Что делать если выбило пробки: Выбило пробки в квартире как включить свет. Что делать если выбило пробки

Выбило пробки в квартире как включить свет. Что делать если выбило пробки

Не так давно фразу “выбило пробки” можно было довольно часто услышать во всех домах и квартирах. Сейчас на смену пробкам пришли автоматические выключатели, так называемые “автоматы”, впрочем, что пробки, что автоматы выполняют аналогичные задачи, и причины срабатывания остались прежними. Изменился только механизм срабатывания.

В любом случае, каждый должен иметь ясное представление о том, для каких целей они предназначены, и что предпринимать в аварийных ситуациях. Эта статья как раз освещает эти моменты, а также дает ответ на вопрос, почему выбивает пробки в квартире, и как справляться с этими ситуациями самостоятельно.

Обычная электрическая пробка выполняет функцию предохранителя, задача которого защитить вашу электросеть вместе электроприборами от короткого замыкания и от превышения нагрузки. В отличие от простого предохранителя, который вставляется в специальные пазы, пробка имеет резьбу, за счет которой она вкручивается.

На конце пробки имеется цоколь. Корпус пробки изготовлен из диэлектрика. Благодаря этому, пробку можно трогать голыми руками, не боясь электрического удара. Если же выбило пробки в квартире, как включить вы не знаете, то читайте ниже.

Какими бывают электрические пробки

Электрические пробки бывают двух видов:

1. 1. С плавкой вставкой
2. 2. Автоматические с кнопкой включения и выключения

При срабатывании пробки с плавкой вставкой потребуется поменять плавкую вставку на специальном предохранителе, находящемся внутри электрической пробки. В предохранителе, который вы собираетесь поставить вместо сгоревшего, важную роль играют его характеристики: они должны в точности повторять характеристики заменяемого.

Смотреть нужно такой параметр как номинальная сила тока. Если поставить предохранитель с завышенным номинальным током, то при коротком замыкании защитный механизм не сработает, сеть не будет обесточена, в результате скорее всего где-нибудь перегорит электропроводка, поиск неисправности которой достаточно сложен, если она замурована в стене.

Внимание! Не так давно в продаже появились китайские чудо-предохранители. Продавец рекламирует их как “долговечные”. При проверке этих предохранителей, на один из них номиналом 10 ампер подали силу тока в 20 ампер, что в два раза превышает требуемый номинал, и предохранитель не сгорел: сгорело все, что висело в нагрузке. Поэтому запомните: предохранитель – предохраняет, он должен сгорать, чтобы не сгорели электроприборы.

В этом плане автоматы предпочтительней, поскольку плавкой вставки у них нет, там присутствует специальный механизм, который можно неоднократно включать и выключать одним переключением тумблера, поэтому случайно перепутать номинал там не получится.

Такие защитные устройства должны присутствовать во всех электрических цепях, при этом необходимо разделять их по группам: розетки от одного автомата, свет – от другого. Так легче узнать причину срабатывания защитного механизма.

Что делать если выбило пробки

Если внезапно выбило пробки в квартире, как включить их вы не знаете – паниковать не нужно, просто следуйте нехитрым рекомендациям.

Сначала нужно выяснить причины отключения и понять, какая именно часть цепи вышла из строя. Для этого проделайте следующее:

• проверьте наличие освещения во всех комнатах.
• проверьте напряжение в розетках (используйте мультиметр, индикатор, либо любой переносной электроприбор).
• проверьте технику, которая постоянно запитана от сети, горят ли индикаторы и так далее.
• посмотрите в окно. Если электричество пропало по всему району – проблема возникла на электроподстанции либо где-то случилась авария на высоковольтной линии.

В случае отключения электричества по всему району, вам придется ждать, пока не устранят причину отключения.

Если же электричество отсутствует только у вас – тогда все намного проще. Взгляните на щиток с автоматами – возможно сработали они.

Почему выбивает пробки в квартире

Это случается при следующих обстоятельствах:

1. 1. Короткое замыкание
2. 2. Перегрузка электропроводки

Короткое замыкание. Самое распространенное и наиболее опасное электрическое явление. Возникает при нарушении изоляции между жилами электропровода, либо при неправильном подключении электроприборов.

Такое случается при технической неисправности электроприборов, а также при неисправности электрической проводки. Физически происходит следующее: фаза замыкает на ноль, либо на землю. При этом, сила тока резко увеличивается, может даже произойти возгорание. Будьте внимательны при эксплуатации старых электроприборов, а также старайтесь избежать наличие скруток на электропроводке.

Чем оперативнее отреагирует автомат либо пробка, тем наименьшие последствия вызовет возникшее в цепи короткое замыкание.

Перегрузка электропроводки. К этой проблеме также относится перегрузка электросчетчика или автомата. В быту данная проблема возникает чаще, чем короткое замыкание. Вкратце, если провести аналогию, перегрузка выглядит следующим образом. Допустим, у вас есть трос, рассчитанный на вес до 100 килограмм. А вы вешаете на него 300-500 килограмм. Трос не выдерживает и рвется. Примерно то же самое происходит при перегрузке электропроводки.

Физически это случается, когда вы к своей сети подключаете одновременно все приборы, и если суммарная нагрузка приборов превысит допустимую нагрузку электропроводки, пробок или автоматов.

Типичная ситуация с перегрузом возникает с включением стиральной машины, или других мощных электрических устройств. Такая техника частенько бывает причиной того, что у вас выбило пробки, либо автомат.

Выбивает пробки без нагрузки

Если пробки либо автоматы выбивает даже без нагрузки – причина кроется в коротком замыкании электропроводки. Особенно эта проблема характерна для домов, построенных еще в Советском Союзе. Дело в том, что в те времена суммарная мощность всех электроприборов была гораздо меньше, чем сейчас, соответственно электрические провода тех лет не предназначены для такого количества электроприборов, каким мы пользуемся в настоящее время.

В такой ситуации необходимо проверить электропроводку на наличие скруток и других потенциальных мест для короткого замыкания. Особенно будьте осторожны с проводкой, проложенной в металлических трубах, раньше этот способ монтажа пользовался популярностью, чаще всего так делали в подвалах многоэтажек.

В течение времени изоляционный слой повреждается, и в месте соприкасания оголенных проводов и металлических конструкций образуется утечка тока.

Порядок действий при отсутствии напряжения

Ниже вам предлагается ответ на вопрос “выбило пробки в квартире, как включить свет”. В первую очередь необходимо выяснить, почему выбивают пробки на счетчике. Сам электросчетчик находится в щитке, который находится как правило на входе. Если у вас в счетчике стоят пробки с плавким предохранителем, то просто посмотрев на них причину не выяснишь, также как и не поймешь: сработало защитное устройство или нет.

Хорошо, что в счетчиках нескольких последних поколений предусмотрен специальный индикатор присутствия/отсутствия входного напряжения. Если он светится, значит к вашему счетчику электричество подается, проблемы возникли после него, в самой квартире либо сработали защитные устройства на самом счетчике электроэнергии.

Далее приведем пошаговую инструкцию, помогающую решить проблему выбитых пробок в полном объеме:

Шаг — 1

Выбило пробки в квартире, как включить. Сначала от сети отключаются все электроприборы. Затем подходим к щитку. Если там автомат – возвращаем тумблер в положение “ВКЛ” или “ON”. Если там кнопка – нажимаем кнопку. Если там пробка с плавким предохранителем – выкручиваете ее, заменяете предохранитель и вкручиваете.

Если после этих действий пробки не выбивает, значит среди ваших электроприборов есть тот, который и создает проблему.

Шаг — 2

Если проблемы создает один из электроприборов, следует выяснить какой именно. Скорее всего он либо неправильно работает, либо случилось короткое замыкание. Поэтому сначала осматриваем все розетки, к которым было что-то подключено в момент выбивания пробок.

Осматриваем их на предмет короткого замыкания. Если явных следов КЗ не выявлено, следует переходить к подключению всех электроприборов в сеть в порядке очереди.

Для этого подключаем к розетке например электрочайник. Если пробки не выбило, то подключаем еще что-нибудь следующее и так далее. При подключении очередного прибора немного ждем, потом подключаем следующий.

Если при очередном подключении, например холодильника, пробки выбило, то берем и подключаем к этой же розетке другой электроприбор. Если в этом случае все нормально, то виноват холодильник: либо он дает на электропроводку чрезмерную нагрузку, либо он неправильно работает

Шаг — 3

Бывает и так, что все приборы подключены, а автоматы все-равно срабатывают с завидной постоянностью, то причина такого поведения – перегрузка электросети. Это решается заменой используемых автоматов на автомат более высокого номинала, а также в случае плохого состояния электропроводки – ее заменой.

Не забывайте о том, что во влажных местах причиной выбивания пробок может стать скопление влаги.

Пользуясь вышеприведенными советами, вы всегда будете знать что делать, если выбило пробки. Самое главное – никогда не забывайте о технике безопасности. Электричество это не шутки, здесь небрежность непростительна.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

все основные причины и их устранение

Летом чаще всего выбивает автомат защиты любого типа (см. далее) домовой/квартирной электропроводки. Причины – рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная температура и влажность воздуха в сочетании с характерными именно для летнего периода колебаниями напряжения сети электропитания. Зимой защитная автоматика срабатывает чаще всего при включении излишне мощных электронагревательных приборов, а межсезонье время в общем-то аварийно-спокойное.

Настоящая публикация рассчитана прежде всего на обычных жильцов, не электриков и электротехнических работников. Мы постараемся пояснить, что нужно делать, если в квартире/частом доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автомат защиты по току (защитный автомат или просто автомат) и устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода (дифференциальный автомат или просто дифавтомат либо устройство защитного отключения – УЗО), или устройство защиты от перенапряжения сети (токовое реле).

Также далее изложено, как самостоятельно определить источник предаварийной ситуации с точностью до розетки или электроприбора. Ремонт «виновных» – холодильников, стиральных машин, электронагревателей воды (бойлеров) и пр. потенциально аварийных устройств это отдельный круг тем, также как и устройство защитного заземления для них. Особо рассмотрены вопросы, что делать, если выбивает УЗО, т.к. эти устройства не дублируют токовую защиту и в быту появились сравнительно недавно.

Примечание: защитное заземление – единственный способ обеспечить себе 100% электробезопасность. Самая совершенная защитная автоматика только снижает вероятность поражения электротоком в аварийных и предаварийных ситуациях до некоторой весьма малой, но не нулевой величины.

Что нужно знать заранее

Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.

Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.

Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках

Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое. В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света. Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.

ВЩ и ЩА

Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щите ВЩ. Если защита пробками, ВЩ может быть совершенно допотопным (поз. 1 на рис.), халтурно сделанным, поз. 2, но рядом с ВЩ всегда найдется распределительная коробка (дозатор, «доза», показано красной стрелкой). Из дозатора расходятся ветви проводки по комнатам. Так вот, открывать дозатор, не будучи электриком, нельзя. Источник неисправности в таком случае нужно искать пробными включениями (см. выше и далее).

Вводные щиты и щит автоматики в квартире

В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.

Примечание: УЗО (показаны зелеными стрелками) во время проверки на ток должны быть включены. Проверку на утечку производят прежде, чем на перегрузку по току, т.к. утечка опаснее для людей.

Причины срабатывания защитной автоматики

Автоматика защиты в большинстве случаев срабатывает по следующим причинам:

1. Проводка перегружена – постоянно выбивает пробки или токовый автомат. Нужно проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину последнего – норме потребления мощности, см. далее;
2. Кратковременные перегрузки при включении мощных потребителей либо вследствие колебаний напряжения сети – защиту выбивает нерегулярно, чаще всего при включении какого-то прибора;
3. Мгновенные перегрузки по току за счет пусковых токов устройств бытовой техники – часто выбивает пробки в момент включения приборов с электромоторами; прежде всего – холодильника, см. также далее;
4. Утечка тока по фазному проводу – выбивает УЗО, чаще всего при включении стиральной машины, бойлера, света в ванной, подвале и др. приборов во влажных помещениях;
5. Выбило автоматику, токовую или УЗО, и не включается – короткое замыкание либо замыкание фазы на землю. Скорее всего, из-за неисправности какого-то из приборов, но возможна и неисправность проводки, напр., вследствие замокания. Очень редко – неисправность самого защитного автомата;
6. Выбило реле напряжения – напряжение в сети вышло за пределы допустимого.

Перегрузки

Допустим, у вас вылетели пробки в момент включения какого-то из приборов. На защитных автоматах всегда обозначается их номинальный рабочий ток; точнее – его эффективное значение. Амплитудное в 1,4 раза больше, но в сети 50 Гц длительность полуволны напряжения 10 мс, а время срабатывания электромеханической автоматики ок. 30 мс, так что об амплитуде тока пока не думаем.

Далее, 1 кВА потребляемой мощности при эффективном напряжении 220 В означает ток 4,55 А. Норма потребления городской квартиры – 3,5 кВА; защита ставится на ток 16 А. Покупать пробки на 25 А и более смысла нет, т.к. в щитке на лестничной клетке стоят автоматы на 16 А, хозяин которых – эксплуатант дома. Для частного дома норма потребления 5 кВА, защита на 25 А. На особняки, таунхаузы, коттеджные поселки и др. дорогое жилье норма потребления по умолчанию 10 кВА и защита на 50 А, но там платят за электричество по повышенному тарифу. А теперь посмотрим, что сколько в квартире может «намотать» до выбивания защиты:

• Холодильник – 0,1-0,5 кВА, но в момент пуска (как захолодит) потребляемый ток увеличивается в 5-7 раз. При том же напряжении мощность от сети на 1-5 с уйдет 0,5-3,5 кВА. Срабатывание УЗО возможно в момент пуска от реактивности, см. далее.
• Стиральная машина – ток потребления примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Однако, если срабатывает не токовая защита, а УЗО, то причину нужно искать прежде всего здесь.
• Водонагреватель – бойлеры на 50 л снабжаются ТЭНами на 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые – на 2-3 кВА. Ток потребления при нагреве стабилен. Второй по частоте источник срабатывания УЗО.
• Компьютер, плоский телевизор и др. приборы с импульсными блоками питания (ИБП). Токовая защита их чаще всего «не видит», т.к. потребляемая мощность невелика, но УЗО они могут заставить сработать от емкостной утечки на корпус.
• Микроволновка также стабильно берет 1-2,5 кВА, в зависимости от ее типа.
• Кондиционер по потребляемой мощности примерно равен микроволновке, а его пусковой ток в 2-3 раза больше рабочего.
• Утюг – старые делались на 1 кВА; теперь стандартная мощность утюга с отпариванием 2,2 кВА.
• Современный пылесос – рабочая потребляемая мощность ок. 1,2-1,6 кВА, но пусковая в 2-3 раза выше. При засорении насадки или, допустим, засасывании в нее ковра рабочая мощность может возрастать до пусковой.
• Электроплита – у настольной потребляемая мощность как у утюга, а все блины стационарной плюс духовка возьмут 6-10 кВА. Велика вероятность утечки и срабатывания УЗО вследствие нарушения изоляции от высокой температуры.

Итак, прежде всего смотрим, что было включено в момент выбивания, и не было ли перебора по мощности. Если да – отключаем какой-то из приборов, напр. бойлер. Кстати, водонагреватель, стационарная электроплита и, весьма желательно, стиралка должны быть включены через отдельные автоматы и УЗО, даже если ВЩ старого типа с пробками.

Следующий момент – пылесос. Выключаем его, пробуем включить главный автомат. Все в порядке? Включаем пылесос. Не выбивает? Работаем аккуратнее и, желательно, на время уборки отключаем самые мощные приборы, напр. бойлер.

Возможна и такая ситуация: ничего по сравнению с прежним не изменилось, но при включении современного холодильника с саморазморозкой вышибает защиту. Скорее всего, в нем скрытая неисправность: вышел из строя или «расконтачился» пусковой электрический конденсатор. Холодильник будет холодить, двигатель компрессора все равно запустится от пусковой обмотки, но пусковой ток и длительность процесса запуска возрастут. Если пусковой конденсатор не полностью вышел из строя, а потерял емкость, ситуация может быть нерегулярной. Вдруг на счетчике с аварийными индикаторами (см. далее) в таком случае подмигивает «Реверс» или «Возврат», то на 99% виноват пусковой конденсатор.

С микроволновкой возможно нечто подобное из-за колебаний напряжения сети. Магнетрону, греющему своим излучением продукты, требуется стабильное электропитание, поэтому источник питания (ИП) хороших мироволновок строят по принципу бустера: при падении напряжения сети ток потребления пропорционально возрастает. Норма колебаний напряжения сети – 185-245 В, но многие модели микроволновок рассчитаны на их пределы 195-235 В. Т.е. получается, что сетевое напряжение вроде еще в норме, но микроволновка берет уже больше ее паспортной мощности.

Утечки и реактивность

УЗО в продаже есть, в общем, 2-х систем: электромеханические дифференциальные автоматы, или просто дифавтоматы, и электронные; последние нередко и называют УЗО, чтобы отличить их от дифавтоматов. Те и другие реагируют на разность токов в фазном и нулевом проводах, но дифавтомату она для срабатывания нужна в 30 мА, а срабатывает он прим. за 10-30 мс. Электронные УЗО быстрее и чувствительнее.

Если вы только собираетесь ставить УЗО, то важно будет знать, что в сетях электропитания с глухозаземленной нейтралью (в РФ такая) электронные УЗО в принципе не способны стабильно работать: они предназначены для сетей с изолированной нейтралью. Как при покупке или выборе в интернете различить дифавтомат и электронное УЗО, см. видео:

Видео: отличие дифавтомата от УЗО

Примечание: типовая схема снабжения проводки дифавтоматами такова. После главного токового автомата ставят общее УЗО на общий номинальный ток потребления. Его выход разветвляют на 2 УЗО с меньшим током. К одному из них подключают осветительные и розеточные ветви, а к другому – всех «мокрых» потребителей – стиралку, бойлер, ванную, подвал – каждого через свой токовый автомат. Такое решение обеспечивает большую четкость срабатывания электромеханических УЗО, т.к. наиболее вероятные утечки суммируются.

Помимо утечки, любое УЗО может сработать вследствие несовпадения фаз напряжения и тока в цепи, это т. наз. сработка по реактивности. Если, напр., в холодильнике «отвалился» пусковой конденсатор, то сработка дифавтомата весьма вероятна, а электронное УЗО выбьет обязательно. То же произойдет, если микроволновка или другой прибор с ИП бустерного типа работает на пониженном напряжении. Подробнее о причинах срабатывания УЗО можно узнать из следующего ролика:

Видео: причины срабатывания УЗО

Как поймать реактивность и утечку

Единственная возможность без специальных приборов и образования определить, отчего срабатывает УЗО – электросчетчик с индикаторами земли и реверса, поз. 1 на рис. справа. зеленые стрелки. Если при срабатывании УЗО на мгновение вспыхивает «Земля», это утечка. Если «Реверс» – реактивность. Только не путайте аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков, поз. 2, красная стрелка.

Электросчетчики с аварийной индикацией и оптическим портом для программирования

КЗ

Если по отключении всех приборов выбитый автомат все равно не включается, то проверить проводку на короткое замыкание (КЗ) можно описанными выше «квази-индикаторами»: зарядку или фонарик включают в сеть и пробуют включить автомат. Если «лампочка» (светодиод) зарядки или фонарика хоть чуть мигнут, наверное, неисправен автомат – его контакты не фиксируются в замкнутом положении. Если же «квази-индикатор» при этом не подает признаков жизни – скорее всего, КЗ или обрыв проводки.

О прозвонке проводки

ИБП современной бытовой техники полностью от сети сами не отключаются никогда. Поэтому, если вы электрик и собираетесь прозванивать проводку индукционным мегомметром (меггером), не забудьте вынуть все вилки из розеток. Иначе стоимость ремонта погоревшего может приблизиться к стоимости замены проводки.

Пере- и недонапряжение

Реле напряжения и бытовой указатель напряжения электросети

Весьма и весьма желательно дополнить свой ВЩ реле напряжения (слева на рис.), обесточивающим всю проводку при выходе напряжения сети за заданные пределы. В последнее время защита от перенапряжения стала особенно актуальной: вследствие насыщения быта мощными электроприборами участились случаи отгорания нулевого провода. При этом проводка оказывается под напряжением свыше 300 В. Реально – 320-360 В; теоретически – под фазным напряжением 380 В. Это не только смертельно опасно, но и вызывает массовое сгорание, в прямом смысле, дорогостоящей техники.

Если реле напряжения не по карману, или поставить его нет возможности, спасти от отгорания нуля может индикатор напряжения сети (справа на рис.). Его держат в розетке, ближайшей к счетчику. При срабатывании любого из устройств защиты все вилки вынимают из розеток, светильники выключают, и пробуют включить выбитый автомат. Вдруг на табло мигнуло более 245 В – немедленно вызывают аварийщиков и оповещают соседей.

Пробочная специфика

В квартире с проводкой, защищенной пробками-автоматами, возможна и такая ситуация: пробки включены, «лампочка» на счетчике показывает, что подвод сети есть, а в розетках – ничего. Не торопитесь тогда прозванивать проводку, проверьте сначала пробки. Их ремонт возможен, никак не в ущерб технике безопасности, своими силами без опыта.

Крышки пробок-автоматов снимаются, если вывинтить всего 1 болтик, бирюзовая стрелка на рис. Затем смотрим, как припаян к ламели «холодный» конец токовой обмотки. При некачественной сборке он будет припаян встык, и тогда «горячий» конец обмотки оказывается в опасной близости к ламели, красные стрелки. В опасной – потому, что, если горячий конец закоротит на ламель, пробка превратится в «жучка» и ни от чего не защитит. А пайка встык нередко разваливается, и вроде бы включенная пробка ток не пропускает.

Устройство и возможная неисправность пробки-автомата

Вдруг пайка отвалилась, нужно немного наклонить и повернуть обмотку; ток срабатывания от этого не изменится. Но теперь можно холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отогнуть подальше от ламели, красные стрелки.

Примечание: при обратной сборке пробки-автомата проследите, чтобы включающая кнопка (толстая) встала в пазы как надо. Если ее перевернуть на 180 градусов, кнопка под нажатием уйдет в корпус без щелчка, а контакты не замкнутся.

Главное – профилактика

В заключение посмотрим, как должна быть устроена электропроводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивало как можно реже. Главное тут – включать защитную автоматику ради грошовой экономии только в разрыв фазного провода, как справа на рис. – грубейшая ошибка.

Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку

Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях на сети с глухозаземленной нейтралью на нулевом проводе возможно появление фазного напряжения; чем это чревато – см. выше. Во-вторых, и от проблем с электриками такое включение на гарантирует: если ноль проводки цельный, то есть способы воровать электричество. Пусть это делал кто-то на стороне, но диспетчер заметит, а доказывать инспектору, что верблюд это не вы, достанется вам.

Любая защитная автоматика должна разрывать при срабатывании все подходящие проводники (в сетях с глухозаземленной нейтралью – 2, фазу и ноль), это первое. А второе, все потенциально аварийные устройства и приборы должны включаться каждое через свой автомат токовой защиты, слева на рис. Если же вы живете в многоквартирном доме, устроить контур защитного заземления для которого нет возможности, эти правила должны соблюдаться неукоснительно.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

что делать и куда обращаться?

С проблемой выбивающей пробки сталкивался чуть ли не каждый человек, особенно, это касается бытовых условий. Хотя в последнее время они уже редко встречаются, их заменили автоматические выключатели. В принципе, причины срабатывания защиты, отключающей цепь с помощью этих устройств почти идентичны. Однако, перед тем как рассмотреть их нужно чётко понимать: для чего нужны эти устройства и что делать в аварийных случаях с ними. Далее мы расскажем, почему выбивают пробки в квартире и как решить эту проблему самостоятельно.

Конструкция и назначение

Электрическая пробка — это в принципе тот же самый предохранитель, но имеющий вкручиваемую конструкцию для соединения токопроводящих частей. Цоколь её очень схож с обычной лампочкой накаливания, приминаемой ещё во многих квартирах и домах. Основное назначение данного электрического устройства — это защита цепей от короткого замыкания и превышения нагрузки, выше установленного. Корпус выполняется из диэлектрического материала (не проводящего ток) для того, чтобы её можно было вкручивать и выкручивать даже без диэлектрических перчаток, в отличие от предохранителей.

Пробки бывают двух типов: с плавкой вставкой и автоматические с кнопкой для включения и выключения. Вариант с плавкой вставкой после срабатывания требует замены предохранителя, находящегося внутри и как следствие замены плавкой вставки. Причём её характеристики, а именно напряжение и сила тока, должны быть такие же, как у сгоревшей. Если установить, вследствие перегорания, вставку с завешенным номиналом, то при коротком замыкании в квартире или, например, в частном доме сработает не защитный механизм, отключающий потребителя от сети, а перегорит в каком-то месте электропроводка, а поиск обрыва цепи достаточно проблематичен.

Автоматические пробки, имеющие механизм быстрого повторного включения, не имеют плавкой вставки, а значит защищены от установки в неё защитного элемента с несоответствующим номиналом.

Устанавливаться такие или подобные защитные аппараты от превышения нагрузки должны во всех цепях, и желательно с разделением их по группам. Например, свет на даче, от одного автомата или пробки, а розетки для подключения электроплиты, водонагревателя или чайника от другой. Так будет проще установить причину, почему выбивают пробки в квартире.

Возможные причины срабатывания

Причин отключения автоматических выключателей и пробок, если они не имеют установленной рядом автоматической дифференциальной защиты или УЗО (устройства защитного отключения), может быть всего три:

Короткое замыкание. При этом происходит резкий скачок тока во всей цепи и как следствие нагрев проводов. Напряжение при этом падает, но это всё происходит мгновенно и если нет защитного механизма, то возникает пожар или же перегорание проводки. Этот аварийный режим является самым опасным в электричестве и случается он по причине ухудшения изоляции или же неправильной коммутации электрической аппаратуры. Чем быстрее сработает защитное устройство, тем меньше вреда нанесёт короткое замыкание. Очень часто это происходит при включении света, если в патроне замкнуты оголённые провода, да и сами лампы накаливания иногда могут вызвать небольшое КЗ внутри самой колбы, которое чаще всего закачивается только лишь выходом со строя самого источника света.

Превышение нагрузки выше номинала. Не стоит выбирать защитный аппарат (предохранитель, автомат) с номиналом, по силе току, сильно превышающему общий ток нагрузки, так как тогда выбивать они будут только при коротком замыкании, что неправильно. Если, например, пробки установлены в электрическую цепь, в которую включен утюг и электроплита и суммарный рабочий ток их равен 10 Амперам, то нужно устанавливать защитное устройство с номиналом 12-14 Ампер, так как в момент включения пусковой ток превышает рабочий. Нужно учесть также, что при включении стиральной машины, пусковой ток буде больше чем при включении чайника. Устройства, имеющие в своей конструкции электродвигатель, потребляют больший пусковой ток. По большому счёту превышение нагрузки — это то же самое, что и КЗ. Только во втором случае, ток может увеличиваться в сотни раз, в зависимости от мощности самого источника.

Неисправность самого элемента защиты. Как и любое устройство, электрические аппараты защиты, могут выйти из строя и отключаться ложно. Выход из ситуации только один — его замена на исправный.

Способы устранения неисправности

Для начала нужно определить причину того, почему выбивают пробки на счетчике. В любом помещении будь то квартира, дом или гараж имеется счётчик, находящийся в щитке (миниатюрное распределительное устройство). Если установленная именно пробка с плавкой вставкой, то по её внешнему виду не скажешь выбила она или нет. Для того чтобы быстро определить подано напряжение или нет, на счётчике, а точнее, на современном электронном его типе, имеются индикаторы, показывающие наличие входного напряжения, с надписью «Сеть». Если он светится, значит напряжение к потребителю подано и нужно проверить отходящие устройства защиты.

Выбитый автомат легко взводится, а вот проверит перегорела плавкая вставка или нет можно двумя способами:

1. Установкой нового предохранителя и соответственно плавкой вставки в нём.
2. С помощью любого мультиметра в режиме омметра или же пробника цепи.

Если дотронуться до выходов один, который находится по центру, а другой подсоединен к цоколю, то должен светится индикатор, указывающий на наличие цепи.

После выяснения, что произошло срабатывание (выбивание) защитного механизма автомата рекомендуется произвести повторное включение, но сделать это только один раз. То есть установить новую плавкую вставку или нажать кнопку на механизме взвода её в рабочее положение. Перед тем как включить нужно обязательно обойти всё помещение (дом, квартиру, участок) и произвести визуальный осмотр. Если ситуация повторилась и не включается пробка, значит, неисправность на отходящей линии, а точнее, в цепи самого потребителя.

Чтобы выяснить локализацию аварии необходимо понять, что вызвало превышение тока в цепи. Для того чтобы узнать в чём дело, нужно попробовать подать напряжение без нагрузки, то есть отключив из розеток все электроприборы и поставив выключатели освещения в отключенное положение. В случае, если и после этого в частном доме или квартире пробки выбивают без нагрузки, то проблема в электропроводке. Чаще всего это короткое замыкание, характеризуется оно искрами, дымом и наличием запаха плавящейся изоляции. О том, что делать, если в квартире пахнет проводкой, мы рассказали в отдельной статье.

Если при выключении всех бытовых приборов из розеток пробка не выбивает. Значит, причина в коротком замыкании или неправильной работе прибора. Сразу нужно обратить внимание на розетку, в которую происходило подключение, нет ли там явных признаков короткого замыкания, а уже потом произвести поочередное включение всех электроприборов. Когда включаешь плиту в розетку нужно обязательно убедиться, что их параметры согласованы, иначе рано или поздно это приведёт к нагреву, ухудшению изоляции и короткому замыканию в квартире. В случае, если всё по-прежнему заработало и срабатывание защиты происходит регулярно (постоянно), то причина этому может быть связана с увеличением суммарной нагрузки в цепи потребителя и неправильный выбор номинала защит.

На кухне, в ванной выбивание пробок может быть из-за влаги, так как вода является проводником тока и соответственно может вызвать замыкание между двумя разными потенциалами.

Если самому устранить проблему не удалось

Если нет доступа к электрощиту, что в принципе ни в квартире, ни в доме абсолютно не допустимо, или нет напряжения после счётчика, то возникает один логичный вопрос — куда звонить и куда обращаться? Естественно, только в компанию поставщика электроэнергии, с кем подписан договор на её потребление. Вскрывать закрытые щитовые или счётчики запрещено. Если авария произошла ночью и самостоятельно устранить её не получается, то в каждом районе есть аварийные круглосуточные службы и решение проблемы можно возложить им на плечи.

Теперь вы знаете, из-за чего выбивают пробки в квартире и как определить причину срабатывания. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной.

Наверняка вы не знаете:

Почему выбивает пробки в квартире: причины и советы

Постоянно выбивает пробки – вывод один: залили соседи. Редко ребенок закоротит розетку. Причина очевидна: фаза проходит на землю. Случается в любой ветке, отыскать неисправность проще простого. Сейчас расскажем, как это делается. Порой иное событие беспокоит людей: допустим, холодильник выбивает пробки. Виной тому асинхронный двигатель компрессора, перегружающий неправильно выбранный автомат защиты. Сегодня обсудим, почему выбивает пробки в квартире.

Причины вылета пробок

Причин, провоцирующих вылет квартирных пробок, три:

1. Короткое замыкание цепи.
2. Кратковременная перегрузка током, вызванная пуском двигателей (особенно асинхронных), сваркой металла.
3. Неисправность автоматических пробок/выключателей.

Короткое замыкание: причины

Постоянно выбивает пробку автомат – проверьте наличие мокрых пятен на потолке. Старая проводка обычно имеет нарушенную изоляцию, через мокрый бетон идут утечки. Мелкие неполадки вызывают мигание светодиодных лампочек (потолка), тяжелые ситуации сопровождаются перегоранием предохранителей распределительного щитка. Подобные ситуации – причина установить автоматические выключатели многоразового действия. Фактически присутствует шанс при выключенном оборудовании получить короткое замыкание, допустим:

Вода соседей залила розетку

Типичный потоп

Хватит небольшой толщины влажного мостика, чтобы потёк ток. Посыплются искры, возникают шумовые эффекты, люди видят голубое свечение, языки, напоминающие молнию. Ситуация, во-первых, опасна, во-вторых, провоцирует отключение света. Дифференциальный автомат защиты сработал бы сразу. Почуяв беду, отрубите электричество, пока люди живы, потом нужно терпеливо ждать, высыхания влаги.

Следует долгий период сушки. Оцените готовность проводки, руководствуясь индикаторной помощью указанных выше светодиодных ламп: есть утечка, свет моргает. Полная сушка продолжается несколько дней. Приятная новость: повреждения изоляции проводов отсутствуют, хватит разобрать розетку, просушить феном, ветродувкой (чутким присмотром исключая возникновение пожара, порчи имущества), собрать.

Оплавилась изоляция

Наихудший вариант. Пробки, автоматы защиты ставят, пытаясь избежать экстренных ситуаций. По задумке температура изоляции не должна чрезмерно подниматься, асы, подобные А. Земскову, рекомендуют недогружать домашнюю сеть на 10-20% (в худшем случае). Гарантированно пресечем ситуацию, когда внутри стены оплавился кабель, токонесущую жилу замкнуло на землю.

Электропитание квартиры вырубается, начинается поиск проблемного места. Если в щитке квартира разбита на линии, процесс сильно упрощается. Нужно вырубать поочередно автоматы, потом фазу звонить на общую шину нулевого провода: где пищит, там спалило. Потрудитесь перед процедурой повынимать штекеры из розеток, лампочки накала следует выкрутить.

Подписанные пробки подъездного щитка

Плюс ситуации – устройства защиты надписаны (см. рисунок), понятно направление поиска. Больше ветвей в квартире, проще локализовать неисправность. Теперь тяжелый случай опишем: пробки стоят. Розетка звонится тестером (электричества выключено, понятное дело), где пищит, там пробой. Пользуйтесь активно удлинителями, поможет вынести заданную точку поближе.

Исследуем распределительные коробки (круглое отверстие близ потолка), отключаем провода. Звоним (выключатели вырублены) каждую пару, не пищит – пробуем подать энергию. О ремонте проводки ниже поговорим. Аналогично тестируем освещение через патроны: при вырубленных пробках, выключателях короткое замыкание отсутствует.

Сгорел прибор

Случается, замыкание произошло внутри бытовой техники. Если микроволновка выбивает пробки, отключите от цепи, попробуйте протестировать блок питания. Проще начать вилкой: 90% шанс, на входе стоит конденсаторный фильтр для развязки по постоянному току. Начинаем звонить, везде предвидится сопротивление изоляции (три клеммы, фаза, нуль, земля). Факт очевиден, корпус изолируется от прочей линии, заранее неизвестно, на котором из двух штырей фаза.

Если фиксируется пробой, неисправность найдена внутри прибора. Сложно купить сейчас оборудование, лишенное входного фильтра, догма выполняется часто. Паяльники, настольные лампы, камины имеют сопротивление 30 – 500 Ом. Не должно вызвать срабатывание защиты (ток до 7А).

Подключенные электроприборы

Дети замкнули проводку

Редко становятся причиной дети. Строго говоря, при возникновении нештатной ситуации в первую очередь нужно проверить, что делают, где находятся. Во вторую очередь исследуется детская. По правилам розетки там ставятся со шторками. Поэтому легко заметить неполадки. Смотрим, не решился ли кто-то поиграть с сетями электроснабжения.

Прочие причины выхода пробок из строя

• Старт двигателей

Частая причина выбивания слишком чувствительных автоматов. Классы размыкателей А, В. При старте большинства двигателей ток потребления превышает значительно номинальный. Разница достигает 7 раз. Оборудование требовательное, станок, потребляющий 5 кВт – наверняка запуск вызовет срабатывание защиты.

Пробки такой прибор выбивать не должен. Ток дуги короткого замыкания намного выше (измеряется сотнями ампер).  Выбивает пробку счетчика (с плавкой вставкой) – вряд ли причина объясняется запуском оборудования. Порекомендуем в эту розетку включить другое оборудование, посмотреть, повторится ли нештатная ситуация.

• Завышенная нагрузка

Пробки выбило непосильной нагрузкой. Осмотрев поставленные строителями автоматы, увидите: номинал ограничен 16 амперами. Нагрузка одной пробки составляет 2,5 кВт, при долговременном превышении значения возможны отключения. Большинство современных устройств отрубает питание через пару часов при превышении номинала на 15%.

Сгорела розетка

Выводы делайте сами или ставьте другое защитное оборудование. Сегодня возможно купить счетчик, снабженный релейной защитой против перегрузки, если свет залы не так важен, водонагреватель подождет, логично ветку посадить на соответствующую клемму, будет вырубаться мощностью, превышающей номинал. «Важные» приборы продолжат работать. Старайтесь мощных потребителей разбить равными группами, каждую ветвь потреблением снабдите одинаковым. Обеспечивается некоторая защита против возможной перегрузки. В будущем включайте оборудование с умом: запуск стиральной машины выбивает пробки, попробуйте использовать розетку другой ветки, где сию минуту нет потребления. Что касается именно этого прибора, экстренное отключение вызывает сгоревший ТЭН, реже замыкает обмотки двигателя. Нечасто причиной поведения стиральной машины становится электронный блок.

Неисправность пробок, бытовой техники

Автоматы защиты нельзя проверить (исключая дифференциальные). Отсутствует тестовая кнопка, в замкнутом состоянии тестер дает нулевое сопротивление. Вроде исправный с виду автомат защиты на поверку оказывается негодным. Однополюсной проверим так: снимаем с щитка, заводим через удлинитель на любую розетку в доме. Включаем, допустим, паяльник или настольную лампу, смотрим, выбивает ли (второй автомат на щитке заведомо исправный). Вылетает рычаг – прибор сломанный. Нужно просто купить новый, выбирая равный номинальный ток, количество полюсов (рвется только фаза – полюс один).

Старайтесь брать автомат с аналогичными характеристиками. Чайник выбивает пробки, повремените думать, что будет достаточно увеличить номинальный ток. Необдуманный шаг вызовет оплавление изоляция, получим наихудший случай, упомянутый выше. Чайник функционирует неадекватно – хватайте китайский тестер. Сопротивление прибора переменному току составляет 30 Ом, для тестера (вспомогательное напряжение постоянное) цифра иногда другая (ниже реальной). Главное, чтобы отсутствовало короткое замыкание.

Приготовившись звонить электрочайник, выдерните штекер из розетки, выключатель нажмите. Воду следует вылить. Звоним взаимное сопротивление штырей вилки. Получается слишком много (больше 30), перещелкиваем выключатель, сложность ограничена плохим контактом. Замечено нулевое сопротивление, пора ругать сгоревшую спираль. Внутри стоит светодиод подсветки, ток которого ограничивается резистором. Сопротивление часто черного цвета, прозвоните непременно. Придется корпус разбирать.

Часто стиральная машина выбивает пробки, виноват прогоревший ТЭН. Обратите внимание, автоматы выключаются, когда заземление розетки оборудовано правильно. Иногда виновата дренажная помпа. В первом случае понятно: пробило медную (стальную) оболочку, фаза достигла корпуса, заземлилась нештатно. Во втором случае 230 вольт ждут своего часа, прямых путей утечки нет. Ударит кого из жильцов, сразу понятно, почему выбило пробки и не включается обратно. Заработает дренажная помпа, образуется мостик, ведущий в канализацию, через который наверняка устремится ток. Последнее станет причиной.

Указанный случай объясняет нежелательность выведения стоков нештатным путем. Обыватели заливают дренажным шлагом ванну. Моющегося может ударить током. Результат определен путем прохождения зарядов.

Меняете ТЭН. Перед включением нового нагревателя проверьте, согласно общим правилам, сопротивление изоляции (20 МОм). Потребуется внешняя установка (стандартный 500-вольтовый измеритель изоляции). Других методов нет, можно поставить максимальную шкалу измерения сопротивления тестера, убедиться: показывает максимум. Будет достаточно, чтобы избежать несчастных случаев, при сопротивлении изоляции 20 кОм образуется ток 11 мА.

Утюг выбивает пробки, когда внутрь попала вода. Повремените спешить разбирать прибор, предварительно слейте запас резервуара, высушите хорошенько. Затем прозвоните со стороны вилки, зафиксировав обрыв, попробуйте повертеть регулятор температуры. Уверены, читатели теперь знают порядок – что делать, если выбило пробки в квартире. Главное – запаситесь новыми. Причиной может стать неосторожное обращение с электрическими приборами. Бывает, знаешь, почему выбило пробки – а новые забыл купить.

Очередная причина поставить автоматы защиты. Экспериментировать можно, сколько угодно, цена ошибки невелика.

Выбило пробки, почему и что делать? 5 правил безопасности

Внезапное отключение электроэнергии в современном жилище? Это настоящая катастрофа. Электрические плиты для приготовления еды, электро-чайники, мультиварки, микроволновки, холодильники, кухонные комбайны, компьютеры: все эти привычные для современного человека приборы не функционируют без электрического тока. Невозможно даже зарядить телефон, а уж без него жизнь совсем останавливается. Не говоря об освещении: вряд ли у Вас в доме есть керосиновая лампа, которая, в былые времена, была прекрасной альтернативой источника света, при отключении общей электросети. А может просто выбило пробки?

Что такое пробки?

Что такое «пробки» хорошо помнит старшее поколение. Ими окрестили когда-то плавкие предохранители для защиты сети от перегрузки и очень высоких токов короткого замыкания. Эти устройства по своему внешнему виду, действительно, напоминали пробки. В наши дни появились новые устройства — современные автоматические выключатели. Однако, как это часто бывает, привычное старое название «пробки» осталось.

Пробки: какими были, какие теперь

Примитивная, самая «древняя» пробка представляла собой черный керамический цилиндр. Внутри устройства находилась плавкая вставка, предохранитель, который в момент перегрузки или короткого замыкания разрушался, размыкая тем самым сеть. После чего требовалась замена предохранителя. Неизменным условием является соответствие основных характеристик (напряжения и силы тока) старого и нового устройства защиты. Иначе, при более высоких значениях, не произойдет отключения от сети, а электропроводка попросту перегорит. Причем определить поврежденный участок не так уж просто.

Модель пробки постарше, уже автоматическое устройство, имела усовершенствованную конструкцию. Благодаря которой появилась возможность быстро восстанавливать подачу электроэнергии. Для этого на устройстве защиты предусматривались две кнопки. Если выбило пробки, то белая (или серая) кнопка предназначалась для включения. Красная — для размыкания сети.

Современные приборы защиты имеют абсолютно не похожий на пробки вид. Это мини-рубильники, выполненные из пластмассы. Такие устройства включаются (положение вверх) и выключаются (положение вниз) легким движением клавиш-рычажков. Внутри таких автоматов располагаются два защитных элемента-расцепителя:

• тепловой: специальная биметаллическая пластина, защищающая сеть от перегрузки
• электромагнитный: катушка с сердечником, предохраняющая электрическую цепь от короткого замыкания.

Что делать если выбило пробки? Электрик даёт ответ.

Многие люди в быту сталкиваются с такой проблемой, как частое перегорание плавкого предохранителя (вставка) пробки или выбивание автоматической пробки. Пробки бывают двух видов: автоматические и плавкие. Автоматические как правило в черном карболитовом корпусе с двумя кнопками красного и белого цвета, а керамические с плавкой вставкой внутри ее корпуса. Вообще слово «пробка» — это чисто бытовое, народное понятие, так как внешне этот предохранитель очень похож на пробку. Более правильное название этого прибора автоматический выключатель или плавкая вставка в зависимости от того что установлено. В настоящее время «пробки» это уже морально устаревшие, не отвечающие современным техническим требованиям приборы защитного отключения электронесущих линий и крайне желательно их заменить на современные автоматические выключатели, которые обеспечивают надежную защиту электропроводки. Сработка автоматического выключателя или перегорание плавкой вставки происходит в силу разных причин. Важно выяснить, и своевременно устранить причину такой сработки.

Из-за чего же могут быть «выбиты пробки»? Попробуем с этим разобраться.

Одной из первопричин может послужить короткое замыкание в цепях электроснабжения дома или квартиры. Возможно где-то в розетке от старости отвалился один из контактов и замкнулся с другим контактом. Так же не редки случаи короткого замыкания в цепи освещения, касается это в основном осветительных приборов (люстры, торшеры, бра) в которых используются классические лампы накаливания. Зачастую выходя из строя такие лампы вызывают короткое замыкание внутри корпуса самой лампы. Так же нельзя исключать и неисправную бытовую технику, которая может вызывать короткое замыкание. Чтобы легче было найти виновника замыкания, необходимо отключить все электропотребители от сети, а затем включая по одному наблюдать за поведением автоматического выключателя. Как только произойдет отключение, сразу исключите виновника короткого замыкания из дальнейшей эксплуатации и обратитесь в ремонтную мастерскую.

Второй наиболее вероятной причиной может послужить перегрузка электропередающей линии. При несоблюдении условий эксплуатации электроприборов может произойти перегрузка линии и автоматическая сработка пробки или перегорание плавкой вставки. Иными словами, в данном случаи был превышен номинальный ток, на который была рассчитана пробка. Зачастую этот сюжет происходит в момент одновременного включения мощных электрических приборов, к которым относятся все электронагревательные приборы (электроплитка, утюг, фен) также и современные стиральные машины, кондиционеры.

Третья причина сработки «пробок» это их неисправность. Неисправными пробки становятся в следствии их физического устаревания и при плохих условиях эксплуатации. К плохим условиям эксплуатации можно отнести работу в условиях повышенного загрязнения (пыль, грязь), а также повышенная влажность. Еще одним моментом выхода из строя пробки, может послужить ее перегрев при длительной работе в режиме небольших перегрузок. Перегрев так же возможен вследствие плохой закрутки пробки в ее гнезде или плохо затянутых контактов на самой пробке.

Вывод — что делать если выбило пробки?

Итак, теперь мы знаем о наиболее частых причинах сработки «пробок», остается только правильно найти и устранить причину. Однако не каждый человек самостоятельно способен решить эту, казалось бы, простую задачу. Часто при перегорании плавкой вставки, в быту люди быстро находят решение, сделав на скорую руку «жучка» из попавшейся под руку проволоки или кусочка провода. Ну а что не сидеть же без света. И вроде да, все работает и все снова счастливы, но на самом деле не все так просто. Так как этот самый «жучек» не был рассчитан по номинальному току и впоследствии он уже не перегорит, защитив тем самым проводку от возгорания. При перегорании плавкой вставки необходимо заменить ее на аналогичную по номинальному току, либо произвести замену на автоматическую пробку соответствующего номинального тока. В любом случае, если вы не уверены в своих силах и квалификации доверьте решение возникших у вас проблем специалисту и сделайте вызов электрика на дом, таким образом сэкономив драгоценное здоровье и семейный бюджет.

Что делать, если часто выбивает пробки

Когда-то пробками народ назвал плавкие предохранители, которые вставлялись в гильзы и затем вкручивались в пробкодержатели над электрическим счетчиком и на распределительном щитке в подъезде. Гильзы для плавких предохранителей действительно немного напоминают пробку от шампанского, вот только процесс вкручивания или выкручивания пробки из бутылки кажется несколько странным. Как бы то ни было, название: «Пробки» перешло и на резьбовые автоматические выключатели (пробки-автоматы), пришедшие на смену плавким предохранителям, которые вкручиваются в те же пробкодержатели, и даже на автоматические выключатели (автоматы), которые в последнее время все чаще ставятся вместо старых пробкодержателей и плавких предохранителей или пробок-автоматов. Когда выбивает пробки, пробки перегорают или отключается автомат, приятного в этом мало, особенно если дело происходит вечером, а мужа дома еще нет. Хорошо еще, если пробки выбило в квартире, но иногда пробки выбивает в подъезде, на общем щитке и там найти свои пробки бывает не так просто. Если это случается не часто, например, несколько раз в год, то обычно ничего страшного в этом нет, достаточно не перегружать электрическую сеть, а вот если часто выбивает пробки, то над этим нужно задуматься. Но сначала нужно включить свет.

Если дело происходит поздним вечером, то сначала ищется фонарик, хотя если Вы читаете эту статью с экрана мобильного устройства, можете им и работать в качестве фонарика. Затем отключаются мощные потребители электроэнергии, которые, возможно и привели к выбиванию пробок, и ищется счетчик. Если у Вас современный автомат, то для включения электричества достаточно поднять черный рычажок вверх до щелчка. Если это пробка-автомат, то достаточно нажать выпирающий штырек до щелчка и только если это старый добрый плавкий предохранитель, который перегорел, то нужно выкрутить гильзу, вытащить из гильзы плавкий предохранитель и заменить его на новый. Ставить «жучок» я бы не советовал, особенно если пробки перегорают часто, с «жучком» вся электропроводка может погореть. Лучше заменить плавкие предохранители на пробки-автоматы. Теперь, когда в квартире есть свет, можно попробовать разобраться, в чем тут может быть дело. 1. Проблема в пробке-автомате (плавком предохранителе). В квартирах и домах, где электроразводка делалась в советский период, а это по-прежнему абсолютное большинство квартир и домов, для разводки использовались алюминиевые провода с литыми жилами сечением 2.5 мм. Максимальная нагрузка на такие провода — 20 Ампер или 4400 Вт. Вот только ни плавкие предохранители ни автоматические пробки на 20 Ампер никогда не выпускались и сейчас не производятся. А выпускаются плавкие предохранители и пробки-автоматы на 6, 10 и 16 Ампер, иногда можно найти в продаже пробки-автоматы на 25 Ампер, но в квартирах обычно ставились на 10 и даже на 6 Ампер. Поэтому если у Вас пробки устанавливались довольно давно, то нужно сначала проверить маркировку автоматической пробки или плавкого предохранителя. Много раз устранить проблему с частым выбиванием пробок удавалось простой заменой 10 Амперных пробок на 16 Амперные, а у экономных бабулек еще и сейчас можно встретить автоматические пробки на 6 Ампер. В советские времена большой проблемы в этом не было, холодильник, телевизор, да пара лампочек много энергии не потребляют, а утюг включался не часто, поэтому такие пробки и сохранились. Отдельный вопрос: можно ли ставить в квартирах со старой алюминиевой электропроводкой пробки-автоматы на 25 Ампер, однозначного ответа не имеет. Один мой знакомый много лет работал в ЖЭКе электриком и поэтому может определить максимальную нагрузку по году, когда выполнялась электропроводка в доме. По его словам выходит, что в «сталинках» и «хрущевках» можно и на 35 Ампер автомат ставить, а в панельных домах, построенных после 83 года, 16 Ампер — это максимум. Впрочем, другой мой знакомый электрик такую точку зрения абсолютно не приемлет, а считает, что пробки на 25 Ампер можно ставить во всех квартирах со старой алюминиевой проводкой, но при этом максимально нагружать сеть нежелательно. 2. Проблема в пробкодержателе. Иногда бывает так, что вроде бы и нагрузка на электрическую сеть в пределах допустимой, а пробки выбивает. Причем от электрочайника мощностью 2200 Вт пробки не выбивает, а от стиральной машины мощностью 2000 Вт пробки выбивает, и не сразу после включения, а через некоторое время. В таких случаях виноват плохой контакт проводов с клеммами в пробкодержателе или плохой контакт между пробкой и пробкодержателем. Явный признак плохого контакта — горячая пробка. Если провод был прикручен к клемме недостаточно плотно или со временем разболтался и контакт ослаб, то при этом уменьшается площадь контакта и соответственно допустимая нагрузка на провод уменьшается. При больших нагрузках провод и клемма начинают нагреваться и срабатывает автомат. Иногда прямого контакта между проводом и клеммой вообще нет и тогда электрическая энергия передается по электрической дуге, но продолжается это не долго и довольно быстро провод отгорает, если его вовремя не прикрутить. Прикрутить провод бывает не просто, особенно если провод уже начал отгорать и изоляция частично оплавилась. В таких случаях лучше позвать профессионального электрика, а заодно и поменять старые пробкодержатели на современные автоматы. Плохой контакт между пробкой и пробкодержателем может быть из-за того, что пробка была вкручена не до конца или контакт в пробкодержателе подогнулся или подгорел. Результат при этом такой же как и при плохом контакте между проводом и клеммой. Можно попробовать вкрутить поплотнее пробку в пробкодержатель, но если это не помогает, и пробки продолжает выбивать, то нужно чистить или отгибать контакты, а для этого лучше позвать профессионального электрика. 3. Проблема в проводах. Точнее, нагрузка на электрическую сеть выше допустимой. Современная квартира немыслима без автоматической стиральной машинки мощностью до 2500 Вт, электрочайника мощностью до 2200 Вт, электрических обогревателей мощностью до 2000 Вт, кондиционеров, компьютеров, телевизоров, усилителей и много других потребителей электрической энергии на которые советская электропроводка совершенно не рассчитана. Если Ваша квартира нафарширована вышеперечисленными электроприборами, то Вам поможет только полная замена проводов.

Отсутствие дефектов

в электрических панелях опасно, но их легко исправить. Отсутствие дефектов

в электрических панелях опасно, но их легко исправить

Электрические панели обычно не должны иметь незапечатанных отверстий по нескольким причинам.

Пожарная безопасность

Одна из причин заключается в том, что при возгорании панели и в ней есть отверстия, огонь может вспыхнуть через отверстия. Эти отверстия обычно можно закрыть металлическими заглушками.

При установке этих металлических заглушек следует проявлять особую осторожность, особенно на электрической панели или дополнительной панели.Иногда они не защелкиваются и не выскакивают при защелкивании. Если они ударяются о токоведущую шину или некоторые другие части панели, может возникнуть дуга.

Вторая проблема заключается в том, что если они находятся в труднодоступном месте или рядом с неэкранированным источником электропитания, можно случайно прикоснуться к нему и получить удар током. Если металлическая заглушка вставляется в распределительную коробку, вероятность контакта с открытой частью или проводом под напряжением намного меньше.

Терминология — Обратите внимание, что при поиске в Интернете круглая металлическая заглушка называется «стальной заглушкой».

Отбойный молоток (заглушка) отсутствует

Прерыватели или прямоугольные заглушки, снятые с панели, оставляют зазор, в который человек или ребенок могут что-то воткнуть. Если это будет металл, это может привести к удару или травме; поэтому разумно закрыть их заглушками, которые просто защелкиваются в отверстиях.

Часть электрического щита, в которой отсутствуют прямоугольные заглушки, обычно называют «мертвым фронтом» и не зря.(ПРОЧИТАЙТЕ О «МЕРТВЫХ ФРОНТАХ»)

Терминология — прямоугольные заглушки часто называют заглушками, загибами крышки панели или заглушками прерывателя. В оперативном режиме они обычно называются пластинами-заполнителями или разделительными пластинами-заполнителями.

Грызуны и насекомые

Помните; отверстия могут позволить грызунам и насекомым заползти внутрь панели. В этом случае грызуны могут повредить проводку или замкнуть некоторые цепи. (Прочтите об ОПАСНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАНЕЛЯХ)

В некоторых наших статьях мы предоставляем ссылки на продукты, которые могут быть полезны с учетом тематики контента.Мы получаем небольшую комиссию, если вы решите приобрести продукт или услугу после перехода по одной из наших партнерских ссылок, но цена будет такой же для вас.

Как заполнить недостающие выбивки в электрических коробках

Один из наиболее распространенных предметов ремонта «Правда в жилище» — незаполненное отверстие в электрическом ящике или щитке. Если вы пройдете через гараж или подвал любого старого дома в Миннеаполисе или Сент-Поле, вы, вероятно, найдете несколько из них.

Согласно национальному законодательству в области электрооборудования неиспользуемые отверстия в таком оборудовании необходимо закрыть.Закрытие этих отверстий помогает предотвратить случайные удары (подумайте о детях), помогает предотвратить утечку горячих искр, если что-то пойдет не так внутри вольера, и помогает предотвратить проникновение вредителей. Такое случается.

Как отремонтировать отсутствующую заглушку

Сначала определите размер отсутствующего выбивного отверстия и вычтите 3/8 дюйма, чтобы выяснить, какой размер заглушки вам понадобится. Например, если у вас есть отверстие 7/8 дюйма , вам понадобится заглушка 1/2 дюйма.Затем купите пробки с заглушкой. Они продаются в небольших количествах в хозяйственных магазинах и магазинах товаров для дома примерно по четверти в каждом.

Затем отключите питание всех цепей, проходящих через коробку, над которой вы работаете. Как всегда думал про себя солдат Джо, «безопасность — это вторая половина». Наконец, вставьте заглушку в отверстие. Если вы купили правильный размер, будет практически невозможно вставить вилку на место одними руками — вам нужно будет постучать по вилке, чтобы установить ее, используя молоток.

Если вы хотите сделать заглушку очень плотной и невозможной для снятия, вы можете отогнуть язычки внутри коробки с помощью отвертки. Я уверен, что некоторые электрики сказали бы, что это нужно делать всегда. На фото внизу слева показаны вкладки в их обычном положении, а на фото внизу справа — выступы изогнуты.

Для оценки «Истина в корпусе» отсутствующие заглушки требуются для ремонта в Блумингтоне, Хопкинсе, Роббинсдейле и Южном Сент-Поле.В Сент-Поле они считаются опасностью (H), а в Миннеаполисе — предлагаемым исправлением (SC).

Как исправить отсутствующий выворот на передней панели панели

Сначала определите марку и тип панели. Наверное, так будет прямо у двери. Если поможет, сфотографируйте этикетку. Затем купите наполнители в магазине товаров для дома или в строительном магазине. Вы найдете их рядом с автоматическими выключателями.

Наконец, отключите питание панели и вставьте соответствующий наполнитель на место.Обычно это можно сделать, даже не снимая крышку. Для оценки достоверности информации отверстия в передней части электрической панели необходимы для ремонта в Миннеаполисе, Блумингтоне, Хопкинсе, Роббинсдейле и Южном Сент-Поле. В Сент-Поле они считаются опасностью.

А теперь иди и безнаказанно заполняй свои дыры.

Автор: Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections

Предыдущее сообщение

Как предотвратить появление ледяных плотин снаружи

Новое сообщение

Воздуховоды для горения, часть I: зачем они нужны домам

Ещё от Home Inspector

Дом и Сад

1 декабря 2020 г.

Обзор FLIR C5

FLIR имеет относительно новую карманную инфракрасную камеру со всеми особенностями гораздо более крупного и дорогого E6.Он может похвастаться тем же разрешением, что и E6, но это небольшая часть цены — всего 699 долларов. Благодаря этим характеристикам и преимуществам, эта камера должна вывести E6 на пастбище.

Дом и Сад

17 ноября 2020 г.

Каменный шпон, основные дефекты

Недавно у меня был информативный обмен электронной почтой с прошлым клиентом, который обратил внимание на обнаружение некоторых особенно неприятных повреждений, нанесенных водой, за каменной обшивкой в ​​ее городском доме.Мне было интересно узнать о событиях, которые привели к открытию, и все сводилось к тому, что один человек был очень любопытным и очень настойчивым. Я подумал, что у нее есть такая замечательная история, что я пригласил ее на наш подкаст, который вы можете послушать ниже.

Дом и Сад

10 ноября 2020 г.

Дефекты установки сайдинга из камня

Каменный сайдинг может быть самым проблемным сайдингом, с которым мы сталкиваемся, инспекторами дома.Этот материал выходит из строя по всей стране, и большую часть времени домовладелец не знает, когда его стена представляет собой гнилой беспорядок за сайдингом.

Дом и Сад

3 ноября 2020 г.

Домашние инспекторы не обязательно должны быть старыми белыми парнями

Осмотрите любую комнату, полную домашних инспекторов, и вы заметите, что мы очень похожи.Почти все мы белые мужчины с большим количеством седых волос. Как будто есть неписаное правило, что нужно быть старым белым парнем, чтобы быть домашним инспектором.

Дом и Сад

27 октября 2020 г.

Что делать, если труба лопнула и пробки выбиты

1.Выбиты вилки

Бывает — воткнул вилку в розетку, вдруг — искры и нет света. Это означает, что произошло короткое замыкание. Вилки выбиваются из-за большого количества включенных электроприборов, также возможен скачок напряжения. Чтобы попытаться устранить проблему самостоятельно, нужно открыть заслонку на лестничной клетке и поставить все ключи автоматов в верхнее положение, а также УЗО (устройство защитного отключения — отдельный ключ на отдельной машине).Если машина старого типа, то необходимо нажать кнопку, чтобы включить ее.

Если после проделанных манипуляций лампочка не загорается, значит, сгорело УЗО или автомат. Что ж, надо достать свечи из кладовой и вызвать электрика из ЖЭКа.

Дежурные телефоны городской электросети (круглосуточно)

Самара, Ленинский, Железнодорожные районы 242-07-00

Октябрьский, Советский районы 260-40-43

Промзона 955 -02-31

Красноглинский район 950-55-55

Кировский район 955-02-31

Куйбышевский район 330-31-33

2.Трубка сломалась

Самостоятельно, конечно, починить трубу не получится. Вам нужно сразу позвонить в службу экстренной помощи вашей управляющей компании и вызвать сантехника, либо позвонить ему напрямую. Но до его прибытия можно минимизировать последствия аварии.

Если вода просто капает, вам понадобится резиновое изделие (прорезиненная прокладка, резиновые перчатки, кусок велосипедной трубки, жгут для остановки крови из аптечки), проволока, полоска. ткани, плоскогубцы, отвертку или гаечный ключ, чтобы устранить утечку.

Необходимо сделать следующее:

плотно обернуть место утечки резиной или жгутом (уплотнением);

плоскогубцами зафиксируйте резину проволокой по краям;

обвяжите полоску ткани поверх уплотнения в несколько слоев и завяжите узел;

С помощью гаечного ключа, отвертки или другого продолговатого предмета затяните ткань скручивающими движениями.

Если труба прорвалась основательно, до приезда аварийных работников необходимо отключить стояк в квартире или в подвале (ключи от подвала в многоэтажных домах обычно находятся с начальником дом или управляющий, которого многие знают).

Кусок плотной ткани поможет снизить давление воды из разорванной трубы. Его нужно разрезать и обмотать вокруг дыр или трещин в трубе. Если вода не горячая, как в случае небольшой утечки, попробуйте с помощью резины и проволоки сделать самодельную заплату на месте прорыва.

Электрическая розетка не работает? Вот лучшие исправления

Иногда это может быть опасно. Знайте, когда неисправная розетка означает вызов специалиста

Одна из самых неприятных ошибок, с которыми вы можете столкнуться в своем доме, — это электрическая розетка, которая внезапно перестает работать.Это может быть вызвано множеством вещей. Но выяснение точной причины будет ключом к исправлению розетки и минимизации разочарований. Мы рассмотрим распространенные причины выхода из строя розетки в доме и найдем лучший способ решения проблем.

Из-за чего электрическая розетка перестает работать?

Со всеми нами когда-то случалось такое. Вы используете электроприбор, и он внезапно отключается, свет в ванной гаснет без предупреждения. Это может быть внезапным и продолжительным, а также источником раздражения для вас и вашей семьи.Есть несколько возможных причин.

• Сработал автоматический выключатель : Это, вероятно, наиболее частая причина отключения розетки. Если автоматический выключатель сработает и застрянет посередине, не перевернувшись назад, это может вызвать отключение электричества в районе вашего дома, за что отвечает выключатель.
• Сработала розетка GFCI: Прерыватель цепи замыкания на землю обычно требуется строительными нормами для розеток возле раковин. Вы видели их раньше, это розетки с двумя центральными кнопками и предназначены для автоматического отключения при обнаружении перегрева.
• Перегорел : Это может быть страшно, но, как известно, розетки выбрасывают искры или даже оставляют почерневшие следы ожогов от перегоревших участков. Это самая опасная причина отключения электричества, так как выходящая из строя розетка, перегоревшая, может стать причиной возгорания.
• Неисправная розетка : Распространенным недостатком в старых домах является то, что розетки вышли из строя. Это может означать незакрепленные детали, повреждение пылью или частицами в воздухе или любой другой гниль, происходящий с возрастом.

Как исправить проблемы с электрической розеткой

После того, как вы определили проблему, как вы отремонтируете электрическую розетку, которая не работает? Важно помнить, что вы имеете дело с электричеством, поэтому возникнет угроза безопасности, если вы попытаетесь заняться самодельной работой. Но есть несколько методов, которые вы можете попробовать реализовать, чтобы исправить мелкие проблемы.

Вы пробовали кнопку сброса электрической розетки?

Если ваша розетка GFCI выходит из строя, первым делом следует попытаться сбросить ее, так как наиболее частой причиной сбоя с этими типами розеток является преднамеренное отключение.Сброс розетки GFCI — довольно простой процесс.

Как сбросить электрическую розетку

Во-первых, убедитесь, что все приборы отключены от розетки. Как только это будет сделано, нажмите кнопку сброса в центре. Хотя розетки различаются, обычно кнопка сброса будет красной и / или верхней кнопкой из двух. Вы почувствуете, что кнопка нажата, и розетка должна начать нормально работать. Чтобы проверить, какое устройство вызвало сбой, попробуйте подключить их и посмотреть, какое из них отключает GFCI.После того, как вы изолируете его, не используйте прибор снова, пока электрик не заменит электрическую розетку.

Электрические розетки не работают на одной стене?

Довольно часто можно обнаружить, что одна стена в доме, по-видимому, потеряла питание всех своих розеток. Решение этой проблемы начинается с отключения всего, что в данный момент не работает в этих розетках. Тогда взгляните на свои выключатели. Может быть, а может и не быть очевидным, что кухонный выключатель сработал, поэтому переверните его или выключите и снова включите.Проверьте, не устранило ли это вашу проблему.

Если это не помогло, присмотритесь к розеткам. Если одна из них вышла из строя, возможно, это отключило питание и других розеток, что очень похоже на гирлянду рождественских огней. Если один из выходов является GFCI, попробуйте сбросить его, чтобы увидеть, восстанавливает ли он питание остальных. В противном случае, возможно, потребуется профессиональная проверка и ремонт ваших розеток.

Электрические розетки не работают в одной комнате?

Если отключение зашло дальше одной стены и охватило всю комнату, вам нужно сначала взглянуть на свой блок выключателя и посмотреть, не сработала ли эта комната.Если сброс там не работает, найдите выход GFCI и нажмите кнопку сброса. Часто отключение электричества в комнате является расширением тех же проблем, которые могут вывести из строя одну стену. Если и этот сброс не работает, пора вызвать электрика, чтобы он осмотрел розетки и перемонтировал их.

Это поврежденная электрическая розетка?

Как уже упоминалось, иногда эти вещи могут стать опасными. Перегоревшая электрическая розетка обычно диагностируется по искрам или любым видам ожогов вокруг розетки и требует немедленного устранения.Немедленно отключите все, что связано с розеткой, и отключите прерыватель, связанный с розеткой. Если у вас есть опыт, вы можете заменить розетку самостоятельно (этот процесс не слишком сложен для тех, кто имеет опыт и провел свое исследование), но самый безопасный способ решить эту проблему — попросить профессионального электрика осмотреть розетку и выбрать лучший курс действий.

Сводка

Электрические розетки — дело сложное, одна проблема может превратиться в гораздо большую.Но есть несколько общих факторов, которые играют роль в большинстве проблем с отключением розеток. Правильная диагностика проблемы, оценка собственных способностей и знание того, когда пора звонить профессионалу, — вот разница между разочарованием и решением. Обратитесь к нашим квалифицированным специалистам на сайте eLocal.com, если пришло время вызвать электрика.

Как удалить заглушку для мусора

В мусоропроводе есть выпускное отверстие для слива в него посудомоечной машины, а основная цель заглушки в мусоропроводе — создать водонепроницаемое уплотнение, если у вас нет посудомоечной машины.

Если вы подключите посудомоечную машину, не удаляя заглушку, вода вернется в сливную трубу и попадет на ваш стол. Удаление заглушки позволит дренажной воде беспрепятственно течь через дренажную трубу для мусора и, в конечном итоге, из сифона.

Действия по извлечению заглушки для выброса мусора

Необходимые инструменты

• Молоток
• Отвертка
• Плоскогубцы

Шаг 1 — Гораздо проще удалить заглушку перед установкой мусоропровода, чем после.Итак, если у вас уже установлен мусоропровод, мы рекомендуем его удалить.

Чтобы убрать мусоропровод, отключите его от автоматического выключателя и залезьте под него. Теперь вставьте отвертку или шестигранный ключ в одну из петель монтажного кольца, поверните его, чтобы ослабить мусоропровод.

Вам может понадобиться дополнительная пара рук, чтобы вынуть мусоропровод, так как после снятия с крепления он немного тяжелый, иначе он может повредить пол или даже нанести вам травму.

Шаг 2 — Прежде чем снимать заглушку, сначала необходимо ее найти. Заглушка обычно находится внутри трубы в верхней части мусоропровода. Если вы вставите отвертку внутрь трубки, вы почувствуете, что что-то твердое блокирует сливное отверстие. Это ваша заглушка.

Шаг 3 — Теперь, чтобы удалить заглушку, вставьте отвертку внутрь трубки и постучите по ней молотком. Постучите по нему несколько раз, пока вилка не выбита.

Ударяя молотком, убедитесь, что мусоропровод размещен таким образом, чтобы он не двигался при постукивании, в противном случае он может повредить мусор, а также поверхность.

После снятия заглушки используйте плоскогубцы, чтобы достать заглушку изнутри. Очистите все мелкие кусочки пластика внутри и вокруг трубки плоскогубцами или рукой.

Шаг 4 — После того, как вы удалили заглушку, теперь вы можете смонтировать мусоропровод и присоединить к нему линию посудомоечной машины.Когда вы впервые воспользуетесь мусоропроводом после удаления заглушки, он будет издавать некоторый шум, о котором не стоит беспокоиться.

Теперь вы можете использовать мусоропровод и посудомоечную машину вместе, не беспокоясь ни о чем.

Почему перестают работать торговые точки

Ваши торговые точки могут перестать работать по многим причинам. Обычно это легко исправить. Иногда это даже исправление, для которого не требуются какие-либо инструменты (да, вы все правильно прочитали).Узнайте, почему торговые точки перестают работать, а когда нужно делать все своими руками или обратиться к специалистам.

Перед тем, как вы переместитесь на , проверьте свой автоматический выключатель , найдите минутку, чтобы проверить другие ваши розетки на наличие неисправного освещения и приборов. Включите и выключите свет, чтобы проверить наличие питания в ближайших розетках. Если у вас ничего не получается, отключите все лампы или другие плагины от «мертвой» розетки, чтобы убедиться, что электроника не перегружает и не вызывает короткое замыкание. Используя малярную ленту, отметьте все выходы, с которыми у вас возникли проблемы, чтобы вы могли легко вспомнить, какие из них являются проблемой.

Автоматический выключатель срабатывания

Когда ваш выключатель перегружается, он отключается, чтобы предотвратить получение в цепь любого дополнительного электрического потока, который может вызвать повреждение или пожар. Проверка панели может показаться хлопотной, но это отключение может предотвратить множество потенциальных повреждений.

Если вы отключили от розетки какие-либо устройства, которые вас беспокоят, то вам нужно найти и проверить, нет ли сработавшей цепи или перегоревшего предохранителя .Когда выключатель срабатывает, он обычно переключается в положение off . Но это не всегда так, иногда они могут немного сдвинуться с места или выглядеть совершенно нормально. Сработавший выключатель обычно будет немного «уступать», а не чувствовать себя твердым. Вам нужно будет сбросить все сработавшие выключатели, перевернув их в положение на .

Сработавший автоматический выключатель обычно является результатом временной перегрузки в цепи. Но в редких случаях проблема может быть в ослабленном проводе в электрической панели.В таком случае вам следует обратиться к местному электрику , чтобы решить эту проблему. Хотя основная проводка может быть относительно простым решением для многих домовладельцев, будьте осторожны, сделайте это своими руками, многие электрические ремонтные работы требуют технических знаний, о которых мало кто знает.

Отключение выхода GFCI

Выходы GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) — это выходы с кнопками сброса и тестирования. Они необходимы в помещениях дома с наибольшим риском поражения электрическим током или поражением электрическим током, например на кухне или в ванных комнатах.Если они обнаруживают утечку электрического тока, они немедленно отключаются, чтобы отключить питание. Часто электрики подключают дополнительные стандартные розетки к одной розетке GFCI (чтобы сэкономить деньги), но многие люди не знают об этом подключении. Когда розетка выходит из строя, можно легко исключить GFCI, если вы не учли, что к ней могут быть подключены другие.

GFCI, который «выскакивает», приведет к прекращению работы всех выходов на линии в той же цепи.Иногда розетка может быть в другой комнате, и сработавший GFCI в вашей ванной может ее отключить. Проверьте и сбросьте каждый из ваших GFCI, чтобы проверить поездки. Если GFCI не сбрасывается или кнопка не выскакивает, когда вы нажимаете «тест», то есть вероятность, что либо он не получает питание, либо это плохо подключенный GFCI. Если кнопка «сброса» срабатывает каждый раз, когда вы ее нажимаете, возможно, в цепи протекает опасный ток. В любом случае, эта проблема потребует дополнительных электрических испытаний, которые лучше всего доверить сертифицированному электрику .

Ослабленные электрические соединения

Если вы проверили свои выключатели и GFCI без восстановления питания, то следующим лучшим решением будет снять розетку, чтобы проверить надежность соединения.

Совет от профессионала: вам понадобится фонарик, потому что вы отключите питание для этой работы.

Сначала выключите главный прерыватель . Сняв розетки, проверьте винтовые клеммы на предмет обрыва или ослабления проводов.Осторожно проведите проводом на каждой клемме, чтобы убедиться в отсутствии ослабленных соединений. Если он болтается, то он проворачивается под винт или сам винт крутится. Осматриваясь, попытайтесь проверить, нет ли сгоревших, сломанных или корродированных проводов. Если вы обнаружите неплотное соединение, лучшим решением будет замена розетки на новую. Плохие соединения часто создают избыточное тепло, которое может привести к проблемам в будущем.

Обладая небольшими знаниями, вы можете заменить розетку самостоятельно, но если вам не хочется выполнять электромонтажные работы, то Hiller здесь, чтобы помочь .Если вы обнаружите, что у вас алюминиевая проводка, не пытайтесь возиться с ней самостоятельно, ! Обратитесь к квалифицированному специалисту , который сертифицирован для работы с этим материалом. Эта проводка будет серого цвета, а не оранжевого цвета, к которому вы привыкли.

Кроме того, в некоторых розетках есть штыревые провода для подключения. Это не рекомендуется, потому что со временем они имеют тенденцию ослабевать, но такое соединение все еще полностью зависит от кода. Если вы обнаружите слабый удар, не пытайтесь снова вставить провод.Вместо этого отрежьте и зачистите конец провода и подключите его к винтовой клемме, расположенной сбоку от розетки. Или отрежьте и зачистите все провода и подключите их к новой розетке.

Иногда незакрепленный провод действительно болтается в соединителе проводов. Для этого возьмитесь за соединитель провода и потяните за провод, пока не обнаружите незакрепленный. Если он болтается, снимите разъем провода. Обрежьте и зачистите все провода в жгуте, чтобы обнажить от ½ до ¾ дюйма медного провода, и снова подсоедините.Если вы не нашли в этом поле незакрепленных соединений и по-прежнему беспокоитесь, что их может быть больше, вы можете проверить близлежащие розетки. Возможно, сейчас самое время вернуться к любым другим выходам, которые вы отключили.

Почему перестают работать торговые точки

Иногда электрические розетки буквально перегорают. Это может быть короткая искра или даже пожар. Если электрическая розетка начинает искру, остается постоянно теплой или показывает какие-либо признаки потемнения вокруг свечей, немедленно прекратите использование ! Даже если вилка все еще в рабочем состоянии, необходимо заменить всю розетку, чтобы избежать любого шанса возгорания.Розетки легко заменить, но поскольку электромонтажные работы могут быть очень опасными, рекомендуется доверить большую часть ремонта профессиональному электрику. Если вы не отключите правильную розетку, это может привести к серьезной травме. Если вы не установите новую розетку должным образом, в будущем возможно возгорание или поражение электрическим током. Электрик рядом со мной сможет легко определить, связана ли ваша проблема с розеткой с розеткой или с подключенным устройством. Независимо от того, что вы решите делать, всегда соблюдайте правила безопасности.Hiller также предлагает полную линейку генераторов для дома, поэтому вы никогда не останетесь без электричества.

Я сломал заглушки на синих коробках розеток во время работы с электрооборудованием. Что теперь?

Люки в пластиковых ящиках служат для нескольких целей:

1. Они хранят вещи внутри. Искры, пламя и другие электрические гремлины.
2. Они хранят вещи вне . Пальцы, домашние животные или что-либо еще, способное получить удар током или вызвать короткое замыкание.
3. Они действуют как кабельные зажимы для неметаллических кабелей, вводимых в электрическую коробку.

Огнестойкая пена или герметик, вероятно, удовлетворяет требованиям (1) и (2).

---

Пластиковая коробочка-головоломка.

На более дешевых пластиковых ящиках (знаете, эти на самом деле хлипкие), даже если вы не попытаетесь сломать люки, они, назло, сломаются сами. Даже если они не ломаются, они обычно оказываются настолько ослабленными, что не могут служить эффективным механизмом зажима кабеля.

Напрашивается вопрос: , если эти коробки производятся таким образом, разве это не приемлемо?

Для некоторых одинарных коробок, где кабель закреплен в пределах 8 дюймов от коробки, это значение является приемлемым; в противном случае это неприемлемо.

2014 NEC

314.17 Проводники, входящие в коробки, тела кабелепровода или фитинги. Проводники, входящие в коробки, корпуса трубопроводов или арматуру, должны быть защищен от истирания и должен соответствовать требованиям 314.17 (A) — (D).

(C) Неметаллические коробки и тела кабелепровода. […] Где кабель с неметаллической оболочкой или многожильный кабель Тип UF оболочка должна выступать внутрь корпуса не менее чем на 6 мм (1/4 дюйма). коробка и за пределами любого кабельного зажима. Во всех случаях вся разрешенная проводка методы должны быть закреплены на ящиках .

Исключение: если используется кабель с неметаллической оболочкой или многожильный кабель типа UF с одиночными коробками не более номинального размера. размер 57 мм x 100 мм (2-1 / 4 дюйма.x 4 дюйма) монтируется в стены или потолок, и где кабель закреплен в пределах 200 мм (8 дюймов) от коробки. измеряется вдоль оболочки и там, где оболочка проходит через заглушка кабеля не менее 6 мм (1/4 дюйма) для крепления кабеля к коробке не требуется. Множественные кабельные вводы разрешены в отверстие для выбивки одиночного кабеля.

Решения?

Если вы не хотите переустанавливать новые коробки, необходимо закрыть все отверстия, которые не заняты электрическими кабелями .Затем убедитесь, что вы закрепили кабели на шпильке или другой подходящей поверхности в пределах 8 дюймов от коробки . Обратите внимание, что это исключение не распространяется на что-либо большее, чем ящик с одной ячейкой, поэтому, если у вас есть большие ящики, вам нужно будет принять решение.

Если вы все же хотите переустановить, я рекомендую использовать более тяжелые пластиковые или металлические ящики. Опыт показывает, что более толстые синие коробки, изготовленные Carlon *, менее подвержены поломке люка.

* Другие производители также могут производить эту стильную коробку, но Карлон — единственный, кого я видел в своем районе.Это не одобрение Карлона.

.