Фундамент из труб пвх: Фундамент столбчатый из пластиковых труб — mkada.ru

Содержание

Столбчатый фундамент из труб ПВХ: особенности и применение

На сегодняшний день существует большое многообразие видов создаваемых фундаментов. В каждом виде используются разные материалы и способы монтажа. Так как это несущая конструкция, то к ней всегда предъявляются самые строгие требования, она – основа любого строения. Главное свойство, которым она должна обладать – это прочность. Также важны скорость возведения фундамента и его стоимость. Одним из распространенных видов сегодня является столбчатый фундамент из труб ПВХ, который обладает надежностью и имеет много достоинств.

Что собой представляет столбчатый фундамент из труб ПВХ

Основа этого фундамента – это полипропиленовые трубы, которые необходимо вкрутить в грунт. Применяют канализационные трубы определенной длины и диаметра. На каждую трубную опору для усиления конструкции необходимо предусмотреть металлическую арматуру. Можно сделать столбчатый фундамент из ПВХ труб своими руками без участия профессиональных бригад и применения техники, что поможет сэкономить средства. Этот вид фундамента считается одним из экономичных на сегодняшний день.

Конструктивные особенности

Конструкция столбчатого фундамента из полипропиленовых труб довольно проста, что выгодно отличает данный вид от других видов. Его можно устанавливать на любом грунте, не исключая и песчаный. Опоры устанавливаются в землю, в предварительно пробуренное отверстие. Они должны быть установлены обязательно на 1,5 метра ниже точки, в которой происходит промерзание грунта. Такая технология обеспечит будущей несущей конструкции надежность и долговечность.

В последующем, нагрузки дома действуют на трубы по всем направлениям. Это не позволит им расшатываться и предотвратит их погружение. При установке фундамента одним из главных моментов будет правильно рассчитанная глубина и расположение опор. Полученная величина должна быть такой, чтобы при воздействии любых факторов здание оставалось устойчивым и не погружалось в глубину.

Какие недостатки присущи фундаменту из пластиковых труб

К сожалению, у данного вида фундамента есть определенные моменты, при которых его установка не желательна или невозможна.

Недостатки столбчатого фундамента из труб ПВХ:

Так как такой вид несущей конструкции не выдерживает большие нагрузки, его можно применить при строительстве небольших сооружений. Он хорошо подойдет для гаражей, различных хозяйственных построек и строительства небольших частных домов.
Срок его службы около 70-80 лет, что приемлемо при строительстве гаража, но крайне мало для строительства дома.
Из-за конструктивных особенностей рассматриваемого фундамента, невозможна постройка подвальных помещений.
Затруднительно будет его устанавливать и там, где идет перепад высот или сильно подвижная почва. В таких случаях специалисты советуют или перенести постройку здания на другой участок, или остановиться на другом виде несущей конструкции.

Какими же преимуществами обладает фундамент из труб ПВХ

После рассмотрения недостатков данного типа фундамента, хочется подчеркнуть и его неоспоримые преимущества.

Преимущества столбчатого фундамента из труб ПВХ:

Одним из главных его достоинств является доступная цена. Если сравнить стоимость монолитного фундамента со стоимостью фундамента из полипропиленовых труб, то стоимость материалов и оборудования последнего будет приблизительно в два раза меньше. А экономичность очень часто бывает решающим моментом при постройке небольших зданий.
Земляные работы при строительстве в данном случае будут сведены к минимуму. Здесь необходимо только выкопать отверстия под устанавливаемые опоры.
Скорость строительства, еще один немаловажный фактор, который позволит выбрать именно эту конструкцию. Так если ее делать самостоятельно, то затраченное время не превысит 6-8 дней.
Так как такой фундамент делается на высоте от 20 до 30 см над грунтом, он обезопасит постройку от наводнений, а также при таянии снега.
Благодаря расстоянию над грунтом будет удобна и подводка различных коммуникаций, таких как водопровод или канализация. Можно сразу же проверить работоспособность таких коммуникаций, а также в случае их поломки не нужно будет разбирать различные элементы здания, и копать ямы.
Также к преимуществам в применении полипропиленовых труб можно отнести их безопасность, и то, что в отличие от металлических труб они не подвергаются коррозии.
Фундамент с применением полипропиленовых труб прекрасно справляется и с влиянием грунтовых вод.
Применяя такую конструкцию, надо отметить, что нагрузка на почву будет оптимальной благодаря распределению веса постройки.

Все указанные выше преимущества отличают рассматриваемый тип несущей конструкции от других, а благодаря простоте устройства и доступной стоимости материалов она является одной из наиболее применимой в строительстве.

Делаем фундамент своими руками

Остановимся на основных моментах вопроса о том, как сделать столбчатый фундамент из ПВХ труб самостоятельно. Сделать такой фундамент без применения труда профессионалов возможно, но для этого надо соблюдать ряд условий:

Во-первых, должен быть правильно подобран участок под строительство. У него не должно быть сильных перепадов по высоте. Идеален будет ровный участок.
Во-вторых, место под фундамент нужно заранее подготовить. Для этого землю под участок необходимо расчистить от мусора и предметов, находящихся на ней.
Следующим этапом будет разметка участка для установки труб из полипропилена.
Чтобы расчеты количества и места расположения опор были правильными, обязательно нужно учесть, каких размеров будет постройка, какие нагрузки она создаст. Также необходимо учитывать и особенности, которыми обладает грунт на месте будущей постройки. Хорошо если у вас есть заключение по геологическим особенностям вашего района.
Следующим этапом станет бурение скважин под опорные трубы. Это можно делать с помощью бензинового бура или ручного бура. При этом надо учесть, что опоры будут располагаться одна от другой на расстоянии 1,5-2метра. Обязательно надо обеспечить дополнительное усиление там, где в постройке будут дополнительные нагрузки.
Скважина может быть разного диаметра. Это зависит от того, какого диаметра будет использоваться труба ПВХ. Обычно она бывает диаметром от 150 до 250 мм.
Скважина бурится с расширенным дном, на которое насыпается песок и гравий.
На песок и гравий укладывается гидроизоляция. В качестве гидроизоляции применяют рубероид, но можно использовать и другие материалы.
В подготовленные скважины устанавливают трубы, а затем в них заливают бетон с добавлением щебня мелких фракций. До застывания бетона в него устанавливают металлическую арматуру, подобранную исходя из конструктивных особенностей строения, а также будущих нагрузок.
Чтобы увеличить жесткость конструкции, на трубы устанавливают прочную сплошную обвязку, которая называется ростверк. Она соединяет все опоры и перераспределяет вес постройки. В качестве ростверка используют монолитный бетон, металлические балки, а также применяют деревянный брус и перемычки из железобетона.

Для того чтобы было хорошее сцепление с ростверком, на каждой опоре из трубы оставляют выпуски стальных прутов в ее верхней части.
Монтаж ростверка и связывание его с другими элементами происходит в соответствии с выбранной конструкцией.
Чтобы в трубы не попадали грунтовые воды их необходимо закрыть пробкой с одной стороны и закрепить на ранее насыпанном песке и гравии.
Они обязательно должны быть расположены на каждом углу будущей постройки и в местах, где пересекаются и примыкают основные конструкции.
Опоры необходимо располагать на 25-30 см ниже точки, в которой фиксируется промерзание грунта, приблизительно это от 1,4 до 1,7 м.
Трубы должны возвышаться над землей не менее чем на 20 см, а в среднем 40-50см.

И в заключении хочется сказать, если при укладке фундамента из труб ПВХ применять качественные основные и расходные материалы, обязательно придерживаться основных рекомендаций и соблюдать технологию строительства, то такая постройка станет прочной и надежной. Она будет радовать владельцев своей экономичностью, а кроме того, прослужит очень долго.

сваи из ПВХ своими руками, инструменты и технология монтажа

На чтение 5 мин. Просмотров 14 Опубликовано 26.06.2020 Обновлено 11.06.2020

Устойчивость и долговечность здания, уровень комфорта пребывания в нем, напрямую зависит от качества, надежности и продуманности его опорной системы. Зачастую владельцам земельных участков приходится вести строительство в сложных почвенных и климатических условия. В большинстве случаев фундамент из труб является единственным и самым бюджетным и простым вариантом решения вопроса о выборе основания для жилого или вспомогательного строения. Технология изготовления трубного фундамента не требует наличия профессиональных знаний и оборудования. Всю работу можно быстро и качественно выполнить своими руками.

Конструктивные особенности фундамента из труб

Сваи для фундамента, выполненные из пластиковых канализационных труб

Конструктивно трубчатый фундамент представляет собой совокупность погруженных в грунт опор, соединенных в единую конструкцию ростверком или монолитной плитой. Столбы устанавливаются на определенном расстоянии между собой, но в обязательном порядке по углам дома и местах стыковки внутренних и внешних стен. Для массивных строений делается столбчатый фундамент из металлических труб, равномерно распределенных по всей их площади.

Различают такие разновидности свайных оснований:

Заглубленные. Верхние части столбов находятся ниже уровня земли, благодаря чему исключается проникновение под здания влаги и холодного воздуха.
Поверхностные. Ростверк располагается на уровне грунта, частично передавая на него вертикальную нагрузку от здания.
Возвышенные. Сваи из труб возвышаются над поверхностью на уровне, достаточном для того, чтобы исключить подтопление дома или оборудования под ним хозяйственного проема.

Выбор материала для изготовления опорной системы и ее типа обосновывается свойствами грунта, глубиной его промерзания и техническими характеристиками здания.

Преимущества конструкции

Установку и заливку труб можно выполнить в одиночку

Фундамент из канализационных труб имеет массу преимуществ перед классическими ленточными, плитными и столбчатыми аналогами.

Основные достоинства конструкции:

небольшой объем земляных работ;
выполнить установку можно даже в одиночку;
почти полное отсутствие отходов и строительного мусора;
простота монтажа, который доступен даже неопытному застройщику;
устойчивость опор к воздействию находящихся в земле химических реагентов;
экологическая безопасность материала;
устойчивость при правильно проведенном расчете.

Минус сооружения в его ограниченной прочности и сроке эксплуатации, который не превышает 50 лет в условиях теплого и умеренного климата.

Условия для строительства свай из труб

Для установки в грунт используются трубы оранжевого цвета, устойчивые к агрессивной среде

Трубчатые несущие системы имеют широкую, практически неограниченную сферу применения в частном и коммерческом строительстве. Их используют для установки жилых домов, дач, бань, беседок, сараев, павильонов и ларьков. Конструкция опор представляет собой заполненную цементным раствором несъемную опалубку со стальным каркасом или без него.

В качестве формы для бетона используются трубы из различных материалов:

Канализационные (пластиковые). Выбирать следует изделия оранжевого цвета, изначально предназначенные для эксплуатации в уличных условиях. Фундамент из пластиковых труб устойчив к перепадам температуры и ультрафиолету, отлично переносит любую погоду.
Металлические. Само по себе железо обладает высокой прочностью и достаточным запасом гибкости, чтобы без разрушения переносить колебания грунта. Металлический фундамент не нуждается во внутреннем армировании, так как эту функцию выполняют стенки колонны. Минус такого сооружения в склонности к коррозии.
ПВХ. Полимерные изделия предназначены для монтажа внутри помещений. Чтобы адаптировать фундамент из труб ПВХ для уличных условий, потребуется потратить время, силы и средства на проведение мероприятий по его утеплению вплоть до принудительного подогрева в холодное время года.

Для строений длительного срока службы лучше подходят сваи из пластиковых канализационных труб с внутренним армированием. Такая конструкция совмещает в себе оптимальное соотношение цены, прочности и долговечности.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Ручной бур для земляных работ

Чтобы соорудить несущую систему из труб потребуется:

болгарка;
уровень, рулетка;
ручной или моторный бур;
лопата;
емкости для замешивания раствора;
крючок для вязания проволоки;
топор;
шнур, колья;
трубы 200 см длиной и диаметром от 11 см;
компоненты для раствора (песок, щебень, цемент).

Покупать бетономешалку и мотобур стоит в тех случаях, когда на перспективу планируется очередное масштабное строительство. Для единичной акции это оборудование целесообразнее арендовать.

Подготовительный процесс

Расчет количества свай производится исходя из несущей способности грунта

Первым этапом является исследование участка, определение несущей способности грунта и глубины его промерзания. Исходя из этих данных рассчитывается количество и площадь свай, составляется схема их размещения.

Следующей фазой является разметка участка. При необходимости он очищается от растительности, посторонних предметов и выравнивается.

Отмечается контур здания, места установки опор помечаются кольями или обрезками арматуры.

Остается дождаться благоприятной погоды и начать работы.

Строительство столбчатого фундамента своими руками

Бурить скважины под трубы можно сразу все или поочередно, по мере заливки предыдущей опоры. Второй вариант выбирается, если отверстия быстро заполняются грунтовыми водами или когда ожидаются осадки.

Последовательность монтажа опор:

Изготовление скважины. Необходимо тщательно выдерживать вертикаль бурения, а то работу придется переделывать. Придонная часть скважины расширяется на 5 см.
Установка дренажа. Для этого в яму засыпается песок и щебень. Материал смачивается и трамбуется.
Опускание трубы в отверстие. Опоре придается вертикаль с помощью распорок.
Изготовление объемного каркаса треугольного сечения из арматуры и его загрузка в трубу.
Замешивание и заливка цементного раствора в трубу. Закрепление в нем закладной под оголовок.

Дальнейшие работы можно проводить уже через 2-3 дня, когда цемент схватится и утратит текучесть.

Заключительным этапом строительства трубного фундамента является установка ростверка. Соединение осуществляется металлическим профилем, деревянным брусом или железобетоном. В зависимости от свойств местности используется жесткая, полужесткая или плавающая технология стыковки фрагментов опорной системы.

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

Экономичный. Требует меньше материалов, а именно бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай: 150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

Рассчитывается общий вес будущего дома.
Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов:

Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм).
Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м).

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — проектирование столбчатого фундамента.

Материалы

Несъемная опалубка:

Рубашка из рубероида (самый экономичный вариант).
Трубы ПВХ (желательно оранжевые для внешней канализации).
Асбесто-цементные трубы .
Любые другие трубы, которые имеют подходящий диаметр, хорошею геометрия, достаточную прочность и жесткость (трубы дымохода и т.п.)


Рубероид	ПВХ трубы	А/Ц трубы	Трубы дымохода

Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
Несъемная опалубка: рубероид.
Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

Инструменты

Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.


Бур ТИСЭ с удлинителем	Бур садовый с удлинителем

Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.


Уширение буром ТИСЭ	Уширение штыковой лопатой

Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:

Бетономешалка
Мастерок
Ведро
Лопата совковая


Бетономешалка	Мастерок	Строительное ведро	Совковая лопата

Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

Разметка участка

1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов.

Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента . Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком .

Бурение скважин

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м.

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта . © www.gvozdem.ru

Для бурения можно использовать бур ТИСЭ с диаметром 25см, садовый бур диаметром 25см либо автоматизированную технику.

Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

Делаем уширения внизу скважин

Для чего это нужно. По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов.

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента.

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение».

Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать самый экономичный вариант, а именно рубероид.

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много.

После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).

Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно спрятать в трубу опалубки.
Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте, где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

План работ по формированию столба с уширением

1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

2. Заливать столб бетоном будем в два приема.
Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона .

3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом.

Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса .

8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

Заключение

Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

Столбчатый фундамент из труб

Использование труб для столбчатого фундамента – удачная альтернатива таким материалам, как камень, бетон, железобетон, кирпич и дерево. Металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы заполняются бетоном и служат несъемной опалубкой. Устройство такого столбчатого фундамента в цилиндрической оболочке сокращает расход материалов и трудозатраты на возведение.

Столбчатый фундамент из труб – область применения и преимущества

Столбчатые фундаменты применяются:

в домах с легкими стенами: каркасными, деревянными, из пено- и газобетона, а также в различных нежилых постройках: гаражах, банях, навесах, беседках;
при плотных, равномерно промерзающих и пучинистых глубоко промерзающих грунтах;
при высоком уровне стояния грунтовых вод, делающим невозможным выкапывание траншеи для ленточного фундамента.

Популярность фундаментов из трубчатых оболочек объясняется доступностью материала, быстротой и простотой исполнения. Используя это инженерное решение, можно легко поднять строение высоко над уровнем земли. Подготовительные действия для возведения фундамента несложные, материальные и физические затраты сравнительно небольшие.

В случае строительства домов из тяжелых стеновых материалов, на грунтах подвижных или с низкой несущей способностью столбчатые фундаменты из труб не применяются. Применение этого инженерного решения не предусматривается устройство в домах подвальных и цокольных этажей.

Столбчатый фундамент из асбестовых труб

Асбоцементные трубы выпускаются длиной 2,95…5,00 м с наружным диаметром 118…528 см, состоят из асбеста (15%) и портландцемента (85%).

Достоинства столбчатого фундамента из асбестовых труб:

асбоцементная цилиндрическая опалубка, заполненная бетоном, работает как цельная конструкция;

высокая твердость, надежность, долговечность, морозостойкость;
стойкость к разрушению вследствие намокания и воздействия агрессивной среды;
высокая жесткость в отличие от рубероидной опалубки;
непоявление деформации опалубки в процессе заполнения бетоном;
ровная наружная поверхность.

Прочный столбчатый фундамент из асбоцементных труб обеспечит продолжительный срок эксплуатирования сооружения и позволит снизить затраты на устройство основания под здание в несколько раз по сравнению с монолитным или ленточным фундаментом. При проектировании фундамента опоры размещают по углам строения, по периметру, и в местах пересечения несущих стен. Глубину заложения фундамента следует принять больше уровня промерзания грунта.

Столбчатый фундамент из пластиковых труб

Наряду с асбоцементными трубами широко используются канализационные ПХВ. Они выпускаются длиной 1÷6 м двух видов – серого цвета Ø до 110 мм для внутренних канализационных сетей и оранжевого цвета Ø 110…630 мм для наружных сетей. Они незначительно отличается по цене, для устройства фундамента подходят оба вида. При формировании фундаментного столбика трубы выполняют исключительно роль несъемной опалубки, и их качество большого значения не имеет. Расчетный срок эксплуатации железобетона составляет 150 лет.

Если требуется сделать выбор между фундаментом из асбоцементных и пластиковых труб, следует учесть, что пластиковые легче и глаже асбоцементных, при этом они достаточно жесткие и прочные. Гладкость поверхности позволяет грунту легко скользить в случае пучения. Опалубка из ПВХ труб будет стоить немного дороже, чем из асбоцементных.

Столбчатый фундамент из труб своими руками

Выполнение работ не предполагает использование дорогостоящей спецтехники и участия квалифицированных исполнителей. Понадобится ручной бур или мотобур, набор ручного инструмента, скотч и пластиковые пакеты, при больших объемах работ – бетономешалка.

Технология устройства столбчатого фундамента.

Заготовить для опалубки трубчатые оболочки проектной длины. Для изготовления столбиков с уширением на низ трубы надеть мусорный пакет, прикрепив его скотчем. Пакет будет выполнять роль резервуара при формировании пятки столба.
Снять плодородный слой земли, выполнить разметку фундамента при помощи колышков, деревянных или металлических, и шнура. Проверить, выдержаны ли прямые углы сравнением диагоналей.
Пробурить отверстия согласно разметке. Бурить следует на 20 см глубже проектной длины подземной части трубы, устроить песчаную подушку высотой 20 см: в отверстия насыпать песок, полить водой и утрамбовать.

Установить приготовленные цилиндрические оболочки в вертикальное положение при помощи временного захвата. Все столбики вывести на общий уровень, для этого проложить горизонтальный уровень гидро- или лазерным уровнем и натянуть бечевку.
Если не получается по бечевке выровнять опалубку, можно после изготовления все столбики обрезать на одном уровне. Важно на трубе заранее отметить границу заливки бетона.
В опалубке установить арматурные каркасы, загнутые концы стержней повернуть наружу, чтобы армировать пятку столба. Предусмотреть выпуски арматуры для соединения с ростверком.

Приготовить бетон, используя online-калькулятор с поправкой на местные материалы. Хорошо вымесить раствор и заполнить им трубчатую опалубку.
Приподнять трубы на 10-15 см, часть бетона выйдет в пакет и сформирует пятку столбика.
Утрамбовать смесь, чтобы избавиться от воздушных прослоек и сделать наполнение равномерным для увеличения прочности фундамента.
Выполнить гидроизоляцию верхней части столба с использованием рубероида или битумной мастики.
Засыпать грунт вокруг столбиков послойно с трамбовкой каждого слоя.
Соорудить опалубку для ростверка, объединяющего оголовки столбов. Застелить ее изолирующим материалом, битумным или полимерным, уложить арматуру, залить бетонную смесь.

Опорная конструкция сооружения готова. После достижения необходимой прочности на построенном фундаменте можно возводить несущие конструкции дома.

Фундамент для дома из труб пластиковых

Столбчатый фундамент из пластиковых труб является одним из экономных вариантов который можно сделать самому не пользуясь услугами разных бригад и компаний
Этот фундамент для дома из труб выглядит как не полностью закопанные в землю трубы из которых торчит арматура

Использована пластиковая труба для фундамента

Достоинства

Устройство этого фундамента очень просто в изготовлении и отличается от других фундаментов

Вес пластиковой трубы намного меньше веса асбестоцементных или металлических труб
Устанавливается такой фундамент на любой почве
Труба для свайного фундамента из ПВХ не несёт ни какой нагрузки они обычно выполняют роль опалубки и поэтому может подойти и тонкостенная пластиковая труба, а они намного дешевле
Срок эксплуатации пластиковых труб в фундаменте может достигать 80 лет
Основная часть состоит из пластиковых труб которые вставляются в предварительно пробуренные отверстия в земле которые на метр ниже точки промерзания грунта, а это даёт надёжность сохранности целостности строения
Фундамент из труб закладывается на такую глубину которая обеспечит при воздействия различных нагрузок на фундамент не провалится всему зданию или какой то его части

Стоимость фундамента получается не очень дорогой
Земляных работ будет не очень много нужно будет только пробурить отверстия под трубы
Такой фундамент делается очень быстро и через 10 дней и его можно эксплуатировать
Фундаменты из труб устойчивы к коррозии и к низким температурам
Конструкция фундамента приподнимает здание над землёй на некоторое расстояние, что даёт дополнительную защиту строения от влияния грунтовых вод после дождя или таяния снега
Конструкция такого фундамента делает подвод канализации, водопровода и прочих коммуникаций очень удобным и простым

Недостатки

Такие фундаменты делают только при постройке небольших строений потому что могут выдерживать только небольшие нагрузки

Годен для построек сараев, гаражей и небольших домиков
Устройство такого фундамента делает невозможным создание в доме подвального помещения
Не рекомендуется использовать такие фундаменты на сильно подвижных грунтах и при больших перепадах по высоте. в противном случае нужно изменить место строительства или построить другой вид фундамента

Процесс изготовления

Перед тем как начать делать фундамент надо выбрать ровный и без резких перепадов участок под строительство
Территория под установку фундамента очищается от мусора и посторонних предметов

Разметили где будут установлена пластиковая труба в землю

Делается разметка где будут установлены столбы
Рассчитывается количество столбов и их расположение с учётом размеров постройки и особенности грунта

Можно бурить скважины под трубы ПВХ мотобуром

Бурим скважины под сваи из труб с помощью ручного бура или бензо бура
Делаем песчаную подушку и погружаем трубы в почву на глубину ниже точки промерзания

Пластиковая труба установлена

Труба должна выходить из почвы на высоту не менее 30 сантиметров
Внутрь трубы устанавливают специально приготовленный армирующий каркас из металлических прутьев

Свариваем или вяжем армирующий каркас

Арматура должна торчать из трубы на 30 сантиметров для лучшего соединения с обвязкой
Приготавливаем бетонную смесь и заливаем её в трубу с арматурой
После заливки бетона нужно его утрамбовать для вывода воздушных пузырьков с помощью вибратора или с помощью арматуры или палки
Через 5 -8 суток бетон схватится и можно будет устанавливать обвязку
В местах где будут находится камины, печки, несущие стены и на углах зданий нужно создать дополнительное усиление

Видео

В этом видео материале показано как установить пластиковые трубы видео не очень качественное

Столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками 👉 технология

Принцип закладки столбчатого фундамента — создание опорных конструкций в виде столбцов. Они выполняются кирпичными, деревянными, металлическими и бетонными. В последнем случае, могут дополнительно использоваться пластиковые канализационные трубы, служащие каркасом для свай.

Такой фундамент просто сделать. Материалы есть в любом строительном магазине. Главное, соблюдать технологию работ и пользоваться рекомендациями.

Понятие

Столбчатое основание — вертикальные опоры в виде столбов. Они передают нагрузку от капитального строения на грунт. Отличие такого фундамента от ленточного аналога — нагрузка передается опорам, а не на участок земли.

Опорные элементы не изолированы. Они соединяются воедино ростверком — горизонтально размещенной рамой, плитой. Укладывается на заглубленные в почву столбы.

Какие постройки разрешено строить?

Столбчатое основание рекомендуется для сооружения:

домов из бруса или оцилиндрованных бревен;
легковесных каркасных сооружений;
небольших построек сельскохозяйственного назначения;
гаражей;
мастерских.

Фундамент столбчатого типа может сооружаться с высоким, низким и заглубленным ростверком. Первый вариант предполагает размещение подошвы выше уровня земли. Во втором случае — на одном уровне, и в последнем — ниже него.

Даже заглубленный ростверк, частично располагающийся в траншее, передает нагрузку от строения только на опоры, а не на грунт. Вариант исключает продувание подпольного пространства.

Для строительства на пучинистой почве или на участке с частыми подтоплениями, рекомендуется сделать ростверк высоким.

Устройство

Опорные элементы фундамента можно сделать из разных материалов. Исключение не составляют канализационные полимерные трубы. Рекомендуются оранжевые или коричневые. Их разрешается прокладывать в полости земли. Поэтому для основания дома они подходят лучше всего.

Трубопровод армируется. Заливается бетонным раствором. Иногда, создается уширение на дне конструкции. Поверху готового опорного сооружения для фундамента устанавливается анкер.

Положительные и отрицательные качества конструкции

Достоинства столбчатого основания из ПВХ-труб:

экономичность. Проведенные оценочные исследования показывают: ленточное основание обходится в несколько раз дороже столбчатого аналога. Если верхний шар земельного полотна отличается мягкостью. Не может применяться в качестве несущего основания, а плотные земляные прослойки сильно заглублены. Выход — столбчатый тип фундамента. Ленточный вариант будет очень дорогим;
скорость возведения фундамента. Даже сравнивать с ленточным сооружением нет смысла. Уменьшается количество рабочих, занятых во время строительства;
легкость выполнения монтажных работ. Строительные навыки приветствуются, но необязательны. Не требуется оборудование;
чистая работа. Использование полимерного материала в виде труб позволяет существенно сократить объем земляных работ. Выгода — сокращение трудоемкости технологического процесса. Сохраняется прежним ландшафт территории строительства;
простота выполнения доставки и обработки. Полимерная продукция характеризуется небольшим весом и жесткостью. Ее легко грузить, доставлять, переносить. В виду жесткости, прочности, просто разрезать. Особенно, если сравнивать с металлическими, асбестоцементными аналогами.

Недостатки столбчатого фундамента:

небольшой период эксплуатации. Через 50-80 лет потребуется капитальный ремонт. Если сравнивать с классическим ленточным основанием, которое прослужит более 150 лет без ремонта;
возможны ограничения. Запрещено делать столбчатым цокольное сооружение для тяжеловесных капитальных строений. Оно может не выдержать такой нагрузки.

Выбор ПВХ-труб

Реализация столбчатого основания выполняется канализационными пластиковыми трубопроводами. Выпускаются в сером, черном, коричневом, оранжевом цвете. Серые трубы разрешается применять для обустройства внутренних коммуникаций в доме. Они недолговечные. Выпускаются в ограниченном размере. Коричневые и оранжевые трубопроводы предназначены для укладки на улице. Они более прочные, устойчивые к внешней агрессивной среде.

Срок эксплуатации полимерных изделий в виде опалубки не влияет на долговечность бетонного фундамента. Внутрь заливается бетонный раствор. Предварительно устанавливается металлический каркас для армирования опоры.

Обустройство столбцов основания выполняется по периметру капитального сооружения, под его несущими стенами, простенками, по углам. Максимальное расстояние между отдельными опорными элементами составляет 2 м.

Рекомендуются коричневые или оранжевые ПВХ-конструкции. Их сечение может достигать 63 см.

Выбор труб для сооружения основания зависит от технических характеристик. Изделие рассчитывается на определенный температурный диапазон. Выдерживает разные нагрузки.

Пошаговое руководство создания столбчатого фундамента собственными руками

Технология выполнения столбчатого фундамента на основе ПВХ-конструкций проста. Работы можно выполнить без специалистов. Технология следующая:

если предполагается монолитный ростверк, предварительно выставляется опалубка. Из опоры делается небольшой запас металлических прутков каркаса, высотой до 0,5 м;
монтаж навесного сооружения на фундаментные опоры требует крепежа;
выполнять бурение скважин разрешается одновременно. Но это позволительно только для стабильных типов почвы. В остальных случаях, рекомендуется делать скважины последовательно, предотвращая обвал.

Допустимая нагрузка на столб

Допустимая нагрузка на конструкцию столба зависит от типа почвы, на котором выполняется строительство. Для определенного диаметра трубы предполагается собственное значение нагрузки. Лучше видно из таблицы.

Диаметр, мм	Нагрузка, тонны, для песчаных почв, глинистых с глубиной заложения	Нагрузка, тонны, для песчаных почв, глинистых с глубиной заложения
0,5 м	1 м	1,5 м
песчаная	глина	песчаная	глина	песчаная	глина
110	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3
250	0,8	1,2	1,0	1,4	1,2	1,7
315	1,4	1,9	1,6	2,3	1,9	2,7
400	2,2	3,1	2,7	3,7	3,1	4,3
600	5,1	7,8	6,1	9,3	7,9	10,9

Инструменты, стройматериалы

Рекомендуется подготовить инструменты:

строительный миксер или бетономешалку для создания цементно-песчаного раствора;
болгарку для нарезки металлических прутков;
бур с диаметром под трубопровод с раструбом;
лопату;
молот;
деревянные колышки, строительный шнур, рулетку для разметки территории;
уровень для проверки горизонтальной ровности. Лучше гидроуровень;
мастерок, шпатель;
емкость для замеса бетона.

В строительном маркете покупают такие расходные материалы:

пластиковые ПВХ- трубы, лучше оранжевые;
сухой цемент, марки М400, М500;
песок;
анкерные болты;
проволоку;
деревянные колышки;
металлические прутки для армирующего каркаса.

Подготовительный процесс

На подготовительном этапе выполняются земляные работы. Определяется глубина промерзания грунта, уровень залегания подземных водных пластов. Территория очищается от мусора, растительности, деревьев. Поверхность разравнивается под строительство.

Нанесение разметки

Предварительно рекомендуется создать проект на обычном листке бумаги. Можно заказать проектную документацию у профессионалов. Они учтут глубину промерзания грунта и залегания подземных вод, проведут геологическую экспертизу почвы.

Разметка на строительной площадке выполняется строго по проекту. По углам будущего капитального строения устанавливаются деревянные колышки. Натягивается строительный шнур. По периметру дома, на расстоянии 1,5-2 м, в местах пересечений делают разметку под столбцы.

Технология изготовления столбчатого фундамента

Технологический процесс закладки столбчатого типа основания требует четкой последовательности работ. Выполняется в несколько этапов.

Бурение скважин, установка свай

Пошаговая инструкция создания свай: по разметке, буром выполняются скважины. Глубина — выше 0,25 м от отметки промерзания грунта. Ширина — на 70 мм больше сечения пластикового трубопровода.

Во избежание возможного обвала на стройплощадке, рекомендуется бурить скважины последовательно, а не вместе.

Бетонирование труб

Предварительно выполняется армирование конструкции. В пластик вводят металлические прутки. Если предполагается уширение, они на конце сгибаются под 90 градусов. Для фундамента легковесных строений можно просто вставить ровные прутья.

Применяются прутки, сечением 10-12 мм, образующие ребра каркаса. Более тонкие прутки сгибаются в хомуты. Вязальной проволокой к ним фиксируются прутья. Диаметр будущего армирующего каркаса должен быть таким, чтобы после выполнения монтажных работ стержни отставали от трубы на 3 см.

Заливка цементно-песчаного состава проводится в несколько этапов:

выполняется бетонирование уширенной пятки путем заливки небольшого количества бетона и поднятия трубы. Раствор, заполняющий пакет, застынет;
получится небольшое расширение по периметру будущей опоры. Потом полость трубы доверху заполняют бетоном;
сверху опорного элемента выполняется крепление шпильки. Она фиксирует ростверк или стену.

Бетонный состав в трубопроводе полностью высохнет через несколько суток. На протяжении этого времени, верх опоры регулярно увлажняется. Покрывается полиэтиленом.

По завершении работ, на опорные элементы выполняется установка деревянного или металлического ростверка.

Возможные ошибки при строительстве, способы их исправления

Нарушение технологического процесса — причина последствий:

если расчет массы капитального строения был проведен неверно, установили недостаточное количество опорных элементов, фундамент не выдержит нагрузки. Нарушится целостность стен. Выход — укрепление имеющихся свайных опор;
если опоры провалились, нужно произвести подкоп под них. Выполнить сооружение ленточного фундамента. Возможно скрепление свай друг с другом арматурой. Предварительно опоры поднимаются до нужной высоты.

Изготовление основания дома собственными руками позволит существенно сократить вложения. Есть масса строительных материалов, другого сырья, чтобы заложить качественный фундамент быстро, качественно. Но достижение результата требует выполнения технологического процесса. Малейшая погрешность или отступ от технологии может стать причиной деформации, разрушения конструкции.

оценок более 0 Поделиться ссылкой
как сделать столбчатое основание из пластиковых или металлических труб
Фундамент из труб является типичным представителем свайных оснований буронабивного или набивного типа. То есть, таких фундаментов, обустройство которых требует от исполнителей минимальных усилий. Ну а заказчикам подобного строительства понравится очень скромная смета проекта.
Поэтому в данной статье мы расскажем нашим читателям о технологиях, позволяющих соорудить трубчатый фундамент даже своими силами. Ну а начнем мы с обзора труб, используемых для обустройства свайной части основания.
Трубы для фундамента
В обустройстве набивных и буронабивных оснований используются следующие разновидности трубного проката:
Стальные изделия круглого и квадратного сечения, забитые, или впрессованные в грунт.
Стальные изделия круглого или квадратного сечения, вкрученные в грунт.
Полимерные трубы, внедренные заранее подготовленную шахту.
Асбестоцементные трубы, вставленные в пробуренную скважину.
Первая и вторая разновидность трубного проката используется в процессе обустройства набивных свай, заполняемых бетоном либо полностью, либо частично. Прочие разновидности применяются только при строительстве буронабивных фундаментов.
Кроме того, в отдельную категорию следует выделить фундамент из трубы с винтовыми лопастями. Такая конструкция обустраивается по совершенно иной технологии, не предполагающей заполнения внутренней полости опоры.
Ну а теперь, когда вы уже разобрались с трубами, мы готовы предложить вам обзор технологий, использующих все вышеописанные разновидности трубного проката при обустройстве свайной части фундамента.
Фундамент на сваях из труб — обзор технологий
Для строительства вертикальных опорных элементов фундамента из труб используют следующие технологии:
Буронабивной процесс, предполагающий бурение шахты с последующей инсталляцией трубы в обустроенную полость. В этом случае труба играет роль опалубки монолитной заливки. Поэтому буронабивные сваи обустраивают из относительно хрупких труб с высокой гидрофобностью и хорошей коррозийной защитой. Например, самым надежным и долговечным считается буронабивной столбчатый фундамент из пластиковых труб, которые ограждают бетонный монолит от влажного грунта. Кроме того, полимерный чехол снижает коэффициент трения грунта об опору, нивелируя последствия деформации пучения.
Набивной процесс, предполагающий инсталляцию опоры в грунт путем забивания или прессовки. После чего в опору вводят бетон марки В12,5 или В17. В итоге, труба должна работать и как опалубка, и как несущая конструкция, поскольку набивная технология предполагает как полное, так и частичное заполнение внутренней полости опоры. Таким образом, по набивной технологии можно обустроить только фундамент из металлических труб обсадного типа, которые обладают достаточной жесткостью для погружения в грунт под действием пресса или копра.
Винтовой процесс, предполагающий ввинчивание особой опоры (винтовой сваи) в грунт без последующего заполнения внутренней полости в свае бетоном. Такой фундамент собирают из труб, подготовленных соответствующим образом (на изделие наварена винтовая лопасть, оголовок и коническое окончание). В этом случае труба работает как несущая опора, поэтому в таких фундаментах используют изделия с толщиной стенки от 8 миллиметров.
Строительство ростверков фундаментов на трубах предполагает использование всего дух строительных технологий:
Процесса монолитной заливки горизонтальной плиты, связанной с опорами в единую конструкцию.
Процесса монтажа балочного основания, монтируемого на оголовки свай.
Причем фундамент на сваях из труб, изготовленных из хрупкого материала (полимера или асбестоцемента) завершается плитным ростверком, в который заглублены трубчатые опоры. А фундамент на сваях из металлических труб завершается балочным ростверком, наваренным на оголовок опоры.
Как сделать фундамент из труб своими руками
При самостоятельной сборке основания на трубах лучше всего использовать винтовую или буронабивную технологии. Главное достоинство первого варианта – высокая скорость строительства. Фундамент на винтовых опорах строится за считанные дни. У второго варианта иное преимущество – минимальная смета.
Фундамент на винтовых сваях
Поэтапный процесс сооружения основания на винтовых сваях выгладит следующим образом:
В самом начале участок под застройку очищается от верхнего, 20-сантиметрового слоя плодородного грунта. Там вы избавитесь от сорняков, растущих в цокольной части жилища.
После зачистки флоры на площадку наносят контуры фундамента, обозначая месторасположения свай вехами.
После завершения маркировки приступают к монтажу свай, которые вкручивают в заранее высверленные калибровочные штольни, глубиной не более 0,5 метра. Причем штольни бурят обычным земляным буром. Ну а сами сваи закручивают от углов, контролируя высоту опор лазерным или гидравлическим уровнем.
Ростверк монтируют, укладывая на оголовки свай деревянные брусья или металлические швеллеры. Для крепления балок ростверка к оголовкам свай используют сварку (для металлоконструкций) или хомуты (для деревянных конструкций).
Цокольную часть фундамента обустраивают с помощью накладных панелей или ленточной кладки, первый ряд которой укладывают на заранее залитую отмостку.
Буронабивной фундамент
Поэтапный процесс обустройства буронабивного основания выглядит следующим образом:
На первых этапах проводят ту же зачистку плодородного грунта и разметку границ фундамента.
Далее, удалив вехи, высверливают штольню под буронабивную сваю, используя для этих целей бур с раздвижной штангой.
После этого в штольню вводят полимерную или асбестоцементную трубу. Обычно для этих целей используются канализационные ПВХ трубы диаметром от 160 сантиметров или асбестоцементные изделия с аналогичными габаритами. После этого в полость трубы вводят армирующую решетку.
Далее, строят опалубку для ростверка, которая состоит из вертикальных щитов, опоясывающих периметр фундамента и горизонтального днища. При низкой высоте цоколя вместо днища используют песчаную подсыпку, поверх которой расстилают рубероидную гидроизоляцию.
После строительства опалубки ростверка в нее вводят армирующую решетку, обвязываемую с вертикальными каркасами армирующих элементов буронабивных свай.
На финальном этапе опалубку свай и ростверка заполняют бетоном марки М300. Причем заполнение происходит поэтапно, 30 или 40-сантиметровыми слоями, начиная со дна опор.
Цоколь буронабивного фундамента обустраивается путем укладки ленты в полтора кирпича на предварительно залитую отмостку.
Сантехника
— Как заделать проход трубы в стене подвала
Моему дому 15 лет, и грунтовые воды внезапно начали просачиваться в подвал вокруг трубы, проходящей через залитый бетонный фундамент. Способ установки усложняет ремонт.
Ситуация
Гильза для железной трубы (диаметром примерно 4 дюйма) прикреплена к стене с помощью распыляемой пены. Дренажная труба из ПВХ диаметром 3 дюйма проходит через втулку с большим количеством пенопласта между ней и втулкой.
Утечка
Нет никаких признаков утечки между двумя трубами, это все между муфтой и стеной. Между пеной и бетоном есть небольшие утечки. Однако большая часть воды проходит вокруг рукава, между ним и пеной.
Я отрезал большую часть пены, чтобы найти источник. Некоторые части четко отделены от бетона, что указывает на то, что он не был приклеен. Вокруг рукава аккуратно стянута пена. В пену был залит слой черного цвета.Похоже, вода стекала по рукаву. Поверхность трубы оставалась приклеенной к пене, под ней просачивалась вода. На трубе есть порошкообразные остатки смеси черного и ржавого цвета. В остальном рукав кажется практически целым.
Выпуски
Я могу попытаться удалить ржавчину на открытом участке, но гильза снова заржавеет, что затруднит постоянный ремонт.
Пена не обеспечивала прочного уплотнения с некоторым количеством бетона, что заставило меня задуматься, подходит ли она для этого применения.
Попытка заделки гидравлическим цементом потребует шлифовки всех следов пены, чтобы она хорошо сцепилась с бетонной стеной. В этом районе нет удобного доступа для работы, поэтому это будет сложно, беспорядочно и связано с риском повреждения окружающей сантехники. Кроме того, можете ли вы использовать цемент для железа (думая о проблемах с арматурой)?
Насколько я понимаю, втулка предназначена для облегчения обслуживания трубы в случае необходимости. Такой подход, как заделка отверстия эпоксидной смолой, потребует, чтобы соединение с трубой из ПВХ было постоянным.
Стена снаружи недоступна; все работы нужно делать внутри.
Решение?
Есть хорошее постоянное решение? Что я рассмотрел:
Я мог бы просто очистить его и нанести новую пену. Надеюсь, это продержится еще 10-15 лет (а может стать чьей-то проблемой).
Я мог бы очистить его и использовать гидравлический цемент для герметизации. Это было бы намного больше работы, и к тому же временно из-за новой ржавчины.
Я мог залить отверстие эпоксидной смолой. Если мне когда-нибудь понадобится отремонтировать трубу, тогда просто займись этим.
Я мог бы попытаться закрыть отверстие, введя клей Gorilla Glue вокруг рукава как можно глубже в отверстие (шприц с длинной иглой). Он расширяется по мере затвердевания, после чего можно добавить пену (или цемент?) Для дальнейшего уплотнения. Это может продлить время до следующего ремонта.
Оберните трубу самоклеящейся силиконовой ремонтной лентой, а затем заполните ее гидравлическим цементом (не знаю, подойдет ли он).
Я не могу придумать другой материал, который был бы водонепроницаемым и прочным, отверждающимся в присутствии воды, остающимся на месте при отверждении под давлением и сцепляющимся с влажными поверхностями.
Фотографии
Место заблокировано раковиной и водонагревателем, поэтому трудно добраться до трубы, увидеть, что вы делаете или работаете над ней, и сделать снимки.
На самом деле в этом месте через стену проходят две трубы.Слева от исследуемой трубы находится водопровод. Часть бетона вокруг двух труб была выломана во время строительства; все это было заполнено пеной, прежде чем я ее снял. Над каждой трубной муфтой еще есть что-то. Также имеется некоторая утечка вокруг рукава водовода из-за зазоров в уплотнительной пене; это не проблема, потому что гильза из ПВХ и ее легко запечатать.
Это вид справа от проблемной трубы.
Перфорированная труба — отверстия вверх или вниз?
Q : Когда я использую перфорированную трубу в дренажной системе, должны ли отверстия идти вверх или вниз?
A : Стивен Бачек, жилой архитектор из Рединга, Массачусетс., которая специализируется на проектировании долговечных домов с низким энергопотреблением, отвечает : Я слышу аргументы в пользу обоих методов, но это действительно зависит от того, как труба функционирует в вашей дренажной системе. Прежде чем идти дальше, труба, которую мы здесь обсуждаем, представляет собой сверхпрочную трубу из ПВХ сортамента 40 с двумя или тремя рядами отверстий с наружными рядами, обычно под углом 120 ° друг к другу. Я не рекомендую использовать гофрированные гибкие трубы в водосточных системах.
При разработке режима управления водными ресурсами в доме я стараюсь сливать воду на дневной свет («Учебник по управлению водными ресурсами», 17 июня).В этой системе дренажная труба по периметру дома соединяется с водосточной трубой, а также с водосточной трубой по периметру подвала, и все они стекают под действием силы тяжести в трубу, выходящую из земли на безопасном расстоянии от здания. Здесь перфорированная труба выполняет две функции: сбор и транспортировку, причем последняя является основной функцией. Я кладу трубу перфорацией вверх и рассчитываю на текущую воду из водосточной трубы, чтобы предотвратить накопление ила и мусора в трубе.
Я также помещаю трубы по периметру в то, что я называю земляным желобом, траншеей, заполненной щебнем и обернутой со всех сторон фильтровальной тканью — труба внутри трубы. Вода, стекающая со стен или капающая с карниза, диффундирует через фильтровальную ткань и щебень, причем большая часть жидкости распределяется по грунтовому желобу. Земляной желоб должен быть насыщен до уровня перфорации, прежде чем в трубу попадет какое-либо значительное количество воды, и вероятность того, что это произойдет, обычно довольно мала.В этом случае труба должна быть полностью забита илом и грязью, чтобы стать неэффективной.
Перфорация направлена вниз, и основная функция — сбор и распределение. Даже при помещении в желоб для грунта, как описано выше, труба быстрее заполняется грунтовыми водами. Когда в одну зону попадает больше воды, чем в другую, она перетекает в другую часть трубы и стекает. Это, по-видимому, лучше всего работает во французской дренажной системе, где лишняя вода стекает в отстойник для откачки.В установках, которые я устанавливаю, гораздо труднее вымыть мусор перфорацией вниз. В любом случае, однако, когда ил и мусор заполняют трубу до уровня перфорации — по существу, половины диаметра трубы — она больше не может принимать воду и больше не эффективна для дренажа.
Так что есть веские аргументы в пользу обоих методов. Расположение отверстий вверх — самый эффективный план для систем, которые я разработал. Независимо от вашего предпочтения относительно размещения перфорации, я всегда рекомендую устанавливать очистные устройства в стратегически важных местах для очистки трубы, если она заблокируется или станет вялой.
Как использовать опоры RediFooting Deck Footings
Redi-Footing — это альтернатива на основе ПВХ бетонным основам для настилов, заборов и других форм легких конструкций. Он предлагает низкие затраты, меньше трудозатрат и доказанную прочность конструкции. В отличие от бетона, он не зависит от погоды или температуры во время установки. При необходимости опоры можно легко переставить.
Со временем бетонные опоры могут разрушаться из-за растрескивания под воздействием температуры (куски отламываются от бетона), соли и других компонентов почвы, а также ржавления стальных компонентов.Redi-Footing не имеет ни одного из этих недостатков.
Сборка и установка
Необходимые инструменты
Ручная пила
Электродрель со сверлом ¼
Молот
Рулетка
Брусок древесного лома
Компоненты Redi-Footing
Верхняя крышка (1)
Подножка (1)
Шурупы с гальванической гальваникой 2 ¼ ”(2)
”в длину на ¼” штифты из нержавеющей стали (2)
Опора в сборе
1.Отрежьте трубу ПВХ сортамента 40 до длины (определяется местными нормами и правилами в соответствии со средними местными нормами замерзания).
2. Вставьте трубу из ПВХ в основание, используя молоток и брусок из обрезков древесины. Почувствуйте, как труба опускается до дна в основании.
3. Просверлите отверстия диаметром ¼ дюйма в основании и стенках трубы с противоположных сторон. Они позволяют воздуху выходить на следующем этапе.
4. Прикрепите верхнюю крышку к верхней части трубы из ПВХ, используя молоток и брусок. Убедитесь, что труба полностью вошла в колпачок.
5. Просверлите два отверстия ¼ ”в верхней крышке и стенках трубы.
6. Используя молоток, вставьте штифты из нержавеющей стали во все четыре отверстия ¼ ”.
Опора готова к установке. (Разве мы не говорили вам, что это будет легко?)
Вот все детали и инструменты, которые вам понадобятся.
После того, как ПВХ отрезан по длине в соответствии с местными правилами (в зависимости от глубины промерзания), вставьте 4-дюймовую трубу в основание фундамента. Удостоверьтесь, что труба касается нижней части основания, постучав древесным ломом.
Просверлите отверстия в основании и в ПВХ. Сюда вы вставите штифты молотком.
Забейте штифты молотком в основание опоры. Эти булавки предотвращают подъем, что является требованием кодекса, независимо от того, где вы живете.
Используя обрезки пиломатериалов и молоток, постучите колпачком по опоре. Убедитесь, что он полностью прилегает и прилегает к планке 40 PVC.
Просверлите отверстия в крышке и трубе, чтобы установить штифты.
Вставьте булавки из нержавеющей стали в два отверстия крышки.
Установка
1. Выкопайте ямы так, чтобы нижний край верхней крышки находился на уровне земли.
2. Заполните отверстия вокруг опоры Redi-Footing так, чтобы каждая опора была ровной и ровной.
3. Прикрепите стойки к опорам Redi-Footings с помощью прилагаемого гальванизированного болта. Штифт, обработанный 4 × 4, поместится непосредственно между ушками на крышке столба.
Вы закончили установку фундамента!
Подробнее о Redi-Footing
Заказать
Пластиковая труба наверно водосточная для оконного колодца
Поставляется
Эта пластиковая труба возле окна подвала, вероятно, является сливом для будущего оконного колодца.
Вопрос: У нас есть труба из ПВХ, торчащая из земли рядом с нашим домом, под окном в подвале, которое, кажется, опускается примерно на шесть футов. Какую функцию это выполняет?
Бруно Классен
Ответ: Труба необычного вида под окном вашего подвала, скорее всего, является сливной трубой для оконного колодца. Это может оказаться бесполезным, если вы не установите окно для защиты окна в подвале.
Назначение этой трубы — обеспечить достаточно чистый отвод излишков воды, которая может скапливаться внутри оконного колодца во время сильного дождя.
Эта труба, скорее всего, действительно уходит вниз, насколько вы предполагаете, и должна заканчиваться чуть выше плачущей плитки. Верх трубы, вероятно, виден из-за эрозии почвы или если он был оставлен немного выше отметки, чтобы облегчить идентификацию.
Поскольку ваше окно — более старая разновидность деревянного, вероятно, эта водосточная труба не является оригинальной для дома. Вероятно, он был установлен при ремонте фундамента.
Этот ремонт мог быть произведен только на участке около окна или, возможно, на всей фундаментной стене с этой стороны вашего дома.Выкопав немного почвы за пределами фундамента в этой области, можно обнаружить гидроизоляционную мембрану, пенопласт или другие свидетельства ремонта.
Если вы видите это свидетельство, выкопайте несколько смотровых ям дальше в стене, чтобы определить, насколько обширным был ремонт.
Если есть свидетельства того, что ремонт проводится на всей фундаментной стене или более чем на одной стене, вполне вероятно, что вся внешняя часть плакучей плитки была обновлена. Это важная часть любого хорошего ремонта фундамента, которая предотвратит чрезмерное накопление влаги в почве за пределами фундамента.Эта влага от дождя и тающего снега должна легко направляться через новый перфорированный пластиковый дренажный трубопровод в водосборный бассейн в подвале. Затем эта вода будет безвредно слита в городскую канализационную систему, благодаря чему ваш подвал будет сухим и красивым.
Чтобы убедиться, что это работает должным образом, поднимите решетку или крышку водостока в подвальном этаже в дождливую погоду. Вы должны увидеть, как вода капает из отверстий по бокам водосборного бассейна, которые являются концами мокрой плитки, установленной под плитой пола в подвале.
Они должны быть подключены к новому пластиковому дренажному трубопроводу за пределами фундамента и действовать как неочищенные трубы, направляющие воду в водосборный бассейн.
Пластиковая труба, которую вы видите торчащей над землей, должна быть либо подсоединена непосредственно к наружному дренажному трубопроводу значительно ниже уровня земли, либо заканчиваться чуть выше нее.
Если вы не видите, как много воды капает с концов терминала в водосборный бассейн во время сильного дождя или весенней оттепели, значит, что-то в системе заблокировано или повреждено.Следующим шагом будет вызов техника или сантехника с камерой для осмотра плитки под плитой.
Необычная особенность трубы в вашем дворе заключается в том, что она была установлена для дренажа оконного колодца, которого не существует. Для того, чтобы это вообще работало, я бы купил окно подходящего размера в местном домашнем центре или у продавца садовых принадлежностей и установил его. Для этого потребуется выкопать грунт под окном в подвале и вокруг него, достаточно большим, чтобы установить колодец из оцинкованного металла.
После того, как почва будет очищена, агрегат следует поместить внутрь ямы. Он должен выступать достаточно высоко над нижней частью оконной рамы или изгибаться, чтобы земля не покрывала его. Но он не должен быть слишком высоким, чтобы предотвратить легкий доступ для очистки или снятия оконной створки, если это необходимо. В идеале он должен выступать достаточно далеко, чтобы человек мог выбраться из окна подвала в случае пожара, если только в подвале нет других способов выхода.
Оконный колодец следует прикрутить к фундаментной стене болтами.Это можно сделать с помощью различных типов креплений, предназначенных для этой цели. Самый простой способ — купить около четырех анкерных болтов со съемными гайками. Первый шаг при установке — просверлить отверстия во фланце оконного колодца немного больше, чем анкеры.
Затем установите колодец на место и просверлите отверстия в бетоне фундамента с помощью сверла и сверла. Как только отверстия станут достаточно глубокими, вбейте болты в фундаментную стену. Убедившись, что окно правильно расположено, установите и затяните шайбы и гайки, чтобы надежно удерживать металл на месте.
После того, как новый оконный колодец будет закреплен, верхнюю часть трубы из ПВХ, возможно, придется обрезать, чтобы обеспечить надлежащий дренаж. Дно колодца должно быть заполнено чистым измельченным известняком на глубину примерно от четырех до восьми дюймов ниже нижней части оконной рамы. Это гарантирует, что небольшое скопление воды не попадет в окно подвала и не повредит его.
Дренажную трубу из ПВХ следует укоротить так, чтобы ее верх был просто покрыт новым дренажным камнем. После завершения внешняя часть полости оконного колодца может быть снова заполнена и добавлена дополнительная почва, чтобы обеспечить хороший уклон от фундамента, что еще больше предотвратит просачивание подвала.
Труба, торчащая над землей за окном подвала, должна быть исправным стоком, чтобы предотвратить проникновение влаги и повреждение. Это будет работать только в том случае, если вы правильно установите правильное окно и улучшите градацию вокруг него.
Ари Маранц — владелец компании Trained Eye Home Inspection Ltd. и бывший президент Канадской ассоциации инспекторов домов и собственности — Манитоба (cahpi.mb.ca). Вопросы можно отправлять по электронной почте по указанному ниже адресу. С Ари можно связаться по телефону 204-291-5358 или посетить его веб-сайт trainedeye.ок.
[email protected]
Вернуться на главную страницу новостей
French Drains 101 — Bob Vila
Фото: Helet van Blerk
Вещи со словом «французский» в названии обычно необычные, правда? Пудели, духи, выпечка. Но французский водосток — это не что иное, как канава в земле, вставленная перфорированной трубой под слоем гравия. Эта труба отводит ливневую воду туда, где она вам не нужна — например, вдоль фундамента, — и отводит эту воду в более удобное место, например, в муниципальную ливневую канализацию или дождевую бочку.
Проблемы с дренажем?
Наймите профессионала, который сделает за вас грязную работу. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от экспертов по дренажу уже сегодня.
+
ЧТО ТАКОЕ ФРАНЦУЗСКИЙ СЛИВ?
Звучит элегантно, но на самом деле это не что иное, как засыпанная гравием канава со встроенной трубой, отводящей воду от дома.
В то время как водосточные желоба собирают осадки, стекающие с крыши, французские водостоки собирают воду на уровне земли. Предположим, что после ливня вода имеет тенденцию скапливаться в определенном низком месте на вашем участке.Перенаправление потока воды с помощью французского водостока решило бы эту проблему.
Французский водосток также является решением для подвалов, пропускающих воду через фундамент. В этих «мокрых» подвалах вода давит на фундамент и постепенно просачивается. Однако с французским водостоком воду возле фундамента можно перенаправить и отлить в другом месте.
Если вода продолжает проникать в ваш подвал, несмотря на кажущийся достаточным наружный дренаж, возможно, вам потребуется установить французский водосток в помещении.Установка включает в себя вырубку траншеи в плите подвала по периметру фундамента, укладку трубы в траншею и установку водоотливного насоса для перемещения воды изнутри наружу.
Связано: 7 способов избежать затопления подвала
Фото: wikimedia.org
ВЫКРЫТЬ ТРАНШЕР ДЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО СЛИВА
Независимо от того, установлен ли он во дворе или в подвале, французский слив работает по тому же принципу. Сначала выкапывается траншея с уклоном в том направлении, в котором должна идти вода; обычно рекомендуется уклон в один дюйм на каждые восемь футов длины.Чтобы определить правильный угол, используйте веревку уровня, привязанную между столбами, затем измерьте расстояние от этой контрольной точки до дна траншеи.
Поскольку существует прямая зависимость между диаметром дренажной трубы и ее относительной эффективностью, сделайте траншею шириной не менее 12 дюймов и стремитесь к глубине от 18 до 24 дюймов. Если вы устанавливаете французскую водосточную трубу вокруг фундамента, чтобы предотвратить попадание влаги в подвал, позаботьтесь о том, чтобы труба располагалась ниже уровня плиты или готового пола.
ЗАПОЛНЕНИЕ И ОБЛОЖКА ТРУБОПРОВОДА ФРАНЦУЗСКОГО ДРЕНАЖА
После рытья траншеи засыпьте ее щебнем на несколько дюймов. Накройте камень водонепроницаемой тканью для озеленения, чтобы препятствовать росту сорняков. Далее в траншею уложите трубопровод. Выберите один из двух типов: жесткий ПВХ с просверленными отверстиями или гибкая дренажная труба с прорезями. ПВХ служит дольше, и если вы столкнетесь с засором, его можно очистить с помощью давления или змеи сантехника. С другой стороны, гибкая труба дешевле и с ней проще работать.
Выбираете ПВХ? Вы можете прикрепить соединение под углом 45 градусов к началу вашего трубопровода, а затем подсоединить соединение к трубе, которую можно оставить торчащей из земли для легкого доступа к точке очистки. Еще одна важная вещь, которую следует помнить при установке ПВХ: направьте отверстия для труб вниз. Как это ни парадоксально, но французские водостоки работают, позволяя воде течь в них снизу.
Оберните вокруг трубы ландшафтную ткань, чтобы грязь и корни не засоряли систему.Наконец, заполните траншею гравием до уровня. В качестве альтернативы, заполните гравием точку на несколько дюймов ниже уровня земли, а затем добавьте грязь, чтобы покрыть оставшееся расстояние. Хотя закрытие трубы усложняет дальнейшее техническое обслуживание, это позволяет полностью скрыть французский слив.
Дополнительные сведения о французских водостоках
Вместо обертывания трубы ландшафтной тканью можно купить гибкую перфорированную трубу, заключенную в водопроницаемую ткань.
Если вы планируете рыть длинную траншею, подумайте об аренде траншеекопателя, чтобы он быстрее работал.
Установите водосборную бочку на конце водостока, чтобы собирать дождевую воду для использования в саду.
После рытья траншеи следует ожидать наличия большого количества рыхлой грязи, которая нуждается в пристройке. Прежде чем приступить к проекту, решите, что вы будете делать с грязью.
Проблемы с дренажем?
Наймите профессионала, который сделает за вас грязную работу. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от экспертов по дренажу уже сегодня.
+
Снятие радона своими руками. Пошаговое руководство по созданию безрадонового дома
Введение
Системы снижения уровня радона — отличный способ удалить радон из вашего дома, но их сложно установить. Снижение радона своими руками — это немалый подвиг, но для тех, кто достаточно уверен в своих силах, мы предоставляем пошаговые инструкции по установке системы подавления радона своими руками.
Зачем нужно бороться с радоном?
Установка системы снижения уровня радона может быть дорогостоящей, и если у вас есть радон, вам может показаться, что вы не сможете избежать этих расходов.Вы, конечно же, не должны обходиться без системы смягчения в долгосрочной перспективе, если знаете, что в вашем доме высокий уровень радона. Итак, как уменьшить расходы, а также радон? Выполните установку по уменьшению радона своими руками.
Выше мы намекали на это, но стоит повторить: установка системы смягчения последствий радона — серьезная задача. Ознакомьтесь с инструкциями в этой статье, чтобы узнать, готовы ли вы для этого. Если какой-либо этап установки вызывает у вас дискомфорт, наймите кого-нибудь для установки вашей системы.Вы сэкономите себе много головной боли, времени и, возможно, денег. Нет ничего хуже, чем потратить бесчисленные часы и доллары на установку по уменьшению радона своими руками только для того, чтобы проверить свои уровни радона и увидеть, как они остаются прежними!
Базовый обзор самодельных средств борьбы с радоном
Установка системы смягчения воздействия радона включает несколько этапов. Основная цель системы — удалить радон из дома. Радон выходит из земли, поэтому для этого нужно просверлить отверстие в фундаменте дома и активно всасывать воздух из земли и выводить его из дома через крышу.Вы правильно поняли: воздух должен выходить из-под земли под домом, через фундамент, вверх по трубам, которые проходят через внутреннюю часть дома, и вверх, и наружу через крышу. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Итак, система потребует прокладки трубы из ПВХ через несколько этажей или, по крайней мере, через бетонную плиту и через вашу крышу. Он также включает в себя просверливание отверстий в фундаменте подвала и в крыше, которые должны быть должным образом герметизированы, чтобы радон не попал вокруг трубы в фундаменте и влага не попала через крышу.
Другой важный элемент для установки — вентилятор. Вентилятор создает всасывание в трубе, вытягивая воздух из почвы под домом и выталкивая его над домом, позволяя ему рассеиваться. Вентилятор расположен на чердаке или обычно наверху системы. А если труба проходит через чердак, ее следует изолировать, чтобы теплый воздух из нижней части дома не попадал на холодный воздух из верхней части дома и не приводил к конденсации влаги. Было бы стыдно решать одну проблему, радон, только создавать другую, сырость и плесень на чердаке.
Последний элемент, который вы захотите иметь в своей системе уменьшения радона, — это манометр (манометр), обычно просто датчик жидкости, который сообщает вам, что вентилятор работает: он создает перепад давления в трубе и, следовательно, вытягивает воздух из земля.
Конечно, после того, как ваша система будет установлена, вы захотите использовать детектор радона, чтобы регулярно контролировать систему и убедиться, что он действительно снижает количество радона в вашем доме.
В следующей части статьи вы подробно расскажете, что вам нужно и что нужно делать, чтобы установить в доме систему смягчения воздействия радона.
Чтобы получить полную пошаговую информацию со ссылками на необходимые вам продукты, продолжайте читать это руководство DIY Radon Mitigation.
Шаги для самостоятельного устранения радона
1. Получите начальное показание радона
Первый шаг к снижению уровня радона в вашем доме — это понять, где уровень радона в вашем доме высок и насколько он высок. Для этого вам понадобится детектор радона. Детектор, который вы покупаете, зависит от вашего бюджета, но мы рекомендуем детектор для длительного использования. Они дороже, чем детекторы краткосрочного действия, но они годами показывают уровень радона в вашем доме.Кратковременные детекторы дают вам показания только в течение нескольких дней, а затем они снимаются; их нельзя использовать повторно. Чтобы узнать больше о различиях между типами радоновых тестов, прочтите нашу сравнительную статью здесь.
Более того, вам нужно будет контролировать уровень радона до, во время и после установки системы, поэтому долгосрочный тестер на самом деле более экономичен, чем покупка нескольких краткосрочных тестов.
2. Возраст постройки
Знание того, сколько лет вашему дому, поможет вам спланировать установку системы уменьшения радона своими руками.Если дом был построен до 1970-х годов, заливка, используемая под фундаментом из цементной плиты, вероятно, не идеальна. Идеальный наполнитель — пористый, что означает, что он позволяет газу дышать. Это позволит вам относительно легко высасывать воздух. Неидеальная заливка — это плотная либо очень влажная земля, либо камень. Это требует больших усилий, так как вам нужно выяснить, как всасывать воздух через эту плотную землю и выходить через вашу систему.
3. Структура
Перед тем, как проложить трубу через фундамент, дом и крышу, вам следует проанализировать структуру своего дома и найти пару ключевых деталей.
Во-первых, дополнения. Если части вашего дома были добавлены после первоначального строительства, вам может потребоваться снизить уровень радона в нескольких частях вашего дома. Это будет иметь место, если ваша фундаментная плита не является полностью непрерывной, что означает, что под вашим домом есть карманы с воздухом, каждый из которых потребует различных систем смягчения, что усложняет установку системы подавления радона своими руками.
Во-вторых, действующие дренажные системы. Есть ли у вас в доме дренажная канализация или дренажная плитка, из которой вы можете выводить радон? Если это так, возможно, вам не потребуется просверливать фундаментную плиту.
В-третьих, состав почвы. Возможно, вы сможете позвонить строителю вашего дома, чтобы узнать, какой тип заливки был использован под фундаментной плитой. Если нет, можно просверлить отверстие и проверить. Вам нужна заливка, похожая на гравий, потому что она способствует циркуляции воздуха. Влажный песок или земля пропускают гораздо меньше воздуха. Если у вас влажная земля, вам нужно будет просунуть руку в отверстие, которое вы просверлили в фундаменте, и выкопать фут или два в каждом направлении. Это должно позволить трубе, расположенной значительно выше дна ямы, всасывать достаточное количество воздуха.
Последний, текущий фундамент компромиссов. Проверьте, где трубы проходят через фундамент, чтобы убедиться, что они полностью герметичны, и заделайте трещины, даже микротрещины, в плите. Эти усилия сделают плиту герметичной, что позволит системе смягчения воздействий получить хороший уровень всасывания.
4. Планирование трубы
Вам нужно использовать трубы из ПВХ диаметром от 3 до 4 дюймов (на Amazon нет хороших вариантов). Это означает, что вам нужно будет просверлить отверстия диаметром 3–4 дюйма на разных уровнях дома.Опять же, есть пара конкретных деталей, которые следует учитывать в вашем конкретном доме.
Во-первых, избегайте прокладки трубы через жилые помещения, так как она выглядит плохо. Итак, есть ли путь, по которому вы можете избежать посещаемых мест? Общие решения включают в себя запуск его из подвала в пристроенный гараж и с крыши гаража или через чулан внутри дома. Вы действительно хотите, чтобы ПВХ работал внутри дома, чтобы уменьшить конденсацию и ограничить воздействие элементов — это поможет системе прослужить дольше.
Во-вторых, труба должна выходить из вашей крыши на расстоянии не менее 10 футов от окон в горизонтальной плоскости. Это связано с тем, что труба выводит газ радон, и, если он находится слишком близко к окну, он может вернуться в ваш дом через окно.
Труба, которая часто представляет собой несколько разных кусков трубы, соединенных вместе с необходимыми коленами или другими соединениями и цементом из ПВХ, также должна выступать на 1 фут над поверхностью крыши.
Вам понадобится наждачная бумага и ножовка (или аналогичная), чтобы разрезать трубопровод и удалить с него заусенцы (что необходимо для плотного уплотнения).
5. Размещение вентилятора
Вам необходимо разместить вентилятор так, чтобы он находился за пределами жилой зоны вашего дома: на чердаке, в гараже или снаружи (наименее предпочтительно). Это требуется для системы уменьшения воздействия радона, поскольку она защищает вас от утечки в месте установки вентилятора, что может привести к скоплению радона, поскольку вентилятор вытягивает радон вверх, но затем не может удалить его из дома. Вот почему также важно постоянно контролировать радон, если у вас установлена система смягчения последствий.Размер впускного / выпускного отверстия вашего вентилятора для снижения уровня радона будет определять размер трубы из ПВХ, которую вы должны купить.
6. Сверление отверстий
Найдите подходящее место в фундаменте для бурения. Идеальное место — возле стены, к которой можно прикрепить трубы из ПВХ.
Когда вы будете готовы к сверлению, измерьте отверстие немного больше диаметра вашего ПВХ. Используя отбойный молоток, просверлите фундамент до тех пор, пока не дойдете до заливки ниже. Примите необходимые меры, если эта заливка густая. Вы, вероятно, захотите использовать роторный бурильщик, который поможет создать начальную скважину под отверстием в фундаменте.
Вам понадобится ножовка или дрель большого диаметра, чтобы пройти через различные стены, перекрытия и крыши, участвующие в прокладке трубы от фундамента до крыши.
7. Укладка трубы
Проведите трубу от крыши до подвала. Начните с крыши и убедитесь, что вся система трубопроводов герметична и скреплена скобами от крыши до подвала. В рамках этого процесса вам нужно будет прикрепить вентилятор к конструкции трубопровода, в идеале на чердаке.Если трубопровод проходит через пространство, температура которого может отличаться от температуры в остальной части дома (чердаки и гаражи), изолируйте трубопровод в этом пространстве. Это поможет избежать образования конденсата на трубопроводе. Вставьте последнюю трубу в отверстие, которое вы просверлили в фундаменте, и загерметизируйте ее в систему. Теперь вы готовы сделать все герметичным.
8. Уплотнительные отверстия
Вам понадобится герметик и гидравлический цемент для герметизации крыши и фундамента соответственно. У вас также должен быть запасной стержень, чтобы заполнить пространство между трубой из ПВХ и отверстием в фундаменте перед нанесением гидравлического цемента на шов.
9. Тестирование системы
Наконец, вам необходимо убедиться, что ваша система снижает уровень радона. Для этого включите вентилятор и сделайте небольшое отверстие в другой точке фундамента (просверленное для тестирования), используя дымящийся кусок горящей бумаги, чтобы проверить, не всасывается ли воздух в это отверстие. Это говорит о том, что система запущена и работает, всасывая воздух через фундамент в место, где проложен трубопровод для смягчения последствий. Наконец, установите манометр на трубопроводе подвала, который покажет вам, создает ли система перепад давления, необходимый для всасывания воздуха из земли.
Список продуктов для снятия радона своими руками:
ПВХ 3-4 дюйма (в зависимости от впускного / выпускного отверстия вашего вентилятора)
Локтевые суставы в зависимости от конструкции вашего дома
Изоляция трубопроводов (зависит от размера вашего ПВХ)
Кронштейны для труб (зависит от размера вашего ПВХ)
ПВХ цемент
Вентилятор для нейтрализации радона
Манометр
Гидравлический цемент
Опорный стержень
Ножовка по металлу
Наждачная бумага для снятия заусенцев с трубы
Отбойный молоток (рекомендуется арендовать, а не покупать)
Роторная бурильная машина (рекомендуется арендовать, а не покупать)
Базовая пила
Резюме
Вам есть о чем подумать при установке системы подавления радона своими руками.Если вас устраивают все эти шаги, вы можете выполнить работу самостоятельно.
Однако чаще всего люди должны получить профессиональную установку системы. И после установки вашей системы уменьшения радона важно продолжать тестирование на радон. Вы бы не хотели прекращать проверять радон, доверять системе, а затем не замечать неисправности системы. Таким образом, долгосрочный детектор радона — это также хорошее вложение при установке системы смягчения последствий радона.
Трубопровод из ПВХ: идеальное подземное решение
Фото любезно предоставлено Harvel Plastics Inc
Один из самых универсальных пластиков в мире возник в результате аварии в лаборатории ученых-каучуков около 80 лет назад.Поливинилхлорид (ПВХ) был впервые создан немецким химиком в 1872 году, но не был запатентован до 1913 года. Только в 1926 году Уолдо Лонсбери Семон, который активно искал синтетический клей, работая исследователем в BF Goodrich Co. , изобрел пластифицированный ПВХ (винил) .1 Вскоре после его открытия на рынке появились изделия на основе ПВХ, такие как изолированный провод, плащи и занавески для душа. По мере того, как было обнаружено все больше применений винила, промышленность разработала больше способов производства и обработки нового пластика.
Заводы по производству ПВХ начали расти в 1930-х годах для удовлетворения спроса. Спустя всего десять лет после своего зарождения винил стал использоваться в самых разных областях промышленности. После Второй мировой войны производители винила быстро нашли новые рынки для прочного пластика, особенно когда распространились новости об универсальности и огнестойкости винила.
Пять компаний производили ПВХ в середине века, и в 1950-х и 1960-х годах открывались новые возможности его использования.Латекс на основе винила использовался для изготовления обуви, тканевых покрытий и надувных конструкций, а методы повышения долговечности винила были усовершенствованы, что открыло двери для применения в строительстве.
Энергетические и экологические характеристики винила
Сниженное использование материалов
Более 50 процентов винила получают из соли, одного из самых богатых ресурсов на Земле. Между тем, благодаря усовершенствованию рецептур современные продукты стали очень долговечными, а это означает, что они экономят на материалах-заменителях и требуют меньшего обслуживания в течение срока их полезного использования.Виниловые строительные материалы, такие как сайдинг и ограждения, не требующие красок, пятен или агрессивных моющих средств, могут напрямую заменить изделия из дерева, требующие такой обработки на регулярной основе. Виниловая кровля устраняет необходимость в асфальте, гудроне и других материалах, используемых в сборных крышах (BUR), а также легко обслуживается без дополнительных затрат ресурсов. Материал также легче транспортировать, чем большинство других строительных материалов, что снижает количество топлива и других ресурсов, необходимых для транспортировки.
Пониженная нагрузка на отопление / охлаждение
Виниловые кровельные мембраны обычно имеют светлый цвет, поэтому их называют «отражающими» кровельными поверхностями. Они помогают конструкциям оставаться прохладными и сокращают потребление энергии для кондиционирования воздуха в жаркую погоду. Многие виниловые кровельные мембраны были признаны программой Energy Star® Roof Products Агентства по охране окружающей среды США (EPA). ²
Виниловые окна и двери экономят энергию. Например, камеры в обрамлении виниловых окон сопротивляются теплопередаче.Рамы и углы створки сварены плавлением для обеспечения большей прочности и защиты от проникновения воздуха и воды. Многие изделия из виниловых окон и стеклянных дверей соответствуют критериям Energy Star.
Создание здоровой окружающей среды в помещении
Фото любезно предоставлено Harvel Plastics Inc
Прочные гладкие поверхности виниловых обоев и полов облегчают уборку, уменьшая возможность распространения пылевых клещей, перхоти домашних животных и других аллергенов, связанных с астмой и другими заболеваниями.Хотя проблемы с плесенью иногда связывают с виниловыми обоями, основной причиной на самом деле является конденсация от теплого влажного воздуха, проникающего в полость стены. Однако производители виниловых обоев предприняли шаги для решения этой проблемы с помощью таких инноваций, как стойкие к плесени обои и клеи, а также «микровентилируемые» настенные покрытия, которые позволяют влаге, оставшейся за стеной, выходить в комнату.
Труба ПВХ в строительстве
По этим и многим другим причинам изделия из винила стали важным материалом в строительной индустрии.Его стойкость к коррозии и химическим веществам делает ПВХ идеальным для использования в строительстве, особенно для транспортировки воды в тысячи домов и предприятий. Фактически, трубопроводы представляют собой крупнейшее одноразовое использование ПВХ, на которое приходится более 40 процентов всего производства ПВХ.
Что происходит под землей
Изменения текстуры почвы, температуры, влажности, кислорода, химического состава, органических материалов и бактерий способствуют коррозии и возможному выходу трубы из строя. Почвенная среда сама по себе является основной причиной разрушения железобетонных труб.По оценкам, коррозия обходится предприятиям водоснабжения в США в 36 миллиардов долларов в год.
Разрыв и разрыв трубопроводов могут в конечном итоге привести к серьезному загрязнению водой и утечкам. Во многих городах произошли вспышки болезней, передаваемых через воду, и распространялись рекомендации по «кипячению воды». Последствия протечки трубопроводов включают обвалы на улицах, воронки и выбоины, не говоря уже о потраченной впустую воде. Например, утечка из одной трубы всего 3,8 л (1 галлон) воды в минуту равна более 1.Ежегодно теряется 8 миллионов литров воды. В Соединенных Штатах мы теряем 9,5 триллиона литров (2,5 триллиона галлонов) воды в год — воды, достаточной для удовлетворения потребностей в питьевой воде каждого мужчины, женщины и ребенка на Земле.
Биообрастание — быстрое развитие сообщества органических бактерий — может легко произойти в трубопроводах системы водоснабжения. Эти слои бактерий, обычно известные как биопленка, прикрепляются к внутренним стенкам водораспределительных труб и друг к другу, повышая вероятность заболеваний, передающихся через воду.Представители здравоохранения часто называют биопленку причиной загрязнения воды. Практически сразу после прикрепления к стенкам трубопровода биопленка начинает нарастать сама по себе, добавляя слой за слоем, образуя покрытие, подобное бляшкам. Бактериальное сообщество улавливает питательные вещества, микробы, черви и вирусы, образуя почти непроницаемый материал.
Такой рост может засорить водопроводы до недостаточного давления воды. Это становится опасностью для домов, предприятий и даже пожарных.Например, в 1996 году дом, который загорелся в Онтарио, Канада, был полностью разрушен, отчасти из-за того, что водопроводные трубы были заблокированы биопленкой. Кроме того, биопленка способствует снижению теплопередачи, дальнейшей коррозии труб и истощению запасов хлора, используемого для защиты питьевой воды от очистных сооружений до крана.
В биопленке обнаружено несколько опасных для здоровья болезней, передаваемых через воду, включая кишечную палочку, Legionella Pneumophila, Pseudomonas, Flavobacterium, Arthrobacter, Acinetobacter, Sarcina, Micrococcus, Proteus, Bacillus, Klebsiella и Enterobacter.
Состояние водных ресурсов страны
Возможность регулярно доставлять безопасную питьевую воду является постоянной проблемой для поставщиков воды, и хотя Соединенные Штаты могут похвастаться одной из самых безопасных питьевых вод в мире, трубы, используемые для транспортировки этой воды, не всегда так безопасны, как могли бы. Хрупкие, стареющие трубопроводы и рост бактерий могут вызвать не только загрязнение воды, но и дорогостоящий ремонт инфраструктуры.
Американское общество инженеров-строителей (ASCE) считает ситуацию очень тяжелой.В своем табеле успеваемости за 2003 год о состоянии национальной инфраструктуры они поставили питьевой воде оценку «D» и указывают на то, что ситуация ухудшается. Хотя качество питьевой воды остается хорошим, сообщает ASCE, инфраструктура 54 000 систем питьевого водоснабжения страны быстро стареет:
Прогноз для систем питьевого водоснабжения нашей страны указывает на нисходящий уклон … тем не менее, ситуация продолжает ухудшаться, поскольку стареющие системы, некоторые из которых были разработаны более века назад, продолжают обслуживать наше постоянно растущее население.
EPA недавно обнаружило, что Соединенным Штатам необходимо инвестировать около 138 миллиардов долларов в ремонт инфраструктуры водного транспорта. Они говорят, что самая большая категория потребностей — это замена существующих распределительных труб — около 77 миллиардов долларов.
Очевидно, что обеспечение безопасной питьевой воды чрезвычайно важно, как и использование труб из ПВХ для выполнения работы.
Как трубы из ПВХ выглядят лучше
Даже в самых сложных условиях эксплуатации трубы из ПВХ неоднократно зарекомендовали себя как один из самых прочных и надежных материалов на рынке.Он часто используется в системах водоснабжения, водоотведения (канализации, сточных вод и вентиляции), канализационных системах и ирригации из-за его долговечности, безопасности и экономической эффективности.
Труба из ПВХ
не ржавеет, не накапливается, не рвется и не ржавеет, что снижает затраты на техническое обслуживание и предотвращает загрязнение транспортируемой воды. Он не влияет на вкус или запах воды и не является источником свинца, часто связанного с металлическими трубами. В отличие от металлических или цементных труб, ПВХ не вступает в химическую реакцию даже с самой агрессивной водой.
PVC — это экономичный выбор для трубопроводных систем. Его легкий вес означает снижение затрат на транспортировку, а также более быструю, безопасную и простую установку и транспортировку. Это в сочетании с простотой сборки системы трубопроводов из ПВХ означает снижение требований к оборудованию и рабочей силе. Более того, анализ 1996 года, сравнивающий стоимость труб из ПВХ с другими сантехническими материалами, показал, что установленная стоимость системы DWV из ПВХ составляет 73% и 67% стоимости чугунных и медных систем, соответственно.
Труба из ПВХ
также достаточно гибкая, поэтому она часто изгибается, не ломаясь, что позволяет ей выдерживать удары или движения земли.Национальный исследовательский совет (NRC) Канады оценивает «скорость разрыва» для виниловой водораспределительной трубы в 0,5 разрыва на 100 км / год (62 миль / год) по сравнению с 32,6 разрыва для чугуна и 7,9 для высокопрочного чугуна. При правильном проектировании и установке ПВХ имеет расчетный срок службы более 100 лет с незначительной потерей прочности или без нее.
Исследователи
NRC обнаружили, что преобладающим видом разрушения чугунных труб (64 процента) является круговой или кольцевой. Отверстия и ямки составляют 20 процентов разрывов, в то время как остальные разрывы более или менее равномерно распределяются между продольными, совместными или другими (неклассифицированными) видами отказов.В отличие от круговых разрывов чугунных труб, трубы из высокопрочного чугуна выходят из строя в основном из-за отверстий или ямок. Данные, по-видимому, предполагают, что труба из высокопрочного чугуна имеет точечную коррозию, не снижая ее прочности на осевое растяжение. (Важно отметить, что такой дефект, как яма, может увеличить напряжение в дефекте более чем в три раза по сравнению с номинальным напряжением.)
Круговой разрыв является преобладающим (63 процента) видом разрушения асбестоцементных труб, но значительный процент (13 процентов) отказов не классифицируется.Хотя этот материал больше не используется, он по-прежнему составляет значительную часть водораспределительной сети в некоторых городах.
Что касается труб из ПВХ, то в отчете NRC говорится следующее: «Количество разрывов в трубах из ПВХ слишком мало, чтобы выявить какую-либо значимую статистическую тенденцию». ³
Заключение
Решения этих проблем заключаются в принятии корректирующих мер, таких как замена, ремонт или замена облицовки секций труб в системе водоснабжения.Старые водопроводные сети часто подвержены коррозии и образованию накипи, поэтому инженеры-экологи и инженеры-строители, работающие на муниципальных предприятиях водоснабжения и канализации, а также консалтинговые фирмы по проектированию, сделали трубы из ПВХ наиболее распространенным материалом для распределения воды.
Труба из ПВХ
по своей природе невосприимчива к подземной внешней и внутренней коррозии труб. Химические вещества, обычно образующиеся в канализационных коллекторах, обычно не влияют на материал. Гладкая внутренняя поверхность трубы из ПВХ в сочетании с водной обработкой обеспечивает высокую устойчивость к коррозионной биопленке.Труба из ПВХ не испортится и не сломается под воздействием бактерий или других микроорганизмов, а также не будет служить питательным веществом для роста бактерий.
Совет по химии хлора (CCC) прогнозирует расширение использования труб из ПВХ и прекращение использования других материалов, что в некоторых случаях может сократить годовые затраты на техническое обслуживание и ремонт на 93 процента или более. Потенциальная экономия составляет сотни миллионов долларов в год, и поскольку вода течет по трубам из ПВХ легче, чем другие материалы, компании по водоснабжению и налогоплательщики экономят деньги на расходах на перекачивание.
Низкая стоимость, универсальность и производительность винила
делают его предпочтительным материалом для десятков отраслей, таких как здравоохранение, связь, аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, розничная торговля, текстильная промышленность и строительство.

Столбчатый фундамент из труб ПВХ: особенности и применение

Что собой представляет столбчатый фундамент из труб ПВХ

Конструктивные особенности

Какие недостатки присущи фундаменту из пластиковых труб

Какими же преимуществами обладает фундамент из труб ПВХ

Делаем фундамент своими руками

сваи из ПВХ своими руками, инструменты и технология монтажа

Конструктивные особенности фундамента из труб

Преимущества конструкции

Условия для строительства свай из труб

Необходимые материалы и инструменты для работы

Подготовительный процесс

Строительство столбчатого фундамента своими руками

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

План статьи:

Поэтапная инструкция

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

Недостатки

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

Материалы

Несъемная опалубка:

Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

Инструменты

Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

Разметка участка

Бурение скважин

Делаем уширения внизу скважин

Создание несъемной опалубки из рубероида

Создаем арматурные каркасы для наших свай

План работ по формированию столба с уширением

Заключение

Похожие статьи:

Столбчатый фундамент из труб

Столбчатый фундамент из труб – область применения и преимущества

Столбчатый фундамент из пластиковых труб

Столбчатый фундамент из труб своими руками

Фундамент для дома из труб пластиковых

Достоинства

Недостатки

Процесс изготовления

Видео

Похожие записи:

Столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками 👉 технология

Понятие

Какие постройки разрешено строить?

Устройство

Положительные и отрицательные качества конструкции

Выбор ПВХ-труб

Пошаговое руководство создания столбчатого фундамента собственными руками

Допустимая нагрузка на столб

Инструменты, стройматериалы

Подготовительный процесс

Нанесение разметки

Технология изготовления столбчатого фундамента

Бурение скважин, установка свай

Бетонирование труб

Возможные ошибки при строительстве, способы их исправления

как сделать столбчатое основание из пластиковых или металлических труб

Трубы для фундамента

Фундамент на сваях из труб — обзор технологий

Как сделать фундамент из труб своими руками

Фундамент на винтовых сваях

Буронабивной фундамент

— Как заделать проход трубы в стене подвала

Перфорированная труба — отверстия вверх или вниз?

Как использовать опоры RediFooting Deck Footings

Пластиковая труба наверно водосточная для оконного колодца

French Drains 101 — Bob Vila

Снятие радона своими руками. Пошаговое руководство по созданию безрадонового дома

Введение

Зачем нужно бороться с радоном?

Базовый обзор самодельных средств борьбы с радоном

Шаги для самостоятельного устранения радона

1. Получите начальное показание радона

2. Возраст постройки

3. Структура

4. Планирование трубы

5. Размещение вентилятора

6. Сверление отверстий