Эл схемы шокеров: Мощный электрошокер своими руками – Электрошокер своими руками
Мощный электрошокер своими руками
Приветствую, Самоделкины!В этой статье речь пойдет о электрошоковом устройстве для гражданской самообороны. Автор данной самоделки AKA KASYAN.
Внимание! Автор не рекомендует данное устройство для повторения и не несет никакой ответственности за ваши действия. Использование и незаконный оборот самодельного электрошокового устройства наказуемо законом!
Ну а теперь, не теряя времени, приступаем к работе. Схема девайса сейчас перед вами:
Это схема классического электрошокера. Напряжение от источника питания поступает на схему повышающего преобразователя, на выходе которого получаем высокое напряжение высокой частоты. Это напряжение выпрямляется в постоянку диодным выпрямителем и накапливается в конденсаторе. Когда напряжение на конденсаторе выше напряжения пробоя искрового промежутка или разрядника, вся емкость конденсатора через воздушный пробой разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. На вторичной обмотке этой же катушки получаем разряд с напряжением порядка 50 000 В и выше (все зависит от параметров катушки).
Вышло криво, но на работу это никак не повлияет. А если хотите, чтобы платы вашей самоделки выглядели как заводские, то стоит заказывать их на заводе.
Важно заметить, что разряды не могут нанести увечья. Они вызывают только болевой шок, дезориентацию и мышечные спазмы, которые продолжаются недолго. Нанести вред здоровью такой шокер не способен. Именно эта схемотехника электрошокового устройства применяется во всем мире для постройки как гражданских, так и полицейских электрошоковых устройств. Мощность именно этого варианта лежит в пределах от 7 до 10 Вт. Шокер имеет двухпозиционный переключатель. Первый режим — снятие с предохранителя. В этом случае загорается красный индикаторный светодиод. Стоит нажать на кнопку и шокер начнет трещать.
Второе положение — активация фонарика. На схеме он не нарисован.
Корпус. 3d модель корпуса была разработана Димой из YouTube канала «Бытовой диалог».
Остается только напечатать корпус на 3d принтере. Толщина стенок подобрана так, чтобы шокер не боялся ударов и падений, в общем смело можно использовать в качестве дубинки. Рукоятка удобная, с выемками для пальцев. Кнопка запуска девайса спрятана под указательным пальцем. Цвет корпуса не самый подходящий, но то что было тем автор и печатал. Ну а теперь переходим к начинке.
Источник питания — литий ионный.
Две последовательно соединенные банки стандарта 18650. В данной самоделке использованы аккумуляторы от батареи ноутбука. Именно эти банки можно разряжать токами около 5А, но перед установкой автор провёл несколько экспериментов, в ходе которых выяснилось, что они спокойно терпят 7-8А разрядного тока и до 15А в течении 20 секунд. А так автор советует использовать вот эти аккумуляторы, они высокотоковые, предназначены для вейпа, можно разряжать токами 20-30А.
С аккумулятором, думаю, все понятно. Стоит добавить только то, что автор снял заводское покрытие и заменил его термостойким скотчем для надежности, а затем соединил банки никелевой лентой методом контактной сварки — все как положено.
Аккумулятор готов. Система защиты батареи, она конечно нужна. Но случилось так, что у автора нашлась плата с защитой для 2-ух литий ионных банок на 3А на базе микросхемы HY2120, а наша схема жрет гораздо больше.
Автор конечно попробовал увеличить ток защиты данной штуки. Для этого он разработал свою плату, подняв ток защиты до 6А, но и этого было мало. Поэтому аккумулятор без всяких плат защиты и балансировки — это плохо, поэтому плату с нужным током автор уже заказал. Ну а пока защитой у нас будет реле, которое не сработает если аккумулятор разрядился ниже 6В.
Высоковольтный преобразователь.
Это двухтактный повышающий преобразователь автогенераторного типа, построенный на базе мощных полевых транзисторов. Шокер снабжен предохранителем. Во избежание от случайного включения сначала нужно включить девайс (загорается индикатор снятия с предохранителя), затем нажимаем на кнопку, и схема запускается.
Очень часто в самодельных шокерах используют систему запуска на основе обычной кнопки, но автор же всегда применял реле. Дело в том, что схема жрет колоссальные токи от источника питания, а найти компактные кнопки с током более 10А очень проблематично. Поэтому использована маломощная кнопка, нажатие которой подает питание на обмотку реле.
Реле замыкается, и основное силовое питание уже протекает через контакты реле. Напряжение катушки реле зависит от источника питания. Обычное 12-вольтовое реле такого плана прекрасно срабатывает от источника 6-7В.
Но если есть возможность ставьте реле с напряжением катушки 6В. Контакты реле рассчитаны на ток в 20А.
Выключатель.
Найти компактный выключатель с током 10-20А не проблема. Тут стоит самый обычный выключатель, такие даже в компьютерных блоках питания можно найти. Схема преобразователя, как говорилось ранее, построена на базе 2-ух полевых ключей.
В данном случае стоят транзисторы irfz44. Затворы ключей зашунтированы на массу резисторами.
Это в какой-то мере помогает ключам закрываться, разрядив затвор. Для защиты затворов от перенапряжения использованы стабилитроны. Их нужно взять с напряжением стабилизации от 6,2В до 12В, желательно одноваттные.
Затворные ограничительные резисторы взять с сопротивлением от 330 Ом до 1 кОм. Ключи ставить на радиатор не нужно, так как шокер предназначен для кратковременной работы. Перед сборкой убедитесь в том, что все компоненты исправны. И самое важное — проверьте транзисторы на подлинность, иначе они могут вылететь при первом запуске.
Дроссель намотан на компактном сердечнике из порошкового железа. Провод 0,85 мм. Количество витков может варьироваться в пределах от 12 до 20. Размеры кольца не критичны, их можно найти в выходных частях импульсных блоков питания, стоят после выпрямителей.
Импульсный трансформатор.
Как его мотать, показано в этом видеоролике:
Далее идет выпрямитель.
Тут он полноценный двухполупериодный, иначе говоря обычный диодный мост. Построен он на высоковольтных диодных столбах советского образца КЦ106Г, но импортных аналогов очень много.
Диоды должны быть рассчитаны на обратное напряжение от 6 000 до 10 000В, ток не менее 10 мА, должны уметь работать на частотах 20 и более килогерц.
Накопительный конденсатор пленочный, рассчитан на напряжение 1600-2000В, емкость от 0,15 до 0,47 мкФ (чем больше емкость, тем реже разряды, но больше джоулей в одном разряде).
Параллельно этому конденсатору подключен высокоомный резистор для разряда емкостей после отключения шокера.
Разряжающих резисторов в данном случае 3. Соединены они последовательно, сопротивление каждого лежит в пределах от 3,3 до 7 МОм. Эта цепочка запрятана под термоусадку.
Искровой разрядник.
По сути, это воздушный зазор, через которой емкость конденсатора разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. Разрядник нужен с напряжением пробоя 1000-1500В. Нужные разрядники можно купить или же отковырять из блоков розжига ксенона, но там разрядники как правило на 350-400В. Для того чтобы получить разрядник на нужное напряжение, автор соединил несколько штук последовательно.
Высоковольтная катушка.
После полной сборки нужно проверить работу устройства.
Далее вся высоковольтная часть девайса была полностью залита эпоксидной смолой. Перед заливкой все щели были тщательно загерметизированы термоклеем.
Материал для высоковольтных штыков автор взял из обычной вилки — это крашеная латунь.
Устройство получилось довольно высокочастотное. Частота искрообразования около 100Гц. Разряды растягиваются на длину до 5 см, но они ограничены штыками, расстояние между которыми составляет 3 см.
Трещит девайс довольно страшно, но как уже упоминалось ранее, данный электрошокер не может нанести серьезный вред здоровью. Высокое напряжение вызывает неконтролируемое сокращение мышц, временный паралич и сильную боль, но все это проходит в течение нескольких минут. Полное восстановление мышечной системы происходит в течение 30 минут, все зависит от времени и места воздействия.
Ну а на этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видео:
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Сборка самого мощного электрошокера — АКА-22М
Электрошокер — устройство очень полезное, но то, что продается в магазине, вас не защитит в реальных «боевых» ситуациях. Стоит в лишний раз напомнить, что по ГОСТ-у гражданские лица (простые смертные) не могут носить и применить электрошоковые устройства, мощность которых превышает 3 Ватт. Это смешная мощность, которой хватит только для отпугивания псов и пьяных алкашей, но никак не для обороны.
Электрошоковое устройство должно иметь высокую эффективность, чтобы защитить своего хозяина в любых ситуациях, но в магазине таких увы… нет.
Так как же быть в таком случае? Ответ прост — собрать электрошокер своими руками в домашних условиях. У некоторых из вас может возникнуть вопрос: безопасно ли это для нападающих? Безопасно, если знаешь что собирать. Мы в этой статье предложим шокер, который обладает титанической выходной мощностью 70 ватт (130 ватт в пике) и может уложить любого человека за доли секунды.
В паспортных данных промышленных электрошоковых устройств можно увидеть параметр — ЭФФЕКТИВНОЕ ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Это время напрямую зависит от мощности. Для штатных 3-х ваттных шокеров время воздействия составляет 3-4 секунд, но естественно никто еще не смог подержать 3 секунды, поскольку из-за ничтожной выходной мощности, нападающий быстро сообразит в чем дело и набросится повторно. В этой ситуации ваша жизнь будет под угрозой и если нечем оборонятся, то последствия могут быть трагическими.
Давайте перейдем к сборке электрошокера своими руками. Но прежде, хочу сказать, что данный материал изложен в сети впервые, содержимое полностью авторское, спасибо хорошему другу Евгению за предложение использовать в высоковольтной части двухтактного умножителя. Последовательный умножитель (часто используемый в шокерах) обладает довольно низким КПД, а в этом случае мощность передается к телу нападающего без особых потерь.
Ниже представляем основные параметры электрошокера:
| Номинальная выходная мощность | 70 Ватт |
| Максимальная выходная мощность | 100 Ватт |
| Пиковая выходная мощность | 130 Ватт |
| Выходное напряжение на разрядниках | 35000 Вольт |
| Частота искрообразования | 1200 Гц |
| Расстояние между выходными электродами | 30 мм |
| Максимальный пробой воздуха | 45 мм |
| Фонарик | имеет |
| Предохранитель | имеет |
| Питание | аккумулятор (LI-po 12V 1200mA) |
Инвертор
Использовалась мощная схема двухтактного инвертора с применением N-канальных силовых ключей. Такая схема простого мультивибратора имеет минимальное количество комплектующих компонентов и «жрет» ток до 11 Ампер, а после замены транзисторов на более мощные, то потребления вырос до 16 Ампер — немало для такого компактного инвертора.
Но если имеется такой мощный преобразователь, то нужен соответствующий источник питания. Несколько недель назад на аукционе ebay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов, емкость которых составляет 1200мА при напряжении 12 Вольт. Позже удалось накопать в сети некоторые данные про эти аккумуляторы. Один из источников сообщал, что ток КЗ данных аккумуляторов составляет 15 Ампер, но потом из более достоверных источников стало понятно, что ток КЗ достигает до 34-х Ампер!!! Дикие аккумуляторы при достаточно компактных размерах. Следует заметить, что 34 А — это кратковременный отдаваемый ток короткого замыкания.
После выбора источника питания нужно приступать к сборке начинки электрошокера.
В инверторе можно использовать полевые транзисторы IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48, можно и более мощные — IRL3705, IRF3205 (именно последний вариант использован у меня).
Импульсный трансформатор был намотан на сердечнике от электронных трансформаторов на 50 Ватт. Такие китайские трансформаторы предназначены для питания 12-Вольтовых галогенных ламп и стоят копейки (чуть больше 1 доллара США).
Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами провода 0,5 мм (каждая). Обмотка содержит 2х5 витков и мотается сразу двумя шинами, каждая шина состоит из 5 витков, как говорилось выше.
Сразу двумя шинами по всему каркасу мотаем 5 витков, т.к у нас в итоге получается 4 вывода первичной обмотки.
Обмотку тщательно изолируем 10-15 слоями тонкого прозрачного скотча и мотаем повышающую обмотку.
Вторичная обмотка состоит из 800 витков и намотана проводом 0,1мм. Обмотку мотаем слоями — каждый слой состоит из 70-80 витков. Межслойную изоляцию ставим тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда 3-5 слоев изоляции.
Готовый трансформатор можно залить эпоксидной смолой, чего я никогда не делаю, поскольку технология намотки отработана и пока что ни один трансформатор не пробивал.
Дальше с концов обмотки сдираем лак и залужаем их.
Умножитель
Продолжаем собирать электрошокер своими руками. В высоковольтной части использованы два двухтактных умножителя последовательно соединенных. В них использованы достаточно распространенные высоковольтные компоненты — конденсаторы 5кВ 2200пФ и диоды КЦ123 или КЦ106 (первые работают лучше из-за повышенного обратного напряжения).
Особо пояснять нечего, собираем тупо по схеме. Готовый умножитель получается довольно компактным, его нужно залить эпоксидной смолой после того, как он будет смонтирован в корпусе.
С такого умножителя можно снять до 5-6 см чистой дуги, но не стоит раздвигать выходные контакты на большое расстояние во избежание нежелательных последствий.
Корпус и монтаж
Корпус был взят от китайского светодиодного фонарика, правда пришлось чуть переделать его. Аккумуляторы расположены в задней части корпуса.
В качестве предохранителя используется выключатель по питанию. Можно использовать практически любые с током 4-5 Ампер и более. Выключатели были сняты из китайских ночников (цена в магазине менее доллара).
Кнопку без фиксации тоже следует брать с большим током. В моем случае кнопка имеет два положения.
Фонарик собран на обычных белых светодиодах. 3 светодиода от фонарика соединены последовательно и через ограничительный резистор 10Ом подключаются к аккумулятору. Светит такой фонарик достаточно ярко, для освящения ночной дороги вполне подходит.
После окончательного монтажа стоит лишний раз проверить всю схему на исправность.
Для заливки умножителя напряжения я использовал эпоксидную смолу, которая продается в шприцах, вес всего 28-29 Грамм, но одной упаковки хватит для заливки двух таких умножителей.
Готовый электрошокер получается очень компактным и дико мощным.
Благодаря повышенной частоте искрообразования к телу человека подается больше джоулей в секунду, поэтому время эффективного воздействия шокером составляет микросекунды!
Зарядка осуществляется бестрансформаторной схемой, о конструкции которой мы поговорим как-нибудь в другой раз.
Готовый шокер был покрыт 3D карбоном (цена порядка 4 доллар за 1 метр).
Вот таким образом можно сделать электрошокер своими руками, при этом он будет значительно лучше по сравнению с заводскими вариантами.
Впервые я приготовил несколько подробных видеоуроков по сборке этого электрошокера.
А на этом я с вами прощаюсь, до новых встреч — АКА КАСЬЯН
ЭЛЕКТРОШОКЕР ОСА
После жаркиx будниx дней наконец то выxодные, а валятся на диване без дела не оxота. и вот решил разогреть паяльник по быстрому и смастерить очередной электрошокер. Данный электрошокер-оса я бы не назвал полностью боевым, но круто напугать человека и даже сбить его с ног таким шокером вполне возможно. Для начала решил сделать корпус. Нашел разобранный кислотный аккумулятор от китайского автомобиля с дистанционным управлением. Корпус в самый раз, только чуток нужно дополнить для красоты. Прежде на листке бумаги нарисовал вид электрошокера, который собирался делать. Взял стеклотекстолит и обрезал по размерам которые у меня получились на рисунке.
Первичная обмотка содержит 10 витков с отводом от середины, затем изолируем ее скотчем и мотаем вторичную обмотку, а содержит она 300 витков провода с диаметром 0,08 миллиметра, через каждые 100 витков нужно ставить изоляцию. Конденсаторы неполярные керамические имеют емкость 0,1 микрофарад. Далее после намотки трансформатора поместил его в секцию. После нужно изготовить высоковольтную часть электрошокера. Диод типа кц106 или аналогичный. Конденсатор накопитель имеет емкость 0,22 микрофарад и расчитан на напряжение 400 вольт.
Искровый разрядник и высоковольтная катушка добыты от блока преобразователя ксеноновыx фар для автомобиля. Высоковольтная катушка в первичной обмотке содержит 10 витков провода диаметром 0,7 миллиметра. Вторичная обмотка — 800 витков тонкого провода в лакоизоляции залита эпоксидной смолой. В качестве штырьков — разрядников служат обыкновенные гвозди.
Готовая конструкция шокера обмотана черной изоляционной лентой. Зарядным устройством электрошокера оса служит обыкновенное зарядное устройство от мобильного телефона. Всё, шокер готов, удачи вам в творчестве — АКА.
Форум по электрошокерамОбсудить статью ЭЛЕКТРОШОКЕР ОСА
3.000.000 вольт для учебных целей / Neuron Hackspace corporate blog / Habr
(3.000.000 вольт — надпись на коробке, реальное напряжение на выходе неизвестно)Вдохновленный экспериментами луганских коллег и интересом к распилу лазера, решил продолжить исследовать внутренности мощных устройств, которые можно легко купить в интернет магазине. (Благодарю magnad.ru за предоставленное оборудование.)
Немного истории
В 1852 г. Альберт Суненберг и Филипп Рехтен запатентовали технологию, по которой гарпун соединялся проводом с оборудованием на корабле, вследствие чего животное получало сильный разряд электрического тока. Прошло 100 лет, а дальше китов дело не двинулось.
Дальним родственником электрошокеров можно считать электрический хлыст для животных, запатентованный американцем Генри Диксоном еще в 1915 году. Его идею развили в своем электрошоковом устройстве другие изобретатели, пока, наконец, некто Джон Кавер не придал этому изделию все черты современного электрошокера. В 1974 году он оформил патент на устройство под названием «Оружие для обездвижения и задержания», подразумевающее поражение человека переменным током высокого напряжения.
О чем подумал я в первую очередь когда мне попался в руки электрошокер?
Ностальгия по UFO
Слабо парализовать вот этого товарища?
Под катом несколько фоток и описание того, что находится внутри электрошокера-фонарика, плюс как сделать электрошокер самому и как сделать бронежилет против электрошокера
(В ходе эволюции десептиконы электрошокеры научились маскироваться под разные предметы)
(Мой электрошокер (Молния Premium) ненавязчиво «вшит» в диодный фонарик)
(Прошелся по Хакспейсу с предложением просто подержаться за проводки)
(Цельноалюминиевый корпус не рассчитан, чтобы его раскручивали, но разве это кого-то остановит?)
(Без «соединительного» скотча. Справа «отсек» с трансформатором, по центру — отсек с переключателем, слева — отсек с конденсаторами)
Все модули залиты смолой, пока расковыривал, ощущал себя палеонтологом на раскопках. Ниже — то что удалось извлечь при помощи плоскогубцев, отвертки и ножовки по металлу.
(Катушки, конденсаторы, диоды, осколок ферромагнетика)
Принцип действия
Усиленное сокращение мышц в области контакта с электродами приводит к быстрому их истощению вследствие разложения сахара в крови. Эти процессы в совокупности с умеренными болевыми ощущениями и сильным психологическим воздействием приводят к кратковременному обездвиживанию мышц и временной недееспособности нападающего. (Думаю, что девушки сообразят какую мышцу стоит обездвижить/истощить первым делом)
Резкий звук («трещотка») приводит к замешательству на несколько секунд, чем можно воспользоваться.
Бронежилет против шокера
Нашлись умельцы, которые смастерили из карбоновой стропы подкладку под пиджак, защищающую от электрошокера
Сделай сам
Еще один товарищ очень огорчился малой мощностью шокеров, которые есть в свободной продаже, и решил смастерить свой шокер.
Как говорит автор, «простым смертным запрещено носить/использовать шокер мощностью более 3 Ватт» и с легкостью спаял
похожие компоненты
Более подробное описание тут
Видеоуроки по сборке самого мощного шокера
Будучи школьником, одной из самых прикольных электрических игрушек был пьезоэлемент из зажигалок. Чувствовал себя если не Рэйденом, то уж Джокером из старого Бэтмена. Плюс проводил кучу опытов с тем, в какое место себя щелкнуть, чтоб определенный пальчик дернулся.
Если создатель FidoNet учит детей взламывать машины, а скейтбордист учит афганских детей физике и истории во время катания на доске, так почему бы не сделать труды/ОБЖ/электродинамику более наглядной и не творить полезные штуки?
Понятное дело, что стоит вопрос безопасности/адекватности и ответственности (но я из медицинского жгута в 5-м классе собирал рогатку которая пулей от макарова пробивала кровельную жесть, что намного опаснее шокера и дальнобойнее), зато как интересно-то будет мальчишкам.
Интересно, будут ли «трудовики» нового поколения рассказывать школьникам как собрать шокер или лазер самостоятельно?
Схема электрошокера, описание электрической схемы шокера
Приобретение шокера является лучшим способом защититься от недоброжелателей на улицах города. Это эффективное оружие, которое может быстро нейтрализовать противника без каких-либо серьезных последствий для его здоровья. Однако покупка шокера не всем по карману. Поэтому многие пытаются сделать его самостоятельно. Для этого используются ручки, фонари и другие устройства. Сегодня мы познакомимся с одним из наиболее простых способов изготовления самодельного электрошокера.
Помните, что в России разрешено хранение, ношение и использование только сертифицированных электрошокеров, произведенных в РФ. Устройства, сделанные в кустарных условиях, нелегальны.
Как сделать электрошокер?
В качестве корпуса для самодельного шокера мы используем оболочку от электрического паяльника. Внутри устанавливаются разделители из пластика между:
- умножителем;
- трансформатором;
- электродами.
Представленная электрическая схема электрошокера позволит лучше понять, куда именно нужно поставить пластмассовые перегородки.
В правой части схемы указаны усики из латуни. Это поражающие элементы устройства. Как видно, промежуток между ними несколько меньше, чем между электродами, что способствует повышению эффективности воздействия.
Изготовление трансформатора
Трансформатор является важной частью электрошокеров. Для его изготовления используется:
- стержень из феррита типа 2000 НМ. Его можно найти в различных электрических приборах, например, в старых телевизорах;
- провод толщиной 0,2 мм;
- часть трубы из полипропилена диаметром 20 мм и длиной 50 мм.
Трансформатор пригодится в любом случае, делаете ли вы шокер-фонарь или шокер-ручку. Электрическая схема пока не нужна. Изготовление трансформатора является трудоемким процессом, требующим терпения и аккуратности.
- Наносим на часть полипропиленовой трубы углубления диаметром в 2 мм. Выглядеть получившаяся деталь будет следующим образом:
- Приступаем к намотке, используя проволоку. Каждый слой покрывается изоляционной лентой. Намотка наносится на часть трубы и на стержень из феррита. Затем конструкция обматывается изоляционной лентой. В итоге стержень должен плотно сидеть в части трубы.
Внимание! Намотки на стержне и конструкции из полипропилена должны выполняться в одном направлении.
- Готовый трансформатор перемещается в коробочку и заливается парафином (не слишком горячим).
Теперь нам снова понадобится наша принципиальная схема. Финальная сборка шокеров, сделанных своими руками, не вызывает затруднений.
Исходя из схемы видно, что электрошокер работает при помощи преобразователя постоянного напряжения. Выход устройства соединяется с умножителем. Это позволяет использовать обычные батарейки в качестве элемента питания.
Самостоятельное изготовление шокеров занятие очень интересное. Однако этими устройствами нельзя пользоваться в реальной жизни. Если сотрудники правоохранительных органов заметят у вас электрошокер собственного производства, то начнутся проблемы. Также прибор может быть неудобен и небезопасен. Лучший вариант – это купить, например, универсальный фонарь-шокер. Оружие легально и не вызовет проблем. Сделать покупку можно в интернет-магазине электрошокеров ShopShoker. В каталоге представлен большой выбор устройств с гарантией по доступным ценам.
Злой шокер своими руками | Параметры трансформатора злого шокера
Собрать это устройство хотелось давно, много-много лет назад, практически сразу как только схема была найдена в интернете. Были закуплены детальки и даже что-то получилось, но из-за недостатка знаний, а главное – технологий, дальше настольной трещалки дело не пошло. Секционный трансформатор из полипропиленовой трубы пропитанный парафином имел нездоровые габариты и низкую надёжность, было непонятно как сделать корпус и ряд других причин не дали реализовать идею до конца. Спустя годы многое поменялось и было решено повторить.
Узнать что такое злой шокер можно на сайте автора по ссылке http://ecdinside.info/
Ниже публикую схему взятую с этого же сайта, описания схемы делать не буду т.к. оно есть на сайте автора, которому, пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность за проделанную работу, созданию технологии и поддержку. Спасибо, handmade!
Сокращенно: преобразователь непрерывно заряжает два конденсатора, поджигающий и боевой, по достижению 1400 вольт пробивается разрядник на первичную обмотку выходного трансформатора, возникает искра-пробой, в которую разряжается боевой конденсатор.
Насколько я понял, схема несколько отличается от первоначальной. В ней оба конденсатора 0.33мкф, у меня – 0.33.
Но т.к. просто копировать чей-то результат не интересно, да и отличия в деталях и материалах может дать совершенно непредсказуемые результаты, я решил провести серию экспериментов что бы понять какие изменения можно вносить в самую главную часть шокера – выходной высоковольтный трансформатор, и как они будут влиять на параметры выходного сигнала.
Для разминки было сделано несколько слоевых трансформаторов, процесс создания одного из них ниже, в картинках:
В принципе, имея станочек со счетчиком витков и регулировкой оборотов, процесс намотки не доставляет особых неудобств, если бы не прокладка межслойной изоляции, которая и занимает основное время и нервы. Полученный опыт в частности показал, что хотя многие и рекомендуют использовать в качестве изоляции фторопласт, результаты он показал неоднозначные. Во первых, одного слоя – мало, 100% мало, при разведении контактов до пропадания искры прошьет обязательно, во вторых, у фторопласта нет адгезии с эпоксидной смолой, ну а в третьих, он достаточно мягок и проминается во время намотки за счет натяжения провода, отчего вероятность пробоя увеличивается (моё мнение).
Несколько трансформаторов с изоляцией в один слой довольно быстро пали в результате бесчеловечных опытов. В итоге я бы порекомендовал использовать в качестве межслойной изоляции плёнку для печати на цветных лазерных принтерах, она достаточно жесткая для того, что бы провод ее не проминал, имеет лучшую адгезию с эпоксидкой и трансформаторы с ней жили гораздо дольше. Фотографию используемой мною плёнки можно посмотреть тыкнув сюда: https://humka.ru/images/37.jpg. Толщина плёнки и фторопласта в моих опытах составляла 0.1мм, изоляция в один слой с нахлестом 1-1.5см.
Используя фторопласт я также заметил, что эпоксидка несколько хуже пропитывает витки обмотки несмотря на то, что у меня достаточно неплохая вакуумная камера с мощным насосом, по всей видимости это связано с «мягкостью» фторопласта, который, за счет натяжения провода при намотке, крайне плотно прилегает к предыдущему слою. С плёнкой для принтеров таких проблем не наблюдалось, витки были пропитаны идеально, поэтому, если вы используете фторопласт, не имея вакуумной камеры, мотать по всей видимости следует по технологии novokainium, описанной на сайте выше. Витки должны быть полностью пропитаны эпоксидкой и выглядеть так:
Очень рекомендую приобрести на али изоляционную ленту для трансформаторов, ищется по словам «tape pet transformer», имеет разную ширину. Отлично липнет и вносит неоценимую помощь в создании как слоевого ВВ, так и трансформатора преобразователя. И да, все трансформаторы были убиты преднамеренно, для выяснения «тонких» мест.
В процессе создания слоевых трансформаторов постоянно была мысль попробовать секционный, но мысли о проточке канавок в полипропиленовых трубах никакой радости не доставляли, и в один момент я вспомнил что где-то читал о технологии создания секционника из колечек разного диаметра, не помню где автор брал колечки, но у меня то есть китайский CO2 лазер на 40 ватт и тонкое оргстекло! Быстренько набрасываем чертеж колечек в Corel и пробуем:
Выглядит красиво 🙂 После нарезки колечек я нашел подходящую оправку – маркер, на который они налезали немного внатяг. Итак, набрав каркас, с одного конца маркера, намотал несколько слоев изоленты что бы колечки не слезли, прижал их с другого конца и обмакивая кисточку в дихлорэтан несколько раз прошелся по швам, а т.к. дихлорэтан жидкий как вода, он, по всей видимости смог проникнуть во все стыки, по крайней мере через пару минут я смог снять каркас с маркера и он был достаточно прочен на излом. На всякий случай несколько раз промазал дихлорэтаном и внутри каркаса.
Т.к. толщина оргстекла в районе 1.7мм, мотать секции проводом 0.18, который я использовал для слоевых трансформаторов смысла не было, слишком бы мало их получилось, был взят провод 0.112, которого влезло по 130 витков на 11 секций, итого вышло 1430 витков. Две крайние секции были использованы для вывода проводов.
Сердечник взят проницаемостью 2000 с заводскими канавками, длиной 4 и диаметром 1см., намотано 27 витков провода 0.6 (по изоляции) по всей длине сердечника с отступами ~5мм от краёв.
После намотки всё было готово к заливке эпоксидной смолой под вакуумом, соответственно встал вопрос о форме. Обычно, в качестве формы для заливки я использую обычную офисную бумагу обклеенную скотчем, из нее сворачивается трубочка, которая в свою очередь термопистолетом приклеивается торцом к отрезку такой-же бумаги, эпоксидка не прилипает к скотчу, соответственно заливка из формы достается элементарно. В этот раз мне повезло, неожиданно каркас вошел в 20мг. шприц, хотя и достаточно плотно – но вошел, было решено заливать.
По результатам выяснилось что в какой-то степени это было ошибкой. За счет ничтожного расстояния между каркасом трансформатора и стенками формы-шприца, даже вакуум не помог полностью избавиться от пузырьков. Небольшие пузырьки остались между стенками шприца и каркасом, что впоследствии привело к пробою как раз в местах их образования.
После застывания эпоксидной смолы трансформатор был подключен к схеме, искра на расстоянии ~3.5см. получалась без проблем, больше разводить не стал и решил вынуть заливку из шприца, получилось вот что:
Справа видно нашлёпку сделанную термопистолетом, она потребовалась т.к. из-за пузырька в основании, сразу стало шить с первички на HV выход, нашлепка помогла, шить стало в других местах 🙂 Давайте посмотрим видео:
Как видно по фото и видео, внешняя изоляция толщиной получилась менее миллиметра, а за счет образования пузырьков воздуха, шить стало как раз в этих местах, отсюда следует первый вывод: толщина внешнего слоя изоляции (эпоксидной смолы) должна быть не менее 1мм.
Т.к. эпоксидка достаточно прозрачна и работает как линза, по фото невозможно оценить реальную толщину внешнего слоя, будь там хоть 4 мм, на фото будет выглядеть будто бы обмотка идёт впритык.
На расстоянии ~1см, пробоев нет:
Если до этого все мои опыты были достаточно бессистемны – попускать искорки, посмотреть в каком месте прошьет, то по истечении некоторого времени захотелось увидеть результат в цифрах. Из 10 резисторов по 100ом был собран делитель напряжения на котором и происходили последующие измерения.
Первым делом выяснилось, что трансформатор был сфазирован неверно. Т.е. в роликах наблюдаем работу с неправильной фазировкой. Как это выглядит можно увидеть на картинке ниже:
Т.к. делитель у нас 1:10, а разряжается в нагрузку ~1400 вольт, на щупе осциллографа также был включен делитель 1:10, соответственно результаты измерений умножаем на 10. Цена деления 100us 20v.
На самой первой картинке результат с неправильно подключенным трансформатором: амплитуда всего 536 вольт. После переключения выводов первички достигаем 888 вольт, после переключения начала вторички достигаем 928 вольт.
Немного поясню, если не брать во внимание направление намотки первичной и вторичной обмоток, на выходе мы имеем три проводка, два первички и один вывод начала вторичной обмотки. Соответственно, есть возможность реализовать четыре различных вида подключения. При этом, максимальную амплитуду даст один вид, а высокую вероятность пробоя ВВ трансформатора – два других 🙂
На картинке ниже фазировка, давшая наибольшую амплитуду в импульсе:
Перейдем к экспериментам. Первое что мне было интересно проверить, это влияние количества витков первичной обмотки и типа намотки на выходной импульс, второе – сердечник. В мегашокере фримена он был из трансформаторных пластин, в ЗШ рекомендован феррит от строчника, с предположительной проницаемостью 2000.
Кроме того, если предыдущий трансформатор был намотан проводом 0.112, этот я решил намотать проводом 0.18 т.к. на форумах часто встречается рекомендация мотать вторичку более толстым проводом, чуть ли не 0.35. Т.к. провод довольно толстый, в мой каркас влезло всего ~630 витков, 7 секций по 90 витков проводом 0.18. Мотал я только вторичку, соответственно получился каркас-трубка, в которую вставлялись сердечники с разными параметрами, вот что получилось:
(опять же обращаю внимание на оптическое искажение, в результате которого кажется что секции с обмоткой вплотную прилегают к внешним стенкам, на самом деле это не так, внешний слой эпоксидки примерно 2мм.)
Большого выбора сердечников для тестов к сожалению не было, удалось проверить три варианта: 2000, д=10мм с двумя заводскими канавками, 600, д=10мм круглый, 400, д=8мм, круглый, фото прилагаю:
Все сердечники имеют длину ~40мм в целях минимизации размеров трансформатора, т.к. с учетом изоляции по торцам и выходов обмоток, эти 40мм легко превращаются в 50, что само по себе уже много.
Сердечники с обмоткой, первый еще эпоксидке, остался после разборки предыдущего пробитого трансформатора, 27 витков, второй просто для демонстрации.
Далее идут осциллограммы измерения выходного импульса на вышеописанном делителе, напомню, цена деления 100us, клетка 50v, делитель 1:10. Осциллограммы совмещенные, наложенные друг на друга, за качество фото извиняюсь, снято на телефон, выправлены по возможности в фотошопе. По подписям видно кол-во витков, амплитуду, проницаемость сердечника и тип намотки.
37 витков в первичке
27 витков в первичке
22 витка в в первичке
18 витков в в первичке
Что можно сказать? В довольно большом диапазоне разницы витков, мы наблюдаем практически одинаковую продолжительность боевого импульса при похожей амплитуде, разница от проницаемости сердечника и типа намотки находится на уровне погрешности. При 18 витках наблюдается тенденция к снижению амплитуды. Тем не менее, вместе со снижением количества витков, становится заметен уменьшающийся угол наклона разряда конденсатора. Ниже, для примера, осциллограмма предыдущего трансформатора (11 секций, 27 в первичке, 1430 во вторичке), смотрим:
Видим еще более пологий график разряда, плюс амплитуда меньше на 500 вольт. Соответственно можно сделать вывод, что сопротивление вторичной обмотки влияет на амплитуду. По моим ощущениям, для сохранения ~1400 вольт будет достаточно провода 0.16, к сожалению в наличии пока нет, не могу проверить, но похоже что 0.112 – мало, 0.18 – возможно избыточно. Зависимости начальной скорости разряда боевого конденсатора от числа витков первичной обмотки я пока так и не понял.
Так же стоит заметить что в процессе измерений искровой промежуток я нормировал «на глазок», примерно миллиметров 3-5, что вполне могло вносить незначительные искажения.
Попробовал сердечник с проницаемостью 400 и диаметром 8мм, вот что вышло:
Амплитуда осталась прежней, время импульса уменьшилось, начальная скорость разряда боевого конденсатора стала еще более высокой. Тут еще следует учесть, что 8мм сердечник болтался в оправке с внутренним диаметром ~12мм.
Взял сердечник с проницаемостью 600, 10мм диаметром, по длине каркаса (~4 см), 18 витков, по центру, длина сердечника ~8см результаты:
Амплитуда осталось прежней, по сравнению с предыдущим сердечником время чуть увеличилось, начальная скорость разряда конденсатора всё так же высока.
Узнав про эти эксперименты, товарищ попросил сделать что-либо эдакое для отпугивания агрессивной свиноматки, которая нападает во время кормления. С учетом предыдущего опыта решил что 0.112 провод плюс конденсаторы 0.1uf здесь будут в самый раз. Конденсаторы были заказаны в чипдипе, гори он огнём за свои цены, ну а пока они едут – делаем новый трансформатор с учетом предыдущих ошибок.
Трансформатор делался под заливку в шприце, соответственно я уменьшил диаметр колец-перегородок для лучшего выхода воздуха, увеличил длину секций для намотки и по торцам сделал кольца-штурвальчики (не сплошные) по внутреннему диаметру шприца, чтобы пузырьки могли выйти а каркас был выровнен точно по центру. Что получилось видно на фото, проклятые микропузырьки так и остались, мне уже кажется что дело в эпоксидке, т.к. я использую разную.
Параметры трансформатора, назовём его Т2: первичка 22 витка проводом 0.6 по всей длине стержня с отступом ~6мм по краям, вторичка 1395 витков проводом 0.112 в девяти секциях по 155 витков в каждой. Сердечник НМ400, д=8мм длиной 47мм, N1: 68.4мОм, 17.5мкГн, N2: 145.6Ом, 65.6мГн. Искру в 35мм держит без проблем, хотя и думаю что может больше, но т.к. создавался для дела а не для опытов решил не рисковать, всё-таки производство такого трансформатора занимает довольно много времени. Немного передохнём:
Потыкаем в CD диск:
Посмотрим осциллограмму на делителе:
По сравнению с самым первым задокументированным вариантом, амплитуда немного выросла, скорее всего из-за меньшего сопротивления провода: меньше диаметр намотки, чуть меньше витков, давайте сравним. Напомню:
1. Сердечник 40мм, д=10мм, проницаемость 2000, первичка 27 витков, вторичка 1430, на картинке желтая линия, 928 вольт.
2. (Т2) Сердечник 47мм, д=8мм, проницаемость 400, первичка 22 витка, вторичка 1395, на картинке красная линия, 1000 вольт.
Любопытна довольно заметная разница в объеме сердечника, формула расчета объема цилиндра:
Соответственно получаем значения:
Объем цилиндра с радиусом 5 и высотой 40 равен 3141.5927 ед.3
Объем цилиндра с радиусом 4 и высотой 47 равен 2362.4777 ед.3
Справедливости ради нужно заметить, что сердечник с проницаемостью 2000 и заводскими канавками не совсем цилиндр, больше похож на прямоугольник с сильно скруглёнными углами, реальный его объем немного меньше.
Ну и под конец нашел давным-давно сделанный слоевой трансформатор, вторичка 20 витков 0.6, первичка не помню, должна быть в районе 700-800 витков 0.18, сердечник около 4см длиной НМ2000. Замечу что мотать так не следует, пробивает с HV на первичку, но искру чуть более чем в сантиметр держит, вот фото:
1N: 20 витков, 108.4мОм, 22.19мкГн
2N: 26,2Ом, 35.41мГн
Осциллограмма:
Некоторые промежуточные выводы и размышления.
Прежде всего мне кажется, что не стоит гнаться за большим пробивным расстоянием. Во первых такой импульс не будет эффективным т.к. с увеличением расстояния падают параметры импульса, по крайней мере амплитуда точно. Во вторых, для получения длинного пробивного импульса требуется более высокое напряжение, которое получается за счет большего количества витков во вторичной обмотке, а это в свою очередь даёт уменьшение тока импульса и увеличение сопротивления обмотки.
Т.е. смысл применения контактного шокера через слой одежды толщиной в два сантиметра под каждым разрядником кажется крайне сомнительным, что-то до тела конечно дойдет, но нужного эффекта наверняка не будет. Оптимальным мне кажется уверенный пробой в 3-3.5 см, возможно меньше.
Далее следует неясность с применяемым сердечником, различные их типы и размеры показали довольно незначительное влияние на длительность боевого импульса, с разницей буквально в районе 5-10%.
Диаметр провода вторичной обмотки важен, и судя по опытам влияет на амплитуду выходного импульса, но непонятно что здесь важнее, активное сопротивление провода или индуктивное.
Диаметр провода первичной обмотки во всех экспериментах был 0.6 по изоляции, другого подходящего у меня нет, 0.85 мне кажется избыточен и испытывать его я не стал.
Заметно влияние количества витков в первичной обмотке на начальную скорость разряда боевого конденсатора, со снижением количества витков увеличивается скорость разряда что заметно по более острому углу в начале осциллограммы. При 18 витках заметно падение амплитуды импульса, соответственно можно сделать допущение, что оптимально использовать 20-22 витка при описанных типах сердечника.
Увеличение скорости разряда также заметно на сердечниках меньшего объема, соответственно можно сделать допущение что на тонких сердечниках для сохранения более плавного разряда, витков нужно больше, хотя остается вопрос – нужен ли этот плавный разряд?
В процессе экспериментов не сделаны замеры поджигающего (дающего разряд) импульса т.к. к сожалению я не знаю как измерить импульс ~80kV. В поджигающем импульсе по моим догадкам важен ток, с увеличением которого будет происходить более уверенный пробой материалов между разрядниками. А бы получить ток, нужно снижать количество витков вторичной обмотки, что в свою очередь будет давать уменьшение расстояния уверенного пробоя. Замкнутый круг.
Помимо прочего, создается ощущение что на длительность импульса помимо ёмкости поджигающего конденсатора, влияет еще и ёмкость боевого, т.к. разряжаясь в ионизированный канал он тем самым его поддерживает. А если учесть что первичный преобразователь работает непрерывно, то влияет и его мощность, т.к. во время работы ионизированного канала боевой конденсатор постоянно подзаряжается. Соответственно, по моему предположению, если бы во время пробоя разрядника удалось отключать от преобразователя поджигающий конденсатор и его мощность шла только на боевой, время существования ионизированного канала могло бы увеличиться.
Это также можно проверить поменяв раза в два ёмкость боевого, для сравнения результатов, попробую как приедут.
Еще один важный момент: в качестве предохранительного разрядника (на электроде) нельзя использовать штатный EPCOS на 1400 вольт, т.к. с ним при контакте электродов напрямую на тело (в моём случае на делитель) возникает дуга. Соответственно, если захочется потыкать в голое тело, да и просто для предохранения схемы, разрядник следует колхозить из двух электродов с расстоянием миллиметра три.
Искровой пробой по воздуху.
На одном зарубежном форуме нашел некоторую информацию по расстоянию искрового пробоя воздуха в зависимости от напряжения и формы электродов, первую картинку участник форума создал на основании данных калькулятора High Voltage Arc Gap Calculator
Т.к. калькулятор позволяет рассчитывать расстояние пробой лишь до 3 киловольт, вторая картинка представляет собой экстраполяцию предыдущей, давайте посмотрим:
Следующая картинка взята у создателя схем Stun Gun-1, Stun Gun-2, Stun Gun-3 также с зарубежного сайта:
Еще информация:
Вторую часть экспериментов планирую провести по факту получения заказанных деталек и сбора необходимой информации, также надеюсь что приведенная информация будет полезна сообществу, успехов!
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.схема, инструкция по сборке и эксплуатации. Как сделать электрошокер в домашних условиях
Обеспечение безопасности человека играет немаловажную роль, именно по этой причине многие выбирают различные средства защиты. Пневматическое или же, например, огнестрельное оружие не всегда доступно, к тому же небезопасно. Электрошокер относится к средствам самообороны, для которых не требуется лицензия. По этой причине такой тип защиты пользуется довольно большой популярностью уже на протяжении многих лет.
Выбор подобных приспособлений сейчас достаточно широк, но можно сделать электрошокер своими руками. Схема, представленная ниже, поможет легко и быстро во всем разобраться. Самодельный электрошокер не несет никакой опасности для окружающих и может использоваться только для самообороны. В статье мы поговорим о том, что представляет собой это устройство, как оно действует. Кроме этого, мы расскажем, как сделать электрошокер своими руками, в чем особенности его использования.
Виды электрошокеров
Современные заводские электрошокеры бывают различных видов. Внешне они могут быть разных размеров, отличаться по мощности и даже иметь корпус в виде таких предметов, как фонарик, ручка, пистолет, губная помада и т. д. Питание в устройстве может быть за счет батареек или же аккумулятора. Элементы питания устанавливают в менее мощные модели. Искрообразование в электрошокере может быть низко- или высокочастотным. Устройства с частотой 50-80 Гц причиняют боль в первую секунду, но сильного вреда не наносят. Как правило, они могут только напугать. Приборы с частотой более 100 Гц позволяют на время обезвредить нападающего. Отличаются между собой электрошокеры тем, что низкочастотные издают треск, высокочастотные – жужжание. Самостоятельно определить, какой электрошокер перед вами, можно и опытным путем: более мощные приспособления способны поджечь бумагу.
Такие устройства применяются для самообороны с целью обезвреживания нападающего при помощи подачи электрического разряда. Электрошокер создает сильный болевой эффект и действует на мышцы, парализуя нападающего на определенное время. Использовать данное устройство разрешается только лицам, достигшим совершеннолетия. Приобретать электрошокер в специализированном магазине или же сделать его самостоятельно — каждый решает индивидуально. Купить готовое устройство достаточно затратно, но просто. Есть альтернативный вариант — попытаться сделать электрошокер своими руками. Схема такого приспособления наглядно показывает, с чем нам придется столкнуться.
Выбор таких приборов очень большой. Отличаются они не только по внешнему виду и мощности, а также и по стоимости. Схема самого простого электрошокера не требует высоких знаний в области электроники, необходимые детали также доступны для приобретения. Изготовление такого средства для самообороны нельзя назвать очень простым, к тому же устройство должно соответствовать ряду требований. Электрическая схема электрошокера должна быть продуманной, чтобы приспособление было:
- компактным, незаметным, не причиняющим неудобств при движении;
- мощным, способным обезвредить нападавшего и дать вам несколько секунд для принятия ответных мер;
- с возможностью подзарядки, так как никому не нужен одноразовый инструмент.
Если вы решили самостоятельно делать электрошокер, помните, что устройство простой конструкции не должно потреблять много энергии. Качественно выполненный прибор с учетом всех необходимых рекомендаций будет исправно служить долгое время и обеспечит надежную защиту от злоумышленников.Что нужно для самостоятельного изготовления электрошокера:
- Паяльник для сплавки деталей.
- Преобразователь.
- Ферритовый стержень.
- Конденсатор.
- Разрядник.
- Проволока.
- Трансформатор.
- Эпоксидная смола.
- Изолента.
Принцип работы
Каков принцип работы электрошокера? Схема, приведенная в статье, предполагает следующее: поджигающий конденсатор действует на трансформатор, в результате чего возникает искра, которая пробивает несколько сантиметров воздуха. Конденсатор в этот момент напрямую бьет всей своей энергией. Использование проводящего канала позволяет без больших потерь проводить заряд, при этом сохраняется не только мощность устройства, но и удобные габариты. Как сделать электрошокер в домашних условиях? Приступаем к работе.
Трансформатор – основная часть девайса, одна из самых сложных в изготовлении. Для работы потребуется броневой сердечник Б22, выполненный из феррита 2000НМ. На него необходимо будет намотать эмалированный провод (0.01 мм). Мотать нужно до тех пор, пока в сердечнике не останется места около 1.5 мм. Отличный результат получится, если мотать с изолентой. В итоге получится 5-6 слоев.
Следует отметить, что для непрофессионалов достаточно сложно сделать электрошокер своими руками. Схема может показаться довольно простой, но во время изготовления есть много деталей, которые нужно обязательно учитывать. Особенно это касается изоляции. Намотанную проволоку нужно изолировать одним слоем изоленты, а затем сделать еще 6 витков, но уже более плотной проволоки диаметром около 0.8 мм. Делая третий виток, нужно будет остановиться и сделать скрутку, после этого можно продолжить и добавить еще 3 витка. Обеспечить прочность конструкции можно с помощью суперклея. В завершение работы чашки нужно склеить или еще раз обмотать изолентой. Контакты не должны иметь соприкосновение с окружающей средой, иначе мы рискуем вместо обороны нанести повреждения током себе.
Далее для работы понадобится трубка диаметром 20 мм и длиной 5 см, выполненная из полипропилена. В электрошокере эта деталь будет секционным каркасом. Для этого нужно с помощью дрели зафиксировать болт, который по диаметру подойдет к трубке, и аккуратно проточить канавки с помощью наждачного полотна. Важно во время работы не повредить трубу и получить в результате секции размерами 2 на 2 мм. После этого канцелярским ножом нужно сделать надрез до 3 мм шириной вдоль каркаса, не повредив трубу.
Второй этап
Итак, продолжаем рассматривать, как сделать электрошокер своими руками. Для последующей работы понадобится провод, диаметр которого составляет 0.2 мм. Его необходимо намотать на все секции каркаса, при этом он не должен выходить за рамки. Начало провода для более удобной работы желательно припаять или хорошо зафиксировать клеем, окончание его оставляем свободным.
Ферритовый стержень диаметром 10 мм и длиной 50 мм нужно обработать с помощью наждачного круга. В результате должна получиться круглая деталь. Ферритовый стержень необходимо обмотать изолентой и сделать сверху 20 витков. Использовать нужно провод такой же, как и для первого трансформатора, то есть 0.8 мм. Наматывать обязательно в одном и том же направлении, после этого нужно изолировать провод в несколько слоев.
Основная деталь для самодельного электрошокера
Подготовленный стержень нужно вставить внутрь каркаса, со стороны, где заканчивается HV-обмотка, и соединить вместе два обмотки. После этого трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Его нужно только расплавить, но не нагревать до высокой температуры. Заливать парафин нужно с запасом, поскольку после застывания он немного осядет. Лишнюю часть проще будет обрезать. Теперь мы имеем основную деталь, которая позволит сделать электрошокер своими руками. Схема наглядно показывает расположение основных элементов.
Зарядка устройства
Поджигающий кондер заряжается через мост, а боевой — через дополнительные диоды. Благодаря этому не создается одна цепь. Транзистор можно использовать любой, особых требований к резистору также нет. Конденсатор обеспечивает ограничение броска тока, служит для защиты преобразователя. Если схема сборки электрошокера предусматривает установку мощного транзистора, то конденсатор можно не использовать.
Устанавливаются аккумуляторы размером АА в количестве 6 штук. Транзисторы монтируются на радиатор. Желательно, чтобы он имел изолирующие прокладки. Устанавливаем все подготовленные детали. Самое главное — нужно зафиксировать HV-выводы, расстояние между которыми должно быть более 15 мм. В противном случае электрошокер имеет все шансы быстро сгореть.
Частота заряда
Использовать зарядное устройство для электрошокера или нет, зависит от желания владельца. В качестве питания лучше всего подходят аккумуляторы. Определенной настройки электрошокер не требует, он сразу должен заработать. Если использовать указанные аккумуляторы, частота разряда должна составлять близко 35 Герц. Если этот показатель ниже, может быть неправильно или плохо намотан трансформатор, или следует выбрать другие транзисторы. Опытным путем нужно подбирать частоту разрядов. Это делается с помощью развода контактов. Тестировать частоту разрядов нужно в течение 5 секунд. Расстояние не должно быть максимально возможным, иначе в один прекрасный момент электрошокер может сгореть. Отметим, что на пробой воздуха действует давление, влажность и другие внешние условия.
Корпус
Что нужно для самодельного электрошокера? В качестве корпуса устройства подойдет плотный картон, на котором можно сразу нарисовать расположение всех деталей, а затем приступить к их установке и креплению. Загибать материал лучше всего плоскогубцами. Клей наносится на наружную сторону. Важно обеспечить герметичность шва. Детали предварительно лучше разместить внутри корпуса, а затем начинать их поочередно фиксировать.
Определите место для зарядки аккумулятора и кнопки запуска. Электрошокер желательно обработать термоусадкой, это поможет утопить некоторые элементы немного внутрь и обеспечит очень хорошую защиту от внешней среды. После использования термоусадки нужно еще раз проверить работу электрошокера. В качестве защитных электродов следует использовать алюминиевые заклепки.
Завершающий этап изготовления
После проверки работы электрошокера и герметичности всей системы можно приступать к заливке устройства эпоксидной смолой. После этого необходимо подождать 6-7 часов. На этом этапе можно срезать лишние части, придать удобную форму, пока эпоксидка сильно не застыла. Обработать устройство можно наждаком и затем покрыть готовый корпус лаком. Инструкция по эксплуатации электрошокера не требует особых разъяснений. Это приспособление используется в целях самозащиты, не наносит большого вреда здоровью и не нуждается в лицензии.
Мощность электрошокера
Если искра между контактами устройства небольшая и вызывает сомнения по поводу эффективности, в таком случае можно ее проверить. Как увеличить мощность электрошокера? Для этой цели достаточно использовать обычный сетевой предохранитель, который нужно расположить между контактами, не создавая прямого взаимодействия между ними. Если предохранитель сгорит, это укажет на то, что ток на выходе составляет уже более 250 мА. В результате грамотной работы получается компактное и надежное средство защиты с необходимой мощностью.
Стреляющий электрошокер
Давайте подробно рассмотрим, как выглядит такое устройство. Стреляющий электрошокер более сложен в исполнении. По этой причине многие предпочтение отдают обычной модели устройства. Работает это приспособление следующим образом: в нем установлен специальный блок, который непосредственно и связан с источником электричества высоковольтными проводами; в тот момент, когда происходит удар блока о цель, напряжение подается на электроды, и происходит удар током. Сама конструкция сложна в изготовлении. Для работы понадобится стреляющая система и специальные провода. К недостаткам такого электрошокера нужно также отнести и то, что устройство необходимо перезаряжать после использования. Если будет несколько нападающих, могут возникнуть некоторые трудности, и электрошокер не обеспечит должную защиту.
Безопасность при использовании электрошокера
Важно помнить, что использовать устройство нужно только по назначению и при возникновении опасности. Удар электрошокером не является смертельным. Но если человек страдает болезнями сердца, он может погибнуть. Удар током в область груди несет опасность даже для здорового человека. Безопасно и эффективно использовать устройство в области мышц пресса, где находятся болевые точки, отвечающие за координацию движения. Такое применение позволит вывести на некоторое время нарушителя из строя.
Неправильное использование электрошокера может нанести вред владельцу. Например, при влажной погоде можно самому получить удар током. Электрошокер запрещено использовать в воде, возле открытого огня, а также неподалеку от взрывоопасных предметов. Толщина одежды нападающего не влияет на качество работы устройства. Важно соблюдать время воздействия электрошокера на человека. Для потери ориентации и вызова болевых ощущений достаточно 1-2 секунды использовать устройство. Длительное его применение недопустимо, так как может привести к поражению током со смертельным исходом. Эффект от использования приспособления держится в среднем 20 минут. При этом нужно избегать контактов со следующими зонами:
- Область груди. Сердце может отказать, и применившему инкриминируют превышение необходимой самообороны, повлекшее смерть.
- Шея.
- Солнечное сплетение. Человек может задохнуться.
- Голова. Возможно кровоизлияние в мозг.
Способов создания электрошокера в домашних условиях достаточно много, и мы рассмотрели только один из них. В каждом случае нужно учитывать определенные особенности и тонкости, чтобы не испортить детали и не переделывать работу по несколько раз. Материал для изготовления электрошокера и результат усилий зависят от мастерства и опыта специалиста. Можно купить необходимые детали или достать их с другой ненужной техники. Дополнительно устройство для удобства можно оснастить фонариком. Это уже зависит от личных пожеланий.
На рынке представлено большое количество разных моделей электрошокеров, которые между собой также отличаются по мощности. В целях самозащиты разрешается использовать электрошокер до 3 Вт, и только после достижения совершеннолетия. Устройства с более высокой мощностью разрешены только для спецслужб. Теперь вы знаете, как сделать электрошокер в домашних условиях. Надеемся, наша статья станет полезной и поможет своими руками сделать качественное средство самозащиты, которое полностью будет соответствовать вашим ожиданиям и прослужит долгое время.
