Что лучше фундамент ленточный или плита: ленточный или монолитная плита и в чем их отличия

Что лучше плита или ленточный фундамент

Если вам нужно соорудить качественный, прочный и надежный фундамент, который бы выдерживал огромные нагрузки, то следует задуматься. Для этой цели идеально подойдут два варианта: ленточный и монолитный фундамент. Именно на них дом способен простоять долгие годы, без особого ремонта. Все дело в том, что железобетонное основание выдерживает колоссальные нагрузки. Поэтому если у вас в планах соорудить большой коттедж, двух или трехэтажный дом, то выбирать нужно из этих видов.

Но, возникает вопрос, какой тип перекрытия лучше? Ведь нельзя использовать их одновременно. В этой статье мы рассмотрим особенности каждого из этих видов фундамента, узнаем технологию устройства, плюсы и минусы, а также выясним, какой же лучше.

Ленточный фундамент

Особенностью ленточных фундаментов является то, что в качестве основания выступает углубленная в землю железобетонная лента, которая проходит по периметру всей постройки. Лента располагается под каждой стеной, несущей и обычной. Хотя все кажется довольно простым, трудозатраты на сооружение такого основания достаточно велики. Потребуется ряд земельных работ, сооружение опалубки и заливка траншеи. Какие бывают ленточные фундаменты?

Если говорить о глубине залегания, то существуют два вида:

1. Мелкозаглубленный.
2. Глубокого залегания.

Из самого названия становится понятно, для какой цели подходит конструкция. Если говорить о мелкозаглубленном типе, то такое основание подходит для деревянных одноэтажных домов, или для небольших конструкций: баня, сарай, веранда и т. д. Характеризуется небольшой глубиной залегания, минимальным расходом материала, трудозатрат и времени. Сделать его своими руками не составит труда.

Что касается основания глубокого залегания, то здесь все немного сложнее. Используется для тяжелых конструкций, которые имеют массивное перекрытие. Кроме того, применяют в тех местностях, где точка промерзания и уровень грунтовых вод близко к поверхности. Глубина может достигать и 1,5 и 2 м. Но, строительство выгодным не назовешь, так как расход материала довольно большой. Вот почему есть альтернатива – свайно-ленточный фундамент плитой. Такой ленточно-свайный фундамент позволит вам сэкономить средства. Детальнее ленточно-свайный фундамент мы рассмотрим ниже.

Если говорить о способе возведения, то ленточное основание делится на два вида:

1. Монолитная лента.
2. Сборная лента.

Монолитную ленту нужно заливать бетоном, чтобы получить единую конструкцию, способную выдерживать и распределять большую нагрузку. Сборные конструкции делают из бетонных блоков, кирпичей или монолитной плиты.

Технология устройства ленточного фундамента

Теперь рассмотрим технологии устройства, перейдем от теории к практике. Мы упоминали то, что на возведение такого фундамента потребуется много сил и времени. Но, жертвы оправдывают себя. Итак, фундамент делается согласно заранее составленному плану, с учетом точки промерзания, уровню залегания грунтовых вод и типу почвы. Давайте разделим процесс на этапы:

1. Подготовка участка, уборка мусора, заготовка инструментов и материалов.
2. Разметка участка согласно плану (веревка, колышки).
3. Земельные работы: снятие верхнего слоя грунта, рытье траншеи, выравнивание стенок и дна.
4. Устройство песчаной подушки на дне траншеи. 10–20 см слой песка трамбуется, а сверху засыпается такой же слой щебня.
   
5. Работы переходят на уровень земли. Делается опалубка, укрепляется и надежно фиксируется. В качестве опалубки может служить фанера, листы ОСБ, деревянные доски.
   
6. Дальше все выполняется в зависимости от того, какой тип фундамента выбран – монолитный или сборный.
7. Если речь идет о монолитном фундаменте, то делается сетка из арматуры и помещается в траншею. Следующий шаг – замешивание раствора и полная заливка. Рекомендуется заливать траншею за один раз, чтобы не образовывались швы. После заливки бетон уплотняется, а поверхность выравнивается. Осталось выжидать, пока содержимое высохнет. На это уйдет примерно месяц. Через неделю можно снимать опалубку.
   
8. В том случае, когда вы делаете сборный фундамент, то на песчаную подушку заливается небольшой слой бетона, после чего выполняется кладка основания из блоков, кирпича или железобетонной плиты.
   

Вот и все, ваш фундамент готов к эксплуатации. Остается выполнить гидроизоляционные работы и начинать строить дом. А что сказать о ленточно-свайном основании?

Ленточно-свайный фундамент

Этот вид основания вместил в себе все достоинства свай и ленты. На фото вы можете увидеть, как именно выглядит ленточно-свайное основание.

Достоинством является то, что в земле находится не сплошная лента, на которую потребуется довольно много бетона и расходных материалов, а сваи или опоры. На качество фундамента это никак не влияет, зато время на сооружение конструкции значительно уменьшается. То же можно сказать и о финансах. Более подробно о том, как можно соорудить ленточно-свайный фундамент, говориться в этом видео.

Преимущества ленточного фундамента

Теперь мы подошли к тому, что рассмотрим преимущества и недостатки фундамента. Благодаря им, вы сможете решить, какой тип основания выбрать ля себя. Итак, начнем с хорошего и узнаем положительные стороны такого основания:

1. Высокая прочность. Если придерживаться технологии устройства и выбрать качественные материалы, то такой фундамент прослужит вам долгие годы. Две сотни лет – это не проблема. Понятно, что за время, возможно, понадобиться выполнять ремонтные работы, но все это не страшно.
2. Простота выполнения работ. Несмотря на то что на сооружение основания потребуется много времени и сил, все это реально сделать самому, без специальной техники. Потребуется рабочая сила для рытья траншеи, в остальном, вы сможете справиться самостоятельно.
3. Возвести такой тип фундамента можно даже на грунте, с неравномерной плотностью. Понятно, что для чисто глинистого или болотистого грунта это не вариант, но суглинок ленте не страшен.
4. На этапе строительства вы сможете соорудить подвальное помещение, гараж или погреб. Плиты перекрытия будут служить потолком, а сам фундамент – стенами.
5. Выдерживает большие нагрузки. Для строительства массивного коттеджа в самый раз.
6. Универсальность, возможность вмещать в себе несколько видов оснований, для упрощения работ и экономии средств.

Что касается минусов, то они следующие:

1. Длительный срок возведения основания и высокие трудозатраты.
2. Большой расход материалов и, соответственно, средств.
3. Ленточный фундамент, в отличие от плиты, не заполнит основания под полом. Поэтому придется перекрывать свободное пространство. А залить плиту перекрытия на ленточный фундамент тоже стоит денег.

Это все, что можно сказать о ФЛ (фундаменте ленточном). Теперь давайте рассмотрим плитный фундамент.

Монолитное основание под дом

Фундамент представляет собой плиту перекрытия. Она располагается под площадью дома. В зависимости от нужд, ее либо углубляют в грунт, либо сооружают на поверхности. Существует несколько разновидностей фундамента из плиты:

1. Монолитное основание.
2. Плоский.
3. Ребристый.
4. Утепленный или холодный.
5. Коробчатый.
6. Сборный.
7. Армированный.

Для частного строительства чаще всего используют плоский монолитный фундамент, толщина которого от 20 до 40 см. Эту плиту утепляют, чтобы пол не был таким холодным.

Технология устройства

Процесс на первых этапах похож на устройство ленточного фундамента. Здесь тоже нужно рыть котлован. При этом объем работ значительно больше, так как котлован мало того что роется в глубину, так еще и проходит по периметру всего здания. Далее, дело за песчаной подушкой. Технология схожа с предыдущим вариантом. Все тщательно трамбуется и выравнивается. Сверху на песок расстилают геотекстиль, который служит гидроизоляционным слоем для фундамента, не позволяя воде проникать в бетон. Сверху насыпают слой гравия, равномерно распределяя его по всей поверхности основания.

Настало время делать опалубку. В отличие от ленточного фундамента, материала для нее потребуется меньше, так как нужно просо огородить все, как показано на фото.

Высота опалубки выбирается от желаемой толщины плиты фундамента. В основном это 20–30 см. Затем следует еще один слой гидроизоляции, поверх гравия. Важно делать нахлест, чтобы вода не просачивалась. В конце остается выполнить армирование фундамента. Для этого потребуются стальные прутья арматуры, связанные между собой в сетку. Теперь нужно замешать раствор и произвести заливку. Что касается выравнивания после заливки, то здесь нужно будет потрудиться. Ведь с ленточным фундаментом было площе, там площадь меньше. Здесь же объем большой. Но, это тоже считать проблемой не стоит. Благодаря правилу, рейке или ровной доске, фундамент можно довести до идеального состояния. Это важно, так как в дальнейшем вам будет легче выполнять кладку и ровнять пол.

Совет! В обязательном порядке выполняется выгонка воздуха из бетонного раствора. Это можно сделать как механическим, так и ручным способом. В идеале использовать специальную вибромашину.

Достоинства и недостатки

Настало время выяснить все плюсы такого метода и отрицательные его стороны. Так, вы будете иметь полную картину.

1. Универсальность. Его можно использовать для любой местности и для любого типа грунта. Только вод для участка на склоне это будет проблема. В остальном, этот тип фундамента подходит для каждого случая.
2. Оказываемое давление на грунт минимальное, так как площадь фундамента большая. Благодаря этому вы можете не задумываться над тем, какое допустимое количество этажей потребуется. Вся нагрузка будет равномерно передаваться.
3. За счет цельности, такое основание не будет давать трещин при сдвиге грунта.
4. Хорошие изоляционные свойства. Влага внутрь дома не будет проникать, а тепло в нем будет задерживаться.
5. Выполнение возможно своими руками. В том случае, когда участок ровный, то и земельные работы не такие уж сложные.

Недостатки:

1. Построить подвальное помещение невозможно.
2. Нужно обязательно армировать, для достижения хорошей прочности и жесткости.
3. Выполнять заливку рекомендуется только в благоприятную погоду.
4. Так же как и с ленточным фундаментом, для устройства потребуется много материалов и средств.

Что же лучше

Сразу так и не ответишь. Все сводиться к тому, что есть разные обстоятельства и возможности. Например, стоит учитывать тип почвы и предполагаемую нагрузку. Если у вас участок, где грунтовые воды залегают глубоко, а грунт промерзает неглубоко, то можете использовать ленточный фундамент мелкозаглубленный (если дом небольшой и с 1 этажом). Сооружать монолитную плиту нет смысла.

Если же брать равные условия, то многие расходятся в суждениях. Одни утверждают, что универсальным считается монолитный фундамент и строить нужно его. Другие говорят наоборот. Но посудите: обслуживание плитного фундамента неудобное, так как отсутствует подвальное помещение, в которых можно спрятать коммуникации. Да и отсутствие цоколя скажется на сроке службы. 

Заключение

Мы предоставили вам статистические данные. Что вам с ними делать решайте сами. Наша цель не переубедить вас, а заставить подумать. Если сопоставить все за и против, определиться со своими целями, то у вас все получится.

ленточный фундамент или монолитная плита?

Ленточный фундамент или монолитный?

Технология строительства частных домов насчитывает многие столетия. За это время произошел естественный отбор лучших видов их оснований. При этом развитие строительных технологий предлагает все новые варианты, имеющие улучшенные характеристики.

Среди получивших наибольшее распространение особое место занимают два вида – ленточный фундамент и плитный. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. При этом часто пользователи и начинающие строители задаются вопросом – что лучше ленточный фундамент или монолитная плита. Попробуем внести ясность в данную проблему.

Лучшие фундаменты монолитный и ленточный

к оглавлению ↑

Ленточный фундамент – конструкция, виды, особенности

Наибольшую известность имеет именно ленточный фундамент. Его используют многие строители в качестве основного вида при установке зданий из дерева, кирпича или боков, высота которых не превышает 2-3 этажа. Данный вид основания ценится строителями за следующие его свойства:

• высокие эксплуатационные качества;
• относительную простоту монтажа;
• возможность изготовления своими руками.

В зависимости от расположения ленты различают заглубленный, мелкозаглубленный и незаглубленный ленточный фундамент.

Особенности ленточного фундамента

Независимо от конкретного вида, конструктивно, данный вид строительного основания может быть представлен замкнутой конструкцией трапециевидного или прямоугольного сечения. Располагается ленточный фундамент под всеми стенами дома и несущими внутренними перегородками. Каждый вариант для упрочнения содержит внутри стальные армированные жилы. Это позволяет преодолевать серьезную изгибающую нагрузку, возникающую при весенних деформациях грунта. Преимущества ленточного фундамента перед плитным в простоте и дешевизне.

к оглавлению ↑

Заглубленный ленточный фундамент

Выбирая тот или иной вид основания дома необходимо хорошо ориентироваться в основных отличиях каждого из них. Нельзя однозначно выбрать ленточный или плитный фундамент без анализа условий эксплуатации дома, финансовых возможностей будущего владельца и изучения их особенностей.

Заглубленный ленточный фундамент представляет собой бетонную ленту, расположенную ниже уровня, на который почва промерзает в зимний период. Это минимизирует влияние пучения почвы на основание дома, что препятствует растрескиванию и деформации. Использовать этот вид можно лишь при достаточно низком уровне расположения грунтовых вод.

к оглавлению ↑

Мелкозаглубленный фундамент

Для построек небольшого веса на спокойных почвах более подходит вид ленточного фундамента, имеющий минимальное заглубление. При выборе плита или ленточный фундамент в этом случае первый вид будет экономически невыгодным как наиболее затратный. Технология установки слабо заглубленного основания проста, не требует большой квалификации работников. Выполнить его своими руками не сложно. Расход основных компонентов смеси также не высок.

В отличие от предыдущего вида мелкозаглубленный вариант часто подвергается серьезному давлению снизу при циклах замерзания-оттаивания почвы. Это может негативно сказаться на целостности конструкции дома и целостности ленты. На таком основании не рекомендуется строить тяжелые строения из кирпича или блоков и количеством этажей более одного. И в этом случае выбор фундамент плитный или лента с небольшим залеганием будет в пользу последнего варианта.

к оглавлению ↑

Незаглубленная лента

Данный вариант располагается непосредственно на поверхности почвы или в некоторых случаях даже может быть приподнят над ней. Нецелесообразно делать выбор незаглубленная лента или монолитная плита, так как характеристики данных видов совершенно различаются. Более подробно это будет рассмотрено ниже при знакомстве с плитным видом фундамента и его вариантом, который можно назвать плита на ленточном фундаменте.

Незаглубленный ленточный фундамент

При достаточных геометрических параметрах основания на нем могут возводиться даже вполне массивные строения. В отличие от предыдущих видов грунтовые воды и зимнее пучение не оказывают на него никакого воздействия. Но при таком варианте невозможно построить подвал, цокольный этаж, что приведет и к большим теплопотерям через пол.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент

Наилучшими качествами из имеющихся видов основания дома обладает монолитная плита. Благодаря большой площади нагрузка при пучении грунта распределяется равномерно по всей его площади, благодаря чему конструкция дома не страдает. Недаром второе название этого варианта «плавающий» фундамент. Это особенно актуально на слабых почвах с высоким уровнем деформаций и высокими грунтовыми водами.

Не стоит даже сравнивать по прочностным характеристикам ленточный фундамент с монолитной плитой. Первый вид однозначно проиграет. Если ваша цель – строительство массивного кирпичного или блочного дома лучше монолитной плиты не найти. Но при всех преимуществах есть у нее и ряд существенных недостатков:

1. прежде всего – это большой объем грунтовых работ. Для заливки монолитной плиты требуется изготовить котлован пусть и небольшой глубины, но расположенный под всей площадью дома с выпуском за стены по 0,5 метра.
2. второй важный аспект – высокая конечная стоимость фундаментной плиты. Увеличенный расход арматуры и бетона непременно сказывается на финансовом обеспечении строительства. Чтобы лучше понимать объем расходов, рекомендуем прочитать статью о том, как рассчитать материалы для монолитного фундамента.

Плитный фундамент

Указанные выше аспекты не позволяют однозначно указать, какой фундамент лучше ленточный или плита. Прочностные преимущества последнего конкурируют с простотой и меньшими расходами при изготовлении первого. При определенных условиях грунта выбор ленточный фундамент или монолитная плита теряет смысл из-за невозможности обустройства последнего. При прочих равных фундаментную плиту выберут не многие опытные строители благодаря указанным выше особенностям.

к оглавлению ↑

Удачный консенсус двух видов фундаментов

Среди общего количества оснований для жилых домов отдельно выделяется один вид, который можно назвать монолитная плита на ленточном фундаменте. Он удачно сочетает все преимущества каждого из описанных выше вариантов. Конечно, изготовить ленточно-плитный фундамент без существенных затрат сил и средств не получится, но в результате вы получите лучший вариант из всех имеющихся.

Определяясь, какой лучше фундамент ленточный или монолитный следует знать, что и при использовании последнего строительство подвала и цокольного этажа очень затруднительны. Также сложно уложить под монолитной плитой коммуникации – сложность доступа не позволит осуществить ремонтные работы. При этом даже при грунтовых водах, залегающих под поверхностью грунта монолитная плита выручит всегда.

Конструктивно монолитная плита поверх ленточного фундамента может быть сравнима с перевернутой вверх дном чашей, которая стенками своими углублена в грунт, а на дне держит всю массу построенного дома. Процесс изготовления такого вида может быть представлен последовательностью следующих действий:

1. выполняется территориальная разметка участка под застройку с учетом габаритов будущего строения;
2. по всей площади плиты на ленточном фундаменте удаляется грунт на глубину около 40-50 см. При этом необходимо получить максимально плоское горизонтальное дно. Добиться этого можно только выборкой грунта, подсыпка может спровоцировать последующее вымывание рыхлого субстрата, что чревато лишними напряжениями в конструкции фундамента.
3. По периметру будущей монолитной плиты устанавливается щитовая опалубка из плоских листов или дощатых щитов. С наружной стороны обязательны частые подпорки с шагом 500-600 мм.
4. под будущими стенами выкапывается канава шириной не менее 400 мм и глубиной около метра. Аналогичные траншеи роют параллельно несущим стенам с шагом 3 метра или под несущими перегородками. При превышении одного из размеров дома 6 метров количество таких канав пропорционально увеличивают.
5. монолитная плита на ленточном фундаменте приобретет максимальную прочность только при использовании армирующего каркаса. Изготавливают его из стальных стержней круглого сечения, имеющих рифленую поверхность. Диаметр прутков подбирают в зависимости от условий эксплуатации основания. Оптимальными являются стержни радиусом 7 или 8 мм. Фундамент лента с плитой будет максимально прочным при условии наличия достаточного количества армирующих слоев. Каждый из них должен представлять собой сетку с ячейками 15х15 см. В канавы также укладывают армирующие каркасы.
6. Получить фундамент типа «плита на ленте» невозможно без использования больших объемов качественной бетонной смеси. Изготовить ее в таком объеме своими руками даже при использовании электромиксера не получится. Необходимо приобретать готовый бетон на специализированных заводах в количестве, необходимом для одновременной заливки всего монолитной плиты за один прием.
7. Независимо от того, какой вид основания — ленточный или монолитная плита предполагается к установке, получить бетонную конструкцию хорошего качества невозможно без использования вибрационного уплотнения жидкой смеси. Осуществляют это с помощью специального строительного приспособления – вибратора. При одноразовых работах покупать его нецелесообразно. Можно взять в аренду в специализированных организациях. Благодаря использованию такого приспособления плотность бетона монолитной плиты значительно повышается, из него удаляются воздушные пузырьки.
8. После заливки и уплотнения бетонную смесь необходимо выдержать без нагрузки не менее двух месяцев. За это время монолитная плита приобретет максимальные прочностные характеристики и просохнет.

Данным обзором мы пытались рассмотреть различные фундаменты: плита или лента, что лучше или хуже в тех или иных условиях. Однозначно нельзя рекомендовать определенный вид – все зависит от конкретных условий эксплуатации.

    

Сравнение фундаментов, какой фундамент дешевле

Каркасный дом 6х6 КД-28

• Комнат:3
• Этажность:2
• Площадь:70 кв.м
• Сроки:5-6 нед

697.000₽

Посмотреть весь каталог проектов

---

Плюсы монолитного плитного фундамента

Рассмотрим достоинства монолитного плитного фундамента и выясним – а являются ли его недостатками повышенный расход материалов и мифическая неспособность защитить дом от холода, идущего от земли?

Итак, устройство плитного фундамента весьма простое, и при этом конструкция получается очень надежной, даже если изготавливается не профессионалом. По сути это обычная плита, сделанная из бетона и усиленная арматурой. Главный плюс такого фундамента – это его непоколебимость в условиях любой прочности грунта.

В то время как элементы ленточного фундамента давят на грунт с большой силой, то при плитном фундаменте общая его масса распределяется по всей площади. Таким образом на плите можно построить дом, имеющий раз в 10 большую массу, чем на ленточном фундаменте с тем же периметром. При этом толщина плиты будет не более 40 сантиметров.

Второй плюс монолитной плиты – это отсутствие необходимости ее гидроизоляции и утепления. Дело в том, что грунт обычно промерзает сверху, а если сверху будет стоять сплошная плита с домом, даже не отапливаемым, то грунт замерзать не будет, он всегда, даже при самых жестоких морозах, будет иметь плюсовую температуру.

В случае же с ленточным фундаментом утеплить под домом грунт без применения специальных средств будет невозможно – холод все равно будет поступать внутрь фундамента, как его не утепляй.

Также и с гидроизоляцией – из-за большого количества внутренних углов гидроизоляция ленточного фундамента не эффективна, а если фундамент построен не специалистами, то и вовсе невозможна. Таким образом в дом постоянно будет поступать холод снизу, а грунтовые воды будут постоянно затапливать подвал, и нижние части стен первого этажа дома всегда будут сырыми.

В случае с плитным фундаментом затопление и отсыревание дома просто невозможно. Плита сама собой отсекает всю влагу от дома, кроме того снизу она должна быть утеплена по шведской технологии: на слой песка укладываются плиты пенополистриола, и уже на них заливается бетонное основание.

Мало того, что пенополистирол сам по себе является утеплителем, так он еще и не допускает к фундаменту влагу из земли.

Если по периметру здания устроить дренаж, то под плитой будет и сухо, и тепло круглый год, и никакого морозного пучения не будет. Также есть еще один вариант дополнительного утепления фундамента – это использование не «холодной» металлической арматуры, а «теплой» композитной.

И еще один плюс монолитной плиты – для того, чтобы устроить в доме систему «теплый пол», не нужно тратиться на устройство цементной стяжки – все тепловые кабели или водяные трубки укладываются прямо в бетон фундамента при его заливке. Таким образом мы видим, что миф о том, что бетонная плита не способствует утеплению дома, так и остается мифом, причем очень примитивным и даже глупым.

Сравнение стоимости монолитного и ленточного фундаментов

Если сравнивать монолитый фундамент с фундаментом ленточным по всему комплексу затрат, то окажется, что плита гораздо дешевле ленты:

• Во-первых, монолитный фундамент не требует применения высококвалифицированной и дорогой рабочей силы. Самые большие затраты – на рытьё котлована глубиной сантиметров 30-40 на площади всего 100 кв. м. С этим справится любой бульдозерист из ближайшего колхоза буквально за один час.
• Нужно будет заплатить бетоновозу, но и это тоже в сравнении со стоимостью всего фундамента – копейки. Заливать бетон можно и самостоятельно, призвав на помощь пару-тройку нуждающихся в деньгах соседей.
• Ну, еще и тракторист потребует своей доли, который привезет песок для «подушки» из ближайшего песчаного карьера.

Но все эти траты не идут ни в какое сравнение с оплатой труда всех людей с прекрасным строительным образованием и опытом, задействованных в создании ленточного фундамента.

Если посчитать расход на пенополистирол, песок, бетон и арматуру, то да – этих материалов нужно будет больше. Но ненамного. Если считать арматуру, то общая стоимость железа для ленточного фундамента и композита для монолитного будет сопоставима. Песок и бетон обойдутся дороже, но учитывая то, что не придется платить специалистам, общая сумма затрат также не будет выглядеть запредельной. Те застройщики, которые строили ленточный фундамент, тратили на это сооружение раза в два больше денег, чем те, кто решил обойтись фундаментом плитным.

Таким образом мы видим какой фундамент дешевле ленточный или плитный. А также монолитный фундамент для малоэтажного загородного дома является самым лучшим вариантом. Во-первых, он в целом дешевле, во-вторых – прочнее, в-третьих – теплее, да и строится гораздо быстрее. Правда, монолитная плита твердеет долго – до 2-3-х недель, но, в принципе, примерно столько же требуется и для набора прочности и ленточному фундаменту.

И поэтому не надо слушать всяких специалистов, которые намереваются на вас хорошо заработать. Сразу выбирайте проект дома на монолитном фундаменте и не переплачивайте за несуществующие прелести фундамента ленточного!

Какой фундамент лучше — ленточный или монолитная плита, а так же какой дешевле и их технология возведения

Качество и степень надежности фундамента нагляднее всего демонстрирует та популярность, которую он завоевал у строителей.

Признанным и бесспорным лидером среди всех вариантов является ленточное основание, демонстрирующее оптимальный набор эксплуатационных качеств и экономичность.

Альтернативные виды опорных конструкций предназначены для специфических условий, используются только в тех ситуациях, когда лента свои функции выполнить не может.

Для того, чтобы определить преимущество или отставание того или другого вида фундамента, необходимо проанализировать их качества и особенности.

Рассмотрим параметры ленты в сравнении с другим типом основания — монолитной плитой.

Содержание статьи

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой опору для наружных и внутренних несущих стен, выполненную в виде утолщенной и погруженной в грунт ленты. Она принимает на себя вес постройки и равномерно перераспределяет его, предавая нагрузку на слои грунта.

Все параметры ленты — — напрямую зависят от несущих свойств грунта, состава слоев и уровня грунтовых вод (УГВ).

Основными факторами воздействия грунта на ленту являются:

• Состав, однородность строения.
• Уровень залегания и наличие прослоек почвенных вод.

Оба фактора взаимодействуют между собой. Наиболее проблемным типом грунта является глина. Она не пропускает воду, но способна накапливать ее в порах, создавая в зимнее время опасность пучения — расширения замерзшей воды, вызывающей изменение уровня.

Нагрузки пучения неравномерны и воздействуют на разные точки фундамента, деформируя его. Помимо этого, такие усилия непостоянны и могут возникать попеременно в разных участках опорной конструкции.

Решением проблемы является погружение ленты на глубину ниже уровня зимнего промерзания. В таких условиях нагрузок пучения снизу не возникает, но развитая боковая поверхность ленты испытывает значительные усилия в горизонтальной плоскости.

Для снижения этих нагрузок используется мелкозаглубленный тип ленточного фундамента, который погружается относительно неглубоко — 0,5-1,5 м.

Горизонтальные боковые нарузки уменьшаются, а усилия снизу совокупно компенсируются:

• Весом постройки.
• Отсутствием замерзания грунта под отапливаемым домом.
• Слоем песчаной засыпки, выполняющим дренирующие функции и принимающим на себя нагрузки пучения.

Конструкция ленты достаточно проста и понятна, никаких особых сложностей в создании не имеется, что снижает риск неграмотного строительства и уменьшает опасность разрушения.

Плюсы и минусы

Достоинствами ленты считаются:

• Высокая несущая способность.
• Прочность, надежность.
• Устойчивость к внешним нагрузкам.
• Простота, экономичность строительства.
• Наличие нескольких вариантов конструкции, позволяющих оптимальным образом соответствовать имеющимся условиям.
• Возможность обустройства подвального помещения или погреба.

К недостаткам относят:

• Необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, состава грунтовых слоев, прочих особенностей.
• Довольно большой объем земляных работ, для которых нередко приходится привлекать строительную технику.
• Масса ленты достаточно высока и сосредоточена на одной линии, что способствует просадкам грунта при недобросовестном строительстве.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Существующие недостатки в той или иной степени свойственны большинству видов фундамента, поэтому с ними научились бороться или избегать их возникновения.

Виды

Ленточные основания различаются по нескольким признакам.

По существуют виды:

• . Практически вся лента расположена на дневной поверхности. Строится в условиях, когда погружение в грунт нецелесообразно или невозможно — на сухих плотных почвах, скальных плитах и т.п. На практике встречается редко, так как соответствующие условия в северных широтах почти невозможны.
• . Используется на сухих непучинистых (или слабопучинистых) грунтах. Применяется для строительства относительно небольших построек, малоэтажных жилых частных домов.
• . Полноценный тип ленты предназначается для крупных и массивных зданий. Отличается наибольшей несущей способностью и прочностью, но требует больших трудовложений и расхода стройматериалов.

По конструкции ленты:

• Монолитный. Представляет собой сплошную ленту из железобетона. Обладает максимальной прочностью и несущей способностью, имеет высокую устойчивость к нагрузкам пучения. Недостаток — необходимость выдержки бетона для набора технологической прочности, на что уходит месяц.
• Сборный. Лента строится из специальных фундаментных блоков (), кирпича, камня и т.д. Вариант пригоден только для непучинистых грунтов с отсутствием деформирующих воздействий. Наиболее прочной является лента из ФБС, с уменьшением размера фрагментов снижается устойчивость к деформирующим воздействиям грунта. Выгодна в соответствующих условиях из-за высокой скорости строительства.
• Комбинированный. Примером такого фундамента может служить свайно-ленточный тип. Образуется сочетание двух типов опоры, когда сваи обеспечивают контакт с плотными и устойчивыми слоями грунта, а лента принимает и перераспределяет нагрузку от стен здания. Используется в сложных условиях, на пучинистых, рыхлых или заболоченных участках. При строительстве требуется использование специальной техники.

Существуют также различные варианты конструкции подошвы, опорного элемента фундамента, применяемые в определенных условиях.

Для каких условий он подходит

Ленточные основания предназначены для функционирования в различных условиях, но лучше всего они себя показывают на плотных, сухих и устойчивых грунтах с низким УГВ.

С увеличением проблемных позиций по гидрогеологическим условиям участка происходит уменьшение несущей способности и возникает необходимость в проведении дополнительных мероприятий — увеличения слоя засыпки, оборудование прочной подошвы (подбетонки), дренирование. На пучинистых грунтах ленточный фундамент используется ограниченно, только при наличии расчетных возможностей.

Условия низких температур основание переносит хорошо, но требует принятия определенных мер по отсечке от грунтовых вод или конденсата (гидроизоляция, утепление).

ВАЖНО!

Для большинства регионов нашей страны ленточный фундамент является основным вариантом конструкции основания, что свидетельствует о его универсальности и надежности.

Что такое монолитная плита

Монолитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту, на которой строится дом. Она не создает значительной нагрузки на грунт, так как из-за большой площади удельное давление относительно невысокое.

Бетонная вместе с домом свободно перемещается на поверхности грунта при его подвижках, жесткости плиты вполне хватает для обеспечения ровного и надежного основания постройки.

При строительстве выкапывают небольшой котлован — в большинстве случает просто удаляют верхний слой почвы. Затем создают слой песчаной засыпки, выравнивают и уплотняют ее, укладывают слой геотекстиля.

Поверх кладут утеплитель (в основном, специализированный пенополистирол), устанавливают опалубку и арматурный каркас. После этого заливают бетон и выдерживают плиту до набора технологической прочности.

В результате образуется прочное, утепленное основание, готовое к принятию нагрузок от постройки и устойчивое к воздействиям грунта.

Достоинства и недостатки

К достоинствам монолитного основания относят:

• Возможность строить дома на слабонесущих, пучинистых или обводненных грунтах.
• Высокая несущая способность плиты позволяет строить достаточно крупные и тяжелые здания.
• При правильном армировании плита способна противостоять всем воздействиям, которые могут возникать и исчезать внезапно. Все подвижки грунта воспринимаются достаточно легко, плита «плавает» на поверхности почвы словно плот.
• Конструкция плиты проста, что позволяет избегать серьезных ошибок при строительстве.
• Создание плиты сразу образует пол 1 этажа, что существенно упрощает дальнейшие работы.

Приверженцы этой технологии утверждают, что недостатков у монолитного фундамента нет.

Это не совсем верно:

• Плита не позволяет иметь подвальное помещение.
• Возможность ремонта основания практически отсутствует.
• Расход строительных материалов и объемы земляных работ весьма высоки.
• Стоимость такого фундамента весьма высока, что является дним из основных ограничивающих факторов.

Недостатки не слишком принципиальные, поскольку условия, в которых используется монолитная плита, чаще всего не годятся для альтернативных вариантов.

Разновидности

Существует несколько разновидностей плитного основания:

• Сборная плита. Состоит из готовых Ж/Б плит, уложенных на подготовленную площадку.
• Монолитная плита, которую заливают прямо на площадке.

По типу конструкции различают:

• Сплошная плита. Используется для построек относительно легких и небольших.
• Ребристая плита. Подошва такого основания имеет ребра жесткости, которые прочно закрепляют опорную конструкцию в грунте, не позволяя перемещаться по горизонтали. Кроме того, наличие ребер способствует более равномерному распределению нагрузок от веса постройки.
• Коробка. Тип плиты, в которой пол первого этажа представляет собой отдельное перекрытие, а поверхность плиты образует цокольное помещение.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Плитные основания не популярны в нашей стране из-за больших расходов на строительство, поэтому конструкционные вопросы пока отработаны слабо.

Подходящие условия

Плитный фундамент предназначен для использования в регионах с неустойчивыми, пучинистыми или обводненными грунтами.

Обычно он является альтернативой свайному фундаменту, когда нет возможности доставить или использовать спецтехнику.

Как вариант, плитные основания применяются при слишком глубоком залегании плотных слоев грунта, когда длины свай не хватает.

Какой из них лучше?

Рассуждать о том, какой фундамент лучше, некорректно. Каждый тип предназначен для выполнения определенных функций в соответствующих условиях, поэтому предпочесть один вариант другому можно только при рассмотрении конкретных гидрогеологических и прочих факторов.

Утверждать однозначно о преимуществе какого-либо вида опорной конструкции без привязки к ситуации невозможно. Плита свободно плавает на неустойчивых грунтах, непригодных для строительства ленты. В то же время, ленточный фундамент, построенный в подходящих условиях, гораздо дешевле и экономичнее плиты.

Какой тип возводится быстрее?

При заливке бетонной ленты или плиты приходится выдерживать бетон в течение определенного времени. Это сильно замедляет строительство, но ускорить его в данном случае невозможно. При создании сборной ленты или укладке готовых Ж/Б плит, сроки строительства значительно сокращаются.

Кроме того, бетона возможна только в теплое время года, что существенно ограничивает возможности создания монолитных плит или лент, тогда как сборные конструкции с некоторыми ограничениями могут быть построены в любое время года.

Поэтому скорость зависит не от типа основания, а от его конструкции.

Типы грунтов

Ленточный фундамент предназначен для слабопучинистых или непучинистых сухих грунтов.

В более сложных условиях он теряет эффективность и получает массу рискованных воздействий.

Монолитная плита может быть построена практически в любых условиях, что делает ее максимально универсальным типом основания.

Что дешевле – монолитный или ленточный?

В отношении стоимости ленты и плиты можно вполне уверенно утверждать — лента в несколько раз дешевле, поскольку объемы земляных работ и расход строительных материалов, как и трудовложений, на ней намного меньше.

Это делает ее выгодной в финансовом отношении и определяет популярность среди строителей.

Какой у них срок службы?

Срок службы монолитной плиты оценивается специалистами как очень большой — некоторые источники определяют его в 100 лет. В то же время, фирмы-подрядчики дают гарантию на плиту в районе 15-30 лет, что заставляет сомневаться в большой длительности эксплуатации.

Причинами такого расхождения могут быть различия в технологии, условиях эксплуатации и прочих факторах, воздействующих на материал и конструкцию. Точных и подтвержденных данных пока не имеется, поскольку технология появилась относительно недавно и статистика не собрана.

Для ленточных оснований время службы определяется намного конкретнее. Для сборных лент из кирпича отводится 30-50 лет, из ФБС — 50-75 лет. Монолитные бетонные ленты имеют расчетный срок эксплуатации до 150 лет.

Подведение итогов

На практике лидирует ленточный фундамент, как более экономичный и предоставляющий массу возможностей вариант. Традиции обустройства дома требуют наличия , а экономичность и снижение расходов служат решающими факторами выбора.

Отдавая должное рабочим качествам плиты, строители все же предпочитают более дешевую и традиционную лету, обладающую отработанной технологией строительства и эксплуатации.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, что же лучше — ленточный фундамент или монолитная плита:

Заключение

Сравнение разных типов фундамента — неблагодарная и некорректная задача, заставляющая сопоставлять основания с разным предназначением и набором функционала.

Все выводы можно делать только на основе рациональности и экономической выгоды, не учитывающих особенностей конструкции и преимуществ в эксплуатационном плане.

Поэтому относиться к подобным сравнениям необходимо с пониманием того, что они условны и рассматривают оба варианта несколько однобоко.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Какой фундамент лучше — ленточный или монолитная плита?

От надежности и устойчивости фундаментного основания зависит долговечность постройки и безопасность ее эксплуатации. Исходя из этого, правильный выбор опорной конструкции становится одним из важнейших условий при строительстве зданий, бань и хозяйственных построек.

Плюсы, минусы и условия применения

Существует несколько вариантов возведения фундаментов, однако самым распространенным для малоэтажных жилых домов является основание ленточного типа. Это объясняется оптимальным соотношением между эксплуатационными характеристиками и финансовыми затратами на его возведение.

В результате, другие типы фундаментных конструкций применяют лишь тогда, если лента не может обеспечить гарантированной устойчивости постройки. Например, на пучинистых почвах или при высоком уровне грунтовых вод. Одной из лучших альтернатив в таких случаях станет железобетонная плита. Поэтому попробуем разобраться в вопросе, какой фундамент лучше, ленточный или монолитная плита, сравнив их технические характеристики, время на возведение и финансовые затраты.

Ленточные фундаменты

Этот тип оснований представляет собой сплошную бетонную ленту, устроенную под каждой стеной и погруженную в грунт на расчетную глубину. Она воспринимает весовые нагрузки от здания, равномерно распределяет их и передает на плотные слои грунта. Параметры ленты определяются следующими конструктивными показателями:

• опорная ширина;
• высота;
• глубина заложения;
• строительный материал.

По глубине заложения различают незаглубленный, малозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент. Первый тип основания применяется на особо плотных, каменистых и скальных грунтах. Второй — на сухих непучинистых почвах. Полноценная лента полного заглубления опирается на плотные слои ниже нормативной точки глубины промерзания грунта.

В качестве материала для строительства ленточного основания используют:

• готовые железобетонные блоки;
• бутовый камень;
• полнотелый глиняный кирпич;
• армированный бетон.

Кроме этого, можно встретить комбинированные варианты применения этих материалов и свайно-ленточные конструкции.

Главными преимуществами ленточных конструкций является:

• простота возведения;
• относительно невысокая стоимость строительства;
• хорошая несущая способность;
• прочность, надежность и долговечность;
• наличие нескольких конструктивных решений;
• возможность обустройства подвала или цокольного этажа.

К недостаткам следует отнести:

• необходимость гидрогеологических изысканий;
• большой объем земляных работ;
• существующая вероятность просадки фундамента при высоком уровне грунтовых вод, а также на слабых и пучинистых почвах.

Следует заметить, что подобные недостатки существуют и у других типов фундаментных оснований. Современные строительные технологии позволяют снизить риск ошибки и избежать возникновения повреждений или смещения ленточной опоры.

Монолитная плита

Этот тип фундаментов выполняется в виде монолитной железобетонной плиты, залитой на утрамбованную песчано-гравийную подушку (подробнее конструкция рассмотрена тут). Также предполагаются слои тепловой и гидравлической изоляции. Благодаря большой площади конструкции, весовая нагрузка от здания и самого фундамента равномерно распределяется и в удельном отношении невелика. При этом бетонный армированный монолит способен свободно перемещаться по поверхности грунта при его подвижках, не разрушаясь и обеспечивая надежную опору для постройки.

По типу конструкции различают сплошные и ребристые плиты, а также коробку или финскую, плоский монолит которой совмещен с мелкозаглубленным ленточным фундаментом.

Для устройства плитного основания строители:

1. снимают верхний слой грунта;
2. трамбуют поверхность;
3. засыпают и уплотняют песчано-гравийную подушку;
4. расстилают геотекстиль;
5. укладывают слой утеплителя из пенополистирола;
6. устанавливают опалубку;
7. монтируют арматурный каркас;
8. заливают бетонную смесь по всей поверхности.

Возведение стен начинают только после твердения бетона на 70-75%, которое наступает через 2-3 недели. В результате строительство дома осуществляется на прочном, утепленном основании, устойчивом к возможным подвижкам грунта.

К числу основных достоинств применения монолитной железобетонной плиты в качестве фундамента для жилого дома относят:

• возможность возведения зданий практически на всех типах грунта;
• высокую несущую способность благодаря распределению весовых нагрузок на большой площади;
• обеспечение устойчивости здания при подвижках грунта;
• простоту конструкции, исключающую риск серьезных строительных ошибок;
• использование плиты в качестве пола первого этажа.

В числе минусов специалисты называют:

• отсутствие в доме подвала или погреба;
• невозможность проведения ремонтных работ;
• большой расход строительных материалов;
• значительный объем земляных работ, требующий использования специальной техники;
• высокая стоимость строительства.

Однако эти недостатки становятся полностью оправданными в тех случаях, когда из-за слабых и неустойчивых грунтов альтернатив просто не существует. В этом случае ответ на вопрос, что лучше — плита или ленточный фундамент, становится однозначным.

Сравнение

Чтобы определить, что лучше, монолитная плита или ленточный фундамент, проведем сравнение конструкций по таким показателям как:

• стоимость строительства;
• надежность и долговечность;
• простота и скорость возведения.

Однако, следует сразу заметить, что сравнение двух фундаментных технологий нельзя назвать корректным. Применение ленточных конструкций ограничено наличием слабых неустойчивых грунтов, а большие затраты на устройство плавающей плиты не оправданы на плотных неподвижных почвах.

Что дешевле

Практика строительства показывает, что ленточные основания, особенно при мелком заглублении, обходятся в несколько раз дешевле железобетонной монолитной плиты. Это основано на меньшем объеме земляных работ, расходе строительных материалах и трудозатратах. Поэтому, при наличии возможности, строители всегда выбирают фундамент ленточного типа, поскольку это выгоднее.

Что надежнее

Надежность основания зависит от типа почвы, глубины ее промерзания и верхнего уровня грунтовых вод. Ленточные фундаменты без дополнительного укрепления нельзя строить на пучинистых грунтах и заболоченных участках. Монолитный фундамент плитного типа допускается обустраивать практически при любых условиях. Поэтому его можно признать более надежным.

Что прослужит дольше

Специалисты утверждают, что монолитная армированная плита сможет служить в качестве основания до 150 лет. Однако строительные компании редко дают гарантию на плитный фундамент более 25 лет. Точные данные и примеры пока отсутствуют, поскольку эта технология была разработана относительно недавно.

Ленточное основание плохо воспринимает как вертикальные, так и горизонтальные смещения грунта. Поэтому на сборные ленты подрядчики определяют гарантию в 30 лет, а на железобетонные монолиты 50 лет.

Что строится быстрее

При заливке монолитной ленты или плиты, большое количество времени уходит на процесс твердения и набора достаточной прочности бетона. Правда использование готовых фундаментных блоков или плит перекрытия позволяет сократить продолжительность строительства, но такие конструкции менее надежны.

В обоих случаях требуется монтаж опалубки, сборка арматурного каркаса, гидроизоляция и заливка смеси. Поэтому можно сказать, что скорость возведения обоих типов фундамента зависит от протяженности стен и площади застройки.

Краткие итоги сравнения

В результате рассмотрения вопроса можно сказать, что монолитная фундаментная плита прочнее и надежнее. Однако на практике строители отдают предпочтение более дешевой ленте, поскольку экономичность и снижение расходов являются решающим фактором при выборе конструкции основания дома.

Кроме того, существующие традиции требуют наличия подвала или погреба, обустройство которых при заливке плиты становится невозможным. Поэтому окончательные выводы можно делать исходя из рациональности, технических условий, экономической обоснованности и того, какой фундамент дешевле.

Ленточный фундамент или монолитная плита? Что лучше и дешевле?

Зачастую не только сам процесс возведения фундамента представляет определенную сложность, но и непосредственно выбор разновидности такой конструкции. Столкнувшись дилеммой на этапе выбора фундамента между ленточным и монолитной плитой, необходимо отталкиваться от индивидуальных возможностей, характеристик будущего сооружения, а также от типа грунта, который находится на участке строительства. Рассмотрев все нюансы и особенности указанных разновидностей фундамента по отдельности, принять решение будет гораздо проще.

Содержание статьи

Ленточный фундамент: плюсы и минусы

Сам процесс сооружения ленточного фундамента заключается в выкапывании траншеи, которая представляет собой ленту, располагающуюся либо только по периметру будущего здания, либо дополненную под местами установки несущих стен. В зависимости от разновидности ленточного фундамента, его возведение проводят либо с помощью цементной смеси, либо блоков.

Важным условием для использования ленточного основания является наличие устойчивого грунта, который не подвергается вспучиванию и не промерзает. В глубину основание закладывают на уровень 20 см и более от уровня вод.

Если в будущем доме предполагается наличие подвала или погреба, то для возведения подойдет именно ленточная разновидность опоры, в сравнении с монолитным основанием. Ленточное основание считается традиционным в европейской части Российской Федерации.

 

Ленточная разновидность опоры для дома обеспечивает удобство в процессе прокладки различных коммуникаций, а также свободный доступ при необходимости провести ремонт таковых. Конструкция фундамента обладает высокой жесткостью, что сводит к минимуму требования к процессу проведения армирования. Бывают случаи, когда в процессе сооружения ленточной конструкции фундамента армирование не используют и, несмотря на это, сооружение служит несколько десятков лет.

Что касается недостатков такого типа основания, то они следующие:

1. Для создания полноценной прочной конструкции требуется большое количество материалов, в некоторых случаях материалоёмкость выше плитной разновидности.
2. Необходимость использования дополнительных материалов для сооружения опалубки (дерево и рубероид).
3. Конструкция ленточного основания предполагает его прокладку только под стенами сооружения или по его периметру, при этом пространство внутри дома остается пустым. В процессе создания пола необходимо прибегать к использованию дополнительных конструкций (пол на лагах, заливка монолитной стяжки поверх насыпной поверхности и другие варианты).
4. Несмотря на достаточную простоту процессов сооружения такого фундамента, для создания надежной и устойчивой опоры потребуются большие затраты средств и времени. И это не зависит от того, возводится мелкозаглубленная разновидность ленточного фундамента или вид с заглублением ниже уровня промерзания.

Преимущества и недостатки монолитной плиты в сравнении с “лентой”

Самые частые случаи использования монолитной опорной плиты – это строительство небольших малоэтажных знаний, однако, это очень хороший вариант, если на местности возведение дома присутствуют сложные грунты, характеризующиеся большой степенью просадки, склонные к вспучиванию, с высоким уровнем грунтовых вод.

 

Факторы подвижности грунта не будут иметь влияния на устойчивость будущего строения. Плитный фундамент способен передвигаться в зависимости от состояния и движения под ним грунтов, соответственно, дом, стоящий на таком фундаменте, передвигается вместе с основанием. Всё строение надежно защищено на случай дестабилизации грунта и не подвержено деформации и перекосам.

Монолитная конструкция фундамента способна выдерживать достаточно большие нагрузки. Подходит для использования при возведении многих разновидностей сооружений: монолитного, каркасного, домов из кирпича или дерева. Если необходимо возвести загородный дом, то высота монолитной плиты может составлять всего 40 см, при этом лишь 10 см уходит в почву.

Монтаж достаточно прост и представляет собой сооружение котлована, обеспечение гидроизоляции и армирования и, непосредственно, саму заливку цементной смесью

 

Существует несколько разновидностей монолитной плиты в зависимости от уровней ее залегания. Если частный дом легкий, при этом для местности характерен невысокий уровень грунтовых вод, самым простым и дешевым вариантом будет сооружение мелкозаглубленного монолитного фундамента.

Немаловажным фактором является процесс расчётов перед началом работ по возведению. Учитывая простоту конструкции, расчёты не представляют никакой сложности и, что очень важно, вероятность допустить грубую ошибку минимальна.

 

Дополнительные материалы в процессе сооружение фундамента не требуются, подготовительный этап для рытья траншеи гораздо проще, чем в случае с ленточной разновидностью.

Из недостатков монолитных фундаментов в сравнении с ленточным основанием можно выделить следующие:

1. Материалов для создания фундамента понадобится достаточно много, причём это зависит от площади, которую занимает будущий дом. В частности, разница в затратах на бетон может достигать суммы, необходимой для заливки нескольких “лент”!
2. Учитывая будущие нагрузки на изгиб, а в некоторых случаях на скручивание, предполагается увеличение толщины основы и применение прочного армированного каркаса. Это несет дополнительные материальные затраты.
3. Инженерные коммуникации в сочетании с монолитной плитой проложить под зданием невозможно. Даже в случае их заложения перед началом процесса заливки, проблема не решается, поскольку в случае необходимости сделать ремонт, доступа к коммуникациям и не будет.
4. Сооружение подвала в случае с мелкозаглубленным монолитным фундаментом невозможно. Если же есть такая необходимость, то подойдёт только заглубленная монолитная плита на 1,5- 2м. При этом затраты средств на строительство и приобретение материалов существенно увеличиваются.

На чем остановить выбор?

Как уже говорилось в начале, определить, какой из данных типов фундамента лучше, можно лишь для каждого случая индивидуально. Отталкиваясь от почвы, которая характерна для участка, монолитная разновидность выбирается в случае с нестабильными проблемными грунтами. Если же почва достаточно устойчива и стабильна, то однозначно выбор стоит останавливать на ленточном типе основания.

Многие владельцы частных домов не представляют свое жилье без подвала или погреба. Сделать их можно, только соорудив ленточный фундамент, если нет желания тратить большие суммы на строительство. Сооружение подвала при заглубленной на полтора-два метра плите обойдется существенно дороже.

Оба типа фундамента обладают способностью выдерживать достаточно большой уровень нагрузки от сооружения. Поэтому при иных одинаковых условиях, лучше останавливать свой выбор на мелкозаглубленной монолитной плите.

Обе разновидности имеют достаточно много преимуществ и иных особенностей. Касаемо простоты процесса монтажа, то монолитная плита занимает гораздо меньше времени и сил, чем ленточный фундамент, при использовании современной техники, но в итоге всё упирается в индивидуальные характеристики будущего здания, тип почв и финансовые возможности владельца будущего здания.

 

 

Вконтакте

Facebook

Twitter

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

Загрузка…

рассматриваем все «за» и «против»

Современный рынок стройматериалов и широкий выбор технологий предлагают множество вариантов фундаментов для частных домов. Однако наиболее популярными можно считать ленточный фундамент и монолитную плиту. Но что лучше и на чем все же остановить выбор? Какие преимущества есть у каждого из вариантов? Попытаемся разобраться.

Особенности ленточного фундамента

Такой фундамент используют при строительстве деревянных домов и небольших зданий из кирпича или газобетонных блоков, у которых не более двух-трех этажей. К преимуществам такого основания относят:

— отличные эксплуатационные качества;

— простоту возведения;

— возможность самостоятельного монтажа даже для новичка.

По расположению ленты бывают таких видов:

— заглубленный фундамент – располагается ниже слоя промерзания земли, когда грунтовые воды располагаются достаточно низко;

— мелкозаглубленный фундамент – для невысоких строений, когда на основание не будет сильного давления, подходит для спокойных почв; в данном случае монолитная плита будет затратным и необоснованным решением;

— незаглубленный фундамент – отличается расположением уже на почве, возможны варианты и когда основание возвышается над ней, применяется для больших и массивных строений, однако стоит изначально задуматься над тем, что никакого погреба или подвала не будет, да и теплопотери через пол достаточно высоки.

Каким бы ни был ленточный фундамент, он представляет собой основание в виде трапеции или же прямоугольника. Для большей прочности в конструкции присутствуют армированные жилы для преодоления изгибающей нагрузки в весеннее время года, когда происходит деформация грунта.

Основным преимуществом такого основания перед монолитной плитой можно считать простоту исполнения и экономическую выгоду, так как такой вид фундамента сравнительно недорогой.

Монолит— преимущества и недостатки

Монолитная плита в качестве фундамента дома имеет высокие эксплуатационные качества, отличается внушительной площадью, поэтому при любых деформациях почвы нагрузка на основание распределяется равномерно. Это позволяет полностью исключить возможность деформации самого строения. Именно поэтому монолитную плиту нередко называют «плавающим» фундаментом. В качестве фундамента выбирают монолитную плиту в том случае, если уровень грунтовых вод достаточно высок, а также, если почва имеет высокий уровень деформации.

Прочность плиты гораздо выше, чем у любой ленты. Для кирпичного или же блочного дома с большим количеством этажей плиточный фундамент считается наиболее выгодным. Но кроме преимуществ такого основания, стоит упомянуть и о недостатках:

— сложность монтажа – необходимо не только вырыть достаточно серьезный котлован, но и позаботиться о специальной технике для заливки плиты;

— высокая стоимость работ и материалов – используются и бетон, и армированные жилы.

На чем остановиться?

Нельзя однозначно сказать какой же фундамент лучше – ленточный или монолитный. Ведь у каждого есть свои преимущества. Конечно же, по прочности лента просто не может конкурировать с плитой. Однако, исходя из простоты исполнения, ленточное основание выбирают гораздо чаще. Да и стоимость у него в разы ниже.

Руководство

A Pro по установке пароизоляции под плитой

Ваша группа по подготовке площадки провела оценку вашего фундамента и, возможно, утрамбовала землю или заложила подоснову с гранулированным заполнением. Вы выложили десятки тысяч квадратных футов пароизоляции под плитой — высокотехнологичного пластика, который защитит плиту от изменчивой среды под вашим зданием. Вы очень постарались перекрыть материал в швах как минимум на шесть дюймов, тщательно запечатывая каждое проникновение, чтобы предотвратить проникновение водяного пара вокруг труб и других трубопроводов.

Загрузить сейчас: Руководство по герметизации пароизоляции по периметру плиты

Вы подошли к краю своего фундамента: Что теперь?

Если вы когда-либо были в такой ситуации, то, вероятно, это:

• Вызывается проектная группа
• Позвонил производителю продукта
• Обработка ASTM E1643-18a

Процесс может сводить с ума, особенно потому, что конечный результат каждого проекта может быть разным, ни проектировщик, ни представитель производителя не находятся на месте, и все стандартные практики ASTM E1643-18a — S для выбора, проектирования, установки и Проверка замедлителей образования водяного пара, контактирующих с землей или гранулированной засыпкой под бетонными плитами — говорит о вашем затруднительном положении:

Место размещения:

6.4 Распространите замедлитель парообразования на опоры и уплотните фундаментную стену, опорную балку или плиту на высоте, соответствующей верху плиты, или закройте препятствия, такие как водяные упоры или дюбели …

…

6.6 Распространить замедлитель парообразования на верхнюю часть свайных заглушек и опорных балок на расстояние, приемлемое для инженера-строителя, и завершить работу в соответствии с рекомендациями производителя.

В этот момент вы могли подумать о том, чтобы закричать, «НО КАК?!?!?!»

Не смотрите дальше.В этом полезном руководстве по установке пароизоляции под плитой будут рассмотрены наиболее распространенные конструкции плит, их концевые кромки и способы уплотнения по периметру фундамента и по нему в соответствии с техническими требованиями вашего проектировщика и ASTM E1643.

Как закрыть пароизоляцию на временных бетонных формах: пропустите ли вы их, когда они исчезнут?

Одна из наиболее распространенных ошибок, которые вы можете сделать на концевой кромке пароизоляционной установки под плитой, — это прикрепление пленки к какому-либо компоненту фундамента, который предполагается удалить позже.

Если вы прикрепите пароизоляцию к бетонной опалубке на возвышении (высоте) плиты (см. Раздел 6.4 выше), вы «запечатаете» периметр вашей установки, но только до тех пор, пока формы не будут удалены! В тот момент, когда эти материалы удалены, вы снимаете герметизирующую прокладку, над которой так усердно работали, потенциально порвали (или, по крайней мере, смещали) свой пароизоляционный слой и поставили под угрозу весь периметр вашего фундамента из опасной среды под плитой.

Так как же герметизировать край пароизоляции под плитой там, где она приближается к временным бетонным формам по периметру плиты? Вы вынуждены вернуться после того, как плита была размещена и формы удалены, и запечатать край пароизоляции на высоте плиты? Это вариант, но есть более эффективный способ!

Совет №1: Прикрепите к плите с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

Когда в 2011 году ASTM E1643 был обновлен, чтобы обеспечить герметизацию концевых кромок пароизоляции на самой плите, Stego Industries приступила к изобретению способа завершить установку без необходимости возвращаться к плите после снятия формы.Ее решением стала STEGO CRETE CLAW TAPE, запатентованная многослойная лента, которая приклеивается к пароизоляции с одной стороны, позволяя свежему бетону заливать ее текстурированную верхнюю поверхность, образуя механическое соединение, которое герметизирует периметр вашей пленки.

После снятия форм пароизоляция остается на месте, плотно прилегая к плите со стороны бетона. Нет необходимости возвращаться, тратить дополнительное внимание или ресурсы на герметизацию после размещения. Вы завершаете работу до того, как плита будет отлита.

Примечание. Если необходимо временно закрепить Stego Wrap на форме на высоте плиты, вы можете использовать стратегические участки Stego Tape до установки Stego Crete Claw Tape.Ленту Stego следует обрезать по верхней части формы после заливки бетона и перед снятием формы.

Используйте ленту Stego Crete Claw Tape, когда у вас есть временные бетонные формы. Лента Stego Crete Claw Tape приклеится к плите при ее установке.

Фундаментные стены: в этом случае пароизоляция «ударяется о стену» — это хорошо

Существует множество строительных конструкций, которые требуют возведения наружных стен фундамента — из блоков / кирпича или литого бетона, частично или полностью — перед закладкой бетонного фундамента.

При таком сценарии ваша пароизоляционная установка буквально врежется в стену по периметру, но это никогда не должно быть образным препятствием!

В самых простых случаях фундаментная стена поднимается вертикально там, где она встречается с краем периметра плиты, без препятствий (например, дюбелей, гидрозатворов или других выступов). В этом случае задача установщика состоит в том, чтобы просто изолировать пароизоляцию от вертикальной фундаментной стены, расширив пароизоляцию достаточно далеко, чтобы стена поднялась вверх.

Когда дело доходит до того, насколько высоко вы должны повернуть пароизоляцию вверх по вертикальной стене, ASTM E1643 дает здесь ясность: «на высоте, соответствующей верху плиты». Таким образом, если не указано иное, если ваша плита будет четыре дюйма, обязательно поверните пароизоляцию вверх по вертикальной стене на четыре дюйма.

Совет № 2: используйте ленту StegoTack на высоте плиты

Для установки пароизоляции Stego Wrap Stego рекомендует использовать STEGOTACK TAPE, двустороннюю клейкую ленту, которая может приклеивать Stego Wrap к бетону, каменной кладке, дереву, металлу и другим поверхностям.Эта суперклейкая лента будет удерживать Stego Wrap приклеенной к вертикальной стене после укладки бетона, обеспечивая пароизоляционное уплотнение в соответствии с требованиями ASTM E1643.

Прикрепите пароизоляцию к вертикальной стене с помощью ленты StegoTack Tape.

Stego Mastic также является вариантом для герметизации Stego Wrap существующего бетона, прилегающего к плите. Для точного нанесения Stego Mastic можно наносить из тубы для сосисок с помощью пистолета для тубуса.

Используйте Stego Mastic Sausage Tube и пистолет для колбасных трубок для герметизации Stego Wrap на существующем бетоне, прилегающем к плите.

Где герметизировать пароизоляцию на конструкционных бетонных препятствиях: внутренние балки, опоры и т. Д.

В некоторых строительных конструкциях требуются внутренние конструкционные бетонные элементы, такие как балки, опоры и опоры свай, которые поднимаются только до уровня пароизоляции и действуют больше как часть основания, чем вертикальная стена. В других случаях эти конструктивные элементы монолитно отливаются вместе с плитой. Возможные варианты, которые существуют для детализации этих условий, могут заставить монтажников задуматься над множеством соответствующих вопросов: Обернуть ли я пароизоляцию под мои опоры? Могу ли я вместо этого распространить его на поперечные балки? Если да, то как далеко мне зайти? А чем заклеить край пароизоляции?

Существующие конструкции фундамента

Во многих случаях фундаменты, опорные балки, сваи / заглушки / опоры и другие конструкционные бетонные конструкции создаются до установки пароизоляции под плитой.Вопрос о том, следует ли расширять пароизоляцию на такие секции, напрямую зависит от ASTM E1643: пароизоляция должна быть расширена поверх таких конструкций на «расстояние, приемлемое для инженера-строителя». Основная причина заключается в том, что смежным конструкционным бетонным элементам часто необходимо обеспечить сцепление бетон-бетон с плитой для эффективной передачи нагрузки (среди других причин). Этому может помешать пароизоляция, если она неправильно расположена. Очень важно проконсультироваться с инженером-строителем, если в планах и спецификациях не ясно, каким образом должны выполняться работы.

Совет № 3: Герметизируйте существующие фундаментные конструкции с помощью Stego Mastic, StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

Прежде всего, проконсультируйтесь с инженером. Если инженеру устраивает, что пароизоляция полностью разрушает связь между конструктивным элементом и отлитой впоследствии плитой, конечной кромки (пароизоляции) не будет, и, следовательно, не потребуется никаких уплотнительных приспособлений. Чаще всего инженер заявляет, что обертка должна заканчиваться на определенном расстоянии от существующего бетона или даже на переднем крае конструкции, где начинается бетон.В первом случае (частичное перекрытие) можно использовать STEGOTACK TAPE для герметизации нижележащего бетона, как описано ранее. STEGO MASTIC, универсальный асфальтовый герметик на водной основе, разработанный для использования с Stego Wrap, можно использовать аналогичным образом. В последнем случае (без нахлеста), STEGO CRETE CLAW TAPE следует полностью наложить на концевую кромку обертки и представляет собой лучший вариант для герметизации плиты после ее размещения (см. Совет № 4).

Ленту

StegoTack можно использовать для уплотнения существующих фундаментных конструкций.

Монолитные размещения

Как и в примере, описанном выше — где соединение бетона с бетоном часто требуется между конструктивным бетонным элементом — земляное полотно и плита, в которых фундаменты и плиты отлиты монолитно, часто должны обеспечивать соединение бетона с почвой по конструктивным причинам. также. В этой последовательности сначала устанавливается пароизоляция под плитой, и установщик должен понимать, где должна быть расположена пароизоляция.

Здесь снова обратитесь к инженеру-строителю. В некоторых случаях инженер может позволить пароизоляции полностью охватить траншеи, прорезанные для опор и других элементов конструкции. В других случаях это проблематично, и установщик должен либо частично обернуть пароизоляцию основанием, либо полностью остановиться у основания или зоны отклонения.

Совет № 4: Нет существующей бетонной плиты для герметизации? Без проблем! Герметизируйте пароизоляцию при первой установке с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

.

Независимо от того, где заканчивается оболочка, вполне вероятно, что в таких условиях не существует смежного конструкционного бетона, против которого можно было бы герметизировать пароизоляцию при установке оболочки.В результате, единственный вариант — это уникальный универсальный уплотнительный элемент, который упоминался несколько раз выше: STEGO CRETE CLAW TAPE. Лента Stego Crete Claw Tape, прикрепленная к концевому краю обертки, создает уплотнение для отливки плиты, которое необходимо для завершения установки в соответствии с ASTM E1643.

Если сначала устанавливается пароизоляция под плитой, а рядом нет соседней бетонной плиты, используйте ленту Stego Crete Claw Tape, чтобы создать уплотнение.

Самое большое препятствие для установки пароизоляции: препятствия

В каждом из описанных выше сценариев ничто не мешает краю вашей пароизоляционной установки, что делает герметизацию периметра более простой и понятной задачей.

Любой, кто провел какое-то время на строительной площадке, знает причину, по которой герметизация кромок периметра настолько сложна из-за множества препятствий: дюбелей, арматуры, водозаборников, трубопроводов, труб и т. Д.

Вытянуть пароизоляцию до этих краев может быть достаточно сложно. Запечатать их может показаться невозможным. Однако это другое место, где ASTM E1643 предоставляет более подробное руководство и, возможно, некоторое облегчение: «прекращать при препятствиях». Так что вместо того, чтобы вырезать изящные конфигурации, похожие на бумажную куклу, в вашу высокотехнологичную пленку, чтобы учесть все препятствия по периметру, дайте себе перерыв!

То, что ASTM E1643 снова опускает, это HOW .В этой ситуации вы можете изолировать свой периметр вокруг препятствий, используя те же стратегии и методы, которые описаны выше.

Совет № 5: Используйте препятствия в качестве места подключения и установите ленту StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

В некоторых случаях можно повернуть пароизоляцию вверх на части вертикальной стены на оконечной кромке, прежде чем она наткнется на арматурный стержень или другие препятствия. Если это так, вы можете герметизировать пароизоляцию части вертикальной стены ниже препятствий с помощью STEGOTACK TAPE, как в случае с вертикальной стеной, свободной от препятствий.

Другие конструкции перекрытий не позволяют ни в одном помещении переворачивать пароизоляцию на вертикальную фундаментную стену. В этом случае завершите край пароизоляции под плитой в горизонтальной плоскости, на препятствии и в месте пересечения основания и стены. ЛЕНТА STEGO CRETE CLAW по краю пароизоляции будет сцепляться с бетоном, наложенным на него, создавая уплотнение, как того требует ASTM E1643, после того, как бетон затвердеет.

Прервите пароизоляцию на препятствиях и используйте ленту Stego Crete Claw Tape для приклеивания пароизоляции к бетону, залитому впоследствии.

Вы также можете завершить пароизоляцию там, где препятствия выступают из опор, опорных балок и других конструкционных бетонных элементов. Если вы не уверены в том, что считать препятствием, а что — проникновением, проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Как правило, препятствия возникают по периметру плиты и, как уже отмечалось, в конструкционном бетоне (опоры, профилированные балки и т. Д.). В любом случае, всегда важно понимать, диктуют ли структурные или другие соображения уникальные конечные положения пароизоляции. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Команда специалистов Stego по всей стране также всегда готова помочь.

---

Прерывание пароизоляции может быть сложной задачей, но жизненно важно для защиты вашей плиты

Множество сценариев проектирования краев фундаментов зданий могут стать серьезной проблемой при установке пароизоляции.

Stego Industries попыталась упростить эти детали, предоставив ряд монтажных принадлежностей, которые делают герметизацию периметра более простой и эффективной.

Какими бы неприятными и расплывчатыми ни были некоторые из руководящих указаний ASTM о том, как эффективно герметизировать периметр, стандарт существует не просто так: защищает всю плиту, включая периметр , с помощью эффективного пароизоляционного уплотнения и монолитного Система, использующая высокотехнологичную пароизоляцию под плитой, имеет решающее значение для защиты фундамента вашего строительного проекта от дорогостоящих поломок полов, а также от вредного воздействия водяного пара, почвенных газов и других опасных воздействий в среде под плитой, вызывающей плесень. .

10 основных причин, почему вам нужен пароизоляционный слой под плитой

Единственная наиболее важная причина, по которой вам следует использовать высокоэффективный пароизоляционный слой, — это защита дорогостоящего напольного покрытия в вашем здании.

Клеи на водной основе, используемые для закрепления напольного покрытия, очень чувствительны к присутствию жидкой воды и щелочных солей, которые она затягивает в раствор из бетонной плиты. Это создает среду с высоким pH.Жидкая вода под плитой может диффундировать через плиту в виде пара, а затем конденсироваться под полом, что может привести к эмульгированию клея и разрушению напольного покрытия. Водяной пар, диффундирующий через бетонную плиту, также может привести к деформации и обесцвечиванию материала напольного покрытия, что приведет к дорогостоящему ремонту или даже замене.

Стоимость пароизоляции, устанавливаемой на фундамент перед укладкой бетона, намного экономичнее, чем эти кошмарные сценарии.

2.Правильная установка пароизоляции может ограничить вашу ответственность.

Бетонный фундамент вашего здания может казаться прочным. Однако бетон на самом деле является пористым материалом. Водяной пар всегда будет перемещаться из среды с высокой относительной влажностью под зданием в зону с низкой относительной влажностью — даже через бетон. Вот почему почти каждый специалист в бетонной промышленности рекомендует пароизоляцию под плитой, чтобы остановить движение пара воды вверх и в ограждающую конструкцию здания.

Группа отраслевых экспертов из Американского института бетона изложила это в своем руководстве ACI 302.2R в 2006 году. Более того, большинство строительных норм и правил также кодифицировали практику установки по крайней мере минимальной пароизоляции под бетонными плитами на уровне земли и в большинстве подвальных помещений. .

Выбирая относительную экономию на материальных затратах, некоторые проектировщики, подрядчики и владельцы зданий предпочитают игнорировать передовой опыт отрасли. Поступая таким образом, они подвергают себя опасениям по поводу ответственности, которые могут возникнуть в случае поломки пола или другой проблемы со зданием, возникающей из-за миграции водяного пара или других почвенных газов, которую можно было предотвратить с помощью пароизоляции.

3. От этого зависит качество воздуха в помещении, а также жители здания.

Что это за запах внутри вашего относительно нового здания? Возможно, это просто запах игнорирования необходимости защиты под плитой. Вода имеет решающее значение для роста плесени в любой среде; но хотя вы можете быстро убрать после разлива, чтобы избежать роста плесени, нет экономичного способа защитить ваше здание от влаги, которая попадет в ваше здание снизу, если вам не удалось установить высокоэффективный пароизоляционный слой внизу. ваш бетонный фундамент.

Однако влага может быть наименьшей из проблем, возникающих при прохождении через бетонный фундамент, которая может негативно повлиять на качество воздуха внутри вашего здания. Радон, например, является второй ведущей причиной рака легких в Соединенных Штатах и ​​ведущей причиной среди некурящих. Пароизоляция под плитой также может помочь предотвратить проникновение радона под плиту. Многие пароизоляционные материалы на строительном языке являются синонимами замедлителей образования газов из почвы. При оценке эксплуатационных качеств пароизоляции как замедлителей образования почвенных газов обязательно проверьте коэффициент диффузии радона в материале, прежде чем выбирать его.Хотя необходимо учитывать множество факторов, есть общее практическое правило: чем ниже коэффициент диффузии радона, тем лучше.

Наконец, те же самые клеи, на которые может повлиять жидкая вода и среда с высоким pH (разрушая напольное покрытие), также могут создавать проблемы с качеством воздуха в помещении. Разрушение напольного покрытия из-за игнорирования защиты под плитами может быть оскорблением, но воздействие на здоровье плохого качества воздуха из-за разрушенного клея может привести к реальным травмам ваших жителей.

4. Проблемы с влажностью могут возникнуть даже на складе.

Сохраните материалы и оборудование, которые кладут поверх открытого бетона . Опасность игнорирования парозащиты под плитами в вашем здании не начинается и заканчивается напольным покрытием и его обитателями. Одна из классических ошибок строителей в складских помещениях и на складах — это воздействие паров влаги на дорогостоящий инвентарь, который необходимо заменить в случае повреждения.

Обоснование склада с минимальными затратами и глупостью звучит так: это просто обнаженная плита.Напольного покрытия нет. Здесь мало жителей и много циркуляции воздуха. Какое значение имеет немного лишнего пара влаги? Почему бы не сэкономить и отказаться от использования пароизоляции?

Вот проблема с этой логикой: в тот момент, когда вы начинаете укладывать материалы на открытый бетон, эти предметы становятся пароизоляцией. Влаге будет труднее перемещаться через товарные запасы и ее упаковку, и вместо этого она начнет конденсироваться и скапливаться на нижнем этаже в правильных (или неправильных) условиях.Это скопление воды может разрушить чувствительные продукты. Скорее всего, их замена будет намного дороже, чем установка этой высокопроизводительной пароизоляции в первую очередь.

Не забывайте о потенциальных трансформациях склада в будущем. Возьмите ту же безрассудную логику строителя, который удаляет пароизоляцию под плитой из проекта своего склада или складского помещения, и сделайте еще один шаг: что произойдет, когда здание необходимо перенастроить для другого использования?

Без высокоэффективной пароизоляции установка напольного покрытия может оказаться невозможной (или нарушением гарантии — подробнее об этом позже).

Защита фундамента перед укладкой бетона увеличивает адаптируемость объекта для будущего использования. Это может повысить гибкость и привлекательность сайта для потенциального покупателя, который планирует переоборудовать объект для другого назначения.

5. Дайте вашей системе HVAC отдохнуть — и, возможно, сэкономьте при этом деньги.

Одним из важнейших способов работы многих систем HVAC в зданиях является удаление влаги из воздуха и снижение относительной влажности оболочки здания.Отказавшись от установки пароизоляции под плитой, вы обеспечите проникновение большего количества влаги в здание из-под фундамента здания.

Даже без систем контроля влажности это может означать больше работы для вашей системы HVAC. Чем больше работает ваша система HVAC, тем больше денег вы платите за электроэнергию. Это одна из причин, почему большинство экологических строительных норм и правил включают в свои спецификации высокоэффективную пароизоляцию. Более энергоэффективное здание лучше для окружающей среды и вашей прибыли.

6. Это может потребоваться гарантия на напольное покрытие.

Всегда читайте мелкий шрифт.

7. Профилактика «рака бетона».

Это так же плохо, как кажется: щелочно-кремнеземную реакцию (ASR) обычно называют «конкретным раком». В ASR обычные соли, содержащиеся в цементе (щелочи), реагируют с определенными формами реактивного аморфного кремнезема, обнаруженного в некоторых типах заполнителей, с образованием геля. Когда внутренняя относительная влажность зрелой плиты достигает 80% или выше, гель расширяется; Результат может быть достаточно разрушительным, чтобы закрыть швы и вызвать непоправимое растрескивание плиты.

Единственная легко управляемая переменная в уравнении рака бетона — это влажность. Если вы используете бетон из портландцемента, в плите будут щелочные соли. В зависимости от вашего географического положения вы также не сможете удалить количество реактивного кремнезема в ваших заполнителях. Но вы можете контролировать количество воды, попадающей на вашу плиту, используя высокоэффективный пароизоляционный слой. Назовите это профилактикой рака для вашего бетона.

8. Избегайте синдрома потоотделения при правильной установке пароизоляции.

Синдром потеющих плит может звучать не так ужасно, как «бетонный рак», но результаты могут стать большой головной болью для управляющих зданием и серьезной проблемой для владельцев.

Это происходит следующим образом: жидкая вода на плите может естественным образом вытягивать соли на поверхность плиты и откладывать их там по мере испарения воды в процессе, известном как высол. Это белые цветочные пятна, которые вы часто видите на бетоне. Многие из этих солей гигроскопичны, , что означает, что они поглощают влагу из атмосферы.Эта влага откладывается на поверхности плиты и вызывает влажность и скользкость.

Швабра или табличка «мокрый пол» могут быть временным решением, но соленость (высолы) не испаряются вместе с водой. В следующий раз, когда влажный воздух попадет на плиту на вашем предприятии, плита снова «потеет», и снова возникнет опасность поскользнуться и упасть. Держите эту швабру или плакат под рукой.

Высокопроизводительная пароизоляция, опять же, может устранить одну из переменных, которая в первую очередь приводит к состоянию.Уменьшая градиент влажности и диффузию в плите, вы можете практически устранить высолы, вызванные миграцией водяного пара под плитой. Эту защиту вашему зданию не может обеспечить никакое количество антиперспиранта.

9. Высококачественная пароизоляция предотвращает длительное скручивание.

Это может быть самым большим заблуждением, когда дело касается пароизоляции: их непроницаемость для влаги не позволяет вновь уложенной плите равномерно высыхать снизу плиты, как это происходит сверху.Такое непропорциональное высыхание может привести к незначительному, краткосрочному скручиванию в те часы и дни, которые необходимы для высыхания плиты. Однако гораздо больший риск для плиты представляет собой длительное скручивание в течение всего срока службы бетонного фундамента, что помогает предотвратить высокоэффективный пароизоляционный слой.

Без пароизоляции влага будет постоянно смачивать нижнюю часть плиты, так как пар будет постоянно перемещаться от высокой влажности под плитой к относительно низкой влажности над плитой.Без пароизоляции плита, высыхающая с верхней поверхности, будет подвергаться воздействию непропорционально высокого уровня влажности в плите в течение всего срока ее службы. В долгосрочной перспективе это гораздо более серьезная угроза скручиванию фундамента.

10. Пароизоляция экономит время и деньги бригады по укладке бетона.

Состоятельные и глупые люди могут подумать, что отказ от установки пароизоляции сэкономит им время и деньги. Но в долгосрочной перспективе небольшие затраты на высокопроизводительную пароизоляцию могут обеспечить бригаде по укладке бетона значительную экономию как времени, так и денег.

Во-первых, пароизоляция обеспечивает однородную гладкую поверхность для бригад по укладке бетона. Это может сэкономить время, если команда размещения имеет предсказуемую поверхность на всем сайте.

Кроме того, укладка бетона непосредственно на прочную поверхность пароизоляции может сделать отделку плиты более равномерной. Это обеспечит лучшие результаты команды по размещению и более довольных клиентов.

---

Будь умным, а не фунтом (проблем) глупым

У вас есть только один шанс принять правильное решение относительно пароизоляции под плитой: до укладки бетона.Выбор высокопроизводительной пароизоляции в вашей конструкции избавит вас от головной боли и дополнительных расходов в будущем.

---

Промежуток между плитой и фундаментной стеной: что нужно сделать

Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.

Не знаете, почему возник зазор между бетонной стеной и фундаментной стеной? Мы тебя поддержим, приятель.

Почему именно между плитой и фундаментной стеной остается зазор?

Зазор между плитой и фундаментом является встроенной конструкцией, если зазор не превышает 0,4 дюйма. В этом случае вы можете заделать зазор между бетоном и стеной с помощью бетонного герметика. Или заклейте щель лентой для уплотнения окон. Но не забудьте запечатать его, прежде чем он треснет еще больше.

Это еще не все. Прочтите нашу статью, чтобы узнать все о зазоре между фундаментной стеной и бетонным полом.

Почему между плитой и фундаментной стеной есть зазор?

Трещины над дверной коробкой, щель между плитой и фундаментной стеной, трещины вокруг окон; это некоторые из обычных сцен в доме с неправильной дугой.

Зазор между плитой и фундаментом, также известный как зазор расширения, является распространенной проблемой. Но этот разрыв обычно присутствует при строительстве дома. Это сделано для того, чтобы пол мог свободно двигаться и расширяться, не разрушаясь.

Итак, , какое движение нужно дому или стене?

Расширительные зазоры, как правило, предназначены для облегчения строительных материалов при перемещении из-за теплового расширения и сжатия.Более того, бетон дома дает усадку или растяжение из-за изменения температуры. Вот почему необходим разрыв.

Но есть одна загвоздка — идеальный зазор между плитой и фундаментной стеной составляет около 0,4 дюйма. Так что, если между плитой и фундаментной стеной есть зазор 0,4-0,5 дюйма, проблем быть не должно.

Если у вас большой зазор, это может быть проблемой. Это означает, что первоначальный зазор растянулся. Это могло привести к более серьезной проблеме. Так что заполнение зазора между бетонной плитой и стеной — идеальное решение.

Герметизация зазора

Зазор между плитой и фундаментной стеной необходимо немедленно обработать, чтобы избежать дальнейшего повреждения бетона. Слишком большой компенсационный зазор может привести к утечке воды между плитой и стеной. Это еще одна серьезная проблема, которую вам нужно будет исправить, как и в случае протекающего унитаза.

Кроме того, этот зазор дает место скоплению грязи. Что может создать еще один беспорядок. Кроме того, больший расширительный зазор также вызывает нежелательные трещины на бетоне.

Так что, пока ситуация не ухудшилась, заполните зазор между фундаментной стеной и плитой. Вы можете запечатать его двумя способами. Одно решение — более постоянное, а другое — быстрое.

Метод 1 из 2: Герметизация зазора

Герметизация — это процесс заполнения трещин в бетоне или зазора между плитой и стеной. Теперь это эффективный способ закрыть зазор. Большой зазор может привести к попаданию воды в трещины и их увеличению. Поэтому вы должны заделать зазор, чтобы закрыть его.

Необходимые инструменты

Заполнение бетонного зазора — простая задача, которая занимает всего около часа. Так что вы легко можете сделать это самостоятельно. Но прежде чем вы сразу перейдете к процессу, давайте взглянем на то, что вам понадобится для этого метода.

Шаг 1 из 4: Установите опорный стержень

Опорный стержень наиболее важен для бетонов с зазорами. Он используется для поддержки герметика. Дело в том, что опорный стержень должен плотно входить в расширительный зазор.Так что покупка дороги на один размер больше, чем размер зазора, — это как практическое правило.

Чтобы вставить опорный стержень в зазор, вставьте его пальцами. Установите стержень таким образом, чтобы он был на ¼ дюйма ниже поверхности бетона.

Шаг 2 из 4: Лента перед заделкой швов

Теперь важно заклеить ленты перед заделкой. Используйте малярный скотч, чтобы выровнять края. Это поможет контролировать линии заделки и значительно упростит процесс.Но не забывайте снимать малярную ленту после высыхания герметика.

Шаг 3 из 4: Заполните зазор

Теперь, когда вы полностью установили опорный стержень в зазор, пора нанести герметик. Хотя существует множество вариантов герметика, уретановый герметик лучше всего подходит для зазоров расширения.

Чтобы нанести герметик, разрежьте трубку герметика под углом 30 градусов, равным зазору. Плавными и ровными движениями заполните зазор между плитой и стеной. Убедитесь, что вы разгладили герметик старой ложкой или чем-то подобным.

Осторожно: Обращайтесь с герметиком очень осторожно, так как он очень липкий. Он также может вызывать аллергическую реакцию на вашей коже. Так что надевайте перчатки при его использовании.

Однако, если герметик каким-то образом попадет на вашу кожу, быстро вытрите его разбавителем для краски. Вы можете использовать любой разбавитель для краски, будь то Porter Paints или Sherwin Williams.

Чтобы очистить герметик с ложки, протрите его тряпкой и уайт-спиритом.

Шаг 4 из 4: Закройте герметик

После того, как вы заделали зазор между бетонным полом и стеной, самое время закрыть его.Используйте бетонную смесь, чтобы покрыть герметик, чтобы пол снова выглядел точно так же. Для этого бетонная смесь должна быть влажной, чтобы она должным образом ложилась на сухой герметик.

Метод 2 из 2: Используйте оконную герметизирующую ленту для зазора

Это еще один метод заполнения промежутка между полом и стеной. Этот метод намного проще, чем первый. Вы можете просто закрыть зазор, используя уплотнители или уплотнительные ленты для окон. Но это временное решение, и вам придется повторить его примерно через несколько месяцев.

Чтобы закрыть зазор между плитой и фундаментной стеной, достаточно просто вдавить ее в зазор с помощью ножа для снятия изоляции. Убедитесь, что лента имеет ту же толщину, что и компенсационный зазор. Как только вы разместите ленту полностью, она расширится сама по себе. И по мере того, как он расширился, он будет очень плотно удерживать зазор.

Что самое интересное? Эти ленты почти невидимы, поэтому они не будут выглядеть грязными или грязными.

Так что возьмите эти ленты, чтобы избежать проблем с расширением.Вот наш лучший выбор лент для оконных уплотнителей:

Часто задаваемые вопросы

Как узнать, что трещина в стене фундамента серьезна?

Трещина в стене может быть серьезной, если зазор станет шире. Обязательно обратитесь к профессионалу и немедленно отремонтируйте.

Что произойдет, если зазора расширения нет вообще?

Отсутствие расширительного зазора может привести к повреждению пола. Пол может прогнуться из-за давления расширения. Это приводит к необратимым повреждениям.

Как заделать трещины в бетоне?

Широкие трещины в бетоне можно залатать и заделать с помощью ремонтного состава для бетона.А более мелкие можно зафиксировать герметиком.

Заключение

Зазор между плитой и фундаментной стеной необходим для расширения пола. Но слишком большой зазор может плохо сказаться на самом полу. Поэтому знание правильного размера зазора и того, как его заполнить, имеет жизненно важное значение.

Мы надеемся, что с помощью нашего подробного обсуждения вы сможете исправить зазоры и трещины в бетоне. Попробуйте и дайте нам знать.

По профессии я работаю цитогенетическим технологом около 24 лет своей карьеры.Для тех, кто не понимает, что это такое, цитогенетические технологи — это лабораторные специалисты, изучающие нормальные и аномальные хромосомы в клетках и их связь с болезнями и развитием человека.

Последние сообщения Ричарда Аллена (посмотреть все)

Купить Authentic Foundation Seal Tape

Foundation Seal Tape (FST) используется для герметизации пароизоляции фундаментной стены. При установке на фундаментную стену

соединение достаточно хорошее, чтобы временно (несколько часов / дней) удерживать пароизоляцию на стене до установки

.

Эта лента имеет размеры 1,5 «x 108 футов и имеет усиление внутри ленты, чтобы исключить растяжение, подобное пузырчатой ​​жевательной резинке. Это важно, потому что без усиления эту ленту невозможно применить в пространстве для ползания.

Использование проволочной щетки создаст пыль и мусор, которые заполняют поры блока. Когда это происходит, FST теряет большую часть своего сцепления с блоком из-за налипания пыли в порах, а не самого блока. Независимо от того, насколько мягкой щеткой вы будете чистить ПОСЛЕ проволоки чистите FST, скорее всего, не прилипнет.

** В холодные месяцы установки этот продукт перед использованием должен храниться в помещении. Этот продукт не предназначен для установок с ВЛАЖНЫМИ или очень ВЛАЖНЫМИ фундаментными стенами. Используйте полиуретановый герметик.

* Обновление продукта. По состоянию на 21 марта 2012 г. мы внесли несколько улучшений в производительность нашей ленты Foundation Seal Tape ™.

Во-первых. Мы улучшили формулу при создании нашего FST ™, теперь он в 10 раз больше, чем наш оригинальный FST ™. Наша первоначальная формула отлично поработала, но наша новая формула демонстрирует наши постоянные усилия в исследованиях и нашу приверженность лидерству в этой отрасли, разрабатывая самые передовые доступные продукты.

Во-вторых, мы улучшили FST ™, чтобы он лучше держался на влажных поверхностях. Испытания показали, что новая формула может прилипать к «влажной» поверхности, что является серьезным улучшением. Поскольку есть разная степень «сырости», ваши результаты могут отличаться.

Третье — Мы сделали рулоны более легкими. Когда мы увеличили прочность сцепления, мы смогли уменьшить вес рулона и использовать меньше материала. Это обеспечило баланс между лучшей производительностью и отсутствием увеличения стоимости.

Четвертое — мы сделали его длиннее.Поскольку мы могли сделать рулоны легче, это дало нам возможность увеличить длину рулона, что позволило получить еще более выгодную стоимость. Новый размер рулона составляет 1,5 дюйма x 108 футов вместо 100 футов в старой формуле.

Пятое. Мы прилагаем все усилия, чтобы производить все наши продукты в США или Канаде, когда это возможно. С некоторыми продуктами это просто не так, однако новый FST ™ теперь производится в Америке. Инвестиции в НАШУ страну так же важны для нас, как и для вас.

Новый FST ™ уже на складе и отправляется немедленно.

** Мы всегда рекомендуем брать несколько тюбиков Poly Caulk, чтобы убедиться, что у вас достаточно материала для хорошего уплотнения фундамента и для обработки любых влажных участков на стенах фундамента. Помните, когда вы рассчитываете, что ваш FST включает прохождение под балками, воздуховоды, которые касаются стен фундамента и дверцы доступа. — \

6 рулонов в ящик.

Детали и изоляция фундаментного фундамента, Руководство по строительству

Плита на ровном фундаменте, рабочий проект; основы

Существует множество различных почвенных условий и соответствующих конструкций плит.На этой странице рассказывается, как построить бетонную плиту с утолщенными краями на основе FPSF на почве с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы предотвратить морозное пучение, предварительно установив дренаж под плитой.

Связанная плита на фундаментном фундаменте Страницы:

Ниже приводится техническое руководство по строительству монолитного дома. Конструкция и размеры любой фундаментной плиты будут определяться размером и дизайном здания, которое будет стоять на ней, а также условиями почвы, на которую будет залита плита.Всегда консультируйтесь с инженером перед началом строительства, так как он почти наверняка понадобится вам для штамповки ваших чертежей, чтобы ваш фундамент прошел через Код.

Детали конструкции неглубокого фундамента с защитой от замерзания или теплоизоляции FPSF для плиты на уровне

Плита на грунте, шаг за шагом Инструкции для проблемных расширяющихся грунтов и высоких уровней грунтовых вод

РАССТОЯНИЕ для перекрытия на фундаментном уровне:

• Нанять инженера, чтобы он установил, как установить опору для фундамента.Для определения дальнейших действий часто назначают испытания почвы.
• На обширной глине, неизвестных грунтах или заполнителях инженеры иногда настаивают на строительстве траншеи из уплотненного щебня, чтобы выдержать нагрузки фундамента. В этом случае по периметру будущего дома выкапывается траншея, где будут опоры. Спецификации глубины, ширины и засыпки будут предоставлены инженерами. См. Нашу страницу о плитах-плотах как альтернативе утолщенной краевой плите на фундаментном фундаменте.

Примечания по выемке фундамента плиты перекрытия:

1) Начиная с траншеи для щебня для несущей части фундамента (согласно инструкциям инженера), гравийный грунт может быть более доступным вариантом, чем щебень.

2) Попросите вашего подрядчика защитить верхний слой почвы для будущего использования. Вынутый верхний слой почвы должен быть помещен в специально отведенное место и защищен от вымывания водонепроницаемым покрытием, например, брезентом.

ДРЕНАЖ под плитой на фундаментном уровне:

• На дне дренажной траншеи фундамента установите жесткий дренажный трубопровод французского производства (мокрый кафель), который может дренировать до более низкого уровня.Если это невозможно, его следует подключить к отстойнику.
• Покройте французский водосток слоем щебня, затем накройте геотекстилем, чтобы предотвратить накопление осадка.

Примечания для водостоков под FPSF или перекрытиями на уровне:

1) Некоторые опытные строители предпочитают жесткие пластиковые желоба французского типа гибким желобам для увеличения прочности.

2) Наличие доступного Т-образного соединения для очистки является хорошей дополнительной функцией, поскольку они позволяют легко проводить обслуживание в случае накопления отложений.

3) При борьбе с проблемой железных бактерий основание траншеи из щебня потенциально может быть более долгосрочным решением, чем обычные французские водостоки. Это включает в себя включение уплотненного слоя камня под опорами.

• Если вы имеете дело с высоким содержанием железобактерий, рекомендуется построить на поверхности яму для доступа для очистки.
• Насыпьте щебень вокруг французского водостока и установите поверх него геотекстиль. Барьер предотвращает попадание отложений в канализацию, а гравий обеспечивает достаточный дренаж.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛИТЫ марки

• Покройте траншею слоем проницаемого засыпного материала.
• Постепенно заполните и утрамбуйте оставшуюся часть траншеи, а также ненарушенный грунт в центре перед тем, как насыпать по ней щебень. Компакторы с виброплитой работают лучше всего и доступны в большинстве пунктов проката строительных материалов.
• Выройте несколько небольших траншей для вставки перфорированных труб, которые будут использоваться для отвода радона (см. «Отвод радонового газа» ниже).Затем трубы следует засыпать небольшим количеством щебня.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА для плиты по сорт:

• Определение границ бетонной плиты может быть легко выполнено с помощью деревянных кольев, вбитых в землю, и веревочной линии, проложенной под прямым углом.
• Сделайте выровненную линию мелом на внутренней стороне опалубки, чтобы обозначить высоту заливаемого бетона
• Верх опалубки можно использовать в качестве измерителя для определения высоты заливаемого бетона.

ОТВОД РАДОНОВЫХ ГАЗОВ с плитой на фундаментном фундаменте:

Радон — это радиоактивный газ природного происхождения, который образуется, когда уран, присутствующий в земной коре, начинает распадаться. Газ проникает в дома через трещины в плите. Облучение радоном связано примерно с 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй по значимости причиной рака легких после курения.

Министерство здравоохранения Канады рекомендует принимать меры по снижению уровней радона, когда концентрация радона превышает 200 Бк / м3.Длительное воздействие радона в высоких концентрациях может подвергнуть вас риску рака легких. Чтобы узнать все о смягчении воздействия радона в домах, см. Здесь.

УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ СНИЖЕНИЯ РАДОНА:

Детальный проект Примечания:

Если вы планируете со временем построить вторую ванную комнату, попросите вашего подрядчика выполнить черновую подготовку перед заливкой плиты на грунт или неглубокий фундамент с защитой от замерзания (FPSF), поскольку очень сложно изменить водопровод после заливки.

ИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУХ / ПАРОБАРЬЕРЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ:

• Установите анкерные болты и боковые изоляционные панели, а затем центральные панели. Далее обрезаем водопроводную систему и механическое оборудование.
• Следить за тем, чтобы в изоляции не было разрывов даже в проблемных местах.
• Установить полиэтиленовый воздух / пароизоляцию по всей площади изоляции. В некоторых случаях на этом этапе будет добавлен слой аэрозольной пены с закрытыми порами, чтобы добавить изоляцию и создать постоянный барьер для влаги и газа.
• Закройте полиэтиленовый барьер во всех точках проникновения и отверстиях соответствующей строительной лентой.

1) Мы используем термин «воздушный / пароизоляционный барьер», чтобы не путать их индивидуальные роли. Полиэтилен должен быть неповрежденным, без отверстий просто для удержания и удаления скоплений радонового газа под плитой. Если вы живете в районе с неизвестным загрязнением радоном или не собираетесь устанавливать систему отвода радона, дыры в полиуретане не вызывают беспокойства, поскольку «пароизоляция» не требует герметизации или герметичности.Смотрите наши страницы пароизоляции для получения дополнительной информации.

2) Уровни изоляции в строительных нормах США и Канады различаются в зависимости от региона, но неизменно то, что они недостаточны для предотвращения потерь тепла через цокольные этажи и стоят домовладельцам больших денег. Региональные строительные нормы и правила будут требовать от 5 до 7,5 рандов, но удвоение этого показателя окупится всего за 2 года. Мы рекомендуем как минимум R15 в большинстве холодных климатов, и больше, если вы включаете лучистое тепло в плиту на фундаментном фундаменте.

БЕТОННАЯ АРМАТИВНАЯ СЕТКА:

• Установить сварную стальную арматурную сетку и арматуру в соответствии с техническим заданием инженера. Убедитесь, что полиэтиленовый барьер не поврежден и не пробит для надлежащей защиты от радона. Использование стульев с арматурой должно удерживать острые концы стальной арматуры подальше от мембраны под плитой на уклоне или FPSF.

УСТАНОВКА ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ В ПЛИТУ МАРКИ:

Именно в этот момент вы должны установить трубы для водяных (водяных) излучающих полов или излучающих полов с воздушным обогревом.Финансовые вложения, вложенные в комфорт теплых полов, можно, вероятно, перенаправить на изоляцию. Лучистое отопление для пола — это комфортное тепло, но с достаточной изоляцией черного пола вы можете уменьшить дискомфорт от холода, связанный с бетонными полами, поддерживая их при комнатной температуре.

Примечание. Если вы выбрали водяной лучистый пол с подогревом, сантехнический подрядчик установит сеть труб из сшитого полиэтилена (PEX).Арматурную сетку часто используют как сетку для крепления трубопроводов. Пластиковые застежки-молнии отлично подходят для этой цели, но убедитесь, что концы обрезаны или закреплены, и не выступают над уровнем заливаемого бетона.

СОВЕТЫ ПО ЗАЛИВКЕ БЕТОНА ПЛИТЫ ПРИ КОНСТРУКЦИИ СОРТА:

Перед заливкой бетонной плиты FPSF убедитесь, что подрядчик дождется подходящих погодных условий. Согласно CMHC (Канадская ипотечная и жилищная корпорация), нельзя заливать бетон в замерзшую опалубку.Кроме того, бетон должен выдерживаться при температуре выше 10 ° C в течение трехдневного периода отверждения после его укладки, чтобы обеспечить надлежащую прочность и отделку поверхности без повреждений от мороза.

Когда вы будете готовы начать заливку бетона:

• Убедитесь, что арматурная сетка и арматурный стержень находятся на высоте, указанной инженером. Чтобы предотвратить образование трещин в плите, подрядчик может использовать опорные стулья, которые удерживают сетку на правильной высоте во время заливки бетона (CMHC).
• Затем поместите анкерные болты фундамента в бетон до того, как он начнет затвердевать, но когда он будет достаточно затянут, чтобы они оставались на месте.
• Бетон должен оставаться влажным не менее трех дней, потому что он должен затвердеть, а не, как некоторые говорят, сухим. Вы можете сделать это, обмыв поверхность водой и накрыв ее полиэтиленовым покрытием или брезентом.
• Отделка бетонной плиты по уклону: наиболее доступная окончательная отделка достигается простой обработкой бетона мастерком до желаемого блеска.Высокий уровень качества затирки может занять более половины дня, в зависимости от толщины и бетонной смеси. В некоторых случаях уровень отделки минимален для подготовки поверхности к полировке. Полированный бетон — это очень прочная поверхность, на которой виден камень, использованный в смеси, но он намного дороже, чем готовый бетон.
• После затвердевания можно врезать компенсаторы в поверхность, чтобы предотвратить появление микротрещин. На стыках можно получить эффект крупной плитки с добавлением эпоксидной затирки, но стыки также можно скрыть под разделительными стенами.Убедитесь, что их у вас достаточно для площади фундамента.

См. Другие плиты на страницах с информацией о сортах здесь:

Прочтите, как поэтапно построить плиту на уровне грунта, Построение плиты с утолщенной кромкой на уровне грунта, Плотные плиты для плохих почвенных условий или заполнение, чтобы избежать выемки грунта и восстановления почвы. Все, что вам нужно знать о строительстве дома с высокими эксплуатационными характеристиками, можно найти в руководстве по экологическому строительству Ecohome, страницы

.

Tarte Amazonian Clay vs.Face Tape vs. Shape Tape Foundation: что лучше для вас? (Обзор + 7% кэшбэка)

Фото на обложке: sephora & tarte & ebay.com

Тип кожи: Комбинированная и жирная

Покрытие: Полное

Покрытие: Матовое

Состав: Жидкое

SP : SPF 15

Официальная цена: $ 39

Tarte Amazonian Clay — это основа мгновенного полного покрытия, наполненная лучшими ингредиентами, которые может предложить природа.У него удобная и не слеживающаяся формула на основе амазонской глины, которая является самым совершенным природным ингредиентом для лучшего, более длительного и правильного ношения. Это веганское покрытие без масла, которое длится до 12 часов.

Одна из лучших особенностей этой тональной основы — это то, что она уравновешивает вашу кожу. В дополнение к амазонской глине он содержит витамин Е и минеральные пигменты, которые также действуют как успокаивающее и антиоксидантное средство, а также могут успокаивать и смягчать кожу. Он восстанавливает водный барьер вашей кожи, и ваша кожа будет выглядеть гладкой, ровной и увлажненной, и у вас будет меньше проблем с кожей.

Текстура — легкий мусс. Он скользит, как шелк, но изнашивается, как железо. Легко растушевывается, и за 1-2 слоя вы можете полностью покрыть вашу кожу. Он может скрывать темные пятна, покраснения и все недостатки, а также разглаживает поры и тонкие линии.

Доступно более 30 оттенков. Тональный крем действительно держится на те 12 часов, которые заявлены, даже без грунтовки или закрепляющего спрея, а с обоими способами он держится еще дольше. Он контролирует масло без особых складок.Промокаю в обед, наношу немного пудры и до конца дня выглядит отлично.

Источник: sephora.com

Где купить по дешевке?

sephora.com (кэшбэк 4-5%)

tartecosmetics.com (кэшбэк 3,5-4%)

dermstore.com

walmart.com (кэшбэк 3,5-4%)

Совет по сбережению: Если вам нравится делать покупки в Интернете, не забудьте: зарегистрируйтесь на Extrabux.com ！ ( What is Extrabux ), то вы можете получить до 30% + кэшбэк на ваш заказ от Extrabux! Бонус за регистрацию: Присоединяйтесь бесплатно и получите приветственный бонус в размере 20 долларов!

Тип кожи: Сухая, Нормальная, Комбинированная, Жирная

Покрытие: Полный

Покрытие: Матовый

Состав: Жидкий

Официальная цена: 2 Официальная цена: 2 $ 39 Эта разглаживающая кожа тональная основа вдохновлена ​​культовым консилером Shape Tape Concealer от Tarte.Это тональный крем с полным покрытием, который матирует, увлажняет и делает вашу внешность более яркой.

Эта основа определенно полностью покрывает поверхность, но на самом деле имеет «естественный» вид. Переносная, водонепроницаемая и защищающая от пота формула позволит вам безупречно работать и играть, обеспечивая долговечное покрытие с естественным матовым покрытием. Он матовый, но не сухой матовый. Ингредиенты для ухода за кожей, такие как экстракт снежного гриба, экстракт плодов яблока и гиалуроновая кислота, сохраняют здоровый и увлажненный цвет лица.Tape technology ™ помогает сгладить текстуру и размыть поры, тонкие линии и морщинки.

Пятьдесят оттенков с пятью оттенками идеально подходят для любого тона кожи. Он также имеет те же пять оттенков — бежевый (розовый), песочный (желтый), нейтральный, медовый (персиковый) и золотой — что и основа полного покрытия Amazonian Clay. Основательница Tarte Келли сказала, что при выборе оттенков она основывалась на реальных людях и комментариях, которые она видела в социальных сетях. Она также спросила визажистов, которые работают с Tarte, каких оттенков им не хватало, когда они были в поле.

Источник: tartecosmetics.com

Где купить дешевле всего?

tartecosmetics.com (кэшбэк 3,5-4%)

sephora.com.au (кэшбэк 5,5-7%)

qvc.com (кэшбэк 3-4%)

Тип кожи: All Skin

Покрытие: Полный

Поверхность: Матовый

Состав: Liquid

Официальная цена: Нет

В 2018 году Tarte запустил Shape Tape Foundation, созданный по образцу столь популярного консилера.В 2019 году бренд заменил его новым улучшенным Face Tape. Основа Tarte Shape Tape Foundation имеет две разные формулы — увлажняющую и матовую.

Увлажняющая формула состоит из различных полезных для кожи ингредиентов, таких как гиалуроновая кислота, экстракт ячменя, витамин С и фирменная амазонская глина бренда. Что касается консистенции, то она упругая и гелеобразная, чтобы оставаться комфортной и сияющей в течение 12 часов. При первом нанесении вы можете заметить охлаждающий и успокаивающий эффект.

Бренд даже запускает специальный инструмент для макияжа — Shaper Contouring Sponge, и он сочетается с этим увлажняющим макияжем, чтобы обеспечить бесшовное покрытие.

Next — это матовая формула, которая является веганской, хорошо укрывающейся, водостойкой и быстро схватывающейся. На самом деле, он схватывается так быстро, что представитель бренда рекомендовал наносить его на лицо определенными частями, растушевывать, а затем двигаться дальше. Таким образом, он не высохнет слишком густо в одной части лица. Все они наполнены разглаживающим витамином Е и минеральными пигментами, что обеспечивает суперматовый эффект аэрографии.Да, и инструмент, который сочетается с матовой формулой, называется Double Duty Paddle Brush, плотной овальной кистью, которая может охватить контуры вашего лица для плавного нанесения.

Обе формулы включают 15 различных оттенков, что в сумме составляет 30 новых основ. Хотя 15 может показаться довольно стандартным, не похоже, что диапазон оттенков слишком большой, особенно для более темных тонов кожи, что является разочарованием.

Источник: ebay.com

Где купить дешевле всего?

ebay.com (4-4,6% кэшбэка)

mdgsales.com

artfire.com

Tarte Amazonian Clay vs. Face Tape vs. Shape Tape Foundation: что лучше для вас?

Tarte Amazonian Clay Foundation

Он действительно легкий. Он веганский и безмасляный, с таким же нежным матовым концом, который на самом деле не слеживается. Покрытие довольно хорошее. Это лучший круглогодичный тональный крем Tarte для жирной кожи , но он не подходит для сухой кожи. Если вы действительно этого хотите, вам нужно что-то более увлажняющее.

Tarte Face Tape Foundation

Face Tape Foundation настолько близок к тому, чтобы получить консилер Shape Tape Concealer в форме основы. Это трансформирующая, водонепроницаемая и защищающая от пота формула обеспечивает длительное покрытие с естественным матовым покрытием. Подходит для весь скин .

В отличие от Shape Tape Foundation, Face Tape Foundation имеет только одну формулу, но удваивает количество оттенков Чтобы восполнить недостающий диапазон оттенков.Благодаря такому количеству оттенков Tarte создал новую систему, которая смешивает цифры и полутоновые буквы, чтобы упростить поиск соответствия.

Tarte Shape Tape Foundation

В 2018 году, когда бренд выпустил долгожданную Shape Tape Foundation с серьезным недостатком оттенков . Tarte Shape Tape Foundation имеет две разные формулы — увлажняющую и матовую. Матовый больше подходит для жирной кожи, а увлажняющий — для сухой.

У вас есть любимый из этого ассортимента? Вы можете получить кэшбэк до 7%, зарегистрировавшись на Extrabux .com ! Вы можете получить его даже дешевле.

Подробнее:

CHANEL против Louis Vuitton против сумок Gucci: какой бренд лучше? (История, дизайн, качество и цена)

Бобби Браун против Эсти Лаудер против Фонда Лауры Мерсье: что лучше для вас?

Too Faced Born This Way против Estee Lauder Double Wear против Tarte Face Tape Foundation: что лучше для вас?

8 лучших тональных кремов с полным покрытием для чувствительной кожи с розацеа или акне (обзор + 10% Cashback)

Обзор: Miss Dior vs.Цветущий букет Miss Dior vs. Miss Dior Cherie vs. J’adore: что лучше для вас?

Обзор

: Lancome Teint Idole против Estee Lauder Double Wear против YSL All Hours: Какой тональный крем лучше для вас?

Nars Sheer Glow против Mac Studio Fix Fluid против Bobbi Brown Skin Long Wear Foundation: что лучше для вас?

Джорджио Армани против Диора против Шарлотты Тилбери против Основа двойного износа от Estee Lauder, что лучше?

Какой тональный крем лучше всего подходит для вас? Фенти против Нарса vs.Estee Lauder Double Wear?

Estee Lauder Double Wear против Lancome Teint Idole против Mac Studio Исправление: что лучше для вас?

Сравните: Джорджио Армани против Диора против Шарлотты Тилбери против Тонального средства двойного износа от Estee Lauder, что лучше?

Обзор: CHANEL No. 5 против Coco Mademoiselle против COCO против Gabrielle против Chance Perfume: что лучше для вас?

Coach vs.Kate Spade vs. Michael Kors Bag: Какой бренд лучше? (История, качество, цена и дизайн)

Rimowa vs.Туми против Самсонита против В гостях: что делает люкскейс лучшим?

The North Face против Колумбии против Патагонии: какой бренд лучше всего подходит для активного отдыха?

UGG vs. Koolaburra от UGG vs. Bearpaw vs. Sorel: в чем разница и что лучше для вас?

Moncler против Canada Goose против Mackage: во что инвестировать?

Gucci против Louis Vuitton против кошелька YSL: что лучше всего инвестировать в 2021 году?

Краска для волос L’oreal против Гарнье против Clairol: какой бренд лучше всего подходит для вас?

Extrabux — это международный сайт покупок с кэшбэком, предлагающий до 30% кэшбэка из более чем 10 000 магазинов!

LOOKFANTASTIC, SkinStore, SkinCareRx, Feelunique, Cult Beauty, Sephora, Belk, Estee Lauder, Lancome, La Mer, Kiehl’s, Clinique, Elizabeth Arden, Adore Beauty, Sol de Janeiro, Hourglass, Lancer, Shiseido, FOREO и т. Д., Macy .

Присоединяйтесь и получите приветственный бонус в размере $ 20 прямо сейчас! (Как работает приветственный бонус?)

DOE Building Foundations Section 2-1 Radon

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Рисунок 2-9F. Методы контроля радона для подвалов, деталь опор

Рисунок 2-9S. Методы контроля радона для подвалов, деталь подоконника

Строительные методы минимизации проникновения радона в подвал подходят там, где есть разумная вероятность присутствия радона (см. Рисунки 2-9s, 2-9f и 2-10).Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом. Общие подходы к минимизации радона включают (1) удаление газа из почвы, окружающего подвал, и (2) герметизацию стыков, трещин и проникновений в фундаменте.

Герметизация цокольного этажа

1. Используйте сплошные трубы для отвода сточных вод в пол к дневному свету или механические ловушки, отводящие отвод в подземные стоки.
2. Используйте полиэтиленовую пленку толщиной не менее 6 мил (минимум) под плитой поверх гравийного дренажного слоя.Эта пленка служит замедлителем радона и влаги, а также предотвращает проникновение бетона в основание заполнителя под плитой во время ее заливки. Прорежьте «x» в полиэтиленовой мембране, чтобы получить отверстия. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать непреднамеренного пробивания барьера; по возможности рассмотрите возможность использования окатанного руслового гравия. Русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа, а также не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен.Края пленки должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выступать за верхнюю часть фундамента или быть герметично прилегающим к стене фундамента.
3. Обработайте стык между стеной и плиточным полом и заделайте полиуретановым герметиком, который хорошо прилегает к бетону и долговечен.
4. Избегайте создания желобов по периметру плиты, которые обеспечивают прямой выход в почву под плитой.
5. Минимизируйте растрескивание при усадке, сохраняя содержание воды в бетоне как можно более низким.При необходимости используйте пластификаторы, а не воду, чтобы улучшить удобоукладываемость.
6. Укрепите плиту проволочной сеткой или волокнами, чтобы уменьшить растрескивание при усадке, особенно возле внутреннего угла плит L-образной формы.
7. Если используются, обработайте контрольные швы с углублением на 1/2 дюйма и полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
8. Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать образования холодных швов. Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983).При 70F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — больше. Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину для облегчения отверждения. Национальная ассоциация производителей готовых смесей предлагает также использовать пигментированный отвердитель.
9. Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма. Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
10. Не устанавливайте отстойники в подвалах в радоноопасных зонах без крайней необходимости.Если используется, накройте поддон герметичной крышкой и выпустите наружу. Используйте погружные насосы.
11. Установите механические ловушки на все необходимые стоки в полу, выходящие через гравий под плитой.
12. Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они стекали дневному свету за пределы ограждающей конструкции или в герметичные отстойники в подвале. Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми путями для почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона.По крайней мере, убедитесь, что эти отводы конденсата должным образом закрыты, чтобы всегда был заполнен полный диаметр хотя бы части колена.
13. Заделайте отверстия вокруг унитазов, сифонов для ванн и других сантехнических приборов (используйте безусадочный раствор).

Герметизация стен подвала

1. Укрепите стены и опоры, чтобы свести к минимуму растрескивание при усадке и растрескивание из-за неравномерной осадки.
2. Чтобы замедлить движение радона через пустотные стены из кирпичной кладки, верхний и нижний ряды пустотелых стен должны быть сплошными блоками или сплошными засыпками.Если верхняя сторона нижнего ряда ниже уровня плиты, следует заполнить ряд блока на пересечении низа плиты. При установке кирпичного шпона или другого уступа из каменной кладки, ряд непосредственно под этим выступом также должен быть сплошным блоком.
3. Очистите и заделайте внешнюю поверхность бетонных стен, находящихся ниже уровня земли, контактирующих с почвой. Установите дренажные доски, чтобы почвенный газ попадал на поверхность за пределами стены, а не через стену.
4. Установите сплошную гидроизоляционную или гидроизоляционную мембрану снаружи стены. Полиэтилен толщиной 6 мил, обернутый внахлест, заклеенный лентой и размещенный на внешней стороне поверхности стены подвала, будет препятствовать проникновению радона через трещины в стенах.
5. Заделайте проходы в стене вокруг сантехнических и других инженерных и служебных отверстий полиуретаном или аналогичным герметиком. Как снаружи, так и изнутри бетонные стены должны быть загерметизированы в местах проникновения.
6. Установить герметичные уплотнения на дверях и других проемах между подвалом и прилегающим к нему подлёмным пространством.
7. Уплотнение вокруг воздуховодов, водопровода и других служебных соединений между подвалом и подвальным помещением.
8. Не размещайте воздуховоды подачи или возврата воздуха под плитой или в основании.

Улавливание почвенного газа

Рисунок 2-10. Методы сбора и сброса почвенного газа

Наиболее эффективным способом ограничения поступления радона и других газов в почву является использование активной разгерметизации почвы (ASD). ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним.Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после заселения показывает, что желательно дальнейшее сокращение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 2-10).

Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988).Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа. Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем влажности.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от подкладочного слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде.Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью плиты менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы не возникало короткого замыкания из-за втягивания чрезмерного количества воздуха в помещении через плиту в систему.Трещины, отверстия в плитах и ​​контрольные швы должны быть заделаны. Крышки отстойников должны быть спроектированы и установлены таким образом, чтобы они были герметичными. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при использовании их следует оборудовать механической ловушкой, способной обеспечить герметичное уплотнение.

Еще одно потенциальное короткое замыкание может произойти, если в дренажной системе имеется самотечный сброс в подземный водосток. Эта напорная линия может нуждаться в механическом уплотнении.Линия для отвода подземного дренажа, если она не входит в герметичный отстойник, должна быть построена с прочно приклеенной дренажной трубой, которая выходит на дневной свет. Напорная труба должна располагаться с противоположной стороны от дренажного слива.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы в корпусе вентилятора не скапливался конденсат. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды в 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт) и 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание подсистемы подслоя, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

Системы

PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для контроля радона с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в подслаб с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, причем ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды.