Фольгоизол что такое: Что такое фольгоизол | Материал для гидроизоляции кровли в Ташкенте, кровля из фольгоизола

Содержание

Фольгоизол

Фольгоизол представляет собой рулонный материал, который состоит из тонкой алюминиевой рифленой фольги, с нижней стороны покрытой слоем битумно-полимерного либо битумно-резинового вяжущего. В состав используемого битумного вяжущего входит битум, резина либо каучук с антисептиком и минеральным наполнителем.

Фольгоизол широко используется в качестве защитного слоя при изоляции трубопроводов, теплотрасс, внутренних и внешних водопроводных системах городского хозяйства. А так же для изоляции котельных, воздуховодов, холодильных установок, в различных отраслях промышленности. Благодаря своей экологической чистоте (не выделяет вредных испарений) фольгоизол активно используется в пищевой промышленности.

Выпускается два вида фольгоизола: фольгоизол СРФ и фольгоизол ФГ (гидроизоляционный).

— Фольгоизол СРФ состоит из стеклоткани, склеенной при помощи полиэтиленовой пленки, которая не имеет химических и механических примесей ГОСТ16337-77 с алюминиевой гофрированной фольгой ГОСТ618-73 (по результатам анализа это соответствует пищевому алюминию марки А5). Данный вид фольгоизола изготавливается прокатки стеклоткани и алюминиевой фольги с расплавом полиэтилена.

Входящая в состав фольгоизола алюминиевая фольга отражает около 97% теплового излучения и создает дополнительный гидроизоляционный и пароизоляционный эффект (при этом фольгоизол функционирует по принципу термоса). К достоинствам этого материала относится то, что фольгоизол не подвержен гниению, коррозии и негативному воздействию ультрафиолетовых лучей.

А такие его эксплуатационные качества, как влагоустойчивость, долговечность, высокие изолирующие характеристики позволяют эксплуатировать фольгоизол СРФ в абсолютно разных климатических условиях.
Фольгоизол СРФ может использоваться при температурах от -600С до +1700С. Срок его эксплуатации составляет около 25 лет.

При изготовлении фольгоизола СРФ применяется алюминиевая фольга толщиной 100мкм.

Длина рулона фольгоизола составляет 20м, ширина – 1м, вес одного рулона – от 10кг до 12кг.

— Фольгоизол ФГ (гидроизоляционный) представляет собой гидроизоляционный рулонный материал, который состоит из слоя битумно-полимерного вяжущего и алюминиевой гофрированной фольги. Толщина используемой фольги составляет 100мкм. Основой битумно-полимерного слоя является армированный стеклохолст.
Свойства.
— Благодаря тому, что водопроницаемость данного материала равна нулю, фольгоизол ФГ обеспечивает максимальный уровень гидроизоляции утеплителя.
— Благодаря тому, что фольгоизол отражает инфракрасное излучение, он обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.
— Благодаря высоким характеристикам алюминиевой фольги (толщина 100мкм) фольгоизол обеспечивает защиту от повреждений для теплоизоляции.
— Фольгоизол на битумно-резиновой основе эксплуатируют при температуре от -150С до +1400С.
— Фольгоизол ФГ обеспечивает наиболее оптимальное соотношение качества и цены.

Длина рулона фольгоизола ФГ составляет 10м, ширина – 1м, вес одного рулона составляет от 18кг до 20кг.

Данный вид фольгоизола применяют для гидроизоляции кровель, фундаментов, бассейнов и трубопроводов.

Как правильно класть фольгированный утеплитель: разновидности, применение

На чтение 7 мин. Просмотров 507 Опубликовано Обновлено

Различные изоляционные материалы используются для утепления сооружений. Некоторые из них применяются недавно. При монтаже важно правильно класть фольгированный утеплитель, чтобы достичь максимальной отдачи тепла.

Разновидности фольгированного утеплителя

Фольгированный утеплитель имеет свойство отражать тепловую энергию

Материал имеет несколько разновидностей. Они отличаются используемыми составляющими, но все имеют слой фольги. Характеристики видов немного отличаются, поэтому каждый из них применяется в определенных условиях.

Вспененный полиэтилен с фольгой

Выпускается в рулонах, одна сторона покрыта алюминиевой фольгой. Толщина утеплителя 2-10 мм. Слой снизу изготавливается на клеевом составе. Основой служит слой пены с различными показателями плотности, толщины и структуры.

Технические характеристики материала позволяют применять его в самых разных областях.

  • Работать с утеплителем можно при температуре от -40 до +120 градусов.
  • Шумопоглощение – до 32 дБ. Это дает возможность использования в качестве звукоизоляции.
  • Выпускается в рулонах белого цвета стандартных размеров 1 м ширины и 50 м длины.
  • Предел сжатия 0,035 МПа.
  • Теплопроводность – 0,037-0,038 Вт/м*К.

Материал выпускается в различных вариантах, которые обозначаются буквенной маркировкой. Фольгированный вспененный полиэтилен позволяет защитить жилье от холода, шума и сырости.

Фольгоизол

Фольгоизол — вспененный полиэтилен со слоем фольги

Изолятор изготавливается на основе битума с полимерными материалами или резиной. Сверху фольгоизол покрыт фольгой, что усиливает износостойкость и долговечность. Применяется для покрытия кровли, гидроизоляции. Выпускается в двух вариантах: наплавляемый и самоклеющийся фольгоизол. Имеет следующие технические характеристики:

  • ширина рулона – 1 м, длина – 10 м;
  • абсолютная водонепроницаемость;
  • нижний слой – полимерная пленка;
  • основа – стеклоткань, стеклохолст, битум, полиэстер;
  • верхнее покрытие – алюминиевая фольга;
  • стойкость к химическим продуктам;
  • длительный срок эксплуатации – 80 лет.

Благодаря универсальности и простоте обработки фольгоизол применяется в строительстве, в медицине, пищевой промышленности, машиностроении.

Минераловатные рулоны

Мягкий рулонный утеплитель с фольгированным слоем минераловатный

Минеральная вата служит для утепления поверхности, выпускается в рулонах, плитах, цилиндрах, покрытых фольгой с одной стороны. Толщина может колебаться от 50 до 100 мм. Основное достоинство ваты в том, что она почти не проводит тепло. Низкая теплопроводность – 0,03-0,04 Вт/м*К позволяет использовать материал во всех видах утеплительных работ.

Базальтовые ламельные утеплители

Основой этого уникального утеплителя являются отработанные горные породы, поэтому его еще называют каменной ватой. Базальтовый материал имеет несколько главных особенностей.

  • Структура изолятора позволяет сохранять тепло в помещении.
  • В отличие от других видов утеплителей абсолютно не впитывает воду. Рекомендуется для утепления помещений с высокой влажностью.
  • Не препятствует прохождению пара.
  • Имеет хорошую устойчивость к огню. Материал относится к негорючим веществам. Температура плавления базальта составляет +1114 градусов, поэтому он может использоваться как изолятор для приборов, работающих при повышенных температурах.
  • Обеспечивает высокий уровень шумоизоляции.
  • Теплоизолятор обладает высокой прочностью и плотностью, не подвержен деформациям, долго служит.
  • Устойчив к плесени, ржавчине, химическим веществам.

Ламельный базальтовый утеплитель имеет самоклеящийся слой фольги.

Пенополистирольные плиты

Фольгированный пенополистирол для теплого пола

Теплоизолятор из пенополистирола используется в промышленном строительстве. Особенности материала заключаются в следующем:

  • низкая стоимость – равноценный объем минеральной ваты стоит в два раза дороже, для утепления дома ее понадобится больше, чем пенополистирола;
  • плиты утеплителя легко укладываются;
  • применение универсально – для деревянных, бетонных и кирпичных поверхностей, фундамента, пола, лоджий и балконов, шумоизоляции, утепления.

Чтобы правильно класть утеплитель с фольгой на пол или на стены, нужно ознакомиться с рекомендациями по монтажу материала.

Технические преимущества

Слой фольги отражает тепло внутрь помещения, чтобы оно не уходило наружу.

Достоинства материала:

  • термоизоляция фольгированного утеплителя достигает 95%;
  • материал не пропускает воду;
  • защита помещения от ветра, сквозняков, перепада температур;
  • наличие фольги повышает шумоизоляцию;
  • материал является экологичным, безопасным для человека и окружающей среды, не выделяет вредных веществ;
  • предохраняет стены и пол от гниения, влаги, повреждения грызунами;
  • выполняет зеркальное отображение тепла в помещение, поскольку утеплитель с фольгой нужно укладывать фольгированной стороной вверх.

Преимущества материала позволяют применять его практически в любых типах зданий, для утепления частных домов, гидро- и шумоизоляции.

Правила укладки фольгированных утеплителей

Фольгированная сторона утеплителя должна быть направлена внутрь помещения

Существуют правила укладки теплоизоляции с фольгой.

  • Параметры вспененного полиэтилена позволяют оставлять неизменным количество жилой площади. Уложить материал можно, используя простой строительный степлер.
  • Класть фольгированный утеплитель на пол нужно так, чтобы алюминиевая сторона материала была расположена к внутренней части помещения.
  • Базальтовая вата располагается слоем фольги кверху. Работать с этим материалом нужно в специальной защитной одежде и респираторе, так как она выделяет вредные для человека вещества. Для удобства базальт пилят на ламели (полосы) нужной ширины.
  • Крепить пенополистирольные плиты на пол важно в правильном направлении. Их укладывают под линолеум плотно друг к другу. Фольга обеспечивает герметичность соединения.

Каждый вид материала крепится стороной с фольгой внутрь помещения. Если постелить утеплитель неправильно, большинство его характеристик станут бесполезны.

Применение фольгированного утеплителя

Минераловатный фольгированный цилиндр для теплоизоляции труб

Использование материалов зависит от их технических особенностей.

  • Вспененный полиэтилен универсален. Его можно применять для утепления стен и пола, шумоизоляции.
  • Фольгоизол используется в строительстве, утепления труб и кровли.
  • Фольгированная минеральная вата употребляется для изоляции и сохранения тепла стен, пола. В отличие от обычной минваты, фольга не дает проникать сырости внутрь волокон.
  • Базальтовый утеплитель считается наиболее высокоэффективным, так как он не подвержен воздействию влаги, огня, перепадам температур. Применяется для изоляции разных объектов.
  • Плитами из пенополистирола утепляют пол.

Все материалы, имеющие покрытие из алюминиевой фольги, обладают высокими техническими характеристиками.

Нюансы крепления и монтажа

Монтаж утеплителя произвести несложно, он легко режется и укладывается. Работы снаружи и внутри почти не отличаются друг от друга.

Основные нюансы:

  • поверхность, на которую кладут утеплитель, должна быть чистой;
  • материал расправляют, чтобы он был ровным, без складок;
  • фольга препятствует выходу тепла, поэтому ее укладывают наружной стороной вверх;
  • изолятор клеят встык, соединения проклеивают скотчем;
  • если утеплитель не имеет самоклеящегося слоя, используют специальный клей.

Важно, чтобы клей, применяемый для крепления, не выделял вредных веществ и прочно держал материал.

Стены

Плиты монтируются с помощью дюбелей на вертикальные поверхности

Монтаж утеплителя к стене должен быть основательно продуман. Между материалом и последующей отделкой оставляют воздушный зазор, во избежание появления конденсата.

  1. Закрепляют мембрану, поверх нее раскатывают изолятор.
  2. Материал фиксируют рейками. Их толщина должна быть больше основного утеплителя.
  3. По краям реек соединяют изолятор скобами.
  4. Отделку панелями производят поверх реек, их толщина обеспечивает необходимый воздушный зазор.

При утеплении минеральной ватой производят укладку пленки для предотвращения попадания пара и влаги внутрь.

Пол

Стыки заклеивают алюминиевым скотчем

Теплый пол, независимо от того, деревянное основание или бетонное, делают одинаково.

  1. Очищают пол от мусора, перед тем как накладывать утеплитель.
  2. Покрывают основание грунтовкой.
  3. После высыхания раскатывают утеплитель. Полосы укладывают внахлест, скрепляют строительным скотчем. Под линолеумом можно разложить подложку, что сделает пол намного теплее.
  4. Сверху на изолирующий материал накладывают финишное покрытие.

Если предусмотрена укладка теплого пола, утеплитель нужно положить отражающей стороной вверх, затем армирующую сетку, нагревательные элементы и финишную облицовку.

Выбор утеплительных материалов достаточно широк. Каждый из них имеет отличительные характеристики. Применение зависит от того, какое помещение необходимо утеплить.

применение для бани, фольгоизол, как утеплитель, толщина и фото

Изолон – отличный тепло и шумоизоляционнный материал, который незаменим при проведении многих видов ремонтных работСегодня все стремятся сделать свое жилище уютным и комфортным. Холодные стены в доме не способствуют сохранению тепла. Их нужно утеплять, желательно таким материалом, который способен остановить процесс теплоизлучения. Изолон фольгированный является одним из самых удачных материалов, которые используют для утепления стен. Материал создают из полиэтилена, который вспенивают. Это безвредный и экологически чистый материал.

Применение фольгированного изолона

Фольгированный изолон эффективно противостоит теплоизлучению стен, создавая барьер для теплого воздуха. Материал состоит з воздушных пузырьков, которые не удерживают тепло. Изолон – экологически чистый и безопасный материал.

Материал Изолон применяется везде, где надо что-то изолировать, утеплить, уменьшить уровень шума, выровнять поверхность стен или пола, изолировать от влаги

Увеличению способности изолона отражать тепловые волны до 97% способствует то, что одна сторона материала покрыта фольгой.

Фольгированный изолон применяют в разных отраслях промышленности. Материал используют для внутренней обшивки машин, что предотвращает потери тепла и создает звуковую изоляцию. В строительстве материал используют для теплозащиты и шумозащиты. Материал широко используют для упаковок, чтобы защитить хрупкие материалы. Из-за универсальных особенностей изолон применяют в бытовых условиях.

Утепление балкона с помощью фольгированного изолона:

  • К стене необходимо прикрепить рейки. К рейкам при помощи степлера или мелких гвоздей прикрепляют изолон. Стыки нужно обязательно проклеить скотчем с фольгой.
  • Приступить к утеплению пола. Для начала необходимо проложить влагоизоляционный материал. На который сверху укладывают утеплитель. Материал укладывают между лагами, а сверху раскатывают самоклеющийся фольгированный изолон. Следует проследить за тщательной проклейкой всех стыков. Изолон выполняет не только утеплительную, но и пароизоляционную функцию.

Можно сделать многослойную конструкцию. Для этого необходимо прикрепить к стене начальный изолоновый слой так, чтобы фольга была наружи. Вторым слоем служит лис пенопласта или ваты. Третий слой необходимо крепить так, чтобы фольга тоже была наружи. Сверху трех слоев можно прикрепить рейки, к которым прикручивают гипсокартонные листы.

Изолон фольгированный: применение для бани

Баня не должна быстро остывать. Ее следует утеплять так, чтобы она быстро прогревалась, но тепло из нее не выходило. Утепление бани фольгированным изолоном поможет избежать теплопотерь. Изолон изготовляют из вспененного полиэтилена, поэтому материал может иметь различную толщину.

Изолон хорошо применять для утепления бани, так как материал не боится перепадов температур и выдерживает режим от минут 85 до плюс 125 градусов.

Материал отличается разнообразной текстурой: он может быть гибким и твердым, сшитым и однородным. Если для утепления выбрать изолон небольшой толщины, то можно практически не заметить изменений в размерах помещения. Данный вид утеплителя способен уменьшить теплопотери в бане на 90%.

Преимущества применения изолона для утепления бани:

  • Минимальное уменьшение площади бани – от 2 до 5 см;
  • Утепление можно выполнить самостоятельно;
  • Материал устойчив к воздействию влаги;
  • Утеплитель устойчив к коррозии;
  • Изолон не боится перепадов температурного режима;
  • При нагревании материл не выделят токсических веществ.

Изолон доступен в цене, что делает его использование еще более популярным. Но, несмотря на множество положительных характеристик, изолон обладает и недостатками. Материал подвержен механическим повреждениям. Обязательным условием при прокладывании изолона является проклеивание стыков.

Особенности фольгоизола, как утеплителя

Фольгированный изолон отличается высокой пожаробезопасностью. Это экологичный и безопасный материал, который можно применять для утепления жилых помещений. Фольгоизолон не боится воздействия влаги, от него почти не исходят тепловые волны, а также выдерживает температурный режим от минут 80 до плюс 120 градусов.

Изолон фольгированный выдерживает любые условия окружающей среды и стоек к УФ-излучению

Фольгированный изолон широко применяют в жарких южных районах и даже на самом Северном Полюсе.

Утеплитель изготовляют в виде листов, который скручивают в рулон. Материал отличается легкостью, при этом является отличным звукоизоятором. Изолон почти не имеет недостатков, что обуславливает его широкую популярность у потребителей.

Положительные особенности изолона:

  • Благодаря своей фольгированной пенообразующей структуре материал обеспечивает надежную звукоизоляцию. Звук отражается от поверхности, покрытой фольгированным изолоном.
  • Материал способен удерживать до 97% тепла, что говорит о его высоком КПД.
  • Изолон отличается легкостью, гибкостью, мягкостью и эластичностью.
  • Срок службы материала практически не имеет ограничений.
  • Фольгированный изолон не поддается химическим воздействиям, не впитывает влагу, обладает пароизоляционными свойствами.
  • Использовать материал легко и просто, поэтому теплоизоляцию можно выполнять самостоятельно.

Такие особенности позволяют использовать материал для выполнения межэтажных перекрытий, для изоляции стен от ударов и звуков. Еще раз стоит сказать о полной гигиенической безопасности материала. При помощи изолона можно практически напрочь избавиться от утечки тепла.

Толщина фольгоизола: какую выбрать

Купить фольгоизол можно нескольких видов. Изолон используют в качестве гидроизоляционного и теплоизоляционного материала. При выборе гидроизоляционного материала следует обратить внимание на то, то он имеет лишь один вариант толщины – 3 мм.

Фольгоизол – это вид рулонного материала, который состоит из двух слоев: битумно-полимерного вяжущего армированного полиэстера и фольги.

Рулон имеет длину в 10 метров при весе 28 кг и толщине в 3 мм. Рулон имеет ширину в один метр. Фольгоизол абсолютно водонепроницаем. Материал может быть наплавляемым и самоклеющимся.

Какую толщину использовать:

  • Для утепления можно применять изолон толщиной 3мм.
  • Чтобы утеплить деревянный дом можно использовать пленку в 3 мм.
  • Если дом железобетонный или керамзитобетонный, то для его утепления можно использовать материал толщиной в 10 мм.
  • Для утепления кирпича, ракушника, газосиликата, пенобетона применяют изолон толщиной в 5 мм.

Изолон – новейший теплоизоляционный материал, который нашел широкое применение в промышленности и быту. Дополнительный слой фольги влияет на прочность материала, при этом, не утяжеляя его. Фольгоизол состоит из равномерных ячеек и отражательной поверхности, что влияет на его низкую теплопроводность.

Преимущества фольгированного изолона: фото

Фольгированный изолон обладает отменными техническими характеристиками, то выделяет его среди остальных теплоизоляционных материалов. Материал оснащен отражательной поверхностью, которая способствует отдачи 97% тепла, а в себе сохраняет всего 3%. Поверхность утеплителя не нагревается, так как он отражает тепло.

В рулонах, листах, разной ширины, однослойный и многослойный и разных цветов Изолон, может реально решить Ваши проблемы в доме

Изолон состоит из экологически истого и безопасного для окружающей среды и здоровья пенополиэтилена.

Маленькие ячейки, наполненные воздухом. Не дают теплу уходить. Благодаря этому жилое пространство остается теплым. Очень эффективно использование материала для утепления перекрытий между этажами. Материал обладает незначительным весом, то делает его легким в использовании.

Преимущества материала:

  • Является отличным шум изоляционным материалом.
  • Отличается эластичностью и гибкостью.
  • При соблюдении правил по уходу и использованию может прослужить долгие годы.
  • Материал не подвержен химическим воздействиям.
  • Не поглощает воду.
  • Отличается высоким коэффициентом пароизоляции.

Применение изолона делает ненужным использование других пароизоляционных и гидроизоляционных материалов. Стоит заметить, что изолон боится механических воздействий. Поэтому работать с ним нужно очень аккуратно. В зависимости от того, для его используют материал, способы его укладки могут быть разными.

Что такое фольгированный изолон (видео)

Фольгированный изолон – уникальный материал, обладающий отменными теплоизоляционными и гидроизоляционными свойствами. Материал применяют в промышленных и бытовых целях. Его используют для утепления межэтажных перекрытий, стен и пола. В зависимости от того, какой вид утепления будут выполнять, выбирают материал разной толщины. Изолон отличается легким весом, поэтому его укладку можно производить самостоятельно. Материал можно легко повредить, поэтому работать с ним нужно крайне аккуратно.


Добавить комментарий

Завод — фольма-ткань, фольгоизол по ценам от производителя

Мы производитель изоляции фольма ткань, фольгоизол – защитный слой теплоизоляции трубопроводов и теплотрасс

 

отзыв Фольма ткань Березовская ГРЭС Красноярский край.pdf 

Фольма ткань инструкция по применению.pdf

Большинство теплоизоляционных материалов, использующихся в промышленности и ЖКХ, нуждаются в надежной защите от механических повреждений, воздействия погодных факторов и УФ-излучения, постепенно разрушающих утеплитель.Простой и доступный, но очень эффективный способ продлить срок службы теплоизоляции – купить фольма-ткань. Этот гибкий покровный материал представляет собой слой стекловолокна, покрытого алюминиевой фольгой для уменьшения тепловых потерь.

Фольга-ткань обладает отличными техническими и эксплуатационными характеристиками:

  • она пожаробезопасная и изготавливается из экологически чистых материалов-фольги и стеклоткани;
  • механическая прочность и стойкость к агрессивным веществам, грибку и плесени обеспечивают высокую надежность материала в различных условиях эксплуатации;
  • большой срок службы стекловолокна с фольгированным слоем позволяет уменьшить затраты на эксплуатацию.

Стеклоткань с фольгой используется

для изоляции и защиты трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения, воздуховодов, котельного оборудования, холодильных установок и других объектов и промышленных агрегатов.

При монтаже рекомендуем применять специальную ленту

Foilglass клейкая стеклофольма лента — стеклотканевая лента с фольгой  

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ КАКАЯ МАРКА ИЛИ ВИД ВАМ НУЖНЫ, ПЕРЕДИТЕ В КОНТАКТЫ, ОТПРАВЬТЕ НАМ ПИСЬМО ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ПО НОМЕРУ 8-800

Виды и особенности фольгированных утеплителей — ВикиСтрой

По типу теплоизолирующего материала и плотности полированной фольги все фольгированные утеплители делятся на следующие виды.

Недорогие тонкие рулонные утеплители . Это пенофол, о котором портал Rmnt.ru подробно писал . Другие названия такого вида утеплителей — изолон и фольгоизол. Толщина рулонных фольгированных утеплителей составляет от 2 до 10 миллиметров, непосредственно теплоизоляционным материалом является вспененный сшитый или несшитый полиэтилен. Иногда утеплитель выпускается с самоклеящейся основой. Паропроницаемость — 0,001 мг/(м·ч·Па), поглощение влаги — всего 0,35–0,7%.

Используются рулонные фольгированные утеплители для теплоизоляции труб — их удобно оборачивать вокруг неровных поверхностей и деталей. Кроме того, пенофолом можно утеплять комнату изнутри, использовать при утеплении лоджий и балконов , а также при обустройстве тёплого пола и сплит-систем. Часто рулонный утеплитель применяется в качестве теплоизоляционной подложки под ламинат, паркет, другое финишное напольное покрытие.

Минеральная вата с фольгой. Знакомый многим и очень популярный утеплитель, дополненный слоем фольги. Такая минвата, в зависимости от толщины, тоже может продаваться в рулонах, а также в плитах. Есть специальные цилиндры из фольгированной базальтовой ваты для утепления дымоходов .

Сфера применения фольгированной минеральной ваты широка — стены, пол, потолок, кровельная конструкция, дымоходы.

Фольгированный пенопласт или пенополистирол. Применяется исключительно для обустройства тёплого пола. На внутренней стороне всегда есть разметка, чтобы правильно провести укладку кабельной системы. Толщина от 30 до 50 миллиметров, стандартная ширина — 50 сантиметров, плотность от 30 до 50 кг/м 3 .

Базальтовый теплоизолятор. Благодаря своей способности выдерживать температуры от -200 до +700 С° и агрессивные условия эксплуатации, широко используется при строительстве различных производственных и промышленных зданий, в том числе АЗС.

Все перечисленные фольгированные утеплители обладают теплопроводностью на уровне 0,037 Вт/(м·°С), высоким уровнем паропроницаемости, экологически безопасные, отличаются длительным сроком службы — как заявляют производители, до 95 лет.

Преимущества фольгированных утеплителей очевидны:

  • Область применения очень широка.
  • Монтаж провести легко.
  • Они защищены от влаги, солнечных лучей, служат дольше обычных.
  • Дополнительно обладают звукоизоляционными свойствами.
  • Стоят сравнительно недорого.
  • Позволяют значительно улучшить энергоэффективность дома, уменьшить теплопотери .

Есть у фольгированных утеплителей и ряд недостатков:

  • Они мягкие, нельзя использовать под отделкой строительными смесями.
  • Прослойка рулонных утеплителей невелика, полноценную теплоизоляцию они не смогут обеспечить. Поэтому их часто комбинируют с обычными утеплителями.
  • Иногда требуется специальный клей для монтажа, а это дополнительные затраты.

Главное правило монтажа фольгированных утеплителей — металлическая, блестящая сторона всегда направлена внутрь помещения! Материал не укладывается внахлёст, а стыки надёжно проклеиваются строительным скотчем. Между утеплителем и финишной отделкой должен оставаться небольшой воздушный зазор.

Фольгопергамин (фольгоизол) Днепропетровск

Фольгоизол (фольгопергамин) относится к числу рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов на не гниющей основе в них используют битумно-полимерные мастики, а основы –не гниющие (мембраны). Поэтому их называют также гидроизоляционными мембранами.

 

Фольгоизол – рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, состоящий из тонкой рифленой или гладкой алюминиевой фольги, покрытой с одной стороны резино-битумным или полимерно-битумным вяжущим веществом, смешанным с каким-либо минеральным наполнителем и антисептиком.

Фольгопергамин — эластичный рулонный кровельный и гидроизоляционный материал на основе рифленной алюминиевой фольги с защитным слоем кровельного пергамина, и является надежной гидроизоляцей, которая не боится механических нагрузок.

 

«СКФ-СТРОЙ» продает:

1. Фольгоизол кровельный.

2. Фольгоизол гидроизоляционный.

3. Фольгопергамин гидроизоляционный.

 

 +380675604422
+380979961515
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Фольгоизол (фольгопергамин) выпускаем в рулонах длиной от 10,0 м до 20 м, шириной полотна 960—1000±2 мм при толщине фольги от 0,05 до 0,3 мм. Этот материал отличается долговечностью и не требует ухода при эксплуатации. Кроме того, фольгоизол имеет высокую прочность при разрыве, обладает гибкостью и водонепроницаемостью.

 

Применение:

Фольгоизол кровельный – для устройства кровель и гидроизоляции ответственных зданий, благодаря способности фольги отражать солнечные лучи кровля с применением этого материала нагревается меньше, нежели кровля черного цвета.

Фольгоизол гидроизоляционный – для обустройства защитного покрытия, гидро- и теплоизоляции трубопрводов, инженерных коммуникаций и перекрытий, гидроизоляции сооружений и кровли.

Фольгопергамин гидроизоляционный – для надежной гидроизоляции, тепло-гидроизоляционное покрытие трубопроводов, воздухопроводов, гидроизоляции фундаментов, барьер для обустройства междуэтажных перекрытий и др.

рулонная теплоизоляция с фольгой, утепление потолка и стен, название утепляющих материалов с алюминиевым покрытием

Фольгированные утеплители относятся к категории теплоизоляционных материалов с широкой областью применения. Перед покупкой рекомендуется изучить разновидности, свойства и возможности использования каждого типа изделий.

Применение

Этот материал для теплоизоляции относится к категории комбинированных изделий. Он представляет собой слой со вспененным полиэтиленом и полированной фольгой. С помощью соединения двух материалов обеспечивается теплоизоляция высокого качества для ограждающих конструкций.

Изделия с фольгированной минватой могут использоваться в разных помещениях. В зависимости от назначения объекта необходимо подбирать соответствующий вид. Утеплитель подходит практически к любой поверхности, но чаще всего он приобретается для следующих объектов:

  • Обшивка трубопровода. Допускается эксплуатация для труб горячего и холодного водоснабжения.
  • Изоляция вентиляционных шахт и воздуховодов.
  • Утепление полотка, обустройство внутри кровли.
  • Теплоизоляция для стен изнутри дома или снаружи.
  • Укладка слоя под линолеум.

Виды

В зависимости от назначения изделий выпускается несколько разновидностей утеплителей. Они различаются между собой по показателю плотности применяемой фольги и типа теплоизолирующего материала.

Пенофол

Фольгированный пенофол (второе название: пенополиэтилен, изолон, фольгоизол). Это рулонная продукция, которая отличается невысоким ценником. В роли утеплителя применяется вспененный полиэтилен сшитого или несшитого типа. Толщина слоя составляет 3-8 мм, 10 мм. Фольгированная прослойка располагается на одной или обеих сторонах. Допускается самоклеящаяся основа.

Некоторые типы продукции обладают армирующей прослойкой, в которой присутствует стекловолокно. Показатели поглощения влаги равны 0,35-0,7%. Паропроницаемость составляет около 0,001 мг/м*к.

Материал применяется для работы с системой теплый пол, для обустройства теплоизолирующего слоя в помещении, а также для сплит-систем. Также полотно может использоваться как трубный утеплитель.

Минвата

Этот материал может выпускаться в рулонах или обладать формой плит. Изделия с алюминиевым покрытием способствуют повышению теплозащиты, а также защищают гигроскопичный материал от влажности.

В роли минерального утеплителя применяется часто базальт. Он обладает повышенными показателями влагостойкости и характеризуется длительным сроком эксплуатации. Такой утеплитель может использоваться в разных сферах. Часто его можно встретить в роли изоляции для труб дымохода, для обустройства стен, потолка, кровли.

Пенопласт

Этот материал применяется для системы теплый пол. На внутренней стороне изделия присутствует разметка, которая предназначена для укладки кабельной системы. Плотность материала составляет 30-50 кг/ кубический метр. Толщина изделия достигает 3-5 мм. Выпуск утеплителя осуществляется в рулоне шириной 50 см. Для других сфер использования фольгированный пенопласт не предназначен.

Базальтовый теплоизолятор

Теплоизолятор способен справиться с агрессивными условиями использования. Материал не теряет своих качеств в температурном режиме от -200 до +700 градусов. Используется во время строительных работ различных сооружений.

Характеристики

Все типы материала отличаются общим перечнем технических характеристик:

  • Стойкость по отношению к перепадам температуры.
  • Влагостойкость.
  • Высокий уровень паропроницаемости (значение составляет 0,001 мг/м. ч. Па).
  • Высокие показатели касательно отражения тепловых излучений. Теплопроводность равна 0,037 Вт/ м°С.
  • Фольгированный утеплитель — жаростойкий материал.
  • Достаточный уровень звукоизоляции (звукопоглощение достигает 68%).
  • Фольга обеспечивает надежную защиту от воздействия солнечной и радоновой радиации. Также алюминиевый утеплитель не требует вспомогательной обработки средствами химического характера, что говорит об экологической безопасности материала.
  • Со слов производителей, изделия отличаются длительным сроком службы, который достигает 95 лет.

Плюсы и минусы

Фольгированный утеплитель обладает следующими достоинствами:

  • Благодаря металлическому слою материал не подвергается процессу коррозии.
  • Изделие способно обеспечить вспомогательный звукоизоляционный слой в комнате.
  • Утеплитель способствует понижению тепловых потерь.
  • Увеличивается производительность системы отопления. Это достигается за счет отражения тепловой энергии.
  • Полотно позволяет сэкономить затраты на отопление.
  • Изоляция утеплителем не допускает появление сквозняков.
  • Широкая область использования.
  • Широкий перечень ассортимента, который различается по типу утеплительного материала и толщине полотен.
  • Устойчивость к влаге.
  • Небольшая масса и хорошие показатели эластичности.
  • Легкость монтажа.
  • В списке ингредиентов не присутствуют токсичные соединения. По этой причине материал считается экологически безопасным.
  • Доступная ценовая категория.

Также утеплитель обладает недостатками:

  • За счет мягкой структуры невозможно использовать утеплитель под отделкой смесями для строительных работ.
  • Если используется изделие без клейкой основы, потребуется приобретение специальных клеящих средств. Это говорит о дополнительных расходах.
  • Небольшая толщина прослойки не в состоянии обеспечить достаточный уровень тепловой защиты. По этой причине изделие часто дополняют иными утеплителями.

Особенности монтажа

При монтаже следует ознакомиться с некоторыми особенностями процесса:

  • Толщина утеплителя, с помощью которого требуется утеплить стену, потолок или пол, не должна быть менее 50 мм. Специалисты рекомендуют использовать для комплексных работ одинаковый материал. Однако если утепление потолка будет производиться с помощью более толстого полотна, это не будет считаться ошибкой, так как сквозь потолок уходит основная масса тепловой энергии. По этой причине полотку следует уделять отдельное внимание.
  • Свойства минеральной ваты заключаются в том, что она впитывает влагу. После намокания материал теряет изоляционные характеристики. Вместе с этим утеплитель некачественно отдает влагу, а в холодное время влажные частицы могут превратиться в куски льда.
  • Чтобы предотвратить кристаллизацию влаги, фольгированному утеплителю потребуется защита. В тонком алюминиевом слое могут присутствовать небольшие отверстия или микротрещины, которые нельзя заметить. Вместе с этим, если присутствует даже два барьера для паров и влаги, частицы пара все равно смогут проникнуть в теплоизоляцию. По этой причине специалисты рекомендуют создавать утеплительные слои таким образом, чтобы влага могла покинуть вату.

Порядок уровней утеплительного пирога:

  • Отделка, изготовленная из материалов натурального происхождения. Большинство пользователей используют для этих целей деревянную вагонку.
  • Парозащищающая пленка. Это мембрана, которая способствует защите против влажности и паров. Укладка должна производиться впритык к отделочному материалу.
  • Вентилируемый зазор. Он представляет собой воздушную прослойку, которая образуется при помощи создания обрешетки.
  • Утеплитель с фольгой для стеновых поверхностей. Укладка должна производиться таким образом, чтобы отражаемые лучи могли возвращаться в комнату к основной стене.
  • Слой гидроизоляции. Это мембрана, которая не будет пропускать влагу, но позволяет пропустить пар. Укладка производится впритык к минеральной вате.
  • Между фольгой и другими поверхностями обязательно должна присутствовать воздушная прослойка. Если пренебрегать данным правилом, утеплительный материал не сможет отражать ИК-лучи.

Теплоизолирующий материал должен располагаться между направляющими обрешетки. Для этих целей можно использовать деревянные бруски, обладающие толщиной, которая превышает толщину утеплителя. Подобное качество позволяет обеспечить вентиляционный зазор между фольгой и отделочным материалом.

Между направляющими должна присутствовать дистанция, которая на 3 см меньше ширины теплоизоляционного полотна. Гидроизоляционный слой закрепляется впритык к стене и прикрепляется скобами. Так как между шириной ваты и ячейками в обрешетке присутствует различие, утеплительный материал усаживается плотно, не требуя вспомогательной фиксации. На обрешетку монтируется паробарьер. Поверх него следует укладывать отделочный материал.

Утепление балкона

Утепление балкона или лоджии производится с помощью фольгированного утеплителя с основой в виде полиэтилена. Полиэтилен подвергается вспениванию, после чего на него наклеивается алюминиевая фольга. Толщина вспененного полиэтилена может достигать 10 мм. Полотно выступает не только в качестве армирования и демпфера, но и способно препятствовать тепловым потерям.

Большинство пользователей знают этот материал под названием пенофол. Существует односторонний и двусторонний материал, фольгирование которого может обладать гладкой или рифленой поверхностью. Также выпускаются изделия со вспомогательной защитой в виде полиэтиленовой пленки. Слой наносится при помощи ламинирования.

Утепление балкона без вспомогательной изоляции не отличается эффективностью и не позволяет достигнуть нужного результата. По этой причине пенофол следует использовать в паре с пенопластом или ватой.

Легче всего работать с пенопластом, используя самоклеящийся клей-пену. Внешне она схожа с простой монтажной пеной и для ее нанесения можно использовать монтажный пистолет.

Утепление производится по следующей схеме:

  • Пенопласт нужно наклеить на подготовленное основание с внутренней части.
  • Пенофол укладывается на слой пенопласта.
  • Поверх следует зафиксировать деревянные бруски, которые будут использоваться для отделки.
  • Затем нужно зашить получившийся «пирог» любым материалом для отделки. Можно воспользоваться гипсом, сайдингом или блок-хаусом.
  • Не допускается укладка пенофола внахлест. Заклеивание стыков производится при помощи специального алюминиевого скотча.

Для утепления пола потребуется расположить согласно уровню направляющие, после чего между ними разместить пенопласт. На направляющие нужно постелить пенофол. Далее есть два способа укладки:

  • установка пола производится непосредственно на слой пенофола;
  • следует монтировать второй уровень обрешетки, после чего произвести укладку полов.

Специалисты рекомендуют использовать вторую методику, так как при использовании первого способа нельзя получить вентилирующий зазор, необходимый для отражения изоляции. Если исключить обустройство вентилирующего зазора, не нужен и пенофол, так как от него не будет никакой пользы.

Теплоизоляция труб

Фольгированную теплоизоляцию для трубопровода применяют во время обустройства коммуникаций под землей или по воздуху. Чтобы сократить тепловые потери труб, фольгированный утеплитель используют даже в неотапливаемых помещениях, которые располагаются на цокольных этажах в загородных строениях.

Для монтажа не требуется особое руководство, так как установка утеплителей с фольгой отличается легкостью. Достаточно надеть скорлупу на нужный участок и в некоторых местах удалить защитное покрытие с клеевого слоя, который располагается по торцам продольных разрезов

За счет отражающей поверхности коммуникации обеспечиваются защитой от солнечных излучений, если светоотражающая оболочка располагается только снаружи. Если отражающее покрытие присутствует на внутренней стороне, оно способствует отдаче тепла обратно на трубу.

Фольгированные утеплители применяются для внутренней отделки, а также могут применяться для изоляции коммуникаций, которые располагаются на улице. В качестве основы для теплоизолирующего материала используется минеральная вата, пенополистирол либо вспененный полиэтилен. Утеплитель из ваты и пенопласта применяется в роли ключевого утеплительного слоя, а отражающая оболочка используется в качестве вспомогательного барьера.

Защита бани

Если планируется утепление бани, рекомендуется приобретать рулонные материалы. Это связано с тем, что неподготовленному человеку легче работать с рулонами. Для этих целей можно воспользоваться вспененным полиэтиленом или минеральной ватой средней толщины.

Чаще всего утепляются деревянные постройки. Начинают монтаж с потолка, переходя на стены. Теплоизоляционный материал с фольгой для пола укладывается последним. Для работы также потребуется пергамент, который наклеивается на потолок в паре с минеральной ватой.

Крепление фольгированного утеплителя к стене производится по следующей схеме:

  • В первую очередь нужно создать деревянную обрешетку. В нее укладываются рулоны. Для фиксации необходимо использовать клей.
  • Если фольгированный утеплитель порвался, поврежденный участок можно заделать при помощи металлического скотча. Мастера советуют использовать базальтовую вату с фольгой, которая редко рвется.
  • Затем следует прикрепить к обрешетке планки. К ним в дальнейшем присоединяется покрытие для потолка. Фольгированная пленка закрепляется рейками.
  • Если в наличии нет фольгированной базальтовой ваты, ее можно заменить другим теплоизоляционным материалом с фольгой. Установка изделий производится так же, как и монтаж ваты.
  • Легче всего производится укладка вспененного полиэтилена. Для его установки нужно просто разрезать рулон на необходимые части и осуществить обивку потолка. На швы наносится термостойкий скотч.
  • Установка утеплителя на поверхность стен происходит аналогичным образом. Отличие заключается в том, что нужно обеспечить нахлест в пять сантиметров, который должен накладываться на пол и потолок. Таким образом, пар не сможет уйти из помещения. Между внутренней стеной и фольгированным слоем должен присутствовать небольшой зазор.
  • Раскаленные пары воздуха поднимаются наверх, поэтому потолку следует уделить особое внимание. Многие пользователи производят укладку базальтовой ваты в два слоя.

Снаружи постройки

Утепление деревянных домов лучше всего производить изнутри, так как подобное мероприятие позволяет сохранять тепло. Однако если внутреннее утепление невозможно, допускается наружная обшивка. Для этих целей необходимо приобретать фольгированную минвату со средней толщиной слоя.

Чтобы обеспечить качественную работу, потребуется:

  • клеевое средство;
  • пистолет для проведения строительных работ;
  • комплект дюбелей;
  • пленка для защиты от ветра;
  • шлифовальная щетка.

Укладка фольгированного утеплителя для наружной отделки стен производится следующим образом:

  • Работы начинаются с оборудования металлического карниза, фиксация которого осуществляется с помощью дюбелей. Карниз требуется для того, чтобы плиты минеральной ваты располагались ровно.
  • На оборотную часть базальтовой ваты нужно нанести клей и прижать плиту к стеновой поверхности. В роли вспомогательного крепления можно использовать дюбели из пластика.
  • Выравнивать поверхность нужно с помощью щетки для шлифования.
  • Поверх утеплителя укладывается ветрозащитная пленка.
  • Завершается процесс грунтованием и внешней отделкой сооружения.

Также наружная отделка стен может производиться при помощи пенофола. Он отличается легким монтажом и доступной ценовой категорией. Для данных работ лучше приобретать перфорированный пенофол. Изделие способно защитить поверхность от промокания.

При утеплении деревянного дома следует использовать антисептики для обработки стен. Углы строения нужно обрабатывать тщательнее.

Утепление с помощью пенофола состоит из нескольких шагов:

  • Необходимо построить конструкцию из реек. На ней в дальнейшем закрепляются листы пенофола.
  • Стыковые места следует маскировать при помощи металлического скотча.
  • Если производится наружная облицовка, рекомендуется воспользоваться дополнительным каркасом.
  • Укладка фольгированного утеплителя снаружи допускается только при положительной температуре и в сухую погоду

Внутренняя изоляция стен

При помощи пенофола можно осуществлять утепление стен снаружи и внутри. Монтаж изделий доступен даже новичку. Толщина слоя составляет 5 мм. Если здание располагается в регионе с суровыми зимами, для утепления потребуется дополнительный изоляционный слой. Специалисты рекомендуют использовать фольгированную минеральную вату в рулонах.

Укладка утеплителя состоит из следующих этапов:

  • нарезку материала следует осуществлять таким образом, чтобы длина изделия совпадала с размерами стен;
  • пенофол прикрепляется к стене с помощью степлера;
  • после того, как укладка пенофола завершена, следует заклеить стыки скотчем;
  • поверх утеплительного слоя укладывается ГКЛ.

Можно заменить пенофол фольгированной базальтовой изоляцией. Однако ее монтаж сопровождается дополнительными удобствами из-за необходимости обустройства вспомогательного каркаса.

Для кровли

Для работы с кровлей используются базальтовые плиты с фольгой.

Пошаговое руководство по утеплению кровли:

  • На крыше нужно заделать все трещины. Для этого можно использовать монтажную пену или паклю.
  • Затем следует создать пароизоляционный слой. Для него подойдет пергамин, скрепленный с помощью степлера.
  • Следующий слой заключается в гидроизоляции. Так как базальтовая вата с конструкцией из древесины может начать гнить, необходимо использовать полиэтилен.
  • Фольгированный утеплитель укладывается последним. Для него потребуется специальная опалубка. Монтаж материала производится враспор с последующей фиксацией шнуром.

Подробнее смотрите в следующем видео.

Алюминиевая фольга для кровли с 14 микронами

Алюминиевая фольга Think для кровли 14 микронов

Алюминиевая фольга Think для кровли 14 микрон (0,014 мм), Полная информация о Think Алюминиевая фольга для кровли 14 микрон (0,014 мм), алюминиевая фольга, Цена на алюминиевую фольгу, толстая алюминиевая фольга от поставщика или производителя алюминиевой фольги — TEDA Ganghua Trade

Кровельная алюминиевая фольга, кровельная алюминиевая фольга Поставщики И

предлагает 2 826 кровельных изделий из алюминиевой фольги.Примерно это алюминиевые катушки. Вам доступны самые разные варианты кровельной алюминиевой фольги, такие как температура, использование и сорт. 8011 мягкая алюминиевая фольга для изоляции кровли здания ламинация

алюминиевая фольга 20 микрон, алюминиевая фольга 20 микрон

предлагает 488 алюминиевую фольгу 20 микрон. Примерно из них алюминиевая фольга, контейнеры из фольги. Вам доступен широкий выбор вариантов алюминиевой фольги 20 микрон, таких как использование, тип и

ALES-POLIZOL SINTEZ — Кровля и гидроизоляция

FOLGOIZOL TF для кровли, с алюминиевой фольгой 14 микрон в качестве защитного слоя и с обрамленная стеклотканью.БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ Компания ООО «Только ООО» производит оригинальные кровельные и гидроизоляционные материалы из

Boardwalk 7102 Aluminium Foil, Standard,

Мы устали покупать фольгу снова и снова, а цены в продуктовых магазинах за такую ​​небольшую сумму были высокими. Потом мы открыли для себя этот продукт. Он немного тоньше, чем ваша обычная алюминиевая фольга, но это не вызвало никаких проблем, и я чувствую, что коробка прослужит

Customer Boardwalk 7102

Найдите полезные отзывы клиентов и оценки отзывов для Boardwalk 7102 Aluminium Foil, Стандартный, x 1000 футов, 14 микрон, рулон на Amazon.Прочтите честно и непредвзято.

Алюминиевая фольга

— обзор ScienceDirect

Алюминиевая фольга давно используется в качестве барьерного слоя в гибкой упаковке. Производство алюминиевой фольги начинается с серии этапов холодной прокатки, на которых толщина алюминиевого слитка уменьшается вдвое на каждом этапе. На последнем этапе ниже 60 фольга представляет собой

Ультратонкая алюминиевая нанофольга AMERICAN

Об ультратонкой алюминиевой нанофойле Американское производственное предприятие по производству нанопленки производит ультратонкую фольгу толщиной всего 50 нм и диаметром до 910 мм.Обычно фольга бывает толщиной от 20 нм до 1000 нм, 1 микрон, 2 микрона и до нескольких микрон

Облицовка Johns

Облицовка Johns Manville 35TL представляет собой огнестойкую пароизоляционную облицовку, изготовленную с использованием легкого армированного стекловолокном алюминиевой фольги. пряжа и натуральная крафт-бумага, ламинированные огнестойким клеем. Облицовка 35TL устойчива к плесени и плесени для дополнительной защиты продукта и обычно используется в качестве облицовки для стекловолоконных воздуховодов и воздуховодов

Алюминиевая фольга 14 микрон для кровли

Мы профессиональные производители и поставщики кровельных покрытий из алюминиевой фольги 14 микрон, с оптом качественные алюминиевые изделия на складе.Пожалуйста, будьте уверены, что вы сможете купить кровлю из алюминиевой фольги 14 микрон оптом, изготовленную здесь на нашем заводе.

Алюминий 14 микрон, алюминий 14 микрон

предлагает изделия из алюминиевой фольги микрон. Около 52 из них — алюминиевая фольга, 9 — другие теплоизоляционные материалы. Вам доступен широкий выбор вариантов алюминиевой фольги 14 микрон, например, для кухни, еды и уплотнения

Boardwalk 7102 Aluminium Foil, Standard,

Мы устали покупать фольгу снова и снова, а цены в продуктовых магазинах были высокими за такую ​​небольшую сумму.Потом мы открыли для себя этот продукт. Он немного тоньше, чем ваша обычная алюминиевая фольга, но это не вызвало никаких проблем, и я чувствую, что коробка прослужит

Times Standard Aluminium Foil Roll

Магазин в магазине Amazon Storage Organization. Бесплатная доставка подходящих товаров. Ежедневные низкие цены, экономия до Hello Выберите свою

Алюминиевая фольга — обзор ScienceDirect

Алюминиевая фольга давно используется в качестве барьерного слоя в гибкой упаковке. Производство алюминиевой фольги начинается с серии этапов холодной прокатки, на которых толщина алюминиевого слитка уменьшается вдвое на каждом этапе.На последнем шаге ниже 60 фольга — это

Алюминиевая фольга в рулонах 13 микрон для

Алюминиевая фольга в рулонах 13 микрон для упаковки, полная информация о алюминиевой фольге в рулонах 13 микрон для упаковки, алюминиевая фольга 13 микрон, алюминиевая фольга для упаковки Упаковка, алюминиевая фольга Jumbo Roll от поставщика алюминиевой фольги

Алюминиевая фольга с покрытием

, алюминиевая фольга с покрытием

Производители алюминиевой фольги с покрытием — Выберите 2020 высококачественные продукты из алюминиевой фольги с покрытием по лучшей цене от сертифицированных китайских производителей алюминия, поставщиков фольги, оптовиков и фабрик на

Ультратонкая алюминиевая нанофольга АМЕРИКАНСКАЯ

О сверхтонкой алюминиевой нанофольге Американское предприятие по производству нанофольги производит ультратонкую фольгу толщиной всего 50 нм и диаметром до 910 мм.Обычно фольга бывает толщиной от 20 нм до 1000 нм, 1 микрон, 2 микрона и до нескольких микрон

Алюминий 14 микрон, алюминий 14 микрон

предлагает изделия из алюминиевой фольги микрон. Около 52 из них — алюминиевая фольга, 9 — другие теплоизоляционные материалы. Вам доступен широкий выбор вариантов алюминиевой фольги 14 микрон, например, для кухни, еды и уплотнения.

Алюминий для дома

HTMM GROUP — алюминиевая фольга jumbo, производитель, специализирующийся на производстве алюминиевой фольги для продажи.Предоставляем все виды крупногабаритной продукции из алюминиевой фольги по индивидуальному заказу и дизайну для вас. 8011 Алюминиевая фольга jumbo

Профессиональная алюминиевая фольга Цена, сверхширокий алюминий

Как профессиональные экспортеры дешевой алюминиевой фольги, мы поставляем цены на алюминиевую фольгу и так далее. Если вы хотите купить дешевую продукцию серии из алюминиевой фольги, свяжитесь с нами — HTMM GROUP. Большой рулон алюминиевой фольги 10

Алюминиевая фольга толщиной 7, 10, 18 микрон-

Алюминиевая фольга толщиной 7, 10, 18 микрон Если у вас есть какие-либо вопросы или хорошие предложения по нашим продуктам и сайту, или если вы хотите узнать больше информацию о наших продуктах, напишите их и отправьте нам, мы свяжемся с вами в рамках одного бизнеса

Толщина алюминиевой фольги, алюминиевая фольга

Производители толщины алюминиевой фольги — Выберите высококачественные продукты из алюминиевой фольги 2020 по лучшей цене от сертифицированного китайского алюминия Производители фольги микронной толщины, поставщики алюминиевой упаковки, оптовые торговцы и фабрика на

NikkeiSiam

Благодаря технологической поддержке от Nippon Light Metal Nikkei Siam может производить 6 штук.Алюминиевая фольга толщиной 0 микрон. NSA производит высококачественный алюминий, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к высококачественным алюминиевым кровельным листам. Алюминий — идеальный выбор для кровли. Это

Многослойное экструзионное покрытие из алюминиевой фольги

Участок 221, Road 2, Kathwada GIDC, Ahmedabad-. Экструзия алюминиевой фольги для покрытия многослойных ламинатов Компания Patidar Corporation была основана в 2009 году для производства и сбыта алюминиевой фольги

Что такое калибр и толщина алюминиевого кровельного листа —

Что такое калибр и толщина алюминиевой кровли Нам нужно, чтобы вы ответили на это Алюминиевая фольга представляет собой сплошной лист алюминия (или сплава, прокатанного до

Ультратонкая алюминиевая нанофольга AMERICAN

О сверхтонкой алюминиевой нанофольге Американское предприятие по производству нанопленки производит ультратонкую фольгу толщиной всего 50 нм и диаметром до 910 мм.Обычно фольга бывает толщиной от 20 нм до 1000 нм, 1 микрон, 2 микрона и до нескольких микрон

Цена на алюминиевую катушку — Цена на алюминиевую фольгу — MINGTAI

По всем вопросам, пожалуйста, заполните форму ниже (* обязательны), чтобы отправить нам короткое сообщение, и мы свяжемся с вами, как только

Секреты правильной пароизоляции стен и потолка бани. Пароизоляция для сауны

Строя баню своими руками, нужно учитывать множество факторов.Начиная от выбора места для укладки фундамента, материала стен и кровли, заканчивая, на первый взгляд, такими мелочами, как гидро- и паровые бани.

Рассмотрим пример. За основу возьмем баню, вырезанную из бруса толщиной 150 мм, где стены отделаны деревянной вагонкой:

  • при наличии утеплителя и пароизоляции в бане, теплопотери на 1 кв.м. стены будут 28 Вт / кв.м.
  • без применения теплоизоляционных материалов теплопотери будут равны 52 Вт / м2.

Таким образом, если теплоизоляция не используется, необходимы дополнительные затраты энергии для нагрева бани и поддержания желаемой температуры внутри парилки.

Гидроизоляция фундамента

Фундамент — одна из основных зон пароизоляции. Насыщенный грунтовыми водами, грунт зимой промерзает, создавая опасность деформации конструкции, появления трещин в фундаменте. Чтобы этого не произошло, требуется гидроизоляция.

На бетонную заготовку укладывается слой гидроизоляционной мастики.Основа мастики — качественный изоляционный битум, в состав которого входит ингибитор коррозии и антисептик. Нет токсичных растворителей. Применяется в условиях слабых и среднеагрессивных почв.

Основные характеристики мастики:

  • Водопоглощение в сутки — не более 0,4% по массе
  • Средний расход при толщине слоя 0,5 мм — 0,5 л / м 2
  • Время высыхания одного слоя — нет более 24 часов

Применение гидроизоляционной мастики продлевает срок службы фундамента.

Как только будет сделана гидроизоляция, необходимо утеплить «подошву» здания. Самый выгодный вариант — использовать пену. Обклеиваем основу листами утеплителя шириной 5 см в шахматном порядке.

Пароизоляция стенок ванны

Основная задача парилки в бане — способность удерживать тепло. Ведь в зимнее время в бане должна быть гарантированно высокая температура внутри помещения. Если нет пароизоляции, то скопившийся в помещении пар уходит через стены.Если баня не утеплена, то пар, проходя через деревянную вагонку, конденсируется между стеной и облицовкой. В результате капли скопившейся воды способствуют процессам гниения и образования плесени.

ВАЖНО! Только профессиональный монтаж утеплителя и пароизоляции сохранит структуру бани


Утепление стен изнутри

Для утепления стен изнутри между деревянным каркасом и стеной прокладывается изоляционный материал.Главное — правильно выбрать, какой пароизоляционный материал лучше всего подойдет для ванны.

Помните! стекловата, минеральная вата, базальт в качестве утеплителя для стен бани не используются!

Можно использовать:

В пространство между стойками из дерева или металлического профиля укладываются теплоизоляционные материалы … Плиты крепятся специальным клеем или пластиковыми дюбелями. Если листы больше проема между брусками, то более плотная посадка обеспечит качественную изоляцию помещения.При необходимости заполните зазоры строительной пеной.

Поверх утеплителя к полосам прикрепляется фольга с нахлестом 10-15 см. Стыки заклеены алюминиевой лентой для герметичности. Фольга препятствует выходу горячего пара, сохраняя тем самым в комнате тепло. Но из-за высокой теплопроводности алюминия часть тепла проходит дальше, где удерживается изоляцией. Итак, такая конструкция: утеплитель + фольгированный утеплитель — лучший вариант пароизоляции бани.

Но есть более выгодное решение с экономической точки зрения. Это использование фольгированного материала, сочетающего в себе утеплитель и пароизоляцию одновременно.

Изоляция из фольги не поглощает, а отражает тепловую энергию и может использоваться для усиления эффекта «термоса». Теплоизоляционный материал предотвращает попадание холодного воздуха в помещение и направляет теплый воздух в парилку.

Пленочных материалов много, вот некоторые из них:

При установке световозвращающей изоляции необходимо оставлять воздушное пространство между пленкой и отделкой помещения.Для этого используйте обрешетку над «зеркалом».

Пароизоляция потолка ванны

Тепловая защита потолка в ванне чрезвычайно важна. Горячий воздух легко поднимается и выходит наружу. Чтобы предотвратить теплопотери, поверхность утепляют открытым или закрытым способом.

Для бани без «рабочего» чердака предусмотрен проход. Деревянная обшивка гидроизоляется светоотражающей пленкой, а затем покрывается теплоизолятором. В качестве засыпки используется слой опилок и слой сухой земли, также в утеплителе используется керамзит, толщина слоя не менее 25 см.

При закрытой пароизоляции есть возможность использовать чердак как дополнительное помещение. «Пирог» монтируется по стандартной схеме: пароизоляционная мембрана + минеральная плита + гидроизоляционная мембрана. Затем их накрывают досками, прикрепленными к лагам.

Гидро- и пароизоляционные мембраны используются в качестве гидробарьера. Мембраны предназначены для защиты от проникновения водяного пара изнутри помещения и от воздействия влаги во внешней среде.

Мембрана пароизоляция для бани

Пароизоляция Ютафол представляет собой мембрану, состоящую из 3-4 слоев с микроперфорацией. В основе армирующей сетки лежит полиэтилен, на который нанесено несколько слоев полиэтиленовой пленки. Микроскопическая перфорация в пленке создает эффект пароизоляции. Существует несколько типов мембран, одна из которых имеет дополнительный слой фольги. Все мембраны Ютафол имеют длительный срок службы и изготавливаются по нормам пароизоляции.Двухстороннее ламинирование пленки значительно улучшает ее изоляционные свойства. При установке пленка укладывается так, чтобы ее алюминиевая поверхность была направлена ​​в комнату. Мембраны соединяются между собой специальной алюминиевой лентой.

Гидроизоляционные мембраны «Мегаспан» — сфера применения: защита утеплителя и внутренних элементов кровли от ветра, дождя. Гидроизоляционное средство способствует отводу водяного пара из кровельного пространства и утеплителя, способствует продлению срока службы утеплителя и всей конструкции в целом.Мембрана укладывается снаружи утеплителя под кровельное покрытие.

Тёплый влажный пар — основа микроклимата в бане, который способствует максимальному комфорту при проведении гигиенических процедур. Но его свойства отличаются от обычного воздуха при комнатной температуре, в том числе по плотности и давлению.

Грамотно оборудованная пароизоляция в ванне часть утепления стен и потолка. От нее во многом зависит долговечность этой конкретной конструкции, из каких бы стройматериалов ни была построена баня, парилка или сауна.

Пар вреден для многих строительных материалов, включая металл, необработанную древесину, особенно при охлаждении, когда на поверхности образуется конденсат. Любое здание, жилое или подсобное, предполагает многослойное устройство поверхности пола, стен и потолка. Это необходимо для обеспечения:

  • изоляции;
  • гидроизоляция;
  • энергосбережение;
  • длительная и безупречная эксплуатация здания.

Пароизоляция — это не только защитная мембрана или пленочная пароизоляция для ванны.Это целый комплекс мероприятий, включающий обработку стройматериалов, герметичность стыков, защиту утеплителя от проникновения воды.

Трудно удалить влагу, попавшую в базальтовую вату, эковату или другой пористый материал. Снижает теплоизоляционные свойства, особенно в сильные морозы, когда становится ледяной. Избыточная влажность без циркуляции воздуха — благоприятная среда для гнилостных и патогенных бактерий, роста плесени и грибка.

В комплекс мероприятий также входит естественная и принудительная вентиляция, обеспечивающая снижение влажности воздуха с притоком кислорода после завершения водно-гигиенических процедур.

Пар опасен тем, что горячая влага быстро проникает в строительные материалы и оседает в изоляционном слое. Выпавший конденсат приводит к постепенному разрушению поверхностей. Его давление выше стандартного атмосферного, а это негативно сказывается на конструкциях и отделочных материалах.По мере охлаждения образуется точка росы, когда пар превращается в воду и конденсируется, разрушая металл (коррозия) и дерево. Материалы с высокой паропроницаемостью «дышат», то есть впитывают лишнюю влагу, а затем выделяют ее при понижении влажности воздуха.

Детали последнего поколения изготавливаются многослойными, с энергосберегающей прослойкой, чтобы сделать их более экономичными за счет продуманной конструкции ванн. Грамотное устройство пароизоляции в сауне или парилке увеличивает КПД отопительных приборов, значительно снижает потери электроэнергии.

Многослойные и мембранные материалы обеспечивают оптимальный микроклимат при организации теплоизоляции бани. У них есть и другие свойства — дополнительная гидроизоляция и защита от ветра.

Наиболее распространенные материалы для пароизоляции в бане

Современная технология пароизоляции бани осуществляется как по «старинным» методам, так и по новейшим технологиям. Этому способствует появление на рынке строительных материалов высокотехнологичных материалов, добавление новых слоев к «классической» тепло- и пароизоляции.Например, световозвращающий утеплитель в виде алюминиевой фольги или дышащего пергамина с пропиткой.

Строительный рынок изобилует предложениями в нише материалов для устройства пароизоляции. Среди них набирают популярность Изоспан, Армитекс, Пеноплекс. Обычную полиэтиленовую пленку заменяют специализированными мембранами, но в дачном строительстве по-прежнему используются устаревшие рубероид и рубероид.

Нежелательно использовать в паровой бане такие материалы старого образца — они содержат смолы, выделяющие формальдегиды при нагревании паром.А пергамин предпочтительнее использовать только из-за минимальной способности отражать влагу от поверхности стен.

Компании, занимающиеся строительством сантехнических сооружений и других сооружений аналогичного назначения, не экономят на материалах. Строя дачу своими силами, придется самостоятельно выбирать практичные и доступные материалы. Основные требования:

  • противодействие процессу горения;
  • экологичность;
  • эксплуатационная надежность;
  • устойчивость к гниению и гниению;
  • термостойкость;
  • влагостойкость.

Глина или смесь маслянистой глины с опилками сегодня используется все реже, но это самый доступный, проверенный годами экоматериал. Хотя сами опилки легко воспламеняются, они делают смесь для покрытия более устойчивой к растрескиванию. Для стен достаточно слоя в 2 см. Главное свойство глины в том, что она «дышит», то есть впитывает лишнюю влагу, а при высыхании отдает. А жара только усложняет.

На этом участке во Вьетнаме даже были построены храмы — тюки соломы были покрыты снаружи глиной и обожжены изнутри.Эти храмы все еще стоят.

Фольгированные материалы

Алюминиевая фольга используется для обшивки незащищенных поверхностей и пористой теплоизоляции. Он известен своей максимальной способностью отражать тепло в парилку и отталкивать влагу от поверхности стен. Он не реагирует на высокие температуры, не имеет токсичных паров, не деформируется, устойчив к механическим воздействиям.

Как и любой металл, при резком охлаждении фольга образует конденсат, поэтому не рекомендуется резко открывать двери в морозную погоду с повышенной влажностью.Если это многослойная система пароизоляции парилки, а само помещение с достаточной изоляцией и кондиционированием, то этих проявлений быть не должно.

Фольгированный материал дает лучшие изоляционные свойства в сочетании с полноценной многослойной изоляцией и воздушным зазором между ней и отражающим слоем. Утепление листами алюминиевой фольги выполняется внахлест, нижний край выводится на пол, а стыки обрабатываются специальной лентой для фольгированного утепления.

Последнее поколение многослойных материалов 3-в-1, используемых для полной изоляции, часто покрывается фольгой. Они совмещают в себе несколько функций:

  • тепловая защита;
  • пароизоляция;
  • способность отражать тепло в комнату (не пропускает тепловое и инфракрасное излучение).

Пленочные материалы

Пленочная пароизоляция или защитная мембрана абсолютно надежны. Как и любая другая пленка, она производит обманчивое впечатление, но при этом устойчива к разрыву и не деформируется при эксплуатации.С его помощью многослойный утеплитель легко защитить от теплого пара.

Используется внутри помещений поверх пористых материалов, покрывая поверхность утепленного потолка или стен. Но если стыки мембраны не будут плотно соединены или при установке будет проделана дыра, то ее пароизоляционные свойства будут сведены к минимуму.

Проще всего прикрепить пленку к планкам обрешетки деревянного потолка поверх минеральной ваты (еще один утеплитель между балками) скобами строительного степлера.Полотна натягиваются не очень плотно, оставляя минимальные провисания, стороны мембраны перекрываются. Швы полос пленки закрепляем специальной лентой.

Мембранные материалы

Самая надежная пароизоляционная мембрана — многослойная с сетчатым армированием. Армирование защищает пленочные материалы от деформации при перепадах температур; поэтому такие мембраны самые прочные.

Не растягивайте материалы мембраны, чтобы они могли реагировать на колебания температуры с небольшим расширением или без него.От большой нагрузки, при неправильном монтаже и большой амплитуде температур он постепенно теряет эластичность — пусть немного провисает между планками.

Современные материалы

  • Крафт-бумага — это технический картон, который широко используется в строительстве. Коэффициент пароизоляции намного ниже, чем у мембраны, но материал «дышит». Рекомендуется использовать для вспомогательных помещений бани — раздевалки, гардеробной, комнаты отдыха. Излишняя влажность его разрушает, как и любой картон.

  • Penotherm считается высокотехнологичным тепло- и пароизоляционным материалом, хорошо зарекомендовавшим себя в парных. Выпускается в виде пенопласта с защитным слоем, отлично переносит повышенную влажность и температуру.

  • Среди материалов нового поколения, используемых одновременно как термобарьер и пароизоляция для ванны, специалисты выделяют пенофол и связанные с ним товарные позиции. Это многослойные рулонные материалы на основе вспененных полимеров.Слой полипропилена, защищенный фольгой, имеет хорошую теплоизоляцию.

Такие материалы защищают стены от проникновения пара, отражают инфракрасное и тепловое излучение внутрь помещения, поэтому делают баню более экономичной при прогреве и поддержании необходимой температуры. Они предотвращают образование конденсата в слоях теплоизоляции, служат долго и безупречно. Материал отлично работает в сауне или парилке, но не стоит перегревать выше + 100 ° C, чтобы не разрушить внутренний слой.

Хотя производители устанавливают высокие температурные пределы, это относится к кратковременному одноразовому скачку амплитуды. От постоянного перегрева любой вспененный полимер начинает загустевать, разлагаться на токсичные компоненты, плавиться или постепенно обугливаться. Для организма рекордная температура — это большой стресс для выживания, колоссальная нагрузка на мозг, сердце и сосуды!

Изоспан также рекомендован специалистами по строительству бань как одно из лучших предложений на строительном рынке.Выпускается в рулонах по 35 м, которые содержат защитный слой из алюминиевой фольги и усиленную изоляцию. Материал не выделяет токсичных веществ при перегреве, не деформируется и считается отличной пароизоляцией, прост в установке и надежен в использовании.

Рулонный материал двухслойный, изнутри грубый слой для сбора конденсата, после нормализации влажности воздуха в ванне испаряет его. Он надежен в эксплуатации, имеет высокие защитные характеристики при устройстве пароизоляции изнутри помещения.Их существует несколько разновидностей, для защиты теплоизоляции бани от пара больше подходит пленка изоспан Б. Также широко применяется:

  • многослойная изоляция чердаков и чердаков и всех видов скатных крыш;
  • внутренние и каркасные стены;
  • цокольный и межэтажный этажи.

Изоспан групп A, C, D и AM также предлагается на строительном рынке. Его разновидности используются для комплексной изоляции и защиты от конденсата в кровельных и стеновых конструкциях.Все разновидности отличаются высоким уровнем защиты от основных факторов, негативно влияющих на строительные материалы каркаса, крыши и стен здания. Поверхность фольги способна отражать в комнату до 90% теплового излучения. Это позволяет минимизировать теплопотери при обогреве дома или обогреве бани.

Стекловолокно относится к группе высокотехнологичных материалов, широко используемых в строительстве и отделке (стеклянные обои под покраску). Не горит, защищает поверхности от негативного воздействия, хорошо гнется и сворачивается в рулоны, в отличие от стекла.Благодаря устойчивости к разложению часто используется в парных — при перегреве не выделяет токсичных веществ.

Полиэтиленовая пленка использовалась для гидроизоляции бани, когда еще не было мембран последнего поколения. Но он также предотвращает проникновение пара в слои теплоизоляции. Не переносит перепадов температур, теряет эластичность и со временем разрушается. Можно использовать только в этой ванне, которая используется редко и мало согревает. Важно хорошо закрепить на обрешетке степлером и заклеить швы термостойкой лентой.Желательно сделать небольшой зазор между минеральной изоляцией и пленкой, чтобы освободить место для стекания конденсата.

У каждой разновидности есть свои достоинства и недостатки. Устаревшие рулонные материалы более доступны по цене, но они не обладают теми преимуществами, которые присущи многослойным мембранно-фольговым утеплителям последнего поколения. Для дачи, периодически используемой летом, можно использовать бюджетный вариант.

В сауне, парилке, бане, используемых круглогодично, с высокой температурной нагрузкой, применяется универсальная многослойная пароизоляция с утеплителем.Не забывайте о вентиляции и возможности удаления конденсата с утеплителя, если он там образуется, чтобы не промокнуть.

Пароизоляция потолка ванны — еще одна актуальная тема, которую хотелось бы рассмотреть отдельно. Особый интерес, конечно же, представляют имеющиеся на рынке материалы, которые мы перечислим и опишем ниже.

Для чего это нужно?

Основное назначение этого конструктивного элемента потолочного пирога — защита остальных его элементов от намокания.

Вроде все ясно. Однако возникает закономерный вопрос: нужно ли оно во всей бане или можно ограничиться самыми влажными помещениями — парилкой и моечной?

Ответ прост: нет, нельзя ограничиваться парной и умывальником, , потому что пароизоляция является частью стандартного потолочного пирога, независимо от того, в каком помещении он встраивается. Почему?

Потому что основным элементом, нуждающимся в защите, является теплоизоляционный материал , лежащий на уровне выше.Поскольку в большинстве случаев это минеральная вата, маты из которой наиболее доступны и удобны в установке, необходимо учитывать такое свойство этого материала, как чувствительность к скоплению конденсата в его толще.

Дело в том, что влага, накапливающаяся между волокнами каменной ваты , значительно снижает ее теплоизоляционные свойства. Ведь основной теплоизолятор всегда воздух. Мы просто создаем для него термостойкую среду в виде тонких волокон минеральной ваты или глиняных перегородок в керамзитовых шариках.Вода, напротив, соединяет волокна (это не относится к керамзиту, там глина обожженная, и вода не попадает внутрь шариков), улучшая отвод тепла через эту среду .

Конденсат образуется не только тогда, когда в помещении очень влажно, но и когда он существует. разница температур между тем, что внутри, и тем, что снаружи. А влажность присутствует в каждом помещении и снаружи, это естественная составляющая воздуха.

ВЫХОД! Утеплитель потолка — это скорее дань свойствам утеплителя и деревянных конструкций, которые к тому же плохо переносят влагу, обрушиваясь от нее, а не характерная черта бани или конкретно парилки с моечной.

В русской парилке

Сказанное вовсе не означает, что парилка или моечная не нуждаются в усиленной защите от влаги. Пар Капли воды нагреваются и подвешиваются в воздухе, поднимаясь к потолку. Если не ставить препятствия, они пойдут выше, оседая на более холодных частях конструкций.

По количеству пара русская парилка уступает только турецкому хаммаму, но обычно отделана плиткой или мозаикой, что делает ее менее чувствительной.Русская парилка по традиции отделана деревом, и если неизбежно приносится в жертву ее поверхностный слой, например вагонка и она выдерживает все удары высокой температуры и влажности, то внутренние слои можно (и нужно) защитить. .

О способах пароизоляции потолка в бане мы расскажем немного ниже, при этом важно сделать выводы — русской парилке явно нужна продуманная и мощная пароизоляция. То же самое и с сауной?

В бане-сауне

Финскую баню неспроста называют «суховоздушной».В православном варианте влажность в сауне минимальная, составляющая не более 5-15%. Финны не особо поливают камни водой, что вполне объяснимо — кладут их либо горкой на верхней части печи, либо решеткой, закрывающей корпус, и это не дает камням такого нагрева, который нужен для получения легкого мелкодисперсного пара. Вместо этого пар густой и тяжелый.

Кроме того, высоких температур финской парилки не способствует легкому усвоению человеком лишнего пара.

ВАЖНО! Есть правило — чем выше температура, тем меньше пара требуется для комфорта людей в парилке. Обратное также верно.

Третье важное свойство сауны — интенсивный воздухообмен , который осуществляется с использованием естественной или принудительной вентиляции.

Подведем итог: в сауне хорошая вентиляция и высокая температура, и то, и другое помогает отводить лишнюю влагу, поэтому даже поверхностный слой потолка не сильно пострадает во время процедур.Однако утепление потолка является обязательным, а это значит, что нужно следить за тем, чтобы утеплитель не собирал конденсат даже из-за разницы температур. поэтому вам все равно нужно изолировать от него , разве что пароизоляция сама может быть стандартной, но (поскольку температура в сауне высокая) она должна быть рассчитана на воздействие тепла.

Также поможет грамотная гидроизоляция верха утеплителя, но об этом позже.

Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции

Пароизоляционная пленка

Это интересный вопрос.По сути, в обоих случаях речь идет о влиянии влаги, просто в первом к ней добавляется повышенная температура. Поэтому правильнее было бы использовать эти понятия и сопутствующие материалы примерно так:

  • пароизоляция выполняется изнутри помещения, чтобы водяной пар, возникший внутри, не превращался в конденсат, сталкиваясь с холодом внешней среды;
  • Гидроизоляция
  • делается в первую очередь для защиты от попадания влаги извне, и она может быть как в виде водяного пара, так и в виде осадков.

Если говорить об утеплении потолка, пароизоляция — это нижний слой, гидроизоляция — верхний слой. Однако если баня имеет второй этаж с жилым чердаком, то термин «гидроизоляция» становится несколько условным, ведь защита осуществляется от все тех же паров, только находящихся в утеплителе.

Отсюда, наверное, и постоянная путаница, часто встречающаяся в описаниях.

ПОМНИТЕ! Существует также чисто механическое различие между материалами, используемыми для пароизоляции и гидроизоляции.Пароизоляция совершенно не «дышит», она разработана таким образом, чтобы вообще ничего не пропускать через себя — ни воздух, ни пар, ни жидкость. Причем гидроизоляция предпочтительнее именно «дышащей», то есть способной выпускать водяные пары в одном направлении, а в обратном — для предотвращения их проникновения.

Если это учесть, не ошибитесь ни с паром, ни с гидроизоляцией потолка в бане. Вот вам еще одно видео, которое подкрепит сказанное (реклама, конечно, но не обязательно смотреть до конца):

Какие виды есть в продаже

И снова интересно разобраться, что такое пароизоляционная пленка для потолка, что нам могут предложить в магазине? Вообще, наверное, стоит сразу уточнить, что класс пароизоляционных пленок — это далеко не все, что можно найти в продаже.Стоит рассказать и о такой популярной фольге , и о фольгированных материалах , и о многом другом.

Пароизоляционные пленки

Есть полиэтилен и полипропилен. Разница, как вы понимаете, в полимерах. Полипропилен имеет более высокую цену, его температура плавления на 40 градусов выше, чем у полиэтилена (лучше для бани), но он более хрупкий и в 10 раз хуже выдерживает морозы (ПЭ — до -50, а ПП — до -5. ), ПП более эластичный, но все же менее прочный.

Также на пленке может присутствовать или не присутствовать перфорация. Раз уж речь идет о пароизоляции, то он не может быть перфорированным и одновременно однослойным. Поэтому перфорация допускается только во втором слое.

ВНИМАНИЕ! По правилам перфорированная сторона выходит наружу от утеплителя.

Достоинства перфорации сомнительны — в процессе эксплуатации эти отверстия легко забиваются пылью.

ВАЖНО! Не путайте перфорированные пленки и настоящие мембраны — это совсем не одно и то же, даже если вам говорят, что оба они «дышат».Даже если вы используете этот глагол, они делают это по-другому.

Армированная и неармированная … Обычная пленка ничем не армирована, но армированную легко отличить — у нее нить из другого материала. Они усиливают пленку с единственной целью — увеличить ее прочность. И действительно помогает, механически повредить сложнее.

Светоотражающая пленка из фольги для контроля паров

Еще один способ улучшить свойства обычных пленок — фольгирование. Тонкий слой металла делает эту пленку отражающей инфракрасное излучение. С другой стороны, хрупкая фольга на полимерной основе становится более прочной.

Что касается антиконденсатных пленок , то они не для пароизоляции и не для потолка — это для гидроизоляции кровли.

Фольга

Но это вообще любимец тех хозяев бань, которые хотят согреться и поставить надежную преграду для пара. Алюминиевая фольга абсолютно непроницаема для пара .Однако рулоны имеют ограниченную ширину, поэтому стыки приходится перекрывать и герметизировать, а швы всегда бывают несовершенными. Так что, если через изоляцию проникает влага, это не вина самой фольги.

ВНИМАНИЕ! Защита от пара является второстепенной для фольги, ее основное назначение — отражать инфракрасное излучение обратно в парилку. Причем ставится исключительно в паровой бане.

Многие не любят обивать потолок в ванне чистой пленкой из-за ее хрупкости — легко ломается, к тому же легко порезаться, этот материал требует большой осторожности в работе.

Таким образом, в продаже полно комбинированных материалов, — фольга увеличивает диапазон рабочих температур используемых пленок, а они, в свою очередь, защищают ее от разрывов. К тому же наличие полимерной подложки позволяет сделать слой фольги более тонким — в чистом виде вы просто не смогли бы положить ее с такой толщиной.

Многие кинокомпании расширили свой ассортимент материалами, покрытыми фольгой, поэтому, когда мы переходим к конкретным названиям, просто имейте в виду, что они, скорее всего, у них есть.

Сейчас не время спорить, нужна ли фольга в ванне или нет. По сути, все вопросы подобного рода можно свести к одному: достаточно ли человек знает материалы, чтобы получить именно желаемый эффект, или нет. И обстоятельства могут быть самыми разными.

Рубероид или пергамин

Оба являются результатом масляно-битумная пропитка картона … Оба в принципе могут использоваться для пароизоляции потолка ванны, однако мы все же не рекомендуем эти два материала поверх паровой комнаты .

Однако вы можете не прислушиваться к нашему мнению, ведь температура в парилке у всех разная, да и сами потолки не будут одинаковыми, поэтому в некоторых случаях такая пароизоляция может оказаться вполне приемлемой.

Поскольку речь идет о материалах достаточно дешевых, их можно использовать в бюджетном строительстве, когда, например, используется схема плоского потолка. В этом случае рубероид или пергамин укладывается прямо на доски перекрытия перекрытия со стороны мансарды и служит подложкой для утеплителя.

Крафт-бумага

Это отличный вариант для тех, кто решил размяться. эковата. Крафт-бумага — это картон, который может быть однослойным или двухслойным . Покрытие из полимерной пленки может быть на одной стороне однослойного картона или между двумя слоями двухслойного. Для большей прочности можно добавить армирующую сетку , которая также расположена между слоями картона.

Такая бумага производится в Финляндии, предназначена для изоляции экологически чистой изоляции из целлюлозного или льняного волокна.

ВНИМАНИЕ! Строительная плита паропроницаема без пленки.

Можно ли использовать крафт-бумагу с другими видами утеплителя, например, с минеральной ватой? Да, ты можешь.

Крафт-бумага фольга

Изоспан

Ну посмотрим что это. Это материал, состоящий из трех слоев полимеров, два из которых — полипропилен . Первый слой полипропилена — обычная пленка, гладкая. В среднем (втором слое) — армирующая сетка, материал которой не указан.Третий слой — это нетканый материал, все из того же полимера. Для создания антиконденсационного слоя обычно используют нетканые материалы (= что-то вроде фетра), в этом случае его использование не совсем понятно.

Изоспан В для бани на потолке

Однако, помимо пароизоляции потолочного утеплителя, этот тип пленки может также использоваться для гидроизоляции , , например, полов и крыш. Отнесем грубый третий слой к потребностям гидроизоляции.Хотя это немного странно — если пленка пароизоляционная, то непроницаемая для паров, если пленка гидроизоляционная проницаемая. Какую универсальную пленку можно использовать здесь и там? Загадка. По крайней мере, для нас.

В технических характеристиках указано, что Изоспан В паронепроницаем , его температурный режим -60 + 80 градусов. По температурным характеристикам он не особо подходит для парилки. В других помещениях при желании можно использовать.

Немного о производителях и их продукции

Армитекс-75 — аналог Изоспана В.Только без армирующей сетки, как кажется, . Имеет гладкую и шероховатую сторону. Производитель советует переворачивать утеплитель шероховатой стороной.

Чехи выпускают пленки под лейблом Jutafol (Ютафол). У них есть несколько видов пленок только в качестве пароизоляции, все они относятся к группе Ютафол Н. Помимо прочего, там можно найти пленки с реагентом, который приводит к гашению пламени, предотвращая возгорание. Есть армированные, есть фольга.

Люксембургская компания DuPont производит пароизоляцию из фольги под названием AirGuard® Reflective .

Поляки делают пленки Папка следующих разновидностей: Minima H 98, Silver H 98 и Alum H 90. Цифры относятся к граммам на квадратный метр. Последний покрыт фольгой, подходит для бань и саун. Другие, впрочем, тоже в порядке. Minima не так силен, как Silver.

Русско-польская пленка Optima B подходит для теплоизоляции.Это двухслойная пленка плотностью 75 г / м2, с гладкой и шероховатой стороной.

Компания, производящая популярный рубероид ондулин, также занимается производством кровельных пленок. Среди них есть и пароизоляционные. это Ondutis R 70, RV, RS и Thermo. Последний покрыт фольгой, у RV нет армирования, а у RS есть, и RS можно считать аналогом стандарта Ютафол 110. Thermo подходит для потолков парилки, так как фольга там защищена слоем полиэстера с температурой плавления. 200 градусов!

Технология: DIY

Не будем больше говорить о том, как подшив и подшив потолков.Вы можете прочитать об этом.

Когда у нас уже есть черновой потолок того или иного типа, к нему можно прикрепить слой пароизоляционного материала.

Фольга и полимеры, плакированные фольгой, крепятся снизу, со стороны парилки. Причем стоит помнить, что еще вводятся 10-15 см. Полосы внахлест, тоже 10-15 см. Крепление желательно заклеить степлером, а стыки — металлизированной лентой.

А вот пленки можно положить прямо на «пол» со стороны чердака, а на них, без всякого промежуточного материала, можно положить утеплитель — хоть минеральную вату, хоть эковату, хоть керамзит или что-то еще .

Не забывайте, что верх утеплителя покрыт паропроницаемой гидроизоляцией.

В принципе, пленки можно было прикрепить снизу, как фольгу. Оба варианта приемлемы … Собственно вся пароизоляция потолка в бане своими руками сводится либо к подшивке снизу, со стороны потолка, либо к укладке сверху, от пола мансарды или чердака.

И все тонкости это аккуратная заделка стыков и переходов на стенах.Вот и все. Из инструментов в качестве основных вам потребуются степлер и ножницы.

Народные методы и материалы изоляции

Progress имеет как недостатки, так и достоинства. Но когда дело доходит до пароизоляции, традиционные способы сделать потолки непроницаемыми для пара оказываются очень сомнительными по сравнению с тем, что нам дали современные технологии.

Справочно: потолки в России в срубах выполнены на трех балках, закрепленных на противоположных стенах сруба.Поперек этих балок клали столбы — бревна или полубревна. Именно они легли в основу тогдашнего потолка. Конечно, между полюсами образовалось трещин.

Итак, единственным аналогом пароизоляции в тогдашнем устройстве перекрытий может быть , засыпка этих трещин глиной … Да, но как утеплитель на них кладут все — и солому, и даже сено, и пряжу. и конопля, и лен, и веточки, и сухие листья … В общем то, что было под рукой, положили.

Для справки мы изучили часть археологической книги о строительстве на Руси X-XI веков. А теперь подумайте сами — зачем так беспокоиться, когда даже при самом маленьком бюджете можно купить полиэтиленовую пленку и защитить чердак от пара?

Полезное видео

Это видео поможет вам различать разные типы пленочных материалов для защиты потолка и крыши:

Подведем итог: если бы в нашем распоряжении был утеплитель, который вообще не страдал бы от проникновения в него влаги, изменилась бы вся технология обустройства стандартного потолка и крыши в бане.Но пока мы делаем ставку на минеральную вату , придется делать пароизоляцию и гидроизоляцию. Пенопласт, конечно, не страдает от влаги, но в бане их стараются не использовать.

В контакте с

Раньше бани строились только из натурального дерева, дополнительной внутренней и внешней облицовки не производилось. Деревянные стены «дышали», что позволяло им постоянно поддерживать оптимальные значения относительной влажности. Кроме того, при стирке внутренние поверхности стен нагревали до высоких температур, что исключало появление на них точки росы даже при относительной влажности 100%.Все строительные конструкции (не только деревянные) боятся не столько пара, сколько воды, а вода — это конденсат.

Зачем нужна пароизоляция

В наши дни большинство бань имеют внутреннюю облицовку стен — это красиво, полезно и престижно. Стены обычно обшивают натуральной вагонкой. С точки зрения дизайнера все нормально, но с точки зрения застройщика большие проблемы.

  1. Между несущей стеной и парилкой образуется дополнительная «теплозащитная» стена.Это хорошо, потери тепла сведены к минимуму, но вызывает конденсацию.
  2. Из-за низкой теплопроводности древесины разница температур между вагонкой и стеной большая. На эту ситуацию уже нужно смотреть с двух сторон. Хорошая новость в том, что в парилке всегда тепло. Плохо то, что пар легко проходит в стыки выгонки, повышается относительная влажность дерева.


Итак, мы подошли к основной проблеме. Если температура футеровки настолько высока, что при существующей влажности не образуется конденсат, значит, температура стены ниже точки росы.Конденсат образуется на холодных стенах и поглощается всеми материалами наружных стен: деревянными блоками, кирпичом. Благодаря тому, что между облицовкой и стеной почти нет естественной вентиляции, вода не испаряется. В результате дерево начинает гнить, красный кирпич крошится, а бетонные материалы с микропорами переносят влагу на все соседние конструкции.







Пароизоляция и изоляция стен

Но это еще не все причины, по которым стоит использовать пароизоляцию.Коснемся вопроса утепления ванны. Изоляция снаружи — пустая трата денег и времени. Пока утеплитель «показывает свою эффективность», никто не будет мыться в ванне. Время нагрева облицовки и стен — несколько часов. Только тогда внутреннее тепло «достигнет» утеплителя снаружи наружных стен, и он сможет «работать». Эффект будет уже не при нагревании парилки, а при ее остывании после стирки. Чтобы «насладиться» эффективностью внешней теплоизоляции, нужно переночевать в парилке.



Это означает, что для парных утеплитель нужно устанавливать только внутри. Но и здесь возникает проблема. Чаще всего в качестве утеплителя используется минеральная вата, стекловата или пенополистирол. Последний не является экологически чистым, выделяет вредные химические соединения, особенно при нагревании. Санитарные органы категорически не рекомендуют использовать его для парных. Остается минеральная вата или стекловата.

Минеральная вата обладает двумя «неприятными» свойствами.Во-первых, с повышением относительной влажности значительно снижаются характеристики теплопроводности. Некоторые «знатоки» так пишут, хотя характеристики увеличиваются, теплопроводность увеличивается, а теплосбережение уменьшается. Вы чувствуете разницу? Трижды — вата очень долго сохнет, движения воздуха в ней почти нет. Что естественно, иначе в помещении не сохранялось бы тепла. Утеплитель крепится к стенам всегда, вне зависимости от материала их изготовления.А длительный контакт с влажной шерстью крайне негативно сказывается на всех строительных материалах. Вот еще одна причина, по которой в ванне нужно использовать пароизоляцию.

Если вы разобрались с этими вопросами, вы можете ознакомиться с различными пароизоляционными материалами и их физическими характеристиками.

Виды и характеристики пароизоляционных материалов

Их довольно много, остановимся лишь на некоторых из наиболее часто используемых. Начнем снова с небольшой «познавательной программы».Некоторые строители-любители не до конца понимают разницу между пароизоляцией и гидроизоляционными материалами. Ведь пар — это та же вода. Почему одни материалы следует использовать для пароизоляции, а другие — для гидроизоляции?



Дело в том, что молекулы воды и пара имеют разные размеры. Исходя из этих характеристик, производители выпускают материалы с разным диаметром микропор. Некоторые не пропускают молекулы пара (пароизоляция), а другие не пропускают молекулы воды.Это означает, что пароизоляционные материалы также могут использоваться в качестве гидроизоляции, в то время как последние нельзя использовать аналогичным образом. Недавно началось производство пароизоляционных тканей; они состоят из двух слоев с разным диаметром микропор. Во время монтажа таких материалов нужно следить за расположением этих сторон, чтобы не установить «с точностью до наоборот».



Какие пароизоляционные материалы производятся?
Материал Описание
Самый дешевый, но довольно неплохой вариант.У него есть еще одно существенное преимущество. Пленки выпускаются в двустенных рукавах, ширина рукава до трех метров. Разрезав рукав пополам, вы получите сплошное пленочное полотно шириной более пяти метров — вполне достаточно, чтобы покрыть стенку ванны твердым материалом без накладок.
Их редко используют в банях из-за вероятности появления неприятного запаха.
Наиболее часто используемые многокомпонентные материалы имеют небольшой слой термозащиты или специальные волокна для предотвращения стекания конденсата.
Отличный пароизоляционный материал, может применяться на поверхностях любой сложности и конфигурации.
В дополнение к их основным задачам по изоляции, они имеют герметичную внешнюю поверхность, которая не пропускает пар. Универсальное применение, высокие рабочие характеристики.

Здесь можно найти советы «знатоков», подстрекающих проделывать в пароизоляционных материалах небольшие отверстия, через которые будет проходить воздух, и конструкция якобы не пострадает от повышенной влажности.Сказать нечего, лучше промолчать. При установке пароизоляции главным условием эффективности является полное отсутствие зазоров , перекрытия материалов должны заклеиваться обычной лентой (более дешевый вариант) или специальной металлизированной (более дорогой вариант). Наличие каких-либо трещин сводит на нет все действия.



Укладочный материал строго без зазоров

Чем меньше отверстий в материале при фиксации, тем лучше защита.По возможности старайтесь использовать двусторонний скотч или силиконовый клей. Конечно, выбор клея должен соответствовать физическим характеристикам пароизоляции. Теперь рассмотрим два варианта выполнения работ: для бани с кирпичными стенами и потолком.

Такие бани встречаются очень редко, это элитные и дорогие постройки. Их пароизоляция довольно сложная, в большинстве случаев двухслойная. Кирпичные бани обязательно должны иметь теплоизоляцию на стенах, причем желательно изнутри.Почему так — мы уже сказали выше.



Шаг 1. Подбор и расчет количества материалов. Число легко вычислить: измерьте квадрат всех поверхностей и увеличьте полученное число на десять процентов. С подборкой материалов сложнее. Как мы уже отмечали, для теплоизоляции комнатных бань можно использовать только безопасные для здоровья материалы. Не «экологически чистый», как сейчас модно говорить, а скорее безопасный.

Экологически чистые материалы — это материалы, которые не наносят вред окружающей среде (глина, песок и т. Д.), И при производстве всех искусственных материалов наносится экологический ущерб. Это значит, что минеральная вата — безопасный для здоровья материал, но экологически чистым его не назовешь. Сделаем акцент на минеральную вату; в качестве пароизоляционного материала возьмем композитную фольгу.



Шаг 2 … Подготовка поверхности. Минеральную вату необходимо защищать с двух сторон: со стороны стены от конденсата влаги и со стороны ванны от пара.Внимательно осмотрите поверхность стены, удалите все острые выступы. Дело в том, что большинство пароизоляционных материалов не отличаются высокой прочностью, острые выступы могут их повредить, а это значительно снизит эффективность.

Шаг 3 … Прикрепите к стене слой гидроизоляции, чтобы минеральная вата не впитывала воду из относительно холодной кирпичной кладки. Можно использовать любые дешевые материалы, лучший вариант — жидкая резина. При креплении утеплителя старайтесь обойтись минимальным количеством отверстий в материале.Если использовать рулонные покрытия, то они фиксируются деревянными рейками, между которыми будет укладываться минеральная вата. Ширина планок должна соответствовать толщине минеральной ваты, расстояние между ними примерно 40 ÷ 50 сантиметров.







Шаг 4 … Поместите минеральную вату в свободное пространство между рейками и стеной, не допускайте зазоров. Для обеспечения естественной вентиляции необходимо сделать зазор между утеплителем и кожухом.



Шаг 5. Для пароизоляции рекомендуется использовать композитный материал: алюминиевую фольгу, покрытую пенополиуретаном. Она прочнее, чем обычная алюминиевая пленка, и имеет, хоть и небольшую, изоляцию. Этот материал можно сгибать под разными углами и выдерживать довольно высокие растягивающие усилия. Вдобавок тонкий изолирующий слой закрывает отверстия от крепежной фурнитуры.



Шаг 6. Осторожно размотайте пароизоляцию и прибейте тонкими полосками к планкам. В этом случае доски нужно слегка утопить в минеральной вате — между вашим «тортом» и обивкой будет щель.

Шаг 7 … Герметизируйте стыки пароизоляционного материала. Для этого можно взять скотч, металлизированный скотч или использовать силиконовый клей.



Теперь можно приступить к облицовке стен натуральной вагонкой.

Видео — К каким ошибкам приведет при установке пароизоляции


Исходные данные: потолок облицован вагонкой, в качестве теплоизоляционного материала выбрана прессованная минеральная вата. Именно эти материалы могут гарантировать ожидаемый эффект от проделанной работы.

Шаг 1. Прибейте черновой потолок к потолочным балкам. Можно использовать не только обрезную доску, на качество зазоры не влияют. Главное, чтобы они были относительно ровными и не имели выступающих острых элементов. Если таковые обнаружены, доски необходимо зачистить наждачной бумагой. Толщина досок в пределах 20 мм.





Шаг 2. Приготовьте ровные и гладкие рейки шириной около пяти сантиметров, толщиной два сантиметра, на них будет крепиться отделочная обшивка потолка.

Шаг 3. Осторожно расстелите фольгу на потолке, в одиночку эту работу проводить нельзя, велика вероятность порвать материал. По прочности фольга не отличается высокими показателями. Не растягивайте пленку слишком сильно, но и не позволяйте ей провисать более чем на два сантиметра.



Step 4 … При прибивании досок будьте очень внимательны, сразу оцените место их установки и не «ерзайте» несколько раз над пленкой.

Шаг 5 … Доски закреплены, начинаем обшивать потолок вагонкой. Закрепите потолочные плинтусы по углам.





Обшивка потолка своими руками. Зазор между вагонкой и стеной до 2 см.



Внутренние работы закончены, подняться на чердак утеплить потолок. Советуем использовать минеральную вату, но в принципе можно использовать любые материалы: от пенопласта до керамзита. Минеральная вата обладает высочайшими теплосберегающими характеристиками, оптимальная толщина — 10 сантиметров.Уложите вату плотно, без зазоров. Листы идеально нарезаются до существующих размеров, непроизводительные отходы близки к нулю.



Прибейте доски к потолочным балкам сверху. Толщина и качество досок зависит от того, как вы будете использовать чердак в будущем. Хотя наш совет — вне зависимости от «сегодняшних планов» настилите пол качественным материалом. Доски должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм, процесс укладки не отличается от укладки половиц.Прижимайте их специальными или самодельными зажимами, не допускайте появления трещин и искривлений. Для крепления можно использовать гвозди или саморезы, длина гвоздей не менее 70 мм.



Пароизоляция каркасных ванн

Одно из преимуществ каркасной бани — легкость конструкции и минимальное количество пиломатериалов. Это же преимущество таит в себе главную опасность — возрастают риски разрушения ванны из-за потери несущей способности одним из элементов конструкции.Если для бревенчатого дома потеря начальных характеристик одной из балок остается незамеченной, то для этого типа бань последствия потери несущих показателей одним из элементов конструкции могут быть очень печальными.

Рамы изготавливаются из досок 50 × 150 мм или 50 × 200 мм; все элементы каркаса должны длительное время выдерживать значительные статические нагрузки. Для утепления каркасной ванны используется только минеральная вата, но она быстро впитывает лишнюю влагу и долго сохнет.Контакт деревянных конструкций с влажной минеральной ватой приводит к появлению грибковых заболеваний или гнили. Вывод простой — методам и способам пароизоляции каркасных ванн следует уделять большое внимание, все технологические строительные операции должны выполняться с максимальной точностью. Дадим несколько дельных советов по защите деревянных конструкций бани.

  1. Используйте только качественные материалы. Для утепления лучше использовать фольгированную минеральную вату, сторона с фольгой должна быть обращена внутрь.
  2. Перед облицовкой внутренних стен необходимо прибить дополнительный пароизоляционный материал. Об их характеристиках мы писали выше. Рекомендуем использовать самый качественный из них — композитную фольгу.
Как делается пароизоляция?

Шаг 1. Готовые каркасные конструкции тщательно заполнить рулонной алюминизированной минеральной ватой. Каркасные стены имеют большое количество различных опор, вату нужно резать с небольшим запасом размера. Материал режется специальным ножом.

Шаг 2. Фольгированная сторона утеплителя должна «заглядывать» в комнату.



Шаг 3. Проверить качество изоляции, при обнаружении дефекта удалить.

Шаг 4. Вырежьте пароизоляцию по ширине комнаты, если вы использовали обычную минеральную вату без фольги. Лучше взять алюминиевую фольгу, покрытую с одной стороны пенополиуретаном.



Шаг 5 … Укладку защитного слоя нужно начинать снизу вверх (а не наоборот!), Даже в случае образования конденсата вода будет скатываться вниз как по кровле крыши, минеральная вата останется сухой.

Шаг 6 … Чтобы приклеить слой утеплителя, зацепите его степлером за конструкции каркаса ванны.

Шаг 7. Прибейте планки 20 ÷ 50 мм к вертикальным опорам стен, в дальнейшем к ним будет крепиться обшивка.

Шаг 8. Тщательно заклейте стыки пароизоляционного материала обычной или специальной лентой.





Вот и все, пароизоляция установлена, можно приступать к облицовке внутренних стен.Снаружи пароизоляция не нужна, но желательна гидроизоляция.

Видео — Пароизоляция каркасная ванна

Пароизоляция бань из пеноблоков



И в этом случае преимущество материала (низкая теплопроводность) может превратиться в недостаток. Низкая теплопроводность пеноблоков достигается за счет огромного количества микропор и капилляров, но эти микропоры и капилляры не только впитывают влагу, но и очень «эффективно» распределяют ее по большой площади.В результате все деревянные конструкции, соприкасающиеся с блоками, длительное время имеют повышенную влажность. Последствия таких условий эксплуатации известны.

Физические свойства пеноблоков обуславливают необходимость защиты утеплителя с двух сторон: со стороны финишной обшивки и со стороны блоков. Как это сделать?

Ступень, № Описание Фото

Шаг 1. Очистите стену от пыли, удалите все острые выступы, которые могут повредить изоляционный материал.Бетонные блоки не боятся влаги; для их изоляции от утеплителя можно использовать самые прочные материалы, вплоть до обычной алюминиевой фольги.
Шаг 2. Не пытайтесь тянуть фольгу с большой силой, это может привести к нарушению ее целостности.
Шаг 3. Вертикальные линии уже должны быть нанесены на стене в местах установки планок вагонки. По этим линиям временно закрепите фольгу.В дальнейшем в этих же местах будут прибивать рейки — количество ненужных отверстий сократится, а те, что будут, закроют рейками.
Шаг 4. Удалите временный фиксатор и по очереди прибейте балки. Заклейте стыки фольги лентой. Положите в «карманы» рулонную минеральную вату.
Шаг 5. Таким же образом прибейте пароизоляцию к вертикальной рейке. Для крепления используйте планки 20 ÷ 50 мм.


Все работы по пароизоляции завершены, можно приступать к обшивке стен вагонкой.

Пароизоляция предназначена для защиты строительных материалов, используемых при создании стен и потолков, от влаги, которая поступает изнутри помещения в виде частиц пара. В большинстве случаев его используют для того, чтобы утеплитель, находящийся внутри конструкции, не собирал жидкость из конденсата.

При этом пароизоляция в бане также может выполнять функцию герметизации помещения, что позволяет намного раньше достичь необходимой температуры.



Принципы пароизоляции

Для начала следует отметить, что этот вид защиты существенно отличается от гидроизоляции и использует совершенно другие материалы. Следует понимать, что в основном испарениям подвержены стены и потолок, а значит, рассматривать виды защиты пола не стоит. Однако следует сказать, что пароизоляция бани тоже делается на полу, но и здесь используются материалы для защиты от прямого контакта с водой.



Пленка
  • Этот материал пользуется большой популярностью у современных строителей. Он имеет довольно низкую стоимость, хорошо переносит влагу и при этом имеет огромный срок службы.
  • Однако, если пароизоляция потолка бани выполняется в парилке, то пленку использовать нельзя. Дело в том, что он совершенно не переносит высоких температур и даже при среднем нагреве начинает терять форму. Учитывая это, они предпочитают монтировать его в комнате отдыха.
  • Процесс установки довольно прост. Такая пароизоляция для бани фиксируется специальной термостойкой липкой лентой, по всему периметру поверхности. Причем, если образуются стыки, то их нужно располагать, склеивая внахлест с двух сторон.


  • При этом некоторые мастера используют степлер, фиксируя материал на обрешетке, но это нарушит герметизацию, что сильно ослабит защитные функции пленки.
  • Следует отметить, что для ванны из аналогичных материалов существует специальная пароизоляция. Однако его стоимость настолько высока, что в сочетании с изоляцией это заставляет строителей искать другие способы защиты от влаги.

Совет!
Пленка приобретается без швов.
Именно в этих местах он наиболее уязвим и может сломаться.

Фольга
  • Этот вид утеплителя имеет большое значение для бани, а именно парилки.Он не только отлично не пропускает влагу, но и отражает инфракрасное излучение. Это позволяет обогревать комнату намного быстрее.
  • Этот материал особенно эффективен в момент, когда в бане испаряется потолок, так как именно там происходит наибольшее скопление влаги и инфракрасного излучения. Однако профессиональные строители советуют использовать его для работы во всех помещениях и на любых поверхностях.
  • Фольга для ванн наносится на поверхность так же, как и пленка.В этом случае фиксация осуществляется исключительно термостойким скотчем.
  • Все работы нужно выполнять очень аккуратно, так как это изделие очень легко рвется.
  • Также необходимо помнить, что пароизоляция стен в бане делается поверх утеплителя, но при этом он не должен с ним соприкасаться. В противном случае между двумя материалами не будет воздушного зазора. Это приведет к скоплению конденсата на утеплителе, и он может потерять свои качества.

Совет!
Некоторые мастера утверждают, что для этих целей можно использовать любую металлическую фольгу.
Однако профессионалы советуют использовать только пищевой алюминий.
Дело в том, что при нагревании не выделяет вредных веществ, что характерно для некоторых других продуктов.



Специальные материалы
  • В настоящее время большую популярность приобрели материалы для пароизоляции бани на основе вспененного утеплителя.
  • Дело в том, что такие конструкции делают в основном из бруса или бревна.Если для создания стен бани используется кирпич или другой материал, то ее необходимо утеплить снаружи. Таким образом, вся конструкция достаточно защищена от холода и не требует внутреннего утепления.


  • Однако парилка должна быть оборудована покрытием, в котором есть светоотражающая поверхность, поскольку в данном случае речь идет об экономии и экономии энергии.
  • Учитывая это, многие мастера предпочитают не утеплять конструкцию бани изнутри, а в парилке устанавливают рулонный утеплитель, представляющий собой фольгированную пенопластовую основу.
  • Такая пароизоляция Изоспан для бани имеет толщину не более одного сантиметра, что позволяет отлично сэкономить на пространстве.
  • Также его основа представляет собой некий утеплитель, который, конечно, нельзя сравнивать с минеральной ватой или пенополистиролом, но он отлично справляется со своей задачей, учитывая, что стены деревянные или к тому же защищены от холода снаружи.
  • Особое внимание стоит обратить на то, что цена этого материала вместе с работой намного ниже стоимости утеплителя, пленки и фольги вместе взятых.
  • Для монтажа такого утеплителя используется специальная лента. Он также имеет блестящую поверхность и отличное отражение инфракрасного излучения.
  • Перед приобретением такой продукции инструкция по установке рекомендует обратить внимание на ее сертификат качества. Дело в том, что в последнее время стало появляться много подделок, не соответствующих заявленным характеристикам. Их подкладка из пеноматериала не только плохо переносит высокую температуру, но и выделяет при ней вредные вещества.
  • Те же требования предъявляются к качеству скотча.
  • В этой ситуации профессионалы всегда закупают товары только у проверенных продавцов, стараясь покупать товары у одного производителя. При этом всегда будут пробовать его качество своими руками, потому что при постоянной работе некоторые из них научились определять его на ощупь.

Совет!
Для экономии в парилке можно установить утеплитель слоем фольги, а в других помещениях стоит использовать пенополиэтилен.
Дело в том, что отражающая поверхность нужна только там, где есть источник инфракрасного излучения.
В противном случае это приведет к перерасходу средств.

Выход

В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме. Также на основании представленного выше текста можно сделать вывод, что пароизоляция имеет определенные отличия от гидроизоляции и для ее монтажа необходимо использовать совершенно другие материалы.

При этом процесс изготовления такой защиты довольно простой и с ней справится практически любой, но при работе нужно быть очень осторожным, так как все эти изоляторы плохо переносят механические воздействия.

Пароизоляция для бани: виды и материалы

Долговечность любой конструкции определяется такими факторами, как климат, ошибки проектирования, качество строительных материалов и многое другое. Большинство из них также важны при строительстве парилки. А чтобы срок службы последних был максимальным, необходима качественная пароизоляция для ванны. Он позволяет поддерживать тепло и оптимальную влажность в помещении. Пароизоляция нужна для защиты утеплителя и стенок ванны от проникновения водяного пара, для создания особой пароизоляции.Сочетание различных методов защиты предотвращает появление конденсата на утеплителе.


Пароизоляционный материал

Влажный пар образуется в любом теплом помещении. Его давление намного выше атмосферного. Особенно это актуально для бани. Пытаясь выйти наружу, пар проникает внутрь теплоизоляционного материала и конденсируется в нем. В результате утеплитель и стены бани отсыревают и портятся.Чтобы этого избежать, для внутренней отделки парилки применяют пароизоляционный слой. Это могут быть как современные, высокотехнологичные, так и традиционные материалы (пергамин, фольга, полиэтиленовая пленка и др.). Пароизоляция для бани с использованием рубероида и рубероида имеет множество недостатков: хрупкость, выделение токсичных веществ, неприятный запах. Поэтому такие материалы лучше не использовать. При проведении пароизоляционных работ достаточно распространены пергамин и полиэтиленовая пленка (из-за их невысокой стоимости и простоты использования).

Пароизоляция парилки из алюминиевой фольги

Основное требование к материалам для пароизоляции и утеплителя — термостойкость. Многие опытные строители советуют использовать алюминиевую фольгу в качестве пароизоляции. Этот материал защищает утеплитель и стены от пара, отлично отражает тепло в парилку, длительное время не требует замены. Фольгу можно использовать как вместе с утеплителем, так и отдельно. Между внутренней частью парилки и алюминиевой фольгой должен быть воздушный зазор (около 15 мм).Полотна из фольги накладываются внахлест, соединительные стыки проклеиваются специальной термостойкой лентой. Для того, чтобы конденсат беспрепятственно стекал на пол, на стыке стен и пола предусмотрен небольшой выход полотна.


Фольгированная изоляция

На строительном рынке можно найти специальные теплоизоляционные материалы с фольгированным покрытием (например, URSA). Они выполняют ряд функций: теплоизоляцию, пароизоляцию, отражение тепла внутрь помещения.Монтаж таких материалов довольно прост и удобен.

Пароизоляционная мембрана

Этот материал используется для защиты изоляции. Мембранная пленка расположена на внутренней стороне двойного отсека перед теплоизоляционным слоем и покрывает всю его поверхность. Пленка крепится через деревянную планку скобами с помощью строительного степлера. Это необходимо, чтобы избежать всевозможных трещин и прорывов. Полотна мембранной пленки укладываются с нахлестом 10 см.Стыки проклеиваются скотчем. Такая пароизоляция для бани будет надежной и долговечной. Главное, при установке пленку не растягивать с усилием.


Теплопароизоляция потолка ванны пенополистирольными плитами

Известно, что горячий воздух стремится вверх. Поэтому защиту потолка от пара необходимо предусмотреть еще при проектировании и строительстве бани. Сегодня для этой цели успешно используются пенополистирольные плиты.Их преимущества — простота монтажа и сохранение теплоизоляционных свойств даже под воздействием влаги.

Следует помнить, что пароизоляция для бани крайне необходима. Но это касается только парного отдела. Остальные помещения можно оформить по-другому.

Назначение и правила укладки пароизоляции

С ростом затрат на электроэнергию возникает необходимость минимизировать потери тепла через стены / пол / потолок.Для решения этой проблемы укладывается слой изоляционных материалов (его толщина зависит от назначения помещения, климатических условий и характеристик выбранного вида материала). Но в этом случае возникает другая проблема: при неизбежном перепаде температур между внешней и внутренней поверхностями образуется конденсат. Если он образуется в слое утеплителя, это влечет за собой снижение его характеристик. Установлено, что с увеличением влажности теплоизоляции на 5% теплоизоляционные свойства снижаются на 50%.После высыхания свойства частично восстанавливаются, теплоизоляция постепенно ухудшается, теплопотери более значительны. Поскольку влажность в помещении почти всегда выше (а в бане тем более), пар имеет свойство выходить наружу, попутно «застревая» в утеплителе. Для предотвращения проникновения пара сбоку от помещения укладывается пароизоляция.

Как складывать и почему

Обычно пароизоляция устанавливается сбоку от помещения.Это связано с тем, что в помещении обычно выше влажность. Особенно это актуально для кухонь, ванных комнат, а также бань и саун. Для бани или саун, построенных из дерева, проникновение влаги в древесину также чревато образованием плесени и постепенным разрушением древесины. Особенно актуальна эта проблема для русских бань с их повышенным уровнем влажности.

В традиционных банях из оцилиндрованного бревна без дополнительной теплоизоляции отвод паров, регулирование влажности и осушение помещения происходит за счет естественных процессов.Даже с идеально подогнанными бревнами и заделанными швами удаление паров и подача свежего воздуха происходит за счет микропор древесины, небольших трещин в бревнах. Именно так парились наши предки: баню топили долго — шесть-восемь часов, никуда не торопились и дров не копили.

Нам нужно, чтобы ванна была готова максимум за час, а затраты на электроэнергию должны быть минимальными. Это достигается за счет многослойного «пирога» из различных материалов, удерживающих тепло и пар.Слой пароизоляции в таком «сэндвич» требуется, в противном случае все «слои» должны быть изменены в год или два, а древесина будет рассматриваться в течение длительного времени и упорно против плесени и грибков.

Гидроизоляция и пароизоляция: в чем разница?

Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции — паропроницаемость материалов. Гидроизоляция не пропускает влагу, а собирает ее на поверхности. Поэтому этот вид материала укладывают в тех местах, куда попадает влага в виде капель, например, под профнастилом на крыше.Конденсат из профнастила в виде капель воды попадает на гидроизоляцию, стекает по ней и удаляется с кровли (поэтому края гидроизоляции заворачиваются конвертом).

Задача пароизоляции иная: она должна препятствовать проникновению водяного пара в изоляцию. Поскольку пары в основном расположены на более теплой стороне, мембраны или пленки часто укладываются на «теплую» сторону. Если говорить о кровле, то пароизоляционные материалы размещают со стороны мансарды, если говорить о пароизоляции стен парилки или других банных комнат, то мембраны / пленки кладут за декоративными облицовка.

Подводя итог: гидроизоляция не проводит воду (но может проводить пар, выпуская тот, который проник в утеплитель), пароизоляция не пропускает пар.

Отличие пароизоляции от гидроизоляции подробно описано в видео.

Следует напомнить, что точка росы по отношению к помещению бани или сауны часто плавающая.

Виды пароизоляционных материалов

Традиционно при строительстве роль пароизоляции выполняли пергамин, рубероид или рубероид.Сегодня популярность этих материалов падает, их постепенно заменяют новыми материалами, обладающими лучшими характеристиками … Кроме того, рубероид и рубероид для парилки лучше не использовать: при нагревании они выделяют специфический запах, который нельзя назвать приятным, к тому же выделяемые вещества не лучшим образом сказываются на здоровье.

Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые

Самые доступные полиэтиленовые пленки, но у них есть существенный недостаток: небольшой срок службы.Пленки полиэтиленовые бывают перфорированные и неперфорированные. Для пароизоляции специалисты рекомендуют использовать неперфорированные материалы.



Обычные полиэтиленовые пленки для пароизоляции парных нецелесообразно: они быстро теряют свои свойства при высоких температурах, но их можно использовать в умывальных или раздевалках.

У любых пластиковых пленок есть существенный недостаток: они легко рвутся. Поэтому при установке нужно соблюдать осторожность и осторожность.Малейшее нарушение целостности приведет к тому, что пар проникнет внутрь утеплителя, ухудшив его свойства. Даже при использовании армированных полиэтиленовых пленок, прочность которых выше, существует значительный риск появления дырок и трещин.

Пленки полипропиленовые обладают гораздо более высокими прочностными характеристиками. При этом цена на них немного выше. Полипропиленовые пленки лучше выдерживают перепады температур, также могут служить защитой от ветра, хорошо переносят жару и ультрафиолетовое излучение, реже трескаются и труднее ломаются.

Недавно начали производить полипропиленовые пленки на основе вискозы и целлюлозы. Этот слой имеет матовую слегка рыхлую поверхность, он может удерживать значительное количество влаги, которая затем испаряется. При использовании полипропилена с таким антиконденсатным слоем обязательно оставьте вентиляционный зазор, чтобы влага могла испариться.



Мембраны

Самый современный, но и самый дорогой пароизоляционный материал — диффузные или дышащие мембраны.Они обладают высокой паропроницаемостью, прочностью и долговечностью. Бывают односторонние или двусторонние мембраны. Односторонние проводит пар только в одном направлении, при их укладке важно не перепутать, с какой стороны укладывать пароизоляцию (все рекомендации должны быть в инструкции к материалу).

Как правило, двухслойная полипропиленовая пароизоляция монтируется с внутренней стороны утеплителя гладкой стороной вплотную к утеплителю. Например, если на чердаке бани укладывается пароизоляция, то внизу должна быть шероховатая сторона.

Двусторонние мембраны можно устанавливать с любой стороны — они действуют в обоих направлениях.



Мембраны также различают по количеству слоев: бывают однослойные и многослойные. Многослойность может накапливать внутри влагу, а затем постепенно отдавать ее. Есть мембраны, которые одновременно регулируют влажность, температуру и служат гидроизоляцией. Их еще называют «интеллектуальными». Стоят, конечно, дорого, но если учесть, сколько материалов они заменяют, экономят место (они имеют небольшую толщину и не требуют вентиляционного зазора) и время монтажа, то это не так уж и дорого.

Фольгированные материалы

Все вышеперечисленные материалы хорошо справляются со своей задачей. Но в парилки бань и саун их нельзя класть: они либо растают от высоких температур, либо выделяют вредные вещества при нагревании, а может и то, и другое одновременно. Для парилки изготавливаются специальные материалы, выдерживающие нагрев до 120 ° С и безопасные при таких температурах.

Существует целая группа материалов с наклеенной с одной стороны фольгой. Он не только предотвращает проникновение пара, но и снижает теплопотери: от металлизированной поверхности инфракрасное излучение отражается обратно в парилку.Поэтому такую ​​пароизоляцию называют отражающей.

При укладке панелей стык можно сделать с небольшим подходом и проклеить металлизированным скотчем, либо использовать двусторонний скотч, но тогда один лист должен перекрывать другой не менее чем на 10-15 см. менее 2 см до внутреннего финишного слоя. Делается это путем набивки обрешетки из брусков подходящего размера.



Таких материалов несколько видов:

  • Фольга на крафтовой бумаге (Алюмкрафт и Руфизол).С материалом легче обращаться, чем с обычной фольгой, его легко свернуть и прикрепить. Недостаток: гигроскопичность и малая прочность основания, которое при намокании может быть повреждено грибком.
  • Лавсановое покрытие на крафт-бумаге (Изоспан FB и MEGAFLEX KF). Хотя диапазон рабочих температур позволяет использовать эти материалы в парилке (до 140 ° C), они не очень популярны: любая химия в парилке не приветствуется.
  • Фольга на основе стекловолокна (Термофол АЛСТ, Аромофол, Фольгоизол).Материалы обладают очень высокой прочностью: стеклоткань очень сложно порвать. Довольно высокая степень теплоизоляции — приятный момент, неприятный момент — цена.

Также есть комбинированный материал: фольгированный утеплитель (Isover (Изовер) Сауна, САУНА БАТТЫ из ROCKWOOL, фольга Ursa (Урса)). Маты из минеральной ваты покрываются слоем фольги, иногда металлизированного лавсана. Такое сочетание позволяет ускорить процесс строительства.

Дешевая пароизоляция для бани

Если средства очень тугие, или вы не хотите использовать достижения цивилизации, вы можете пропитать картон льняным маслом и использовать эти листы как материал для пароизоляции.Еще один материал, который на сегодняшний день не самый эффективный, но доступный и хорошо справляется со своей задачей, — это пергамин. Он использовался много лет и до сих пор не обнаружил никаких вредных испарений.

Жидкость (покрытие) пароизоляция

Еще одним материалом, который может использоваться для пароизоляции, является жидкая резина (также называемая пароизоляцией со смазкой). Это водный раствор полимеров, который наносится в жидком состоянии. После высыхания на поверхности образуется прочная пленка, полностью непроницаемая для воды и пара.Такая пленка также обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами. Смазывающая пароизоляция чаще всего используется для обработки пола. В саунах может использоваться для покрытия бетонных полов или полов из досок. Для решения задач пароизоляции расход эмульсии около 1,5 килограмма на 1 м2, для гидроизоляции расход увеличивается в 2-2,5 раза (толщина слоя около 0,7 мм). Жидкая резина также подходит для пароизоляционных стен из кирпича как внутри, так и снаружи помещения, такую ​​мастику можно использовать в умывальных или раздевалках, но для парилки состав нужно подбирать тщательно — он должен быть нетоксичным и выдерживать высокие температуры.



Любители и ценители сауны советуют использовать для пароизоляции потолка и стен парилки только рулонные фольговые материалы, которые не только служат пароизоляцией, но и отражают тепловое излучение внутри, снижая затраты на поддержание температуры. .

Производители пароизоляции

Сегодня на рынке представлен большой выбор пароизоляции от разных производителей. Материалы Изоспан (компания Gexa) занимают значительную долю рынка.Сегодня выпускаются следующие виды продукции:


Пароизоляция Ютафол тоже хорошо себя зарекомендовала. Полиэтиленовые пленки Ютафол Н и НАЛ обладают хорошими характеристиками и достаточно высокой прочностью для данного типа материала. Полипропилен Ютафол Д и Ютавек при невысокой цене обладают достаточной прочностью и хорошо защищают стены и кровли от влаги и ветра. Мембраны Tyvek — Tyvek Solid, Hausrep используются для пароизоляции крыш и стен.

Есть ряд других фирм с хорошими отзывами:

  • delta торговая марка Dorken (Германия)
  • Ютафол, Ютавек производства Юта (Чехия)
  • Клобер (Германия)
  • Тайвек пленки производства DuPont (США)
  • Факро (Польша)

Выбор способа крепления зависит от типа используемой пароизоляции.Полиэтиленовые и полипропиленовые пленки крепятся гвоздями или скобами и строительным степлером.



Чтобы минимизировать повреждения, рекомендуется использовать деревянные планки, которые прижимают пленку к направляющим и забивают скобы / гвозди в полосу. Таким же образом можно закрепить и мембраны. Они не рвутся так сильно, как полиэтиленовые или полипропиленовые пленки, и с ними легче работать.



Крепление пароизоляции

Полосы рулонных материалов укладывают одно на другое из с нахлестом не менее 10-15 см, склеивая стыки скотчем.Можно использовать специализированный, фольгированный или обычный скотч.



Ленту из фольги необходимо использовать на стыках фольгированных материалов, иначе большая часть их эффективности будет потеряна. При склеивании стыков других материалов производители рекомендуют использовать собственные клейкие ленты, но не объясняют их отличия и преимущества.

Обратите внимание, что при установке пароизоляция не должна растягиваться: они имеют свойство растягиваться / сжиматься при изменении температуры. Следует оставить небольшой запас, чтобы избежать разрывов натяжения.Нормальным считается «провисание» полотна при установке на 1-2 см. Особенно это актуально при укладке пароизоляции на крыше или в неотапливаемом помещении.

При установке пароизоляции в местах со сложным рельефом (выступы, углы и т. Д.) Прилегающие поверхности желательно заклеить скотчем: добиться идеальной герметичности в таких местах сложно, а это главное условие эффективность защиты. Поэтому любые вспомогательные средства будут полезны. Также необходимо обклеить кромки пароизоляции по периметру дверных и оконных проемов скотчем для обеспечения герметичности.В целом герметичность — основа качественной пароизоляции для бани, крыши или любого другого помещения. Поэтому при проведении работ уделите этому аспекту максимум внимания.

Для того, чтобы ванная комната как можно быстрее набрала нужную температуру и лучше держалась, используются изоляционные слои. Однако проблема многих утеплителей заключается в их высокой гигроскопичности, что приводит к потере изоляционных свойств и разрушению сырья. Пароизоляционные пленки и другие материалы помогают защитить изоляцию от влаги.Изучите, что это за пароизоляция для бань и саун, что лучше выбрать и как провести самостоятельный монтаж.

В большинстве случаев в качестве утеплителя используются различные виды минеральной ваты. Этот материал не гниет, хорошо сохраняет температуру и стоит недорого. Пароизоляция в ванне предназначена для удержания водяных паров и предотвращения их проникновения в слой утеплителя. Если для сохранения тепла используется пенополистирол, пенополистирол или пенополистирол, в защите от пара нет необходимости.

Пароизоляция в наружной стене «пирог»

Надежная пароизоляция не только увеличивает эффективность теплоизоляционного слоя, но и защищает стены и потолок ванны от гниения. При выборе пароизоляционных материалов необходимо учитывать, что для разных помещений желательно использовать разный утеплитель:

  • Для парилки лучше всего подходит фольгированная пароизоляция, отражающая тепло и создающая дополнительный эффект термоса.
  • В душе можно обойтись обычными пленками.
  • В гардеробной и комнате отдыха уместной будет мембранная пароизоляция или крафт-бумага.

Правильная пароизоляция повысит эффективность утеплителя

Обзор пароизоляционных материалов

В поисках ответа на вопрос: какую пароизоляцию выбрать для стен и потолка бани, это Необходимо изучить свойства всех доступных материалов. Их можно разделить на следующие группы:

  • различных пленок;
  • мембранные материалы, такие как изоспан;
  • крафт-бумага;
  • изоляция с пароизоляционными свойствами;
  • покрытие пароизоляционное.

Обычная полиэтиленовая пленка

Это самый дешевый материал. Фильм хорош тем, что продается в виде холста шириной от 3 до 6 метров. Благодаря этому можно с минимумом швов обшивать стены и потолок. В шестиметровом полотне пленка продается в сложенном виде пополам, то есть фактически ширина составляет три метра. В сложенном виде его можно прикрепить к стенам для создания двойного слоя.

Однако фильм недолговечен. Через несколько лет он начнет портиться под воздействием высоких температур.Поэтому в современном строительстве его используют все реже. Если все же принято решение обшить ванну пленкой, выбирайте самое толстое полотно — от 100 мкм.

Пластиковая пленка — самый доступный материал

Строительный картон или крафт-бумага

В помещениях, где нет повышенной влажности, вполне допустимо использовать плотный строительный картон, так называемую крафт-бумагу. В чистом виде сейчас используется редко; более популярны модификации с покрытием из фольги или лавсана.

Обычная и фольговая крафт-бумага без полиэтиленового слоя абсолютно не переносит контакта с водой, поэтому их применяют только для обшивки гардеробной или комнаты отдыха. Крафт-бумага с лавсановым покрытием или прослойкой из полиэтилена — более прочный материал, подходящий как для сухих саун, так и для парных.

В продаже можно найти такую ​​пароизоляцию для бани на основе крафт-бумаги:

  • Изоспан ФБ — картон мелованный лавсаном;
  • Megaflex KF — аналогичный материал другого производителя;
  • Алуркрафт, Изолар — трехслойная пароизоляция, состоящая из крафт-бумаги, полиэтиленовой пленки и фольги;
  • Руфизол С — фольгированная пароизоляция на основе крафт-бумаги.

Бумага из фольги для сауны

Пенополиэтиленовый изолятор

Этот материал широко используется для пароизоляции в банях и саунах. Помимо гидро- и пароизоляционных свойств обладает согревающим действием. Это гибкий лист вспененного полиэтилена.

Изолон с фольгированным покрытием — самый популярный. Он хорошо выдерживает экстремальные температуры парилки, не пропускает влагу, сохраняет тепло. Чем толще слой пенопласта, тем сильнее проявляются изоляционные свойства.Для ванн желательно использовать фольгированный изолят толщиной не менее 3 мм.

Вспененный полиэтилен называется изолон

Фольга из минеральной ваты

Решая, какую фольгу выбрать для ванны, стоит присмотреться к такому универсальному материалу, как фольга из минеральной ваты. Это современная пароизоляция с прекрасными изоляционными свойствами.

По сути, это утеплитель, покрытый теплоотражающим влагостойким слоем. Такая пароизоляция из фольги идеальна для утепления ванны.Монтируется на потолок и стены утеплителем внутрь, а снаружи фольгой.

Для облицовки ванны следует выбирать покрытие толщиной не менее 50 мм. Фольгированная минеральная вата продается в рулонах. В хозяйственных магазинах можно найти минеральную вату от таких производителей:

  • Rockwool Lamella MAT — натуральная фольгированная каменная вата с волокнами, перпендикулярными покрытию, что обеспечивает прочность и гибкость материала;
  • Knauf Insulation LMF Alur — фольговая минеральная вата, выдерживающая температуру до 600 градусов, но температура воздуха, соприкасающегося с фольгой, не должна превышать 100 градусов;
  • Isover Sauna — покрытие из стекловаты и фольги, созданное специально для бань и саун;
  • URSA M-11 F — еще одно покрытие, предназначенное для утепления и пароизоляции влажных помещений.

Фольга минеральная вата отлично подходит для ванн

Пароизоляционное покрытие «Изоспан»

Изоспан — один из современных материалов. В ассортименте представлены самые разнообразные покрытия. Однако всех их объединяет одно свойство — это полипропиленовые пленки разной толщины и прочности, предназначенные для защиты от влаги.

Пароизоляция Изоспан, которую можно использовать на потолке и стенах бани, не пропускает не только пар, но и воду.Поэтому материалами этой компании можно обшивать парилки и душевые.

Для облицовки ванных комнат лучше всего подходят следующие марки:

  • пленка Izospan FS — полипропиленовая мембрана с металлическим покрытием. Абсолютно паро- и водостойкий. Отражает до 90% тепла, что способствует экономии энергии;
  • фольгированный «Изоспан FX» на вспененной основе. Универсальный продукт, с помощью которого можно не только защитить стены от влаги, но и утеплить их;
  • металлизированный «Изоспан ФБ» на основе крафт-бумаги, предпочтительно использовать для потолка ванны.Как и другие изделия из фольги, он отражает большую часть тепловой энергии, удерживая ее в помещении.

Продукция Изоспан представлена ​​широким ассортиментом марок

Влагозащита с помощью жидкой резины

Жидкая резина — это промышленная битумно-полимерная смесь, наносимая непосредственно на поверхности, которые должны быть изолированы от пара. Удобство этого метода в том, что вы можете обрабатывать элементы любой, даже самой сложной конфигурации.

В бане жидкой резиной обычно покрывают бетонные полы и кирпичные или бетонные стены.Для стен достаточно расхода 1,5 кг смеси на квадратный метр поверхности. На пол нужен более толстый слой, поэтому расход составит около 3 кг на квадратный метр.

В продаже жидкая резина от таких производителей:

  • Битумно-полимерная мастика Roller Grade;
  • Sikafloor-400 N Elastic;
  • Mapegum WPS;
  • Изофлекс ПУ-500.

Жидкую резину можно наносить кистью

Правильная установка рулонной пароизоляции

Если возникла необходимость сделать пароизоляцию для уже готовой ванны, придется удалить весь старый кожух.Если строится новостройка, то утеплитель монтируется после слоя утеплителя, а затем стены обшиваются отделочным материалом.

Общие правила покрытия помещения

Самое главное, чего нужно добиться при установке пароизоляционных материалов своими руками, — это полная герметичность покрытия. Пар не должен попадать в обшивку через щели между потолком и стенами или через стыки листов.

Для этого все швы необходимо проклеить специальной фольгой или двусторонним скотчем.Если такой ленты нет, можно использовать обычную широкую ленту, но срок службы пароизоляции в этом случае сократится.

Склейка полотен пленкой

Полотна накладываются друг на друга с зазором 5-10 см. Для крепления к стенам используются тонкие полоски, которые плотно прижимаются к поверхности, а затем прибиваются гвоздями. тонкие ногти с шагом 15-20 см. Как вариант, утеплитель фиксируется строительным степлером, а шов скобами дополнительно проклеивается скотчем.

Также нужно учитывать зазор между пароизоляцией и чистовой облицовкой помещения. Традиционно внутреннее пространство бани украшают плавно закругленные доски. Вентиляционный зазор необходим для того, чтобы конденсированная влага могла испаряться, а не впитываться в древесину.

Сделать такую ​​вентиляцию очень просто. На утепленную и защищенную от пара поверхность набивают бруски толщиной 2-5 см, а к ним уже прикрепляют отделочные доски.Не следует забывать, что герметичное помещение необходимо проветривать после каждой ванны, чтобы влага просохла и не спровоцировала развитие грибка.

Схема утепления и пароизоляции

Пароизоляционные работы предполагают утепление стен. То есть на стенах уже должен быть закреплен слой минеральной ваты. Обрешетка для утеплителя должна быть деревянной, ведь к ней также будет крепиться пароизоляция.

Чтобы утеплитель работал максимально эффективно, между минеральной ватой и стеной также укладывается пароизоляционная пленка.Для этих целей лучше взять мембранную пленку, таким образом, конденсат, образующийся на холодных стенах, не попадет в утеплитель.

Расходные материалы и инструмент для работы

Для начала подготовим все необходимые материалы и инструменты. Для пароизоляции ванны Изоспаном, Изолоном или другими пароизоляционными пленками вам потребуется:

  • необходимое количество пленки;
  • клейкая лента для склеивания швов;
  • степлер строительный со скобами или молотком и гвоздями;
  • планки прижимные, если для крепежа подобраны гвозди;
  • штанги для вентиляционного зазора толщиной не менее 2 см, если крепление осуществляется скобами;
  • саморезы по дереву;
  • отвертка или прочная отвертка.

Монтаж степлером

Пошаговая инструкция по облицовке стен

Этапы работ по пароизоляции стен бани своими руками выглядят так:

  1. Необходимое количество материал рассчитывается исходя из общей площади стен с учетом перекрытия на потолке и полу 10-15 см. Ширина стандартного рулона 1,5 метра. Чтобы минимизировать количество стыков, полотна скрепляют не по вертикали, а по горизонтали, то есть получится один горизонтальный шов по периметру всего помещения.
  2. Работа ведется вместе — один разматывает и держит рулон пленки, а другой прикрепляет его к стене.
  3. Обшивка начинается с нижнего угла. Нахлест делается на соседнюю стену 10 см и столько же на полу.
  4. Аккуратно размотайте рулон по длине стены, захватите степлером в нескольких местах, чтобы пленка не отвалилась.
  5. Достигнув следующего угла, пароизоляцию не срезают, а просто оставляют рулон стоять в вертикальном положении до тех пор, пока не дойдет до обшивки второй стены.
  6. При укладке фольгированного изоспана или любой другой металлизированной пленки ее укладывают основанием внутрь и блестящим слоем снаружи.
  7. Если работа ведется степлером, прикрепите пленку к деревянной обрешетке скобами с шагом примерно 20 см.
  8. В случае, когда крепеж осуществляется прижимными планками, брус прикладывают вдоль обрешетки, прибивают ее концы, а затем дополнительно фиксируют гвоздями с шагом 15-20 см.
  9. Двигайтесь к следующей стене, продолжая разматывать рулон.Если рулон закончился, следующее полотно накладывается на первое, а стык хорошо проклеивается скотчем. Подобным образом обшивается вся нижняя часть помещения.
  10. Перейти наверх. Работа снова начинается с угла. Пленка укладывается таким образом, чтобы перекрывать потолок и нижнюю пароизоляцию.
  11. Вокруг дверей и окон, если есть, полотно дополнительно фиксируется прижимными планками и приклеивается скотчем.
  12. Все стыки и места крепления скоб также в обязательном порядке оградить скотчем.Очень важно отсутствие каких-либо зазоров, иначе эффекта не будет.
  13. Если крепеж осуществлялся прижимными планками, отделка монтируется прямо на них.
  14. Если использовались скобы, необходимо набить дополнительные вертикальные полосы толщиной не менее 2 см, чтобы обеспечить вентиляционный зазор.

Монтаж мембранной пароизоляции

Этапы пароизоляции потолка в бане

Пароизоляционная пленка для потолка бани подбирается по тому же принципу, что и для стен.Лучше, чтобы он имел покрытие из фольги, ведь львиная доля тепла теряется через потолок.

Пошаговая инструкция Укладка своими руками:

  1. Перед установкой пароизоляции потолок ванны утепляется минеральной ватой, причем ее слой должен быть вдвое толще, чем на стенах.
  2. Если комната прямоугольная, полотна кладут по длинной стороне потолка так, чтобы швов было как можно меньше.
  3. Рулон разматывают, и пленку укладывают так, чтобы она перекрывала стенки.
  4. Закрепите полотно по краям и в нескольких местах посередине скобами, чтобы оно не отвалилось. После этого пленка тщательно фиксируется степлером или прижимными планками вдоль обрешетки потолка.
  5. Следующее полотно укладывают внахлест на первое и прикрепляют к потолку. Делается это с остальной пленкой, пока не будет обшито все пространство.
  6. Все стыки между полотнами, а также на границе потолка и стен тщательно проклеиваются скотчем.
  7. Для повышения энергосберегающих свойств потолка сбоку чердака укладывается еще один слой мембраны, чтобы исключить попадание конденсата с крыши на утеплитель.

Полотно должно упираться в стены

Работа пароизоляции ванны очень проста, но ее важность нельзя недооценивать. Благодаря правильно выполненной пароизоляции повышается энергоэффективность помещения и снижаются затраты на его обогрев.

Литол — 24 — Купить на www.bizator.com

Тип предложения: продажаОпубликовано: 01.04.2015

ТОВ GFR-OPERATION (Днепропетровск) предлагает Вам смазку Литол-24 (ГОСТ 21150-87). .

Основные эксплуатационные характеристики ликола: высокий коллоид, химическая и механическая стабильность, водостойкость, даже в кипящей воде, если нагрев не затвердевает. Смазка рабочая температура -40 … + 120 ° C, кратковременная работоспособность сохраняется при температуре 130 ° C. область применять смазку Литол-24: подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, шестерни и другие шестерни, поверхности трения колена и гусеницы транспортные средства, промышленные автомобили и электрические машины и т. д.

Разная упаковка. Гибкая система скидок.

С уважением, Виталий, компания СКФ-ОПЕРАЦИЯ.

T. 0675604949 [email protected] , http://www.folgoizol.com/zalivka-ppu.html

Что такое cookie?

Файл cookie — это небольшой текстовый файл, который сохраняется на вашем компьютере / мобильном устройстве при посещении веб-сайта. В этом текстовом файле может храниться информация, которую веб-сайт сможет прочитать, если вы посетите его позже.Некоторые файлы cookie необходимы для правильной работы веб-сайта. Другие файлы cookie полезны для посетителя. Файлы cookie означают, что вам не нужно вводить одну и ту же информацию каждый раз, когда вы повторно посещаете веб-сайт.

Почему мы используем файлы cookie?

Мы используем файлы cookie, чтобы предложить вам оптимальный доступ к нашему сайту. Используя файлы cookie, мы можем гарантировать, что одна и та же информация не будет отображаться вам каждый раз, когда вы повторно посещаете веб-сайт. Файлы cookie также могут помочь оптимизировать работу веб-сайта.Они упрощают просмотр нашего веб-сайта.

Соответствующие организационные и технические меры используются для защиты ваших личных данных и предотвращения потери информации или противоправного поведения.

Почему мы используем файлы cookie сторонних поставщиков?

Мы используем файлы cookie от сторонних поставщиков, чтобы иметь возможность оценивать статистическую информацию в коллективных формах с помощью аналитических инструментов, таких как Google Analytics. Для этого используются как постоянные, так и временные файлы cookie.Постоянные файлы cookie будут храниться на вашем компьютере или мобильном устройстве в течение максимум 24 месяцев.

Как отключить файлы cookie?

Вы можете просто изменить настройки своего браузера, чтобы отключить все файлы cookie. Просто нажмите «Справка» и найдите «Блокировать файлы cookie». Обратите внимание: если вы отключите файлы cookie, веб-сайт может отображаться только частично или не отображаться вообще.

Up

Формы для производства пенополиуритановой оболочки

Тип предложения: продажаОпубликовано: 28.02.2015

ООО СКФ-СТРОЙ »(г. Днепропетровск) занимается изготовлением форм для изготовления оболочки из пенопласта все толщины и диаметры.

Основные отличия наших форм от аналогов:
Точное совпадение геометрических размеров. сформировать размер необходимого диаметра трубопровода;
Внутренняя поверхность обработанная механическая. метод снижения адгезии;
Высокие прочностные характеристики;
Легкий вес облегчает перемещение при сменные формы, а также для быстрого нагрева при заливке.

Изготавливаем двухсегментные профили диаметром от 18 мм до 720 мм, стандарт длинная форма 1 метр. Мы можем изготовить нестандартные размеры по Вашему технические условия.

С уважением, Виталий, компания GFR-OPERATION.

так 0675604949 [email protected] , http://www.folgoizol.com/zalivka-ppu.html

Что такое файл cookie?

Файл cookie — это небольшой текстовый файл, который сохраняется на вашем компьютере / мобильном устройстве при посещении веб-сайта.В этом текстовом файле может храниться информация, которую веб-сайт сможет прочитать, если вы посетите его позже. Некоторые файлы cookie необходимы для правильной работы веб-сайта. Другие файлы cookie полезны для посетителя. Файлы cookie означают, что вам не нужно вводить одну и ту же информацию каждый раз, когда вы повторно посещаете веб-сайт.

Почему мы используем файлы cookie?

Мы используем файлы cookie, чтобы предложить вам оптимальный доступ к нашему сайту. Используя файлы cookie, мы можем гарантировать, что одна и та же информация не будет отображаться вам каждый раз, когда вы повторно посещаете веб-сайт.Файлы cookie также могут помочь оптимизировать работу веб-сайта. Они упрощают просмотр нашего веб-сайта.

Соответствующие организационные и технические меры используются для защиты ваших личных данных и предотвращения потери информации или противоправного поведения.

Почему мы используем файлы cookie сторонних поставщиков?

Мы используем файлы cookie от сторонних поставщиков, чтобы иметь возможность оценивать статистическую информацию в коллективных формах с помощью аналитических инструментов, таких как Google Analytics. Для этого используются как постоянные, так и временные файлы cookie.Постоянные файлы cookie будут храниться на вашем компьютере или мобильном устройстве в течение максимум 24 месяцев.

Как отключить файлы cookie?

Вы можете просто изменить настройки своего браузера, чтобы отключить все файлы cookie. Просто нажмите «Справка» и найдите «Блокировать файлы cookie». Обратите внимание: если вы отключите файлы cookie, веб-сайт может отображаться только частично или не отображаться вообще.

Up

Как утеплить дверь в баню

Зимой морозы на большей части территории страны достигают высоких отметок.Именно в этот период больше всего наши соотечественники хотят попариться. При обогреве бани главное не допускать просачивания холода в гардеробную на полу. И чем больше нагреете ванну, тем больше морозов проникнет в комнату. Поэтому каждому хозяину такой постройки необходимо утеплить дверь в баню. А проведение подобных работ — гарантия надежности, хорошего качества и хорошего лёгкого пара.

Причины утепления двери ванны

После ванны распаренный и разогретый человек идет в гримерку одеваться.Но как раз перед этим ему нужно посидеть в этой комнате, спокойно отдохнуть и вытереться. После этого можно одеваться. Но когда в раздевалке тепло, а по полу гуляет холодный воздух, то отдохнуть вам не удастся. Если, конечно, вы не планируете нырять в сугроб после парилки.

Если дверь в баню не утеплена, ноги мерзнут, когда с лица стекает пот. Это может спровоцировать простуду. Что делать в такой ситуации, как сохранить драгоценное тепло и избавиться от коварных ударов и сквозняков? Хозяева бани решают этот вопрос по-разному: кто-то пытается утеплить входную дверь, кто-то предпочитает установить вторые двери, а кто-то просто вешает одеяло на дверной косяк.Но такие приемы не препятствуют попаданию холодного воздуха в гардеробную.

Из-за наледи, который появляется на внутренней поверхности бани в местах соприкосновения дверного блока и дверного полотна, двери замерзают. Поэтому открыть дверь ванны без использования специализированного инструмента не получится. Сделать дверь, которая защитит гардеробную от скоплений наледи и проникновения холодного воздуха, на самом деле очень просто. Достаточно только утеплить дверь в ванну своими руками.

Идеальная дверь в баню

Сделайте дверь в баню низкой и узкой — такой размер уменьшит выход теплого воздуха на улицу и предотвратит проникновение холодного воздуха. Входная дверь в баню, как правило, открывается наружу. Это можно объяснить правилами безопасности — если посетитель сауны заболеет, он рывком распахнет дверь и впустит прохладу в комнату.

Дверь в баню лучше всего делать из твердых пород дерева, ведь хвойные породы при нагревании способны выделять смолу.Неважно, из какого материала вы построили стены бани, они должны быть в обязательном порядке защищены от пара, покрыты смесью опилок и глины, а также в дальнейшем утеплены, не забывая о дверце. Тогда стоит убедиться, что дверцы в ванне плотно входят в дверную коробку, и в них нет щелей. Помните, что панельные двери лучше сохраняют внутреннее тепло.

Замена дверной коробки

Когда в русской бане повышенная влажность, входная дверь коробки сгниет.При правильном сборе ванны из бруса заменить дверную коробку будет сложно. Сначала разрежьте поперечное изголовье и порог, если нет повреждений боковых стоек. В противном случае вам нужно будет разрезать перемычку пополам, чтобы вынуть коробку из гнезда. Шипы крепления бруса лучше не отпиливать, ведь они отвечают за крепление дверной коробки ванны.

Есть два варианта изготовления новой коробки. Согласно первому, в брусе необходимо вырезать пазы с помощью фрезы, размер которой равен дверному проему.После создания деталей дверной коробки нужно собрать их в шип и прикрепить со стороны дверного проема. Оставшееся пространство между дверной коробкой и стеной не должно превышать 5 миллиметров. Его принято засыпать мхом, паклей или пеной. С противоположной стороны осталось прикрепить планку.

По второму варианту новый ящик изготавливается без штанги. Вместо этого можно подготовить доску толщиной 50 миллиметров, в ней оставляют четверть для нартекса и затем все собирается, как это принято в первой ситуации.Для крепления необходимо использовать саморезы, в этом случае соединение деталей будет более плотным.

Изготовление двухкамерной двери

В результате большой разницы температур и высокой влажности обычная дверь потеет, капли воды стекают и замерзают, что затрудняет плотное закрытие или открытие этой двери в парилке. При установке второй двери в ванну проблема частично решается, но при этом возникает новая — создание повышенной влажности в зазоре между дверцами ванны, из-за чего они быстро выходят из строя.

Простая двухкамерная дверь отлично подойдет для установки в баню. Подобную модель можно сделать своими руками, например, из дюймовой доски и ДВП с использованием утеплителя. Такая конструкция способна сгладить большой температурный контраст в холодное время года.

Для изготовления двухкамерной ванны понадобится дюймовая доска. Его нужно разрезать пополам по длине, а затем строгать до 15 миллиметров. Такую работу можно не проводить, если вместо 40 миллиметров выбрать в блоке четверть, которая имеет глубину 60 миллиметров.При заглублении в блочную четверть доску не следует строгать. Далее из заранее подготовленных брусков сделайте две одинаковые дверные коробки. Создайте шипы для соединения по вашему выбору.

Отрежьте три части по размеру двери. Чтобы собрать первую из них, положите лицевую сторону на ровную поверхность вниз, затем уложите на нее дверную коробку и залейте легким синтетическим утеплителем. Затем уложите вторую заготовку, собранную из двух частей, которые обычно крепятся в средней перегородке дверной коробки.

После этого уложить следующую дверную коробку, заполнив пустоты, и закрыть всю конструкцию третьей заготовкой вверх. Эти детали можно скрепить любым способом, но при этом гвозди и шурупы должны выходить не насквозь, а только до половины следующего каркаса. Торцы готовой конструкции отшлифовать наждачной бумагой, затем прогрунтовать и покрасить, прикрепить навесы и ручки и поставить защелку или накладной замок. После этого можно пришивать двухкамерную дверь.

Тепловая завеса для двери

Чтобы уменьшить и перекрыть доступ холодного воздуха, можно использовать еще один простой способ утеплить дверь в ванну, но он достаточно эффективен.Сначала на дверном блоке сауны внутри раздевалки подготовить герметизирующий каркас. Если внешний размер дверцы ванны 180 на 80 сантиметров, четыре куска мягкого утеплителя следует разрезать на полоски с размерами: 2 штуки 10 на 100 и 2 штуки 10 на 200 сантиметров.

Затем прибейте полоски утеплителя вокруг двери ванны с помощью гвоздей по периметру коробки, учитывая расстояние от края коробки, которое составляет 2 сантиметра. Затем приготовьте четыре деревянных бруска — 2 размером 2 на 2 на 184 сантиметра, 2 — 2 на 2 на 80 сантиметров.Сверху прибейте бруски по периметру дверной коробки к утеплителю. Оберните бруски утеплителем, срежьте лишнее, а края прижмите обнажением снаружи. В результате получится прямоугольник с утеплителем.

Для дальнейших работ и правильного утепления двери в баню понадобится плотная ткань, например дермантин, из которой делается полотно-ширма размером 120 на 200 сантиметров. Сшейте ткань с расчетом так, чтобы туда поместилась планка размером 2 на 2 на 200 сантиметров.Наденьте и закрепите. Затем прикрепите правую сторону к стене с учетом 10 сантиметров от кассы, при этом прижимая край с помощью декоративной планки.

Пришиваем 7-8 колец к верхнему краю полотна. На расстоянии равном одному диаметру кольца над декоративной рейкой заверните саморез 60 миллиметров, а снаружи оставьте 20 миллиметров. К этому саморезу прикрепите провод длиной 100 сантиметров, протяните его через кольца экрана параллельно обналичке и прикрепите к саморезу.В двух местах слева от дверцы ванны прикрепите две резинки с крючками или пружинами. Пришейте кольца к сетке напротив этих крючков.

Принято выносить ширму за дверь. Такое положение полотна считается нерабочим. Для защиты от морозного воздуха экран нужно сдвинуть влево, закрепить ткань на крючки так, чтобы она плотно прилегала к уплотнительной рамке. В такой ситуации дверь изнутри не запотевает и не замерзает.

Утеплитель двери в ванну

Сегодня на рынке теплоизоляции представлен огромный ассортимент утеплителей различного типа и назначения. Разобраться в таком разнообразии простому обывателю довольно сложно. В зависимости от исходного сырья и технологии изготовления различают следующие виды утеплителей: экструдированный пенополистирол, пенополистирол, базальтовый утеплитель, штапельное стекловолокно, пенополиэтилен.

При выборе обогревателя рекомендуется опираться на следующие моменты.Самый первый критерий — горючесть. Принято использовать материалы из вспененного пенополиэтилена при температуре от -60 до +100 градусов, экструдированного пенополистирола и обычного пенополистирола — при температуре от -50 до +75 градусов по Цельсию.

После этого обратите внимание на паропроницаемость: пенополистирол и пенополиэтилен способны создать своеобразный «парниковый» эффект, так как пар, идущий из бани, не пропускается. А потому деревянная дверь, к которой крепится такой утеплитель, станет сырой, а значит, сократится срок ее эксплуатации.

В зависимости от конструкции двери различается и способ утепления двери для бани. Первый способ — утеплитель укладывается во внутреннюю камеру двери. Второй способ — утеплитель крепится к деревянной двери с помощью дюбелей-гвоздей, верх закрывается для эстетики каким-то декоративным покрытием. Третий способ — можно дополнительно сформировать из деревянного бруса коробку на двери, положить внутрь теплоизоляционный материал и закрыть его сверху листовым материалом, например, фанерой или ДВП.

Выбираем последнюю технику, которая расскажет, как утеплить дверь в ванну. На дверь ванны прибейте каркас из балок толщиной 20 миллиметров. Внешняя граница рамы должна отличаться от границы дверного полотна расстоянием до нартекса — примерно 15 миллиметров. По периметру каркаса нужно прибить свернутый пополам утеплитель алюминиевыми гвоздями так, чтобы он выступал за края на 15 миллиметров. Установите изоляцию в пустоте самого каркаса.

Затем поместите на этот каркас с изоляцией лист ДВП или фанеры, размер которого соответствует размеру каркаса. Эту конструкцию тоже нужно прибить небольшими гвоздями. Между дверным полотном и изоляцией имеется прослойка воздуха, поэтому изоляция не зажимается. Такой объект будет работать очень просто. Когда дверь закрыта, она упирается в сам дверной блок теплоизоляционным материалом, при этом утеплитель выгибается наружу и тем самым препятствует проникновению холодного воздуха в помещение.

Такое размещение утеплителя защищает дверь ванны от мороза и мороза с обеих сторон, при этом она остается сухой. На колодке делать каблуки не стоит, ведь она должна быть абсолютно ровной и чистой. Как еще утеплить дверь в баню? В роли утеплителя можно использовать мех старых курток или верхнюю ткань пальто. Такая трудовая деятельность занимает всего полчаса, а эффект от нее просто потрясающий.

Теперь вы узнали, что есть разные способы изолировать дверь.Но эта процедура очень важна, так как позволяет полностью использовать гардеробную в бане и не допускает попадания холодного воздуха в помещение. Учтите, что дверца в ванне в любом случае должна плотно прилегать к ее ящику.

Предисловие … В России сильные зимние морозы, но именно зимой нашим соотечественникам хочется согреться и попариться. Когда печь нагревается, чем сильнее нагревается баня, тем сильнее холод проникает в парную бани.Каждый хозяин такой постройки должен заняться утеплением двери в парилке. Рассмотрим технологию проведения таких работ и в конце статьи покажем видеоинструкцию.

Нужно ли утеплять дверь парилки в бане?

Стоит ли утеплять дверь в баню? Если дверь парилки не утеплена, то пол в бане будет холодным и ноги замерзнут. Держите парилку в тепле и без сквозняков. Каждый решает этот вопрос по-разному: одни стараются утеплить гардеробную, другие предпочитают утеплять только парилку.Но в этом вопросе стоит подойти к проблеме комплексно.

Дело в том, что из-за перепадов температуры на внутренней поверхности дверного полотна в местах соприкосновения дверного полотна с откосами появляется наледь. Дверь набухает от влаги, и тогда открыть дверь парилки без использования специализированного инструмента не получится. Необходимо не только утеплить двери, но и утеплить пол в бане и в гардеробной, все эти меры защитят помещение от проникновения холодного воздуха.

Как утеплить дверь в ванну своими руками

Сегодня производители представляют на рынке теплоизоляции широкий ассортимент современных утеплителей различного назначения. В зависимости от сырья и технологии изготовления в конструкции различают следующие виды теплоизоляции: базальтовые утеплители, пенополистирол и экструдированный пенополистирол, пенополиэтилен и др. Но, чем лучше утеплить дверь парилки в в ванне себя?

При выборе утеплителя следует обратить внимание на следующие моменты.Первая важная характеристика — это горючесть материала. Пенофол, изолон и другие утеплители из вспененного полиэтилена следует применять при температуре до + 100С, пенополистирол и полистирол до +75 градусов Цельсия. Базальтовые утеплители (Rockwool, URSA, Изорок и др.) Изготавливаются из горных пород, поэтому им не страшно открытое пламя.

Далее следует сравнить утеплители по теплопроводности и обратить внимание на паропроницаемость. Пенополистирол и пенополиэтилен не пропускают пар, не впитывают влагу, поэтому даже во влажной среде эти материалы не теряют своих характеристик.Базальтовая теплоизоляция без качественной гидроизоляции способна впитывать влагу, теряя при этом свои теплоизоляционные свойства.

Утеплитель двери в баню своими руками

Перед утеплением следует знать, что дверь в парилку лучше сделать невысокой и узкой — это снизит теплопотери и предотвратит проникновение холодного воздуха. Дверь должна открываться наружу в соответствии с правилами безопасности. Дверное полотно лучше делать из твердых пород дерева, так как хвойные породы при нагревании выделяют смолу.Двери должны плотно прилегать, чтобы не было щелей.

Замена и теплоизоляция дверной коробки

Существует две технологии изготовления дверной коробки. По первому варианту в брусе с помощью фрезы вырезается паз, размер паза должен быть равен ширине дверного полотна. После изготовления деталей необходимо собрать коробку и закрепить не саморезами. Пространство между планками дверной коробки и каркаса бани должно быть как можно меньше.Щель следует утеплить мхом, паклей или пенополиуританом.

По второму варианту дверная коробка изготавливается без использования перекладины. Для коробки берут доску 50 миллиметров, в доске оставляют четверть для притвора двери и собирают всю конструкцию. Для крепления дверной коробки в проеме следует использовать саморезы, соединение деталей в этом случае будет намного плотнее. С внешней и внутренней стороны откосов осталось только прикрепить опанельку.

Утеплитель двери парилки своими руками

Технология утепления дверей разная, в зависимости от конструкции дверного полотна. Первый метод теплоизоляции заключается в том, что изоляция помещается во внутреннюю полость. Второй вариант (обшивка дверей дермантином) — утеплитель крепится к полотну, а сверху покрывается декоративным покрытием. Третий способ — на двери делается каркас из брусков, между ними прокладывается утеплитель и сверху закрывается фанерой или OSB.

Не будем рассматривать, как утеплить дверь в ванну дермантином. Выберем для анализа технологию утепления каркасом из брусков. Для этого к двери ванны саморезами крепится каркас из брусков сечением, равным толщине плит утеплителя. Между планками каркаса плотно укладываются изоляционные плиты. При использовании пенополистирола для теплоизоляции парилки изнутри следует дополнительно вспенить все трещины и стыки.

Далее к брускам с утеплителем крепится лист фанеры OSB для защиты теплоизоляции от механических повреждений. Размещение утеплителя внутри этой конструкции защитит дверь парилки от мороза, при этом полотно останется сухим. Эта же технология применяется и при утеплении двери в гардеробной своими руками, чтобы не допустить проникновения холодного воздуха в это помещение.

Изготовление утепленных дверей для бани

В результате повышенной влажности в парилке и большого перепада температур обычная, даже качественная утепленная дверь намокнет.Конденсат стекает по занавеске и замерзает, что затрудняет закрытие или открытие двери. При изготовлении утепленных дверей для гардеробной и парилки эта проблема решается. Эту дверь можно сделать своими руками из бруса, листов OSB и любого фольгированного утеплителя.

Для изготовления двери понадобится брус сечением, равным толщине плит теплоизоляции, из которого изготавливается каркас дверного полотна необходимого размера. С одной стороны каркас обшивается влагостойкими плитами OSB.Далее в дверную коробку укладывается теплоизоляция, заполняющая все пустоты, а вся конструкция со второй стороны обшивается ОСП или ДВП. Прикрепите навесы и поместите дверь в проем.

Зима — самая суровая пора в России. Входные двери в баню зимой несут двойную нагрузку. Им нужно не только сохранить дорогое тепло и тепло в бане, но и не допустить лютого холода и холода. Особое внимание следует уделить утеплению входной двери, если вы собираетесь пользоваться сауной зимой… Как утеплить двери своими руками и какие материалы лучше использовать — это сегодняшний разговор.

Чем больше нагревается моечное отделение, тем более чувствительный холодный воздух проходит по полу в раздевалке. И этот контраст только усиливается, потому что зимой печь все время продолжает греться, пока вы занимаетесь банными процедурами.

Выйдя распаренным и разогретым, человек должен немного отдохнуть в раздевалке, обсохнуть и перестать потеть.И только тогда он оденется.

Холодный воздух быстро охлаждает ноги, но тело все еще горячее, со лба льется пот. Вместо пользы такая ванна может привести к простуде.

Двери в старинных русских банях были очень маленькими, а пороги высокими. Так в старину защищали от зимнего морозного воздуха. Сегодня этот способ защиты ни в коем случае не подходит.

Конечно, полностью закрыть доступ холодному воздуху с улицы вряд ли получится; ни двустворчатые двери, ни прикрытие проема теплым одеялом не помогут.Но все же можно снизить риск простуды после лечебных процедур.

Основная проблема дверей для сауны — это иней, образующийся на стыке дверного полотна и коробки.

Она замораживает дверь, не давая ей плотно закрываться.

  • Прибейте каркас из брусков или обрезков любой доски толщиной 15-20 мм на дверь для бани своими руками. Края рамы должны отклоняться от границ полотна входной двери на размер тамбура.На этот каркас прибейте утеплитель, сложенный пополам, небольшими шпильками. Он должен выступать за края брусков на 12-15 мм. Также внутри каркаса можно проложить утеплитель, а затем поверх всей конструкции прибить лист фанеры или ДВП.

Когда вы закрываете дверь ванны с такой изоляцией, которую вы улучшили своими руками, изоляция будет упираться в дверной блок. Наклонившись, он перекроет доступ холодному воздуху в раздевалку.

Дверь останется сухой и не будет наледи.Такой вид утеплителя подходит не только для дверей сауны, но и для любой двери в комнату.

Дверь для бани можно легко утеплить своими руками, применив старые теплые куртки или пальто. Если у вас на чердаке старая одежда, в качестве утеплителя подойдет подкладка из натурального или искусственного меха или подкладка пальто.

Вся работа займет не более 2 часов, а результат будет потрясающим.

Замена или ремонт дверной коробки

Часто в гардеробную попадает холодный воздух с улицы, так как порог двери уже сгнил.

Этому способствует накопление влаги в ванне. Заменить или отремонтировать дверь для бани своими руками будет непросто, если сруб был собран по всем правилам. Но эту операцию также можно упростить, упростив себе ремонт.

Выпилить порог и верхнюю балку дверной коробки, не касаясь шипов крепления коробки. Если боковые стойки также повреждены, их тоже нужно распилить.

Теперь вы можете легко удалить поврежденные детали и заменить их новыми, обрезанными по размеру.А прочность крепления дверной коробки, ровность стен и устойчивость не пострадают.

Сделать новую дверь для бани своими руками можно двумя способами, все зависит от имеющегося материала.

Если есть балка толщиной 100 мм и глубиной 150, то достаточно вырезать необходимые по размеру детали, которые затем вставляются на место старой дверной коробки.

Вставлять со стороны преддверия, собирая детали в шип.Пространство между коробом и стеной заполняется утеплителем (мохом, паклей, пеной и т. Д.). Следите за тем, чтобы он был не шире 5 мм, иначе притока холодного воздуха не избежать.

Если под рукой нет бревна, отремонтируйте дверь сауны доской толщиной 50 мм. Своими руками нужно выбрать для тамбура четверть его глубины. Остальные операции выполняются так же, как и в первой версии.

Обеспечить плотное соединение распиленных деталей с остальной частью дверной коробки с помощью саморезов.

Утеплитель двери сауны своими руками — тепловая завеса

Тепловая завеса поможет эффективно обеспечить теплоизоляцию гардеробной.

Сделайте уплотнительную рамку с внутренней стороны дверного блока. Нарежьте утеплитель на полоски (достаточно 2 полос размером 10 см * 100 см и 2 полосы 10 см * 200 см). Прибейте их по периметру дверной коробки на расстоянии 2 см от края, направляя в сторону двери.

При стандартном размере двери прибейте к изоляции деревянные бруски: два 2x2x184 см и два -2x2x80 см.Оберните их полосками утеплителя, срезав его излишки и прижмите с трех сторон кожухом.

Из плотной ткани, брезента или кожзаменителя сделайте сплошную ширму размером 120 * 200 см. С одной стороны сшейте ее по всей высоте так, чтобы внутри этого отворота поместился блок 2х2х200 см.

Другая сторона должна быть прикреплена к стене в 10 сантиметрах от кассы. Накройте край декоративной полосой. Сверху полотна пришейте металлические кольца.

Теперь завершающий этап изготовления тепловой завесы на дверь для бани своими руками — прикрутите саморез к рейке, оставив конец 2 см снаружи, к которому следует прикрепить прочную проволоку.

Протягиваем через кольца экрана и другим саморезом закрепляем поверх дверного блока параллельно обналичке. Слева от двери прикрепите две пружины или резинки от велосипедной трубки, снабдив их крючками. Пришейте кольца на сетку на уровне этих пружин. Работа сделана.

Когда не используется, экран находится справа, за дверью. Войдя в ванну, сдвиньте ее влево, закрепив на крючках, ткань плотно прилегает к уплотнительной рамке, перекрывая доступ холодного воздуха.

Дверь двухкамерная для бани своими руками

Такая конструкция подходит не только для бани, но и для любого помещения. Недорого, надежно защищает от движения.

Вам понадобится ДВП и дюймовая плита, а также изоляция. Кто-то скажет, что можно установить вторую дверь и проблема с холодным воздухом будет решена.

Но влага в ванне ускоряет износ дверных полотен и вместо одной двери скоро придется ремонтировать или заменять две.Справиться с этой проблемой поможет внешняя двухкамерная дверь.

Чтобы сделать двухкамерную дверь для бани своими руками, понадобится дюймовая доска.

Распилите его на 2 половины и обрежьте до толщины 15 мм. Или вместо обрезки выбрать более глубокий фальц (60 мм) в дверном блоке.

Из подготовленных прутков сделать две одинаковые дверные коробки-коробки. Вырежьте из ДВП три заготовки по размеру каркаса. Осталось собрать сэндвич-дверь.

Положите первую заготовку на ровную поверхность, на ней одна дверная коробка из брусков, пустое пространство можно заполнить утеплителем.Затем вторая заготовка, на ней второй каркас (пустоты также можно заполнить утеплителем, на который кладем третью заготовку из ДВП.

Закрепите конструкцию саморезами, убедившись, что они ввинчиваются только до середины средней планки рамы. Осталось зачистить торцы наждаком, загрунтовать и покрасить, прикрутить дверные петли, ручку или установить замок.

Как вы убедились, утеплить или сделать дверцу для бани своими руками несложно и она не будет бояться мороза и заморозков.С такой работой справятся даже не очень опытные мастера.

Что будет, если двери не утеплить

Поделюсь опытом знакомых, которые в бане пускают все на самотек. Все сделали красиво, не думали ни о морозе, ни о холодах.

Любое дерево разбухает от контакта с водой, это законы физики. В холодное зимнее время года на дверях образуется наледь. Двери не закрываются, заросли льдом. Наступает долгожданное тепло, лед тает, двери впитывают влагу и разбухают так, что их уже нельзя закрыть.

Испорченная древесина начинает гнить, образуя плесень и гниль. В бане не запах веника и бани, а стойкий аромат старости и разложения.

Не поленитесь, уделите время утеплению входных дверей, ведь они являются основной защитой не только от посторонних глаз, но и препятствием для зимних холода!

Качественная изоляция бани — гарантия высокой температуры в парилке при разумном расходе топлива.Помещение используется и периодически прогревается, поэтому важно, чтобы в зимние морозы оно не промерзало. Тщательная теплоизоляция стен, потолка и пола не даст желаемого эффекта, если дверь не утеплена. Тонкое белье и трещины в проеме позволяют проникать холоду в комнату, поэтому откладывать работу не стоит.

Утепление двери не займет много времени, можно сделать своими руками.

Какую изоляцию использовать?

В предложениях качественных материалов для теплоизоляции недостатка нет, но не все подходят для конкретных условий бани.Утеплитель должен иметь следующие характеристики:

  • не поддерживают горение, обеспечивая пожарную безопасность;
  • быть легким, чтобы не быть тяжелым дверным полотном и не вызывать перекосов;
  • работают при низких и высоких температурах;
  • обладают паропроницаемостью, чтобы избежать скопления и отвода влаги по поверхности двери.

Рьяным хозяевам, которые планируют использовать старые вещи для утепления ванны, придется отказаться от этой идеи. Горючие материалы могут вызвать пожар из-за горячей печи в комнате.

Плиты из пенополистирола также нельзя использовать для теплоизоляции дверей. Материал непроницаем для воды и пара. Скопившаяся влага превратится в конденсат и создаст постоянную влагу, которая разрушает и деформирует древесину. Пенополистирол, не обработанный антипирином, легко воспламеняется. Это еще один повод отказаться от материала и утеплить дверь в ванну вспененным полиэтиленом или войлоком.

Определившись с основными критериями утеплителя, можно выбрать материал, отвечающий всем требованиям безопасности.

Вспененный полиэтилен со слоем фольги не горит, пропускает пар и сохраняет влагу. Алюминиевый слой материала отталкивает волны тепла обратно в комнату, что позволяет поддерживать внутри ванны высокую температуру. Вспененный полиэтилен безопасен, прочен, легко прибивается или скрепляется скобами.

Фетр — проверенный утеплитель из шерсти, он не теряет теплоизоляционных свойств даже во влажном состоянии. Натуральный материал не горит, устойчив к высоким и низким температурам.Войлок используется для наружной двери и входа в парилку.

Эковата — это материал на основе целлюлозы, в состав которого добавлены антисептик и антипирин для повышения устойчивости к гниению и возгоранию. Натуральный утеплитель легко сохнет от влаги и обладает естественной паропроницаемостью.

Что нужно знать о двери в парилку?

Дверное полотно для самого жаркого помещения в бане должно быть узким и низким. Небольшая площадь отверстия снижает потери тепла.Дверь всегда открывается наружу, так что в случае плохого самочувствия человек легко может выйти из парилки. В качестве материала предпочтительнее твердые породы дерева; они не выделяют смолу при нагревании, как сосна или ель. На двери установлено минимальное количество железных элементов, которые при нагревании вызывают ожог. Ручка всегда деревянная.

Для герметизации прилегания дверного полотна к коробке используется свернутый в рулон войлок. Работу выполнить несложно своими руками, материал крепится небольшими гвоздями по всему периметру проема и закрывает щели.

Способы утепления двери в баню

Материал, выбранный для изоляции, имеет:

  • внутри дверного полотна;
  • на внешней поверхности.

Первый способ хорош, если вы сделаете новую дверь в баню своими руками. А второй можно использовать в любой момент.

Простой и эффективный способ — сделать каркас из утеплителя и отделочной фанеры.

Рама изготавливается из реек размером 20х20 мм, ее размер должен быть на 15 мм меньше полотна по всему периметру.Полоса утеплителя шириной 40 мм складывается пополам и набивается на каркас. Когда дверь закрыта, она будет выступать за границы полотна и закрывать щели. Внутрь забитого каркаса укладывается изоляционный материал (фетр, пенофол), а сверху накрывается обрезанным по размеру каркаса листом фанеры. Полученная конструкция значительно снизит проникновение холода.

Если разрезать и скрепить каркас и фанеру своими руками — задача сложная, достаточно набить утеплитель снаружи входной двери, а сверху закрыть влагостойким материалом, например, кожзаменителем.

Производство тепловых завес

Прочная занавеска поможет защитить интерьер бани от холода. Его вырезают по размеру двери, прибавляя к ширине 30 см. При изготовлении учитывается система крепления: если штора вешается прямо на шнурок, то необходимо выполнить клапан. Способом крепления могут быть кольца или прищепки.

Для установки тетивы над дверной коробкой ввинчиваются два самореза.Закрепив один конец струны, другой конец продевают в вентиль или кольца, а затем прикручивают к оставшемуся винту. Чтобы штора плотнее прилегала, правый край прибивается к стене декоративной планкой, а с левой стороны закрепляется система крючков и колец.

Дверь двухкамерная от мороза и мороза

Из-за значительной разницы температур внутри и снаружи бани на дверце появляются капли влаги. Высокая влажность приводит к деформации и замерзанию.Установка дополнительной конструкции не всегда исправляет ситуацию, поэтому правильнее сделать ее самостоятельно и установить двухкамерную дверь.

Для работы вам понадобится:

Дюймовая доска распиливается на две половинки и выравнивается плоскостью до толщины 15 мм. Из заготовок собираются две одинаковые рамки с перемычкой посередине. Они составят основу двери. Соединительные штифты располагаются произвольно, это не влияет на прочность конструкции.

Заготовки из ДВП нарезаются одинакового размера. Собирать дверь необходимо на ровной поверхности. Сначала укладывают панель ДВП лицевой стороной вниз. Сверху ставится одна из рамок. Утеплитель укладывается на свободное место. Среднюю заготовку можно сделать из двух частей. Дальше очередь второго каркаса и утеплителя. Завершает конструкцию панель ДВП, уложенная лицевой частью вверх.

Все части двери фиксируются саморезами, длина крепления должна доходить до второй коробки.Торцы конструкции отшлифовать наждачной бумагой. Дверь покрыта грунтовкой и краской, установлены петли и ручка.

Двухкамерная конструкция, сделанная вручную, имеет воздушные зазоры и изоляцию, не боится перепадов температур.

Есть много способов утеплить дверь в баню, комбинируя их, можно добиться более значительного эффекта.

Как утеплить дверь в баню своими руками


Требования к теплоизоляции двери в баню.Какие материалы не подходят для утепления. Как и чем можно утеплить дверь в парилку.

Как и чем лучше утеплить дверь в баню

Каждый хозяин и посетитель бани знает, что главный критерий этого помещения — тепло. Точнее, повышенный жар. Или, точнее, комфортное тепло.

Для создания и поддержания необходимого температурного режима нужно очень серьезно отнестись к вопросу утепления помещения. Потолок и стены, окна и двери, большие и мелкие трещины — в вопросе утепления бани нет второстепенных вопросов.

А вот утеплитель двери в бане, пожалуй, самый простой и быстрый из всех утеплительных процессов. По большей части общий срок работ по утеплению занимает не более часа.

Утеплитель двери. Что лучше?

Перед тем, как утеплить дверь в баню, нужно позаботиться о качественном утеплителе … Некоторые, очень экономные хозяева, вкладывают в дела старые искусственные шубы, синтепон из поношенной зимней одежды. , и устаревшие ватные одеяла.И они по-своему правы в скупости.

Итак, первое требование к дверному нагревателю для ванны: максимальная огнестойкость .

Основная неприятность парникового эффекта заключается в том, что из-за сырости дверь гниет и деформируется, заставляя хозяина из года в год утеплять и ремонтировать ее.

Кроме того, капли конденсата висят на поверхности и постоянно стекают с двери, образуя лужи под ногами.

Конденсация и капание — главные причины не использовать в качестве утеплителя двери такой удобный и дешевый материал, как пенополистирол.

Обычно дверь ванны утепляют проверенными материалами : фетром, ватой (лучше взять эковату, пропитанную огнеупорными смесями).

Если есть такая острая необходимость идти в ногу со временем, то используйте пенополиэтилен, обязательно со слоем фольги. Материал легкий, морозостойкий, негорючий, а фольга способна возвращать тепло в интерьер.

Итак, подведем итоги. Идеальный утеплитель для двери ванны найдется материал что:

  • легкий и не деформирует дверь своим весом;
  • паропроницаемый, который не допустит конденсации;
  • не впитывает влагу;
  • не очень тяжелый.

Способы утепления двери в баню

После того, как вы определитесь с утеплителем, самое время выбрать, чем утеплить дверь в баню — то есть сам способ утепления.

Сегодня существует две схемы изоляции основных дверей. :

  • внутренний, когда утеплитель прокладывается в дверной камере;

Один из простых и не трудоемких способов утепления двери ванны .

  1. Прибейте деревянную раму 15-20 мм к поверхности двери.Обратите внимание, что внешняя граница рамки должна находиться на расстоянии 15 мм от границы полотна.

На весь процесс у вас уйдет 1,5 часа.

Энергофлекс

А вот еще более быстрый способ утепления двери сауны … Для этого вам понадобится хорошо известная изоляция труб — energy flex.

  1. Плотно прижмите утеплитель по краю двери, но с учетом того, что после утепления дверь открывается и закрывается без проблем.

Время, необходимое для такого прогрева, составляет 20-40 минут.

Тепловая завеса

Самый простой способ утеплить … Подходит тем, кто еще не придумал, как утеплить дверь в баню.

Штора может спасти от умеренного холода, поэтому было бы логично помочь утеплить дверь каким-то другим способом.

  1. Найдите твердый, но не объемный материал (желательно кусок дермонтина), вырежьте и вырежьте из него занавеску по размеру двери.Заготовку для штор сделайте чуть шире дверного проема.

Вторая дверь

Некоторые обслуживающий персонал считают установку второй двери идеальным способом. Этот способ утепления имеет право на существование, он достаточно эффективен … Но при установке внутренней двери никто не освобождает вас от утепления в первую очередь.

Для установки дополнительной двери требуется либо косяк, рассчитанный на удержание двух дверей, либо план крепления другой конструкции к существующей.

Если дверной косяк не рассчитан на две двери, необходимо установить дополнительную.

Замена дверной коробки

Часто при качественной утепленной двери все же холод успевает проникнуть в комнату и тогда в бане наблюдается температурный парадокс: в жару, когда с лица стекает пот, ноги не нагреваются.

Это ненормально для парилки, потому что вместо ожидаемых семи фунтов здоровья можно запросто «принести» простуду из бани.

Подгнивший порог или сгнившие углы дверной коробки могут пропускать холод в ванную комнату.

А вот частичный ремонт — это может каждый. Это еще один доступный способ для тех, кто не спрашивает, как утеплить дверь в баню, а берет и делает.

  1. Гнилые балки необходимо обрезать. Вынимать их по частям из общей конструкции будет намного проще и удобнее.

Такая замена абсолютно не может повлиять на ровность и прочность дверной коробки и стен.

Затраченное время — не более 8 часов.

Дверь стандартная

Какая дверь в баню самая правильная, самая теплосберегающая и самая удобная? Существует один!

Правильная (справочная) дверь ванны должна быть :

  • узкая и не очень высокая … При открытии такая дверь уменьшает утечку теплого воздуха на улицу;

Как утеплить дверь в баню


Дверь в баню — это не только вход-выход, но и важный «стратегический» объект для сохранения тепла в помещении.Утеплить двери легко и очень быстро. Прочтите статью — узнайте.

Бани, сауны и бассейны

Зимой морозы на большей части территории страны достигают высоких отметок. Именно в этот период больше всего наши соотечественники хотят попариться. При обогреве бани главное не допускать просачивания холода в гардеробную на полу. И чем больше нагреете ванну, тем больше морозов проникнет в комнату. Поэтому каждому хозяину такой постройки необходимо утеплить дверь в баню.А проведение таких работ — залог надежности, хорошего качества и хорошего лёгкого пара.

Причины утепления двери бани

После ванны распаренный и разогретый человек идет в гримерку одеваться. Но как раз перед этим ему нужно посидеть в этой комнате, спокойно отдохнуть и вытереться. После этого можно одеваться. Но когда в раздевалке тепло, а по полу гуляет холодный воздух, то отдохнуть вам не удастся. Если, конечно, вы не планируете нырять в сугроб после парилки.

Если дверь в баню не утеплена, ноги мерзнут, когда с лица стекает пот. Это может спровоцировать простуду. Что делать в такой ситуации, как сохранить драгоценное тепло и избавиться от коварных ударов и сквозняков? Хозяева бани решают этот вопрос по-разному: кто-то пытается утеплить входную дверь, кто-то предпочитает установить вторые двери, а кто-то просто вешает одеяло на дверной косяк. Но такие приемы не препятствуют попаданию холодного воздуха в гардеробную.

Из-за наледи, который появляется на внутренней поверхности бани в местах соприкосновения дверного блока и дверного полотна, двери замерзают. Поэтому открыть дверь ванны без использования специализированного инструмента не получится. Сделать дверь, которая защитит гардеробную от скоплений наледи и проникновения холодного воздуха, на самом деле очень просто. Достаточно только утеплить дверь в ванну своими руками.

Идеальная дверь в ванную

Сделайте дверь в баню низкой и узкой — такой размер уменьшит выход теплого воздуха на улицу и предотвратит проникновение холодного воздуха.Входная дверь в баню, как правило, открывается наружу. Это можно объяснить правилами безопасности — если посетитель сауны заболеет, он рывком распахнет дверь и впустит прохладу в комнату.

Дверь в баню лучше всего делать из твердых пород дерева, ведь хвойные породы при нагревании способны выделять смолу. Неважно, из какого материала вы построили стены бани, они должны быть в обязательном порядке защищены от пара, покрыты смесью опилок и глины, а также в дальнейшем утеплены, не забывая о дверце.Тогда стоит убедиться, что дверцы в ванне плотно входят в дверную коробку, и в них нет щелей. Помните, что панельные двери лучше сохраняют внутреннее тепло.

Замена дверной коробки

Когда в русской бане наблюдается повышенная влажность, то рама входной двери начинает гнить. При правильном сборе ванны из бруса заменить дверную коробку будет сложно. Сначала пропилите поперечное изголовье и порог, если нет повреждений боковых стоек.В противном случае вам нужно будет разрезать перемычку пополам, чтобы вынуть коробку из гнезда. Шипы крепления бруса лучше не отпиливать, ведь они отвечают за крепление дверной коробки ванны.

Есть два варианта изготовления новой коробки. Согласно первому, в брусе необходимо вырезать пазы с помощью фрезы, размер которой равен дверному проему. После создания деталей дверной коробки нужно собрать их в шип и прикрепить со стороны дверного проема.Оставшееся пространство между дверной коробкой и стеной не должно быть больше 5 миллиметров. Его принято засыпать мхом, паклей или пеной. С противоположной стороны осталось прикрепить планку.

По второму варианту новый ящик изготавливается без штанги. Вместо этого можно подготовить доску толщиной 50 миллиметров, в ней оставляют четверть для нартекса и затем все собирается, как это принято в первой ситуации. Для крепления необходимо использовать саморезы, в этом случае соединение деталей будет более плотным.

Изготовление двухкамерной двери

В результате большой разницы температур и высокой влажности обычная дверь потеет, капли воды стекают и замерзают, что затрудняет плотное закрытие или открытие этой двери в парилке. При установке второй двери в ванну проблема частично решается, но возникает новая — создание повышенной влажности в зазоре между дверцами ванны, из-за чего они быстро выходят из строя.

Простая двухкамерная дверь отлично подойдет для установки в баню.Подобную модель можно сделать своими руками, например, из дюймовой доски и ДВП с использованием утеплителя. Такая конструкция способна сгладить большой температурный контраст в холодное время года.

Для изготовления двухкамерной ванны понадобится дюймовая доска. Его нужно разрезать пополам по длине, а затем строгать до 15 миллиметров. Такую работу можно не проводить, если вместо 40 миллиметров выбрать в блоке четверть, которая имеет глубину 60 миллиметров. При заглублении в блочную четверть доску не следует строгать.Далее из заранее подготовленных брусков сделайте две одинаковые дверные коробки. Создайте шипы для соединения по вашему выбору.

Отрежьте три части по размеру двери. Чтобы собрать первую из них, положите лицевую сторону на ровную поверхность вниз, затем уложите на нее дверную коробку и залейте легким синтетическим утеплителем. Затем уложите вторую заготовку, собранную из двух частей, которые обычно крепятся в средней перегородке дверной коробки.

После этого уложить следующую дверную коробку, заполнив пустоты, и закрыть всю конструкцию третьей заготовкой вверх.Эти детали можно скрепить любым способом, но при этом гвозди и шурупы должны выходить не насквозь, а только до половины следующего каркаса. Торцы готовой конструкции отшлифовать наждачной бумагой, затем прогрунтовать и покрасить, прикрепить навесы и ручки и поставить защелку или накладной замок. После этого можно пришивать двухкамерную дверь.

Тепловая завеса для двери

Чтобы уменьшить и перекрыть доступ холодного воздуха, можно использовать еще один простой способ утеплить дверь в ванну, но он достаточно эффективен.Сначала на дверном блоке сауны внутри раздевалки подготовить герметизирующий каркас. Если внешний размер дверцы ванны 180 на 80 сантиметров, четыре куска мягкого утеплителя следует разрезать на полоски с размерами: 2 штуки 10 на 100 и 2 штуки 10 на 200 сантиметров.

Затем прибейте полоски утеплителя вокруг двери ванны с помощью гвоздей по периметру коробки, учитывая расстояние от края коробки, которое составляет 2 сантиметра. Затем приготовьте четыре деревянных бруска — 2 размером 2 на 2 на 184 сантиметра, 2 — 2 на 2 на 80 сантиметров.Сверху прибейте бруски по периметру дверной коробки к утеплителю. Оберните бруски утеплителем, срежьте лишнее, а края прижмите обнажением снаружи. В результате получится прямоугольник с утеплителем.

Для дальнейшей работы и правильного утепления двери в ванне понадобится плотная ткань, например дермантин, из которой делается полотно-ширма размером 120 на 200 сантиметров. Сшейте ткань с расчетом так, чтобы туда поместилась планка размером 2 на 2 на 200 сантиметров.Наденьте и закрепите. Затем прикрепите правую сторону к стене с учетом 10 сантиметров от обнажения, при этом прижав край декоративной планкой.

Пришиваем 7-8 колец к верхнему краю полотна. На расстоянии равном одному диаметру кольца над декоративной рейкой заверните саморез 60 миллиметров, а снаружи оставьте 20 миллиметров. К этому саморезу прикрепите провод длиной 100 сантиметров, протяните его через кольца экрана параллельно обналичке и прикрепите к саморезу.В двух местах слева от дверцы ванны прикрепите две резинки с крючками или пружинами. Пришейте кольца к сетке напротив этих крючков.

Принято выносить ширму за дверь. Такое положение полотна считается нерабочим. Для защиты от морозного воздуха экран нужно сдвинуть влево, закрепить ткань на крючки так, чтобы она плотно прилегала к уплотнительной рамке. В такой ситуации дверь изнутри не запотевает и не замерзает.

Утеплитель двери в баню

Сегодня на рынке теплоизоляции представлен огромный ассортимент утеплителей различного типа и назначения. Разобраться в таком разнообразии простому обывателю довольно сложно. В зависимости от исходного сырья и технологии изготовления различают следующие виды утеплителей: экструдированный пенополистирол, пенополистирол, базальтовый утеплитель, штапельное стекловолокно, пенополиэтилен.

При выборе обогревателя рекомендуется опираться на следующие моменты.Самый первый критерий — горючесть. Принято использовать материалы из пенополиэтилена при температуре от -60 до +100 градусов, экструдированный пенополистирол и обычный пенополистирол — при температуре от -50 до +75 градусов по Цельсию.

После этого обратите внимание на паропроницаемость: пенополистирол и пенополиэтилен способны создать своеобразный «парниковый» эффект, так как пар, идущий из бани, не пропускается. А потому деревянная дверь, к которой крепится такой утеплитель, станет сырой, а значит, сократится срок ее эксплуатации.

В зависимости от конструкции двери различается и способ утепления двери для бани. Первый способ — утеплитель укладывается во внутреннюю камеру двери. Второй способ — утеплитель крепится к деревянной двери с помощью дюбелей-гвоздей, сверху закрывается для эстетики каким-то декоративным покрытием. Третий способ — можно дополнительно сформировать коробку на двери из деревянного бруса, положить внутрь теплоизоляционный материал и закрыть сверху листовым материалом, например, фанерой или ДВП.

Выбираем последнюю технику, которая расскажет, как утеплить дверь в ванну. На дверь ванны прибейте каркас из балок толщиной 20 миллиметров. Внешняя граница рамы должна отличаться от границы дверного полотна расстоянием до нартекса — примерно 15 миллиметров. По периметру каркаса нужно прибить свернутый пополам утеплитель алюминиевыми гвоздями так, чтобы он выступал за края на 15 миллиметров. Установите изоляцию в пустоте самого каркаса.

Затем поместите на этот каркас с изоляцией лист ДВП или фанеры, размер которого соответствует размеру каркаса. Эту конструкцию тоже нужно прибить небольшими гвоздями. Между дверным полотном и изоляцией имеется прослойка воздуха, поэтому изоляция не зажимается. Подобное средство могло бы работать очень просто. Когда дверь закрыта, сам теплоизоляционный материал упирается в дверной блок, а утеплитель выгибается наружу и тем самым предотвращает попадание холодного воздуха в помещение.

Такое размещение утеплителя защищает дверь ванны от мороза и мороза с обеих сторон, при этом она остается сухой. На колодке делать каблуки не стоит, ведь она должна быть абсолютно ровной и чистой. Как еще утеплить дверь в баню? В роли утеплителя можно использовать мех старых курток или верхнюю ткань пальто. Такая трудовая деятельность занимает всего полчаса, а эффект от нее просто потрясающий.

Теперь вы узнали, что есть разные способы изолировать дверь.Но эта процедура очень важна, так как позволяет полностью использовать гардеробную в бане и не допускает попадания холодного воздуха в помещение. Учтите, что дверца в ванне в любом случае должна плотно прилегать к ее ящику.

Утеплить дверь в баню своими руками, Строительный портал


Бани, сауны и бассейны Зимой морозы на большей части страны достигают высоких отметок. Именно в этот период больше всего наши соотечественники хотят попариться.При обогреве бани

Дверца в баню должна быть максимально плотной и иметь низкую теплопроводность. Современные изделия из закаленного стекла герметичны и красивы. Их можно увидеть в саунах. Но простая деревянная конструкция не справится с задачей удержания тепла. Он просохнет и позволит холоду уйти в парилку. Необходимо выполнить дополнительное утепление дверей ванны. Как утеплить дверь в ванну своими руками различными методами, наши специалисты расскажут в этой статье.Информация будет полезна новичкам и уже опытным специалистам.

Дверь в ванну должна быть утеплена.

В традиционной русской бане установлена ​​небольшая деревянная дверца. Максимальный размер — 180х70 см. Старая сохнет, на полотне появляются трещины. Также необходимо утеплить новую герметичную дверь, дело в том, что промежутки между полотном и коробкой остаются в любом случае. Зазор в 0,5 см необходим, чтобы конструкция не перестала функционировать при набухании.Если не утеплить входную коробку, то теплопотери в парилках будут на 60% выше. По статистике 20% тепла проходит через неизолированные окна, 10% — через потолок, 10% — через пол и остальное — через плохо утепленную дверь.

Двери для ванн используются для утепления различных материалов: пенополистирола, различных базальтовых материалов, стекловолокна. Но не стоит использовать в парилке какие-либо утеплители. Материал должен быть экологически чистым, не бояться влаги и хорошо пропускать кислород.

Есть несколько способов утеплить дверь, наиболее распространенный — сверху или внутри коробчатой ​​конструкции. При утеплении сверху материал покрывают облицовкой, например, вагонкой из липы для придания эстетичного вида.

Главный критерий выбора материала — паропроницаемость. Использование различных пенополистирола и полиэтилена приводит к разрушению деревянной конструкции … Она перестает дышать, и дерево намокает от влажного пара. Не будем лишний раз говорить о сочетании влаги и дерева.

Среди наиболее популярных воздухопроницаемых материалов — войлок, базальтовая вата, эковата, фольгированный утеплитель.

Внимание! Не используйте поролон для утепления двери в парилку. Он хорошо впитывает влагу и надолго удерживает ее внутри. Полотно начнет гнить, и конструкция быстро придет в негодность.

Войлок

Войлок — это натуральная шерсть или смешанная (30% синтетическое волокно / 70% натуральное, 50% / 50%). Для парилки подходит только натуральный материал… Синтетика при попадании искры быстро воспламеняется, натуральная шерсть будет тлеть и сильно дымить. Это будет сигналом для владельцев.


Войлок для утепления дверей берется только полностью натуральный.

Плюсы фетра:

  • влага быстро испаряется, не задерживаясь надолго в материале;
  • хорошо сохраняет тепло;
  • конструкция «дышит»;
  • легко собирается своими руками.

Главный недостаток материала — высокая цена.Для сравнения: 1 м натурального войлока стоит от 1800 рублей, стеклопластика от 120 рублей.

Базальтовая вата

Базальтовая вата — натуральный материал, который дышит и пропускает пар. Состоит из натуральных базальтовых волокон. Продается в рулонах или циновках. Для утепления входной коробки в парилке используется утеплитель толщиной не более 1 см.


Базальтовая вата для утепления двери ванны подходит тем, что не боится высоких низких температур.

Материал имеет достоинства:

  • «Дышит»;
  • не впитывает влагу;
  • низкая цена;
  • легко крепится к полотну.

Считалось, что у базальтовой ваты нет отрицательных сторон. Но недавно ученые обнаружили, что клей для связующего волокна при нагревании выделяет токсичные пары фенолфталеина. И судя по отзывам, при взаимодействии с влажным паром базальт начинает неприятно пахнуть. Поэтому не рекомендуем использовать базальтовый утеплитель.

Фольгоизол

Фольгоизол для парилки имеет ряд преимуществ:

  • отражает пар в парилке;
  • не пропускает холодный воздух внутрь;
  • материал легкий и легко монтируется на дверном полотне;
  • — дополнительная гидроизоляция;
  • низкая цена.

Обратной стороной является то, что утеплить конструкцию бани таким материалом можно только изнутри парилки, так как при внешней отделке влага будет попадать на древесину.

При выборе материала необходимо определиться с методом утепления входной конструкции ванны. Мы расскажем вам о нескольких самых простых, которые легко сделать своими руками.

Способы утепления двери в парилку

Среди различных способов утепления выделяется: в каркас, с помощью Энергофлекс, тепловая завеса.Для работы понадобятся инструменты: молоток

  • ;
  • рулетка;
  • гвоздики маленькие;
  • степлер строительный со скобами;
  • тонкие прутки 15–20 мм;
  • ножовка по дереву;
  • ножницы.

Тепловой каркас при входе в парилку

Работы выполняются в следующие этапы:

  1. Каркас изготавливается из реек 15х20 мм по всему полотну ворот. От границ полотна рамка должна находиться на расстоянии 115 мм.
  2. Лист ДВП, обрезанный по размеру, помещается внутрь рамы. Его можно прикрепить прямо к деревянному полотну.
  3. Сверху на раму натягивается утеплитель (войлок). Сначала необходимо вырезать кусок на 5 см больше каркаса. Можно сложить материал пополам. Крепится к каркасу с помощью молотка и гвоздей.
  4. Сверху каркаса можно сделать контррешетку и все закрыть липовой вагонкой.

В итоге у вас должна получиться конструкция, которая при закрытии двери будет упираться в дверной косяк и не пропускать холодный воздух в ванну.При этом дверное полотно не промокает и прослужит долго.

Схема утепления двери в баню с помощью термокаркаса

На работу уйдет не более 2-х часов даже без дополнительных навыков. Метод подходит для новичков и считается одним из самых простых.

Необходимость в изобретении лукавая — Энергофлекс для утепления

Несмотря на сложность названия, работа выполнена простым методом:

  1. Утеплитель для канализационных труб закупается у Энергофлекс.Приобретается длинной по всему краю двери.
  2. Труба прикреплена к краю двери так, чтобы в закрытом состоянии она слегка скользила между дверью и рамой. Легче исправить строительным степлером.
  3. Металлическая лента пришита к верхней части крепления. Работы производятся с небольшими мебельными шпильками.

В результате при закрытии труба пружинит и закрывает зазор между косяком и полотном.

Более того, даже при перекосе или высыхании мягкая трубка не перестанет закрывать трещины.Единственный недостаток — дверное полотно должно быть герметичным или его придется дополнительно утеплить рамой или просто утеплить фольгой.

Тепловая завеса для парилки

Тепловая завеса — один из проверенных и наиболее точных способов утепления входа в парилку. Работа выполняется по следующей методике:

  1. Вырезаем из фетра полосы шириной 10 см и длиной в размер полотна + 20 см. То есть если дверь имеет размер 170х80, то полосы будут : 10х190 см и 10х100 см, по две штуки.
  2. Полосы пришиваются к краю дверного полотна с отступом от края на 2 см. Края планок 8 см должны заходить за панель. Полоски скрепляются небольшими шпильками или степлером.
  3. Пильные бруски с размером двери 170×80 см: две 174x2x1 см и две 80x2x1 см.
  4. Блоки прибивают от края двери вдоль утеплителя и обматывают такими же лентами. Лишний материал можно спрятать внутрь или отрезать.
  5. Далее из брезента или плотного кожзаменителя вырезается штора размером 120х200 см.
  6. Со стороны петель штору оборачивают планкой 5х5 см и пришивают прямо к стене.
  7. Маленькие металлические кольца крепятся к шторке сверху.
  8. Сверху двери натягивается леска, а к концу шторки после колец прикрепляется резинка.
  9. В углу двери накручивается шуруп, при закрытии шторки на него надевается резинка.
  10. Кольца надеваются на леску.

Строительство готово.


Схема утепления двери в баню с помощью тепловой завесы.

При желании ее можно вдавить и холод не проникает внутрь ванны. А за счет непрямого контакта с деревянным полотном дверь прослужит дольше.

Как утеплить дверь в бане войлоком

Если использовать натуральный войлок, то дверь можно просто накрыть. Работа выполняется в следующие этапы:

  1. Нарезать полосы больше длины и ширины двери на 5 см, шириной 10 см.
  2. Полоски прикрепляют сбоку вдоль полотна, отступив от края полотна на 1 см.
  3. Сворачиваю свободную часть полосок роликами так, чтобы ширина ролика закрывала зазор между полотном и коробкой. Ролики снова прикрепляются степлером сверху.
  4. Кусок вырезается по размеру полотна и с помощью степлера прикрепляется к двери в раме между роликами. Края полотна должны закрывать опоры роликов.
  5. Сверху делается обрешетка из брусков 2х2 см и закрывается липовой вагонкой.

В результате вы получаете дизайн с красивым внешним видом и войлочными валиками по краям. Дверь будет теплой и прочной.

Для утепления своими руками подойдет любой из перечисленных способов. И не будет вопросов, как утеплить дверь в баню, а видео более подробно расскажет, как утеплить дверь базальтовой ватой:

Современные входные конструкции уже продаются с утеплителем внутри, так что со своим руками достаточно утеплить только щель между полотном и проемом.Завершить работу будет проще, посмотрев тематический видеоролик в этой статье, а фото наглядно продемонстрируют все этапы работы.

Какова роль фомепизола (антизола) в лечении токсичности этиленгликоля (ЭГ)?

Автор

Дэниел К. Киз, доктор медицины, магистр здравоохранения Заместитель председателя, по академическим вопросам, отделение неотложной медицины, больница Святого Джозефа Мерси; Клинический факультет, резидентура по неотложной медицине, Медицинская школа Мичиганского университета; Клинический доцент кафедры хирургии отделения неотложной медицины и токсикологии Юго-западной медицинской школы Техасского университета

Дэниел Киз, доктор медицины, магистр здравоохранения является членом следующих медицинских обществ: Американского колледжа врачей неотложной помощи, Американского медицинского колледжа. Токсикология, Американский колледж медицины труда и окружающей среды, Американский колледж врачей — Американское общество внутренней медицины

Раскрытие информации: нечего раскрывать.

Специальная редакционная коллегия

John T. VanDeVoort, PharmD Региональный директор аптеки, больницы Sacred Heart и St Joseph

John T. VanDeVoort, PharmD является членом следующих медицинских обществ: Американское общество фармацевтов систем здравоохранения

Раскрытие информации: раскрывать нечего.

Джон Дж. Бенитес, доктор медицины, магистр здравоохранения Доцент, кафедра медицины, медицинская токсикология, Медицинский центр Университета Вандербильта; Управляющий директор, Центр токсикологии Теннесси

Джон Дж. Бенитес, доктор медицины, магистр здравоохранения является членом следующих медицинских обществ: Американской академии клинической токсикологии, Американской академии неотложной медицины, Американского колледжа медицинской токсикологии, Американского колледжа превентивной медицины, подводного и медицинского страхования. Гипербарическое медицинское общество, Медицинское общество дикой природы, Американский колледж медицины труда и окружающей среды

Раскрытие: Ничего не раскрывать.

Главный редактор

Сейдж Винер, доктор медицинских наук Доцент, кафедра неотложной медицины, Медицинский центр Нижнего штата Нью-Йорка; Директор медицинской токсикологии, отделение неотложной медицины, Госпитальный центр округа Кингс

Сейдж Винер, доктор медицинских наук, является членом следующих медицинских обществ: Американской академии клинической токсикологии, Американской академии неотложной медицины, Американского колледжа медицинской токсикологии, Общества Academic Emergency Medicine

Раскрытие информации: раскрывать нечего.

Дополнительные участники

Miguel C Fernandez, MD, FAAEM, FACEP, FACMT, FACCT Доцент кафедры хирургии / неотложной медицины и токсикологии Медицинской школы Техасского университета в Сан-Антонио; Медицинский и управляющий директор, Центр токсикологии Южного Техаса

Мигель С. Фернандес, доктор медицины, FAAEM, FACEP, FACMT, FACCT является членом следующих медицинских обществ: Американской академии экстренной медицины, Американского колледжа врачей скорой помощи, Американского колледжа медицинской токсикологии , Общество академической неотложной медицины, Техасская медицинская ассоциация, Американский колледж профессиональной и экологической медицины

Раскрытие: Ничего не разглашать.

Благодарности

Abid A Kagalwalla, MD Врач-резидент, Отделение неотложной медицины, Госпиталь Святого Джозефа Мерси, Система здравоохранения Мичиганского университета

Абид А. Кагалвалла, доктор медицины, является членом следующих медицинских обществ: Американской академии неотложной медицины, Американского колледжа врачей неотложной помощи, Американской медицинской ассоциации, Ассоциации резидентов неотложной медицинской помощи и Общества академической неотложной медицины

Раскрытие: Ничего не нужно раскрывать.

Мансарда своими руками

Мансарды популярны с давних времен, достаточно вспомнить столицу Франции с ее мансардами, где жили бедняки, художники, поэты, музыканты, а также простые рабочие.

Раньше в России крышу мансардного типа часто устраивали с целью создания помещения для проживания летом. Но промышленность не стоит на месте, появляются все более качественные современные строительные материалы, чердак постепенно переходит в частное строительство.

Что привлекает домовладельцев на чердаках? В первую очередь чердак — это дополнительная жилая площадь. Стоимость земли неуклонно растет, в результате купить большой участок недорого практически невозможно. По этой причине людям приходится экономить драгоценное плетение, строя дома небольшой площади, строя в два или даже три этажа. Экономические соображения — главное, что помогает чердаку получить широкое распространение.

Где и как обустроить чердак? Это можно сделать под любой крышей, если позволяет высота конька.Интерьер и площадь мансарды подбираются индивидуально в зависимости от дизайна, формы крыши, потребностей семьи.

Преимущества мансардной крыши

Если возникнет проблема с нехваткой жилой площади, устройство мансарды поможет решить этот вопрос, при этом финансовые затраты будут минимальными. Согласитесь, создать второй этаж на чердаке во много раз дешевле, чем заложить новый дом или купить квартиру. Мансарда — красивое украшение дома, придающее ему неповторимый вид.

При устройстве мансардной крыши на чердаке необходимо дополнительно утеплить мансардный этаж. Без этого нельзя получить оптимальную температуру воздуха в доме.


Основные типы и типы мансард

  • Остроконечные крыши могут иметь ломаные скаты, которые добавляют пространство для установки чердачного помещения в качестве дополнительного жилого пространства (читайте: «»).
  • Вальмовые и полувальмовые крыши, относящиеся к вальмовой конструкции, обеспечивают максимальное пространство, но такая система стропил наиболее сложна.
  • Конические крыши различной пирамидальной формы обычно используются при строительстве зданий, имеющих в плане округлую или многоугольную форму.

Прежде чем приступить к устройству мансарды своими руками и возвести основную конструкцию, необходимо провести расчеты, которые помогут определить оптимальный размер стропильной системы, а также наиболее подходящее покрытие для кровли.

При проектировании жилого дома необходимо предусмотреть устройство мансардной крыши и определиться с стропильной системой.Продумайте расположение окон для проветривания, освещения, а также разводку инженерных коммуникаций, устроив безопасный подъезд.

  • Строительство мансардной крыши обычно начинается с установки стропильной системы.
  • После этого профессионалы рекомендуют заняться оформлением оконных проемов. При этом полная установка окон не рекомендуется, так как при дальнейших строительных работах они могут сломаться.
  • Делая скатные окна, учтите, что они должны полностью повторять уклон крыши.Но есть вариант установки и вертикальных окон. Постарайтесь придерживаться правильного соотношения оконных проемов и площади стен для нормального освещения жилого помещения. Тип окон влияет на выбор кровельных материалов.

Если площадь дома ограничена, то выход на чердачную крышу лучше всего делать с помощью винтовых лестниц, которые очень экономично вписываются в жилое пространство.

Чердак

Когда происходит устройство мансардной кровли своими руками, следует знать, чем обычные крыши отличаются от мансардных, чего ожидать, если будут работать непрофессионалы.

Специфика состоит в том, что на крыше мансарды должны быть созданы особые климатические условия. Пространство под крышей плохо вентилируется, так как оно многослойно закрыто. Тепло, поступающее на чердак из дома, встречает холодные струи и образует водяной конденсат. Остается в виде воды на нижней поверхности рубероида и утеплителя (читай: «»).

  • При проведении устройства мансардной крыши рассчитывайте толщину утеплителя по таблицам, которые взяты в СНиП.Меньше 250 мм быть не может.
  • В качестве утеплителя рекомендуется выбирать минеральную вату из базальта или стекла. Они достаточно плотно охватывают конструкции и при правильной конструкции не образуют мостиков холода.
  • Изоляторы из минеральной ваты отлично сохраняют тепло даже при экстремально низких температурах, но только при надлежащей гидро- и пароизоляции.
  • Изоляция сшитых сэндвич-панелей (см. Также: «»), листов гипсокартона или любых других отделочных материалов.
  • Мансарда должна быть оборудована системой отопления: водяное или электрическое отопление.
  • Как увеличить жилую площадь старого дома без дополнительных пристроек? Оптимальный вариант — устройство новой кровли мансардного типа. Для его возведения необходимо выполнить конструктивную часть, правильно выбрать схему стропил и материал кровельного покрытия.

    Расчет нагрузки

    Для начала нужно выяснить оптимальный вес новой конструкции, так как не все стены старого дома рассчитаны на дополнительную нагрузку. Общий вес кровельного пирога равен сумме следующих составляющих: стропила, обрешетка, утеплитель и гидроизоляция.При этом следует обслуживать легкую каркасную конструкцию: выдерживать не только стандартные снеговые и ветровые нагрузки, но и массу человека.

    Взяв данные из таблицы, можно рассчитать оптимальную нагрузку на несущие стены. Допустим, они выполнены из полнотелого кирпича с толщиной кладки 400 мм. Тогда постоянная нагрузка будет равна: 400 * 1800/1000 = 720 кг / м². В этом случае стены выдерживают вес чердака из балок плотностью 300 кг / м³, покрытых керамической плиткой.

    Если стены не могут выдержать общий вес мансарды, можно соорудить дополнительный фундамент. На него устанавливаются несущие вертикальные опоры для создания основы кровли. Такая конструкция позволит избежать нагрузки на стены дома.


    Демонтаж крыши

    Определившись с конструкцией кровли, можно переходить к ее изготовлению. Но перед этим нужно выполнить правильный демонтаж старого. Это можно сделать вручную, если соблюдать следующий порядок работы:

    1. Снятие кровли.
    2. Разборка ящиков. Если состояние деревянных досок хорошее, их можно использовать для новой кровли.
    3. Стропила и балки перекрытия следует снимать, начиная с конька.

    После этого материал проверяется на возможность повторного использования. Строительство мансарды на старом доме часто проводится с минимальными затратами. Поэтому нужно использовать все возможности для удешевления.

    Мансардное сооружение

    Чаще всего новый чердак выполняется в виде двускатной скатной крыши.Это связано с большим внутренним пространством, которое можно использовать как жилое пространство.


    Перед началом строительства необходимо произвести правильный расчет оптимального расстояния между стропилами (см. Не всегда старый деревянный дом выдерживает нагрузку новой кровли, поэтому следует выбирать шаг установки опорных конструкций с учетом расчетный вес кровли. Данные по этому параметру можно взять из таблицы.

    Затем, исходя из расчетных данных, закупается материал — деревянные балки, стропила и обрешетки для обрешетки.Последний шаг зависит от материала покрытия. Часто он не должен превышать 400 мм. Но окончательные параметры определяются исходя из рекомендаций производителя рубероида.

    Установка силовой плиты

    Мауэрлат — это турники, расположенные на которых будут крепиться несущие элементы кровли. Он предназначен для равномерного распределения нагрузки на стены.

    Для выполнения монтажных работ необходимы следующие материалы и инструменты:

    1. Молоток, ножовка по дереву.
    2. Гвозди до 50 мм. Количество зависит от площади крыши.
    3. Измерительные инструменты: отвес, строительный уровень, рулетка.

    Чаще всего для устройства мауэрлата используют деревянный брус сечением 150 * 100. Его количество определяется периметром кровли. Для соединения бруса с несущей стеной рекомендуется использовать монтажные дюбели.

    Монтаж стропильного каркаса и обрешетки

    Первым делом установка на мауэрлат.несущие балки. Затем их устанавливают на вертикальные стойки, соединенные между собой вверху перекладинами — прогонами. На получившийся каркас монтируются стропила для будущей мансардной крыши.


    Обрешетка предназначена для устройства кровли. Его размер и конфигурация зависят от используемого защитного материала. Обычно для изготовления обрешетки используют доски 40 * 150 мм. Они набиваются стропилами, образуя монтажную площадку.

    Заключительный этап

    Указанная технология строительства мансардной крыши универсальна.В качестве гидроизоляционного слоя рекомендуется использовать специальную рулонную микрофибру. Он прикреплен к обрешетке. Уже поверх него монтируется кровля. Чтобы улучшить изоляционные свойства кровли, нужно выполнить внутреннее утепление. Делается это с помощью базальтовой ваты или экструдированного пенополистирола.

    На что обращать внимание при устройстве мансардной крыши в старом одноэтажном доме? Прежде всего — правильно рассчитайте общий вес конструкции, установите надежный кровельный пирог и выберите подходящий материал.Результатом работы является дополнительная жилая площадь, комфорт проживания в которой будет не хуже, чем в других комнатах дома.

    Благодаря ряду неоспоримых преимуществ мансардные крыши стали очень популярными в частном строительстве. Мансарда дает возможность расширить эксплуатируемую площадь и получить дополнительное помещение, которое можно использовать для любых целей.

    Мансардные крыши появились четыре века назад, в 17 веке. Их изобрел французский архитектор Франсуа Мансар, в честь которого и было названо это кровельное помещение.И идею воплотил Пьер Леско — один из авторов знаменитого Лувра.

    Нормативные строительные акты определяют чердак как мансардный этаж, фасад которого (полностью или частично) является скатом скатной или скатной кровли. Пересечение кровли и фасада должно располагаться на высоте не менее 1,5 м над поверхностью пола.

    Чердак занимает определенную часть или всю площадь здания. Помещение может быть практически любой формы.

    Основной отличительной чертой мансардного типа кровли является разделение ската на пологий верхний и более крутой нижний.

    Основные типы крыш и устройство мансарды

    Конструкция и особенности мансарды зависят от типа кровли. Может быть ломаной, треугольной, асимметричной.

    Односкатная крыша — чердак в силу своих особенностей устраивают крайне редко.

    Двухскатная — две противоположные стороны ската делают этот вид крыш максимально удобным для строительства мансарды.

    Полилиния — один из вариантов фронтона — отлично приспособлен для обустройства подкровельного жилища.

    Шатровая и ее разновидность — полувалмовая четырехскатная — у этих типов крыш ломаный контур не так выражен, как в случае двухскатной, однако сооружать мансардные этажи очень удобно.

    Пирамидальная, коническая, купольная — подходит для многогранных построек или построек с округлым силуэтом. Устройство мансарды в таких конструкциях — задача не из легких, но выполнимая.

    Основные виды кровли с мансардой

    Мансардные крыши делятся на два типа:

    Первая версия оснащена выносными консолями.Больше всего подходит для двускатных или скатных крыш.

    Второй отличается наличием опор смешанного типа.

    Выбор того или иного типа кровли зависит от количества возможных нагрузок. При проектировании мансарды необходимо учитывать потенциальную нагрузку на пол.

    Самая простая форма мансардной крыши — треугольная прямолинейная. Для увеличения подкровельного пространства можно выбрать наклонную многоугольную форму. При несущей средней стене чердак устраивается на основе стропильной системы.

    Крыши вентилируемые и невентилируемые

    Решение проблемы кровли с вентиляцией или без нее зависит от уровня влажности, климата и средней температуры.

    • Для повышенного уровня влажности требуется устройство вентилируемого типа, в котором между крышей и слоем утеплителя сохраняется зазор для циркуляции воздушных масс. Свободное пространство располагается над слоем теплоизоляционного материала, над которым находится тонкая плита из железобетона.Это дает возможность просушить крышу и снизить воздействие солнечной радиации. При планировке пентхауса рекомендуется выбирать вентилируемую разновидность.
    • При строительстве в районах с небольшим количеством осадков, сухим климатом можно выбрать невентилируемый тип кровли.

    Мансардные слои кровли

    При устройстве мансарды в обязательном порядке устраивают следующие слои:

    • Рубероид — его основная функция — защита от неблагоприятных факторов окружающей среды.При выборе материала необходимо учитывать конфигурацию кровли, параметры здания, погоду в регионе, размер бюджета и т. Д.
    • Подкровельная пленка — защищает стропильную систему и внутреннюю изоляцию. При выборе ориентируйтесь на характеристики утеплителя.
    • Гидроизоляция — защищает здание от проникновения влаги.
    • Система стропил и обрешетка — это каркас кровли, обеспечивающий устойчивость конструкции.Стропильная система распределяет общую нагрузку по поверхности стен. Материалом для него служат деревянные бруски.
    • Слой утеплителя — сохраняет тепло в салоне и предотвращает проникновение холодного воздуха.
    • Пароизоляция — предотвращает образование конденсата из-за разницы между внешней и внутренней температурами.
    • Вентиляция. При использовании чердака в качестве жилого помещения необходима система вентиляции. Оптимальный вариант — устройство двух зазоров: первый должен располагаться над изоляционным материалом.Служит для удаления скопившегося пара. Вторая щель находится под кровельным покрытием и служит для отвода влаги из-под кровельного материала.

    Воздушные массы должны подниматься от основания крыши к коньку.

    Особенности стропильной системы

    От стропильной системы зависит надежность всей конструкции. Это каркас всей крыши.

    Оптимальный вариант — мансардная крыша со скатами, расположенными под разными углами. Благодаря этой особенности значительно увеличивается эксплуатируемая площадь.

    Еще на этапе проектирования рассчитывается общая нагрузка на крышу.

    Используются стропила двух типов:

    Подвешивание

    Они поддерживаются внешними стенами. Поскольку балки обладают свойством сжиматься и разжиматься, нет необходимости использовать промежуточные опоры.

    Когда это происходит, на стены оказывается растягивающая (горизонтальная) нагрузка. Чтобы его укоротить, балки соединяют при помощи стяжки из металла или дерева. Он расположен в основании или выше.Конструкционная прочность зависит от высоты затяжки.

    Для уменьшения степени прогиба стропильных ног болт врезается в пролеты параллельно затяжке (пролетом до 8 м).

    При пролете более 8 м монтируется шпиндельная бабка (вертикальная стойка с двумя подкосами). Могут применяться более сложные конструкции — фермы.

    Стропила наклонная

    Применяется при наличии промежуточных несущих стен. Одним концом они упираются во внутреннюю стену или специальные колонны, другим — в наружные стены.Это самый простой и экономичный вид стропильной системы. Его использование целесообразно при расстоянии между стенами до 6,5 метров.

    При строительстве промежуточной опоры расстояние можно увеличить до 12 метров.

    На мауэрлат — опорную балку устанавливаются стропила. Стык между верхом стропил и ферм осуществляется с помощью балки, над которой располагается конек.

    Конек — расположен в самой высокой точке кровли и соединяет стропила.

    В случае наклонных стропил балка служит упором для верхней части стропильных ног. Материалом для этой детали служат доски или балки сечением 20 х 5 или 15 х 5 мм. Их можно соединять между собой (с большой нагрузкой или значительной длиной пролета).

    Коньковый ход опирается на внутренние (несущие) стены. Между стойками и стенами обязательно должна лежать или прослойка. Значительные пролеты требуют увеличения прочности конструкции. Для этого используются подкосы, устанавливаемые между стойками и бегом.

    Передняя бабка служит для соединения стропил и затяжки в случае подвесных стропил (позволяет увеличить жесткость конструкции).

    Мауэрлат — вся кровельная система построена на этой части. Его основная функция — передавать нагрузки на верхнюю часть стены. Кроме того, он соединяет крышу со зданием.

    В верхней части расположен бетонный пояс с металлическими анкерами. В мауэрлате проделайте отверстия для установки на анкеры.

    Детали крепления: гвозди, болты, шурупы, скобы, хомуты.

    Угол наклона


    При обустройстве жилого помещения необходимо рассчитать правильный угол.

    • Во-первых, он должен соответствовать погодным условиям.
    • Во-вторых, стоимость зависит от кровли.
    • В-третьих, угол должен быть таким, чтобы кровельное пространство использовалось максимально эффективно.

    При большом количестве осадков требуется устройство крутых откосов, чтобы быстро избавить крышу от дождевой воды и снега.

    Что касается материалов, то при выборе металлочерепицы угол должен быть порядка 22 градусов, профнастила — от 5 до 30 градусов и более. Рулонные материалы укладывают на крыши с небольшим углом наклона.

    Особенности системы крепления крыши с мансардой

    Отличительными особенностями конструкции являются:

      1. Повышенный уровень сложности, обуславливающий также высокую стоимость. Поскольку потолки несколько занижены, для получения мансардного помещения больших размеров устраивают прямую крышу, стены которой расположены под острыми углами по отношению к полу.

      2. Мансардные окна, позволяющие воплотить самые разные дизайнерские фантазии. Окна могут быть выполнены в виде форточок или дверей, через которые можно выйти на крышу.

      3. Жесткие требования к прочности системы стропил — особенно при устройстве черепичной кровли. При этом идеальные параметры стропил -5 х 15 мм.

      При угле наклона более 45 градусов шаг между стропилами может достигать 1,4 м. В регионах с большим количеством осадков длину ступеньки сокращают до 60-80 см.

      4. При выборе мансардной крыши требуется удаление водных потоков со стен. В случае деревянного строительства ножки фермы должны иметь запасную длину до 55 см, при этом они могут опираться на бревна сруба (при проектировании должны быть предусмотрены шипы и розетки).

      Если здание каменное, для распределения нагрузки на стены под краями стропильных ног необходимо ограждать балки (выше уровня мансардного этажа, утепленные от камня специальной прокладкой).

      5. Толщина материала для стропил зависит от размеров пролета, угла наклона кровли, типа кровельных материалов, величины ветровой и снеговой нагрузки.

    Основные требования к любой конструкции крыши

    • В качестве покрытия следует выбирать легкие и прочные материалы, чтобы облегчить их доставку на желаемый пол. Отличный выбор — мягкая черепица, металл, металлические листы, черепица на основе цветных металлов, цементно-песчаного раствора или глины.
    • Несущая конструкция должна быть деревянной или металлической. Использование железобетона или камня нерационально, так как система становится громоздкой и стоит намного дороже.
    • Для устройства внутренних перегородок мансарды использовать гипсокартон и легкие профили (тонколистовой профиль, фанера). Также гипсокартон используют для облицовки внутренних стен.
    • Утеплить с особой тщательностью, так как от потерь тепла больше всего страдает чердак. Лучший материал для этого слоя — минеральная вата.
    • Также необходимо установить гидро- и пароизоляцию. Внутри устроена пароизоляция, снаружи — гидроизоляция.
    • Между утеплителем и крышей должно оставаться свободное пространство для вентиляции.

    плюсы

    Среди основных достоинств мансардных крыш следует отметить:

    • значительное увеличение жилой площади;
    • улучшение внешнего вида здания, придание ему индивидуальности;
    • возможность создания дополнительных площадей в уже готовом доме без выселения жильцов;
    • наличие в цене (по сравнению со строительством нового этажа).

    Минусы

    Основные недостатки кровли с мансардой можно резюмировать следующим образом:

    • В углах значительно сокращается пространство, особенно при треугольной форме. Как правило, скос кровли начинается на уровне 0,5-1 метра. Этого значения недостаточно, чтобы человек стоял в углу в полный рост. Выбор ломаных спусков в какой-то мере решает проблему, так как нижняя часть становится крутой, а верхняя — пологой.
    • Нет возможности устраивать полные окна.Применяются специальные окна, предназначенные для чердака, которые стоят немалых денег: в них используется армированное стекло и рама повышенной прочности. Эти окна почти вдвое дороже обычных.
    • Из-за особенностей конструкции и использования нескольких видов материалов установка мансардной крыши намного сложнее, чем установка традиционной.

    ВЫВОДЫ

    • Чердак — чердак, оборудованный под жилье.
    • Основной отличительной чертой мансардной кровли является разделение ската на крутые нижнюю и плоскую верхнюю части.
    • Мансардные крыши могут быть одно- и двухуровневыми.
    • Мансардная крыша отличается от обычной по конструкции — в частности, при ее возведении необходимо укладывать слои паро-, гидро-, теплоизоляции и обеспечивать вентиляцию.
    • В стропильную конструкцию входят стропила подвесные и подвесные.
    • Угол наклона кровли зависит от погодных условий, рубероида.
    • Стропильная система должна быть очень прочной.
    • Главное преимущество мансардной крыши — увеличение жилой площади.
    • Главный недостаток — дороговизна и сложность конструкции.

    О том, как построить мансардный этаж, смотрите в видео сюжете.

    По сути, конструкция мансардной крыши — это хорошо переделанный чердак. Достаточно немного улучшить теплоизоляцию, немного изменить конструкцию крыши, и дополнительная жилая площадь готова к эксплуатации. Однако понимание специфики этих переделок поможет избежать типичных ошибок. Только в этом случае мансардная крыша будет действительно надежной и прослужит долгие годы.

    Следует отметить, что большой популярностью пользуются проекты домов с мансардной крышей. Главным достоинством мансарды можно назвать возможность максимально использовать площадь дома. Построить дополнительную комнату под крышей будет дешевле, чем если бы эта же комната была просто пристроена к дому. Не нужно уменьшать площадь участка на квадратные метры — да и внешний вид продуманного ландшафта не пострадает.

    Еще один плюс в том, что в реальности и на фото крыша мансардного типа выглядит очень презентабельно.Часто мансардную двускатную крышу устраивают с изломом ската, что позволяет сделать конфигурацию интерьера максимально комфортной. Под прямой крышей с неравномерным уклоном можно соорудить чердак с навесом-перголой, который будет смотреться очень стильно.

    Мансарда с двускатной крышей выглядит очень привлекательно

    Несмотря на необходимость дополнительных затрат, мансардная крыша заслуженно считается самым выгодным способом увеличения жилой площади дома. Однако у него есть такая полезная конструкция и ряд недостатков, которые тоже следует учитывать:

    1. Во-первых, установка мансардной крыши, даже самой скромной и простой, обойдется дороже, чем установка обычного чердака. .
    2. Спроектировать такую ​​крышу намного сложнее и требует определенных навыков и знаний. Неопытным строителям обязательно понадобится консультация опытного архитектора или услуги специалиста по комплексному проектированию мансардной крыши.
    3. Если скат крыши начинается на уровне 50-100 см от пола, то использование такого углового пространства будет затруднено. Оптимальная высота стены должна быть около полутора метров. Эта проблема успешно решается созданием излома ската, при котором нижняя часть кровли выполняется с более крутым, почти вертикальным уклоном, а верхняя часть — более пологой.
    4. Не каждый чердак можно оборудовать полноразмерными окнами. В любом случае вам придется заказать специальные световые люки, которые имеют усиленный каркас и особенно закаленное стекло. Стоимость таких конструкций по сравнению с обычными окнами может быть примерно в два раза выше.
    5. Все работы, особенно установка тепло-, водо- и пароизоляции, следует выполнять очень аккуратно. Даже небольшие ошибки могут привести к тому, что через несколько лет кровля потребует ремонта и все дополнительные затраты на создание мансарды будут напрасными.

    Чем чердак отличается от чердака

    Некоторые специалисты различают чердак и чердак таким образом: если высота стены в помещении под крышей 1,5 метра, то это чердак, а если меньше , помещение можно считать мансардой. Высота вертикальной стены 1,5 метра позволяет человеку довольно комфортно сидеть возле этой стены.


    На чердаке можно оборудовать ванную комнату или кухню

    Если стены не такие высокие, на чердаке еще можно обустроить жилище, только придется считаться с тем, что места будет не очень комфортный.И это только первый из нюансов, которые необходимо учитывать при планировании конструкции крыши мансарды.

    Кровля и стропильная конструкция

    Ломаные, треугольные, асимметричные, занимающие все пространство над последним этажом дома или только его часть, являются мансардными этажами. Смотря какой тип кровли планируется оформить или какая крыша уже имеется, хозяева просто намерены переделать чердак.

    Различают следующие типы крыш:

    • Односкатная крыша имеет вид наклонной плоскости, которая опирается на несущие стены разной высоты.Хотя это самая простая крыша — мансардное строительство под ней встречается крайне редко.
    • Двускатная или двускатная крыша состоит из двух скатов, направленных в противоположные стороны. Этот тип кровли отлично подходит для монтажа кровли своими руками, так как имеет очень простую и прочную конструкцию.
    • Сломанная крыша немного сложнее. Это разновидность двускатной крыши. Изогнутые коньки такой конструкции позволяют оптимизировать пространство под крышей.
    • Подходит для устройства мансардных шатровых крыш, называемых вальмовой или полушатровой.Помещение под такой крышей очень комфортно, но вальмовая крыша смотрится не так выигрышно, как ломаная.
    • Конические, пирамидальные и куполообразные крыши изготавливаются на зданиях с соответствующими многоугольными или круглыми очертаниями. Создать чердак под такой крышей сложнее всего.


    Установка шатровой крыши может быть довольно сложной задачей.

    Как выглядит мансандровая крыша на фото, зависит от типа ее «каркаса», т. Е. От того, какой тип кровельной системы выбран.Эстетическая составляющая — не основное назначение стропил. Они рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес кровельного пирога и правильно распределять нагрузку на несущие стены.

    Существует три основных типа кровельных систем:

    • Подвесные стропила, передающие горизонтальную нагрузку на несущие стены, которые служат основой всей конструкции. Нет необходимости возводить промежуточные опоры, а балки соединяют стяжкой из дерева или металла.
    • Забортный тип стропильной системы применяется в коттеджах с промежуточными опорами или, как вариант, несущей стеной, расположенной в центре здания.Крепятся такие стропила с опорой на внешние стены, а их средняя часть опирается на внутренние несущие стены. Это одна из самых простых кровельных систем, но согласно СНиП, двускатная крыша-мансарда такого типа возможна только в том случае, если расстояние между несущими стенами и центральной несущей стеной не превышает 6,5 м.
    • Подвесные и навесные стропы в виде треугольников с прямым углом. Такие стропила требуют тщательного расчета для определения нагрузки. Конструкция стропильной системы дополняется специальными схватками как внизу, так и вверху стропил.Для подвешивания потолка используйте висячие стропила.


    Внешний вид кровли зависит от типа кровельной системы.

    Для устройства большого карнизного свеса кровлю делают с упором снаружи несущей стены. Не требует силовой плиты, кровельная система монтируется балками. Обязательно установите подкос, в балки перекрытия вделайте специальные стойки, а стропила закрепите надежным анкерным соединением и скручиванием проволоки.

    Совет: Помимо деревянных стропильных систем в строительстве используются и цельнометаллические стропила.Эти конструкции следует тщательно загрунтовать, а затем покрыть защитным слоем краски. Если используется стропильная система из смешанного типа металла и дерева, все места соприкосновения древесины с металлом следует тщательно покрыть слоем гидроизоляции, например, двумя или тремя слоями рубероида, чтобы предотвратить попадание конденсированной влаги на древесину. Это же правило следует соблюдать при установке металлических стропил на деревянную основу. При необходимости проведения сварочных работ деревянные балки дополнительно покрывают листами асбеста.

    Этапы монтажных работ

    Устройство кровли мансарды приступить к диагностике состояния здания, на котором будет устроена мансарда. Поскольку вес конструкции по окончании работ заметно увеличится, необходимо следить за тем, чтобы конструкция выдержала этот вес и не разрушилась.

    Совет: Чтобы не ошибиться в расчетах предельно допустимой нагрузки на несущие стены и веса будущей мансардной крыши, лучше всего доверить проект мансардной крыши частного дома. опытному инженеру-конструктору.

    Если расчеты показывают, что прочность наружных и несущих стен недостаточна, вторым этапом будут мероприятия по их усилению. После этого можно начинать работы, которые могут включать:

    1. Демонтаж старой крыши.
    2. Усиление конструкций верхнего этажа.
    3. Монтаж гидроизоляции потолка.
    4. Укладка изоляционного слоя.
    5. Устройство торцевых стен.
    6. Строительство мансарды.
    7. Теплоизоляция кровли.
    8. Установка мансардных окон.
    9. Наружные и внутренние отделочные работы.

    Специалисты считают, что для кровельных работ наиболее подходящими являются деревянные балки сечением 50х150 см.

    Совет: При строительстве кровельных систем частных домов очень широко используется древесина. Все деревянные детали необходимо обработать специальными составами, чтобы они были устойчивы к влаге, грибку, плесени, насекомым, а также к возгоранию.Если при установке в балках проделываются отверстия для крепления элементов системы, эти места тоже нужно обработать. Изначально нужно выбирать хорошо просушенную древесину.


    Схема каркаса стропильной системы с использованием клееных стропил для мансардной крыши

    Общая схема Монтаж кровельных систем состоит из следующих этапов:

    • создание каркаса;
    • установка опорных балок;
    • установка стропил.

    Во-первых, ферменная конструкция должна быть максимально аккуратной и надежной. После этого устанавливают ступенчатые фаски на стенах, затем проводят гидроизоляционные и теплоизоляционные работы. По их завершении можно переходить к монтажу подходящей обрешетки и рубероида. Затем устанавливают специальные мансардные окна и производят отделочные работы.

    Как утеплить мансардную крышу

    Правильный монтаж утеплителя — один из важнейших этапов строительства мансарды, так как большая часть тепла уходит из дома через крышу.При неправильной установке хозяева дома рискуют превратить новое помещение под крышей в самое холодное помещение в доме или потратиться на отопление.


    Правильный монтаж утеплителя очень важен для хорошей мансарды

    Выбирая подходящий утеплитель, необходимо помнить о его безопасности для здоровья людей, способности надежно удерживать тепло и возможности для монтажа. Очень часто таким подходящим материалом становится базальтовая минеральная вата.

    Совет: Запрещается использовать пену и ее производные в качестве утеплителя жилых помещений, так как они выделяют опасные пары при нагревании.

    При правильной установке изоляционного слоя образуется конструкция, которая состоит из:

    1. Внутренняя отделка, которой будет перекрытие чердака (гипсокартон, сэндвич-панели, фанера и т. Д.).
    2. Пароизоляция (мембранная антиконденсационная пленка).
    3. Слой теплоизоляции (минеральная базальтовая вата, которая укладывается между стропилами, отрезные куски подходящего размера и конфигурации).
    4. Гидроизоляционный слой.
    5. Рубероид.

    Совет: Если утеплитель укладывается в несколько слоев, необходимо укладывать листы в шахматном порядке, чтобы предотвратить появление мостиков холода.

    Толщина достаточно надежного слоя утеплителя обычно составляет от 250 до 300 мм. Поскольку стропила недостаточно широкие, на них монтируется дополнительный каркас, который закрепляют перпендикулярно стропилам. При укладке минеральной ваты появление каких-либо зазоров между ее листами и конструкцией просто недопустимо.


    Необходимо заказывать специальные мансардные окна.

    Монтаж рубероида в соответствии с рекомендациями производителя. После этого монтируются мансардные окна (их можно заказать заранее), после чего переходят к отделочным работам, после которых чердак можно считать законченным.

    Совет: при укладке теплоизоляционного слоя важно обращать внимание. правильная вентиляция системы. Без него водяной пар может повредить изоляцию, которая при намокании становится неэффективной.

    Подходящую крышу для мансардной крыши выбирают по тем же принципам, что и для обычной кровли. Поскольку вся конструкция достаточно тяжелая по весу, предпочтение отдается легким и надежным крышам, чтобы максимально снизить нагрузку на стены и фундамент. К популярным кровельным материалам относятся металлочерепица, профнастил, фальцованная крыша, битумная черепица и др.

    Чтобы чердак долгие годы доставлял радость и комфортные ощущения своим хозяевам, следует уделить должное внимание всем этапам создания дома. мансардная крыша, начиная конструктивным проектированием и точными расчетами, заканчивая правильным монтажом утеплителя и качественными отделочными работами.Несомненно, самое простое решение проблемы — это пригласить бригаду опытных кровельщиков, которые качественно и в разумные сроки построят чердак.

    Мансардные крыши особенно популярны в частном домостроении. Устройство мансардной крыши позволяет расширить полезную площадь дома и получить дополнительное пространство, в котором можно расположить библиотеку, офис, домашний кинотеатр, бильярдную, мини-спортзал и многое другое.
    При строительстве дома используются мансардные крыши двух типов: двухскатная (рис.1) и сломаны (рис.2). Наклон двухскатной мансардной крыши варьируется от 30 до 60 градусов. При ширине дома около 6-8 м угол наклона стропил обычно делают 45 градусов. При большей ширине дома делают остроконечные крыши с углом наклона около 60 градусов. Это менее затратно по материалам и работам, чем ломаная крыша, но устройство скатной кровли имеет одно неоспоримое преимущество — более эффективное использование подкровельного пространства. При этом скатная крыша имеет два уклона стропил — 30 и 60 градусов.


    Рис.1.
    Мансардная крыша двойная


    При проектировании дома предусмотрен тип мансардной кровли. Это важно для того, чтобы максимально использовать чердачное пространство, обеспечивая соответствующий уровень комфорта. Понятно, что чем больше угол наклона кровли, тем меньше полезная площадь пентхаусов. В соответствии с СП 55.13330.2011 высота жилых помещений, расположенных на чердаке, должна быть не менее 2,3 м. При этом СНиП 2.08.01-89 гласит:

    В гостиной и кухне мансардного этажа допускается меньшая высота относительно нормируемой площади, не превышающая 50% общей площади помещения.

    На основании этих стандартов вы можете спроектировать тип и угол мансардной крыши, которые вам подходят.

    Конструкция крыши

    Приступая к устройству кровли кровли, необходимо понимать, что представляет собой кровельный пирог (рис. 3)


    1. Теплоизоляция (утеплитель).
    2. Паробарьер.
    3. Внутренняя обрешетка (потолочные рейки).
    4. Внутренняя обшивка мансарды (это потолок для комнаты, например, гипсокартон, вагонка).
    5. Стропила.
    6. Водонепроницаемая разгрузочная паропрозрачная мембрана.
    7. Обрешетка наружная (под кровлей).
    8. Кровельное покрытие.

    Этапы строительства мансардной крыши


    1. Строительство мансарды начинается с устройства стропильной системы (рис.4). Для стропильной системы используются доски и брусья хвойных пород деревьев, обработанные составами против гниения и имеющие влажность не более 22%. Устройство стропильной системы начинают с установки подстропильного каркаса. Деревянные балки На стену дома укладывают сечение 100Х100 мм, под ней гидроизоляцию. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид или рубероид.
      На уложенные балки установить стойки из бруса сечением 100Х100мм так, чтобы расстояние между ними было не более 2 метров.С помощью отвеса и уровня проверяем, что стойки находятся в одной плоскости и строго вертикально. Стойки усилены раскосами и раскосами.
      Верхний брус, также имеющий сечение 100х100 мм, крепится к стойкам гвоздями или металлическими скобами. Все, установка подстропильного каркаса закончена.
    2. Установка мюльрата. После устройства подстропильных рам переходим к установке муэхелрата. Mowelrath — это нижняя балка деревянного бруса сечением 100X150 мм, являющаяся опорой подстропильного каркаса.Мовельрат нужен для крепления стропил крыши к стенам дома, по сути, к нему крепится вся крыша. Плюс к этому он передает вертикальную нагрузку кровли на стены здания.
      Уложив гидроизоляцию (рубероид) под брус, с помощью уровня укладываем мауэрату горизонтально на стены дома. Крепим брус муэльрата к стене скобами или болтами.
    3. Теперь вы можете установить опоры фермы. Для них подойдет доска размером 50Х150мм, прямая, с минимальным количеством сучков (не более 3 штук на погонный метр).Размечаем на креплении и стропильном каркасе шаг установки стропил порядка 100-120 мм. Сначала устанавливаем крайние стропила к фасаду, проверяя, чтобы верх стропила и кромочная линия фронтона находились на одном уровне. После того, как крайние стропила установлены, протягиваем между ними шпагат и используем его как уровень для установки последующих стропил. В местах, где проектом предусмотрены мансардные окна, стропила стягивают поперечными балками, которые будут служить верхом и низом проема.
    4. Установка коньковой балки. Если длина кровли превышает семь метров, стропильная система будет иметь достаточно большой вес, и в этом случае необходимо установить коньковый брус, на который будут опираться ноги фермы. При меньших размерах крышу можно обойтись растяжками, которые в дальнейшем можно будет использовать в качестве балок перекрытия мансардного этажа.
    5. Завершающим этапом стропильной системы кровли будет установка дополнительных элементов стропильной конструкции. , такие, например, как кобылки — кусочков бруса, расширяющие нижний конец стропила для расположения на нем свеса крыши.
    6. Стропильная система готова. Теперь нужно заняться устройством теплоизоляции. В качестве теплоизоляционного материала чаще всего используется минеральная вата, достаточно дешевый материал, который также легко укладывать. Но есть и другое мнение. Несмотря на то, что в рекламных буклетах производителей минеральная вата позиционируется как негигроскопичный материал, хлопок есть вата. Если он намокнет, из-за протечек или некачественной пароизоляции, то заменить его будет очень сложно. На самом деле потребуется переделать всю кровельную систему.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *