Как демонтировать металлическую дверную коробку: Как снять железную коробку двери?

Дверная коробка: варианты конструкций и способы установки

6. Особенности монтажа дверных коробок для металлических входных дверей

Монтажные работы начинаются с подготовки. Коробка устанавливается вместе с защитной пленкой, а если ее нет, то оклеивается малярным скотчем. Помещение и мебель нужно защитить от пыли. На поверхности стены удаляется отслоившаяся штукатурка, устраняются дефекты и неровности. Потом основание оштукатуривается.

Входные металлические двери и рамная коробка не подрезаются, поэтому при несовпадении размеров приходится дорабатывать проем. Укоротить можно лишь П-образную конструкцию, подогнав по высоте полотна. Для уменьшения габаритов монтируют металлический каркас из швеллера либо уголка и притягивают к стене анкерами. Чтобы расширить проем, срезают часть стены на нужную величину болгаркой. Можно просверлить ряд отверстий и постараться выламывать бетон участками. Использование ударного способа, особенно на перегородках из газобетона, способно привести к растрескиванию стены.

Металлические двери имеют значительный вес, поэтому при низкой несущей способности стены и недостаточной прочности под установку отливается монолитный портал из бетона. Дополнительно его связывают со стеной арматурой. Кроме того, согласно ГОСТ стальные двери с коробкой нельзя устанавливать в стены толщиной меньше 150 мм. При тонких стенах придется заниматься их утолщением.

Следует учитывать, что железная дверь оказывает значительную нагрузку на пол. В связи с эти нужно проверить его состояние и прочность покрытия. Деревянный брус и кирпичи рекомендуется заменить бетонной подливкой.

Способы монтажа дверных коробок под металлические двери

• С помощью монтажных пластин. Для этого в конструкции предусмотрено по 3 выступающих проушины с каждой боковой стороны. Коробка двери помещается в проем так, чтобы пластины прилегали к стене в внутренней стороны. Технологический зазор оставляют 10–20 мм. В перегородке сверлят отверстия под крепеж на 2/3 толщины, но не менее, чем на 100 мм. Через отверстия в проушинах вставляются анкерные болты и затягиваются. Их можно заменить арматурой диаметром 12–16 мм. Верхняя часть штырей расплескивается или привариваются.

• С фиксацией через отверстия в раме. Применяется для широких простенков, что позволяет сформировать откосы. Важно, чтобы толщина стены была не менее 150 мм, чтобы не произошло разрушений. Через монтажные отверстия в коробе в местах крепления сверлятся отверстия на глубину 100–150 мм. В них заводится крепеж и затягивается ключом. Важно выдержать зазор со стороны стены не менее 10 мм.

• Путем бетонирования. В этом случае полая дверная рама заполняется бетонным раствором. Предварительно она выравнивается по уровню и якорится к стене анкерами. Они остаются до полного затвердевания раствора. Способ обеспечивает монолитную, сверхжесткую установку и выполняется в стенах любой кривизны.

В месте расположения дверная коробка входной двери выставляется в вертикальной и горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня и отвеса. Положение корректируется клиньями. Важно избежать перекосов, иначе дверь будет неправильно работать. Количество точек крепления по длинной стороне должно быть не менее трех. Технологические зазоры заполняются пеной. Через сутки, когда она застынет, излишки срезаются ножом, как и выступающие части клиньев.

7. Как демонтировать металлическую дверную коробку

Установка новой двери начинается с демонтажных работ. Полотно нужно снять с навесов, удалить наличники и отделку на откосах с помощью перфоратора. Затем нужно снять порог, чтобы облегчить работу с боковинами.

Крепежные элементы, удерживающие коробку в проеме выкрутить. Если они не поддаются или для фиксации использовались стальные штыри, то их срезают болгаркой с отрезным кругом. Зазор между стеной и коробкой должен обеспечивать доступ к крепежу.

В противном случае его придется расширить, установив пику в патрон перфоратора. Инструментом штукатурка аккуратно удаляется в местах крепления, а монтажная пена вырезается ножом.

Обрезку следует начинать с нижней части и постепенно перемещаться вверх, чтобы избежать самопроизвольного выпадения балки и травм. Сначала нужно демонтировать боковые стойки, а горизонтальную часть извлечь в последнюю очередь. Возможно, балки придется разрезать в нескольких местах и поддеть ломом или скарпелем. Пропилы не должны проходить через ответную часть замка.

8. Как расширить дверную металлическую коробку не снимая

Расширением дверной коробки приходится заниматься, когда толщина стены больше размера рамы. Для этого используют доборные планки, подобранные в тон с отделкой двери, гипсокартонный лист, плиты из массива дерева, панели МДФ или ламинат. Отделка быстро устанавливается, маскирует дефекты монтажа и придает входной зоне эстетичный вид. Ширина планок составляет 70–400 мм.

Толщина обшивки должна быть 15–25 мм, чтобы выдерживать нагрузки при эксплуатации. Для крепления используют жидкие гвозди, монтажную пену, строительные смеси или обрешетку из реек.

Как снять металлическую дверь? — читайте в блоге производителя входных дверей Медверь

Любой дом, как известно, начинается с двери. Сегодня владельцы загородных домов, коттеджей и городских квартир отдают предпочтение солидным и безопасным входным металлическим дверям, которые вписываются в общий интерьер всего жилища. Они изготавливаются из качественного металла, снабжаются несколькими замками и системой наблюдения.

Но в большинстве современных новостроек входные металлические двери лишь на первый взгляд кажутся надежными. Часто это обыкновенный стальной лист, причем ничем не укрепленный и не обладающий изоляционными свойствами. Именно поэтому, только въехав в новые квартиры, жильцы стремятся заменить прежнюю конструкцию на новую. Но для начала ее нужно как-то демонтировать. Как же снять дверь, изготовленную из металла, своими силами?

Вопрос о демонтаже далеко не праздный. Сама работа требует специальных навыков и аккуратного подхода. Ведь одно неверное движение, и стена будет разрушена, проем — сильно поврежден, а установка новой двери станет уже проблематичной. Особенно осторожно надо работать со стенами из пеноблоков и кирпича.

Нюансы демонтажа дверного полотна

Процесс демонтажа начинается со снятия двери с петель. Существует несколько видов петель, на которые подвешиваются металлические двери, и технология демонтажа в основном будет зависеть именно от этого фактора.

Металлические двери обычно укомплектовываются петлями следующих видов:

• Съемными. С таких петель снимать двери наиболее просто. Для этого, чтобы вывести полотно из дверного проема, его приоткрывают на 45—90 градусов. Затем подкладывают под дверь лом и, действуя им как рычагом, аккуратно ее приподнимают. При плавных и осторожных действиях полотно само соскальзывает с петель. Правда, вес входной двери обычно колеблется от 50 до 70 кг, поэтому для безопасности не демонтируйте дверь в одиночку.
• Неразъемные. Такие петли просто откручиваются от полотна или дверного косяка с помощью отвертки.
• Скрытыми. Снимать полотно с петель-«невидимок» — один из самых сложных процессов демонтажа. Их механизм при закрытых дверях совершенно невидим, поскольку спрятан в дверной коробке или самом полотне. Чтобы вынуть дверь со скрытых петель, нужно демонтировать все декорирующие элементы и открутить пели с одной стороны.
• Врезными. Часто такие петли комплектуются крепежными элементами и декоративными накладками. Для снятия дверного полотна достаточно ослабить затяжку болта, расположенного сверху петли. Иногда врезные петли не имеют болтов, а крепежные элементы просто нанизаны друг на друга.
• Ввертными. Эти разъемные петли, имеющие крепежные штыри вместо пластин. Отличие такого вида механизма отличается от накладного только способом крепления. Они вворачиваются в полотно, и чтобы снять дверь с ввертных петель, тоже понадобиться рычаг.

Все большую популярность набирают дверные конструкции евро образца. Для их монтажа используются петли, имеющие специальные регулировочные болты. Такую дверь можно снять, если слегка открутить эти болты, чтобы крепление ослабло.

Как снять дверное полотно с ржавых петель?

При длительной эксплуатации входных стальных дверей нередки случаи, когда на петлях образовывается ржавчина, мешающая процессу демонтажа механизма. Как снять металлическую дверь в этом случае? Не стоит прикладывать к дверям особое усилие или стучать по петле молотком. Это может полностью вывести из строя дверной механизм и снять двери будет еще сложнее.

Избавиться от налета ржавчины можно с помощью специальных средств, которые есть в строительных магазинах в большом ассортименте. Обычно это аэрозоли, которые, согласно инструкции, наносятся на заржавевшую петлю, а затем удаляются сухой и чистой ветошью. После правильно проведенной процедуры ржавчина растворяется, и механизм можно спокойно разобрать.

Демонтируем дверную коробку

Коробка металлической двери представляет собой раму, которая крепится в стене металлическими штырями или анкерными болтами. Если для крепления использовались болты, можно попробовать открутить их ключом. Но обычно крепление старой двери давно проржавело, поэтому демонтировать ее без болгарки вряд ли возможно.

Потребуется очень аккуратно спилить имеющиеся штыри или анкеры. Когда доступ к ним затруднен, то придется отбить немного бетонной стены. Затем с помощью молотка и фомки или лома отрываем коробку от бетона. После этой операции она обычно легко поддается и извлекается из проема.

Точно также поступаем, если металлическая коробка входной двери приварена к арматуре, забитой в стену. С помощью болгарки по периметру коробки срезаем крепежные прутья, на которых закреплена конструкция. Для чего часто приходится выбивать в бетоне перфоратором отверстие, чтобы туда поместилась болгарка. А затем вручную удаляем остатки арматуры и куски штукатурки, которые слабо держатся.

Обычно между дверной коробкой и стеной находится уплотнитель — слой монтажной пены. Чтобы освободить дверь, нужно разрезать старый уплотнитель ножом. Не удалившиеся остатки можно обработать крупной наждачной бумагой. Оставшиеся в дверном проеме металлические штыри обычно не удаляются, так как вместе с ними можно разрушить часть стены. Просто при установке новой двери следует ее крепление расположить чуть выше или ниже старого.

Заказ работы у мастера

Стоит ли снимать металлическую дверь самостоятельно? Ведь от правильного и аккуратного выполнения работы, связанной с ее демонтажем, зависит установка новых конструкций. Поэтому если вы не обладаете навыками демонтажа и не уверены в своих способностях, желательно, во избежание промахов, пригласить специалистов.

Компания «МЕДВЕРЬ» занимается изготовлением, установкой и демонтажем металлических дверей. Наша работа — это гарантия того, что проем для установки новых дверей будет подготовлен наилучшим способом, и новая дверь не будет скрипеть. Что касается дорогих элитных дверей, то и здесь и вовсе требуется подойти к делу со всей ответственностью. Профессиональные работники компании никогда не допускают в своей работе ошибок.

Демонтаж входной двери | Входные стальные Двери Гардиан в Санкт-Петербурге

Замена входной двери подразумевает собой предварительный демонтаж старой конструкции и установку новой. Как правило, оба этих этапа осуществляются в один день, с целью обеспечения безопасности жилого пространства. Сегодня мы подробнее рассмотрим подготовительный этап замены входной двери: демонтаж старой входной двери.

Замена входной двери «от и до» должна производиться профессионалами, поскольку высок риск порчи дверного проема и причинения ущерба здоровья неопытного специалиста.

 

Подготовительный этап

Существует общий список манипуляций, который следует проводить при демонтаже входных дверей всех видов:

• Изоляция всех поверхностей. Демонтаж двери – довольно грязная процедура. Если вы не хотите потратить несколько часов на уборку или заново клеить обои в прихожей, побеспокойтесь об изоляции поверхностей. В этом поможет бумага или целлофановая пленка.
• Подготовьте заранее необходимый набор инструментов: шуруповерт, фомка, шпатель.
• Позаботьтесь о защите глаз и рук от попадания строительной пыли и заноз.

В зависимости от сложности конструкции список обязательных подготовительных работ может расширяться, о чем мы расскажем более детально ниже.

Демонтаж деревянной входной двери

Сегодня встретить в квартире входную деревянную дверь практически не представляется возможным. Исключение составляют старые квартиры, в которых десятилетиями не проводились ремонтные работы.

Демонтаж деревянной входной двери проще, чем демонтаж металлической. Дерево – податливый и легкий материал.

 

Демонтаж деревянной двери: пошаговая инструкция

1. Удалите наличники с помощью фомки, гвоздодера или топора. Если наличники прибиты очень крепко – используйте молоток. Удобнее всего ставить фомку в месте, где вбит гвоздь;
2. Удалите порог. Он устанавливается отдельно, после дверной коробки. Поэтому предварительно нужно демонтировать именно его. Делаем это так же с помощью фомки или гвоздодера;
3. Далее удаляем боковины и верхнюю часть коробки. Для этого так же используем фомку. Поддеваем доску и тянем в обратном направлении, чтобы она отошла от торца стены;
4. По завершению все части двери выкидываем или используем по своему усмотрению.

Демонтаж металлической двери

Демонтаж металлической двери обычно проводится в новостройках, где устанавливают ненадежные конструкцию с целью снижение стоимости объекта. Также услуга актуальна при поломке двери или искажении дверного полотна (неудачная замена замка, взлом, механическое повреждение от удара). Так же хозяин дома может просто захотеть изменить дизайн или установить бронированную дверь с целью защиты жилища.

Снять металлическую дверь намного сложнее, чем деревянную. Металл обладает высокой плотностью. Любое неверное движение может повредить дверной проем. Это приведет к дополнительным работам по восстановлению его целостности и отложит установку новой двери, по крайней мере, на сутки (до полного застывания строительной смеси).

Демонтаж металлической двери: пошаговая инструкция

Шаг 1. Обеспечьте доступ к дверной коробке. Для этого удаляется штукатурка на внутренней стороне двери (если она мешает доступу). Убираются все декоративные элементы интерьера.

Шаг 2. Снимите с петель дверное полотно. Для этого откройте дверь под углом 90 градусов. Сварные петли придется срезать. Крепление на болты снимается с помощью шуруповерта и петли снимаются вместе с дверным полотном. Если петли можно разобрать, подложите под дверь любой предмет, который немного ее приподнимет. Это может быть лом, фомка или гвоздодер. Аккуратно поднимайте дверное полотно, поддерживая с внешней стороны. Дверь сама выйдет из петель.

Шаг 3. Снимите дверную коробку. Дверная коробка может быть изготовлена из дерева или металла.

Деревянная коробка крепится к проему на саморезы или гвозди. Они легко удаляются с помощью шуруповерта. Далее элементы коробки спиливаются или вырываются фомкой или гвоздодером.

Металлическая коробка монтируется более добротно. Она крепится к проему на саморезы или анкерные болты, а так же может быть закреплена сваркой или металлическими штырями. На металлической дверной коробке могут быть откосы. Если они мешают деинсталляции, уберите их с помощью перфоратора. Если болты не выкручиваются ни шуруповертом, ни перфоратором или дверь крепится на сварку или штыри, потребуется другой инструмент – болгарка с отрезным кругом. Используйте новый круг, это нужно в целях соблюдения техники безопасности. Также вооружитесь защитными строительными очками – в глаза может лететь металлическая стружка, что очень опасно для зрения и целостности глаза в целом.

Для проведения манипуляций с болгаркой потребуется достаточный зазор между стеной и дверной коробкой. Если его нет, предварительно используйте перфоратор с насадкой «пика» и проштрабите небольшое расстояние от стены.

Начинать срезку болтов или других крепежных элементов коробки следует с низа (с порога) и идти строго по кругу не нарушая непрерывность линии. Если вы начнете сверху – коробка может упасть и нанести ущерб вашему здоровью.

Шаг 4. Извлеките дверную коробку из дверного проема. Делать это лучше вдвоем или втроем, поскольку вес коробки значительный. После дверь нужно сразу вынести, либо отнести на складское помещение. Второй вариант актуален для тех, кто снял дверь аккуратно и планирует установить повторно в другом месте, например, в подсобном помещении.

Демонтаж входной металлической двери: видео

---

Демонтаж входной двери – сложная операция, для которой нужно обладать высоким уровнем профессиональной подготовки и физическими данными. Не беритесь за ее выполнение, просто из желания сэкономить. Одна ошибка может привести к таким последствиям, как потеря личного времени, здоровья, отложенная установка и дополнительные денежные траты. Доверьте демонтаж входной двери специалистам компании Гардиан, которые в этот же день установят новую дверь, которую вы выбрали.

 

 

 

Демонтаж межкомнатных дверей своими руками —  

Демонтаж межкомнатных дверей своими руками

Демонтаж межкомнатных дверей может потребоваться не только во время капитального ремонта в квартире. Простая замена изделия также подразумевает выполнение этой процедуры. Сделать это можно своими руками, но при наличии нужного инструмента. При этом есть несколько способов демонтажа двери, какой из них подойдет, зависит от необходимости сохранности полотна.

Демонтаж межкомнатной двери своими руками

Правильный демонтаж позволяет аккуратный дверной проем с ровной поверхностью. Иначе есть риск повредить и близлежащую стену, что сильно увеличит затраты на ремонт. Выбор технологии демонтажа зависит от цели выполнения этой процедуры, а также от того, каким образом снятая дверь в дальнейшем будет использоваться (и будет ли использоваться после этого).

Инструменты и материалы

Перед тем как разобрать межкомнатную дверь, необходимо подготовить следующие инструменты:

1. топор;
2. молоток;
3. лом или фомку;
4. ножовку по дереву или болгарку;
5. стамеску;
6. плоскогубцы.

Если для крепления дверной коробки и наличников были использованы шурупы, а не гвозди, то для разборки понадобится шуруповерт.

Если полотно больше не нужно

Столкнувшись с проблемой демонтажа старой деревянной двери, покрытой толстым слоем краски, можно воспользоваться быстрым способом. Сделать это очень легко. Он подходит для тех случаев, когда нет необходимости в сохранности полотна и старая дверная коробка не будет использоваться. Для быстрого демонтажа нужно следовать инструкции:

• Снять межкомнатную дверь с петель, используя фомку или лом в качестве рычага.

• Теперь можно приступать к демонтажу наличников. Поскольку эта часть двери вряд ли будет использоваться повторно из-за плохого состояния (старые наличники покрыты толстым слоем краски и реставрации они не подлежат), снять их можно следующим образом. От пола нужно отступить около 60-80 см и сделать распил вертикальных стоек под углом 45° при помощи ножовки.

• После этого вставить топор между наличником и дверной коробкой в месте пропила. Постукивать по топору молотком, стараясь не повредить при этом стену.

• Для снятия порожка также требуется распилить перекладину в центре, а затем с помощью лома или фомки убрать его.

Если дверь нужно сохранить

В некоторых случаях хозяин может принять решение о повторном использовании двери. Поэтому ее нужно демонтировать более щадящим способом. Надо следовать такой инструкции:

1. В щель между полом и полотном вставить фомку или любой другой подобный инструмент. После этого полотно закрывать и открывать с небольшой амплитудой, постепенно приподнимая его, нажимая на фомку. Данную манипуляцию рекомендуется делать вдвоем, поскольку есть риск, что полотно не получится удержать, поскольку деревянное полотно достаточно тяжелое. Теперь снимите его, но делать это можно, только полностью распахнув ее, иначе она упрется в верхнюю перекладину коробки.
2. В некоторых случаях придется нанести смазку на петли. Лучше всего с этой целью использовать специальный антикоррозийный состав, который выпускается в виде спрея. Такое средство сразу удаляет всю ржавчину, после чего можно вынимать полотно.
3. Теперь можно приступать к демонтажу наличников. Нужно помнить, что под ними может находиться слой монтажной пены. Для снятия можно использовать остро заточенную стамеску и плоскогубцы. Край стамески устанавливается между наличником и коробкой в месте крепления. Теперь инструмент нужно немного раскачивать из стороны в сторону, чтобы гвоздь начал выдвигаться. После этого плоскогубцами можно вытащить наружу.
4. Аналогичную работу проделать и с другой части дверного проема.
5. Теперь можно снять верхнюю перекладину.
6. После демонтажа всех частей наличники и дверную коробку нужно очистить от монтажной пены. Сделать это можно острым ножом. Им надо срезать выступающие излишки, после чего пену смочить Димексидом (можно приобрести в аптеке). Под действием этого средства пена размягчится и ее можно будет удалить.

Демонтаж дверной коробки: особенности, порядок действий

Во время ремонта, при замене дверей выполняется демонтаж коробки. Действия зависят от установленной конструкции. Если требуется сохранить блок в целости, все работы совершают аккуратно. Когда же старая дверь с коробкой выбрасывается, используют совсем иные способы. Демонтаж не считается простой работой. Чтобы получить ровный и проем для новой коробки с дверью, старую конструкцию требуется удалить правильно.

Удаление дверных коробок

Список инструментов

Если надо поменять дверной блок без проведения ремонта, то демонтаж проводят, сохраняя целостность отделки стен. От способа удаления коробки и полотна зависит набор инструментов для работы. Если требуется заменить только коробку, а полотно с фурнитурой и наличники планируется оставить, то подбирают приспособления, которые позволят выполнить все действия без разрушений.

Для удаления коробки без повреждений требуется соблюдать определенную технологию. Первым делом стоит подготовить следующие инструменты:

• топор;
• гвоздодер;
• молоток;
• шуруповерт;
• отвертку;
• ножовку.

Особенности демонтажа дверного блока

Многие думают, что удалить старую коробку с дверью просто – достаточно отковырять от стенки косяк, хотя на практике все сложнее. При неправильном проведении демонтажа есть риск повредить коробку или стену.

Быстрый метод удаления коробки

Такая ситуация часто возникает в помещениях советской постройки, где при возведении стен применялись гипсолитовые плиты.  Старые полотна за время эксплуатации пережили множество покрасок, стали тяжелее, толще. Краска давно спрятала места гвоздей, остается только предполагать, где они находятся. Так, часто между простенком и коробкой располагали брусок из дерева, который подбирался так, чтобы стойки оказались перпендикулярными полу. Вбивались большие гвозди: по две в стойки и в верхнюю перекладину. Если дверной блок не менялся 30 лет, то крепежи успели заржаветь, и легко снять конструкцию не получится. Используют монтировку, гвоздодер, ножовку.

Методы демонтажа деревянной коробки

Любая дверная конструкция состоит из стоек, поперечной перекладины, порожка снизу и створки. Владельцы квартир задаются вопросом, как демонтировать коробку, чтобы потом можно было ее использовать, например на даче. Для сохранения целостности к работе подходят творчески. Для коробки, которая идет на свалку, выбирают быстрый вариант демонтажа. Для тех изделий, которые предполагается еще использовать, – аккуратный, щадящий. Независимо от выбранного способа, замену дверной коробки проводят внимательно, иначе придется тратить средства на шпаклевание и штукатурку.

Важно! Дверная коробка необязательно устанавливается при помощи монтажной пены и штукатурки. Поэтому в других случаях используют гвоздодер, если конструкция после разборки не будет использоваться.

Технология демонтажа старого дверного блока, где для крепежа применялись большие гвозди

Применение фомки для снятия створки

• Демонтаж дверей проводят, подсовывая под дверь ломик, чтобы сделать рычаг. Надавливая на фомку, дверное полотно слегка открывают и закрывают при приподнимании конструкции.

Выполнять эту работу лучше вдвоем, так как двери могут быть тяжелыми. Если навесы не реагируют, возможно, они заржавели. Тогда на них наносят антикоррозийную смазку, удаляющую ржавчину моментально. Подождав пять минут, снова проводят манипуляции по снятию полотна. Движения производят при полностью распахнутой створке, или когда она упрется в перекладину сверху, расположенную горизонтально.

• После снятия дверного полотна приступают к удалению наличников. Если они в плохом состоянии, с большим количеством слоев лакокрасочных материалов, то об их сохранности беспокоиться не стоит. Для демонтажа острие топора вмещают между коробкой и наличником.

Если не видно следов гвоздей, тогда топор прикладывают в любой точке. Его держат в одной руке, а во вторую берут молоток и забивают топор, отсоединяя наличник от коробки. В получившейся щели можно увидеть гвозди, к ним по очереди подводят топор и отодвигают наличник. В результате вся деталь отделится от коробки. Целостность наличника гарантирует аккуратный способ, при котором его отжимают до появления крепежей. Топор просовывают дальше, отжимая наличник.

• Аналогичные действия проделывают с наличником на другой стороне. Чаще всего они ломаются при удалении, но приобрести новые, эстетичные – не проблема, ведь старые обычно уже испорчены многолетними наслоениями краски.
• После удаления наличников открывается дверная коробка. Перед ее вырыванием из стены надо посмотреть, есть ли там выравнивающие брусы, к которым прибита коробка 150-миллиметровыми гвоздями. Если видна нижняя точка крепежей, то от данной точки отступают вверх 200 мм, а если крепежей не видно – около 800 мм, и перепиливают стойку.

Коробка после удаления наличника

• Выше пропила вставляют острие топора между проемом и стойкой, резким движением отодвигая последнюю от стенки. Вытягивают гвоздь из стены и снимают стойку. То же делают со второй деталью и перекладиной вверху. После снятия первой стойки демонтировать оставшиеся легче.

Демонтаж коробки, скрепленной шурупами

Удалить коробку, которая скреплена шурупами, не представляет большого труда.

1. Удаляют наличники: острие топора вставляют между наличником и коробкой, молотком забивают топор до появления щели. Его забивают глубже, пока каждый крепеж наличника не отойдет от коробки.
2. Освободив изделие от наличников со всех сторон, надо найти места крепления изделия к проему. h

Как правильно демонтировать межкомнатную дверь?

Демонтаж дверей — аккуратно и не очень

Демонтаж дверей выполняют при необходимости ремонта или замены полотна или коробки. Специфика проведения работ зависит от типа конструкции, поэтому необходимо рассмотреть основные для всех изделий моменты и разобрать частные случаи.

Список инструментов

Часто домашние мастера задаются вопросом, как снять дверь с петель аккуратно, чтобы не повредить поверхность стен. Выбор инструментов зависит от способа демонтажа. Ведь снятие двери и удаление компонентов коробки являются разными по трудоемкости процессами. Чтобы сохранить целостность створки и других элементов конструкции, понадобятся такие инструменты:

• — отвертка или шуруповерт;
• — молоток;
• — лом;
• — топор;
• — ножовка.

Способы демонтажа двери

Демонтаж входной двери выполняется 2 способами. Первый предусматривает аккуратное удаление створки для последующих реставрационных или ремонтных работ. В этом случае для демонтажа дверей металлических снимаем железное полотно с петель и ставим его к стене.

Второй является более грубым, и в процессе происходит повреждение элементов конструкции и отделки. Поэтому иногда створку снимают вместе с петлями, если по-другому невозможно.

Аккуратный демонтаж

Для аккуратных работ последовательность действий должна быть следующая:

1. Сначала полотно снимают с петель. Если конструкция старая, полотно может не сняться. Чтобы облегчить работу, нужно смазать механизм ВД-40 или другими средствами против ржавчины. Также используют лом или монтировку, чтобы приподнять полотно над полом. В некоторых случаях потребуется открутить петли. Иногда у саморезов может быть повреждена резьба, поэтому стоит воспользоваться специальными насадками для отверток, которые позволяют открутить любой винт. Когда петли крепятся с помощью гвоздей, используют лом или гвоздодер, чтобы поддеть деталь.

2. Снимают наличники. С демонтированной створки удаляют наличники с помощью молотка и топора (или крупной отвертки). Острие топора нужно углублять в проем до тех пор, пока не будет виден крепежный гвоздь. Чтобы сохранить целостность наличника, необходимо отжать планку по всей длине. Гвозди должны выйти наполовину. Затем с помощью топора, лома или монтировки снимают наличник полностью.

3. Следующей удаляют коробку. Планки отжимают от поверхности стены в местах крепления. Можно воспользоваться отверткой или шуруповертом. Чаще всего анкерные болты устанавливают в области петель или замка. Иногда шляпки декорируют заглушками или пленкой с клейкой основой.

4. Чтобы удалить короб, необходимо вырезать монтажную пену. Это делают с помощью строительного ножа. Если брус зафиксирован на штукатурке, нужно выбить легкими ударами молотка.

5. Если установлены доборы, их удаляют отдельно перед работами с коробом. Так легче сохранить целостность всей конструкции.

6. Короб снимают целиком, укладывают на пол, а затем разбирают, если в этом есть необходимость.

Работы требуют внимания к деталям и аккуратности. Нельзя использовать лишнюю силу там, где в этом нет необходимости. Доски из-за напряжения легко деформировать и сломать. Если для удаления короба используется гвоздодер, скорее всего брусья придется заменить. Часто деформация оказывается слишком очевидной.

Демонтаж старых дверей неаккуратный метод

Выполнить демонтаж старых дверей можно еще одним способом, но в результате будут повреждены отделочные материалы. Такие работы проводят в том случае, когда нет необходимости сохранять целостность деталей или конструкция будет выбрасываться. Используются следующие инструменты:

Работы по демонтажу старой двери выполняются в следующей последовательности:

1. Снимают полотно с петель. Если не удается это сделать, данные элементы удаляют с помощью гвоздодера или ломика.

2. Наличники снимают с помощью топора и молотка. Планки постепенно отжимают по всей длине. Когда выйдет половина гвоздя, используют гвоздодер или лом, чтобы полностью снять доску.

3. Чтобы упростить работы по удалению короба, необходимо выполнить пропил под углом 45° в вертикальных брусьях. Порог тоже распиливают. Когда сверху крепится напольное покрытие, его рекомендуется снять. Затем короб выбивается по частям.

Снятие дверной ручки

Иногда приходится демонтировать конструкции, в которых установлены ручка и замок. Поэтому возникает необходимость снять их отдельно. Процесс состоит из таких этапов:

1. Снимают с помощью отвертки декоративную планку. Иногда для этого нужен шестигранный ключ, но в большинстве случаев достаточно плоской отвертки.

2. Раскручивается фиксирующий винт, разбираются ручки. Вытягивается металлический квадрат.

3. Откручивают декоративную планку с торцевой стороны полотна, которая прикрывает защелку или запорный механизм. Ответную планку тоже стоит снять, если она не повреждена.

4. Если замок цилиндровый, вынимают цилиндр. В остальных случаях вынимают весь механизм из створки.

Заказ работ у мастера

Если нет уверенности в том, что сможете выполнить демонтаж двери, необходимо обратиться к мастеру. У специалиста такая работа занимает не более 1,5 часа. Стоимость услуг зависит от того, насколько аккуратными будут действия. Грубый демонтаж занимает меньше времени, поэтому будет стоить дешевле.

Старая дверная коробка: способы и алгоритм действий по демонтажу

Во время ремонта, при замене дверей выполняется демонтаж коробки. Действия зависят от установленной конструкции. Если требуется сохранить блок в целости, все работы совершают аккуратно. Когда же старая дверь с коробкой выбрасывается, используют совсем иные способы. Демонтаж не считается простой работой. Чтобы получить ровный и проем для новой коробки с дверью, старую конструкцию требуется удалить правильно.

Удаление дверных коробок

Список инструментов

Если надо поменять дверной блок без проведения ремонта, то демонтаж проводят, сохраняя целостность отделки стен. От способа удаления коробки и полотна зависит набор инструментов для работы. Если требуется заменить только коробку, а полотно с фурнитурой и наличники планируется оставить, то подбирают приспособления, которые позволят выполнить все действия без разрушений.

Для удаления коробки без повреждений требуется соблюдать определенную технологию. Первым делом стоит подготовить следующие инструменты:

Особенности демонтажа дверного блока

Многие думают, что удалить старую коробку с дверью просто – достаточно отковырять от стенки косяк, хотя на практике все сложнее. При неправильном проведении демонтажа есть риск повредить коробку или стену.

Быстрый метод удаления коробки

Такая ситуация часто возникает в помещениях советской постройки, где при возведении стен применялись гипсолитовые плиты. Старые полотна за время эксплуатации пережили множество покрасок, стали тяжелее, толще. Краска давно спрятала места гвоздей, остается только предполагать, где они находятся. Так, часто между простенком и коробкой располагали брусок из дерева, который подбирался так, чтобы стойки оказались перпендикулярными полу. Вбивались большие гвозди: по две в стойки и в верхнюю перекладину. Если дверной блок не менялся 30 лет, то крепежи успели заржаветь, и легко снять конструкцию не получится. Используют монтировку, гвоздодер, ножовку.

Методы демонтажа деревянной коробки

Любая дверная конструкция состоит из стоек, поперечной перекладины, порожка снизу и створки. Владельцы квартир задаются вопросом, как демонтировать коробку, чтобы потом можно было ее использовать, например на даче. Для сохранения целостности к работе подходят творчески. Для коробки, которая идет на свалку, выбирают быстрый вариант демонтажа. Для тех изделий, которые предполагается еще использовать, – аккуратный, щадящий. Независимо от выбранного способа, замену дверной коробки проводят внимательно, иначе придется тратить средства на шпаклевание и штукатурку.

Важно! Дверная коробка необязательно устанавливается при помощи монтажной пены и штукатурки. Поэтому в других случаях используют гвоздодер, если конструкция после разборки не будет использоваться.

Технология демонтажа старого дверного блока, где для крепежа применялись большие гвозди

Выполнять эту работу лучше вдвоем, так как двери могут быть тяжелыми. Если навесы не реагируют, возможно, они заржавели. Тогда на них наносят антикоррозийную смазку, удаляющую ржавчину моментально. Подождав пять минут, снова проводят манипуляции по снятию полотна. Движения производят при полностью распахнутой створке, или когда она упрется в перекладину сверху, расположенную горизонтально.

• После снятия дверного полотна приступают к удалению наличников. Если они в плохом состоянии, с большим количеством слоев лакокрасочных материалов, то об их сохранности беспокоиться не стоит. Для демонтажа острие топора вмещают между коробкой и наличником.

Если не видно следов гвоздей, тогда топор прикладывают в любой точке. Его держат в одной руке, а во вторую берут молоток и забивают топор, отсоединяя наличник от коробки. В получившейся щели можно увидеть гвозди, к ним по очереди подводят топор и отодвигают наличник. В результате вся деталь отделится от коробки. Целостность наличника гарантирует аккуратный способ, при котором его отжимают до появления крепежей. Топор просовывают дальше, отжимая наличник.

• Аналогичные действия проделывают с наличником на другой стороне. Чаще всего они ломаются при удалении, но приобрести новые, эстетичные – не проблема, ведь старые обычно уже испорчены многолетними наслоениями краски.
• После удаления наличников открывается дверная коробка. Перед ее вырыванием из стены надо посмотреть, есть ли там выравнивающие брусы, к которым прибита коробка 150-миллиметровыми гвоздями. Если видна нижняя точка крепежей, то от данной точки отступают вверх 200 мм, а если крепежей не видно – около 800 мм, и перепиливают стойку.

Коробка после удаления наличника

• Выше пропила вставляют острие топора между проемом и стойкой, резким движением отодвигая последнюю от стенки. Вытягивают гвоздь из стены и снимают стойку. То же делают со второй деталью и перекладиной вверху. После снятия первой стойки демонтировать оставшиеся легче.

Демонтаж коробки, скрепленной шурупами

Удалить коробку, которая скреплена шурупами, не представляет большого труда.

1. Удаляют наличники: острие топора вставляют между наличником и коробкой, молотком забивают топор до появления щели. Его забивают глубже, пока каждый крепеж наличника не отойдет от коробки.
2. Освободив изделие от наличников со всех сторон, надо найти места крепления изделия к проему. Ищут крепежи в петлях, притворном замке. Они могут находиться под заглушками.
3. Крепежи аккуратно выкручивают шуруповертом на малых оборотах. Подойдет и отвертка. Если не получается открутить – спиливают болгаркой.
4. Чтобы аккуратно убрать короб, вырезают острым ножом пену между ним и стеной. Если конструкция прикреплена к штукатурному покрытию, то ее аккуратно выстукивают молотком.
5. Целую коробку извлекают из проема и в горизонтальном расположении разбирают.

Из проема вынимают коробку

Быстрый, неаккуратный метод удаления

Внимание! Мероприятия по демонтажу совершают аккуратно, даже если демонтированная конструкция будет выброшена, ведь целая стена нужна для монтажа новой двери.

Если конструкцию не будут применять в дальнейшем, то используют быстрый способ замены дверей:

1. Снимают дверное полотно при помощи фомки, установив ее под дверь и используя как рычаг.
2. Раз коробку не надо разбирать, то ее легче сломать. Для этого делают распил в центральной части стойки.
3. Далее ножовкой проделывают распил с углом 45 градусов.
4. Если есть порожек, то его тоже пропиливают по центру.
5. Порожек коробки, закрепленный над поверхностью пола, убирают с использованием ломика.
6. Наличник демонтируют быстро: между ним и коробкой вставляют острие топора, отводят рукоять до появления промежутков, чтобы работать гвоздодером.

Демонтировать дверную коробку несложно. Главное – проводить действия размеренно, аккуратно, чтобы не испортить проем в стене – он пригодится для монтажа новой двери. Новый дверной блок будет радовать своим видом многие годы.

Демонтаж дверной коробки:

Демонтаж дверей: пошаговая инструкция

Просмотров: 2137
Комментарии: Комментарии к записи Демонтаж дверей: пошаговая инструкция отключены

Каждый хозяин, затеявший капитальный ремонт в старой квартире, сталкивается с проблемой демонтажа межкомнатных или входных дверей. Казалось бы, что тут сложного – снять полотно с петель да «выкорчевать» коробку. Но не все так просто. Как показывает практика, если вы хотите получить ровный и красивый дверной проем, удалять старую конструкцию надо правильно. О том, как делать демонтаж дверей мы и поговорим в этой статье.

Ломать – не строить: особенности демонтажа

Многие неопытные строители-самоучки ошибочно полагают, что для удаления старой двери достаточно лишь отковырять косяки от стены. Но на практике все оказывается не так просто. Зачастую при неправильном и агрессивном демонтаже разрушается не только дверная конструкция, но и часть стены. Особенно эта ситуация распространена в старых советских домах, где для строительства межкомнатных перегородок использовали непрочные гипсолитовые плиты.

Если вы не хотите, чтобы при демонтаже межкомнатных дверей вы лишились еще и части стены, к работе необходимо подойти творчески. Прежде всего определитесь, нужна ли вам старая дверь или вы собираетесь проводить ее в последний путь – на свалку. В первом случае демонтаж надо проводить аккуратно, чтобы не повредить комплектующие, например, если вы хотите переставить дверь из квартиры на дачу. Если же коробка и все ее элементы вам не нужны, существует более быстрый и «беспощадный» способ, о котором мы расскажем чуть позже.

Но какой бы способ демонтажа старых дверей вы ни выбрали, работу нужно проводить по возможности аккуратно, чтобы не повредить стену. Иначе после снятия коробки вам придется тратить время и деньги на шпаклевание и оштукатуривание.

Но сперва немного теории. Любая подобная конструкция состоит из двух вертикальных стоек, одной горизонтальной перекладины сверху и самого дверного полотна, иногда присутствует еще и нижняя горизонталь — порожек. Зачастую старые двери за свою долгую жизнь успели пережить 5, а то и 10 сеансов покраски, став толще на несколько миллиметров, а значит и тяжелее.

Краска уже давно скрыла малейшие намеки на места расположения шурупов, гвоздей и прочих креплений, но на интуитивном уровне все же можно распознать, где что находится. Так, обычно между простенком и дверной коробкой расположен деревянный брусок. Толщина его подбиралась таким образом, чтобы вертикальные стойки располагались строго перпендикулярно по отношению к поверхности пола. В этот брус вбивали большие гвозди длиной 120 или 150 мм: два в левую вертикальную стойку, два – в правую, и один (иногда два) – в верхнюю горизонтальную перекладину. Если двери не меняли 30-50 лет, то эти гвозди наверняка успели заржаветь, поэтому просто так снять коробку не получится.

Чтобы не выкорчевать с брусками часть стены, воспользуйтесь гвоздодером или монтировкой. Также вам понадобится молоток, топор и пила (ножовка).

Щадящий способ

В этой главе мы расскажем, как снять дверь и коробку так, чтобы их можно было использовать в дальнейшем.

1. Снимите дверное полотно, подсунув между дверью и полом фомку, чтобы сделать подобие рычага. Слегка приоткрывая и закрывая дверь, начинайте приподнимать полотно, надавливая на рычаг-монтировку.

   Лучше делать это вдвоем, поскольку старые советские двери довольно тяжелые, особенно если вы делаете демонтаж входной двери. Если петли никак не реагируют на ваши манипуляции, возможно, они заржавели или сильно засорились. В этом случае нанесите смазку (лучше использовать антикоррозийную смазку в спрее, которая моментально удаляет ржавчину), выждите пару минут и попробуйте снова. Полное снятие полотна следует производить в распахнутом виде, иначе дверь упрется в горизонтальную перекладину вверху.
   

2. Когда дверное полотно отставлено в сторону, можно приступать к ликвидации наличников. Беспокоиться о сохранности старых наличников особо не стоит, поскольку в большин

Демонтаж дверей — аккуратно и не оченьДемонтаж дверей это просто

Демонтаж дверей выполняют при необходимости ремонта или замены полотна или коробки. Специфика проведения работ зависит от типа конструкции, поэтому необходимо рассмотреть основные для всех изделий моменты и разобрать частные случаи.

Список инструментов

Часто домашние мастера задаются вопросом, как снять дверь с петель аккуратно, чтобы не повредить поверхность стен. Выбор инструментов зависит от способа демонтажа. Ведь снятие двери и удаление компонентов коробки являются разными по трудоемкости процессами. Чтобы сохранить целостность створки и других элементов конструкции, понадобятся такие инструменты:

• — отвертка или шуруповерт;
• — молоток;
• — лом;
• — топор;
• — ножовка.

Содержание статьи

Способы демонтажа двери

Демонтаж входной двери выполняется 2 способами. Первый предусматривает аккуратное удаление створки для последующих реставрационных или ремонтных работ. В этом случае для демонтажа дверей металлических снимаем железное полотно с петель и ставим его к стене.

Второй является более грубым, и в процессе происходит повреждение элементов конструкции и отделки. Поэтому иногда створку снимают вместе с петлями, если по-другому невозможно.

Аккуратный демонтаж

Для аккуратных работ последовательность действий должна быть следующая:

1. Сначала полотно снимают с петель. Если конструкция старая, полотно может не сняться. Чтобы облегчить работу, нужно смазать механизм ВД-40 или другими средствами против ржавчины. Также используют лом или монтировку, чтобы приподнять полотно над полом. В некоторых случаях потребуется открутить петли. Иногда у саморезов может быть повреждена резьба, поэтому стоит воспользоваться специальными насадками для отверток, которые позволяют открутить любой винт. Когда петли крепятся с помощью гвоздей, используют лом или гвоздодер, чтобы поддеть деталь.

2. Снимают наличники. С демонтированной створки удаляют наличники с помощью молотка и топора (или крупной отвертки). Острие топора нужно углублять в проем до тех пор, пока не будет виден крепежный гвоздь. Чтобы сохранить целостность наличника, необходимо отжать планку по всей длине. Гвозди должны выйти наполовину. Затем с помощью топора, лома или монтировки снимают наличник полностью.

3. Следующей удаляют коробку. Планки отжимают от поверхности стены в местах крепления. Можно воспользоваться отверткой или шуруповертом. Чаще всего анкерные болты устанавливают в области петель или замка. Иногда шляпки декорируют заглушками или пленкой с клейкой основой.

4. Чтобы удалить короб, необходимо вырезать монтажную пену. Это делают с помощью строительного ножа. Если брус зафиксирован на штукатурке, нужно выбить легкими ударами молотка.

5. Если установлены доборы, их удаляют отдельно перед работами с коробом. Так легче сохранить целостность всей конструкции.

6. Короб снимают целиком, укладывают на пол, а затем разбирают, если в этом есть необходимость.

Работы требуют внимания к деталям и аккуратности. Нельзя использовать лишнюю силу там, где в этом нет необходимости. Доски из-за напряжения легко деформировать и сломать. Если для удаления короба используется гвоздодер, скорее всего брусья придется заменить. Часто деформация оказывается слишком очевидной.

Демонтаж старых дверей неаккуратный метод

Выполнить демонтаж старых дверей можно еще одним способом, но в результате будут повреждены отделочные материалы. Такие работы проводят в том случае, когда нет необходимости сохранять целостность деталей или конструкция будет выбрасываться. Используются следующие инструменты:

• — ножовка;
• — молоток;
• — гвоздодер или лом;
• — топор.

Работы по демонтажу старой двери выполняются в следующей последовательности:

1. Снимают полотно с петель. Если не удается это сделать, данные элементы удаляют с помощью гвоздодера или ломика.

2. Наличники снимают с помощью топора и молотка. Планки постепенно отжимают по всей длине. Когда выйдет половина гвоздя, используют гвоздодер или лом, чтобы полностью снять доску.

3. Чтобы упростить работы по удалению короба, необходимо выполнить пропил под углом 45° в вертикальных брусьях. Порог тоже распиливают. Когда сверху крепится напольное покрытие, его рекомендуется снять. Затем короб выбивается по частям.

Снятие дверной ручки

Иногда приходится демонтировать конструкции, в которых установлены ручка и замок. Поэтому возникает необходимость снять их отдельно. Процесс состоит из таких этапов:

1. Снимают с помощью отвертки декоративную планку. Иногда для этого нужен шестигранный ключ, но в большинстве случаев достаточно плоской отвертки.

2. Раскручивается фиксирующий винт, разбираются ручки. Вытягивается металлический квадрат.

3. Откручивают декоративную планку с торцевой стороны полотна, которая прикрывает защелку или запорный механизм. Ответную планку тоже стоит снять, если она не повреждена.

4. Если замок цилиндровый, вынимают цилиндр. В остальных случаях вынимают весь механизм из створки.

Заказ работ у мастера

Если нет уверенности в том, что сможете выполнить демонтаж двери, необходимо обратиться к мастеру. У специалиста такая работа занимает не более 1,5 часа. Стоимость услуг зависит от того, насколько аккуратными будут действия. Грубый демонтаж занимает меньше времени, поэтому будет стоить дешевле.

Как правильно провести демонтаж и установку межкомнатных дверей в своей квартире самостоятельно

Прежде чем ставить что-то новое, вначале убирают старое. Это правило распространяется на все виды ремонтных работ в квартире. Чтобы поменять межкомнатные двери, их вначале снимают и убирают все, что с ними связано. Только потом устанавливают купленное полотно. Рассмотрим, что входит в процесс демонтажа и закрепления такой двери.

Демонтаж межкомнатной двери

Демонтаж межкомнатной двери не так прост, как кажется, вначале. Он имеет много особенностей, которые связаны с материалом изготовления, а также планировки квартиры.

Демонтаж старой конструкции производят с целью установки новой, это касается и межкомнатных дверей. Ломая старую конструкцию, подготовьте место для установки деревянной коробки для новой, а для этого надо случайно не сломать стены в квартире.

Больше всего демонтаж двери в квартире создает проблем в советских постройках:

1. В таких домах межкомнатные перегородки сделаны из гипсокартонных плит, а значит, и легко ломаются вместе со старой коробкой.
2. Сама коробка закреплена гвоздями с большой длиной (120 мм), которые не так-то просто поддаются вытаскиванию.
3. Само расположение гвоздей определить проблематично, так как конструкция подвергалась покрытию краской неоднократно.

Важно! Аккуратно снимайте старую коробку, чтобы не повредить сам дверной проем. В противном случае вначале придется восстанавливать его, а потом переходить к установке двери.

Для проведения работ по демонтажу понадобятся: монтировка (можно взять гвоздодер), молоток и топор, а также ножовка по дереву.

Итак, рассмотрим общие правила о том, как демонтировать межкомнатную дверь:

1. Для начала снимите дверь с петель. Если это сделать легко не получилось, прибегаем к помощи монтировки, подсовывая ее между полотном и полом. Все работы по снятию проводятся при максимально открытой двери. Это необходимо, чтобы не было соприкосновения с верхней частью коробки, которая не даст снять изделие.
2. Берем молоток и топор и снимаем наличники с коробки. Для этого отнимаем наличник от конструкции, пока не увидим гвоздь или шуруп в конструкции, помещаем туда острие топора и отжимаем до упора. Наличники снимает вначале сверху, затем по бокам.

   Демонтаж конструкции

3. Используя ножовку, разберите коробку. Для этого распиливаем вертикальную стойку посередине. Потом с использованием монтировки отгибаем получившиеся половинки от проема и удаляем их. Затем переходим к верхней, ее пилить уже не надо. Потом боковые.
4. Последний этап демонтажа – это вынос строительного мусора.

Теперь вы знаете, как снять межкомнатную дверь самостоятельно, если соблюдать все этапы, то даже самая крепкая дверь поддастся. Чтобы представлять все нюансы, предлагаем посмотреть видеоматериал про демонтаж межкомнатных дверей:

Если у вас в квартире установлена пластиковая конструкция, то для уборки межкомнатных дверей своими руками вам потребуются плоскогубцы с большим количеством отверток.

После того как вам удалось разобрать старую конструкцию, переходим к установке новой.

Установка межкомнатных дверей

До установки и демонтажа, приобретите подходящую дверь. Останавливать выбор следует только после того, как вы измерили полотно. Разница даже в несколько миллиметров приведет к трудностям в монтаже.

Разберем пошагово, как правильно установить межкомнатную дверь собственными силами. Для работы понадобятся: ножовка по дереву, шуруповерт и уровень, а также монтажная пена (достаточно одного баллона), саморезы и клинья (изготовьте распорки из бруса).

Сборка коробки из бруса

После приобретения двери, куда в комплектацию входит коробка, приступаем к ее установке. Начинаем работы со сборки коробки. Этот процесс нетрудный. Обычно оставляют высоту зазора в 1 см.

Затем собираем саму конструкцию, используя саморезы. Желательно собирать на твердой и ровной поверхности, используйте пол.

Переходим к установке коробки:

1. Фиксируется она в дверном проеме с помощью клиньев.
2. Затем, проверяем положение конструкции, используя уровень, в двух измерениях. Потом фиксируем клиньями снизу.
3. Оставляют зазор по всем сторонам в размере 10 мм.
4. Далее делаем вырезы для дверных петель, их количество используем исходя из тяжести полотна. Для этого на намеченном уровне обводим металлическую пластину и на этом месте делаем углубления. Если используете петли флажковые, то их надо тщательно углубить в конструкцию.
5. Навешиваем полотно на петли.
   

   Важно! Заливка монтажной пены происходит только после установки полотна, так как предварительно нужно проверить правильность конструкции. А именно насколько хорошо открывается и закрывается дверь. В другом случае ошибок уже будет не исправить.

6. Запениваем зазор между брусами и проемом, после высыхания убираем клинья. Работать с пеной надо очень аккуратно, чтобы она не попала на полотно, так как это повредит внешнему виду изделия.
7. Теперь переходим к установке доборного элемента, который вымеряется под размер расстояния от края конструкции до стены.
8. Используя ножовку, обрезаем края и монтируем элемент в паз, затем запениваем. Нанесение пены происходит в нескольких местах. Не забываем работая с пеной, о ее свойстве увеличиваться в размерах, поэтому слой дозируем.

   Запенивание щелей между конструкцией и стеной

9. После высыхания, переходим к наличникам. Для этого вначале определяемся с их размерами.
10. При помощи ножовки запиливаем их.
11. Изготавливаем отверстия для гвоздей.
12. Закрепляем наличники.

Закрепление наличников

Сама установка &

Демонтаж металлической двери: как демонтировать железную входную

Входные двери являются визитной карточкой вашего дома. Они не только выполняют защитную функцию, но и эстетическую. Сегодня существует безмерное количество дверей, большинство из них металлические. Рано или поздно, вы сталкиваетесь с необходимостью замены входной конструкции, а значит потребуется демонтировать уже имеющееся входное полотно. Эту проблему могут, конечно же, решить специалисты, но самостоятельно сделать это также по силам. Далее рассмотрим, как правильно провести демонтаж металлической двери.

С чего начать демонтаж?

 

Перед тем, как демонтировать железную дверь, вы должны подготовить все необходимое. Если у вас жилое помещение и вы просто решили заменить старую дверь на новую, то нужно убрать примыкающую мебель, предметы интерьера и вещи. Также потребуется подготовить необходимые инструменты для работы. Чтобы демонтировать металлическое полотно, необходим молоток, перфоратор или дрель с отбойником, фомка, болгарка, шуруповерт, нож и, возможно еще некоторые орудия работы.

Чтобы выбрать каким способом вы будете удалять дверь, нужно определиться с подальшей их судьбой. При вторичном использовании металлических полотен, выберите наиболее щадящий вариант демонтажа.

В случае, когда дальнейшее применение конструкции не планируется, об аккуратности речь не идет, как результат, весь процесс пройдет быстрее. В любом случае, демонтаж входной металлической двери состоит из одинаковых действий.

Удаляется старая металлическая дверь в такой последовательности:

• снятие дверного полотна;
• удаление обналички;
• демонтаж короба.

Далее, рассмотрим весь процесс подробнее.

Снимаем дверь

Первым делом нужно снять металлическое полотно с петель. Сложность заключается в том, что существует несколько видов петель. И не каждый сталкивался со всеми. Поэтому стоит заранее разобраться с этим нюансом.

А петли бывают таких видов:

• съемные;
• не съемные;
• скрытые;
• врезные;
• ввертные;
• накладные.

Самые простое — снять железное полотно со съемных петель. В таком случае, под дверь, а она весит около 50-70 кг, подставляют твердый инструмент (лом, фомка). Конструкция должна быть приоткрыта от 45 до 90 градусов. Воспользовавшись ломом, двигайте им как рычагом, в процессе работы полотно выскочит с петель. Обязательно проводите такие манипуляции не в одиночку, чтобы избежать травм.

Если у вас петли не снимаются, то их нужно выкручивать отверткой. И лишь потом убирать полотно.

Самый трудоемкий способ демонтажа железной двери своими руками, когда петли на полотне скрытые. Для этого нужно снять имеющиеся декорирования и раскрутить элементы с доступной стороны. Поскольку они могут помещаться как в коробке, так и в самой двери.

Врезные представляют собой совокупность крепежные элементов, болтов, накладок и самих петель. Для снятия дверного железного полотна в этом случае, нужно отпустить болт, который находится сверху петли. Если он отсутствует, тогда надо разобрать крепежные элементы, находящиеся один на другом.

Ввертные петли представляют собой крепежную арматуру, а не пластины. Такое крепление и у накладных петлях. Отличием этих двух видов является способ фиксации. Крепеж вворачивается в полотно, для демонтажа двери потребуется воспользоваться рычажным методом.

Во многих домах сейчас стоят новые евро двери, которые крепятся на петли с пластин с помощью специального болта. Снять полотно в таком случает достаточно легко. Вам нужно только открутить болт и ослабить его.

Бывают ситуации, когда дверные петли покрылись ржавым слоем и демонтаж затрудняется. Для устранения такого препятствия не рекомендуется прикладывать физические усилия и сбивать оуись молотком. В такой ситуации вы только усложните ситуацию и нарушите крепежный механизм. Для этого используют специальные жидкости, которые наносят на ржавчину на некоторое время, а затем вытирают грязь тряпкой.

Удаление наличников

Следующий этап при демонтаже стальной двери – снятие обналички. Сначала снимаются декоративные заглушки, а затем выкручиваются саморезы шуруповертом. Если наличники фиксируются гвоздями, воспользуйтесь гвоздедером.

Демонтаж коробки

Дверная коробка – это рама, которая вставляется в проем и крепится к стене с помощью анкеров. Если имеются болты, то их нужно выкрутить с помощью специального ключа.

Когда выкрутить нет возможности, или они приварены, придется прибегнуть к помощи болгарки. Спиливаем арматурные штыри. При этом обязательно надо воспользоваться защитными очками и рукавицами. Круг также используйте новый, диаметр которого сможет справиться с обрезкой крепежа, а аппарат не должен соприкасаться с коробом.

В местах соединения штырей с дверным коробом, нужно снять слой штукатурки, для свободного доступа к анкерам. Затем можно приступить к обрезке крепежей.

Работать нужно по кругу. Прежде всего освобождается нижняя часть короба, порог. Следующие вырезаются боковины и лишь в последнюю очередь — верхняя часть дверной коробки. Если нарушить данную последовательность и верхнюю часть короба освободить раньше других, она может просто не контролировано упасть.

Свободное пространство между коробом и стеной при установке входных конструкций задувают строительной пеной. В случае демонтажа, вам необходимо вырезать засохшую старую смесь ножом.

Устранив все возможные крепежи, вы без труда сможете демонтировать дверную коробку. Отложите ее в безопасное место, чтобы не загромождать проход на площадке. Уберите монтажный мусор и зачистите проем от одиночных старых гвоздей, штырей, висящих кусков штукатурки. Обезопасьте дверной проход. Для последующей установки входной конструкции у вас все будет готово. Обязательно позаботьтесь об подальшей утилизацией старых дверей. Вывезите на дачный участок или отдайте нуждающимся.

Демонтаж и установка железной двери после этого займет довольно много времени. Прежде оцените свои силы и решите, сможете ли справиться с такой задачей или лучше будет обратиться запомощью к специалистам.

Как демонтировать межкомнатную дверь по всем правилам? Два возможных способа.

Существует два способа демонтажа дверей: аккуратный и не очень. Первый подразумевает сохранение самого дверного полотна и комплектующих к нему для повторного использования. Второй способ проще и осуществляется в более краткие сроки, так как не надо заботиться о сохранении элементов дверной конструкции. Выбор, как демонтировать межкомнатную дверь, конечно, за вами. Единственный момент, о котором не стоит забывать в любом случае, что работы должны проводиться по возможности аккуратно, дабы впоследствии не пришлось выполнять дополнительные работы по шпаклевки, штукатурке и восстановлении частей стены.

Этапы работы

Несложный, на первый взгляд, процесс по демонтажу дверного полотна, может осложниться, если не соблюдать правил и поэтапного выполнения действий. Как снять дверь с петель, соблюдая элементарную последовательность и используя необходимые инструменты?

При соблюдении простых правил, снять межкомнатную дверь самостоятельно и без вреда здоровью и мебели не составит труда

1. Подготовим инструменты:
   • молоток;
   • топор;
   • лом;
   • гвоздодер;
   • ножовку по дереву;
   • отвертки и шуруповерт;
   • плоскогубцы;
   • острый малярный нож;
   • острый малярный нож;
2. Снимаем дверное полотно с петель. Как снять межкомнатную дверь, если петли карточные и разъемные? Легко и просто. Если петли универсальные, то вначале необходимо выкрутить саморезы.
3. Убираем наличники. Сняв декоративные заглушки, выкручиваем саморезы. Если наличник закреплен гвоздями, то их необходимо поддеть и вынуть плоскогубцами.
4. Демонтируем дверную коробку. Для начала находим места крепления ее к проему. Обычно они расположены в углублении для петель. Либо выкручиваем крепежи, либо срезаем их болгаркой. Чтобы избежать повреждений коробочного бруса, необходимо также полностью удалить монтажную пену, с помощью острого ножа.
5. Если необходимо сохранить все элементы, то дверной короб разбирается. При наличии доборов, их тоже лучше снять, так как при транспортировке они могут повредить дверной короб.

Правильный подход и осуществление работ по демонтажу межкомнатной двери позволит использовать ее вторично. Причем она сохранит первоначальный вид и прослужит еще не один год в любом другом помещении.

Если дверь пойдет в утиль

В случае если старое дверное полотно находится в плачевном состоянии, и уже нигде и никогда не пригодится, то беречь и сохранять нечего. Тогда план работ и набор инструментов значительно упрощается. При неаккуратном демонтаже можно ограничиться следующим набором инструментов:

• топор;
• молоток;
• ломик;
• гвоздодер;
• ножовка.

Проще выломать дверную коробку получиться, предварительно распилив посередине одну из вертикальных частей конструкции. Причем делать это лучше под углом в 45 градусов. Если в дверной конструкции имеется в наличии порог, то его также лучше сначала распилить, а затем выломать с помощью инструментов. Обналичка удаляется топором и молотком.

Соблюдая вышеприведенные правила и меры предосторожности, демонтаж межкомнатных дверей займет у вас совсем немного времени и сохранит ваше здоровье.

КАК ЗАМЕНИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ

Когда Бенджамин Франклин однажды сказал: «Двери мудрости никогда не закрываются», он не указывал на неисправные двери в вашем доме. Неисправная дверь в доме может стать неприятностью, если ее вовремя не починить.

Даже замена или ремонт дверной коробки кажется непосильной задачей, особенно если у вас нет опыта работы над подобными проектами. Однако вы будете удивлены, узнав, что починка или замена дверной коробки может оказаться намного проще, чем ожидалось. Это гораздо более доступный вариант, чем оплата дорогостоящим специалистам, и вы также получите ценный опыт самостоятельной работы. Имея всего несколько основных материалов, инструментов и, конечно же, правильных инструкций, вы можете легко починить или заменить свою дверь.

Установка замены дверной коробки

Прежде всего, вам нужно собрать все необходимые инструменты и оборудование. Вот что вам понадобится:

• A Дверная коробка (предварительно смонтированная)
• Молот
• Рулетка
• Отделочные гвозди
• уровень
• Монтировка
• Карпентер-сквер
• Шайбы для дерева

Средняя стоимость установки межкомнатной двери составляет 170 долларов, а для внешней — около 250 долларов.Поскольку разнорабочий может взимать от 100 до 200 долларов за внутреннюю дверь и от 120 до 300 долларов за внешнюю дверь, вы сэкономите немного денег, заменив дверь самостоятельно.

Шаг 1: Выбор правой дверной коробки

Перед покупкой новой дверной коробки необходимо знать размер коробки. Используйте рулетку для измерения внешних размеров ширины, высоты, а также не забудьте измерить толщину (это можно сделать с одной внешней поверхности стены, а затем с противоположной поверхности боковой стенки).

Шаг 2: Снятие старой дверной рамы

Если вы не планируете повторно использовать старую раму, вы можете просто снять ее, не беспокоясь о том, чтобы не повредить дверь. Используйте монтировку, чтобы удалить старую раму.

Шаг 3: Проверка уровня и отвеса

Теперь вам нужно использовать плотницкий уровень, чтобы проверить, является ли поверхность стеновых стоек отвесной и квадратной. Если это не так, вам нужно будет вставить прокладки, чтобы выровнять и установить вертикальное положение. Убедитесь, что дверной проем как минимум на 2 дюйма больше ширины рамы.

Шаг 4: Установка новой дверной коробки

Купив новую дверную коробку, установите ее в дверной проем. Убедитесь, что она идеально подходит, и, если необходимо, небольшая регулировка регулировочных шайб может улучшить посадку двери. Откройте и закройте дверь, чтобы посмотреть, застряла она в косяке или нет. Если да, то вы можете добавить прокладки с обеих сторон.

Шаг 5: Постоянный монтаж дверной рамы

Закрепите дверную коробку на месте с помощью гвоздей.Для заполнения отверстий под ногти можно использовать шпатлевку или шпатлевку. При необходимости отшлифуйте и покрасьте дверную коробку для выполнения работы.

Крепление дверной коробки

Средняя стоимость ремонта дверной коробки может составлять от 80 до 160 долларов. Если вы не хотите платить за профессионала, вот как починить дверную коробку самостоятельно.

Деформированная дверная рама

Во-первых, вам нужно использовать шпатель, молоток или долото, чтобы поддеть дверной упор, прежде чем отливать раму.Удалите финишные гвозди, оставшиеся в молдинге, а также прокладки между дверной коробкой и стеной. Выровняйте обе стороны рамы молотком, но осторожно. Как только вы заметите выпрямленную раму, измерьте дверные зазоры, чтобы увидеть, ровно ли она с обеих сторон рамы или нет. Используйте новые дверные прокладки (пластиковые, деревянные или металлические) и затяните их. Не забудьте повторно прибить все те места, где добавляются прокладки. В конце концов, переустановите дверной молдинг.

Рама раздельной двери

Как только вы уведомите о повреждении, начните с удаления дверной планки и молдинга с помощью молотка и зубила.Отметьте размеры повреждений (примерно 6 дюймов) над и под рамой, а затем начните резку с помощью бензопилы или пилы. Не забывайте быть осторожными, чтобы не порезать слишком глубоко. Возьмите древесину и распилите ее по размеру поврежденного участка. Убедитесь, что вы используете тот же тип древесины, что и существующий каркас. Возьмите столярный клей, чтобы закрепить новое дерево на месте, и дайте ему высохнуть. Отшлифуйте отремонтированный участок и нанесите шпатлевку для дерева или кузова перед повторной шлифовкой.

Незначительное повреждение рамы

Начните с определения поврежденного участка и воспользуйтесь корпусом или шпатлевкой для дерева, чтобы заполнить мелкие повреждения, такие как вмятины, видимые вмятины или царапины. Если вы заметили, что поврежденный участок небольшой, его можно просто отшлифовать. Вы также можете использовать клеи для заполнения пространства, твердеющие при комнатной температуре, такие как эпоксидный наполнитель, поскольку он обеспечивает большую прочность ремонта. Дайте ему высохнуть в течение ночи, а затем снова отшлифуйте его перед нанесением одного слоя краски, чтобы обеспечить более гладкую поверхность.

Незначительная гниль древесины

Используйте долото, чтобы удалить гнилой участок. Уделяйте особое внимание удалению всех кусочков сгнившей древесины. Если вы этого не сделаете, грибок будет продолжать расти, нанося еще больший ущерб.Возьмите сложенную проволочную сетку и заполните ею зазор в рамке. Это поможет обеспечить устойчивость наполнителя для тела. Возьмите наполнитель для тела или дерева и заполните им полость из проволочной сетки. Также можно использовать шпатлевку на эпоксидной основе. Дайте ему высохнуть в течение ночи, а затем отшлифуйте его перед нанесением одного или двух слоев краски.

---

Итог

Замена или починка дверной коробки может занять много времени и иногда разочаровывать. Но нельзя отрицать удовлетворения, которое получает человек от выполнения таких проектов.Если это ваш первый раз, то лучше потренироваться на сломанной дверной коробке. Вы всегда можете нанять профессионала для работы. Лучшее в этих проектах «сделай сам» — это узнавать что-то новое. Так что не сдавайтесь и продолжайте попытки.

.

Как самостоятельно починить треснувшую дверную коробку

Если в вашу внутреннюю или внешнюю дверь ударили ногой или дверная рама треснула , вот несколько советов по , как отремонтировать ее . В крайнем случае дверная коробка и дерево вокруг дверной ручки могут быть сломаны или потрескаться. В большинстве случаев этот ремонт можно выполнить с помощью столярного клея, шпатлевки и зажима для дерева. В крайнем случае, лучший способ исправить и дверь, и дверной косяк / коробку — это ремонтный комплект или усилительная пластина. Комплект двери ремонта косяка, как правило, состоит из ударной пластины сверхмощной и двери косяк металлической накладки, чтобы скрыть трещины и усилить раму.

РЕМОНТ ДВЕРНОЙ КОРАБКИ 101

Как мы уже говорили выше, если трещина на дверной коробке не является большой, вы можете отремонтировать ее без комплекта. Небольшую трещину в древесине можно исправить, выполнив следующие действия. Если трещина в дереве возникла из-за того, что дверь ударилась ногой в , то это будет считаться крайним и может потребоваться ремонтный комплект.Вы можете попытаться исправить дверной косяк, выполнив следующие действия. Однако древесина может быть ослаблена и ее необходимо укрепить. Вы можете попытаться отремонтировать древесину с помощью шпатлевки. Если клей и шпатлевка не отремонтируют дверную коробку, продолжайте читать ниже.

Элемент, необходимый для усиления дверной коробки. — это длинный кусок металла, закрывающий дверную коробку в месте повреждения. Эта деталь поставляется в комплекте и предназначена для обеспечения безопасности дверей. Это лучший вариант для универсального ремонта дверных коробок, в него входит несколько деталей, чтобы укрепить сломанный дверной косяк / коробку.Полное название этого набора — EZ Armor Ultimate Door Security Combo Set. Чтобы исправить повреждение вокруг дверной ручки, вам нужно будет отремонтировать деревянную часть, если это возможно, и установить усилитель металлической дверной ручки.

Самый простой способ исправить сломанную дверную коробку — это…

1. Снимите металлическую защелку / защелку двери и / или защелку / защелку ригеля.
2. Соскребите небольшие куски дерева, которые могут выступать из дверной коробки.
3. Убедитесь, что ваша дверь полностью закрывается.Если нет, удалите древесину, мешающую закрытию двери. Убедившись, что дверь закрывается, переходите к следующему шагу.
4. Полностью откройте дверь, чтобы получить доступ к дверной коробке.
5. Нанесите столярный клей и / или шпатлевку на трещины / трещины, стараясь проникнуть как можно глубже.
6. После того, как трещина заполнится клеем для дерева, вам нужно будет добавить несколько деревянных зажимов, чтобы закрыть трещину.
7. Оставьте деревянные зажимы на несколько часов. Примечание. Дверь должна быть открыта, пока зажимы на месте и клей сохнет.
8. Когда клей высохнет, снимите деревянные зажимы. Трещину теперь будет трудно даже увидеть.
9. Древесину необходимо отшлифовать и покрасить.
10. Установите на место защелку дверцы и проверьте дверцу.

Как отремонтировать дверной косяк / раму

Есть ли у вас опыт ремонта сломанной дверной коробки? Если вы знаете, как лучше исправить треснувший дверной косяк, оставьте комментарий ниже.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:

ALLEN VETTER — DIY Repair Assistant

Allen — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта. Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов оборудования. Связаться здесь
Подробнее «Сделай сам» Советы, хитрости, идеи, ремонт:

.

Как снять, починить, отрегулировать и заменить дверцу кармана

Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

Карманные двери — это очаровательная деталь, которую используют во многих домах. Эти двери позволяют спрятать их в стене, чтобы создать широкий проем без каких-либо препятствий. Проблема с этими раздвижными дверями в том, что они могут нуждаться в ремонте. Это может заставить многих домовладельцев задуматься, как они ремонтируют то, что они не видят, потому что это спрятано в стене.Мы поможем вам понять, как в обязательном порядке починить дверцу кармана. Следуйте этим советам, когда нужно починить скрытую дверь вашего дома.

Проблемы и проблемы с раздвижными дверями

Существует множество проблем, которые могут возникнуть с дверцей кармана. Некоторые требуют простого ремонта, в то время как другим может потребоваться более обширный ремонт двери. В этом удобном руководстве мы рассмотрели наиболее распространенные проблемы, чтобы вы могли диагностировать проблемы с раздвижной дверью и знать, как их исправить.

Выпуски выписок

Одна из наиболее частых проблем связана с роликами. Ролики вашей раздвижной двери состоят из двух частей. Ролик прикреплен к основанию, которое крепится к двери. По мере того, как вы со временем используете дверцу кармана, эти части могут начать разделяться и смещаться. Вы можете легко отрегулировать основание и ролики, чтобы они снова работали.

Вы также можете заметить, что одна из ваших дверей висит неровно, что также связано с роликами.К сожалению, в большинстве случаев ролики располагаются в стене, что затрудняет доступ к ним. Вы можете задаться вопросом, как именно вы решите эту проблему?

• Прежде чем мы сделаем вывод о том, что вам нужно проделать отверстия в стене, всегда полезно смазать ролики, чтобы увидеть, решит ли это проблему. Вы можете использовать силиконовый спрей или консистентную смазку в качестве смазки и наносить их обильно.
• Вы также можете проверить винты, которыми крепилась ваша раздвижная дверь.Часто эти винты не имеют надлежащей резьбы, чтобы выдерживать их вес в течение длительного времени.
• Иногда используются шурупы для гипсокартона с металлическими шпильками. Эти винты не подходят для удержания карманной двери, так как они недостаточно прочные, чтобы выдержать вес двери в течение длительного времени.

Вы можете предположить, что у вас проблема с дверными винтами, если вы не использовали их в течение некоторого времени, и они выходят из строя при первой же возможности повторного открытия или закрытия.Он также может ухудшить производительность, если его открывать и закрывать слишком часто.

В других случаях ролик может со временем расшатываться. Ролики, возможно, потребуется отрегулировать, переместив кронштейн вверх или вниз относительно дверного кронштейна. Вы можете сделать это, отрегулировав болт, удерживающий их на месте. Вам придется разобрать раму или вырезать в стене отверстие для доступа к дверной фурнитуре (роликам и направляющим).

Отслеживание проблем

Иногда направляющая вашего слайдера начинает провисать или приводит к заеданию роликов.Обычно это происходит с многосекционными гусеницами, когда винты или болты откручиваются без предупреждения.

Может даже произойти сход с рельсов катков, или гусеница может отсоединиться от опорных карманов, которые являются частью рамы катка. Это приведет к трению дверцы об пол, когда вы ее открываете и закрываете. Вы даже можете увидеть, как дверь начинает изгибаться или прогибаться в направляющей при ее перемещении.

Для всех этих сценариев ремонта карманных дверей требуется определенный уровень доступа к системе направляющих и роликов.Таким образом, вы сможете разместить электроинструмент в ограниченном пространстве и произвести необходимый ремонт или регулировку.

Возможно, вам повезет, и вы сможете решить проблему, не проделывая отверстие в стене, если у вас есть подходящие инструменты или проблема видна за пределами области кармана. Дверная фурнитура нередко выходит из строя, и, надеюсь, ваш ремонт будет быстрым.

Как починить дверцу кармана

Теперь, когда вы знаете, какие проблемы могут возникнуть с этим, мы собираемся дать вам несколько простых шагов, как отремонтировать дверь кармана.

В зависимости от того, где возникает проблема, иногда можно уйти, решив проблему и не прикасаясь к рамке. С некоторыми специальными инструментами и частичным закрытием двери вы можете иногда отремонтировать дверь, не снимая раму.

Вам понадобятся специальные угловые ключи, которые можно вставить в небольшое отверстие. Иногда именно по этой причине они поставляются вместе с вашими дверями во время установки. Также возьмите универсальный нож.

Шаг 1. Снимите дверную раму

Если у вас нет специальных инструментов, необходимых для ремонта раздвижной двери в подвешенном состоянии, вы можете начать предоставлять доступ, удалив молдинг вокруг рамы вашей двери, как если бы вы использовали зеркало для зеркала. Рамка.Это позволит вам полностью снять дверь из подвешенного положения.

Изучение того, как снять дверцу кармана, обычно начинается со снятия ее с дверной коробки. Тогда вы сможете исправить многие проблемы, возникающие с этими типами дверей.

• Чтобы начать процесс снятия раздвижной двери с фурнитуры, вам нужно открыть одну сторону дверной коробки.
• Затем можно наклонить дверцу, чтобы вынуть ее наружу из нижней части отверстия кармана.Это даст вам хороший доступ к роликам и направляющей, которые находятся прямо над дверью.

Если у вас возникли проблемы с выяснением того, как снять дверцу кармана с направляющей, вам необходимо сначала осмотреть каток и направляющую. Это должно дать вам хорошее представление о том, как работают эти компоненты. Вы можете снять дверь с направляющей, отклонив ее от направляющей и отделив ролики от направляющей части дверной коробки.

Для еще большего доступа вам нужно будет снять молдинг на раме. Вам нужно будет проявить осторожность. Удаление рамы, если она была окрашена или в пятнах, может показаться не интуитивным. Это может привести к повреждению, если не будет сделано должным образом.

Начните со снятия молдинга кожуха. Затем вам нужно будет решить, нужно ли вам снимать боковую или верхнюю часть, в зависимости от того, какая часть выглядит так, как будто это была следующая прикрепленная часть. Используйте 3-дюймовый шпатель, чтобы проникнуть под краску или лак и оторвать его от стены. Снимите последнюю деталь, чтобы открыть доступ к внутреннему устройству дверной коробки.

Вы также могли подумать о том, чтобы снять дверцу кармана, не снимая облицовки. Это не рекомендуется, поскольку вы можете повредить поверхность двери, а также структуру, которая удерживает дверь на месте.

Как бы вы ни хотели, вам необходимо удалить обшивку — это самый простой и более эффективный способ снять дверь. Это сохранит конструкцию в безопасности и предотвратит любые повреждения, если вы снимите ее с катка и гусеницы.

Шаг 2. Обеспечьте доступ к стене

Если после снятия дверной рамы вы понимаете, что больше не можете получить доступ к роликам и отслеживать там, где это необходимо, вам, возможно, придется вырезать отверстие в стене для доступа к нужным компонентам двери кармана.Это также можно сделать, если вы не хотите нарушить целостность молдинга вокруг дверной коробки.

Чтобы вырезать отверстие в стене, вам понадобится пилорама, ножовка или пила для сноса, чтобы сделать отверстие длиной 3–4 дюйма. Он должен иметь ширину, позволяющую вашим рукам и инструментам проникнуть внутрь отверстия для ремонта без каких-либо ограничений. Это даст вам хороший обзор внутренней работы двери.

Если у вас есть обои на стенах, вам нужно будет либо разрезать их и заменить позже, либо получить доступ к двери с противоположной стены.Выберите тот метод, который принесет вам наименьший ущерб. Обязательно наденьте защитные очки во время стрижки.

Теперь вы сможете точно увидеть, в чем проблема с вашей дверью. Отверстие в стене не должно располагаться в месте, где он ограничивает доступ или прорезает обрамление дверцы кармана.

Выберите на стене такое место, которое позволит вам легко добраться до роликов и направляющих вашей раздвижной двери и не причинит слишком большого ущерба стене в процессе.

Как отрегулировать дверцу кармана

Теперь, когда вы завершили создание доступа к вашей дверной направляющей и роликовой системе, вы можете увидеть, нужна ли для этого регулировка роликовой и роликовой системы. Понимание того, как отрегулировать дверцу кармана, пригодится, поскольку это очень распространенная проблема, которая возникает со временем.

Чтобы отрегулировать дверь, вам понадобится под рукой гаечный ключ, чтобы отрегулировать подвесы на двери. Вы найдете гайку на вешалке вашего кармана.В большинстве случаев есть две подвески, которые могут нуждаться в регулировке. Вам следует дважды проверить обе вешалки, так как на этом этапе у вас есть полный доступ.

Регулировка гайки

Начните с поворота гайки с головкой на каждой подвеске по часовой стрелке. Это поднимет дверь. Если ваша дверь слишком низкая, вы можете опустить ее, повернув гайку против часовой стрелки.

Обязательно поверните обе гайки на одинаковое количество, чтобы ползунок оставался ровным во время работы. Если вы не отрегулируете обе гайки подвески на одинаковую величину, у вас будет дверь, которая будет искривлена ​​при открытии и закрытии.

Вам нужно отрегулировать гайки на один оборот, а затем проверить высоту двери. Вы сможете поднять дверь только на определенную степень. Слишком большая высота может привести к смещению защелки кармана, что сделает невозможным эффективное управление дверью.

Регулировка подвески

Другой вариант регулировки дверцы кармана — регулировка боковых перемещений. Следует осмотреть щели по сторонам двери. Дверь может тереться при открытии и закрытии.Это может повредить поверхность вашей двери.

Быстро осмотрите дверь, чтобы определить, есть ли зазоры. В верхней или нижней части двери может быть большой зазор. Верхние щели требуют поднятия двери.

Начните с регулировки подвески на двери, которая расположена дальше всего от дверной защелки. С помощью карманного дверного ключа поверните крючок на четверть оборота за раз, пока дверь не станет параллельна косяку.

Если у вас есть щель в нижней части двери, которая вызывает трение по направлению к верхней части двери, вы можете опустить дверь, отрегулировав подвеску, которая находится дальше всего от дверной защелки.

По мере того, как вы регулируете вешалку, вы увидите, что нижняя часть двери приближается к косяку. Это должно устранить разрыв. Вам нужно будет переместить его на четверть оборота, пока он не будет правильно выровнен.

Как заменить дверцу кармана

В зависимости от проблемы, с которой вы сталкиваетесь со своим слайдером, вы, возможно, думали о том, как заменить дверцу кармана, но не могли полностью понять процесс.

Снятие двери

Чтобы заменить дверцу кармана, вам нужно будет вырезать в стене отверстие для доступа к роликам и направляющей системе в дополнение к снятию дверной рамы. Теперь у вас будет полный доступ к катку и гусенице. Вы можете снять старую дверцу, наклонив ее вниз и сняв с роликов.

Удаление гусеницы

Чтобы снять систему направляющих для замены рабочих компонентов двери, вам необходимо вытащить направляющую, удалив все винты, удерживающие ее на месте. Когда вы устанавливаете новую дорожку на то же место, что и предыдущая, вам нужно будет учитывать любые возникшие пробелы. Этого можно избежать, убедившись, что гусеница выровнена при установке на место.

Регулировка гусеницы

Если у вас более старый дом, возможно, вам придется использовать прокладки под направляющей, если ваш дом со временем сдвинулся или осел. Когда вы разместите направляющую как можно ровнее в верхней части дверного проема кармана, вы можете прикрутить ее на место.

Вам необходимо дважды проверить, нужно ли вставлять ролики вашей новой гусеницы перед установкой или их можно добавить после того, как вы повесили гусеницу. Не забудьте дважды проверить это требование, чтобы вам не пришлось снова снимать направляющую, чтобы вставить ролики в соответствии с указаниями.

Заменить крепеж ролика

Это также хорошая возможность заменить роликовую фурнитуру, которая находится в верхней части вашей двери. Просто прикрутите новые ролики к верхней части двери и снова повесьте ее. Понимание того, как переставить дверцу кармана, требует некоторого изящества.

Вам нужно будет выровнять ролики на двери с направляющими и убедиться, что она плавно катится вперед и назад.

Установка двери и рамы

Если ваша старая или новая дверь довольно тяжелая, вы можете использовать монтировку или прокладки, чтобы поднять ее на место или удерживать в нужном положении, когда вы ставите ролики на направляющую.Это облегчит работу с ним.

Теперь вы можете заменять раму дверной детали по частям, чтобы сохранить ее целостность и внешний вид. Надеюсь, вам удалось аккуратно снять раму и сохранить всю раму нетронутой. Это позволит вам легко заменить его и приступить к ремонту проема в стене, который вы создали в качестве точки доступа.

Как обрезать дверцу кармана

Иногда карманные двери могут не открываться, если они слишком длинные для открывания дверного проема. Возможно, вы установили ковер или плитку на поверхность пола, которая увеличила общую высоту пола. Это означает, что вам нужно обрезать дверь по длине — это можно легко сделать, используя пилу, чтобы выровнять край двери, чтобы он соответствовал новой высоте проема, которая у вас теперь есть.

Solid Core против полого сердечника

Большинство карманных дверей имеют твердый сердечник в нижней части двери. Это позволяет регулировать высоту двери, не беспокоясь о том, что она ухудшит внешний вид или изменит ее целостность.

Если у вас нет двери со сплошной сердцевиной, можно выполнить лишь определенную обрезку. В противном случае вы нарушите целостность двери.

Измерьте и отметьте

Чтобы начать процесс обрезки двери, вам нужно будет отметить длину, которую нужно удалить. Для этого хорошо подойдет нож, так как он оставит отметку, не делая видимого контура на поверхности двери.

Режь дверь

Затем вам нужно будет разрезать дверь там, где вы ее отметили, с помощью циркулярной пилы. Лучше оставить дверь висящей и обрезать нижнюю сердцевину двери на малой скорости лезвия. Обязательно держите циркулярную пилу горизонтально во время резки.

Если у вас достаточно большая настольная пила, вы также можете использовать ее! Использование настольной пилы будет более точным, но вам нужно будет снять дверь и переместить ее в свое шоу, где находится пила.

Ваша пила должна иметь возможность очистить от двери до 1-1 / 2 дюйма, если это необходимо. Это позволит вашей двери легко очистить ковер или плитку.

Чтобы разрезать дверь циркулярной пилой, вы должны держать ступню заподлицо с лицевой стороной двери. Открывайте щиток лезвия во время резки, чтобы обеспечить большую гибкость. Это позволит вам вырезать именно там, где вам нужно, на поверхности двери.

Теперь вы готовы включить пилу. Крепко держите ее во время работы и позвольте другу закрывать дверцу во время резки, чтобы вы могли равномерно разрезать всю поверхность за один проход. Вы должны без проблем распилить дверь почти по всей длине.

При необходимости оставшуюся часть двери, которую нужно разрезать, можно обрезать с помощью пилы, мощной лобзиковой пилы или замочной пилы, в зависимости от того, что у вас есть в домашней мастерской.

Источник: kzss.org

Обрезая дверь, пока она еще висит, вы можете сделать точный пропил, не снимая деревянных рам, окружающих дверь. Вам не нужно будет отсоединять его от гусеничной и роликовой системы, чтобы добиться нужной высоты.

Ваша дверь должна идеально помещаться в кармане и больше не тереться об пол при открытии и закрытии.Надеюсь, вам не придется одновременно ремонтировать пол.

Если вам интересно, как отделать дверь кармана, вы можете легко сделать это, заменив текущую отделку отделки на недавно окрашенные или покрытые лаком детали. Вы также можете покрасить или покрыть лаком отделку после того, как она будет добавлена, если хотите.

Вам нужно будет убедиться, что они подходят по размеру и обеспечивают желаемый вид, которого вы хотите достичь. Облицовка ни в коем случае не должна мешать работе двери. Он должен обеспечивать эстетичный вид, обрамляя всю дверцу кармана.

Заключение

Теперь, когда вы знаете все типичные проблемы ремонта дверей, у вас не должно возникнуть проблем с пониманием того, как починить карманную дверь. Наблюдая за работой вашей двери, вы можете устранить большинство возникающих проблем до того, как они станут реальной проблемой, требующей более серьезного ремонта карманной двери.

Не торопитесь, чтобы понять, как работает дверца вашего кармана. Не бойтесь проделать отверстие в стене, если вам нужен доступ к ролику и направляющей, которые расположены в стене.Хотя это может показаться неудобством, это единственный верный способ отремонтировать вашу раздвижную дверь, чтобы она работала и обеспечивала вам много функций на долгие годы.

Когда дело доходит до украшения, вы всегда можете использовать узор пилы для прокрутки, чтобы добавить рождественский акцент на праздники, чтобы повесить рядом или на вашей двери.

.

Демонтаж дверной коробки своими руками

Удаление старой двери, по мнению большинства мужчин, считается быстрым и лёгким делом. Может быть старые деревянные двери и правда легко снести, а вот демонтировать металлическую дверную коробку с минимальным повреждением стены немного труднее. Такие демонтажные работы требуют определённых навыков и предельной аккуратности.

Рекомендации по демонтажу дверной коробки

Прежде чем удалить старую дверную коробку, необходимо подготовить некоторые вещи: строительные перчатки, ручную пилу или лобзик, монтажку, черновые стамески, болгарку и молоток.

Чтобы не отрывать значительные куски обоев, края которых заходят на наличники, нужно подрезать обои канцелярским ножом. Только после этого можно снять наличники.

Кроме того, важно внимательно осмотреть дверную коробку, проверив, нет ли рядом с ней проводов. Если провода есть, то нужно аккуратно отсоединить держатели или гвоздики, чтобы освободить провода. Если же провод проходит сквозь просверленное в коробке отверстие, то необходимо расщепить наличник стамесками и освободить провод.

С помощью монтажки все наличники снимаются просто и аккуратно. После этого можно легко снять с петель и саму дверь. Если петли неразъёмные и с них нельзя выкрутить саморезы, то их можно перепилить болгаркой.

Чтобы удалить саму дверную коробку, которая осталась без наличников и дверей, понадобится ручная пила, лобзик или инновационная сабельная пила. Одним из перечисленных инструментов боковые стороны дверной коробки распиливаются пополам. После чего из стен монтажкой отжимаются фрагменты конструкции. Обычно коробка прибита к закладным гвоздями. Если же коробка накрепко вмонтирована в пол, то нужно воспользоваться пилой. Если после спиливания останутся дыры, их нужно залить пеной и выровнять уровень пола. В противном случае новая дверь может проваливаться.

Качественный демонтаж дверной коробки оставляет после себя аккуратный прямоугольный проём, готовый к установке новой двери или другим строительным процедурам.

---

Читать далее:

Правила демонтажа бетонной стяжки

 

Демонтаж металлических дверей | Цены на демонтаж железных дверей

Порядок демонтажа

Если с разборкой легких межкомнатных дверей дело обстоит не так сложно, то замена железной конструкции – задача для профессионалов. И дело не столько в большом весе и габаритах двери. Как правило, монтажники надежно устанавливают конструкцию. Наши специалисты на месте оценивают сложность крепежа и выбирают оптимальный способ для безопасного демонтажа железной двери.

Бывает, что коробку намертво приваривают к дверному проему арматурой. Всегда есть нюансы выполнения демонтажных работ, но для нас нет никаких сложностей. Более того, цена не поднимется после осмотра объекта или после завершения демонтажа. У нас нет никаких необоснованных увеличений тарифов или внезапно появившихся коэффициентов сложности. Клиент платит фиксированную сумму, все точно по договору.

Аккуратный демонтаж без повреждения дверного проема

Мы аккуратно разбираем конструкцию:

• Демонтируем наличники.
• Аккуратно снимаем дверное полотно. Оно тяжелое, поэтому одновременно работает несколько наших мастеров. Кроме того, важно принимать меры предосторожности. В одиночку лучше не пробовать справиться с таким демонтажем.
• Разбираем и вынимаем коробку. Очищаем проем от следов штукатурки, торчащих металлических штырей, кусочков монтажной пены.
• Выносим дверь, собираем и вывозим мусор.

Хорошо, если коробка прикреплена дюбелями. Это позволит аккуратно демонтировать всю конструкцию и не повредить проем. Поэтому монтаж дверей также поручайте специалистам.

Осторожно! Если вы хотите воспользоваться услугами мастеров с низкими расценками на демонтаж железных дверей, то не рискуйте. Эта попытка сэкономить может привести к повреждению конструкции не только двери, но и всего проема.

Демонтаж конструкции

Наши преимущества

1. Полный сервис и гарантии. Наши мастера демонтируют железные двери любой конструкции, очищают дверной проем и законно вывозят мусор.
2. После завершения работ мы вывозим не только мусор, но и при необходимости – старую металлическую дверь.
3. Работу выполняют квалифицированные профессионалы компании «Продемонтаж» с опытом более 6 лет.
4. Индивидуальный подход к снятию металлической дверной конструкции. Мы гарантируем сохранность имущества заказчика. Для этого мастера учитывают характеристики железных дверей и их крепление.
5. Профессиональный демонтаж металлической двери с применением специнструментов. При этом практически исключены высокий уровень шума, столбы пыли и вибрация стен в подъезде. По возможности мы работаем быстро и тихо.

Предлагаем видео с примерами выполненного демонтажа металлических дверей.

Если вы ищете, кто в Санкт-Петербурге демонтирует металлические двери по выгодным ценам – обращайтесь к нам. Качество гарантировано. Чтобы заказать профессиональные услуги с гарантией качества, оставляйте онлайн заявки на демонтаж железных дверей.

пошаговая инструкция. Как снять дверь. Как разобрать старую дверь. Демонтаж межкомнатных дверей своими руками.Информационный строительный сайт |

Каждый хозяин, затеявший капитальный ремонт в старой квартире, сталкивается с проблемой демонтажа межкомнатных или входных дверей. Казалось бы, что тут сложного – снять полотно с петель да «выкорчевать» коробку. Но не все так просто. Как показывает практика, если вы хотите получить ровный и красивый дверной проем, удалять старую конструкцию надо правильно. О том, как делать демонтаж дверей мы и поговорим в этой статье.

Ломать – не строить: особенности демонтажа

Многие неопытные строители-самоучки ошибочно полагают, что для удаления старой двери достаточно лишь отковырять косяки от стены. Но на практике все оказывается не так просто. Зачастую при неправильном и агрессивном демонтаже разрушается не только дверная конструкция, но и часть стены. Особенно эта ситуация распространена в старых советских домах, где для строительства межкомнатных перегородок использовали непрочные гипсолитовые плиты.

Если вы не хотите, чтобы при демонтаже межкомнатных дверей вы лишились еще и части стены, к работе необходимо подойти творчески. Прежде всего определитесь, нужна ли вам старая дверь или вы собираетесь проводить ее в последний путь – на свалку. В первом случае демонтаж надо проводить аккуратно, чтобы не повредить комплектующие, например, если вы хотите переставить дверь из квартиры на дачу. Если же коробка и все ее элементы вам не нужны, существует более быстрый и «беспощадный» способ, о котором мы расскажем чуть позже.

Но какой бы способ демонтажа старых дверей вы ни выбрали, работу нужно проводить по возможности аккуратно, чтобы не повредить стену. Иначе после снятия коробки вам придется тратить время и деньги на шпаклевание и оштукатуривание.

Но сперва немного теории. Любая подобная конструкция состоит из двух вертикальных стоек, одной горизонтальной перекладины сверху и самого дверного полотна, иногда присутствует еще и нижняя горизонталь — порожек. Зачастую старые двери за свою долгую жизнь успели пережить 5, а то и 10 сеансов покраски, став толще на несколько миллиметров, а значит и тяжелее.

Краска уже давно скрыла малейшие намеки на места расположения шурупов, гвоздей и прочих креплений, но на интуитивном уровне все же можно распознать, где что находится. Так, обычно между простенком и дверной коробкой расположен деревянный брусок. Толщина его подбиралась таким образом, чтобы вертикальные стойки располагались строго перпендикулярно по отношению к поверхности пола. В этот брус вбивали большие гвозди длиной 120 или 150 мм: два в левую вертикальную стойку, два – в правую, и один (иногда два) – в верхнюю горизонтальную перекладину. Если двери не меняли 30-50 лет, то эти гвозди наверняка успели заржаветь, поэтому просто так снять коробку не получится.

Чтобы не выкорчевать с брусками часть стены, воспользуйтесь гвоздодером или монтировкой. Также вам понадобится молоток, топор и пила (ножовка).

Щадящий способ

В этой главе мы расскажем, как снять дверь и коробку так, чтобы их можно было использовать в дальнейшем.

Ход работы:

1. Снимите дверное полотно, подсунув между дверью и полом фомку, чтобы сделать подобие рычага. Слегка приоткрывая и закрывая дверь, начинайте приподнимать полотно, надавливая на рычаг-монтировку.
   
   Лучше делать это вдвоем, поскольку старые советские двери довольно тяжелые, особенно если вы делаете демонтаж входной двери. Если петли никак не реагируют на ваши манипуляции, возможно, они заржавели или сильно засорились. В этом случае нанесите смазку (лучше использовать антикоррозийную смазку в спрее, которая моментально удаляет ржавчину), выждите пару минут и попробуйте снова. Полное снятие полотна следует производить в распахнутом виде, иначе дверь упрется в горизонтальную перекладину вверху.
   
2. Когда дверное полотно отставлено в сторону, можно приступать к ликвидации наличников. Беспокоиться о сохранности старых наличников особо не стоит, поскольку в большинстве случаев они находятся в довольно плачевном состоянии и покрыты толстым слоем старой эмали. Приложите острие топора в отверстие между наличником и коробкой или в любом месте повыше, если все гвозди покрыты краской и ничего не видно. Одной рукой держите топор, другой – молоток.
3. Несильными, но уверенными движениями забейте топор и отсоедините наличник от коробки.
   
4. В расширившейся щели вы сможете увидеть те самые большие гвозди. Подведите топор под один из них и отодвиньте наличник до максимального предела. Повторите ту же процедуру в местах расположения других гвоздей. В результате вы должны без труда отделить весь наличник от дверной коробки.
5. Поскольку наличники имеются по обеим сторонам, повторите аналогичные действия с другой части стены. К сожалению, почти всегда наличник ломается. Во времена расцвета советской инженерии и строительства гвозди делали очень толстыми и прочными, а наличники ставили довольно тонкие, поэтому просто так снять их с проржавевшими гвоздями не получается. Но, к счастью, сделать новые и более эстетичные наличники сегодня довольно просто и недорого. К тому же если вспомнить, что на станом наличнике уже присохло полсантиметра выцветшей эмали и его нельзя пустить даже на дрова, то резоннее будет обзавестись новым обрамлением для двери.
6. Итак, наличники удалены, и перед вами осталась дверная коробка с железными петлями. Прежде чем пытаться вырывать ее из стены, вспомните, что она прибита к выравнивающим брускам длинными 150-миллиметровыми гвоздями. Внимательно осмотрите одну из вертикальных стоек – если виднеется точка нижнего крепления (гвоздь или брусок), отступите от нее вверх примерно 20 см. Если крепежа не видно, то отступите от пола 60-80 см и перепилите стойку.
   
7. Чуть выше образовавшегося пропила вставьте острие топора так, чтобы он находился между дверным проемом и деревянной стойкой, а затем уверенным нажатием отодвиньте стойку от стены. Таким образом, вы одновременно снимите стойку и вытащите из стены гвоздь.
8. То же самое проделайте с противоположной частью и верхней перекладиной. Когда снята первая стойка, демонтаж дверей своими руками проходит гораздо быстрее и легче.
   
9. Сохранять дверной блок, прослуживший 30 лет или больше, не имеет смысла – сегодня можно использовать более современные, прочные и недорогие материалы или поставить такое же дерево, только более свежее.

Мы описали один из наиболее проблематичных вариантов демонтажа дверей с использованием больших гвоздей в качестве крепежа. Если же вы видите, что элементы скреплены шурупами, то разобрать такую коробку не представляет сложности – достаточно лишь воспользоваться отверткой.

Видео о демонтаже двери поможет вам более точно провести работу:

Быстрый способ

Если вы планируете избавиться от старой двери и не собираетесь устанавливать ее в другом месте, воспользуйтесь более простым и быстрым способом демонтажа коробки.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

• топор;
• молоток;
• ломик;
• ножовка по дереву.

Как быстро демонтировать дверь:

1. Снимите дверное полотно, как описано в предыдущей инструкции – легче и быстрее этот этап сделать уже нельзя.
2. Разбирать дверную коробку не имеет смысла, поэтому ее проще сломать. Это очень легко сделать, если сделать распил в центральной части одной из вертикальных стоек.
3. При помощи ножовки сделайте распил, но не перпендикулярно, а под углом примерно в 45°.
   
4. Если у дверной коробки имеется порожек, его тоже лучше распилить по центру.
5. Если порог закреплен в дверном проеме над полом, то его легко «выкорчевать» при помощи ломика.
6. Наличники получится быстро отодрать, если вбить между ними и коробочным брусом острие топора. Отведите рукоять топора, чтобы появился промежуток, достаточный для дальнейшей работы с ломиком.

Напоминаем, что если старая дверная коробка вам не понадобится, то оставшаяся стена еще пригодится для установки новой двери, поэтому выполняйте работу максимально аккуратно.

Демонтаж пластиковой двери

Пластиковые и металлопластиковые двери уже давно перестали быть новинкой, и гораздо реже можно увидеть качественное массивное полотно из дерева, чем привычную конструкцию, сияющую первозданной белизной. Однако для правильной эксплуатации, ремонта и регулировки необходимо знать некоторые секреты, которые известны далеко не всем владельцам пластиковых дверей.

Самое главное – разобраться в устройстве и функционировании петель, на которых держится дверь. Тогда вы сможете использовать весь ее потенциал по максимуму, самостоятельно чинить или снимать всю конструкцию. Петля состоит из нескольких элементов: стальной вкладки, рамы с крепежными штифтами, дистанционной втулки, расположенной между вкладкой и рамой.

Демонтаж двери на балконе

Если вы попытаетесь демонтировать пластиковую дверь по вышеописанной инструкции, у вас ничего не получится. Дело в том, что такие конструкции имеют свои особенности установки и, следовательно, демонтажа, поэтому снимать их нужно особым образом.

Демонтаж балконной двери:

1. Снимите защитные колпачки, прикрывающие петли.
   
2. Возьмите молоток и аккуратно выбейте осевой механизм, чуть приоткрыв дверь.
3. Когда снизу покажется краешек осевого механизма, ухватите его тонкими пассатижами и потяните вниз, пока он полностью не выйдет.
4. Накрените дверь на себя, крепко придерживая ее свободной рукой (она довольно тяжелая), и приподнимите на 5 см, чтобы освободить штырь нижней опоры. Поскольку в таких конструкциях петли внизу не зафиксированы, то дверь можно легко снять, слегка приподняв и отведя в сторону.

Деонтаж входной двери

Устройство пластиковой входной двери отличается от балконной, поэтому и демонтаж происходит немного по-другому. Основное отличие состоит в том, что входные двери обладают усиленной конструкцией, и в них не установлены стеклопакеты.

Строение петель тоже другое – они более мощные, укрепленные и обладают противовзломной системой. Входная пластиковая дверь имеет целых три петли, в балконная — две. Это объясняется тем, что дверь довольно тяжелая, и две петли не справились бы с такой нагрузкой.

В принципе, процедура демонтажа происходит по тому же сценарию, как у балконной двери, с той лишь разницей, что вам потребуется помощь – в одиночку снять входную дверь никак не получится. Когда вы приподнимете дверь с петель, ее необходимо крепко удерживать, а с этим могут справиться только двое.

Демонтаж металлической двери

В большинстве новостроек квартиры сдают в эксплуатацию с входными металлическими дверями, но, к сожалению, они кажутся надежными лишь на первый взгляд. На самом деле это обычный лист стали, ничем не укрепленный и уж тем более не обладающий изоляционными свойствами. Владельцы таких квартир предпочитают заменять конструкции на новые или утеплять имеющиеся, но для начала надо как-то снять само полотно.

Демонтаж металлической двери довольно прост:

1. Отбейте штукатурку возле дверного откоса, чтобы открыть точки крепления дверных ушек.
2. Поскольку современные металлические двери фиксируют при помощи анкер-клиньев или анкер-болтов, то попробуйте открутить их ключом или отверткой.
3. Если крепежи не поддаются, выдолбите их зубилом перфоратора.
4. Между простенком и дверной коробкой находится слой монтажной пены – разрежьте его ножом, чтобы освободить дверь.
5. Приподнимите дверное полотно и снимите его с петель в распахнутом виде.
6. Далее можно вынимать дверную коробку и устанавливать более качественную дверь.

Как видите, демонтировать старую дверь совсем несложно, будь она деревянной, пластиковой или железной. Главное – делать все размеренно и аккуратно, чтобы не испортить проем в стене, который еще пригодится для установки новой двери.

Как удалить двери в RUST

Будь то ваша дверь или дверь врага, важно знать, как снимать двери в RUST

Двери являются важным механизмом защиты базы, и очень важно знать лучшие способы удаления дверей в RUST . Если вы хотите безопасности для себя или своих вещей, воспользуйтесь дверьми. Если вы хотите непрерывно контролировать свою часть карты, воспользуйтесь дверьми.

Чем больше вы строите и совершаете набеги в RUST, тем больше вы узнаете о том, как правильно размещать двери на базах.Может быть, вы не знали, как правильно все настроить в первый раз, или, возможно, вы выяснили расположение интересной цели для рейда.

Вот список различных типов дверей и их состояния:

Двери из RUST бывают всех форм и размеров.

Тип двери	Очки здоровья
Деревянная дверь	200
Металлическая дверь	250
Бронированная дверь	800
Лестничный люк	250
Треугольный люк лестницы	250
Фронтальная часть магазина	500
Деревянная двойная дверь	200
Забор звена цепи	75
Ворота тюремной камеры	250
Двойная дверь из листового металла	250
Двери гаража	600
Двойная бронированная дверь	800
Высокие внешние каменные ворота	500
Высокие внешние деревянные ворота	500

Dependin g от типа дверей, с которыми вы сталкиваетесь, их можно удалить несколькими способами. Оптимальные необходимые инструменты будут меняться в зависимости от того, какую дверь вы планируете снять.

Есть несколько способов удалить двери в RUST.

1. Использование строительного молотка
2. Использование огня и дешевых инструментов
3. Использование взрывоопасных боеприпасов
4. Использование ранцев и синхронизированных зарядов (C4)
5. Использование ракет

Удалите двери из ржавчины с помощью строительного молотка

Итак, вы решил поменять кое-что в своей базе. Возможно, вы переходите с деревянных на металлические двери или, возможно, поняли, что ошиблись при размещении дверей.Если ваша дверь распахивается в другую сторону, это может блокировать коридор, позволяя вам стрелять через проход, и никто не сможет войти внутрь.

Вы можете легко удалить свои двери, если они деревянные / из листового металла / бронированные, одиночные , или двойной. Просто нажмите ключ E , чтобы открыть дверь, наведите указатель мыши на замок, удерживая ключ E , выберите вариант разблокировки. Как только замок станет зеленым, снова удерживайте клавишу E , чтобы выбрать вариант блокировки отмычки. Как только это будет сделано, удерживайте ключ E в любом месте двери, и вы увидите сообщение о получении.

Это все, что нужно для снятия одинарных и двойных дверей. Однако, если вы пытаетесь удалить принадлежащую вам дверь гаража или вертикальный люк, вам нужно будет выполнить те же действия, добавив молоток для крафта. Откройте дверь, разблокируйте ее, снимите замок и, вооружившись молотком, удерживайте ключ E на дверце, чтобы увидеть подсказку о выдаче.

Если вы удалите одинарную дверь, чтобы заменить ее двойной, вам придется снять дверную коробку. Это медленный процесс, но он необходим, если вы хотите перейти на двустворчатые двери.Если дверная коробка каменная или деревянная, можно выковыривать ее с мягкой стороны.

Мягкая сторона отличается более гладкой и менее детальной текстурой. Выберите инструмент или любые инструменты и начните рубить стену. Если на базе несколько человек, этот процесс можно значительно ускорить, взламывая стену более чем одним человеком.

Если рама была модернизирована не только из камня, металла или брони, снятие дверной рамы с помощью инструментов займет неоправданно много времени, и вам лучше использовать свои собственные инструменты для разбега, чтобы взорвать ее в случае необходимости.

К счастью, гаражные ворота и разные типы двойных дверей имеют один и тот же строительный элемент дверной коробки, и их не нужно разрушать для обновления.

Обратите внимание, что прохождение мягкой стороны базы, на которую вы вошли, является жизнеспособной тактикой для обхода дверей на базах, на которые вы совершили набег. Однако это медленная и шумная работа. Любой игрок, проходящий мимо, сможет определить шум по его плотности и высоте. Таким образом, обходить двери — не самая лучшая тактика, если у вас ограниченный бюджет.

Удалите двери из RUST с помощью огня и дешевых инструментов.

Деревянные двери из RUST очень восприимчивы к повреждению огнем. Вы можете зажечь их огнем, используя огненные стрелы или огнемет. Оба метода значительно тише, чем использование взрывчатки или взлом дверей с помощью оружия ближнего боя. Огонь действительно имеет легкий потрескивающий звук, который является уникальным, и когда дверь неизбежно сдается, он также издает хлопок, который можно услышать поблизости.

Умные игроки обновят свои двери до листового металла перед выходом из системы на ночь, однако новые игроки или игроки, которым пришлось выйти из системы в крайнем случае, могут оставить временную деревянную дверь открытой.Время имеет существенное значение, если вы найдете целевую базу с деревянными дверями, обязательно извлеките из этого выгоду.

Если у вас есть команда из 3+ игроков, использование оружия ближнего боя и таких инструментов, как топоры, может эффективно пробить дверь грубой силой, особенно если у вас есть доступ к мягкой стороне двери.

Удалите двери в RUST с помощью взрывоопасных боеприпасов.

Когда-то самый мощный инструмент рейда в игре, взрывные боеприпасы, точный и эффективный при открытии базы, отрывая двери. До недавнего патча оружие с глушителем, стреляющее разрывными снарядами, почти не издавало звука. Теперь они действительно издают шум, хотя он все еще значительно приглушен по сравнению с более мощными взрывными орудиями.

Чтобы удалить дверь с боеприпасами, вам понадобится разное количество в зависимости от того, из чего сделана дверь. Неважно, одинарная это или двойная дверь; у дверей такое же здоровье. Например, вот несколько примеров дверей:

• Деревянная дверь — 18 патронов
• Металлическая дверь — 63 патрона
• Вертикальный люк — 63 патрона
• Гаражная дверь — 150 патронов
• Бронедверь — 200 патронов

Взрывоопасный раунды имеют урон по брызгам, поэтому, если вам нужно уничтожить две вещи, прицельтесь как можно ближе ко второй вещи, которую вы хотите уничтожить, при этом попадая в раму двери, которую вы уничтожаете.

Хотя трюк с глушителем был значительно ослаблен, его все же стоит попробовать, чтобы уменьшить шум. Игнорируйте текст глушителя, в котором говорится, что он уменьшает урон от пуль. Хотя это правда, основной урон наносит взрыв от разрывного снаряда, а не попадание пули.

Удалите двери в ржавчине с помощью ранцев и синхронизированных зарядов (C4)

Учитывая, что деревянные двери имеют только 200 л.с. и склонны к возгоранию, стоит приберечь ваши более эффективные инструменты для рейдов для более прочных дверей.Хотя для снятия деревянной двери можно использовать 6 гранат из консервных банок, это не является экономически эффективным или разумным решением. Один только звук привлечет всех ближайших игроков, так как консервы — это элемент низкого уровня.

Вместо этого сохраните банки с фасолью, поскольку они в конечном итоге станут компонентом ранцевого взрывчатого вещества. Ранцы с взрывчаткой полезны против дверей из листового металла. Дверь из листового металла потребует 4 ранца взрывчатки, вы можете применить более одного за раз, поэтому отойдите и бросьте их с безопасного расстояния.

Убедитесь, что сумки упали на дверь. Если вы не прицеливаетесь и вместо этого приземляете одну из них на дверной косяк, взрывчатка не повредит дверь, так как у них нет радиуса поражения от брызг. Взрывоопасные ранцы могут занять разное количество времени, чтобы убежать, так что просто переждите их.

Основным недостатком ранцев является их способность отказывать. В случайном порядке предохранитель ранца может перегореть, не вызывая срабатывания взрывчатки. Когда это произойдет, подождите, пока сработают другие взрывчатые вещества, подойдите к сломанной сумке и нажмите на ней E.При этом важно осознавать, что вас окружает, так как рюкзаки могут быть подобраны или повторно зажжены на неопределенное время. Если вам нужно нажать E на рюкзаке, рекомендуется спланировать бег.

Помимо дверей из листового металла, рейды с ранцами становятся крайне неэффективными, и для более быстрого выполнения работы можно использовать другие инструменты. Имейте в виду, что по мере приближения к бронированным дверям вам понадобится до 12 ранцев, что может занять у вас около 5-10 минут. Это даст контр-рейдерам или онлайн-рейдерам достаточно времени для подготовки. В том прискорбном случае, когда несколько ранцев со взрывчаткой выдохнутся, защитники могут даже найти время, чтобы починить двери, сводя на нет всю вашу тяжелую работу.

Там, где ранец ненадежен и неэффективен, его старший брат, синхронизированный заряд взрывчатого вещества, точен и методичен. После установки взрывчатый заряд с заданным временем взорвется ровно за десять секунд. Подобно ранцу со взрывчаткой, взрывчатка с синхронизацией по времени не имеет радиуса разбрызгивания и требует очень точного позиционирования.

Самым быстрым из орудий взлома дверей, вне конкуренции, является взрывчатка по времени. Для люков, деревянных и металлических дверей требуется только одно взрывное устройство с синхронизацией по времени, а для гаражных и бронированных дверей — два.

Однако они являются драгоценным товаром, и для их изготовления требуется технический мусор. Так что сэкономьте время — взрывчатка для рейдов, где вам нужно быть быстрым и эффективным.

Удалите двери в RUST, используя ракеты.

Как использовать ракеты при удалении дверей, это очень ситуативно.Ракета должна запускаться из пусковой установки и иметь достаточно места, чтобы уменьшить урон от брызг вашей ракеты. Положительным моментом является то, что разбрызгивание окружающих поверхностей является значительным и может быть использовано для разрушения дополнительных дверей, стен и потолков.

Если сравнить повреждения с защитой, будет правильным предположить, что дверь из листового металла требует двух ракет. Тем не менее, урон, наносимый одной ракетой, достаточно велик, чтобы несколько последовавших за ней разрывных снарядов были достаточны, чтобы разрушить дверь из листового металла.К сожалению, этого нельзя сказать о гаражных и бронированных дверях, для которых требуется 3 и 4 ракеты соответственно.

Как только дверь требует 3 или более ракет, разумно начать стрелять из них, чтобы урон от брызг начал разрушать окружающие стены. Стена, снятая в нужном месте, может обойти несколько дверей.

Все сокровища мира

Теперь, когда вы знаете, как открывать двери в RUST, вас ждут блестящие призы. Базы противника — это не неприступная крепость, как кажется, а простая математика.Как только вы приобретете привычку совершать набеги, вы сможете смотреть на базу снаружи и делать точные предположения о том, через сколько дверей или стен вам нужно будет пройти, чтобы добраться до шкафа с инструментами, и многое другое. главное все то сочное бабло.

Как снять металлические дверные коробки |

Автор: Эмили Бич

Написано: 14 июля 2020 г.

Металлические дверные рамы, более известные как полые металлические рамы, используются для подвешивания, фиксации и защелкивания распашных дверей.Металлические дверные коробки обычно используются в коммерческих целях, хотя иногда они используются в домах вместе с традиционными деревянными рамами.

Есть два типа полых металлических рам, и перед попыткой удаления важно понять, с каким типом вы работаете. Если вы видите видимые винты вдоль лицевой стороны рамы, вы, вероятно, имеете дело с разобранной рамой. Если шурупов не видно, рама скорее всего сварная.

Снимите любую облицовку или кожух вокруг рамы.Осторожно оторвите его от отверстия, используя конец молотка. Снимите дверь с рамы, открутив винты с петель. Отложите дверцу для повторного использования или утилизации.

• Металлические дверные коробки, более известные как полые металлические коробки, используются для подвешивания, фиксации и защелкивания распашных дверей.
  
• Осторожно оторвите его от отверстия, используя конец молотка с когтями.

С помощью дрели или отвертки выверните винты с лицевой стороны рамы.После того, как все винты будут удалены, ничто не удерживает головку рамы на месте. Будьте осторожны, чтобы не уронить голову, когда будете переходить к шагу 3.

Отодвигайте косяки от стены по одному. Они обернуты вокруг гипсокартона и шпилек, но больше не должны крепиться, что упрощает удаление. Если косяки слишком тугие, используйте молоток или монтировку, чтобы оторвать каркас от стены. После того, как косяки будут устранены, голову должно быть легко поддеть рукой.

• С помощью дрели или отвертки выверните винты с лицевой стороны рамы.
  
• Если косяки слишком тугие, используйте молоток или монтировку, чтобы оторвать рамку от стены.

Снимите дверную обшивку или обшивку рамы, чтобы рама была легко доступна. Используйте отвертку или дрель, чтобы снять дверцу с петель. Отложите дверцу для повторного использования или утилизации.

Проверьте наличие анкеров или креплений. Часто они будут открыты при снятии дверной коробки. Если нет, попробуйте оторвать нижнюю часть рамы от стены руками или монтировкой.Если он не отключается, снимите плинтусы с обеих сторон рамы, чтобы проверить наличие анкеров.

• Снимите обшивку двери и рамы или кожух, чтобы рама была легко доступна.
  
• Часто они оказываются обнаженными при снятии дверной коробки.

Удалите анкеры, которые были скрыты плинтусом или кожухом. Используйте отвертку или дрель или при необходимости отрежьте их от рамы с помощью Sawzall или болгарки. После того как эти анкеры будут удалены, вы сможете оторвать основание каждого косяка от стены.

• Удалите анкеры, которые были скрыты плинтусом или кожухом.
  
• Используйте отвертку или дрель или при необходимости отрежьте их от рамы с помощью Sawzall или шлифовального станка.

Вставьте ножовку или пилу в отверстие в нижней части косяка между косяком и стойкой. Отрежьте все скрытые гвозди или застежки, увеличивая длину косяка. Повторите этот процесс на другой ножке рамы.

Разрежьте раму на секции, чтобы вынуть ее из проема.Часто проще всего разрезать каждый конец головы и разделить каждый косяк на две части. Используйте Sawzall или кофемолку, чтобы завершить этот шаг.

2021 Затраты на замену дверной коробки и ремонт (ремонт внутренних и внешних)

Стоимость ремонта дверной коробки

Средняя стоимость ремонта дверной коробки составляет от 82 до 165 долларов в зависимости от степени повреждения. Ремонт французских дверных коробок стоит 210 долларов, ремонт раздвижных дверных коробок обойдется от 100 до 240 долларов.Стоимость ремонта карманной двери составляет от 40 долларов до 280 , а установка новой предварительно навешенной двери и рамы стоит от 109 до 440 долларов.

Ремонт обычно выполняется быстро, например, затягивание петель, шлифовка, добавление изоляционной ленты или уплотнение рамы, занимающие от 1 до 3 часов работы. Однако иногда вам придется заменить внутреннюю или внешнюю дверь, которая не подлежит ремонту.

Стоимость ремонта дверной коробки

Средняя стоимость по стране	125 долларов США
Минимальная стоимость	40 долларов
Максимальная стоимость	360 долларов США
Средний диапазон	82 доллара США к $ 165

Ремонт дверной коробки может сэкономить время и деньги, поскольку не требуется дополнительных затрат на покупку новой двери или утилизацию старой.Иногда небольшой ремонт, такой как шлифование или уплотнение, вы можете выполнить самостоятельно, но для большинства ремонтов, таких как поврежденная рама, провисание петель или заклинивание двери, требуется мастер на все руки или плотник.

Содержание

1. Стоимость ремонта дверной коробки
2. Стоимость замены дверной коробки

Следует ли мне отремонтировать или заменить дверную раму?

Распространенные проблемы при ремонте дверных коробок

Как починить дверную коробку

Часто задаваемые вопросы

Сделай сам или найми профессионала?

Ремонт дверей рядом со мной

Стоимость замены дверной коробки

Средняя стоимость установки новой дверной коробки составляет 170 долларов США, долларов США для внутренней двери и долларов США 255 долларов США для внешней двери.Базовая дверная коробка стоит от $ 50 до $ 70, а стальная рама — от $ 99 до 128 + . Замена занимает от 1 до 3 часов, и мастер берет на себя оплату от до 150 долларов за работу и запчасти.

Установить новую дверную коробку Стоимость

Дверь Тип	Средняя стоимость
Межкомнатная дверная рама	113–222 долл. США
Наружная дверная рама	131–382 долл. США

Стоимость замены или ремонта межкомнатной дверной коробки

Стоимость замены всей внутренней дверной коробки составляет от 113 до 222 долларов , или от до 7–14 долларов за погонный фут .Окончательная стоимость зависит от стиля и размера вашей двери. Стоимость ремонта межкомнатных дверей составляет от $ 51 до $ 141 за поврежденную секцию.

Стоимость замены или ремонта межкомнатной дверной коробки

Дверь Тип	Средняя стоимость
Подвесная дверь и рама	109–440 долл. США
Ремонт двери кармана	40–280 долларов
Карманная дверная рама	184–336 долл. США
Комплект направляющих двери сарая	170–300 долл. США
Французская дверная рама	180–240 долл. США

• Ремонт раздвижных или обходных дверей — Эти двери обычно являются дверями для шкафов, и при ремонте необходимо сосредоточить внимание на направляющей и роликах.Комплект направляющих для двери шкафа с обводной дверью с направляющей из оцинкованной стали и виниловыми роликами стоит от $ 12 , в то время как комплект направляющих для раздвижной двери из нержавеющей стали стоит около $ 240 .
• Ремонт двери сарая — Ролики на направляющей прикреплены к стене над дверью. Комплект направляющих для раздвижных дверей сарая стоит около 170 долларов — 300 долларов или около 600 долларов США для ремесленного оборудования.
• Ремонт внутренней французской дверной рамы — Профессионал заполнит поврежденные части рамы по цене около 10 долларов за погонный фут , поэтому стоимость замены всей рамы двойной французской двери размером 7 х 7 футов может быть средней. $ 210 .

Комплект внутренней дверной коробки

Вы можете заменить раму и дверь на предварительно подвешенную дверь или только рамку. Наборы предварительно подвешенных дверных коробок стоят от 109 долларов до долларов, и эксперты рекомендуют устанавливать их только над дверями, если дом более старый, который с годами немного изменился, чтобы они лучше выровнялись.

Цены на подвесные двери зависят от используемых материалов и количества индивидуальных настроек. Дверь заподлицо — это дверь с одинаковыми листами фанеры, шпона или ламината с каждой стороны.Предварительно навешиваемый дверной блок включает в себя петли и предварительно просверленное отверстие для ручки и замка.

Стоимость комплекта дверной рамы

Дверь Тип	Средняя стоимость установленной
Подвесная полая дверь	109–222 долл. США
Подвесные двери со сплошным сердечником	168–275 долл. США
Предварительно подвешенные дверные блоки для пакетов	236–377 долларов
Дверные блоки со сплошным сердечником и заподлицо	300–440 долл. США

Стоимость ремонта и замены карманной двери

Замена карманной двери стоит от 184 долларов до 336 долларов, а стоимость ремонта составляет от 40 до 280 долларов.Гусеницы стоят долларов США за долларов за штуку, а ролики стоят от долларов США до 209 долларов США за штуку в зависимости от сложности и размера вашей двери. Карманная дверь — это дверь, которая скользит в свободный карман, чтобы скрыть его при открытии.

Стоимость ремонта двери кармана

Дверь Тип	Средняя стоимость
Загрунтованная дверная коробка и молдинг дверного косяка	5–13
Комплект или комплект грунтованной рамы	25–97 долларов
Комплект усиления дверной коробки и петель	$ 90
Дверная коробка и направляющая	227–252 долл. США
Комплект дверного косяка	40 долл. США
Подвесы дверные карманы на шарикоподшипниках	$ 27
Карманные дверные вешалки	16–19

Обычно ремонт карманных дверей требуется для направляющей, по которой они скользят, роликов или того и другого.Вы можете сделать эту работу своими руками по гораздо более низкой цене, но для установки всех частей на место потребуется как минимум два человека. Один человек должен иметь возможность направить дверь обратно на рельсы, пока другой держит ее. Если повреждена только дверь, то в качестве замены сгодится любая межкомнатная дверь размером с проем кармана.

Стоимость замены рамы наружной двери

Замена рамы наружной двери стоит от 112 до 382 долларов или от от 7 до 20 долларов за погонный фут в зависимости от материала и размера.Деревянная дверная коробка стоит около 212 долларов, замена, а металлическая — долларов 192 . Замена рамы раздвижной или распашной двери патио стоит около $ 350 . Ремонт деревянной дверной коробки стоил 18 долларов за погонный фут , что покрывает от 6 дюймов выше и ниже повреждения.

Стоимость замены рамы наружной двери

Дверь Тип	Средняя стоимость
Деревянная дверная рама и отделка	112–325 долл. США
Алюминиевая дверная рама	150–240 долл. США
Комплект композитной дверной рамы для патио	$ 196
Рама раздвижной или распашной двери патио	$ 350
Рама двери гаража	246–386 долл. США
Стальная дверная рама безопасности	180–850 долларов +
Деревянная рама и отделка входной двери в колониальном стиле	676–1490 долларов

Большинство наружных дверей толще и прочнее внутренних из соображений безопасности.Замки и засовы являются важной частью наружной дверной коробки, обеспечивая прочность и безопасность. Входные двери обычно изготавливаются из дерева, стали или стекловолокна с соответствующими рамами.

Сначала осмотрите раму, чтобы увидеть, где требуется ремонт. Посмотрите, нет ли каких-либо признаков повреждения водой, ржавчины или гнили в месте стыка подоконника с нижней частью двери. Гниль — это признак того, что герметичный шов может выйти из строя, что приведет к попаданию дождевой воды и ухудшению состояния. Если рама в хорошем состоянии, то заменять нужно будет только двери, если они повреждены.

Ремонт рамы раздвижной двери

Иногда бывает трудно найти раму для раздвижных или распашных дверей для террасы, поскольку почти все двери для террасы поставляются как единое целое. Основной ремонт раздвижных дверей для патио — это установка скользящей двери. На легкость скольжения влияют колеса / ролики и состояние гусеницы, поэтому иногда необходимо заменить одно или оба из них. В качестве альтернативы профессионал может выровнять ролики с гусеницей или просто очистить гусеницу.

Что касается деталей, то нейлон или винил не так прочны, как алюминий или сталь.Ремонтный комплект для раздвижной стеклянной двери в патио стоит около 35 долларов или от 8 до 14 долларов за ремонтный комплект для раздвижной стеклянной двери. Направляющую для раздвижной двери и роликовую систему можно приклеить к направляющей для раздвижной двери, не снимая дверь. Затем на каждом конце двери устанавливается тефлоновый кронштейн, чтобы дверь скользила по новому пластику.

Если у вас есть домашнее животное, которое любит царапать дверь сеткой, подумайте о том, чтобы установить защитную ткань для домашних животных, которая лучше выдерживает ежедневные нападения.Маленький рулон размером 3 x 7 дюймов стоит около 24 долларов, а большой рулон размером 4 x 25 дюймов стоит около 68 долларов.

Вернуться к началу

Следует ли мне отремонтировать или заменить дверную раму?

Имея двери по низким ценам, вы можете подумать, что имеет смысл заменить одну, но ремонт двери может стоить очень мало и может продлить срок службы двери.

Ремонт Vs. Заменить дверную раму

Ремонт	Заменить
Если небольшие вмятины можно удалить с дверной коробки или двери	Если стоимость заполнения отверстия превышает стоимость новой плиты или двери
Если трещины можно заделать герметиком	Если дерево раскололо трещину
Если гниль можно вырезать и заменить	Если древесина сильно гниет
Если сквозняк дверь можно заглушить или установить новый косяк	Если дверь покоробилась
Если провисшую дверь можно повесить	Если дверь слишком сильно расширяется и сжимается в вашем климате
Если старая дверь имеет неповторимый исторический облик, а подобрать подходящую замену дорого и сложно	Если дому нужен более современный вид или добавление бордюрной привлекательности

Некоторые домовладельцы с радостью заменяют пустотные двери массивными, чтобы улучшить температуру и звукоизоляцию.Если вы продаете дом, обшитые панелями межкомнатные двери могут улучшить общий вид дома, а обновление входной двери может добавить привлекательности.

Типы дверных коробок

Большинство межкомнатных дверей и дверных коробок сделаны из дерева, причем некоторые домовладельцы предпочитают двери из композитных материалов, стекловолокна, винила или металла из-за их долговечности.

• Дерево Двери и рамы являются наиболее распространенными и обычно изготавливаются из древесины хвойных пород, таких как ель, сосна и болиголов, потому что с ними легче работать и они более экономичны, чем древесина твердых пород, и являются отличными изоляторами.
• Виниловые или композитные рамы и двери прочные, хорошо изолируют и с меньшей вероятностью появятся царапины или вмятины.
• Двери и рамы из стекловолокна отличаются прочностью, хорошей изоляцией и устойчивостью к погодным условиям.
• Рамы и двери из алюминия прочные и легкие.

Проконсультируйтесь со специалистом по ремонту дверей. Посмотреть профи

Вернуться к началу

Распространенные проблемы при ремонте дверных коробок

Необходимость в ремонте дверной коробки обычно возникает из-за повреждения двери и рамы, в результате чего дверь прилипает, провисает, не раскачивается или скользит должным образом.Другие виды ремонта сосредоточены на ремонте сломанного оборудования или замков.

Затраты на ремонт дверной коробки

Ремонт	Работа и материалы (Ранее 30–100 долларов США плата за обслуживание)
Дверная плита	16–303 долл. США
Рама межкомнатной двери	7–14 долларов за погонный фут
Наружная дверная рама	7–20 долларов за погонный фут
Гнилая дверная рама	36 долл. США за гнилой участок
Дверной косяк	7 долларов США.40 на погонный фут
Корпус и трим	60 долларов США за сторону
дверные петли	10–21 доллар
Фурнитура и замки	9–32 доллара

Ремонт дверной плиты

Профессионал отремонтирует шестидюймовое отверстие в дверной плите примерно за 300 долларов , что обычно удешевляет замену двери, которая стоит от 227 долларов до 482 долларов на запчасти и работу.Затраты на рабочую силу, чтобы выровнять 1/8 дюйма от края двери, чтобы дверь закрывалась, составляют $ 16 . Отверстия шириной до ½ дюйма можно заполнить шпатлевкой для дерева или двумя слоями шпатлевки кузова, а затем сгладить и покрасить после высыхания.

Замена дверной плиты стоит 32 долл. для пустотной плиты ДВП, до 673 долл. для нестандартной плиты из более дорогой древесины. Плиточная дверь — это просто плита из дерева или другого материала, скорее всего, полая, без просверленных отверстий для ручек или замков. Дверные плиты поставляются без фурнитуры или петель, поэтому, если вам нужно купить новую, обязательно сохраните все старые детали.

Стоимость ремонта сломанной дверной коробки

В среднем стоимость ремонта части сломанной дверной коробки составляет 160 долларов или 17 долларов за погонный фут . Чтобы заменить их, металлические дверные коробки начинаются с $ 99, для гипсокартона или блочной стены и стоят $ 216 при установке , в то время как композитная дверная коробка стоит $ 192 или около $ 300 при установке .

Деревянные рамы — наиболее структурно прочный материал для дверных коробок, и они могут быть адаптированы под проемы и двери разных размеров.Композитные материалы и металл также являются распространенными материалами для дверных коробок. Они не изнашиваются так же легко, как дерево.

Стоимость ремонта дверного косяка

Средняя стоимость профессионального снятия и замены корпуса, косяка и упора составляет $ 360 . Ремонт секций дверного косяка со средней стоимостью труда $ 7,40 за погонный фут . Другой вариант для входных дверей — добавить облицовочную систему поверх существующего косяка. Это крышки косяков из переработанного алюминия 12 стандартных цветов, которые не требуют ухода или покраски в течение многих лет.

Кроме того, вы можете купить комплект дверного косяка в магазине товаров для дома за 33 за базовый комплект из сосны до 70 за за комплект из оцинкованной стали и заменить его самостоятельно. Если вы устанавливаете дверь большего размера, ReliaBilt также предлагает комплект для удлинения дверного косяка из сосны за $ 49 . Компания BOSS продает набор устойчивых к взлому панелей из ПВХ за $ 330 .

Упоры поддерживают дверь через петли и необходимы для безопасности. Если косяк гниет или гниет, значит, нарушена общая структура рамы.Петли могли сорваться, а дверь легко сбить одним быстрым ударом. Разнорабочий будет:

1. Выровнять края дверцы для обеспечения зазора
2. Добавьте прокладку под створку, чтобы закрепить петли, которые расположены слишком глубоко
3. Отрегулируйте или отрегулируйте запорную пластину так, чтобы защелка могла правильно закрыться

Цена варьируется в зависимости от выбранной вами породы дерева. Твердая древесина будет дороже. Хвойные породы являются стандартом, потому что с ними легче работать.

Сгнившая дверная рама Стоимость ремонта

Секции гнилых дверных коробок стоят от $ 15 до $ 45. ремонтировать самостоятельно. Вы узнаете, что у вас гнилой дверной косяк, если воткнуть в него отвертку, и она мягкая. Даже темные, обесцвеченные пятна могут указывать на гниение дерева.

Сгнившие участки необходимо заменить мелкой деревянной стружкой и обработать стекловолоконным наполнителем, например, Bondo Glass за 12 долларов, а затем шпатлевкой Bondo за 13 долларов или формуемой эпоксидной шпатлевкой для древесины примерно за 32 долларов.Все сказано и сделано; может быть быстрее и дешевле заменить раму.

Древесина обычно гниет из-за протечек воды. Установка наружной ливневой двери предотвратит повреждение деревянной рамы водой в будущем. Если гниет внутренний каркас, возможно, вода течет из-за протечки в крыше. Эксперт сможет определить источник воды и дать рекомендации по предотвращению повреждения водой.

Корпус и трим

Стоимость установки дверной обшивки или обшивки вокруг двери составляет от $ 90 до $ 155 .Облицовка под углом стоит от $ 28 до $ 54 , причем окончательная цена зависит от того, нанял ли вы мастера или плотник. Снятие обшивки с двери занимает полчаса, а на установку обшивки с обеих сторон двери — час.

Обшивка — это обшивка двери. При замене дверной коробки вам нужно будет выбрать ту, которая толще, чем ранее установленная, потому что при снятии дверной коробки и обшивки, которые необходимо закрыть, будет небольшое повреждение стен.

StrikeMaster II продает дверную коробку за 90 долларов и усиливающую полосу петель, которая глубоко входит в шпильку дверной коробки. Поставляется с гарантией, что не сломается. Они также продают французские двери и двойные двери комплект для армирования $ 105 , а меньшая часть стальной арматуры, которая устанавливается вокруг фиксирующей части рамы для $ 14 .

Если у вас есть царапины на деревянной отделке от домашних животных, вы можете слегка отшлифовать это место, чтобы дерево снова стало гладким, а затем покрасьте его и залакируйте.

Исправить сломанные дверные петли

Затраты на рабочую силу для ослабления и установки дверной петли составляют 21 доллар за штуку , а общие затраты на замену комплекта из трех шарнирных штифтов составляют 10 долларов . Петли варьируются по цене от 9 долларов за пару до 214 долларов за пару , потому что они предназначены для различных типов дверей — двойного действия, обратного действия, одинарного действия, шарикоподшипника или подшипника скольжения. Петли дверей часто закрашивают многослойной краской, особенно в старых домах. Будьте готовы заплатить больше, если это так.

• Иногда может показаться, что петля сломана, но на самом деле отверстия для винтов изношены или не в нужном месте. И то, и другое легко исправить, создав новые отверстия для винтов. Вы можете взять футболку для гольфа или обрезанную шайбу и забить ее молотком в исходное отверстие для винта. Снова закрутите винт, и тройник или шайба займут лишнее место.
• Чтобы заменить петли, необходимо снять всю дверь. Сначала установите новые петли на раму, затем верните дверь на место и прикрепите к ней петли.
• Чтобы дверь не распахивалась, слегка согните стержень петли, когда стержень находится наружу, и у вас есть прокладка, удерживающая дверь на месте.

Дверная фурнитура и замки

Нанять слесаря ​​для ремонта любого оборудования и замков за $ 50–125 . Слесари взимают плату за обслуживание в размере 30 долларов, а затем от 10 до 40 долларов за каждый замок для ремонта или замены. Многие проблемы с замками и ручками можно решить до того, как они вызовут более серьезные проблемы.

• Иногда причиной проблемы является дефект производителя или неисправный замок.
• Замок может не работать, потому что он не смазан изнутри, что можно решить, вдавив графит в замок.
• Защелка может не прилегать прямо к двери, так как дверь установлена ​​неправильно. Эту проблему можно решить, попросив слесаря ​​осмотреть вашу дверь и при необходимости правильно установить ее.

Ремонт душевых дверей

Самая большая проблема — это ремонт торчащей раздвижной двери в душевой, это было сделано своими руками.Упаковка из четырех нейлоновых роликов для раздвижных душевых дверей стоит от $ 3 или $ 7 за алюминиевый роликовый кронштейн. Нейлоновая душевая дверь с нижней направляющей в сборе стоит от $ 7, , а безрамный ролик для душевой двери и набор кронштейнов стоит $ 11 .

Ремонт стекол двери

Битое стекло в двери может быть быстро заменено и аккуратно установлено стекольщиком — специалистом по стеклу. Двери со стеклянными панелями обычно делаются с пазом для стекла, что делает эту работу несложной.Это также может быть возможностью заменить стекло на другой стиль или стеклянную панель с лучшей изоляцией.

Восстановить дверь

Иногда клей, соединяющий различные части двери, превращается в порошок, и детали необходимо соединить более прочно. Весь старый клей удаляется, а новый клей склеивает детали вместе. Многие плотники добавляют винты, чтобы еще больше укрепить дверь. Перед повторной установкой новый клей должен высохнуть в течение ночи.

Изолировать дверь

Поднимите дверной порог или уплотнитель с внутренней стороны дверной коробки для изоляции.Вы можете отрегулировать существующие дверные пороги, ослабив винты в пороге, пока дверь не закроется без зазоров между нижней частью и дверью. Чтобы установить уплотнитель, профессионал отпилит 3/8 дюйма от нижней части двери и прибьет к нему нижнее уплотнение двери для плотного прилегания. Затем удалите старые штифты и установите новые уплотнители и штифты.

Для уплотнителя своими руками:

• Добавьте скобу внизу двери. Дверные щетки могут стоить от $ 2 за виниловую щетку 36 дюймов для распашной двери душа до 102 $ за 48 дюймовую щетку для борьбы с вредителями для наружной двери.
• Добавьте уплотнитель виниловой лампы дверного косяка вокруг верхней и боковых сторон двери по цене $ 10–16 за комплект сверху и по бокам.

Косметический ремонт дверей

Если дверь выглядит грязной, это может быть вызвано отложениями воска. Попробуйте сначала очистить это, чтобы увидеть, что находится под ним, прежде чем решите, что дверь требует повторной полировки. Если на двери есть изношенная отделка, открытая древесина может впитать влагу, что приведет к разбуханию и прилипанию; и повторная полировка может предотвратить дальнейшие повреждения.Если дверь взламывается из-за постоянных ударов ногами, чтобы удерживать ее открытой, или звенящего колеса коляски, накладка может красиво ее закрыть.

Стоимость косметического ремонта дверей

Ремонт	Общая стоимость (До 30 долларов — плата за обслуживание 100 долларов)
Ремонтная окраска на небольшой площади	$ 21
Покраска отделки и дверей	0,49–1,01 доллара США / SF
Снимите, очистите, отполируйте и установите на место наружную дверцу перекрытия	421
Установить подпорку	34–94

Дополнения по безопасности

Хотя большинство случаев ампутации или серьезных повреждений пальцев рук у детей происходит от дверей в коммерческих помещениях, это может происходить и дома.Добавьте к каждой двери защиту петель и ограничитель двери, чтобы обеспечить максимальную безопасность в доме. Fingersafe.com предлагает высокоценную защиту петель для жилых помещений за $ 24.

Дополнительные расходы

В дополнение к ремонту дверей, удаление старых дверей и дверных частей и очистка могут увеличить ваши общие расходы.

Стоимость косметического ремонта дверей

Ремонт	Общая стоимость (До 30 долларов — плата за обслуживание 100 долларов)
Ремонт наружной обшивки	20–1 200 долл. США
Снимите и утилизируйте старую дверь	$ 25
Снять и утилизировать обшивку двери	$ 60
Устранить любые повреждения гипсокартона	75 — 150 долларов за отверстие

Вернуться к началу

Как исправить дверную коробку

Если дверная коробка с годами деформировалась и дверь не закрывается должным образом, то небольшая шлифовка или строгание должны восстановить ее форму.В остальных случаях можно вырезать сильно поврежденную часть рамы. Измерьте 6 дюймов над поврежденной частью и под ней. Вырежьте всю эту секцию и замените ее куском дерева, подходящим для этого места.

• Закрепите дверную раму, которая прилипает. — Если у вас возникли трудности при открытии и закрытии двери, отшлифуйте рамку и края двери в том месте, где она застряла. Затем нанесите слой лака для герметизации и защиты двери.
• Закрепите косяки дверных проемов — Используйте столярный клей, чтобы соединить расколотые части косяка вместе.Затем вставьте кусочки в дверной косяк деревянным бруском.
• Закрепите провисающую раму — Если ваша рама провисает, отшлифуйте верх двери или замените винты в верхнем шарнире косяка винтами для настила длиной 3 дюйма.
• Fix Drafts — Самый простой вариант — установить уплотнитель или заменить всю дверь и раму.

Как заменить дверную коробку

Ветхая и изношенная дверь может сделать ваш дом менее привлекательным и поставить под угрозу вашу безопасность и безопасность вашей семьи.Большинство дверных коробок поставляются с инструкциями производителя, которые выглядят примерно так:

1. Снять внутреннюю обшивку вокруг косяка. Измерьте высоту, ширину и глубину проема. Ваша новая дверь должна быть на ½ дюйма меньше высоты и на дюйма ширины чернового проема.
2. Для старой двери снимите ее с помощью молотка и отвертки. Снимите петли с косяка. Выкрутите винт порога и косяк. Отрежьте гвозди между косяком и грубым отверстием сабельной пилой.Теперь вы готовы снять старую дверную коробку. При необходимости используйте монтировку под подоконником.
3. Установите новую дверцу всухую, прежде чем закрепить ее на месте, затем подготовьте проем. Подоконник — это место, где будет сидеть дверь. Убедитесь, что он ровный и квадратный. Отрегулируйте с помощью шайб.
4. Убедитесь, что новая дверь будет очищать пол. Измерьте расстояние от низа порога до низа двери. Проверьте это измерение относительно открытого края пола в черновом проеме.Вы можете поднять дверь, приклеив кусок обработанной древесины к подоконнику, если новая дверь не очищается.
5. Нанесите герметик на вспомогательный подоконник или обработанную древесину, а также на подоконник по бокам и сверху чернового проема. Попросите друга помочь вам установить дверную коробку на место. Прижмите нижнюю часть дверцы к проему, затем поднимите ее на место.
6. Временно используйте прокладки между рамой и стеной рядом с верхней частью коробки, чтобы удерживать дверь. Вставьте прокладки в места петель, чтобы дверь оставалась ровной, а также в этой области.Убедитесь, что между косяком и грубым отверстием есть зазор 1/8 дюйма.
7. Теперь закрутите винты через регулировочные шайбы, просверлив петли. Затем надрежьте прокладки канцелярским ножом и отрежьте лишнее.
8. Закройте зазоры вокруг рамы изоляционной пеной с минимальным расширением. Когда изоляция высохнет, удалите излишки шпателем. Снова установите накладку, затем установите оборудование.

Если профессионал сделает это для вас, это будет стоить 112 — 325 долларов, за внешнюю дверь и 113 — 215 долларов, за внутреннюю дверь.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заменить дверную коробку без замены двери?

Можно заменить дверную коробку без замены двери. Снимите дверь с петель, открутите петли и замените раму, прежде чем снова установить дверь на старые петли.

Сколько стоит предварительно подвешенная дверь?

Предварительно подвешенная дверь стоит от 170 до 470 долларов, за внутреннюю дверь и от 440 до 1800 долларов за установку предварительно подвешенной наружной двери.За изготовленную вручную дверь из превосходного дерева можно заплатить до $ 2550 .

Что такое плоская дверь?

Плиточная дверь — это дверь прямоугольной формы, не имеющая рамы, фурнитуры или петель и сделанная из стали, стекловолокна или дерева.

Можно ли заменить межкомнатную дверь без замены рамы?

Если косяк и наличники в хорошем состоянии, то стандартно заменить только дверь. Вам нужно будет заменить раму и дверь, когда вся рама будет в неисправном состоянии.

Какой стандартный размер двери в спальню?

Межкомнатные двери имеют ширину от 24 до 36 дюймов, что составляет от 2 до 3 футов, и хотя двери могут иметь высоту от 79 до 97 дюймов, средняя высота, выбранная для дома, обычно составляет 80 дюймов, что составляет 6,67 футов. . Для дома с инвалидами стандартная ширина 36 дюймов.

Какой стандартный размер наружной двери?

Средняя внешняя дверная коробка имеет ширину 36 ¾ дюйма и высоту 80 3/8 дюйма. Основными частями наружной дверной коробки являются боковая и головная обшивка, боковой и головной косяк, порог и подоконник дадо и головной косяк дадо.

Вернуться к началу

Сделай сам или найми профессионала?

Принимаете ли вы людей в свой дом или прогоняете их, дверь должна выполнять свою работу должным образом. Если дверь не отремонтировать быстро, теплоизоляционные свойства в доме упадут, а уровень безопасности снизится.

Профессионал может сделать замену дверной коробки простым процессом; однако, если у вас есть столярные навыки, вы можете сэкономить на трудозатратах. Небольшие работы по техническому обслуживанию, такие как перекачка, герметизация, замена замка или установка двери, могут быть достаточно простыми, но любой другой ремонт потребует профессионального.

Получите бесплатную оценку HomeGuide от надежных установщиков дверных коробок:

Получите бесплатные оценки

Как снять дверь со стальным каркасом

Есть несколько причин, по которым вы захотите снять дверь со стальной рамы. Возможно, вам нужно заменить дверь, или вам нужно переместить оборудование внутрь или наружу, а прикрепленная дверь будет препятствовать процессу. Какими бы ни были ваши причины, удаление двери со стальным каркасом не является сложным процессом, если вы знаете, что делаете.Возможно, вам понадобится помощник, который поможет вам сдвинуть дверь, так как они могут быть довольно тяжелыми. За исключением этого, снятие двери может выполняться одним человеком. В следующей статье вы узнаете, как снять дверь со стальным каркасом с минимальными усилиями.

Безопасность прежде всего

Несмотря на то, что дверь легко снимается, все же есть некоторые проблемы безопасности, которые необходимо решить. Если у вас болит спина, грыжа или другое поражение, может потребоваться помощь другого человека. Эти двери могут быть очень тяжелыми, и если их уронить или поднять неправильно, это может вызвать телесные повреждения.Перчатки — отличный инструмент безопасности, потому что они помогают удерживать дверь, которая может быть скользкой от влаги. Найдите время и помните о любых предметах или людях перед дверью или за ней. Если дверь упадет, вы не хотите, чтобы она никому и ничему не причинила вреда.

Петли

Распространенное заблуждение состоит в том, что вам необходимо снять петли, чтобы снять дверь. Это не тот случай. Вместо этого удалить шарнирные штифты гораздо проще. Найдите штифты по петлям.У многих дверей есть две петли, о которых вам нужно беспокоиться, которые позволяют двери открываться только в одном направлении. Однако у некоторых дверей есть несколько петель, позволяющих открывать и открывать двери. Такие двери можно встретить в мастерских и ресторанах. Каждая петля может иметь один или два стержня. Все штифты следует удалить. Поместите плоский конец стамески под колпачок штифта. Используйте молоток и осторожно постучите по зубилу один или два раза, чтобы ослабить штифт. Ослабьте все штифты, затем используйте гаечный ключ, чтобы взять штифт и вытащить его.Поместите булавку в безопасное место.

Снимите дверцу

После того, как шарнирные пальцы удалены, вы можете снимать дверцу. Осторожно возьмитесь за дверную ручку в центре двери. Медленно потяните дверь вперед, чтобы снять ее со стальной рамы. По возможности сохраняйте контроль и переместите его в безопасное место.

Замена двери

Установить дверь обратно на петли может быть немного сложно. Осторожно переместите дверь на место между петлями. Совместите петли с дверью.Закрепите дверцу, а затем вставьте один из стержней петли. Возможно, вам придется пошевелить им, чтобы он вошел внутрь. Используйте молоток и осторожно постучите по булавке. Повторите то же самое с каждой из снятых булавок.

Укрепление дверной коробки: 3 шага (с иллюстрациями)

Около месяца назад я разговаривал со своим другом, который работает в полиции. Мы говорили о нескольких вещах в отношении домашней безопасности, и он упомянул, что в большинстве случаев кражи со взломом вор просто выбивает дверь — нет проблем — потому что дверные коробки, как правило, довольно слабые.Он также упомянул, что дверные рамы, усиленные полосой металла, было намного сложнее … и я сразу же начал думать о том, чтобы сделать свои собственные.

Большинство жилых дверей довольно «мягкие», то есть их легко пройти. На YouTube есть несколько видеороликов, в которых вы можете увидеть, как кто-то почти случайно пинает дверь — и когда вы понимаете, что на самом деле поддерживает структуру вокруг большинства замков и засовов, становится довольно очевидно, почему это так. Хотя у вас может быть отличный засов, который сопротивляется взлому и удару замка, единственное, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО удерживает вашу дверь закрытой, — это относительно тонкая полоска дерева (вероятно, сосны) и, возможно, некоторая отделка — i.е. относительно тонкий дверной косяк.

Это руководство описывает один из возможных способов сделать дверную коробку почти непроницаемой для удара ногой. Я хочу сразу признать, что эта конструкция перебор — лол. У меня есть склонность к чрезмерному проектированию, и этот проект не стал исключением. Если бы я сделал это снова, я бы посмотрел на металл 16GA или более тонкий (1/16 дюйма), в отличие от металла 10GA (1/8 дюйма), который я использовал — с ним было бы легче работать, и он все еще очень сильный.

Я также хочу упомянуть, что существуют коммерческие продукты, которые делают то же самое, но зачем КУПИТЬ то, что вы можете СДЕЛАТЬ, если вы можете сделать это лучше? 🙂 Я также смог сделать усиление двери примерно за половину того, что стоил бы гораздо более тонкий коммерческий продукт (конечно, без учета времени) — общая стоимость составила около 22 долларов.

Что вам понадобится:

Расходные материалы:
Металлическая полоса — я использовал полосу размером 2 x 48 дюймов из нержавеющей стали 10GA 304. Я бы порекомендовал 16 GA (что должно быть еще дешевле)
Шурупы для тяжелых условий эксплуатации — длиной 4 дюйма (я использовал закаленные шурупы для настила с головками Torx)

Инструменты:
Различные металлические напильники, молоток, зубило, дрель , насадки, зенковка, шлифовальная машинка, шлифовальные ленты или наждачная бумага, измерительная лента и / или линейка, кернер, разметка, сварочный аппарат, пила по металлу (сабельная, абразивная или любая другая), и было бы неплохо иметь Dykem и / или перманентные маркеры.

Установка сварных полых металлических дверных рам

Обзор основ установки пустотелых металлических дверных коробок.

В процессе монтажа необходимо решить вопрос о том, когда следует устанавливать сварные пустотелые металлические дверные коробки. Многие подрядчики предпочитают устанавливать дверные коробки до возведения стен. Это облегчает крепление «ног» к полу. После того, как рамы закреплены, требуются распорки, чтобы ветер или непреднамеренный контакт не опрокинули отдельно стоящие рамы.Затем, когда монтажники подходят к предварительно установленной дверной коробке, они просто снимают скобы и раму над сборкой, над ней и вокруг нее. Другой метод — установить рамы во время возведения стен. Грубо говоря, этот метод следует той же последовательности, что и первый метод, без необходимости временного закрепления рамы. Строители возводят стены, пока не подходят к дверному проему; затем они спускаются с строительных лесов и устанавливают дверной косяк, после чего возобновляют обрамление стен. При использовании этого метода дверную коробку не нужно скреплять, так как дверная коробка постоянно прикреплена к стойкам.Недостатком этого метода является «переключение передач»: я обнаружил, что поддерживать продуктивность бригады и выполнять задачу легче, когда им не нужно нести оборудование для двух отдельных операций и мысленно перемещаться между ними. Однако простота или преимущество любого из этих двух методов обычно сводятся на нет из-за поздних поставок дверных коробок (очень распространенная проблема). Последний метод предполагает установку дверных коробок после возведения стен. По своему опыту я обнаружил, что это наиболее частое явление.Именно этим последним методом мы займемся сегодня.

Ваши проемы выложены и обрамлены. Ваши рамы прибыли на место работы. Вы проверили их по отпечатку на правильность маркировки и поворота. Они были распределены и правильно ориентированы рядом с их открытием. Вы готовы к установке.

Набор инструментов, необходимых для установки, зависит от предпочтений. Некоторые установщики предпочитают сбивать опоры рамы и поэтому используют Ramset или Hilti.Преимущество этого метода — скорость. К недостаткам можно отнести прорывы в подложке и невозможность регулировки после нажатия на спусковой крючок. Другие предпочитают крепление с помощью Tapcons или аналогичных шурупов для бетона и поэтому используют перфоратор и аккумулятор. Этот метод дает огромные возможности регулировки, с возможностью полностью открутить винты, если это необходимо. Установить аккумулятор в нужное положение и надежно затянуть винты часто бывает громоздко и сложно. Если винты отломятся или оторвутся, устранение проблемы может занять много времени.Я предпочитаю закрепить рамы с помощью анкеров с «грибовидной головкой». Все, что вам нужно, это молотковая дрель и Estwing. Этот метод довольно быстрый и имеет некоторую регулировку до того, как якоря будут полностью забиты. То, что я отказываюсь от съемности, компенсируется очень низким уровнем отказов, а постоянство является ключом к производительности.

Другие инструменты, полезные при установке, — это магнитный уровень (я использую 6–6 дюймов и 2–0 дюймов), расширитель, большой рамный квадрат, аккумулятор, рулетка и ножницы.

Конфигурация ножек рамы зависит от производителя. Некоторые регулируются; большинство нет. Дверные зажимы такие же. Для наших целей я буду предполагать, что ножки закреплены (приварены к раме), а зажимы являются цельными, такой же глубины, как и рама. Для большинства кадров требуется по три зажима на каждую сторону.

Перед тем, как установить раму на место, положите уровень поперек проема, чтобы увидеть, какая сторона находится выше. Вы всегда хотите сначала закрепить высокую сторону.Поверните дверные защелки на место (они должны плотно прилегать), верхние примерно на 10–12 дюймов вниз от верха, средние примерно на ровном месте, а нижние достаточно высоко, чтобы они не мешали ваш молоток. Вставьте раму в проем. Согните язычки верхнего зажима на нижней стороне вокруг дверной стойки, чтобы рама не выпала из проема. Если дверные шпильки закреплены внизу, открутите эти винты. Установите раму в ее окончательное положение в проеме, проверив рулеткой, чтобы убедиться, что зазор для гипсокартона одинаковый с каждой стороны стойки.Обратите внимание на «прямоугольность» каркаса со стеной. Вы же не хотите, чтобы рама перекручивалась в проеме. Нарисуйте карандашом линию на полу вокруг основания высокой стороны рамы. Это служит ориентиром, если рама начинает дрейфовать при запуске перфоратора. Сдвиньте шпильки с высокой стороны отверстия в сторону и просверлите первое отверстие. Бросьте якорь в это отверстие, прежде чем просверлить второе отверстие с этой стороны. Это помогает удерживать раму на месте во время сверления. Установив оба анкера на место, проверьте положение рамы по отметкам карандаша, надавите или потяните до окончательного выравнивания и опустите штифты.Переместите нижний дверной зажим с этой стороны вниз примерно на 18 дюймов над полом. Сдвиньте дверную стойку и снова закрепите ее. Выровняйте раму на стойке и оберните язычки дверной скобы вокруг стойки. Не прикручивайте их еще нет.

Теперь, когда основание верхней стороны надежно закреплено, удалите все временные распорки (которые, как известно, являются неточными), опустите точный распределитель в отверстие и закрепите свой двухфутовый магнитный уровень на головке рамы. Прокладывайте подкладку под основанием нижней стороны, пока ваш уровень не станет идеальным.Сделайте это правильно, так как вешалки для гипсокартона не смогут это исправить. Какой материал прокладки использовать, зависит от вас. Некоторые используют шайбы. Я предпочитаю резать гусеницы и забивать их плоско. Если в материале прокладки есть какое-либо сжатие, учитывайте это при выравнивании головки (поднимите пузырек немного выше уровня). Если пол сильно неровен (а такое случается), убедитесь, что ваши застежки достаточно длинные, чтобы пройти сквозь прокладки и хорошо «укусить» пол. Заправьте нижнюю боковую раму в распорку, совместите со стеной, отметьте карандашом пол и просверлите первое отверстие.(Возможно, вы захотите снять свой уровень перед сверлением, так как они имеют тенденцию падать на вашу голову из-за вибрации!) Закрепите эту сторону, как и раньше, сдвинув дверную шпильку и обернув язычки зажима. Голова рамы теперь должна быть выровнена; это следует перепроверить.

Зафиксируйте более длинный уровень на петлевой стороне рамы. Я стараюсь всегда фиксировать его в одном и том же месте (высоко и плотно до упора), чтобы уменьшить количество переменных. У вас должна получиться аккуратно подтолкнуть раму к отвесу.При наличии отвеса косяка и уровня головы обрамляющий квадрат должен плотно прилегать к верхнему углу рамы без зазоров. Если по какой-то причине косяки должны проходить далеко, чтобы быть отвесными и квадратными, дверные шпильки можно отстегнуть и переместить, чтобы облегчить это. Убедившись, что косяки почти ровные, прикрутите выступы к шпилькам. Окончательная установка косяка становится обязанностью вешалок из гипсокартона.

Один из альтернативных методов крепления дверных зажимов — отрезать язычки и вкрутить ремень шпильки в заднюю часть зажима.Это помогает вешалкам не сломать доску, когда они заправлены в рамы. Это не так быстро для установщика дверных коробок и иногда невозможно из-за отсутствия доступа, но это заслуживает внимания, потому что это предотвращает головную боль для подвесов и отделки. Для этого метода необходимо использовать саморезы, и они имеют тенденцию «ходить». Прокладки или зажимы для гипсокартона должны использоваться для удержания зажимов на стойке во избежание смещения.

Установка сварных пустотелых металлических дверных коробок — довольно простой процесс.Основные шаги, описанные выше, дают хорошие результаты в различных условиях. Удачи и хорошего кадрирования.

Внутренний взгляд на производство компонентов стальной дверной коробки

Производство металла увлекательно, потому что оно постоянно улучшается. Возьмем, к примеру, стальные двери и рамы — современные производители могут производить двери, которые не только просто подгонять и красить, но и прослужат всю жизнь.

В компонентах дверной коробки много профилей профилирования, поэтому давайте разберем их и разберем их конструкцию! Мы также выясним, где гнутые детали идеально подходят для дверей и рам, а где детали, формованные тормозом, более популярны.

Изготовление стальных дверных и рамных компонентов

(Фото любезно предоставлено Anderson Door & Window Mechanics)

Многие стальные двери для жилых и коммерческих помещений на самом деле не являются полностью стальными, а вместо этого состоят из стальной наружной поверхности с бумажными сотами , стекловолокном или изоляционным сердечником из пенопласта . Это называется полой металлической дверью. Цельнометаллические применяются в морских или военных целях, но они слишком тяжелы для любых других применений.

Производители стальных дверей и рам иногда изготавливают собственные компоненты, но также покупают их у сторонних компаний.

Как формируется компонент стальной дверной коробки?

Вот один пример:

1. Стальные поверхности дверей вырезаются из листовой стали. Это уменьшает сырье до указанного размера, необходимого для производства.
2. Затем компоненты стальной двери отправляются на пробивной пресс. Пробивной пресс с ЧПУ оснащен множеством инструментов для выполнения точных вырезов проемов, в которых можно разместить дверную фурнитуру, комплекты освещения, жалюзи и т. Д.
3. Пора его формировать! В большинстве случаев листогибочный пресс сгибает вертикальные кромки дверей по закаленной штамповке. Отдельный пресс с многоступенчатыми фальцевальными инструментами сгибает соединяющиеся кромки на противоположной стороне двери, чтобы две части можно было соединить.
4. Наконец, точечная сварка позволяет закрепить вертикальные и горизонтальные кромочные швеллеры. Если это пустотелая дверь, внутрь оболочки помещается сердечник. Дальнейшая сварка происходит по периметру, чтобы буквально скрепить сделку.

Дверные каналы и форма для роликов

На двери установлены кромочные узлы, состоящие из четырех каналов: двух горизонтальных и двух вертикальных. Существует множество вариантов этого обрамления, доступных для краев, низа и верха вашей двери, в зависимости от того, какой тип оборудования будет использоваться. Валковое формование этих компонентов очень распространено.

Вертикальные детали содержат усилитель для петель, а также защелку и фиксатор с другой стороны.Расположение этих монтажных позиций определяется отраслевыми стандартами, которые меняются в зависимости от размера двери. Существуют также другие типы оборудования, такие как засовы, доводчики, аварийные штанги и комплекты для двойной двери, которые добавляют к возможным комбинациям вырезов краевого канала. Поэтому большинство производителей пробивают эти каналы в виде плоских листов перед ручной формовкой с помощью тормоза.

Несмотря на то, что формование с помощью тормоза эффективно для нечетных комбинаций дверной фурнитуры, эти типы дверей составляют только около 30% всех указанных стальных дверей.«Стандартные» двери большего объема могут использовать профилирование кромок, верхнего и нижнего обрамления двери, что приводит к снижению стоимости компонентов. Передача этих деталей на аутсорсинг также оставляет за собой способность формования тормозов, которая является… гибким гибким инструментом с более коротким ходом. Некоторые двери, предназначенные для ураганов, делают свои вертикальные каналы толще и глубже в двери. Это помогает противостоять ветру в таких местах, как побережье Северной Каролины и Флориды. Это также могут быть профилированные детали.

Другими компонентами двери, которые подвергаются профилированию, являются элементы остекления .«Остекление», которое происходит от среднеанглийского слова «стекло», определяется как «действие по установке стекла». Их можно разместить двумя способами:

Скрытый монтаж

Это когда лицевая сторона вашей двери не выступает. Компоненты находятся внутри и приварены таким образом, чтобы прилегать к дверце. В связи с тем, что это обрамление приваривается к внутренней стороне дверной обшивки, плоское остекление устанавливается только на заводе.

Есть еще один комплект упора для стекла с защелкивающимися молдингами, которые используются для удержания стекла после его установки на месте

Перекрытие

Комплекты остекления внахлест выступают за лицевую сторону двери и могут быть установлены на заводе или в полевых условиях.Вы можете:

• Вырезать квадратное отверстие в двери
• Подготовьте края с соответствующей блокировкой
• Надеть обрамление по обрезанным краям

Комплекты упоров для стекла завершают работу и удерживают стекло на месте.

В нашем каталоге металлических профилей на страницах 41-43 показаны все типы молдингов для остекления, используемых для изготовления стальных дверей. Они включают в себя как тот, который будет внутри двери, так и тот, который будет использоваться, чтобы вырезать отверстие в двери и обрамить ее.

Стальные дверные фасады

Некоторые поверхности двери также подвергаются прокатке.В таком случае этот этап обычно выполняется производителем дверей, а не профилирующим устройством. Причина №1 в том, что дверные фасады бывают разных форм. Вторая причина в том, что доставить кучу сверхтяжелых плоских листов с загнутыми краями из внешнего источника было бы затруднительно.

Стальные дверные коробки

Компоненты металлического каркаса изготавливаются методом торможения или прокаткой.

Как и следовало ожидать, вариативность дверных коробок очень похожа на вариативность дверей. Также применяется от 30% «нечетных» до 70% «стандартных».Это делает привлекательными вертикальные косяки «стандартных» дверных коробок методом профилирования. Вырезы дверных петель и замков могут быть предварительно перфорированы отдельными «заготовками», отправляемыми через профилировочную машину, или процессы предварительной / последующей штамповки могут быть спроектированы для непрерывной штамповки из рулона стали.

Профилегибочные машины для дверных коробок также могут быть адаптированы для работы с различными калибрами. «Калибр» относится к толщине и весу металла. Некоторые компоненты дверной коробки имеют толщину 18 (тоньше), а некоторые — 16 и т. Д.Их характеристики прочности обычно определяют, какой калибр используется. Более тяжелые манометры предназначены для интенсивного использования или защиты от ураганов.

Рама «жатка» — это горизонтальная верхняя деталь, которую также можно формовать в рулонах, но обычно она изготавливается с помощью тормоза, потому что она короче и легче в обращении.

В итоге, когда вы получите кадры, у вас будет два варианта:

• Первый — собрать три части в поле («сбитая» или «КД» рама)
• Второй вариант — приваривать вертикальные косяки к жатке и принимать агрегат как одно целое.

На финише

Говоря о краске, коммерческие металлические двери обычно либо предварительно покрыты слоем атмосферостойкой грунтовки, либо отожжены. И грунтовка, и матовое цинковое покрытие отожженной оцинкованной стали подходят для различных типов красок. Это особенно важно для компонентов наружных дверей; в меньшей степени для межкомнатных дверей.

Дверные коробки доступны с той же отделкой, но, к сожалению, тусклый квадратный профиль — это почти все, что доступно с точки зрения дизайна.Если вы хотите попробовать что-то смелое, проявите индивидуальность и добавьте в свои оправы металлическую декоративную лепку.

Компоненты Dahlstrom и стальных дверей возвращаются назад

Dahlstrom запатентовал первую огнестойкую стальную дверь в Соединенных Штатах более 100 лет назад, поэтому опирайтесь на наш опыт, чтобы разработать вашу следующую огнестойкую дверь и конструкцию рамы.

Мы работали с производителями над несколькими проектами профилирования дверных коробок, поэтому, если вы хотите узнать, что мы можем сделать с дизайном вашей двери, свяжитесь с нами! Вы также можете ознакомиться с бесплатным образцом дверного молдинга для себя ниже:

(Примечание редактора: эта статья была первоначально опубликована в сентябре 2018 г.