Что можно сделать из горбыля своими руками: советы, как построить, варианты отделки стен с фото, видео по теме

фото и видео красивого забора

Горбылем в деревообработке называют боковой срез целого бревна вместе с корой. Он выглядит так – одна сторона спил, вторая часть нетронутой поверхности ствола.

По сортности материал делится на 2 вида:

• Дровяной,
• Деловой.

Дровяной горбыль

Не обработанный деловой горбыль

Обработанный деловой горбыль

Обработанный и подобанный по размеру деловой горбыль

Первый идет на растопку, что очевидно из его названия. А вот второй может использоваться не только для заборов, но и для опалубок, изготовления наружной обшивки (в основном хозпостроек), перекрытий для чердачных помещений

Поэтому забор строится из горбыля делового.

Особенности заборов

Из недостатков – много работы. Если покупать горбыль для забора, его необходимо не только высушить и привести в приличное состояние, но затем еще и покрыть средствами от гниения, покрасить.

Не смотря на трудоемкость установки, деревянный забор из горбыля является кандидатом в первую тройку популярных и самых бюджетных заборов, наряду с профнастилом и ограждением из сетки – рабицы.

Фотогалерея

Также недостатком, по сравнению с металлическими или бетонными сооружениями, можно считать недолговечность. Забор из досок горбыля даже при постоянном подкрашивании и ремонте имеет срок службы не более 10-ти лет.

Преимущества конструкции:

1. Природная экологичность. Заборы из горбыля и необрезной доски не только не вредят окружающей среде, но и благоприятно воздействуют на здоровье, поскольку сделаны из натурального, необработанного дерева.
2. Невысокая стоимость. Будучи продуктом отработки деревообрабатывающего бизнеса, горбыль по карману любому хозяину.
3. Простота установки. И вместе с тем у готового изделия будет привлекательный эстетичный вид. Можно даже сделать забор из горбыля под старину.
4. В любом варианте исполнения это сооружение отлично защитит участок от нежеланных взглядов и непрошеных визитеров.

Такой ценный и доступный природный материал, как горбыль, не может не заинтересовать тех, кто подыскивает подходящий недорогой материал для строительства ограждения. Тем более, что построить забор из горбыля можно и своими руками.

Подготовка материал

а

Выбирая горбыль, нужно отдавать себе отчет, что работать придется много.

Прежде всего, предстоит его предварительная обработка:

1. Сначала происходит сортировка, и отбираются самые качественные доски.
2. Затем они очищаются топором от коры. Кору оставлять нельзя – под ней, несмотря на обработку и профилактику, обязательно заведутся жуки-короеды, которые втрое сократят срок жизни конструкции.
3. После очистки коры материал необходимо подсушить. Затем зашкурить поверхность и покрыть антисептиком в несколько слоев.

После окончательной просушки можно приступить к установке.

Как сделать?

Видео строительства забора из горбыля:

 

Подготовьте материалы и инструменты:

• Горбыль.
• Столбы-опоры.
• Брус для поперечин.
• Шурупы и гвозди.
• Молоток, шуруповерт, топор, лопата или бур.
• Цементный раствор, щебенка.

Строить забор из горбыля на даче своими руками нужно в несколько этапов:

Разметка необходима, потому что без нее невозможно построить красивый забор из горбыля.

Обозначив границы участка, отмечается линия прохождения забора и обозначаются точки установки опорных столбов.

• Установка столбов

При строительстве данного вида изгороди используется следующий принцип – крепление досок на опорные столбы одна за другой.

Можно устанавливать забор пролетами, то есть сначала сбить один готовый пролет, а затем крепит его на столбы.

Но этот способ тяжелее – пролет весит не один десяток килограммов, поэтому большинство строителей предпочитают первый вариант.

На размеченной территории роются ямы, позволяющие установить столбы-опоры. Они заглубляются на треть (для полутораметрового забора бурится яма глубиной полметра).

В яму устанавливается деревянный столб. Основание засыпается щебенкой и заливается цементным раствором.

Сбивание забора

Сбивание забора горизонтально

Здесь может быть два варианта – доски прибиваются вертикально или горизонтально:

• Если горизонтально, крепятся доски на опорные столбы.
• Если вертикально – к поперечному брусу.

Можно крепить гвоздями или шурупами. Можно прибивать горбыль в ряд или внахлест.

Сбивание забора вертикально

Верхнюю часть можно декоративно обрезать лобзиком или пилой, вырезать в виде узора или геометрических фигур, заострить.

Готовый забор можно красить, а можно и не красить, но он обязательно подлежит обработке. Особенно если вы нечем не покрывали предварительно доски при их подготовке.

 Чем обработать?

Средства для обработки древесины

Антисептиком для древесины, морилкой и любым доступным вам составом, способным предохранить ваше сооружение от сырости, плесени, грибков, жуков и природных воздействий.

После обработки, если вы не хотите закрашивать древесную фактуру, покройте поверхность лаком.

Так вы продлите срок службы забора еще на несколько лет.

Забор из горбыля своими руками: фото, варианты, советы

Забор из горбыля – оригинальное сооружение, которое станет прекрасным украшением вашего загородного дома или дачи.

Причина, почему многие хотят сделать свой забор именно из этого материала, заключается, в первую очередь, в его низкой стоимости – по сравнению с досками, этот материал обойдется вам практически бесплатно.

При этом все свойства, присущие дереву, есть и у этого материала: он прочный, экологически чистый и выглядит не хуже, чем любой другой деревянный материал.

В статье вы узнаете всю необходимую информацию, которая поможет сделать забор из горбыля.

Еще получите пошаговую видео инструкцию и увидите фото декора – все это поможет вам сделать на своей даче прочное и радующее глаз заграждение, которое при этом обойдется вам очень и очень дешево.

Как работать с материалом?

Сам по себе горбыль – это так называемые отходы, без которых невозможна работа ни одной пилорамы.

Как вы уже узнали, по свойствам он ничуть не уступает доскам и другой древесине, и единственное его слабое место – внешний вид.

Поскольку он не слишком привлекателен, необходимо обязательно обработать горбыль, прежде чем использовать его для забора.

Обрабатывать нужно каждую доску, поэтому на установку такого забора уйдет чуть больше времени, однако и экономия выйдет значительная.

Для начала подберите необходимое количество материала. Конечно, вы не сможете собрать все доски одинакового размера, однако желательно, чтобы они укладывались в высоту в 20-25 см.

Если размер будет меньше, то работать с материалом будет неудобно, да и внешний вид получится непрезентабельный, а если больше — есть риск, что доски потрескаются и рассохнутся.

Доски нужно очистить от коры, чтобы свести к минимуму риск гниения материала.

Сделать это можно разными инструментами: топориком, скобелем, шлифовальной машинкой или просто заостренной лопатой.

Легче всего будет работать шлифовальной машинкой, да и горбыль тогда получится более качественным.

После того как кора снята, материал нужно тщательно просушить, но прежде проверить, нет ли в нем сквозных отверстий и прочих явных деформаций.

После этого следует главный этап обработки горбыля – ошкуривание. Это и самый трудоемкий процесс, отнимающий довольно много времени.

После окончания работы не забудьте обработать материал защитным антисептиком от насекомых и других паразитов (лучше обрабатывать в два слоя).

На этом первый этап можно считать оконченным, и далее приступать непосредственно к установке забора из горбыля.

Установка забора

Для опор забора вам понадобятся столбы, лучше всего деревянные.

Лучше купить уже готовый обработанный материал диаметром около 20 см. Можно взять и металлические столбы, но в этом случае сделать забор будет сложнее из-за неоднородного материала.

Если вы все-таки хотите установить опоры из металла, предварительно нужно будет покрыть их защитной мастикой от коррозии.

А если столбы будут из дерева, то их нужно пропитать средством от плесени и водоотталкивающим раствором.

Перед установкой забора нужно сделать разметку территории, чтобы наглядно представлять, где он будет проходить. Разметка делается с помощью колышков и натянутым между ними шнуром.

Глубина ям под столбы должна быть около 60-70 см, лучше пробурить ее специальной техникой. Расстояние между опорами должно быть не меньше, чем 2 м, чтобы забор был устойчив.

Дно ям должно быть покрыто песчаной подушкой высотой около 20 см (делают из смеси щебня и песка).

Между слоями засыпки следует обязательно делать проливку, чтобы материал лучше утрамбовывался.

При погружении столбы нужно обернуть рубероидом – это улучшит их гидроизоляционные свойства.

После установки в ямы, размер столбов должен быть не меньше полутора метров (лучше всего от 1.5 до 1.8 метров), их необходимо отрегулировать по высоте вертикальным уровнем.

После погружения столбов, места их расположения заливаются цементным раствором и оставляются на 1-3 дня до полного затвердевания.

После этого можно приступать к креплению горбыля и созданию полноценного забора.

Виды крепления очень разнообразны: посмотрите фото и выберите тот, который вам больше подходит.

Фото:

Плашки горбыля можно прикреплять горизонтально или вертикально. Первый способ легче, т.к. в этом случае горбыль крепится прямо к опорам, а значит, что лаги вам не будут нужны.

Если вы устанавливаете забор на деревянные столбы, то сделать все будет гораздо проще: нужно прибить с обеих сторон (слева и справа) бруски по длине столба и закрепить на них плашки горбыля (лучше всего для крепления подойдут саморезы).

Если вы решили крепить горбыль вертикально, сначала нужно монтировать лаги, на которых он будет крепиться.

Крепить горбыль тоже можно по-разному. Поскольку материал неоднороден, можно устанавливать его, либо оставляя просветы, либо закрепляя внахлест, создавая сплошную стену.

При достаточном терпении можно сделать подгонку горбыля по размеру, но это займет у вас очень много времени, поэтому лучше использовать какой-то из двух приведенных способов установки.

Устанавливают горбыль всегда «горбом» во двор, а плашки начинают крепить с внутренней стороны лагов, промежуток между ними должен составлять 45 см.

Поскольку строение из горбыля неизбежно усохнет, лучше монтировать материал внахлест, чтобы доски заходили друг на друга примерно на полтора сантиметра.

Смотрите фото и видео, чтобы сделать забор из горбыля своими руками, они облегчат вам работу и сделают все этапы более понятными.

Видео:

Отделка забора

Заграждение из горбыля, несмотря на то, что материал достался вам практически даром, не мешает вам превратить забор в настоящее украшение дачи, добавив к нему элементы декора.

Самый простой способ улучшить внешний вид горбыля – покрасить его.

При этом забор необязательно должен быть однотонным – можно сделать красивый узор, или покрасить его в разные цвета, на ваше усмотрение.

Кроме того, материал можно покрыть олифой или лаком – эти материалы не только сделают его красивее, но и повысят стойкость к атакам паразитов.

Если вы владеете фигурной выпилкой, то можете обработать забор – так вы уберете явное различие размеров материала.

Впрочем, можно не маскировать материал, а напротив, подчеркнуть его природную фактуру – с этим лучше всего справится лессированная краска.

Многие домовладельцы устанавливают сверху забора двускатную крышу – она служит не только декоративным элементом, но и защитой от дождя и снега, которые со временем могут испортить качество забора.

Декорировать можно не только сам горбыль, но и столбы – можно покрасить их или обернуть сверху декоративной планкой – она значительно улучшит внешний вид всего строения.

Если опоры металлические, можно задекорировать их камнем – этот материал выглядит дорого, и придаст вашему забору изящности и красоты.

Если вы сомневаетесь, стоит ли ставить забор из горбыля, учитывая его непривлекательный внешний вид – не переживайте, с помощью декора, даже такое простое на первый взгляд строение, можно превратить в настоящий шедевр.

Используйте фото, чтобы выбрать идеи для отделки своего собственного забора.

Фото:

Этот вид забора подойдет не только для дачи, но и для загородного дома, т.к. он имеет вполне ощутимые выгоды перед другим типом древесины.

Например, строение из горбыля будет служить гораздо лучшей защитой против ветра, пыли и шума, т.к. оно получится гораздо более массивным, чем из других видов древесины.

Если вы любите старорусский стиль, то горбыль лучше всего подойдет для создания забора с подобным дизайном – он не только выглядит необычно, но считается и самым экологически чистым материалом, т.к. выполнен из натуральной необработанной древесины.

Как видите, причин сделать забор из этого материала множество, существуют разные варианты его установки, а минусов он практически не имеет.

Поэтому если вам нравится, как выглядит строение из горбыля, не отказывайте себе в удовольствии получить такое же на своем участке.

Забор из горбыля своими руками

Самый бюджетный и практичный вариант деревянного ограждения — это забор из горбыля. Его несложно сделать своими руками, а материал легко приобрести на любой пилораме даром или за небольшие деньги. Забор получается надёжным и долговечным, а если постараться — то ещё и красивым и необычным. Что же такое за материал, и как соорудить из него красивую конструкцию?

Что такое горбыль?

По сути, горбыль — это отходы древесного производства. Он являет собой пропиленную с одной стороны доску, вторая его сторона сохраняет свой первозданный вид и фактуру необработанного бревна. Ранее его использовали только в качестве дров и для отделки временных или черновых объектов. Но со временем дачники научились возводить из материала крепкие и самобытные ограждения. Стоимость его зависит от породы древесины, типа обработки и размера.

Обрезная доска или горбыль

Преимущества забора из этого материала на даче

1. Доступность и низкая цена
2. Простота установки
3. Прочность и надёжность
4. Эстетичный внешний вид
5. Стойкость к атмосферным явлениям
6. Самобытность и оригинальность
7. Натуральность
8. Универсальность

Недостатки у горбыля тоже имеются. Во-первых, сложен сам процесс обработки сырья — отшлифована и обработана должна быть каждая плашка. Это займёт немало времени. Во-вторых, у любого древесного материала низкая огнестойкость.

Подбор необрезной доски и советы по выбору

Горбыль бывает двух типов — дровяной и деловой. Первый тип не подходит для устройства забора, так как его поверхность неравномерна и чаще всего это спилок нестойких древесных пород. Деловым горбылём обшивают сараи, используют для сооружения опалубок и хозяйственных построек, заборов и перегородок. Он, в свою очередь, подразделяется на толстый и тонкий. Сформированный в пачки горбыль стоит дороже сваленного в кучи, так как в нём меньше отходов. Наилучшим считается калиброванный вид материала, или блок-хаус. Он в десять раз дороже обычного делового горбыля. Но и его придётся обрабатывать и зачищать.

Неокоренный горбыль прельщает своей фактурностью, но со временем кора будет отслаиваться, и в ней может завестись жук-короед. Окорённый и ошлифованный материал выглядит дорого и благородно, а если он ещё и обработан защитными пропитками, то долговечность (20–25 лет) забору обеспечена. Услуги по шлифовке предоставляют за дополнительную плату пилорамы, но вполне возможно очистить плашки от коры самостоятельно — при помощи топора и шлифовальной машинки.

По породам существенной разницы нет, но следует избегать тополя (гниёт) и берёзы (чрезмерно твёрдая и коробится). Стоит помнить, что после доставки материала на место, его следует отсортировать и обработать в короткий срок, иначе жук-короед очень быстро приведёт древесину в негодность. Потом плашки рекомендуется просушить.

Хочешь сэкономить — выбирай горбыль

Варианты заборов

• Вертикальный, или частокол. Это самый простой в исполнении вариант, когда плашки набиваются вертикально на заранее заготовленный каркас.
• Горизонтальный, без применения поперечин. Горбыль набивается горизонтально от столба до столба встык, с зазорами или внахлёст.
• Двухсторонний забор, в котором необрезные доски монтируются с двух сторон. Это самый затратный вариант, так как материала надо в два раза больше.

Галерея вариантов

Материалы для устройства

1. Горбыль
2. Столбы (металлические, деревянные)
3. Крепёж
4. Поперечины — жерди или брус, или длинные плашки самого горбыля
5. Песок, щебёнка
6. Специальный состав для обработки древесины
7. Смола или отработка
8. Краска
9. Цемент

Инструменты для возведения ограждения

1. Бечёвка и рулетка
2. Топор плотницкий
3. Шлифовальная машинка
4. Пила
5. Лопата или бур
6. Молоток
7. Кисточка

Основные инструменты

Важно, чтобы на момент строительства забора была сухая погода и необрезная доска могла подсохнуть после обработки. Устройство забора из горбыля можно разделить на три этапа.

• Расчёт площади забора и количества материала.
• Подготовка участка и его разметка.
• Подготовка пиломатериала.
• Установка опорных столбов и устройство каркаса (при надобности).
• Нашивка горбыля на каркас.

Расчёт площади забора и количества материала

Чтобы рассчитать количество столбов и строительных материалов можно воспользоваться бесплатным онлайн-калькулятором, или произвести расчёты самостоятельно. Начинают расчёт с замера периметра территории, которую надо оградить. Далее определяется расстояние между несущими столбами и высчитывается количество необходимых строительных материалов, а также затраты на них.

Например, если площадь участка 12 соток, то периметр составит 140 метров. Если расстояние между столбами будет 2 метра, а ширина калитки составит 1 метр, то всего понадобится 70 столбов. При длине доски 2 м, ширине 10 см и толщине 2,5 см на всю площадь ограждения, а это 278 кв. метров, понадобится 1390 штук или 6,95 кубических метров горбыля. Материал берётся с запасом, чтобы потом не докупать. При высоте забора 2 м и ширине между секциями 2 м понадобится металлическая труба 76 х 4 мм.

Далее рассчитываем глубину закапывания столбов, чтобы определиться с их длиной. Чтобы забор стоял крепко, и не был подвержен силе ветра, глубина должна составлять не менее 60 см. Фундамент забору из горбыля не нужен, но металлические опоры необходимо забетонировать. Деревянные столбы обязательно обрабатывают битумной мастикой или обугливают.

В мягких грунтах столбы забивают в предварительно пробурённые ямы. Столбы выставляют строго по уровню.

Установка деревянного столба

Бетонирование столба

Пошаговое руководство по сооружению забора из горбыля своими руками

Шаг 1. Подготовка материала. Окорка горбыля необходима, и выполнить её можно лопатой, или плотницким топориком. Далее горбылины следует разметить, подпилить и ошкурить. После тщательной шлифовки древесина покрывается любым защитным составом в два слоя. Для этого можно использовать пульверизатор или широкую кисть.

Окорка доски

Шаг 2. Пока плашки горбыля сохнут, начинаются работы по разметке лунок и установке опорных столбов. Расстояние между ними должно быть не больше 2,5 м. Горбыль можно крепить как на деревянные, так и на металлические столбы. Металлические опоры вкапываются в грунт на глубину не менее 50 см, и бетонируются. Деревянные опоры обязательно обрабатываются битумной мастикой. Не следует забывать про дренаж из щебня. Забутовка выполняется послойно с последующей трамбовкой. Все столбы выравниваются по уровню.

Инструкция по монтажу столбов

Шаг 3. Крепление горбыля. Ещё до начала нашивки стоит определиться, каким будет внешний вид забора. Если горбыль будет крепится вертикально, то понадобятся горизонтальные планки. В качестве крепежа используются гвозди 150 или саморезы, предварительно смазанные олифой или машинным маслом. При горизонтальном монтаже планки не нужны, так как горбыль прикрепляется прямо к опорным столбам или брускам накладок. Лучше монтировать плашки внахлёст, чтобы избежать впоследствии щелей. Горбыль — материал неоднородный, но это придает ему определённое своеобразие.

Монтаж горбыля

Сверху над плашками можно прибить доску-козырёк — защиту от влаги.

Шаг 4. Декорирование забора.

Как украсить

Есть несколько способов превратить обычный забор в дизайнерский.

1. Фигурное выпиливание краёв плашек.
2. Покраска, тонировка морилкой, покрытие лаком.
3. Частичный обжиг, после чего плашки покрываются лаком или олифой.
4. Браширование — выцарапывание волокон щёткой, и последующая тонировка. Перед брашированием горбыль можно обжечь — и получится отделка и защита.

Советы бывалых

• Нахлест досок при набивке горбылин ёлочкой должен быть не меньше 1,5–2 см, особенно это касается плохо просушенного материала.
• Оптимальная ширина доски для такого забора — 20 см. Более широкие плашки в процессе эксплуатации могут треснуть.

Видео по теме «Как построить забор из горбыля»

Забор из необрезной доски — это в некотором роде арт-объект. Если подойти к задаче со старанием и выдумкой, то он будет долго радовать своим эксклюзивным внешним видом. В среднем забор из горбыля прослужит от 10 до 20 лет.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Красивый забор из обычного горбыля своими руками — sdelayzabor.ru

Трудно переоценить важность забора для приусадебного участка. Однако красивое и надежное ограждение имеет немалую стоимость, что иногда вынуждает людей отказываться от ограждения такого типа. Как решить данную проблему, и построить долговечное ограждение? Конечно же использовать различные варианты материалов, которые имеются под рукой, ну или имеют совсем небольшую стоимость. Именно к таким материалам относится деревянный горбыль. Забор из горбыля, если его правильно построить, будет служить своим владельцам достаточно долго. Рассмотрим, как его сделать правильно.

Забор из горбыля

Что представляет собой горбыль

Данный материал считается отходом деревообрабатывающей промышленности, который получается в процессе распиливания бревен на доски. Это боковая сторона оцилиндрованного бревна. Одна сторона горбыля является гладкой, так как по ней проводился распил. Вторая сторона закруглена, и покрыта корой. На практике такие остатки просто используют для отопления. Однако из них может выйти отличный забор — горбыль прекрасно подойдет в качестве его заполнителя.

Горбыль — внешний вид в пачке

Такие отходы легко можно заказать на любой пилораме, где ведется обработка бревен. При заказе материала берите его немного больше нужного количества, так как часть материала будет отбракована, либо некоторые доски могут поломаться в процессе монтажа.

Преимущества и недостатки забора из горбыля

Деревянный забор из горбыля имеет массу преимуществ, которые значительно весомее имеющихся недостатков:

Преимущества ограждения:

• Ограждение получается достаточно массивным, поэтому отличается прочностью и надежностью. Его непросто будет поломать, если у злоумышленников возникнет такое желание.
• Будучи правильно обработанной, такая конструкция будет служить очень долго.
• Простой монтаж. Можно сделать на своем участке забор из горбыля своими руками, ведь для этого не требуется применение строительной техники или каких-то сложных и тяжелых инструментов.
• Себестоимость ограждения сведена к минимуму, так как используются практически «бросовые» отходы.
• Внешний вид деревянного забора выходит вполне презентабельный. Дерево, каким бы оно ни было, всегда смотрится колоритно и естественно.
• Экологическая чистота ограждения. Забор, горбыль в котором представляет собой чистую древесину, одним своим видом благотворно влияет на здоровье находящихся рядом людей.
• Такой материал на даче не разберут вандалы, в отличие от металлического штакетника или профнастила.

Недостатки забора из горбыля:

• В процессе установки выходит много древесных отходов, так как горбыль не отличается однородной структурой, а также имеет различную толщину в разных местах.
• Когда будет построен забор, горбыль необходимо подвергнуть нескольким видам обработки для обеспечения длительной эксплуатации.
• Подготовка полос выполняется вручную, что является достаточно трудоемким процессом.

Варианты заборов из горбыля

Всего существует 3 основных варианта такого ограждения:

Доски в пролетах располагаются горизонтально. Их набивают между вертикальными опорами. Доски могут крепиться через определенные промежутки или представлять собой глухую стену. Также их можно крепить с нахлестом друг на друга, для улучшения эстетичности, и для предотвращения образования щелей.

Горизонтальный забор из горбыля «внахлест»

Вертикальное расположение досок. Когда делается такой забор, горбыль крепится к горизонтально расположенным лагам. Как и в предыдущем варианте, ограждение может иметь разрывы между отдельными досками или быть глухим.

Забор из горбыля в вертикальном исполнении

Двухстороннее расположение досок. Их крепят в шахматном порядке, с обеих сторон лаг. Ограждение скрывает участок, но имеет прекрасную вентиляцию. Для такого варианта потребуется больше досок, но и преимущества двойного слоя вполне очевидны.

Двухсторонний забор из горбыля — шахматка

Что потребуется для изготовления забора

Для работы нам понадобятся:

1. Непосредственно горбыль в нужном количестве.
2. Опорные столбы. Рекомендуется отдавать предпочтение деревянным опорам, так как однородный материал лучше стыкуется. Но можно использовать и другие виды столбов. Варианты: трубы, швеллеры, бетонные столбики, выложенные из камня опоры.
3. Деревянные лаги.
4. Шлифовальная машинка.
5. Лопата.
6. Топор.
7. Крепежные элементы (саморезы, гвозди).

Установка ограждения из горбыля

Забор из горбыля своими руками устанавливается в несколько этапов.

Подготовка материала

Для изготовления качественного забора горбыль следует обработать:

• Со всех планок нужно снять кору. В ней обычно поселяются грызущие вредители, которые за короткий срок способны буквально «съесть» древесину. Данную работу можно сделать при помощи топора или шлифовальной машины.
• Планки просушиваются на солнце.
• Производится ошкуривание планок для придания им презентабельного вида.
• Готовый материал обрабатывается антисептиками от вредителей.
• Напоследок рекомендуется древесину покрыть лаком или олифой для защиты от атмосферной влажности.

Разметка территории

При помощи шнура и колышков размечается территория участка, отмечаются места установки опорных столбов. Поскольку забор из горбыля является достаточно массивным, расстояния между соседними столбами нужно выдерживать не более 2,5 м. Лучше всего будет устанавливать их через каждые 2 м. В отмеченных местах выкапываются или пробуриваются ямы глубиной около 70 см.

Установка опорных столбов

Особенности монтажа опор зависят от вида столбов:

1. Деревянные столбы. Их предварительно нужно обработать защитными составами для продления эксплуатационного ресурса. Нижняя часть каждого столба оборачивается несколькими слоями плотного рубероида или какого-либо другого гидроизоляционного материала. Столбы устанавливаются в ямы, и выравниваются в вертикальной плоскости. Ямы заполняются кусками битого кирпича, строительным мусором, щебнем, камнями.
2. Бетонные столбики. Их достаточно установить в ямы, а затем забить просветы любыми твердыми материалами. Благодаря своему весу, столбики будут надежно фиксироваться в земле.
3. Металлические трубы или швеллеры. Ямы частично заполняются песком и щебнем. В них устанавливаются опоры. Ямы заливаются бетонным раствором. Металл для защиты от коррозии необходимо покрыть грунтовкой, а затем нанести пару слоев краски.
4. Каменные или кирпичные столбы. Чтобы их сделать, необходимо под ними обустроить фундамент.

Монтаж лаг и крепление горбыля

Деревянные горизонтальные лаги устанавливаются в том случае, если предстоит сделать ограждение с вертикально расположенными досками. Лаги предварительно обрабатываются, а затем крепятся к опорным столбам. Если на забор горбыль устанавливается горизонтально, то он крепится к набитым на них вертикальным брускам.

Крепление досок к деревянным лагам производится при помощи саморезов или гвоздей. Последним этапом является финишная отделка и декорирование забора.

Забор из горбыля очень выгоден в тех случаях, когда речь идет о строительстве недорогого и красивого ограждения. Он особенно популярен на дачных участках, являясь символом природной красоты. И пусть вас не смущает простоватый внешний вид конструкции. Можно сделать финишную отделку настолько удачно, что ограждение станет уникальным по своему дизайну, а все соседи будут вам завидовать.

 

красивый деревянный забор из необрезной доски, все варианты обработки и дизайна

Забор, выполненный из горбыля, относится к числу наиболее бюджетных и практичных видов деревянных ограждений. Его можно изготовить собственными силами без особых технологических изысков, а также без привлечения наемных специалистов и оплаты их услуг.

Материал для такого забора можно без проблем на любой пилораме получить если не даром, то за весьма небольшие деньги. Ограждение такого типа отличается надежностью и долговечностью, а при соответствующем старании ему можно придать необходимую красоту и необычный внешний вид.

Что это такое?

Горбыль является не чем иным, как отходами от распиловки древесных стволов на производствах деревообработки. Когда бревно на пилораме распиливается на доски различной толщины, отходами от такого процесса становятся боковые фрагменты древесных стволов. Они имеют закругленную форму с одной из сторон. Эти боковые части носят название горбылей. Они и по сей день приобретаются на дрова там, где нет газового отопления, по причине их низкой стоимости.

Горбыль следует отличать от доски необрезной. Необрезная доска является плоской по обеим сторонам. От обыкновенной доски она отличается наличием у нее необработанных краев. Эта разновидность древесного материала по цене значительно ниже, чем полукруглые обрезки-горбыли, продающиеся по низкой стоимости как отходы обработки древесины.

Горбыль имеет вид доски, пропиленной только с одной стороны. Другая его часть сохраняет неизменным свой природный вид и внешность необработанной древесины. В прошлом его применяли только как топливо и в качестве отделочного материала для временных и черновых ограждений, построек и иных сооружений. Дачники, оценив преимущества этого лесоматериала, впоследствии стали сооружать из него надежные и самобытные заборы.

Стоимость его, как уже было сказано, весьма невелика, а все ее варианты зависят от породы дерева, способа переработки древесины и габаритов горбыля.

Плюсы и минусы

Горбыль в качестве «заборостроительного» материала выбирается хозяевами дач и частных домовладений в сельской местности, прежде всего, по причине его доступности и низкой стоимости. С учетом того, что забор предполагается сооружать самостоятельно, его суммарная стоимость будет складываться только из затрат на приобретение и доставку материала к месту работ, плюс небольшая сумма на гвозди.

Ограждения из него отличаются простотой установки, надежностью и прочностью. Эти сооружения весьма стойки к атмосферным факторам, а при наличии фантазии и вкуса им можно придавать довольно эстетичную наружность. Эти натуралистичные и универсальные по своему назначению заборы отличаются самобытностью и оригинальностью экстерьера.

Ограждения из горбыля имеют значительную массу, а также длительный срок эксплуатации. При условии правильной обработки материала такое изделие может прослужить 15 – 20 лет. Простота их установки позволяет собственными силами в паре с одним-двумя помощниками создавать такие сооружения любому владельцу дачи или частного домовладения.

Сюда же следует отнести и экологическую составляющую. Природный материал, из которого изготавливаются такие заборы, просто не может выделять что-либо токсичное в окружающую среду. К тому же их натуральный внешний вид и приятный запах древесины не могут не радовать владельцев и их окружение.

Такие заборы не представляют интереса для вандалов. Горбыль невозможно сдать на металлолом или продать.

Даже для быстрого сооружения временных изгородей или сараев трудно найти более подходящий, чем горбыль, лесоматериал.

Его достоинства зависят еще и от породы дерева, которое разрезалось на пилораме. По твердости и сроку службы первенство следует отдать дубовым, буковым и лиственничным стволам, а затем хвойным породам дерева и осине. Для строительства наиболее употребительными являются лесоматериалы хвойных древесных пород.

Однако есть у горбыля и свои недостатки. По причине неказистого внешнего вида этого материала его облагораживание требует значительных временных и трудовых затрат, ведь нужно обрабатывать и ошкуривать каждую плашку. Кроме этого, следует подобрать необходимое количество плашек с относительно ровными сторонами, имеющих также приблизительно одинаковую ширину.

Сооружение ограждения из горбыля потребует большое количество этого материала в силу необходимости его отбора.

После установки горбыль должен быть несколько раз обработан антисептиками, иначе срок его эксплуатации сократится до 3-5 лет.

Весь процесс предварительной подготовки полос горбыля является исключительно ручным, то есть крайне трудоемким.

Хотя этот пиломатериал и отличается доступностью и дешевизной, для сооружения из него приличного ограждения потребуется немало сил и времени, но итогом такой работы будет настолько эстетичный и оригинальный забор, насколько это будет желательно для его владельцев.

Как выбрать?

Этот пиломатериал делится на два типа — деловой и дровяной.

• Горбыль дровяной не может быть использован при строительстве деревянных сооружений по причине неоднородности его поверхности и того обстоятельства, что его получают от распила деревьев нетвердых пород.
• Деловой горбыль идет на обшивку сараев, из него сооружают опалубки и хозпостройки, ограждения и различные перегородки. Этот вид горбыля принято подразделять дополнительно на толстый и тонкий. Этот пиломатериал, уложенный в пачки, дороже, чем просто сваленный в кучу, потому что такие пачки содержат в себе меньшее количество отходов. В этих пачках находится заранее отсортированная древесина.
• Лучшим сортом этого лесоматериала является его калиброванная разновидность или блок-хаус. По цене он в десять раз превосходит обыкновенный деловой горбыль, но также требует предварительной обработки по снятию коры и шлифовке.
• Неокоренный горбыль особенно фактурен, но кора с течением времени с него отслаивается, и в ней могут появиться жуки-короеды. После окорения и отшлифовки этот материал приобретает дорогой и благородный вид. После обработки защитными антисептическими пропитками, срок его эксплуатации достигает 20–25 лет. Услуги по шлифованию горбыля предоставляются персоналом пилорам за отдельную оплату, но можно выполнить эту работу и самостоятельно с помощью шлифмашины и топора.

В отборе по породам особой разницы нет, но лучше отказаться от тополя, потому что он гниет, и от березы, так как ее древесина очень твердая и со временем коробится.

Нужно учитывать, что после того, как материал был доставлен на место, он должен быть отсортирован и обработан в короткий срок. Делается это для того, чтобы жук-короед не привел материал в негодность. Рекомендуется также просушить плашки.

Чем более дешевый горбыль будет выбран, тем больше он будет иметь дефектов в виде неровностей, сучков и тому подобного.

Если куплен влажный пиломатериал, то просушку его следует проводить не под прямым солнечным освещением, а на открытом для воздуха теневом месте, иначе он будет интенсивно пересыхать, и его поверхность покроется глубокими трещинами.

Не следует отдавать приоритет горбылю шириной более 20–25 см. На такой древесине со временем появляются большие горизонтальные трещины на всю длину плах.

Если намечено прибивать плашки горбыля горизонтально, то для этого не следует отбирать слишком узкие доски, иначе забор потеряет в эстетике.

Следует знать, что по прошествии некоторого времени горбыль суживается на 1,5–2 см по причине усыхания древесины. Поэтому укладку его нужно делать внахлест.

Если будет ставиться сплошной штакетник, лишенный просветов, то необходимо брать для него горбыли, имеющие ровный край, иначе придется дорабатывать их рубанком или топором.

Штакетник, имеющий просветы, можно сделать и из неровного материала. Главное здесь – правильная компоновка досок.

Наиболее оптимальным вариантом будут толстые и широкие плахи горбыля. Некоторые из них могут дать вполне нормальный брус для столбов, если разрезать их по длине.

Лучше воздержаться от покупки пиломатериала из деревьев, которые были срублены в теплое время года и долго пролежали на открытом воздухе.

Под слоем коры на древесине такого горбыля часто наблюдается поражение плесенью и жуками-вредителями. Зато зимой приобретение лежалой древесины не вызовет проблем, ибо грибок и короед на холоде активности не проявляют.

Нежелательно приобретать откровенно сырую древесину, так как, высыхая, она начинает коробиться и трескаться, что негативно сказывается на внешнем виде сооружения.

Слишком узкий материал малой толщины покупать также нежелательно. Чтобы создать штакетник, понадобится много узких досок, а заниматься удалением коры с тонких фрагментов неудобно и трудоемко.

Занимаясь выбором лесоматериала на предприятии деревообработки, лучше затратить время на поштучную выборку горбылей, чтобы отобрать наиболее подходящие экземпляры. Это существенно сэкономит время и затраты труда при изготовлении забора.

Лесоматериал на столбы

Для опорных столбов временного ограждения вполне приемлемо сколотить гвоздями по два горбыля. Если сооружение планируется эксплуатировать длительно, порядка 15—20 лет, на столбы следует использовать брус сечения 10х10 см или кругляк ø 80—100 мм. На перекладины можно использовать толстые заготовки или применить брус сечением 60х40 мм.

Если решено построить более капитальный забор, имеющий высоту до 2,5 м, то опоры следует изготовить из металлической трубы.

Для сплошного штакетника размер такой опоры составляет 40х60 мм, а для более легкого забора с просветами он будет равен 40х40 мм.

Варианты изгородей

Самым простым вариантом для исполнения является вертикальный забор или частокол. В этом случае каркас изготавливается заранее, а на него вертикально прибиваются плашки горбыля.

Во втором случае – это горизонтальный забор, лишенный поперечин. Набивка горбыля производится в горизонтальной плоскости от одного столба до другого встык плашек: с зазорами между ними или внахлест.

Еще одним типом является двухсторонний забор. В нем монтаж необрезной доски выполняется с двух сторон изгороди.

Этот вариант является наиболее затратным, так как он требует вдвое большего количества пиломатериала.

Расчет потребности в материале

Обычно из горбыля хозяева дачных участков и частных домовладений сооружают сплошные изгороди высотой до 2 м, чтобы исключить возможность заглядывать к ним на территорию. Вертикальная установка штакетин при этом является наиболее простым вариантом.

Длина пролетов между опорными столбами берется равной 2,5 м. Для опор, треть которых погружается в землю, берутся бруски длиной, равной 3 м. Количество пиломатериалов рассчитывается по следующему алгоритму.

Количество столбовых опор равняется общей длине изгороди, которое нужно разделить на расстояние между столбами. Сюда же прибавляются столбы для калитки и ворот.

Общая протяженность горизонтальных перемычек равна удвоенной протяженности забора. Сюда же нужно прибавить 10—15% на нахлест, обрезки и отходы. Количество горбыля будет зависеть от размера этих досок. Оно вычисляется путем деления имеющегося результата на их длину с добавлением небольшого запаса.

Число штакетин для сплошного забора можно вычислить, разделив его длину на среднюю цифру ширины горбылей.

Лесоматериал лучше приобретать с небольшим запасом, поскольку в процессе окорения, шлифовки и последующей обработки часть горбыля будет отбракована.

Строительство забора

Этот процесс начинается с очистки от коры горбыля и его антисептической обработки. Затем следует прокладка трассы для такого ограждения, разметка мест для монтажа столбов, а также их установка в грунт. Завершающим этапом является крепление поперечных реек и досок штакетника.

Зимой постройкой забора лучше не заниматься, так как возникнут трудности с бурением ям, а вся работа из-за холода займет гораздо больше времени.

Каждый из этих этапов потребует немало времени, поэтому рассчитывать выполнение всей работы нужно на несколько дней вперед. Процесс можно ускорить, если привлечь несколько помощников, которые станут параллельно выполнять отдельные операции.

Окорение горбыля

Практика, насчитывающая не одно столетие, показывает, что наиболее рациональным способом удаления коры с поверхности древесины является снятие ее скобелем. Этот инструмент представляет собой заточенную с одной стороны стальную полосу с двумя рукоятями. За них скобель тянут по стволу, соскабливая им кору. Такой способ позволяет сохранить неповрежденной поверхность древесины не в пример топору, заостренной лопате и электроинструменту, что существенно продлевает срок ее эксплуатации.

Для бревен вполне приемлемо окорение посредством заточенной лопаты, что дает возможность довольно быстро очистить их от коры. Для более легких горбылей такой способ не подходит, потому что их тянет следом за инструментом.

Горбыль для этой операции ставится вертикально с опорой на любой надежный предмет, например, на стену или забор. Окорение выполняется движением скобеля сверху вниз. При необходимости сучки зачищаются, и планка выравнивается по краям с помощью топора и рубанка. После того как кора будет полностью удалена со всех древесных поверхностей, на них кистью наносится антисептик, и весь обработанный горбыль оставляется на просушку.

Этот подготовительный этап является наиболее трудоемким в сооружении забора. Чем длиннее будет такое ограждение, тем больший объем материала придется подвергнуть переработке.

Разметка участка

Пока окоренный и обработанный антисептиком горбыль сохнет, следует заняться разметкой участка. Начинать ее нужно с нахождения угловых точек этого участка, отметкой их забиванием там кольев, между которыми затем натягивается шнур.

Места, где будут установлены опоры, намечаются прохождением с рулеткой по шнуру. Стандартным значением здесь является дистанция в каждые 2,5 м. Можно сделать несколько иначе, чередуя по всей длине промежутки протяженностью 2 м с участками по 2,5 м, если есть риск получения одного короткого пролета в конце.

Далее следует пробурить ямы в намеченных точках на глубину 1 м, не снимая шнур.

Если планируемая высота забора должна составить 2,5 – 3 м, то нужно принять во внимание увеличение его парусности и нагрузки ветра на ограждение. Для этого расстояние между столбами опор нужно сократить до 2 м, а столб в земле устанавливать на глубину, равную 1,2—1,4 м.

Установка столбовых опор

Заборные столбы можно устанавливать путем забивания их в скважины, монтажа с применением забутовки, бетонированием. Если применяется установка столбовых опор в скважины, проделанные бензиновым буром, то их диаметр должен быть несколько меньше, чем сечение самого бруса.

Первые два способа чаще применяются для установки деревянных опор. Перед установкой нижние части таких опор покрываются смолой или битумной мастикой, а затем вбиваются в скважины. После этого вокруг столба необходимо подсыпать грунт и утрамбовать его.

Во втором случае в вырытую яму ставится столбовая опора, забутовывается камнями со всех сторон и заливается жидкой глиной.

Бетонированием можно крепить как стальные опоры, так и деревянные. Однако к стальным столбам предварительно привариваются анкерные детали для прочной фиксации трубы в толще бетона. Ими могут быть куски арматуры или уголка.

Применяется и комбинированный вариант, когда в грунт бетонируется стальная трубчатая опора, на которую устанавливается опора деревянная.

В любом случае работа ведется способом, когда дно ямы засыпается на 5 см щебнем и он утрамбовывается. Стойка устанавливается по уровню строго вертикально и фиксируется опорными рейками. Бетон замешивается из 1 части цемента, 4 частей песка, 6 объемов щебенки и воды. Этой смесью яма со стойками заполняется доверху. Последующие работы выполняются после затвердевания бетона.

Стальные опорные столбы можно устанавливать по методу, именуемому бетонным воротником. Имея яму глубиной 0,5 м, трубу забивают в нее еще на 0,5 м ниже ее дна и заливают бетоном.

Во многих российских регионах часто присутствуют сверхвлажные грунты, вспучивающиеся от морозов. В зимний период они способны вытолкнуть на поверхность любой предмет, оказавшийся в зоне промерзания почвы.

В подобной ситуации бетон заливается ниже этого уровня, а сверху около опоры влажный грунт заменяется смесью из щебня и песка.

Сооружение ограждения

На завершающем этапе устанавливаются поперечные лаги, к которым крепятся штакетины.

Поперечины гвоздями прибиваются к столбам. Если в качестве лаг используются деревянные брусья, то их положение следует выверять уровнем. Сам горбыль лучше выравнивать, так сказать, «на глазок». Для этого помощник, стоя на несколько метров в отдалении, должен корректировать положение каждой из перекладин.

Соседние поперечины можно прибивать встык, а также накладывая их одну на другую по вертикали. Лаги, состоящие из горбыля допустимо крепить внахлест.

Первая штакетина прибивается после выверки вертикали по уровню. В каждом месте крепления штакетин к лагам следует забивать по два гвоздя. Остальные штакетины крепятся, прижимаясь друг к другу, с периодической проверкой их вертикального положения.

Если используются металлические стойки, лаги крепятся болтами, для чего в трубе просверливаются сквозные отверстия. В другом варианте используются самонарезные винты, что значительно удорожает процесс.

Для защиты от осадков верхних торцов заборных планок сверху на них лучше всего набить козырек, сделанный из того же горбыля. Это последняя операция в сооружении такой изгороди.

Таким образом, построить красивый деревянный забор из горбыля – не является сверхсложной работой, хотя и требует немалых трудовых затрат. Однако столь серьезная трудоемкость с успехом компенсируется низким уровнем затрат. Для оптимального использования личного времени весь процесс лучше разделить на этапы, выполняя по мере возможности каждый из них. Особенно это относится к владельцам участков, имеющих большую площадь, при необходимости их огораживания со всех сторон.

В такой ситуации целесообразно устанавливать забор по частям, начав с лицевой части участка.

Обзор готового забора найдете в следующем видео.

модели, конструкции, фото — Практично.РУ

Преимущества горбыля в качестве материала для забору на дачу очевидны. По сравнению с бетонным забором или сеткой-рабицей его отличают:

— доступность на любой пилораме и как следствие — стоимость,

— долговечность (при правильной обработке антисептиком) в отличие от сетки, которую через пару лет съест ржавчина,

— простота монтажа,

— экологичность, натуральность и гармоничность с дачным ландшафтом.

Горбыль по своим свойствам ничуть не уступает доскам и другой древесине, его единственный минус — внешний вид. В нашей статье мы расскажем, как грамотно превратить его в плюс 🙂 С помощью декора даже такое простое строение может стать настоящим шедевром.

Как сделать забор из горбыля своими руками

1. Просмотрите горбыль, отсортируйте. Желательно, чтобы плашки укладывались в высоту в 20-25 см.

2. С выбранных плашек снимите кору. Если жук-короед поселится в дереве, то легко разрушит ее за пару лет. Кору можно снимать острой лопатой, топором или скобелем.

3. Далее необходимо зашкурить горбыль и покрыть слоем антисептика для долговечности.

4. Следующий этат (даже более ответственный) — это подготовка столбов будущего забора.

Доверяете металлу? Отлично! В качестве металлических столбов можно взять трубы 70-80 мм в диаметре (с толщиной стенок более 3 мм).

Но такой забор сделать будет сложнее из-за неоднородного материала. К трубам еще нужно приварить пластины, на которые будут горизонтально крепиться деревянные брусы, и покрыть их защитной мастикой от коррозии.

Деревянные столбы (дуб, лиственница, сосна) также отлично подойдут для ваших нужд. Диаметр ствола столбов должен быть не менее 20 см, а длина — высота забора + 60 см. Снимите кору, обожгите столб, покройте защитными средствами — водоотталкивающими, от плесени, горячей смолой, олифой или лаком — это убережет находящуюся в земле часть столба от гниения. Можно использовать рубероид – это улучшит гидроизоляционные свойства.

5. Вкапывание столбов.

Тут все зависит от того, на каком грунте будет стоять забор. Если это суглинок, то столбы можно забивать прямо в землю в предварительно высверленные при помощи бура ямки. Одолжите у знакомого рыбака бур и сделайте 50-60 см отверстия. Далее кувалдой вгоняете столб в землю, положив на торец плоскую доску.

Если на дачном участке преобладает песок или чернозем, то под каждый столб роете яму глубиной 60 см и шириной в 2 раза большей диаметра столба. Дно ямы выложите песчаной подушкой высотой 10-20 см (щебень/гравий + песок). Все утрамбовать и сделать проливку. Установленный столб засыпьте гравием по периметру, утрамбуйте. После этого заливаете цементным раствором. Приступать к следующему этапу можно через пару дней — после полного затвердевания.

До бетонирования не забудьте проверить вертикально ли установлен столб.

6. Крепление горбыля.

Прибивать его можно как горизонтально, так и вертикально. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Поскольку материал неоднороден, можно устанавливать его, либо оставляя просветы, либо закрепляя внахлест, создавая сплошную стену.

Чтобы горбыль прибить горизонтально, к опорным столбам по всей длине крепят брус, затем на него с помощью саморезов или гвоздей внахлест прикрепляют горбыль. Предпочтительнее использовать для этого гвозди 150, смазанные олифой. Подогнать встык трудно, делайте нахлест как минимум 2 см, дерево усохнет и потеряет размеры.

Вертикальная обшивка выполняется по-другому. Сначала нужно монтировать лаги, на которых он будет крепиться.

Можно использовать горбыль, его распиливают вдоль и закрепляют к прогонам выпуклой стороной внутрь. Между штакетинами оставляют щели в 4-5 см, впоследствии их закрывают остальным горбылем, закрепив его выпуклой стороной наружу.

Все приведенные рекомендации в равной степени относятся и к необрезной доске.

Посмотрите фото готовых заборов из горбыля и необрезной доски и выберите тот, который вам больше подходит. На некоторых фото не совсем горбыль, но принципы монтажа таких заборов очень схожи.

Улучшить внешний вид такого «скромного» забора легко – покрасьте его.  Можно не маскировать материал, а напротив, подчеркнуть его природную фактуру – с этим лучше всего справится лессировочная краска. Она придаст блеск и обеспечит дополнительную защиту.

Можно использовать стеклышки марбл и придать вашему забору чарующий эффект.

Андрей Краснов, специально для http://prakti4no.ru

 

 

как построить, сколько стоит, варианты ограждения

Нередки ситуации, когда после покупки участка денежных средств остается мало. В итоге приходится возводить забор из горбыля. Однако это не самый плохой вариант. Если использовать качественный материал, обработанный лаком, то по завершении работ можно получить надежное и качественное ограждение. Оно простоит длительное время и обеспечит безопасность пребывания на загородном участке.

Общая информация

К горбылю у многих отношение неоднозначное. Немало людей считают его просто отходами. По этой причине при выборе решения для проведения строительных работ его даже не рассматривают. Однако он вполне подходит для устройства забора. Кроме ограждения из горбыля, своими руками можно сделать многое — об этом могут рассказать опытные мастера, не первый год работающие с деревом.

Создайте свой стиль забора для участка

По своей фактуре материал больше напоминает бревна, которые не подвергались обработке. Раньше эти отходы использовали в качестве топлива для печного оборудования. Нередко горбыль применяли для работ по оформлению временных построек. Сегодня же ситуация изменилась. Материал активно используют для строительства ограждений необычного вида. Стоимость конструкций может сильно различаться и зависит от таких факторов, как:

• вид древесины;
• размер;
• метод, используемый для отделки.

Правильный подход при возведении ограждения из этого материала позволяет получить надежную конструкцию. Её обработка специальными составами обеспечит привлекательный внешний вид забора.

В данном видео рассмотрим забор из горбыля:

Плюсы и минусы забора

Особенностью горбыля является то, что с одной стороны он имеет ровную поверхность, а с другой — своим видом похож на необработанную доску. Для создания ограждения следует использовать деловой горбыль. Он имеет следующие преимущества:

1. Стоимость. Ценник на материал невысокий, поэтому его покупка не станет серьезным ударом по кошельку.
2. Экологическая безопасность. При его производстве не используются химические вещества для обработки бревен.
3. Конструкции, создаваемые из таких досок, обеспечивают надежную защиту от шума и ветра.
4. Монтажные работы при создании ограждения не представляют особых сложностей даже для новичка.
5. Основные элементы забора из горбыля, подвергнутые обработке, приобретают привлекательный вид.
6. Материал обладает легким весом, поэтому устройство тяжелого основания не требуется. В большинстве случаев владельцы участков ограничиваются простым бетонированием основания столбов.

Говоря про недостатки такого ограждения, следует отметить необходимость удаление слоя коры. Иначе через некоторое время там поселятся насекомые, которые могут нанести серьезный ущерб забору и сократить срок его службы. Для обеспечения длительной эксплуатации конструкции необходимо перед проведением работ выполнить обработку материала, используя антисептические средства и противогрибковые препараты.

Расчёт площади

Любая ограда из таких досок, в том числе и временный забор из горбыля, имеет одну важную особенность — не занимает большую площадь на участке. При выполнении работ возможность для экономии возникает только в случае, если все операции выполнять на основании заранее проведенных расчетов. При их проведении следует ориентироваться на основные элементы будущей конструкции. Таковыми являются столбы.

Диаметр лунок, создаваемых для их размещения, определяется таким параметром, как толщина. При устройстве заборной конструкции необходимо делать ширину пролетов длиной не более 250 см. Если она будет больше, то это снизит устойчивость конструкции. Высота ограждения может варьироваться от 150 до 220 см.

Имея информацию об оптимальных размерах пролетов, легко рассчитать их площадь. Это поможет в дальнейшем определить общее количество материала. Чтобы выяснить площадь пролета, следует ширину отдельно взятого пролета умножить на его длину.

Если первый параметр составляет 1,8 м, а второй — 2,3 м, то получается, что площадь одного пролета равна 4,14 м². Имея эту цифру, не составит труда определить, какую площадь имеет все конструкция. Для этого необходимо выполнить простое действие: полученное значение следует умножить на количество пролетов. Если требуется 6 единиц, то в результате получается цифра 24,84 м².

Необходимое количество материала

В большинстве случаев при возведении забора из горбыля устраивают конструкцию высотой до 2 м. Тогда проходящие мимо люди не смогут видеть, что происходит на территории участка. Доски располагаются вертикально. Такой вариант устройства является наиболее простым. Между столбами обычно выдерживается расстояние в 2,5 м. Для создания опор используют столбы длиной 3 м. Треть их длины при установке погружается в грунт. При определении количества материала отталкиваются от следующего:

1. Количество столбов, которые потребуются при создании конструкции, определяют простым делением длины забора на расстояние между ними. Во время подсчетов важно не забыть про опоры для ворот и калитки.
2. Длина горизонтальных перемычек равна протяженности ограждения. Эту цифру необходимо умножить на два и прибавить 15% на обрезки, нахлесты и др.

Следует знать, что для устройства конструкции из горбыля доски лучше всего закупать с некоторым запасом. Во время проведения их ошкуривания часть материала может быть отбракована.

Правила выбора досок

При покупке горбыля предпочтение следует отдавать материалу, уложенному в пачки. Это означает, что он был отсортирован: среди досок не будет сучковатых единиц.

Отнеситесь ответственно к выбору материала для своего забора

Для устройства качественного забора не менее важным моментом является выбор породы дерева. Тополь не подходит для создания ограждения. По прошествии некоторого времени древесина этой породы начинает гнить. Берёза после высыхания приобретает высокую твердость. В результате сложной задачей становится вбить гвоздь в такую доску. Конечно, для этой цели можно применить электродрель. Но это повысит трудоемкость работ.

Если приобретённый материал недостаточно сухой, то сразу его использовать нельзя. Необходимо потратить некоторое время на сушку. Для этого пачку приобретённых досок следует разложить под навесом и создать хорошие условия для вентиляции.

От использования материала с шириной более 20 см необходимо отказаться. Со временем на нем возникнут трещины. Это приведет к тому, что красивый забор из горбыля потеряет свою привлекательность. Не лучшим решением является приобретение узкого материала. Так как в заборе доски располагаются в горизонтальном положении, то они будет выглядеть непривлекательно.

Идеальным выбором для устройства ограждения является горбыль хвойных пород. Он имеет высокую защиту от грибка, а также не поддается процессу гниения. Все эти качества возникают благодаря смолистым веществам, присутствующим в их составе.

Технология проведения работ

Перед началом мероприятия необходимо выполнить очистку поверхности от грунта вдоль границы участка. Плоскость следует выровнять. Для этого используются уровень, рулетка, колышки и шнур, кустарники, которые располагаются поблизости от этой линии, необходимо удалить.

Далее идет следующий этап — выкапывание ям. Они необходимы для установки опорных элементов. При их создании следует выдерживать интервал в 2 м. Выполнение земляных работ станет более легким делом, если применять мотобур. Какой будет глубина ям, во многом зависит от:

1. Типа грунта, преобладающего на участке.
2. Уровня залегания подземных вод.

Также во внимание необходимо принимать возможность промерзания почвы в зимнее время. Для территорий средней полосы с преобладанием умеренного климата лучшим выбором являются ямы со следующими размерами: глубина — 67 см, ширина — 20 см.

После создания ям можно переходить к их подготовке. На дно следует насыпать слой песка, а после этого утрамбовать его. Поверх укладывается гравий и тоже уплотняется. Необходимо помнить о том, что каждый уложенный слой должен иметь толщину не менее 10 см.

Затем необходимо переходить к обработке опор. В качестве главных элементов забора выступают металлические трубы. Их концы, которые будут погружены в ямы, следует заварить. Это исключит проникновение влаги внутрь. Для устойчивости можно приваривать их кусочками арматуры, устроив конструкцию укрепления в виде усов. Части металлических изделий, которые будут погружены в грунт, следует обработать битумной мастикой. Вместо неё, для создания слоя гидроизоляции можно использовать рубероид.

После завершения установки опор необходимо засыпать лунки гравием. Каждая вносимая порция должна быть тщательно утрамбована. В этом случае столбы приобретут стойкость. Для сохранности трубами своего вертикального положения можно выполнить их фиксацию, используя колышки или опоры.

Далее следует заливка фундамента. В ямах необходимо установить опалубку. Её высота над уровнем грунта должна составлять 10-15 см. Для фиксации каркасов с внешних сторон стоит использовать колья. После проверки вертикальности расположения каждого столба его необходимо залить бетоном.

Пока бетон приобретает необходимую прочность, можно провести мероприятия по подготовке древесины. Необходимо перебрать весь имеющийся в наличии горбыль и выполнить его очистку от выступающих сучков, удалить кору. Для проведения такой обработки используются шлифовальные машины и применяются резцы. Однако всю эту работу можно сделать и с помощью топора.

Далее необходимо нанести на подготовленные для забора доски антисептический состав и противогрибковое средство. Когда поверхности высохнут, можно наносить первый слой краски. В отдельных случаях для выполнения декоративной отделки применяют морилку, поверх которой на горбыль наносится слой лака.

После завершения этого этапа можно переходить к монтажу досок. После застывания бетона необходимо зафиксировать на столбах в горизонтальном положении деревянные бруски. Также можно использовать и обычный металл. В ситуации, когда доски располагается в горизонтальном положении, эти элементы закрепляются поочередно с каждой стороны забора. В результате появляется возможность для создания рельефной поверхности. Места стыков досок лучше всего закрывать, создавая нахлёст до 5 см.

Основные рекомендации

При проведении работ по созданию заборной конструкции из горбыля необходимо принимать во внимание важные моменты. Они обеспечат создание качественного ограждения привлекательного вида:

1. При выполнении расчетов материала следует принимать во внимание, что после высыхания сырых досок они сужаются на 1,5 см. Для того чтобы это не привело к порче внешнего вида забора, необходимо устанавливать влажные доски внахлест.
2. Для устройства жесткого каркаса следует использовать металлические трубы. Лучше всего выбирать материал, который имеет квадратное сечение со сторонами 7 и 8 см. Оптимальная толщина стенок — 2-4 мм.

Создавая забор из горбыля своими руками, можно комбинировать горбыль с другими материалами. Например, он удачно сочетается с натуральным камнем или облицовочным кирпичом. Также его можно дополнить бетоном или металлом.

Сооружая забор из горбыля, все варианты подобных конструкций нужно рассмотреть до начала работ. Это позволит выбрать наиболее подходящий тип ограждения. Применение качественного материала позволяет возвести надежную конструкцию. Для того чтобы она выглядела более привлекательно, можно выполнить её декорирование. Для этого используется морилка или лак. При желании можно сочетать доски с другими материалами, например, с металлом или кирпичом.

 

Заливка плиты перекрытия своими руками. Арматура перекрытия

Ремонт или строительство своими руками, как правило, помогает сэкономить приличную сумму денег при условии, что все будет выполнено с соблюдением норм и правил строительства.

Опалубка своими руками поможет не только сэкономить определенную сумму денег, но и гарантирует качество. Для этого нужны определенные знания, которые помогут своими руками. Единственный минус в этом случае — это то, что опалубку придется устанавливать по всей площади дома.

Самодельная опалубка — это еще и выход из ситуации, когда невозможно или крайне сложно вызвать кран и уложить заводскую плиту, например, если строительство ведется далеко за городом.

Конструктивные преимущества

Монолитный пол имеет ряд преимуществ: помимо того, что он прочнее дерева, его можно изготавливать нестандартных размеров, опорой для него могут быть не только стены, но и колонны.

В этом случае лучше всего заказать готовый бетонный раствор, прошедший контроль качества и содержащий соответствующие наполнители, улучшающие само качество бетона и предотвращающие его отслаивание на заводе.В этом случае необходимо использовать класс прочности с маркой В20-В30 (М-250, М-400), морозостойкость не ниже F50.

Если для второго или третьего этажа делается монолитное перекрытие, то без бетононасоса не обойтись, забрасывать бетон лопатой или по желобам — не только утомительное занятие, но и на качество перекрытия.

Бетонную смесь укладывать только горизонтальными слоями, толщина должна быть одинаковой, без разрывов.Последовательная укладка выполняется в одну сторону во все слои.

Следующий слой бетонной смеси должен быть уложен до схватывания предыдущего, время должно быть определено в лабораторных условиях. В противном случае образуется производственный шов.

В местах, где бетонирование будет нарушено, следует устанавливать рейки, а поверхность рабочего стыка располагать перпендикулярно поверхности плиты.

Если бетонирование было прервано, то следующий этап бетонирования может быть выполнен только после завершения процесса схватывания, то есть примерно от 24 до 36 часов.

Не допускается опора вибратора на арматуру или закладные части конструкции, входящей в монолит.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, следует снять опалубку, которая со временем будет все больше прилипать к бетону, даже если используются специальные эмульсии.

Когда бетон приобретет необходимую прочность, его можно нагружать допустимыми нагрузками.

Перед тем, как приступить к работе своими руками, следует учесть все плюсы и минусы данного мероприятия … Вам нужно будет рассчитать, во сколько поднимется вызов бетононасоса, использование вибраторов, порядок бетонной смеси.

Особое место в строительстве занимает заливка бетоном стен и перекрытий. Этот материал в некоторых случаях значительно упростил монтаж. жилые и промышленные здания … Под бетоном подразумевается определенная смесь различных веществ, связанных между собой особым составом.

В частном строительстве заливать бетон в каркас перекрытия намного проще и выгоднее, чем укладывать готовые плиты.

В начале строительства проектировщики всегда просчитывают возможности различных составов бетона и укладки, особенно для полов, состав, способный обеспечить безопасность людей во время эксплуатации здания. Для выполнения этой работы научными учреждениями были проведены различные исследования и на основании полученных данных были даны рекомендации. Никогда не делайте плиты на свой страх и риск, кладя в них как можно больше арматуры или цемента.

Чаще всего для изготовления бетона используются традиционные наполнители: щебень разных фракций; безглинистый песок и вода.Цемент связывает эти вещества, и от его свойств зависит качество стен и плит перекрытия.

Выбирая цемент для бетонной смеси, нужно обращать внимание на его марку, которая указывает на его прочность, и наличие в смеси добавок.

1. Прочность цемента указана на его упаковке. Чем выше цифра, тем прочнее и качественнее цемент.
2. Перед затвердеванием цемент пластичен и может заливаться самой сложной формы.Заливка стен бетоном технологически ничем не отличается от тех же операций, что и для плиты перекрытия или фундамента.
3. Бетон — достаточно прочный материал … Но под воздействием сезонных перепадов температур он разрушается. У любого бетона есть конечное количество циклов замораживания-оттаивания. Эта очень важная характеристика называется морозостойкостью. Бывало, что бетон заливали цементом марки 600, но через три года конструкция разрушилась из-за низкой морозостойкости.Производители сознательно не указывают эту важную характеристику … Им выгодно торговать дорогим бетоном более высоких классов прочности.

Считается, что чем выше марка цемента, тем дольше бетонные изделия выдержат чередование низких и высоких температур … Хотя это не совсем так.

Подготовка к производству

Изготовить и установить опалубку на земле или на специальной стойке. Для этого используются доски или специальные профили из современных материалов… Поместите арматуру на дно опалубки. Его можно и нужно закрепить вязальной проволокой или для этого можно использовать сварку, что снижает качество.

Арматурная проволока устанавливается на специальные пластиковые зажимы. Уложенные перпендикулярно стержни связываются проволокой.

Толщина арматуры также зависит от размеров производимой плиты. Сначала на расчетное расстояние укладывается толстая ребристая арматура. Поперек него прокладывают тонкую гладкую проволоку.Минимальный размер ячейки — 10 × 10 см. Армирование вяжется крючком особой формы. Делается это так. Длина вязальной проволоки подбирается так, чтобы после ее скручивания не было лишней длины концов и соединение было прочным. Экспериментально подобрав длину, по ней вырезаются заготовки. Затем небольшой пучок для удобства сгибают пополам. Рабочий подходит к тому месту, где нужно привязать следующую клетку. Снизу перекрестия вставляем петлю вязальной проволоки и выводим ее вверх.В него вставляется специальный крючок. Одним движением, немного потянув за петлю, совершает вращательное движение, так что крючок с петлей захватывает два конца проволоки, которые в это время необходимо удерживать другой рукой. Получается скручивание. Чем больше витков вы вяжете крючком, тем прочнее вяжется армирование. После небольшой тренировки процесс идет довольно быстро.

Заполните опалубку подготовленным раствором. Обязательно уплотняйте бетон вибрирующими инструментами. Выровняйте поверхность плиты правилом.Подождите, пока он полностью не затвердеет. Разобрать опалубку и с помощью крана уложить готовую плиту на стены.

Сделайте опалубку на месте будущего перекрытия. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом по поводу его прочности, иначе сделанное на глаз и наугад, он может не выдержать вес бетона. Здесь важную роль играет расстояние между опорами и количество укосин и распорок. Плоскость опалубки должна находиться на таком расстоянии, чтобы после заливки бетона толщина плиты соответствовала заданным параметрам и никуда не выступала.Сначала установите и укрепите стойки. Если они деревянные, то на них нужно будет сделать вырезы, чтобы поперечные балки упирались в них. На стойки можно прибивать бруски, но тогда прочность конструкции будет ниже. Это используется в не слишком ответственных местах.

После заливки бетона его необходимо выровнять и утрамбовать с помощью вибрационных инструментов.

На дно опалубки можно расстелить полиэтилен или рубероид. Такое простое решение значительно выровняет поверхность будущей плиты.Уложите арматуру и свяжите. Обязательно приподнимите его на несколько сантиметров, чтобы после заливки он не выступал наружу. В противном случае прочность плиты сильно снизится, и это приведет к ее обрушению. Обычно для этого используется щебень, из которого готовится бетон. Совместите камешки одинакового размера и равномерно распределите их под арматурной сеткой. При заливке бетона следите за тем, чтобы эти опоры не сдвинулись с места. Можно еще использовать подъемные механизмы, но тогда угадать величину подъема армированной сетки будет довольно сложно.

После завершения подготовительных работ заполните форму бетоном и не забудьте уплотнить ее любым вибратором. Для полов эта операция обязательна, особенно если все делается на месте. Время окончательного схватывания бетона зависит от температуры и влажности окружающей среды.

Основные работы

Для получения хорошей бетонной смеси необходимо не только использовать качественные компоненты, но и учитывать их пропорции при приготовлении раствора.

От того, где и как механически приготовить смесь, зависит способ ее укладки. Рассмотрим варианты, когда бетон изготавливается и заливается на месте вручную … В этом случае будет сложно говорить о его качестве, потому что и наполнители, и другие компоненты, как правило, берутся с ближайших карьеров и не сортируются. . Никто не проверяет их на прочность, отсюда непредсказуемость качества продукта и желание перерасходовать материалы для повышения производительности.

Благодаря простоте и доступности этого метода, такой бетон используется повсеместно. Чтобы получить качественную заливку бетона, необходимо знать соотношение его компонентов, которое зависит от марки цемента. Чем он выше, тем меньше в раствор добавляется цемента. Но есть несколько моментов в приготовлении бетона, общих для любой марки цемента. В емкость сначала наносится смесь песка и гравия. Затем добавили нужное количество цемента. Все перемешивается в сухом виде, и только после этого добавляется вода.

И второй способ, когда сначала в емкость наливают воду, потом добавляют цемент. Смешав его с водой, при постоянном помешивании положить оставшиеся компоненты и довести раствор до нужной вязкости.

На строительных площадках для приготовления большого количества раствора целесообразнее использовать электрические бетономешалки.

Для приготовления бетона на стройплощадке применяют средства малой механизации (электрические или механические бетоносмесители) или ручной труд… Для плит перекрытия небольших размеров приготовьте смесь в таком количестве, чтобы хватило на весь объем плиты перекрытия. Для больших поверхностей заливайте бетон слоями. Причем следующий слой следует наносить через два часа. Не засыпать толщиной более 3 метров.

Теперь рассмотрим случай, когда бетон готовит компания, а затем привозит его на строящийся объект. Для этого варианта необходимо предусмотреть в конструкции опалубки дополнительные крепления.Потому что смесь можно подавать в одну точку, нагружая конструкцию неравномерно. Чтобы этого не произошло, используйте специальные насосы, но тогда стоимость работ из-за добавок в раствор увеличится. Или подавайте раствор небольшими порциями, как хотите.

Крепеж элементов

Если смесь была доставлена ​​автоматическим миксером, переложите ее в емкость, а затем с помощью крана подайте в рабочую зону … Этот метод также не гарантирует равномерного распределения бетона по всей поверхности пола. плита, чтобы не были лишними дополнительные армирующие элементы опалубки.

В холодное время года бетонный раствор плит перекрытия затвердевает намного дольше, чем в теплую погоду.

Поскольку в нашей стране довольно продолжительные и холодные зимы, этот фактор следует учитывать. Лето также имеет свои плюсы и минусы изготовления стен и перекрытий. Если в теплое время года после заливки стен им требуется несколько дней для набора проектной прочности, то в холодное время года это время увеличивается многократно. А в некоторых случаях на начальном этапе придется произвести дополнительный обогрев всей конструкции.

В этом нет ничего сложного. Приобрести специальную технику, которая поможет выполнить эту работу, теперь несложно. Вам просто нужно вставить в бетон дополнительные электроды. Затем пойдет электричество, которое разогреет бетонную смесь.

В жаркий период придется принять меры, чтобы стены просыхали равномерно. В особенно жаркое время дня их даже нужно будет поливать водой, чтобы не было трещин. Как правило, поверхность доски достаточно покрыть слоем полиэтиленовой пленки или специальной мастики.Раньше для этих целей использовались влажные древесные опилки.

Безопасность на объекте

1. После того, как бетон будет залит и плиты наберут необходимую прочность, необходимо снять опалубку. Это наиболее ответственный и опасный процесс. Поэтому не лишним будет принять все меры предосторожности, чтобы никто не пострадал во время работы.
2. Обратите особое внимание на ваше оборудование и рабочую одежду. Чаще всего во время этой операции получают травмы головы, поэтому без каски и защитных устройств никогда не приступить к работе.

А чтобы не возникало лишних проблем, обращайтесь к профессионалам. Выбирайте тех, кто давно присутствует на рынке и хорошо зарекомендовал себя и кто по окончании работ может дать вам письменную гарантию, что плиты перекрытия и стены будут стоять долгие годы.

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут изготавливаться на заказ на предприятиях ЖБИ, доставляться на объект и монтироваться с помощью крана, в соответствии с правилами укладки полов.

В то же время современные технологии строительства позволяют создавать монолитную конструкцию прямо на ее месте. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод только в том случае, если они не могут использовать готовую продукцию: нестандартная планировка здания, невозможность использования подъемного оборудования и т. Д. Также вы можете создать монолитную плиту своими руками при соблюдении всех технологии.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитный пол представляет собой железобетонную плиту, армированную железом.Размеры плиты рассчитываются исходя из проектных параметров будущей конструкции.

Вы можете рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене … Соотношение длины и толщины берется примерно от 1 до 30, это должна быть минимальная толщина. .. Для пролета 5 метров минимальная толщина должна составлять 170 миллиметров плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальная толщина будущего перекрытия рекомендуется на уровне 250 миллиметров.Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор, составляет 9-9,5 метра. Более точные расчеты, тем не менее, следует доверить профессионалам.

Как сделать монолитный железобетонный пол своими руками

Основная задача — создать опалубку для монолитного перекрытия, это самая важная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, арендовать в строительной компании. Но в малоэтажном строительстве довольно распространены методы самостоятельного создания опалубки из плит из досок, бруса, фанеры и других материалов.Сделать это, как говорится, «с прямыми руками» могут любые грамотные строители достаточной квалификации.

Есть ли смысл покупать заводскую опалубку для перекрытия перекрытия? При невысоком потолке, менее 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, не будет стоить дорого, использованные материалы можно использовать повторно.

Для сборки опалубки перекрытий вам потребуется:

• Фанера тонкая, ламинированная или гладкая, толщиной 2 сантиметра — для создания «колоды».
• Балки деревянные для стоек и перекладин, на которых будет лежать «настил».
• Доски деревянные разных размеров — 50х150 мм или 50х120 мм, для досок.

Фанера ламинированная дороже, но лучше отстает от бетона, и поверхность бетона после затвердевания оказывается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Стойку можно заменить на специальные телескопические стойки. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, Остальные будут рассмотрены ниже.Телескопические штативы есть смысл покупать — они очень удобны, ускоряют процесс, а по окончании постройки всегда можно продать по такой же цене.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

• Шаг установки телескопических опор — 1 метр.
• Шаг вертикальных стержней из балок 0,5 метра.
• Монолитная опалубка перекрытий снимается через 2 недели после заливки.
• Фанеру можно заменить ДСП или тонкими плитами, в этом случае внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
• Уложить на фанеру или «настил» доски полиэтиленовой пленкой, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
• После заливки поверхность необходимо регулярно смачивать водой, методом распыления, чтобы не было трещин.

Правила армирования полов и заливки бетона

Укладка арматуры

После установки опалубки выполняется армирование. Для армирования одного кубометра бетона толщиной плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограммов арматуры диаметром 10 миллиметров (для продольного арматурного каркаса) и 7 килограммов арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). обязательный.Арматура укладывается с шагом 20 сантиметров, в два этажа верхняя решетка поддерживается П-образными скобами, которые сделаны из такой же арматуры. Подробнее о правильном армировании.

Заливку лучше производить бетононасосом — так заливка пройдет быстро, за один прием конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить — купите готовый раствор, либо приготовьте сами в бетономешалке, цемент не ниже М400.Для лучшего уплотнения бетона обязательно ходите с глубоким вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества этой технологии очевидны.

• На стены по всему периметру создается равномерное давление.
• Стоимость монолита меньше готовых железобетонных плит, опалубка перекрытий разборная, материалы можно использовать повторно.
• Нет необходимости использовать подъемное оборудование (кран).
• Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если этого требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ — время, необходимое. Приступать к тяжелым работам на строительной площадке можно только после окончательной стабилизации конструкции по внутренней конструкции, а это срок не менее месяца. Вам решать, насколько выгодна эта технология.

Следует отметить еще одну технологию — создание монолитного перекрытия на профнастиле, что также несложно сделать своими руками.Заливка профилированного листа, который можно использовать как несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует гораздо меньшего армирования. В целом снижается расход бетона, хотя этот способ нельзя назвать «бюджетным» из-за стоимости профнастила.

Видео заливки бетонных полов

H Чем прочнее конструкция пола, тем надежнее защита … Особенно хороши для этого бетонные плиты. Но для их складывания нужен кран, который и дорог, и не всегда возможен.

Альтернативой устройству перекрытия может быть использование монолитного бетона … Его можно укладывать относительно небольшими участками, вес которых позволяет выполнять ручную работу.

Но как сделать так, чтобы самодельная плита из монолитного бетона имела достаточную прочность и не трескалась или, что еще хуже, не разрушалась? Возможно ли и как это сделать без сложных вычислений и формул? Да, это возможно. Но по порядку …

Содержимое:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как устроен бетонный пол

Во-первых, давайте разберемся, как это работает и как работает. перекрытие бетонной плиты. Без этого некоторые моменты могут быть непонятны.

Прочность бетона, как и других каменных материалов, неодинакова в зависимости от направления нагрузки. Он лучше всех выдерживает сжатие, а хуже всего — растяжение.

Причем разница настолько велика, что сопротивление бетона растяжению обычно не учитывается при расчете прочности конструкций!

Но плита опирается на края и нагружается по всей поверхности. Хотя бы собственным весом. Очевидно, она будет наклоняться. Если рассматривать сечение такой пластины, то в верхней части она сжимается, а в нижней — растягивается. Причем усилия будут максимальными сверху и снизу, а в середине участка будут нулевыми (см. Рис.1).

Поскольку бетон, как мы уже говорили, отвратительно устойчив к растяжению, это армированная металлическая арматура … Без нее обычная печь сломалась бы даже под собственным весом.

Арматура нужна не только внизу секции. Есть и другие места в плите перекрытия, которые испытывают натяжение, их тоже нужно укрепить. Как и какие напряжения возникают, можно увидеть на рисунке 1.

Интересно: Парижский садовник Жозеф Монье, который изобрел арматуру, став «отцом» железобетона, тем не менее, был полным непрофессионалом в строительстве.Итак, до конца своих дней он был уверен, что арматура должна закладываться в центрах секций гнутых конструкций. На самом деле здесь совершенно бесполезно.

Подбираем арматуру и марку бетона

Чем больше толщина плиты и прочность бетона, чем больше диаметр арматуры, тем прочнее перекрытие. Но в то же время сложнее и дороже.

Для сплошной части используем OSB3 толщиной 16 мм.Она дешевле, чем водостойкая фанера, обычно используемая на строительных площадках, и поэтому подходит для черных полов и т. Д.

Схема расположения балок и стоек при использовании инвентарной опалубки, мы узнаем, когда сдадим ее в аренду. Эта схема зависит как от нагрузки, так и от типа оборудования.

Очень важно правильно залить пол между этажами.

Ведь это будет надежный пол первого этажа в вашем доме, а еще он будет прочным и не проседать под любым весом для цокольного этажа.Мы шаг за шагом рассмотрим, как правильно сделать монолитные потолки или межэтажные перекрытия своими руками и что нам для этого понадобится.

Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.

Во-первых, нужны умелые руки, балка, бетон, так как мы рассматриваем вариант перекрытия в частном кирпичном или блочном доме, поэтому, чтобы успешно выполнить это дело своими руками, нужно вникнуть во все детали , потому что собираемся делать перекрытия своими руками.

Во-первых, нам нужно определить толщину стен, так как от этого будет зависеть толщина нашего перекрытия между этажами. Обычно для стен в частном доме из кирпича или блоков используют толщину пола от 15 до 20 см, для тонких стен такую ​​толщину пола использовать нельзя, а лучше было бы использовать совсем другой вариант.

Установка опалубки

Следующим шагом будет опалубка. Устанавливается между этажами и предназначена для крепления балки.При изготовлении опалубки своими руками можно использовать старые доски. Уложив доски, их нужно снизу подкрепить чем-нибудь, например, бревнами. Это предотвратит провисание этой деревянной плиты. Поверх уложенных досок можно положить фанеру (водостойкую). Необходимо использовать строительный уровень, чтобы определить неровности поверхности, чтобы наш паркет получился ровным, и, в случае проседания, устранить этот недостаток. Такой способ заполнения называется безбалочным.

Вернуться к содержанию

Какие типы полов бывают?

Таблица, в которой вы можете сравнить разные типы полов и выбрать тот, который вам больше всего подходит.

Есть железобетонные, монолитные железобетонные и сборные монолитные перекрытия.

Первые особенно популярны для перекрытия в кирпичных домах … Для их монтажа обычно используют сплошные панели или пустотные панели, которые кладут на цементный раствор, стыки между плитами заполняют раствором.

Недостатком способа является необходимость использования подъемного оборудования, стандартные размеры готовых плит также являются недостатком, так как они не всегда могут соответствовать размерам вашего дома.Преимуществами этого метода являются прочность железобетонных плит и то, что бетон не боится сырости, в отличие от деревянных полов.

В таких плитах пространство между балками и балками заполняется пустотелыми блоками.

Когда все пространства заполнены такими блоками, остается только залить бетонным раствором всю площадь данной конструкции. На этом виде конструкция собирается вручную без использования подъемного оборудования, так как вес 1 метра балки составляет 19 кг.По времени и способу укладки такое перекрытие более трудоемко, чем другие виды перекрытий. Перед заливкой данной конструкции ее необходимо армировать проволокой диаметром 5-6 мм.

Вернуться к содержанию

Когда снимать опалубку?

Схема мелкопанельной съемной опалубки на каркасах монолитных перекрытий.

После выполнения определенных требований с бетонных монолитных конструкций снимается опалубка. Элементы боковой опалубки, наименее подверженные весовой нагрузке монолитной конструкции, допускаются, если бетонное покрытие достигло максимальной прочности.Следует соблюдать осторожность при снятии несущей опалубки монолитных бетонных конструкций.

Это действие необходимо выполнять при соблюдении всех норм бетонирования, так называемой проектной прочности: несущие элементы монолитной конструкции пролетом до 2 м — 50%; балки, фермы, арки, фермы и плиты несущих конструкций пролетом от 2 до 6 м — не менее 70%; несущие конструкции пролетом 6 м — не менее 80%; несущие конструкции, усиленные несущими каркасами — не менее 25%.

Сделайте быстрые глиняные плиты, используя только свои руки

Сделайте быстрые глиняные плиты, используя только свои руки — The Art of Education University

Мгновенная загрузка

Отлично! вы все вошли в систему. Нажмите, чтобы загрузить свой ресурс.

Скачать

В художественной комнате есть две вещи, которых я всегда стараюсь избегать: дети зря тратят время и забивают детей инструментами и принадлежностями.Этот метод бросания плит помогает мне и в том, и в другом, потому что дети не ждут, пока каток для плит, и они не возятся со скалками, палками или скрепленными вместе линейками. Метание плит требует немного практики и немного терпения, но это, пожалуй, самый эффективный способ создания плит в классе, полном детей.
Если вы ищете еще более практичные методы работы с керамикой в ​​своей художественной комнате, подумайте о том, чтобы присоединиться к нам в нашем классе AOE Studio: Ceramics.

Как создавать плиты в классе?
Какие ваши любимые проекты на основе плит?

Тим — учитель средней школы из Омахи, штат Невада.Его преподавание и письмо сосредоточены на развитии творческих способностей, решения проблем и навыков мышления более высокого порядка.

Связанный

5 советов экспертов по изготовлению мягкой глиняной посуды

Лиза Неаполь — непревзойденный учитель с даром объяснять, как ее руки манипулируют глиной.Вот почему с ней так легко работать с керамикой из мягких плит. Если вы когда-либо пробовали работать с более мягкими плитами, вы знаете, что это сложнее, чем кажется экспертам.

В сегодняшнем ролике, отрывке из ее видео « Плоское к функциональному: ручное строительство и украшение скольжения », я собрала пять особенно хороших маленьких самородков из этого видео, которые помогут вам добиться успеха с керамикой из мягких плит! — Дженнифер Поэллот Харнетти, редактор.

---

Подберите варианты классических техник ручного строительства, загрузив этот бесплатный подарок, Five Great Handbuilding Techniques and Tools.

---

Это видео было отрывком из книги Flat to Functional: Handbuilding and Slip Decorating , которая доступна в магазине Ceramic Arts Network Shop.

Чтобы узнать больше о Лизе Неаполь или увидеть больше изображений ее работ, посетите www.lisanaples.com.

Подробнее о керамике из мягких плит

Если вы заразились жуком из глиняной посуды, вы попали в нужное место за вдохновением! Для начала ознакомьтесь с этой статьей Дэрила Бэрда об использовании форм для оседания с мягкими плитами! Лиз Злот Саммерфилд — также отличный ресурс по методам строительства плит.Берди Бун работает с супертонкими плитами, чтобы сделать свою сверхлегкую глиняную посуду. Посмотрите это видео о том, как использовать пресс-форму для изготовления тарелки в качестве примера. Если вам сложно контролировать мягкие плиты при ручном строительстве, вы можете попробовать технику Лизы Педольски, которая использует гудрон в качестве опоры. Эта техника позволяет Лизе работать над своими формами на разных этапах высыхания и получать отличные результаты. Работать с перекрытиями можно несколькими способами. Попробуйте различные техники изготовления керамических плиток и найдите ту, которая вам подходит!

У вас есть любимая техника строительства мягких плит, которую вы любите использовать? Добавляйте свою технику в комментарии ниже!

** Впервые опубликовано в 2014 г.

Как разбить бетонную плиту

Думаете снять старую бетонную плиту или патио? Если бетон покрыт глубокими трещинами, имеет признаки оседания или отслаивается большими кусками, вероятно, пора от него избавиться. Снос бетона может показаться сложной и дорогостоящей задачей, но, в зависимости от размера и толщины вашей плиты, вы можете справиться с проектом самостоятельно.

По словам Юки Като из Fixr, стоимость профессионального демонтажа бетонной плиты зависит от ее размера и материалов.«Важно помнить, что цены могут сильно различаться в зависимости от того, был ли бетон армирован или нет. Если не подкрепить, рассчитывайте заплатить от 300 до 500 долларов. Если она будет усилена, рассчитывайте заплатить от 500 до 799 долларов », — сказал Като о бетонной плите размером 12 на 14 футов и толщиной примерно 4 дюйма.

Вы можете сэкономить до 799 долларов, сняв плиту самостоятельно с помощью этого пошагового руководства по снятию бетона.

Подходит ли вам удаление бетона своими руками?

Прежде чем принять решение о сносе бетонного дома своими руками, задайте себе следующие вопросы:

Ваша плита толщиной менее 4 дюймов?	Если да, вы можете удалить его, следуя этим инструкциям.Все, что больше 4 дюймов, потребует электроинструмента и некоторого опыта.
Ваш бетон армирован?	Хотя с некоторыми типами арматуры можно обращаться с помощью болторезных станков, для всего, что толще проволочной сетки, потребуется электрическая пила. Вы можете узнать, что находится в вашем бетоне, отломив кромку или расширив существующую трещину. Если ваш бетон содержит арматуру, подумайте о найме профессионала.
Есть инженерные коммуникации под вашим бетоном?	Позвоните 8-1-1, чтобы узнать, где находятся ваши коммунальные предприятия.Если под бетоном есть трубы, наймите профессионала.

После того, как вы убедились, что удаление бетона способом «сделай сам» возможно, выполните следующие действия для завершения проекта.

Инструменты и материалы для разрушения бетона

В дополнение к сбору инструментов попросите помощи у нескольких друзей. Хотя вы можете выполнить этот проект в одиночку, дополнительный набор рук ускорит подъем тяжестей.

Инструменты:

• Лопата
• Кувалда от 12 до 20 фунтов
• Монтировка
• Болторез
• Мэтток
• Тачка или ручная тележка

Дополнительные материалы:

• Пластиковая пленка или салфетка
• Защитные очки
• Перчатки
• Ботинки со стальным носком
• Средства защиты органов слуха
• Пылезащитная маска

Перед тем, как начать, вам также необходимо составить план по удалению вашего бетонного мусора.Большинство служб вывоза мусора не принимают бетон из-за его веса. Есть несколько вариантов, которые следует учитывать при утилизации бетона, в том числе аренда мусорного контейнера для бетонного мусора, его переработка и повторное использование в проектах DIY.

Шаги по снятию бетонной плиты

Этот метод сноса бетона лучше всего подходит, если ваша плита относительно небольшая и имеет толщину менее 4 дюймов. Если вы пытаетесь выполнить более крупный проект, например, убрать бетонную подъездную дорожку, вам следует рассмотреть другой метод, например отбойный молоток.

Совет по сносу бетона: «Убедитесь, что вы знаете, какой это тип бетона. В то время как 1-½-дюймовую неармированную плиту довольно легко — если это требует времени — удалить своими руками, железобетонная плита толщиной 6 дюймов — другое дело и требует специальных инструментов и знаний ».

Yuka Kato | Fixr

Шаг 1. Создайте пустоту под бетоном

Лучший способ ускорить снятие бетона — создать пустоту под той частью плиты, над которой вы работаете.Если вы этого не сделаете, грязь или песок под плитой поглотят удары кувалды, что затруднит разрушение бетона. Вы можете создать пустоту, выкопав под плитой. После того, как вы начали трещины, вы можете использовать монтировку, чтобы поднять меньшие участки плиты и создать пустоту.

Для начала используйте лопату, чтобы выкопать на 4–6 дюймов от края плиты и примерно на 2 дюйма глубиной.

При создании трещин в плите можно использовать монтировку для частичного подъема кусков вместо того, чтобы копать под ними.Для использования монтировки:

• Вставьте конец монтировки под часть плиты.
• Попросите одного человека использовать монтировку в качестве рычага, чтобы слегка приподнять кусок, а другой человек использует кувалду. Используйте шлакоблок или камень в качестве опоры, чтобы при необходимости создать больше рычагов.

Шаг 2. Время молотка

После того, как вы создали пустоту под краями, вы готовы разбить бетонную плиту.

Перед тем, как начать:

• Положите пластиковую пленку на плиту, чтобы бетон не разлетелся.Если вы находитесь близко к строению, подумайте о том, чтобы закрыть любые окна пластиковой пленкой.
• Наденьте перчатки, защитные очки, ботинки со стальным носком и средства защиты органов слуха.

Когда будете готовы, прицеливайте свои первые удары молотком в пределах 6 дюймов от края. Если плита не треснет сразу, не ударяйте по той же точке второй раз. Переместитесь на несколько дюймов в любом направлении и снова ударьте.

Советы по разбиванию бетона кувалдой

• Поднимите одной рукой близко к головке молотка, а другой к основанию.Поднимите молот как можно выше, но не над головой.
• Направьте его и дайте ему упасть, одновременно прижимая верхней рукой к основанию молотка другой рукой.
• Не качайте. Пусть молот и сила тяжести сделают всю работу за вас. Раскачивание может привести к травмам.

Избегайте нанесения ударов молотком слишком близко друг к другу. Разбивая бетон, вы хотите, чтобы куски были достаточно маленькими, чтобы их можно было поднять, но не создавайте гравий, который трудно передвинуть руками.

Двигайтесь по патио по сетке, делая перерывы после небольших участков, чтобы выполнить третий шаг.

Совет по сносу бетона: Использование кувалды и перемещение битого бетона — тяжелая работа. Делайте много перерывов и пейте много воды во время работы над этим проектом.

Шаг 3. Разъедините и удалите сломанный бетон

После удара молотком по секции используйте мотыгу, чтобы разделить бетон на куски и убрать его с пути.

• Вставьте клюшку мотыги в щели, чтобы отделить куски.
• Если в бетоне есть проволочная сетка, разрежьте ее болторезом.
• Поднимая ногами, загружайте в тачку мусор, но не перегружайте ее.
• Загрузите бетон в арендованный мусорный контейнер или в то, что вы используете для утилизации мусора.

Наконечник для разрушения бетона: «Используйте существующие трещины. Вы можете использовать их как точки входа, чтобы начать поднимать большие куски и увозить их.”

Yuka Kato | Fixr

Шаг 4: повторяйте шаги, пока бетон не будет снесен

Добравшись до середины бетонного блока, продолжайте копать под краями или используйте монтировку, чтобы создать пустоту и разбить бетон с помощью кувалды. Повторяйте эти шаги, пока весь бетон не станет рыхлым и подвижным.

Если вы планируете укладывать новый бетон в этом месте, убедитесь, что поверхность ровная, когда вы закончите.

Тогда все готово.Найдите время, чтобы расслабиться и дать передышку этим движущимся по бетону мышцам.

Не знаете, что делать с бетоном?

Если вам сложно составить план очистки для сноса бетона своими руками, ознакомьтесь с нашим руководством по утилизации бетона, чтобы узнать о различных вариантах. Для большинства проектов аренда 10-ярдового мусорного контейнера — простой и легкий способ избавиться от тяжелого мусора.

Основы ручного гончарного дела

Когда вы кладете глиняный шар в руки, вы просто хотите начать что-то делать, это настолько естественно, что это жутко.Этот термин относится к одной из нескольких техник создания горшков с использованием только рук и простых инструментов, а не гончарного круга, и в то время как оборудование используется для изготовления многих гончарных изделий в мире, используя только ваши руки или простую лопасть и катание булавка может дать потрясающие результаты.

«Ручное строительство» — это ручная работа с глиной, используя только простые инструменты, а не гончарный круг. До того, как у гончаров появился круг, они создавали красивые горшки и глиняные формы, используя глину, свои руки и пальцы, а также основные ручные инструменты.Ниже приведены три наиболее распространенные формы создания горшков ручной работы: методы скручивания, наматывания и плиты. Большинство из них не осознают бесконечный мир ручного строительства и открывающиеся им художественные возможности. Ручное строительство может быть древней техникой изготовления гончарных изделий, но сегодня нет недостатка в увлекательных работах, создаваемых руками художников-керамистов.

Горшки для приколов

Созданные из цельного куска глины, они часто являются первыми формами, создаваемыми при работе с глиной.Из-за ограничений техники сборки большинство горшков для пережима довольно малы, вмещая от одной до полутора чашек по объему.

Начните горшок с кусочком глины, превратив кусок глины в гладкую сферу, которая соответствует размеру руки. Этот метод похож на то, как коренные американцы лепили из глины полезные горшки. Удерживая шар из глины, прижмите большой палец к центру шара, наполовину к низу. Вращая мяч в одной руке, равномерно надавите на стенки большим пальцем внутрь и пальцами снаружи.Выровняйте поверхность влажной губкой.

Катушечный метод

С помощью катушек формам придают желаемый размер и форму. Свернутые горшки могут принимать любое количество форм, быть крошечными или огромными. Катушки могут быть или не могут быть полностью сварены вместе, в зависимости от желаемого эффекта поверхности.

Катушки из глины можно использовать для изготовления чаш, ваз и других форм различных форм и размеров. Держа пальцы плоскими, сформируйте из глины формы колбасы, затем скатайте в веревки толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма.Приготовьте неглубокое блюдо методом прижимной посуды и переверните его вверх дном, чтобы он служил футом основы. Поместите катушку по краю стопы. Смочите пальцы и присоедините к ней следующую катушку с небольшим давлением. Продолжайте добавлять катушки. Катушки можно нажимать пальцами или инструментом как изнутри, так и снаружи, чтобы создать интересную текстуру.

Slab Method

Горшки можно формировать, соединяя вместе плоские глиняные плиты. Эти горшки, как правило, сложнее, с технической точки зрения, в производстве.Глиняные плиты должны быть достаточно влажными, чтобы образовались прочные швы, и в то же время достаточно твердыми, чтобы выдерживать собственный вес при вертикальном размещении. Кроме того, швы в деталях из плит более склонны к растрескиванию или расколу во время сушки и обжига, поэтому при сборке горшка необходимо проявлять особую осторожность.

Поместите две деревянные планки на холст, немного дальше друг от друга, чем ширина готовых плит. Поместите пластилин на ткань между деревянными полосками и раскатайте. Острым инструментом обрежьте пластину глины до желаемого размера.Вы можете сделать бумажные выкройки, чтобы следовать, если желательна форма с несколькими сторонами. Проведите влажным пальцем по стыкуемым краям и надрежьте их инструментом. Раскатайте тонкий моток липкой глины и положите вдоль одного края. Сожмите два края вместе. Глиняные плиты можно класть на камни, чаши, пластмассовые формы и т. Д. Для создания интересных форм. Когда глина высыхает, она сжимается, но сохраняет форму.

#pottery #dubaistudio #slab #coil #pinch #technique #handmade #ceramics #pott #home #kitchen #stoneware #tips

4 способа изготовления керамики без колеса

Гончарный круг поддерживают читатели.Если вы нажмете одну из моих ссылок, я могу заработать комиссию. Я также являюсь участником партнерской программы Amazon и буду получать комиссию с соответствующих покупок. Это помогает мне поддерживать работу сайта. Спасибо, очень ценю вашу поддержку!

Когда вы думаете о керамике, вы автоматически можете думать о керамике, сделанной на гончарном круге. Тем не менее, многие действительно прекрасные гончарные изделия изготавливаются вручную без использования круга. Многие техники ручного строительства довольно просты. Возможно, вам придется попрактиковаться, чтобы усовершенствовать свой стиль, но это часть удовольствия.В этой статье представлены 4 простых способа изготовления гончарных изделий без круга.

Красивую керамику можно сделать без круга. Две простые техники ручной сборки — это горшки со спиралями и горшки с защипами. Формы тоже хороши, к ним относятся формы для горки, формы для оседания и пресс-формы. Строительство из плит — тоже простой универсальный вариант. Каждый подход позволяет создать бесконечный индивидуальный стиль.

Я расскажу о каждом из стилей, перечисленных ниже. Нет времени читать всю статью? Просто нажмите на ссылку ниже, чтобы перейти к интересующей вас технике.

Способы изготовления керамики без гончарного круга

Иногда думают, что изготовление керамики вручную без круга — более простой вариант, но на самом деле это не так. Чем больше внимания вы уделите деталям, тем лучше будет выглядеть ваша керамика после завершения работы.

При этом эти методы могут быть адаптированы для всех уровней квалификации и всех возрастов. Некоторые техники ручного строительства — отличный способ познакомить детей с глиной. Не думайте, что следуйте этим методам до конца.Проявите творческий подход!

Как сделать керамику без круга — катушки

Эта техника, вероятно, один из самых простых и увлекательных способов ручного изготовления керамики без круга…

Как сделать горшок с катушкой

Есть много разных способов сделать горшки для катушек. Техники могут варьироваться от очень простого трехкатушечного горшка до чего-то гораздо более сложного. Однако их всех объединяет то, что неудивительно, что они сделаны из мотков глины.

Я собираюсь описать, как сделать очень простой отдельно стоящий горшок с катушкой.Затем я перейду к описанию более сложных форм.

После того, как вы освоите основы, вы можете попробовать что-нибудь более подробное. Освоение основ означает, что вы можете экспериментировать и найти свой собственный стиль.

Первое, чему нужно научиться при изготовлении горшка для катушек, — это делать катушки из глины. Это может показаться невероятно простым, но я могу сказать вам, что создание катушки — это своего рода навык.

Перво-наперво: как сделать катушку

У гончаров есть разные способы изготовления катушек.Этот метод мне подходит, и я описываю довольно распространенные приемы.

• Возьмите кусок глины и скатайте из него шар в руке.
• Как только он превратится в гладкий шар, сожмите его в форму колбасы.
• Скатайте его между пальцами или ладонями, чтобы сделать его немного длиннее.
• Когда он станет достаточно длинным, скрутите каждый конец пластилина. Если вы попытаетесь свернуть его, не перекручивая, катушка может сплющиться при катании. Итак, каждые несколько рулетов подбирайте пластилин и скручивайте концы.
• Еще один совет: при катании двигайте руками наружу к концам катушки. Это движение растягивает глину, и именно из-за этого вы получите длинную спираль, а не колбасу.

• Если вы обнаружите, что катушка немного сплющивается и катиться неудобно, придайте ей круглую форму. Затем используйте описанный выше трюк, скручивая концы, и продолжайте катить.
• Кроме того, если вы обнаружите, что на катушке появляются складки или трещины, просто разгладьте их. Продолжайте катить, пока ваша катушка не станет толщиной примерно с ваш палец.Некоторые гончары рекомендуют делать палец катушки толстым. Другие рекомендуют, чтобы они были размером с ваш мизинец. Я использую и то, и другое.
• Вы можете изготовить партию катушек до начала сборки. Если да, то во время работы хорошо прикрыть их пластиком. Это предотвратит их высыхание во время работы. Я предпочитаю делать их по мере продвижения, так как могу немного изменить толщину, когда строю горшок. Кроме того, с руками и запястьями проще, и вы избегаете повторяющихся нагрузок, меняя свою технику.

Как сделать очень простой горшок с катушкой

Спиральные горшки — это универсальный способ изготовления гончарных изделий без круга. Ваша катушка может быть очень простой или более сложной.

Чтобы сделать простой горшок с катушкой, лучше всего сначала раскатать немного глины с помощью валика. Чтобы плита была одинаковой толщины, по обе стороны от глины поставьте деревянные дюбели. Ширина обрешетки будет определять толщину плиты. Или вы можете использовать направляющие кольца скалки. Я использую их при раскатывании большой плиты, но обычно не для такой маленькой плиты.

Вырежьте кружок из глины из плиты с помощью иглы или ножа для рукоделия. Края глиняной основы разгладим пальцем. Возможно, вам придется немного намочить палец.

Раскатайте катушку шириной с палец. Оберните катушку вокруг основания, чтобы понять, какой длины она должна быть. Затем отрежьте катушку до нужной длины. Лучше всего обрезать концы по диагонали, чтобы получилось хорошее соединение. Сложно соединить два куска глины, вырезанных квадратом.

Хороший способ разрезать по диагонали — положить два конца катушки друг на друга. Затем вырежьте по диагонали, пока два конца выровнены.

Присоединение катушки к основанию

Нельзя просто прижать катушку к основанию и ожидать, что она полностью приклеится. Если ее просто прижать к основанию, она отделяется, когда глина высыхает или обжигается. Вам нужно надежно прикрепить его, и вы можете сделать это одним из двух способов.

Во-первых, вы можете поскользнуться и надрезать две поверхности, а затем прижать их друг к другу. Этот метод включает в себя царапание поверхности глины игольчатым инструментом, а затем смачивание поцарапанной поверхности.

Если вы промокнете водой поцарапанную поверхность, вы получите глиняный шликер, который действует как клей. Вы царапаете и скользите по каждой поверхности и плотно прижимаете их друг к другу. Затем вы сглаживаете стороны пластилина, чтобы скрыть стык.

Во-вторых, вы можете соединить катушку с основанием, размазав внутреннюю часть катушки по основанию.Мазать можно большим пальцем или круглым концом деревянного инструмента. Также можно смазать внешнюю поверхность змеевика, чтобы горшок выглядел гладким снаружи.

Это творческое решение, хотите ли вы, чтобы катушки на вашем горшке были видны или нет. Мне нравится деталь катушки, поэтому мажу и разглаживаю изнутри.

Повторяйте процесс добавления витков друг на друга, пока не достигнете нужной высоты. Обязательно закрепите каждую катушку по мере продвижения, размазывая или используя скольжение и надрез.

Сушка змеевика

Когда вы достигнете желаемой высоты, дайте глине высохнуть. Вам нужно дать керамике медленно высохнуть. Это применимо независимо от того, используете ли вы глину, которую можно обжигать, или глину для воздушной сушки. Спиральные горшки, естественно, имеют различную толщину по бокам горшка. И там много стыков.

Вариации толщины и стыков могут быть слабыми и слабыми местами глиняного горшка.Эти точки могут вызвать растрескивание, если горшок слишком быстро высохнет.

Итак, накройте глину неплотно полиэтиленовым пакетом, чтобы начать процесс высыхания. В течение нескольких дней постепенно открывайте пакет, чтобы в него попало больше сухого воздуха. Примерно через 5 дней ваш горшок будет готов к обжигу или покраске. Время высыхания зависит от влажности атмосферы.

Более сложные катушки с катушкой

Керамика без круга не обязательно должна быть простой. И вы можете добавить интереса и индивидуальности своему горшку с катушкой, используя следующие методы.

Создавайте интересные формы, варьируя ширину горшка. Вы можете сделать горшок шире, добавив катушку к верхнему внешнему краю катушки ниже. Сделав это с помощью нескольких последовательных катушек, вы можете создать красивую кривую наружу на горшке.

Точно так же вы можете сделать горшок уже, добавив катушку к внутреннему верхнему краю нижней катушки.

В горшок ручной работы легко добавить детали дизайна, добавив завитки, шары и глиняные линии. Если вы хорошо скрепите кусочки глины, вы можете добавить любые детали, которые захотите.

Если вы хотите, чтобы ваша керамика выдерживала воду, вам необходимо заполнить все пробелы между деталями дизайна. Например, вы можете поставить два завитка рядом, оставив между ними небольшой промежуток. В таком случае обязательно заделайте ямку глиной.

Последние штрихи

Когда вы делаете катушки, вы растягиваете глину и заставляете ее работать довольно тяжело. На поверхности глины нередко появляются небольшие трещинки.Это нормально, и беспокоиться не о чем.

Однако, как только вы закончите работу, рекомендуется сгладить эти трещины. Если вы этого не сделаете, они будут расширяться по мере высыхания кастрюли или обжига. Кроме того, это сделает вашу кастрюлю красивее.

Их можно разгладить пальцем. Или смочите щетку с мягким ворсом и проведите ею по поверхности горшка, пока трещина не исчезнет.

Не используйте губку для смачивания глины.Когда вы намочите глину, вы создадите скольжение. Слип содержит все прекрасные мелкие частицы глины, которые придают вашей керамике красивый гладкий вид. Губки впитывают жидкость, оставляя более крупные частицы грога. Таким образом, сглаживание трещин губкой может оставить шероховатую поверхность.

Как сделать керамику без круга — горшки

Второй способ изготовления керамики без круга также не требует дополнительного оборудования. Все, что вам нужно, это немного глины и желание попробовать…

Делаем горшок для переноски

Прижимные горшки ¹ — это очень простой способ передать керамическую посуду без круга.Так что они великолепны, если вы только начинаете и начинаете чувствовать глину.

Это также отличная техника для детей. Мизинцы любят залезать туда и пощипывать глину.

Делаем простую кастрюлю

Возьмите кусок глины и скатайте из него шар. Если вы только начинаете, хороший размер — это мяч, который удобно лежит в ладони. Для взрослого — размером с яблоко или теннисный мяч. Но для ребенка было бы меньше.

Скатайте его в шар, катая его по столу и похлопывая руками. Сгладьте любые линии или недостатки на глине большим пальцем.

Открытие вашего пинч-горшка

Поддержите глиняный шар одной рукой. Затем прижмите большой палец другой руки к центру пластилина. Вы также можете нажать двумя большими пальцами, если хотите, но один большой палец дает вам больше контроля.

Продолжайте нажимать на большой палец, пока не почувствуете, что он достаточно глубоко вошел в мяч.Вы хотите, чтобы глина между большим пальцем и опорной рукой была толщиной от 1/3 до ½ дюйма. Это может быть сложно измерить, когда вы новичок в горшках. Однако вы почувствуете толщину глины.

Как только ваш большой палец окажется достаточно глубоким, вы можете начинать открывать горшок с пинчем. Вы делаете это, что неудивительно, зажимая глину. Щипая, вы не сжимаете кончиками пальцев. Скорее вы ущипните боковыми сторонами большого пальца и указательного пальца.

Большим пальцем и пальцами, как клешней краба, ущипните стороны глиняного шара. Это заставит глиняный шар раскрываться в форме горшка.

Некоторые гончары предпочитают держать большой палец в горшке, а пальцы снаружи. У меня нет сильных запястий, поэтому мне легче начать ущипнуть пальцем (-ами) в горшке. Когда горшок откроется, я перейду на использование большого пальца внутри. Вы можете смешать и использовать тот способ, который вам удобнее всего.

Выдавите глину так, чтобы стенки горшка также стали толщиной примерно от 1/3 до ½ дюйма. Это примерно толщина вашего пальца. Если вы хотите, чтобы горшок был немного более изысканным, можно ущипнуть его до ширины мизинца.

Завершение вашего пинч-горшка

Если вы обнаружите, что горшок становится шире, чем вы хотели, вы можете немного сжать его по бокам. Это снова сузит его.

Вы можете придать горшку плоское дно. Это позволит ему более устойчиво сидеть на столе.Сделайте это, осторожно постучав основанием чайника по рабочей поверхности, когда глина станет пригодной для обработки.

Точно так же вы можете выровнять край своего горшка, постучав его краем по столу.

Разгладьте боковые стороны горшочка для пережима большими пальцами и пальцами. Вы также можете разгладить его резиновым выступом.

Как только вы довольны тем, как выглядит ваш простой горшок, вы начинаете сушить его. Сушите медленно, чтобы не было трещин.

Когда он высохнет, его можно обжечь и покрыть глазурью или покрасить, если вы используете воздушно-сухую глину.

Изготовление причудливого горшочка с пинчем

Метод зажимного горшка обманчиво прост. Чтобы сделать то, что вам нравится, может потребоваться несколько попыток. Когда вы освоите этот способ ручного изготовления керамики без круга, вы, возможно, захотите продолжить свою технику.

Начните играть в горшок так же, как и в простом ущемлении банка. Затем, если вы хотите добавить немного высоты своему горшку, вы можете добавить дополнительный моток глины.Сделайте моток из глины (как описано выше).

Отрежьте катушку до нужной длины, проскользните и сделайте надрез по краю прижимной чашки и одному краю катушки. Прижмите катушку к краю кастрюли и соедините концы вместе.

Растушуйте поверхность катушки по отношению к внешней стороне горшка большим пальцем, ногтем или деревянным инструментом. Повторите этот процесс с внутренней стороны, растушевывая змеевик и горшок также внутри.

После того, как катушка будет надежно прикреплена, вы можете ущипнуть эту лишнюю глину.Вы можете использовать дополнительную глину, чтобы поднять горшок вверх или наружу. Если вы поднесете пластилин вверх, вы можете использовать дополнительную высоту, чтобы сделать чашку более высокой. Однако, если вы вынесете глину наружу, вы сможете сделать миску побольше.

Работайте над горшком, пока не добьетесь нужной вам высоты или ширины. Затем вы можете разгладить поверхность кастрюли.

Разглаживание поверхности прижимной горшки

Существует несколько способов разглаживания поверхности чайника для перенапряжения.Выбранная вами техника зависит от того, насколько изысканным вы хотите, чтобы ваш горшок выглядел.

Если вы предпочитаете более ручной текстурированный вид, тогда может быть достаточно провести резцом по поверхности.

Чтобы сгладить внешнюю поверхность, поместите пальцы одной руки в горшок для пережима. Затем аккуратно проведите ребристым инструментом по поверхности горшка. Инструмент для ребер выравнивает любые неровности и неровности поверхности.

Разглаживая внутреннюю поверхность, вы можете поддержать кастрюлю одной рукой или поставить ее на кусок поролона.Затем используйте инструмент для ребер, чтобы разгладить внутреннюю часть. Поместить инструмент в горшок с высокими бортами может быть непросто. Если это так, вы можете сгладить неровности, намочив щетку и проведя ею по внутренней поверхности.

Тем не менее, если вы хотите, чтобы ваша приставка имела более гладкую поверхность, вы можете выполнить следующие действия:

• Оставьте кастрюлю открытой на ночь, чтобы кожа стала твердой.
• С помощью измельчителя вы можете соскребать с глины все неровности и комки, пока она не станет ровной.
• Вы можете использовать длинный тонкий измельчитель для внутренней части горшка, если он высокий и тонкий.
• Затем используйте металлическое ребро или кредитную карту, чтобы сгладить царапины, оставленные шредером.
• Наконец, используйте более мягкое ребро, например резиновое ребро , чтобы сделать поверхность гладкой.

Украсьте край вашего чайника

Используйте иглу, чтобы надрезать керамику там, где должен быть ободок. Вы можете сделать это, поставив горшок на ленточное колесо.Затем, крепко удерживая руку, вращайте ленточное колесо и помечайте обод иглой, пока он вращается. Вы можете держать руку устойчиво, подпирая ее деревянным инструментом или деревянным дюбелем.

Как только вы будете довольны положением обода, вы можете обрезать неровности скребком. Как и в случае с боковинами, вы можете привести в порядок обод с помощью металлической планки или кредитной карты. Затем используйте мягкий резиновый ободок.

Последний штрих к ободу — обтереть его небольшим влажным кусочком замши.При этом крепко, но осторожно сожмите ободок, сжимая частицы глины. Это создает ровный ободок и снижает вероятность появления трещин по мере высыхания кастрюли.

• Переверните кастрюлю с перевернутыми кусочками вверх дном, чтобы она стояла на краю.
• Сделайте катушку из глины шириной с мизинец.
• Оберните катушку вокруг дна кастрюли, чтобы определить, где должно быть кольцо для ног.
• Отметьте лучшую позицию для стопного кольца с помощью игольного инструмента.
• Обрежьте катушку нужной длины, соедините концы накладкой и надрежьте. Сформируйте кольцо для ног и натяните его на дно горшка, где вы хотите, чтобы оно было прикреплено.
• Оставьте горшок и кольцо на ночь в неплотно закрытом пакете. Через 24 часа кольцо для ног и горшок станут жесткими.
• Когда кожа затвердеет, отметьте на дне горшка, где будет расположено кольцо. Затем наденьте и наденьте кольцо и основание. Прижмите кольцо для ног к основе и растушуйте глину кольца к основе.

Украшаем горшок с закусками

Есть много способов украсить горшок для переноски. Вот несколько предложений:

Как сделать керамику без круга — с помощью форм

Первые две техники, которые я описал, требуют использования только глины и вашего творчества. В этом третьем методе ручного изготовления керамики без круга вы будете использовать форму.

Тем не менее, вы все же можете сохранить этот метод простым, используя повседневный предмет домашнего обихода в качестве формы.Читайте дальше, чтобы узнать больше…

Формы для керамики

Есть много разных способов использовать формы для изготовления гончарных изделий без круга. Вот лишь несколько способов передачи глиняной посуды с использованием различных стилей форм.

Как использовать форму для горбов

Идея гончарной посуды в форме горба состоит в том, что вы накрываете глиняную плиту поверх формы. Затем, после небольшого придания формы и обрезки, дайте горшку высохнуть, прежде чем привести его в порядок и обжечь. Вы используете форму, чтобы поддерживать глину и придавать ей форму.Давайте подробнее рассмотрим эту технику…

Многое можно использовать в качестве форм для горбов. Вы можете купить их, изготовить или просто использовать уже имеющийся у вас предмет, отвечающий вашим требованиям. Они могут быть изготовлены из различных материалов, включая гипс, дерево, МДФ и пластик.

В этой демонстрации я использую гипсовую форму, которую сделал сам. Если вы используете что-то вроде миски для смешивания или миски для хлопьев, помните следующие два правила:

• В идеале вам нужна миска с полностью гладким дном и без выступа.Это потому, что какую бы форму ни была ваша миска, ваша глина тоже примет ее.
• Выберите что-нибудь с небольшим изгибом. Это облегчит извлечение формы из глины, когда глина твердая кожа.
• Если вы используете абсолютно жесткую форму, например, посуду из термостойкого стекла, вам может быть трудно удалить глину. Вы можете передвинуть форму, слегка изогнув ее, чтобы отделить ее от края глины и сломать уплотнение.
• Формы какой бы формы вы ни использовали, убедитесь, что край формы является самой широкой частью.Если ваш обод уже, чем корпус формы, вы создадите поднутрение. Если вы лепите из глины вокруг узкого ободка, форма застрянет в глиняной посуде и не выскочит.

Что вам понадобится:

• Глина
• Гипсовая форма, которую вы сделали или купили, или…
• Чаша или какое-то блюдо. Теоретически это может быть керамика, стекло или пластик. Я обнаружил, что лучше всего подходят пластиковые чаши с небольшой гибкостью. Это потому, что кожаную твердую глину легче вытащить из формы, если она немного гибкая.Если горшок большой, его будет сложнее удалить из пирекса или жесткого пластика.
• Валик
• Банка на какой-нибудь емкости, чтобы поставить на нее перевернутую миску. Это может быть что угодно, от кофейной банки до бутылки с глазурью. Пока он относительно стабилен.
• Было бы полезно иметь бандажное колесо, но это не обязательно.
• Режущий инструмент, будь то ремесленный нож, нож Стэнли или игольчатый инструмент, подойдет.

Этапы использования формы для горбов:

Раскатайте пластину из глины.Толщина глины в некоторой степени зависит от размера вашей формы. Вы можете использовать более толстую плиту с большей формой. Толстая плита на небольшой форме может выглядеть массивной. Но на самом деле, это личный выбор, возможно, вы собираетесь выглядеть массивно! Я обычно раскатываю свою около 1/3 дюйма толщиной или меньше для керамики меньшего размера.

Хорошей идеей будет раскатать глину на немного впитывающем материале. Примером может служить кусок фанеры или натянутое полотно. Это предотвратит прилипание глины к катящейся поверхности, и вы сможете легко поднять плиту.

Чтобы обеспечить равномерную толщину, используйте деревянные рейки по обе стороны от глины во время катания. Или вы можете использовать роликовые направляющие, которые вы нажимаете на конец скалки.

Допустим, вы используете контейнер для глазури в качестве опоры. Поместите емкость на ленточное колесо, затем поместите форму на емкость для глазури. У вас должно получиться что-то, немного напоминающее грибовидную форму. Осторожно поднимите глиняную плиту и накройте ею форму.

Затем осторожно, но сильно прижмите глину вокруг формы, чтобы она охватила всю форму.Излишки глины должны свисать с края формы.

С помощью ножа или иглы срежьте лишнюю глину со дна формы.

Продолжайте прижимать глину к форме, пока не добьетесь хорошей плотной посадки. Затем снова проведите ножом по дну формы, чтобы вырезать остатки лишней глины.

Разглаживание вашей керамики

С помощью металлического ребра или пластика, например кредитной карты, разгладьте поверхность кастрюли.Затем повторите этот процесс с более мягким резиновым ребром.

Наконец, используйте влажные пальцы или кусок влажной замши, чтобы завершить процесс разглаживания.

Сушка керамики

Оставьте горшок, чтобы он стал твердым, а затем выньте его из формы. Я бы порекомендовал медленно сушить глиняную посуду на форме.

Он сжимается вокруг формы, и это создает небольшое напряжение в глине. Если сушить слишком быстро, глина может треснуть, как это блюдо справа.

Чтобы этого не произошло, неплотно накройте глину полиэтиленовым пакетом. В течение следующих нескольких дней постепенно ослабляйте мешок и позволяйте большему количеству воздуха окружать глину.

Пока глина находится в форме, вы можете добавить ножки или кольцо для ступней, если хотите. Это не обязательно, и вы можете предпочесть плоское основание. Однако, если вы все же хотите добавить кольцо для ног, вы можете сделать это сейчас. Я описал здесь, как сделать кольцо для ступни.

После того, как вы надели кольцо для ног на горшок, положите на него кусок доски.Посмотрите, выровнена ли доска. Вы можете посмотреть на это или использовать спиртовой уровень.

Если это не уровень, вы можете нажать на ту часть доски, которая выше другой. Если вы сделаете это, пока кольцо еще в рабочем состоянии, вы можете выровнять его. Это означает, что после обжига ваша миска будет плоской.

Завершение формы для горба Керамика

Если миска жесткая, ее можно убрать. Используйте ребро почек, чтобы разгладить поверхность.

Вам также необходимо привести в порядок обод, разгладив его и сжав.Это можно сделать пальцами, губкой или кусочком замши.

Я обычно использую все три. Сначала разглаживаю пальцами. Затем используйте влажную губку. Наконец, я закончу кусок мокрой замшей. Помните, что нельзя делать губы слишком влажными.

Вам нужно достаточно влаги, чтобы разгладить его. Но не наливайте слишком много воды обратно в части кастрюли. Если обод становится очень влажным, а основание остается более сухим, создается градиент высыхания.При полном высыхании горшок может треснуть.

Когда вы закончите горшок для формования горба, вы можете украсить его по своему усмотрению.

Как использовать пресс-форму

Несмотря на то, что они звучат одинаково, подходы к изготовлению глиняной посуды вручную с использованием формы горба и формы выпадения различаются.

С помощью формы для горба вы облепляете глину по форме. В отличие от этого, используя форму для оседания, вы складываете глиняную плиту в контейнер.

Идея использования пресс-формы состоит в том, что глину накидывают на верхний край емкости.Таким образом, глиняная плита провисает в центре емкости, создавая красивую ровную кривую форму.

Вы можете использовать контейнер любого размера, который вам нравится. Это может быть что угодно, от баночки для йогурта до ведра.

Шаги к использованию простой пресс-формы

Выберите контейнер, который вы хотите использовать в качестве формы для разгрузки. Раскатайте кусок глины, достаточно большой, чтобы легко закрыть край емкости.

Осторожно поднимите плиту и удерживайте ее над контейнером.Осторожно опустите пластину на край емкости.

Когда слой глины коснется кромки, приподнимите края и опустите его в контейнер. Глиняная плита начнет провисать (оседать) в контейнере / форме.

Когда плита окажется на краю контейнера, прижмите глину к краю. Надавить нужно достаточно сильно, чтобы глина не упала в емкость. Однако не настолько сильно, чтобы глина прочно застряла на ободе.

Наполните старый носок сырым сухим рисом и завяжите его с обоих концов. Затем используйте изогнутую часть носка, чтобы аккуратно постучать по глине в форме для оседания. Продолжайте нажимать, пока не получите желаемую кривую.

Когда у вас получится желаемая форма, обрежьте большую часть лишней глины по краю. Я обычно делаю это в два этапа. Срезайте его пошире, чтобы начать, а затем — ближе на втором проходе.

Приведите в порядок края пластилина с помощью резиновой планки и сгладьте небольшие неровности, насколько это возможно. Затем вы можете оставить его неплотно прикрытым, чтобы кожа стала твердой.

Через 24 часа проверьте, является ли глина твердой кожей. Имейте в виду, что глина внутри контейнера может быть более влажной. Таким образом, для достижения твердости кожи с помощью этого метода пресс-формы может потребоваться немного больше времени.

Когда кожа затвердеет, достаньте глину из формы и положите ее лицевой стороной вниз на рабочий стол. Затем с помощью режущего инструмента срежьте лишнюю глину вокруг губ. После того, как ножки прикреплены и вы закончите горшок, вы можете прибрать губу. Я только что описал, как это сделать.

На этом этапе вы можете прикрепить кольцо для ног или ножки к керамике. Лучший способ сделать это — обрезать кольцо для ступни или ступню по размеру. Затем свободно поставьте кольцо или ножки на место и заверните все это в пакет.

Оставьте кастрюлю и кольцо для ног или ножки на ночь в сумке, чтобы они достигли равномерного содержания влаги. Когда горшок и ножки станут твердой кожей, вы можете прикрепить ножки, используя накладку и надрез.

Как сделать керамику без колеса — Горшки для плит

Вот четвертый и последний способ ручного изготовления керамики без круга…

Изготовление горшка для плиты

Горшки для плит ² — еще один очень простой, но удовлетворительный способ изготовления гончарных изделий без круга.Вы можете делать разные формы, однако горшки для плит часто бывают квадратными, прямоугольными или цилиндрическими. Здесь я опишу, как сделать квадратный горшок из плиты.

Что вам понадобится:

шагов к созданию горшка для плит:

Решите, насколько большим должен быть горшок для плиты.

Затем вырежьте шаблон для боковых сторон и основания. Вы можете сделать свой шаблон из картона или бумаги. Если вы сделаете его из пенопласта, вы можете использовать свой шаблон снова и снова.

При изготовлении шаблонов необходимо учитывать толщину глины при измерениях.

Например, предположим, что ваша основа имеет квадрат 7 дюймов, а каждая плита шириной ½ дюйма. Две стороны должны быть шириной 7 дюймов. И два других должны быть шириной 6 дюймов.

Причина в том, что две стороны соединяются по всей длине основания. Две другие стороны будут вставлены между более длинными сторонами. Посмотрите на эту картинку, чтобы определить, какой длины должна быть каждая сторона.

Раскатайте глину в плиту с помощью деревянных реек или роликовых направляющих.

Вырежьте четыре стенки для горшка и подставки.Вы можете закрыть кастрюлю крышкой. Если да, то по базовому шаблону тоже можно вырезать крышку.

Соединение плит

Сначала вы прикрепляете одну стенку к основанию горшка. Чтобы обеспечить надежное крепление стены, поцарапайте края в местах соединения двух плит. Затем приклейте немного скольжения к поцарапанным поверхностям.

Сожмите края с надрезом как можно сильнее, не искажая форму плит.Затем возьмите тонкий рулон глины и прижмите его к внутреннему краю соединения.

Сотрите все сплющенные скольжения из соединения. Большим пальцем или деревянным инструментом растушуйте рулет в основании и стене, чтобы укрепить соединение.

Повторите этот процесс для всех четырех сторон. Вам, конечно, нужно будет забивать, скользить и соединять стороны коробки, а также основание. Не забудьте усилить каждое соединение, смешав небольшой рулон глины.

После соединения плит сотрите излишки скольжения со стыков.Вы также можете аккуратно разгладить поверхность горшка пластиковой карточкой и / или инструментом для рифления. В этот момент горшок относительно хрупкий, поэтому будьте осторожны, разглаживая.

Позвольте горшку стать жесткой кожей за ночь. Когда горшок станет твердой кожей, он станет немного крепче. Вы можете закончить любое сглаживание, которое вам нужно, по бокам, краям и краю.

Украшение горшка для плиты

Так как горшки имеют красивую гладкую плоскую поверхность, они отлично подходят для вырезания рисунков.Вырезание означает вырезание рисунков на вашей глине с помощью надрезного инструмента.

Вы можете украсить плиты после того, как их вырежете, и перед тем, как соединить их вместе. Или вы можете подождать, пока ваша глина станет твердой, и затем надрезать ее. Это действительно ваше дело.

Если перед сборкой горшок украсить, то глина станет мягче и ей будет легче придавать форму. Однако, если вы рассекаете твердую кожу глины, вы можете попробовать технику, называемую сграффито.

Сграффито — это окраска вашей кожи твердой глиной с помощью цветной аппликации или подглазурной краски.Затем, когда глазурь высохнет на ощупь, вы можете вырезать ее, чтобы обнажить глиняное тело под ней.

Последние мысли о изготовлении керамики без круга

Эта статья ни в коем случае не является исчерпывающим описанием того, как делать гончарные изделия без круга. Глина очень универсальна и может быть очень щадящей. Приведенные выше шаги — это предложения и отличная отправная точка. Я бы посоветовал вам проявить творческий подход и адаптировать эти методы в соответствии со своим личным стилем.

Если вам понравился этот пост, поделитесь им!

Артикул:

1) https: // www.artsy.net/

2) https://www.bbc.co.uk/

Итак, вы хотите открыть свою собственную студию керамики? Вот несколько советов! — Керамика ручной работы Lux Eros

Я подумал, что поделюсь своим процессом и некоторыми из моих любимых студийных принадлежностей для тех из вас, кто хочет узнать больше о том, как изготавливается керамика Lux Eros, или хочет начать делать керамику самостоятельно. Поскольку все мои керамические изделия изготавливаются вручную, а это означает, что я ни для чего не использую гончарный круг, мой процесс может отличаться от того, как вы себе представляете, как выглядит керамика.Я буду ссылаться на мои любимые продукты, поэтому, если вы думаете о создании собственной студии или ручном строительстве, вы знаете, с чего начать!

Прокат слябов:

Для изготовления керамических изделий вручную вы, вероятно, захотите использовать для начала плиточный валик. Если у вас нет доступа к одному из них или вы хотите его купить, я свяжусь с некоторыми из них в своих ссылках для покупок в конце этого сообщения. Раскатывание глины с помощью валика для плит — не единственный вариант, вы также можете использовать булавку, но это гораздо больше работы.Одной из причин, по которой я выбрал ручную сборку, было то, что метание колеса было так тяжело для моей и без того больной спины — месить глину и наклоняться над колесом убивало меня!

Говоря о замешивании глины, не требуется для этого при прокатке слябов. (посмотри, что я там делал, смеется). Поскольку большинство глин уже отправлено с удаленными пузырьками воздуха, и вам не нужно формировать из глины шар, как вы делаете с кругом, вы можете просто разрезать глину и действовать, выполнив следующие действия:

1. Отрежьте пластилин до желаемого количества проволокой
2. Поместите глину между двумя кусками холста на валик для плиты рядом с компрессором, чтобы плита могла выровняться и не выступать за холст.
3. В зависимости от того, какой ширины / длины вам нужен ваш кусок, вам, возможно, придется взять пластилин (осторожно!) И повернуть его в другом направлении, чтобы сделать его шире или длиннее. Вы должны сначала установить более широкое положение ролика для плиты и продолжать устанавливать его все меньше и меньше с каждым проходом, вращая его, чтобы получить желаемую форму. Многие люди могут сказать вам не делать этого, но у меня это работает.

Использование кусачка для резки глины

СЛЕДУЮЩИЙ…

Следующее, что я делаю, это перемещаю свои плиты на силиконовый коврик для выпечки, гладкий, чтобы глина не прилипала. Купил кучу тонких кондитерских циновок (см. Ссылку в списке поставки).

Когда моя глина оказывается на циновке, я использую губку, чтобы сгладить текстуру холста. Затем я оставляю его на некоторое время, чтобы он укрепился (сейчас немного!), Чтобы его было легче придать форму. если солнечно, я выставляю плиты на солнце, чтобы немного ускорить процесс.

Как только ваша глина станет немного более твердой, я имею в виду еще немного.Не кожа жесткая — достаточно, чтобы вы могли придать ей форму, чтобы она не шлепнулась на вас. Теперь вы можете придать фигуре форму. Ручное строительство дает вам множество вариантов форм, которых у вас не было бы с колесом. Мне лично нравятся действительно простые формы, которые я могу использовать почти как холст для экспериментов с текстурами и техниками глазури. Но вы можете создать любую геометрическую форму, о которой действительно можете подумать.

Вот несколько примеров того, как я использую простые формы, чтобы выделить текстуры и техники глазури, которые я использую в своей работе:

Формируем вашу глину:

Следующее, что я делаю, когда моя глина становится достаточно твердой, — использую L-образную линейку для измерения и резки глины.С цилиндрическими формами это довольно просто, потому что они представляют собой просто прямоугольники. Для мисок и тарелок я использую пресс-формы (о которых я расскажу в одной из следующих статей, так что следите за обновлениями!)

• Чтобы получить простую форму, например цилиндр, поставьте глину на край и придайте ей форму.
• Приготовьте таз с водой с малярной кистью и губкой
• С помощью инструмента текстуры проволоки соскребите края, затем добавьте немного воды — этот процесс называется скольжение и надрез. Он создает своего рода клей, которым ваши края прикрепляются друг к другу.Я также использую этот процесс, чтобы добавить губы на свои изделия из коллекции Kiss Collection, а также на ручки и основы.
• Я дал детали еще немного высохнуть, прежде чем добавлять основы. После того, как основа нанесена, я немного придаю форму фигуре, обрежу и добавлю любые другие детали, которые необходимо нанести методом скольжения и надрезания.
• Как только вы закончите, хорошо накройте кусок и дайте ему полностью высохнуть (до недели) перед тем, как начать обжигать бисквит.

Вот небольшой промежуток времени, когда я делаю свою кружку Kiss, чтобы дать вам представление о процессе

Список покупок:

Для тех из вас, кто хочет создать свою собственную студию, вот список моих любимых студийных основ, которые вам понадобятся для создания студии керамики ручной работы.Ссылки для покупок появятся после списка:

1. Каток для плит — я использую Shimpo
2. Печь — я использую электрическую печь Skutt (мне она нравится, и я люблю их обслуживание клиентов)
3. Clay — Я использую Laguna Clay и рекомендую начинать с медленного огня (конус 04-06).