Как обшить внутри блок хаусом: Блок хаус для внутренней отделки: разновидности и технология

Блок хаус для внутренней отделки: разновидности и технология

Человеку свойственно желание сделать производство безотходным. Блок хаус похоже так и начался – с использования горбыля, остающегося при распиловке оцилиндрованных брёвен, как обшивочного материала для внешней и внутренней отделки каркасных домов. По мере роста продаваемых объёмов, производители перешли от использования горбыля как попутного продукта, к изготовлению панелей, имитирующих бревно, из доски методом фрезерования.

Отделка блок хаусом

Содержание

Что такое блокхаус

Сегодня под блок хаусом понимают строганную доску, с одной плоскостью в виде сегмента оцилиндрованного бревна, другой – ровной с выборкой или пропилами посередине, снимающими напряжения, а также гребень и паз – по узким сторонам.

Отделка блок хаусом внутри помещения имитирует интерьеры, присущие деревянному зодчеству, создаёт ощущения тепла и уюта, свойственные такому материалу, как дерево.

Блок хаус

Разновидности материала

Популярность деревянного блок хауса и желание устранить присущие дереву недостатки, побудили производителей начать изготовление панелей, копирующих визуальный образ бревна, из металла и пластика. Таким образом, потребителю предоставляется выбор:

  1. Деревянного блок хауса.
  2. Стального.
  3. Винилового.

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Деревянный блокхаус  

Изготавливается из древесины хвойных пород. Блок хаус из дуба, липы или ольхи – экзотика. Поскольку ГОСТа непосредственно по блок хаусу ещё не создано, производители ориентируются на ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 8242-88. По геометрическим размерам продаётся материал толщиной 45, 36 и 28 мм. Замеряют от задней ровной плоскости до высшей точки дуги лицевой стороны. Чтобы гарантировать прочностные характеристики панелей и гармоничный внешний вид, имитирующий бревно, приведенным толщинам ставят в соответствие определённую ширину. Общеприняты следующие сочетания размеров:

  • 45х240 мм;
  • 45х190 мм;
  • 36х190 мм;
  • 36х140 мм;
  • 28х140мм.

Длина – до 6 м. Материал с чистой поверхностью легче найти в размере 4-х метров. Кстати, о качестве. Подобно всем видам вагонки, выделяют блок хаус с качеством А, т. е. практически идеальной поверхностью.

Блокхаус для отделки

Несколько хуже – АБ

Стены с блок хаусом

Здесь уже допустимо некоторое количество «живых» сучков.

Качество С подразумевает не только сучки, но и боковые сколы, и синеву, что показано на фото.

Сколы на блок хаусе

Для обшивки наружных стен применяют панели большей ширины и толщины. Используют материал качества АБ, поскольку А в данном случае избыточно и приведёт к неоправданным расходам.  Внутренняя отделка предпочтительна блок хаусом толщиной 28-36 мм и шириной 140 – 190 мм. Такие размеры лучше вписываются в интерьер помещений. Не создают ощущения громоздкости. Качество А будет здесь уместным. Однако подходит и АБ. Некоторое количество сучков только подчеркнёт естественность материала.

При расчётах потребного количества блок хауса, учитывают, что рабочая ширина панели меньше заявленной на высоту гребня.

Важно! Для улицы допустима влажность материала в пределах 15%. Для внутренних помещений – 12%.

Виниловый блокхаус

Виниловый блок хаус производится методом коэкструзии, т. е. два компонента одновременно выдавливаются прессом через фильеру, формирующую готовое изделие. Внутренний слой обеспечивает механическую прочность материла, наружный – защищает от атмосферных воздействий. Суммарная толщина двух слоёв – 1,2 — 2 мм.

Виниловый блокхаус

Винилу присущ ряд положительных свойств:

  • механическая прочность;
  • устойчивость к коррозии, гниению, биологическим вредителям;
  • эксплуатация в диапазоне температур от — 50°С до +60°С;
  • устойчивость к возгоранию.

Применяется для наружной обшивки зданий. Во внутренних отделочных работах применения не нашёл.

Металлический блок хаус

Изготавливается из тонкой стали прокаткой на специальных вальцах с последующим нанесением защитного лакокрасочного покрытия. Невзирая на такие положительные свойства как:

  • прочность;
  • долговечность;
  • устойчивость к атмосферным воздействиям,

широкого применения в наружной отделке не получил. В интерьерах практически не применяется. Объясняется это, надо полагать, нежеланием человека жить в металлическом ящике, в который превращается дом, получивший подобную облицовку.

Критерии выбора

Выбор способа отделки помещений квартиры или жилого дома напрямую зависят от финансовой состоятельности и вкусовых предпочтений владельца жилища. Если сравнивать стоимость квадратного метра поверхности обшитой вагонкой, имитацией бруса или блок хаусом, то у последнего она самая высокая. Вместе с тем он наилучшим образом передаёт дух старины, совмещает элементы, характерные для деревянного зодчества ХVIII – XIX столетий с современностью. Обшивка блок хаусом даёт возможность находить стильные дизайнерские решения, избегая при этом использования сложных столярных технологий, которыми, кстати, не владеют современные отделочники.

Как обшить пошаговая инструкция:

Подготовка поверхности

Работа по облицовке внутренних стен начинается с выбора типа блок хауса. Принимается решение о размере и качестве применяемой панели. Во внутренних помещениях нет необходимости использовать толстый материал. Поэтому, в отсутствие особых обстоятельств, выбирают размеры 28х140 или 36х190 мм, исходя из задуманного дизайна и способа монтажа.  Качество материала должно соответствовать уровню А или АБ. Далее поверхность стены очищают от старых лакокрасочных покрытий, устраняют чрезмерные неровности, повреждения грибком и насекомыми-паразитами. Оканчивается подготовка двукратной пропиткой огнебиозащитным составом либо антисептиком.

Монтаж

С обеих сторон обшиваемой поверхности устанавливают первые бруски обрешётки. Сечение 50х50 мм. Обязательное условие – прямолинейность. В идеале – применение строганного бруска камерной сушки. Положение выставляемых брусков контролируют строительным уровнем. Применение лазерного уровня позволит обеспечить большую точность монтажа. Далее вверху и внизу стартовых брусков натягиваются нитки, по которым выставляются остальные элементы обрешётки. Способ крепления обрешётки зависит от материала стены. Для кирпича, бетона и т. п. материалов применяется шлямбурное крепление. Отверстия в стене под болты проделываются при помощи перфоратора.

БолтШлямбурный болт

Если обшиваемая стена выполнена из бруса или бревна, желательно, чтобы крепление обрешётки не нарушалось в случае её усадки. С этой целью в брусьях обрешётки в местах установки саморезов, делаются вертикальные пропилы, позволяющие элементам стены совершать небольшие передвижения «вверх — вниз». Обрешётка при этом остаётся неподвижной.

Если дом достаточно тёплый, то монтаж блок хауса внутри помещений можно выполнять без укладки дополнительного утеплителя. С другой стороны, поскольку некоторая полезная площадь жилища всё равно теряется, дополнительное утепление не повредит. К тому же утеплитель уменьшает прохождение звука через стены. В качестве утепляющего материала используется минеральная вата.

Важно! В случае монтажа утеплителя, необходимо использовать пароизолирующие мембраны, для предотвращения его намокания.

Крепление блок хауса к обрешётке производится:

  • с помощью кляймеров;
  • саморезами;
  • оцинкованными гвоздями.

Пример крепления

В случае применения саморезов, по диаметру их головок сверлятся отверстия, которые после установки панели блок хауса, закрываются деревянными пробками. Такая технология трудоёмка, но позволяет сделать места крепления малозаметными.

Наибольшую сложность в процессе обшивки блок хаусом составляют углы помещения. Профессионалы  выполняют их имитируя укладку брёвен в срубе, что трудоёмко и требует хороших столярных навыков. Упростить задачу можно стыкуя через брус или прикрыв угол декоративной накладкой.

Стыковка блокхаусаСтыковка через брус.                                    Декоративная накладка.

Смонтированный блок хаус покрывают пропиткой, предохраняющей дерево от потемнения под действием солнечного света. Возможно применение тонирующих составов и лаков. Их цвет и степень блеска зависит от дизайнерского решения интерьера. Стыки панелей иногда декорируют канатом, соответствующего диаметра, имитируя межвенцовый утеплитель.

Уход за отделкой

Уход за панелями из блок хауса необременителен. Он сводится к сезонному протиранию влажной тряпкой для удаления пыли и возобновлению лакокрасочных покрытий по мере надобности.

Примеры дизайна комнат

Отделка блокхаусом

Блокхаус в интерьере

Монтаж блок хауса внутри помещения своими руками

Преимущества и недостатки

Как и любой другой строительный продукт, блок-хаус имеет свои положительные и отрицательные характеристики.

Широкое использование данного изделия во внутренней отделке помещений объясняется его достоинствами.

  • Экологичность. Панели производят исключительно из натурального сырья. Для этого отбирается качественная древесина, которая проходит предварительную обработку и сушку. Кроме этого, блок-хаус, изготовленный из хвойных пород дерева, создает в комнатах хороший микроклимат. Что же касается досок из лиственных деревьев, то они обладают высокой твердостью и влагостойкостью.
  • Прочность. Материал может противостоять воздействию различной среды. Он устойчив к ультрафиолетовым лучам и не теряет свой первоначальный вид и качество с течением времени.

  • Эстетичность. Прекрасный внешний вид досок позволяет их применять для различной отделки комнат, дополнительно подчеркивая красоту интерьера. Материал выпускают в разнообразной цветовой гамме, поэтому он идеально впишется в любой дизайн помещения.
  • Легкий вес и простота установки. Монтажные работы осуществляются быстро и не требуют специального инструмента, поэтому их вполне реально выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Кроме этого, небольшой вес панелей не требует дополнительного укрепления поверхностей и фундамента дома.
  • Теплоизоляция. Дерево хорошо сохраняет тепло.

Что же касается минусов блок-хауса, то к ним можно отнести.

  • Недостаточную паропроницаемость. Отделанная данным материалом поверхность «не дышит», поэтому на ней может скапливаться конденсат. Чаще всего подобная проблема наблюдается в комнатах, где нет постоянного температурного режима. Чтобы этого избежать, достаточно установить хорошую систему вентиляции или делать обрешетку стен с шагом между брусьями в 50 мм.
  • Горючесть. Так как обычно для производства блок-хауса используют природную древесину, то стоит побеспокоиться о ее защите от огня и обработать огнеупорным раствором.

Дизайнерские решения

Тонкий и легкий блок-хаус подходит для обшивки как городской квартиры, так и загородного дома. Причем последний необязательно должен иметь массивное основание, обшивка каркасного дома – довольно частая практика в частном домостроении. Тем более что идей для обшивки множество.

Совсем необязательно обшивать блок-хаусом все помещение целиком, это может быть определенная зона. Материал хорошо сочетается с каменными, кирпичными, кафельными поверхностями.

Блок-хаус для внутренней отделки дома

С целью обшивки также обновления построек применяют наиболее разнообразные материалы. Блок-хаус единственный из наиболее известнейших разновидностей в настоящий период, так как он способен добавить жилью привлекательный и надежный образ.

Но блок-хаус для внутренней отделки дома применяется достаточно часто. Непосредственно согласно себе материал слегка дорогостоящий в изготовлении и кроме того не обладает крупными сложностями в монтаже.

В случае если взглянуть на блок-хаус, то возможно отметить что он похож на обычную вагонку, но среди ними имеется ряд значимых отличий. У хаус-панелей с внешнего края полуцилиндрическая конфигурация, это дает чувства, того что жилье сложено из бревен.

По этой причине данный материал прекрасно подойдет для облицовки здания внешне, несмотря на то, что его, возможно, применять и изнутри в свойстве украшающего продукта.

Блок-хаус для внутренней отделки дома

К образцу, для облицовки каркасных стенок, стенок из бруса и конструкций, а кроме того бетонированных плоскостей. Но для данных целей нужно применять ограниченные панели, таким образом, как они правильнее подойдут для облицовки здания изнутри.

Составлять совместно панели достаточно просто, так как около их имеется объединение дворцового вида «шип-паз», но в завершении фиксируется саморезами.

Материал непосредственно согласно для себя практически ничего не вести и большой перегрузки на здание и фундамент не окажет, он отлично подойдет для облицовки уличных сооружений: беседок и террас и других быстровозводимых построек.

Для блок-хаус панелей использую 3 вида материалов

  1. Винил.
  2. Древесина различных пород.
  3. Металл с оцинковкой.

Любой из данных разновидностей материалов обладает собственными плюсами также минусами, к примеру, с целью обшивки внутренних комнат, нужно использовать древесные панели, а винилом данное совершать никак не рекомендовано. Давайте рассмотрим наиболее детально любой материал.

Древесный блок-хаус

Нередко из лиственных применяют подобные породы бревна как: лопух, кустарник, айлант. Но кроме того из хвойных пород предпочитают: хвойные, сосну и лиственницу, так как их дерево наиболее устойчива к влагопоглощению также разложению.

Древесный блок-хаус

Сами панели обладают специализированными монтажными пазами, они кроме того применяются для проветривания. При изготовлении дерево основательно возделывается, высушивается под значительными температурами, а сам состав материала ликвидирует вероятность деструкции в продукте.

Дерево обеспечит вам природную декоративность и низкую теплопроводность, благодаря этому в доме с обшивкой из деревянного блок-хауса будет уютно и тепло.

Виниловый блок-хаус

Этому материалу при производстве по особой технологии предают двухслойное покрытие, в основе их изготавливают из ПВХ компонентов, первый слой служит для декоративного вида, а нижний обеспечивает устойчивость к воздействию температур, деформации и ударному эффекту.

Однако при покупке стоить обратить внимание, из чего сделан виниловый материал, ведь лучшие характеристики имеет панель, сделанная из первой виниловой пудры, то есть первичное сырье. А если брать панель из вторичного сырья, то, скорее всего он будет иметь слабую устойчивость и недолговечность.

Виниловый блок-хаус

Если не отмечено, из какого материала выполнена виниловая панелька, в таком случае нужно сосредоточить интерес на плоскости внешнего и внутреннего покрова также их тон. Применять винильный блок-хаус из повторного материала с целью облицовки здания правильнее не допустимо.

Методика использования блокхауса изнутри

При монтаже панелей в источник-хауса изнутри здания необходимо реализовывать на рейки шириной не меньше 30 миллиметров, таким образом, возможно, собрать панели почти на всевозможные стенки, при данном не имеет значения, какое у вас стеновое покрытие.

В случае если вы желаете отеплить внутренние стенки, совершить это вы сумеете в ходе обшивки панелями также подсунуть под их материал. Но в данном случае слой реек обязан являться больше.

Блок-хаус для внутренней отделки дома

В основной ситуации блок-хаус с целью внутренней отделки сооружения располагается в горизонтальном состоянии, однако в определенных вариантах используют и отвесную систему, к примеру, в банях или парилках, это необходимо с целью, чтобы влага не скапливалась в пазах, а стекала вниз.

Оценка панелей блок-хауса, их достоинства также недочеты

Различные разновидности блок-хауса обладают собственные свойственные характерные черты, однако в случае если посмотреть, в общем, то данная обработка выделяется своей.

  1. Красотой в декоративном плане.
  2. Простота монтажа.
  3. Крепость при правильном использовании.
  4. Экологичность, ведь сделана из органических материалов.

Панели из бревна владеют превосходным украшающим воздействием также теплостойкостью. Целостный использованный материал, при верной и оперативной обработке фунгицидами также антисептиком с лаком,  долгое время станет приводить в восторг ваши глаза превосходным типом.

Но в случае если данного не совершать, то использованный материал станет разлагаться, лишится надежность. Хочется выделить значительную цену материала также вероятность возгорания, так что необходимо быть осторожным в применении.

Блок-хаус для внутренней отделки дома

Виниловые панели будут отличным бюджетным вариантом для облицовки, он не может заразиться грибком и начать гнить, отличный вид панелей, а также возможность выбрать нужный цвет, отлично подойдет почти для любых условий.

Он не сильно поддаётся горению и является трудно горючим материалом, то есть без источника огня он не будет поддерживать горение, однако вместо горения он плавиться, и он почти не требует ухода за собой.

Из минусов можно отметить более высокую чувствительность к перепадам температур, также со временем он может потерять свой цвет и яркость и начать выцветать.

Подготовка блок-хауса

Шаг 1. Подготовка к работе

Требуется снять старое облицовочное покрытие или отделку, в виде штукатурки и краски, очистить стены от остатков грязи и пыли. Также не забудьте снять декор и угловые рамки на окнах.

Шаг 2. Установка пароизоляции

Для этого могут быть выбраны различные материалы, в виде пленки, мембраны. Всё просто, они накладываться на стену. Однако если используется обмазка или мастика, то её стоит наносить кистью, а не поролоновой губкой.

Шаг 3. Первый уровень обрешетки, его монтаж и тонкости

Применяйте для каркаса хорошо подсушенные и ровные бруски диаметром 40х40. Самое важное это сделать точный расчет расстояния между стояками обрешетки, спецы рекомендуют брать в ориентир ширину теплоизоляции, ведь он будет накладываться на эту опору.

Если нужно выровнять стену, тогда брусы закрепляться на металлическую подвеску, которая применяется при установке гипсокартона. Подвеска предполагает из себе тоненькую и ограниченную планку, с отверстиями или в профессиональном языке перфорацией.

В них загоняют саморезы, это нужно для вывода плоскости стены, вам понадобиться пузырьковый строительный уровень, хорошей длинны.

Однако можно воспользоваться лазерным уровнем или нивелиром. Самое важное, чтобы все бруски были расположены ровно и на одной плоскости. Если взять во внимание последовательность работ, то выполняют именно так: чертят план, в котором обязательно должны быть указаны размеры стен и расстояние между брусками обрешетки.

Затем устанавливают саму обрешетку с отступом между стояками каркаса в 40-45 см, а в высших также нижних составляющих натягивают нитку, она предназначается с целью установления плоскости каркаса. Уже после этого совершают отгибание ножек подвесов и устанавливают бруски и фиксируют их в ножках, саморезами, наверху и снизу закрепляют брусками подобного разреза.

 В большинстве ситуации данный вид более простой также комфортен в монтаже. Непременно нужно выделить то, что пластинка 2 степени должна находиться в вертикальном положении, это может помочь фиксировать горизонтальные.

Шаг 4. Установка утеплителя

В данном случае, возможно, применять различные виды утеплителей, узкорулонные либо листовые, однако больше в целом применяют пенопласт или вату, его кладут в пробелы 1-ый степени. Фиксируют их с поддержкой гвоздей, саморезов либо водянистых гвоздей с клеем.

Шаг 5. Основа ветрозащиты

Для защиты ваших стен от сильных порывов ветра, могут быть использованы различные мембраны и плёнки, есть множество разных фирм, выбирайте нужную вам, сам монтаж осуществляется также, как и пароизоляция.

Шаг 6. Установка деревянного каркаса 2 уровня

Для этого используют точно такие же материалы, как и в первом ярусе, однако тут подвесы нам не понадобиться. Крепление деревянных брусков происходит с отступом 60-65 см, и устанавливают их к первому уровню стойки.

Монтаж панелей из блок-хауса

Монтаж осуществляется очень просто и не требует особой квалификации, однако есть некоторые правила и основные принципы которых исполнитель обязан придерживаться, для качественной установки этого отделочного материала. Самостоятельно методика заключается из некоторых стадий.

  1. Приготовление использованного материала также плоскости к труду.
  2. Укладывание изоляции утеплителей и иных компонентов.
  3. Соединение и монтаж панелей.
  4. Установка карнизов углов и иных компонентов.

Выполнение советов согласно эксплуатации, которые указываются производителем, может помочь вам создать прочную и надёжную облицовочную защиту для вашего дома.

Уход за отделкой из блок-хауса

Для поддержания красивого вида и прочности отделки, следует не забывать об уходе за панелями, ведь это несложно, достаточно покрытия краской или лаком с антисептиком.

Нужно прогрунтовать поверхность по всей панели, нанести слой краски или лака. Обновлять покрытие следует через 4-8 лет. Желательно использовать ту же краску или лак, или придётся удалять прошлые слои.

Заключение и советы

Подводя итоги можно сказать, что блок-хаус это прочный, долговечный материал для облицовки вашего дома снаружи, однако блок-хаус для внутренней отделки дома подойдёт не хуже других материалов, главное подойди к этому с умом.

Установка панелей блок-хауса требует определённой сноровки, однако каких-либо сложностей не возникнет и у рядового установщика, однако профессионал сделает всё намного лучше и качественней.

Блок-хаус для внутренней отделки дома

При выборе материала отнеситесь со всей строгостью, лучшим выбором в панелях блок-хауса из древесины будет лиственница, она обладает отличными характеристиками, однако довольно дорога.

Уже после конструкции, не позабудьте своевременно проводить обслуживание панелей, ведь от этого зависит их эстетический вид и их свойства, ведь дерево без обработки может портиться и гнить. 

Блок-хаус отлично подойдёт для облицовки дома и ещё лучше для коттеджей и загородных домов, он может, подарит вам незабываемую атмосферу и уют.

Используйте хорошие утеплительные материалы, они позволят дольше сохранять тепло в доме, вследствие этого экономить на отоплении в холодное время года и на электроэнергии от работы кондиционеров в теплое.

монтаж и обшивка стен дома

Внутренняя отделка дома – это своеобразное отражение вкусов его хозяев. Предпочтения могут быть самыми разными, но облицовка стен имитацией бревна наверняка понравится многим. Использовать натуральный блок хаус для внутренней отделки – значит сблизится с природой.

Как выбрать подходящий материал

На рынке из деревянных отделочных материалов подобного рода предлагается два типа блок хауса – имитирующие брус и бревно. Второй тип панелей более распространен, что, видимо, связано с большим эффектом – отличить натуральные бревна от их имитации в виде блокхауса не так-то просто. Создаётся полная иллюзия, что вы находитесь в бревенчатом сооружении.

Фото комнаты, отделанной блок хаусом изнутри

Размеры и класс

При выборе панелей обратите внимание на их ширину. Так доски в 23 см шириной чаще используют для внешней отделки. Для внутренней можно использовать более узкий 8-ми сантиметровый блок хаус.

Впрочем, ширина может быть любой – это дело вкуса (и кошелька – узкие панели стоят дешевле). Но надо заметить, что длинные и тонкие панели зрительно увеличивают площадь комнаты. Ещё больший эффект в этом плане даёт применение светлых пород дерева.

Далее необходимо определиться с классом блок хауса. Сразу стоит отметить, что наиболее дорогой материал принадлежит к классу «экстра». На его поверхности не допускаются никакие механические дефекты, и на метр длины возможно наличие только одного здорового сучка.

Отделка блок хаусом внутри чаще всего применяется для элитных помещений, т.к. стоит класс «экстра» весьма дорого.

В поисках более приемлемого по цене варианта стоит обратить внимание на классы блок хауса «А» и «В». Эти категории допускают наличие сучков и небольших механических повреждений.

Панели вышеупомянутых классов стоят значительно дешевле планок «экстра». Что же касается сколов и других дефектов, то из положения тоже можно выйти. Например, сторону доски с изъяном помещают в угол или иное место, где будет находиться какой-либо предмет мебели – такая маскировка скроет дефекты.

Длина блок хауса составляет обычно от 2-х до 6-ти метров (с шагом в 1 м). Поэтому стоит заранее подсчитать, сколько панелей и какой длины вам необходимо. Чем длиннее панель, тем она дороже.

Толщина варьируется от 2-х до 4,5 см. Чтобы обшивка блок хаусом внутри дома была качественной, достаточно двухсантиметровой толщины (она тоже влияет на стоимость!).

Из какой породы дерева выбрать блок хаус

Благодаря невысокой стоимости и простоте в плане механической обработки, на первом месте находится блок хаус из сосны, чуть реже встречается ель.

Отличным выбором можно считать приобретение деревянных отделочных панелей из лиственницы. Это достаточно твёрдая порода дерева, уже самой природой защищённая от гниения, грибка и плесени. Кроме того, лиственница обладает высокой устойчивостью к таким видам деформации как растрескивание и коробление.

Качественная внутренняя отделка блокхаусом подразумевает проведение антисептической обработки. Причём делать это надо до монтажа, чтобы антибактериальный состав проник во все поры древесины.

Перед монтажом убедитесь, что вы приобрели второстепенных элементы – внутренние, наружные уголки и стыковочные панели. Также понадобятся бруски толщиной 25-30 мм для обустройства обрешётки. Их длину и количество необходимо рассчитать заранее, исходя из общей площади помещения.

Укладка блок хауса

Когда блок хаус для внутренней отделки закуплен, необходимо провести его акклиматизацию. Особенно важно проделать эту операцию в холодное время года.

Для этого разложите панели в помещении, предназначенном для отделки, на пару суток. Это поможет избежать усадки и появления щелей в местах соединения гребня и паза на стене.

Схемы монтажа блок хауса вертикально и горизонтально

Для монтажа вам понадобятся:

  • саморезы;
  • шуруповерт;
  • антисептик и кисточка для его нанесения;
  • дрель;
  • молоток;
  • ножовка по дереву;
  • строительный уровень.

Монтаж блокхауса внутри помещения начинают с установки каркаса из брусков. Расстояние между ними должно быть 40-50 см. Крепятся бруски обрешетки перпендикулярно блок хаусу, т.е. вертикально (если вы, конечно, не задумаете обивать стены панелями по вертикали).

Крепить обрешётку можно гвоздями (если несущая стена деревянная) или саморезами в пластмассовые дюбеля (если стена каменная).

Обязательно используйте уровень для выравнивания обрешетки – в случае необходимости брусок надо подстрогать (чтобы уменьшить его толщину) или что-либо подложить под него (чтобы увеличить). Тщательная подготовка обрешётки позволит в итоге получить идеально ровную стену.

Если вы считаете, что ваш дом недостаточно утеплен, то можно уложить между стеной и блок-хаусом утеплитель и пароизоляционную плёнку.

Правильно начинать укладу блок хауса сверху, причём первая панель должна крепиться шипом вверх. Между верхней, нижней доской и потолком (полом) оставляйте зазор в 5 мм для осуществления вентиляции.

Крепление блок хауса в шип посредством шурупа

Крепить блок хаус саморезами можно двумя способами:

  1. применяя кляймеры (скобы), чтобы место крепления было замаскировано последующей панелью;
  2. вкручивая в заранее просверлённые дырки «на виду». Впоследствии придётся отверстия замаскировать деревянными пробками, посаженными на клей ПВА.

Стыковка внутренних углов также может производиться двумя способами:

  1. делается запил в 45 градусов и панели стыкуются без участия дополнительных элементов (это более сложный способ).

    Идеальная стыковка внутренних углов

    Как сделать такой аккуратный угол, смотрите видео монтажа блок хауса ниже:

  2. места стыков маскируются внутренними и наружными уголками.

После завершения укладки блок хауса следует этап шлифовки, а далее можно покрыть стену морилкой, подобрать которую несложно в соответствии с задуманным вами цветовым решением. Кстати, большинство выпускаемых составов обладают антисептическим действием.

Последний этап – покрытие отделанной стены лаком. Лучше использовать составы типа ПФ (которые долго сохнут).

Термодревесина

Эта новинка появилась совсем недавно, поэтому встретить изготовленный из неё блок хаус пока ещё можно нечасто.

ТМД – это пиломатериал, обработанный при воздействии высоких температур. Полученная таким способом древесина по свойствам и даже внешнему виду напоминает тропические сорта дерева. При этом после монтажа планок никакой дополнительной обработки поверхности блок хауса не требуется.

Как обшивать блок хаусом видео

Блок хаус – материал для внешней и внутренней отделки. С внутренней стороны блок имеет плоскую поверхность, внешняя сторона полукруглой формы. Изготовляется из натуральной древесины эконом-класса. Специальная пропитка защищает изделие от грибка и насекомых. Блоки фиксируются между собой специальными пазами. Для монтажа на поверхность стены используют обрешетку, которой материал прикрепляется при помощи крепежа. Блок хаус придает дому вид деревянного сруба. Отделочный материал позволяет провести внешнюю отделку дома самостоятельно.

Как обшить дом блок хаусом?

Работы по установке блок хауса состоят из нескольких этапов.

Как правильно обшить дом блок хаусом

1. Подготовка поверхности

Для начала нужно очистить поверхность стен дома от загрязнений. Если вы хотите установить блок хаус на деревянный дом, то нужно снять верхний слой древесины и покрыть поверхность антисептическим средством.

Далее необходимо извлечь блоки из тары, снять защитную пленку. Материал необходимо оставить на улице. Такая мера необходима для того, чтобы блоки «акклиматизировались» и построились под уровень влажности. Это очень важное правило, от которого рекомендуется не отступать. Материал можно выложить под навесом и оставить на 7 дней. По истечению недели блоки покрывают раствором против образования грибка. Только после того, как средство полностью впитается, можно приступать непосредственно к установке.

2. Установка блоков

Чтобы обеспечить хорошую изоляцию от влаги, нужно установить слой изоляционного материала. Для этого скотчем фиксируют изоляционную пленку. Приобрести ее можно в любом строительном магазине. Этот материал направляет влагу в противоположную от стен сторону. С одной стороны полотно имеет шероховатую поверхность, с другой – гладкую. Очень важно не перепутать и именно глянцевую сторону направить наружу.

Схема укладки материалов  и последовательности работ при монтаже блок-хаусаСхема укладки материалов и последовательности работ при монтаже блок-хауса

Приступаем к установке обрешетки. Эти бруски также рекомендуется обработать раствором от образования плесени. Каждую ячейку обрешетки оснащают утеплителем. Для более надежной фиксации можно зафиксировать утеплительный материал крепежом. Чтобы усилить защиту от продуваемости на минвату можно также укрепить пленку (опять же глянцем наружу). После этого накрываем изоляцию еще одной обрешеткой. Для свободного прохождения воздушных потоков внутри такой «начинки», необходимо оставлять верхние и нижние продухи.

Подробная схема монтажа деревянного блок хауса. Кликабельно.Подробная схема монтажа деревянного блок хауса. Кликабельно.

После этого берем кляймеры и фиксируем блоки на рейки обрешетки. Допускается использовать для фиксации гвозди, но они могут повредить слишком мягкую древесину. Самый быстрый и доступный вариант – использовать саморезы. Отверстия, которые остались от сверления можно замаскировать опилками и покрыть лаком или краской.
Для того чтобы идеально ровно установить блоки, при фиксации первого изделия на обрешетку используем уровень.

3. Завершающий этап

Важно помнить, что в углах блоки не должны соприкасаться между собой слишком плотно. Во-первых, это очень трудоемкий процесс выравнивания. Во-вторых, зазоры в углах создают дополнительную вентиляцию внутри самой обшивки. Используйте специальные рейки, которые закроют зазоры в углах дома.

Как видим, в установке блок хаусов нет особых сложностей. Конечно, обращаясь к профессиональным специалистам, можно значительно быстрее обновить внешний вид своего дома. Но самостоятельная установка сократит ваши расходы.

После установки блок хаусов здание превращается в полноценный дом из сруба. Блоки обойдутся значительно дешевле и обновят даже очень старые фасады домов. Данный материал поддерживает стабильный температурный режим в доме при любой погоде.

Видео: Монтаж блок-хауса

Статьи по теме:

Наружная отделка дома из СИП панелей
Конструкция вентилируемых фасадов
Чем обработать древесину снаружи дома

Облицовка фасада блок-хаусом: пошаговая инструкция

Облицовка здания – очень важная часть строительных работ. От этого этапа зависит не только внешний вид постройки, но и ее звукоизоляционные свойства, степень сохранения тепла внутри помещения, а также общая надежность конструкции. В этой статье я хочу поговорить о таком интересном строительном материале для отделки, как блок-хаус. Рассмотрим основные характеристики этих панелей и способы их установки своими руками.

Блок-хаус как облицовочный материал

В последнее время при облицовке построек стал все чаще применяться блок-хаус. Данный облицовочный материал особенно распространился среди любителей натуральных стройматериалов. В большинстве случаев блок-хаус изготавливается из таких хвойных пород древесины, как ель, сосна и лиственница.Центральная часть дерева используется в качестве бруска, а из полукруглых краев выпиливается вагонка. Выпускается множество размеров данного стройматериала, приблизительно от 20х90х2000 мм до 36х190х6000 мм. Для фасадных работ лучше приобрести большие блок-хаусы, а маленькие – для внутренней отделки помещения. Положительным свойством материала является то, что при правильном монтаже он улучшает звукоизоляцию, а также теплоизоляцию дома. Этот облицовочный стройматериал обладает отличной стойкостью и долгосрочностью эксплуатации. Кроме того, блок-хаус экологически безопасен и не отравляет микроклимат помещения.

Область применения блок-хауса

Чаще всего материал применяется в облицовке домов, бань, уличных туалетов, сараев, беседок и прочего. Можно облицовывать каркасные сооружения, бетонные стены, постройки из кирпича и бруса. Установка на обрешетку дает возможность забыть о выравнивании стен, таким образом использование материала может напрямую сократить срок выполнения работ. Панели блок-хауса используются не только при строительстве новых домов, но и для реставрирования старых построек. Это осуществимо из-за того, что блок-хаус достаточно легок и не сильно нагружает конструкцию здания. Таким образом, можно обновить внешний вид стен, при относительно небольших затратах. Вагонка также используется для внутренней обшивки стен. В некоторых случаях стройматериал применяют для отделки потолков и дверей. Блок-хаус хорошо смотрится в практически любых помещениях, будь то баня или сауна. Балкон также может быть обшит этим материалом, что позволит дополнительно его утеплить.

Преимущества блок-хауса

Строительная вагонка, как и любой другой стройматериал, имеет свои достоинства, перечислю основные из них:

  • Надежность. Панели способны без проблем выдержать воздействия многих внешних факторов. Дождь, град, яркие солнечные лучи – все это не страшно блок-хаусу. Материал обладает стойкостью к гниению и поэтому может использоваться в среде с большой влажностью. Смола, от природы содержащаяся в материале, дает дополнительную защиту от влаги.
  • Экологическая безопасность. Так как базой для создания блок-хаусов выступает древесина, материал получается максимально натуральным. Из него не выделяются всевозможные вредные вещества. Аллергические реакции также исключены при использовании данной обшивки.
  • Внешний вид. Натуральный вид изделия поможет вам украсить интерьер помещения или придать внешней отделке привлекательности. Декор вагонки проводить совершенно не обязательно, можно просто покрыть ее защитным раствором. Если же вы все-таки захотите изменить текстуру блок-хауса, то можете воспользоваться любым понравившимся цветом.

  • Несложность работ. Легкость материала дает возможность провести монтаж блок-хауса собственными руками и сэкономить на привлечении специалистов. Инструменты требуются довольно простые, об этом более подробно расскажу чуть ниже.
  • Сохранение тепла. Уровень теплоизоляции древесины позволяет применять такую отделку в качестве дополнительного слоя утепления.

Недостатки блок-хауса

Имеются и минусы использования блок-хауса. И хоть их и значительно меньше, чем плюсов, знать о них необходимо до покупки материала.

  1. Паропроницаемость. Так как этот показатель у дерева не так хорош, как другие его свойства, между материалом и стеной может выпасть конденсат. Выходом из ситуации будет установка качественной вентиляционной системы.
  2. Горючесть. Древесина довольно легко воспламеняется, поэтому лучше используйте защитные пропитки.

Облицовка фасада блок-хаусом

Какие инструменты потребуются для работы

Чтобы максимально облегчить будущие работы, лучше сразу запастись всеми необходимыми инструментами и креплениями. Можно выделить основные приспособления для отделки блок-хаусом:

  • Электродрель – с помощью нее вы сможете просверлить отверстия для саморезов.
  • Шуруповерт – дабы быстро и без затруднений вкрутить саморезы при закреплении панелей.
  • Электропила – понадобится для нарезания стройматериала под необходимую длину. Обычная пила в данном случае проигрывает, так как не позволит создать ровный срез. Кроме того, электрическая пила существенно сэкономит ваше время.

В качестве креплений лучше будет приобрести кляймеры, которые фиксируют панели друг с другом. На кляймерах присутствует специальное отверстие под шуруп, а также язычок, удерживающий блок-хаус. Данные крепления хороши тем, что их не видно с лицевой стороны. На 10 квадратных метров потребуется приблизительно 150-300 кляймеров. Цена таких креплений достаточно доступна, а польза высока.

Как завершить облицовку фасада своими руками

Монтаж блок-хауса своими руками – не трудоемкий процесс, требующий лишь ответственного подхода. Рассмотрим основные рекомендации по установке панелей блок-хауса:

  • Следите за тем, чтобы соблюдался главный критерий надежной фиксации деталей – шип должен четко входить в паз.
  • Во внутренней части блок-хаусов есть пазы, необходимые для улучшения вентиляционных свойств, а также для снижения давления и нагрузки конструкции. Не забывайте о них.
  • Лучше начинать фиксацию блок-хауса с нижнего ряда. В отличие от прочих панелей, этот стройматериал всегда закрепляется только по горизонтали.
  • Первая панель устанавливается так, чтобы паз смотрел вниз, в зафиксированные на бруски крепежные элементы. Из-за того, что шип будет находиться в верхней части блок-хауса, вы сможете получить дополнительную защиту от влаги. Благодаря этому в пазах не будет скапливаться вода.
  • Далее на шип нужно надеть паз следующей панели. После этого прикрутите панель к обрешетке при помощи самореза, предварительно просверлив отверстие углом в 40-45 градусов. Делать это необходимо в верхней части блок-хауса.
  • Затем все идет по аналогичной схеме до самой верхушки стены.

С целью декора головок саморезов, вы можете воспользоваться следующими методами:

  • Сделать миниатюрные пробки из кусков блок-хауса и закрепить их в просверленные отверстия при помощи клея. Далее нужно будет аккуратно вырезать торчащие части пробок и провести шлифовку.
  • Приобрести специальные заглушки для закрытия саморезов, которые также отлично укладываются на клей. Найти такие заглушки можно во многих строительных магазинах.
  • Приготовить состав из клея ПВА и скопившихся опилок. Составом нужно замазать все отверстия и оставить клей высыхать. После данных манипуляций тщательно отшлифуйте места отверстий.

Уход за блок-хаусом

Для того, чтобы срок эксплуатации ваших панелей был достаточно долгим, можно покрыть их специальным раствором:

  • растворимые в воде акриловые пропитки не источают неприятный запах и пригодны для применения в жилых помещениях;
  • алкидные растворы отличаются долговечностью, но, к сожалению, источают резкий неприятный запах, который может спровоцировать головную боль. В связи с этим лучше заранее позаботиться об обеспечении проветривания перед обработкой;
  • масляные пропитки, как правило, применяются для обработки панелей с внешней стороны постройки.

Краски, растворимые в воде, более экологичны, но не отличаются особой стойкостью. Алкидные аналоги в этом смысле лучше.

Лазури или лессирующие растворы комбинируют свойства пропиток и лаков, а создаются на базе тех же самых веществ. Поверхность после обработки смотрится довольно естественно, ведь сохраняется природная текстура. Единственный минус – дерево приобретает слегка лаковый блеск, но если вы захотите, то можете провести тонировку, тем самым создав нужный оттенок.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что блок-хаус является отличным материалом для облицовки здания. Он отличается доступной ценой, приятным внешним видом и множеством положительных свойств. Установка панелей не требует найма специалистов, а прочность такой облицовки подойдет для отделки практически любых построек. Учтите все особенности монтажа и подарите вашему зданию обновленный дизайн.

06.09.2019

Подписаться на рассылку

отделка своими руками, как обшить дом, как крепить на утеплитель снаружи

Отделка зданий предусматривает использование современной обшивки, благодаря которой строение не только приобретает красивый вид, но и надежно защищается от тепловых потерь. На строительном рынке можно приобрести различные материалы для облицовочных работ, но особого внимания заслуживает блок-хаус. Материал характеризуется высокими эксплуатационными характеристиками. Он прост в установке, идеально подчеркивает стиль любой архитектурной постройки, придавая ей шик и индивидуальность.

Особенности и характеристики

Блок-хаус является уникальным декоративным материалом. Он выпускается в виде досок, имеющих плоскую внутреннюю и выпуклую внешнюю стороны. Также в устройство изделия входят стыковочные детали (шипы и пазы), которые обеспечивают надежное крепление, позволяя при монтаже избегать образования просветов и щелей. Для изготовления блок-хауса применяют различную древесину, но чаще всего выбирают сырье из лиственных и хвойных пород деревьев, которым свойственны прекрасные эстетические качества, твердость и прочность.

Доски в процессе производства проходят качественную обработку, поэтому они приспособлены для установки в любых условиях. Главной особенностью материала считается то, что при эксплуатации он не растрескивается. Это обусловлено тем, что при изготовлении блок хауса его оснащают специальными канавками, которые снимают напряжение с дерева.

Материал выпускают в различных размерах, что дает возможность применять его как для внутренней, так и для внешней отделки. Обшивку помещений, как правило, выполняют с помощью деревянного блок-хауса с сечением 46*180 мм, а для отделки зданий снаружи выбирают металлические или виниловые панели.

Основной характеристикой досок является их класс, который определяется качеством древесины и способом ее обработки.

Поэтому в продаже можно встретить изделия двух вариантов.

  • Блок-хаус высшей категории. Он считается самым качественным, предназначен в основном для наружной обшивки. Такие доски характеризуются отсутствием сколов и отверстий.
  • Простые панели. Подобная продукция имеет более низкую цену, поэтому часто на поверхности таких досок можно встретить легкую «бахрому» или «ворсистость».

Стоит также заметить, что блок-хаус имеет разную толщину панелей, начиная от 20 мм и заканчивая 50 мм. При этом минимальной шириной досок считается 70 мм, а максимальной – 190 мм. Перед установкой декоративных деревянных панелей их нужно тщательно обработать: прогрунтовать и покрыть несколькими слоями лака или краски. После высыхания окрашенной древесины ее шлифуют и покрывают защитным слоем, который необходимо обновлять каждые 5 лет.

Так как блок-хаус выпускается в богатом ассортименте цветов и фактур, его можно применять для обшивки любых видов помещений и зданий, независимо от стилевого направления. Особенно красиво в таком оформлении смотрятся загородные дома. Отделка выступает настоящим украшением ландшафтного дизайна. Если же обшить материалом стены внутри здания, то получится необычный эффект, благодаря которому интерьер наполнится уютом и домашним теплом.

Виды: достоинства и недостатки

Так как блок-хаус производится из различного сырья, он подразделяется на нескольких видов. Самым популярным является материал, изготовленный из натуральной древесины. Главным преимуществом таких досок считается их экологичность. Основой деревянного блок-хауса могут выступать ель, сосна или лиственница, поэтому выбирая его для внешней обшивки дома, можно получить необычный декор с имитацией бревенчатого сруба.

В зависимости от качества массива деревянные панели подразделяют на три группы.

  • Класс «С». Доски имеют хорошо простроганную поверхность, без сучков и прочих крупных дефектов. Однако для данной продукции допускается незначительное наличие потемнений, сколов и царапин.
  • Класс «В». Полотна характеризуются небольшой ценой, поэтому на их поверхности могут присутствовать следы механических повреждений, светлые и тёмные сучки.
  • Класс «Экстра». Доски отлично обработаны и лишены любых изъянов. Они стоят дорого, так как им свойственно высокое качество, которое достигается ручным методом отбора.

Независимо от класса производства, можно выделить следующие преимущества деревянного блок-хауса:

  • хорошая тепло- и шумоизоляция;
  • презентабельный вид;
  • натуральность.

Что же касается отрицательных свойств, то такие доски стоят дорого, легко возгораются и требуют обработки антисептиками.

Если планируется бюджетный вариант отделки, то правильным выбором станут виниловые панели. Они продаются по доступной цене, имитируют натуральное дерево. Главным плюсом изделий является то, что перед монтажом их не нужно дополнительно пропитывать антисептиками и покрывать лаком. Кроме того, по сравнению с деревом, они имеют более продолжительный срок эксплуатации и не требуют особого ухода. Так как виниловый блок-хаус имеет малый вес, то он не оказывает давления на конструкцию постройки.

К достоинствам виниловых панелей относятся:

  • огромный выбор текстур и цветов;
  • простота монтажа;
  • долговечность;
  • устойчивость к влаге и ультрафиолету.

Минусов у такого материала немного: он чувствителен к температурным перепадам, требует соблюдения особой технологии установки, а поверхность таких досок выглядит более тусклой, чем массив.

Не менее популярным видом считается и стальной блок-хаус. Он представляет собой гнутый профиль, окрашенный под натуральное дерево. Благодаря данному материалу можно не только украсить фасады, но и осуществить качественную теплоизоляцию. Главным преимуществом изделия является его сверхпрочность, но аналогично виниловым панелям, материал подходит только для внешней отделки, так как внутри помещений он выглядит непрезентабельно.

К плюсам стальных панелей относятся:

  • долгий срок эксплуатации;
  • доступная цена;
  • простота монтажных работ;
  • влагоустойчивость и пожаробезопасность.

Однако, несмотря на положительные характеристики, стальные элементы имеют и недостатки. Они быстро нагреваются на солнце, а их установка требует применения дополнительных комплектующих.

Критерии выбора

Строительный рынок поражает огромным ассортиментом блок-хауса, но чтобы выполнить качественную отделку, необходимо правильно подобрать материал.

Изделие должно не только иметь красивый вид, но и обладать эксплуатационными характеристиками, позволяющими ему прослужить длительный срок.

  • Огромную роль в выборе панелей играет их ширина. Для обшивки фасадов лучше выбирать доску шириной не менее 159 мм, а для внутренней отделки – 80 мм. Для облицовки стен в помещениях не рекомендуется использование широких панелей, так как они визуально уменьшают площадь комнаты.
  • Особое внимание необходимо уделить породе дерева, из которого изготовлен материал. Для наружных работ подойдет лиственница, она устойчива к влаге, имеет оригинальную фактуру и расцветку. При отделке внутри зданий лучше всего отдавать предпочтение липе или дубу. Они обеспечивают отличную гидроизоляцию и утепление помещения.
  • Выбирая блок-хаус, нужно также уточнять класс его древесины. Идеальную обшивку можно получить только из качественных панелей высшей категории. Поэтому все доски должны быть упакованы в цельную пленку, иметь одинаковую ширину и длину. Не допускается приобретение материала, на поверхности которого имеются трещины, сучки и смоляные пятна.
  • Рекомендуется покупать доски длиной не менее 6 м, это позволит уменьшить число стыков при монтаже.
  • Если изделия не имеют сертификатов, а влажность досок превышает 20%, то для отделки их использовать нельзя.

Подготовка и комплектующие

До начала монтажных работ блок-хаус следует подготовить. Для этого выделяется небольшой промежуток времени на акклиматизацию материала. Обычно на это уходит несколько дней. В это время снаружи стен укладывают утеплитель, гидроизоляцию и делают расчет материала в кубе.

Также установка панелей предусматривает сборку вертикальной обрешетки из реек или брусков. Расстояние между элементами каркаса должно составлять 70 см. Чтобы обеспечить необходимую гидроизоляцию, поверх утепленной обрешетки на саморезы дополнительно крепят тонкий каркас.

Для установки досок необходимо приобрести определенные комплектующие.

  • Универсальные планки.
  • Навесные профили. Их крепёж выполняется, как правило, над оконными проемами, чтобы защитить отделку от влаги. Если фасад состоит из нескольких уровней, то профили используют между переходами.
  • Стартовая планка. Она необходима для монтажа нижнего ряда досок.
  • Финишный профиль. Его размещают по краям стены для фиксации последних панелей.
  • Соединительные планки и уголки.
  • Специальные элементы крепления (кляймер и саморезы).

Инструменты для монтажа должны состоять из стандартного набора, включающего рулетку, уровень, отвертку, молоток и дрель.

Технология и правила монтажа

Когда будет изготовлена обрешетка, можно будет начинать монтировать панели блок-хауса. Укладка материала – несложный процесс, поэтому работу можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Чтобы правильно выполнить монтаж, достаточно придерживаться правил установки. Также важно обеспечить прочное крепление отделки. Доски к каркасу нужно крепить с помощью металлических скоб или кляймеров. Если облицовка осуществляется толстыми панелями, рекомендуется применять саморезы, покрытые антикоррозийным составом.

Монтаж панелей начинается с того, что их раскладывают в помещении таким образом, чтобы шип каждой детали находился сверху, а паз – снизу. Это упрощает дальнейший рабочий процесс и снижает риск образования пыли в пазах. Между потолком, напольной поверхностью и обшивкой важно предусмотреть наличие небольшого зазора для обеспечения естественной вентиляции. Также нужно оставлять зазоры и между самими панелями, когда выполняется их стыковка. Это делается для того, чтобы обшивка при температурных перепадах и попадании на ее поверхность влаги не подвергалась деформации.

Стоит учесть, что внешняя отделка фасада требует наличия таких дополнительных материалов, как утеплитель, антисептик, грунтовка и пароизоляционная пленка. Перед обшивкой дома блок-хаусом нужно установить пароизоляцию. Работу осуществляют с помощью скоб и степлера, при помощи которых плёнку фиксируют к каркасу, образовывая нахлест в 10-15 см.

Если блок-хаус крепится горизонтально, то в первую очередь следует обшивать нижний угол. Панель устанавливают на профиль и фиксируют по всей длине кляймером, который, в свою очередь, крепится к обрешетке саморезами. Затем в фрез вставляется вторая панель, ее паз должен «смотреть» вниз.

Соблюдая вышеуказанную технологию, следует обшить всю стену. В некоторых случаях монтаж материала выполняют не кляймерами, а саморезами. В этом случае важно точно стыковать панели, вкручивая саморезы под углом 45 градусов.

Что касается оформления углов внутри, то их декорируют брусом 5×5 см или специальными плинтусами. При этом специалисты советуют устанавливать брусья до обшивки. Благодаря этому отделка получается более привлекательной.

Нельзя забывать про облицовку оконных и дверных проемов. Самое главное – защитить их от проникновения пыли, осадков и холодного воздуха. Лучше выбирать наличники с резбленными узорами или необычным орнаментом. Они могут быть фигурными, округлыми или плоскими.

Интересно смотрится блок-хаус и в интерьере жилых помещений.

Такая обшивка практически ничем не отличается от внешней облицовки, но характеризуется своими нюансами:

  • для работы применяют обычно неширокие панели;
  • внутренние и внешние углы оформляются по окончанию всей установки.

Не рекомендуется использование блок-хауса для декорации стен в комнатах с повышенной влажностью. Если же стилистика предусматривает наличие панелей в ванной или на кухне, то их обязательно покрывают защитным слоем лака. Чтобы продлить срок эксплуатации такой обшивки, ее также следует обработать мастикой и морилкой.

Внутреннюю отделку желательно периодически обновлять. Для этого каждые 5-7 лет на нее наносят защитный слой, предварительно удаляя старое покрытие. Стены помещений можно обшивать досками как вертикально, так и горизонтально.

Можно ли изготовить самому?

Несмотря на то, что современный рынок представлен шикарным ассортиментом блок-хауса, многие владельцы загородного жилья предпочитают изготавливать его своими руками, а не приобретать в готовом виде. На первый взгляд это может показаться сложным, но если иметь под рукой небольшую мастерскую и станок по обработке дерева, то процесс получается вполне выполнимым.

В условиях домашнего цеха можно выпускать панели нескольких видов: с имитацией бруса, вагонки и евродоски. Так как разновидности деревянного блок-хауса мало чем различаются между собой, можно производить панели различного дизайна без дополнительных финансовых затрат.

Процесс самостоятельного изготовления блок-хауса осуществляется по определенной схеме.

  • Вначале делается закупка сырья. Лучше выбирать древесину класса А или В. Для изготовления досок могут быть использованы как хвойные, так и лиственные породы. Главное – чтобы древесина была качественной и не имела дефектов в виде сколов и трещин.
  • Затем выполняется распил бревен на брусья. Размеры будущих панелей могут быть разными, все зависит от личных предпочтений.
  • Следующий этап – сушка. Деревянные заготовки помещают в специальные камеры, где они остаются до получения нужного уровня влажности.
  • После происходит нарезка пазов и шипов, после чего полуфабрикат превращается в готовое изделие. Доска повторно обрезается по длине.
  • Заключительный этап – упаковка. Полученные панели сортируют и укладывают в термическую плёнку.

По такому алгоритму можно изготавливать декоративные доски как для своих нужд, так и для продажи, что открывает возможности для дополнительного заработка. Себестоимость панелей зависит от степени и качества обработки дерева. Например, если шлифовать материал не только с лицевой, а с обеих сторон, то его выпуск обойдется намного дороже. Кроме того, производство комплектации к блок-хаусу потребует наличия дополнительных станков. Цена на доски возрастет также после их обработки защитными средствами и антисептиками.

Учитывая вышесказанное, перед организацией самостоятельного производства блок-хауса стоит подготовить смету и рассчитать финансовые затраты. Помимо приобретения сырья вам придется обустроить домашний цех необходимым оборудованием. Обычно для работы требуется четырехсторонний станок и фреза, от установки которой будет зависеть качество и вид панелей. Если станок куплен не с полной комплектацией фрез, то их можно приобрести отдельно. Лучше пользоваться автоматизированным оборудованием, однако стоит учесть, что такая покупка обойдется дорого и повлечет за собой немалые затраты на электроэнергию.

О том, какие подготовительные работы включает в себя отделка дома блок-хаусом, смотрите в следующем видео.

Как Обрамить Внутреннюю Стену Против Бетонной Стены | Домашние Руководства

Бетонные стены могут иметь цель, но красота и тепло не так ли. Кирпичные стены, подобные бетону, обычно бывают влажными, тоскливыми и неприятными. Обрамление стены против бетона позволяет добавить облицовку или гипсокартон для законченного вида, больше похоже на дом, чем на клетку. Если пространство является соображением, то, вероятно, наилучшим вариантом является прикрепление полос фурринга над жесткой пеной или пароизоляцией, расположенных на расстоянии 16 дюймов друг от друга по вертикали, как у шпилек.В противном случае постройте настоящую стену шпильки и закройте ее и изоляцию пароизоляцией.

Определите, где потолочные балки, выше, бегут и в каком направлении. Если потолок незавершен, с открытыми балками, задача проста. Используйте искатель гвоздика или постучите по потолку и вбейте отделочные гвозди в обшивку, чтобы раскрыть скрытые балки. Балки должны проходить каждые 16 или 24 дюйма и могут проходить перпендикулярно бетонной стене или параллельно. Отметьте потолок или стену, чтобы показать, где проходят балки, чтобы облегчить прикрепление.

Вставьте блокировку между балками, чтобы создать гвоздевое крепление для стен, которые идут параллельно потолочным балкам. Срежьте обшивку потолка или гипсокартон, если он есть, чтобы открыть потолок от бетонной стены до следующей балки. Измерьте промежуток между балками. Разрежьте 2 на 4 блока, чтобы разместить между ними, один каждые 12 дюймов. Забейте гвозди между балками и оставьте потолок открытым, пока стена не будет полностью обрамлена.

Измерьте длину стены, которая будет создана. Возьмите показания сверху, посередине и снизу.Используйте самое короткое измерение и запишите длину стены. Вырежьте две настенные тарелки, от 2 до 4 доски, до этой длины. Если стена длиннее ваших досок, разбейте длину на две или более секций и постройте каждую секцию аналогичным образом.

Найдите высоту от пола до балок потолка или обшивки / гипсокартона выше. Повторите в нескольких местах по длине стены и используйте самое короткое значение в качестве высоты стены. Вычтите 3-1 / 2 дюйма из этого размера и используйте для длины каждого необходимого гвоздика.Учитывая, что пластины размером 2 на 4 на самом деле составляют 1-1 / 2 дюйма, это уменьшение учитывает толщину плит между стенами и дополнительные 1/2 дюйма, чтобы обеспечить зазор при возведении стены.

Положите верхнюю и нижнюю плиты пола так, чтобы их концы находились на одном уровне, а широкая поверхность проходила вертикально. Измерьте длину, отметив каждые 16 дюймов. Эти метки соответствуют центру каждого стержня, если он установлен, а расстояние известно как 16 дюймов в центре.

Прибейте шпильку в начале и конце нижней пластины.Совместите центр шпильки с каждой отметкой между ними. Вбейте два 16d гвоздя через пластину в конец шпильки, слегка покачивая гвозди, чтобы не расколоть дерево. Прикрепите верхнюю пластину к противоположному концу шпилек.

Отрежьте отрезки пенопластовой изоляции толщиной 1/2 дюйма для измерения шириной 1-1 / 2 дюйма и длины стены в сочетании. Выровняйте пол, где проходит ваша новая стена, этими полосами. Как вариант, вставьте пену после подвешивания стены.

Нанесите строительный клей на верхнюю часть верхней настенной плиты и нижнюю часть нижней настенной плиты, где стена будет соприкасаться с материалом потолка и пола.Наклоните стену и «поднимите» ее от пола до выпрямления. Выровняйте стену вдоль существующей стены, оставляя равноудаленный промежуток от 1 до 2 дюймов между новой стеной и старой.

Проверьте стену на предмет отвеса — прямо вверх и вниз — с помощью уровня плотника. Переместите верх или низ при необходимости, чтобы получить. При необходимости протолкните прокладки между потолком и стеной, чтобы поглотить оставшийся зазор. Вставьте или отрегулируйте пенную изоляцию под нижней стеновой панелью. Не обязательно, пена помогает предотвратить попадание влаги в стену.

Прибейте гвоздь через нижнюю стенную плиту к бетону внизу с помощью пистолета для гвоздя или другого крепежа. Космические вложения каждые 12 дюймов, используя два одновременно. Проденьте дополнительные анкеры через верхнюю пластину в потолочные балки или блокируйте балки. Добавьте анкеры вдоль концов стен, вертикально, по желанию. Однако в большинстве случаев якоря не являются конструктивно необходимыми.

Отрезать отрезки стекловолоконной изоляции — облицованные или не облицованные — для установки в шпильки.Фрикционная необработанная изоляция или скрепка бумаги, обращенная к передней части шпилек. Перед облицовкой стены покройте не облицованную изоляцию пароизоляцией. При необходимости исправьте потолок, чтобы закончить строительство стены.

стен — Как работает дом

Затем бригада обрамления приступает к работе со стенами. На полу монтируются стены …

… а затем подняли на место. Вот как выглядит первая стена, когда ее возведут:

Вы можете видеть, что эта стена сделана из бруса 2х4 и покрыта снаружи OSB обшивкой . Использование фанеры или OSB в качестве обшивки придает стенам жесткость — вы, возможно, видели диагональные детали, использованные в углах старых домов (домов, построенных до того, как фанера стала широко доступной).Фанера делает то же самое, но дает гораздо большую прочность.

2×4 размещаются на « 16-дюймовых центрах », что означает, что центр одного 2×4 находится на расстоянии 16 дюймов от центра следующего. В этой стене единую картину в 16 дюймов прерывают две вещи:

  • Окна
  • Специальный каркас для внутренних стен после их постройки

Вот снимок, на котором эти две функции показаны более подробно:

Фанера будет вырезана из оконных проемов по мере строительства.Над окном находится заголовок размером 2×10 , который на самом деле представляет собой два 2×10 с зажатым между ними куском фанеры толщиной 1/2 дюйма и 2×4 внизу:

Поперечный разрез коллектора показан справа. Причина, по которой жатка имеет фанеру посередине, состоит в том, чтобы сделать ее такой же шириной, как остальная часть стены. 2×4 действительно составляет 1-1 / 2 дюйма на 3-1 / 2 дюйма, а 2×10 действительно составляет 1-1 / 2 дюйма на 9-1 / 2 дюйма.Когда вы складываете два листа размером 2х10 вместе, их ширина составляет всего 3 дюйма. Добавление куска фанеры между ними делает сэндвич шириной 3-1 / 2 дюйма.

Заголовок 2×10 — это луч. Вы видите эти заглушки на всех окнах и дверях — они придают стене достаточно прочности над окном или дверью, чтобы поддерживать крышу. Когда ширина жатки превышает 5 футов, вы найдете двойные шипы полной длины по обе стороны от жатки вместо одиночных шипов, показанных здесь.

Все внешние стены поднимаются по той же схеме.По углам верхняя плита на одной стене перекрывает верхнюю плиту следующей, и стены прибивают вместе, чтобы связать угол. Затем внутренние стены поднимаются вверх, вставляясь в верхние пластины внешних стен, как показано выше.

В этом доме есть гараж и проход, соединяющий гараж с домом.

Стены гаража построены несколько иначе (потому что в гараже будет плиточный пол).Стены прикручиваются непосредственно к кирпичной стене фундамента:

Вот как выглядит дом прямо перед тем, как начинается каркас крыши.

Вы можете видеть, что строители покрыли внешние стены розовой оберткой .

,
Глава 6: Структура жилья | Справочное руководство по здоровому жилищу

Скачать Adobe Acrobat версия руководства Cdc-pdf [PDF — 6,65 МБ]

«Дворец изящных искусств в Мехико с тех пор, как был построен 60 лет назад, погрузился в землю более чем на 10 футов, и наиболее заметным эффектом является то, что большая каменная лестница исчезла, а вход теперь находится на уровне улицы».

C.B. Crawford,
Canadian Building Digest

Введение
Основная функция дома — обеспечивать защиту от непогоды.Однако наше нынешнее общество требует, чтобы дом обеспечивал не только убежище, но и уединение, безопасность и разумную защиту нашего физического и психического здоровья. Жилой объект, который не может предложить эти предметы первой необходимости за счет адекватно спроектированных и должным образом поддерживаемых интерьеров и экстерьера, не может быть назван «здоровым жилищем».

В этой главе дом рассматривается с точки зрения частей, от которых зависит его надежность, состояние ремонта и безопасность. Это некоторые из элементов, которые жилищный инспектор должен изучить при проведении тщательного осмотра жилья.

На рис. 6.1 показан типичный дом, который строится и проверяется сегодня. Щелкните здесь, чтобы перейти к рисунку 6.1 . И рисунок, и ключ доступны в интерактивном формате в глоссарии на веб-сайте инспекции США [1] .

На рисунке 6.2 показан типичный дом, построенный между 1950 и 1980 годами. Щелкните здесь, чтобы увидеть ключ к рисунку 6.2 . Цифры показывают сложность и многочисленные компоненты дома.Эти компоненты составляют словарный запас, необходимый для обсуждения вопросов инспекции жилищной структуры.

Пояснения к рисунку 6.1

  1. Отвал для золы — Дверь или отверстие в топке, ведущее непосредственно в зольную яму, через которую зола выметается после того, как огонь погаснет. Все топки золоотвалом не оборудованы.
  2. Чердак — Открытое пространство на чердаке.
  3. Засыпка —Материал, используемый для засыпки котлована вокруг стены фундамента или траншеи для труб.
  4. Балясина —Одна из серии небольших столбов, которые крепятся к лестнице и поручням и проходят между ними. Расстояние между балясинами должно быть меньше 4 дюймов, чтобы маленькие дети не застряли между балясинами. Балясины считаются элементом безопасности и служат дополнительным барьером.
  5. Обшивка плинтуса — Обычно деревянная обшивка, которую кладут у стены по периметру комнаты рядом с полом. Цель состоит в том, чтобы скрыть стык между отделкой пола и стен.
  6. Окно подвала — Оконный проем в стене подвала. Окна подвала иногда ниже уровня отделки и будут окружены снаружи оконным колодцем.
  7. Жалюзи или ставни — легкая рама в виде двери, расположенная с каждой стороны окна. Чаще всего они изготавливаются из дерева (массивные или решетчатые панели) или пластика. Первоначально они были предназначены для закрытия и защиты окон в целях безопасности и непогоды.Сейчас большинство жалюзи — это скорее декоративные элементы, которые крепятся к дому рядом с окнами.
  8. Перемычка —Маленькие кусочки деревянной или металлической обвязки, расположенные по Х-образной схеме между балками пола в середине пролета, чтобы предотвратить скручивание и скрип балок, а также обеспечить усиление и распределение нагрузки.
  9. Строительная бумага / подложка — Строительный материал, обычно войлочная бумага, которая используется в качестве защитного барьера от проникновения воздуха и влаги из области под полом, а также обеспечивает изоляцию движения / шума в паркетных полах.
  10. Балка потолка — Горизонтально расположенные элементы каркаса на потолке самого верхнего жилого помещения дома, обеспечивающие платформу, к которой можно прикрепить готовый потолочный материал.
  11. Направляющая для стула (не показана) — декоративная накладка, нанесенная по периметру комнаты, такой как формальная столовая или кухня / уголок для завтрака, примерно на той же высоте, что и спинка стула. Иногда его используют как накладку для обшивки (см. обшивка ).
  12. Дымоход — Каменная кладка или в более современной конструкции ограждение с деревянным каркасом, которое окружает и содержит один или несколько дымоходов и выступает над линией крыши.
  13. Заглушка дымохода — Металлическое или каменное защитное покрытие в верхней части дымохода, изолирующее шахту дымохода от попадания воды между кожухом дымохода и плитами дымохода.
  14. Дымоходы — Пространство или канал в дымоходе, отводящий дым и другие газообразные продукты сгорания в наружный воздух.В большинстве домов будет дымоход из терракотовой плитки или металлический дымоход.
  15. Опорная балка / стяжка — Горизонтальный кусок пиломатериала для обрамления, который обеспечивает промежуточную опору для противоположных стропил. Обычно они располагаются в средней и верхней трети стропил. Он также известен как балка воротника или скоба воротника.
  16. Пол из бетонных плит — Обычно бетонные перекрытия имеют толщину около 4 дюймов и используются для различных целей. Он создает прочную ровную поверхность, по которой можно ходить и работать.Он обеспечивает разделение сорта / почвы и потенциально пригодной для жизни площади. Он также обеспечивает сопротивление боковому сжатию для стен фундамента, предотвращая давление грунта извне фундамента, которое толкает фундаментные стены и опоры внутрь.
  17. Угловая распорка —Диагональные распорки, размещаемые по углам каркасных стен, чтобы придать им жесткость и обеспечить дополнительную прочность.
  18. Карниз —Высок скатной крыши по линии карниза, который обычно состоит из облицовочной доски, потолка и любых соответствующих молдингов или вентиляционных отверстий.
  19. Карнизный карниз —Отдельные элементы деревянной отделки, накладываемые на область карниза у карниза.
  20. Дверная обшивка / обшивка — Детали отделки по периметру двери на внутренней отделанной стене.
  21. Дверная коробка / косяк —Верх и боковые стороны двери, включая каркас стены, а также саму дверную коробку и обшивку.
  22. Водосточная труба —Трубка, обычно металлическая или виниловая, которая соединяется с желобами и используется для отвода воды с крыши вниз и от дома.
  23. Водосточная труба на гибкой стойке —Сегментированная секция водосточной трубы, которая изогнута по радиусу, чтобы позволить водосточной трубе прикрепляться к дому и следовать изгибам и изгибам карниза и земли.
  24. Башмак водосточной трубы — Гусиная шея нижней водосточной трубы, которая направляет воду из водосточной трубы к удлинителю или блоку брызг на уклоне.
  25. Ремень водосточной трубы — Ремень, используемый для крепления водосточной трубы к стене дома.
  26. Дренажная плитка — Труба или цилиндр, которые обычно устанавливаются по внешнему периметру фундамента, собирают и отводят грунтовые воды от фундамента дома.Плитка может представлять собой отдельные секции глиняных или асфальтовых труб или, в более поздней конструкции, сливную плитку из перфорированного пластика, которая имеет диаметр приблизительно 4 дюйма. Дренажная плитка ведет либо к отстойнику, либо к наружному сливу вдали от дома.
  27. Навес у входа — Небольшая нависающая крыша, закрывающая главный вход.
  28. Входной порог —Поднятая платформа, построенная из деревянного каркаса или кирпичной кладки у парадного входа, позволяющая посетителям стоять над элементами или вне их.Платформа должна быть достаточно широкой, чтобы кто-то мог стоять на платформе при открытии распахивающейся наружу двери, например, штормовой двери, даже если ее нет.
  29. Внешний сайдинг —Декоративная внешняя отделка дома. Его основная функция — защищать оболочку дома от непогоды. Выбор материалов для сайдинга широко варьируется, включая дерево, кирпич, металл, винил, бетон, штукатурку и различные промышленные композиции, такие как прессованная древесина, прессованная целлюлоза (бумага), армированный волокном цемент и синтетическая штукатурка.
  30. Фасция — Видимая плоская передняя доска, которая закрывает концы хвоста стропил и закрывает свес под карнизом, идущий по краю крыши. В этом месте обычно крепится желоб.
  31. Fascia / rake board — Видимая плоская передняя доска, которая закрывает концы стропил и закрывает свес под карнизом, который проходит по краю крыши и по краю кровли у фронтонов. Водосточный желоб обычно крепится к этой доске у карниза.
  32. Финишный пол —Финальное покрытие пола в жилом помещении дома.Самые распространенные виды отделки — ковровые покрытия; паркетный пол; керамическая, композитная или ламинатная каменная плитка; паркетные панели; или пол из виниловых листов.
  33. Линия готового уклона — заданная линия, указывающая предполагаемую отметку поверхности земли вокруг здания.
  34. Топка —Полость в открытой поверхности камина, в которой поддерживается огонь. Топка ведет прямо к дымоходу камина. Топка изготовлена ​​из огня или огнеупорного кирпича набор в шамота или армированного раствора в традиционных кирпичных каминов.Топка также может быть изготовлена ​​из металлических панелей или металлических панелей с керамическим покрытием в более современных сборных каминах. Стенки топки обычно наклонены в сторону жилого помещения, чтобы направлять дым в дымоход и отражать тепло в комнату.
  35. Дверь для чистки камина —Дверь для доступа в зольную яму под камином. В камине, который расположен внутри дома, дверь для чистки обычно находится на самом нижнем доступном уровне дома, например, в подвале или в подвале.В камине, расположенном снаружи дома, дверь для чистки будет располагаться снаружи дымохода. Не все камины оборудованы дверцами для чистки.
  36. Очаг камина — Внутренний или внешний пол камина, обычно сделанный из кирпича, плитки или камня.
  37. Гидроизоляция —Строительный компонент, используемый для соединения и покрытия частей настила, крыши или сайдинга с другой поверхностью, такой как стена, дымоход, вентиляционная труба, или где-нибудь с большим стоком или где встречаются два разнородных материала. ,Гидроизоляция в основном предназначена для предотвращения попадания воды и обычно выполняется из резины, гудрона, асфальта или различных металлов.
  38. Балки перекрытия —Основные элементы каркаса черного пола, которые поддерживают пролет перекрытия. Балки обычно изготавливаются из деревянных двутавровых балок или пиломатериалов размером 2 x 8 или более.
  39. Фундамент — Фундамент, на котором опираются стены фундамента. Фундамент шире, чем фундаментная стена, чтобы распределить нагрузку, которую он несет, и предотвратить оседание.
  40. Фундаментная стена — Бетонный блок, бетонная плита или другой недревесный материал, выступающий ниже или частично ниже уровня земли, который обеспечивает опору для внешних стен и других структурных элементов здания.
  41. Шпильки каркаса — Вертикальный элемент каркаса 2 x 4 или 2 x 6, используемый для строительства стен и перегородок, обычно отстоящий от 12 до 24 дюймов друг от друга.
  42. Фронтальный каркас — Вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, составляющие и поддерживающие конец здания, в отличие от передней или задней стороны.Фронтон — это треугольный конец внешней стены над карнизом.
  43. Гаражные ворота —Дверь для проезда автомобиля в гараж. Типичные гаражные ворота состоят из многослойных панелей из дерева, металла или стекловолокна.
  44. Балка —Большая балка, поддерживающая балки перекрытия на одном уровне с подоконниками. Большая или основная балка, используемая для поддержки сосредоточенных нагрузок в отдельных точках по ее длине.
  45. Гравийная насыпь — слой крупных обломков породы или гальки, который укладывается поверх существующего грунта перед заливкой бетонной плиты.Гравий выполняет двойную функцию: разрушает поверхностное натяжение бетонной плиты и создает слой, который препятствует капиллярному действию подповерхностной влаги от достижения бетонной плиты. Обычно между гравийной насыпью и бетонной плитой устанавливается полиэтиленовая пленка для дополнительной защиты от влаги.
  46. Желоб — канал для отвода сточных вод. Обычно располагается у карниза дома и подсоединяется к водосточной трубе. Основное назначение водосточных желобов и водосточных труб — отвод воды с крыши как можно дальше от дома.
  47. Изоляция — Искусственный или натуральный материал, устойчивый к тепловому потоку, который устанавливается в каркас дома для сохранения тепла в доме зимой и прохлады летом. Наиболее распространенной формой изоляции является стекловолокно, будь то войлок или выдувной материал, а также целлюлоза, плиты из жесткого пенопласта, напыляемая пена и минеральная вата.
  48. Шпилька / шкворень — Шпилька обрамления, иногда называемая триммером, которая поддерживает стойку над окном, дверью или другим отверстием в несущей стене.В зависимости от размера проема по обе стороны проема может быть несколько шпилек.
  49. Mantel -The декоративный или декоративный облицовочный вокруг камина, включая полки, который прилагается к груди или опорной стене над камином.
  50. Влаго- / пароизоляция — непористый материал, такой как пластик или полиэтиленовая пленка, который используется для замедления движения водяного пара в стены и чердаки и предотвращения конденсации в них. Пароизоляция также устанавливается в местах для ползания, чтобы пары влаги не проникали сквозь землю.
  51. Стойка Newel — Стойка вверху и внизу поручней и в любом месте лестничного марша, которая вызывает изменение направления поручней, называется стойкой Newel. Стойка для перил надежно закрепляется на нижнем каркасе пола или на стрингере лестницы для обеспечения устойчивости поручней.
  52. Усиливающая планка — полоса из дерева или металла, прикрепленная к стойкам и используемая в качестве основы для штукатурки, облицовки плиткой или черепицей. В большинстве современных зданий обрешетка заменена гипсокартоном.
  53. Коньковая доска / балка — Доска, размещаемая на краю в самой верхней точке каркаса крыши, к которой присоединяются или прикрепляются верхние концы стропил.
  54. Кровля — Готовая поверхность в верхней части дома, которая должна выдерживать воздействие элементов (т. Е. Ветра, дождя, снега, града и т. Д.). Доступен широкий спектр материалов, включая битумную черепицу, деревянную черепицу, металлическую кровлю, керамическую и бетонную черепицу, а также шифер, причем битумная черепица составляет основную часть используемого материала.
  55. Стропила крыши — Наклонные элементы каркаса, поддерживающие крышу, проходят от внешней стены до коньковой балки. Стропила напрямую поддерживают обшивку крыши и создают угол или наклон крыши.
  56. Обшивка крыши —Материал, используемый для покрытия внешней поверхности каркаса крыши для обеспечения боковой и реечной поддержки крыши, а также для обеспечения поверхности для крепления кровельного материала. Этот материал чаще всего состоит из фанеры OSB или горизонтально уложенных древесных плит.
  57. Тротуар — переход, обеспечивающий прямой доступ к входу в любую погоду. Тротуар может быть построен из наливного бетона, уложенного камня, бетонной брусчатки или гравия между бордюрами или бордюрами.
  58. Порог — Горизонтальный деревянный элемент, который крепится к кладке фундамента, чтобы обеспечить поверхность для крепления гвоздей к перекрытиям или стенам, возведенным выше.
  59. Иловая ткань —Пористая ткань, которая действует как барьер между засыпанным грунтом (см. Засыпку ) и гравием, окружающим дренажную плитку.Этот барьер не позволяет частицам почвы блокировать движение грунтовых вод к дренажной плитке.
  60. Софит / смотровая площадка —Гребли поперечные распорки между стропилами-маховиками и концевыми стропилами фронтона, к которым прибивается потолок.
  61. Лестничный поручень — прочная опора для рук и барьер, идущий по внешнему, а иногда и по внутреннему периметру лестницы. Перила лестницы используются для предотвращения падений и для обеспечения дополнительной поддержки при подъеме или спуске по лестнице.
  62. Подступенок лестницы — Вертикальные доски, закрывающие пространство между каждой ступенью лестницы на наборе лестниц (см. Ступень и ступень ).
  63. Стрингер лестницы — Опорные элементы в наборе лестниц, которые имеют вырез или выемки, чтобы принять отдельные ступени и подступенки (см. Подступенок и ступень ).
  64. Ступенька — Горизонтальная доска на лестнице, по которой ходят (см. Подступенок и косоур ).
  65. Черный пол —Доски или фанера, укладываемые на балки, на которые опирается чистовой пол.
  66. Опорная стойка — вертикальный элемент каркаса, обычно предназначенный для того, чтобы нести или поддерживать балку или балку. В более новой конструкции обычно используется металлическая колонна lally (произносится как «lolly»), а также деревянные стойки 4 x 4 или 6 x 6 дюймов.
  67. Смола — Смола, также известная как асфальт, представляет собой очень густое темно-коричневое / черное вещество, которое используется в качестве герметика или гидроизоляционного агента.Обычно он образуется естественным путем в результате разложения животных и растений, которые были похоронены и сжаты глубоко под землей. Также производится деготь — побочный углеводородный продукт или остаток, который остается после перегонки нефти. Он обычно используется в качестве герметика или заплатки для проникновений в крышу, таких как вентиляционные отверстия и оклад дымохода. Смолу также используют в качестве герметика на бетонных и каменных фундаментных стенах перед их засыпкой.
  68. Термитовый щит — Металлический защитный слой, устанавливаемый под подоконником, который действует как сдерживающий фактор, не позволяющий термитам дотянуться до подоконника.
  69. Верхняя пластина —Самые верхние горизонтальные элементы каркаса каркасной стены. Большинство строительных практик требует, чтобы верхняя плита была увеличена вдвое по толщине.
  70. Wainscoting —Деревянная обшивка нижней части внутренней стены примерно до высоты талии или от 36 до 48 дюймов от пола.
  71. Изоляция стен — Искусственный или натуральный материал, устойчивый к тепловому потоку, который устанавливается в каркас дома для сохранения тепла в доме зимой и прохлады летом.Стекловолоконные войлоки являются наиболее распространенной формой утепления стен.
  72. Обшивка стен —Материал, используемый для покрытия внешней поверхности стенового каркаса, который обеспечивает боковую и сдвигающую поддержку стены, а также поверхность для крепления гвоздей для внешнего сайдинга.
  73. Облицовка окна / обшивка — Детали отделки по периметру окна на внутренней отделанной стене.
  74. Закупорка окна — Короткие шпильки, помещенные между жаткой и верхней пластиной или между порогом и подошвой.
  75. Оконная рама / косяк —Верх и боковые стороны окна, включая обрамление стены и саму оконную раму и отделку.
  76. Заголовок окна — Балка, расположенная перпендикулярно стойкам стены над дверями, окнами или другими проемами, чтобы выдерживать вес конструктивных нагрузок над окном или дверью.
  77. Оконная створка — Каркас, удерживающий стекло в двери или окне.
  78. Оконный колодец (не показан) — выемка грунта вокруг окна подвала, которая предотвращает обрушение окружающих грунтов в окно.Окно оконного колодца обычно изготавливается из гофрированного оцинкованного металла, строительной кирпичной кладки или древесины, обработанной давлением.

Пояснения к рисунку 6.2

Камин

  1. Дымоход — Вертикальная кладочная шахта из железобетона или другого одобренного негорючего жаропрочного материала, закрывающая один или несколько дымоходов. Удаляет продукты сгорания твердого, жидкого или газообразного топлива.
  2. Вкладыш дымохода — Дымоход — это отверстие в дымоходе.Лайнер из терракоты или металла защищает кирпич от вредных дымовых газов.
  3. Заглушка дымохода — Эта верхняя часть обычно бетонная. Он защищает кирпич от непогоды.
  4. Обшивка дымохода — Обшивка из листового металла обеспечивает плотное соединение дымохода с крышей.
  5. Огнеупорный кирпич — Обычный кирпич не выдерживает высокой температуры прямого огня, поэтому для облицовки камина используется специальный огнеупорный кирпич. В более новой конструкции камины строятся из сборных металлических вставок.
  6. Свалка золы — Люк, позволяющий золе опускаться в яму внизу, откуда его можно легко удалить.
  7. Дверца для чистки — Дверь в зольную яму или дно дымохода, через которые можно прочистить дымоход.
  8. Грудь дымохода — Внутренняя сторона или передняя часть дымохода.
  9. Очаг — Пол камина, который выходит в комнату в целях безопасности.

Крыша

  1. Конек —Верхнее пересечение двух противоположных смежных поверхностей крыши.
  2. Доска конька — Доска, которая идет под коньком.
  3. Стропила крыши —Конструктивные элементы, поддерживающие крышу.
  4. Хомут-балка —Не балка; эта стяжка удерживает крышу от расползания и соединяет аналогичные стропила на противоположных сторонах крыши.
  5. Изоляция крыши —Изоляционный материал (обычно минеральная вата или стекловолокно) в форме одеяла, помещаемый между стропилами крыши для сохранения тепла в доме зимой и прохлады летом.
  6. Обшивка кровли —Доски, служащие основой для готовой крыши. В более новых постройках обшивка крыши состоит из листов фанеры или ориентированно-стружечных плит (OSB).
  7. Кровля —Деревянная, асфальтовая или асбестовая черепица — или черепица, шифер или металл — образующие внешнюю защиту от непогоды.
  8. Карниз — декоративный элемент, состоящий из формованных элементов, обычно размещаемый на вершине внешней или внутренней стены или рядом с ней.
  9. Желоб — Желоб для сбора дождевой воды с крыши.
  10. Водосточная труба —Трубка, по которой вода спускается из желоба.
  11. Плитка для ливневой канализации — Подземная труба, по которой вода поступает из водосточной трубы и подается в канализацию. В более новом строительстве плитку заменили материалы из пластика.
  12. Фронтон —Треугольный конец здания с покатой крышей.
  13. Баражная доска — Облицовка или доска на фронтоне прямо под краем крыши.
  14. Жалюзи —Серия наклонных прорезей, предназначенных для защиты от дождя и обеспечения вентиляции.

Стены и полы

  1. Угловая стойка — Вертикальный элемент в углу рамы, предназначенный для размещения внутренних и внешних покрывающих материалов.
  2. Шпильки — Вертикальные деревянные элементы дома, обычно 2 x 4, как минимум, с интервалом в 16 дюймов.
  3. Порог — Доска, которая кладется первой на фундамент и на которую опирается рама.
  4. Пластина — Доска уложена поперек верхних концов шпилек, чтобы удерживать их ровно и плотно.
  5. Угловые распорки —Диагональные планки для сохранения прямоугольности и вертикальности рамы.
  6. Обшивка —Первый слой наружного настенного покрытия, прибитый к стойкам.
  7. Балка —Структурные элементы или балки, поддерживающие пол или потолок, обычно 2 x 10 или 2 x 12, расстояние между которыми составляет 16 дюймов.
  8. Перемычка — Перемычка или сплошная.Элементы в средней или третьей точках балок перекрывают друг друга и предотвращают их скручивание.
  9. Черновой пол — Обычно фанера или древесно-стружечная плита укладываются поверх балок.
  10. Бумага для пола — Войлочная бумага, уложенная на черновой пол для предотвращения проникновения воздуха и, в некоторой степени, шума.
  11. Финишный пол — Твердая древесина из планок с пазами и пазами, ковролин или изделия из винила (плитка, линолеум).
  12. Строительная бумага или оболочка —Бумага или пластифицированный материал, размещенный снаружи оболочки не в качестве пароизоляции, а для предотвращения проникновения воды и воздуха внутрь.Строительную бумагу также используют в качестве просмоленного войлока под черепицей или сайдингом для защиты от влаги или ветра.
  13. Сайдинг со скошенной кромкой — Иногда называют обшивкой, с толстым торцом и тонкой верхней кромкой, притертой для отвода воды. В более новом строительстве преобладают виниловый, алюминиевый или фиброцементный сайдинг и штукатурка.
  14. Изоляция стен — Покрывало из шерсти или светоотражающей пленки, помещенное внутри стен.
  15. Металлическая планка — сетка из листового металла, на которую можно наносить штукатурку или другие композиционные материалы для покрытия.В более новом строительстве обрешетка заменена гипсовыми листами размером 4 x 8 футов.

Фундамент и подвал

  1. Готовая линия уклона — верхняя часть земли у основания.
  2. Фундаментальная стена —Стена из наливного бетона (на рисунке) или бетонных блоков, которая опирается на фундамент и поддерживает остальную часть дома.
  3. Термитовый щит — Металлическая перегородка, препятствующая проникновению термитов в корпус.
  4. Опора —Бетонная опора, которая поддерживает весь вес дома на земле.
  5. Плитка для дренажа —Трубка с трещинами в стыках или перфорированная пластиковая труба, позволяющая подземным водам стекать до того, как они попадут в подвал.
  6. Плита цокольного этажа — 4- или 5-дюймовый слой бетона, образующий цокольный этаж.
  7. Гравийная насыпь —Уложена под плитой для дренажа и защиты от сырого пола.
  8. Балка — Основная балка, на которую опираются балки перекрытия. Обычно из стали, но также из дерева.
  9. Обратная засыпка — Земля, когда-то выкопанная, была заменена и утрамбована вокруг фундамента.
  10. Areaway —Открытое пространство, через которое свет и воздух проникают в окно. Также называется световой колодец.
  11. Стена участка — Стена из металла или бетона, образующая открытое пространство.

Окна и двери

  1. Окно —Отверстие в здании для проникновения света и воздуха.Обычно он имеет оконное стекло или оконные стекла и устанавливается в раму или створку, которые, как правило, подвижны для открывания и закрывания.
  2. Оконная рама — Обшивка оконного проема.
  3. Оконная створка — Внутренняя рама, обычно подвижная, удерживающая стекло.
  4. Перемычка — Несущая балка над оконным или дверным проемом.
  5. Оконный проем —Декоративные планки, окружающие оконный проем с внутренней стороны.

Лестница и вход

  1. Навес у входа —Крыша над входной дверью.
  2. Обшивка — Фальц или каркас, необходимый для выравнивания внешней поверхности с внутренней.
  3. Ступенька — горизонтальная часть ступеньки, которую нога касается при подъеме или спуске по лестнице.
  4. Подступенок лестницы — Вертикальная доска, соединяющая одну ступеньку с другой.
  5. Стрингер лестницы — Наклонная доска, поддерживающая концы ступеней.
  6. Newel — столб, заканчивающийся перилами.
  7. Лестничный поручень — поручень, используемый в качестве опоры для рук при использовании лестницы.
  8. Балясины —Вертикальные стержни или шпиндели, поддерживающие рельс.

Фонд

Слово «фундамент» означает

,

Разрушение внутренних стен: полное руководство

Снос внутренних стен — работа, обычно стоящая на первом месте в списке дел реставраторов. На самом деле, это не может быть много ремонтников, которые не вошли в проект и не сразу задались вопросом, какие стены следует убрать, а какие остаться?

Исторические дома часто строились с большим количеством маленьких комнат, каждая из которых имела свое особое предназначение. Полное или частичное удаление внутренних стен — отличный способ открыть эти небольшие комнаты друг в друге, чтобы создать многофункциональные пространства открытой планировки, а также отличный способ впустить больше естественного света.

Удаление внутренних стен также необходимо при строительстве пристройки.

Но, прежде чем подойти к любой стене с кувалдой, вам нужно будет сделать несколько проверок. В первую очередь нужно убедиться, что дом останется конструктивно прочным.

Вы также должны быть готовы к некоторым сбоям и загрязнениям и быть уверены, что любые оригинальные детали дома полностью защищены.

Нужно ли мне разрешение на планировку при сносе внутренних стен?

Снос внутренних стен — это работа, которая обычно подпадает под разрешенные права на застройку, что означает, что вам не нужно подавать заявку на планирование.Тем не менее, тем, кто живет в перечисленных зданиях, почти наверняка потребуется разрешение на строительство.

Возможно, вам понадобится подать заявление о Строительных правилах. Строительный контроль посетит вас, чтобы осмотреть работу и, если вы выполните требования, выдать сертификат.

( БОЛЬШЕ : Не уверены, нужно ли вам разрешение на планирование? Вот 20 вещей, которые вы можете обойтись без него)

Снесение внутренней стены для создания светлой, яркой и общительной кухни-столовой является одним из самые популярные работы среди тех, кто занимается реконструкцией старых домов (Изображение предоставлено Brayer Design)

Могу ли я удалить несущую стену?

Вопреки тому, во что вы могли поверить, простого удара по стене, чтобы проверить, звучит ли она пусто, определенно недостаточно для исследования.

Некоторые внутренние стены играют важную конструктивную роль в домах. Другие просто предназначены для разделения внутреннего пространства на отдельные комнаты, и их относительно легко изменить или удалить.

Также важно отметить, что некоторые каркасные стены (деревянные каркасы, покрытые гипсокартоном) являются несущими, в то время как внутренние стены из массивной каменной кладки не всегда являются «конструктивными» — некоторые были построены как простые перегородки.

Снос внутренних стен часто требуется при создании пристроек, а также во время работ по реконструкции. (Изображение предоставлено The London Tile Co)

Как определить несущую стену

Чтобы проверить, является ли стена несущей, ваш инженер-строитель или строитель проверит, выдерживает ли она вес любого из следующее:

  • Крыша : В старых домах конструкция крыши часто опирается на внутреннюю стену. Более современные крыши с W-образными стропильными фермами (представленные в конце 1960-х годов) спроектированы таким образом, чтобы охватить весь дом от основной стены до другой без внутренней опоры.
  • Пол : перекрытия перекрытий редко превышают более четырех метров без опора из внутренней стены или балки.Ищите следы гвоздей в половицах, чтобы определить направление, в котором идут балки (обычно под прямым углом к ​​направлению полов).
  • Другие стены : Стены первого этажа часто продолжаются выше, как стены спальни. Однако иногда стены наверху смещены или поддерживаются балкой. Большинство современных домов имеют легкие каркасные стены до верхних этажей.
  • Внешние стены : Некоторые старые дома полагаются на внутренние стены для «боковой поддержки», когда стены помогают скрепить внешние стены вместе.

Перед проведением любых работ по сносу, кладка над стеной должна быть временно поддержана , пока вырезается паз для новой балки или перемычки.

Обычно этот паз должен выходить с любой стороны отверстия с помощью подшипника не менее 150 мм. Для распределения нагрузки понадобится дополнительная опора под торцы перемычки. Затем можно вырезать новое отверстие снизу.

Хотя удаление ненесущих стен обычно является довольно простой задачей, все же целесообразно проконсультироваться с инженером-строителем или строителем перед тем, как начать.

При удалении несущих стен — когда стена наверху поддерживается стеной внизу — необходимо вставить подходящую перемычку, балку или какую-либо другую опорную конструкцию, чтобы обеспечить безопасную передачу нагрузок на землю. Инженер-строитель сможет посоветовать вам лучший способ сделать это.

Потребуется инженер-строитель для выполнения необходимых расчетов при снятии несущей внутренней стены. (Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

Какие правила противопожарной защиты задействованы при разрушении стен?

Перед тем, как снимать внутренние стены, вам необходимо проверить, какие в настоящее время обеспечивают защиту в случае пожара.

Например, если была проведена переоборудование чердака, стены вокруг лестниц обеспечивают защиту, позволяя спастись в случае пожара в доме. Для снятия этих стен потребуется разрешение строительных норм, даже если они не несущие.

Аналогичным образом, если вы захотите провести переоборудование чердаков в будущем, перегородки, отделяющие вестибюли от гостиных, лучше оставить нетронутыми, поскольку они образуют готовый коридор для пожарной лестницы в соответствии со строительными нормами.

Изменения в стенах для вечеринок

В домах с террасами или двухквартирных домах, где новые балки должны опираться на стены для вечеринок, которые отделяют вас от соседей, также рекомендуется сначала поговорить со специалистом-инспектором стен для вечеринок, чтобы убедиться в соблюдении требований соответствующее законодательство.

Стены для вечеринок в старых домах не всегда выдерживают новые нагрузки. Некоторые из них были однослойными (толщиной в один кирпич или около 100 мм) и могли быть недостаточно прочными для этой новой роли.В этом случае необходимо будет построить новые кирпичные опоры или установить стальные колонны для поддержки новой балки, что может означать необходимость выкопать небольшой фундамент внутри, что приведет к значительным расходам и разрушениям.

( БОЛЬШЕ : Как расширить и реконструировать дома с террасами)

Нужен ли мне сертификат о завершении строительства?

Без сертификата о завершении работ, подтверждающего, что работы по демонтажу внутренних стенок были выполнены должным образом, проблемы могут быть впереди.

Независимо от того, насколько хорошо была выполнена работа, без разрешения Строительного управления вы можете столкнуться с трудностями.Свяжитесь с отделом управления зданием и организуйте осмотр как можно скорее. В худшем случае вам будет предложено получить сертификат регулирования , что эквивалентно подаче ретроспективной заявки на строительные нормы и правила.

Это обычно требует определенного физического вскрытия работы, чтобы установить ее конструктивную прочность и проверить соответствие; стоимость восстановления после этого будет на вас.

Удаление стены между обеденной зоной и кухней для создания большего и более удобного пространства — популярный проект. (Изображение предоставлено Resi)

Требуется ли инженер-строитель для сноса внутренних стен?

Building Control обычно требует, чтобы вы наняли инженера-строителя, чтобы указать подходящую балку или перемычку , и это следует сделать до получения предложений от строителей, чтобы они знали, сколько взимать.

Перед началом работы примите во внимание следующее:

  • Удаление внутренних стен создает огромное количество пыли и мусора — попросите своих строителей установить пылезащитные экраны , чтобы сдержать беспорядок
  • Учесть затраты на перемещение из любые радиаторы, выключатели и электрические розетки
  • Убедитесь, что вся необходимая штукатурка и отделка участков открытой кладки включены в цену
  • Позаботьтесь о том, чтобы не повредить оригинальные элементы и сохранить оригинальные плинтусы, чтобы все соответствовало при изготовлении столярных изделий хорошее
  • При снятии несущей стены новая стальная балка, которая будет воспринимать нагрузку, которую она когда-то поддерживала, должна будет опираться на что-то с каждого конца.Небольшую торцевую часть исходной стены (известную как «перо»), возможно, потребуется оставить на месте
  • Для новых дверных проемов верхняя часть старой стены будет оставлена ​​на месте над новым проемом (известная в качестве нижней стойки)

Удаление стены между кухней и столовой в этом викторианском проекте ремонта дома увеличило ощущение света и пространства. (Изображение предоставлено Энтони Гринвудом)

Бокс в балках

посчитали, как пострадает потолок после сноса стены.Однако, когда вся несущая стена удаляется, важно понимать, что новая опорная балка часто видна.

Стальные балки должны быть закрыты гипсокартоном в соответствии с правилами пожарной безопасности. Если сплошной потолок важен для вас с эстетической точки зрения, одно из решений — построить новый подвесной потолок, чтобы скрыть балку.

Любые новые стальные балки должны быть заключены в коробку, чтобы соответствовать правилам пожарной безопасности — часто эту коробку можно превратить в интересную архитектурную деталь. (Изображение предоставлено: DelightFULL)

Еще одно соображение — это уровни пола.В старых домах высота этажа часто меняется от одного к другому, и удаление внутренней стены может сделать ужасно очевидным, что уровни пола в недавно соединенных комнатах не идеально выровнены — просто потому, что они никогда не были спроектированы так, чтобы соответствовать друг другу.

В случае больших различий в уровнях пола, конструкция с разделением уровней может стать конструктивной особенностью, но если разница небольшая (например, миллиметры или сантиметры), необходимо будет выполнить некоторые работы по выравниванию пола.

Сколько времени нужно на разрушение внутренних стен?

Имеются структурные чертежи, проект по демонтажу стены должен занять не более недели — хотя, очевидно, это будет зависеть от размера стены, доступа и т. Д.

Удаление внутренней стены вместе с установкой балки может быть выполнено за день или два, в то время как оштукатуривание недавно обнаженных участков стены и заключенных в коробку балок должно занять не более суток. Наконец, можно приступать к покраске.

Требуется ли перемычка для удаления внутренней стены?

«Определение безопасных стальных элементов требует опыта, который будет за пределами возможностей большинства строителей самостоятельно», — говорит дипломированный инженер-строитель Саймон Питчерс.

«Профессиональную конструкцию стальной балки от дипломированного инженера-строителя можно приобрести за несколько сотен фунтов. Многие производители запатентованных стальных перемычек нанимают инженеров, которые могут спроектировать их изделия для конкретных ситуаций. Они часто предоставляют эту услугу бесплатно, что опять же избавляет от необходимости самостоятельно строить это специализированное упражнение.

Посетите веб-сайт Института инженеров-строителей, чтобы узнать, нужен ли инженер-строитель для вашего проекта.

Добавление пристройки часто требует снятия как несущих, так и не поддерживающих стен, как это было в случае с этим современным дополнением (Изображение предоставлено Granit Architects)

Сколько стоит разрушение внутреннего Стена?

Хотя расценки различаются в зависимости от области и масштаба работы, используйте приведенную ниже информацию в качестве руководства при составлении бюджета.

Снос

  • Стена из одного кирпича — 40 фунтов стерлингов / м²
  • Стена из блоков 100 мм — 20 фунтов стерлингов / м²
  • Перегородка с деревянными каркасами — 41 фунт стерлингов / м²

Поднимите и доведите до конца стены — 65 £ / м²

Открытая кухня / столовая с квадратным проемом 1.8 м шириной до несущей стены — 1200 фунтов стерлингов

Плюс следующее:

  • Полное удаление стены без оставшихся «зазубрин» — 200 фунтов стерлингов
  • Для изменения положения радиатора — 120 фунтов стерлингов
  • Для перемещения двух розеток и светильника переключатели — 200 фунтов стерлингов
  • Инспектор стен для вечеринок — 300 фунтов стерлингов

Сформировать новый проем для одной двери во внутренней стене (вырезать проем, установить бетонную перемычку, поднять косяки, установить раму из мягкой древесины 50×100 мм, упоры и наличник, а также выполнить хорошую отделку) ):

  • Сплошная стена в один кирпич — 640 фунтов стерлингов
  • Перегородка на стойке — 485 фунтов стерлингов
  • Подвешивание единственной двери — 94 фунтов стерлингов

Повлияет ли удаление внутренних стен на мое страхование жилья?

Следует иметь в виду, что ваш существующий полис страхования жилья может не покрывать работы, проводимые в рамках крупного проекта по благоустройству дома, такие как удаление внутренних стен.

Домостроение и ремонт заключила партнерское соглашение с ведущим специалистом по страхованию Self Build Zone для предоставления индивидуальных решений по лучшим ценам на рынке.

Получите смету сейчас, чтобы защитить свой проект.

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *