Фундамент под кирпичный дымоход: Фундамент под дымоход

Содержание

Фундамент для печи из кирпича своими руками

Изготовление фундамента – первый этап работ на пути возведения вашей будущей печи, и этап достаточно важный. Приступая к работе над ним, не забывайте о том, что вид фундамента в плане и его размеры находятся в прямой зависимости от габаритов и формы печи, которая будет на нём выкладываться. Его необходимо уширить на 50-100 миллиметров по сравнению с размерами последней по всем четырём направлениям. Приступая к выбору места выполнения фундаментных работ (которое задаётся, в первую очередь решением о том, где планируется расположить в данном помещении печь) необходимо обратить внимание на следующие вопросы:

  • Не придётся ли для установки печи на выбранном месте резать конструкции несущих стен и балки перекрытия?
  • Не будут, ли мешать выводу дымовой трубы чердачные стропила и балки перекрытия?

Если изначально планируется поместить будущую печь в специальном проёме деревянной стены, являющейся капитальной, то, в первую очередь, возводя фундамент, следует взять под контроль следующее: нижние венцы стены не должны опираться на фундамент печи.

От возведения специального фундамента разрешается отказаться в тех случаях, когда:

  • Масса будущей печи не превышает 750 килограмм. Она выложена в ¼ кирпича или изготовлена из чугуна;
  • Дом, в котором планируется класть печь, стоит на сплошном фундаменте. Именно на него и устанавливается в указанном случае основание печи.

Если планируется возведение конструкции более массивной, то предварительная кладка фундамента является обязательным этапом работ, выполняемых до непосредственного начала кладки. Хотя использование последних строительных технологий во многих случаях позволяет класть непосредственно на полы и достаточно массивные печные конструкции. Безусловно, к полам в подобных случаях, предъявляются большие требования: во-первых, к их прочности; во-вторых, к качеству лаг и половых досок. Которые не должны прогибаться. Для этого излишнюю массу печи распределяют по специально выполненным опорам. Они представляют собой ряды, специально проложенные под лагами. Вторым вариантом решения является распределение массы на большую площадь (для чего проводится монтаж дополнительных плит, усиливающих балок и т.п.). Если принимается решение класть печь указанным образом, то, предварительно, её конструкцию максимально облегчают за счёт ряда решений технического характера (без крайней необходимости кладку не утолщают, имеющиеся дымоходы облегчают, в качестве насадных применяют облегчённые трубы из асбоцемента и т.п.). Чтобы определить массу конструкции предварительно, руководствуются следующими контрольными показателями: масса одного кубометра кирпичной кладки принимается равной 1350 кг. Возведение фундамента выполняется с использованием бутового камня, кирпича и бетона. Во влажных грунтах предпочтение отдаётся такому материалу, как кирпич-железняк, хотя нижняя часть и в данных условиях может выполняться из бетона и бутового камня. Вести кладку можно несколькими способами. Наиболее часто применяется три:


  • По шнуру;
  • В опалубку;
  • Между стенками ямы, предварительно вырытой по габаритам фундамента.

При возведении фундамента его кладка приостанавливается на высоте, которая на 140-150 мм не доходит до уровня чистых полов в вашем помещении (это два ряда кладки). В тех случаях, когда фундамент кладётся из камня, дойдя до указанной высоты, следует получившуюся поверхность выровнять под уровень с использованием правила. Выполняется указанная процедура сложным или цементным раствором.

Примерно через неделю после завершения кладки фундамента на его поверхность укладывается один ряд кирпича, а поверх него — два слоя гидроизоляционного материала (обычно толь или рубероид) с небольшими напусками. Для того чтобы качество гидроизолирующей прокладки было более высоким, материал следует класть на мастику. Причём толь кладётся на дёгтевую, а рубероид – на битумную мастику. Поверх уложенного слоя гидроизоляционного материала кладётся второй слой кирпича, чем достигается выход фундаментной кладки на уровень чистых полов. После этого можно начинать собственно кладку печи.

Если фундамент кладётся только с использованием кирпича, то предпоследний ряд также используется для проведения гидроизоляции конструкции, по которой, затем, кладётся ряд последний. Точно таким же образом кладут отдельные фундаменты под дымовые трубы. Решение о том, какой глубины требуется выкопать котлован под фундамент, зависит от качества грунта в районе работ. Это значение может лежать в диапазоне от 200-500 миллиметров в грунтах плотных до 500-1000 миллиметров в рыхлых и мягких грунтах. Дно котлована необходимо зачистить под уровень. Если грунт рыхлый или слабый, то его до начала работ обязательно следует утрамбовать. Чаще всего первый ряд фундамента выполняется из мелкого камня, либо кирпича-железняка. Эти материалы кладутся насухо, без использования растворов. Обращайте внимание на то, чтобы поперечные размеры используемых вами камней не превышали 1/3 общей ширины фундамента. Данные материалы просто вбиваются в дно котлована трамбовкой.

После выполнения данной работы, образовавшиеся между камнями (кирпичами) промежутки расщебениваются с использованием мелких камней. Затем основание заливается раствором бетона или цемента (пропорции последнего цемент/песок – 1:5 либо 1:6). Затем проводится расстилание слоя раствора для кладки следующего ряда. В отдельных случаях для этих целей может быть использован сложный раствор, в состав которого входит цемент, известковое тесто и песок в пропорциях 1:1:8 либо 1:1:9. чем лучше вы сделаете перевязку камня в кладке, тем более прочный фундамент получите. Для обеспечения более высокого качества, используемые в кладке кирпичи и камни, чередуют по рядам, ложками и тычками. Обязательно необходимо контролировать при кладке плотность заполнения швов. На сухих грунтах, с определёнными оговорками, возможно использование глиняных растворов с несущественными добавками цемента. (Смотри статью «кладочный раствор из глины»).

Категорически запрещено перевязывать возводимый печной фундамент с тем, на который опираются стены здания. Расстояние между указанными фундаментами в самом близком месте не должно быть менее 50 миллиметров. Указанное пространство заполняется песком по всему объёму. Между стенками котлована, вырытого для кладки фундамента, и стенками этого фундамента засыпается грунт и качественно трамбуется. Если одновременно кладётся фундамент под коренную трубу и под печь, то выполнять их следует независимо один от другого.

По мере того, как фундамент поднимается над дном вырытого для его возведения котлована, можно, при наличии подобной потребности, возводить опалубку и работать в ней. Вместо опалубки могут использоваться выложенные по периметру фундамента на густом кладочном растворе кирпичи или камни, задающие внешние размеры. Затем середина ряда бутится, забивается щебнем, трамбуется и в завершение заливается жидким кладочным раствором, чаще всего, цементным. Работа в указанной последовательности выполняется в каждом следующем ряду.

Тело фундамента, если требуется, можно не целиком выполнять только из бетона. В этом случае дно котлована заполняем песком (крупнозернистым) примерно на 400-600 миллиметров. Подошва нашего фундамента остаётся на первоначальной отметке и готовится аналогично, т.е. выравнивается под уровень и трамбуется. Песок засыпается порционно. Первый слой – на высоту 100-150 миллиметров. После засыпания его следует смочить и утрамбовать. На утрамбованную песчаную подушку насыпаем слой гравия, либо щебня толщиной от 80 до 200 миллиметров, разравниваем его и заливаем кладочным раствором (цементно-песчаным). Далее идёт очередной слой песка 100-150 миллиметров. Точно также ровняем его, увлажняем и трамбуем. Потом вновь слой щебня, либо гравия толщиной 80-100 миллиметров. Таким образом, чередуя слои, выходим на отметку 400-600 миллиметров.

В том случае, когда закладка фундамента осуществлена правильно, на него в процессе дальнейшей эксплуатации будет действовать только одна, направленная вертикально вниз, сила. Это сила тяжести, величина которой определяется массой печи. Данная сила полностью нейтрализуется за счёт направленного навстречу ей противодействия грунта, обусловленного его сопротивлением. Подобное положение дел обеспечивает вашей конструкции долговечность, прочность и устойчивость.

Если закладка выполнена с нарушениями, то выложенная печь будет дополнительно подвергаться влиянию разнонаправленных сил, а это может стать причиной её разрушения. Возникают подобные силы, чаще всего, за счёт того, что происходит выщелачивание использованных кладочных растворов имеющимися грунтовыми водами, вспучивание грунтов в момент промерзания, а так же неравномерная просадка основания конструкции сделанного вами фундамента.

Чтобы исключить вероятность возникновения подобных сил следует правильно оценить имеющуюся информацию, перечисленную ниже. Так как именно в результате указанного анализа и принимается решение о том, на какую глубину в данном месте следует закладывать фундамент для последующего возведения на нём печи именно выбранной вами конструкции.

Итак, информация, подлежащая предварительному анализу, должна содержать следующие сведения:

  • Несущая способность грунта на месте выполнения работ;
  • Структура грунта;
  • Характер залегания грунтов;
  • Особенности их строения;
  • Факторы климатического характера.

Простой пример. При работе в скальных грунтах фундамент можно класть не заглубляя. Достаточно снять верхний слой дёрна. В других случаях без рытья котлована под фундамент вам не обойтись. Для сухих или песчаных грунтов потребуется заглубиться не менее чем на 700-800 миллиметров. На остальных это значение определяется глубиной промерзания грунта в вашем регионе. Дно котлована, в любом случае, должно находиться не менее чем на 200 миллиметров ниже уровня промерзания.

Безупречная кладка дымоходной трубы из кирпича

Опубликовано:

20.07.2015

Чаще всего при строительстве дома дымовая труба возводится одновременно с ним. Схема должна быть составлена проектировщиком. Назначение трубы может быть разнообразным: в качестве вентиляции, как газоотводящая либо дымовыводящая, а также совмещать все эти функции одновременно. Но в любом случае кладка должна быть одинаковая.

Оголовок дымоходной трубы по определению должен возвышаться над коньком крыши.

Дымоходная труба должна состоять из фундамента (основы), ствола, входного отверстия, шапки.

Обязательно должен быть жестяной воротник, который помогает плотно прилегать трубе к самой крыше. При возведении этой конструкции следует учесть некоторые моменты:

  • нужна изоляция трубы там, где она проходит через перекрытие;
  • минимальная высота дымохода – 5 м;
  • должны быть соблюдены противопожарные нормы.

Для строительства потребуется кирпич полнотелый керамический. Марка М50 или М75. Можно использовать бетонные блоки с каналами.

Монтаж фундамента

Схема основания дымохода.

Самая важная часть при строительстве любого объекта. Кладка дымохода без него невозможна. Наиболее подходящий материал – железобетон. Но можно использовать полнотелый кирпич или камень. Выкладывается фундамент в форме параллелепипеда. Оптимальная высота 30 см, но можно больше. Фундамент должен укладываться таким образом, чтобы со всех сторон он выступал приблизительно на 15 см. Но это зависит и от самого дизайна. Размеры могут варьироваться, т.к. учитывается вес трубы и несущая способность основания. Для дымоходной трубы подойдет бетон В15 и сетка из стержней, которые должны располагаться через каждые 20 см. Если строится фундамент из кирпича, нужно установить параметры оберегающего слоя основной арматуры, а это:

  • 5 см в случае, когда основание сделано из тощего бетона класса B7,5 и будет изоляция от влаги;
  • 7 см, если основа без изоляции.

Важное правило! Дымовая труба может находиться с внешней стороны стены дома или внутри дома. В первом случае фундамент должен совпадать с фундаментом дома, быть на одинаковой глубине. Во втором случае достаточно будет углубить фундамент так, чтобы его нижняя часть была примерно на 50 см под полом.

Кладка дымохода из кирпича

Внутреннее сечение дымохода выбирают в зависимости от тепловой мощности теплогенератора, однако всегда делают кратным размерам кирпича, но не менее 140X140 мм.

Каналы трубы могут иметь размеры 14х14 см – это наименьшие параметры. Но их можно увеличить в зависимости от того, какую функцию будет выполнять данный дымоход, к примеру 20х27 см. Форма квадрата или прямоугольника является самой оптимальной. Раствор для кладки кирпичных каналов нужен аналогичный тому, который использовался при построении несущих стен. Перевязка шва подходит обычная – переменно следует уложить тычковый и ложковый ряды.

Для кладки дымоходной трубы из кирпича очень помогает шаблон из дерева или стали. Его надо приподнимать по мере укладывания канала. Это также позволит обеспечить ровную поверхность, без изъянов. Если труба из кирпича строится отклоненно от вертикали (относ), стенки каналов изнутри следует выложить перпендикулярно линии относа.

Немного о штукатурке. Дымоходный ствол снаружи надо штукатурить по всей длине, а те места, которые проходят через железобетонные перекрытия, этому процессу не подлежат. Еще не желательно заштукатуривать дымовой канал изнутри. Кирпичная труба может подвергнуться скорому износу из-за реакций между продуктом сгорания и веществами, из которых состоит бетон.

Далее об укладывании ствола трубы. Между каналами обязательно должны быть перегородки, толщина которых не менее 12 см. И столько же для стенки лицевой стороны внутренней стены. Но когда канал проходит через холодные участки дома, которые не нуждаются в отоплении, толщина стенки должна быть не менее 25 см. Или ее нужно утеплять специальными материалами.

http://youtu.be/rL-_Irakk4s

Шапка и воротник из жести

Шапка нужна для того, чтобы обезопасить дымовую трубу от попадания в нее атмосферных осадков. Материал для нее – бетон В15 и стальные прутья диаметром 6 мм. Для начала вверху дымохода нужно уложить рубероид. Кладка шапки идет таким образом, чтобы она выступала от ствола трубы на несколько см. Шапка должна предусматривать в своей конструкции отверстия под выход каналов.

Воротник из жести. Там, где дымоход из кирпича проходит через крышу, накладывается воротник из листов металла. Это позволит обеспечить уверенность в том, что влага с улицы не попадет вовнутрь.

Часто кладка дымоходной трубы из кирпича проходит вблизи стены. Необязательно она должна быть тоже из кирпича, можно из бетона или пустотелых керамзитобетонных блоков. В таком случае трубу и стену необходимо соединять при помощи стальных анкеров, желательно через равные промежутки. Анкеры должны уходить вглубь стены и трубы не меньше чем на 20 см. Если дымоход стоит отдельно от стен, то на стыке с перекрытием должен проходить компенсационный шов.

Фундамент под печь своими руками: выбор, расчет, технология изготовления

Любое строительство сооружений начинается с возведения фундамента, который будет служить основой для конструкции и печь не является исключением. Хотя некоторые отопительные системы не нуждаются в предварительной установке фундамента, обычно таковыми являются буржуйки и печи весом менее 200 килограмм – им не требуется дополнительное основание.

В каких случаях нужен фундамент?

Как уже было сказано выше, установка сооружений должна сопровождаться возведением основания в виде фундамента, исключением являются конструкции вес которых не превышает 200 килограмм, во всех остальных случаях он необходим.

Даже легкие кирпичные конструкции нуждаются в хорошем основании, в связи с постоянными движениями грунтов и общей усадки дома. А о массивных, тяжелых, кирпичных печках и говорить не стоит – без качественного фундамента, правильно сконструированного им не устоять в условиях современного климата.

к содержанию ↑

Расчет фундамента с примером

Выбор основания для печи напрямую зависит от общего веса конструкции, для этого сначала нужно его вычислить, подсчитав количество используемого кирпича и цементного раствора. Обычно 1 кубический метр кирпичной кладки имеет вес 1350 килограмм – имейте это ввиду.

Если общий вес отопительной системы превышает массу в 750 килограмм, то для качественного основания потребуется крепкий и долговечный фундамент, с глубоким типом заложения из бутового или бетонного камня. При меньшем весе конструкции может подойти основание из кровельного железа, асбестовых листов и даже обычного дерева.

Осуществляя расчеты для фундамента кирпичной печки, учитывайте вид грунта на участке. На мягком болотистом и легко проваливающемся мокром грунте фундамент должен иметь высоту не менее 150 сантиметров, в то время как на сухом грунте основание может иметь глубину залегания всего лишь в 70 сантиметров.

Приведем пример расчетов:

Мы решили установить кирпичную печь, из 0.8 куба кирпича и с использованием цементного раствора общим весом 70 кг. Установку мы будем производить на черноземном сухом грунте, с крупными камнями под основанием для устойчивости фундамента. Сначала вычислим общий вес конструкции:

1350*0.8=1080кг

Прибавляем 70 кг и получаем общий вес отопительной системы – 1150 килограмм. Так как грунт у нас достаточно твердый, но печь имеет большую массу, мы установим фундамент с глубиной залегания 1 метр – этого будет достаточно для долговечной устойчивости.

Если фундамент под кирпичную печь закладывается до возведение стен, то перед его установкой нужно определить где будет установлена отопительная система – изменить решения будет нельзя, поэтому подумайте перед началом возведения основания где именно у вас будет стоять печь.

к содержанию ↑

Виды

Существует несколько видов оснований под печки – выбор определяется посредством анализа качества грунтов и грунтовых вод.

Чаще всего в роли фундамента используют следующие типы оснований:

  • бетонные,
  • свайные,
  • плиточные,
  • бутобетонные,
  • а также заглубленные и незаглубленные.

Рассмотрим на pechnoy.guru способы установки трех наиболее популярных и качественных видов фундамента.

к содержанию ↑

Бетонный

Классическое основание под печь – это бетонная плита, которую изготавливают при помощи заливки цементно-щебневого раствора в глубокий котлован.

к содержанию ↑

Схема и устройство

Общее устройство фундамента является неизменным вне зависимости от типа печи и грунта, обычно это цельное основание в виде куба, которое выполнятся из большого количества бетонного раствора. Устройство основание хорошо показано на данной схеме:

Схема отображает основание которые мы рассчитали выше, для печки весом в 1150 килограмм.

к содержанию ↑

Материалы и инструменты

Для установки качественного бетонного фундамента необходим определенный перечень материала:

  • Цемент;
  • Крупнозернистый песок;
  • Доски для сооружения опалубки;
  • Щебень;
  • Гидроизоляция, в роли которой отлично служит рубероид или полиэтиленовая пленка.

Так же чтобы установить бетонный фундамент для печи из кирпича своими руками необходимы следующие инструменты:

  • Емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
  • Штыковая и совковая лопаты;
  • Измерительные инструменты: рулетка, уголок, уровень;
  • Для изготовления опалубки: молоток, ножовка, гвозди;
  • Для установки гидроизоляции строительный степлер;
  • Для укладки основания трамбовка ручного типа.
к содержанию ↑

Подготовка раствора

Основание под печь должно быть крепким, поэтому бетонный раствор готовится в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня. Такая консистенция сможет выдержать печи большой массы долгое время.

к содержанию ↑

Инструкция по изготовлению

  1. Неважно какое устанавливается кирпичное основание под печь или бетонное, изначально необходимо вырыть котлован под него. Глубина котлована зависит от нескольких факторов: масса печки, тип почвы, наличие грунтовых вод. Ширина и длина котлована должна соответствовать размерам отопительной системы и дополнительно иметь определенный запас расстояния для опалубки. Для того чтобы случайно не ошибиться рекомендуется сначала подготовить чертеж будущего бетонного основания.
  2. После этого устанавливается опалубка, по размерам соответствующим итоговым значениям размеров конструкции, согласно чертежу и схеме, которые следовало подготовить заранее. Иногда опалубка не нужна – если грунт очень твердый и не разрушается от внешнего воздействия на него.
  3. После того как опалубка готова укладывается гидроизоляция, прикрепляют её к опалубке при помощи степлера.
  4. Засыпаются куски кирпича в получившуюся яму, или крупные камни – это необходимо чтобы получившаяся бетонная плита под печь не проседала и была хорошо сцеплена с землей, как показано на фото ниже:
  5. Затем заливается бетонный раствор, таким образом, чтобы основание возвышалось над полом на 6 сантиметров. При заливке тщательно измерьте его ровность с помощью строительного уровня и выровняйте до идеального состояния.
  6. Если есть возможность обложить наземную часть фундамента кирпичом или бутобетонным камнем, это можно сделать таким образом:

Перед началом установки отопительной системы, фундамент под печь должен высохнуть примерно 10 дней, первую неделю обрызгивайте бетонную поверхность обычной водой.

к содержанию ↑

На сваях

Иногда с целью экономии цементного раствора изготавливается свайный фундамент под печь. Он незначительно отличается по способу возведения от бетонного, разве тем что вместо заливки можно использовать железобетонную плиту.

к содержанию ↑

Схема и устройство

Как видно на схеме выше, устроен фундамент для печи на винтовых сваях так же, как и классическое основание, но вместо заливки в нем используются сваи, вставленные в пробуренные скважины.

к содержанию ↑

Материалы и инструменты

Для установки нужен определенный перечень материала:

  • Цемент, крупнозернистый песок, щебень – для раствора;
  • Вместо заливки можно использовать готовую железобетонную плиту;
  • Гидроизоляция, в роли которой отлично служит рубероид или полиэтиленовая пленка;
  • Трубы из асбеста или полиэтилена;

Инструменты понадобятся следующие:

  • Земляной бур;
  • Емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
  • Штыковая и совковая лопаты;
  • Измерительные инструменты: рулетка, уголок, уровень;
  • Кувалда для установки свай;
к содержанию ↑

Технология изготовления

Если вы решили сделать свайный фундамент для кирпичной печи в деревянном доме, то вы должны понимать, что здесь необходим точный измерительный инструмент и умение пользоваться строительным уровнем – иначе конструкция основания может быть установлена криво.

Давайте разберемся как правильно сделать фундамент под печь с применением свайной технологии пошагово:

  1. Снимается слой земли на глубину 25 сантиметров для удобства, и чтобы не мешали корни растений;
  2. Затем при помощи земляного бура высверливаются отверстия глубиной примерно 1 метр в количестве четырех штук, каждое из которых должно будет держать бетонную плиту на углу поверхности;
  3. Внутрь каждой скважины засыпается щебень и утрамбовывается – так фундамент под печку будет более устойчив;
  4. В каждую скважину вставляется бетонная или асбестовая труба, либо гильза из рубероида – сверху заливается бетонный раствор.

Затем нужно дать раствору высохнуть примерно 8-10 дней, после чего можно приступать к установке основания.

При укладке на сваи железобетонной плиты следует каждый столб чтобы упирался в угол конструкции как на фото:

Если же было решено на сваи установить бетонную собственного изготовления, то следует использовать армирование и опалубку, для правильного изготовления конструкции:

Отдельно следует выделить фундамент на сваях для булерьянов и других легких печек, его можно изготовить с применением металлических уголков и профилей:

к содержанию ↑

Из бутобетона

Можно изготовить фундамент для печи в доме с применением бутового камня. Бутобетонные конструкции схожи по изготовлению с классическими бетонными основаниями.

к содержанию ↑

Схема и устройство

Заранее следует измерить размеры печи и подготовить чертеж, по которому будет изготавливаться конструкция.

Схема очень схожа с чертежом обычного бетонного основания, отличием является наличие бутового камня.

к содержанию ↑

Материалы и инструменты

Весь перечень инструментов и материалов полностью схож с перечнем для установки бетонной конструкции, только в растворе вместо щебня используется бутовый камень или осколки кирпича.

к содержанию ↑

Технология изготовления

Подготовка котлована, опалубки и гидроизоляции производится таким же образом что и в случае с основанием из обычного бетона, различается только способ заливки и консистенция раствора. Бутовый фундамент под печь в деревянном доме заливается дольше, но он позволяет значительно сэкономить на материалах, а именно на цементе.

  1. Раствор изготавливается в таких долях 1 часть цемента и 3 части песка;
  2. Заливается раствор в высоту 10-15 сантиметров;
  3. Засыпается бутовый камень в количестве примерно равном количеству раствора;
  4. Ряд бутобетона должен выдержать одни сутки;
  5. Заливается следующий ряд и снова выдерживается сутки.

Таким образом за 7-10 дней бутобетонный фундамент для печки в деревянном доме будет готов, дайте ему просохнуть еще неделю, и конструкция сможет прослужить очень долго.

к содержанию ↑

Для печек имеющих небольшой вес можно сделать обычный бетонный фундамент с небольшим заглублением в 40-50 сантиметров, по технологиям, указанным выше. Деревянный фундамент под печь не подойдет – этот материал быстро сгниет, и отопительная система провалится под землю.

к содержанию ↑

Вывод

Каждый хозяин понимает, что печь без фундамента не сможет простоять устойчиво долгое количество времени, основание не нужно только для очень легких конструкций, а даже небольшим металлическим и кирпичным отопительным системам нужно хорошее основание.

В зависимости от того какой грунт на вашем участке, определяется и размер с глубиной фундамента под печь в доме, вычисляется необходимая консистенция раствора и используются различные материалы. Важно помнить, что печку не следует устанавливать сразу после окончания работ по сооружению основания, бетонному раствору нужно дать время «схватиться» и высохнуть.

Как сделать дымоход из кирпича

Все, как обычно, начинается с фундамента. Кирпичный дымоход более, чем в два раза выше стен одноэтажного дома. Чаще всего он шире внутренних стен, поэтому под него необходимо предусмотреть более широкий фундамент, чем для стен. И залить цоколь. В моем доме ширина цоколя под межкомнатными стенами из газосиликата составила 22 см. Ширина дымохода получились аж 50 см… Соответственно, под дымоходом ширина цоколя должна быть не меньше 50 см.

Далее нужно решить, на какую длину заливать такой широкий цоколь и фундамент. Тут все зависит от количества шахт в нашем дымоходе, в моем случае это три шахты, две из которых выполняют роль вентиляционных и обеспечивают вентиляцией котельную и кухню. А одна — центральная — будет непосредственно «дымоходом», в нее и поместим сендвич-дымоход.

Этот сендвич-дымоход состоит из двух труб разного диаметра: одна попросту воткнута в другую, и пространство между ними заполнено негорючей минватой. Вот и весь сендвич))) Внутренняя труба сделана из нержавейки. Так как именно она контактирует с агрессивной средой выбросов газового котла, то стоит выбрать трубу с толщиной стенок не менее 1 мм. Внешняя труба может быть тоже из нержавейки, а может  и из оцинковки. В общем, все на вкус и кошелек.

Все это хозяйство необходимо для того, чтобы защитить кирпич, из которого сделан дымоход. Кислотная среда отходящих газов котла вкупе с повышенной влажностью и прочими прелестями разрушат кирпич в лучшем случае лет через 20-30.

Теперь про кирпич. Я делал дымоход из дешевого красного кирпича, а когда дошел до кровли, то продолжил кладку из облицовочного — ровно из того, которым были облицованы стены. На мой взгляд, получилось гармонично.

Теперь про высоту! Высота дымохода изменяется в зависимости от того, насколько далеко от конька крыши он находится. Это написано в СНиП 2.04.05-91 в пункте 3.73.  Чем ближе к коньку дымоход, тем выше его надо строить. Более наглядно видно на этой схеме.

Сверху все это хозяйство накрывается колпаком. Тут, как говорится, «на вкус и цвет…»))) Идете в мастерскую, где вам гнули капельники для кровли, говорите размеры дымохода, тычете в понравившийся дизайн и ждете денек — другой. Вам все сделают.

Мне сделали такой!

Примыкание мягкой кровли к дымоходу

Примыкание мягкой кровли к дымоходу. Это вообще ужас((( Намучился я с этим примыканием… С одной стороны хочется, чтобы красиво было, с другой — чтобы не текло. В итоге ушло очень много битумной мастики и нервов. Сначала придумал, на какую высоту будет подниматься фартук у трубы. Логично решил, что на высоту гонта без «лопухов» будет достаточно. (Чтобы понять про «лопухи», почитайте про монтаж битумной черепицы) Потом на этой высоте от кровли по всему периметру дымохода пропилил болгаркой с алмазным диском щель глубиной около сантиметра. Её хорошо видно на фотке ниже:

Далее по всему периметру прикрутил некое подобие плинтуса из дерева (на нее заходит битумная черепица). Обильно намазал все мастикой: и щель за плинтусом, и сам дымоход до пропиленной щели (на фото ниже, к сожалению замазана только щель между плинтусом и самим дымоходом).

Вырезал из гонтов нужные куски. Прибил их к трубе дюбель-гвоздями, потом еще слой мастики и еще слой гонта. Получился целый «пирог».

Сверху этой конструкции дюбель-гвозди прибиваются уже через Г-образную планку, размер которой примерно 1,5х5 см. Короткой частью эта планка утапливается в пропиленную ранее щель и аккуратно замазывается силиконовым герметиком.

Как-то так. Фоткать каждый этап, к сожалению, было невозможно, потому что руки были в битуме. Посему прошу понять и простить. Если есть вопросы — задавайте в комментах. Буду стараться помочь!

 

Дымоход из кирпича своими руками, этапы возведения, советы

Каким образом можно самостоятельно создать дымоход для дома с печным отоплением? Задавшись данным вопросом, необходимо понимать, что постройка дымохода требует определенных знаний и умений. Однако, при помощи пошаговой инструкции, у вас появится возможность не только самому изготовить качественный дымоход, но и избежатьзатрат на наймпрофессиональных строителей.

Содержание

  • Возможные варианты кладки дымоходного канала
  • От теории к практике: пошаговая инструкция для создания кирпичного дымоотвода

Кирпичный вариант дымохода закрепил себя с позиции надежного и долговечного решения. Этим обуславливается большая популярность его установки у владельцев каминов, печей и прочих отопительных устройств. Высокий спрос породил большое количество предложений на рынке, относительно услуг постройки кирпичных дымоходов. Однако зачем тратить средства на строителей, если можно самостоятельно изготовить качественный дымоход?! Единственный момент, который отделяет вас от начала строительства – вопрос о том, каким образом можно его осуществить?! Не теряя времени, давайте шаг за шагом раскроем секреты технологии его изготовления.

(Классический кирпичный дымоход с верхней защитой, предотвращающей попадание влаги внутрь.)
Первичным шагом в деле создания дымохода является определение будущей кладки.

Возможные варианты кладки дымоходного канала

Кирпичные дымоходы являются частью практически каждого частного дома. Традиционно принято начинать строительство конструкции дымохода параллельно всему дому – таким образом, достигается максимальный баланс конструкций.

Среди основных кладок, которые являются актуальными сегодня, находятся:

  • несущая;
  • отдельная.

*Несущая кладка подразумевает создание системы за счет использования стены помещения. Иными словами, роль одной из стен канала будет исполнять стена дома.

(Пример отдельной кладки дымоходного канала.)

Интересный факт! Вне зависимости от типа кладки, кирпичи укладываются одинаковым способом.

Дымоход может быть разделен на несколько технических частей. К ним относятся:

Фундамент.

Данная часть является базовой. Она выкладывается из камня, либо кирпича. Оптимальной высотой фундамента является показатель в 30 см. Геометрически, он исполняется в форме прямоугольника. Длина обеих сторон измеряется, исходя из конструктивных особенностей здания, а также будущей высоты строения.

(пример готового места под фундамент будущего дымохода.)

Канал.

Выкладка канала может производиться как в форме квадрата, так и прямоугольника. Классическим решением являются параметры 14 на 20 или же 14 на 14. Обсуждаемый тип дымохода предпочтительно укладывать ложковым или тычковым способом. Необходимо достижение полной гладкости поверхности. Для контроля исполнения, в строительстве применяются фиксаторы из дерева или стали. Они поднимаются вверх пропорционально росту конструкции.

Полезная информация! Внешняя сторона должна быть покрыта штукатуркой. Внутренняя сторона должна остаться не тронутой, так как техническое назначение дымохода предполагает возможность создания химических реакций с покрытием при высоких температурах.

(Использование деревянного фиксатора (шаблона) при укладке дымохода.)

Оголовка (шапка).

Данная часть отвечает за защиту от попадания влаги внутрь. Технически верным способом ее изготовления будет являться конструкция из бетона и стальных прутьев. Края оголовки должны выходить примерно на 5 см за пределы отверстия дымохода. Дополнительно следует позаботиться о возможности качественного выпуска дыма и газовых образований.

Полезная информация! Достижение оптимальных показателей тяги возможно только при условии, если труба находится выше верхней границы дома. Осуществление данной задачи возможно с применением бетонных или стальных насадок.

Насадная труба.

Данная часть устанавливается непосредственно на печку. Внутри конструкции насадной трубы есть задвижка. Стыковка печи и трубы должна сопровождаться кирпичной перевязкой, созданной для укрепления узла. Расширение прохода дымохода осуществляется только по наружной части (на 25-40 см). Остальное тело остается без изменений.

Выдра.

Под данным термином подразумевается расширение, используемое для предоставления прохода канала через кровлю. Оно представляет собой создание расширения, благодаря которому промежуток между каналом дымохода и кровлей не пропускает влагу и остается герметичным.

Шейка.

Шейкой называют последнюю часть дымохода, которая выводится на улицу через выдру.

(Пример прямоугольной шейки дымохода из кирпича.)

Флюгер.

Данный элемент является защитой дымохода от проникновения влаги (осадков и проч.) внутрь. Он устанавливается сверху шейки, и представляет собой козырек. Конструкция позволяет направлять воду таким образом, чтобы она не попадала внутрь конструкции, скатываясь сразу на кровлю.

Каждая часть несет определенную функциональную нагрузку, а потому является незаменимой.

От теории к практике: пошаговая инструкция для создания кирпичного дымоотвода

Качественный дымоотвод должен отвечать некоторым требованиям, которые позволят быть уверенным в его исправности и безопасности функционирования. К ним относятся:

  • герметичность;
  • пожаробезопасность.

Для их достижения следует уделять внимание каждому шву, а также следовать инструкции и не применять стройматериалы, в качестве которых вы не уверены.
Основой вашего строительства должен быть принцип создания необходимой тяги. Она позволяет не только выводить продукты горения, но и наполнять печь кислородом, который поддерживает необходимый уровень горения топлива.

(Классическая схема кирпичного дымохода.)

Данная схема дымохода обеспечивает тягу при любых погодных условиях, а также позволяет существенно увеличить срок службы, в сравнении с конструкциями из металла.

Три основных шага при постройке кирпичного дымоотвода:

Шаг 1 Подготовительные работы и создание линии фундамента.

(Кирпичный вариант фундамента дымохода.)

Этап должен охватывать полное изучение чертежей, особенностей постройки, а также корректировки функциональной составляющей. Так, к примеру, для дровяных печей потребуется вариант полной кладки. Для газовой печки будет необходимо дополнение в виде металлической трубы.
Фундамент создается из кирпичей, либо бетона (с армированием).

Полезная информация! Фундамент по высоте не должен быть менее 30 см. Ширина же обязана быть на 15-20см больше, чем показатели самого канала. При данных расчетах конструкция будет надежно закреплена.

Шаг 2 Создание канала дымохода

(Этап №2 – возведение тела канала.)

Минимальная высота будущего дымохода должна быть не менее 5 метров. В противном случае, он не будет соответствовать нормам по тяге. Для изготовления может использоваться два вида кирпича:

  • огнеупорный;
  • полнотелый красный.

Связка может быть осуществлена следующими смесями:

  • цемент с песком;
  • известняк.

Однако, определенные участки, которые в большей степени подвержены повышенным температурам, следует применять смесь, созданную специально для укладки печей.

К дополнительным инструментам, которые могут потребоваться вам в работе, относятся:

  • шлифовочно-отрезная машинка;
  • маркер (для обозначения границ отрезка).

Важно! Каждый шов должен быть не более 15 мм. В противном случае, конструкция не будет достаточно прочной.

(Вариант кладки для конструкции с газовым прибором.)

Кладка кирпича должна быть максимально ровной, так как от соблюдения пропорций зависит проходимость канала.

Совет! Оптимальным параметром толщины кладки является показатель в 10 см. Именно при подобной толщине можно добиться пожарной безопасности.

Дополнительно, дымоход должен обладать отверстиями для возможности его чистки.

(Отверстия в верхней части дымохода, благодаря которым можно своевременно создавать эффективную прочистку канала.)

Внутренняя поверхность канала должна быть максимально ровной. Углы должны быть ровно 45 градусов. Подобная жесткость требований объясняется необходимостью создания благоприятных условия для тяги. Любая шероховатость может стать местом скопления отложений, и как следствие, причиной возгорания. Профессионалы советуют производить побелку во внутренней части. Такие меры позволят визуально определять места некорректного вывода продуктов горения.

Шаг 3 Фиксация и создание теплоизоляционного слоя

Если вы выбрали вариант постройки дымохода около стены вашего помещения, следует произвести дополнительные меры для его закрепления. Для этого на помощь приходят специальные анкера, которые крепят кладку к стене. В местах плотного прилегания тела дымохода к смежным конструкциям (крыша, потолок), необходимо произвести отделение их друг от друга стекловатой, либо другим материалом, который не подвержен возгораниям.
Не забываем, что дымоход должен быть значительно выше наивысшей точки крыши. Для фиксации конструкции, выступающая часть канала утепляется и фиксируется специальными материалами для облицовки.

(Крепление кирпичной кладки дымохода к стене при помощи анкеров.)

Соблюдение всех этапов и технологий позволяет произвести прочную конструкцию, которая будет качественно исполнять свои обязанности на протяжении долгих лет. Следует отметить, что данная инструкция является актуальной при необходимости самостоятельной постройки дымохода для кирпичного твердотопливного котла.

Таким образом, постройка кирпичного дымохода собственными руками является возможной. Главное – создание хорошего чертежа, который отвечает всем требованиям безопасности и конструктивным особенностям дома, а также четкое следование инструкции. Наличие времени будет вашим преимуществом, так как кирпичная кладка требует усердности и внимательности, которые впоследствии станут залогом качества работы вашего дымохода.

Полезная информация? Сохраните ссылку:  


Остались вопросы? С радостью поможем!

Камин в доме своими руками. Фундамент, кирпичная кладка, дымоход и отделка

Камин из кирпича – сооружение массивное и требует прочного и надежного фундамента, причем отдельного, а не связанного с фундаментом здания. По ширине и длине фундамент должен выступать за цокольный ряд кирпичной кладки минимум на 50 – 60 мм.

Устройство фундамента

  1. Пол на участке под будущим камином подлежит разборке. Выбор фундамента зависит от вида фундамента здания. Если под домом плита, то фундамент камина придется тоже опирать на эту плиту, и следует проверить расчетом, не будет ли превышена на этом участке несущая способность плавающей плиты. Если под домом лента, сваи или столбчатый фундамент, то каминный фундамент закладывают отдельно стоящим, назначая его высоту по грунтовым условиям.
  2. Отрывка котлована. Размеры должны быть больше габаритов фундамента минимум на 100 – 150 мм – для опалубочных работ, минимальная глубина котлована под камин средней массы 0,5 м.
  3. По уплотненному грунту основания устраивают щебеночную подсыпку. Щебень предпочтительнее песка, поскольку это непросадочный материал, а высота фундамента сравнительно небольшая – 0,5-0,6 м. толщина щебеночной подсыпки не менее 100 мм, после уплотнения.
  4. Опалубку для фундамента делают из мелких щитов, изнутри промазывают битумной мастикой, или прокладывают толстую полиэтиленовую пленку, возможен рубероид или любой гидроизоляционный рулонный материал.
  5. В опалубку устанавливают и раскрепляют армокаркас. Армирование сетками или плоскими каркасами не даст требуемой прочности, фундамент под камин требуется армировать объемным каркасом с рабочими стержнями из арматуры периодического профиля диаметром 8-12 мм по расчету, в зависимости от нагрузки (веса камина и дымохода).
  6. Бетонирование ведут по стандартной технологии. Механическая виброукладка предпочтительнее ручного уплотнения, поскольку в котловане нет возможности простучать опалубку. Но если нет вибратора, пользуются любыми подручными средствами – штыкуют бетонную смесь арматурными стержнями, лопатой или любым инвентарем. Цель – удалить из смеси воздух. Уплотнение заканчивают, когда на поверхности бетона начинает выделяться цементное молочко и прекращают выходить воздушные пузыри.

Верх фундамента выравнивают под отметку, используя кельмы и рейки, и накрывают пленкой или любым укрывным материалом. Уход за бетоном стандартный – держать оптимальную температуру около +20⁰С, не допускать пересыхания поверхности механических воздействий на бетон, включая вибрацию. Если заливка фундамента делается в жаркую погоду, следят, чтобы температура бетона не поднималась выше +35⁰С, поливают бетон водой и укрывают от горячего воздуха.

Распалубку делают не раньше, чем через семь дней, смотря по условиям твердения. Полный набор прочности происходит на 28-е сутки твердения в нормальных условиях. Нагружать фундамент и начинать кладку возможно раньше, если бетон показывает прочность не менее 75% от марочной. Приборы для неразрушающего контроля в настоящее время доступны, и частные строители как правило, их имеют, так же, как и электронные приборы для контроля температуры.

Обрез фундамента гидроизолируют – выполняют горизонтальную отсечку от капиллярной влаги. Применяют любые гидроизоляционные обмазочные и рулонные материалы – рубероид, техноэласт, битумно-полимерные мастики и др.

Кладка основной конструкции камина

  1. Подготовку материалов начинают по мере готовности фундамента. Если раствор для кладки делают собственноручно, из печных сортов глины и песка, то глину начинают замачивать за три дня, с периодическим добавлением воды по мере впитывания и перемешиванием. Песок промывают и просеивают, удаляя все посторонние примеси – камни, ветки, органику. Красный керамический кирпич многие печники перед кладкой замачивают, для удаления воздуха из пор и набора влаги. Глиняные растворы слишком быстро отдают влагу сухому кирпичу, и в результате сцепление может быть недостаточным, а обезвоженный раствор может дать растрескивание. Особую важность имеет жирность глины, от этого зависит и пропорция песка и глины в растворе, и будущая прочность кладки.
  2. Иногда приобретение готовых сухих смесей для растворов экономичнее, чем приготовление экологичного глиняного раствора собственноручно, хотя бы из соображений экономии времени. Тем более, что в отличие от печей, в каминах не готовят пищу, и возможные присадки-модификаторы с полимерными компонентами, присутствующие в адаптированных смесях, никакого вреда не окажут.
  3. Кирпич для печной кладки пригоден только полнотелый, изготовленный по технологии обжига. Ни сырцовые, ни прессованные, ни шликерные и силикатные материалы для каминов непригодны. Тело камина и дымоходную трубу выкладывают из печного красного кирпича, а внутреннюю футеровку топки и каминный зуб – из шамотного кирпича или с обкладкой шамотными панелями. Камины обычно топятся не так часто, как отопительные печи, но в целях долгой беспроблемной службы камина футеровку следует выполнить, поскольку красный кирпич при прямом контакте с пламенем долго не служит – не десятки лет, а обычно годы.
  4. Красный керамический кирпич отбирают тщательно, отбраковывая кирпичи, имеющие сколы и трещины, а также признаки недожога и пережога. Первые цокольные ряды выкладывают из кирпича минимальной марки М150.
  5. Основные требования к кирпичу для кладки топливной камеры и дымохода – термическая и химическая стойкость. Чтобы камин служил долго и не создавал проблем с чисткой дымохода, применяют гильзование.
  6. Первые ряды кладки – кирпичи кладут на ребро. В раствор для пластичности и повышения прочности добавляют цемент марки не ниже ПЦ400 (при собственноручном приготовлении).
  7. Кладка ведется по рядам проекта, который так и называют – порядовка. Схемы-порядовки рассчитаны на конкретные размеры блоков, как правило – это стандартный размер кирпича 250*120*65 мм. Каждый ряд, выложенный по схеме, выверяют на соответствие геометрии. Проверяют обе диагонали – их равенство между собой обязательно. Замеряется и вертикальность, и горизонтальность – все углы должны быть вертикальны, а ряды кирпичей горизонтальны.

Работают строго по схеме-порядовке. Изменить что-либо – размер или число рядов — в схеме, выполненной на основании расчетов, это значит нарушить корректную работу будущего камина, его правильную тягу и запланированный КПД. При кладке отмечают выполненные ряды на схеме-порядовке, так же делают отметки на чертежах, для контроля. Опытные мастера-печники выкладывают самые ответственные отделы камина – топливную и газовую камеры – даже не применяя инструмент, поскольку швы печной кладки выполняются минимальной толщины – всего 3 мм. Мастерок и кельма не чувствуют раствор так, как руки, а случайно не просеянный камешек или органическая примесь (сучок, ветка) даст в будущем локальные напряжения в кладке и возможно, приведет к разрушениям под влиянием открытого огня.

Футеровочный слой топочного отдела выполняют отдельно от тела камина, по причине разных линейных температурных расширений красного кирпича и огнеупорного шамота. Несоблюдение технологии выполнения компенсационных зазоров может привести к разрушениям кладки при топке камина. Зазоры заполняют огнеупорами – асбестовыми листами (асбокартон), каолиновыми ватами или картоном. Иногда просто оставляют воздушные зазоры, но никогда не выполняют кладку с перевязкой шамота и красного кирпича.

Все металлические элементы камина монтируют согласно принятой схеме – устанавливают на заложенных в предыдущем ряду арматурных штырях колосниковую решетку, поддувальную дверцу. Все монтажные узлы предусматривают крепеж, который возможен только параллельно с возведением кладки, и на потом ничего не оставляется. Поднимают ряды кирпичной кладки топочного отдела, одновременно монтируя дверцу для топливных закладок. Лишний раствор, который выступает из швов при кладке, удаляют в процессе. Топливный отдел имеет обычно простую геометрию, и его кладка практически не отличается от обычной стеновой кирпичной кладки с перевязкой. Но кладка криволинейного дымосборника и дымохода намного сложнее – это, собственно, и есть сам камин, его суть.

Топливник, дымосборник и дымоходная труба

Криволинейную форму своду дымосборника придают, укладывая кирпичи с небольшими смещениями – до 50-60 мм в каждом ряду. Каждый следующий по высоте кирпич имеет выпуск внутрь камеры примерно 60 мм. Но при этом каналы портала должны перекрываться целыми кирпичами, образуя перемычку, которая может быть следующих видов:

  • Арка
  • Клинчатая перемычка
  • Сводчатая перемычка

Перемычки над порталом выполняются по типу монолита, с устройством опалубки и применением стержневого армирования.

Нюансы по выкладке топливной камеры:

  • Для того, чтобы как можно больше тепла попадало из камина в комнату и меньше уходило в трубу, выполняют уклон внутренних стенок топливной камеры. Боковые стенки делают с небольшим разворотом в сторону помещения, а задняя стенка должна иметь малый наклон, тоже в комнату. от угла наклона будет зависеть направление теплового потока в помещение. Устройство теплового экрана-отражателя из стального листа (из нержавеющей стали), закрепленного на заднюю стенку камина, значительно повышает отдачу тепловой энергии в помещение. Стальной лист экрана закрепляют параллельно с выкладкой шамотной футеровки задней стенки топочной камеры.
  • Топливная и дымовая камеры разделяются карнизом – зубом. Эта барьерная конструкция очень важный элемент и выполняет две функции: предотвращает попадание дыма в помещение и задерживает сажу и искры. Материал для каминного зуба – применяют только огнестойкий и кислотостойкий шамотный кирпич.

Устройство дымохода

За выкладкой свода камина начинается дымоходная труба. Конструкция дымохода – прямоугольник или квадрат в сечении, имеющая газовую с металлической заслонкой. По нормам проектирования дымоходов труба должна иметь не менее пяти метров высоты, и не более чем три угла поворота. Все выводы дымоходной трубы должны быть изолированы по требованиям пожарной безопасности. Узлы прохода назначаются в зависимости от материала перекрытий, или стен – если дымоход имеет выходное отверстие в наружной стене. Футляры для прохода труб выполняются из негорючего материала – асбест, каолиновые маты и др. Заделки зазоров между футлярами и конструкциями монтажной пеной допускаются.

Особое внимание уделяют выходу дымоходной трубы. Если выход на крыше – его привязывают к коньку по высоте, в зависимости от расстояния от дымохода до конька. Минимальное превышение выходного отверстия трубы от уровня кровли – полметра. Привязку дымохода и его высоту делают из соображений предотвратить опрокидывание тяги. Для правильной привязки важны специфические данные по местным условиям — направление и сила ветра, высота здания, наличие рядом других высоких объектов, в том числе деревьев. Если кладку камина ведут по схеме-порядовке, которую несложно привязать к зданию, то правильная привязка дымохода делается индивидуально и требует полного учета конкретных условий.

В последнее время конструкции дымоходов каминов все более технологичны. Чаще применяют дымоходы типа сэндвич, со встроенной полной теплоизоляцией и огнезащитой. Снаружи сэндвич-дымоход может иметь кирпичную декоративную облицовку из кирпича любого типа. Такой совмещенный дымоход имеет преимущества по простоте обслуживания и долговечности. В нем значительно меньше скапливается сажи, а по химической стойкости даже клинкер не может конкурировать с материалами труб-сэндвич.

Для дымохода особенно важна строгая вертикальность, которую отслеживают в каждом выложенном ряду. Кладка дымохода особая — требуется внутренняя расшивка швов заподлицо с кирпичом – без выемок, которую выполняют одновременно с кладкой и удалением всех следов и потеков раствора влажной тканью. внутренняя поверхность дымохода должна быть максимально ровной, гладкой и чистой.

При выходе труб в помещение чердака в раствор вводят больше цемента, а затем переходят на цементно-песчаный раствор. В случае, если чердак неотапливаемый, дымоходную трубу обязательно теплоизолируют для предотвращения выпадения конденсата при отведении дымовых газов.

Отделка камина

Каминные отделки – обширная и интересная тема. Выбирают отделку исходя из принципов общей гармонии интерьера каминной, и конечно, по авторским предпочтениям. Единство стиля важно, но личные вкусы и фантазия владельцев важны не менее. Материалов для отделки каминов имеется множество – кирпич облицовочный, плитки клинкерные, терракота и майолика, безрумповые изразцы, натуральный и искусственный камень. Модны оригинальные отделки из морского камня и стекла, металла и гипсовой лепнины. Исключение составляют лишь материалы, которые при нагреве могут выделять вредные вещества – например, некоторые известняки реагируют на сильный нагрев растрескиванием и выделением газов. Но чаще всего применяют для каминных облицовок эстетичные и надежные шамотные, терракотовые и клинкерные плитки, а также более бюджетный, но вполне приемлемый по эстетике и ассортименту каолиновый кафель.

Какой тип дымохода выбрать в зависимость от задачи

На сегодняшний день количество статей о том, какой дымоход лучше и о том, как его выбрать огромное множество. Большинство из них сводится к тому — какой у Вас отопительный агрегат или на каком топливе он будет работать? Это важный фактор, но действительно выбрать тип дымохода конкретно для Вашей задачи помогут наши вопросы. 

Мы рассмотрим три самых популярных типа дымохода на сегодняшний день – кирпичный, керамический, модульный. А в конце статьи варианты их совмещения.

Первый вопрос: а есть ли постройка?

Если предстоит установка отопительного агрегата и дымохода в уже существующую постройку, самым неудобным будет кирпичный дымоход. Монтаж кирпичного дымохода потребует много места и создаст много грязи.

Вариант выбора в этом случае – модульный дымоход.

Если постройки еще нет, заранее продумайте трассировку и тип дымохода. И задайте себе еще несколько вопросов:

Есть ли возможность прокладки дымохода внутри помещения?

Здесь вам может помешать отсутствие места, наличие отделки и невозможность выдержать противопожарные нормы, в том числе – расстояния между стропилами и балками.

Итак, возможности для устройства дымохода внутри помещения – нет.

Ведем дымоход по улице?

Тогда оптимальный вариант снова – модульный дымоход. Его легко вывести через стену и ему не потребуется дополнительный фундамент, как в случае с кирпичным или керамическим дымоходом, или дополнительная отделка, которая понадобиться для дымохода керамического.

Другой сценарий: вам повезло и возможность прокладки дымохода внутри постройки – есть. Тогда давайте зададим себе такой вопрос: а сможем ли мы обустроить под дымоход фундамент? И кирпичному, и керамическому дымоходу фундамент необходим из-за веса конструкции. Модульному дымоходу фундамент не нужен.

Еще один вопрос, который поможет с выбором, в случае если есть возможность трассировки внутри – возможно ли установить дымоход строго вертикально и без смещений? Например, мы ведем дымоход строго вверх, проходим межэтажное перекрытие и упираемся в балку. Если у нас кирпичный или керамический дымоход, то вариант один – раскреплять балку, что может ослабить всю конструкцию крыши. И лишь модульный дымоход позволит обойти балку посредством отводов.

С трассировкой разобрались. Приступаем к монтажу и подключению.

Какой дымоход можно собрать самому, не обладая специальными навыками?

Модульный. Мы, например, даем подробную инструкцию по сборке и монтажу дымохода. Керамический дымоход тоже можно собрать самому, но права на ошибку у вас не будет. В случае с кирпичным дымоходом самостоятельная сборка без специальной строительной подготовки и вовсе невозможна.

Важна ли для вас скорость сборки и монтажа дымохода?

Вы готовы ждать от двух недель до нескольких месяцев с момента покупки дымохода его подключения к вашему отопительному агрегату?

Или простыми словами: купили камин и хотите скорее его установить и начать пользоваться? Тогда выбор лучше сделать в пользу модульного дымохода. Его монтаж занимает всего 1-2 дня, а полный цикл «дымоход под ключ» – замер на объекте, производство изделий, сборка и подключение – неделю. В случае с керамикой к этому сроку нужно прибавить как минимум неделю, а сборка кирпичного дымохода продлится никак не меньше месяца.


Важен ли внешний вид?

Керамический дымоход нужно будет зашить в короб или отштукатурить. Кирпичный можно оставить как есть или отштукатурить. Модульный дымоход самый «гибкий» в плане оформления — можно зашить в декоративный короб, покрасить в любой цвет или оставить таким, какой есть (блестящая нержавейка). Варианты можно сочетать. Например, на уровне первого этажа дымоход зашит в короб, на втором – оставлен в первозданном виде (блестящая нержавейка), выше кровли – покрашен в любой цвет по каталогу RAL.


Что насчет стоимости?

Вопрос немаловажный. И достаточно сложный. Здесь однозначно порекомендовать «голосовать кошельком» не получится. Если дымоход стоит подкупающе дешево – он сделан из самой недорогой нержавейки, которую и нержавейкой-то можно назвать с большой натяжкой, и едва ли прослужит долго. Недолго может прослужить и постройка, где такой дымоход установлен: пожарная безопасность дешевой нержавейки стремится к 0.

Внешне неотличимый, но сделанный из качественных материалов и абсолютно безопасный дымоход может стоить дороже «бюджетной» (шамотной) керамики. Но его прочная конструкция и качественные, устойчивые к воздействию высоких температур и агрессивной среды, материалы обеспечат долгие годы беззаботной эксплуатации.

Не ошибиться в выборе и не купить трубу-однодневку вместо надежного дымохода поможет гарантия производителя. При покупке обязательно уточняйте, дает ли производитель гарантию и на какой срок. Нет гарантии – скорее всего, именно в ту трубу ваши деньги и вылетят.

Итак, дешевые дымоходы сомнительного качества мы выведем за рамки дальнейшего сравнения. Теперь рассмотрим качественный модульный дымоход, качественный керамический дымоход и качественный кирпичный дымоход с учетом стоимости монтажных работ силами профессиональной (есть лицензия МЧС) бригады. В этой тройке лидеров самым доступным окажется модульный дымоход. Второе место – за керамикой, а самым дорогим будет кирпичный дымоход.


Как долго прослужит выбранный дымоход?


Ответ на этот вопрос такой же неоднозначный, как и ответ на вопрос о стоимости. Модульный дымоход может прослужить год и прогореть, а может работать без проблем до 20 лет. Керамический дымоход от перепада температур при растопке может треснуть в течение первого месяца, а может прослужить свыше 30 лет. Кирпичный дымоход может разойтись и «протечь» из-за конденсата за два-три года, а может простоять и до 50 лет. Словом, здесь снова нужно смотреть на гарантийный срок, обозначенный производителем.

Например, гарантийный срок службы нашей продукции – от (то есть более) 10лет. Производители качественного керамического дымохода заявляют 30-летний гарантийный срок. Гарантию на кирпичный дымоход рекомендуем узнавать у конкретного мастера – печника. 

Поставил и забыл? Как часто нужно обслуживать дымоход для его безопасной эксплуатации?

По нормам чистить дымоход нужно 2 раза в год – в начале и в конце отопительного сезона. При одинаковых условиях больше всего сажи будет в кирпичном дымоходе за счет высокой шероховатости внутренних стенок. Меньше всего – в модульном дымоходе.


Когда хочется всего и сразу (долговечности + экономии) 

Отлично зарекомендовали себя различные сочетания типов дымоходов между собой. Это позволяет максимально использовать преимущества одного типа дымоходов, сокращая расходы на их обустройство и эксплуатацию за счет применения модульных технологий. Будем конкретны, приведем несколько примеров:


— У вас кирпичная печь с кирпичным дымоходом. Но просчитались и попали в стропильную «ногу». Не волнуйтесь, переносить печь не придется. Кирпич доводится до второго этажа, ставится переходник и дальше монтируется модульный дымоход. Трассировка любая, экономия существенная. Этот же прием можно использовать и просто для экономии: снизу – кирпич, сверху – модульный дымоход. 

— Печник сказал, что ваш кирпичный дымоход еще правнукам послужит, но сажа внутри собирается, как в кочегарке? Поможет гильзование – установка внутреннего контура модульного дымохода (из нержавеющей стали) в кирпичный канал. Это продлит срок службы кирпичного дымохода и сократит расходы на его эксплуатацию.


— Хотите керамику, но сроки сборки нержавейки? Собрать керамический дымоход со скоростью модульного поможет «сэндвич» — керамический внутренний слой покрывается изоляцией, снаружи – нержавеющий контур. 


Итак, какой же дымоход выбрать?

Независимо от вида топлива и отопительного агрегата, вы можете выбрать любой вариант дымохода – модульный, кирпичный, керамический. Главное, чтобы он был безопасным!  

Камины и дымоходы из кирпича (кладка) — бесплатные планы — часть 1

Рисунок 1 — Кладка камина

Примечание: Эти планы и инструкции носят общий характер. Всегда уточняйте в местном строительном отделе информацию о конкретных строительных нормах и правилах в вашей юрисдикции.

Фонд:

Строительство традиционного кирпичного или каменного камина и дымохода начинается с фундамента. Во многих случаях строительство сборного блока может также включать фундаментные работы, особенно если блок должен быть облицован кирпичом.Фундаменты для камина возводятся таким же образом и в то же время, что и для остальной части дома.

Примечание: Можно добавить отдельный кирпичный камин и фундамент дымохода после постройки дома. В некоторых случаях это может включать некоторые работы по сносу существующих фундаментных стен.

Первый шаг — установить камин по отношению к дому, а затем провести раскопки. Возведение опалубки фундамента, установка арматурных стержней, заливка бетона и, наконец, возведение самих стен.

Фундаментные стены могут быть построены из заливного бетона или бетонных блоков. Логичнее всего построить их из того же материала, что и фундаментные стены остальной части дома.

Форма фундамента, скорее всего, будет представлять собой большой прямоугольник, как показано на Рисунке 2. Это, конечно, будет зависеть от конструкции самого камина. Чтобы придать топке дополнительную прочность, возводятся паклиные внутренние стены, которые разрезают прямоугольник на три части, как показано на рисунке 3.Центральная полость становится золоотвалом. Два внешних вертикальных стержня, диаметром примерно 1/2 дюйма, встроены в основание и увеличивают всю высоту камина. Они предназначены для увеличения общей прочности кладки.

Рисунок 2 — Форма фундамента камина
Рисунок 3 — фундамент камина из 3 частей
Рисунок 4 — Дверь зольника

По мере возведения стен в них должны быть предусмотрены отверстия в соответствии с конструкцией камина.Например, если камин включает в себя зольную яму, необходимо установить дверцу для очистки зольника , как показано на Рисунке 4. Эту дверь обычно ставят вплотную к цокольному этажу. Дверь для чистки обычно располагается на два-три уровня выше уровня пола, чтобы было больше места для хранения золы, а также потому, что дверь, расположенная слишком близко к полу, быстрее ржавеет. В домах, где есть лазейки, или где дверь для чистки в подвале неудобна, ее можно установить так, чтобы к ней можно было получить доступ снаружи, как показано на Рисунке 5.

Рисунок 5 — Кладка фундамента камина

Иногда требуются другие отверстия, например, когда дымоход печи и дымоход камина имеют общий дымоход.

Примечание: Законы о пожарной безопасности обычно запрещают камин и печь использовать один и тот же дымоход.

Дымовая труба, выходящая из печи, пробивает фундаментные стены с помощью глиняной манжеты. Затем он подключается к отдельному дымоходу из глиняной плитки, который поднимается к дымоходу, как показано на рисунке 5.

Дополнительная информация по установке и подключению дымоходов .

Продолжение …

Наклонный дымоход? Вот что нужно знать

Фото: ashireporter.org

Это не то, что вы действительно хотите признать. Вы говорите себе, что это оптическая иллюзия, или цепляетесь за утешительную мысль, что, эй, башня в Пизе наклоняется веками.

Но наклонный дымоход — серьезная домашняя проблема, с которой нужно бороться как можно скорее.Кирпичи могут упасть кому-нибудь на голову или разбиться о вашу крышу. Вода и насекомые могут попасть в щель, где дымоход оторвался от сайдинга. Облицовка дымохода может даже треснуть, что приведет к утечке горючих газов в дом. А поскольку дымоход, вероятно, подключен к фундаменту, там тоже могут быть проблемы.

Хорошая новость заключается в том, что с помощью современных методов ремонта фундамента можно будет переместить дымоход в исходное положение отвеса, не неся при этом высоких затрат и прерывания работ по сносу и восстановлению.

Как определить наклон дымохода

Посмотрите на стык между сайдингом дома и наружным дымоходом. Если образовалась щель, это верный признак того, что дымоход начал наклоняться. Предыдущие владельцы могли заполнить щель строительным раствором, герметиком или пеной, но эти меры только маскируют проблему. Вы также можете увидеть металлические ремни, которые использовались для крепления дымохода на месте.

Фото: Foundation Star

Если дымоход проходит через интерьер дома, посмотрите на чердак, чтобы увидеть, находится ли он по центру в обрамленном проеме.Если он прижимается к отверстию в ту или иную сторону, значит, он наклоняется.

Утечки из-за смещения оклада — еще один признак того, что дымоход осел. Вы также можете использовать длинный уровень, чтобы проверить, является ли дымоход отвесным (вертикальным в двух плоскостях). В качестве альтернативы проверьте горизонтальные швы раствора на предмет уровня.

Однако имейте в виду, что некоторые дымоходы предназначены для «наклона». Если камин расположен не по центру, строитель, возможно, решил сместить ряды кирпича, чтобы дымоход мог выходить на конек крыши, придавая дому более симметричный вид.В некоторых случаях смещение небольшое и выглядит как наклон, но пока горизонтальные швы раствора выровнены, вы можете быть уверены, что дымоход был построен таким образом.

Причины наклона дымохода

Кирпичные дымоходы весят много тонн, и этот вес сосредоточен на небольшой площади. Таким образом, дымоход должен быть построен на бетонном основании, иногда называемом дымоходной подушкой, чтобы он не утонул. (Дымоход может быть прикреплен к дому для устойчивости, но это не то, что его поддерживает.) Фундамент можно заливать одновременно с фундаментом или после него, как если бы дымоход был надстройкой.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную, бесплатную оценку вашего проекта.

+

Ряд вещей может стать причиной разрушения опоры и подрыва дымохода. В их число входят:

    • Нижняя опора. Для обеспечения устойчивости опора должна быть не менее одного фута толщиной и выступать на шесть дюймов за дымоход со всех сторон.
    • Плохая почва. Рыхлая почва и почвы, которые расширяются и сжимаются при изменении содержания воды (так называемые расширяющиеся почвы), не выдерживают нагрузки дымохода. Эрозия и укладка на засыпанный грунт также могут ослабить опору.
    • Мелкое основание. Если земля под опорой замерзает и расширяется, возникающая в результате выпуклость ослабит опору.
    • Изношенная опора. Бетон может треснуть из-за проникновения воды и повторяющихся циклов замораживания-оттаивания.Низкое качество бетона, отсутствие арматуры (арматуры) или неправильно установленная арматура также могут привести к растрескиванию фундамента.
    • Отсутствие опоры. В таких случаях дымоход необходимо стабилизировать, чтобы под ним можно было проложить фундамент.

Ремонт наклонного дымохода

Компании по ремонту фундамента часто используют стальные винтовые опоры для стабилизации, а иногда и выпрямления наклонных дымоходов, не разбирая их.

Винтовые опоры немного похожи на гигантские винты и могут быть установлены с гидравлическим приводом вращения.Опоры вбивают глубоко под дымоход, пока не достигнут твердый, несущий слой почвы. Затем на опоры устанавливаются кронштейны, которые вставляются под основание дымохода.

После установки используются гидравлические домкраты для медленного подъема дымохода в исходное положение. Затем кронштейн прикрепляется к опоре и домкраты снимаются. Поскольку винтовые опоры не требуют выемки грунта и ничего не поднимают на пути грунта (камня и почвы), ваш двор практически не потревожен.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную, бесплатную оценку вашего проекта.

+

Кирпичная труба Трещины | Ремонт дымохода

Если вас беспокоит стоимость ремонта треснувшего или сломанного дымохода, вы можете начать изучать различные способы ремонта конструкции самостоятельно. В конце концов, если вы беретесь за такие проекты самостоятельно, это означает, что вы можете лучше контролировать бюджет и график работы. Тогда в чем проблема?

К сожалению, ремонт дымохода без соответствующего опыта может быть опасным делом по ряду причин.

Повреждение вашего дома

Если вы никогда раньше не работали с дымоходом, возможно, вы не понимаете подноготную причиненного вам ущерба. Таким образом, когда вы поднимаетесь на крышу, чтобы попытаться решить проблему самостоятельно, вы можете в конечном итоге принести больше вреда, чем пользы.

Пытаясь отремонтировать дымоход, вы рискуете сломать основные элементы или иным образом вывести камин из строя. В худшем случае вы можете даже повредить крышу, выбив важные стабилизаторы.Если вы пытаетесь сделать самодельный ремонт, чтобы сэкономить на ремонте, подобные аварии могут быть не только разрушительными, но и дорогостоящими.

Попытка нанести себе вред

Всегда есть шанс получить травму после попытки починить дымоход самостоятельно. Материалы, необходимые для ремонта дымохода, не только тяжелые, но и их необходимо безопасно транспортировать и хранить во время работы на крыше. Работа по лестнице может подвергнуть вас риску серьезного падения, как и хождение по всей крыше.

Короче говоря, если у вас нет опыта работы в таких средах, попытки привыкнуть к ним при выполнении такого сложного проекта по ремонту, как дымоход, могут привести не только к нескольким ударам и синякам — вы можете если вы не будете осторожны, получите серьезные травмы.

Увеличение бюджета

Наконец, попытка починить дымоход в свободное время может стоить вам больше, чем работа с профессионалом. Подумайте вот о чем: чтобы начать ремонт дымохода самостоятельно, вам нужно будет вложить средства в материалы и инструменты, которых у вас, вероятно, еще нет в вашем доме.Одно это обойдется вам в копеечку. Однако, если вы сделаете ошибку в процессе ремонта, вам придется заплатить за замену поврежденных материалов. Более того, если в ходе ремонтных работ не удастся восстановить дымоход, вы потеряете еще больше денег, обратившись к профессионалу и попросив его помочь с ремонтом. В конце концов, подрядчики, которые приходят работать над вашим домом, должны удалить самодельное решение, которое вы, возможно, внедрили, прежде чем они смогут использовать свои собственные методы, чтобы восстановить ваш дымоход.

Если вы решите работать с профессионалом вместо того, чтобы пытаться отремонтировать дымоход самостоятельно, вы не только лучше контролируете свой собственный бюджет, но и сможете изучить более широкий каталог решений для ремонта дома. Например, если вы хотите отремонтировать дымоход и фундамент, вы можете обсудить варианты ремонта с профессионалами, которые приедут к вам в собственность. В зависимости от вашего бюджета, интересов и других применимых условий вы можете установить под домом опоры, чтобы предотвратить повторное появление повреждений, с которыми вы боретесь, через несколько лет.

Может возникнуть соблазн разделить ущерб, нанесенный вашему дому. Например, возьмите ущерб, который может быть нанесен дымоходу. При лучших обстоятельствах можно надеяться, что треснувший дымоход не является признаком более серьезных повреждений где-то еще в вашем доме.

Думайте о своем доме как о целом

К сожалению, думать о своем доме как о разрозненном наборе деталей — опасный способ мыслить. Каждая часть вашего дома работает в тандеме с другими.Таким образом, некоторые части вашего дома могут указывать на повреждение других, даже если на первый взгляд они не связаны. Так обстоит дело с дымоходом. Если вы заметили, что дымоход начал трескаться, скорее всего, пострадает и ваш фундамент. В большинстве случаев треснувший дымоход является признаком того, что повреждения, которые сейчас испытывает ваш фундамент, достигли такой степени, что ремонт будет особенно дорогостоящим.

Сведения о повреждениях, причиненных водой в вашем доме и вокруг него

Тем не менее, вы никогда не можете быть уверены в том, с каким ущербом имеете дело, пока не получите возможность посмотреть сами.Таким образом, если вы заметили, что дымоход начал трескаться, обратитесь к профессионалам в вашем районе. Эти вечеринки могут пройти с вами по дому и помочь определить, есть ли у вас повреждение фундамента на руках. Если у вас возникнет проблема, эти группы могут помочь вам выкопать фундамент и решить проблему как можно более адекватно.

Если вы все же хотите отремонтировать дымоход, в конце концов, у вас есть возможность ограничиться ремонтом этой конструкции.Однако, если вы хотите, чтобы этот ремонт длился дольше, чем на короткое время, вам следует попытаться определить, есть ли что-то не так с вашим фундаментом. Чем дольше вы оставляете повреждение фундамента гноиться, тем больше проблем это может вызвать для остальной части вашего дома.

Можете ли вы починить дымоход, не разобрав его?

Размещено: 7 августа 2020 Автор: Майк Малина

Спросите у зарегистрированного профессионального инженера Серия

Автор: Дональд Дж. Клейтон, ЧП — Регистрационный №TX37112

«Кровельщик сказал, что дымоход у меня отходит от дома».
«Он говорит мне, что может засунуть руку в пространство между крышей и дымоходом».

«Можно ли починить дымоход, не разобрав его?»

То, что вы описываете, не редкость для двухэтажных домов с наружной кладкой дымохода. Если дымоход расположен на фронтальном конце дома, он может достигать 30 футов в высоту. Если учесть, что весь вес дымохода сосредоточен на небольшой бетонной площадке, которая простирается от дома примерно на 2–2-1 / 2 фута и шириной от 5 до 6 футов.По сравнению со структурным весом внешней стены дома нагрузка, которую дымоход оказывает на бетонную подушку, огромна!

Движение дымохода, которое вы описываете, предполагает, что бетонный фундамент для дымохода не был построен на достаточно прочном грунте, чтобы поддерживать его. В результате произошло оседание внешнего края фундамента дымовой трубы, в то время как соединение с фундаментом дома практически не претерпевало никаких движений.

Фундамент дымохода

Фундамент дымохода обычно крепится к фундаментной балке дома с одной стороны.Тыльная сторона дымохода консольно выступает по периметру дома. В результате произошло оседание внешнего края фундамента дымохода, в то время как соединение с фундаментом дома претерпевало незначительное движение или не имело никакого движения. Область, где фундамент дымохода прикрепляется к периметру дома, добавляла дополнительную поддержку фундаменту дымохода, потому что балка по периметру дома поддерживает часть веса дымохода.

Фактически, дополнительной опоры с внешней стороны фундамента дымохода нет.В результате возникает дисбаланс опоры фундамента под подошвой дымохода. Соединение фундамента дымохода с фундаментом дома становится похожим на дверную петлю. Это шарнирное действие позволяет внешней стороне основания дымохода поворачиваться вниз, в результате чего дымоход опрокидывается в сторону от дома.

Проблема с движением вниз на внешней стороне дымохода заключается в том, что небольшая осадка фундамента вызовет большое расстояние между дымоходом и крышей.Например, если бетонное основание дымохода опускается только на 1/4 дюйма относительно того места, где дымоход соединяется в доме, двухэтажный дымоход может вращаться более чем на три дюйма!

Вопрос: «Можно ли это исправить?» Ответ: «Совершенно верно!» ОТРЕМОНТИРУЙТЕ С ЧЕТЫРЕМ ЧАСТЬЮ

Существуют разные типы кладочных дымоходов и разные конфигурации фундаментов дымоходов. Мы обсудим различия, чтобы лучше понять рекомендации по размещению пирса.

• Тяжелая конструкция дымохода: в старых домах камин и дымоход построены полностью из кирпичной кладки.Чтобы направить дым в дымоход, в некоторых дымоходах используется изразцовый дымоход, а в других — внутренний дымоход из огнеупорного кирпича. Такой тип конструкции создает самые тяжелые дымоходы. Вес полной кладки дымохода равномерно распределяется на фундаменте дымохода. Инженерная оценка двустенных дымоходов из каменной кладки обычно требует установки четырех опор для подъема и стабилизации этой очень тяжелой и высокой конструкции.

Часто компания по ремонту фундаментов предлагает только две опоры на внешних углах основания дымохода.Это может показаться хорошей идеей, поскольку стоимость ремонта составит примерно половину стоимости установки с четырьмя опорами. Вот и проблема с установкой только опор на внешних углах тяжелого дымохода.

Помните, что фундамент дымохода действует как петля при соединении с домом. Если вы установите только две спроектированные опоры на проверенную несущую силу или скалу, внешний край дымохода будет приподнят и надежно поддержан. Следует учитывать влияние этого ремонта на соединение фундамента дымовой трубы и фундамента дома, потому что эти фундаменты все еще опираются на слабую почву в качестве опоры.Когда дымоход выровнен, большая часть веса дымохода смещается обратно туда, где фундамент дымохода соединяется с домом.

Каминный поселок

Эта передача веса из-за подъема внешнего края дымохода может привести к тому, что стена по периметру дома будет соединена с фундаментом дымохода для оседания. В результате дымоход начнет наклоняться внутрь дома. Конструкция дома будет сопротивляться этому движению, и в дымоходе появятся горизонтальные разделения кирпича и дымохода.Это делает дымоход и камин небезопасными. Может возникнуть серьезная ситуация, когда тепло и пламя могут проникнуть в пространство с горючими материалами.

Строительство дымохода из легкой каменной кладки

Многие новые дома имеют металлическую каминную топку с тройной дымовой трубой из нержавеющей стали, скрытой внутри трехстороннего декоративного ограждения из кирпичной кладки. Эта конструкция значительно снижает нагрузку на фундамент дымовой трубы. Основное отличие этой конструкции от полноценного каменного дымохода заключается в том, что концентрация веса проявляется по концам и внешней грани фундамента дымохода.Там, где дымоход прикрепляется к дому, не так много веса, потому что металлический камин не требует установки каменной кладки над передней частью топки.

Из-за меньшего общего веса декоративной кладки, окружающей металлический камин и дымоход, часто можно успешно установить две опоры на внешних углах основания дымохода, чтобы поднять опору и выровнять дымоход, не вызывая значительного переноса нагрузки на подключение дымохода к дому.При работе с существующей конструкцией необходимо соблюдать осторожность, никогда нельзя быть уверенным в точной конфигурации фундамента дымохода, прочности соединения с фундаментом дома и общей величине поднимаемого веса. Инженеры обычно рекомендуют четыре опоры при подъеме и стабилизации любого очень высокого каменного дымохода. Несмотря на то, что нагрузка на дымоход камина с металлической вставкой ниже в том месте, где фундамент дымохода соединяется с домом, установка единой опоры на всех четырех углах основания дымохода — это просто хороший консервативный проект для точного восстановления и долгосрочного успеха ремонта.

Отдельная опора для дымохода

Иногда дымоход сооружается на отдельной опоре, не связанной с фундаментом дома. Фундамент дымохода был заложен через некоторое время после завершения бетонного фундамента дома. Это происходит при изменении дизайна или при ремонте дома. Эту ситуацию легко подтвердить, ища холодный стык (разъединение) между домом и фундаментом дымохода.

В этой ситуации, несомненно, требуются четыре опоры, независимо от высоты дымохода или конструкции дымохода.РЕМОНТ С ДВУМЯ СТОЙКАМИ Когда наклонный дымоход находится в одноэтажном доме, обычно можно поднять и повернуть дымоход на месте, используя только две опоры. Причина здесь в том, что вес, хотя и значительный по сравнению со структурным весом дома, не настолько велик, чтобы перевесить внешнюю структурную балку фундамента дома. Иметь ввиду; однако, если имеется существенное повреждение конструкции дымохода, чрезмерное вращение дымохода, неподвижный пол перед камином или если есть доказательства того, что основание дымохода было построено отдельно от фундамента дома, то требуются четыре опоры.Поговорим о ремонте фундамента. Поскольку при восстановлении фундамента дымохода требуются тяжеловесы, а опорные опоры будут установлены на очень маленький фундамент, опоры будут установлены в непосредственной близости.

Необходимо выкопать грунт под краем фундамента дымовой трубы, чтобы получить доступ для установки опоры. Имейте в виду, что эти раскопки будут удалять часть слабой почвы, которая в настоящее время поддерживает наклонный дымоход. Поскольку выемка грунта дестабилизирует основание дымовой трубы, небольшие выемки грунта и быстрая установка опоры — самая безопасная стратегия ремонта.Рассмотрим следующее:

  • Каменный камин и дымоход в двухэтажном доме могут весить около 30 000 фунтов. Напомним, что этот вес сосредоточен на очень маленьком бетонном основании. Чтобы понять, какой это вес, представьте, что семь пикапов Ford F150 XL 2020 года, сложенные друг на друга, по данным производителя, весят чуть более 29000 фунтов. В этом примере вам потребуется качественная инженерная опорная опора, способная выдержать предельную нагрузку, превышающую 15 000 фунтов на каждом из четырех опор.Помните, что почвы под дымоходом оказалось недостаточно для поддержки дымохода, поэтому опоры необходимо вбивать глубоко в почву, за пределы слоев мягкой почвы, до тех пор, пока не встретите подходящий несущий слой или скалу. Ремонт фундамента дымовой трубы не может полагаться на опору со стороны опоры, которая предназначена для установки на глубину, недостаточную для проникновения через существующий слабый грунт и уровень грунтовых вод для достижения подходящей несущей способности.

Инженерная система пирса

  • Требуется спроектированная система опор для опоры дымохода и опоры с проверенной грузоподъемностью, превышающей силу, необходимую для подъема дымовой трубы.Вам следует проконсультироваться и положиться на авторитетную компанию по ремонту фундамента, которая сделает этот ремонт и восстановление. Совершенно необходимо, чтобы предельная мощность выбранной системы опор могла выдержать значительно большую нагрузку, чем сила, необходимая для подъема и восстановления дымохода. (Обычно пирс, который вы считаете подходящим, должен быть рассчитан на удвоенную рабочую нагрузку (или подъемную силу), необходимую для стабилизации, восстановления и поддержки дымохода.) Эта дополнительная мощность называется «фактором безопасности».Чрезвычайно важно иметь «Фактор безопасности», чтобы гарантировать долгосрочную стабильность восстановления дымохода. Вы должны запросить и получить техническую информацию, подтверждающую максимальную вместимость предлагаемых опор. В приведенном здесь примере факторизованная пропускная способность каждого пирса должна превышать 15 000 фунтов. Ваш дымоход может весить больше или меньше в зависимости от специфики конструкции. Вот почему вам нужен компетентный фундаментальный профессионал или зарегистрированный профессиональный инженер для анализа и определения пропускной способности сваи, необходимой для восстановления дымохода.Этот ремонтный проект узкоспециализированный и, возможно, опасный. Это не ремонт, о котором вы говорите продавцу. Дополнительная пропускная способность пирса (фактор безопасности) обеспечивает душевное спокойствие и долгосрочный успех. Пирс большой пропускной способности будет стоить вам больше, чем покупка пирса предельной грузоподъемности с едва достаточной грузоподъемностью, чтобы поднять и повернуть дымоход. Вы должны запросить спецификации и доказательства того, что предлагаемая основа более чем достаточна. Вы должны ознакомиться с техническими данными, чтобы убедиться, что установленная грузоподъемность предлагаемой системы опор превышает силу, необходимую для подъема дымохода.Почему это так важно? Это потому, что у вас есть только один шанс правильно восстановить и поддержать разрушенный фундамент дымохода. ВИДЫ РЕМОНТНЫХ СИСТЕМ ФУНДАМЕНТА — КАКОЙ ЛУЧШЕ ДЛЯ РЕМОНТА ДЫМОХОДА? Предлагаемые здесь обсуждения должны помочь вам быстро исключить некоторые базовые продукты и методы и сузить круг компаний, занимающихся ремонтом фундаментов. Имейте в виду, что дымоход наклоняется в сторону от дома, потому что фундамент дымохода опирается на мягкий, ослабевающий грунт. Если ситуация с разрушающимся грунтом не является достаточно плохой, подрядчик по строительству фундамента должен выкопать отверстия для доступа под основанием, чтобы обеспечить возможность установки опоры, что уменьшает количество почвы под основанием и увеличивает нагрузку на осаждающуюся почву.
    • Отклоните любые виды опор из литого бетона для этого проекта, поскольку опоры из литого бетона требуют большой выемки грунта, что может дестабилизировать дымоход. Кроме того, литому бетону требуется не менее семи дней для отверждения, прежде чем бетон сможет выдержать фундамент дымовой трубы. Это значит, что минимум на неделю под фундаментом, поддерживающим наклонный дымоход, будет меньше почвы. Кроме того, есть вероятность попадания дождевой воды в открытые выемки и еще большего размягчения почвы.Это может привести к дополнительному расчету или отказу.
    • Винтовые винтовые сваи при такой реставрации проблематичны, поскольку винтовые сваи устанавливаются под углом вниз, а не вертикально. Четыре винтовые сваи, установленные под наклоном вниз в такой непосредственной близости, будут испытывать помехи при надлежащей передаче нагрузки от винтовых пластин на несущий грунт. В результате фактическая грузоподъемность, создаваемая винтовой сваей, будет меньше, чем указано при измерениях кручения вала, выполненных во время установки.Это означает, что винтовые сваи не смогут выдержать такой большой вес, как если бы винтовые сваи находились на достаточном расстоянии от ближайших свай. Следовательно, невозможно точно проверить общую несущую способность винтовых свай. Единственной альтернативой может быть увеличение коэффициента безопасности конструкции винтовой винтовой сваи, но все же существует риск того, что установленная емкость сваи может оказаться недостаточной.

Недорогие системы опор, такие как прессованные сваи и аналогичные недорогие изделия, никогда не устанавливаются на глубину, достаточную для достижения подходящего несущего грунта.Опорные опоры должны быть заложены в достаточно прочном грунте, способном выдержать большую нагрузку на дымоход, плюс фактор безопасности. Эти недорогие ремонтные изделия не позволяют проверить грузоподъемность, и установщик не может гарантировать, что опоры не осядут в будущем.

Важные предложения

Предложения по отказу от некоторых типов продуктов для ремонта фундамента серьезны. Компания по ремонту фундаментов, работающая над вашим проектом, будет иметь дело с сосредоточенной нагрузкой на очень маленький и неустойчивый фундамент.Эта тяжелая структурная нагрузка лежит на слабом грунте, который может быть опасен, если он будет нарушен в результате выемки грунта или просачивания влаги под основание. Поэтому в целях безопасности опоры должны устанавливаться быстро, а нагрузка от дымохода переноситься на опоры немедленно.

Помните, что опора должна выдерживать вес дымохода и иметь коэффициент безопасности, чтобы гарантировать, что в будущем не может произойти оседание. Если установлена ​​конструкция сваи, которая не может вернуть дымоход в вертикальное положение, или если свай оседает после установки из-за недостаточной опорной способности сваи; невозможно установить альтернативную систему для устранения проблемы.После неудачного ремонта фундамента дымохода пытаться установить еще одну систему опалубки невозможно. Нет места для установки альтернативной системы опор на фундаменте дымовой трубы, потому что критические места, необходимые для установки новых опор, заблокированы предыдущим размещением нижних опор.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если установка первой опоры завершится неудачно, нет никаких шансов на повторную установку.

СТАЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ

С инженерной точки зрения, лучший продукт для пирса для ремонта наклонной дымовой трубы — это стальные опоры сопротивления.Этот продукт производится несколькими компаниями и предлагается многими сертифицированными установщиками, прошедшими заводское обучение. Стальные опоры сопротивления устраняют проблемы, о которых говорилось выше.

  • Стальные опорные опоры устанавливаются в небольшом вырытом вручную котловане, что очень важно при проведении земляных работ под небольшим основанием дымовой трубы, опирающимся на неустойчивый грунт.
  • Стальные опоры сопротивления
  • используют компактный фундаментный кронштейн, поэтому выемка небольшая и ее можно быстро выкопать вручную.
  • Стальные опоры сопротивления устанавливаются быстро и обладают превосходной несущей способностью для этого применения по сравнению с другими опорными изделиями. Стальные опоры продвигаются через грунт до тех пор, пока опора не столкнется с сопротивлением дополнительному продвижению.
  • После достижения сопротивления, при котором труба опоры больше не может продвигаться, грузоподъемность каждой стальной опоры проходит испытание под нагрузкой в ​​полевых условиях, чтобы убедиться в наличии подходящего коэффициента безопасности. Перед восстановлением каждой опоры проверяется, что она выдерживает вес, превышающий вес дымохода, так как оседание в будущем и нестабильность маловероятны.
  • Нагрузка на дымовую трубу сразу же передается на стальные опоры после установки и испытаний под нагрузкой. Нет опасности попадания дождевой воды в раскопки. Дополнительного сползания вниз фундамента дымохода нет, потому что котлованы под фундаментом не остаются открытыми на длительный срок. Раскопки для установки стальной опоры открыты всего несколько часов, а не дней.
  • Весь проект по установке и восстановлению стальных опор обычно выполняется за один день.
  • Стальные опорные опоры — это проверенный продукт для ремонта фундаментов; они устанавливаются обученными и сертифицированными специалистами.Изготовитель требует жестких процедур установки и записей об установке для обеспечения контроля качества, проверенной мощности и надлежащей долгосрочной поддержки. ВОССТАНОВЛЕНИЕ После установки фундамента подрядчик поднимет фундамент дымовой трубы. Подъем должен позволить дымоходу снова повернуться на место. В большинстве случаев этот процесс восстановления оказывается очень успешным, и зазор между крышей и кладкой закрывается или почти закрывается. Необходимо понимать, что со временем, когда дымоход поворачивался в сторону от наружной части дома, мусор мог попасть в открытое пространство между стеной дома и дымоходом.Этот мусор обычно состоит из рыхлого раствора, конопатки или кровельного материала. Щель в крыше может легко достигать трех или более дюймов шириной и сужаться до нуля по мере приближения к камину. Любой упавший мусор расклинивается у дна. Захваченный мусор может помешать возвращению дымохода в вертикальное положение. Подрядчик по строительству фундамента должен тщательно проверить и удалить весь захваченный мусор, прежде чем пытаться повернуть дымоход в вертикальное положение.

По завершении ремонтного проекта вы должны получить отчет об установке, содержащий журналы установки сваи с указанием глубины до концевой опоры подшипника и результаты испытаний под нагрузкой для каждой сваи.Кроме того, вам будет указано количество силы, приложенной к каждой опоре, чтобы поддержать и восстановить дымоход. Все эти данные подтверждают, что установка опоры имеет более чем достаточную мощность для долгосрочной и стабильной поддержки.

Всегда нужно проверять ровность пола возле камина. Это необходимо для определения заселения по периметру дома. Это может произойти из-за того, что из-за веса дымохода пол наклоняется в сторону камина.Если дымоход вызвал оседание балки по периметру дома, необходимы дополнительные опоры на фундаменте дома, чтобы поднять и выровнять внутренний пол возле камина. В случае сомнений или если очевидна серьезная проблема с дымоходом, проконсультируйтесь с лицензированным профессиональным инженером.

РЕЗЮМЕ

Если у вас есть проблемы с продавцами, которые приходят к вам в дом и сбивают вас с толку различными видами ремонта фундамента, или вы беспокоитесь о количестве предлагаемых опор, или из-за высокого давления и негативных разговоров; вам следует проконсультироваться с местным лицензированным профессиональным инженером для направления в уважаемые компании.А еще лучше нанять инженера, чтобы он оценил опасную ситуацию с дымоходом. Инженер предоставит вам пошаговый план ремонта и даст рекомендации по продукту и компании. Эти инженеры-строители работают с действительно хорошими компаниями по ремонту фундаментов и ежедневно сталкиваются с плохими. Этот ремонт нужно делать правильно с первого раза.

Сделайте это правильно с первого раза и будьте уверены, что проблема решена.

Садовых гидов | Какова толщина типичного нижнего колонтитула дымохода?

Юпитер изображения / Фотографии.com / Getty Images

Нижние колонтитулы являются важным компонентом многих каменных дымоходов и обеспечивают поддержку чрезмерного веса дымохода. Плохо залитый или недостаточно прочный нижний колонтитул дымохода может в дальнейшем привести к серьезным структурным проблемам. Как правило, нижние колонтитулы следует заливать толщиной не менее 1 фута. Длина и ширина заливки зависят от размера дымохода и должны выходить за след дымохода не менее чем на 1 фут в каждом направлении.

Размер

Дымоход из каменной кладки может весить десятки тысяч фунтов, поэтому правильно установленный нижний колонтитул важен для его поддержки. Для поддержки дымохода большинства дымоходов необходим прочный, хорошо залитый нижний колонтитул толщиной не менее 12 дюймов. Для более крупных и тяжелых дымоходов требуются более толстые нижние колонтитулы. Изучите местные строительные нормы и правила, если вы не уверены в том, какой размер подходит для вашей ситуации. Вытяните нижний колонтитул на 12–16 дюймов дальше наружу во всех направлениях от отпечатка планируемого дымохода.

Монтаж

Заливка нижних колонтитулов — один из первых шагов, выполняемых при строительстве дома. В северных регионах США или регионах, склонных к морозам, очень важно выливать нижние колонтитулы ниже линии замерзания. В противном случае изменения температуры могут вызвать смещение почвы и растрескивание фундамента. Национальные строительные нормы и правила рекомендуют размещать нижние колонтитулы на 12 дюймов ниже линии замерзания. Слой гравия должен составлять основу нижнего колонтитула, а арматура должна быть помещена в бетон до того, как он высохнет.

  • Дымоход из каменной кладки может весить десятки тысяч фунтов, поэтому правильно установленный нижний колонтитул важен для его поддержки.

Правила техники безопасности

Избегайте создания нижних колонтитулов над корнями деревьев или на органической почве, такой как торфяной мох. Неуплотненная почва может не поддерживать нижний колонтитул. Цемент следует залить слоем гравия для дополнительной безопасности. Стальные стержни диаметром 5/8 дюйма должны быть установлены на 3 дюйма выше основания нижнего колонтитула и размещены через каждые 16 дюймов.Это гарантирует, что нижний колонтитул останется нетронутым. Плохо укрепленный дымоход может в дальнейшем привести к растрескиванию. Если позже конструкция дымохода выйдет из строя, весь дымоход и нижний колонтитул, возможно, придется снести и восстановить.

  • Избегайте строительства нижних колонтитулов над корнями деревьев или на органической почве, такой как торфяной мох.
  • Если позже конструкция дымохода выйдет из строя, весь дымоход и нижний колонтитул, возможно, придется снести и восстановить.

Другие нижние колонтитулы

Бетонные нижние колонтитулы необходимы для поддержки всех самых тяжелых компонентов дома.Бетонные колонны, стены, пилястры и столбы требуют бетонных оснований у фундамента дома при типичных обстоятельствах. Установка нижних колонтитулов может отличаться, если вы работаете с бетонным плиточным фундаментом. В этом случае нижние колонтитулы можно заливать одновременно с самим фундаментом или они могут вообще не понадобиться.

Строительные нормы и правила для дымохода | Home Guides

Каждый штат и большинство сообществ имеют строгие правила строительства дымоходов, которые должны соблюдаться всеми подрядчиками, работающими над новым строительством, установкой новых дымоходов в старом доме или ремонтом и ремонтом старых дымоходов.Кодекс предназначен для предотвращения опасности возгорания, а также структурных опасностей, которые могут быть усугублены некачественной конструкцией дымохода и материалами, особенно в сейсмоопасных районах.

Фундамент

Фундамент для дымохода выдерживает большой вес. Фундамент для дымохода должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать как внешние кирпичи или кладку, так и вес внутреннего камина (ов). В некоторых штатах требуется армирование фундамента стальной арматурой. В Калифорнии опоры должны иметь глубину не менее 12 дюймов и выступать на шесть дюймов со всех сторон от стены фундамента.

Внутреннее строительство

Дымоходы должны быть построены из огнеупорной кирпичной кладки, которая обычно включает полнотелый кирпич, пустотелый кирпич или бетон. Строители должны использовать вертикальную арматуру в качестве опоры, и в большинстве штатов новые дымоходы должны иметь вкладыши для дымохода. Подрядчики должны должным образом затереть футеровку, а также ячейки арматуры. Внутренняя арматура должна быть прикреплена к кирпичу с помощью стальных приспособлений, известных как ремни и хомуты, определенного размера и толщины.

Поперечное сечение дымохода

Дымоход, через который дым выходит из камина, должен иметь минимальный диаметр или поперечное сечение, пропорциональное площади камина.В Калифорнии эта пропорция составляет 1/12 площади камина для круглых дымоходов, 1/10 площади для квадратных дымоходов и 1/8 площади для прямоугольных дымоходов.

Замена

В Калифорнии сейсмические явления — обычное дело. Даже незначительные землетрясения, которые практически не ощущаются, могут привести к повреждению кирпичных и каменных конструкций; повреждение ухудшается со временем и последующими сотрясениями. Штат классифицирует шесть различных строительных зон, обозначенных от A до F; три из них имеют более строгие требования к дымоходам для сейсмоопасных мест.Если дымоход поврежден, его необходимо полностью снести, прежде чем можно будет построить замену, и замена должна соответствовать обновленным строительным нормам штата.

Свободное пространство

Для уменьшения опасности возгорания от тепла и тлеющих углей, образовавшихся в результате рекреационных пожаров, восстановленные или новые дымоходы должны иметь минимальный зазор как внутри, так и снаружи дома. Между каменной кладкой и внутренними стенами в Калифорнии требуется минимальное воздушное пространство в 2 дюйма, которое уменьшается до 1 дюйма для дымоходов в наружных стенах.Снаружи дымоходы должны выступать не менее чем на два фута над любой частью здания, находящейся в пределах десяти футов, и на три фута выше местной секции крыши.

Ссылки

Автор биографии

Основатель / президент инновационного справочного издательства The Archive LLC, Том Стрейссгут был частным предпринимателем, независимым продавцом книг и внештатным автором на рынке школ / библиотек. Имея степень бакалавра Йельского университета, Стрейссгут опубликовала более 100 работ по истории, биографии, текущим событиям и географии для юных читателей.

Проблемы с дымоходом | Наклон, наклон, трещина

Наклонный или наклонный дымоход обычно является более заметным признаком разрушения фундамента. Это тоже очень опасная проблема. Когда дымоход наклоняется, он может либо упасть на ваш дом, либо представлять опасность для вас, поскольку кирпичи могут оторваться и упасть. Это также большой красный флаг, что у вас проблемы с фундаментом.

Если вы заметили, что дымоход наклоняется, целесообразно осмотреть остальную часть дома и фундамент. Ищите трещины в стенах, потолке и фундаменте.Следите за утечками воды. Проверьте, нет ли лестниц или крыльцов, которые отходят от фундамента. Следите за стенами подвала на предмет поклонов. Все это признаки более серьезной проблемы: разрушения фундамента. Если вы заметили, что дымоход наклоняется, вам потребуется помощь специалиста. Для вашей безопасности и безопасности ваших соседей немедленно проверьте наклонный дымоход.

Причины проблем с дымоходом

Существует довольно много причин, по которым дымоход может наклоняться, наклоняться или отделяться от дома.Большинство из них связано с проблемами в земле вокруг дымохода. Вот список наиболее распространенных проблем, которые вызывают наклон дымохода и другие проблемы с дымоходом:

  • Опора, которая слишком мала для дымохода — Устойчивость определяется размером основания для дымохода. Если будет слишком мало, то возникнут проблемы. По стандарту опора должна быть толщиной не менее одного фута и выступать со всех сторон дымохода на шесть дюймов.
  • Плохое качество почвы — Рыхлая почва имеет привычку часто расширяться и сжиматься в зависимости от количества воды в почве или ее недостатка.Эрозия почвы также может сыграть большую роль в ослаблении опоры для конструкции дымохода.
  • Разваливающаяся опора — Во многих районах нашей страны замерзание и оттаивание является обычным явлением, и это может вызвать большие проблемы для бетона.
  • Слишком неглубокие опоры — Если грунт под опорой неглубокий, может произойти быстрое замерзание и расширение, что вызовет подъем опоры, что, несомненно, может вызвать смещение дымохода над ней.

Решение проблем с дымоходом

Ваш дымоход нуждается в дополнительной опоре для стабилизации и выпрямления конструкции.Это можно сделать с помощью установки винтовых опор. Наша сеть специалистов по фундаментам использует винтовые опоры от Earth Contact Products.

Винтовые опоры почти похожи на гигантский винт. Его можно установить, не отвлекаясь от вашего двора и дома. Они смогут выдержать нагрузку вашего дымохода. Работа может быть выполнена в любую погоду и обычно выполняется в короткие сроки.

Поэтому, если вы заметили, что дымоход наклоняется, наклоняется, трескается или отделяется от дома, не игнорируйте это.Это также может помочь выявить другие проблемы с фундаментом, с которыми вы, возможно, столкнулись, и сэкономить ваши деньги в долгосрочной перспективе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *