30 минут:

1 — Основной ящик, 4 x 9 x 6 футов, 1550 фунтов
1 — Купольный ящик, 6 футов x 6 футов x 17 дюймов, 300 фунтов
1 — Стропильный ящик, 2 x 3 x 15 футов — 6 дюймов L @ 1800 фунтов

Юрта 33 ‘:

1 — Основной ящик, 4 x 9 x 6 футов, 1550 фунтов
1 — Купольный ящик, 6 футов x 6 футов x 17 дюймов, 300 фунтов
1 — Стропильный ящик размером 3 x 3 x 17 футов — 3 дюйма L @ 2000 фунтов
Ящик с французской дверью 1–60 дюймов @ 18 дюймов шириной x 92 дюйма x 96 дюймов L @ 900 фунтов (необходимо ехать в вертикальном положении)
Ящик с французской дверью 1–48 дюймов @ 18 дюймов шириной x 80 дюймов x 88 дюймов L @ 600 фунтов (необходимо ехать в вертикальном положении)

Очевидно, что если вы добавили 48-дюймовую французскую дверь к юрте диаметром 21 дюйм, вы добавите последний ящик из списка к двум, необходимым для заказа такого размера.Вы, наверное, думаете: «ВАУ! Я понятия не имел, что ящики такие большие! » И тут в голову приходит следующая мысль: «Какого черта я буду делать с этими ящиками после того, как юрта будет поднята?»

Да, меня часто об этом спрашивают.

Для начала следует использовать ящик как верстак при возведении юрты. Держите свои планы там, под большим камнем, как пресс-папье. Я слышал о нескольких случаях, когда важные болты и шайбы случайно отбрасывались от платформы, что понятно, потому что большую часть времени вы работаете над головой и всегда смотрите вверх.Вы можете снять «крышку» с основного ящика и создать верстак, чтобы все ваши детали были в порядке.

Основной ящик можно использовать для сухого хранения дров, садового инвентаря, велосипедов, солнечных батарей, бензопилы, гидропонного оборудования, лыж, снегоступов, спасательных жилетов, запасных шин, чистящих средств, ведер, инструментов и садовой мебели. Поместив пару петель и запор на запор на конце ящика, вы получите место для хранения вещей.

Стропильный ящик можно использовать в качестве укрытия для вашего каяка, доски для серфинга, багажника на крышу автомобиля Thule, лыж, сада для трав или мусорного ведра для компоста.Куполообразный ящик может превратиться в изящный обеденный стол или платформу, на которой можно стоять, открывая мягкое пластиковое окно юрты, которое находится слишком далеко от уровня (помните, что мягкие окна закатываются снаружи!). Мы рекомендуем вам переделать, повторно использовать , переработайте и воссоздайте новые способы использования ящиков для юрт спустя долгое время после того, как юрта будет установлена.

Вот пара примеров:

Присылайте мне свои фотографии — я бы с удовольствием поделился ими на Facebook!

Наслаждайтесь путешествием!

Устройство кровельного покрытия по стропилам.Монтаж сарая под сайдинг. Монтаж кровли под металлочерепицу

Возведение фундамента под кровлю Считается самым маленьким по объему работ в списке основных строительных работ. Возведение фундамента, возведение стен и перегородок обычно требует больших усилий и материальных вложений. Тем не менее, кровля является неотъемлемой составляющей при возведении любого здания, поэтому необходимо ответственно подойти к реализации этого мероприятия.Нагрузки в виде атмосферных осадков, порывов ветра и других механических воздействий могут нарушить целостность и целостность кровли. Поэтому следует внимательно подойти к созданию фундамента, на котором будет крепиться крыша. Монтаж стропил и обрешетки специалисты считают наиболее значимым этапом, от которого зависит надежность кровли. Существуют разные подходы к устройству этой части конструкции, выбор которых во многом определяется характеристиками чистового напольного покрытия.

Установка стропильной системы

Даже правильно установленная обрешетка не обеспечит необходимой несущей функции, если она была установлена ​​на слабой кровельной системе. Поэтому важно правильно его смонтировать.

В первую очередь крепится к балкам крепление, которое будет служить основанием для строительных секций. Оптимальный вариант предполагает использование неразъемного мауэрлата, анкерного болта. Далее к установленным элементам закрепляют стропильные ноги. Затем можно приступать к сборке секций.Выбор конфигурации их расположения и монтажа между ними определяется тем, какой будет монтаж обрешетки крыши дома.

На основании генплана составляется чертеж, после чего собираются конструкции на местности. Готовую систему необходимо поднять на крышу — обычно это делается с помощью лебедки. Когда одна из сторон максимально прижата к основанию здания, можно освободить ее от кабелей и закрепить стяжками и перекладинами.Основанием для крепления станут угловые болты, которые позволят надежно закрепить стропило к силовой плите.

Укладка подкровельной мембраны

Распространенная ошибка многих неопытных кровельщиков — игнорирование мер по утеплению. Как раз от качества этого этапа и зависит герметичность кровли, отсутствие сырости на чердаке и общий комфорт в помещениях. После установки стропил можно переходить к установке соответствующих защитных материалов. Вне зависимости от техники установки обрешетки конструкцию можно утеплить снизу с помощью супердиффузионных мембран.Этот слой обеспечит паропроницаемость и гидроизоляцию. Но это может быть не единственный подкровельный материал — иногда мембраны дополняют утеплителем. Сам процесс укладки такого покрытия не представляет особой сложности. Мембрана выпускается в виде рулонов, которые раскладываются на рабочем месте и укладываются по всей площади стропил. Полоски можно укладывать внахлест, а фиксацию производить с помощью клея или специальной фурнитуры.

Нюансы выбора дерева для обрешетки

К выбору материалов несущей конструкции под кровлю следует подходить тщательно, а особенно дерева.Желательно, чтобы установка обрешетки производилась из хвойного материала, например, из ели и сосны. Это простая в обработке древесина, которая обеспечит гибкость и долговечность при эксплуатации кровли. Важно учитывать тип материала. Безусловно, первая категория будет идеальным выбором, но если финансовые возможности исключают такое приобретение, то можно ограничиться второй категорией. Однако такие элементы конструкции следует предварительно обработать антисептиками.

Еще один важный параметр выбора — влажность. Если внутреннюю часть предполагается защитить в виде гипсокартона, то можно использовать древесину с влажностью не более 20%. Если планируется установка обрешетки, часть которой будет иметь прямой доступ к воздуху, то не исключено использование древесины с влажностью более 20%.

Установка обрешетки под сайдинг

Для установки сайдинговых панелей предпочтительнее использовать деревянную обрешетку.Такой выбор оправдан гибкостью материала, который не даст деформироваться внешнему покрытию. В процессе установки элементов важно соблюдать равномерность, то есть все рейки должны находиться в одной плоскости. Само крепление осуществляется скобами-подвесками или обычными гвоздями. Если основание имеет неровности, то можно откорректировать положение каркаса клиньями. Как правило, установка обрешетки под сайдинг осуществляется с шагом элементов 20-30 см.Но в каждом случае это расстояние нужно рассчитывать индивидуально. Чем больше рабочая зона, тем длиннее отступ — это основное правило, которым руководствуются кровельщики при такой конструкции.

Установка обрешетки под металлочерепицу

Сложность устройства под металлический каркас обусловлена ​​тем, что профили могут иметь разную гофру и размеры. Кстати, сайдинг в этом смысле более стандартизирован. Если планируется сплошная обрешетка, то лучше использовать доски с параметрами 3.Прутки 2 х 10 см или 5 х 5 см. Фиксация выполняется вплотную к основе с шагом 10 см. Столь короткий отступ связан с тем, что профнастил — один из самых тяжелых кровельных материалов. Соответственно, при установке обрешетки под металлочерепицу следует учитывать высокие нагрузки на конструкцию. Для крепления можно использовать гвозди толщиной 3 мм, а их длина должна быть вдвое больше сечения доски. Особенностью монтажа каркаса под металл является широкое наличие металлической фурнитуры для крепежа.Различные кронштейны и уголки, выступающие дополнительными средствами крепления, наиболее распространены на крышах большой площади. Если планируется стандартная двускатная система для небольшого дома, то вполне можно обойтись рейками, которые через частые промежутки времени крепятся с помощью гвоздей.

Установка обрешетки под мягкую кровлю

Устройство мягкой кровли можно назвать самым требовательным и даже капризным видом подобных работ. Укладывается этот материал на ровный сплошной настил, поэтому обрешетка будет выполнена в два этапа.Первым монтируется каркас. Его особенностями будут частый шаг и максимальная точность. Далее формируется гладкое защитное покрытие, на которое в последствии ляжет мягкая кровля. Если монтаж кровельной обрешетки можно производить с использованием тех же брусков и реек, то в качестве дополнительного настила следует использовать ДСП, фанеру или другой древесно-стружечный материал со схожими характеристиками. Главное, чтобы конструкция стропил изначально была хорошо утеплена. Кроме того, торцы основания необходимо закруглить, чтобы обеспечить плавный переход декоративной кровли.

Особенности крепления пластиковой обрешетки

Обычно в качестве альтернативного материала для обшивки устройства рассматривается металл. Древесина не всегда позволяет добиться необходимой прочности, поэтому ее заменяют элементами профиля. Однако в некоторых случаях допустима и пластиковая обрешетка, установка которой подразумевает некоторые отличия, но в целом техника монтажа остается прежней. Крепление осуществляется через специальные отверстия в элементах с помощью болтов или шурупов.Но особенность пластиковых панелей для обрешетки в том, что их конструкция допускает более надежное крепление к стропилам с помощью пазовой системы. Существуют разные модели таких элементов, которые следует подбирать конкретно под запросы той или иной кровли.

Установка защитной решетки

По конструкции этот вид ящиков во многом похож на традиционный каркас, образованный рейками или досками. Его принципиальное отличие заключается в дополнительном усилении системы за счет утепления рубероидом.Как уже отмечалось, в конструкцию должны входить утеплитель и паронепроницаемая мембрана. Но в этом случае функция защитных кровельных преград усиливается. То есть сначала укладывается рубероид или другой материал с аналогичными свойствами, а затем установка обрешетки на стропила поверх изоляционного пола. Конфигурация расположения элементов может быть разреженной и сплошной. Главное — предусмотреть под крышей достаточно места, чтобы не допустить образования конденсата.Это особенно важно при креплении деревянных реек, которые разрушаются скопившейся влагой.

Заключение

Разнообразие материалов для создания кровли Покрытие определяет требования как к кровельной системе, так и к несущему каркасу. В свою очередь, монтаж обрешетки нельзя производить без учета эксплуатационных требований к финишному покрытию. Например, металлический пол требует более высокой степени усиления конструкции. В этом случае важно предоставить качественный материал для создания ящиков, выдерживающих атмосферные воздействия.Для сайдинга, наоборот, не так важна физическая прочность, и на первый план выходит гибкость каркаса, которую обеспечивают правильно подобранные рейки.

как правильно рассчитать. Монтаж стропильной системы под металлочерепицу для бартальной кровли и расчет шага стропильного монтажа под металлочерепицу

С помощью металлочерепицы давно решены задачи строительства малоэтажных домов. Сочетание прочности стали с легкостью и эффектностью дает материалу большое преимущество перед конкурентами.Листы большого размера укладываются намного быстрее, а срок службы дольше, чем у других материалов аналогичного назначения. Перекрыть кровлю и выполнить монтаж стропильной системы под металлочерепицу можно самостоятельно, если знать устройство суровой кровли, особенности стропильной системы и способы укладки рубероида с учетом его характеристик.

Описание металлочерепицы

Металлочерепица

можно назвать одним из изделий из стали. В основном материал представляет собой листовую сталь, профилирование которой производится как по горизонтали, так и по вертикали.В результате этого процесса на поверхности образуются поперечные и продольные волны, делая материал похожим на керамическую плитку. С внешней стороны листа находится цветная полимерная пленка, предназначенная для выполнения защитно-декоративной функции.

Недостатки и их устранение

Несмотря на внешнее сходство с керамической плиткой, стандарт Недостатки Материал остался неизменным. Металл очень быстро нагревается под воздействием солнечных лучей и легко охлаждается за счет снижения температуры воздуха.Коэффициент звукоизоляции относительно невысок, так как металлические поверхности свободно пропускают звуковые волны. Кроме того, металл способен собирать капли конденсата за счет различных теплотехнических свойств с контактирующими элементами каркаса.

Это достаточно существенные недостатки, но проблема их наличия легко решается при правильной сборке стропильной системы и кровельного пирога. Если монтаж стропильной системы произведен по всем правилам с соблюдением технологических предписаний, укладка рубероида пройдет без осложнений.

Чтобы снизить влияние недостатков металла на конструкцию кровли и предотвратить преждевременный износ кровли, необходимо правильно сделать кровельный пирог.

Вся ответственность в этом плане ложится на стропильную систему, на которую возложены следующие функции:

• Удерживая слои кровельного пирога, расположенные сверху стропила, внизу этих элементов и между ними.
• Создание условий для лучшей вентиляции, препятствование образованию конденсата и создание каналов для вывода влаги.
• Формирование опор, расположенных в одной плоскости, для укладки рубероида.

Другими словами, стропильная система — это своеобразный каркас, который необходим для нормального функционирования кровли. Поэтому устранить недостатки металлического покрытия можно правильным выбором схемы установки «каркаса» под металлочерепицу.

Тонкая система для металлочерепицы — ступенька

Металлочерепицу можно увидеть на любых постройках: как жилых, так и нежилых.Металлические «весы» хорошо смотрятся на беседках, верандах и банях.

По функциональному назначению конструкции определяется наличие утеплителя, от которого зависит конструкция стропильной системы:

• Каркас крыши Warca содержит три различных слоя изоляции и контур принудительной вентиляции.
• Холодная кровля Состоит из вентиляционного контура и одного слоя изоляции.

Кровля из металлочерепицы с утеплителем необходима, если на чердаке будет жилое помещение.При расчете такой стропильной системы учитывается размер утеплителя, чтобы он плотно входил в промежутки между быстрыми ногами.

Над зданиями возводят крышу без утеплителя, что не требует много времени.

Также каркас кровли под металлочерепицу без утеплителя возводится внахлест. В качестве примера можно вывести крышу над баней или жилым домом, не предназначенным для эксплуатации. В этом случае укладка утеплителя между балками перекрытия будет более эффективной.

Каркас кровли под металлочерепицу может быть изготовлен из металлопроката или бруса. Первый вариант имеет аналогичные характеристики с металлическим покрытием, но для частных домов рекомендуется использовать дерево. С этим материалом удобнее работать частному застройщику, который решил самостоятельно построить экспресс-систему для металлочерепицы. Во-первых, проще сделать элементы каркаса и собрать из них единую конструкцию. Во-вторых, поделки из дерева утеплены и соответствуют экологическим требованиям и нормам.

Преимущество двуплексной крыши

Самый простой вариант стропильной системы под металлочерепицу — это двойная конструкция. Благодаря схожести форм стержней и листов рубероида создаются идеальные условия для монтажа. Строительство Walm или любой сложной кровли в этом плане требует больших затрат силы и времени. К тому же сложные конструкции требуют повышенного расхода кровельного материала из-за сложности Кроя.

В инструкции производителя по укладке металлочерепицы указаны оптимальные параметры кровли.В частности, речь идет о наклоне коньков, который должен быть 12-15 градусов. Меньшее значение угла наклона требует усиленной гидроизоляции, на острых стержнях необходимо увеличивать крепеж. Обе ситуации приводят к увеличению бюджета на возведение кровли.

Количество уложенных рядов металлочерепицы напрямую зависит от размеров листа и площади нахлеста. В большинстве случаев материал монтируется в один ряд, чтобы вода не попадала в поперечные швы.На крышах частных домов чаще всего используются листы длиной 4-4,5 метра, хотя многие производители предлагают услуги по раскрою листа на соответствующие элементы. Это значительно упрощает укладку металлочерепицы на коньки индивидуального размера. Чтобы определить необходимую длину простыни, просуммируйте длину конька и длину вздутий роговицы, которая составляет 40-60 см.

Поместите металлочерепицу на обрешетку, прикрепленную к стропильной системе. Двуплотная крыша имеет только вертикальные и горизонтальные линии, поэтому укладка листов с одинаковыми краями выполняется без особых затруднений.Правильно построенная стропильная система позволяет быстро и без проблем установить обрешетку и укладку рубероида.

Варианты рамы и опоры для рафтинга

Схема устройства стропильной системы определяется количеством слоев кровельного пирога. Следовательно, для более сложного утепленного варианта требуются элементы, без которых холодная кровля полностью обходится.

Для стропильной системы двойной кровли Из металлочерепицы необходимо установить серию из нескольких пар Стропилин, конструкция которых определяется характеристиками основной конструкции.

Для изготовления стропильного каркаса двускатной крыши применяют следующие методы:

• О городской технике. В этом случае для стропильных ног необходимо обеспечить прочные опоры в верхней и нижней части. Его использование разрешено только при наличии внутренней несущей стены или мощных колонн, заменяющих ее. Система прокатных линий может быть установлена ​​только в тех случаях, когда стойки под коньковый ход монтируются на достаточно прочные балки перекрытия или железобетонные плиты.
• О навесной технике. Рафироиды такой системы требуют обязательной опоры для нижней части пятки. Верхние пятки попарно опираются друг на друга. Подвесная стропильная система устанавливается при отсутствии внутренней несущей перегородки.

Каркас для утепленной кровли

Наличие утеплителя в составе кровельного пирога требует правильно выбрать шаг стропила под металлочерепицу, а стропильную конструкцию устроить так, чтобы теплоизоляционный слой не терял своих качеств.Это может произойти в результате намокания изоляции, так как вода служит хорошим проводником тепловых волн.

Смачивание теплоизоляционного материала происходит в следующих случаях:

• Бытовые испарения, поднимаются вверх, проникают сквозь теплоизоляцию изнутри.
• Разница температур на улице и на чердаке способствует образованию конденсата.
• Несоблюдение монтажа кровли приводит к образованию протечек, которые наблюдаются при снежных и обильных осадках.

Чтобы предотвратить появление неприятных ситуаций, необходимо правильно уложить кровельный пирог, распределить его по крыше и надежно закрепить на рафалинах. Кроме того, стропильная система для металлочерепицы должна образовывать вентиляционные каналы, позволяющие потоку воздуха омывать теплоизоляционный слой и внутренний слой металлочерепицы.

Установка обрешетки и встречного иска позволяет создать каналы, способствующие регулярной вентиляции и отводу конденсата из-под кровельного пространства.Это продлевает срок эксплуатации и кровли, и стропильной системы.

В разрезе утепленная крыша со стороны отделки выглядит следующим образом:

• Материал, применяемый для отделочных работ внутри чердачного помещения.
• Внутренний корпус, к которому прикреплен слой пароизоляции.
• Непосредственно слой пароизоляции, который является препятствием на пути бытового испарения.
• Стропильные ножки, в промежутках которых пластины из теплоизоляционного материала.Причем для образования вентиляционного зазора необходимо, чтобы теплоизоляция была немного тоньше ширины рафила. Если утеплитель лежит на одном уровне с рафалином, то следует выбрать дополнительную обрешетку для создания необходимого зазора.
• Гидроизоляционный слой укладывается непосредственно на рафироид или встречный иск, если его установка была необходима. Дело в том, что гидроизоляцию в виде полиэтиленовой пленки нельзя контактировать с утеплителем, во избежание образования влаги.В случае использования диффузной мембраны противоклат не нужен, так как этот гидроизоляционный материал пропускает влагу наружу, но не восхищается ею обратно.
• Наружная обрешетка, необходимый элемент для крепления гидроизоляционного материала, создания вентиляционного канала и укладки металлочерепицы.
• Непосредственно кровельный материал — металлочерепица.

Не рекомендуется использовать рулонные материалы на битумной основе в качестве гидроизоляционного слоя.Нагрев такого материала и кровли сопровождается выделением веществ, из-за чего происходит взаимное разрушение обоих материалов.

Исходя из изложенного, вывод напрашивается, устройство двухскатной кровли из металлочерепицы с утеплителем предполагает использование трехслойного пирога и двух контуров вентиляции при использовании классического варианта гидроизоляции. Содержащаяся в кровельном пироге диффузная мембрана позволяет уложить три слоя утеплителя и один вентиляционный канал.Основой крепления всех слоев является система рафтинга, на которую возложена функция удержания рубероида и снеговой нагрузки.

В большинстве случаев стропила под металлочерепицу изготавливают сечением 5 * 10 см или 5 * 15 см при соблюдении стандартного шага стропильных ног с устройством кровли.

Монтаж стропильной системы для холодной кровли

Холодная кровля предполагает отсутствие утеплителя, поэтому отпадает необходимость в использовании материалов для ее защиты.Но пренебрегать гидроизоляцией нельзя, она убережет деревянную стропильную систему от протечек. К тому же вентиляция между слоем гидроизоляции и металлочерепицей должна быть в любом случае.

В разрезе холодный кровельный пирог имеет следующий состав:

• Стропилины.
• Гидроизоляция.
• Obsek.
• Рубероид.

Вне зависимости от наличия утеплителя укладка обрешетки осуществляется особым способом.Расстояние между элементами определяется зазором между поперечными ступенями металлочерепицы.

Первый элемент ящика должен иметь немного больше, чем обычные решетины.

Приведенные выше примеры холодной изолированной кровли являются общими рекомендациями. На практике каждый отдельный случай требует определенных расчетов с конкретными данными.

Чаще всего выбирается конструкция бартальной кровли для частных домов, так как это оптимальный вариант по простоте монтажа и удобству эксплуатации, по прочности и надежности, а также по стилистическому решению.Бартальная крыша по-другому называется пинцетом и имеет два конька, которые могут располагаться друг относительно друга под одинаковым или разным углом, то есть передняя часть может быть равноугольным или универсальным треугольником. Последний вариант все чаще можно встретить среди новостроек, так как он становится модным стилевым решением. И, помимо оригинальности, такая крыша имеет некоторые положительные особенности, упрощающие ее эксплуатацию.

Подобный тип системы ГРМ может применяться под все типы кровельных материалов, но сушилка, закрепленная на стропиле, для каждого из покрытий имеет свои параметры.

Кровля Duscate: стропильная система для металлочерепицы, имеющая свои особенности, должна быть тщательно изучена и еще рассчитана, прежде чем покупать материалы и проводить их монтаж. Попробуем разобраться в этих вопросах.

Окрашенные конструкции Duscal Roofs

• 1 разновидности двухъярусных крыш
• 2 Основные компоненты стропильной системы Bartal
• 3 Типы стропильных систем костяной кровли
  • 3.1 Система наклонной системы
  • 3.2 Система подвесных строп
• 4 Как рассчитать параметры валунной стропильной системы
  • 4.1 Нагрузки на стропильную систему
  • 4.2 Угол наклона стропильной системы и высота конька
    • 4.2.1 Калькулятор расчета высоты коньки
  • 4.3 Длина стопы стропы
    • 4.3.1 Расчет Расчет длины Длина
  • 4.4 Расчет ступени и сечения стропила
    • 4.4.1 Калькулятор-калькулятор распределенной нагрузки на стропильную ногу
  • 4,5 Параметры пиломатериалов прочие
• 5 Последовательность монтажа стропильной системы под металлочерепицу и настил кровли
  • 5.1 Видео: Строительство стропильной конструкции бартал под металлочерепицу

Для начала необходимо понять, какие конструкции из бантала бывают крыш, так как вам нужно будет выбрать наиболее подходящие для конкретного сооружения.

• Простая равносторонняя дуплексная конструкция

Этот вариант бантала можно назвать традиционным и наиболее часто используемым, так как он прост в установке и обслуживании, а также отличается прочностью и надежностью.

Симметрия в этой системе позволяет добиться равномерности нагрузки на мауэрлат и несущие стены. При правильном выборе сечения для устройства стропильной системы и мауролалата эти детали обеспечат запас прочности для длительной эксплуатации кровли.Дополнительную надежность конструкции придадут правильно установленные стойки, нагар и затяжка.

Недостатком данной системы обустройства чердачного пространства помещения является то, что после установки стен и потолка большую площадь занимают глухие зоны в угловых участках конструкций, которые остаются неотделанными.

• Простая асимметричная дуплексная конструкция

Асимметричная конструкция воздуховода отличается от традиционной системы тем, что его прорези расположены под разными углами.Так, одна из них обычно больше 45 градусов, что позволяет увеличить полезную площадь чердачного помещения, в котором вполне можно обустроить жилое помещение, естественно, с должным утеплением.

Еще одно важное преимущество такой конструкции — меньшая площадь конька, который рекомендуется планировать с подветренной стороны конструкции, где на крыше всегда собирается большое количество снега. Небольшие по размеру, но с большой крутой прорезью не задержат на своей поверхности большие сугробы.

К отсутствию асимметричной конструкции можно отнести более сложный ее расчет для достижения равномерного распределения нагрузки на стены дома.

Эту двойную стропильную систему можно назвать редкостью, хотя благодаря такому расположению коньков в чердачном пространстве образуется достаточно большое помещение, которое можно использовать под жилое или хозяйственное помещение.

Кроме такой стропильной системы к ломанной бинарной конструкции можно отнести мансардную установку стропил.

Мансардная ломаная стропная система может обеспечить устройство полноценного второго этажа с просторными помещениями, а с усиленной изоляцией их можно использовать в любое время года.

Основные элементы балочной стропильной системы

Теперь рассмотрим основные конструктивные элементы Строповой системы костной кровли

Стропная система Под металлочерепицу — одна из самых экономичных конструкций современных крыш. Это связано с малым весом стальных профильных листов с покрытием, отсутствием прочных оснований типа ОСП или фанеры.Процесс правильного монтажа Элементам кровли посвящено множество литературы и инструкций, видеороликов. Менее понятен процесс выбора стропильной системы индивидуальному застройщику. В этой статье была предпринята попытка рассказать рядовому читателю, как правильно выбрать стропила под металлочерепицу.

Конструктивное решение стропильной системы зависит от формы кровли, формы и размеров здания. Существуют две основные конструктивные схемы стропильных систем: балочные стропила — простая и надежная негласная система стропил, при которой балки сплава опираются (утрамбовываются) вверху и внизу на стеновых или балочных элементах.Эта система стропил наиболее популярна в индивидуальном строительстве. Утилизационная система состоит из опирающихся на низ мауэрлата стропильных ног, а наверху прогона, стоек на льду и подкладке, а также подпостеров, подкосов и шпренгелей. Подвесные стропила — более сложная система, применяется при отсутствии внутренних стен, как правило, при больших расстояниях между опорами. Данная конструкция является проставкой, в которой распорное усилие заполняется затяжкой. Конструктивными элементами системы являются различные типы рафтинговых ферм.Преимущество этой системы в том, что все элементы могут быть изготовлены и собраны как на месте, так и на заводе. В последнем случае остается выполнить только сборку и установку защитного кожуха. Использование такой системы оправдано для объектов с сжатыми сроками строительства.
Еще одно преимущество в том, что готовые элементы обычно проходят пропитку топки на заводе. Кроме того, на предприятиях имеется большой выбор готовых дизайнерских решений для крыш разного типа

Размеры и сечение элементов стропильной системы

В идеале все элементы дома, включая крышу, детально разрабатываются проектная организация.Если проекта нет или речь идет о реконструкции, то будет полезна следующая информация.

Для изготовления несущих конструкций кровли следует использовать древесину влажностью не более 25%. Композитные элементы могут быть из бревна, бруса и обрезной доски.

Общая массивность элементов стропильной кровли Зависит от расстояния между несущими стенами здания, климатической зоны постройки и элитной кровли. Чем больше пролет, сколько снега и тяжелее конструкция крыши, тем массивнее несущий каркас крыши.

Speed ​​Geometry rafalle

Хотя сечение практически всех элементов стропильной системы является расчетным значением, в строительной литературе минимальное сечение стропильных ног определяется как 50 × 100 мм, Maurolalate 150 × 100 мм, а минимальная высота слоя и прокладок — 150 мм. Следует отметить, что поперечное сечение линий 5 × 100 мм выглядит на крыше так, как сочетается с камином, и часто увеличивается для визуального комфорта. Щелевые стропила работают как гнутые элементы и рассчитываются в зависимости от пролета здания и активной нагрузки.Итак, среди общеизвестных значений — длина кровли, пролет здания (расстояние между опорами С), высота подъема крыши и, как минимум, общее представление о \ снеговая нагрузка. Среди неизвестных — ступенька стропила (б), сечение стропила (А × В). Избавляясь от неизвестных, назначаем ступеньку стропила под металлочерепицу. Рациональное расстояние варьируется в пределах от 0,6 до 1,2 м. Если крыша стропила из бревна, шаг стропил можно увеличить до 1.8 мес. В ситуации с металлочерепицей в этом нет необходимости, так как придется выполнять утолщенную обрешетку. Шаг стропил от 0,6 до 0,9 м применяется в основном на крышах с холодным чердаком и одинарными стропилами. Следует учесть, что минимальный шаг применяется редко, а установка проводится с шагом не менее 0,7 м. Если мансардный этаж не предусмотрен, для холодного чердака можно сделать любую ступеньку стропил. Сечения стропильных ног для простых кровель при нормальных условиях в средней полосе климатической зоны России можно предварительно определить по следующей таблице.

Град	Шаг спусков, м	Раздел доски
		Расстояние между опорами, м
20–30		3,0	3,5	4,0	4,5
	0,7	50 × 120.	50 × 150.	50 × 175.	50 × 175.
	0,9	50 × 150.	50 × 175.	50 × 175.	50 × 200.
	1,2	50 × 175.	50 × 200.	2 × 50 × 150	2 × 50 × 200

Сечение корня на шаге стропила до 0,7 м рекомендуется принимать 25 × 50 мм, при межблочном расстоянии от 0,7 до 0,9 м, размере стержней 35 × 50 мм, а также шаг стропила от 0,9 м до 1,2 м требует сечения 50 × 80 мм.

Крыша из атения

С чердачной крышей дело обстоит иначе. Со времен общесоюзной унификации и типирования (со стажем разбираются строители) модульные размеры плит утеплителя остались прежними: лист 600 × 1200 мм (ТЕКНОНИКОМ дополнительно выпускает плиту утеплитель размером 500 × 1000 мм). Если в мансардном пространстве планируется разместить жилое помещение, завершив мансардную крышу, часто используется с максимальным шагом стропил. Причем при толщине утеплителя от 150 мм и необходимости делать воздушную прослойку 50 мм для вентиляции трусов, высота сечения вагонки 200 мм требуется.А при большем количестве слоя утеплителя (от 200 мм), что в нашей стране не редкость, необходимо наклеивать дополнительные рельсы. Таким образом, при наличии утеплителя между стропилами шаг 1200 мм взят из условия удобства монтажа утеплителя без дополнительной отделки, возможностей установки различных видов мансардных окон и технологического оснащения устройства вентиляции подземного пространства. При расстоянии между стропилами 1,2 м и снеговой нагрузке на 4 снежном участке и выше (все это север Сергиева Посады, ул.Санкт-Петербург, все Поволжье до Сызрани, а затем через Уральский хребет), требуется устройство парных рафтинговых опор. Сечения элементов можно предварительно определить в таблице ниже.

стол 2

Град	Шаг спусков, м	Секция стропильной ноги
		Расстояние между опорами, м
		3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
20–25	1,2	2 × 50 × 150	2 × 50 × 175	2 × 50 × 175	2 × 50 × 200	2 × 50 × 200

Соединить две платы нужно через прокладки с шагом не более 1 метра. Стропильная система из парных досок надежнее одинарной . А чтобы спать под новой крышей совершенно спокойно, нужно обратиться к дизайнерам, рассчитав элементы кровли. Рекомендую посмотреть следующее видео:

Кровля из металлочерепицы — это покрытие, которое чаще всего встречается при строительстве не только загородных домов, но и городских коттеджей. Металлочерепицу называют фальшивой под глиняную плитку, она очень популярна и имеет свои преимущества перед оригиналом.Главное, вес металлочерепицы намного меньше веса глиняной черепицы. Разница в весе очень существенная, всего на 1 квадратный метр она составит примерно 30 кг. М. За счет простоты кровли параметры стропильной системы можно уменьшить, например, ступенька стропила под металлочерепицу.

Так как металлочерепица — достаточно легкий материал по сравнению с исходным (глиняная черепица), шаг стропила можно уменьшить.

Кроме того, монтаж металлочерепицы значительно проще по технике, что, естественно, сокращает сроки работ и экономит не только время, но и деньги.Кроме того, это упростит и облегчит подъем крыши на крышу, что, конечно, немаловажно, так как требует определенных усилий.

Основа любой хорошо и качественно выполненной работы — это заранее сделанные тщательные расчеты.

В таком важном деле, как система кровельного покрытия, не нужно ошибаться, и нужно подходить к нему ответственно.

Ошибка, один неверный шаг или расчет грозят вам нарушением всего покрытия, обрушением основания или изменением формы стропильных ног.Чем точнее будут ваши расчеты, тем надежнее будет каркас, и тем спокойнее и увереннее вы будете себя чувствовать в доме с такой же крышей.

Поэтому внимательно изучите все нюансы, на которые стоит обратить внимание при расчетах.

Чтобы измерить шаг ступеньки, нужно учесть все нагрузки, которые будут действовать на крышу. Например, в России (ее средняя полоса) ветровая и снеговая нагрузка на крышу составляет примерно 200 кг на 1 кВ.м.

На севере и в ближайших районах это число может увеличиться почти в три раза. Естественно, от этих расчетов изменится шаг стропильной стопы, чтобы обеспечить надежность всей конструкции.

Рассматриваемый материал должен быть длиной до 950 мм при расчетной нагрузке 200 кг, это при нормальном сечении 150 * 50 мм. Увеличивая толщину утеплителя, не забудьте увеличить и сечение стропила. При этом специалисты уточняют, что при обшивке 50 * 30 см не следует увеличивать шаг.

СИСТЕМА РАСЧЕТА СИСТЕМА

1. Максимально точно измерить длину ската на карнизе крыши.
2. Длина конька делится на длину выбранного шага (промежуток между быстрыми ногами).
3. К результату добавляется единица, а полученное значение округляется до наибольшего. Таким образом, получается количество стропил, которое понадобится только для одной стороны ската крыши под металлочерепицу.
4. Затем берется общая длина конька и делится на количество стропил, найденное с помощью предыдущих расчетов.Число, которое получится, и будет значением зазора между стропилами. Именно эта цифра, точнее расстояние, и называется сплавляемым шагом.

длина стропильной элементной установки стропил	3,0 (м)	4,0 (м)	5,0 (м)	6,0 (м)
60 (см)	40×150	50×150	50×175	50×200
90 (см)	50×150	50×200	75×175	75×200
110 (см)	75×125	75×175	75×200	100×200
140 (см)	75×150	75×200	75×200	100×200
175 (см)	75×150	75×200	100×200	100×250
215 (см)	100×150	100×200	100×250	100×250

Примечание.Сечения стропил указываются в миллиметрах.

Длина ската кровли 25,5 м.

Длина стропильного шага — 1 м.

28,5 / 1 = 28,5 + 1 = 29,5, теперь проводим округление: 29,5 = 30.

То есть для кровельного стержня вам понадобится 30 стропил.

28,5 / 30 = 0,95, то есть 95 см — расстояние шага.

Все расчеты следует производить с учетом формы кровли, конструктивных особенностей каркаса, а также индивидуально для каждого микроклимата местности. Расчет стропильной кровли производится на этапе проектирования.

Также специалисты советуют улучшить вентиляцию, когда будет проводиться монтаж, в стропилах у верхнего края просверлить отверстия диаметром 10 мм.

Обязательные меры предосторожности

Для обеспечения прочности и надежности стропильная конструкция под металлочерепицу обязательно обрабатывается специальным раствором, лучше сделать это заранее, чтобы обработать все места, так как некоторые из них после крепления будут недоступны.

Чтобы в стропилах не завелись жуки-жуки, которые со временем могут выделять всю деревянную часть кровли, нужно произвести обязательную обработку антисептиком. Своевременность обработки убережет вас не только от насекомых, но и от плесени и грибка, которые могут уничтожить стропила даже быстрее, чем жуки-грильщики.

Необходимость обработки древесины спецсредствами В защите от огня не вызывает сомнений. Выбирая любую подходящую по своим свойствам пропитку и обрабатывая стропила, вы можете быть уверены, что значительно повысите их огнестойкость.

Виды существующих построек

Для структурной жесткости стропильная конструкция обязательно должна состоять из сопряженных между собой и не связанных между собой треугольников. Стропильные конструкции делятся на два типа:

Подвесная стропильная конструкция представляет собой стропильную опору в количестве двух штук, которые соединяются в нижней части стяжками. Именно затяжка не дает оснований увеличивать дистанцию, то есть разгоняться.

Если пролеты превышают 8 м, то для уменьшения прогиба установите стойку (бабушка) с розовой.При пролетах, длина которых менее 8 м, устанавливается дополнительная затяжка, которая срывается между вершиной стропила и нижней затяжкой.

Необходимо использовать брус или турник, который крепится к основанию стропильных ног, что снижает горизонтальные режущие силы, действующие на стены конструкции.

«НАПИЛЬНИК» — так называемое продолжение стропильной стопы, крепимое гвоздями к стропильной стопе. Его можно сделать из доски, которая будет в два раза меньше стопы.

Партия стропильной конструкции опирается на середину и заканчивается на опорах или стенах здания и устанавливается только в тех случаях, когда пролеты не превышают 6 м.

Добавление перекладины, которая падает по горизонтали ниже конька между двумя стропилами, позволяет увеличить расстояние между опорами до 8 м.

При наличии дополнительной опоры ширину можно увеличить до 12 м, а при наличии двух опор — до 16 м. В блокирующих постройках или в рубленом дереве ноги сплава опираются на верхние венцы.

• В каменных постройках — на выступах опор, в каркасных деревянных — на верхней обвязке. Размер постройки и наличие в ней внутренних опор (стены, колонны) диктуют, как будет устроено стропило.

Некоторые функции

Принципиальных отличий стропильной конструкции для металлочерепицы от других конструкций нет. Основное различие между ними в том, что верхняя опора устанавливается поверх беговой дорожки, а не на лыжной планке.

Для металлической поверхности — циркуляция воздуха, которая образуется в виде свободной зоны между стыкованными деревянными частями. Это снижает риск образования конденсата под кровельным заполнением.

Если установка дома подразумевает замену мауэрлата на верхнее бревно венца, то расчет, определяющий шаг стропил, необходимо восстановить так же тщательно и дважды перепроверить.

Потому что после нельзя вносить даже малейшие изменения, так как в короне раздаются крики, повышающие надежность крепления.

Стропы под металлочерепицу (их установка) выполняется с помощью специальных уголков, на которые крепятся элементы конструкции.

Использование таких монтажных уголков обеспечит высокую несущую способность и, кроме того, даст возможность работать без специального инструмента. В этом случае для крепления уголков можно будет использовать обычные гвозди и шурупы.

Зная особенности расчетов, расстояние и необходимый шаг, вы легко разберетесь в тонкостях этого строительного процесса.Удачи!

Утепление стропильной системы в неудобных местах. Технология работ по укладке утеплителя между рафилями. Основные характеристики строительного материала

Правильно организованный утеплитель в доме — залог комфортных условий проживания. Если основные перекрытия и конструкции стен не отличаются высокими теплосберегающими свойствами, то функции благоприятного микроклимата перекладываются на изоляционные материалы.Наиболее эффективное решение этой задачи — утепление кровли в плане стропил, фото, как происходит этот процесс, представлено в статье.

Нюансы выбора материала для утеплителя

Материал для утепления в области стропила обычно выбирают с учетом теплоизоляционного потенциала конструкции, но это не единственный критерий выбора. Несущая конструкция коньков имеет принципиально важные ограничения с точки зрения дополнительного размещения.Основная из них — весовая нагрузка, поэтому материал должен быть легким и небольшим, поскольку крепежные устройства в случае использования широкоформатных панелей также дадут дополнительную массу.

Что касается форм-фактора, при совместимости совместимости специалисты рекомендуют использовать плитку, прокат. Исключение касается только падающих материалов, которые надлежащим образом используют чердак или чердак на перекрытии. Выполнить утепление кровли по стропилам изнутри желательно тонкими слоями с расчетом устройства и защитного покрытия.В этом случае лучше использовать изделия с наличием внешних металлизированных слоев, обеспечивающих барьер перед механическими воздействиями.

Кроме того, следует соблюдать общие правила выбора материалов для устройства кровли и кровельной системы. Важно, чтобы изолятор был негорючим и биологически стойким. Пиломатериалы в форме дерева, сами по себе не содержащие защитных пропиток, уязвимы для развития грибка и плесени, не говоря уже о поддержке пламени.Внутреннее изоляционное покрытие в этом смысле должно быть преградой для негативных факторов возможного разрушения балок и опорных стоек.

Не забудьте про гидроизоляцию

По оценкам специалистов, увлажнение изоляционного материала только на 1% способно снизить его теплопроводность до 30%. Зимой этот процент увеличивается и может вызвать разрушение конструкции изолятора. Поэтому технологии утепления кровли в плане стропил обязательно предусматривают включение в изоляционную конструкцию гидробера.Желательно, чтобы влагостойкая оболочка сочетала в себе еще и качества испарителя.

Материалы гидрологической изоляции в основном оцениваются по параметрам прочности, абразивной стойкости и огнеупорности. В основном это искусственные продукты, поэтому биологические угрозы исключены. Оптимальным решением может стать подкладка мембраны на основе полипропилена или полиэтилена. Если применить модификацию пленки с укладывающейся тканью или сеткой, то утепление кровли по стропилам можно производить без специального противовеса.Укладывать рекомендуется прямо на слой утеплителя, что снизит объем работ и затраты. Этот гидроизоляционный материал направляет влагу в одном направлении — с поверхности утеплителя. Также конденсат собирается с обратной стороны, после чего стекает или разрушается. Важный нюанс при расположении слоев гидроизоляции — укладывать их правой стороной к утеплителю. Обычно одни и те же мембраны маркируются специальными надписями с указанием лицевой или оборотной стороны.

Какой должна быть структура изоляционного «пирога»?

Конфигурация размещения теплоизоляции в ней может быть разной в зависимости от характеристик кровли, требований к утеплению и схемы стропила. Наружный слой в любом случае будет представлен кровельным материалом — это может быть металлический профлист, битумная черепица или шифер на основе асбеста. Это покрытие может быть закреплено на балках для сплавов, но чаще всего используются промежуточные рельсы для обеспечения безопасности стыка.Образуется своеобразная лампа, с которой изнутри сопряжен теплоизолятор. Но перед этим следует внешнее утепление. Среди тонкостей утепления крыши стропилами следует отметить важность сохранения вентилируемых зазоров. То есть между условными плитами минеральной ваты и кровельным покрытием должно оставаться 2-3 см для циркуляции воздуха. Именно такой отступ обеспечит стойку обрешетки.

Кроме того, пароизоляция и защита от ветра могут выполняться поверх теплоизоляции снаружи.Наличие последнего слоя зависит только от типа кровли. Например, современные модели из битумной черепицы и ондулина берут на себя часть изоляционных свойств, избавляя от необходимости облицовывать дополнительные технические слои. Со стороны мансарды технология утепления кровли стропил также предусматривает включение гидро- и пароизоляционных пленок, которые в зависимости от собственной конструкции могут закрываться с последующей обшивкой или оставаться открытыми. Второй вариант при всей его непрактичности может быть оправдан тем, что владелец всегда может оценить состояние утеплителя при внешнем осмотре.И, наоборот, под слоем вагонки будут скрываться образовавшиеся дефекты, из-за которых может появиться сырость.

Как выполнить утепление между стропилами?

Самая распространенная схема изоляции — это та, при которой можно использовать толстые пластины. Причем размер сегментов подбирается так, чтобы ширина была на 10-15 см больше, чем промежутки между быстрыми балками. Это расстояние будет использоваться как ячейки обрешетки, в которой размещается теплоизолятор в классической системе. Допуск по ширине необходим для плотного встраивания утеплителя в свободные ниши без зазоров.Что касается толщины, то она выбирается уменьшающейся относительно выступа стропильных ног. Это условие необходимо для сохранения места под те же гидроизоляционные или другие технологические и защитные покрытия. Правильный утепление кровли по стропилам проводится таким образом, чтобы образовалась плотная и ровная основа изоляционного материала в конструкции несущих брусков. Для этого необходимо, чтобы поверхность для укладки имела правильную геометрию, а это опять же будет зависеть от характеристик кровли.

Тонкости теплоизоляции под рафилы

Заполнение свободного пространства между быстрыми ножками — простой и практичный вариант утепления. Таким образом, опорной конструкции придается дополнительная жесткость, структура изоляционного материала получается необходимыми удерживающими элементами, а ниши, в которых может «ходить» холодный воздух, могут быть заполнены. Однако такой вариант не всегда возможен по следующим причинам:

• в пространстве между рафилами.
• Недостаточная жесткость конструкции для размещения дополнительных материалов.
• Использование изолятора, который в принципе нельзя укладывать в паз.

В таких ситуациях можно применить альтернативную схему размещения теплоизолятора с тыльной стороны. Но в этом случае наблюдаются его структурные неровности утеплителя кровли по стропилам, которые заключаются в проблемах удаления изоляционного слоя за уровень несущей конструкции.Ниша между ними в этом случае закрывается твердым материалом (фанера, ДСП и т. Д.), И на нее кладется утеплитель. Толстые плиты в такой конфигурации использовать нецелесообразно, так как требуется дополнительная надстройка, которая значительно увеличит нагрузку и уменьшит свободное пространство на чердаке. Но допускается использование тонкого рулонного материала для крепления, у которого вместе с гидроизоляцией будет достаточно рейки и защитной армированной пленки.

Технология утепления поверх стропила

Обратная по отношению к предыдущей методике укладки теплоизолятора кладка ТП, при которой материал располагается не с тыльной стороны, а снаружи кровельного покрытия и его несущей конструкции.Но такой способ предполагает соблюдение некоторых условий строительства, главное из которых — проектное сохранение пространства для организации утепления кровли по стропилам. Укладка в этом случае осуществляется поверх стропильной конструкции с надстройкой в ​​виде обрешетки. При подготовке к монтажу необходимо закрыть балки листовыми панелями из стружки. На гладкой поверхности края обрешетки, между которыми (расстояние примерно 50-60 см) монтируется и будет уложен утеплитель.

Верхняя часть материала также покрывается гидроизоляционными и другими технологическими покрытиями в зависимости от конкретных требований. Вариантов внешнего укупорочного покрытия может быть два. В первом случае утеплитель кровли над стропильной балкой оставляют без отделки. То есть по отношению к обратной стороне кровли такая же гидроизоляция остается открытой. Этот вариант хорош тем, что оставляет свободную зону для вентиляции воздуха — при взаимодействии утеплителей и рубероида возникают поверхности, устойчивые к отрицательной влажности и биологическим факторам.Второй вариант предполагает установку малоформатной обрешетки с промежуточными силовыми рейками, которая будет кровельной. Такая схема хороша именно дополнительной механической и ветрозащитой изоляторами, но в этом случае снижается эффект вентиляции подкровельного пространства и деревянная отделка утеплителя остается менее защищенной от контакта с влагой.

Комбинированная схема утепления как оптимальный вариант

В этом случае реализуется комплексная теплоизоляция кровельных конструкций по трем направлениям.То есть утепление кровли будет производиться поверх стропила, между балками и над ними. Сразу стоит отметить несколько нюансов применения такой конфигурации, поскольку она имеет множество особенностей:

Занимает больше технологического пространства внутри и снаружи по отношению к конькам.

Техническое устройство кровли сложное, так как для нескольких уровней изоляции потребуется организация дополнительных систем крепления.

Исключена возможность прокладки коммуникаций в нише трусов.

Увеличение финансовых затрат на материалы.

Эту схему нельзя применять в небольших домах. Причем обычно его применяют в полноценных мансардных помещениях, где в принципе предусмотрена более прочная конструкция крыши и достаточно места для установки сложных технологических элементов. С другой стороны, именно комбинированная технология укладки утепления кровли по стропилам дает возможность сделать жилое помещение из мансарды в зимний период.Еще на этапе проектирования кровли необходимо предусмотреть возможность устройства трех уровней изоляции. Технически установка данной конструкции осуществляется в следующих условиях:

• Две обрешетки организованы изнутри и снаружи по отношению к стропильной конструкции. То есть балки для ног для сплава изначально выбираются больших размеров, желательно, и с металлическими армирующими пластинами.
• Предусмотрены опорные вертикальные стойки для удержания не только стропильной конструкции, но и утеплителя.Для равномерного распределения нагрузки эталонной площади на уровне теплоизоляции из утеплителя монтируют металлические листы или древесно-стружечные панели с пазами для крепления стоек.
• Так как каждый новый слой изоляции оформляется очередной защелкой, в панелях необходимо проделывать технологические отверстия для будущего прохода вентиляционных и дымоходных труб. В полностью закрытой изоляционной конструкции эта операция будет затруднена на всех уровнях.

Способы крепления и устройство изоляторов — что учитывать?

В основном используются два метода монтажа теплоизоляционных материалов: клеевой и механический (с помощью фурнитуры).У каждого из них есть свои нюансы применения, поэтому их стоит рассмотреть подробнее:

• Клеевой способ крепления. Если вы планируете утеплять крышу по стропилам своими руками, этот способ будет предпочтительнее. Для его реализации достаточно очистить поверхность кладки в виде того же фанерного листа или изнанки кровли, нанести клеевую смесь и закрепить утеплитель. Этот прием используется как для рулонного, так и для плиточного утеплителя, но в обоих случаях необходимо правильно подобрать состав.При самостоятельной укладке новичку рекомендуется использовать готовые сухие смеси. Более опытные кровельщики используют двухкомпонентные средства, которые можно дополнительно модифицировать для повышения тех или иных эксплуатационных качеств. В обоих случаях рекомендуется использовать продукты Ceresit, Soudabond и Insta.
• Установка с помощью механических креплений. Сложность этого метода в том, что рафтинговая система — не самая удачная база для установки фурнитуры. Кстати, неудачное введение в слабую балку широкоформатного дюбеля может стать причиной поворота в будущем своей конструкции или распространения трещин.Как утеплить крышу в стропилах, чтобы избежать подобных явлений? Во-первых, следует в принципе отказаться от крупногабаритных гвоздей, анкеров и дюбелей. Акцент делается не на силовой захват (как правило, утеплители имеют небольшую массу и не требуют жесткой фиксации), а на удержание в нужном положении. Для этого достаточно использовать зонтичные тонкие дюбеля. В случае с рулонными материалами можно ограничиться и монтажными скобами, установив их с помощью строительного степлера. Во-вторых, места установки вместе с крепежом предварительно обрабатываются антисептическими и другими биозащитными растворами для дерева, что предотвратит процессы гниения, развития плесени и грибка внутри конструкции.

Особенности утепления кровли с точки зрения Минвата

Это самый известный материал для теплоизоляции. Несмотря на определенные недостатки, такие как крайне низкая защищенность от влаги, минеральная вата охотно используется при устройстве кровли. Этим материалом можно выполнять как частичное, так и полное утепление кровельной конструкции. Желательно использовать плиты толщиной 20 см (минимум), если речь идет о регионе с холодной зимой. При наличии конструктивных ограничений по толщине толщину уменьшают до 10-15 см.Кстати, такие же правила действуют и при утеплении кровли по растворам пенопласта, но с одним принципиальным отличием. Пенопласт при всех достоинствах как теплоизолятора имеет недостаток, связанный с неудовлетворительными звукоизоляционными качествами. Поэтому, помимо вспомогательных технических слоев изоляции, может потребоваться дополнительно укладка шумоподавляющего материала.

Что касается монтажа, необходимо отметить нюансы сохранности безопасности при таком утеплении кровли в стропилах.Как выполнить кладку Минвати? Только в герметичных перчатках, респираторе и строительных очках, так как этот материал выделяет ядовитые вещества. Технически укладка осуществляется по общей схеме в обрешетку с обязательным покрытием гидроизоляции, но также дополнительно рекомендуется применять тонкие подпорные планки по центральным частям плит.

Особенности применения вспененного утеплителя

Это довольно специфично с точки зрения теплоизоляции кровельного материала, в котором он используется нечасто, но с точки зрения грамотного монтажа и такой ход возможен.Под пенопластом обычно понимают пенополиуретан, качества которого определяют нестандартность данного вида утеплителя. Для начала стоит задуматься, как обстоят дела с утеплением кровли в плане стропил на основе пенопласта? Это лучший вариант в конструктивном отношении. Напыление пенополиуретана позволяет укладывать материал в различной конфигурации, вне зависимости от сложности участка пенопласт примет любую форму. К тому же это самый простой теплоизолятор, поэтому не стоит опасаться излишнего утяжеления стропильной системы.

Однако существуют и жесткие ограничения на использование пенополиуретана на кровле. Этот материал поддерживает горение (по крайней мере, медленно твитит, также выделяя токсичные вещества), не объединяет металлические листы (чрезмерный отбор конденсата и минимизирует стоимость вентиляции) и не может применяться в местах с высокими температурами (при сильном заражении кровли. от Солнца будет деградация. материала). Но означает ли это, что от утепления кровли в стропилах с помощью пенополиуретана следует отказаться? Вовсе нет, поскольку его отрицательные свойства не имеют большого значения для точечной герметизации так называемых мостиков холода.То есть поролоновый утеплитель заллы можно использовать как дополнение к основному утеплителю.

Заключение

Определившись с выбором технологии изоляции оборудования, не лишним будет обратиться к специальным предложениям от производителей теплоизоляции. Крупные фирмы идут навстречу потребителю, пытаясь облегчить монтажные задачи при использовании своей продукции. Например, утепление кровли стропилами «Пеноплекс» отличается использованием кромки Schip-Paz Castle, что полностью исключает выбор крепежа и минимизирует зазоры в стыках.В свою очередь компания «Кнауф» предлагает специальные решения для скатной кровли. Это рулонный материал, который легко режется, принимает желаемую форму укладки и не требует дополнительной защиты гидроизоляцией, так как в его структуре присутствует фирменная водоотталкивающая пропитка Aqua Statik. Не менее интересные варианты утеплителя для самых разнообразных условий эксплуатации также предлагают производители «Эрултс», «ТехноНИКОЛЬ», «Урса» и так далее.

Основные потери света в здании происходят через «заборы»: стены, окна, пол и крышу.

Поскольку крыша напрямую контактирует с окружающей средой, она все время находится под влиянием меняющихся погодных условий. Крыша должна соответствовать самому главному требованию: поддерживать комфорт в помещении и сводить к минимуму теплопотери. Задача довольно сложная с учетом того, что внешняя температура в некоторых широтах может колебаться в пределах от минус 50 до плюс 40-45 градусов.

Как организовать утепление?

Слово «утеплитель» вовсе не означает, что бартальная кровля будет греться.Это говорит лишь о том, чтобы принять меры, чтобы эта конструкция сохраняла тепло.

Особенно внимательно следует отнестись к утеплительным работам, когда чердачное помещение планируется использовать как дополнительную жилую площадь.

Чердак имеет ряд отличительных (от остального интерьера) Блин: он ограничен поверхностями с разной структурой:

• перекрытие чердака;
• прутьев кровельных;
• стен Фронтона.

Утеплитель каждой из этих частей имеет свои особенности, которые следует учитывать для качественной работы.

Как выбрать корпус для утепления бартальной кровли?

Существует ряд основных требований, которыми является сертификат качества изоляции:

1. Материал должен быть водонепроницаемым. Если он гигроскопичен, со временем в нем накапливается большое количество влаги, что повлечет за собой увеличение теплопроводности и потерю других важных свойств.
2. Приемлемое качество — способность долгое время сохранять геометрическую форму.При несоблюдении этого требования по времени материал сползает на нижнюю часть крыши, а верхняя остается незащищенной от проникновения холода.
3. Утеплитель должен сохранять свои качественные характеристики достаточно длительное время, чтобы в течение длительного периода не было необходимости в капитальном ремонте кровли.
4. Следующее непременное требование — экологичность и безопасность. Этот предмет особенно актуален для крыш жилых домов, хотя он также должен соответствовать крышам промышленных и хозяйственных построек.Недопустимо при утеплении использовать материалы, разделяющие токсичные соединения или опасные с точки зрения экологической чистоты.
5. Устойчивость к резким температурным колебаниям. В холодных регионах особое внимание следует уделить морозостойкости утеплителя.
6. Пожарная безопасность — материал не должен гореть.

Основные способы утепления сухой кровли

При утеплении бартальной кровли используются три основных метода:

• Укладка изоляционного материала между рафилами.
• Укладка на стропила.
• Укладка утеплителя под рафал.
• Чаще всего используется первый метод. Это самый простой и эффективный способ.

При установке необходимо строго соблюдать правила. В обратном случае не только утеплитель, но и вся крыша прослужит недолго.

При неправильном монтаже материал может впитывать влагу и передавать ее стропильной системой при контакте с ней. В результате гниет основание всей крыши.

Распространенные ошибки

При установке теплоизоляционного материала очень часто допускаются ошибки, результатом которых является сокращение срока эксплуатации и потеря качественных характеристик утеплителя. Наиболее частые из них:

• Гидроизоляционный слой не укладывается.
• Гидроизоляция монтируется, но не фиксируется. Следствием этого является смещение изоляционного слоя и образование холодных промежутков.
• Во многих случаях во время работы забывают о необходимости вентиляционного зазора.В результате отсутствия вентиляции образуется большое количество конденсата, который проникает через утеплитель и со временем становится причиной поворота стропила.
• Еще одна распространенная ошибка — отсутствие пароизоляции.

Порядок работ

При проведении работ по утеплению необходимо соблюдать определенную последовательность. Особой сложности процесс не представляет.

1. Прежде всего необходимо измерить расстояние между рафилями.

2. Затем измеряется изоляционный материал с небольшим зазором.

3. Накладной слой гидроизоляции

4. Утеплитель укладывается между опорами. Благодаря оставшимся зазорам материал плотно прилегает к конструкции стропил и удерживается на месте самостоятельно.

5. Укладка утеплителя осуществляется снизу вверх. Надо стараться устанавливать с минимальным количеством швов.

6. В процессе укладки необходимо следить за тем, чтобы не было трещин, так как они приведут к значительным потерям тепла.

7. Между слоем утеплителя и гидроизоляции должно быть свободное пространство — не менее 2 см. При работе необходимо учитывать одно обстоятельство: утеплитель со временем расширяется на 10-30%.

8. Необходимо помнить о необходимости вентиляционных проемов для свободной циркуляции воздуха в пространстве трусов, благодаря которым можно избежать образования конденсата и последующего повреждения изоляционного материала и стропильной системы.

9.При разрезании утеплителя не следует оставлять слишком большой зазор. Это может привести к предоставлению материала.

10. Если не удалось избежать экономии, необходимо сделать листовую пломбу, которая предотвратит появление так называемых «холодных ударов».

11. Вся поверхность покрыта слоем пароизоляции.

12. Крепление теплоизоляционного материала деревянными брусками или ремнями поперек стропильных щеток — встречный иск. В случае устройства мансарды барная стойка послужит основой для внутренней отделки.

Основные виды утеплителей

URSA (УРСА) — это один из современных изоляционных материалов, полностью отвечающий требованиям.

Его основа — выдувное волокно, обработанное по фирменной технологии компании Ursaspannfilz.

Изоляция имеет настолько высокий уровень геометрической прочности, что не требует обновления или ремонта в течение всего срока службы.

УРСА выпускается в виде матов размером 1200 х 4200 мм, толщина которых составляет 150 мм.Материал рассыпается в плотные рулоны и запаивается в пленку.

Перед использованием раскройте рулоны и отдайте их на раздачу. Для достижения нормального размера и восстановления толщины требуется всего несколько минут.

После мат необходимо разрезать. Если шаг между стропилами составляет 60 см (стандартный размер), мат следует разрезать на две части.

При другом расстоянии между стропилами мат разрезают на отдельные пластины, длина которых должна быть примерно на 30 мм больше размера ступеньки стропил.

После этого между стропилами кладут плиты (и их нужно немного поджать). Благодаря высокой степени эластичности материала маты удерживаются на месте самостоятельно, и нет необходимости в дополнительном монтаже

Монтаж этого утеплителя настолько прост, что выполнить его может даже один человек. Ursa также подходит для ломаных двускатных крыш.

• Glasswater — Материал используется давно и пока не потерял своей популярности.

Однако следует отметить, что этот утеплитель имеет серьезные недостатки, в результате чего многие строители не рекомендуют использовать его для утепления бартальной кровли:

• стеклянная вода отлично впитывает влагу и в короткие сроки теряет свои качественные характеристики;
• легко деформируется и теряет геометрическую форму, в результате чего требуется значительное усложнение кровельного пирога для предотвращения взлезания;
• материал не соответствует требованиям экологической безопасности.

• Минеральная вата — Очень популярный утеплитель. Получается в результате специальной обработки базальтовых пород.

Они подвергаются воздействию экстремально высоких температур, после чего полученная масса прессуется и придается форма плотных пластин. В результате описанных действий происходит хаотическое переплетение волокон на очень плотном микросайте. Благодаря такой конструкции плиты не деформируются, не впитывают воду и влагу, обладают устойчивостью к перепадам температур и воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды,

Кроме того, минеральная вата не выделяет токсичных веществ и не горит.

• Утеплитель — Этот материал негигроскопичен и прост в установке. Есть несколько видов, которые отличаются друг от друга плотностью. Поэтому его можно использовать для внутренней и внешней теплоизоляции.

Для максимального сохранения тепла используется материал с высокой плотностью волокон. Он хорошо подходит для двойной крыши. Благодаря своему весу утеплитель плотно прилегает к конькам, что помогает предотвратить образование шипения. Материал на основе наклонного волокна соответствует экологическим требованиям.

Как утеплить бартальную крышу

• После правильной установки стропильных ног изнутри стропила (начиная с нижнего торца) необходимо смонтировать внутреннюю обрешетку, причем шаг должен быть от 15 до 30 см. Он станет основой для крепления слоя утеплителя (рулон или пластины).

• С внешней стороны утеплитель укладывается в 1-2 слоя. Необходимо следить за плотным примыканием стыков к стропилам.В утеплителе не должно быть сквозных отверстий.
• После укладки утеплителя его следует покрыть гидроизоляцией (снаружи стропила). Гидроизоляционный материал разматывают с рулона и прибивают к стропилам с небольшим положением кронштейном.

Необходимо быть внимательным, чтобы не перепутать верхнюю и нижнюю стороны мембраны.

• Верх обладает гидроизоляционными качествами и не пропускает влагу, а нижняя часть должна пропускать влагу и испарения.Слои выполняются 15-сантиметровым клеем.

• При установке необходимо следить за тем, чтобы изоляция и мембрана не соприкасались. Между ними должно оставаться расстояние от 2 до 5 см. Вверху конек, в свое время надо просверлить вентиляционное отверстие небольшого размера. Мембрана 10 см не должна быть подключена. Такой прием вызывает дополнительную тягу, так что поток воздуха выдувает влагу из трусов.
• После укладки мембраны на стропила необходимо позаботиться о дополнительной вентиляционной полости.Для этого по стропилам (прямо на них) обжигают брус 25х50, 50х50 мм. Его можно делать отрезками по 1,5-2 м.
• Поперек стропила, поверх брусьев, набивается фонарь (шаг 15-30 см).

И обрешетку, и брус лучше обработать антисептическим раствором.

• Созданный зазор для вентиляции удаляет конденсат и влагу и от мембраны, и от стропильной системы. Обрешетка монтируется на соответствующий рубероид: профнастил, металлочерепицу и т. Д.
• Парозоляция установлена ​​на обрешетке с внутренней стороны. Это позволяет избежать испарения изоляционного слоя из внутреннего помещения.

Вместо обрешетки из досок можно использовать капроновую веревку (изнутри).

Другой способ : Улица вдоль порогов пароизоляции, а сверху засыпать ящик.

После завершения установки испарения перейти к следующему этапу:

• На стойки набиты грабли (20 х 30 мм), а на них — внутренняя обшивка: Faneru, вагонка, blockhaus и др.
• В нижней части крыши материал должен свисать и растекаться так, чтобы влага и образующиеся конденсатные стекла в желобе не достигли изоляции.

ВЫВОДЫ:

• Утепление крыши необходимо для экономии тепла в доме.
• К работам следует относиться особенно внимательно при планировке мансарды мансарды.
• Утепление выполняется тремя способами: материал укладывается между стропилами, на стропилах или под стропилами.
• Материал для теплоизоляции должен соответствовать нескольким основным требованиям: быть влагонепроницаемым, сохранять форму и не отделять токсичные вещества.
• Универсальный утеплитель Урса.
• Минеральная вата и зачистной утеплитель также используются очень часто.
• При работе необходимо соблюдать определенную последовательность действий.

Как тоже утеплить крышу смотрите в видео ролике.

Планируете сделать чердак жилым помещением? В этом случае без утеплителя крышу и стропильную конструкцию не обойтись.Реализовать их можно как в процессе первоначального строительства дома, так и позже — при реконструкции или ремонте.

Рассматривается, как правильно провести утепление кровли по стропилам и какой из существующих технологических процессов выбрать. Продуманный план позволит избежать ненужных временных и денежных затрат.

Особенности процесса утепления кровли

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперт

Чтобы жить на чердаке круглый год, необходимо утеплять не только верхнюю часть кровли, а также штанги, боковые перекрытия и место стыка с несущими стенами.Все необходимые расчеты и толщина слоев описаны в СНиП II-3-79. Наиболее подходящий вариант — это материал с теплопроводностью не более 0,04 Вт / м S.

При выборе материала стоит обратить внимание на его брожение. Хорошая изоляция не ищет под собственным весом. Этот параметр важен при устройстве кровли, т.к. стропильная система находится под наклоном, и нагрузка на утеплитель будет постоянной. К основанию подкрадывается быстросъемный лист, из-за чего конек будет казаться «голым», лаптильной зоной.Через него будет высыхать тепло, потери могут достигать 40%. Лучшим выбором будет материал с пометкой «для скатных крыш».

Валлийский утеплитель своими руками

Теплозащитные свойства крыши имеют такое же значение, как стены и пол. От правильности выполнения технологического процесса зависит комфортная температура в помещении, а также срок службы утеплителя и самой кровли. Несмотря на сложность, выполнить утепление своими силами, без привлечения профессионалов, возможно.

Выбор утеплителя

Самым популярным материалом для скатной кровли является пенопласт. Он полностью отвечает всем требованиям: пожаробезопасности, пониженной гигроскопичности, удобству и невысокой стоимости. При установке пенопласта к рафилам применяется специальная система. Материал, помещенный между стропилами, можно закрепить несколькими способами. Процесс установки начинается снизу и заканчивается у конька. Такая последовательность продиктована правилами укладки пенопласта (снизу вверх).

Альтернативой пенопласту будет утеплитель из минеральной ваты.Однако многие специалисты сходятся во мнении, что его технические характеристики значительно уступают предыдущему варианту. К тому же он несколько дороже пенопласта.

Для правильного выбора утеплителя необходимо знать все этапы работ, свойства и характеристики всех материалов. На строительном рынке представлен широкий ассортимент:

• Технология напыления пенополиуретана. Это одна из новинок в области теплоизоляции;
• пенополистирол или пенополистирол;
• несколько разновидностей вспененного утеплителя;
• минеральная вата;
• эквата.

Перед покупкой стоит ознакомиться со свойствами каждого из них, рассчитать необходимую сумму и выбрать наиболее подходящую.

Конструкция кровельного «пирога» скатной кровли

Данная технология утепления выполняется в виде стропил. Перед тем как приступить к работе, необходимо детально изучить все этапы работы. Это поможет избежать серьезных ошибок, влекущих за собой повреждение стропильной системы.

Второй по популярности материал для утепления кровли частного дома — Минерал Ват.Отличается высокой пожаробезопасностью, незатуханием и относительно невысокой стоимостью. Минус — повышенная гигроскопичность. Минеральная вата имеет свойство впитывать влагу и накапливать ее внутри себя. Это приводит к значительному снижению теплоизоляции и со временем провоцирует процессы порчи и гниения в стропильной системе. Поэтому при работе с минеральной ватой особое внимание уделяется слоям парной и гидроизоляции. Важную роль играет вентиляция и свободная циркуляция воздуха в межпозвоночном пространстве.

Все работы производятся мансардой. Время вы можете выбрать как период строительства, так и позже, при ремонте. Во втором случае изначально стоит проверить состояние стропильной системы, при необходимости устранить все обожженные элементы. Следующим этапом является обработка деревянных стропил антисептическим и огнезащитным составом.

Слой утеплителя «Пирог» кровли выглядит следующим образом:

• финишное покрытие;
• гидроизоляция. Гидробарьер обычно выполняется из плотной пленки или специальной супердиффузионной мембраны;
• выбранный изоляционный материал;
• слой пароизоляционной пленки;
• внутренняя отделка (по желанию).

Важную роль в долгом сроке службы кровли играет достаточный воздухообмен. Для обеспечения этого процесса создаются слои между:

• слоем топки и чистовой кровлей;
• изоляционный и гидроизоляционный слой;
• испарение и отделка декоративной отделкой.

Движение воздуха обеспечивается во всех направлениях: приток и отвод. Свободное кровообращение достигается за счет особой конструкции — производства крови.Они расположены на раковине крыши и на самом верху крыши, под коньком.

Инструкция по пошаговому утеплению стропил

Этапы работы достаточно просты и логически последовательны:

1. Изначально измеряется расстояние между стропилами. По этим размерам нарезаются листы утеплителя. Каждую прибавляют по 1,5 см со всех сторон. Такие расчеты позволяют добиться при монтаже изоляции скорости, зазоры и выемки между плитами исключены.Если работы будут проводиться совместно с возведением кровли, их можно значительно упростить. Для этого необходимо спроектировать расстояние в стропильной системе под определенную ширину утеплителя.
   
2. Следующий обязательный этап — устройство гидроизоляционного слоя. Пленка мембраны должна охватывать все стропила, исключая прогибы и щели. Крепление осуществляется с помощью строительного степлера. Гидроизоляционную пленку нужно начинать под раковину кровли, таким образом достигается отток скопившейся влаги.При таком способе установки не удастся добиться необходимого зазора по воздуху. Лучшим выбором для этого инцидента будет специальная (супердиффузионная мембрана).
3. При работе с неулыбчивым фильмом порядок действий изменен. Изначально стропила зажимают гвоздями с интервалом 10 см. Высота их 3-5 см от гидроизоляции. Между забивающими гвоздями натягивается прочная синтетическая нить или шпагат. После этого все гвозди забиваются до конца. Такие манипуляции помогут создать необходимый воздушный зазор.В случае крепления утеплителя с помощью шнура (а не лущения обшивки) аналогичный ряд гвоздей ставится и на внешний край стропила.
   
4. Установка изоляционных плит. Если выбор остановился на минеральной вате, то при размещении в обрешетке ее необходимо слегка сжать. Так достигается максимальная плотность укладки. При использовании листов пенопласта важно тщательно измерить их размер и не допускать свободного размещения между стропилами. Для качественного сохранения тепла в помещении нужно создать два слоя утеплителя.При неизбежной обрезке материала и размещении нетвердых листов важно, чтобы швы располагались в шахматном порядке. Те. Тряски нижних пластин не должны совпадать с стыками верхних. Выход утеплителя для плоскости стропильных ног недопустим. Если ширина стропила уже составляет два слоя утеплителя, то брус дополнительно набивается.
5. Способы крепления листов утеплителя: натяжной шнур или деревянный светильник.По первому варианту необходимо забивать стропильные гвозди заранее, не доводя до конца. Уложив лоскуты из минеральной ваты или поролона, протянуть между гвоздями шпагата и замочить до конца. Корпус застежки одновременно служит и для крепления внутренней оболочки. Выполняется из деревянных пластин, размещенных на расстоянии 30-40 см друг от друга. Паросоляция таким же способом прилагается заранее. Пленка укладывается на внутреннюю поверхность обрешетки с помощью степлера. За счет толщины деревянных реек достигается необходимый воздушный зазор и циркуляция.
   
6. На последнем этапе при работе с пароизоляцией максимальное внимание уделяется герметичности этого слоя. При размещении подростка создаются не менее 10 см, все стыки отбираются в несколько слоев. Особое внимание уделяется месту стыка дымохода и крыши, а также пространству у стен.
7. Чистовая отделка выполняется по желанию. Он может состоять из рубленых или гипсокартонных плит.

Несмотря на сложность процесса утепления кровли, он доступен даже начинающему мастеру.Качественно выполненная кровля «Пирог» позволяет использовать чердак как жилое помещение и в холодное время года. Одним из важных параметров комфортного проживания становится правильное использование гидро- и пароизоляции.

В конце концов

Для долгой и качественной службы свежесделанной кровли необходимо заранее позаботиться о ее надлежащей теплоизоляции. Для этих работ на рынке представлен огромный выбор изоляционных материалов, используется несколько методик проведения работ.Тщательный анализ текущего состояния кровли и желаемых результатов позволяет выбрать подходящий и выгодный вариант.

Видео утепление кровли Минвата

Проблему высоких тепловых потерь, а как следствие и финансовых затрат решит укладка утеплителя между стропилами.

Как известно, теплый воздух намного легче поднимается вверх, поэтому экономные и экономные домовладельцы заботятся об утеплении крыши своего жилища.

Материалы, используемые для утепления кровли

Современный рынок строительных материалов предлагает массу базовых вариантов для создания достойной теплоизоляции кровли.Наиболее распространенными считаются стекловата и минеральная (базальтовая) вата.

Стеклянный игровой представлен тончайшими стеклянными нитями, в связи с чем требует осторожности при работе во избежание попадания мелких частиц на кожу, в глаза и в дыхательную систему.

Glasswater достаточно эластична, прочна, устойчива к возгоранию. Материал общедоступен и имеет невысокую стоимость, что делает его использование очень практичным и популярным.

Минеральная вата занимает лидирующие позиции среди других материалов.Он представляет собой габбро-базальтовое волокно, связанное различными комбинированными веществами.

Минвата — хорошая изоляция между стропилами. Он более эластичен, чем стеклянная игра, и более безопасен, но, несмотря на это, требует необходимых мер предосторожности.

Минеральная вата отличается следующими характеристиками:

• огнестойкий и не подвержен процессу горения;
• эластичность минеральной ваты позволяет без труда расположить плиты в необходимом пространстве;
• постоянная форма плит позволяет избежать зазоров между утеплителем и стропилами;
• хорошо задерживает тепло, отличается высокими показателями теплоизоляции;
• легко монтируется.

Важным отличием представленного материала является доступная цена.

Несмотря на множество положительных характеристик, базальтовая вата обладает высоким показателем гигроскопичности.

Со временем материал впитывает большое количество влаги и сырости, теряя свои теплоизоляционные свойства.

Подготовка кровли к укладке утеплителя

Если соблюдать технологию, то утепленная кровля представляет собой несколько слоев, сменяющих друг друга.

При утеплении кровли необходимо соблюдать последовательность, поскольку каждый составной элемент выполняет возложенную на него функцию и должен располагаться в отведенном для этого месте.

Кроме того, в процессе утепления кровли важно обеспечить грамотную вентиляцию, пароизоляцию и гидроизоляцию.

Утепление кровли путем укладки материала между стропилами пользуется наибольшей популярностью, несмотря на сложность установки теплоизоляционного слоя.

В этом случае слой утеплителя укладывается по высоте стропила и между ними крепится версиус.

В связи с этим лучше, если размер подготовленного утеплителя утеплителя будет на 20-30 мм больше, чем расстояние между стропилами.

Если такой возможности нет, необходимо будет создать дополнительное крепление, которое будет удерживать изоляцию от падения и провисания.

Это может быть леска, натянутая и закрепленная гвоздями в нижнем ребре стропила.

О гидроизоляционном слое стоит подумать заранее. Если рубероид еще не уложен, на стропила выкладывают гидроизоляционную сверхдифференциальную пленку, сконструированную таким образом, чтобы она не пропускала влагу наружу, а с противоположной стороны — попарно.

Разбитая пленка начинается с подъема карниза вверх. Полотна укладываются в стопку толщиной 10-15 сантиметров, склеивая стыками скотча.

К поверхности стропила мембрана крепится с помощью строительных скоб или гвоздей с широкой шляпкой во избежание повреждений.

Очень важно не затягивать гидроизоляционную мембрану: при понижении температуры материал сжимается, что может привести к его повреждению, а значит, и к повреждению всей конструкции.Мембрану следует ставить с оговоркой.

Как правило, утепление кровли производится перед монтажом рубероида.

Однако бывают ситуации, когда возникает необходимость утеплить крышу изнутри: отсутствие теплоизоляции, недостаточное количество уложенного ранее утеплителя или когда утеплен старый дом.

В этом случае укладка утеплителя возможна, но не будет такой надежной и долговечной.

Гидроизоляционная пленка укладывается в помещении без демонтажа рубероида.

Для этого необходимо намотать стропильную пленку и положить в пространство между ними, а затем по стандартной схеме.

Однако такая конструкция не защищает стропила от воздействия непогоды, что может привести к их преждевременному износу.

Для этого поверх гидроизоляционного слоя укладывается деревянная решетка из реек, фиксирующаяся при помощи самоподготовки.

Хорошо, если в рейках заранее будут подготовлены монтажные отверстия, что позволит избежать повреждения гидроизоляционной пленки.

Технология укладки утеплителя между рафилами

Следующим этапом является установка утеплителя. Соответственно, работа ведется в помещении. Заранее минвату нужно освободить от упаковки, чтобы тарелки приняли форму.

После этого материал разрезают на нужные размеры, добавляя 2-3 см, чтобы уложить Материал. Материал.

Разрезать утеплитель можно строительным ножом, не забывая о технике безопасности.

При работе следует использовать респиратор, очки, перчатки, тесную одежду, чтобы избежать попадания мелких частиц в глаза, дыхательные пути или кожу.

Когда утеплитель подготовлен, приступаем к его укладке. Нарезанные плиты располагаются в промежутках между стропилами, при этом края нарезанных плит слегка загибаются.

Его следует прижать к центральной части укладываемого полотна, за счет чего оно будет «копаться» — это приведет к распрямлению краев.

Поверх несъемных элементов из минеральной ваты монтируется пароизоляционная пленка, защищающая теплоизолятор от паров, падающих из жилища.

Мембрана укладывается перпендикулярно стропилам, кронштейны 10 — 15 см, пробивается скотчем и крепится строительными скобами к стропилам.

Для создания необходимого слоя вентиляции, способствующего испарению влаги, деревянную решетку набивают поверх пароизоляционного слоя. Чаще всего рельсы толщиной 2,5 см.

Завершающим этапом утепления является установка отделочного материала. Его можно прикрепить непосредственно к поверхности стропила с помощью специальных саморезов или на забой из деревянных пластин.

Таким образом, утепление кровли завершено: материалы располагаются в отведенных местах и ​​выполняют возложенную на них функцию.

Важно соблюдать необходимые условия, порядок и технологию использования материалов, тогда утепление кровли не доставит вам больших хлопот.

Кроме того, конструкция подлежит ремонту. При необходимости можно демонтировать отделочный материал, обрешетку и слой пароизоляции, отремонтировать, а затем смонтировать все обратно.

Поднимается жара — это непреложный факт. Если ничего не делать, то он выйдет из конструкции и его можно будет с комфортом спаять в доме или придется сломать при нагревании.

Поэтому утепление крыши по стропилам — неотразимая тема для всех, кто заботится о своем доме и своей семье.

Стоит ли вообще утеплять крышу в конкретном доме?

Прежде чем приступить к выбору материала и заняться укладкой теплоизолятора, нужно определиться, требуется ли утепление или можно обойтись без него.

Здесь главное сделать кардинальное решение — оно будет использоваться как «неизолированное» складское помещение для разного рода малогабаритных или все же там планируется сделать гостиную.

Утеплять крышу по стропилам следует только во втором случае, при устройстве мансарды. Лежащий на крыше снег необходимо изолировать от тепла чердака, иначе он начнет укладываться и превращаться в лед с последующим повреждением кровельных материалов.

А вот в ситуации с нежилым чердаком следует утеплить перекрытие между жилыми комнатами в доме и комнатой для трусов.В противном случае он перестанет выполнять возложенные на него функции и плюс на стропилах могут начаться процессы коррозии.

Выбор материала

Варианты утепления кровли между стропилами на отечественном рынке теплоизоляционных материалов Лот:

• Пенопласт (экструдированный пенополистирол) — отличные показатели водопоглощения и теплопроводности, но из-за жесткости для кровли непригоден.
Пенополиуритан
• — теплопроводность сравнима с первым материалом, но здесь водопоглощение больше (без устройства качественного гидроизоляционного слоя не обойтись).
• Penosol — карбомидформальдегидная пена в виде монтажной пены (после вспенивания все отверстия и щели заполняются ею, но под воздействием воды и пара быстро теряет все свои теплоизоляционные качества и, кроме того, становится ровной) легко разрушается даже при небольшом надавливании).
• Минват (из базальта, стекла или шлака) — волокна, полученные путем извлечения из минерального сырья или отходов производства.

Основная проблема всех полимерных теплоизоляторов — их горючесть.

Пенопласт хорошо переносит ходы, но стропа останется жестокой как при работе, так и от нее. Поэтому именно последний вариант каменной (базальтовой) минеральной ваты, обладающий лучшими показателями теплопроводности среди всех Минват, является наиболее оптимальным выбором для утепления кровли по стропилам.

Главное, качественно выполнить его парно-гидроизоляцию, чтобы влага не могла попасть внутрь. И работать с ним легко, а при правильной укладке исключаются любые щели под сквозняки.

Технология надлежащей межкрепичной изоляции

По окончании кладки Минвата между стопилом должно быть «Слоеное тесто», в котором последовательно от чердака до наружу:

1. Декор (гипсокартон или вагонка).
2. Вентиляционный зазор.
3. Прокладка пароизоляции (вата должна быть защищена от пара).
4. Minvata.
5. Прокладка гидроизоляционная, пара наружная, но не пропускающая воду второстепенным.
6. Второй вентиляционный зазор
7. Кровельный материал.

Работы по утеплению кровли удобнее проводить еще на этапе обустройства кровли при строительстве дома, иначе придется еще и рубероид снимать.

Работает за пределами

После завершения монтажа системы, еще до установки самой кровли, следует уложить гидроизоляцию из специальной супердиффузионной мембраны.Главное, чтобы не перепутали его стороны. Его закрывает влагостойкий слой. Укладка производится от карниза вверх, полотна одновременно укладываются на 10-15 см. А все стыки нужно будет проклеить строительным скотчем. Для крепления пленки к стропилам удобно использовать строительный степлер или приходиться работать молотком. Главное, чтобы гвоздики были оцинкованными.

Не рекомендуется натягивать гидроизоляционную пленку на стропилах. При понижении температуры он начнет немного давать усадку и просто повредится в местах застежек, а также может обойтись без полотна с образованием просвета.

Далее поверх супердиффузионной мембраны заполняется лампа. Для него потребуются деревянные рейки в 2,5-5 см в зависимости от планируемого пространства под вентиляцию и типа рубероида. В качестве крепежа вполне подойдут оцинкованные саморезы. В конечном итоге поверх обрешетки устанавливается кровельное покрытие.

Если утепление на чердаке выполняется с уже уложенной кровли и при ее установке промазали гидроизоляция, то необходимо будет снять рубероид и уложить пленку.В противном случае подчеркнутый утеплитель намокнет и сбивает все свои теплоизоляционные свойства.

Если уложить мембраны изнутри и обернуть их стропилами, они просто вычеркнутся из-за повторного выполнения влаги.

Рассматриваемая технология предполагает использование листовых кровельных материалов (шифер, металлочерепица, профнастил). Для утепления мягкой кровли в стропилах потребуется поверх обрешетки прибить влагостойкий фейер, а финишное покрытие уже прикреплено к нему.

Работает внутри

После устройства кровли начинается укладка минеральной ваты между стропилами внутри чердака. Минвату необходимо распаковать, дать ему немного разделить и разложить, а затем разрезать на части, равные расстоянию между швами, с добавлением 3-4 см.

Материал необходимо с небольшим усилием протолкнуть между стропилами, чтобы заполнить все пространство.

Сверху Минвати до стропил набивается пароизоляционная пленка, по той же технологии, что и снаружи.Далее снова делается зазор для вентиляции, на потолок монтируется внутренний декор потолка и монсардовые стены.

Это может быть гипсокартон для дальнейшей отделки или вагонка под цвет.

выводы

В целом утепление кровли стропилами — процесс довольно трудоемкий, но при правильном выполнении на чердаке можно будет жить даже зимой. Главное — не забывать об обязательности парогидрозолирования.

Также интересно: профессиональные кровельные работы под ключ http://ck-avtoritet.ru/krovlya/. Отличное качество и отличные цены на весь комплекс работ.

Монтаж обрешетки на стропила. Установка обрешетки на сайдинг

Монтаж обрешетки — это один из ключевых этапов кровли. Именно на обрешетку в будущем будет опираться кровля, а значит, прочность самой кровли во многом зависит от правильной установки обрешетки и прочности ее элементов.Итак, если вы хотите построить крышу, которая прослужит вам долгие годы без капитального ремонта, обратите внимание на рекомендации и полезные советы, которые будут представлены ниже.

Виды крыш и основные элементы конструкции крыши

При строительстве частных домов, дачных и загородных домов чаще всего применяется технология возведения двускатных и вальмовых (вальмовых) крыш. При строительстве гаражей и подсобных помещений также используется скатная крыша.

• Стропила представляют собой деревянные балки, являющиеся каркасом кровельного «пирога».Есть несколько подходов к этому. Например, они могут выступать за внешние стены здания, создавая фундамент. Стропила можно крепить гвоздями, скобами и специальными скользящими соединениями.

• Свес крыши — это нижняя часть стропил, выступающая за внешний периметр здания.

• Конек — это верхняя часть кровли, ее «козырёк», образующийся в месте наклонного соединения стропил.

• Гидроизоляция, теплоизоляция и пароизоляция — это слои кровельного «пирога», которые соответственно отвечают за защиту подкровельного пространства от влаги, холода и конденсата, которые могут накапливаться из-за отсутствия свободной циркуляции воздуха.

Теперь, когда вы вооружены необходимыми терминами, перейдем непосредственно к вопросу. установка обрешетки.

Зачем проводится установка обрешетки?

Первая и основная функция обрешетки — поддерживать кровлю. В процессе установки обрешетки решается проблема равномерного распределения нагрузки от веса кровли на стропильную систему.

Кроме того, если вы планируете, вы обязательно должны знать, что между внешним (холодным) покрытием и слоем утеплителя должен быть вентиляционный зазор и мембрана, защищающая утеплитель от переувлажнения конденсатом и атмосферными осадками, которые могут попасть внутрь из-за для разгерметизации кровли.Этот зазор создается за счет толщины балок обрешетки, а гидроизоляционный слой, который крепится к обрешетке, служит защитной мембраной.

Какой может быть ящик?

Такая обрешетка применяется при устройстве кровли из керамической черепицы, металлочерепицы, шифера, профнастила и других жестких листовых материалов. При установке обрешетки этого типа между досками оставляют зазоры. Как правило, шаг крепления досок / балок зависит от размеров листового рубероида.

Сплошной ящик

Такая обрешетка предполагает скрепление досок встык или замену их фанерой, OSB или листами ДСП. Сплошная обшивка применяется при возведении кровли из мягких рулонных материалов (мягкая черепица, рубероид и др.). Основное преимущество такой обрешетки — завершенный вид кровли с чердака, а также ровная поверхность снаружи, что значительно облегчает процесс укладки рубероида. Недостаток — большой расход материалов на устройство обрешетки.

Какие материалы и инструменты вам нужны?

Основные расходные материалы:

• Пруток не ниже I сорта, без сучков, длиной от 6 метров. Сечение бруса должно быть 50х50 мм для металлочерепицы, 75х75 мм для керамической плитки.
• Доска обрезная не ниже II сорта с минимальным количеством сучков, длиной от 6 метров. Сечение доски от 25х100 мм. Если вы планируете оборудовать прочную обрешетку, то имеет смысл заменить доски фанерой, OSB или ДСП.
• Гвозди, длина которых должна быть в 3 раза больше толщины выбранной вами планки. Например, если вы используете брус сечением 50х50 мм, то длина гвоздей должна быть 15 мм.
• Скобы для строительного степлера.

Заранее подготовьте следующие инструменты:

• Ножовка по металлу или бензопила;
• Степлер строительный;
• рулетка;
• Строительный уровень;
• Молоток;

Фактическое расположение обрешетки

Прежде чем переходить к установке обрешетки , протяните два троса по диагоналям ската крыши, а затем сравните их длину.Разница не должна превышать 2 см, иначе из-за неправильной формы поверхности откоса могут возникнуть проблемы как при укладке обрешетки, так и при установке рубероида.

Далее на стропила укладывается гидроизоляционный слой (полиэтиленовая пленка или специальный материал — на ваше усмотрение). Гидроизоляцию укладывают снизу вверх, начиная с свесов кровли. Здесь необходимо оставить запас 40-50 см. Далее материал укладывается внахлест 10-20 см и закрепляется на стропилах с помощью строительного степлера.Стыки полотен проклеиваются скотчем. Когда вся гидроизоляция уложена, поверх нее к стропилам прибивают бруски контррешетки.

Формирование самой обшивки также начинается с нижней части ската кровли. Первая доска прибивается по краю свеса. Очень важно контролировать расположение краев доски в горизонтальной плоскости, ведь именно по этой первой доске в дальнейшем будет выравниваться рубероид.

Шаг крепления досок обшивки определяется в зависимости от размера листа рубероида. Напомним, что для мягкой кровли доски набиваются на бруски контррешетки встык. Если вы делаете разреженную обрешетку, вам понадобится шаблон, чтобы не измерять каждый раз расстояние между досками рулеткой. Таким шаблоном может служить кусок той же доски.

С обеих сторон конька необходимо прибивать одну доску вне зависимости от шага обрешетки.То же самое касается торцов дымоходов и других сложных конструкций.

На этом расстановку обрешетки можно считать законченной. Если вы все сделали правильно, монтаж рубероида также должен пройти успешно.

Похожие новости:

• Мягкая кровля своими руками: выбор материалов, установка, ремонт. Фото и …

Каждый мужчина должен если не построить дом, то хотя бы обшить его своими руками. Если в качестве облицовочного материала для наружных стен выбран сайдинг, то необходимо изучить все особенности монтажа.

Монтаж сайдинга предполагает возведение обрешетки — каркаса под сайдинг. Чтобы облагородить дом, защитить его от вредного воздействия внешней среды, а также обеспечить сохранение внешнего вида облицовочного материала, необходимо реализовать несколько этапов работ. А также применить на практике несколько полезных советов.

Нужна ли обрешетка под сайдинг

Установка деревянного, винилового или металлического сайдинга начинается с определения необходимости обрешетки.

Конечно, сайдинг можно крепить прямо к основанию дома, т.е. без обрешетки. Но только при условии, если:

• база ровная;
• площадь поверхности незначительна;
• можно предусмотреть вентиляционный зазор;
• Установка теплоизоляционного материала под сайдинг не предусмотрена.

Во всех остальных случаях, какой бы вид сайдинга вы ни выбрали, установка каркаса необходима.

Полезно знать.Обрешетка нужна не только для крепления листов сайдинга, но и для обеспечения вентиляционного зазора, необходимого для отвода конденсата.

Обрешетка сайдинга своими руками — инструкция

Этап 1 — подготовка поверхности

Гарантией качественного монтажа сайдинговых панелей будет подготовка основания поверхностей, которые предназначены для облицовки.

Совет. Не думайте, что дефекты дома можно «спрятать» за облицовкой. Они обязательно проявят себя, но только доступ к ним будет намного проблематичнее, чем до облицовки.

Подготовка поверхности включает:

• Демонтаж выступающих элементов на фасаде дома. Независимо от материала, из которого построен дом, нужно убрать все лишнее. К помехам в данном случае относятся: выступающий подоконник, отлив, деформированная штукатурка, недоделанная краска. Если есть плохо прибитые доски, их нужно закрепить.

• Заполнение трещин. Если есть, залейте их цементно-песчаным раствором (кирпичная стена) или паклей (деревянной, бревенчатой, бревенчатой).

Совет. Если дом деревянный, необходимо обработать его поверхность антисептическим раствором для защиты основания от вредителей.

• Избавляемся от всего, что соприкасается с поверхностью. Ветки деревьев, кустарники, водосточная система, места крепления осветительных приборов, навесы, козырьки — все это нужно убрать, чтобы облицовка частного дома сайдингом была менее проблемной и более качественной.

Совет. В местах крепления декоративных элементов (углов), а также возле окон и дверей вы будете сильно «топать», поэтому, если вы боитесь каких-либо кустов или многолетних растений, лучше их пересадить.У вас должно быть не менее полутора метров свободной площади для завершения монтажа каркаса для сайдинга.

• Постарайтесь удалить корни, которые могут прорасти внутри обрешетки сайдинга. Визуально они будут незаметны, но со временем приведут к деформации утеплителя под обшивкой.

• Выравнивание стен. Максимальный визуальный эффект облицовки возможен при ровной поверхности. Для нивелирования используется строительный уровень и отвес.

Этап 2 — инструменты и материалы

Желательно подготовить и то, и другое перед началом работы.В этом случае вам не придется прерывать работу из-за нехватки материала или искать инструмент.

инструментов:

• Болгарка или ножницы по металлу;
Рулетка
• ;
Отвес
• ;
• кв .;
Строительный уровень
• ;
• молоток;
• ножовка.

Если дом высокий, стоит позаботиться о строительных лесах, ведь монтаж с лестницы проводить очень неудобно.

Полезно знать.Работа по установке обрешетки довольно пыльная. Поэтому, чтобы защитить глаза и руки от стружки, осколков и царапин, запаситесь защитными очками и перчатками.

Материал:

Названия и количество зависят от того, что будет использоваться в качестве материала для устройства каркаса — дерево или металлический профиль.

Виды обрешетки под сайдинг

Вариант 1 — деревянная обрешетка под сайдинг

Балка деревянная сечением 50х50мм.

Количество бруса рассчитывается только исходя из потребности в столбчатых профилях, которые монтируются с шагом 500-600 мм, в зависимости от типа утеплителя.

Метизы … Количество из расчета 1 метиз на 400 мм. поверхность.

Полезно знать. Деревянный брус «удлинить» (нарастить) сложнее, поэтому длина вертикального бруса должна быть равна высоте дома.

Выбирая дерево для каркаса, обратите внимание на его влажность. Если он превышает 12%, древесина должна быть высушена естественным путем. Время высыхания зависит от уровня влажности. И может достигать 1 месяца.

Совет.Во время сушки древесину лучше придавить чем-нибудь тяжелым, чтобы она не «скручивалась». Пиломатериалы лучше хранить в хорошо проветриваемом помещении, по возможности исключая попадание прямых солнечных лучей.

Срок службы древесины можно увеличить, пропитав ее специальным раствором.

Вариант 2 — металлическая обрешетка под сайдинг

Каркас для сайдинга из металлического профиля обойдется вам дороже, но монтаж будет проще, а прочность в несколько раз выше.

Для устройства металлического каркаса потребуется:

Направляющий профиль UD

Номер профиля легко подсчитать, просуммировав все периметры. Например, предположим, что у вас есть стена размером 3 x 3 метра с одним окном размером 1 x 1 метр. Тогда вам понадобится 3 + 3 + 3 + 3 = 12 лм. профиль для стены и 1 + 1 + 1 + 1 = 4 п.м. для установки направляющего профиля возле окна.

Стойка CD-профиль

Необходимость в ней определяется следующим образом — длина поверхности делится на 0.6. Так как профиль устанавливается в среднем через каждые 60 см. Высота дома увеличит количество профилей.

Полезно знать. На монтажное расстояние профиля влияет ожидаемая изоляция сайдинга.

Соединитель для CD профиля

Нужен, если высота дома больше 3-4 метров. (стандартная длина профиля 3 или 4 п.м).

Количество соединителей рассчитывается исходя из ожидаемого количества стыков профилей.

Полезно знать.Поскольку назначение каркаса — выдерживать вес сайдинга, толщина профильного металла должна быть не менее 0,45 мм.

Удлинение выполняется методом, показанным на рисунке.

Материал подготовлен для сайта site ES кронштейн

Используется для крепления CD-профиля к поверхности.

Полезно знать. ES-скоба (U-образная скоба или крокодил) позволяет четко выровнять поверхность.

Оборудование. Для крепления профиля UD. Выбор фурнитуры зависит от качества основания (стены).

Совет. Саморез подходит для газобетона и кирпича. Для дерева понадобится дюбель-шуруп. Длина зависит от качества поверхности. Количество из расчета 1 метиз на 400 мм. поверхность.

Фурнитура Flea 3,5×9,5 мм. Для крепления металла друг к другу.

Этап 3 — разметка обрешетки под сайдинг

Разметка нанесена с помощью строительного уровня и отвеса. В дальнейшем по нему устроят каркас.

Совет. При нанесении разметки учитывайте, что если сайдинг будет монтироваться горизонтально, разметку нужно наносить вертикально.Если он вертикальный, то разметка будет горизонтальной.

Правильная геометрия обеспечит красивый и беспроблемный монтаж сайдинговых панелей.

Не думайте, что дефекты устройства каркаса можно «спрятать» за сайдингом. Напротив, они проявят себя достаточно четко.

В регионах с влажным климатом влагоизоляция поможет защитить поверхность стен от влаги. На выбор изоляционного материала будет влиять основной материал дома.Монтаж гидроизоляции показан на рисунке.

Этап 4 — устройство каркаса сайдинга

1 способ — установка деревянной обрешетки под сайдинг

Технология этого метода более простая, так как установка горизонтального профиля не требуется.

Как уже было сказано, вертикальные балки монтируют на расстоянии, равном ширине утеплителя. Саморез крепится с шагом 400мм. Если в регионе сильная ветровая нагрузка, лучше монтировать с меньшим шагом.

Горизонтальное крепление бруса не требуется

А стартовая планка сайдинга будет прикреплена прямо к профилю стойки.

Несмотря на то, что нет необходимости крепить балки по горизонтали, возле оконных и дверных проемов они обеспечат большую жесткость.

Этим целям послужит установка балок на всех углах дома и в местах повышенных нагрузок. Например, там, где будет установлен козырек или будет висеть фонарь.

Совет.Работы по возведению деревянной обрешетки нельзя проводить в сырую погоду.

Способ 2 — установка металлической обрешетки под сайдинг

Работы по возведению металлического каркаса начинаются с установки UD — профиля. Крепится по периметру стены, а также обрамляет оконные и дверные проемы.

Для монтажа направляющей планки используется UD-профиль, а крепление сайдинга к металлической обрешетке будет осуществляться с помощью CD-профиля, который монтируется с шагом равным ширине утеплителя.

Полезно знать. На самом деле для крепления стартовой планки UD-профиль не требуется. Его основное предназначение — закрепить стоечный CD-профиль и придать жесткость всей конструкции. Для этого CD-профиль просто «вставляется» в UD-профиль, как показано на фото.

CD-профиль крепится к стене с помощью ES-кронштейна. Его использование удобно, что позволяет одновременно устанавливать раму по уровню, без использования дополнительных маяков.

Удлинение CD-профиля в зависимости от высоты дома осуществляется при помощи CD-приставки.Как показано на фото.

Совет. Об особой жесткости конструкции нужно сообщить на углах каркаса, так как там нагрузка на них будет наибольшей.

Заключение

Мы выяснили, что, несмотря на выбранный вид сайдинга, облицовка дома с его использованием практически всегда выполняется по каркасу. Также мы рассмотрели процесс установки реек для сайдинга и изучили основные материалы (деревянные балки, металлические профили), которые используются в этом случае.

Возведение фундамента под кровлю считается самой маленькой частью работ в списке основных строительных работ. Фундамент, возведение стен и перегородок обычно требуют больших усилий и материальных вложений. Тем не менее крыша — важнейшая составляющая в дизайне любого здания, поэтому к реализации этого мероприятия нужно подойти ответственно. Нагрузки в виде атмосферных осадков, порывов ветра и других механических воздействий могут нарушить герметичность и целостность кровли.Поэтому следует внимательно подойти к созданию фундамента, на котором в дальнейшем будет крепиться кровля. Монтаж стропил и обрешетки специалисты считают важнейшим этапом, от которого зависит надежность кровли. Существуют разные подходы к устройству этой части конструкции, выбор которых во многом определяется характеристиками чистового напольного покрытия.

Монтаж стропильной системы

Даже хорошо смонтированная обрешетка не обеспечит необходимой несущей функции, если ее установка производилась на слабую.Поэтому важно правильно его смонтировать.

В первую очередь крепится мауэрлат — балки, которые будут выступать в качестве основы для секций конструкции. Оптимальный вариант предполагает использование цельного мауэрлата, несъемного. Далее их крепят к установленным элементам. Затем можно приступать к сборке секций. Выбор конфигурации их расположения и крепления друг к другу определяется устройством обрешетки крыши дома.

На основании генплана составляется чертеж, после чего конструкция собирается на земле.Готовую систему необходимо поднять на крышу, как правило, с помощью лебедки. Когда одна из сторон максимально прижата к основанию постройки, можно освободить ее от тросов и закрепить стяжками и перекладинами. Основой крепления станут уголки на болтах, что позволит надежно закрепить стропила к мауэрлату.

Укладка подкровельной мембраны

Распространенная ошибка многих неопытных кровельщиков — игнорирование мер по изоляции. От качества этого этапа зависит герметичность кровли, отсутствие сырости на чердаке и общий комфорт в помещениях.После установки стропил можно приступать к укладке соответствующих защитных материалов. Вне зависимости от техники, по которой будет установлена ​​обрешетка, конструкцию можно утеплить внизу с помощью этого слоя, который обеспечит паропроницаемость и гидроизоляцию. Но это может быть не единственный подкровельный материал — иногда мембраны дополняют утеплителем. Сам процесс укладки такого покрытия не представляет особой сложности. Поставляется мембрана в виде рулонов, которые раскладываются на рабочем месте и укладываются по всей площади стропил.Полоски можно соединить внахлест и закрепить с помощью клея или специальной фурнитуры.

Нюансы выбора дерева для обрешетки

К выбору материалов несущей конструкции под кровлю нужно подходить внимательно, особенно это касается дерева. Желательно, чтобы установка обрешетки производилась из хвойного материала, например, ели и сосны. Это простая в обращении древесина, которая обеспечит гибкость и прочность при эксплуатации кровли.Также важно учитывать тип материала. Конечно, первая категория будет идеальным выбором, но если финансовые возможности исключают такое приобретение, то можно ограничиться вторым сортом. Однако такие элементы конструкции следует предварительно обработать антисептиками.

Еще одним важным параметром выбора является влажность. Если внутреннюю часть предполагается защитить гипсокартоном, то можно использовать древесину с влажностью не более 20%. Если планируется установка обрешетки, часть которой будет иметь прямой доступ к воздуху, то не исключено использование древесины с влажностью более 20%.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Для монтажа сайдинговых панелей стоит отдать предпочтение деревянной обрешетке. Такой выбор оправдан гибкостью материала, который не даст деформироваться внешнему покрытию. В процессе установки элементов важно соблюдать однородность, то есть все рейки должны находиться в одной плоскости. Само крепление осуществляется скобами-вешалками или обычными гвоздями. Если основание имеет неровности, то положение каркаса можно отрегулировать с помощью клиньев.Как правило, установка обрешетки под сайдинг выполняется с шагом элементов 20-30 см. Но в каждом случае это расстояние следует рассчитывать индивидуально. Чем больше рабочая зона, тем длиннее отступ — это основное правило, которому следуют кровельщики в данной конструкции.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Сложность конструкции каркаса под металлочерепицу обусловлена ​​тем, что профили могут иметь разную гофру и размеры.Кстати, сайдинг в этом смысле более стандартизирован. Если вы планируете иметь сплошную обрешетку, то лучше использовать доски с параметрами 3,2 х 10 см или бруски 5 х 5 см. Крепление осуществляется вплотную к основанию с шагом 10 см. Такой короткий отступ и есть из-за того, что профнастил — один из самых тяжелых кровельных материалов … Соответственно, при установке обрешетки под металлочерепицу необходимо учитывать высокие нагрузки на конструкцию. Для крепления можно использовать гвозди толщиной 3 мм, при этом их длина должна быть вдвое больше сечения доски.Особенностью установки каркаса под металлочерепицу является широкое наличие металлической фурнитуры для крепления. На больших крышах чаще всего встречаются кронштейны и уголки, выступающие в качестве дополнительных средств крепления. Если вы планируете для небольшого дома стандартную двускатную систему, то вполне можно обойтись рейками, которые частыми шагами крепятся с помощью гвоздей.

Монтаж обрешетки под мягкую кровлю

Самым сложным и даже капризным видом таких работ можно назвать устройство мягкой кровли.Этот материал укладывается на ровный сплошной настил, поэтому обрешетка будет производиться в два этапа. В первую очередь монтируется каркас. Его особенностями будут частый шаг ламелей и высочайшая точность. Далее образуется гладкое защитное покрытие, на которое в дальнейшем ляжет мягкая кровля. Если монтаж кровельной обрешетки можно осуществить с использованием тех же брусков и реек, то в качестве дополнительного настила следует использовать ДСП, фанеру или другой древесный материал с аналогичными характеристиками.Главное, чтобы стропила изначально были хорошо утеплены. Кроме того, торцы основания необходимо закруглить, чтобы обеспечить плавный переход декоративной кровли.

Особенности монтажа пластиковой обрешетки

Обычно в качестве альтернативного материала для обрешетки рассматривается металл. Древесина не всегда позволяет добиться необходимой прочности, поэтому ее заменяют элементами профиля. Однако в некоторых случаях приемлема и пластиковая обрешетка, установка которой подразумевает некоторые отличия, но в целом техника крепления остается прежней.Крепление осуществляется через специальные отверстия в элементах с помощью болтов или саморезов. Но особенность пластиковых панелей для обрешетки в том, что их конструкция дает возможность более надежно крепиться к стропилам с помощью пазовой системы. Существуют разные модели таких элементов, которые следует подбирать конкретно под нужды той или иной кровли.

Установка встречной решетки

По конструкции этот вид обрешетки во многом напоминает традиционный каркас, образованный рейками или досками.Принципиальное ее отличие заключается в дополнительном усилении системы за счет утепления рубероидом. Как уже отмечалось, конструкция должна предусматривать наличие утеплителя и паронепроницаемой мембраны. Но в этом случае усиливается функция защитных подкровельных барьеров. То есть сначала укладывается рубероид или другой материал с подобными свойствами, а затем на стропила поверх изоляционного перекрытия устанавливается обшивка. Конфигурация расположения элементов может быть как разреженной, так и цельной.Главное, чтобы под крышей было достаточно места, чтобы не образовывался конденсат. Это особенно важно при креплении, на котором скапливающаяся влага оказывает разрушительное действие.

Заключение

Разнообразие материалов для создания кровельного покрытия определяет требования как к стропильной системе, так и к несущему каркасу. В свою очередь, монтаж обрешетки нельзя проводить без учета эксплуатационных требований к финишному покрытию.Например, металлические настилы требуют более высокой степени усиления конструкции. В этом случае важно предусмотреть качественный материал для создания обрешетки, выдерживающей атмосферные воздействия. Для сайдинга, наоборот, не так важна физическая прочность, и на первый план выходит гибкость каркаса, что обеспечивается правильно подобранными рейками.

Обрешетка

Основой для монтажа рубероида является обрешетка. При его установке необходимо соблюдать множество нюансов и тонкостей.Именно поэтому обрешетка под металлочерепицу должна выполняться если не профессионалами, то по инструкции профессионала.

Прежде всего нужно понять, что такое обрешетка. Этот термин используется для обозначения конструкции из балок и досок, прикрепленных к стропилам перпендикулярно. Обрешетка под металлочерепицу принимает на себя прямую нагрузку от рубероида и передает ее на стропильные ноги, а затем и на несущие конструкции всего здания.

Для изготовления обрешетки используются следующие виды материалов:

Существует несколько видов обрешеточных конструкций.

Однослойная — элементы конструкции укладываются на стропила горизонтально, доски при этом параллельны коньку.

Двухслойный — предполагается двойной слой обрешетки. В этом случае второй слой по направлению конька по свесу, иногда балки второго откоса укладывают диагонально на первом откосе.

Теория строения обрешетки под металлическую черепицу

Перед началом укладки кровли необходимо позаботиться о создании лучших условий для прочного и надежного перекрытия, так как для возведения кровли любого типа требуется обрешетка с разным шагом.Доски для обрешетки под металлочерепицу могут иметь разную толщину. Итак, покупая материал для обрешетки толщиной 30 мм, по сути, вы получите элементы, ширина которых будет отличаться от заявленной в пределах 5 мм.

Это явление наблюдается почти всегда. Единственное исключение — калиброванная строганная доска. Именно поэтому подготовка к установке обрешетки под укладку металлочерепицы подразумевает калибровку и выравнивание досок.

Эта процедура позволяет исключить соседние ряды и стыки обрешетки, которые отличаются шириной и толщиной доски.Поскольку использование досок разного размера, существенно различающихся по размеру, приведет к затруднениям при укладке металлочерепицы.

Использование доски толщиной 30 мм позволяет получить запас, необходимый для резки, что может уменьшить ее толщину.

Доска должна выдерживать вес даже крупного человека. Ведь при возведении крыши планируется ходить по доскам. При возведении обшивки не рекомендуется использовать необрезные или полуобрезные доски.

Обрешетка под металлочерепицу

Шаг обрешетки под металлочерепицу следует выполнять по следующим правилам:

Расстояние между элементами балок обрешетки указано в инструкции к типам кровли. Он считается от верха одной доски до низа второй доски.

Шаг обрешетки выбирается в соответствии с типом металлочерепицы, так как разные профили требуют разного шага.

Между двумя первыми досками обшивки величина шага должна быть меньше, чем у элементов балок.

На шаг обрешетки под металлочерепицу влияет уклон ската кровли, а также размер свеса кровли за крайнюю планку обрешетки.

На расчет шага обрешетки может влиять наличие водосточной трубы, которая может иметь разную ширину и конфигурацию. При креплении слива к фронтальной доске его прибивают к выступу.Диаметр желоба играет важную роль. Так, например, при диаметре желоба 9 см требуется выступ такого же размера, при 12 см — побольше.

Вылет рубероида начинают рассчитывать либо от стропильного пропила, либо от лобовой доски. Таким образом, чем круче угол ската кровли, тем ниже следует опускать металл, чтобы выровнять длину выступа. Если расчет неверен, то обрешетка металлочерепицы может не располагаться там, где следует крепить металлочерепицу саморезами.

Расстояние между двумя досками рассчитывается с помощью уровня. Далее измерьте расстояние от верхней точки самой первой волны до края низа листа металла, сделайте отметку.

От самого края лицевой доски необходимо провести линию вертикально до установленного ранее уровня и сделать разметку. Между двумя сделанными отметками будет получено определенное расстояние между низом первой доски и верхом второй доски обшивки с учетом выступа рубероида и уклона ската.

Первую обшивочную доску нужно сделать толще, так как это поможет избежать выступа нависания при закреплении рубероида.

Длину других досок обшивки во время строительства крыши измеряют от верха второй доски через равные промежутки времени, соответствующие профилю кровли. Отметки необходимо нанести на несколько стропил, так как в конечном итоге доска может изогнуться. В этом случае придется принять меры по ее выравниванию, чтобы крыша лежала надежно и ровно.

После завершения первых трех-четырех рядов обшивки остальные доски для удобства можно укладывать на пандус.

Доски, расположенные в одном ряду обрешетки, следует соединять на стропилах. Не допускайте перекрытия досок под рубероидом. Перепад стыков необходимо проводить по стропилам.

Обращаем ваше внимание на то, что обрешетка должна стыковаться на одном стропиле. Это обеспечит жесткость конструкции.

Также не забываем, что кладку и расчет обрешетки нужно производить сверху вниз. А также учтите длину оставшегося рубероида.

Обращаем ваше внимание на то, что обрешетка должна стыковаться на одном стропиле. Это обеспечит жесткость конструкции. Также не забывайте, что кладку и расчет обрешетки нужно производить сверху вниз. А также учтите длину оставшегося рубероида.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу : пошаговая инструкция

Подбирать брус для стропильных ног необходимо следующих размеров: не менее 5 на 15 см, а под обрешетку не менее 2,5 на 10 см. для встречной решетки идеально подойдет доска 2,5 х 5 см.

Шаг стропил для обрешетки должен быть около 6-9 см.

Стартовая доска прибивается строго по карнизу, чтобы она не заходила за него.

Обратите внимание, что толщина первой доски должна быть на пару сантиметров больше остальных. Это необходимо для компенсации уровня точек опоры всего плиточного модуля.

Шаг элементов обрешетки должен быть таким, чтобы расстояние между первой доской и карнизом было не менее 5 см, а между последующими — 30-40 см. Между остальными досками шаг обшивки должен быть равен шагу профиля металлочерепицы, то есть 35-40 см.

Чтобы проверить, правильно ли выбрано расстояние между первыми двумя досками обшивки, необходимо на земле разложить два пропила доски, параллельно друг другу и на определенном расстоянии, на них накладываются элементы плитки и определяется, достаточен ли свес крыши для отвода воды. Если выступ слишком велик, вода может переливаться через край желоба. Слишком маленький выступ приведет к тому, что ветер будет раздувать воду между фронтальной доской и желобом.Кроме того, существует некоторая вероятность деформации листа под действием снеговой нагрузки.

Начинать разметку нужно с первой доски, выходящей на карниз. Выполните е с помощью рулетки.

Над обрешеткой следует расположить ветровую доску. В зависимости от типа плитки высота листа может варьироваться от 3,5 до 5,5 см.

В местах крепления конька для большей прочности забиваются дополнительные доски, сечением 3 на 10 см. Это также должно упростить его дальнейшую установку.

В процессе планирования организованного водостока перед началом монтажа рубероида необходимо установить кронштейны для крепления желобов. Карнизный панк устанавливается перед монтажом металлочерепицы на карниз кровли.

Для начала необходимо определиться с местами крепления кронштейна, которые крепятся с шагом 5-6 см и крепятся к низу обрешетки.

Желоб вставляется в кронштейны и фиксируется. Карнизная планка крепится к обрешетке таким образом, чтобы край желоба перекрывался краем планки.Именно такое перекрытие способно обеспечить отвод конденсата с полосы в желоб. Длина нахлеста должна быть не менее 10 см.

Устройство для обшивки металлочерепицы : вариант сплошной обшивки

В строительстве применяется сплошной вид обрешетки. Выкладывается с помощью балок, между которыми должны быть зазоры 1-2 см, а в выгружаемой обрешетке — около 3-5 см. Помимо металлочерепицы, сплошная обрешетка подходит и для разных видов мягкой. кровля и различные виды натурального сланца.

Обращаем ваше внимание, что сплошная обрешетка должна располагаться на свесах карниза и на наклонных пересечениях кровли (ребра, впадины, конек).

Перед запуском устройства со сплошным ящиком следует позаботиться о противоконденсатной пленке. Если по плану конструкция крыши предусматривает утепление (как в случае жилого чердака), то необходимо использовать пленку для защиты утеплителя от конденсата и обдува. Если не использовать пленку, скорее всего, чердачное помещение получится холодным и сырым.Ведь стропильные конструкции и обрешетка останутся незащищенными от воздействия окружающей среды.

Также обращаем ваше внимание на то, что выбранную пленку следует укладывать поверх стропил, начиная с низа кровли.

Горизонтальные полосы перекрывают друг друга примерно на 15 см. Также не следует растягивать пленку. Для его лучшего функционирования требуется провисание в несколько сантиметров. Пленка крепится по стропилам специальными брусками, ширина которых в поперечном сечении равна ширине самих стропил, а толщина при этом составляет не менее 4 см.

После завершения укладки пленочного настила по всей кровле следующим этапом является устройство обшивки под металлочерепицу, на которую впоследствии будет крепиться металлочерепица. В случае, когда конструкция кровли не предусматривает настил из пленочного утеплителя, то горизонтальная обрешетка крепится непосредственно на стропилах. Доски, используемые для устройства обрешетки, должны быть обработаны антисептическими растворами и иметь сечение около 3 см. Здесь подойдет любая так называемая дюймовая плата.При этом следует учитывать, что доски необходимо регулировать как по длине, так и по толщине. Именно от этого зависит ровное положение элементов кровли. Однако самая нижняя доска должна быть на пару сантиметров толще остальных.

Первую доску нужно прикрепить к низу стропил. Доски необходимо закрепить в нескольких местах саморезами или гвоздями, это нужно, чтобы они не вывернулись. Шаг обшивки может быть равен шагу волны плитки, а может быть сплошным, без зазоров.В случае их искривления фиксация листов металла будет затруднена.

Правильно выполненная обрешетка позволяет значительно снизить процент шума, возникающего от воздействия ветра, дождя и других погодных катаклизмов.

Так же, как и в случае отводной обрешетки, сплошная обрешетка полностью покрывается слоем пленочной гидроизоляции. Конец пленки закрепляют вдоль карниза крыши так, чтобы он свисал вниз и полностью закрывал поверхность крыши.

Обращаем внимание на необходимость оставлять расстояние между облицованной пленкой и стропилами. Это расстояние должно быть около 2 см. Поверх гидроизоляции следует закрепить бруски, на которые в дальнейшем укладывается слой контррешетки.

Обрешетка

Берут брусья сечением не менее 4 на 2,5 см. Прибивается следующий слой после встречной решетки. В этом случае следует очень внимательно относиться к расчету шага волны металлочерепицы.И именно на этом расстоянии следует размещать бруски обшивки.

Доска облицовочная карнизом должна быть установлена ​​на несколько десятков сантиметров шире других досок для обрешетки.

Торцевая полоса обрешетки расположена над всеми остальными элементами обрешетки примерно на высоте листа металлочерепицы.

Дополнительно на торцы коньковой планки следует уложить пару досок, тщательно закрепив их. Это необходимо для повышения прочности конструкции.

В стропильной системе доска конька должна быть надежно закреплена.

Паз водостока крепится к самой нижней обшивке крыши.

В местах около долин, труб и по периметру слуховых отверстий и слуховых окон контррешетка укладывается сплошным способом.

При внутренней и внешней облицовке в процессе укладки кровли целесообразно использовать анодированные оцинкованные шурупы или гвозди. От обычных гвоздей при первом же дожде повредится вагонка.

После завершения работ по возведению обрешетки приступают к монтажу металлочерепицы.

В заключение несколько советов по строительству из дерева:

• доски следует обработать антисептическими, огнеупорными материалами; №
• После завершения монтажа досок убедитесь, что покрытие не имеет провисаний, неровностей или выступающих шляпок от шурупов и гвоздей;
• готовая обрешетка должна быть настолько прочной, чтобы не прогибалась под человеком;
• для изготовления паркета стоит использовать широкие доски;
• необходимо использовать хорошо просушенный материал;
• стыки досок на стропилах должны быть расположены в шахматном порядке;
• доски прибить по краям, а шляпки утопить в древесине;
• Следует ответственно подойти к покупке стройматериала; проверьте доски на предмет перекосов, трещин и других структурных изменений.

В итоге возведение обрешетки — процесс не сложный, но ответственный. От того, насколько грамотно произведен монтаж, зависит качество и срок службы рубероида.

Для строительства крайне важно выбрать качественный материал. Таким образом, если использовать необработанные доски, то крепеж прослужит недолго и быстро расшатывается. Поскольку плиты подвержены усадке, со временем в процессе сушки они изменятся в размерах.

Кроме того, конструкция из некачественного материала более подвержена повреждениям от снеговых нагрузок.

Одним из обязательных элементов устройства кровли является обрешетка — балки, укладываемые перпендикулярно на стропильные ноги. Обрешетка принимает нагрузку на кровельный материал, передает ее стропилам, а они передают давление на несущие стены. Грамотный монтаж обрешетки — ответственная и сложная задача, выполнение которой лучше доверить профессиональным строителям.

Есть два типа обрешетки:

Редкая обрешетка крыши характеризуется зазором между балками в несколько сантиметров

На разреженную обрешетку укладывают сплошную обрешетку. Для этого можно использовать ДВП, ЛДСП, доски. Доски укладываются на расстоянии 1 см друг от друга под углом 45 ° к доскам разреженной обшивки. Зазор между досками необходим для того, чтобы гасить термическую деформацию древесины.Лучше использовать рифленую анисептическую доску.

Сплошной слой может быть единственным, уложенным непосредственно на стропила.

Рейки бывают однослойные и двухслойные. Первый слой нужно укладывать параллельно коньку, горизонтально. Шаг может достигать 50-100 см. Он может быть единственным, а может использоваться для настила полов поверх второго слоя.

Важно! Настил крыши не должен иметь провисаний или неровностей, особенно если в качестве кровли используется хрупкий длинный материал, например, шифер.

Пол должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес человека. В противном случае при ходьбе по крыше ломаются крепления и стыки кровельных деталей, а это приводит к протечкам.

Как будет проводиться монтаж обрешетки, во многом зависит от материала, выбранного для кровли. В качестве примера возьмем один из самых популярных материалов — металлочерепицу.

Укладка противоконденсатной пленки

В случаях, когда предусмотрена изоляция крыши, необходима противоконденсатная пленка, которая защитит изоляцию от конденсации и обдува.Без пленки обшивка и стропила вентилируются, а на чердаке будет холодно. При устройстве обшивки под металлочерепицу такая пленка стелется на стропилах горизонтальными полосами по всей площади кровли с нахлестом 10-15 см. Ее не следует тянуть, пленка должна провисать между стропилами. Конструкция крепится брусьями, равными в поперечном сечении ширине стропил толщиной 3 см.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

После завершения монтажа пленочного настила можно переходить к монтажу обрешетки, на которой будет крепиться металлочерепица.В тех случаях, когда укладка пленки не предусмотрена, горизонтальную обрешетку производят прямо на стропилах. Все используемые горизонтальные доски должны быть антисептическими. Сечение 2,5-3 см на 1-1,5 см. Подойдет любой дюйм, но очень важно, чтобы толщина всех укладываемых досок была одинаковой. Правильный выбор толщины обеспечивает ровную поверхность крыши. От этого зависит не только функциональность, но и внешний вид дома. Единственное исключение — нижняя доска, которая должна быть на полтора сантиметра толще остальных.

Важно! Нижняя доска прикрепляется первой. Чтобы доски в будущем не перекручивались, их сразу фиксируют в двух местах саморезами или гвоздями.

Обшивка готова к установке металлочерепицы

Расчет шага досок

Шаг выбирается в соответствии с профилем и типом металлочерепицы. Обычно расстояние между балками указывается в инструкции и рассчитывается от низа первой доски до верха второй.Между первыми двумя досками это значение должно быть ниже.

На размер ступеньки влияют размер выступа крыши за первой перекладиной и уклон ската крыши. Шаг рассчитывается с учетом стока. Если он крепится к лобовой доске, то к выступу прибавляется 30 мм. Диаметр желоба также влияет на длину уступа.

Выступ материала отсчитывается либо от фронтальной доски, либо, если его нет, от пропила стропила.Длина, на которую следует опускать металлочерепицу, зависит от уклона кровли. Чем она круче, тем ниже нужно опускать материал.

Пошаговая инструкция по установке

Для стропил выбирается брус размером не менее 50 * 150 мм, для обрешетки — сечением не менее 25 * 100 мм. Контррешетка может быть изготовлена ​​из доски 25 * 50 мм.

Шаг стропил обычно составляет 600-900 мм.

Стартовая доска прибивается к свесу карниза, и она не должна выступать за свес.Чтобы компенсировать разницу в уровнях точки опоры модулей плитки, эта доска, как уже говорилось, должна быть толще других на полтора сантиметра.

Шаг между досками, выходящими на карниз, должен быть на 50 мм меньше, чем шаг между другими досками. Для проверки правильности этого расстояния на земле раскладываются две разделочные доски, на которые накладывается элемент плитки. Так определяется, достаточен ли выступ, может ли он обеспечить нормальный поток воды.Если выступ будет больше, чем требуется, вода потечет через желоб. Если же, наоборот, меньше установленного значения, то между лобовой доской и желобом будет вырываться вода. Кроме того, если свес будет слишком длинным, листы могут деформироваться от чрезмерной снеговой нагрузки.

Приспособление для обрешетки под металлочерепицу требует ухода

После выполнения разметки фиксируются конек и торцевые планки.

Ветровая доска крепится над обшивкой точно по ширине листа металла, то есть 35-55 мм, в зависимости от его типа.

Для надежной фиксации конька в местах соединения прибивают доски 25 * 100 мм. Это поможет установить его позже.

Если вы планируете установить водосток перед установкой крыши, необходимо установить кронштейны, к которым крепятся желоба. Кронштейны устанавливаются на нижнюю доску с шагом 500-600мм.

Сначала крайние кронштейны монтируются таким образом, чтобы рассчитать уклон желоба на 1 метр длины (составляет 5 миллиметров).Затем натягивается шнур, по которому крепятся остальные кронштейны. Также на свес крыши перед настилом металлочерепицы монтируется карнизная планка.

Желоб закрепляется на кронштейнах, затем планка карниза закрепляется так, чтобы ее нижний край перекрывал край установленного желоба. В этом случае конденсат, стекающий из планки, попадет в желоб. Нахлест карниза должен быть не менее 100 мм.

На стыках (трубы, коньки, долины, световые люки и т. Д.)) устанавливается сплошная обрешетка.

После выполнения всех вышеперечисленных операций можно переходить к непосредственному монтажу металлочерепицы.

Обрешетка — основа кровли и стропильной системы дома

Стоит помнить, что срок службы вашей кровли зависит от многих факторов, как от качества монтажа, так и от срока службы комплектующих. От того, насколько правильно установлена ​​обрешетка, зависит многое: внешний вид всей конструкции, срок службы кровли, безопасность дома, даже снижение шума дождя.А поскольку для его обустройства требуется опыт, знание нюансов и тонкостей, желательно, чтобы его монтаж был доверен профессиональным монтажникам.

балок Metalo для кровли. Устройство стропил и обрешетки для металлической кровли. Какая металлическая крыша

Какой рубероид выбрать для дома, если хотите добиться качественной герметичности кровли? Конечно же, металлическая крыша. В эту категорию входят металлочерепица, профнастил, рулон и листовое железо.Металлочерепица и профнастил монтируется с использованием большого количества крепежных элементов, что значительно увеличивает герметичность кровли. А вот рулон и листовое железо крепятся фальцовкой, исключающей сквозные дыры в кровельном материале. А ниже вы узнаете, как делают кровлю из металла своими руками.

Сразу стоит отметить, что устройство металлической кровли отличается множеством преимуществ: малый вес, полная пожаробезопасность, долговечность и эстетичность.А дождевая вода никогда не скапливается на гладкой поверхности. Монтаж такого покрытия требует использования специального инструмента, и профессиональные кровельные бригады смогут выехать на объект со своими машинами, что значительно ускоряет выполнение работ. Однако оборудовать саму металлическую крышу можно, но для этого нужно взять в аренду некоторые инструменты и ознакомиться с технологией ниже.

Особенности конструкции металлической кровли

Кровля металлическая укладывается на стропную систему с частой обрешеткой (не более 25 см между светильниками обрешетки).Уклон скатов кровли должен быть от 16 до 30 °. Сверху ящики уложены металлическими листами, края которых соединены сложенным компаундом.

Слово «фальц» от немецкого «FALZ» означает «паз» или «желоб». Края листового железа заворачиваются таким образом, что одна из них переходит в другую, после чего соединение уплотняется. В результате получаются одни из надежных соединений, которые используются только в наше время. Если вы еще не поняли, что это за крепление, представьте консервные банки.Он имеет точно такой же состав, как и складная крыша — герметичный и прочный.

Карты или рисунки — это листы железа, которые соединены между собой. Причем длина рисунка соответствует длине конька, начиная от конька и заканчивая раковиной. Для большей надежности и удобства карты больше 10 м не делаются. Картины могут быть изготовлены из кусков листового железа, а могут быть цельными, вырезанными под необходимую длину из рулонного материала. Последний вариант будет предпочтительнее.В первую очередь потому, что цельные картины намного удобнее использовать и прикреплять. К тому же увеличивает герметичность кровли.

Подготовка картин — обрезка под необходимый размер и загиб краев для фальца — лучше делать заранее, внизу и вверх по готовому материалу, который достаточно просто скрепить. Для изготовления открыток применяется специальное оборудование — станок для загиба краев. Так что достаточно просто приложить одно ребро к другому и выполнить их соединение.

Клеймеры для крепления кровли к обрешетке создают из того же материала, что и картины. Таким образом, вы сможете сделать покрытие максимально прочным, а крепеж не подвергнется коррозии и не выйдет из строя. Клеймеры представляют собой металлическую полосу, один край которой крепится к обрешетке, а второй начинается между краями металлических листов и загибается вместе с краями полотен в складном соединении.

Складные соединения могут быть стоячими и лежачими, а также двойными и одиночными.Лежащие папки служат для соединения металлических листов в картину параллельно вечности. Поскольку складки спят и хорошо прижимаются к плоскости кровли, вода без проблем течет по кровле. Но как бы там ни было, в последние годы складная крыша старается обходиться без горизонтальных стыков, чтобы она была идеально ровной. Это позволяет получить рулонную крышу, когда металлический лист отрезан необходимой длины. Благодаря гладкой гладкой поверхности вода не только быстро течет, но и не задерживается снег, а вероятность коррозии сводится к минимуму в результате застоя воды или проникновения ее в складной состав.

Что касается стоячих складных смесей, то они используются в швах между полотнами металла, параллельно стропилам. Самый надежный состав — это стоячая двойная опора, обеспечивающая максимальную прочность, прочность и герметичность.

Кровельные рамы — специальный инструмент, предназначенный для обертывания откидного соединения. Комплект, состоящий из двух рамок, позволяет сделать двойную складку за 2 подхода. С помощью ручного каркаса можно работать с листовым сальником (0,5 — 0,8 мм).Ширина захвата кадра — 200 — 240 мм.

Если кровельные рамы — это инструмент ручной работы, то электрические фальцевальные машины и полуавтоматические уплотнительные машины повысят производительность и сведут к минимуму ручные трубы. Их используют в крупных объектах.

Костыли — это деревянные Т-образные детали, которые при первоначальном монтаже крыши питаются вечно и используются для удержания металлических листов на крыше. Другими словами, они не допускают падения карнизов.Для нижней, верхней и боковых частей металлической крыши есть хорошие элементы, такие как доски для благовоний, ветровые ленты, держатели для снегоочистителей и лошадь. Они должны состоять из того же материала, что и крыша.

Что за металлочерепица

Стоит отметить, что складная крыша может состоять из разных металлов, различающихся эксплуатационными характеристиками и свойствами.

Оцинкованная сталь отличается высокой антикоррозийной стойкостью и может служить кровлей не менее 30 лет.При работе с таким материалом необходимо постоянно следить за тем, чтобы цинковое покрытие не повредилось, иначе образуется коррозия. Для продления срока службы такого материала используется краска, которой крыша покрывается раз в 3-5 лет (а первый раз через 7-10 лет).

Оцинкованная сталь с полимерным покрытием отличается большей защитой от негативных атмосферных факторов. Например, такое покрытие, как «Поураль», уже давно стало никому не известным.Pural — это покрытие из полиамида и полиуретана отличается повышенной прочностью, а также высокой устойчивостью к УФ-лучам. Всего из покрытий Polarla предлагается семнадцать цветовых решений, среди которых есть матовое покрытие, придающее крыше мягкий оттенок. Оцинковка покрывается пластизолем и полиэстером. С такой кровлей нужно быть максимально осторожным, стараясь не повредить покрытие при установке.

Алюминий

будет стоить немного дороже оцинкованной стали, но применяется для покрытия кровли, так как он не коррозионный, очень пластичный и не меняет цвет.Благодаря пластичности, штанги любой сложности удобно покрывать, материал легко бьется в изломе профиля. Срок службы кровли 100-150 лет.

Медь — дорогой и прочный материал, которым можно покрыть крышу. Со временем на его поверхности появляется патина в результате окисления металла. Он защищает металл от негативного воздействия окружающей среды. Со временем его цвет меняется. Поэтому кровля из меди сначала может быть огненно-красной, а через долгое время приобретать матовый зеленоватый оттенок (иногда даже темный малахит).Для такого эстетичного свойства медь часто используется для покрытия значительных построек и архитектурных памятников. Средняя продолжительность эксплуатации медной кровли составляет от 100 до 200 лет (700 лет — максимальный фиксированный срок службы).

Титан-цинк — современная разработка, которая применяется для кровли сравнительно недавно. Несмотря на то, что цинк отлично противостоит коррозии, у него есть один существенный недостаток — хрупкость. Не допускает использования оцинкованной стали в сложных узлах и формах, где требуется пластичность.Материал «Титан-цинк» включает цинк (99,95%), медь и алюминий (0,03%), титан (0,02%), придающие металлу прочность. Средний срок службы кровли 50-70 лет. Однако при установке с этими материалами важно работать предельно осторожно: нельзя ходить, стучать или царапаться. При этом учтите, что Титан-цинк не любит соседство некоторых пород древесины и других металлов.

Для покрытия кровли используется металл 0.5 — 1,5 мм толщиной. С тонкими материалами работать намного проще, ведь их легче заворачивать и гнуть, не оставляя зазоров. Если вы собираетесь делать из этого металла качественные элементы, то рекомендуемая толщина листа должна составлять 0,6 — 0,8 мм. Более подробные требования для разных случаев вы можете узнать, ознакомившись со СНиП II-26-76. При этом строительные нормы не запрещают изменять форму металла, например, делать фигурные элементы и гнуть. А вот измельченные металлические формы не рекомендовать, так как это может привести к нарушению монолитного цинкового покрытия.

Как уже было сказано выше, складная крыша в основном укладывается на коньки с углом наклона от 16 до 30 °, но не исключена и плоская кровля Металл. Это накладывает некоторые ограничения и немного меняет технологию монтажа материала, так как необходимо обустраивать водосток со всей площади кровли. При этом во время обертывания фальцевым компаундом используется герметик для металлической кровли с целью защиты соединения от протечек.

Металлическая кровля своими руками: особенности монтажа

Складная крыша относится к тому виду покрытий, устройство которых следует доверить профессионалам. Причем не обычных кровельщиков, а тех бригад, которые умеют работать с фальцованной металлической кровлей. Это связано со многими нюансами, а также с необходимостью специального оборудования, которое облегчит процесс монтажа.

Сегодня в продаже можно найти готовые металлические листы с загнутыми краями на длину фальца 2.5 м и более. После покупки осталось только соединить их между собой. Однако этот способ не самый лучший.

Более предпочтительным является приобретение проката из оцинкованной стали, например, меди или меди. На объекте необходимо нарезать листы необходимой длины, которая соответствовала бы длине от конька до карниса + 50-100 мм, что понадобится для организации складки под припухлостью роговицы и на месте конька. . Края листа можно быстро обернуть на специальной фальцевальной машине, после чего он используется для дальнейшего соединения.

Устройство обрешетки и стропила для кровли из металла

Устройство стропильной конструкции для металлической кровли ничем не отличается от традиционной технологии. Ставить стропила очень часто нет смысла, потому что рубероид достаточно легкий. Что касается обрешетки, то ее нужно выполнять с шагом 200-250 мм из бруса 50х100 мм или 50х50 мм. Такая частота необходима для того, чтобы исключить деформации металла кровли при эксплуатации, монтаже и ремонте.Ножки кровельщика должны доходить до места, где находится светильник, при этом металл не деформируется и не выгорает.

Для плоской кровли Обрешетку нужно делать сплошной. Лошадь состоит из двух досок, у которых два ребра сходятся в одной точке. А карниз лучше делать цельный, из трех-четырех рубленых досок.

Особенности гидроизоляции кровли из металла

Чтобы свести к минимуму образование и накопление конденсата на обратной стороне материала, крыша должна быть гидроизоляционной.Если он утеплен, то необходимо убить обрешетку, а сверху прикрепляют специальную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану, которая не пропускает воду внутрь, но при этом выпускает пар изнутри. Его следует закрепить снизу. Стыки выполняются шестигранником на 100-150 мм и идут с помощью строительного скотча. Пленку необходимо прикрепить к небольшому провизору, чтобы при сильных морозах она не прорывалась из-за сильного сужения и растяжения между креплениями.При этом его можно скрепить дюбелем с широкой шляпкой и самовывозом.

Сверху к гидроизоляционной мембране прикреплен встречный иск с указанным выше шагом. Таким образом, образуются два вентиляционных зазора: один — между гидроизоляцией и утеплителем, а другой — между рубероидом и гидроизоляцией.

Металлочерепица

Монтаж кровельного железа всегда начинается с установки костылей. Крепятся к карнизу с шагом 70 см, отвечают за удержание металлического рисунка, иначе при установке могут упасть.Деревянные костыли можно заменить на металлический уголок 50-60 мм (крепится на угловую раковину). Этот способ еще удобнее, потому что нет необходимости вспоминать костыли, чтобы они располагались точно на одной линии.

Первая картина поднимается наверх с готовыми сгибами. Укладывается лицевой стороной так, чтобы образовалось от 40-50 мм. Выравнивание листа необходимо выполнить так, чтобы для перехода через коня была кромка 30 мм (кромка на противоположной лопатке должна быть 60 мм).

С другой стороны, где накладывается второй лист металла, крепятся клеймеры. Крепится к обрешетке с помощью самопресса 4х50 мм там, где будет переворачивать металлическим листом. В итоге должно получиться так: загнутый край должен быть рядом с вертикальным краем клеймера (фиксируются с шагом 500-600 мм).

Поднимается вторая картинка, которая ставится рядом с первой. При этом его загнутый край следует закрепить на загнутом краю первого рисунка.В том случае, если края полотен гладкие, не самоблокирующиеся, то края второго и первого полотен должны находиться в непосредственной близости (между ними зажимается луч). Затем с помощью кровельных каркасов и других профессиональных инструментов изготавливается Falk. Как правило, требуется два прохода ручного инструмента туда и обратно. Причем скалифер загибается внутрь складки, в результате чего соединение получается максимально прочным.

Внимание! Если дом эксплуатируется рядом с водоемами или во влажном климате, то все соединения рекомендуется заделать герметиком для металлической кровли (например, герметиком TYTAN).Намного удобнее, если вы приложите его к полосе из стекловолокна, ширина которой будет соответствовать ширине загнутого края, и приклеите эти полосы к другому металлу до осуществления соединения фальцовки.

Клеймеров прибивают также со второго края второй картинки, после чего третья картинка поднимается, и все изделия повторяются.

В местах ценообразования картин к лицевым щитам крепится ветровая накладка, а затем прикрепляется верхняя боковая планка.Эти элементы можно прикрепить как к складным составам (довольно трудоемкий процесс), так и к самостоятельному рисованию.

Как только вы поместите и закрепите все картинки на обоих коньках, конь будет выполнен (вентилируемый или невентилируемый). Как они сделаны, вы можете увидеть на фото. Кроме того, обратите внимание на то, как можно выполнять вентиляционные коньки.

На завершающем этапе выполняются вздутие роговицы и устанавливается желоб, предназначенный для отвода дренажных вод. Край картины отворачивается вниз, обеспечивая беспрепятственный сток воды.

Устройство снежных советов на кровлю из металла

Установка снегоступов и ограничений на металлических крышах обязательна. Снегороги необходимы для того, чтобы снег с крыши лавинообразно падал, накидываясь на нее. Более того, велика вероятность того, что человек внизу может получить травму. Элементы Snowbornel устанавливаются на стоячие фальцы с помощью шурупов или саморезов. Заборы производятся из профильных труб.

Как обеспечить молниезащиту складной крыши?

В связи с тем, что крыша из металла токопроводящая и притягивает разряд молнии, ее необходимо заземлить и позаботиться об устройстве молниезащиты.При попадании молнии в крышу пострадают не только электроприборы в доме, но и вырастет сама крыша, что приведет к возгоранию (если под ней перегреться деревянный светильник).

Чтобы исключить это, на самых высоких крышах установлены молнии. Это может быть:

• специальная молниезащитная сетка;

• металлический трос, натянутый вдоль стержня крыши;

Рекомендуется использовать металлический штифт сечением 100 мм 2, высотой 0.2 — 1,5 м и диаметром 10 мм. Он должен иметь вертикальное расположение и состоять из стойкого к коррозии металла — дюралюминия, алюминия, меди. Это не может быть покрыто.

Для движения молнии от отражателя молнии к заземлению используется ток. Это может быть металлическая проволока А диаметром 6 мм, которая приваривается к молнии и спускается по стенам. Также стоит избегать мест возле дверей и окон и не перегибать провод, что может привести к образованию заряда. Специальные кронштейны, токовая кормушка оголена к стенкам.

Заземление кровли из металла может быть представлено заземляющим контуром из стальных шпилек, забитых на 1,5 — 2 м и соединенных с контуром. Такое заземление следует располагать на расстоянии 1 м от конструкции и 5 м от крыльца, дорожек и других мест, где могут находиться люди. Толщина штифтов должна быть не менее 3 мм. Они могут быть медными или стальными. Стальные стержни ржавеют, поэтому раз в три года их нужно проверять и при необходимости заменять. Кстати, не забывайте, что заземление зависит от влажности почвы (чем больше, тем лучше заземление).Поэтому в жару стоит из шланга, чтобы пролить заземляющий контур.

Устройство металлической кровли только кажется простым, но если вы не уверены в своих силах, привлекайте профессионалов, знающих все нюансы. В случае ошибки, если вы решили установить своими силами, то через время рубероид выйдет из строя. Учитывая, что это дорого, эти потери будут намного больше, чем затраты профессионалов.

Какой рубероид выбрать, если в изголовье угла установлена ​​полная герметичность кровли? Конечно же, металлическая крыша.В эту категорию входят профнастил, металлочерепица и листовое или рулонное железо. Профнастил и металлочерепица монтируются с использованием довольно большого количества сквозных креплений, что значительно снижает герметичность кровли. А вот лист и рулон скрепляют фальцовкой, полностью исключающей сквозные дыры в рубероиде. Именно о новейших технологиях и пойдет речь в этой статье. Устройство металлической кровли обладает рядом неоспоримых преимуществ: полная пожаробезопасность, малый вес, эстетичность и долговечность.И дождевая вода не скапливается на гладкой металлической поверхности. Монтаж такого покрытия требует использования специального инструмента, а профессиональные кровельные бригады даже приезжают на объект со своими машинами, что значительно ускоряет работу. Но есть возможность оборудовать металлическую крышу самостоятельно, для этого нужно ознакомиться с нижеприведенной технологией и взять какой-нибудь инструмент в аренду.

Металлическая крыша ставится по настоящему дизайну с довольно частой обрешеткой.Расстояние между соседними зажимами не должно превышать 25 см. Уклон кровельных стержней должен быть от 16 до 30 °. Сверху на обрешетку укладываются металлические листы, края которых соединяются так называемым фальцованным компаундом.

Некоторая терминология, которая используется при работе со складными крышами:

Слово « fals. » поплыло к нам из немецкого языка, где «FALZ» означает «желоб» или «желоб». Края листового железа заворачиваются, край одного из них как бы переходит край другого, затем соединение уплотняется.В результате получается одна из самых надежных связей, существующих на данный момент. Кстати, если вам до сих пор не совсем понятно, что из себя представляют фалы, вспомните о жестяных банках. Состав откидной крыши точно такой же, как и края банок, — прочный и абсолютно герметичный.

Картинки или карты — это листы железа, соединенные между собой. Длина рисунка равна длине конька от конька до раковины.Для удобства и большей надежности карты длиннее 10 м не производятся. Картины могут быть набраны из кусков листового железа, а могут быть цельными, вырезанными под желаемую длину проката. Последний вариант предпочтительнее. Во-первых, потому что цельные картины удобнее и безопаснее в использовании. А во-вторых, повышается герметичность кровли.

Подготовка картин — обрезка под нужный размер и загиб краев для создания складки лучше делать заранее, внизу, а на крыше приподнимать готовый материал, который остается только закрепиться.Для изготовления открыток используется специальное оборудование — станок для загибания краев (станок для изготовления самозакрывающихся фальцовок). Так что наверху останется только один край прилегать к другому и соединять их вместе.

Kleimers Для крепления металлической кровли к обрешетке используется тот же материал, что и полотна. Это позволяет сделать все покрытие максимально длинным, крепеж не преминет покрыть кровлю и не подвергнется коррозии. Клеймеры представляют собой металлическую полосу, один край которой крепится шурупом к обрешетке, а второй начинается между краями металлических листов и загибается в откидное соединение вместе с краями полотен.

Бывают лежачие и стоячие, а также одинарные и двойные. Лежащий складной Используется для соединения металлических листов на картинке параллельно вечности. Благодаря тому, что складки лежат и максимально прижаты к плоскости крыши, вода легко стекает по крыше. Однако в последнее время складную крышу стараются выполнять вообще без горизонтальных стыков, чтобы она была идеально ровной. Это позволяет изготавливать рулонную технологию, когда металлический лист сразу срезается.Благодаря гладкой ровной поверхности вода не только течет и снег не задерживается, но и сводится к минимуму возможность самой коррозии из-за застоя воды или попадания внутрь складывающейся смеси.

Стоячие складные компаунды Применяются в швах между полотнами металла, параллельно стропилам. Стоячий двойной фальц считается самым надежным составом, обеспечивающим максимальную прочность, долговечность и герметичность.

Специальный инструмент для обертывания откидного соединения.Набор из двух рамок позволяет сделать двойной фальц за два прохода. С помощью ручного каркаса можно работать с листом толщиной 0,5 — 0,8 мм. Ширина захвата каждого кадра 200 — 240 мм.

Если кровельные рамы представляют собой инструмент ручной работы, то для минимизации ручного труда и повышения производительности необходимы полуавтоматические запечатывающие машины и электрические фальцевальные машины. Их используют в крупных объектах.

Костыли — Деревянные Т-образные элементы, которые в самом начале укладки кровельного материала питаются вечно и используются для удержания металлических листов на крыше.Просто не дают картинкам упасть.

Для боковых, верхних и нижних соединений металлических кровель используются доборные элементы , такие как ветровки, васильки, кроссовки и чемоданы. Они обязательно должны быть из того же материала, что и сама кровля.

Виды металлочерепицы

Складная крыша может быть изготовлена ​​из различных металлов, которые различаются по свойствам и эксплуатационным характеристикам.

Cink Steel имеет относительно высокую антикоррозионную стойкость и может служить кровлей не менее 30 лет (30-50 лет).При работе с этим материалом необходимо неустанно следить за тем, чтобы ни в коем случае не повредить цинковое покрытие, иначе коррозии не избежать. Для продления срока службы оцинкованной стали используется краска для металлической кровли, которой покрывается кровля от 3 до 5 лет (впервые через 7-10 лет).

Сталь оцинкованная с полимерным покрытием More защищена от воздействия негативных атмосферных факторов. Например, такое покрытие, как «Пурал», уже стало штатным.Pural — это полиуретановое и полиамидное покрытие, обладающее повышенной прочностью, а также устойчивое к ультрафиолетовым лучам. Всего существует около 17 цветовых решений покрытий Pouralla, среди которых есть как матовые, приглушающие неповторимый мягкий оттенок. Помимо пурала, оцинковку покрывают полиэстером и пластизолом. С такой кровлей нужно быть максимально осторожным и постараться не повредить покрытие в процессе монтажа.

Алюминий Несколько дороже оцинкованной стали, но применяется для покрытия кровли из-за того, что не поддается коррозии, не меняет цвет и со временем очень пластичен.Благодаря уникальной пластичности алюминия им легко покрывать откосы сложной формы, материал легко бьется в области изломов профиля. Срок службы алюминиевой кровли составляет около 100 — 150 лет.

Медь Считается самым прочным и дорогим материалом, которым можно покрыть крышу. Со временем на поверхности меди появляется патина — результат окисления металла, защищающего сам металл от воздействия окружающей среды.Цвет патины со временем меняется. Поэтому медная кровля сначала бывает огненно-красной, а со временем приобретает матовый зеленоватый оттенок и даже темный малахит. Именно за это эстетическое свойство медь-хамелеон любят использовать для покрытия памятников архитектуры и значительных сооружений. Срок службы меди может составлять от 100 до 200 лет, а максимальный фиксированный срок — 700 лет.

Титан-цинк — это современная разработка, применяемая для кровли сравнительно недавно.Несмотря на то, что цинк отлично противостоит коррозии, у него есть недостаток — хрупкость. Это не дает возможности использовать оцинкованную сталь в сложных формах или узлах, где требуется пластичность. Материал под названием «Титан-Цинк» состоит из 99,95% цинка, 0,03% меди и алюминия, 0,02% титана, придающего металлу прочность. Срок службы титано-цинковой кровли составляет примерно от 70 до 100 лет, в более агрессивных условиях, например, у водоемов — от 50 до 70 лет. Но в процессе монтажа титан-цинком нужно быть предельно осторожным: нельзя ходить, царапать или стучать.Также учтите, что этому материалу не нравится соседство с другими металлами и некоторыми породами дерева.

Для покрытия кровля берется толщиной 0,5 — 1,5 мм. С более тонкими материалами легче работать, так как их легче сгибать и заворачивать, не оставляя зазоров. Если из того же металла планируется делать хорошие изделия, то рекомендуемая толщина листа составляет 0,6 — 0,8 мм. Более подробные требования для различных случаев можно найти в СНиП II-26-76. Кстати, строительными нормами не запрещается изменять форму металла для крыши, например, гнуть и делать фигурные элементы.Но менять форму оцинкованного листа не рекомендуется, так как это может нарушить монолит цинкового покрытия.

Как уже писалось выше, складная крыша размещается в основном на откосах с углом наклона от 16 до 30 °, но возможна и плоская металлическая крыша. Это накладывает определенные ограничения и немного меняет технологию укладки материала, так как необходимо оборудовать качественный водосток со всей площади кровли. Также в процессе обертывания фальцевальным компаундом применяется герметик для металлической кровли, чтобы максимально допустить соединение от протечек.

Монтаж металлочерепицы

Складная кровля — это вид покрытия, при устройстве которого должны доверять профессионалы. И не только кровельщикам, а только тем бригадам, которые имеют опыт работы именно с фальцованной металлической кровлей. Это связано с массой нюансов, а также необходимостью профессионального оборудования, облегчающего установку.

На современном рынке представлены готовые металлические листы с загнутыми краями стандартной длины от 2,5 м и более.После приобретения они будут только подключаться друг к другу. Но этот способ не самый лучший.

Намного предпочтительнее будет приобрести прокат из оцинкованной стали , того же поурала, например, или меди. Сразу на объекте необходимо будет нарезать листы нужной длины, равной длине конька до карниза плюс 50 — 100 мм, необходимые для оформления складок на месте конька и под корне све. На специальной фальцевальной машине можно завернуть края листа, чтобы в дальнейшем соединить их между собой.

Устройство стропил и обрешетки для металлической кровли

Устройство стропильной конструкции для складной крыши ничем не отличается от стандартной технологии. Ставить стропила слишком часто не имеет смысла, так как рубероид очень легкий. Но обрешетку нужно выполнять с шагом 200 — 250 мм из бруса 50х50 мм или 50х100 мм. Такая частота необходима для того, чтобы минимизировать деформации металла кровли при эксплуатации, монтаже и ремонте.Так ножки кровельщика всегда будут приходить к месту, где металл обрешетки находится под металлом, и металл не будет подаваться и деформироваться.

Если крыша плоская, то обрешетку нужно делать сплошной.

Конь выполняется из двух досок, сходящихся в одну точку двумя краями. Причем карниз должен быть цельным, из 3-4 жестких досок.

Чтобы свести к минимуму появление и накопление конденсата на обратной стороне кровельного материала, крыша должна быть гидроизоляционной.Если кровля утеплена, сушка прибивается к стропилам, а поверх обрешетки крепится гидроизоляционная супердиффузионная мембрана, которая не пропускает воду внутрь, но выпускает пар изнутри. Гидроизоляцию начинают закреплять снизу вверх, стыки выполняются клеем 100-10 мм и приклеиваются к строительной ленте. Пленку следует прикрепить к небольшому проводу, чтобы в случае возникновения сильных морозов она не порвалась из-за того, что сильно сужалась и растягивалась между застежками.Кстати, можно закрепить самозатяжками и дюбель-гвоздем с широкой шляпкой.

Сверху гидроизоляционной мембраны оформлен встречный иск с указанным выше шагом. При этом образуются два вентиляционных зазора: один — между утеплителем и гидроизоляцией, а другой — между гидроизоляцией и кровельным металлом.

Металлочерепица

Монтаж кровельного железа начинается с установки костылей. Их прибивают к карнизу с шагом 70 см, они будут удерживать металлические шаблоны, чтобы они не упали в процессе установки.Деревянные костыли можно заменить стальным уголком 50-60 мм, который крепится на карнизе. Этот способ еще удобнее, так как нет необходимости вспоминать костыли, чтобы они плавно располагались на одной линии.

Верх поднимается первое фото С готовыми загнутыми краями. Его ставят рядом с фронтоном так, чтобы образовывались раковины размером 40-50 мм. Лист выравнивают так, чтобы для перехода через коня осталась кромка 30 мм (на противоположной кромке прорези должно быть 60 мм).

Kleimers Закрепите с другой стороны, где будет прикладываться второй лист металла. Клеймер крепится к катализатору винтами 4х50 мм в том месте, где поворачивается металлический лист. В результате должно быть возможно, чтобы изогнутая металлическая кромка находилась в непосредственной близости от вертикальной кромки клеймера. Все клеймеры крепятся с шагом 500-600 мм.

Rises второе изображение Причем оно устанавливается рядом с первым так, чтобы его загнутый край ложился на изогнутый край первого изображения (для самозапирающихся складок).Если края полотен плоские, не самоблокирующиеся, то края первого и второго полотен просто должны располагаться в непосредственной близости, клеймер между ними должен быть затоптан. Далее с помощью кровельного каркаса или другого профессионального инструмента выполняется Falk. Обычно требуется два прохода ручным инструментом, назад.

Внутри имеется загиб и клеймер, поэтому соединение очень прочное.

Важно! Если дом эксплуатируется во влажном климате или рядом с водоемами, то все соединения можно дополнительно загерметизировать с помощью герметика для металлической кровли.Это может быть, например, силиконовый герметик Tytan. Удобнее наносить ее на полосу из стекловолокна шириной, равной ширине загнутого края, и приклеивать эту полосу к металлической кромке перед выполнением фальцевального соединения.

Со второго края второй картинки тоже прибивают клеймеры, затем поднимается третья картинка и процедура повторяется.

В местах печати картин к лицевым пластинам крепится специальный элемент — wind Planck Side И тогда боковая планка является верхней.Эти элементы можно закрепить как саморезами, так и с помощью раскладных компаундов (последнее очень сложно).

После того, как все картинки на обоих коньках уложены и закреплены, выполняется konk , который может вентилироваться и не вентилироваться. Как они выполнены, можно посмотреть на фото. Также обратите внимание на то, как по-разному выполняется вентиляция коньков.

И наконец выполнить х / б св. и крепят желоба Для слива воды.Край сложенного узора отворачивается вниз, чтобы вода легко стекала.

Установка снегоступов на металлическую крышу

Установка заборов и снегозадержателей на складных крышах обязательна и регулируется п. 8.11. Снип 21-01-9. Снегоходы нужны, чтобы снег не сходил с крыши лавинообразно, грохотал по крыше. К тому же велика вероятность травмирования пешехода, находящегося в тайне. Элементы Snowbornel крепятся к стоячим складкам с помощью саморезов или шурупов.Заборы выполняются из профильных труб.

В связи с тем, что металлическая кровля является проводящей и притягивает разряд молнии, она должна быть заземлена и оснащена молниезащитой. Дело в том, что при попадании молнии в металлическую крышу все электроприборы выйдут из строя, но сама крыша вырастет, а деревянный светильник под ней будет перегреваться, что может привести к неминуемому возгоранию.

На самом высоком месте крыши закрепите сообщение молнии .Это может быть:

• Штифт металлический;
• Трос металлический, натянутый по стержню кровли;
• Специальная решетка молниезащиты.

Лучше всего использовать металлический штифт высотой 0,2 — 1,5 м, сечением 100 мм2, диаметром 10 мм. Штифт устанавливается вертикально и должен быть изготовлен из коррозионно-стойкого металла — меди, алюминия, дюралюминия. Металл нельзя покрывать лакокрасочными материалами.

Токо сепаратор Используется для приведения молнии от молнии к земле.Это может быть стальная проволока диаметром 6 мм, которая приваривается к сообщению молнии и спускается по стенам. Его следует избегать рядом с окнами и дверями и ни в коем случае не перегибать провод, это может привести к заряду. К стенкам бачок подачи прибивается специальными скобами.

Земля Металлическая кровля может представлять собой заземляющий контур из металлических штырей, вбитых в землю на глубину 1,5 — 2 м и соединенных между собой по контуру. Такое заземление необходимо иметь на расстоянии 1 м от дома и 5 м от дорожек, крыльца и других мест, куда ходят люди.Штифты должны иметь толщину стенки не менее 3 мм и быть из стали или меди. Стальные стержни быстро ржавеют, поэтому раз в 3 года их нужно проверять и при необходимости заменять. Кстати, не забывайте, чем больше влажная почва, тем лучше для заземления, чтобы не было слишком жаркой сухой погоды, чтобы контур заземления из шланга поливал контур заземления.

Устройство металлической кровли только кажется очень простым, лучше доверить это профессиональным мастерам, знающим все тонкости.Ведь в случае ошибки с вашей стороны, если вы все же решите выполнить монтаж самостоятельно, через короткое время рубероид может выйти из строя. Учитывая не самую низкую стоимость кровельного металла, эти потери будут больше, чем затраты на работу специалистов. Не экономьте — обращайтесь к профессионалам.

— Не новое решение в обустройстве кровли. Металлические фермы намного прочнее деревянных, прочнее, надежнее. Такие конструкции выбирают при необходимости, для увеличения жесткости кровли и создания стропила с длиной бруса от 10 метров.Деревянный брус. Конструкция заменена мощным резцом с ножками, закрепленными в приваренных уголках.

Возможно заводское и самостоятельное производство ферм из металла. Для выполнения используют классический периодический профиль, парные углы и т. Д. Ферма состоит из образующих треугольник двух наклонных плеч.

При использовании металлических стропил из металла обычно изготавливают другие элементы кровли:

• пробегов;
• маурилалат;
• Опоры и т. Д.

Монтаж любых металлических конструкций — это целая наука, на осмысление которой можно потратить всю жизнь. Технология монтажа металлической фермы предполагает установку в проектное положение стропильной фермы и влияния фермы.

Субстратная ферма обычно изготавливается в производственных условиях. Это элемент на основе колонн и являющийся опорной конструкцией для рафтинговых ферм в том случае, когда шаг стропильных ферм меньше шага опорных колонн.Стропильные фермы основаны на подстропе и являются основанием для перекрытия или перекрытия здания.

Подключающая ферма полагается на столбец обхода контента, установленный наверху. Крепление elbower преимущественно выполняется с помощью высококачественных болтов, способных выдерживать огромные нагрузки.

Данная технология монтажа обеспечивает передачу нагрузки с кровли на сплавные фермы, а затем — на субстрат. Нагрузки от субстропильных ферм распределяются на колонны, а затем идут на фундамент.

Перед изготовлением металлоконструкций рассчитываются сечения отдельных элементов, количество заклепок, высота сварных швов. Для соединения используется сварка. Сопряжение узлов выполняется при помощи металлических планок.

Сборка конструкции состоит из следующих этапов:

• Верхний пояс обычно собирается из двух неоднородных углов, имеющих фирменное сечение. Стыковка уголков выполняется по меньшим сторонам.
• Для изготовления нижних ремней используют уравновешивающие уголки.
• При нагрузках, возникающих в панелях фермы, используются парные швейные машины.
• Сбросы и стойки выполняются с помощью уравновешивающих уголков с крестовиной или паяным участком.
• Цельносварные конструкции выполняются по маркам.

Для более легкого дизайна, чем при использовании марки, уголка или шуллера, часто используют рафальные фермы из профильных труб . Монтаж таких конструкций проще и возможно при меньших ресурсах.

Недостатки рафала металлик

При всех достоинствах у металлических ферм есть и недостатки:

• большой вес , из-за которого подъем на высоту и установка элементов невозможны без специального оборудования;
• высокая термостойкость очень низкая , приводящая к сохранению кровли и ее разрушению после 20-30 минут воздействия огня;
• высокая цена По сравнению с деревянными аналогами.

С учетом имеющихся недостатков металлических ферм, особенно их дороговизны, повсеместная замена деревянных стропильных конструкций неопытными металлическими.

Область применения

Конструкции этого типа применяются в первую очередь для промышленных цехов, ангаров и других построек, где необходимо очень высокое и большое перекрытие по площади помещения.

Металлические фермы распространялись в модульной конструкции при строительстве жилых домов с металлическим каркасом. При этом необходимо индивидуально заказывать ферму под конкретные рамки. После изготовления в заводских условиях стропильные фермы доставляются на участок, где устанавливаются вместе с основанием.

.