Фундамент столбчатый стаканного типа: характеристика, область применения и основные особенности монтажа

Содержание

характеристика, область применения и основные особенности монтажа

Фундамент является основой любой постройки вне зависимости от того, для чего она нужна. Это может быть жилой дом – одноэтажный или многоуровневый, промышленный объект, здание складского типа, коммерческое строение или самая обычная хозяйственная постройка. В строительстве используют разные виды оснований. Чаще всего применяют ленточное или плитное. Такое основание, полностью заполненное и цельное, применимо на любой почве. Но для возведения промышленных зданий можно использовать фундамент стаканного типа.

Характеристика стаканного основания

Данный вид основы строения качественно отличается от часто используемой фундаментной ленты или монолитной плиты. Это точечное не сплошное основание, которое забирает на себя часть нагрузки, создаваемой постройкой, и распределяет ее в отдельных местах, где давление будет наибольшим.

Для строительства габаритных, но невысоких объектов в основном промышленного назначения используют фундамент под колонны стаканного типа. Это сборные бетонные конструкции, расположенные в заранее спроектированных местах в виде «ступеней». Если опорой ленты является подошва, то для стакана используют железобетонное изделие. Форма такого фундамента в действительности напоминает трапециевидные ступени, которые все больше сужаются к верху конструкции.

Где применяют стаканный фундамент?

Расчёты основания

Для индивидуального строительства жилых домов малой этажности, а также комплексного возведения многоуровневых новостроек используют только ленточные или монолитные фундаменты. Использовать точечное стаканное основание в этом случае нельзя. Его следует применять для строительства следующих зданий:

  • объекты промышленного назначения – мосты через водоемы, конструкции для переходов и переездов над железнодорожными путями;
  • помещения социальной инфраструктуры – подземные гаражи и автомобильные стоянки;
  • машинные отделения на теплостанциях и электростанциях;
  • складские ангары для хранения готовой продукции или сырья;
  • спортивные и торговые комплексы одноуровнего типа с малым весом строения.

Чаще всего столбчатое основание представляет собой железобетонный фундамент стаканного типа. Его главным отличием является то, что обычно заказчиком сооружений выступают государственные структуры, муниципальные власти или крупные промышленные предприятия. Это подразумевает полное соответствие оснований заявленным техническим требованиям и ГОСТам. Для характеристики используемого при строительстве материала, а также места, где может располагаться стаканное основание, используется специально разработанная серия фундаментов определенной версии, утвержденная и проверенная проектными институтами. В серии четко прописаны все нормы и требования, которым должно соответствовать основание.

Состав стаканного фундамента

Его составляющими элементами являются следующие сборные части:

  • опорная плита, которую следует установить на щебнево-песчаную подушку, расположенную на дне вырытого котлована;
  • подколонник, именно он имеет форму стакана;
  • колонна, которая служит поддерживающим элементом каркасного строения;
  • бетонный столб, необходимый для поддерживания опорных балок под каркасными стенами.

Принцип стаканного типа

Устройство фундамента стаканного типа полностью зависит от области применения будущего строения, его веса, размеров. Допускается возведение данного фундамента для многоэтажного строительства, если грунт под основание стабилен, не пучинист и не сыпуч. «Стаканы» используют на прочной неподвижной почве с глубоким залеганием грунтовых вод.

Преимущества использования стаканного основания

  1. Конструкции производят из тяжелого армированного бетона, но общая масса готового сооружения давит на почву с минимальной нагрузкой благодаря своему точечному расположению на грунте.
  2. Установка проводится относительно быстро, поскольку все элементы являются сборными и имеют монтажные петли. Требуется использование специальной строительной техники для подъема тяжелых частей, но время монтажа все равно остается минимальным.
  3. Сборные фундаменты претендуют на высокий срок эксплуатации, который может достигать ста лет при соблюдении технологии строительства.
  4. Поглощение воды очень низкое, потому что площадь соприкосновения с почвой небольшая. Вся конструкция расположена на монолитной плите, что не позволяет влаге негативно воздействовать на основание.
  5. Надежность стаканного фундамента обусловлена грамотным и равномерным распределением поперечных и продольных нагрузок.
  6. Поскольку конструкция является сборной, ее легко перемещать в случае необходимости.
  7. Приемлемая стоимость. Если требуется построить здание очень большой площади, то затраты на возведение основания ленточного типа будут грандиозными. Лента сплошная и проходит по всему периметру сооружения. А применение столбчатого основания может в разы сократить расходы.

Пошаговое руководство по возведению стаканов

Подготовка к укладке фундамента

Монтаж фундаментов столбчатого типа происходит с обязательным использованием строительной техники – экскаваторы, подъемные краны, лебедки.

  1. Подготовительный процесс, направленный на тщательное очищение поверхности под фундамент. Она должна быть ровной. Происходит рытье котлована заданного размера. Уровень закладки монолитной плиты не должен быть меньше одного метра, как и при заделке подошвы ленточного основания.
  2. Трамбование траншеи при помощи щебня и песка. Благодаря этому можно получить достаточно ровную и равномерную поверхность.
  3. Столбчатый фундамент следует возводить, используя строительные мерительные инструменты, постоянно контролируя горизонтальность и вертикальность сборных конструкций. Нужно пользоваться уровнем и нивелиром.
  4. Обязательная разбивка и разметка при помощи колышков подготовленной постели осей, на которых будет находиться каждый отдельный стакан.
  5. Стаканы, которые уже доставлены на место строительства, следует очистить от возможного мусора. При помощи подъемного крана происходит захват элементов за монтажные петли и доставка его к монолитной опоре. Следует отцентровать положение стакана и медленно установить его на подготовленное место. Проверяется совпадение рисок.
  6. Наведение своеобразной сетки при помощи нити между действительно расположенными элементами.
  7. Сборные железобетонные фундаменты требуют постоянной проверки геодезическим инструментом. После каждой установки стакана нужно делать замеры.
  8. Грунт, который был выкопан, засыпают обратно в котлован до верха блока. После этого проводится установка опорных балок на стаканы или на специальные столбики. Размеры котлована полностью зависят от типа строения и его площади. Иногда приходится выкапывать большое количество земли, если предполагается масштабное строительство.

Под колонны промышленных зданий используют стальные, железобетонные или деревянные клинья, расположенные вокруг элемента по два с каждой грани. Их использование является обязательным. Они поддерживают колонну в процессе бетонирования. Позже деревянные клинья вынимают, а стальные не трогают для большей прочности армировки.

Установка фундаментов стаканного типа ориентирована на постоянное выравнивание поверхностей сборных элементов. Нельзя допустить малейшие смещения, поскольку вся конструкция – это каркас из тяжелого бетона. При работе следует соблюдать все проектные расчеты. Те изделия, которые не соответствуют нормам и гост, нельзя использовать. Это может быть небезопасно.

Все работы, которые связаны с проектированием, проведением необходимых измерений, анализом грунта при помощи специального геодезического оборудования, следует проводить с четким соблюдением норм и требований, которые предъявляются к столбчатому фундаменту. Чаще всего для основания используют железобетонные сборные части. Расчет их прочности и состава выполняют на заводе-изготовителе. Работой занимаются технические специалисты, поэтому изделия просто обязаны соответствовать заявленным проектным требованиям.

Некоторые особенности столбчатого фундамента стаканного типа

Чтобы изделия были очень прочными при изготовлении стаканов, монолитных плит и колонн используют армировочные металлические прутья. Это надежно скрепляет элементы. Кроме того, армирование происходит и на этапе установки колонн. Когда их бетонируют в дно стакана, то стальные прутья не убирают при заливке бетона, а оставляют внутри стакана для большей прочности готовой конструкции.

Возведение стаканного фундамента очень сильно отличается от монтажа ленточного основания. Для столбчатого типа применяют сборные части, изготовленные непосредственно на заводе, потому опалубка для проведения работ является необходимой при закреплении стакана – гнездообразователя. Его обшивают металлическим листом и заливают бетоном до проектной отметки. Колонна устанавливается прямо в днище стакана и образуется достаточно надежный замок.

Стакан и столб

Для строительства промышленных объектов можно использовать не только сборный, но и монолитный столбчатый фундамент стаканного типа. Он представляет собой более мощную ступенчатую конструкцию, которая способна выдерживать очень большую нагрузку и значительный вес сооружения. Ступени и их высота полностью зависят от габаритов предполагаемой постройки. Колонны привязаны к координатным осям. Монолитные конструкции имеют некоторое преимущество, потому что способны сильнее «разгрузить» давление на основание.

Бетонирование всех элементов является необходимым условием тщательного возведения здания. Сами сборные части выполняют из тяжелого бетона, обязательно использование надёжной армировочной сетки. Бетон берут высокого качества, обычно используют марку не ниже чем М200В2, чтобы сооружение могло выдержать давление строящегося здания. Бетонные конструкции можно вовлечь в строительство только после набора ими высокой прочности.

Фундаментная балка является составным элементом основания. Она расположена на столбиках, упирающихся в подколонники. Несущие стены строения должны располагаться на этих балках. Можно также установить балки на колонные консоли. Сопряжение фундамента стаканного типа с фундаментной балкой должно быть прочным. Это достигается путем бетонирования и качественной металлической армировки готовой конструкции.

Монтаж колонных элементов

Колонны, транспортированные заранее на строительную площадку, нужно разложить так, чтобы техника могла легко и без лишних движений добраться до них и установить эти элементы. Колонны измеряют, чтобы определить, в каком месте проводить строповочный захват и поднятие.

Правильный монтаж колонн включает систему нанесения рисок. Кран перемещается вдоль ряда и может устанавливать сразу две колонны на одной стоянке. Соосность колонн и основания должна быть идеальной, чтобы в последствие не произошел сдвиг балок.

Устанавливают опорные балки. Проводят новую разметку и проверку проектных значений расположения колонн. После этого очищают монтажные элементы, балки закрепляют канатами, поднимают и медленно делают навеску над колонной, опуская балку до упора очень осторожно и в соответствии с рисками.

Балки предварительно крепят на болты, снова проверяют соосность всей конструкции и только после этого тщательно укрепляют в консоли колоны.

Фундамент стаканного типа под колонны иногда даже используют для строительства коттеджей, большая терраса которых выходит, например, прямо к воде. Это очень удобно и красиво. Применение стаканного основания достаточно широко, но в индивидуальном строительстве оно имеет некоторые ограничения.

Фундамент стаканного типа: технология возведения

Фундамент стаканного типа

Строительство любого здания начинается с возведения фундамента. В зависимости от типа строения, его габаритов и назначения выбирают определенный вид основания, которое характеризуется своими особенностями, преимуществами и недостатками. Под железобетонные или металлические колонны возводится фундамент стаканного типа, который является разновидностью столбчатых оснований, но отличается особой прочностью и устойчивостью.

Описание фундамента и его преимущества

Высокая несущая способность фундамента стаканного типа объясняется особенностью его конструкции. Чаще всего такое основание состоит из следующих элементов:

  • Монолитная плита, установленная на тщательно утрамбованной песчаной подушке.
  • Подколенник в виде стакана.
  • Колонна, которая является опорным элементом строения.
  • Бетонный столб, который предназначен для удержания опорных балок возводимой конструкции.

Соединение всех перечисленных элементов дает в результате конструкцию стаканного фундамента.

Стаканное основание имеет большое количество преимуществ, из которых внимание привлекает следующее:

  • Минимальные нагрузки готового основания на почву даже при использовании тяжелого армированного бетона. Это объясняется точечным расположением конструкции на грунте.
  • Быстрое возведение. В основе стаканного фундамента лежат готовые железобетонные элементы, поэтому при использовании тяжелой строительной техники монтажные работы проводятся в короткий срок.
  • Долгий срок эксплуатации. Производители элементов для фундамента стаканного типа гарантируют безупречную эксплуатацию на протяжении века. Однако это возможно лишь при соблюдении технологии строительства.
  • Низкая степень поглощения влаги. Небольшая площадь соприкосновения с грунтом благодаря расположению конструкции на монолитной плите не позволяет почвенной влаге оказывать негативное воздействие на основание.
  • Грамотное и равномерное распределение нагрузок делает стаканное основание достаточно прочным и надежным.
  • Стаканный фундамент под колонны вполне можно назвать мобильным, так как с помощью крана блоки легко перемещаются в другое место.
к оглавлению ↑

Технология возведения фундамента стаканного типа

Стаканные фундаменты возводятся в строгом соответствии с действующими стандартами. Процесс осуществляется при наличии тяжелой строительной техники и под руководством опытных мастеров. В целом технология возведения состоит из нескольких этапов.

Этап 1. Подготовка участка и выполнение земляных работ

Место, отведенное под строительство, необходимо тщательно очистить. При этом удаляется не только строительный мусор, но и верхний растительный слой почвы.

Подготавливаем участок

Кроме того, необходимо подготовить котлован для блоков. Он может быть выполнен отдельно для каждой опоры или в виде сплошной траншеи, проходящей по периметру будущего строения. В некоторых случаях блоки устанавливают на дне большого котлована, разработка которого ведется с использованием экскаватора.

После выемки грунта дно котлована зачищают, выравнивают и тщательно утрамбовывают.

к оглавлению ↑

Этап 2. Создание уплотняющей подсыпки

Уплотнение под стаканным фундаментом необходимо в том случае, если строительство ведется на слабых грунтах, которые имеют свойство усадки под действием веса здания и фундамента. Для обустройства уплотняющей подсыпки используют песок и щебень мелкой фракции.

Размер уплотняющей подсыпки должен превышать размер опорной плиты примерно на 0,3 метра. Пренебрежение этим правилом может стать причиной перекоса железобетонной конструкции.

Уплотнение грунта

Высота уплотнения зависит от массы стаканного блока, при этом толщина слоя песка и щебня должна быть одинаковой. Первым слоем укладывают щебень, его равномерно распределяют по дну котлована, разравнивают и утрамбовывают. Для этого можно воспользоваться ручной трамбовкой или специальным оборудованием стрелового крана. Далее засыпаю песок, увлажняют его водой из шланга и также хорошо уплотняют, используя аналогичное оборудование.

к оглавлению ↑

Этап 3. Разметка осей

На дне подготовленного котлована выполняется разметка мест расположения блоков стаканного фундамента. Для этого на обносочных досках закрепляют оси разбивки. На пересечении осей устанавливают отвес, который определяет центральную точку расположения опорной монолитной плиты.

Далее делают шаблон блока стаканного фундамента и переносят его контуры на землю. При этом делают соответствующие отметки колышками и шнуром или нитью.

Размечаем оси фундамента

Отметив место расположения блока на дне котлована, дополнительно проверяют горизонтальность уплотнительной подсыпки. При необходимости ее выравнивают до идеального уровня.

к оглавлению ↑

Этап 4. Установка блоков

Для более быстрого монтажа на блоках фундамента стаканного типа имеются монтажные петли. Их состояние обязательно следует проверить перед началом монтажных работ. Если при транспортировке петли деформировались, то следует выправить их с помощью молотка.

За монтажные петли цепляют крюки тросов стрелового крана, причем выполнять зацепку можно двумя или четырьмя крюками в соответствии с размерами монолитного блока. Каждый зацеп следует проверить на прочность. С помощью крана блок немного поднимают над землей и удаляют налипшую землю. После этого кран переносит блок на нужное место.

Перед окончательной установкой следует вручную откорректировать положение блока, при необходимости развернуть его и сместить в нужном направлении. После этого блок может быть установлен на свое место.

Аналогичным образом выполняется установка других элементов фундамента стаканного типа.

На завершающем этапе выполняется обратная засыпка грунта, которым заполняют пространство вокруг блоков. Засыпанный грунт необходимо тщательно утрамбовать. Излишки грунта равномерно распределяют по участку или вывозят в специально отведенные места.

Для усиления конструкции стаканного типа выполняют армирование стаканов, колонн и плит. При этом прутья арматуры связывают между собой с помощью сварки. Арматура закладывается в каждый элемент фундамента стаканного типа на одном из этапов производства.

к оглавлению ↑

Монолитное основание стаканного типа

Кроме сборной конструкции для возведения промышленных объектов используют монолитный стаканный фундамент. Особенностью такого основания является высокая мощность и способность выдерживать повышенные нагрузки. Размер ступеней монолитного основания определяется габаритами будущего строения. Монолитные стаканные фундаменты под колонны предназначены для равномерного распределения высоких нагрузок.

к оглавлению ↑

Защита фундамента стаканного типа от воздействия влаги

Даже незначительная площадь соприкосновения стаканного основания с грунтом может стать причиной разрушения бетонного блока под воздействием влаги. Поэтому внешний контур монолитной плиты необходимо защитить с помощью гидроизоляционных материалов. Для этого выполняют следующие действия:

Защита фундамента от влаги

  1. Поверхность плиты очищают и выравнивают жидким бетонным раствором.
  2. Затем наносят слой битумной мастики и оставляют до полного высыхания.
  3. На мастику укладывают слой рубероида и промазывают стыки полотен мастикой или жидкой смолой.
  4. При близком расположении грунтовых вод гидроизоляцию укладывают в несколько слоев.

Прочность и надежность фундамента стаканного типа во многом зависит от соблюдения технологии установки блоков. При выполнении монтажа необходимо учитывать все правила и рекомендации.

    

Фундамент стаканного типа: технология монтажа, схемы, цены

Фундамент стаканного типа – разновидность сборного столбчатого основания, только с более узкой сферой применения. Причем ограничения касаются не возводимых объектов – с этим как раз все в порядке, и такие опоры одинаково успешно служат и под легкими каркасниками, и под тяжелыми промышленными зданиями. Речь идет об особых требованиях такого фундамента к почве на участке. Она должна быть достаточно плотной уже на небольшой глубине, поскольку отличительной чертой стаканов является монтаж непосредственно у поверхности. Тем не менее ступенчатая форма монолитного башмака под каждым столбом отлично справляется с распределением нагрузок и уменьшением давления на грунт.

Оглавление:

  1. Что представляет собой фундамент?
  2. Разновидности и габариты
  3. Монтаж по шагам
  4. Цена разных серий

Особенности и применение

Фундамент под колонну за счет своего большого веса и расширяющегося книзу основания позволяет не заглублять опоры, просто смещая точку тяжести вниз. В результате постройка оказывается достаточно устойчивой без рытья котлованов или бурения скважин. Расширяющиеся опоры имеют хорошую несущую способность и собираются довольно быстро, если в работе задействовать спецтехнику. Заводские элементы отличаются высоким качеством, что позволяет получить надежную и долговечную основу, которая прослужит до 100 лет.

Схема отдельных элементов такого типа фундамента заметно отличается от обычного столба, поскольку здесь присутствуют:

  • Подошва – плита, передающая нагрузку на опорные слои грунта и в то же время распределяющая ее по большей площади для уменьшения давления в каждой точке.
  • Стакан (башмак) – в него по технологии и устанавливается столб. От типа этого изделия зависит несущая способность всей конструкции.
  • Подколонник – эта часть применяется в тех случаях, когда в качестве опоры выступают металлические столбы. Дополнительный элемент представляет собой своеобразный переходник с анкерным креплением вверху.
  • Собственно колонны, которые принимают на себя вертикальные нагрузки здания. Они устанавливаются внутрь стакана и фиксируются там любым удобным способом. Наиболее надежным считается бетонирование раствором не ниже М200-М300 (из этих же марок зачастую изготавливаются сами сборные элементы). Но для крепления допускается и использование выпусков арматуры, и анкерные болты подколонников, если опоры выполнены не из бетона, а из стали.

Стаканный фундамент нашел применение в промышленном строительстве, нередко выбирается при организации подземных парковок и гаражей, мостов, а также некоторых видов каркасных построек (склады, ангары, хранилища и крупные сельскохозяйственные объекты). Основным требованием в этом случае является устойчивость почвы на участке – она не должна проседать под нагрузками или вспучиваться во время заморозков. Высокий УГВ тоже следует рассматривать как противопоказание.

Существует еще одно ограничение, прописанное в руководстве СНиП: возведение стаканного типа основания не разрешается под жилыми зданиями независимо от их этажности и веса. Частным же застройщикам применение таких опор и вовсе невыгодно: стоимость материалов, а также затраты на доставку и монтаж довольно высоки. При этом сама технология установки требует предельной точности и профессионального исполнения.

Виды и размеры основания

Фундамент из железобетонных стаканов может быть двух видов. В стандартном варианте это сборная конструкция, которая формируется из отельных элементов – складывается, как детская пирамидка. Монолитное стаканное основание считается более простым в плане монтажа, хотя доставка громоздких блоков и усложняется. Также выделяют фундаменты с подколонником (к арматуре которого потом приваривается металлический столб) и без него.

Следует различать такие основания и по типу применяемых башмаков:

  • Если нагрузка от здания будет направлена только вертикально, стаканы берут с углублением квадратного сечения.
  • При боковом воздействии нужны элементы с прямоугольными выемками, где соотношение короткой и длинной стороны составляет 0,6.

Как правило, размеры фундамента на плане не превышают 50-55 м2, впрочем, здесь все зависит от проекта постройки и ее веса. Кроме того, в проектировании и составлении схемы расстановки учитываются габариты самих стаканов. ЖБИ могут идти с опорной частью от 1,2х1,2 до 2,1х2,1 м. В высоту они выпускаются всего трех типоразмеров: 750, 900 и 1050 мм, но сегодня можно купить и укороченные башмаки в 650 мм – у этих цена пониже.

Габариты подколонных блоков нормируются ГОСТ 24476-80, где они дополнительно разделяются на 3 серии в зависимости от параметров устанавливаемых столбов:

  • 1Ф – для колонн квадратного сечения со стороной 30 см.
  • 2Ф и 3Ф – для элементов шириной 40 см.

Этапы монтажа по шагам

1. Подготовка.

Включает в себя разметку и выравнивание стройплощадки. Причем в отличие от других фундаментов столбчатого типа, стаканный к качеству работ на этом этапе предъявляет наиболее высокие требования. Сам участок должен быть точно размечен, а после выемки грунта по инструкции определяется еще и точное положение плит и подколонных башмаков в ямах (для этого используют специальные шаблоны).

2. Земляные работы.

На втором этапе по разметке роют углубления под стаканы и на дне каждого формируют песчаную подушку высотой 25-30 см и четко по ширине ямы. Она должна быть тщательно утрамбована и выровнена. Также обязательным является устройство дренажа для отведения излишков влаги. Инструкция допускает установку всех башмаков в котлован или с выемкой под каждый столб отдельно. Еще один вариант – сплошная траншея по периметру будущего здания. В любом случае ширина ям должна быть на 30 см больше размеров опорной панели под стаканом.

3. Сборка.

В первую очередь на отсыпку устанавливают готовые железобетонные блоки или плиты – строго горизонтально и в одной плоскости друг с другом. Проверку точности укладки необходимо выполнять геодезическим инструментом, поскольку именно от соблюдения технологии на этом этапе работ зависит качество монтажа и долговечность всей постройки. На готовые плиты ставятся стаканы – ж/б изделия с внутренней полостью, по форме напоминающие ступенчатые пирамиды. Их все придется тщательно выверять по горизонтальному уровню и осям, а в случае необходимости выполнять вручную точную подгонку.

По окончании монтажа из каждого башмака извлекаются металлические петли, а внутрь устанавливаются опорные столбы и замоноличиваются в выемке бетоном. Если же это фундамент с подколонниками стаканного типа, в карманы опорных элементов опускается «переходник». Он также укрепляется на месте цементным раствором, а уже после схватывания смеси к выпускам анкеров в его верхней части привариваются пятки несущих колонн.

Стоимость

Серия Марка Размеры площадки, мм Высота стакана, мм Вес, т Средняя цена, руб/шт.
12.8-2 1200х1200 750 1,9 9 310
15.8-2 1500х1500 2,5 12 390
18.9-2 1800х1800 900 4,3 21 080
12.9-1 1200х1200 2,1 10 180
15.9-2 1500х1500 3,0 14 970
18.11-1 1800х1800 1050 4,5 21 420
15.15-1 1500х1500 900 1,9 7 120
18.18-2 1800х1800 3,35 11 590

Фундаменты под колонны сечением 300х300, 400х400 и 500х500 мм Волгоград

Стаканного типа ГОСТ 24476-80 (серия 1.020)
  Как выглядит стакан? В сборный фундамент входят:
  1. основание (квадратная плита), которое в народе называют «подошвой», а всю конструкцию — «башмаком»
  2. подколонник (стакан)
 

Фундаменты железобетонные сборные стаканного типа с сечением 300х300, 400х400 и 500х500 мм под колонны соответствующих сечений ГОСТ 24022-80

Наименование Размер, мм Объем бетона, м³ Вес, т Цена с НДС, руб
1Ф 9.9.-1 900х900х650 0,38 0,9 7997
1Ф 12.9-2 1200х1200х650 0,50 1,2 10995
1Ф 12.12-2 1200х1200х650 0,58 1,4 10995
1Ф 15.15-2 1500х1500х650 0,83 2,0 19795
3Ф 15.15-1 1500х1500х650 0,83 2,0 18995
3Ф 18.18-2 1800х1800х900 1,40 3,4 27995

Фундаменты железобетонные сборные стаканного типа с сечением 300х300, 400х400 и 500х500 мм под колонны соответствующих сечений ГОСТ 24476: 

Наименование Размер, мм Объем бетона, м³ Вес, т Цена с НДС, руб
1Ф 12.8-1 1200х1200х750 0,75 1,9 10995
1Ф 12.8-2 1200х1200х750 0,75 1,9

 11595

1Ф 12.8-3 1200х1200х750 0,75 1,9 11995
1Ф 15.8-1 1500х1500х750 1,0 2,5  17995
1Ф 15.8-2 1500х1500х750 1,0 2,5  17995
1Ф 15.8-3 1500х1500х750 1,0 2,5  18995
1Ф 15.9-1 1500х1500х900 1,3 3,2  23995
1Ф 18.8-1 1800х1800х750 1,4 3,5  25995
1Ф 18.8-2 1800х1800х750 1,4 3,5  26995
1Ф 18.9-1 1800х1800х900 1,7 4,3  
1Ф 18.9-2 1800х1800х900 1,7 4,3  
1Ф 18.9-3 1800х1800х900 1,7 4,3  
1Ф 21.8-1 2100х2100х750 1,8 4,5  
1Ф 21.9-1 2100х2100х900 2,2 5,5  
1Ф 12.9-1 1200х1200х900 0,83 2,1  
2Ф 12.9-2 1200х1200х900 0,83 2,1  
2Ф 15.9-1 1500х1500х900 1,2 3,0  
2Ф 15.9-2 1500х1500х900 1,2 3,0  
2Ф 18.9-1 1800х1800х900 1,6 4,0  
2Ф 18.9-2 1800х1800х900 1,6 4,0  
2Ф 18.9-3 1800х1800х900 1,6 4,0  
2Ф 18.11-1 1800х1800х1050 1,8 4,5  
2Ф 21.9-1 2100х2100х900 2,1 5,3  
2Ф 21.9-2 2100х2100х900 2,1 5,3  

При производстве сборных фундаментов  используется тяжелый бетон М-200 и М-300. Для того чтобы фундамент выдерживал высокие нагрузки его упрочнение достигается пространственными каркасами и сетками, выполненными из высокопрочной стали А-I, A-III и проволоки Вр-I

Достоинства фундамента стаканного типа
  1. высокое качество (изготовление в заводских условиях с применением тяжелого бетона высоких марок и высокачественной стали)
  2. простота монтажа
Монтаж пошагово.
  1. Подготовка поверхности, грунт необходимо выровнять, если площадка неровная, необходимо сделать подушку из песка или щебня и тщательно утрамбовать
  2. При проведении разметки осей такого основания на обноске закрепляют проволоку и протягивают ее в направлении буквенных и перпендикулярно находящихся к ним цифровых осей. На их пересечениях подвешивают отвес, далее центр фундамента переносят на подготовленное основание.
  3. Проводят нанесение контуров по шаблону и обозначают их колышками. После выполнения подготовительных работ выкапывают ямы в соответствующих местах и уплотняют их дно песком и щебнем.
  4. Установка стаканного основания при помощи подъемного крана. При их укладке необходима точность. Все элементы и поверхность должны быть горизонтальными. Для проверки используют строительный уровень или нивелир.
  5. Размещение колонны (требуется подъемный кран) и ее фиксация в «башмаке». Во время установки «башмака» следует следить, чтобы оси на подошве и стакане совпадали с разбивочными осями.

Фундамент стаканного типа под колонны, размеры, схемы, видео  

Фундамент – основание любого строительного стационарного сооружения. Типы фундаментов очень разнообразны, и столбчатый фундамент стаканного типа представляет особый интерес для строителей и-за сборной конструкции, состоящей из двух монолитных узлов. Подробнее фундаменты стаканного типа выглядят так: железобетонный цилиндр (стакан) промышленного изготовления опускается в скважину, а в стакан помещается бетонная колонна с армирующим каркасом внутри. Такими образом, фундамент собирается из готовых узлов и элементов, что намного ускоряет строительные работы, а монолитные конструкции обеспечивают двойную надежность основания.

Конструкция стаканного фундамента

 

Строители называют стакан «башмаком» из-за его оригинальной формы. Визуально это бетонный квадрат, выполненный в виде ступеней, которые располагаются по восходящей линии – широкий блок внизу, самый узкий – вверху. Размеры и объем квадратов рассчитываются для каждого основания отдельно, согласно проекту, свойств грунта и технических характеристик здания. Но все параметры фундаментов стаканного типа под колонны регламентированы гост 24476-80, а их минимальные размеры: 120 см, максимальные – 210 см. Для стаканов такого размера устанавливаются ж/б столбы с сечением 300 х 300 мм и 400 х 400 мм.

Характеристики и область применения стаканного фундамента

Принципиальное отличие, которое имеет монолитный фундамент стаканного типа по сравнению с ленточными и другими основаниями, заключается в его конструкции, и по чертежам это сразу видно. Бетонный фундамент стаканного типа представляет собой прерывистое основание, принимающее на себя нагрузки на локальных точечных участках конструкции, и распределяющее эту точечную нагрузку по площадям с наибольшим давлением на грунт.

Монолитный стаканный фундамент

 

Промышленный монтаж фундаментов стаканного типа под колонны (столбы) используется для сооружения широкомасштабных промышленных, но низких зданий. Основания ступенчатых сборных конструкций располагаются в заранее рассчитанных местах, испытывающих наибольшие нагрузки, и устанавливаются друг на друга в виде сужающихся к верху ступеней, внутрь которых помещаются железобетонные колонны.

В индивидуальном строительстве такие разновидности фундаментов не используются – согласно требований гост, малоэтажные дома и хозяйственные постройки должны возводиться на ленточных или монолитных основаниях, а в случаях со слабыми грунтами – на свайных или столбчатых. Точечный стаканный столбовой возводится для следующих объектов:

  1. Промышленные сооружения;
  2. Объекты социального назначения;
  3. Специализированные помещения и строения на ТЭС и других электростанциях;
  4. Склады и ангары;
  5. Одноуровневые комплексы с небольшим весом – торговые или спортивные объекты.
Монтаж колонн для стаканного фундамента

 

Чаще всего столбовой фундамент – это стаканное ж/б основание, выполненное в строгом соответствии с требованиями гост и ТУ. Свойства и параметры строительных материалов такого фундамента, места его обустройства отражены в соответствующей документации, разработанной проектными институтами. Также для распределения свойств оснований стаканного типа используется серия схожих по характеристикам конструкций фундаментов. Технически и документально серия содержит необходимые нормативные требования к основанию.

Состав и преимущества стаканного основания

  1. Бетонная опора-плита, лежащая на песчано-щебневой подушке на дне траншеи под фундамент;
  2. Основание под колонну – подколонник, или стакан;
  3. Железобетонная колонна;
  4. Ж/б столб для усиления опор под стенами.

Какой именно будет конструкция, ее размеры и состав узлов – зависит от того, где и как будет эксплуатироваться объект, а также от его физических и технических параметров. Согласно гост стаканный фундамент можно закладывать для многоэтажных домов на плотном, непучинистом и стабильном грунте, с низким уровнем залегания грунтовых вод.

Промышленные стаканы-«башмаки»

 

Достоинства применения стаканного основания:

  1. Детали стаканного основания делаются из тяжелого бетона с последующим армированием, но из-за локального (точечного) размещения колонн со стаканами по участку вес объекта передает минимальную нагрузку на фундамент и грунт;
  2. Быстрая установка возможна за счет сборного устройства конструкции и встроенных монтажных петель в бетонных элементах, служащих для зацепа подъемным краном;
  3. Время безремонтной эксплуатации стаканного основания – больше ста лет;
  4. Из-за точечного соприкосновения поверхностей стаканной основы с грунтом коэффициент водопоглощения конструкции очень низкий. Этому также способствует монолитная основа, препятствующая проникновению влаги в тело стакана;
  5. Высокая степень надежности основания достигается равномерным распределением нагрузки на стаканы;
  6. Стаканная конструкция может считаться мобильной, так как ее можно достаточно легко и быстро перевезти на другое место;
  7. Низкая себестоимость сборной конструкции обусловлена промышленными масштабами изготовления отдельных узлов и деталей сборного фундамента.

Инструкция по закладке стаканов

Сборка такого типа фундаментов нуждается в применении дополнительных средств механизации и спецтехники, поэтому план проекта сооружения должен отражать эту необходимость, например, обеспечивать подъездные пути и место для дислокации техники, наличие обслуживающего персонала и стоянки.

Спецтехника для сборки стаканного основания

 

  1. Первый шаг – подготовка площадки, которая заключается в расчистке участка под основание и рытье котлована, размеры которого указаны в проекте;
  2. Трамбовка песчано-щебневой подушки, уложенной на дно траншеи. Подушка нужна, чтобы выровнять дно котлована и обеспечить гидроизоляцию;
  3. Столбчатый стаканный фундамент возводится согласно гост и с использованием контрольных и измерительных инструментов для проверки уровней конструкции;
  4. Следующая операция – разметка площадки под фундамент – для этого нужны деревянные колышки или металлические прутья, и строительный шнур. Разметка проводится для каждого стакана отдельно;
  5. Перед монтажом бетонных стаканов их очищают от грязи, и подъемным краном устанавливают на место. Для перемещения в стаканах залиты монтажные петли, а крановщик и стропальщики должны иметь соответствующие допуски. После установки каждого стакана контролируется его положение – пир помощи нивелира, отвеса и уровня;
  6. По окончании монтажа всех стаканов делается обратная засыпка – вынутый грунт засыпается в оставшееся пространство вокруг стаканов и трамбуется. Далее на стаканы устанавливаются бетонные опоры. Лишний грунт равномерно распределяется по стройплощадке или вывозится;
  7. Чтобы выровнять колонну в промышленном фундаменте, под нее подкладывают клинья. Материал для клиньев – металл, дерево или железобетон. После центровки колонн деревянные клинья нужно убрать, остальные – можно оставить.
Строительство стаканного фундамента

 

Все строительные, измерительные, исследовательские и проектировочные операции необходимо проводить в соответствии с требованиями гост 24476-80 и техническими условиями, предъявляемыми к столбчатым основаниям из сборных железобетонных узлов и элементов. Рассчитывать прочность и состав материалов следует заранее, на заводе-производителе.

Нюансы при монтаже стаканного фундамента

Для увеличения прочности и общего усиления конструкции стаканы, колонны и плиты армируются, и арматура при монтаже дополнительно связывается между собой при помощи сварки. Кроме предварительного армирование, прутья арматуры закладываются в конструкцию и при монтаже колонн – при бетонировании колонн в дне стакана.

Клинья под колонны

 

Монтаж столбчатого стаканного основания имеет совершенно другую технологию, непохожую на процесс строительства ленточного типа фундамента, и сборная конструкция из готовых узлов – главное отличие. Единственная конструкция, которая собирается и заливается бетоном непосредственно на месте – опалубка для гнездообразующего стакана. Колонна опускается в опалубку и заливается бетоном, образуя прочное монолитное армированное соединение.

В промышленных сооружениях применяется не только сборная конструкция, но и монолитный стаканный фундамент столбчатого типа. Такая конструкция намного мощнее сборной, она тоже состоит из бетонных плит-ступеней и может выдержать повышенную нагрузку от большого веса объекта. Размеры ступеней рассчитываются, исходя из габаритов будущего строения. Расположение колонн привязывается к координатным осям согласно проекту. Монолитные фундаменты стаканного исполнения могут более равномерно распределять высокие нагрузки и давление на фундамент.

3-D схема стаканного основания

 


Один из основных элементов сборного стаканного фундамента – фундаментная балка. Этот элемент располагается на бетонных столбах, которые, в свою очередь, упираются в подколонники (стаканы). На этих балках будут возводиться несущие стены сооружения. Еще один вариант монтажа фундаментных балок – на колонных консолях. Прочное соединение стаканного основания с фундаментной балкой получается при сплошном бетонировании и качественном армировании конструкции.

Для придания необходимой прочности всей сборной конструкции применяется заливка бетоном всех узлов и элементов. Все составные части сборного стаканного фундамента выполнены из тяжелых бетонов марки не ниже М200В2, и армированы сеткой или стержнями. Сборка этого типа фундамента возможна только после полного набора прочности всеми элементами конструкции.

Фундамент стаканного типа под колонны (этапы строительства)

Дома с большой многоэтажностью каркасно-панельного типа чаще всего устанавливают на фундамент стаканного типа под колонны.

Другими словами на специальное столбчатое основание.

И у них имеются огромные отличие от монолитных фундаментов, которые используются для малоэтажных строений.

Неудивительно, что такое основание используют только при промышленном строительстве, ведь такая соборная конструкция будет практически невыполнима в бытовых условиях без специальных агрегатов.

Ведь по факту это заводская стаканная конструкция, которая ставится в котлован и уже в нее монтируются армированные колонны. А их также производят в заводских условиях.

Что такое стакан

В быту этот элемент строители именуют «башмаком», ведь и форма его непростая. По факту это несколько квадратных монолитов, которые по мере приближения к поверхности утончаются.

Размеры фундаментов для всех объектов идут сугубо индивидуальные и их расчет ведет специальное строительное бюро.

Но все они должны быть ориентированы на ГОСТ 24476-80. в нем прописано, что башмак может иметь минимальное значение нижнего квадрата в 120 см, а максимальное — 210 см.

В них устанавливают специальные колоны из железобетона, у которых сечение от 30 до 40 см.

Посмотрите видео:

Фундамент стаканного типа под колоны имеет свои преимущества:

  • Феноменальная грузоподъемность;
  • Практически полная инертность к влаге;
  • Монтаж выполняется в самые короткие сроки при условии использования специальной техники.

Как они устроены

Чаще всего такие фундаменты можно встретить при строительстве цехов для производства, больших хозяйственных построек, паркингов подземного типа.

Но чаще всего при возведении многоэтажных домов каркасного плана. Его формируют из двух основных элементов: плиты, которая является непосредственным фундаментом, и подколонников, так называемых, стаканов.

Такой фундамент может быть использован только в том случае, когда грунт относится к устойчивому типу, не имеет склонности к просадке и пучению.

Отличительные характеристики

Расчет по основанию ведется от того какая будет будущая нагрузка на фундамент и типа грунта, на котором возводится строение. Главное отличие этого фундамента от других, наличие в нем присущих только ему элементов.

А они разнятся по высоте подколонника, количеству плит и способу состыковки башмака и колоны. Именно последний момент подвязан под материал, из которого произведена колонна.

Так, также металлические колоны имеют отличное от железобетонных колон крепление. Чаще всего железобетонные колоны садят на башмак с помощью раствора бетона с маркировкой 200 и 300.

Что об этом говорит ГОСТ

Основные требования, которые озвучены в этом документе относительно фундамента стаканного типа под колонны, следующие:

  • Бетонная смесь должна быть маркировкой не менее 200 и соответствовать ее характеристикам;
  • Водонепроницаемость бетона должна маркироваться как В2;
  • Порог водонепроницаемости всей конструкции не должен превышать пяти процентов;
  • Готовые изделия можно поставлять на место строительства только после того как они наберут положенную им прочность;
  • Создание армирующего пояса является обязательной процедурой, пруты должны быть покрыты бетоном толщиной в 30 мм;
  • Если в конструкции после заливки торчит арматура, то это брак, который использовать запрещено;
  • Трещины в конструкции превышающие показатель в 0,1 миллиметра требуют замены бракованной конструкции на новую;
  • Если на изделиях имеются петли для монтажа их нужно срезать, но ни в коем случае не вбивать в конструкцию.

Такие фундаменты заграницей

Описанный выше способ крепления башмака и колонны применяется в основном на постсоветском пространстве. Заграницей технология немного разниться.

Так, венгры предпочитают делать такое соединение с помощью прутьев арматуры, впущенных в бетон.

Американцы используют сварку, чтобы соединить выпуски металлического стержня или крепят все на анкерные болты.

Между болтами и фундаментом закладывают плиту из стали, которая берет на себя функцию прокладки. А вот японцы за основу для колонны берут песчаную подушку, которая закреплена в железобетонной обойме, нужного размера.

Этапы строительства

Если речь идет о соборной конструкции для металлических колонн, то крепеж осуществляется только с помощью анкерных болтов. Болты сюда идут специальные, которые произвели на основе ГОСТа 24379.1-80.

Они должны полностью соответствовать расчетным параметрам. Допускаемое отклонение -/+ 0,02 см.

При монтаже на особом контроле находятся показатели совмещения осей стакана и разбивочной оси, отсутствия отклонения в песке для выравнивания и опорах.

Фундамент должен полностью лежать на основании подошвы всей площадью.

Технология монтажа имеет следующие этапы:

  • Подготовка скважины;
  • Формирование подушки из песка и гравия, ее трамбовка;
  • Установка стакана с помощью подъемного крана;
  • Аналогичный предыдущему процессу, но уже по колонне. Ее крепление на башмаке.

Монтируют ориентируясь только на оси, которые очерчены полосами на краях стакана. Их ставят сами строители перед началом работ любым красящим средством несмываемого типа.

Разбивочная ось должна обознаться с использованием струны, отвеса или проволоки и гвоздей. И именно совпадение оси на башмаке и разбивочной на колоне, свидетельствует о правильной установке.

Как видим конструкция более, чем монументальная. Это и неудивительно, ведь на ней будет к примеру стоять многоквартирный дом, в котором будут проживать сотни семей и их жизни зависят от того, насколько правильно был возведен фундамент.

Нередко бывает, что фундамент возвели сугубо по проекту, а вот уже в нем была ошибка. Итог в обоих случаях печальный.

Поэтому те, кто занимается такими серьезными и ответственными мероприятиями должны относится к своей работе с максимальной ответственностью.

устройство, особенности, виды и технология монтажа

На чтение 7 мин Просмотров 232 Опубликовано Обновлено

При обустройстве оснований для построек принимают во внимание их полную стоимость и способность нести массу здания. Разновидностью столбчатых оснований является фундамент стаканного типа, который относят к быстровозводимым и надёжным.

Область применения

Фундаментный стакан

Сборные железобетонные фундаменты стаканного типа изготавливают из тяжёлого бетона.

Конструкция применяется в многоэтажном каркасно-панельном строительстве общественных зданий, при возведении производственных и вспомогательных помещений, промышленных предприятий. На таких фундаментах строят мосты, подземные автостоянки, склады, ангары.

Возможно применение в несейсмических и сейсмически-опасных регионах. Допускается монтаж на грунтах неагрессивной, слабо- или среднеагрессивной среде.

Не предназначены фундаментные стаканы для установки на вечномёрзлых, просадочных и насыпных (подрабатываемых) грунтах.

Конструкция стаканного фундамента

Все стаканные основания состоят из двух частей.

Опорная базовая плита толщиной не меньше 250 мм может состоять из нескольких ступеней, образующих монолитную конструкцию пирамидальной или конусной формы. Плита воспринимает вертикальные нагрузки от колонн, на которых собирают здание.

Подколонник пирамидальной или квадратной формы имеет полость, в которую устанавливают колонны. В сборе основание похоже на стакан, от чего произошло название.

Высота подколонника может быть увеличена в зависимости от возможной нагрузки и конфигурации здания.

Весь объём стакана армируют стальными прутьями и арматурной сеткой.

Плюсы и минусы стаканных фундаментов

Столбчатый фундамент стаканного типа имеет ряд преимуществ:

  • гарантированное заводским исполнением соблюдение геометрических размеров согласно чертежам;
  • прочность бетона, изготовленного в заводских условиях, проверка качества с помощью заводских лабораторий;
  • быстрый монтаж основания;
  • минимум подготовительных земляных работ, не требующих затратной разработки грунта;
  • стройку начинают без ожидания набора бетоном прочности;
  • установка на большинстве типов грунтов;
  • длительный срок эксплуатации при защите от агрессивного влияния влаги;
  • возможность создания любых по размерам и геометрии распределённых фундаментов.

К недостаткам, которые ограничивают использование фундаментных стаканов под колонну в частном строительстве, относят высокую стоимость, сложность транспортировки и необходимость большой свободной площади для монтажных работ.

Нормативы изготовления

При изготовлении заводом должны соблюдаться ГОСТ 24476-80 для стандартных изделий.

ГОСТ 24022-80 применим для сельскохозяйственных одноэтажных зданий, где может понадобиться усиление конструкции.

Технические требования

Фундаменты изготавливают в стальных формах для обеспечения точной геометрии.

Марка бетона не может быть ниже, чем М200. Марку М300 применяют, если такое требование установлено проектом. Фактическая и отпускная прочность бетона при отгрузке не должна быть менее 70% от расчётной, а для зимнего периода не менее 90%.

Морозостойкость выбирают исходя из климатических условий района использования.

Армирование бетона проводят согласно чертежам, указанных в приложении к ГОСТ. Арматура применяется гладкая горячекатаная с классом металла не ниже А-I, либо периодического профиля из стали класса Ас-II. В регионах, где температура опускается ниже 40°С применяют только класс Ас-II c маркой стали 10-ГТ.

Толщина защитного слоя 50 мм с отклонением не более +10 мм и -5 мм. Защитный слой — это расстояние от внешней поверхности конструкции до ближайшей к ней арматуры в сетке.

Каждое место пересечения обязательно соединяют сваркой — скрутки вязальной проволокой не допускаются.

Отклонения размеров стаканов от чертежей не должно превышать 16 мм в горизонтальной и 10 мм в вертикальной плоскости.

Соединение колонны и фундамента

Бетонные колонны устанавливают в полость и укрепляют, выравнивая в вертикальной плоскости. Промежуток между столбом и стенками стакана заливают бетоном, марки не ниже М200.

Стальные колонны приваривают к выпущенной из стенок арматуре, свободные полости также заливают цементным раствором. Возможно крепление анкерными болтами.

Размеры

Стандартные геометрические размеры стаканов под колонны указаны в таблице, размещённой в ГОСТ. Критически важными являются размеры подошвы, которые могут быть от 1200х1200 до 2100х2100 мм. От площади зависит несущая способность всего фундамента.

В отдельных случаях ГОСТ допускает минимальный размер основания плиты 900х900 мм.

Высота всей конструкции варьируется от 750 до 1050 мм, из которых минимум треть приходится на толщину опорной плиты.

Методы классификации и обозначение изделий

Стаканные фундаменты различают по нескольким признакам.

  • 1Ф предназначен под колонны-стойки с геометрическими размерами 300х300м.
  • 2Ф — фундамент под колонны 400х400 мм.

В зависимости от толщины стен и возможной нагрузки фундаменты делят на 3 типа.

Первый предназначен для возведения стен толщиной до 250 мм включительно, а второй для кладки толще 250 мм. Третий тип предназначен для особо тяжёлых конструкций и предусматривается проектом.

Кроме того, различают два типа в зависимости от эксплуатации в агрессивных средах: Н — нормальной проницаемости, П — пониженной проницаемости.

Маркировка

Обозначение фундамента выполняют краской на боковой поверхности конструкции. Маркировка состоит из одной или двух буквенно-цифровых групп, разделённых дефисом.

В первой группе, согласно ГОСТ, указывают размеры подошвы и высоту изделия в дециметрах, которые округляют до целых цифр.

Вторая группа раскрывает несущую способность, а также тип проницаемости, если фундамент предназначен для размещения в агрессивных средах.

Примеры обозначений:

  1. 1Ф13.8-1. Фундамент для колонны 300х300 мм с размером подошвы 1300х1300 мм, высотой 800 мм. Несущая способность 1 группы для стен толщиной до 250 мм.
  2. 2Ф20.9-2П. Поперечный размер колонны 400х400 мм, подошва 2000х2000, высота 900 мм. Возможно строительство стен толще 250 мм, использован бетон пониженной проницаемости.

Этапы монтажа

Фундаменты стаканного типа предъявляют повышенные требования к механическому составу грунта. Вечномёрзлые, насыпные и проседающие земли непригодны, так как под полной массой здания возможны проседания и разрушение всего строения. Подвижки также возможны на пучинистых грунтах в зимний период.

Перед выбором типа фундамента проводят геологические изыскания, в которых кроме прочности определяют гидрологическое состояние, минимальный и максимальный уровень грунтовых вод по данным многолетних наблюдений.

При необходимости местность осушают, изготавливают дренаж. От высоты залегания воды зависит возможность углубления в грунт.

При положительном решении об использовании стаканного фундамента приступают к предварительным мероприятиям.

Подготовка к монтажу

Подготовка участка к строительству

Участок строительства очищают от строительного мусора и всей растительности, деревья выкорчёвывают с корнем. Проводят планировку местности с помощью бульдозеров. Если проектом предусмотрен котлован, проводят выработку грунта тяжёлыми экскаваторами. Помимо общего, может быть вырыт котлован по периметру здания или для каждого стакана по отдельности.

Уплотняющая подсыпка, если она предусмотрена проектом, должна выступать за пределы опорной плиты на 300 мм с каждой стороны. Исходя из этого проводят выборку грунта.

По окончании выборки земли дно котлована выравнивают и трамбуют с помощью механических средств.

На грунтах, склонных к проседанию, устраивают уплотняющую подушку из щебня мелкой фракции и песка. Вначале насыпают слой щебня, который трамбуют с помощью механических приспособлений или навесного оборудования на строительные механизмы. Следующий слой — песок. После проливки водой песчаную подушку трамбуют аналогично щебёночной.

Следующий этап – разметка мест установки фундаментов. С помощью обносочных досок, шнура (проволоки 2 мм) и отвеса отмечают точную точку установки блоков. Далее с помощью размерного шаблона на грунте вымеряют положение боковых сторон фундаментов. Для удобства установки фундамента в грунт забивают колышки, которые соединяют бечёвкой.

Горизонтальный уровень всех оснований выравнивают с помощью нивелира. Уровень должен быть близким к идеальному — при необходимости подсыпают подушку.

Монтажные работы

Установку проводят с помощью тяжёлой строительной техники, так как масса блоков может быть от 1,5 до 5,8 т.

К монтажу допускаются работники, прошедшие обучение и имеющие разрешения на работу с подъёмными механизмами.

  1. Проверяют состояние и исправляют при необходимости монтажные петли. Краской наносят положение сторон согласно проекту.
  2. Строповку выполняют двумя или четырьмя крюками с зависимости от массы изделия.
  3. После подъёма, нижнюю часть опорной плиты очищают от налипшего грунта.
  4. Точную ориентацию фундамента проводят вручную на высоте 15–20 см от земли.
  5. Окончательная корректировка проводится ломами после опускания блока на землю.
  6. Перед засыпкой грунта проводят защиту фундамента от влаги. Используют клеевой метод или обмазку специальными составами.
  7. После установки всех стаканов начинают монтаж колонн.

Фундаменты стаканного типа активно применяют в промышленном и гражданском строительстве. Конструкция позволяет сократить время на монтаж оснований и сразу после этого начать строительство. Заводское изготовление блоков гарантирует их прочность и геометрические размеры, что ускоряет монтаж и способствует устойчивости строения.

Укрепление соединений круглой железобетонной колонны с фундаментом с помощью стержней из стеклопластика / SMA и обертки из углепластика

Аннотация

В этом исследовании предлагается новый метод усиления кольцевой железобетонной колонны (RC) и соединений фундамента с помощью стекловолоконного полимера (GFRP). ) и стержни из сплава с памятью формы (SMA) и обертки из армированного углеродным волокном полимера (CFRP). Были отлиты и испытаны шесть образцов круглых железобетонных соединений колонна-фундамент. Один образец использовали в качестве контроля; я.е., без усиления. Два образца были усилены продольными стержнями из стеклопластика разных размеров. Четвертый образец был усилен комбинацией продольных стержней из стеклопластика и обертки из углепластика. Два других образца были усилены продольными стержнями из сплава SMA; один с, а другой без обертки из углепластика. Верхняя часть колонны этих образцов находилась под постоянной осевой сжимающей нагрузкой и циклическими боковыми смещениями одновременно. Посредством ряда лабораторных испытаний были изучены параметры боковой нагрузки, способности рассеивания энергии, остаточного смещения, начальной жесткости и коэффициента пластичности образцов.Результаты испытаний показали, что эти параметры были значительно улучшены в образцах, усиленных стержнями из стеклопластика, по сравнению с контрольным образцом. Усиливающие стержни SMA смогли снизить остаточную деформацию соединений. Кроме того, комбинация стержней из SMA и оберток из углепластика увеличила параметр коэффициента пластичности. В аналитической части исследования была принята подпрограмма для моделирования материалов SMA. Эта подпрограмма была связана с программным обеспечением ABAQUS для анализа. Аналитические результаты показали хорошую корреляцию с экспериментальными результатами.

Ключевые слова

GFRP

SMA

Укрепление

Остаточное смещение

Соединение колонны с фундаментом

Железобетон

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Ltd. Просмотреть полный текст

© 2019 Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Цитирование статей

Все, что вы когда-либо хотели знать– FastGrowingTrees.com

Почему вечнозеленые растения? Во-первых, вечнозеленые деревья имеют листву круглый год.Термин «вечнозеленое растение» означает, что на деревьях будут расти листья по мере того, как опадают другие листья. По этой причине большинство людей думают о соснах и рождественских елках, когда думают о слове «вечнозеленые растения». Однако любое дерево , сохраняющее свою зеленую листву круглый год, выдерживая холодную погоду и засушливые сезоны или жаркие и влажные температуры, является вечнозелёным.

И, разумеется, вариантов масса! Но наш гид объясняет, как правильно выбрать вечнозеленые деревья для вашего двора.

Какие вечнозеленые деревья лучше всего подходят для уединения?

Во-первых, мы рекомендуем вам определиться с назначением деревьев для вашего ландшафта.Будут ли ваши вечнозеленые деревья использоваться для защиты от ветра, защиты и уединения, или они будут декоративными деревьями? Вечнозеленые растения бывают разных форм, размеров, цветов и типов листьев. Знание назначения этих деревьев поможет вам определить, какие вечнозеленые растения лучше всего подходят для вашего двора.

Прежде чем покупать вечнозеленые растения, также важно понять их шансы на выживание в вашем районе. Знание вашей зоны выращивания может помочь вам решить, какое вечнозеленое растение вам подойдет. Некоторые деревья и кустарники более выносливы, чем другие, поэтому важно проверять рейтинг зоны на интересующих вас деревьях.Кроме того, лучше всего знать, какой тип почвы предпочитает вечнозеленое растение.

Некоторые растения могут переносить более сухие типы почвы, в то время как другим нужна влажная почва. Прежде чем покупать дерево, может быть полезно узнать pH-баланс вашей почвы. Некоторые деревья предпочитают кислую почву, в то время как другим нужна более щелочная почва.

  • Щелочные почвы — это более сухие почвы, поэтому лучше покупать засухоустойчивые деревья.
  • Кислые почвы лучше удерживают влагу — большинство вечнозеленых растений любят кислые почвы.

Как сажать вечнозеленые деревья?

Большинство вечнозеленых растений процветают при полном или частичном солнечном свете. Некоторые деревья более устойчивы, чем другие, к таким факторам, как плохой дренаж почвы, солевые брызги от снегоочистителей, экстремальные погодные условия, вредители или насекомые. Большинство вечнозеленых растений не требуют особого ухода. Некоторые деревья требуют небольшой обрезки и ежегодной подкормки. Есть несколько сортов, которые в определенное время года будут сбрасывать хвою и семена.Кипарисы и ели — примеры вечнозеленых растений, которые ежегодно сбрасывают листву. Если беспорядок во дворе вызывает беспокойство, вы можете избегать этих разновидностей.

Как быстро растут вечнозеленые деревья?

Кроме того, вы должны подумать, какой высоты вы хотите, чтобы деревья были во дворе. Обязательно предвидите размер деревьев, когда они созреют. Скорость роста дерева также будет влиять на ваш выбор. Вы согласны с медленнорастущим деревом или вам нужно что-то, что быстро наберет высоту? Если важна тень или защита конфиденциальности, вы можете выбрать быстрорастущее дерево.Многие вечнозеленые деревья могут достигать зрелой высоты от 20 до 60 футов, тогда как некоторые карликовые разновидности вечнозеленых растений достигают высоты только от 4 до 6 футов.

Чтобы правильно выбрать вечнозеленые деревья, помните о фактическом размере вашего двора и отведенном для этих деревьев пространстве. Важно, чтобы деревья соответствовали их окружению. Некоторые вечнозеленые растения не будут выглядеть привлекательно, если они вырастут из выбранной вами области. Когда дерево становится слишком большим для своего места, ему может потребоваться регулярная обрезка или удаление.

Мы рекомендуем использовать сорта малого и среднего размера для небольших домов и дворов. Вы можете разместить деревья поменьше рядом с домом, а деревья побольше — дальше во дворе.

Кипарисы

Cypress Trees станут отличным дополнением к вашему ландшафту. Их можно узнать по маленьким, округлым, древесным шишкам пирамидальной формы, побегам и чешуйчатым листьям. Их листва может быть от желтовато-зеленой до зеленой или сероватой. Они могут достигать зрелой высоты до 60 футов.Кипарисы можно выращивать в зонах с 4 по 11. Для роста им требуется полный или частичный солнечный свет.

Популярные кипарисы: зоны выращивания Зрелая высота
• Кипарисовик Лейланд (ширина 8–12 футов) Зоны 6–10 40–60 футов
• Итальянский кипарис (ширина 5 футов) Зоны 7–11 40 футов

Посадка: Мы рекомендуем сажать кипарисы на расстоянии 10–12 футов друг от друга, если только вы не сажаете живую изгородь. Когда вы сажаете живую изгородь, расстояние между ними должно составлять всего 5-6 футов.Регулярно поливайте деревья и постоянно поддерживайте почву влажной, но не сырой. Вы можете удобрять свои деревья, если хотите, но они не требуют удобрения. Если вы решили удобрять, используйте сбалансированное удобрение для деревьев и кустарников.

Болезни кипарисовиков

Cercospora Needle Blight : Грибок, вызываемый cercospora sequoia, наиболее распространенным на кипарисах Leyland. Однако это может повлиять на другие виды кипарисов, такие как туи и можжевельники. Это вызывает потемнение хвои в нижней части дерева рядом со стволом.В конечном итоге инфекция распространяется вверх и наружу, пока только иголки на кончиках ветвей не станут зелеными. Распознать это заболевание можно по зеленым пустулам на поверхности иголок. Это будет распространяться в основном весной и летом из-за ветра. Вы можете обработать эти деревья, опрыскав их фунгицидом на основе меди. Продолжайте опрыскивать дерево, пока не появится новый росток.

Seiridium Canker: Эта язва — одна из самых разрушительных болезней кипарисовых деревьев.Язва может образоваться на стебле или ветвях, что приведет к их отмиранию. Они выглядят как коричневые или фиолетовые пятна на коре с выходящей из них смолой. В конце концов ветки и ветки станут ярко-красными, а затем коричневыми перед смертью. Нет никаких химикатов, которые можно было бы использовать для лечения в то время. Вы можете избежать распространения болезни, не давая дереву пораниться и обрезав зараженные ветви или сучья. Кроме того, стерилизуйте инструменты для обрезки в отбеливателе, чтобы предотвратить появление ржавчины.

Botryosphaeria Canker: Подобно Seiridium Canker, этот гриб может вызывать красновато-коричневые побеги и ветви. Язвы, которые развиваются на дереве в результате этой болезни, не содержат смолы. Эти язвы не повредят ствол, но убьют ветви. Botryosphaeria атакует деревья, которые находятся в состоянии сильного стресса. Чтобы эта болезнь не поразила ваши деревья, лучше всего поддерживать хорошее здоровье вашего дерева. Поможет мульчирование и обеспечение деревьев большим количеством воды во время сильной жары и засухи.

Ель

Ель — пирамидальное дерево, известное своей стильной конической формой и завитыми ветвями. Иголки на этих деревьях прикреплены к ветвям в виде спирали. Ель может быть от 5 футов высотой для карликовых деревьев и до 60+ футов для более крупных деревьев. Эти деревья обычно выращивают как «рождественские елки», особенно синие и норвежские. Для процветания им требуется полное или частичное солнце.

Популярные ели: зоны выращивания Высота / ширина
• Ель Альберта (канадская ель) Зоны 2-6 10-12 футов./ 4-5 футов
• Зоны норвежской ели 3-7 40-60 футов 20-25 футов

Посадка: Посадите ели на расстоянии 20-25 футов друг от друга. Обязательно регулярно поливайте деревья, чтобы почва оставалась влажной. Эти вечнозеленые растения не нуждаются в большом количестве удобрений, достаточно солнечного света и воды. Однако, если вы решили удобрять эти деревья, вы можете использовать столовую ложку сбалансированного удобрения для деревьев и посыпать им землю вокруг каждого дерева.

Болезни елей

Ржавчина еловой иглы: Эта инфекция может привести к обесцвечиванию ваших игл, в то время как насекомые остаются зелеными и живыми.Вы заметите, что в следующем году иглы упадут. В конечном итоге это может привести к тому, что все дерево станет коричневато-розоватым. Эта инфекция не поддается лечению. В зависимости от того, насколько серьезна инфекция, дерево может не выжить.

Еловые паутинные клещи: Эти насекомые могут придавать иголкам и ветвям вид, будто они высохли. Если вы воспользуетесь лупой, то заметите на ветках клещей и яйца. На веточках также будут паутинки. Для обработки дерева можно использовать акарицид.Вы также можете обработать свое дерево в июне и июле, чтобы клещи не попали на ваши деревья в целом.

Common Needle Cast: Старые инфицированные иглы приобретают коричневый цвет в результате этого грибка. Обычно дерево естественным образом сбрасывает большую часть хвои. Однако инфекция заставляет их преждевременно отпадать. Присмотревшись к хвоям, вы заметите черные плодовые тела на нижней части хвои. Чтобы этого не произошло, можно применить однократное применение фунгицида в начале лета.

Деревья криптомерии

Эти деревья известны своей красивой конусообразной формой и богатой красновато-коричневой корой, которая часто отслаивается полосами. Эти большие деревья могут достигать высоты от 35 до 45 футов. У них также есть игольчатые листья, которые образуют спиральные чешуйки на своих ветвях. Эти деревья лучше всего растут в зонах с 5 по 9 и требуют полного или частичного солнечного света.

Популярные деревья криптомерии: зоны выращивания Высота / ширина
• Зоны криптомерии Radican 5-9 30-40 футов./ 15-20 футов

Посадка: Лучший способ посадить деревья криптомерии — это разместить их на расстоянии 15-20 футов друг от друга для более крупных сортов. Для карликовых разновидностей мы рекомендуем размещать их на расстоянии от 2 до 6 футов друг от друга.

Болезни криптомерии

Эти деревья редко страдают болезнями или вредителями. Однако всегда полезно следить за своими деревьями и искать любые признаки проблем со здоровьем.

Деревья туи

Туи широко известны как туи, из них получаются прекрасные ландшафтные деревья. Текстурированная красновато-коричневая древесина этих вечнозеленых растений мягкая и ароматная. А у этих деревьев побеги выходят на одну плоскость, плоские, с длинными игольчатыми листьями. Листья расположены крест-накрест парами в четыре ряда вдоль ветвей. У некоторых видов туи более толстая листва и более крупные шишки. Туи очень выносливы и приспосабливаются к различным типам почв и погодным условиям.Эти туи могут быть высотой от 10 футов для карликовых деревьев до 40 футов для гигантов.

Туя широко используется для создания живой изгороди и ландшафта. Благодаря своей тонкой форме они являются популярным вечнозеленым растением для ландшафтного дизайна, а также служат отличными защитными экранами и ветрозащитными экранами.

Популярные деревья туи: зоны выращивания Высота / ширина
• Зоны зеленого гиганта туи 5-9 20-40 футов / 6-12 футов
• Изумрудно-зеленые зоны туи 3-8 8-12 футов./ 3-4 фута

Посадка: Мы рекомендуем сажать деревья туи на расстоянии 15-20 футов друг от друга. Если у вас небольшой двор, деревья можно сажать на расстоянии 8-10 футов друг от друга, чтобы образовалась изгородь. Несмотря на то, что эти деревья устойчивы к засухе, лучше всего стараться, чтобы почва вокруг них оставалась влажной. Имейте в виду, что в периоды засухи рост дерева замедляется. Туи обычно не нуждаются в удобрениях. Удобрять можно ранней весной и ранней осенью Espoma Holly Tone или Rose Tone.

Болезни туи

Типичный ожог: Грибок, поражающий слабые или поврежденные участки туи.Зараженные иглы на дереве начинают отмирать, а затем постепенно распространяются на ветви. Цвет листьев также меняется с зеленого на желтый, а перед отмиранием они становятся коричневыми. Вы можете предотвратить распространение этого заболевания, обрезав зараженные части и используя фунгицид.

Упадок листьев: Этот гриб поражает листья туи, и его можно распознать по темно-коричневым или черным кругам на новых листьях весной. В конце концов листья становятся коричневыми, и к осени все листья на дереве опадают.Вы можете предотвратить бактериальный ожог листьев с помощью медного спрея летом и ранней осенью.

Гниль можжевельника: Обычно поражает красный кедр и можжевельник. Однако это заболевание также может поражать деревья туи. Болезнь приводит к отмиранию ветвей. Отмирание начнется на верхушках побегов молодых деревьев. Если это не лечить, дерево в конечном итоге умрет. Можно использовать фунгициды, содержащие медь и пропиконзол.

Холли деревья

Холли — вечнозеленые растения, которые лучше всего выделяются своей блестящей листвой.Листья обычно зубчатые или с выемками на концах. В зависимости от вида некоторые падубы бывают листопадными, а некоторые выталкивают цветы и / или ягоды. Ягоды созревают зимой и создают красивый красный цвет, контрастирующий с вашим ландшафтом. Однако эти плоды несъедобны и их нельзя употреблять в пищу, хотя они являются хорошим источником пищи для диких животных.

Подобно еловым деревьям, холлики стали ассоциироваться с рождественским сезоном. Такие сорта, как Nellie Stevens и American Holly, используются в качестве декоративных частей ландшафта во время праздников.Холли — относительно медленно растущие вечнозеленые растения. Хотя они могут достигать высоты от 15 до 25 футов в зависимости от разновидности.

Популярные зоны выращивания падуба Высота / ширина для взрослых
• Зоны падуба Нелли Стивенс 6-9 15-25 футов / 5-10 футов
• Американские зоны падуба 6-9 10-12 футов / 6-8 футов

Посадка: Разместите свои падубы на расстоянии от 5 до 25 футов, в зависимости от сорта и зрелого размера растения. Они любят полное или частичное солнце и влажную, хорошо дренированную кислую почву.Весной можно использовать компост в качестве удобрения для этих деревьев. Рекомендуется распределить его вокруг самых внешних ветвей, а затем добавить 2 дюйма мульчи, чтобы помочь дереву удерживать влагу.

Болезни падуба

Язвы: Это заболевание вызывает образование язв на стеблях, называемых язвами. Это приводит к тому, что деревья в конечном итоге умирают. Чтобы спасти деревья, рекомендуется обрезать все зараженные ветви.

Дегтярное пятно: Заражение может произойти весной при влажных и прохладных температурах.Это начинается с желтых пятен на листьях, которые в конечном итоге меняют цвет от коричневого до черного. В результате листья либо дыряются, либо опадают. Лучше всего удалить инфицированные листья до того, как инфекция распространится по дереву.

Хлороз: Другая инфекция, которая может поражать холли, — это хлороз, который представляет собой дефицит железа и может привести к заболеванию. Листья от светло-зеленых до желтых с темно-зелеными прожилками. Лучше всего снизить уровень pH в почве или обработать ее дополнительными удобрениями, обогащенными железом.

Можжевельник

Можжевельник — это пышное вечнозеленое растение с чешуйчатыми или игольчатыми листьями. Эти устойчивые к засухе вечнозеленые растения также называют кедрами, хотя на самом деле это не кедровые деревья. Эти деревья являются разновидностями можжевельника семейства Cupressacea. В зависимости от разновидности можжевельник может достигать средней высоты от 15 до 20 футов.

Можжевельник можно посадить практически везде, за одним исключением. Не рекомендуем сажать можжевельник у себя во дворе, если во дворе или поблизости растут яблони.Яблони иногда заражаются кедрово-яблочной ржавчиной. Этот гриб легко может перейти на можжевельник и серьезно повредить дерево.

Популярные можжевельники: зоны выращивания Высота / ширина
• Зоны спартанского можжевельника 5-9 15-20 футов / 5-10 футов
• Зоны голливудского можжевельника 5-9 15 футов / 10 футов

Посадка: Мы рекомендуем сажать можжевельники на расстоянии от 3 до 6 футов в зависимости от того, сажаете ли вы дерево или куст. Кусты можно сажать на расстоянии 2–3 футов друг от друга, если вы используете их в качестве живой изгороди.Обильно полейте можжевельник после посадки, а затем поливайте его два раза в неделю в течение месяца после посадки. После этого поливайте только один раз в неделю, за исключением экстремальной жары или засухи. Вы можете удобрять можжевельники один раз в год весной медленно высвобождающимся удобрением. Распределите удобрения вокруг дерева перед поливом дерева или перед дождем.

Расположение

После того, как вы выберете свои вечнозеленые деревья, также рекомендуется сажать их на расстоянии не менее 10-15 футов от фундамента вашего дома и не менее 5 футов от ограждений, тротуаров и патио.Имейте в виду, что под инженерными коммуникациями можно сажать только невысокие деревья. Итак, где вы должны сажать вечнозеленые деревья?

Объекты собственности

Вечнозеленые деревья часто используются для ограждения границ участков. Но лучше не сажать слишком много деревьев вдоль границы участка. Это поможет предотвратить перенаселенность по мере роста деревьев. Группа из двух вечнозеленых растений обычно идеальна в одной или двух ключевых областях вашей собственности. Это по-прежнему поможет вам получить желаемую конфиденциальность.

Патио или террасы

Если добавить сюда вечнозеленые деревья, это обеспечит тень от солнца и уединение от соседей. Мы рекомендуем размещать деревья на расстоянии 5-7 футов от террасы или патио. Разместите вечнозеленые деревья сбоку от вашего патио или террасы, где вы могли бы иметь максимальную конфиденциальность.

Открытое пространство на заднем дворе

Открытое пространство на заднем дворе даст вам больше возможностей для посадки вечнозеленых деревьев. Количество деревьев, которые вы здесь сажаете, зависит от размера вашего двора.Лучше всего сажать вечнозеленые деревья там, где вам нужно уединение или тень. Возможно, вы не захотите сажать вечнозеленое растение прямо над садом или участком, нуждающимся в прямом солнечном свете.

Бульвар

Не рекомендуется сажать вечнозеленые деревья возле бульвара. Эти деревья затрудняют обзор для машин при выезде с проезжей части. Из-за этого также трудно увидеть фасад домов.

Открытое переднее дворовое пространство

Ваш передний двор — хорошее место для посадки вечнозеленых деревьев.В большинстве передних дворов есть место как минимум для двух или трех деревьев. Предлагается расположить деревья на открытом пространстве случайным образом. Обязательно помните о том, что вокруг дома растут цветы и кусты. Ваши деревья должны быть расположены на расстоянии 10-15 футов от дома.

Боковой двор

В зависимости от размера вашего участка, боковой двор также может быть идеальным местом для вечнозеленых деревьев. Ветрозащитные полосы и защитные экраны могут помочь обрамить вашу собственность.Это также поможет создать тень для вашего дома и сохранить прохладу в летние месяцы.

Когда сажать вечнозеленые деревья?

В зависимости от местного климата весна и осень могут быть идеальными для посадки вечнозеленых деревьев. Посадка вечнозеленых деревьев весной дает их корневой системе время для развития в течение вегетационного периода. Однако, если вы проживаете в районе, который испытывает сильную жару и засушливую погоду, возможно, лучше подождать до осени, чтобы сажать растения. Молодые вечнозеленые растения подвержены повреждениям от жары и засухи.

Преимущество осенней посадки заключается в том, что корни вечнозеленых деревьев растут более агрессивно, чем при посадке весной. Почвенные условия более идеальны из-за количества влаги в воздухе. Однако, если вы решили сажать осенью, лучше всего сделать это до ноября. Если ваше вечнозеленое растение будет посажено слишком поздно, оно может пострадать зимой.

Отчет о клиническом случае и обзор литературы

Cytojournal. 2014; 11: 27.

, MD, , MD, , MD, * , MD, и, MD

Arijit Sen

Адрес: Отдел патологии Всеиндийского института медицинских наук , Нью-Дели, Индия

Аасма Налва

Адрес: Отдел патологии Всеиндийского института медицинских наук, Нью-Дели, Индия

Сандип Р.Матур

Адрес: Отделение патологии Всеиндийского института медицинских наук, Нью-Дели, Индия

Дипали Джайн

Адрес: Отдел патологии Всеиндийского института медицинских наук, Нью-Дели, Индия

Венкатесваран К. Айер

Адрес: Отделение патологии Всеиндийского института медицинских наук, Нью-Дели, Индия

Адрес: Отделение патологии Всеиндийского института медицинских наук, Нью-Дели, Индия

* Автор, ответственный за переписку

Поступила 07.07.2014; Принята в печать 14 июля 2014 г.

Авторские права: © 2014 Sen A, et al .; лицензиат Cytopathology Foundation Inc.

Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии правильного цитирования оригинальной работы .

Эта статья цитируется в других статьях в PMC.

Abstract

У 58-летней женщины в анамнезе постоянно увеличивалась опухоль на шее.Год назад пациенту была сделана субтотальная тиреоидэктомия (подробности недоступны) в частном институте. Тонкоигольная аспирационная цитология (FNAC) данного образования выявила признаки папиллярной карциномы щитовидной железы. Впоследствии пациенту была выполнена полная тиреоидэктомия с удалением опухолевого узла в гортани. При макроскопическом исследовании был обнаружен узелок опухоли в правой доле щитовидной железы. Микроскопическое исследование опухолевого узла в щитовидной железе и гортани выявило столбчато-клеточный вариант папиллярной карциномы щитовидной железы.В опубликованной литературе доступно очень мало сообщений, описывающих цитоморфологические особенности этого варианта папиллярной карциномы. Эти отчеты подчеркивают отсутствие или скудность ядерных бороздок и внутриядерных включений в этом варианте. Мы описываем случай столбчато-клеточного варианта папиллярной карциномы, при котором явно видны ядерные бороздки. Кроме того, мы сообщаем о появлении розеткообразных структур, которые лучше выделяются на мазках FNA. Эти розеткообразные структуры ранее в опубликованной литературе не подчеркивались.В этом отчете также рассматриваются цитоморфологические особенности этого редкого варианта.

Ключевые слова: Колонно-клеточный вариант, тонкоигольная аспирационная цитология, папиллярная карцинома щитовидной железы

ВВЕДЕНИЕ

Колонно-клеточный вариант папиллярной карциномы щитовидной железы — очень редкое новообразование. Сущность была впервые описана Эвансом в 1986 году [1]. Это агрессивная опухоль, связанная с широким распространением и летальным исходом. Цитология новообразования довольно неуловима, поскольку различные классические ядерные особенности папиллярной карциномы, такие как ядра матового стекла, ядерные бороздки и внутриядерные включения, не были обнаружены в опубликованных отчетах об этом новообразовании.[2,3,4,5,6] Биологическое поведение и гистоморфология этого новообразования весьма отличается от обычного папиллярного рака щитовидной железы и, следовательно, требует внимания. Новообразование состоит из сосочковых валиков и фолликулов, выстланных столбчатыми клетками с псевдостратификацией, гиперхромазией ядер и прозрачной или вакуолизированной цитоплазмой. [7,8,9] Этот вариант папиллярной карциномы обычно демонстрирует агрессивное поведение с инвазией окружающих мягких тканей и даже отдаленные метастазы. [8] Здесь мы сообщаем об особенностях тонкоигольной аспирации (FNA) в случае столбчато-клеточного варианта папиллярной карциномы щитовидной железы, который имел цитологические особенности, которые не наблюдались в ранее опубликованных случаях.

СЛУЧАЙ ИЗЛУЧЕНИЯ

Пациентка, 58 лет, поступила с поступлением в анамнезе прогрессивно увеличивающейся шишки на шее. Изучение прошлых медицинских документов показало, что она перенесла субтотальную тиреоидэктомию 1 год назад в частном институте. Слайды и блоки не были доступны для просмотра. FNA была проведена на имеющейся опухоли. Были доступны мазки, окрашенные по Папаниколау и Май Грюнвальд Гимза. Цитологический диагноз папиллярной карциномы щитовидной железы был поставлен на основании архитектурных и ядерных особенностей.Пациенту проведена тотальная тиреоидэктомия. Было обнаружено, что опухоль прорастает в гортань. После гистопатологического диагноза столбчато-клеточного варианта папиллярной карциномы щитовидной железы был проведен ретроспективный обзор цитоморфологии.

Цитопатологические находки

Мазки были клеточными и показали опухолевые клетки в совокупности и по отдельности. Опухолевые клетки располагались в виде папиллярных отростков, синцитиальных пластинок и местами в виде розетки. Сосочковые отростки, периферия синцитиальных фрагментов, а также розеткообразные скопления опухолевых клеток показали выраженную псевдостратификацию [] ядер.Также были замечены многие одиночно лежащие клетки, имеющие столбчатую конфигурацию и тонкую цитоплазму [, вставка]. Были доказательства нуклеомегалии, умеренной степени анизонуклеоза, точечного хроматина и наличия случайных незаметных ядрышек. Однако ядерные бороздки [] часто встречались в опухолевых клетках. Внутриядерные цитоплазматические включения выделялись своим отсутствием. Видны митотические фигуры [, врезка]. Также наблюдались розеткообразные кластеры опухолевых клеток с выровненными по периферии ядрами и столбчатыми цитоплазматическими отростками, сливающимися к центру [].

(a) Сосочковый кластер опухолевых клеток, демонстрирующий выраженную псевдостратификацию ядер по направлению к периферии (Папаниколау, × 400). (б) Розеткообразные скопления опухолевых клеток с высокой цитоплазмой, сливающиеся в направлении просвета. На вставке показаны одиночно лежащие клетки столбчатой ​​формы и тонкой цитоплазмы (Папаниколау, × 400). (c) Видные ядерные бороздки (черные стрелки) были видны в мазках после аспирации тонкой иглой. Врезка показывает наличие митотических фигур (Папаниколау, × 400). (d) Гистологический срез опухоли, показывающий трабекулярное расположение с присутствием псевдостратификации и розеткообразных структур (черная стрелка).На вставке показаны те же розеткообразные структуры (H и E, × 200)

Гистопатологические находки

При макроскопическом исследовании образца обнаружена щитовидная железа весом 30 г. В правой доле был узелок размером 3,5 × 3,0 × 2,5 см. Поверхность среза узла в щитовидной железе была твердой и однородной. Микроскопическое исследование выявило инкапсулированную опухолевую массу с инвазией в капсулу. Были участки некроза. Опухолевые клетки имели преимущественно трабекулярное расположение с псевдостратификацией ядер [].Клетки были столбчатыми с прозрачной или бледно-розовой цитоплазмой. Розеткообразные структуры были также отмечены в широких трабекулах столбчатых клеток [, черная стрелка и вставка]. Ядра показали анизокариоз от легкой до умеренной степени с пятнистым ядерным хроматином. Одиночные заметные ядрышки были видны в нескольких клетках, причем многие ядра показывали наличие ядерных бороздок. Однако внутриядерных цитоплазматических включений или псаммомных телец обнаружено не было. Опухоль показывала частые митотические числа в среднем 4-5 / 10 hpf.Узелок, удаленный из гортани, показал массу опухоли с аналогичной гистоморфологией. Проведенная иммуногистохимия показала диффузную положительную реакцию на тиреоглобулин и карциноэмбриональный антиген. Клетки были отрицательными по CK19, хромогранину и синаптофизину. Случай был диагностирован как столбчато-клеточный вариант папиллярной карциномы щитовидной железы.

ОБСУЖДЕНИЕ

Тонкоигольная аспирация щитовидной железы не получила широкого распространения до начала 1980-х годов, когда скандинавские исследователи твердо заявили о ее диагностической точности.[10] Столбчато-клеточный вариант папиллярной карциномы щитовидной железы является одним из самых редких морфологических подтипов. [11] Ранее считалось, что этот подтип папиллярной карциномы всегда агрессивен; однако инкапсулированная опухоль, по-видимому, имеет благоприятный исход после полного удаления [12]. Было опубликовано очень мало сообщений о цитоморфологическом описании этого редкого варианта папиллярной карциномы. В цитологической литературе доступны шесть отчетов о случаях FNA. [2, 3, 4, 5, 13] Подробности этих отдельных случаев были выделены в.Признаки столбчато-клеточного варианта папиллярной карциномы щитовидной железы неуловимы, и поэтому диагноз затруднен только на основе FNA. Все пять ранее опубликованных случаев были диагностированы в основном с помощью FNA щитовидной железы, и настоящий случай не мог быть диагностирован как случай столбчато-клеточного варианта папиллярной карциномы щитовидной железы с помощью FNA. [2,3,4,5]

Таблица 1

Цитологические особенности и краткое изложение ранее описанных случаев столбчато-клеточного варианта папиллярной карциномы щитовидной железы

Псевдостратификация ядер — характерная черта этого новообразования, и ее наличие должно насторожить цитопатолога относительно этого варианта папиллярной карциномы.Псевдостратификация присутствовала во всех опубликованных случаях, а также наблюдалась в нашем случае. Высококлеточный вариант папиллярной карциномы, который является основным дифференциальным диагнозом, лишен признака псевдостратификации, хотя также имеет высокие столбчатые клетки. Вариант с высокими клетками имеет один слой столбчатых клеток с глубоко эозинофильной цитоплазмой, которые выстилают сосочковые валики. Ядерные характеристики в варианте с высокими клетками такие же, как у папиллярной карциномы щитовидной железы. [14] Также сообщалось о находках FNA в двух случаях комбинированного столбчатого и высококлеточного варианта папиллярной карциномы.[14,15] Ядерные бороздки часто присутствовали в нашем случае и в одном случае смешанных столбчатых и высоких элементов в отличие от их отсутствия в трех ранее описанных случаях и их случайного присутствия в двух других опубликованных случаях. [2, 3,4,5,15] Внутриядерные цитоплазматические включения отсутствовали во всех опубликованных случаях, за исключением двух случаев, описанных Kini et al . и Tranchida и др. . [2, 3, 4, 5, 13, 15] Мелкозернистый хроматин и незаметные ядрышки в нашем случае согласуются с результатами в большинстве опубликованных случаев.[2,3,4,5] В данном случае также были клетки, разбросанные поодиночке и небольшими группами по 2-3 клетки с столбчатой ​​морфологией и тонкой цитоплазмой. Наличие этого признака в случае папиллярной карциномы также может указывать на возможность этого варианта. Наш случай, кроме того, также показал расположение столбчатых опухолевых клеток в виде розетки. Эти структуры лучше выделялись в мазках FNA по сравнению с гистологическими срезами. Насколько нам известно, присутствие этих розеткообразных структур, образованных слиянием высокой столбчатой ​​цитоплазмы, ранее не подчеркивалось в гистологических срезах или цитологии FNA (FNAC) этой опухоли.

У нашего пациента был рецидив в течение 1 года, и рецидив опухоли показал инвазию капсулы и расширение в гортань. Более плохой прогноз и агрессивное поведение этого варианта папиллярной карциномы требует раннего распознавания опухоли. FNAC является первым направлением исследований в диагностике опухолей щитовидной железы, поэтому распознавание цитологических характеристик этого агрессивного подтипа может быть полезным при ведении таких пациентов.

КОНКУРСНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Авторы заявляют, что у них нет конкурирующих интересов.

АВТОРСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ВСЕХ АВТОРОВ

Каждый автор подтверждает, что эта окончательная версия была прочитана и одобрена. Все авторы имеют право на авторство, как определено ICMJE http://www.icmje.org/#author. Каждый автор в достаточной степени участвовал в работе и несет общественную ответственность за соответствующие части содержания этой статьи.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЭТИКЕ ВСЕХ АВТОРОВ

Поскольку это отчет о случае без идентификаторов, наше учреждение не требует одобрения Наблюдательного совета по этике (REB).

ОТЧЕТ ОТ РЕДАКЦИИ / РЕЦЕНЗИИ

Чтобы гарантировать целостность и высочайшее качество публикаций CytoJournal, процесс рецензирования этой рукописи был проведен по двойной слепой модели (авторы закрыты для рецензентов и наоборот) с помощью автоматической онлайн-системы.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Evans HL. Столбчато-клеточный рак щитовидной железы. Сообщение о двух случаях агрессивного варианта рака щитовидной железы. Am J Clin Pathol. 1986; 85: 77–80. [PubMed] [Google Scholar] 2.Хуэй П.К., Чан Дж. К., Чунг П.С., Гви Э. Столбчатоклеточная карцинома щитовидной железы. Результаты аспирации тонкой иглой в футляре. Acta Cytol. 1990; 34: 355–8. [PubMed] [Google Scholar] 3. Перес Ф., Ллобет М., Гарихо Г., Барсело С., Кастро П., Бернадо Л. Цитология тонкоигольной аспирации столбчато-клеточной карциномы щитовидной железы: отчет о двух случаях с цитогистологической корреляцией. Diagn Cytopathol. 1998. 18: 352–6. [PubMed] [Google Scholar] 4. Джаярам Г. Цитология столбчато-клеточного варианта папиллярной карциномы щитовидной железы. Diagn Cytopathol.2000; 22: 227–9. [PubMed] [Google Scholar] 5. Ylagan LR, Dehner LP, Huettner PC, Lu D. Колонно-клеточный вариант папиллярной карциномы щитовидной железы. Отчет о случае с цитологическими исследованиями. Acta Cytol. 2004. 48: 73–7. [PubMed] [Google Scholar] 7. Мизуками Ю., Нономура А., Мичигиси Т., Ногучи М., Накамура С., Хашимото Т. Столбчатоклеточная карцинома щитовидной железы. Отчет о болезни и обзор литературы. Hum Pathol. 1995; 26: 691–3. [PubMed] [Google Scholar] 8. Гертнер Э.М., Дэвидсон М, Вениг БМ. Колонно-клеточный вариант папиллярной карциномы щитовидной железы.Отчет о болезни и обсуждение необычно агрессивной папиллярной карциномы щитовидной железы. Am J Surg Pathol. 1995; 19: 940–7. [PubMed] [Google Scholar] 9. Вениг Б.М., Томпсон Л.Д., Адаир К.Ф., Шмуклер Б., Хеффесс К.С. Папиллярный рак щитовидной железы столбчато-клеточного типа: клинико-патологическое исследование 16 случаев. Рак. 1998. 82: 740–53. [PubMed] [Google Scholar] 10. Девечи М.С., Девечи Г., ЛиВольси В.А., Белудж З.В. Тонкоигольная аспирация фолликулярных поражений щитовидной железы. Диагностика и наблюдение. Цитожурнал. 2006; 3: 9. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 11.Акслен Л.А., ЛиВолси В.А. Прогностическое значение гистологической классификации по сравнению с подклассификацией папиллярной карциномы щитовидной железы. Рак. 2000; 88: 1902–8. [PubMed] [Google Scholar] 12. Evans HL. Инкапсулированные столбчато-клеточные новообразования щитовидной железы. Сообщение о четырех случаях предполагает благоприятный прогноз. Am J Surg Pathol. 1996. 20: 1205–11. [PubMed] [Google Scholar] 13. Kini H, Pai RR, Kalpana S. Одиночные околоушные метастазы из столбчато-клеточной карциномы щитовидной железы: диагностическая дилемма. Diagn Cytopathol.2003. 28: 72–5. [PubMed] [Google Scholar] 14. Путти Т.С., Бхуия Т.А. Смешанный столбчато-клеточный и высококлеточный вариант папиллярной карциномы щитовидной железы: отчет о клиническом случае и обзор литературы. Патология. 2000; 32: 286–9. [PubMed] [Google Scholar] 15. Транчида П., Бернацки Э., Будев Х., Гиоргадзе Т. Предоперационная цитологическая диагностика папиллярной карциномы щитовидной железы со смешанными столбчатыми и высокими клетками. Diagn Cytopathol. 2012; 40 (Приложение 1): E4–7. [PubMed] [Google Scholar]

Простейший столбчатый фундамент своими руками.Как сделать столбчатый фундамент своими руками

Фундамент под дом может быть ленточным или блочным. Но для небольших построек лучший вариант — фундамент, возведенный по столбчатой ​​технологии. Как сделать своими руками уже давно популярный в отечественном строительстве фундамент столбчатого типа?

При строительстве беседки, гаража, хозпостройки, теплицы или другого сооружения, не предусматривающего большую нагрузку со стороны конструкции, целесообразнее будет использовать столбчатую технологию при возведении фундамента.

Основное преимущество столбчатых фундаментов в том, что их использование позволяет значительно сэкономить на материалах и времени строительства.

Определение

Столбчатый фундамент состоит из заглубленных в землю столбов, выступающих наружу. Материал для изготовления может быть:

  • бетонная смесь;
  • различных видов кирпича;
  • дерево;
  • натуральный камень;
  • Трубы металлические или асбестоцементные в качестве несъемной опалубки.

Можно устанавливать как готовые сваи, так и самостоятельно заливать их в различные виды опалубки. Самый распространенный и дешевый вариант — заливка бетона в деревянную или несъемную опалубку колонн в виде труб различного диаметра. Также довольно активно используется кирпич.

Использование деревянных столбов осталось в прошлом, поскольку дерево требует дополнительной обработки от гниения и не может похвастаться таким же сроком службы, как бетон. Для этого варианта лучше всего использовать дубовые террасы, а дуб сейчас стоит больших денег.Несмотря на всю обработку, дерево вряд ли прослужит столько же, сколько бетонная свая.

Глубина всей конструкции столбчатого фундамента зависит от многих факторов, таких как:

  • уровень промерзания грунта;
  • тип грунта;
  • уровень грунтовых вод;
  • тип застройки.

Если для садовой беседки достаточно 40-50 см, то для более серьезного сооружения глубину лучше делать на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы.

Технология и этапы устройства

Первый шаг — пометить сайт. Если установка столбчатого фундамента будет производиться с помощью несъемной столбчатой ​​опалубки в виде асбестовой или металлической трубы, то для выкапывания ям можно использовать ручную дрель или выкапывать ямы необходимой глубины вручную.

Столбчатые основания необходимо размещать на всех углах будущей конструкции и в местах пересечения стен, где будут действовать наибольшие нагрузки. Расстояние между столбами не должно быть более 3 м.Верх столбов выравнивается на одинаковой высоте с помощью уровня. На дно котлована насыпается около 20 см песка, устанавливаются трубы или опалубка из досок, фанеры или плиты OSB. Внутри трубы или опалубки необходимо установить армирующий каркас из арматуры.

В зависимости от диаметра столба — он состоит из нескольких стержней диаметром 10-14 мм с обязательной горизонтальной обвязкой проволокой 6 мм, стержни должны выступать из опалубки на 10-20 см для последующего заполнения опалубки. ростверк.Полученный каркас вставляется в трубу или опалубку. Затем можно приступать к заливке бетона в опалубку столбчатого основания.

(Видео: опалубка столба фундамента, процесс изготовления)

Заливка бетона

Для заливки потребуется бетономешалка такого объема, чтобы засыпать одну сваю, не дав раствору застыть. Размешивать раствор можно руками, но тогда без помощников не обойтись. Его разливают слоями по 20-30 см, чтобы максимально эффективно удалить воздух из раствора.Для удаления воздуха и пустот в бетоне следует использовать глубокий вибратор.

Если этот инструмент недоступен, вы можете использовать металлический стержень. Для этого частыми движениями его нужно воткнуть в раствор, стремясь удалить пустоты и воздух.

Гидроизоляция

После заливки и высыхания бетона требуется гидроизоляция столбчатого основания. Несъемную столбчатую опалубку из труб можно обернуть парой слоев рубероида, а стыки обработать смолой или лентой.

Устройство ростверка

Ростверк — это верхняя часть конструкции, соединяющая сваи между собой. Его делают из бетонных балок или заливают бетоном в опалубку. Остается только один момент — обвязать торчащие концы свай сверху. Ростверк может быть высоким (от 50 см над уровнем земли) или низким (лежит на земле). Для легких конструкций, например беседки, можно сделать деревянные балки.

Для устройства ростверка из арматуры изготавливается армирующий пояс, который соединяется торцами стержней, выступающими из свай, устанавливается опалубка и заливается бетоном.Часто между землей и ростверком кладут кирпичную стену — подхват.

Это сделано для защиты пространства под зданием от снега, мусора, воды и прочего. В этом случае необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции пространства под зданием и прокладки коммуникаций. Чтобы предотвратить образование трещин при осадке, к сваям не привязывают кирку.

Выбор типа фундамента для коттеджа или загородного дома в первую очередь будет зависеть от материала, из которого планируется возводить саму постройку.Например, относительно легкие постройки легко устанавливаются на столбчатый фундамент. Кроме того, такой вид фундамента подходит для неустойчивых болотистых, торфяных, песчаных или переувлажненных грунтов, а также для регионов с глубоким промерзанием.

Колонный фундамент своими руками можно обустроить в относительно короткие сроки. Более того, чаще всего для этого не требуется помощь какого-либо специального или тяжелого оборудования.

Разновидности и назначение столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают под различные деревянные постройки — это может быть каркасный коттедж, беседка, баня, а также хозяйственные постройки, такие как, например, сарай или курятник.

Особо не рекомендуется возводить кирпичные или каменные постройки на столбчатом фундаменте, так как если они будут слишком тяжелыми, то опоры могут прогнуться, что приведет к деформации стен, а в дальнейшем — к их разрушению. Однако есть специальные технологии, которые используются в промышленном и жилом строительстве, чаще всего в регионах с вечной мерзлотой. Но именно в этих случаях требуются особые подходы и специализированное оборудование — такие методы не будут рассматриваться в рамках данной статьи.

Есть несколько типов столбчатых фундаментов. Их объединяет дизайн устройства, а их отличает материал, из которого построена конструкция.

  • Монолитную железобетонную конструкцию можно назвать самой прочной и надежной для возведения жилых домов из всех существующих столбчатых фундаментов.

Этот вариант имеет наивысшую прочность на сжатие и растяжение (разумеется, при правильном армировании), что очень важно при возведении конструкции на неустойчивых движущихся грунтах.

На монолитном фундаменте допустимо возводить не только одноэтажные, но и двухэтажные деревянные дома.

  • Кирпичный столбчатый фундамент можно назвать самым распространенным из этого типа фундаментов. Следует отметить, что такое сооружение, построенное из качественных материалов, может прослужить даже сто и более лет, о чем свидетельствуют многочисленные памятники старины в городах России и Европы. Правда, чтобы добиться такой «долговечности» этой постройки, нужно выбирать исключительно обожженный кирпич и только отличного качества.

Кирпичные столбы могут быть сплошными или с залитым бетоном «стержнем»

Этот тип фундамента также подходит для строительства одно- двухэтажного дома при строительстве на плотных грунтах. Опорам кирпичного фундамента обычно придают размер сечения не менее 400 × 400 мм.

  • Фундамент из блоков, который может быть изготовлен из разных материалов, имеет те же качества, что и кирпичная конструкция. Однако его надежность и долговечность будут зависеть от качества и типа используемого материала.

Столбчатый фундамент из блоков — родственная разновидности кирпича

Самыми прочными, способными выдерживать большие нагрузки, являются бетонные блоки.

  • Не рекомендуется устанавливать столбчатый фундамент из бутового камня на склонах холмистой местности, так как он будет иметь низкую устойчивость на подвижных грунтах.
  • Столбчато-бутовый бетонный фундамент достаточно надежен, и может быть выполнен по-разному — это бетон, смешанный с щебнем, порядковая кладка или, залитый в колодец, сложенный из щебня.

Бетон, попадая между камнями, надежно скрепляет их, делая конструкцию прочной, способной выдерживать высокие нагрузки.

  • Небольшие деревянные постройки можно устанавливать на фундамент, опоры которого также изготовлены из специально обработанной древесины. Дома, простоявшие десятки и сотни лет, доказывают, что правильно обработанное дерево может прослужить достаточно долго.

Однако в настоящее время в связи с появлением более надежных материалов для фундамента древесина для этих целей используется все реже.Хотя для пристроек к дому, например, веранды или террасы, отлично подойдут деревянные столбы диаметром 150 ÷ ​​200 мм. Однако нельзя забывать, что для того, чтобы они долго стояли, перед закапыванием их обрабатывают антисептическими пропитками и покрывают гидроизоляционными материалами — битумными мастиками, на которые крепят рубероид.


  • Столбчатый фундамент может быть выполнен из асбестовых труб небольшого диаметра (около 150 мм), если на нем предполагается возвести легкую деревянную конструкцию, и 250 ÷ 400 мм, если конструкция планируется достаточно массивной.Асбестовые трубы больших диаметров могут стать своеобразной готовой опалубкой для заливки бетонных свай и их армирования арматурными стержнями.

  • Еще одним вариантом столбчатого фундамента может быть конструкция из металлических свай, вкручиваемых в землю. Такой способ устройства основания под постройку хорош тем, что свая проходит через все неустойчивые слои, а затем ввинчивается в плотные слои грунта — это позволяет ей надежно там закрепляться.На таком фундаменте можно возвести деревянную конструкцию, установить как на ровном, так и на достаточно пересеченном участке территории.

Кстати, с помощью свай можно произвести не только подъем / перемещение дома, но и полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Разновидности столбчатых фундаментов по степени заглубления

Помимо разновидностей по основному материалу изготовления, столбчатые фундаменты подразделяют по степени их «погружения» в грунт относительно уровня грунта.Итак, есть мелкие и утопленные разновидности цоколя. Выбор по этому критерию напрямую зависит от характеристик почвы на участке.


Мелководный вариант пр называется при наличии мелкозернистых, песчаных и каменистых грунтов с глубоким прохождением грунтовых вод. Столбы фундаментов этого типа устанавливаются на глубину всего 650 ÷ 700 мм. Этого должно быть вполне достаточно, так как грунты, в которые они погружены, не очень подвержены смещению.


Сваи столбчатого заглубленного фундамента уходят в грунт к 1500 — 2000 мм и даже больше.Обычно их применяют на участках с глубоким промерзанием почвы, превышающим 400 ÷ 500 мм. К тому же такие фундаменты больше подходят для неустойчивых подвижных грунтов.

Расстояние между фундаментными столбами обычно составляет от 1000 до 2000 мм.

Основная конструкция столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент имеет довольно несложную общую конструкцию.

  • В основании колонн укладывают и утрамбовывают слой песка 100 ÷ 200 мм. Песок — это своего рода дренаж, способствующий удалению влаги с фундаментных столбов, которая может накапливаться в почве.
  • Далее поверх подушки укладывается бетонный раствор, который образует монолитную плиту, средней толщиной 400 ÷ 500 мм.
  • Дальше, собственно, сама колонная опора, которую нужно усилить арматурными стержнями — это нужно будет сделать даже в том случае, если колонны возводятся из камня или кирпича. Второе важное действие с опорой — обеспечение ее надежной гидроизоляции.
  • Колонны должны быть подняты на один уровень над землей, а поверх них устраивается ростверк или другой пояс, соединяющий опоры, который равномерно распределяет нагрузку на всю конструкцию столбчатого фундамента.

Ростверк часто делают из деревянного бруса с размером поперечного сечения 150 × 200 или 200 × 200 мм. Для деревянных домов или хозяйственных построек ростверк может одновременно стать ипотечной короной будущих стен.

Кроме того, на столбчатом фундаменте из любого из вышеперечисленных материалов, помимо дерева, может быть устроен железобетонный ростверк. Его делают конструкцией, в которую закладывают арматурную конструкцию, а затем заливают бетоном.


Ростверк может практически «лечь» на землю, становясь похожим на ленточный фундамент.

Ростверк может поднимать нижний край здания на высоту 800 ÷ 900 мм над землей, а может располагаться всего на 300 ÷ 350 мм от земли. землю или даже «лежать» на поверхности земли.В последнем случае сбоку он будет выглядеть точно так же, как ленточный вид фундамента.

  • Обратной стороной столбчатой ​​конструкции, поднимающей дом над землей на значительную высоту (порядка 1000 ÷ 1500 мм), является невозможность устроить под конструкцией полноценный подвал. Однако иногда домовладельцы выходят из положения, устанавливая между столбами фундамента подхват, который арматурной конструкцией не должен соединяться с фундаментом.Пикап — это межсвайная стена из плит или кирпича, а иногда просто выколотая из дерева.

Свайная стена — подборщик

При ее установке в подземном пространстве необходимо обеспечить нормальную вентиляцию, которая не позволит заглушить стены и полы в доме. Поэтому в наростной засыпке необходимо проделывать вентиляционные отверстия, которые «надевают» в решетки или дефлекторы, чтобы защитить подвал от проникновения мелких животных, птиц, насекомых и т. Д.

  • Столбчатые фундаменты часто используются в районах, где высокий риск затопления из-за затопления реки считается обычным явлением. В этом случае столбы могут уходить в землю на глубину 2000-2500 мм и подниматься над ней на такую ​​же высоту. Учитывая все особенности местности, построить под таким домом подвал не получится, да и подвал строить нет смысла.

Расчет столбчатого фундамента

Первым шагом всегда, еще до начала работ по подготовке площадки под установку фундамента, идет планирование, то есть подготовка соответствующего проекта.Этот вопрос обязательно требует профессионального подхода. К составлению проекта необходимо привлечь специальную организацию, занимающуюся архитектурными расчетами с учетом всего комплекса исходных данных — от местных особенностей климата и почв до конкретных пожеланий заказчика.

Конечно, исходными данными для начала проектирования будут общая площадь здания и его общий расчетный вес, место предполагаемого строительства. Требуются геодезические изыскания и привязка объекта к земле.Дополнительно дизайнеры возьмут на себя:

  • Особенности грунтов на строительной площадке здания.
  • Местоположение подземных водоносных горизонтов и их глубина.
  • Граница промерзания грунта, степень его набухания при промерзании.
  • Этажность возведенного доильного зала и его общая высота.
  • Основные материалы, из которых предполагается строительство здания, включая типы полов и тип кровли.
  • Все возможные дополнительные нагрузки, которые будут приходиться на каждую ключевую точку фундамента.

Как следствие, количество и точное размещение опорных столбов, материал их изготовления, технология установки, глубина кладки, высота выступа над уровнем земли, тип ростверка и, возможно, другие необходимые данные должны быть определены.

Расчет

, конечно, вы можете попробовать сделать самостоятельно, используя специализированные онлайн-калькуляторы, которые предназначены для определения параметров фундаментов разного типа.


Однако не стоит слишком полагаться на такие возможности, поскольку такое программное обеспечение еще не может учесть всю специфику того или иного места строительства, но специалисты, работающие в этом регионе, вероятно, знают особенности этой области и, конечно же, сделает расчеты более точными. Более того, с профессионально подготовленной проектной документацией будет намного проще провести все процедуры по оформлению и согласованию других регистраций и разрешений на строительство.


Видео: расчет и устройство свайного фундамента под каркасный дом

Подготовительные земляные работы
  • Первым из мероприятий, предшествующих установке конструкции фундамента, является подготовка площадки и разметка для ее установки.

Для этого на основании составленного проекта по точкам крепления сначала точно ограничивается площадь, предназначенная для строительства здания.Это место сразу отмечается шпагатом и колышками. Причем, как правило, натягиваются две параллельные нити, которые сразу определяют ширину будущего фундамента. Углы на пересечении нитей должны быть прямыми — лучше всего контролировать это геодезическим инструментом. Если это не так, необходимо очень внимательно проверить перпендикулярность и параллельность линий. Обязательно сравнить длину диагоналей прямоугольников — если она одинаковая, то разметка сделана качественно.

  • Далее с обозначенного участка снимается плодородный слой почвы толщиной 150 ÷ ​​200 мм.
  • Затем определяются места для установки фундаментных столбов — также в строгом соответствии с размерами, указанными в проектной документации.
  • После этого при помощи ручного или механического сверла просверливаются отверстия в обозначенных точках. Диаметр выбранных колодцев также указывается в проекте — он может быть от 150 до 400 мм.

  • При условии, что эти отверстия забиты на глубину 800 ÷ 1000 мм, фиксация их стенок, скорее всего, не потребуется.

  • В случае, если фундамент будет более глубоким, необходимо будет сделать опоры для стен, чтобы избежать осыпания грунта.
  • Если столбы квадратного сечения, то просверленные отверстия расширяют штыковой лопатой до нужного размера.
  • Далее на дно вырытых колодцев насыпают песок слоем 100 ÷ 200 мм, увлажняют и хорошо уплотняют.
  • На песчаную подушку заливается 150 ÷ ​​170 мм крупнозернистого бетонного раствора, который станет надежным основанием для столбов и не позволит впитывать влагу из раствора в песок и почву.
Цены на ручные садовые сеялки

Сеялки садовые ручные

Как установить столбчатые опоры

Когда ямы-колодцы для столбов подготовлены, можно приступать к изготовлению самих опор.

В условиях индивидуального строительства не все конструкции, указанные в начале статьи, используются одинаково часто.Стоит рассмотреть самые доступные для самостоятельной установки и потому самые популярные из них.

Опорные стойки из кирпича или блоков
  • В подготовленный котлован устанавливается опалубка из рубероида; он может быть устроен как в круглой, так и в квадратной яме. Этот же рубероид впоследствии будет выступать и в качестве гидроизоляционного средства.
  • Далее в котлован опускается армирующая конструкция, которая должна быть заподлицо с поверхностью земли.
  • Затем в котлован заливается бетонный раствор, сложенный из цемента и гравия или щебня средней фракции.
  • Яма засыпается полностью, раствор разравнивается сверху и оставляется для застывания и затвердевания. Это займет не менее 8 ÷ 10 дней.
  • Затем на получившийся бетонный столб укладывают рубероид в два-три слоя — он станет надежной гидроизоляцией для кирпичной или блочной кладки.

  • Сверху ведется кладка на нужную высоту опоры.Колонну можно выложить колодцем — в этом случае ее внутренняя полая часть впоследствии будет заполнена бетоном. Другой вариант — когда столб полностью кирпичный.

Таким же способом возводятся столбы из небольших бетонных блоков.

Столбы железобетонные монолитные фундаментные

Этот вариант изготовления бетонных столбов выполнен несколько иначе.

  • Рубероид уложен в круглую подготовленную яму, свернутую в два слоя в трубу.Высота трубы должна соответствовать уровню, на который будет подниматься фундамент.
  • Для обеспечения устойчивости такой рубероидной опалубки ее можно установить в легкую металлическую сетку, а также свернуть в трубу. Устойчивость необходима для того, чтобы конструкция после заливки в нее бетона могла встряхнуться и освободиться от пузырьков воздуха, захваченных в растворе в процессе перемешивания.
  • В получившуюся опалубку устанавливается армирующая конструкция, а затем поверх нее заливается бетон из щебня и цемента.

  • Если поверх бетонных столбов устраивается бетонный пояс — ростверк, то арматурные стержни должны быть выше столбов фундамента. Это необходимо для соединения арматурных частей столбов и системы усиления ростверка.

  • Перед устройством опалубки под бетонную ленту опоры сверху необходимо обработать битумной мастикой, которая создаст дополнительную гидроизоляцию столбов.
Видео: заливка бетонных столбов свайного фундамента
Столбы асбестоцементные

Столбчатый фундамент также может быть выполнен из асбоцементных труб, которые устанавливаются на бетонную подушку, так же, как и в предыдущем случае, где использовался рубероид. Однако процесс заполнения столбцов здесь имеет свои особенности.

  • Для устойчивости в нижней части трубы проделываются два отверстия, которые будут в яме.Через них протягивают кусок металлического стержня, а затем в яму устанавливают асбестовую трубу и засыпают щебнем так, чтобы она закрывала торчащую с двух сторон арматуру. Труба находится в идеально вертикальном положении.
  • Затем в опалубку заливается треть бетонного раствора.
  • После этого нужно установить арматуру посередине трубы, в налитом в нее неотвержденном растворе — это может быть одна или несколько штанг.
  • Далее раствор заливается до верха трубы и разравнивается сверху.
  • Вокруг трубы необходимо сразу все пространство засыпать суглинком или грунтом, который был выбран из котлована. Вся эта засыпка тщательно утрамбовывается.
Металлические сваи

Металлические сваи можно вкручивать в заранее подготовленное отверстие, проделанное ручным сверлом, но сваи уходят намного глубже в землю. Для такого фундамента не обязательно готовить яму, засыпав ее песком и заливая бетонную подушку.


Иногда сваи ввинчиваются непосредственно в почву, без предварительной рытья ям.Но в любом случае с завинчиванием свай в одиночку не справиться; потребуется как минимум один помощник.


  • При вворачивании свай постоянно контролируется их вертикальность. Сваи вкручиваются до достижения проектной глубины.

  • После того, как все сваи вкручены, их необходимо заполнить

  • Для удобства выполнения данной операции в трубе устанавливается специальная воронка, через которую раствор заливается в полость до заполнения трубы до верха.
  • После заливки бетон должен затвердеть.
  • Поверх готовых свай можно приварить металлические площадки, на которые крепится деревянный ростверк.

  • Еще одним вариантом ростверка могут быть металлические перемычки — они становятся поясом, соединяющим сваи в единую конструкцию. Их можно приваривать не только поверх установленных столбов, но и на уровне земли, что придает дополнительную жесткость и надежность всему фундаменту.

Другой вариант — металлический профиль, приваренный между опорами

Ввинчиваемые сваи удобны для использования на сильных пересечениях, где необходимо вывести фундаментные столбы на одинаковую высоту, так как их можно поправить — немного приподнять или опустить ниже .

Видео: фундамент на винтовых металлических сваях
Винтовая свая цена

Винтовые сваи

Ростверк нового фундамента

Ростверк или перемычка, которую кладут поверх столбов фундамента, является одновременно соединительным элементом всей конструкции и надежной опорой при возведении стен.

На любой из типов столбчатых фундаментов можно укладывать деревянные перемычки из мощного бруса, железобетонной конструкции или ростверка из металлопроката.

Перемычки крепятся по-разному, в зависимости от материала изготовления столбов и самого ростверка.

  • Деревянные перемычки чаще всего крепятся анкерами.
  • Металлический пояс (швеллер, двутавр или уголок) крепится либо сварными швами, либо мощными болтами.
  • Пояс железобетонный с закрепленным с помощью обычной арматуры, уже установленный в столб и проходящий через ростверк, где он скручен проволокой с армирующей решеткой самой перемычки.

Итак вывод. С мягкий фундамент намного экономичнее в устройстве, чем монолитный или ленточный фундамент. К тому же его вполне можно построить самостоятельно. Если решено сделать легкую пристройку к дому в виде, например, веранды или террасы, то фундамент лучше и проще столбчатого, для них просто не найти.

В семействе точечных фундаментов столбчатая конструкция похожа на паршивую овцу.В отличие от свайно-винтовых схем или вариантов на буронабивных сваях, столбчатый фундамент не может обеспечить устойчивость постройки на склоне или на дряхлом торфяном грунте. Даже самые отчаянные руководители любительского домостроения не пытаются устанавливать столбчатые конструкции на болотный или пучковый фундамент.

Как установить столбчатый фундамент

Но на самом деле столбчатый вариант имеет две примечательные особенности. Возведение столбчатого фундамента своими руками доступно даже новичкам в строительстве, а стоимость составляет примерно половину сметы за ленту неглубокого заложения.Если вам необходимо построить шалаш на песчаном участке, рядом с сосновым бором или на твердых известняковых почвах, проще всего решить проблему устройства фундамента одним из следующих способов:


Из приведенного выше списка , первые два варианта потребуют использования строительной техники и подъемно-транспортного оборудования; кирпичная схема требует сноровки каменщика. Последний метод из вышеприведенного списка требует лишь времени и немного терпения, работая своими руками и следуя рекомендациям практического руководства.

Важно! Литой столбчатый фундамент смело можно назвать универсальным, если на участке есть дренаж и дренаж, его можно устанавливать даже на небольших уклонах без необходимости грейдера для выравнивания горизонта на плане участка.

На самом деле столбчатый фундамент — лучший вариант для постройки небольшой летней кухни, беседки или бани на дачном участке своими руками. Для больших и тяжелых зданий столбчатый фундамент слабый и опасный.

Как быстро и легко сделать столбчатый фундамент своими руками

Заливка бетонных столбчатых конструкций потребует длительных и довольно грязных работ по замешиванию цемента, установке и укреплению опалубки столбов, выравниванию и очистке рабочих поверхностей.Можно пойти более простым путем и купить уже готовые блоки длиной 40 см и сечением 20х20 см. Лучше всего подойдет конструкционный пеноблок Д1200 или тяжелые марки керамзитобетона.

Для более тяжелых вариантов дома можно сделать гранитные блоки. Для этого блоки отливают на ручном станке для прессования шлакоблока, заполненного тяжелой породой. Такой блок сможет выдержать нагрузку 300-400 кг, что соответствует весу стен сруба. Если у вас есть опыт укладки камня на цементный раствор своими руками, то за пол смены можно соорудить 6-8 столбчатых опор.

Помимо стандартных прямоугольных блоков на станке отливают пустотелые массивные блоки в виде усеченной пирамиды с армирующим каркасом. Штифт или стержень с резьбой помещается в верхнее основание пирамидальной столбчатой ​​опоры, что позволяет связать установленные стойки деревянной балкой или стальным профилем. Достаточно утрамбовать и засыпать горизонтальную площадку, чтобы по натянутым шнурам установить готовое фундаментное поле столбчатых опор.

Колонный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Залить фундаментные опоры из цемента не сложнее, чем работать с полым поясом, но объем бетонных и земляных работ в три раза меньше.Большую часть времени уходит на первую самодельную столбчатую опору. На практике выясняется, что следующие две столбчатые опоры занимают столько же времени, как и предыдущая. Вся технология устройства столбчатого фундамента сводится к пяти простым операциям:

  • Подготовка подушки и котлована на месте разметки столбчатой ​​опоры;
  • Монтаж опалубки для заливки бетоном;
  • Монтаж арматуры в опалубку и заливка формы бетоном;
  • Монтаж и обвязка фундамента.

Совет! На создание поля фундамента потребуется не менее трех дней и три-четыре комплекта раздельной опалубки. Если исходить из расчета, что одной столбчатой ​​опоре для застывания бетона потребуется три дня, то за неделю можно сделать столбчатый фундамент из 8 опор своими руками.

Оптимальный вариант устройства подошвы столбчатого блока

Самая серьезная проблема столбчатых фундаментов — не слабая несущая способность опор, а их склонность к опрокидыванию при увеличении боковой составляющей нагрузки.Сильный ветер и неравномерная просадка фундамента, когда одни опоры погружены в землю, а другие оторваны балками от подушки, приводит к перекату и переворачиванию столбов фундамента, как на фото.

Поэтому, готовя подушку под столбчатый фундамент, необходимо обращать внимание на наличие арматуры в виде подушки из щебня и грунта. Для столбчатых опор, установленных на поверхности или на небольшом углублении, рекомендуется усилить основание за счет расширения точки опоры или использовать грибковые типы столбов.В последнем случае фундаментная конструкция может быть выполнена в виде двух независимых элементов: в виде круглой бетонированной площадки, заглубленной на 10-15 см в землю, и вертикальной опоры круглого или прямоугольного сечения, соединенной с площадка одной арматурной клеткой.

В любом случае для установки опор столбчатого фундамента потребуется выкопать котлован на глубину погружения плюс 20 см песчано-гравийной подушки и 20-25 см слоя крупного щебня или щебня. материал.Заливочная масса укладывается на дно котлована слоями не более 10 см, каждый слой утрамбовывается ручным или электрическим инструментом.

Понятно, что для изготовления опор чаще всего используются опалубочные ящики точно такого же размера. Это дает возможность получить опоры столбчатого фундамента одинаковой высоты, но только при одном условии — если во всех ямах щебеночная подушка будет одинаковой высоты. Поэтому правильнее будет поступить следующим образом:

  1. Открыть необходимое количество мини-котлованов для опор фундамента, вырезать и выровнять стены, чтобы земля и плодородный слой не упали на гравийную подушку;
  2. Вбить стержень арматуры в центр нижней части котлована будущей колонны, выровнять по натянутым шнурам разметки фундамента;
  3. Залить гравийно-песчаной смесью подушку с уплотнением массы.Уплотнение колодки нужно производить с особой тщательностью, главное не допускать смещения или прогиба центрирующего стержня. Постоянно проверяем высоту подушки по расстоянию от шнура до плоскости набивки по забитому куску арматуры.

Монтаж опалубки и арматурного каркаса

Для получения однородной бездефектной бетонной отливки потребуется изготовить разборную многоразовую опалубку коробчатой ​​или трубчатой ​​конструкции.Внутренняя поверхность такой коробки оклеивается полиэтиленовой пленкой, либо используются материалы с ламинированной поверхностью. Таким образом получается опора с ровными и ровными стенками. Кроме того, внутреннее покрытие опалубки значительно снижает разбухание деревянной конструкции и помогает сохранить первоначальную форму столбов фундамента.

Перед установкой опалубки рекомендуется натянуть размерные шнуры, по которым можно выровнять и закрепить деревянный каркас опалубки с минимальной погрешностью.Помимо горизонтальных опор стен потребуется установка дополнительных крепежных клиньев, препятствующих всплыванию опалубки под действием давления бетона на нижнюю часть деревянной опалубки.

На следующем этапе внутрь деревянной формы устанавливается арматурный каркас, сваренный из 4 или 6 стержней диаметром 8-10 мм, фото. Как и опалубка, арматура выравнивается внутри формы и фиксируется в вертикальном положении, после чего можно переходить к заливке бетонной смеси в опору.

Выравнивание и заливка бетона

Заливку опалубки бетоном необходимо производить с максимальной осторожностью, чтобы не допустить смещения установленных опорных элементов. Заливка длинных фундаментных колонн осуществляется несколькими порциями с «пробивкой» каждого слоя внутри опоры вибратором или ручной трамбовкой в ​​течение 10-15 минут. Всего на заполнение одной формы поддержки уйдет 35-40 минут. В бетонную поверхность верхней части стойки заделывают 2-4 шпильки, что позволяет дополнительно закрепить планку обвязки на бетонной поверхности опоры.Залитая опалубка накрывается полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить потерю влаги и предотвратить эрозию бетонного фундамента дождевой водой.

Важно! Если вы сделали опалубку высоким, но недостаточно жестким и прочным, особенно в центральной или нижней части, в этом случае может возникнуть ситуация, когда бетонная масса раздавится и расширит нижнюю часть формы фундамента.

Получилась не прямоугольная опора, а бочкообразная. Все бы хорошо, но объем формы увеличивается, а уровень бетона падает, а значит, высота фундаментного столба уменьшится.Поэтому опалубку нужно заливать на несколько миллиметров выше расчетной. Примерно через пару часов поверхность можно присыпать влажным песком, чтобы уменьшить растрескивание и усадку столбов фундамента.

После схватывания бетонной массы опалубку разбирают и снимают, после чего ту часть опорной поверхности, которая будет находиться под слоем грунта, необходимо обработать гидроизоляционным битумным покрытием. Через 7-8 часов пространство вокруг столбчатого основания можно засыпать слоями смеси гравия, керамзита и песка.

Заключение

Как бы вы ни старались, столбчатое основание не имеет идеально ровной и горизонтальной верхней поверхности. Примерно через пару дней, пока бетон не достигнет расчетной прочности, плоскость каждой опоры необходимо разрезать болгаркой или болгаркой по горизонту и высоте. Перед началом обвязки опоры столбчатого фундамента обработайте мастикой и уложите рулонную гидроизоляцию. Далее можно уложить деревянный брус и связать его опорами столбчатого фундамента, но возведение стен и дальнейшее строительство разрешается не ранее, чем через месяц.

На выбор цоколя под дом или другое здание влияет множество факторов. Для каждого конкретного случая может использоваться собственная конструкция фундамента. На первом месте по частоте использования — ленточная структура; для неустойчивых грунтов распространен свайный фундамент. Построить столбчатый фундамент своими руками довольно просто, который по некоторым параметрам не уступает перечисленным вариантам цоколя. У этого оформления в закладке есть свои разновидности и нюансы.О каждом из этих моментов и пойдет речь в статье.

Преимущества решения


При использовании такого типа фундаментной конструкции пользователям и строителям удалось составить определенный перечень выявленных положительных качеств. Среди них:

  • возможность самостоятельного проектирования;
  • относительная простота расчетов;
  • возможность использования на различных типах почв;
  • возможность использования на участках с перепадом уровней;
  • возможность избежать планирования участка;
  • высокая скорость строительства;
  • длительный срок службы;
  • Относительно невысокая стоимость проекта.

Возможно, эти нюансы касаются не всех типов столбчатых фундаментных конструкций, но для классического сооружения с бетонным ростверком именно так. Есть и недостатки, которых намного меньше. Одна из них — невозможность возведения тяжелых зданий, стены которых построены из кирпича. Последний способен оказывать на основание значительное давление, что часто приводит к разрушению. Это связано с усадкой, хотя в промышленных масштабах такая конструкция фундамента применяется для кирпичных построек на вечномерзлых грунтах.Еще один неприятный момент — невозможность устроить подвал или гараж прямо под домом, поскольку фундамент такого типа не предусматривает закладку монолитной конструкции на большую глубину.

Примечание! Столбчатые фундаменты чаще всего используются для возведения конструкций, в которых используются газонаполненные блоки или которые выполнены по каркасной технологии. Также разрешено возводить постройки из оцилиндрованного бревна.

Разновидности конструкций


Конструкция столбчатого фундамента во многом будет зависеть от того, для какой конкретно конструкции он будет использоваться.Если речь идет об обычной беседке, то ее габариты будут намного меньше тех, что требуются для бани или дачи. По используемому материалу типы столбчатых фундаментов можно разделить на:

  • монолитный с бетонным ростверком;
  • монолитный с деревянным ростверком;
  • кирпич;
  • бутоновый;
  • щебень бетонный;
  • дерево;
  • монолитные из асбестовых труб;
  • столбчато-свайный.

Первый вариант конструкции самый прочный.Это связано с тем, что столбы и ростверк представляют собой единую конструкцию, способную равномерно распределять нагрузку на все столбы. Эта конструкция дороже других, но прослужит намного дольше. Такой столбчатый фундамент позволяет возводить дома в несколько этажей по каркасной технологии или из сруба. Следующий вариант столбчатого фундамента с ростверком выполняется по аналогичной технологии. Его столбы также заливаются монолитным бетоном с армированием, на них укладываются только деревянные балки, которые являются основой стен конструкции.

Чаще всего, когда говорят о столбчатом фундаменте, имеют в виду именно третий вариант конструкции, который кладут с помощью кирпича. В отличие от предыдущих вариантов, кирпичный столбчатый фундамент достаточно прост в возведении и требует относительно меньших затрат. При хорошем качестве почвы, а также правильном подходе к строительству можно добиться срока службы в несколько десятков лет. Многие старые постройки, дошедшие до наших дней, построены на этом фундаменте. В некоторых населенных пунктах на таком фундаменте можно построить дом в несколько этажей.

Примечание! В качестве основы под кирпичный фундамент можно использовать блоки других типов. В этом случае прочность и устойчивость основания будет полностью зависеть от качества и прочности используемого материала.

Заливной столбчатый фундамент закладывают из кирпича или камня от старых построек. Такое решение подходит для устойчивых грунтов и для участков, где нет перепадов уровней, так как устойчивость такого фундамента намного ниже, чем у предыдущих вариантов.Основание конструкции из бутового бетона также возводится из упомянутых выше материалов, но связующим звеном в этом случае выступает цементный раствор. В результате получается монолитная, но не армированная конструкция.

Деревянное основание конструкции сейчас практически не используется, но все еще остается актуальным для участков, где необходимо поднять конструкцию на значительную высоту во избежание затопления. Это относится к более теплым частям мира. Подобный метод применялся и в других сферах, но для правильного выполнения требуется специальная обработка древесины, чтобы исключить гниение и усыхание.Колонный фундамент из дерева — отличное решение для пристроек возле дома. Это касается, например, террас. Помимо антисептических пропиток древесину покрывают еще и гидроизоляционным материалом. В качестве последних часто используются битумные мастики.

Еще один интересный вариант конструкции — фундамент из асбестовых труб. Чаще всего его делают аналогично монолитному столбчатому раствору. В этом случае трубы выступают в роли опалубки, в которую вставляются стержни арматуры и заливается бетонный раствор.Обычно используется труба диаметром от 20 см. Столбчато-свайный фундамент выполняется с помощью винтовых или других типов свай. В первом случае для возведения основания не требуется никакого специального оборудования, кроме бетономешалки. Винтовые сваи могут быть установлены небольшой бригадой из трех человек.

Преимущество этого решения — большая устойчивость основания конструкции. Это связано с тем, что свая опускается на значительную глубину, которая проходит уровень промерзания и достигает плотных слоев почвы, где и осуществляется фиксация.Конструкцию с винтовыми сваями можно использовать под сруб или под каркас. Если речь идет о буронабивных сваях, которые переплетаются с бетонным ростверком с металлическим каркасом, то такой фундамент используют при строительстве домов из блоков.

Разновидности по глубине


Разница между фундаментами заключается не только в материалах, которые используются для их укладки, но и в глубине установки основания. Проще говоря, как и ленточный фундамент, бывает двух типов:

В первом случае глубина погружения обычно составляет 50 или 80 см, что несколько снижает стоимость оборудования самого основания.Такая несущая конструкция применяется для легких построек. Утопленная конструкция подразумевает использование опор, уходящих в землю на 150 или 200 см. Это зависит от уровня замерзания. Такая конструкция более предпочтительна для участков, где наблюдается наличие пучинистых грунтов или высокая неустойчивость верхних слоев. Помимо глубины основания, отличается и высота, на которой располагается ростверк. В связи с этим насчитывается:

  • накладных;
  • наземный;
  • встраиваемый.

Варианты конструкции надземного фундамента отлично подходят для тех случаев, когда верхние слои почвы характеризуются высокой степенью пучинистости. Если ростверк уложить прямо на землю, то есть вероятность перекоса или повреждения. В случае возведения надземного варианта конструкции столбы делают большей высоты, чтобы поднять ростверк на определенную высоту. Недостатком такого решения является необходимость дополнительного утепления пола.Это связано со свободной вентиляцией пространства под домом. Обычно боковины закрыты, и для вентиляции остается лишь небольшой поток воздуха.

Надземная конструкция построена на подготовленной подушке из песка и гравия. Ставится заподлицо с поверхностью. С одной стороны, это исключает сильный обдув, как в случае с надземной конструкцией, но с другой — для такой конструкции возникает необходимость в правильном подходе к гидроизоляции.Неглубокий вариант столбчатого фундамента очень похож на аналогичный ленточный фундамент, но дополнительно в траншее готовятся опорные элементы в виде столбов или свай, которые заглублены на значительную глубину. Второй и третий варианты чаще реализуются с использованием бетонного ростверка.

Основные концепции


Практически все типы столбчатых фундаментов имеют один принцип устройства. Чтобы добиться успеха, важно учитывать определенные нюансы.Среди них:

  • подушка под столбы;
  • подставка в виде пятки;
  • пост строительный;
  • расположение колонн;
  • Устройство ростверка.

Если речь не идет о свайных опорах, то под столбы требуется предварительная засыпка. Для этих целей обычно используется среднезернистый песок. Толщина самой подушки зависит от количества влаги в почве, а также от предполагаемого веса.Он может достигать 30 см, а минимально допустимое значение находится в пределах 10 см. Если требуется дополнительный дренаж, то под столбы укладывается дополнительный слой щебня, который пропускает воду быстрее, чем песок. Функциональное назначение такой подушки — равномерно распределять давление, а также снижать уровень влажности под столбами.

Для монолитных столбов, которые изготавливаются методом заливки, изготавливаются подошвы, представляющие собой небольшую бетонную плиту толщиной до 50 см. Он превышает опорную стойку по ширине и длине, чтобы увеличить зону взаимодействия.Следующий нюанс такого фундамента — необходимость армирования. Если говорить о монолитном фундаменте, то по армированию вопросов не возникает, но это касается и других вариантов. Только в этом случае проводится внешнее армирование, исключающее деформацию стоек. Чтобы влага не попадала на ростверк и здание, необходимо правильно подойти к вопросу гидроизоляции.

Важно правильно определить количество колонн в фундаменте и распределить их по территории.От этого будет зависеть то, как будет распределяться нагрузка. Вылет столбов над уровнем земли будет зависеть от того места, с которым сделан ростверк, а также от того, какой рельеф участка. В некоторых случаях владельцы домов на столбчатом фундаменте предпочитают делать пикап. Это дополнительная бетонная конструкция, которая устраивается между стойками для перекрытия подпольного пространства. Для него также требуется армирование. Подборщик для столбчатого фундамента дополнительно укрепляет всю конструкцию.

Примечание! В местах, где возможно затопление, высота столбов может достигать 2,5 метров над уровнем земли. Расчет основан на максимальном уровне воды в данном районе.

Самостоятельный расчет


Залогом успешного завершения строительства сооружения является расчет столбчатого фундамента и подготовка проекта. Они начинаются еще до начала процесса подготовки и планирования участка под фундамент.Лучше, если в составлении проекта поможет профессионал своего дела. Благодаря этому удастся учесть все нюансы, которые касаются почвы и ожидаемой нагрузки. Также учитываются пожелания заказчика. Основным исходным параметром для составления дизайн-проекта является площадь, которая выделяется под постройку. Следующий важный показатель — масса конструкции. Для правильного оформления всех документов потребуются геодезические изыскания на местности и привязка будущего сооружения к конкретному участку.

При проектировании также будут учтены следующие моменты:

  • специфика грунта;
  • близость водоносных горизонтов;
  • уровень промерзания грунта;
  • этажность;
  • материалы для строительства;
  • возможные дополнительные нагрузки.

Первый и второй факторы будут определять необходимую глубину расположения столбов или свай для строительства фундамента, а также их уровень над землей.Третий фактор необходим, чтобы определить, ниже какой глубины должны располагаться опорные элементы фундамента. Этажность влияет на количество опорных элементов, а также на выбор материала для строительства. Учитываются дополнительные нагрузки, которые могут оказывать ветер, изменения грунта или осадки. Все эти факторы дают четкое представление о количестве и параметрах столбов будущего фундамента.

Имея достаточный опыт, вы можете попробовать выполнить проектирование конструкции самостоятельно.Для этого вам нужно будет собрать все данные, относящиеся к определенной области. Их можно найти на официальных сайтах различных сервисов или получить непосредственно из сервисов. При выводе показаний требуется знание многих формул. Но даже использование онлайн-помощников может не помочь, поскольку будут упущены важные факторы, оценить которые можно будет только находясь на определенном сайте. Если вы обратитесь к специалистам, которые уже выполнили не один десяток расчетов для конкретного региона, то можете быть уверены, что они хорошо знают все нюансы грунта в этом районе.Кроме того, профессиональные услуги подразумевают оформление конкретных документов, которые потребуются при получении необходимых разрешений на строительство.

Процесс строительства


Каждый вариант возведения фундамента имеет свои нюансы строительства, поэтому стоит рассмотреть пошаговую инструкцию для нескольких вариантов. Первым из них будет монолитный столбчатый фундамент.

Монолитный вариант


После составления дизайн-проекта переход к практическим работам.Первым делом необходимо подготовить и разметить участок под монолитный столбчатый фундамент.

Как видно на фото выше, необходимо выполнить предварительную разметку участка, на котором будет располагаться конструкция. Для этого углы постройки размечаются колышками. Между последними натягивается хорошо видимая веревка или шпагат. Особой точности углов не требуется, так как разметка конструкции проводится для предварительной подготовки территории под строительство.

Следующим шагом является удаление верхнего слоя почвы вместе с растительностью, которая на нем расположена. Для удобства использования область можно сжать, чтобы было удобнее ориентироваться.

По окончании подготовительного этапа можно переходить к более точной разметке конструкции фундамента. Для этого угловые колышки устанавливаются точно на место, проверяется расстояние между ними. Также необходимо определить, равны ли диагонали получившейся фигуры будущей фундаментной конструкции.Если они не совпадают, то стоит выяснить, у какого из углов неправильный угол, и сместить один или несколько столбцов.

В соответствии с разработанным проектом нанесена разметка столбов, которая будет установлена ​​позже. Для этих целей используются дополнительные колья и веревки. Последние натягиваются в местах, где будут проходить ряды столбов. На фото видно, что натянутая посередине струна обозначает край столбов фундаментной конструкции.Одновременно с этой процедурой делаются пометки, где именно будут располагаться колонны под фундаментом.

Если обратить внимание на фото выше, то можно увидеть, что мастер специально отмечает границы ямы под колонкой. Для этого по его краям вбиваются четыре части арматуры, что облегчает ориентировку при копании. К нему можно приступать сразу после разметки конкретного элемента конструкции фундамента. Это можно сделать механически или вручную.Все будет зависеть от качества почвы, которая находится на том или ином участке. Квадратный каблук с размером сторон 40 см считается стандартом, но в некоторых случаях его можно увеличить до 80 см. Именно такого размера, плюс зазор в опалубке, и должен быть котлован.

Расстояние между отдельными стойками конструкции может варьироваться от одного до трех метров. Когда котлован под фундаментный столб будет готов, необходимо гидроизолировать нижнюю часть, где будет заливаться пятка опорного элемента.На фото выше видно, что для этого на дно укладывается полиэтиленовая клеенка. Плотность клеенки должна быть 200 мкм. Располагается завитком на стенах. Дополнительная гидроизоляция и одновременно опалубка конструкции — это бикрост, рубероид или аналогичный материал, не имеющий пудры. Гидроизоляцию можно крепить к стене гвоздями или другим крепежом. Впоследствии он будет раздавлен бетоном. Высота такой опалубки должна равняться высоте каблука, который будет засыпан под столб.

Следующим этапом строительства столбчатого фундамента является подготовка арматурных элементов, которые будут заливаться бетоном. Для этих целей используются стержни с ребрами жесткости, которые имеют диаметр 10 мм и более. Необходимо рассчитать элементы так, чтобы пятка была больше по размеру, а вертикальное армирование соответствовало стойке. Высота арматуры должна быть достаточной для объединения столбов с монолитным ростверком, который в дальнейшем будет заливать.

Чтобы было легче гнуть арматуру, можно сделать устройство, аналогичное изображенному на фото выше. Для этого используются два металлических уголка, которые прикручиваются к стене. Причем их длина равна длине элемента, который будет гнуться. Расстояние между двумя планками равно диаметру арматуры, используемой для фундамента. Чтобы стержни было легче гнуть, в качестве рычага можно использовать металлическую трубу.

Для облегчения сборки обрешетки делаются стойки, как показано на фото выше.К вертикальной плоскости прикручивается опора, в которой делаются выемки на расстоянии стержней арматуры, которые будут закладываться в колонну. Дополнительно изготавливается подставка, которую можно переставлять в зависимости от длины арматуры. Это видно справа.

После этого горизонтальные элементы конструкции равномерно разнесены. Для этого используется рулетка или другое приспособление. Следующим шагом будет установка еще двух вертикальных стоек, как показано на фото выше.Для крепления модулей конструкции друг к другу необходимо использовать вязальную проволоку, которая надежно фиксирует их на месте. Для вязания можно сделать небольшой крючок самостоятельно, что упростит задачу.

Армирование под пяткой выполняется отдельно и представляет собой небольшой квадрат, в котором стержни уложены перпендикулярно, как показано на фото выше. Они завязываются во всех точках пересечения, чтобы обеспечить надежную посадку.

Далее выполняется подготовка опорных стоек конструкции, которые поднимут арматуру под пятку и под колонну на немалое расстояние от земли.Это нужно для того, чтобы элемент был залит бетонным раствором снизу.

Усиление пяточной конструкции устанавливается на пластиковые ножки, а арматура для стоек закрепляется сверху. Все элементы связаны между собой вязальной проволокой. Чтобы получить его как показано на фото ниже.

По готовности арматурных элементов к конструкции столбчатого фундамента производится опалубка каждой колонны. Для этого отлично подойдет пластина OBS толщиной более 12 мм.Если взять материал меньшей толщины, то под давлением бетонного раствора он прогнется. Для правильного армирования столбового фундамента бетон должен покрывать сетку не менее чем на 5 см с каждой стороны. Это значит, что длина и ширина должны быть на 10 см больше элементов армирования. Высота может быть на 5 см выше.

Для крепления стен опалубки под столбы между собой подходят подвесы для гипсокартонного профиля.В этом случае вырезается средняя часть конструкции и остаются только перфорированные полосы, которые загибаются в углы, как показано на фото ниже. Их прикручивают к стенам и объединяют в необходимую конструкцию.

Когда все элементы готовы, их собирают в общую конструкцию, что обеспечит качественную заливку фундамента.

Чтобы конструкция OSB под столбами фундамента имела достаточный водоотталкивающий эффект и не набухала под воздействием влаги из раствора, ее необходимо покрыть приготовленной холодным способом битумной мастикой.Это делается как внешне, так и внутренне.

Следующим шагом будет установка пояса арматуры под конструкцию фундамента в подготовленных котлованах.

Каркас необходимо разместить ровно посередине подготовленного котлована, чтобы бетонный раствор мог беспрепятственно и равномерно заполнить пространство вокруг конструкции. Кроме того, конструкция должна быть выровнена ровно вертикально. Для этого можно использовать прием, показанный на фото ниже.

Обычный пузырьковый уровень используется для вертикального расположения конструкции. После этого к дополнительно уложенной балке привязывают армирующую основу, чтобы не было смещения при заливке. Балка закрепляется утяжелителями в виде кирпичей или других приспособлений.

Таким способом осуществляется монтаж всех элементов, отвечающих за устойчивость конструкции столбчатого фундамента.

Затем бетон смешивается для конструкции фундамента.Заполнение столбов будет осуществляться поэтапно. Первым делом фиксируем пятку столба под фундамент. Достаточно размять для каждой пятки. Раствор фундамента можно укладывать лопатой. Его уровень будет равен высоте подготовленной гидроизоляции. Электровибратор необходим для равномерного распределения бетона в пятке под фундаментом. Его опускают в раствор, чтобы заполнить все пустоты и удалить воздух, который может ослабить конструкцию фундаментного столба.

Осталось дождаться времени, за которое пятка под столбиком фундамента наберет прочность.Как только это произойдет, можно приступать к установке опалубки для столба, которую подготовили из листов OSB. Опалубка выставляется таким образом, чтобы арматура располагалась посередине.

Если заливать бетон в опалубку, не закрепляя ее, это приведет к смещению опалубки и нарушению конструкции фундамента. Поэтому необходимо выполнить засыпку, которая позволит закрепить опалубку под фундаментным столбом. Во время засыпки фундамента земля может попасть в опалубку столба.Чтобы этого не произошло, верхняя часть опалубочной конструкции под фундаментом покрывается плотной пленкой, как показано на фото выше.

Дополнительно крепится к опалубке с помощью строительного степлера, чтобы клеенка не двигалась во время работы.

Для обратной засыпки можно использовать грунт, вынутый при рытье котлованов под фундаментные столбы. Его аккуратно заливают между стенкой котлована и опалубкой под фундаментный столб.Затем уплотнение можно производить с помощью ручной трамбовки, которую легко сделать из бревна и небольшой ручки.

Чтобы обезопасить всех, кто будет передвигаться по строительной площадке, необходимо закрыть торчащие стержни пластиковыми бутылками. Последние легко найти и отлично справятся со своей задачей.

Чтобы засыпка была плотной, можно дополнительно уплотнить ее водой, что позволит грунту осесть под собственным весом.

Снимается защитная пленка с опалубки под фундаментной стойкой.На дне конструкции остаются мелкие камни, а также прочий мусор, который может помешать хорошему сцеплению. Чтобы устранить это, вы можете удалить их с помощью обычного или промышленного пылесоса, трубка которого будет привязана к столбу, как показано на фото выше.

Перед заливкой очередной партии бетона под фундамент необходимо смочить пятку под фундаментом, а также опалубку. Это сделано для лучшего взаимодействия компонентов фундаментной конструкции.После этого можно заливать колонну в подготовленную опалубку. Раствор следует уплотнить вибратором, чтобы исключить присутствие воздуха в конструкции. Чтобы в процессе набора прочности колонна под фундаментом не теряла слишком много влаги, необходимо на арматуру фундамента положить клеенку, которая предотвратила попадание земли в колонну.

После заливки столбов под фундамент можно приступать к рытью траншеи между столбами фундамента.В этом случае траншея понадобится для устройства ростверка под фундамент. Его глубина рассчитывается таким образом, чтобы в него поместилась подушка из гравия и песка. Второй в этом случае будет 30 см, а первому будет достаточно и 15 см. В этом случае также необходимо определить, на каком уровне будет стоять ростверк. Если немного глубже, то на этот уровень нужно идти глубже.

Первый — это песчаная подушка под фундаментной конструкцией, которая хорошо утрамбована.Далее под фундамент засыпается вторая подушка в виде мелкого щебня. Его также необходимо хорошо утрамбовать, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки от фундамента до земли. Для этого используется бензиновый или электрический вибратор. Лучше всего работать, располагая перпендикулярно траншее под фундамент, чтобы не собирался щебень по краям.

Когда основание фундаментной конструкции готово, можно переходить к устройству опалубки столбчатого фундамента.Вам понадобится обрезка деревянного бруса. Длина такой балки для опалубки фундамента должна быть такой, чтобы она могла погружаться в землю на 45 см и выступать на всю высоту ростверка фундамента. Чтобы брус легче было забивать в землю, его нужно заточить снизу топором, как показано на фото.

После этого элемент выравнивается и забивается кувалдой на необходимую глубину. Периодически необходимо проверять уровень конструкции, так как она может сбиться.К тому же это будет залогом правильной установки опалубки под фундамент.

К установленным опорам под опалубку прибивается доска. Отдельные элементы опалубки фундамента необходимо расположить так, чтобы между ними не было зазоров.

Опалубочная плита фундамента деформируется от воздействия влаги, поэтому ее необходимо защитить. Самый простой способ сделать это — использовать полиэтиленовую пленку.Крепится к доскам с помощью строительного степлера.

Для усиления конструкции опалубки устанавливаются укосины, упирающиеся в другую стойку. Элементы монтируются через одну стойку. Свободные стойки связываются между собой при помощи вязальной проволоки, как это видно на фото ниже.

Дополнительно к конструкции прибиваются поперечные элементы, стягивающие стены опалубки фундамента. Вначале необходимо уложить арматуру внутрь, так как потом сделать это будет проблематично.

Примечание! Для армирования фундамента используется арматура диаметром 14 мм. В этом случае зажимы могут быть выполнены из стержней диаметром 8 или 10 мм.

Арматуру, которая остается торчащей из фундаментных столбов, необходимо согнуть, чтобы она переплеталась с арматурой ростверка. Его привязывают к стержням, которые укладывают в опалубку, с помощью вязальной проволоки.

Когда все будет готово, можно заливать фундамент бетоном.Это проще сделать с помощью бетононасоса, который можно направлять по всему периметру фундамента. После заливки ростверк обрабатывается вибратором и выравнивается кельмой.

Когда фундамент наберет достаточную прочность, можно демонтировать опалубку и очистить фундамент от остальной почвы. Вы можете наглядно увидеть процесс установки конструкции этого фундамента на видео ниже.

С кирпичными столбами


Этот вариант конструкции сооружается несколько проще, чем предыдущий, но следует понимать, что столбчатый фундамент из блоков нельзя использовать для серьезных сооружений.Он отлично подойдет для сараев или беседок, где вес будет минимальным. Разметка для данного типа фундаментной конструкции выполняется аналогично предыдущему варианту.

Приямки для фундаментных столбов сооружаются с небольшим запасом, так что опорная площадка немного больше площади, необходимой для поддержки блоков. На дно подготовленной ямы укладывается щебень. Его слой может достигать 20 см. Важно хорошо уплотнить материал. Он не только обеспечивает правильное распределение нагрузки, но и отвечает за дренаж, что исключит влияние жидкости на уложенные блоки.

После укладки щебня насыпают песок. Его слой будет десять сантиметров и более. Важно его хорошо утрамбовать и выровнять по горизонтали.

После этого можно переходить к кладке блоков. Их выравнивают и скрепляют цементным раствором. Второй ряд выкладывают перпендикулярно первому, чтобы обеспечить перевязку швов для большей прочности конструкции. Поверх блоков укладывается гидроизоляция фундамента в виде рубероида.Необходимо не допускать попадания в ростверк влаги, которая может от него загнить. В качестве ростверка для таких фундаментных конструкций чаще всего используется деревянный брус сечением 15 см. Укладывается по всему периметру фундамента.

На пересечении конструкции плетение выполняется с помощью шипового соединения. На фото видно, что две балки тоже можно соединить пополам. При этом в каждом из элементов ростверка делается пропил на половину толщины и на ширину бревна.После этого два фундаментных элемента крепятся друг к другу при помощи шпильки или самореза с шестигранной головкой.

Свайный вариант


Следующий вариант устройства фундамента, который также можно отнести к категории столбчатых, — это свайный фундамент с ростверком. Для самостоятельного возведения конструкции подходят винтовые сваи, которые проще всего установить без дополнительного оборудования. Такой фундамент обладает достаточной надежностью и позволяет закрепиться в твердых слоях грунта.Делается это довольно просто, поскольку сваи для такого фундамента можно подобрать самой различной длины. Вопрос только в удобстве их вкручивания. В некоторых случаях для начала работы потребуются дополнительные площадки. Но чаще всего такой фундамент закладывают без них.

Вопрос надбавки на конструкцию фундамента на винтовых сваях на начальном этапе относительный. Это связано с тем, что во время работы стоит начинать с первого ворса.Его установка на фундамент определяется планом, в котором указано, как именно должен располагаться дом на участке. Необходимо выбрать любой угол фундамента, с которого будет удобно начинать работы. Эта свая станет отправной точкой, с которой можно будет легко производить остальные замеры для фундамента.

Установить сваю будет проще, если для нее подготовить небольшую яму. Обычно для этих целей достаточно глубины 30 см.Диаметр котлована делают немного больше диаметра сваи для фундамента. Выкопать его можно садовым буром, если позволяет его диаметр, или обыкновенной лопатой.

Установить такой фундамент будет проще, если сваю прикрутить не просто с помощью рычага, который вставляется в отверстие, а с помощью специального приспособления. Вы можете арендовать ворсовый рукав, как показано на фото выше. Благодаря дугам, которые расположены по бокам сцепления, легче передавать усилие от рычага, который находится в любом положении.В этом случае погружение сваи под фундамент происходит плавно. Вращать сваю под фундаментом через отверстие, расположенное сверху, не всегда удобно, так как могут быть ограничения по площади движения вокруг сваи.

В качестве рычага, который будет использоваться для погружения сваи в грунт, одной трубы будет недостаточно, так как направление силы, которая будет прилагаться с ее помощью, может изменить положение фундаментной сваи, т.е. очень неудобно.Для возведения конструкции потребуется не менее двух рычагов. Длина каждого от трех метров. В некоторых случаях для правильного монтажа конструкции потребуются более длинные рычаги, если сваю предполагается располагать достаточно глубоко.

Для облегчения монтажа конструкции требуется не менее трех человек. Два из них действуют на рычаги. Задача третьего на начальном этапе — удерживать сваю в вертикальном положении. Пока основная часть сваи находится на поверхности, нет смысла использовать пузырьковый уровень для строительства.Это связано с тем, что свая все еще имеет значительную амплитуду смещения.

Примечание! Толщина стенки рычага должна быть не менее 3 мм, чтобы обеспечить необходимое усилие для вкручивания сваи.

Заворачивание по часовой стрелке. Это можно определить по направлению винта на конце свайной конструкции. Как видно на фото, основная нагрузка при вкручивании конструкции для того, кто держит ее в вертикальном положении, ложится не на руки, а на плечо.Руки выступают помощниками, так как хорошо ухватить стопку такого диаметра практически невозможно. Опору поддерживают согнутые ноги, широко расставив ноги.

Как только большая часть свайной конструкции окажется в земле, необходимо увеличить усилие, так как вкручивание будет труднее. Для этого рычаги выдвигаются на максимальное расстояние, так что только небольшая часть муфты входит в зацепление с дугами.

Как только станет ясно, что свая находится в хорошем положении и надежно удерживается землей, можно переходить к точному вертикальному позиционированию конструкции.Для этого потребуется уровень, который можно будет закрепить на теле сваи с помощью магнита. На фото видно, что уровень неспроста расположен на свае. Он расположен перпендикулярно двум опорным рычагам. Это единственный способ правильно отследить положение сваи. Для удобства отслеживания можно использовать еще один уровень, который устанавливается прямо под рычагом.

Когда уровень находится на своем месте, необходимо немного по-другому расположить конструкцию.Если в предыдущем варианте ворс держался за плечи, то теперь его нужно выровнять весом тела, направив в противоположную сторону от той, в которую уклоняется ворс. Поддержка также осуществляется на широко расставленных и согнутых в коленях ногах.

Чем глубже заходит свая, тем больше усилий необходимо приложить для ее направления и поворота. Возможно, вам придется заручиться поддержкой еще нескольких человек, как вы можете видеть на фотографии.

После завершения монтажа первого конструктивного элемента фундамента необходимо определить точку, в которой будет располагаться вторая угловая свая, которая совпадает с первой.Измерения лучше проводить по центрам кругов. Это означает, что конец ленты устанавливается по центру трубы. Измеряется расстояние до центра второй сваи для фундамента. Он будет равен общей длине или ширине дома, из которой вычтена ширина одной стены. После определения расстояния необходимо выровнять сваи фундамента. Самый простой способ для этих целей — найти общий ориентир, например, забор, и разместить от него фундаментную конструкцию на одинаковом расстоянии.

Вторую сваю вкручивают так же, как и первую. Но теперь необходимо следить не только за вертикальным уровнем сваи для фундамента, но и за расстоянием, на котором она находится от первой сваи. Если в процессе возникнет необходимость подкорректировать положение конструкции, то действовать просто наклоном в заданном направлении не стоит. На фото видно, что свая должна быть наклонена в сторону, противоположную той, в которой сваю необходимо выровнять.После этого под фундамент делают два витка сваи, и она выравнивается до вертикального положения. Если при этом не удается добиться желаемого эффекта, то операцию необходимо повторить.

Когда две сваи уже установлены, можно переходить к установке третьей. Точка его крепления рассчитывается несколько сложнее, чем в первом и втором случаях. При установке третьей сваи конструкции столбчатого фундамента необходимо руководствоваться теоремой Пифагора.Известна ширина постройки, известна и длина, теперь необходимо вычислить диагональ или гипотенузу прямоугольного треугольника. Для этого толщина стены вычитается из ширины и длины, так как измерение центрируется, и каждое число возводится в квадрат. Сумма полученных чисел и будет размером диагонали. На фото видно, что один из способов обозначить третью точку конструкции фундамента — это использовать две рулетки. Точка, где находится третья свая, находится на пересечении требуемых значений.

Примечание! Если двух длинных рулеток нет в наличии, то можно использовать шпагат, на котором отмечен необходимый размер.

После определения места расположения третьей сваи под столбчатым фундаментом, сваю предварительно устанавливают в подготовленный для нее котлован. Когда она прочно встала на место, необходимо провести повторные измерения, чтобы убедиться, что фундаментная свая находится на месте. Если есть определенные ошибки, то необходимо выровнять сваю фундамента так, как было указано выше.

Когда установка сваи на ее место закончена, необходимо ее дополнительно закрепить. Для этого яму, которую вырыли ранее, засыпают землей. Последние важно хорошо утрамбовать, чтобы не расшаталась верхняя часть сваи фундамента.

Четвертая фундаментная свая также монтируется с учетом диагонали и размеров стены. В этом случае все показатели известны, поэтому можно с помощью рулетки или шпагата прикрутить сваи на место под фундамент.Периодически, привинчивая сваю на место, необходимо проверять, соблюдаются ли расстояния, на которых она должна располагаться по отношению к другим сваям.

Опора всей конструкции готова, теперь под фундамент будет проще установить оставшиеся сваи. Для этих целей между всеми подступенками натягивается веревка. Он должен располагаться как можно ближе к земле. Действовать будет проще, если между сваями фундамента натянуть два шпагата, которые укажут коридор, в котором должны располагаться сваи.Каждая стена разделена на две половины. Полученный размер отмечают на натянутой тетиве и под нее выкапывают яму для сваи будущего фундамента. Таким образом, необходимо воздействовать на все четыре стороны дома.

При вворачивании необходимо следить за тем, чтобы отмеченная точка находилась в центре свайной трубы. Все фундаментные сваи погружаются до необходимого уровня.

Также потребуются фундаментные сваи для внутренних стен. Для их обозначения можно использовать точки пересечения линий существующих свай.Для этого между сваями натягивают веревки, которые хорошо видны. В точках пересечения, где необходимо, готовится яма и вкручивается свая. При этом она должна располагаться таким образом, чтобы не тянуть веревку и не прогибать ее. Важно следить за уровнем фундаментной сваи на протяжении всего процесса завинчивания.

Свая должна располагаться на пересечении натянутых веревок, как показано на фото выше. Канаты касаются друг друга, поэтому центр фундаментной сваи не совмещен с центром ввинчиваемой сваи.

После того, как все сваи уложены, необходимо обрезать их по горизонтали. Это позволит правильно расположить фундамент даже на наклонном участке. Для этого можно использовать два инструмента. Один из них — лазерный уровень. Им проще пользоваться. Достаточно расположить балку на необходимой высоте и спроецировать ее на тело свай. После этого на сваи для фундамента наносится разметка и выполняется подрезка болгаркой.

Другой вариант — использовать уровень воды.Перед использованием его необходимо хорошо выровнять, чтобы не было перегибов. Далее на одну из свай устанавливается емкость, в которой находится вода для гидроуровня. Один из мастеров опускает часть трубки в емкость, а второй создает разрежение, чтобы вода под собственным давлением начала заполнять трубку.

Далее гидравлический уровень проверяется на работоспособность. Два его конца соединены вместе, и ожидается определенное количество времени. После его прохождения жидкость в двух форсунках должна достичь одного общего уровня.Если это произошло, то можно переходить к процессу замера высоты для свай фундамента. Если нет, то стоит внимательно его изучить и выявить излишества или места, где произошло проветривание.

Примечание! Чем больше длина гидроуровня, тем дольше жидкость внутри него успокаивается.

На одной из угловых свай фундамента наносится точка, в которой должны находиться все сваи фундамента. На него прикладывают одну часть гидроуровня, а вторую подводят к следующей угловой свае.Как только уровень воды стабилизируется, можно сделать отметку на свае, которую нужно обрезать. Это перенесет отметку на все угловые сваи фундамента.

Чтобы разметить линию по всей площади фундаментной сваи, необходимо сделать форму из пластиковой трубы, которая будет разрезана с одной стороны для удобства установки на трубу. Используйте маркер, чтобы нарисовать круг.

Для переноса линии разметки на остальные сваи, которые находятся в середине конструкции фундамента, необходимо натянуть прочную леску по меткам на внешних сваях.Она будет индикатором нужной линии. После этого выполняется разметка маркером в выбранной точке. С помощью подготовленной детали проводится линия по всей площади свай.

Как только разметка свай для фундамента будет завершена, можно переходить к обрезке всех элементов по нарисованным линиям.

Следующим шагом будет заполнение установленных винтовых свай для фундамента. Делается это не бетоном, а обычным цементно-песчаным раствором в соотношении три к одному.Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы заполнить полость сваи. Целью этой процедуры является не придание фундаменту дополнительной жесткости, а предотвращение воздействия кислорода на внутренние стенки сваи, что может привести к коррозии и разрушению фундамента. Заливка производится не до самого верха. Необходимо оставить зазор 10 см. Он залит сухой смесью, которую можно купить уже в готовом виде.

Следующим этапом является установка головы на сваю.Он должен располагаться на горизонтальной поверхности. Назначение головы — удерживать ростверк, на котором будут крепиться стены. Голова приваривается к свае, чтобы фиксация была максимально надежной.

Сварные швы очищаются и окрашиваются для защиты от коррозии. Видео полного процесса строительства фундамента этого типа находится ниже.

Резюме


Как видите, столбчатый фундамент — довольно распространенная конструкция.Незаменимый вариант, когда планируется возведение небольшого здания легкой конструкции. Последний может быть оцилиндрованным бревном или каркасом. При закладке фундамента важно учитывать все особенности грунта, а также другие параметры, которые были описаны в статье.

Фундамент — важнейший элемент любого строения: от легкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка. Это начало строительства и его фундамент в прямом смысле слова.От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность постройки. Вопрос, какой тип фундамента выбрать, возникает еще на этапе планирования строительства. Оптимальным ее решением во многих случаях будет решение построить столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция по выполнению работ может дать полное представление о принципах его устройства и тонкостях процесса обустройства.


Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Самостоятельный расчет и самообустройство столбчатых фундаментов каркасных домов и построек без подвала, не оказывающих сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дешевы.


По отзывам, столбчатые фундаменты обладают довольно внушительным списком достоинств:

  • Могут быть спроектированы, рассчитаны и построены самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
  • Могут устанавливаться практически на любых почвах (кроме тех, где возможны процессы пучения или есть высокие грунтовые воды).
  • Могут располагаться на участках с заметным перепадом высот (и даже на склонах холмов).
  • Не требуют подготовительных работ для выравнивания ландшафта.
  • Возводятся в кратчайшие сроки (максимальный срок строительства столбчатого фундамента с нуля — 2 недели).
  • Не нуждаются в сложной и дорогой гидроизоляции.
  • Прочность и долговечность конструкции (столбчатый фундамент, возведенный с тщательным соблюдением технологии работ, может прослужить более полувека).
  • Сравнительно невысокая общая стоимость.

  • При этом недостатков столбчатых фундаментов всего два:

  • Не подходит для тяжелых кирпичных и многоэтажных домов.
  • Исключено создание подвальных помещений.
  • Типы столбчатых фундаментов

    Прежде чем приступить к детальному проектированию и расчету столбчатого фундамента, необходимо определиться, на каком участке, какого типа и по какой технологии на нем будет возводиться здание. От этих факторов зависит выбор материала столбчатых фундаментов и глубины их фундамента.


    Материалы для устройства фундамента

    Для фундамента можно использовать следующие материалы:

    • железобетон;
    • бутовый бетон;
    • блоков;
    • кирпич;
    • натуральный камень;
    • дерево;
    • трубы: асбестовые или пластиковые.

    Глубина фундамента

    Глубина столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами сооружения и геологическими характеристиками грунта в месте застройки.

    По глубине столбчатые основания делятся на три основных типа:

  • Заглубленный — с глубиной залегания ниже уровня промерзания грунта.
  • Мелководье — глубиной 40-70 см от уровня земли.
  • Мелководье — находится на поверхности земли при полном отсутствии подземной части. При этом в местах установки столбов с почвы снимается плодородный слой и добавляется неметаллический материал.

  • Для устройства столбчатого фундамента своими руками нужна пошаговая инструкция как максимально подробное и наглядное пособие.

    В общем случае сооружение опорно-столбчатого фундамента представляет собой систему опор минимально возможного сечения, расположенных в точках сосредоточения нагрузки: в углах здания, на пересечении стен, под несущими балками, стенами, под топкой. Для определения количества отдельно стоящих столбов расстояние между ними принимают 1,5–2,5 м. Чтобы связать опоры фундамента в единую конструкцию, между ними делают ростверк.


    Высота стоек над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

    Расчет столбчатого фундамента

    Возведение столбчатого фундамента начинается с расчета. Скорее всего, чтобы самостоятельно проводить расчеты, вам понадобится такая программа, как «Foundation» или какая-то другая, которую можно найти в Интернете и бесплатно скачать. Для работы с такими программами необходимы следующие параметры:

  • Глубина фундамента и его армирование.
  • Расположение будущего строения.

  • Технология устройства фундамента на столбчатых опорах также требует дополнительных данных:

  • Приблизительный вес здания, включая вес предполагаемого интерьера и меблировки.
  • Общий вес самого фундамента.
  • Разновидность грунта и его свойства.
  • Уровень промерзания почвы и средняя температура в зимний период.
  • Уровень залегания грунтовых вод с учетом его сезонных колебаний.
  • В результате проведенных расчетов будут получены следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:

  • Минимальное количество постов.
  • Площадь сечения столбов и их размеры.
  • Величина несущей способности столбов.

  • Фундамент столбчатый без заглубления

    Колонный не заглубленный фундамент на опорах, расположенных с шагом 1,5-2,5 м, применяется довольно часто.Такие фундаменты можно возводить на непористых и слегка ослабленных грунтах, несмотря на то, что постройка (деревянный или панельный дом, баня, хозблок, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и, соответственно, низкий вес. Причем, если строительство ведется на каменистом, крупнозернистом или не подверженном подвижкам грунте, такой тип фундамента можно устроить и под дом из бревна или бруса, достаточно большой по площади. Также возможно возведение фундамента на не заглубленных опорах при условии уменьшения влияния сил пучения на конструкцию.Для этого грунт под опорами заменяют песчаной подушкой.


    В качестве материала для столбов можно использовать бетон, бутовый бетон, пескобетон или бетонные блоки для фундамента, размеры и цена которых очень разнообразны. Однако чаще всего берут фундаментные блоки размером 20х20х40. Стоимость такого фундамента, а также количество блоков, необходимых для его возведения, можно рассчитать самостоятельно или с помощью онлайн-калькулятора «фундамент».Также можно сделать столбчатый фундамент из кирпича своими руками, но необходимо учитывать, что недопустимо использование силикатного или керамического кирпича с низкой морозостойкостью.


    Работы по возведению не заглубленного столбчатого фундамента из готовых блоков можно разделить на несколько основных этапов:

  • Планировка будущей строительной площадки, очистка грунта, устройство дренажного слоя и гидроизоляционные работы.
  • Определение расположения опор под фундамент (бетонные блоки 20х20х40).Лучше закупить все материалы заранее.
  • Подготовка мест для опор. Расположение песчаных подушек под каждой опорой.
  • Установка опор, каждая из которых состоит не менее чем из 4-х блоков под фундамент 200х200х400. Зная это условие, очень легко рассчитывается цена всего фундамента. Опоры (согласно инструкции и фото) столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 выкладывают своими руками в два ряда, в шахматном порядке.Для стыков используется густой неразбавленный цементный раствор, открытая часть блоков должна быть отделана штукатуркой.
  • Обязательная гидроизоляция опор фундамента на стыке с домом битумной мастикой, рубероидом, рубероидом или стеклянной изоляцией.

  • При возведении фундамента из блоков 20х20х40 своими руками видео и пошаговые инструкции помогут разобраться в технологии работы, вникнуть в процесс и точнее оценить финансовые затраты.


    Фундамент столбчатый мелкий

    Фундамент мелкого заложения — один из самых популярных типов столбчатого фундамента. Средства и усилия, необходимые для его устройства, минимальны, а область применения для зданий каркасного типа очень широка.

    В качестве основы для каркасного дома или легкой бани часто делают столбчатый фундамент с использованием труб в качестве опалубки для бетонной смеси. Поскольку железобетонный столб будет принимать на себя всю нагрузку, материал труб особого значения не имеет: подойдут как пластиковые, так и асбестовые трубы, которые обычно используются для строительства канализационных сетей.

    Диаметр труб зависит от нагрузки. Для легких конструкций типа беседок или хозяйственных построек достаточно 10 см, для построек из бревна нужны трубы 25-30 см. Количество бетона в конечном итоге определяется диаметром трубы. На 10 м трубы диаметром 10 см потребуется 0,1 м3 бетона, на трубу 20 см потребуется 0,5 кубометра, в 30 см — 1 куб. Расчет производится с учетом бетонной опорной площадки.


    Схема проведения работ по возведению столбчатого фундамента из асбестовых труб своими руками (видео процесса можно найти в Интернете) в общих чертах выглядит следующим образом:

    • Подготовка площадки — вывоз мусора, удаление посторонних предметов, удаление дерна и выравнивание.Разметка периметра будущего здания, углов, внутренних стен и их пересечений. Места установки фундаментных опор размечаются колышками;
    • Затем с помощью ручной дрели для столбов проделываются отверстия в земле. Глубина колодца должна быть на 20 см больше расчетной: для сооружения песчаной подушки;
    • Устройство песчаной подушки с обязательным уплотнением и заливкой песка водой. После окончательного впитывания воды на дно следует уложить куски рубероида, чтобы влага из бетонной смеси не уходила с песка;
    • Монтаж труб в колодцы с запасом не менее 10 см по высоте.Выравнивание труб по уровню и закрепление их в колодцах с помощью деревянных брусков. При близком залегании грунтовых вод трубы необходимо промазать битумной мастикой до уровня земли для гидроизоляции;

    • затем основание трубы заливается на 40-50 см тщательно перемешанной бетонно-гравийной смесью (1 часть цемента и 2 части песка, разбавленные водой до состояния жидкого теста, соединяются с 2 частями мелкого гравия). Сразу после заливки трубу поднимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного застывания цемента.Это необходимо для создания основы, устойчивой к выталкиванию при пучинистой почве;
    • после застывания бетона трубу снаружи гидроизолировать рубероидом и засыпать колодец песком с пошаговой заливкой и утрамбовкой;
    • фасонные части укладываются внутрь труб, после чего остальная часть трубы заливается бетоном;
    • После окончательного затвердевания бетона — через 2-3 недели — продолжить строительные работы.Следует добавить, что целесообразно гидроизолировать фундамент полимерными или битумными растворами.

    По такой же схеме можно сделать своими руками столбчатый фундамент из пластиковых труб. Видео и фотографии помогут вам сориентироваться в тонкостях рабочего процесса, что в целом несложно.

    Фундамент столбчатый с ростверком

    Ростверк представляет собой систему случайных балок и обвязочных балок. Он жестко фиксирует фундамент, исключая его смещение в горизонтальной плоскости или опрокидывание всей конструкции.При наличии ростверка нагрузка от конструкции распределяется равномерно по всем установленным столбчатым опорам, в результате чего повышается устойчивость и устойчивость к разрушению.

    Для облегчения понимания процесса необходимая работа описана поэтапно.


    Подготовка и установка опор:

    • В любом случае начальным этапом подготовки к возведению фундамента является обустройство строительной площадки.После удаления мусора и т. Д. По периметру будущего фундамента удаляются дерн и верхний слой почвы;
    • для опор необходимо копать ямы глубиной на 20 см больше уровня промерзания почвы. Ширина котлована должна быть на 40 см больше ширины стены, так как с каждой стороны добавить по 20 см для опалубки и распорок;
    • на дне каждой ямы делают разлитую и хорошо утрамбованную подушку из смеси песка и щебня высотой 20 см. Подушка облицована рубероидом или полиэтиленом, чтобы влага из залитого в яму бетона не уходила в землю;

    • опалубочные ящики собираются из досок толщиной 20 мм;
    • рекомендуется тщательно смочить опалубку, установленную в ямках, чтобы предотвратить впитывание влаги из цементного раствора и облегчить снятие;
    • После установки опалубки в ямы укладывается арматурный каркас.Каркас собирается отдельно, из прутка диаметром 10-14 мм. Длина стержней подбирается таким образом, чтобы при затвердевании бетона их концы выступали над уровнем земли на 30-40 см;
    • бетонная смесь заливается непрерывно, слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования пузырьков воздуха;
    • опалубку снимают через 3-4 дня, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью, а оставшуюся часть ямы засыпают песком.Перед засыпкой можно также утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом.

    Устройство ростверка:

    Возможны два варианта монтажа ростверка: укладка на землю или поднятие над поверхностью. Достоинством второго метода является исключение влияния подъемных сил:

  • Установка опалубки. Опалубка устанавливается сплошной по всему периметру фундамента.
  • Засыпка дна опалубки песком и облицовка полиэтиленом.
  • Сборка и установка арматурного каркаса из прутка диаметром 12-14 мм.
  • Одновременное заполнение ростверка бетоном с удалением воздуха из раствора с помощью вибратора.
  • Снятие опалубки после застывания бетона и удаление песка с ростверка.

  • Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента

    Полная стоимость столбчатого фундамента складывается из стоимости материалов и стоимости фактических работ.В большинстве случаев она намного ниже стоимости фундаментов других типов, так как практически все типы столбчатых фундаментов можно построить своими руками. Видео и фотографии, инструкции и руководства, которые можно найти в Интернете, также обычно дешевы или бесплатны.

    Расчет стоимости большинства типов столбчатого фундамента можно произвести самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них довольно легко найти в Интернете, они бесплатны и имеют интуитивно понятный интерфейс.

    столбчато-клеточных поражений и последующий риск рака груди: вложенное исследование случай-контроль | Исследование рака груди

  • 1.

    Fraser JL, Raza S, Chorny K, Connolly JL, Schnitt SJ: Столбчатые изменения с выступающими апикальными мордами и выделениями: спектр изменений, часто присутствующих в биопсиях груди, проводимых для микрокальцификации. Am J Surg Pathol. 1998, 22: 1521-1527. 10.1097 / 00000478-199812000-00009.

    CAS Статья PubMed Google ученый

  • 2.

    Schnitt SJ, Винсент-Саломон A: Столбчато-клеточные поражения груди. Adv Anat Pathol. 2003, 10: 113-124. 10.1097 / 00125480-200305000-00001.

    Артикул PubMed Google ученый

  • 3.

    Foote FW, Стюарт FW: Сравнительные исследования раковых и доброкачественных молочных желез. Ann Surg. 1945, 121: 197-222. 10.1097 / 00000658-194502000-00009.

    CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый

  • 4.

    Lanyi M, Citoler P: Дифференциальный диагноз микрокальцификации. Микро-киста (тупой проток) аденоз (авторский пер.). Рофо. 1981, 134: 225-231.

    CAS Статья PubMed Google ученый

  • 5.

    Аззопарди Дж .: Проблемы патологии груди. 1979, Филадельфия: WB Saunders

    Google ученый

  • 6.

    Eusebi V, Feudale E, Foschini MP, Micheli A, Conti A, Riva C, Di Palma S, Rilke F: Долгосрочное наблюдение in situ карциномы груди.Semin Diagn Pathol. 1994, 11: 223-235.

    CAS PubMed Google ученый

  • 7.

    Голдштейн Н.С., О’Мэлли Б.А.: Ракизация малых эктатических протоков груди протоковой карциномой in situ клетками с апокриновыми мордами: поражение, связанное с канальцевой карциномой. Am J Clin Pathol. 1997, 107: 561-566.

    CAS Статья PubMed Google ученый

  • 8.

    Ояма Т., Иидзима К., Такей Х., Хоригути Дж., Иино Ю., Накадзима Т., Кернер Ф .: Атипичная кистозная долька груди: ранняя стадия протоковой карциномы низкой степени злокачественности in situ.Рак молочной железы. 2000, 7: 326-331. 10.1007 / BF02966399.

    CAS Статья PubMed Google ученый

  • 9.

    Koerner FC, Oyama T., Maluf H: Морфологические наблюдения относительно происхождения атипичных кистозных долек (низкослойная липкая карцинома плоского типа). Арка Вирхова. 2001, 439: 523-530.

    CAS Статья PubMed Google ученый

  • 10.

    Ояма Т., Малуф Х., Кернер Ф .: Атипичные кистозные дольки: ранняя стадия формирования протоковой карциномы низкой степени злокачественности in situ.Арка Вирхова. 1999, 435: 413-421. 10.1007 / s004280050419.

    CAS Статья PubMed Google ученый

  • 11.

    Bijker N, Peterse JL, Duchateau L, Julien JP, Fentiman IS, Duval C, Di Palma S, Simony-Lafontaine J, de Mascarel I, van de Vijver MJ: Факторы риска рецидива и метастазирования после груди -сохраняющая терапия протоковой карциномы in-situ: анализ Европейской организации по исследованию и лечению рака 10853.J Clin Oncol. 2001, 19: 2263-2271.

    CAS PubMed Google ученый

  • 12.

    Страница DL, Касами М., Дженсен Р.А.: Гиперсекреторная гиперплазия с атипией при биопсии молочной железы. Каков надлежащий уровень клинической озабоченности? Обзоры кейсов Pathol. 1996, 1: 36-40. 10.1097 / 00132583-199605000-00011.

    Артикул Google ученый

  • 13.

    Abdel-Fatah TM, Powe DG, Hodi Z, Lee AH, Reis-Filho JS, Ellis IO: Высокая частота сосуществования столбчато-клеточных поражений, дольчатой ​​неоплазии и протоковой карциномы низкой степени злокачественности in situ с инвазивными трубчатыми карцинома и инвазивная лобулярная карцинома.Am J Surg Pathol. 2007, 31: 417-426. 10.1097 / 01.pas.0000213368.41251.b9.

    Артикул PubMed Google ученый

  • 14.

    Брандт С.М., Янг Г.К., Хода С.А.: «Триада Розена»: тубулярная карцинома, лобулярная карцинома in situ и поражения столбчатых клеток. Adv Anat Pathol. 2008, 15: 140-146. 10.1097 / PAP.0b013e31816ff313.

    Артикул PubMed Google ученый

  • 15.

    Фернандес-Агилар С., Саймон П., Буксант Ф., Симонарт Т., Ноэль Дж. К.: Тубулярная карцинома груди и связанные с ней внутриэпителиальные поражения: сравнительное исследование с инвазивными протоковыми карциномами низкой степени злокачественности.Арка Вирхова. 2005, 447: 683-687. 10.1007 / s00428-005-0018-z.

    Артикул PubMed Google ученый

  • 16.

    Розен П.П. Гиперплазия столбчатых клеток связана с лобулярной карциномой in situ и канальцевой карциномой. Am J Surg Pathol. 1999, 23: 1561-10.1097 / 00000478-199

    0-00017.

    CAS Статья PubMed Google ученый

  • 17.

    Moinfar F, Man YG, Bratthauer GL, Ratschek M, Tavassoli FA: Генетические аномалии интраэпителиальной неоплазии протоков молочной железы плоского типа («цепляющая карцинома протоков in situ»): симулятор нормального эпителия молочной железы.Рак. 2000, 88: 2072-2081. 10.1002 / (SICI) 1097-0142 (20000501) 88: 9 <2072 :: AID-CNCR13> 3.0.CO; 2-H.

    CAS Статья PubMed Google ученый

  • 18.

    Симпсон П. Т., Гейл Т., Рейс-Филхо Дж. С., Джонс С., Парри С., Слоан Дж. П., Хэнби А., Пиндер С. Е., Ли А. Х., Хамфрис С., Эллис И. О., Лакани С. Р.: Столбчато-клеточные поражения груди : недостающее звено в прогрессировании рака груди? Морфологический и молекулярный анализ. Am J Surg Pathol.2005, 29: 734-746. 10.1097 / 01.pas.0000157295.93914.3b.

    Артикул PubMed Google ученый

  • 19.

    Даббс Д. Д., Картер Дж., Фадж М., Пенг Й., Свальски П., Финкельштейн С.: Молекулярные изменения в поражениях столбчатых клеток груди. Мод Pathol. 2006, 19: 344-349. 10.1038 / modpathol.3800538.

    CAS Статья PubMed Google ученый

  • 20.

    Dessauvagie BF, Zhao W, Heel-Miller KA, Harvey J, Bentel JM: Характеристика столбчатых клеточных поражений груди: иммунофенотипический анализ столбчатых изменений долек с выступающими апикальными мордами и выделениями.Hum Pathol. 2007, 38: 284-292. 10.1016 / j.humpath.2006.08.003.

    CAS Статья PubMed Google ученый

  • 21.

    Tremblay G, Deschenes J, Alpert L, Quenneville LA: Сверхэкспрессия рецепторов эстрогена при изменении столбчатых клеток и в разворачивающихся долях груди. Грудь J. 2005, 11: 326-332. 10.1111 / j.1075-122X.2005.21698.x.

    CAS Статья PubMed Google ученый

  • 22.

    Lee S, Mohsin SK, Mao S, Hilsenbeck SG, Medina D, Allred DC: Гормоны, рецепторы и рост гиперпластических увеличенных долевых единиц: ранние потенциальные предшественники рака груди. Рак молочной железы Res. 2006, 8: R6-10.1186 / bcr1367.

    Артикул PubMed Google ученый

  • 23.

    Martel M, Barron-Rodriguez P, Tolgay Ocal I, Dotto J, Tavassoli FA: Плоский DIN 1 (атипия плоского эпителия) при биопсии стержневой иглой: ретроспективно выявлено 63 случая из 1751 стержневой биопсии, выполненной в течение 8- годичный период (1992-1999).Арка Вирхова. 2007, 451: 883-891. 10.1007 / s00428-007-0499-z.

    Артикул PubMed Google ученый

  • 24.

    de Mascarel I, MacGrogan G, Mathoulin-Pelissier S, Vincent-Salomon A, Soubeyran I, Picot V, Coindre JM, Mauriac L: Эпителиальная атипия в биопсиях, выполненных для микрокальцификации. практические соображения о 2833 последовательных хирургических биопсиях с длительным периодом наблюдения. Арка Вирхова. 2007, 451: 1-10. 10.1007 / s00428-007-0408-5.

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 25.

    Boulos FI, Dupont WD, Simpson JF, Schuyler PA, Sanders ME, Freudenthal ME, Page DL: Гистологические ассоциации и долгосрочный риск рака в столбчато-клеточных поражениях груди: ретроспективная когорта и вложенный случай -контрольное исследование. Рак. 2008, 113: 2415-2421. 10.1002 / cncr.23873.

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 26.

    Shaaban AM, Sloane JP, West CR, Moore FR, Jarvis C, Williams EM, Foster CS: Гистопатологические типы доброкачественных новообразований груди и риск рака груди: исследование случай-контроль. Am J Surg Pathol. 2002, 26: 421-430. 10.1097 / 00000478-200204000-00003.

    CAS Статья PubMed Google ученый

  • 27.

    Kabat GC, Jones JG, Olson N, Negassa A, Duggan C, Ginsberg M, Kandel RA, Glass AG, Rohan TE: многоцентровое проспективное когортное исследование доброкачественных заболеваний груди и риска последующего рака груди .Контроль причин рака. 2010, 21: 821-828. 10.1007 / s10552-010-9508-7.

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 28.

    Стампфер MJ, Виллетт WC, Speizer FE, Dysert DC, Lipnick R, Rosner B, Hennekens CH: Тест национального индекса смертности. Am J Epidemiol. 1984, 119: 837-839.

    CAS PubMed Google ученый

  • 29.

    Коллинз Л.С., Баер Х.Дж., Тамими Р.М., Коннолли Дж.Л., Колдиц Г.А., Шнитт С.Дж.: Величина и латеральность риска рака груди в зависимости от гистологического типа атипичной гиперплазии: результаты исследования здоровья медсестер.Рак. 2007, 109: 180-187. 10.1002 / cncr.22408.

    Артикул PubMed Google ученый

  • 30.

    Collins LC, Baer HJ, Tamimi RM, Connolly JL, Colditz GA, Schnitt SJ: Влияние семейного анамнеза на риск рака груди у женщин с подтвержденным биопсией доброкачественным заболеванием груди: результаты исследования здоровья медсестер . Рак. 2006, 107: 1240-1247. 10.1002 / cncr.22136.

    Артикул PubMed Google ученый

  • 31.

    Schnitt SJ, Connolly JL: Патология доброкачественных заболеваний груди. Заболевания груди. Отредактировано: Harris JR, Lippman ME, Morrow M, Osborne CK. 2004, Филадельфия: Липпинкотт Уильямс и Уилкинс, 69–86. 3

    Google ученый

  • 32.

    Пейдж Д.Л., Дюпон В.Д., Роджерс Л.В., Радос М.С.: Атипичные гиперпластические поражения женской груди. Долгосрочное последующее исследование. Рак. 1985, 55: 2698-2708. 10.1002 / 1097-0142 (19850601) 55:11 <2698 :: AID-CNCR2820551127> 3.0.CO; 2-А.

    CAS Статья PubMed Google ученый

  • 33.

    Marshall LM, Hunter DJ, Connolly JL, Schnitt SJ, Byrne C, London SJ, Colditz GA: Риск рака груди, связанный с атипичной гиперплазией дольчатого и протокового типов. Биомаркеры эпидемиологии рака Пред. 1997, 6: 297-301.

    CAS PubMed Google ученый

  • 34.

    London SJ, Connolly JL, Schnitt SJ, Colditz GA: проспективное исследование доброкачественных заболеваний груди и риска рака груди.ДЖАМА. 1992, 267: 941-944. 10.1001 / jama.267.7.941.

    CAS Статья PubMed Google ученый

  • 35.

    Tavassoli FA, Hoefler H, Rosai J: Внутрипротоковые пролиферативные поражения. Классификация патологии опухолей и генетика опухолей груди и женских половых органов Всемирной организацией здравоохранения. Отредактировано: Tavassoli FA, Devilee P. 2003, Lyon, France: IARC Press, 63-73.

    Google ученый

  • 36.

    Jara-Lazaro AR, Tse GM, Tan PH: Столбчатые клеточные поражения молочной железы: обновленная информация и значение для основной биопсии. Патология. 2009, 41: 18-27. 10.1080 / 00313020802563486.

    Артикул PubMed Google ученый

  • Руководство для пациентов — Фонд рака полости рта

    Автор: Эдвард О. Усман, доктор медицины. Дипломат Американского совета патологии

    Введение

    Многие заболевания, включая все случаи рака, необходимо диагностировать, взяв образец ткани у пациента и отправив его патологоанатому для исследования.Эта процедура называется биопсией, это слово происходит от греческого происхождения, которое можно вольно перевести как «взгляд на живое». Для биопсии любого органа в организме можно использовать различные методы, некоторые из которых требуют серьезного хирургического вмешательства (например, спленэктомия при болезни Ходжкина), а другие даже не требуют местной анестезии (например, тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы, груди и т. легкое, печень и т. д.). После того, как врач получает образец биопсии, он отправляется на исследование другому врачу, патологоанатому, который составляет письменный отчет с информацией, предназначенной для того, чтобы помочь главному врачу правильно управлять состоянием пациента.

    Патолог — это врач, специализирующийся на постановке медицинских диагнозов путем исследования тканей и жидкостей, удаленных из организма. Чтобы стать патологом, выпускник-медик (MD или D.O.) проходит пятилетнюю программу обучения в ординатуре, после чего он или она имеет право сдать экзамен Американского совета патологии. После успешной сдачи этого экзамена патологоанатом получает «Сертификат Совета». Почти все американские патологоанатомы, практикующие в больницах, аккредитованных JCAHO, и в известных коммерческих лабораториях либо сертифицированы Советом, либо имеют право на него (термин, обозначающий тех, кто недавно закончил резидентуру, но еще не сдали экзамен).Качественной разницы между докторами медицины и патологоанатомами нет, поскольку они оба учатся по одним и тем же программам ординатуры и сдают одни и те же экзамены Совета.

    Виды биопсии

    1. Эксцизионная биопсия

    Удаляется (иссечена) весь орган или целая опухоль. В настоящее время они менее распространены из-за развития тонкоигольной аспирации (см. Ниже). Некоторые типы опухолей (например, лимфома, рак лимфоцитов) необходимо исследовать целиком, чтобы поставить точный диагноз, поэтому увеличенные лимфатические узлы являются хорошими кандидатами для эксцизионной биопсии.Некоторые хирурги предпочитают эксцизионную биопсию большинства уплотнений груди для обеспечения максимальной точности диагностики. Некоторые органы, такие как селезенка, опасно разрезать, не удаляя весь орган, поэтому для этих целей предпочтительна эксцизионная биопсия.

    2. Послеоперационная биопсия

    Хирургическим путем удаляется только часть опухоли. Этот тип биопсии чаще всего используется при опухолях мягких тканей (мышц, жира, соединительной ткани), чтобы отличить доброкачественные состояния от злокачественных опухолей мягких тканей, называемых саркомами.

    3. Эндоскопическая биопсия

    Это, вероятно, наиболее часто выполняемый вид биопсии. Это делается с помощью оптоволоконного эндоскопа, который врач вставляет в желудочно-кишечный тракт (эндоскопия пищеварительного тракта), мочевой пузырь (цистоскопия), брюшную полость (лапароскопия), полость сустава (артроскопия), среднюю часть грудной клетки (медиастиноскопия) или трахею. и бронхиальная система (ларингоскопия и бронхоскопия) через естественное отверстие тела или небольшой хирургический разрез. Эндоскопист может непосредственно визуализировать аномальную область на слизистой оболочке рассматриваемого органа и отщипнуть крошечные кусочки ткани щипцами, прикрепленными к длинному кабелю, который проходит внутри эндоскопа.

    4. Кольпоскопическая биопсия

    Это гинекологическая процедура, которая обычно используется для оценки пациента, у которого был ненормальный мазок Папаниколау. Кольпоскоп на самом деле является телескопом с близкой фокусировкой, который позволяет врачу детально рассмотреть аномальные области на шейке матки, так что хорошее представление аномальной области может быть удалено и отправлено патологу.

    5. Аспирация тонкой иглой

    Биопсия FNA. Это чрезвычайно простой метод, который использовался в Швеции на протяжении десятилетий, но получил широкое развитие в США только за последние десять лет.Игла не шире, чем та, которая обычно используется для обычных инъекций (размер около 22), вводится в опухоль (опухоль), и от нескольких десятков до тысяч клеток набирается (отсасывается) в шприц. Они размазываются на предметном стекле, окрашиваются и исследуются патологоанатомом под микроскопом. Диагноз часто можно поставить за несколько минут. Опухоли глубоких, труднодоступных структур (например, поджелудочной железы, легких и печени) являются особенно хорошими кандидатами для FNA, поскольку единственный другой способ их взятия — это серьезное хирургическое вмешательство.Такие процедуры FNA обычно выполняются радиологом под контролем ультразвукового или компьютерного томографа (компьютерной томографии) и не требуют анестезии, даже местной анестезии. Комки щитовидной железы также являются отличными кандидатами для проведения FNA.

    6. Пункционная биопсия

    Этот метод обычно используется дерматологами для взятия образцов кожной сыпи и небольших образований. После введения местного анестетика для вырезания цилиндрического куска кожи используется пробойник для биопсии, который представляет собой небольшую (3 или 4 мм в диаметре) версию формочки для печенья.Обычно отверстие закрывается швом и заживает с минимальным рубцеванием.

    7. Биопсия костного мозга

    В случаях аномальных показателей крови, таких как необъяснимая анемия, высокое количество лейкоцитов и низкое количество тромбоцитов, необходимо исследовать клетки костного мозга. У взрослых образец обычно берут из тазовой кости, обычно из задней верхней подвздошной ости. Это выступы кости по обе стороны от таза, лежащие в основе «ямок бикини» в нижней части спины / верхней части ягодиц.Гематологи постоянно проводят биопсию костного мозга, но большинство терапевтов и патологов, а также многие семейные врачи также обучены выполнению этой процедуры.

    Когда пациент лежит на животе, кожу над местом биопсии обезболивают местным анестетиком. Затем игла вводится глубже, чтобы заглушить поверхностную мембрану, покрывающую кость (надкостницу). Затем в костный мозг вводится более крупная жесткая игла с очень острым концом. К игле прикрепляется шприц и производится отсасывание.Затем в шприц набирают клетки костного мозга. Этот этап отсасывания иногда бывает неудобным, поскольку невозможно заглушить внутреннюю часть кости. Содержимое шприца, которое невооруженным глазом выглядит как кровь с плавающими в ней крошечными кусочками жира, капают на предметное стекло и размазывают. После окрашивания клетки видны исследующему патологу или гематологу.

    Эта часть процедуры, аспирация, обычно сопровождается центральной биопсией, при которой для извлечения сердцевины кости используется игла немного большего размера.Кальций удаляется из кости, чтобы сделать ее мягкой, ткань обрабатывается (см. «Обработка образцов» ниже) и изготавливаются срезы ткани. Несмотря на то, что при основной биопсии используется игла большего размера, она обычно менее болезненна, чем аспирация.

    Обработка образцов

    После того, как образец извлечен из тела пациента, он обрабатывается одним или обоими из двух основных способов:

    1. Гистологические срезы. Это включает подготовку окрашенных тонких (менее 5 микрометров или 0.005 миллиметров), закрепленные на предметном стекле под очень тонкой стеклянной панелью, называемой покровным стеклом. Есть два основных метода подготовки гистологических срезов:

    2. Постоянные секции. Этот метод дает наилучшее качество образцов для исследования за счет времени. Свежий образец погружают в жидкость, называемую фиксатором, на несколько часов (необходимое время зависит от размера образца). Фиксатор, обычно формалин (10% раствор газообразного формальдегида в буферной воде), заставляет белки в клетках денатурировать и становиться твердыми и «фиксированными».«Адекватная фиксация, вероятно, является наиболее важным техническим аспектом обработки биопсии.

    Затем фиксированный образец помещают в машину, которая автоматически выполняет сложный ночной цикл, который удаляет всю воду из образца и заменяет его парафином. На следующее утро технический специалист, которого называют гистологом или «гистотехом», извлекает пропитанный парафином образец и «погружает» его в более крупный блок расплавленного парафина. Этому дают возможность застыть путем охлаждения и устанавливают в режущем аппарате, называемом микротомом.Histotech использует микротом для вырезания тонких срезов парафинового блока, содержащего образец биопсии. Эти деликатные части помещаются на водяную баню и снимаются на предметном стекле.

    Парафин растворяется в ткани на предметном стекле. С помощью ряда растворителей в срезы восстанавливается вода, и они окрашиваются смесью красителей. Наиболее распространенными красителями являются гематоксилин, натуральный продукт из сердцевины бревна, Haematoxylon campechianum, произрастающий в Центральной Америке, и эозин, искусственный анилиновый краситель.Комбинация красителей, которую патологи небрежно называют «H и E», дает срезы розового, оранжевого и синего цвета, которые помогают нам различать разные части клеток. Обычно ядро ​​клеток окрашивается в темно-синий цвет, а цитоплазма окрашивается в розовый или оранжевый цвет.

    3. Замороженные секции. Этот метод позволяет исследовать гистологические срезы в течение нескольких минут после извлечения образца у пациента, но уплаченная цена заключается в том, что качество срезов не так хорошо, как у постоянного среза.Тем не менее, опытный патолог и знающий хирург могут работать вместе, чтобы использовать быструю доступность замороженного участка с большой пользой для пациента.

    4. Мазки. Образец представляет собой жидкость или небольшие твердые частицы, взвешенные в жидкости. Этот материал размазывают на предметном стекле микроскопа и либо сушат на воздухе, либо «фиксируют» распылением или погружением в жидкость. Затем фиксированные мазки окрашивают, покрывают покровным стеклом и исследуют под микроскопом.

    Как и замороженный срез, препараты мазка можно исследовать в течение нескольких минут после получения биопсии.Это особенно полезно при процедурах FNA (см. Выше), когда радиолог использует УЗИ или компьютерную томографию, чтобы найти область для биопсии. Он или она может сделать один «проход» с иглой и немедленно передать образец патологу, который в течение нескольких минут может определить, был ли получен диагностический образец. На этом этапе процедура может быть прекращена, избавляя пациента от дискомфорта и неудобств, связанных с повторными уколами.

    Патологическое исследование
    Описание брутто

    Патологоанатом начинает исследование образца, диктуя описание образца, как он выглядит невооруженным глазом.Это «общий экзамен» или «общий экзамен». Некоторые патологи могут называть общий осмотр «макроскопическим». Большинство биопсий представляют собой небольшие, неописуемые кусочки ткани, поэтому общее описание является кратким и служит в основном для обозначения того, какая биопсия из какой области была сделана, и для устранения неполадок, если возникает вопрос о неправильной маркировке образца. Типичное общее описание эндоскопической биопсии толстой кишки:

    «Полип сигмовидной кишки». Яйцевидный, гладкий, твердый, бледно-коричневый узелок размером 0.6 х 0,4 х 0,3 см. Кассета «А», вся, пополам. В приведенном выше примере первый пункт (в кавычках) представляет собой точное перечисление того, как образец был помечен врачом, который проводил биопсию. После этого следует текстовое описание того, как выглядел образец, а затем измерения с указанием его размера. Фраза «Кассета« А », все, разделенная пополам» указывает на то, что образец был разрезан пополам («разрезан пополам») и отправлен на обработку ткани целиком («все») в небольшом контейнере (кассете) с надписью «А», который в конечном итоге будет помещен в процессор ткани.

    Более крупные органы, удаленные при биопсии, соответственно имеют более длинные и подробные общие описания. Ниже приводится примерное описание селезенки, удаленной для оценки того, распространилась ли на нее болезнь Ходжкина (рак лимфатических тканей):

    «Селезенка». Целая селезенка весом 127 г и размерами 13,0 x 4,1 x 9,2 см. Внешняя поверхность гладкая, кожистая, однородная, темно-пурпурно-коричневая. В капсуле дефектов нет. Кровеносные сосуды ворот селезенки проходимы, без тромбов или других аномалий.В прикорневых мягких тканях содержится одиночный яйцевидный лимфатический узел размером 1,2 см с темно-серой поверхностью разреза и без очаговых поражений.

    На разрезе селезенки с интервалом в 2–3 мм на поверхности разреза имеются три четко выраженных бледно-серых узелка размером от 0,5 до 1,1 см в наибольшем измерении. Остальная часть среза однородная, темно-фиолетовая и прочная.

    Сводка кассет: 1 — внутрикрудные кровеносные сосуды; 2, внутригрудный лимфатический узел, полностью представлен; 3 — 6 узелков селезенки полностью представлены; 7-8, селезенка, вдали от узелков.

    В описанной выше селезенке патолог обнаружил несколько шишек (узелков), представляющих наиболее важные данные в этом макроскопическом исследовании. Возможно, они представляют собой опухоли болезни Ходжкина, подлежащие подтверждению при микроскопическом исследовании. Большая часть оставшейся части словоблудия относится к «относящимся к делу негативам» или вещам, которые обычно искали, но не находили, например, разрыв капсулы селезенки (предполагающий интраоперационный несчастный случай), сгустки крови («тромбы») в сосудах. снабжает селезенку и свидетельствует об инфекции (в этом случае поверхность разреза селезенки будет мягкой, а не твердой).Вдобавок к селезенке случайно был обнаружен лимфатический узел, который был кратко описан как имеющий нормальный вид.

    В последнем абзаце общего описания даются идентификационные «коды» срезов образца, представленных для микроскопического исследования в кассетах. Предметные стекла микроскопа, приготовленные из обработанных образцов, будут помечены теми же номерами, что и кассеты, и патолог, проводящий микроскопическое исследование, может, обратившись к набранному общему описанию, узнать, из какой части образца была получена ткань на предметном стекле.

    Микроскопическое исследование

    Микроскопическое описание или «микро» — это повествовательное описание результатов, полученных при изучении предметных стекол под микроскопом. Микро считается в некотором роде «необязательным» в письменном отчете. В таком случае считается, что диагноз (см. Ниже) говорит сам за себя. Вот микроскопическое описание отчета о биопсии толстой кишки, приведенное выше:

    Образец A: На срезах показана полиповидная структура, состоящая из центрального фиброваскулярного ядра, окруженного мантией слизистой оболочки, демонстрирующей аденоматозную архитектуру с преимущественно трубчатым рисунком.Канальцы выстланы высоким столбчатым эпителием, демонстрирующим ядерную псевдостратификацию, гиперхромазию, повышенную митотическую активность и потерю цитоплазматического муцина. Нет свидетельств инвазии в строму. Легко заметить, что язык микроскопии гораздо более загадочен, чем язык, используемый для грубых описаний. Раскрытие нюансов описательной микроскопической патологии выходит за рамки данной монографии. В общем, микроскопические описания — это обмен информацией между патологами для направления к специалистам и обеспечения качества.

    Диагностика

    Это аналог «чистой строки» финансового отчета. Целью макроскопического исследования, обработки ткани и микроскопического исследования является создание логического аргумента в пользу краткой оценки значения биопсии для здоровья пациента. Вот диагноз биопсии толстой кишки, выше:

    Ободочная кишка, сигмовидная кишка, эндоскопическая биопсия: канальцевая аденома (аденоматозный полип) Этот формат широко используется, но возможны вариации.Первый термин — это задействованный орган или ткань («толстая кишка»). Второй термин («сигмовидная») указывает участок толстой кишки, из которого была взята биопсия. Следующий термин («эндоскопическая биопсия») обозначает тип хирургической процедуры, используемой при получении биопсии. Затем следует собственно диагноз, в данном случае «канальцевая аденома», распространенная доброкачественная опухоль толстой и прямой кишки, которая увеличивает риск развития колоректального рака в будущем. В данном конкретном случае в скобках следует более старый синоним канальцевой аденомы, «аденоматозный полип».

    Глоссарий важных терминов

    Наконец, может быть полезно представить краткий глоссарий важных терминов, используемых в патологической диагностике. Термины в определении, написанные ВСЕМИ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, имеют отдельную запись.

    ABSCESS

    Закрытый карман, содержащий гной. Некоторые абсцессы легко диагностируются клинически, так как они болезненны и могут «указывать» так, что становится видимым гной, но глубокие и хронические абсцессы могут просто клинически выглядеть как ОПУХОЛИ и требовать биопсии, чтобы отличить их от новообразования.

    АТИПИЧНЫЙ

    Простое и понятное определение было бы «необычным», но «нетипичный» означает гораздо больше. В диагностике употребление термина «атипичный» является неопределенным предупреждением для врача о том, что патолог обеспокоен чем-то, но не настолько обеспокоен, чтобы сказать, что у пациента рак. Например, лимфомы (рак лимфатических узлов), как известно, сложно диагностировать. Некоторые биопсии лимфатических узлов вызывают серьезное беспокойство, но не вполне соответствуют критериям рака.Такой случай может быть диагностирован как «атипичная лимфоидная ГИПЕРПЛАЗИЯ». Другими важными атипичными гиперплазиями являются гиперплазия груди (атипическая гиперплазия протоков и атипическая гиперплазия долей) и слизистой оболочки матки (атипичная гиперплазия эндометрия). Считается, что оба этих состояния являются предвестниками, предупреждающими о том, что у пациента высокий риск развития рака соответствующего органа (груди и матки).

    РАК

    Злокачественное новообразование, клетки которого, по-видимому, происходят от EPITHELIUM . Это слово может использоваться само по себе или как суффикс. Раковые образования, состоящие из столбчатых эпителиальных клеток, часто называют аденокарциномами. Плоскоклеточные карциномы называются плоскоклеточными карциномами. Тип рака обычно повторяет тип эпителия, который обычно выстилает пораженный орган. Например, почти все виды рака толстой кишки представляют собой аденокарциномы, а столбчатый эпителий является нормальной выстилкой толстой кишки. Однако есть исключения.

    ДИСПЛАЗИЯ

    АТИПИЧНАЯ пролиферация клеток.Это можно условно считать промежуточной категорией между ГИПЕРПЛАЗИЕЙ и НЕОПЛАЗИЕЙ. Он находит свое лучшее использование в качестве термина для описания феномена, при котором эпителий размножается и приобретает микроскопический вид неопластической ткани, но в остальном имеет тенденцию «вести себя как надо» и продолжает выравнивать поверхности тела, не вторгаясь в них, как это могло бы быть при истинном злокачественном новообразовании. делать. Может быть удобно (но не совсем точно) рассматривать дисплазию как «предраковое заболевание» или как зарождающийся рак.Вероятно, наиболее часто встречающимся типом дисплазии является дисплазия шейки матки, где можно четко продемонстрировать прогрессирование от дисплазии к неоплазии. Другие дисплазии, такие как дисплазия груди и простаты, в настоящее время труднее однозначно связать с неоплазией.

    ЭПИТЕЛИЙ

    Специализированный тип ткани, который обычно выстилает поверхности и полости тела. Существует три основных типа: 1) столбчатый эпителий, выстилающий желудок, кишечник, трахею и бронхи, слюнные и другие железы, поджелудочную железу, желчный пузырь, носовую полость и пазухи, матку (включая внутреннюю шейку матки), маточные трубы, почки, яички, семявыносящий канал и другие структуры протоков; 2) многослойный плоский эпителий, выстилающий кожу, ротовую полость, горло, пищевод, задний проход, наружную уретру, влагалище и внешнюю шейку матки, и 3) переходный эпителий (уротелий), выстилающий мочу. — собирающая часть почек, мочеточников, мочевого пузыря и внутренняя часть уретры.

    ГРАНУЛОМА

    Особый тип ВОСПАЛЕНИЯ, характеризующийся скоплением макрофагов, некоторые из которых сливаются в «гигантские клетки». Гранулематозное воспаление особенно характерно для туберкулеза, некоторых глубоких грибковых инфекций (таких как гистоплазмоз и кокцидиоидомикоз), саркоидоза (болезнь неизвестной причины) и реакции на инородные тела.

    ГИПЕРПЛАЗИЯ

    Размножение клеток, не являющееся НЕОПЛАСТИЧЕСКИМ. В некоторых случаях это может быть результатом нормальной реакции организма на дисбаланс или другой стимул, в то время как в других случаях физиологическая причина разрастания не очевидна.Примером первого процесса является увеличение лимфатических узлов на шее в результате реакции на бактериальную инфекцию горла. Лимфоциты, составляющие узел, делятся и размножаются, занимая в узле больше объема и заставляя его расширяться. Примером гиперплазии, при которой стимул неизвестен, является доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), при которой предстательная железа увеличивается у пожилых мужчин по неизвестной причине. Хотя гиперплазии не проникают в другие органы и не МЕТАСТАЗИРУЮТСЯ в другие части тела, они все же могут вызывать проблемы из-за своего локального физического расширения.Например, при аденоме простаты увеличенная простата отталкивает уретру и препятствует оттоку мочи. Если не лечить, это может привести к необратимому повреждению почек.

    ВОСПАЛЕНИЕ

    Реакция, обычно опосредованная иммунной системой, на вредные раздражители, клинически проявляющаяся отеком, болью, болезненностью, покраснением, жаром и / или потерей функции пораженной части. Однако для патологоанатома воспаление означает проникновение определенных клеток иммунной системы в исследуемую ткань или орган.Эти воспалительные клетки включают 1) нейтрофилы, которые представляют собой белые кровяные тельца, составляющие гной и наблюдаемые при острых или ранних воспалениях, 2) лимфоциты, которые обычно наблюдаются при более хронических или длительных воспалениях, и 3) макрофаги (гистиоциты), которые также наблюдаются при хроническом воспалении. Некоторые типы воспалений легко диагностируются лечащим врачом, например, инфицированная кожная рана, которая становится нежной, горячей и истекает гной. Другие типы воспаления не так очевидны клинически и требуют биопсии, чтобы отличить их от новообразований.Суффикс «-ит» добавляется к корневому слову, чтобы указать «воспаление _____». Например, цервицит, фарингит, гастрит и тиреоидит — это воспаления шейки матки, глотки (горла), желудка и щитовидной железы соответственно.

    ЛЕСИОН

    Это расплывчатый термин, означающий «то, что не так с пациентом». Поражение может представлять собой ОПУХОЛЬ, область ВОСПАЛЕНИЯ или невидимое биохимическое отклонение (например, нарушение чувствительности клеток организма к инсулину при диабете у взрослых).МЕТАПЛАЗИЯ.

    Явление, при котором один тип ткани заменяется другим типом. Это часто является следствием хронического раздражения эпителиальной подкладки. Хорошим примером является шейка матки, в которой хроническое раздражение и ВОСПАЛЕНИЕ заставляют относительно тонкий нормальный столбчатый эпителий заменяться более жестким плоским эпителием (подобным тому, который обычно выстилает влагалище, которое естественным образом «построено более жестким» по очевидным причинам). Это явление называется «плоскоклеточная метаплазия». В чистом виде метаплазия не опасна, но некоторые метаплазии являются маркерами повышенного риска более серьезных заболеваний.Например, тип кишечной метаплазии желудка (при котором столбчатый эпителий кишечного типа заменяет эпителий желудочного типа) считается фактором риска последующего развития рака желудка.

    МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ

    МЕТАСТАЗА или процесса, посредством которого злокачественные новообразования могут выделять отдельные клетки, которые могут перемещаться по лимфатическим или кровеносным сосудам, оседать в каком-то отдаленном органе и превращаться в опухоли сами по себе.Существует два основных пути метастазирования: 1) гематогенный, при котором клетки проходят через кровеносные сосуды, и 2) лимфогенный, при котором лимфатические сосуды проводят раковые клетки. В случае лимфогенных метастазов метастатические опухоли могут вырасти из раковых клеток, захваченных в лимфатических узлах, которые собирают лимфатический дренаж из органа, в котором развился исходный рак, что приводит к увеличению узлов. В случае рака груди в первую очередь вовлекаются подмышечные узлы.В случае рака гортани (голосового аппарата) в первую очередь появляются узлы с обеих сторон шеи (шейные узлы). Гематогенные метастазы обычно откладываются в легких, печени и головном мозге. Многие виды рака метастазируют как лимфогенно, так и гематогенно. Большинство операций по поводу рака пытаются удалить не только злокачественный орган, но и лимфатические узлы, которые дренируют этот орган. Некоторые виды рака, особенно наиболее распространенные (рак легких, молочной железы, толстой кишки и простаты), как правило, сначала метастазируют в лимфатические узлы.Патологическое исследование этих узлов важно для «постановки» рака, что дает пациенту и врачу некоторое представление о шансах излечения рака и о том, как его лучше всего лечить. Типичный диагноз образца «радикального» удаления рака может выглядеть так:

    Грудь, слева, мастэктомия: инфильтрирующая протоковая карцинома; три из пятнадцати подмышечных узлов содержат метастатический рак.

    НЕКРОЗ

    Смерть ткани. Некроз может наблюдаться при воспалительных заболеваниях, а также при новообразованиях.

    НЕОПЛАЗМ, или НЕОПЛАЗИЯ

    «Новый рост» собственных клеток организма, разрастание клеток, которые больше не находятся под нормальным физиологическим контролем. Они могут быть «доброкачественными» или «злокачественными». Доброкачественные новообразования обычно представляют собой опухоли (шишки или образования), которые, если их удалить, больше никогда не беспокоят пациента. Даже если их не удалить, они не способны разрушить соседние органы или «засеять» другие части тела. Злокачественные новообразования или «рак» — это те, чье естественное происхождение (т.е. поведение без лечения) может привести к смерти пациента. Злокачественность выражается 1) местной инвазией, при которой новообразование распространяется на жизненно важные органы и нарушает их функцию, 2) МЕТАСТАЗОМ, при котором клетки из опухоли проникают в другие части тела, а затем сами превращаются в опухоли, и / или 3) паранеопластические синдромы, при которых новообразование выделяет метаболические яды или чрезмерно большое количество гормонов, вызывающих проблемы с функциями различных систем организма.

    -OMA

    Этот суффикс означает «опухоль» или «шишка». Обычно, но не всегда, это относится к новообразованию («ГРАНУЛОМА» является исключением). При упоминании новообразований доброкачественные обычно обозначаются словом, префикс которого относится к органу или ткани происхождения, за которым следует суффикс «-ома». Например, лейомиома, остеома, хондрома, аденома и гемангиома относятся к доброкачественным новообразованиям гладких мышц, костей, хрящей, железистой ткани и ткани кровеносных сосудов соответственно.Аналогичные термины для злокачественных версий этих новообразований — лейомиосаркома, остеосаркома, хондросаркома, аденокарцинома и ангиосаркома. Из этих правил словаря есть исключения. Например, все гепатомы и меланомы злокачественные. Другие опухоли, например опухоли надпочечников, нельзя разделить на доброкачественные или злокачественные на основании патологического вида. Только их поведение во времени показывает их истинное лицо. Примером может служить феохромоцитома (опухоль мозгового вещества надпочечников), десять процентов которой являются злокачественными, но мы не знаем, просто глядя на опухоль, попадет ли данный случай в эти десять процентов.

    ПОЛИП

    Структура, состоящая из округлой головки, прикрепленной к поверхности с помощью стебля (также называемого «ножкой» или «стеблем»). Выращивающийся из почвы гриб — отличный пример того, как выглядит полип. Полипы могут быть ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ, МЕТАПЛАСТИЧЕСКИМИ, НЕОПЛАСТИЧЕСКИМИ, ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ или не иметь ничего из вышеперечисленного. Типичные полипы, удаляемые из толстой кишки у взрослых во время колоноскопии, представляют собой доброкачественные новообразования, называемые канальцевыми аденомами или аденоматозными полипами. Типичные носовые полипы, которые развиваются у людей, страдающих аллергией, являются воспалительными.Обычные доброкачественные полипы, удаленные из шейки матки, имеют неясное происхождение.

    SARCOMA

    Злокачественное новообразование, клетки которого, по всей видимости, происходят от клеток, отличных от EPITHELIUM. Соединительные ткани тела (фиброзная ткань, мышцы, кости, хрящи, жир и слизистая оболочка суставов) имеют тенденцию вызывать саркомы. У взрослых карциномы встречаются гораздо чаще, чем саркомы. Это имеет смысл, потому что с возрастом на подкладку нашего тела нападают одно за другим ядовитые вещества.Поэтому неудивительно, что эпителиальные клетки, находящиеся на переднем крае нашей борьбы с окружающей средой, первыми теряют контроль над своим ростом и развитием. У детей саркомы составляют большую долю рака. В то время как соединительные ткани взрослых достаточно стабильны и защищены от воздействия окружающей среды, ткани детей все еще растут и развиваются, клетки делятся, повышая вероятность того, что что-то выйдет из строя и заставит клетку потерять контроль над своим ростом.

    ПОДДЕРЖКА, НОРМАЛЬНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ

    Тип острого ВОСПАЛЕНИЯ, характеризующийся инфильтрацией нейтрофилов на микроскопическом уровне и образованием гноя на макроуровне. АБСЦЕСС — это особый вид гнойного воспаления. ОПУХОЛЯ.
    Образование или уплотнение, которое можно почувствовать рукой или увидеть невооруженным глазом. Это может быть новообразование, гиперплазия, вздутие, отек или что-либо, что вызывает локальное увеличение объема. Следует помнить, что не все опухоли являются раком, и не все виды рака являются опухолями.

    Этот товар предоставляется как есть, без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности информации, автор не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за ущерб, возникший в результате использования приведенной здесь информации.
    Авторские права (c) Эдвард О. Усман. Версия 1.002

    Озеленение перед домом (фотографии)

    Лучшие фундаментные растения — это низкорослые вечнозеленые кустарники с фантастической привлекательностью.Фундаментные растения идеально подходят для посадки вдоль фасада дома. Их небольшая высота и вечнозеленая листва могут дополнить ландшафт вашего сада и украсить ваш дом. Правильные фундаментные растения также идеально подходят для посадки в углу или у входа.

    Основными растениями могут быть низкие кустарники, карликовые деревья, небольшие хвойные кусты или почвопокровные растения. Использование вечнозеленых кустарников сохраняет территорию вокруг вашего дома зеленой в течение всего года. Цветущие садовые растения добавляют красок весной, летом и осенью.А небольшие вечнозеленые деревья добавляют визуальной привлекательности дверным проемам или углам.

    В статье описаны некоторые из лучших растений для основы, которые сделают ваш дом более привлекательным.

    Зачем выращивать фундаментные растения во дворе перед домом

    Фундаментные растения улучшают внешний вид дома и скрывают его фундамент

    Выращивание фундаментных растений имеет множество видимых и практических преимуществ. Правильные типы низкорослых кустарников скрывают фундамент участка, создавая естественный переход от сада к дому.Правильный выбор фундаментных растений сделает вашу недвижимость более привлекательной и привлекательной и может даже повысить ее стоимость.

    Как выбрать фундаментные растения для палисадника

    Низкорослые вечнозеленые кустарники — отличный выбор для озеленения палисадника

    Некоторые отличные кустарники, не требующие особого ухода, такие как самшит, озимые, рододендроны и падуб, являются подходящими фундаментными растениями. Эти короткие вечнозеленые кустистые растения сохраняют листву круглый год. Растения растут на солнце или в полутени.Они устойчивы к засухе и не вырастают слишком высокими.

    Низкорослые кустарники, привлекательные круглый год, являются отличным выбором для фундаментных посадок. Эти кусты идеальны, потому что они не загораживают вид из вашего окна. Кроме того, при выборе растений примите во внимание количество солнечного света, получаемого в вашем дворе: для одних растений необходимо полное солнце, для других лучше растут в тени.

    Засухоустойчивые растения также идеально подходят для посадки в фундамент. Дайте почве высохнуть между поливами, чтобы избежать сырости в доме.Вот почему рекомендуется сажать короткие кусты на расстоянии 1 м друг от друга. Хорошая циркуляция воздуха вокруг растений возле фундамента также помогает избежать попадания влаги на территорию вашего дома.

    Избегайте кустарников и небольших деревьев с инвазивными корнями, поскольку они могут повлиять на фундамент участка. Эти большие кусты следует сажать на расстоянии не менее 1,5 м от дома.

    Виды фундаментных растений — отличные ландшафтные кустарники для фасада дома

    Какие низкорослые ландшафтные растения лучше всего выращивать перед домом? Давайте подробно рассмотрим идеальные растения для основы, чтобы украсить ваш сад и сделать дом более привлекательным.

    Кусты самшита (

    Buxus ) для фундаментных насаждений

    Buxus microphylla ‘Green Pillow’ (на фото) — компактный низкорослый вечнозеленый куст округлой формы.

    Низкорослые компактные кусты самшита идеально подходят для посадки фундамента во дворе вашего дома. Самшит — это фундаментные растения, не требующие особого ухода, с густой пышной вечнозеленой листвой и кустистым ростом. Выносливые кусты, не требующие особого ухода, легко обрезать, и большинство сортов не вырастают выше 3–4 футов.(1 — 1,2 м).

    Многие разновидности самшита растут на открытом солнце, в полутени или полной тени. Легкие в выращивании самшиты хорошо растут на хорошо дренированной почве и, как правило, устойчивы к засухе. Живые изгороди процветают в зонах 5 — 9.

    Самшит «Dee Runk» (слева) и «Green Gem» (справа) — отличные ландшафтные кусты, не требующие особого ухода, для передней части дома

    Вот некоторые из лучших кустов самшита для посадки фундамента:

    • Самшит «Winter Gem» ( Buxus microphylla «Winter Gem» ) — Это фундаментное растение имеет округлую форму и вырастает до 4 футов.(1,2 м). Самшит «Winter Gem» имеет маленькие блестящие зеленые листочки, которые сохраняют свой цвет круглый год. Подходит для зон 6-8.
    • Японский самшит «Green Beauty» ( Buxus microphylla var. Japonica ) — Самшит «Green Beauty» имеет пышную листву и блестящие ланцетные листья. Этот небольшой кустарник, не требующий особого ухода, хорошо растет в тени и на солнце. Подходит для выращивания в зонах 6-9.
    • Самшит обыкновенный ( Buxus sempervirens «Suffruticosa») — Самшит обыкновенный — один из лучших вариантов посадки фундамента.Карликовый самшит вырастает до 2–3 футов (0,6–1 м) в высоту, имеет вечнозеленые листья и устойчив к засухе. Выращивайте самшит для формальных невысоких живых изгородей, почвопокровные растения для тени или солнца или в качестве растений для входа в контейнеры.
    • Самшит «Зеленая подушка» — Самшит «Зеленая подушка» представляет собой низкорослый широколистный кустарник, который идеально подходит в качестве фундаментного растения. Густой кустарник выглядит как подушечка для иголок. В качестве фундаментного растения этот самшит вырастает до 1 фута (30 см) и хорошо растет в зонах 5-8.
    • Английский самшит ‘Dee Runk’ ( Buxus sempervirens ) — Этот высокий куст самшита подходит для посадки на входе или в углу. Вечнозеленый кустарник имеет прямостоящий столбчатый рост и достигает 2 м в высоту. Самшиты «Ди Ранк» дают цвет круглый год. Вы можете обрезать это быстрорастущее растение, чтобы создать живую изгородь. Подходит для зон 6-8.
    • Buxus «Green Gem» — Этот небольшой ландшафтный кустарник представляет собой круглый холмик из темно-зеленой листвы с небольшими овальными листьями.Густой рост создает отличные низкие живые изгороди.

    Маленькие кустарники тиса

    Сорта карликового тиса — выносливые и густые вечнозеленые кустарники, прекрасно подходящие в качестве акцентных кустов. На фото: тис английский «Repandens» (слева) и Taxus media «Densiformis» (справа)

    Мягкая хвоя и густой рост карликовых кустов тиса делают эти хвойные деревья лучшим выбором, когда речь идет о вечнозеленых кустах перед палисадником. Большинство компактных тисов имеют прямостоячий рост и хорошо себя чувствуют на ярком солнце. Карликовые кусты тиса — отличные живые изгороди, декоративные кустарники или красивые фундаментные растения.

    Вот несколько типов тисов, подходящих для посадки в фундамент:

    • Англо-японский тис (Taxus x media ‘Densiformis’) — Англо-японский тис является идеальным полукарликовым фундаментным растением. Этот сорт тиса представляет собой низкорослый куст с густой листвой, состоящей из блестящих зеленых игольчатых листьев. Кустарниковый тис вырастает до 3 или 4 футов (1 — 1,2 м) в высоту. Тис Densiformis — отличный выбор для посадки в тенистых местах вокруг фундамента. Не требующие особого ухода, засухоустойчивые и вечнозеленые листья означают, что англо-японский тис обладает идеальными характеристиками фундаментного растения.Англо-японские тисы идеально подходят для выращивания вдоль фасада вашего дома. Они прекрасно себя чувствуют на открытом солнце, в полутени и полной тени в зонах 4-7.
    • Тис английский ( Taxus baccata ‘Repandens’) — низкорослое декоративное фундаментное растение с раскидистым ростом. Английский тис вырастает от 2 до 4 футов (0,6 — 1,2 м) и до 15 футов (4,5 м) в ширину.
    • Тис японский «Яркое золото» ( Taxus cuspidata ) — Этот карликовый кустарник имеет раскидистый рост и вырастает примерно на 4 или 5 футов.(1,2 — 1,5 м) высотой. Основное растение лучше всего растет на открытом солнце или в полутени в зонах 4-7.

    Каватин карликовый японский Пиерис (

    Pieris japonica ‘Cavatine’)

    Низкорослая Pieris japonica ‘Cavatine’ прекрасно смотрится в любом озеленении

    Pieris japonica ‘Cavatine’ — это цветущий карликовый куст с вечнозеленой листвой. Cavatine — это фундаментное растение, вырастающее до 2 футов (0,6 м) в высоту. Кремово-белые цветы добавляют цвет, который контрастирует с темно-зеленой листвой.Также называемый кустарником ландыша, это неформальное растение для живой изгороди.

    Карликовые кусты Cavatine растут на полном солнце или в полутени в вашем палисаднике. Японские фундаментные растения Pieris устойчивы к засухе и хорошо растут в зонах 6-8.

    Рододендрон — Фундаментные растения для палисадников

    К вечнозеленым сортам цветущих карликовых рододендронов относятся: «Hino Crimson» (слева), «Bow Bells» (в центре) и Dwarf Indica Azalea (справа)

    Рододендроны — это вечнозеленые цветущие кусты, которые можно посадить перед домом.Многие кусты рододендрона являются идеальными фундаментными растениями, поскольку они вырастают до 2–4 футов (0,6–1,2 м) в высоту. Вечнозеленые рододендроны — отличный выбор для полного солнца или полутени вокруг фундамента. Кусты рододендрона весной дают ошеломляющие цветы.

    Вот некоторые из лучших кустов рододендрона для посадки фундамента палисадника:

    • Рододендрон ‘April Rose’ — Этот выносливый полукарликовый куст имеет большие фиолетовые цветы, широкие зеленые листья и чрезвычайно морозоустойчив.Это фундаментное растение вырастает от 1 до 1,2 м в высоту и хорошо растет в зонах 4-8.
    • Рододендрон «Dora Amateis» — Этот впечатляющий небольшой кустарник цветет массой белых цветов каждую весну. Низкорослое кустистое фундаментное растение растет на солнце и в тени. Идеально подходит для посадки во дворе в зонах 5-8.
    • Рододендрон «Hino Crimson» — Рододендрон «Hino Crimson» — потрясающий цветущий куст для переднего двора вашего дома. Вырастает только до 2 или 3 футов.(0,6 — 1 м) высотой, невысокий куст с блестящей вечнозеленой листвой и эффектными темно-розовыми цветками. Растут в зоне 5 — 9.
    • Рододендрон ’Bow Bells’ — Во время цветения этот небольшой вечнозеленый кустик покрывают красивые грозди розовых душистых цветов. Глянцевая темно-зеленая листва сохраняет свой цвет всю зиму.
    • Dwarf Indica Azalea ( Rhododendron eriocarpum ) — вечнозеленый в большинстве климатов, этот карликовый цветущий кустарник вырастает только до 2 футов.(0,6 м) высотой. Выращивайте этот округлый широколистный куст по краям куста, как небольшую цветущую изгородь или акцентное растение.

    Откройте для себя лучшие маленькие цветущие кустарники.

    Растения Inkberry Foundation (

    Ilex glabra )

    Если вы ищете идеи для посадки фундамента, Inkberry ‘Shamrock’ — небольшой кустарник, не требующий особого ухода, для фасада дома

    .

    Кусты черники, такие как «Shamrock» ( Ilex glabra «Shamrock») , идеально подходят для посадки в фундамент.Чернильница — вечнозеленый кустарник, который летом приносит цветы, а осенью — черные ягоды. Сорт Inkberry ‘Shamrock’ имеет толстые темно-зеленые листья, которые цветут в вашем дворе в течение всего года. Растения Inkberry ‘Shamrock’ вырастают до 3–4 футов (1–1,2 м).

    Кусты черники хорошо растут как на солнце, так и в полутени. Густые кустовые растения-основы растут на всех типах почв и не боятся влажной почвы. Эти кустарниковые, низкорослые, неприхотливые в уходе растения хорошо растут в зонах 4-9.

    Вот еще несколько растений для чернильного фундамента:

    • Inkberry ‘Strongbox’ — Этот низкорослый компактный кустарник имеет небольшие листья, густую листву и вырастает до 3 футов.(1 м) высотой.
    • Inkberry ‘Gem Box’ — Чернильное основание Gem Box, похожее на самшит, имеет небольшие темно-зеленые листья, компактный рост и выживает в сырой почве и на открытом солнце.

    Фундаментные растения туи (

    Туя, )

    На этом рисунке показаны сорта карликового туи (туи) по часовой стрелке от верхнего левого угла: «Little Giant», «Hetz Midget», «Fire Chief» («Congabe») и «Aurea Nana»

    .

    Карликовые кустарники туи — отличное фундаментное растение с мягкой вечнозеленой листвой.Небольшие разновидности туи лучше всего растут на ярком солнце вдоль фасада домов. Или вы можете вырастить более высокие прямые, компактные туи в качестве угловых или входных посадок. Кустарники туи произрастают в зонах 3-7.

    Вот некоторые из лучших вариантов выращивания туи вокруг фундамента:

    • Туя золотистая восточная ( Platycladus orientalis ‘Aurea Nana’) —Этот карликовый вечнозеленый кустарник имеет золотисто-желтую листву и мягкие игольчатые листья.Выращивайте на солнечных или частично затененных дворах, чтобы скрыть фундамент.
    • Thuja occidentalis «Little Giant» — Этот вид хвойных деревьев является отличным выбором для посадки в фундамент. Турвиты имеют компактную куполообразную форму с нежно-зеленой перистой листвой. Выращивайте на солнечных дворах вокруг фундамента.
    • Thuja occidentalis ‘Hetz Midget’ — Довольно компактный округлый кустарник с приплюснутой верхушкой и мягкими хвойными перистыми листьями.Посадите это простое в уходе туи вдоль фасада дома в качестве фундамента.
    • Thuja occidentalis ‘Fire Chief’ — Короткий куст с густой перистой листвой, которая весной становится золотисто-желтой. Осенью он постепенно становится зеленым и красным. Это низкорослое туи идеально подходит для посадки в фундамент, невысоких живых изгородей или бордюров. Туи «Fire Chief» вырастают до 3–4 футов (1–1,2 м) в зонах 5–9.

    Wintercreeper (

    Euonymus fortunei ) Кусты для фундаментных посадок

    Разноцветная листва небольших вечнозеленых кустов бересклета добавляет декоративный элемент вашему палисаднику.На этом снимке показаны компактные сорта: «Emerald‘ n ’Gold», «Emerald Gaiety» и «Moonshadow»

    .

    Кусты озимых — это фундаментные растения с золотисто-желтой и зеленой листвой. Сорта озимых ползучих растений вырастают до 1–2 футов (30–60 см) и идеально подходят для укрытия фундамента, почвенного покрова, обрамления или бордюров сада. Эти морозостойкие, ярко окрашенные растения так же хорошо растут в тени, как и на открытом солнце.

    Кусты Wintercreeper растут в зонах 5–9. Перед тем, как сажать их возле вашего фундамента, уточните свое состояние, поскольку в некоторых областях они считаются инвазивными.

    Вот несколько кустов озимых для посадки в фундамент:

    • Euonymus fortunei «Emerald‘ n ’Gold’ — Эта зимняя лиана украсит ваш передний двор своей желтой и ярко-зеленой листвой. Идеально подходит для посадки вокруг фундамента на затененных участках вашего двора.
    • Euonymus fortunei «Лунная тень» — Пышная зелено-желтая листва обеспечивает потрясающее покрытие фундамента в солнечных или затененных двориках.Зимние лианы «Лунная тень» вырастают до 3 футов (1 м) в высоту и 5 футов (1,5 м) в ширину.
    • Euonymus fortunei «Emerald Gaiety» — бело-зеленая пестрая листва этого невысокого густого вечнозеленого куста создает превосходный почвенный покров. Выращивайте на солнечных дворах в качестве фундаментного растения, невысокой живой изгороди или для лазания по стенам.

    Карликовые еловые кустарники для посадки перед домом

    На этом изображении: Picea abies ‘Little Gem’ (слева) и Picea pungens ‘Glauca Globosa’ (справа)

    Карликовые кусты ели добавят привлекательности вашему двору.Кусты ели хвойных — это низкорослые вечнозеленые растения, которые лучше всего растут на полном солнце. Их голубовато-зеленый цвет, игольчатая листва и широкий рост делают их идеальным выбором для фундаментных растений. Еловые кустарники и деревья растут в зонах 3-8.

    Ель гнездовая ( Picea abies ‘Nidiformis’) — медленнорастущий куст округлой формы с плоской вершиной

    Вот некоторые из лучших хвойных пород ели для посадки в фундамент:

    • Птичье гнездо Ель обыкновенная ( Picea abies ‘Nidiformis’) —Это фундаментное растение имеет овальную форму со сплющенной верхушкой.У ели «Птичье гнездо» густая светло-зеленая листва. Низкорослые хвойные деревья вырастают до 3–4 футов (1–1,2 м) в высоту.
    • Ель обыкновенная карликовая ( Picea abies ‘Tompa’) — Сорт ели Tompa имеет коническую форму, высота которой не превышает 3 футов (1 м). Растение в качестве фундаментного или входного растения в солнечном палисаднике.
    • Карликовая черная ель ( Picea marina ‘Nana’) — Карликовая ель — симпатичное круглое фундаментное растение, вырастающее всего на 2 фута.(60 см) высотой.
    • Карликовая ель Альберта ( Picea glauca ‘Conica’) —Это хвойное растение имеет пирамидальную форму. Его светло-зеленая листва и декоративный вид делают его идеальным для ландшафтного дизайна на углах, в качестве посадок у входа или для добавления визуального акцента к другим фундаментным растениям.
    • Picea abies ‘Little Gem’ — Карликовый вечнозеленый еловый куст с игольчатой ​​густой листвой и приплюснутой округлой формой. Этот компактный куст будет отлично смотреться в альпинарии или на фоне других более высоких кустов.
    • Picea pungens «Glauca Globosa» — На фотографиях этой миниатюрной ели изображен шаровидный куст с синей иглой. Медленнорастущее карликовое вечнозеленое растение в конечном итоге достигнет 1–1,2 м в высоту.

    Picea glauca ‘Conica’ (ель альбертинская карликовая)

    Гортензия — Цветущие кустарники

    Гортензия крупнолистная или Гортензия шиповатая (Hydrangea macrophylla)

    Гортензии — это листопадные декоративные кустарники округлой формы с гроздьями крупных шаровидных цветов.Гортензии — популярные ландшафтные растения перед домом из-за их неприхотливости в уходе и эффектных цветочных гроздей летом.

    Большинство гортензий представляют собой большие цветущие кусты, вырастающие от 3 до 5 футов (1–1,5 м) в высоту. Некоторые виды гортензии имеют компактный и короткий рост, что делает их идеальными цветами для небольших садов и палисадников.

    Гортензия — это простой в уходе ландшафтный кустарник, у которого средняя потребность в воде, и который не заботится о почве.Кусты гортензии лучше всего растут в полутени, однако некоторые цветы гортензии цветут на полном солнце. Единственный уход, в котором нуждаются эти кусты, — обрезка отцветших цветов.

    Красивые цветы гортензии цветут в течение многих недель летом и растут в виде гроздей цветов в оттенках синего, лавандового, белого, розового, красного, зеленого и пурпурного.

    Посадите небольшой сорт гортензии перед домом, не требующий особого ухода, в качестве цветущего растения или вырастите в ряд, чтобы создать красочную изгородь.В качестве бонуса красивые крупные цветы потрясающе смотрятся на срезанных цветочных композициях.

    Большинство сортов гортензии произрастают в зонах 3-9 USDA.

    Вот одни из лучших кустов гортензии для посадки фундамента перед палисадником:

    • Hydrangea macrophylla ‘Nikko Blue’ — это один из самых популярных кустарников гортензии швабра для озеленения. Цветки синие в кислых почвах и приобретают розовые оттенки в щелочных почвах. Это декоративное растение гортензии вырастает до 4 — 6 футов.(1,2 — 1,8 м) высотой и шириной.
    • Hydrangea macrophylla ‘Endless Summer Bloomstruck’ — выносливый сорт гортензии швабры с привлекательной округлой формой роста и двухцветными сиреневыми или розовыми цветами. Он вырастает до 3-4 футов (1-1,2 м) в высоту и до 5 футов (1,5 м) в ширину.
    • Hydrangea paniculata ‘Little Lime’ — это компактный карликовый кустарник для передней части дома, который не вырастает выше 5 футов (1,5 м). Эта гортензия производит цветы лаймово-зеленого цвета, большие заостренные зеленые листья и имеет округлый, бугристый рост.
    • Hydrangea arborescens ‘Annabelle’ — Это переднее домашнее растение имеет впечатляющие огромные эффектные белые цветы. Гортензия «Annabelle» имеет компактный округлый рост, что делает ее идеальной для посадки в фундамент. Этот простой в уходе кустарник вырастает до 3 — 5 футов (1 — 1,5 м) в высоту и 4 — 6 футов (1,2 — 1,8 м) в ширину.
    • Горная гортензия (Hydrangea serrata) — это один из небольших сортов гортензии с эффектными светло-розовыми или голубыми цветами и пышной зеленой листвой.Идеально подходит для выращивания перед домом или в качестве красочного кустарника. Он вырастает до 2 — 4 футов (0,6 — 1,2 м) в высоту и ширину.

    Фундаментные деревья для насаждений угловых домов

    Вертикальные вечнозеленые деревья и кустарники конической формы, такие как туи, ели, самшит и тис, являются отличным выбором для посадки на углах дома. Столбчатые деревья могут обрамлять фасад вашего дома и украсить другие ваши фундаментные растения. В идеале угловые растения должны быть небольшими или карликовыми деревьями, привлекательными в течение всего года.

    Сажая деревья в углу дома, убедитесь, что они не расположены слишком близко к зданию. По мере того, как деревья растут и созревают, они расширяются. Таким образом, они не должны скрывать углы вашего дома, а должны подчеркивать его архитектурные особенности.

    Вот несколько отличных вариантов, чтобы деревья росли рядом с углом вашего дома.

    Арборвита американская Smaragd (

    Thuja occidentalis «Smaragd»)

    Американская туи «Смарагд» — небольшое деревце, подходящее для украшения входа или угла дома

    Smaragd arborvitae — это столбчатое дерево, которое придает визуальную привлекательность углам вашего дома.Эти узкие полукарликовые деревья туи имеют светло-зеленую перистую листву. Медленнорастущий и легкий в выращивании «Смарагд» достигает в высоту до 14 футов (4,2 м).

    Также называемое «изумрудно-зеленое» туи, вы можете выращивать вечнозеленые хвойные деревья Smaragd в контейнерах у входа.

    Тис японской сливы прямостоячий (

    Cephalotaxus harringtonia ‘Fastigiata’)

    Тис японской сливы прямостоячий — красивое небольшое столбчатое дерево для озеленения угла дома

    Вертикальный японский сливовый тис — тонкое компактное вечнозеленое дерево, идеально подходящее для посадки в углах вашего дома.Этот вечнозеленый тис вырастает до 8 или 10 футов (2,4 — 3 м), имеет прямостоячие, растущие вверх стебли и черно-зеленые листья. Посадите растения в солнечных или частично затененных садах, чтобы придать визуальную привлекательность краям вашего дома.

    Redbud (

    Cercis ) Дерево

    Редбуд — небольшое цветущее деревце, не требующее особого ухода, для фасада дома

    .

    Красные бутоны — это небольшие декоративные цветущие деревья с розовыми цветами, которые можно посадить в углу дома. Весной красные бутоны приобретают потрясающий розово-розовый цвет.Летом и осенью дерево покрывают пышные сердцевидные листья. Хотя красные бутоны — лиственные деревья, их замысловатые стволы и узоры ветвей создают очаровательный зимний силуэт.

    Статьи по теме:

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *