Как очистить олифу от дерева: Как и чем удалить олифу с дерева

Содержание

Как и чем удалить олифу с дерева

Для начала нужно понять, стоит ли вообще удалять олифу. Она неплохо защищает поверхность от влаги, и, если от деревянного изделия не требуется декоративных свойств, олифу лучше оставить. Но проблема в том, что не все краски и лаки хорошо ложатся на слой олифы.

Если хорошее и, может быть, уникальное деревянное изделие, по чьей-то глупости покрытое этим составом, утеряло привлекательный вид, то реанимировать его можно и нужно.

В чем сложность удаления олифы

Олифу удалить сложнее, чем лак или краску. Эти два состава ложатся на поверхность древесины, не впитываясь в ее поры, и поэтому образованную ими пленку легко «отколоть» шпателем; олифа же впитывается на определенную толщину в тело дерева, и вот тут начинаются сложности. Сразу скажем, что целиком и полностью удалить состав не получится – разве что срезать все слои, которые им пропитались.

Но удалить олифу именно с поверхности так, чтобы остатки не были заметны под слоем масла, мы все-таки попробуем.

Олифа не образует на дереве пленки, подобно краске или лаку, а частично впитывается в поры древесины – именно поэтому ее тяжело удалить

Как удалить олифу с дерева

Начнем с относительно легкого способа – смывки специальными составами. А ко второму перейдем, если результат нас не удовлетворит и придется снять часть древесины механическим путем.

Желательно использовать респиратор и проводить работы в проветриваемом помещении, какой бы из способов вы ни выбрали.

Химический способ

Чтобы удалить олифу химическим путем, нужно использовать смывку или растворитель. Подойдут четыре вида составов: сольвент, бензин, уайт-спирит или уничтожитель краски B-52. Если олифа впиталась неглубоко (например, перед обработкой поверхность не зачищали, раскрывая тем самым поры древесины), состав должен подействовать.

Выбранное вещество наносится на чистую сухую ткань, и начинается процесс обработки.

Проще говоря, нужно просто набраться терпения и начать оттирать олифу с дерева – скорее всего, придется делать это несколько раз: масляная основа просто так не поддастся.

Из всего многообразия составов нам подойдут бензин, сольвент, уничтожитель краски B-52 и уайт-спирит

Механический способ

Если смывка или растворитель не сработали, придется снять небольшой слой древесины. Лучше всего использовать дрель со специальной насадкой-корчеткой или углошлифовальную машину с абразивным диском. Обычную наждачную бумагу лучше не использовать (см. последнюю главу).

Большой плюс этого способа в том, что нет нужды предварительно подготавливать поверхность – можно сразу начинать снимать слои древесины, пропитанные олифой. Делать это надо постепенно, постоянно убирая деревянные микрочастицы и проверяя, не пора ли остановиться.

Для механического удаления пропитанных олифой слоев древесины подойдет насадка, которая называется корчеткой или просто щеткой

Советы с форумов, которые не работают

Нагрев строительным (профессиональным) феном и удаление олифы скребком – не выход. Олифа не образует пленку, которая могла бы расплавиться от горячего воздуха, поэтому после обработки поверхности феном удалять будет нечего. То же самое касается нагрева и удаления олифы тряпкой – на разогретой древесине не выступит ничего, что можно было бы стереть.

Еще один относительно рабочий, но сомнительный совет – обработка древесины наждачной бумагой. С одной стороны, он ничем особенно не отличается от описанного выше механического способа, но проблема в самой структуре наждачной бумаги – зерна у нее слишком мелкие и пространство между ними быстро забивается микрочастицами древесины. Такой «абразив» долго не проживет.

***

Остались вопросы? С удовольствием обсудим с вами в комментариях!

Чем смыть олифу с дерева?

Портал о стройке

Олифа представляет собой защитный состав, который образует пленку на обрабатываемой поверхности. В ее состав входят различные растительные масла, иногда тонирующие вещества, минералы, присадки, повышающие прочность поверхности. Как правило, комбинированный состав производится путем кипячения, окисления, нагрева до определенных температур, в результате чего все компоненты растворяются и создают вязкую, маслянистую жидкость.

Вид олифы

Если ваша олифа немного загустела, следует точно понимать ее вид, чтобы правильно ее развести. В ней могут содержаться различные материалы, которые имеют натуральный или синтетический состав:

  1. Натуральная — на основе растительного масла, с добавлением натуральных компонентов (смол, эфиров, воска). Как правило, имеет большую цену, поскольку не испаряет в помещение токсичных и вредных для организма веществ.
  2. Полунатуральная – в состав добавляются синтетические компоненты, усиливающие износоустойчивость пленки, увеличивающих проникающие способности составов, гладкость поверхности.
  3. Комбинированные — на основе растительных масел создаются составы для подготовки окрашиваемой поверхности. Разбавляется синтетическими материалами, которые применяются для разведения акриловых красок, лаков, грунтовок, лессирующих покрытий.
  4. Синтетическая – полностью искусственный материал, который может окрашивать древесину, наноситься на стены, другие покрытия.

к содержанию ↑

Натуральные олифы

Они встречаются наиболее часто, поскольку при своей безопасности и экологичности имеют достаточно выгодную стоимость. Так как они производятся на основе подсолнечного, льняного тунгового или других масел, то они могут выступать в роли растворителя. Необходимость разбавить такое средство возникает редко, поскольку масло долго находится в жидком состоянии, не испаряет влагу, не нуждается в регулярном пополнении растворителя. Как правило, натуральная олифа имеет прозрачный или светлый оттенок.

Стоит отметить, что время высыхания (впитывания) составляет около суток. Даже наносимая на металлические конструкции, олифа очень эффективна, поскольку проникает в поры, поляризуется и снижает расход отделочного финишного покрытия в разы.

Натуральная олифа отличный выбор по соотношению цены и качества

Типовыми местами для применения остаются доски пола, деревянные панели, конструкции, лаги, стропильная система. В целях уменьшения расходов, натуральная олифа может быть разведена обычным растительным маслом. Это поможет при обработке большой площади, где не требуется соблюдение технологии работ. Например, при обработке пола на чердаке, в подвале, обработки откосов и обрешетки на крыше.

Разбавление в домашних условиях

Прежде всего, стоит помнить, что олифа относится к пожароопасным материалам, при определенных условиях она даже может спровоцировать взрыв.

Поэтому разбавлять ее необходимо в контролируемых условиях:

  • в помещениях с хорошей вентиляцией;
  • вдали от источников огня;
  • проверенными составами.

Если вы работаете с материалом, состав которого вам не известен, разбавлять стоит его только в перчатках, поскольку при попадании на кожу могут возникать химические ожоги. После того, как вы провели работы по разведению олифы, необходимо плотно закрыть ее крышкой, убрать от прямых солнечных лучей, предотвратить чрезмерный нагрев емкости.

Для разбавления подходят:

При этом рекомендуется на 10 частей олифы добавлять всего 1 часть растворителя, не более, поскольку теряются физико-химические свойства.

Многие домашние мастера стараются «реанимировать» олифу, которая более года находилась в закрытой емкости. Даже если она остается жидкой, прозрачной, не выпал осадок – состав не пригоден для использования, и может нанести больше вреда строителю, чем пользы.

Не стоит использовать олифу годовалой давности — она больше вредна, чем полезна

Разбавляя синтетическую олифу необходимо следовать всем рекомендациям производителя, поскольку растворитель может полностью ее испортить.

При разведении олифы, которая имеет свойства застывать, не стоит рассчитывать на полное восстановление ее свойств, одно из которых покровная способность. Если вы уверены в качестве защитного материала и наблюдаете выпадение осадка, формирование пленки, можно просто процедить олифу через металлическое ситечко. Это исключит попадание мелких частиц осадка на обрабатываемую поверхность, обеспечит ее гладкость.

Скептики утверждают, что процесс разведения олифы полностью бессмысленный, поскольку процесс полимеризации уже прошел. Конечно, первоначальные свойства и качества олифы не будут восстановлены, однако за счет повышения текучести, улучшения вязкости, проникающих способностей, олифа может быть использована на тех участках, где не требуется высокого качества обработки.

В качестве растворителя также может использоваться скипидар, синтетические жидкости для красок. Порой помогает добавление олифы такого же типа в емкость с застывшей. Важно следить за реакцией застывшего материала, чтобы из-за воздействия агрессивных химических препаратов не выпал резко осадок. Лучше всего добавлять растворяющую жидкость постепенно.

Ошибки при разведении

Не рекомендуется использовать в качестве растворителя бензин, керосин или дизельное топливо.

Олифа может быть разведена, но резко увеличивается пожароопасность. Кроме того, в жилых помещениях нанесение такого состава запрещено.

Сразу после окончания работ необходимо промыть весь инструмент с мылом или другим моющим средством. В противном случае это закончится полимеризацией (застыванием) материала, и порчей инструмента.

Чем смыть засохшее льняное масло со ствола?

Собственно вопрос. Пропитываю ложу и приклад, но избежать подтёков на металлические части не получается. Масло засыхает и образовывается корка тянуче-прилипучей субстанции = ). Чем смыть? Думаю в конце процесса попробовать оружейным маслом, да что-то слабо верится в успех.

quote: Originally posted by un_toshka:
Чем смыть? Думаю в конце процесса попробовать оружейным маслом, да что-то слабо верится в успех.

А зачем мазать дерево на собранном ружье,обычно перед пропиткой все деревянные части отделяют от металла,да и внутренности дерева рекомендуется пропитать в местах стыка с колодкой.

Ружейным маслом не надо. Дерево испортите.
Излишества масла или олифы завсегда можно смыть бензином или ацетоном.
Только вот зря пропитываете. Сохнуть может долго. Для обработки дерева достаточно оглаживания его руками, предварительно растерев между ладонями чуть масла.

Каждый день смазываю, за ночь высыхает. И так почти месяц. Разбирать ружьё впадлу, боюсь не собрать потом = ). Первый раз промазал раза 2-3 – так после первой охоты по снегу всё побелело. Теперь решил капитально промазать.

надо завтра бензин для зажигалок купить, и ижак отмою и Зипку наконец-то заправлю = ). Сам как-то тоже склонялся к бензину, а вот про ацетон (или же жидкость для снятия лака) как-то и подзабыл. Спасибо что напомнили

За ночь!? Вообще, вроде как, суть процесса в том, что льняное масло полимеризуется (образуя защ. слой) на солнечном свете, т.е. от ультрафиолета.
И что за ружье такое, с которого сложно дерево снять?

Лучше всего использовать Пинен N4

Приобрести можно на Кузнецком мосту в Лавке художника(или Художественный салон не знаю как сейчас обозвали), как идти к ЦУМу по пешеходной зоне с правой стороны.

quote: Originally posted by senchen1:
За ночь!? Вообще, вроде как, суть процесса в том, что льняное масло полимеризуется (образуя защ. слой) на солнечном свете, т.е. от ультрафиолета.
И что за ружье такое, с которого сложно дерево снять?

по идее да, но моё дерево всасывает его как воду, хотя местами уже заметна полимеризация. Ружьишко ИЖ 27, теперь вернее уже МР.

quote: Собственно вопрос. Пропитываю ложу и приклад, но избежать подтёков на металлические части не получается. Масло засыхает и образовывается корка тянуче-прилипучей субстанции = ). Чем смыть? Думаю в конце процесса попробовать оружейным маслом, да что-то слабо верится в успех.

quote: Каждый день смазываю, за ночь высыхает. И так почти месяц. Разбирать ружьё впадлу, боюсь не собрать потом = ). Первый раз промазал раза 2-3 – так после первой охоты по снегу всё побелело. Теперь решил капитально промазать.

quote: Originally posted by DEDV49:

У Вас не льняное масло,даже если Вы приобрели его в художественном салоне. Самый обыкновенный лак.

Откуда такая уверенность?

Несколько раз пропитывал ложе вот таким художественным маслом

ни разу это не лак, вероятно вы спутали его с пузырьком посередине!?

Сама пропитка может длиться от 2-х недель до 1,5-ра месяцев, я втирал масло в дерево два раза в сутки – утром и вечером, причем на первых слоях оно успевало полностью впитаться. Если предполагается финиширование тунгом или другим средством, не обязательно дожидаться окончательной полимеризации, достаточно что бы масло подсохло.

Ну я же написал,что за ночь льняное масло не высохнит.Дети художники.Абрамцевское худ.училище 300 метров,общежитие училища 20 метров.(от квартиры)Сына спросил,хорошее масло редкость.Все надо пробовать.Удачи.

quote: Originally posted by DEDV49:

Ну я же написал,что за ночь льняное масло не высохнит.Дети художники.Абрамцевское худ.училище 300 метров,общежитие училища 20 метров.(от квартиры)Сына спросил,хорошее масло редкость. Все надо пробовать.Удачи.

quote: Сама пропитка может длиться от 2-х недель до 1,5-ра месяцев, я втирал масло в дерево два раза в сутки – утром и вечером, причем на первых слоях оно успевало полностью впитаться. Если предполагается финиширование тунгом или другим средством, не обязательно дожидаться окончательной полимеризации, достаточно что бы масло подсохло.

Я не отделывался , просто делал по другой технологии, вот это ружье я был первым владельцем.
http://guns.allzip.org/topic/112/540098.html

quote: просто делал по другой технологии,

quote: Originally posted by DEDV49:

Если бы сейчас пришлось этим заняться сделал бы так.Забросил бы дерево в емкость с маслом или олифой хорошей на недельку.Потом достал ,вытер и сушить.

quote: А то, что за неделю ложа напитает и тяжелее станет – это не смущает?

Льнянку засохшую можно размочить свежим маслом и потом – ацетон. Или сразу – ацетон.

quote: Originally posted by DEDV49:

. Ложа у меня буковая,но не каждый определит,что это бук.И никаких морилок,терпеть их не могу.Но это дело вкуса.Олифа у меня только не нашенская была,ну извините не патриот в данном случае,чухонская, друзья пожертвовали.Удачи.

quote: И льняное масло с подсолнечным путать не надо. Первое высыхающее, а второе не совсем так..

quote: И для начинающего лучше олифой. Хоть отечественной натуральной из Рославля. И льняное

2 DEDV49: Для того, что бы предохраняло от влаги и было красиво достаточно пропитки дерева на миллиметр-два. Нужно Вам больше – дело Ваше. Пропитывайте и взвешивайте. Лично мне не нужно. Намазыванием имею гарантированно хороший результат.
Подсолнечным маслом машинку испортить можно. Для этого ему достаточно немного загустеть (т.е полимеризоватся частично).
А про то что есть что из олиф и масел в литературе полно расписано. Вот хотя бы
“. Растительные масла представляют собой эфиры глицерина и жирных кислот. Если входящие в состав масла жирные кислоты содержат двойные связи, эти масла называются высыхающими. К ним относятся льняное, ореховое, конопляное, маковое масла. Если в состав масла входят предельные кислоты, не содержащие двойных связей, эти масла называют невысыхающими, например касторовое масло.
Полувысыхающие масла – подсолнечное, рафинированное хлопковое, соевое, также содержат предельные кислоты, однако в результате некоторых химических превращений в них образуются двойные связи. ” http://www.art-con.ru/node/977

Я не отделывался , просто делал по другой технологии, вот это ружье я был первым владельцем.
quote: [/B]

quote: 2 DEDV49: Для того, что бы предохраняло от влаги и было красиво достаточно пропитки дерева на миллиметр-два. Нужно Вам больше – дело Ваше. Пропитывайте и взвешивайте. Лично мне не нужно. Намазыванием имею гарантированно хороший результат.

quote: гарантированно хороший результат.

Вот уж не думал, что так тема моя популярна станет = ). Отец пропитывал свой ИЖ маслом около месяца, смазывал влажной тряпкой, сушил над плитой с еле заметным газом, последний слой строительным феном. Как результат – дерево внешне и на ощупь стало как пластик = ). Ни дождь, ни снег ему не страшен. Мне очень нравится как выглядит его ружьё. Я по его опыту и стал промазывать каждый день, ожидая, пока дерево просто перестанет впитывать в себя масло. За советы и мения спасибо, но, право, не ругайтесь, ведь через 24 часа и 25 минут Новый Год! Удачи Всем в 11 году!

Все правильно,Отец плохому не научит.С Днём Рождения Вас,всех с НОВЫМ ГОДОМ,удачи,счастья,здоровья.

Чем отмыть смолу с рук или одежды

Смолой называется аморфное вещество, способное плавиться при высокой температуре и быстро застывать при ее понижении. Одним из основных свойств смол, как природных, так и синтетических, является их способность при остывании закрепляться практически на любой поверхности, образуя водонепроницаемый слой. Это качество данного продукта издавна используется людьми в различных сферах деятельности: им пропитывают дно лодок, смолят крыши и т.д. Однако оно может причинить немало неприятностей, если вязкие капли попадут на кожу и одежду человека или на лобовое стекло автомобиля. Чем отмыть смолу, зависит от ее вида и состава: природные и искусственные вещества в одних и тех же условиях ведут себя по-разному.

Смола хвойных деревьев

Прогулка по лесу, наполненному ароматом хвои, в любое время года способна дать заряд здоровой бодрости на несколько дней. Однако, вернувшись домой, можно принести с собой не только приятные впечатления, но и липкие смоляные нити, приставшие к коже рук, верхней одежде – куртке или пальто, и даже к волосам – такое может случиться с детьми, если они бегали между деревьями и перебрасывались сосновыми шишками. Риск испачкаться в смоле существует и при работе с хвойной древесиной. Смыть обычной водой затвердевшую живицу – смолу сосен, кедров и других деревьев хвойных пород – невозможно, но существуют другие способы оттереть ее следы в домашних условиях.

Как очистить кожу рук и волосы

Прежде чем смыть смолу с кожи, ее необходимо размягчить. Отлично отчищает вещество масло подсолнечника – оно способно изменить его консистенцию, делая ее более жидкой, и таким образом позволяя без проблем удалять смолистые следы. Растительным маслом можно отмыть смолу с рук как взрослого, так и ребенка без риска нанести вред. Однако убрать загрязнение одним движением не получится. Чтобы удалить пятна смолы с поверхности кожного покрова, нужно:

  • обмакнуть в масло ватный тампон, обильно пропитав им вату;
  • мягкими массирующими движениями без нажима втирать масло в кожу на протяжении 5 – 30 минут – зависит от величины загрязнения;
  • вымыть руки горячей водой с мылом.

Еще одно безвредное для кожи вещество, с помощью которого отмывается хвойная смола, – питьевой этиловый спирт. Смоченный ватный диск прикладывают к месту загрязнения на 15-20 минут, после чего оттирают размякшую живицу тем же тампоном.

Спирт слегка подсушивает кожу, поэтому после его применения желательно смазать ее детским кремом.

Пищевая лимонная кислота одновременно является средством, способным очищать кожный покров от стойких загрязнений, в том числе смоляных. Чтобы избавиться от следов древесной смолы, нужно взять ватный тампон или поролоновую губку, смочить ее водой, обмакнуть в порошок и протереть загрязненное место. Отмывать следует, двигаясь от краев к центру пятна. После этого остатки смолы вместе с кислотой тщательно смываются под струей проточной теплой воды с мылом, а руки смазываются любым питательным кремом. Кислоту не рекомендуется применять при наличии на руках микротравм – трещин, царапин и т.д., а также если речь идет о детской коже: это может вызвать раздражение.

Для смывания живицы с волос лучше всего подходит майонез. Необходимо сделать следующее:

  1. Густо смазать испачканную прядь.
  2. На полчаса укутать голову полиэтиленовой пленкой.
  3. Смывать под проточной водой детским мылом.

Использовать какие-либо химические растворители категорически нельзя. Они могут вызвать ожог кожи головы и повредить структуру волос.

Как избавиться от пятен на одежде и стекле

Не нужно пытаться немедленно стереть с одежды свежую смолу – от этого она размажется по поверхности и еще глубже войдет внутрь нитей. Не следует стирать вещь в машине или натирать пятно хозяйственным мылом – это лишь ухудшит ситуацию. Основная сложность выведения смоляных пятен на ткани состоит в том, что смола, попадающая на материал в жидком виде, пропитывает его и застывает в волокнах. Удаление должно проходиться поэтапно: сначала удаляется поверхностное загрязнение, затем очищается внутренняя структура нитей.

Перед тем как вывести пятно от смолы, ткань нужно положить на два часа в морозилку холодильника. Затем замороженную субстанцию аккуратно счищают с поверхности одежды. Пятна на крупных вещах, которые не помещаются в морозильной камере, с целью заморозки обкладывают кубиками льда. Однако следы смолы на вещах из тонкой ткани данным способом выводить нельзя – их можно повредить при соскабливании.

Второй этап состоит в применении растворителей, так как вывести с ткани пятно от смолы сосны и других хвойных деревьев без их помощи не удастся. Почистить материал можно бензином, уайт-спиритом или скипидаром, в котором нужно смочить поролоновую губку. Также хорошо отчищает смолу чистый спирт или водка. Перед применением всех этих ингредиентов место вокруг пятна нужно смочить водой и засыпать крахмалом, под ткань подложить что-то твердое, обернув салфеткой из белого хлопка, чтобы растворитель не пропитал одежду с другой стороны.

Во время поездки в хвойный лес на автомобиле есть риск, что падающие с деревьев шишки запачкают смолой лобовое стекло. Чтобы очистить смолу сосны со стекла, можно использовать бензин, скипидар или уайт-спирит. Можно попробовать потереть пятно на стекле соляркой.

Синтетические смолы

Самой распространенной в быту из синтетических смол является эпоксидная – из нее изготавливают прочный клей, способный скреплять любые поверхности – от пластиковых до металлических. Если такая смола случайно попадет на кожу рук, удалить ее нужно как можно скорее – после того как субстанция затвердеет, сделать это будет сложно.

Очистить кожу от эпоксидной смолы можно с помощью таких средств:

  • детский крем – намазать пятно толстым слоем, смыть через полчаса мылом и щеткой;
  • любое растительное масло – нанести на кожу, через 40 минут смыть мылом и жесткой мочалкой;
  • содовая паста – смешать столовую ложку воды с тремя чайными ложками питьевой соды, наложить на кожу, через 30 минут обмыть с мылом под проточной струей теплой воды.

Использовать для очистки кожи от эпоксидки химические растворители – ацетон, бензин, уай-спирит – следует очень осторожно. Свободную от микротравм кожу нужно аккуратно и быстро протереть смоченным в одном из этих веществ тампоне.

Удалить эпоксидную смолу с ткани поможет:

  1. Заморозка – если положить одежду в морозилку, смола застынет, и ее можно будет соскоблить.
  2. Расплавление – если прогладить пятно горячим утюгом, подложив под него полотенце, вещество постепенно расплавится и впитается в подложку. Оставшиеся после этого разводы очищаются спиртом, затем вещь нужно постирать в машинке.
  3. Спирты – винный, нашатырный, денатурат. Смоченным в любом из них ватно-марлевым тампоном протереть загрязненные места до полной очистки.
  4. Натуральный скипидар – его обильно наносят на пятно, оставляют на 20-30 минут, затем чистят мягкой щеткой.

В качестве очистителя при ручной чистке можно использовать «Пепси-колу» или «Кока-колу». Протереть пятна на одежде смоченным в напитках тампоном, затем постирать вручную или в машинке при температуре 38-40 градусов.

Как удалить олифу

При проведении строительных работ, иногда возникают ситуации, когда с деревянной или кирпичной поверхности, требуется удалить олифу. Имея в своем составе растительные масла, смолы и сиккативные вещества для быстрого высыхания, ее очень трудно вывести с какой – либо поверхности. Используемая для предварительной обработки деревянных поверхностей перед покраской, она становится причиной появления пятен на одежде. Как удалить олифу с одежды, наверное, самый актуальный и часто возникающий вопрос.

С ткани можно удалить олифу, используя обыкновенный пятновыводитель, но только в том случае, если она растительного происхождения, без включения в состав смол. Достаточно протереть загрязненное место губкой, смоченной в пятновыводителе и подождать 15 – 20 минут. Затем выстирать с обычным порошком.

Если в составе находятся нефтеполимерные смолы, надо удалить олифу с помощью бензина или растворителя. Ацетон для этих целей не подходит, так как его состав не растворяет масляные краски. Обработав загрязненную поверхность 2 – 3 раза и выстирав, можно полностью удалить олифу с одежды.

Что касается деревянной поверхности, то удалить олифу гораздо сложнее, так как она глубоко пропитывает структуру дерева и счистится только поверхностный слой. Очищение проводится в несколько приемов. Намочив ветошь бензином или растворителем, надо протереть поверхность покрытую олифой и, подождав около 20 минут, повторить процедуру снова. Проведя 4 – 5 обработок, поверхностный слой снимется.

Можно очистить деревянную поверхность, используя строительный фен. Последовательно нагревая небольшие участки поверхности, удалить олифу с помощью ветоши, достаточно легко. Важно начать очищение, как только поверхность начинает покрываться мелкими пузырями.

Часто при облицовке цоколей и фасадов зданий, для расшивки швов, применяются мастики на основе олифы и такие пятна достаточно трудно вывести. Чтобы удалить олифу применяется состав, приготовленный из одной части тринатрийфосфата, одной части буры трех частей талька. Растертую в пасту, на мыльной основе, смесь наносится на загрязненный участок до полного высыхания. Затем удаляется влажной ветошью.

С каменной кладки можно удалить олифу при помощи перекиси водорода. Используется обычный аптечный раствор. Смоченной перекисью ветошью, надо вытирать загрязненный участок до полного исчезновения пятна. Благодаря реакции перекиси и активных веществ олифы, удается полностью очистить кирпичную поверхность.

Для вас доступны похожие статьи:

Чем смыть олифу с металла


Чем смыть олифу с металла. Удаляем олифу с одежды и деревянных конструкций. Удаление олифы с различных поверхностей

Олифа любого вида имеет в составе сиккатив, вещество, предназначенное обеспечить ее высыхание. Предназначена олифа для грунтовки деревянной поверхности, подлежащее покрытию краской. Загрунтованные олифой поверхности требуют для их покраски, значительно меньший объем лакокрасочного материала.

Как и любое другое вещество, олифа пристает к одежде, которую требуется очистить. Иногда требуется снять олифу и с деревянных конструкций.

Для удаления ее пятен с одежды применяют средства, используемые с целью устранения пятен от растительных масел и смол.

Чтобы убрать ее с одежды или дерева потребуется: 100 грамм бензина, по одной поллитровой бутылки растворителя для масляных красок и уайт-спирита, средство для выведения пятен, ветошь, губка.

Также можно воспользоваться бензином. С этой целью окунуть ветошь или другое vetosh.com.ua в бензине и смочить им запятнанное олифой место. Повторить это действие, затем застирать одежду обычным способом.

С помощью бензина удаляют олифу и с деревянных конструкций. Только в этих обстоятельствах нужно помнить, что удалить возможно верхний ее слой, так как она очень глубоко проникает в дерево. Для удаления ее с более глубоких слоев дерева, нужно использовать механический способ удаления.

Заменить бензин, для удаления олифы, можно и уайт-спиритом. Принцип удаления ее такой же, как и бензином. Нужно смочить ветошь в уайт-спирите и смачивать ею пятно с олифой пока оно не исчезнет с одежды. Затем одежду застирать.

Довольно эффективно устраняется олифа с одежды с помощью масляного растворителя. Пятно смачивается растворителем и протирается ветошью, до тех пор, пока одежда станет чистой.

Олифу удалить невозможно с помощью ацетона, он не растворяет растительное масло и смолы.

Если у владельца испачканной в олифу одежды, нет желания прибегать к помощи выше перечисленных средств, то он может использовать строительный фен: им олифа разогревается и удаляется путем соскабливания.

Устраняется олифа с одежды с помощью хозяйственного средства для выведения пятен. Но только в том случае, если она натуральная, без добавления смол, например льняная, так как олифа с добавлением смол, средством для выведения пятен не удаляется.

Олифу с добавлением смол можно удалить только с помощью выше перечисленных средств. Применяя другие средства, можно испортить одежду.

При проведении строительных работ, иногда возникают ситуации, когда с деревянной или кирпичной поверхности, требуется удалить олифу. Имея в своем составе растительные масла, смолы и сиккативные вещества для быстрого высыхания, ее очень трудно вывести с какой – либо поверхности. Используемая для предварительной обработки деревянных поверхностей перед покраской, она становится причиной появления пятен на одежде. Как удалить олифу с одежды, наверное, самый актуальный и часто возникающий вопрос.

С ткани можно удалить олифу, используя обыкновенный пятновыводитель, но только в том случае, если она растительного происхождения, без включения в состав смол. Достаточно протереть загрязненное место губкой, смоченной в пятновыводителе и подождать 15 – 20 минут. Затем выстирать с обычным порошком.

Если в составе находятся нефтеполимерные смолы, надо удалить олифу с помощью бензина или растворителя. Ацетон для этих целей не подходит, так как его состав не растворяет масляные краски. Обработав загрязненную поверхность 2 – 3 раза и выстирав, можно полностью удалить олифу с одежды.

Что касается деревянной поверхности, то удалить олифу гораздо сложнее, так как она глубоко пропитывает структуру дерева и счистится только поверхностный слой. Очищение проводится в несколько приемов. Намочив ветошь бензином или растворителем, надо протереть поверхность покрытую олифой и, подождав около 20 минут, повторить процедуру снова. Проведя 4 – 5 обработок, поверхностный слой снимется.

Можно очистить деревянную поверхность, используя строительный фен. Последовательно нагревая небольшие участки поверхности, удалить олифу с помощью ветоши, достаточно легко. Важно начать очищение, как только поверхность начинает покрываться мелкими пузырями.

Часто при облицовке цоколей и фасадов зданий, для расшивки швов, применяются мастики на основе олифы и такие пятна достаточно трудно вывести. Чтобы удалить олифу применяется состав, приготовленный из одной части тринатрийфосфата, одной части буры трех частей талька. Растертую в пасту, на мыльной основе, смесь наносится на загрязненный участок до полного высыхания. Затем удаляется влажной ветошью.

С каменной кладки можно удалить олифу при помощи перекиси водорода. Используется обычный аптечный раствор. Смоченной перекисью ветошью, надо вытирать загрязненный участок до полного исчезновения пятна. Благодаря реакции перекиси и активных веществ олифы, удается полностью очистить кирпичную поверхность.

Любая олифа имеет масляный состав с добавлением сиккатива, вещества для высыхания. В составные олифы добавлен растворитель, в алкидные – уайт-спирит, а также нефтеполимерные смолы. Олифа применяется для заблаговременного покрытия всяких поверхностей перед окрашиванием, что разрешает гораздо сократить расход краски, которая, как водится, на несколько порядков подороже олифы. Удалить олифу с поверхностей дозволено составами, предуготовленными для удаления растительного масла и смолы.

Вам понадобится

  • – бензин;
  • – растворитель для масляных красок;

советов по удалению масляных пятен с одежды

Последнее обновление

Масляные и жировые пятна на одежде легко получить, но их также легко удалить. Иногда вы надеваете свой любимый наряд на выпускной вечер или вечеринку и, не успев это заметить, проливаете пятна масляной краски на одежду. Хотя мы понимаем, что существуют различные виды масел, которые можно пролить на одежду, например кокосовое, кукурузный крахмал, оливковое масло, горчичное масло, моторное масло и многие другие, для удаления пятен требуется немного тонкости и творческого подхода к некоторым предметам домашнего обихода. дом.

Как избавиться от масляных пятен на одежде в домашних условиях

Есть несколько способов удалить масляные пятна с одежды в домашних условиях. Черт возьми, вы даже можете узнать, как удалить масляные пятна с одежды с помощью одной пищевой соды. Вот некоторые из наиболее распространенных способов, и все, что вам нужно, это несколько вещей, которые вы можете получить в круглосуточном магазине —

1. Использование детской присыпки

У вас есть детская присыпка? Пора применить и удалить пятна с синтетической одежды:

  • Смочите масло бумажными полотенцами, прежде чем оно растечется и пропитает вашу одежду.Следите за тем, чтобы не давить на одежду.
  • Теперь возьмите немного детской присыпки и нанесите ее на пораженный участок.
  • Оставьте на 30 минут.
  • Пальцами сотрите детскую присыпку или стальной ложкой вытолкните ее.

Вуаля — ваша одежда или одежда как новые!

2. Использование средства для мытья посуды, шампуня или мыла

Если вы можете использовать шампунь для удаления жирных пятен с волос, вы также можете использовать его для удаления пятен с хлопковых рубашек.Вот что делать:

  • Возьмите шампунь и вотрите им пораженные участки.
  • Постирать и ополоснуть в соответствии с инструкциями, указанными на бирке одежды
  • Если вы планируете использовать средство для мытья посуды, чтобы стереть эти пятна, нанесите немного кукурузного крахмала и дайте ему впитаться в течение 30 минут. Возьмите средство для мытья посуды или мыльную воду и обработайте щеточкой для ногтей пораженные участки. После этого постирайте и высушите на воздухе в соответствии с инструкциями на бирке одежды.
3. Использование средства для удаления пятен

Если вы хотите узнать, как удалить пятна от горчичного масла с одежды из жоржета, вы будете удивлены, узнав, что для этого можно использовать пятновыводитель. Вот как это сделать:

  • Используйте спрей для удаления пятен и нанесите его на пятна растительного масла на одежде
  • Дайте ему постоять несколько минут, пока вы достанете кастрюлю или чайник с кипящей водой
  • Возьмите таз или контейнер, поместите в него одежду и залейте кипятком
  • Когда будете наливать, убедитесь, что наливаете его как можно выше.Это помогает удалить пятна за счет разрушения жировых / масляных связей
  • Не проливайте на пол, так как вода очень горячая
4. Использование жидкости для зажигалок

Использование жидкости для зажигалки для удаления пятен от маринованного масла с одежды — гениальная идея, но перед тем, как продолжить, обязательно сделайте точечный тест.

Готовы? Вот так:

  • Возьмите немного жидкости для зажигалок WD-40 или аналогичной и аккуратно распылите ее на пораженные участки
  • Дать постоять 20 минут
  • Возьмите таз с теплой водой и смочите ею одежду.Промойте жидкость для зажигалок сейчас
  • Слейте воду и постирайте одежду, используя на этот раз стиральный порошок, следуя инструкциям на этикетке одежды
  • Дайте одежде высохнуть на воздухе, но не просушивайте ее слишком горячо, так как любые незаметные пятна могут остаться на вашей одежде

Вот и все!

Другие домашние средства для борьбы с масляными пятнами на тканях

Если вам интересно, существуют ли другие способы удаления этих надоедливых масляных пятен, у нас есть для вас хорошие новости.Вот еще пара способов избавиться от этих пятен:

1. Уксус
  • Возьмите миску и налейте в нее воду и уксус в равных частях.
  • Возьмите сухую ткань, смочите ее в растворе и протрите пораженные участки.
2. Соль
  • В миске добавить соль и медицинский спирт в соотношении 1: 4.
  • Возьмите сухую ткань, смочите ее и протрите пораженные участки
3. Мел
  • Возьмите мел или немного мелового порошка и потрите им жирные участки
  • Дайте ему постоять несколько минут, чтобы он впитал пятна
  • Удалите порошок мела щеткой и, если остались какие-либо пятна, повторите этот шаг, чтобы предотвратить дальнейшее промокание.
  • Вымойте и высушите одежду в соответствии с инструкциями на этикетке.
4.Гель Алоэ Вера
  • Смочите одежду и дайте ей немного постоять в воде
  • Выньте его и нанесите гель алоэ вера на пораженные участки
  • Постирайте ткань и просушите ее в соответствии с приведенными инструкциями.
  • Ваши пятна удалены.
5. Кокс
  • Мы говорим о кока-коле, а не о кокаине.
  • Возьмите кокаин и добавьте его на пятна
  • Оставить примерно на 1-2 часа
  • Вымойте и высушите на воздухе, чтобы полностью удалить пятна (и кокс)
6.Зубная паста
  • Возьмите любую зубную пасту и нанесите ее на пораженные участки
  • Немного сотрите пятна зубной щеткой
  • Прополоскать водой и высушить на воздухе для отделки

Часто задаваемые вопросы

Все еще есть вопросы? Вот некоторые из наиболее частых вопросов, которые задают наши читатели:

1. Могу ли я удалить пятна с уже выстиранной и высушенной одежды?

Да, можно. Вот как:

  • Возьмите бутылку и смешайте три столовые ложки белого уксуса с двумя столовыми ложками жидкого моющего средства и теплой воды.
  • Нанесите этот чистящий раствор и вотрите им пораженные участки
  • Промокните сухой тканью и затем промойте как обычно
  • Если пятно еще не исчезло, повторите этот процесс, а затем просушите одежду на воздухе.
2. Как удалить масляные пятна с ткани с надписью «Только химчистка»?

Для одежды, имеющей этикетку «только химчистка», пятна можно удалить следующим образом:

  • Получите средство для мытья посуды и воду для создания чистящего раствора.
  • Возьмите сухую ткань, смочите ее и промокните пораженные пятна
  • Налейте немного раствора и подождите 10-15 минут
  • Вытрите пятна влажной тканью. Готово.
3. Как получить эфирное масло из одежды?

Именно здесь оживает волшебство использования пищевой соды для удаления масляных пятен. Вот как удалить эти эфирные масла:

  • Возьмите бумажные полотенца и промокните пятна как можно сильнее
  • С помощью зубной щетки насыпьте на нее разрыхлитель и протрите пораженные участки
  • Дайте ему постоять примерно час или подождите, пока цвет не станет желтовато-коричневым
  • С помощью плоского ножа вытрите порошок и повторяйте этот процесс, пока не исчезнут пятна.
  • После этого постирайте и почистите одежду как обычно

Удалить пятна от масла, краски или растительного масла с одежды несложно, и, надеюсь, мы вам в этом помогли.В следующий раз, когда вы пойдете на свидание, на вечеринку или примете участие в этом особом мероприятии, помните об этих советах по очистке пятен, и все будет готово.

А пока дайте нам знать, как проходит ваш сеанс уборки и есть ли у вас другие творческие способы удаления пятен.

Также читают:

Стили Сари Паллу, которые вы должны попробовать
Ошибки в нижнем белье и как их избежать
Модные советы для женщин больших размеров

.

Как удалить плесень и плесень со стиральных машин с фронтальной загрузкой

  • Категории
    • Товары для дома
      • Ванная комната
        • Ванны и душевые
        • Вентиляционные отверстия для ванной комнаты
        • Вентиляторы для ванных комнат
        • Туалеты для ванных комнат
        • Раковины и смесители для ванных комнат
        • Ремонт ванной комнаты
        • Освещение в ванных комнатах
        • Полы в ванных комнатах
        • Принадлежности для ванных комнат
      • Палубы и патио
        • Палубы для чистки и ремонта
        • Композитные террасы
        • 99 Бетонные террасы Ступеньки и перила
      • Патио-тротуар
      • Пятна и покраска террасы
      • Деревянные настилы
    • Кухня
      • Кухонная техника
      • Кухонная плита
      • Кухонные шкафы
      • Кухонные столешницы
      • Полы на кухне
      • Кухонная фурнитура
      • Освещение на кухне
      • Ремонт кухни
    • Газон и сад
      • Животные и дикая природа
      • Кактусы и тропические растения
      • Контейнерные сады
      • Ограды
      • Цветы и овощи
      • Фрукты Основы садоводства
      • Садовые инструменты и принадлежности
      • Herb Gardens
      • Комнатные растения
      • Орошение и полив
      • Ландшафтный дизайн и дизайн
      • Уход за газоном
      • Газонокосилки
      • Ежемесячные списки дел для газонов и садов
      • Органическое садоводство
      • Мебель
      • Бассейны и водные элементы
      • Почва и удобрения
      • Деревья и кусты
    • Другие комнаты
      • Чердак
      • Подвал
      • Спальня
      • Гардероб
      • Гараж
      • Прачечная
      • Гостиная
    • Ремонт и установка
      • Электромонтаж и ремонт
      • Установка и ремонт полов
      • Отопление, охлаждение, техническое обслуживание
      • Установка изоляции
      • Установка и ремонт сантехники
      • Установка и ремонт крыши
      • Ремонт стен и потолка
      • Водонагреватель Ремонт
    • Экстерьер
      • Подъездной путь
      • Подъездной путь
      • Входные двери
      • Уборка фасада
      • Внешняя окраска и окрашивание
      • Наружные ступеньки
      • Водостоки и водостоки
      • Фундамент
      • Тротуары
      • Тротуары
      • Окна
    • Интерьер
.

Как удалить масляные пятна с одежды

Итак, вы пролили немного масла на рубашку, и хотя оно может не выделяться, как брызги красного вина или капля кетчупа, это одно из самых сложных пятен для удаления.

Вместо яркого пятна масло оставляет после себя жирное пятно, которое немного темнее окружающей ткани. Когда дело доходит до жирных пятен, существует опасность того, что чем дольше вы оставите это масляное пятно без присмотра, тем со временем оно станет темнее, а если оставить слишком долго, оно может застыть навсегда.Жарите ли вы на кухне или разбрызгиваете на тротуаре, масляные пятна могут появиться в любой момент, и у вас остается одна и та же проблема — как слить масло с одежды.

Как удалить масляные пятна с одежды

  • Действуйте быстро. Если вы хотите удалить масло с одежды, убедитесь, что пятно не высохнет или не впитается в ткань. Действовать нужно быстро и удалять масляные пятна, как только они появляются.
  • Промокните пятно, чтобы удалить излишки жира.Возьмите салфетку или бумажное полотенце и осторожно нажмите на пятно с обеих сторон, чтобы впитать излишки масла.
  • Перед стиркой одежды проверьте этикетку по уходу за тканью. При какой температуре можно стирать одежду? Только ручная стирка? Этикетка на вашей одежде должна сообщить вам, как правильно стирать одежду.
  • Чтобы удалить жирные пятна или пятна от кулинарного масла, вы можете предварительно обработать пятно жидким мылом, например Dawn. Это поможет удалить пятно перед стиркой и упростит удаление масла с одежды.
  • Для удаления других масляных пятен, таких как пятна моторного масла, масляных красок или других сильных масляных пятен, приготовьте раствор для замачивания с Tide для предварительной обработки одежды перед стиркой.
  • Постирайте одежду в жидком моющем средстве на основе ферментов, таком как Tide Ultra Stain Release Liquid, которое было специально разработано для удаления с одежды даже самых стойких пятен, например масляных.
  • Перед тем, как поместить вещь в сушилку, убедитесь, что масляное пятно полностью исчезло. Тепло сушильной машины может закрепить пятно на волокнах ткани.

Обычные масляные пятна

Вы можете получить это масляное пятно практически из любого места в доме или даже когда вы находитесь вне дома. На кухне главными виновниками являются кулинарное масло и жир, но вы также можете найти это пятнистое масляное пятно от моторного масла, масляной дорожной воды и даже масляной краски. Это не только плохо выглядит, но также может быть сложно удалить. Но, к счастью, с помощью нескольких советов от Tide вы можете узнать, как удалить пятна от масла для жарки, жирные пятна, а также масляные пятна от дорожной воды, а также другие жирные и масляные пятна с вашей одежды с помощью вышеуказанных шагов.

Если вы можете действовать быстро, удалить масляные пятна легко, особенно если вам немного поможет Tide.

.

Как работает химчистка | HowStuffWorks

Хотя существует множество марок и производителей чистящих машин, все они в основном одинаковы по принципу и функциям. Чистящая машина — это стиральная / отжимная / сушильная машина с приводом от двигателя, которая вмещает от 20 до 100 фунтов (от 9 до 45 кг) одежды или тканей во вращающейся перфорированной корзине из нержавеющей стали . Корзина установлена ​​в корпусе, который включает в себя двигатели, насосы, фильтры, перегонный куб, змеевики рекуперации, резервуары для хранения, вентиляторы и панель управления.Во всем современном оборудовании стиральная машина и сушилка находятся в одной машине. Это позволяет восстановить почти весь перхлорэтилен, использованный во время очистки, что лучше для окружающей среды и экономит деньги химчистки.

По мере того, как одежда вращается в перфорированной корзине , из системы насоса и фильтрации идет постоянный поток чистого растворителя. Растворитель постоянно распыляется в корзину и камеру — не только погружая одежду, но и осторожно опуская ее и ударяя по перегородкам в цилиндре.Грязный растворитель непрерывно прокачивается через фильтр и возвращается обратно без грязи, которая попадает в фильтр.

Объявление

В качестве примера типичная машина может прокачивать перхоти через одежду со скоростью около 1500 галлонов (5678 литров) в час. Перк примерно на 75 процентов тяжелее воды. Если цикл длится восемь минут, во время механического воздействия на одежду можно будет полить 200 галлонов (757 литров) растворителя.Этого более чем достаточно для тщательной очистки одежды.

Следующий цикл осушает и быстро вращает одежду, чтобы удалить растворитель, а затем переходит в сухой цикл с циркуляцией теплого воздуха через одежду. Оставшиеся пары и растворитель испаряются теплым воздухом, а затем конденсируются на охлаждающих змеевиках. Дистиллированный растворитель отделяется от воды (которая могла остаться в одежде или системе) и возвращается в резервуар в виде дистиллированного растворителя. Поскольку любая влага, которая могла конденсироваться в воду во время процесса, плавает поверх перхлорида, отделить ее относительно просто.

Очистные сооружения, в которых используется нефтяной растворитель , а не перхлорфторид, подвергаются различным стечениям обстоятельств и сталкиваются с некоторыми сложными проблемами. Растворитель легко воспламеняется, поэтому для обеспечения безопасности необходимо принять множество мер по предотвращению пожара. Растворитель немного легче воды, и они легко смешиваются. Также существует потребность в более высоких температурах для сушки и дезодорирования одежды, что увеличивает вероятность усадки и повторного отложения грязи на одежде.Эти недостатки являются причиной того, что промышленность в настоящее время использует почти исключительно перхоти.

Независимо от того, какой растворитель использует химчистка, качество очистки, степень удаления загрязнений, яркость цвета, свежесть, запах и мягкость — все зависит от степени, в которой очиститель контролирует состояние своего фильтра и растворителя, а также влажность. . Контроль качества может меняться изо дня в день, если уборщик постоянно не обращает внимания на эти факторы.

.

инструкция по смывке старой краски со стен, окон и дверей

Прежде чем сделать ремонт в доме, многие сталкиваются с задачей смывки старой краски. Окрашенная поверхность обладает низкой адгезией к штукатуркам, плиточным клеям, строительным смесям, поэтому новая отделка может не держаться на предыдущем покрытии. К процессу устранения лакокрасочного материала (ЛКМ) стоит подойти с особой тщательностью, чтобы не повредить окрашиваемую поверхность. В этой статье мы рассмотрим все нюансы того, как очистить от старой краски поверхности из дерева и металла, а также что нужно учесть перед нанесением нового материала.

Как снять старую краску с металла

Перед тем как покрасить металлическую конструкцию, следует удалить ржавчину и старую краску, иначе новое покрытие будет выглядеть неэстетично и может быстро отшелушиться. Существует три основных способа:

  1. Механический — поверхность обрабатывается наждачной бумагой или металлической щёткой. 
    • Плюсы: экономично, доступны инструментов. 
    • Минусы: долго, возможны повреждения изделия.
  2. Термический — поверхность накаляется с помощью паяльной лампы до тех пор, пока не начинает отслаиваться краска. 
    • Плюсы: оперативно, эффективно. 
    • Минусы: повышенная пожароопасность, небезопасность для здоровья.
  3. Химический — снятие краски при помощи смывок и растворителей. 
    • Плюсы: оперативно и просто. 
    • Минусы: повышенная токсичность, экологическая небезопасность.

Последний способ является наиболее целесообразным, так как отсутствует риск повреждения поверхности, а работы выполняются быстро, без излишних усилий.

Как снять краску с деревянной поверхности

Чаще всего профессиональные строители используют два основных метода для удаления краски с дерева:

  1. Термический — поверхность нагревается строительным феном, затем шпателем снимается старый слой покрытия. 
    • Плюсы: недорого, доступность инструментов. 
    • Минусы: долго, можно повредить поверхность.
  2. Химический — используется специальная жидкость для снятия старой краски с дерева. Она проникает вглубь слоя краски или лака, активно размягчая его, после чего остатки снимаются шпателем. 
    • Плюсы: быстро, комфортно, экономично. 
    • Минусы: токсичность.

Химический способ более щадящий к поверхности изделия. Важно отметить, растворитель для снятия старой краски стоит сравнительно недорого, поэтому нет смысла мучиться, используя иные методы.

Как снять старую краску с деревянной двери

Дверь необходимо снять с петель и разместить в горизонтальном положении на ровную поверхность. Прежде чем снять старую краску с деревянной поверхности двери, обязательно нужно освободить изделие от фурнитуры и других металлических элементов. Растворитель или специальную смывку нужно нанести на старое лакокрасочное покрытие и оставить, пока оно не набухнет. Размягчённую краску соскребают шпателем или другим инструментом для снятия старой краски. Остатки убирают наждачной бумагой.


Как снять старую краску с оконных рам

Оконную раму нужно снять с навесов, после этого — аккуратно демонтировать стёкла и фурнитуру. Изделие желательно разместить в горизонтальном положении.

Чаще всего краску с окон удаляют строительным феном. На устройстве выставляют температуру в 250 °C, а затем с помощью монтажного ножа и шпателя устраняют старое покрытие. Вместо фена можно использовать химические средства, например, уайт спирит.

Как удалить старую краску с пластика

Для смывки старой краски с пластика стоит использовать жидкость для снятия лака без ацетона или силикатный клей. Первым средством можно растворить и удалить старую краску с пластика: ватный диск или малярный валик смачивают в жидкости, наносят на поверхность, а затем протирают её.


Силикатный клей хорош для устранения мелких капель — его наносят на краску и оставляют до высыхания. Клей сжимается и подтягивает за собой частицы старого покрытия. После этого поверхность протирают насухо.

Как снять старую краску со стен

Сложнее всего снять старую масляную краску с бетонных стен. Лакокрасочное покрытие можно устранить растворителями, но это не рекомендуется делать в плохо проветриваемых помещениях.

Убрать краску со стен можно с помощью строительного фена. Покрытие стоит нагреть до его размягчения, а затем убрать шпателем. Основной недостаток этого способа — испарения лаков и красок вредны для здоровья.


Механический метод удаления — с помощью насечек топором — удобен для поверхностей небольшой площади. Чем ещё можно оттереть старую краску? Многие используют перфоратор с коронкой по кирпичу или насадкой «краскосниматель».

Часто задаваемые вопросы

Можно ли наносить краску на старую краску?

Если у старого покрытия тонкий слой и нет дефектов в виде трещин и вздутий, то после обработки наждачной бумагой можно наносить новый слой подобного ЛКМ.

Акриловую краску на старую краску рекомендуется наносить в несколько слоёв, при этом предварительно поверхность следует зашкурить и загрунтовать.

Перед покраской потолка водоэмульсионной краской по старой краске поверхность нужно полностью очистить, чтобы она получилась ровной и гладкой.

Нужно ли грунтовать старую краску?

Специалисты рекомендуют грунтовать старый слой, чтобы устранить дефекты и обеспечить надёжное сцепление с новым покрытием.

Если грунтовку по старой краске не наносить, окрашенная поверхность быстро потеряет первоначальный внешний вид. Желательно покупать грунтовку и ЛКМ от одной фирмы для более надёжного и долговечного покрытия.

Можно ли нанести штукатурку по старой краске?

Если ранее поверхность была покрыта масляной краской, её нужно полностью удалить, так как следы олифы существенно снижают адгезию. В остальных случаях будет достаточно зачистить и загрунтовать поверхность.

Олифа для дерева – особенности составов, способы применения + Видео

Не секрет, что у обработанных лаком или краской деревянных поверхностей появляется существенный минус – они становятся холодными и безжизненными. Если вы намерены сохранить красоту текстуры, тепло и энергетику, рекомендуем вам обратить внимание на такой материал для обработки дерева, как олифа.

Составы для дерева – олифа бывает разной

Олифы – это целый ряд пленкообразующих пропиток, в основе которых традиционно находятся растительные масла, прошедшие особую обработку. Для улучшения качеств масел они проходят процедуры окисления и прогрев при высоких температурах. В составы олиф добавляют растворители, чтобы улучшить их вязкость – благодаря этому пропитка может быть использована и для приготовления специальных грунтовок и шпатлевок, а также масляно-смоляных лаков.

Олифы могут выступать, как самостоятельное защитное и декоративное покрытие древесины, или в качестве грунтовочного слоя перед покраской или шпатлеванием, в качестве компонента для приготовления покрасочных составов.

Существующие составы можно разделить на следующие группы:

  • Натуральные олифы – получают путем обработки смеси растительных масел, в большинстве случаев льняного, реже подсолнечного, конопляного, тунгового. Такие составы практически не содержат синтетических растворителей. Содержат сиккативы – благодаря этим веществам, дерево после пропитки сохнет быстрее.
  • Полунатуральные  олифы – продукт длительной термической обработки подсолнечного масла, смешанного почти в равных долях с растворителями типа уайт-спирит. Содержат сиккативы, не содержат минеральные масла и суррогаты. Сохнет такой состав также не дольше суток.
  • Комбинированные олифы – в основном этот продукт полимеризации высыхающих масел используют для производства густотертых красок. Высыхают в течение суток.
  • Синтетические (нефтеполимерные) составы – легко узнаваемы по темному цвету и резкому запаху. Этот тип пропитки получают из продуктов переработки нефти и угля, а также отходов производства синтетических каучуков. Качество составов невысоко, чем обусловлена и низкая стоимость. Синтетические олифы применяются для приготовления темных красок, которые используются в наружных работах. Обработка нефтеполимерными составами запрещена внутри помещений, их не используют для пропитки предметов быта. Сохнет жидкость быстро, однако еще долго после высыхания остается неприятный запах.

Обработка дерева натуральной олифой – особенности применения

Чаще всего, на рынке встречается льняная, конопляная и подсолнечная олифа. Натуральная льняная олифа имеет светлый прозрачный окрас. Ее используют для грунтования деревянных, оштукатуренных и металлических поверхностей, а также в процессе приготовления замазок для дерева, шпатлевок и штукатурок, паст и для разведения светлых красок. Применение натуральных составов допускается внутри помещения. Сколько сохнет натуральная олифа на дереве? При температуре не меньше 20 °С – около 24 часов.

Конопляная олифа имеет ярко выраженный темный окрас. Сферы применения состава все те же, что и у льняного. Вот только эта жидкость используется для разведения темных густотертых красок. По сравнению с предыдущими представителями группы, подсолнечная пропитка высыхает медленнее – спустя сутки, на поверхности еще будет чувствоваться невысохшая жидкость. Ее особенность – высокая эластичность, однако по твердости, прочности и водостойкости она проигрывает конопляному и льняному маслу.

Натуральные составы отлично подходят для обработки деревянных поверхностей различных инструментов. Охотники любят пропитывать ими ружейные ложа – после этого изделие очень мягко и тепло лежит в руке, к нему приятно прикоснуться щекой. Однако для пропитки напольных покрытий эта группа не походит, поскольку пленка, которую создают натуральные составы, не обладает высокой прочностью.

Полунатуральные, комбинированные, синтетические – области применения олиф

Полунатуральные олифы, в основном, имеют светло-коричневый цвет. Полученная пленка на деревянной поверхности отличается твердостью и хорошим блеском, а также достаточно высокой водостойкостью. В основном, полунатуральные составы применяют в комбинации с другими лакокрасочными материалами или в качестве грунта. Как и натуральные олифы, полунатуральные не обладают достаточной прочностью для обработки напольных покрытий.

В комбинированные составы производители добавляют модификаторы, которые улучшают их качества, необходимые для производства и разведения густотелых красок. Также комбинированные олифы используют для грунтования деревянных поверхностей перед штукатуркой или окраской.

Не забывайте, что жидкость сохнет не меньше суток – до полного высыхания наносить слой краски или штукатурки не рекомендуется.

Синтетические составы используют не столько для пропитки, сколько в качестве основы для разведения темных масляных красок для малярных работ снаружи, а также для грунтования металлических, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Используют синтетическую олифу и для приготовления всевозможных замазок и паст.

Что такое олифовка – пропитываем дерево

Следует отметить, что олифа пользуется спросом среди любителей натуральных материалов, которые абсолютно безопасны для здоровья людей. Однако по остальным параметрам (прочность, глубина проникновения, долговечность) составы на основе натуральных масел уже давно проигрывают пропиткам на основе алкидных смол с фунгицидами и прочими модификаторами.

Натуральная пропитка чаще всего используется в уходе за деревянными изделиями, которые периодически, так или иначе, нуждаются в чистке, шлифовке. Например, это могут быть столярные инструменты. Также олифы из натуральных масел хорошо себя показывают во внутренних работах – обработанные деревянные поверхности очень хорошо смотрятся, продолжают дышать и ароматизировать воздух. А вот для наружных работ лучше воспользоваться более современными, стойкими к перепадам температур, влаге и вредителям веществами.

Как пропитать дерево олифой — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка поверхности

Деревянные поверхности следует обезжирить, очистить и тщательно протереть от пыли. Поверхность должна быть сухая.

Шаг 2: Нанесение и пропитка

Для нанесения вы можете воспользоваться как кистью с длинными щетинками, так и валиком, краскораспылителем или тряпкой из натуральной ткани. Главное, чтобы на обрабатываемую поверхность попадало как можно больше жидкости. Дайте ей время впитаться, а затем нанесите еще один слой. Процедуру можно повторять до тех пор, пока поверхность способна впитывать.

Пропитка олифой дерева одним махом возможна с помощью полиэтиленового кулька. Возьмите обычный кулек (главное – чтобы целый) и влейте в него немного жидкости. Затем поместите туда изделие, заверните кулек и заклейте края скотчем. Для полноценной пропитки нужно несколько часов.

Шаг 3: Сушка

Обрабатываемую поверхность желательно поместить в теплое и сухое место без сквозняков. Дополнительно нагревать или производить иные манипуляции нет необходимости. Сохнет хорошо пропитанная древесина не меньше суток.

Зачастую после работ остается еще какое-то количество состава, а также инструменты, которыми вы наносили олифу на обрабатываемую поверхность. Обратите внимание, что материал является пожароопасным, емкость с жидкостью может даже взорваться. Ткань или щетка, пропитанная олифой, склонны даже к самовозгоранию. Поэтому хранить инструменты и саму олифу следует вдали от электроприборов и источников огня. Как правило, свои качества пропитка не теряет на протяжении года с момента выпуска.


Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Чем отмыть олифу с одежды и различных поверхностей

Олифа является достаточно универсальным средством. Оно служит хорошей защитной пропиткой металлических или деревянных материалов и сокращает количество используемой краски требуемой для поверхности, экономя значительное количество денежных средств. При нанесении лучше использовать рабочую одежду, так как образование пятен на ней неизбежно. Конечно, чем отмыть олифу, самый часто задаваемый и популярный вопрос на просторах интернета. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать состав и принцип использования данного покрытия.

Олифа – это вареное масло. Точнее масла с разнообразными добавками подвергшиеся термической обработке. Такое покрытие отлично защищает от влаги, жуков и плесени. Сейчас используется для деревянных перекрытий, как снаружи, так и внутри помещения. Вещество оставляет жирные следы на одежде и на других поверхностях. Удалить ее не просто из-за сиккативов, которые ускоряют и так быстрое впитывание вещества на поверхности или на одежде.

Внимание! Вода или обычная стирка здесь не помогут.

Можно воспользоваться одним из двух способов устранения загрязнения с поверхности материала:

  •  убрать пятна олифы со штанов пятновыводителем;

Смочить губку или тряпку в растворе и протереть след. Подождать 10-20 минут и постирать с обычным порошком. Подходит способ, если в смеси нет примесей смол.

  •  убрать пятна олифы со штанов растворителем или бензином.

Обработать 2-4 раза место загрязнения. Постирать одежду. Это должно вывести грязь с примесями смол. Ацетон не подойдет.

При строительных работах этой смесью могут быть запачканы различные материалы, такие как:

  •  ткань;
  •  дерево;
  •  металл и другие поверхности.

Чтобы удалить грязь с разных поверхностей есть определенные правила, которые должен знать каждый человек, производящий ремонт.

Основные правила для счистки олифы с различных поверхностей

Почти все виды данного покрытия удаляются бензином при определенном его использовании. Рассмотрим разные поверхности и степени загрязнения.

Дерево

На этой поверхности используют олифу для грунтовки или экономии. Перед покраской смеси нужно высохнуть, чтобы покрытие было качественным. Нанесли много материала-придется удалить излишки. Сделать это достаточно тяжело. Вещество впитывается в нижние слои дерева буквально за пару минут. При помощи Уайт спирита или бензина можно смыть верхний слой олифы. Потребуется 4-6 обработок с периодичностью в 20-25 минут.

Можно, удалять олифу, используя строительный фен. Способ прост. Греем участки древесины поочередно. Поверхность покрылась мелкими пузырями? Ветошью удаляем излишки.

Кирпич, камень

Во время облицовки зданий используются, для расшивки швов, мастики, в состав которых может ходить наше вещество. Оставшиеся пятна вывести не просто. Поможет перекись водорода. Губку или ветошь смачивают перекисью, которую легко приобрести в любом близлежащем аптечном пункте, и трут место пока след не исчезнет. Есть и второй вариант. Делают смесь из трех частей талька, одной части буры и трийнатрийфосфата. Пасту наносят на поверхность с добавлением мыла до высыхания. После аккуратно смывают.

Свежие пятна на ткани

Свежие пятна олифы убрать со штанов или другой ткани довольно-таки легко. Подойдет зачистка бензином или растворителем. После чего ткань нужно просто постирать. Шерстяную ткань обрабатывают смесью из зеленого мыла, винного и нашатырного спирта. На цветных вещах используют глицерин. Им пропитывают ватку и прижимают к загрязнению.

Внимание! Ватку нужно менять, пока загрязнение не пропадет.

Застарелые пятна на ткани

Если след давно находится на любимой вещи, предварительно смягчают его сливочным маслом или обычным пищевым маргарином, чтобы отстирать олифу с одежды. После приступаем к очистке олифы бензином. Завершающий этап удаления данного загрязнения проходит при помощи 10% нашатырного спирта. Часто меняется цвет у ткани. Применять нашатырь следует осторожно, чтобы не испортить структуру ткани.

В какой одежде делать ремонт?

Вещество можно не очень сложно вывести с одежды. Но лучше использовать специальную экипировку, которую будет не жалко. Все растворы, которыми можно вывести пятна, наносят вред вашей ткани. Она тускнеет, меняет цвет и может порваться при чистке. Чтобы ремонт не огорчал, используйте одежду, которую не жалко выкинуть или уже отслужившую свое.

Как удалить льняное масло с дерева [4 неожиданных способа] —

Затвердевшее льняное масло образует твердый слой, который трудно удалить с дерева, но просто закрасить его обычно невозможно. Удаление льняного масла с дерева — простой процесс, и есть несколько способов сделать это правильно.

Как удалить льняное масло с древесины

Инструменты, необходимые для удаления льняного масла с древесины:

  • Тряпка
  • Защитные перчатки, маска и очки
  • Грубая бумага со средней и мелкой текстурой
  • Химические растворители (скипидар)
  • Щетки с жесткой щетиной
  • Шероховатая губка

Наш совет для облегчения работы!

Лучшие тряпки для уборки — из хлопка.Я использую старые футболки, майки или пододеяльники, которые разрезаю на части размером примерно DIN A4.

Вот как шаг за шагом удалить льняное масло с дерева:

  1. Сотрите пыль с деревянной поверхности влажной тканью. Дайте дереву полностью высохнуть на воздухе.
  2. Налейте скипидар на тряпку и протрите поверхность. Он действует как обезжириватель и растворяет старые слои льняного масла с дерева.
  3. Нанесите скипидар на дерево круговыми движениями, пока льняное масло не начнет растворяться.
  4. Оставьте скипидар на 10-20 минут.
  5. Вымойте деревянную поверхность горячей мыльной водой.
  6. Сотрите с дерева остатки льняного масла тряпкой. Хорошо промойте теплой водой и дайте дереву высохнуть на воздухе.
  7. Переверните ткань и снова потрите поверхность, повторяя до тех пор, пока на ткани не перестанут выходить остатки.

Внимание!

Если вы решили использовать химические вещества, настоятельно рекомендуется тщательно промыть теплой водой место, с которого была удалена краска на льняном масле.Удалите с основания все остатки краски!

4 Альтернативные методы удаления льняного масла с древесины

Как удалить льняное масло с древесины — МЕТОД № 1

Для удаления льняного масла с деревянной мебели можно использовать обычную наждачную бумагу.

Перед началом работы наденьте маску и специальные защитные очки от мелких частиц пыли. Фактически, они могли вызвать раздражение глаз и легких. По возможности заклейте металлические части деревянной мебели липкой лентой.

Как правило, достаточно простой эксцентриковой шлифовальной машины с пластиной толщиной 125 мм, если, например, вы хотите обработать небольшой кусок дерева или другой предмет мебели.

Однако, если вы хотите обработать большие площади, такие как пол, я рекомендую использовать эксцентриковую шлифовальную машину с шлифовальной тарелкой 150 мм, если это возможно. Время, сэкономленное с помощью шлифовальной тарелки большего размера, здесь немаловажно.

  1. Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой средней зернистости, чтобы удалить слой древесины, в который проникло льняное масло, работая с зерном.
  2. Когда вы удалите все, древесина под ним станет на оттенок светлее.
  3. Протрите поверхность влажной тканью, чтобы удалить любые частицы древесины и выявить пятна, которые могли быть потеряны.
  4. Дайте поверхности полностью высохнуть, затем обработайте зернистостью наждачной бумагой с мелким зерном.
  5. Это для участков, где встречается песчинка и устраняет оставшиеся участки проникновения льняного масла.
  6. Протрите поверхность влажной тканью и дайте ей высохнуть.
  7. Проведите рукой по любой сухой поверхности, шероховатости, выступам или неровностям.
  8. Зашлифуйте еще раз, пока не убедитесь, что поверхность чистая и ровная.

Хотите отреставрировать мебель и придать ей новый вид? Прочтите эту статью с лучшими советами и приемами, которые вы можете использовать, чтобы освежить свою деревянную мебель!

Как удалить льняное масло с древесины — МЕТОД № 2

Если поверхности действительно большие, не рекомендуется работать со средством для удаления краски или щелочью.Это просто создает слишком много вредных паров и много химических отходов, которые также необходимо утилизировать должным образом.

Однако наждачной бумаги может быть недостаточно. Масляная отделка действительно глубоко проникает в древесину, кристаллизуется и заполняет поры волокна. Поэтому для удаления льняного масла с деревянной мебели нужны специальные химические растворители.

Супер легкие способы узнать все о том, как работает пескоструйная обработка!

Очистители и щелочь не совсем безопасны для здоровья или окружающей среды, но они считаются весьма эффективными.Фактически, краску на льняном масле обычно можно смягчить, по крайней мере, одним из этих химических веществ, а затем соскрести.

Однако старые масляные краски могут иметь много разных составов, поэтому их химическая растворимость также частично отличается друг от друга. Получите агент, который обычно подходит для покрытий с маслом в качестве связующего.

Тогда просто опробуйте его на ограниченном пространстве, всегда соблюдая все меры безопасности и инструкции по эксплуатации. Если это сработает, вы также можете удалить остатки льняного масла.

Вы знаете, как удалить полиуретан с дерева? Готов поспорить, вы не знали этих скрытых секретов, которые помогут вам легко избавиться от полиуретана!

Как удалить льняное масло с древесины — МЕТОД № 3

В некоторых случаях льняное масло, которое не полностью высохло, можно удалить с помощью вентилятора с горячим воздухом, чтобы его было легче удалить.

При необходимости подойдет обычный фен с максимальной настройкой. Чтобы удалить льняное масло с дерева с помощью фена, выполните следующие действия:

  1. Держите включенный фен на расстоянии примерно 10 см от поверхности.
  2. Перемещайте его вперед и назад на площади в несколько квадратных сантиметров.
  3. Возьмите лопатку.
  4. Используйте его, чтобы проверить, можно ли удалить краску на льняном масле при сушке феном. — Соскребите с поверхности отслоившуюся краску.
  5. Затем поверните на соседний участок.
  6. Будьте осторожны, чтобы не опалить землю во время работы.

При выполнении этой работы также рекомендуется хорошая вентиляция и защита органов дыхания, потому что никогда нельзя знать, какие типы паров выделяются при нагревании старой краски.

В конце концов, в отходы не добавляется никаких дополнительных токсичных химикатов.

Здесь вы узнаете, как растворить столярный клей с помощью этих 4 удивительных техник.

Как удалить льняное масло с древесины — МЕТОД № 4

Апельсиновое масло

Наш совет для облегчения работы!

Важно: запрещать попадание прямых солнечных лучей, иначе очищающий концентрат апельсинового масла высохнет и не подействует должным образом.

Большие поверхности, такие как паркетные полы, слишком интенсивно смазанные китайским маслом для дерева, можно обработать апельсиновым маслом.

Наносится на древесину и после короткой выдержки полируется грубой губкой или полировальной машиной.

Таким образом удаляется излишек масла. Остатки истирания собираются безворсовой впитывающей тканью.

Дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов, прежде чем снова полировать тряпкой.

Step 1

Если вы используете очищающий концентрат апельсинового масла, нанесите его кистью.

Шаг 2

Дайте поработать примерно 10-20 минут, затем вытрите тканью.

Затем повторите процедуру с эксцентриковой шлифовальной машинкой и полировальным фетром.

Step 3

Если липкий слой немного старше, я пропитываю салфетки апельсиновым масляным концентратом и кладу их на пораженные участки. Затем я дал ему поработать около 1 часа.

Step 4

Затем снова протрите его тканью, а затем удалите остатки масла с помощью полировального фетра.

Шаг 5

При необходимости заявку необходимо повторить несколько раз.Также желательно иметь несколько полировальных полотен для эксцентриковой шлифовальной машины, так как некоторые из них забиваются маслом.

Часто их можно немного очистить растворителем EV, но когда поверхность пропитается, на машину нужно положить новый войлок.

Как удалить масляные остатки с деревянной мебели | Руководства по дому

Автор: Аманда Торогуд Обновлено 19 декабря 2018 г.

Не позволяйте масляным пятнам или отложениям стать определяющей характеристикой деревянной мебели в вашем доме.Если оставить эти отложения на деревянной мебели, они могут оставить следы, которые могут повредить отделку дерева. Масляные отложения — даже те, что остались после полироли для мебели — также становятся магнитом для грязи, пыли и мусора, что усложняет проблему. Даже популярные средства для чистки древесины, часто получаемые из нефтепродуктов, могут оставлять масла, которые остаются, пока вы их не удалите.

Белый уксус

Некоторые из самых мощных и безопасных чистящих средств уже есть в вашем доме. Уксус — слабая форма уксусной кислоты — прорезает масла и жиры и служит дезинфицирующим средством, не оставляя пленки или остатков.Смешайте в небольшой миске равные части горячей воды с белым уксусом и нанесите на древесину мягкой чистой тканью. Не пропитывайте ткань раствором; вместо этого просто смочите его, чтобы снизить риск воздействия на древесину излишней влаги. Заменяйте ткань по мере необходимости во время процесса чистки, чтобы не допустить попадания удаленного масла и грязи обратно на мебель. В заключение тщательно высушите чистой тканью.

Средство для мытья посуды

Мягкое средство для мытья посуды предлагает один из самых щадящих способов удаления масляных остатков с деревянной мебели.Чтобы получить раствор для быстрой очистки, добавьте большое количество прозрачного мыла для посуды в небольшую миску с горячей водой. Размешайте смесь так, чтобы из моющего средства образовалась пена; наносите только пену на чистую ткань. Вам не нужно полностью погружать ткань в смесь, потому что пена уже содержит правильное соотношение мыла и воды. Вотрите мыльную пену в пораженный участок дерева, а затем протрите второй, слегка влажной тканью, чтобы удалить мыло, масло и грязь. Отполируйте насухо чистой тканью.

Уайт-спирит

Художники, краснодеревщики и мастера часто используют уайт-спирит для разбавления красок или пятен. Хотя это может показаться слишком жестким для дерева, при консервативном использовании он безопасно удаляет скопление масел с мебели. Убедитесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом помещении, прежде чем слегка смочить чистую ткань четвертью капельки уайт-спирита. Потрите тряпкой небольшие участки, стараясь не пропитать древесину.Не допускайте стекания уайт-спирита на деревянной мебели, так как это может повредить отделку.

Защита дерева

После того, как вы очистили мебель, добавьте защитное покрытие, чтобы восстановить первоначальный блеск отделки. Зачерпните каплю пасты или пчелиного воска размером с четверть на ткань и нанесите ее на деревянную мебель. Втирайте ткань круговыми движениями, чтобы воск равномерно распределился по дереву. Работайте небольшими частями за раз, пока поверхность не будет покрыта. Завершите процесс, отполировав поверхность чистой тканью, снова работая небольшими участками круговыми движениями.Это добавляет защитный слой, чтобы любые разливы или масляные пятна не проникали сквозь дерево.

Основы и применение [Краткое руководство]

Это было где-то в конце 1970-х, когда Боб Флекснер открыл свою мастерскую по изготовлению и реставрации мебели. Как и любой другой ремесленник, он чувствовал огромное удовлетворение и глубокое чувство гордости за свои достижения в изготовлении и реставрации мебели; естественно, у него это получалось неплохо.

Когда дело дошло до отделки деревом, все было иначе.Флекснер признает, что годами боролся с отделкой. Борьба, мало чем отличавшаяся от той, с которой столкнулись многие другие плотники тогда и с которыми до сих пор сталкиваются.

Флекснер обнаружил, что большая часть доступной информации по отделке противоречива и вводит в заблуждение. Он понял, что именно поэтому ему и другим мастерам по дереву было так трудно справиться с отделкой.

Эта противоречивая информация поступила из ряда источников, включая единственный в то время журнал, посвященный деревообработке, Fine Woodworking, клеркам малярных магазинов, представителям отделочных продуктов и даже инструкциям, написанным производителями отделочных материалов.

Почему столько дезинформации?

Flexner говорит, что ответ прост. В этом разница между физикой и химией.

Он объясняет, что «деревообработка — это физика. Производитель может попытаться продать ленточную пилу как настольную, потому что на ней есть стол. Но им это не сойдет с рук, потому что все знают, что такое ленточная пила и что такое настольная пила, и вы можете это увидеть ».

«Но банка финиша, это химия. И вы не можете увидеть, что такое химия.Таким образом, производитель может продать вам банку тикового масла, хотя на самом деле это не тиковое масло. Это может быть обычный лак, разбавленный разбавителем для краски, или обычное минеральное масло. И все же они называют это тиковым маслом. Вы не знаете.

В результате, по словам Флекснера, отсутствие визуального подтверждения позволило развиться мифам о доводке, которые передавались от человека к человеку или от «эксперта» к «эксперту».

Flexner слишком хорошо это знает. После многих лет борьбы с отделкой деревом он начал изучать эту тему в крупной университетской библиотеке.Там он подробно изучил химию и технологию всех покрытий — красок, морилки и отделки.

В конце концов, он научился определять различные типы отделки и их соответствующие качества, а также определять, каким на самом деле был конечный продукт по сравнению с тем, как его заявлял производитель. Короче говоря, он научился отделять противоречивую информацию, вводящие в заблуждение ярлыки и даже преднамеренный обман от того, что было фактом.

Вооруженный этими знаниями, он стал одним из ведущих мировых специалистов по отделке древесины.Его книга « Понимание отделки древесины » с момента ее публикации в 1994 году была продана 400 000 экземпляров. За ней последовали другие книги, такие как Flexner on Finishing и Wood Finishing 101 , а также сотни журнальных статей.

Основы отделки древесины

Чтобы помочь плотникам лучше понять отделку древесины и некоторые проблемы, связанные с ее применением, Флекснер прокомментировал некоторые основы отделки древесины.

Он определяет термин «отделка» как чистое прозрачное покрытие, которое в жидкой форме наносится на древесину кистью, распылением или протиранием тканью.Иногда, однако, «отделка» может означать целую серию слоев, то есть пятно, один или несколько слоев прозрачного покрытия и, возможно, несколько шагов окраски между этими слоями.

Отделка дает древесине два основных преимущества: защита и украшение.

Защита означает защиту от влаги в жидком или парообразном виде (влажность) или защиту от царапин, грязи и износа. Чем толще покрытие, тем оно более влагостойкое.

Например, три слоя лучше, чем один или два.Однако некоторые виды отделки не обеспечивают значительной толщины или защиты. Так обстоит дело с воском, кипяченым льняным маслом и 100% тунговым маслом. Каждый при высыхании становится мягким и липким, поэтому все излишки необходимо вытирать после каждого нанесения, чтобы поверхность оставалась пригодной для обработки. Однако это обеспечивает недостаточную толщину или защиту.

Декор означает, что отделка демонстрирует естественную красоту дерева, цвет, рисунок, текстуру и глубину дерева. Он также улучшает внешний вид древесины, скрывая дефекты.

Есть несколько видов отделки под дерево. Вот основные, которые используют большинство плотников:

  • Масло (100% тунговое масло, кипяченое льняное масло и смеси этих масел и лаков)
  • Лак на масляной основе (включая алкидный, полиуретановый, лонжеронный, протирочный и гель-лак)
  • Отделка на водной основе (отделка, которая разбавляется и очищается водой)
  • Шеллак
  • Лак

Краска тоже отделка дерева, но с достаточным количеством пигмента, чтобы скрыть дерево.Пятно также является отделкой для дерева, но с добавлением пигмента или красителя и большого количества разбавителя, чтобы его было легко стереть. То, что осталось, просто окрашивает дерево, а не скрывает его, как краска.

Выбор отделки для деревянного бруска зависит от нескольких факторов. Например, плотник может захотеть выбрать конкретную отделку среди других, если она обеспечивает большую долговечность, проста в использовании, обеспечивает определенный цвет или отсутствие цвета, быстрее сохнет или выделяет наименьшее количество токсичных паров.

Прочность — это прочность самой финишной пленки, которая сопротивляется повреждению. Например, полиуретан, впервые представленный в 1960-х годах в качестве отделки пола без воска, был бы хорошим долговечным покрытием.

Поскольку полиуретановое покрытие сохнет медленно, его можно наносить щеткой. Альтернативой для тех, кто хочет нанести распылитель на прочную отделку, может быть использование предварительно катализированного или катализированного лака или конверсионного лака. Все это называется каталитической отделкой и немного отличается от лака.Хотя в них содержатся разные смолы, они сохнут быстро, как лак, и столь же долговечны или даже более долговечны, чем полиуретан.

Если важна простота использования , то можно использовать простое протираемое покрытие, такое как датское масло или смесь масляных лаков. Наносить средство протирать и протирать намного проще, чем работать с кистью или распылителем.

Цвет — еще одно соображение при выборе отделки. Акриловые краски на водной основе не придают дереву цвета и не темнеют с возрастом.Они хорошо подходят для легких пород древесины, таких как клен, береза ​​или сосна.

Для отделки более темного дерева, такого как орех, красное дерево или вишня, лучше использовать другой вид отделки, например, шеллак или лак. Они придают древесине оттенок от желтоватого до желто-оранжевого. Они также делают древесину богаче и продолжают темнеть с возрастом.

Если время высыхания имеет значение , быстрее всего высыхают шеллак и лак, а затем покрытия на водной основе. Лак и масло сохнут дольше, обычно за ночь в теплом помещении.

Так как лак высыхает быстрее всего, он отлично работает при нанесении из пистолета-распылителя. Шеллак и лаки на водной основе тоже быстро сохнут, их можно наносить распылением или кистью.

Меньшая токсичность может быть еще одним фактором при выборе отделки. Один из самых токсичных видов отделки — лак. Требуется хорошая вентиляция. Некоторые мастера по дереву считают, что масляный лак, разбавленный разбавителем для краски, нежелателен, но он не особенно токсичен.

Наименее токсичными отделочными материалами являются вареное льняное масло и 100% тунговое масло.За ними следуют отделочные материалы на водной основе и шеллак.

Перед тем, как приступить к отделке древесины…

Как уже говорилось, одним из преимуществ отделки под дерево является ее защита от влаги и влажности. Однако могут возникнуть проблемы, если деревянный объект не будет должным образом высушен перед нанесением отделки.

Флекснер говорит: «Вы хотите, чтобы древесина достигла своего равновесного содержания влаги (EMC) с окружающей атмосферой, чтобы она не сжималась и не разбухала. Иногда вы можете заметить дверцу шкафа с рамкой снаружи и панелью внутри после того, как вся дверь была закончена или окрашена.Если древесина была недостаточно сухой для этой атмосферы, со временем панель сжимается, и на каждой стороне появляется линия, на которой нет отделки или краски ».

«Поэтому очень важно проверять и использовать влагомер, а также проверять древесину на содержание влаги (MC). Вы можете использовать таблицы EMC, которые подскажут, каким должен быть MC для этой атмосферы. Обычно от 6 до 8% ».

СОВЕТ : Теперь плотники могут легко рассчитать ЭМС (и устранить проблемы с влажностью древесины) с помощью бесплатного приложения Wagner Wood h30.Нет никаких сложных экранных таблиц или вычислений — просто быстрый и простой расчет необходимой температуры и относительной влажности для EMC. Чтобы скачать приложение, щелкните здесь.

Прекрасной иллюстрацией этой заботы о влажности перед нанесением защитного покрытия является конструкция кеглей для боулинга. Кегли для боулинга сделаны из твердого клена из-за его большой прочности и отличительного звука, когда кегли разбиваются. В процессе изготовления склеивают несколько кусочков клена.Однако, если куски клена не высушены до надлежащего MC, клееные соединения вылезут из строя, и они развалятся.

Менеджер по закупкам QubicaAMF Чет Мур объясняет, как его компания решает эту проблему. «По сути, мы склеиваем несколько кусочков клена вместе, поэтому они должны быть достаточно сухими, чтобы их можно было склеить. Но мы не сушим его так низко, как мебельщик. Мы стараемся поддерживать определенный уровень влажности, чтобы оптимизировать производственный процесс и качество штифта. Но если нужный уровень влажности не будет достигнут, склеенные детали не будут оставаться вместе.Это соединение в конечном итоге выйдет из строя », — говорит он.

Чтобы этого не произошло, QubicaAMF использует влагомер древесины Вагнера на протяжении всего процесса сушки в печи. Счетчик Вагнера, широко известный своей точностью, поставляется со специальным приспособлением, которое оператор печи может вставить в центр пучков древесины, прежде чем они будут помещены в сушильные камеры на объекте.

Это позволяет оператору печи проверять различные слои в пачках во время их сушки. Поскольку измеритель Вагнера бесштырьковый, он не оставляет дырок в клене.

После того, как древесина высохнет до идеального уровня MC, они могут склеить детали, а затем покрыть их пластиком под названием Surlyn®. Это покрытие защищает клен от повреждений и предотвращает попадание нежелательной влаги, тем самым продлевая срок службы штифта.

Нанесение отделки

По словам Флекснера, после того, как объект изготовлен и пришло время нанести финишную отделку, MC древесины становится менее важной проблемой; то есть, если только MC не настолько высок (почти мокрый на ощупь), что вызывает проблемы с отделкой.

Чем толще нанесенное покрытие, тем лучше оно будет противостоять влаге или обмену влаги, но Флекснер предостерегает деревообработчиков от нанесения слишком толстого покрытия — обычно более трех слоев. Бывает, что покрытие портится и быстрее трескается.

Исключение составляет заливка эпоксидной смолой, как в некоторых ресторанах на обеденных столах. Платы в этих таблицах не показывают видимой усадки или расширения, потому что эпоксидное покрытие настолько толстое, что практически полностью останавливает изменение.Но, конечно, эпоксидная смола — не очень функциональная отделка шкафа или некоторых прекрасных предметов мебели.

В то время как обычная отделка может значительно снизить усадку и расширение древесины, древесина все же будет претерпевать некоторые движения. Это часто происходит во время смены сезонов или при перемещении мебели из очень сухого места, например, Феникса, в гораздо более влажное место, например, Майами, или наоборот.

Например, зимой и летом, когда воздух становится суше из-за работы обогревателя или кондиционера, древесина дает усадку.Осенью и весной, когда агрегаты HVAC могут не быть включены или когда окна остаются открытыми, древесина может расширяться, но опять же, не до такой степени, как это было бы обычно, если бы на древесине не было отделки.

Flexner также отмечает, что первый слой любой отделки запечатывает древесину. Фактически, отделка закрывает поры в древесине, так что следующий слой отделки или любая другая жидкость, если на то пошло, не могут легко проникнуть.

При первом применении отделки текстура древесины становится более шероховатой.Слегка потерев шершавую поверхность наждачной бумагой, она станет гладкой.

Больше ничего делать с деревом не нужно, если после нанесения первого слоя не будет решена одна из двух проблем.

Первый выпуск связан с использованием алкидного лака и лака. Они склеивают наждачную бумагу при шлифовании древесины, поэтому потребуется шлифовальный герметик. Флекснер отмечает, что шлифовальные герметики ослабляют отделку и должны использоваться только при завершении крупного проекта или выполнении производственных работ.

Вторая проблема может быть связана с проблемами древесины, такими как смолистые сучки в древесине хвойных пород.Эту проблему можно исправить, нанеся первый слой шеллака.


Скачать бесплатно — Вам лучше всего подходит измеритель влажности со штифтом или без штифта?

Заключительные комментарии

Очевидно, что эта статья лишь поверхностно описывает все, что нужно знать о деревянной отделке. Для тех, кто хочет получить более подробное описание отделки, прочитайте книгу Flexner Understanding Wood Finishing .

Для столяра-любителя или кого-то, кто хочет выполнить базовую отделку, идеально подойдет книга Флекснера Wood Finishing 101 .Он не такой исчерпывающий, как Understanding Wood Finishing , но в нем есть множество фотографий и пошаговых иллюстраций.

Ларри Лоффер — старший техник в компании Wagner Meters, где у него более 30 лет опыта в области измерения влажности древесины. Имея степень в области компьютерных систем, Ларри занимается разработкой аппаратного и программного обеспечения для измерения влажности древесины.

Последнее обновление: 21 апреля 2021 г.

Как: оживить старую древесину с помощью кипяченого льняного масла

Древесина — необычный строительный материал, который может прослужить сотни лет, особенно старовозрастное дерево, при небольшом уходе.Как и любой материал, при воздействии элементов он может медленно разрушаться. Но вы можете вернуть к жизни старую древесину, используя кипяченое льняное масло, и подготовить ее еще к нескольким десятилетиям службы.

Не позволяйте серому, потрепанному дереву убедить вас заменить его, когда все, что ему нужно, — это небольшой уход. Помимо гниения или физических повреждений, вареное льняное масло является отличным средством для лечения старой высохшей древесины. Он также является отличным средством предварительной обработки перед покраской, чтобы продлить срок службы покраски.

Что такое вареное льняное масло?

Нет, на самом деле кипяченое не льняное масло. Льняное масло, также известное как льняное масло, представляет собой масло от бесцветного до желтоватого цвета, полученное из высушенных созревших семян льна. Масло получают путем прессования семян для удаления масла. Льняное масло — очень медленно высыхающее масло, поэтому, чтобы сделать его более пригодным для использования, некоторые парни в лабораторных халатах смешали комбинацию сырого льняного масла и стоячего масла (льняное масло, которое нагревали до 300 ° C в течение нескольких дней в полное отсутствие воздуха) и металлические сушилки для создания продукта, который ведет себя примерно так же, но сохнет до того, как коровы вернутся домой.

Как восстановить старую древесину

УФ-лучи разрушают волокна древесины, и после достаточного воздействия дерево начинает становиться серым под воздействием солнца. Краска и другие покрытия плохо держатся на этой серой древесине, поэтому важно обработать древесину, прежде чем пытаться снова красить. Выполните следующие несколько простых шагов, чтобы оживить старую древесину и подготовить ее к нанесению свежей краски или лака.

1. Слегка отшлифуйте

Используя наждачную бумагу с зернистостью 120, убедитесь, что на поверхности не осталось грязи или остатков древесных волокон.Шлифовка также помогает открыть поры древесины, чтобы подготовить ее к нанесению масла. Сотрите пыль, и вы готовы к маслу.

2. Нанесите масло

Смешайте раствор 50/50 кипяченого льняного масла и скипидара. Обильно нанесите смесь на дерево, используя ватную тряпку. Вы можете почистить его, если хотите, но я предпочитаю тряпку. Убедитесь, что вы нанесли достаточное количество средства на поверхность, а не только легкий слой. Масло проникает в древесину и быстро впитывается. Если через пару минут поверхность все еще блестит, сотрите излишки и дайте тряпке высохнуть.

Прочтите этот пост о том, как безопасно обращаться с тряпками, пропитанными кипяченым льняным маслом, потому что при неправильном обращении они могут спонтанно воспламениться!

Дайте маслу высохнуть не менее 24 часов, но еще лучше — 48 часов. Не наносите второй слой, потому что с дополнительными слоями масло может накапливаться на поверхности и создавать проблемы с адгезией к краске. Одного слоя более чем достаточно.

3. Грунтовка и краска

Используя хорошую грунтовку на масляной основе, покройте голое дерево после того, как масло застынет.Использование грунтовки на масляной основе, а не латексной, помогает создать связь между кипяченым льняным маслом и масляной грунтовкой, что придает вашей окраске необычайную связь. Латексные грунтовки имеют водную основу и не подходят для этой системы. Вы можете закончить покрытие латексной краской поверх грунтовки на масляной основе, но избегайте латексной грунтовки в этой ситуации.

Вареное льняное масло как отделочное покрытие

Вареное льняное масло не только предварительная обработка, но и само по себе прекрасное отделочное покрытие для дерева.Это не даст вам сверхтвердой и прочной отделки, такой как полиуретан или лак, но при достаточном количестве слоев кипяченое льняное масло в конечном итоге создаст красивую и защитную поверхность. Я использовал его в течение многих лет, а также свои собственные смеси для отделки мебели и столешниц с отличными результатами.

Вареное льняное масло дает очень «близкую к дереву» отделку, когда вы действительно чувствуете древесину, а не слои пластика сверху. Уловка состоит в том, чтобы нанести несколько слоев в течение недели или около того.Обычно между слоями требуется около 24 часов, чтобы нанести от 3 до 6 слоев масла, в зависимости от того, насколько дерево испытывает жажду.

Вареное льняное масло действительно подчеркивает глубокий насыщенный цвет древесины и подчеркивает ее текстуру. Даже менее привлекательные породы дерева после обработки маслом выглядят довольно прилично. Завершите проект слоем воска для еще большей защиты, и вы получите профессиональный результат.

Вот несколько проектов, которые я закончил с кипяченым льняным маслом.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Что такое масло и воск

Если и есть одна ахиллесова пята, от которой страдают эти популярные покрытия, так это их недостаточная прочность. Вы, вероятно, не выберете простую масляную или восковую отделку для барной стойки или кухонного стола, на которые будут нанесены царапины, горячие кофейники или сильные растворители, но они идеально подходят для книжных шкафов, шкатулок для драгоценностей, токарных станков, рамок для картин, сундуков с одеялами и множество подобных объектов. Восковая отделка подходит для любого вида древесины, но не наносите масло (или датское масло) на ароматный кедр или древесину далбергии (палисандр, кокоболо, тюльпанное дерево).Эта древесина содержит антиоксидант, который предотвращает застывание масла.

Восковая отделка

Воски, продающиеся в жидкой, пастообразной и твердой форме в виде карандашей, имеют множество цветов. Вы найдете их в прозрачных, янтарных, древесных тонах и даже в белом цвете. Некоторые воски мягче, некоторые тверже, но даже самые твердые воски мягче лаков и лаков. Тот факт, что они мягкие, означает, что они практически не защищают от царапин и износа. Воски получают из различных минеральных, растительных и животных источников.В качестве отделки воск не проникает в дерево, а скорее ложится на него. Они предотвратят окисление (поседение), но не улучшат качество древесины. Другими словами, как только слой прозрачного воска высохнет на дереве, он будет выглядеть как только что отрезанное, но необработанное дерево.

Жидкий или пастообразный воск обычно содержит некоторое количество растворителя, и воск «затвердевает» по мере испарения растворителя. Практически все воски растворяются в уайт-спирите или нафте, что полезно знать, если вам когда-нибудь понадобится удалить воск с дерева или поверх отделки.Большинство восков плавятся при очень низких температурах, поэтому они не обладают большой термостойкостью. Тем не менее, они проливают воду, что помогает им сопротивляться пролитию еды и напитков. Вы можете нанести воск на любую другую отделку, и это придаст поверхности мягкий блеск и гладкость, но не наносите другие покрытия на воск. Чтобы нанести жидкий или пастообразный воск, просто протрите его и вытрите. Подушечка Scotchbrite ™ или тонкая стальная вата — хороший аппликатор; затем протрите бумажными полотенцами. Если сразу стереть воск, по мере высыхания он оставит тусклый блеск.Для большего блеска дайте ему высохнуть, а затем протрите мягкой тканью.

Покрытие маслом

Нефть состоит из молекул, достаточно маленьких, чтобы просачиваться в древесину, а не просто оставаться сверху. В результате масло делает дерево более насыщенным и полупрозрачным, не создавая пленки на поверхности. Мастера по дереву используют два разных типа масел: высыхающие и не высыхающие. Высыхающие масла превращаются из жидкой в ​​твердую пленку под воздействием кислорода воздуха. Ореховые масла (отварное льняное, тунговое и др.) являются высыхающими маслами, а растительные (арахисовое, оливковое) и минеральные масла не высыхают. Пищевое минеральное масло популярно на предметах, контактирующих с пищевыми продуктами, например на разделочных досках. Однако невысыхающие масла остаются влажными на неопределенный срок и смываются, когда доску чистят водой с мылом. Поскольку они не высыхают до образования твердой пленки, невысыхающие масла считаются обработкой древесины, но не отделкой. Самым распространенным и наименее дорогим олифой является кипяченое льняное масло. Тунговое масло сохнет немного быстрее, чем льняное масло, и иногда его модифицируют, чтобы оно застыло еще быстрее.

Чтобы нанести масляный финиш, нанесите его на древесину, добавив дополнительное количество, чтобы поверхность оставалась влажной в местах, где масло быстро впитывается. Через 10 минут сотрите все, что не впиталось. Для получения более гладкой и богатой отделки повторите процесс, на этот раз отшлифуя маслянистую древесину с помощью тонкой мокрой и сухой наждачной бумаги. Это создаст суспензию из масла и древесной пыли, которая заполнит крошечные поры и сделает поверхность еще более гладкой.

Danish Oil Finish смешивает масло и поли

Датское масло, которое часто называют масляной отделкой, на самом деле представляет собой жидкую смесь масла и лака.Масло помогает подчеркнуть красоту дерева, а смола лака обеспечивает несколько лучшую защиту от химикатов, тепла, царапин и пятен, чем масло или воск. Типичным представителем этой группы является Watco®, как самая старая, так и самая продаваемая. Многие мастера по дереву создают свою первую отделку с помощью Watco и часто к ней возвращаются. Он бывает разных цветов, а также бывает натуральным (прозрачным). Указания на банке превосходны: обильно нанесите его на дерево, дайте ему впитаться в течение 15 минут, нанесите повторно, затем вытрите поверхность.Используйте Watco либо в качестве однослойного пропитывающего покрытия, либо для добавления любого количества последующих слоев. Нанося не более одного слоя в день, вы можете создать покрытие, такое же толстое, красивое и долговечное, как лак, без каких-либо щеток для очистки или следов, которые можно стереть. Хорошая новость заключается в том, что многослойное покрытие Watco достаточно прочно для почти всего, что вы делаете, даже для кухонных шкафов или обеденного стола.

Отделка дерева 101 | Сделай сам

Хотя окрашивание мебели не является обязательным, нанесение финишного покрытия необходимо для защиты поверхности дерева.Без отделки древесина может высохнуть, потрескаться и испортиться или — под воздействием влаги — разбухнуть, так что ящики и двери больше не будут работать. Хорошая отделка предотвращает вздутие и растрескивание, защищает от пятен и улучшает внешний вид древесины.

Отделочные покрытия содержат химические вещества, которые могут быть опасными при использовании без надлежащих мер безопасности. Всегда надевайте легкие хирургические перчатки для защиты кожи и защитные очки для защиты глаз. Некоторые виды отделки выделяют опасные пары, поэтому работайте на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении с вентилятором для циркуляции.При работе с лаками на масляной основе надевайте угольный респиратор. Никогда не работайте рядом с газовой печью, дровяной печью или другим пламенем.

Тряпки, загрязненные отделкой, представляют опасность пожара, поэтому безопасно утилизируйте их, поместив их в герметичный контейнер (например, баллончик с краской) и наполнив его водой.

Каждый предмет мебели, новый или старинный, нуждается в отделке, но ни одна отделка не подходит для всех ситуаций.Хотя доступно по крайней мере 10 разновидностей и более десятка марок отделки, все они могут быть разделены на две категории: проникающая отделка (которая сохнет внутри древесины) и отделка поверхности (те, которые сохнут на поверхности древесины).

Проникающие лаки легче наносятся и оставляют более естественный вид. Поверхность более прочная, но не выглядит естественной.

Льняное масло — одно из самых старых покрытий, способных к проникновению, но оно имеет тенденцию становиться липким во влажную погоду.Датские масла также подходят к категории проникающих покрытий. Тунговое масло является фаворитом мастеров по дереву, потому что оно легко наносится и оставляет привлекательный, естественный вид.

Наносите тунговое масло тряпкой, а не кистью. Сначала удалите пыль с дерева с помощью липкой ткани. Встряхните емкость с тунговым маслом и обильно нанесите на чистую ткань. Втирайте масло прямо в дерево, при необходимости добавляя еще на ткань. Подождите 5–10 минут или пока тунговое масло не станет липким, затем сотрите излишки чистой тканью.

Подождите несколько часов перед нанесением следующего слоя. Чтобы отделка хорошо впиталась в древесину, может потребоваться некоторое втирание. Как только древесина приобретет ровный блеск — обычно после четырех слоев или около того — дайте ей полностью высохнуть. Наносите больше тунгового масла каждый раз, когда покрытие становится тусклым или сухим.

Тунговое масло обеспечивает тонкий слой защиты, который подходит для антиквариата и других предметов, не подверженных сильному износу.Детали, которые часто используются ежедневно, следует защищать специальным покрытием.

Хотя они не выглядят так естественно, как проникающая отделка, отделка поверхности обеспечивает более надежную защиту. Они лучше подходят для повседневных вещей, которые будут часто изнашиваться.

В отличие от тунгового масла, которое сохнет внутри древесины, поверхностные покрытия, такие как шеллак и лак, сохнут поверх древесины, создавая защитное покрытие.

Обработка поверхности выполняется кистями, а не тряпками, и доступно множество кистей — каждая с разными атрибутами. Покрытия на масляной основе можно наносить как натуральной, так и синтетической кистью. Наносите лаки на водной основе синтетической кистью, так как вода может вызвать набухание натуральной щетины и ее бесполезность. Избегайте недорогих щеток из поролона, так как они быстро изнашиваются и не оставляют гладкого покрытия.

Выберите щетку средней стоимости с заостренным концом и хорошей пружиной щетины.Осторожно потяните за щетину, чтобы убедиться, что она хорошо прикреплена. Плохо сделанные кисти могут привести к потере покрытия.

Shellac — это быстросохнущая отделка поверхности, которая сегодня используется довольно редко, потому что она не очень устойчива к воде или спирту. Лаки обеспечивают гораздо лучшую защиту, и самый прочный из них — полиуретан.

Полиуретановый лак на масляной основе, поэтому его можно наносить натуральной или синтетической кистью.Перед нанесением протрите поверхность липкой тканью. Размешайте лак в виде восьмерки, используя палочку для перемешивания. Никогда не встряхивайте лак, так как при его высыхании на поверхности могут образоваться пузырьки. Окуните примерно ½ дюйма щетины в лак, стряхивая излишки, чтобы они снова упали в банку.

Чтобы свести к минимуму потеки и потеки, начинайте чистку с середины доски, двигаясь к краям. Разгладьте пузыри, «опрокинув» — держа кисть под углом 45 градусов — и аккуратно, не останавливаясь, вытягивая кисть мазками по всей длине доски.

После нанесения первого слоя дайте ему полностью высохнуть. Не поддавайтесь искушению нанести или добавить немного финиша.

Чтобы ваша кисть не высыхала между слоями, у вас есть несколько вариантов: очистить ее, хранить в банке с уайт-спиритом, чтобы она оставалась мягкой, пока вы не будете готовы к повторному использованию, или запечатайте всю кисть молнией. закройте полиэтиленовый пакет и храните его в морозильной камере, пока не придет время наносить следующий слой.

Хотя это называется отделкой поверхности, большая часть первого слоя полиуретана впитывается в древесину.Несколько техник деревообработки позволят вам создать гладкий защитный блеск при нанесении второго слоя.

Поскольку первый слой полиуретана заполнил большую часть пор на поверхности дерева, второму слою будет не так сильно цепляться. Чтобы второй слой прилипал к первому, используйте наждачную бумагу № 220, чтобы сделать крошечные царапины на затвердевшем первом слое. Этот метод называется шлифовкой с потертостями.

С помощью липкой ткани сотрите пыль, образовавшуюся при шлифовании.Затем нанесите второй слой лака так же, как и первый.

По мере высыхания покрытия любая пыль, оседающая на нем, может вызвать шероховатость. Чтобы удалить шероховатость с окончательной отделки, попробуйте метод, известный как влажное шлифование, которое удаляет засохшую пыль, не оставляя видимых царапин наждачной бумагой. Сложите кусок наждачной бумаги №400 или тоньше в небольшой квадрат. Нанесите небольшое количество масла лимона, минерального масла или детского масла на высушенную поверхность в качестве смазки.Отшлифуйте маслянистую поверхность, слегка надавливая кончиками пальцев в направлении волокон древесины. Когда поверхность станет гладкой, сотрите масло чистой тканью.

Настоящий антиквариат более ценен своей оригинальной отделкой, чем если бы он был заново отполирован — даже профессионально отполирован. Попробуйте следующие простые методы, чтобы сохранить первоначальную отделку и отремонтировать ее, если она станет мутной, потрескавшейся или покрытой пятнами.

Первый шаг к защите старой отделки — очистить ее мягким средством для чистки мебели и мягкой тканью.Избегайте агрессивных растворителей или стальной мочалки.

После того, как очиститель испарится, нанесите тонкий слой высококачественного воска для мебельной пасты. Подождите около 10 минут или до тех пор, пока воск не начнет затвердевать, и энергично отполируйте чистой мягкой тканью.

Восковая паста создает твердую тонкую защитную оболочку поверх оригинальной отделки и повсеместно признана коллекционерами антиквариата и хранителями музеев в качестве консерванта.

Наносите восковую пасту не чаще одного раза в год, чтобы избежать чрезмерного скопления.

Для антикварной фурнитуры и светильников, которые потемнели, используйте тот же процесс, который описан выше. Нанесите очиститель для мебели мягкой тканью, затем отполируйте тонкий слой воска.

Оригинальная кожаная обивка также должна быть сохранена и защищена. В отличие от дерева, кожа не повреждается небольшим количеством воды, поэтому пыль и грязь можно стереть влажной тканью, стараясь не зацепить кожу трещинами или дефектами. С возрастом кожа становится хрупкой, поэтому используйте спрей-кондиционер для кожи, чтобы она оставалась мягкой.Если изделие может сильно изнашиваться, используйте восковую пасту в качестве защитного средства для кожи.

Когда вы пыляете, протирайте антиквариат тканью, смоченной лимонным воском или аэрозольным лаком. Наносите полироль или масло на тряпку, а не на дерево; распыление аэрозоля прямо на антиквариат может повредить отделку. Почаще меняйте тряпку на чистую, потому что пыль на тряпке может поцарапать поверхность. Лимонное масло на самом деле не приносит пользы дереву — оно просто помогает ткани собирать пыль, поэтому вытрите оставшееся масло.

Могу ли я нанести лак или полиуретан на масляную отделку? — King’s Fine Woodworking Inc

Короткий ответ: «Да, если это подходящее масло, и сначала дать ему высохнуть».

Вот подробный ответ для интересующихся.

Есть два основных класса масел. Осушающие масла и не высыхающие масла.

A Drying Oil — это масло, которое со временем затвердевает и образует твердую пленку. Масло затвердевает в результате химической реакции, называемой сшивкой, или полимеризацией за счет поступления кислорода.Так что на самом деле они «лечат», а не сушат. Прямо как полиуретан.

Некоторые примеры высыхающих масел включают тунговое масло, льняное масло и масло грецкого ореха.

Примечание: датское масло не является маслом само по себе. Скорее, это комбинация двух вещей; олифа, лак. Не существует фиксированной формулы для датского масла. Каждый производитель создает свой купаж. И вы тоже можете. Рекомендуется, чтобы это обычно 1/3 лака и 2/3 масла.

Эта комбинация представляет собой комбинацию сушки / отверждения, которая оставляет твердую пленку.

2nd Примечание: Varnish не является специфическим продуктом. (например, полиуретан, лак и т. д.) Лак — это термин, используемый для описания внешнего вида готовой детали. Например; «Этот стол имеет красивый лак» или «этот стол имеет красивую глянцевую твердую поверхность».

Используемые продукты должны быть прозрачными или полупрозрачными, чтобы сквозь них просвечивалась текстура древесины. Краска — это не лак.

Лак (или внешний вид лака) может быть достигнут с помощью продуктов или комбинаций продуктов, которые включают полиуретаны, лаки, эпоксидные смолы и т. Д.

Короче; Вы МОЖЕТЕ нанести лак или полиуретан поверх датского масла. Так же, как и с любым олифой. Ключ к успеху — сначала убедиться, что масло полностью высохло. Это должно иметь смысл, потому что после высыхания масло застыло до твердой твердой пленки, и теперь к ней прилипнет вещество.

Другой общий класс масел — это не высыхающие масла. Это масла, которые не полимеризуются и не затвердевают под воздействием кислорода. И они навсегда останутся «мокрыми» или «маслянистыми».

Реальная разница между сушкой и отсутствием сушки:

С химической точки зрения (помимо прочего) масла имеют длинные цепи углерод-углеродных связей. Связи между этими атомами углерода являются либо двойными, либо одинарными. Если все связи одинарные, мы говорим, что соединение полностью насыщено. Если некоторые из них двойные, мы говорим, что они ненасыщенные.

Мы можем измерить количество двойных связей. Если их много, можно сказать, что он очень ненасыщенный.

В органической химии мы можем присвоить соединению меру, определяющую количество одинарных связей по сравнению с двойными связями. И мы можем рассчитать степень ненасыщенности. Что касается масел, мы обычно делаем это, реагируя с ними йодом. Чем больше йода вступает в реакцию, тем более ненасыщенным он был.

Соединение с высоким йодным числом имеет много ненасыщенности и поэтому является олифой.

Соединение с низким йодным числом имеет низкую степень ненасыщенности и, следовательно, не высыхает.

Нормы таковы:

Масла с йодным числом менее 115 считаются невысыхающими.

И масла с йодным числом больше этого считаются сушильными.

Некоторые примеры:

Тунговое масло — 163-173 — Сушка

Масло грецкого ореха — 120-155 — Сушка

Масло льняное — 136-178 — Сушка

Минеральное масло — 0 — Без высыхания

Кокосовое масло — 7-10 — Без высыхания

Пальмовое масло — 16-19 — Без высыхания

Таблица некоторых значений:

https: // en.m.wikipedia.org/wiki/Iodine_value

В итоге, просто убедитесь, что масло, которое вы нанесли на изделие, было олифой. Затем убедитесь, что у него было время полностью высохнуть / затвердеть (от нескольких дней до недель в зависимости от температуры и влажности). После этого смело добавляйте к нему верхний слой лака или полиуретана.

Напротив. Если вы использовали не высыхающее масло, такое как минеральное масло, ваша вещь не будет покрываться лаком или полиуретаном в будущем, сколько бы вы ни ждали.

Наконец, если вы не знаете, было ли масло олифой, которое вы использовали, просто найдите йодное число в таблице. Все, что выше 115, является олифой.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *