Как очистить от коры бревно: Способы снять кору с древесины: окорочный станок и разные инструменты для окорки

Как очистить дерево от коры

• Как снять кору с бревна
• Почему кора трескается вдоль
• Как спилить дерево

Сегодня государство предоставляет возможность бесплатно получить до 120 м3 леса на строительство жилого дома. Этим правом можно воспользоваться раз в 25 лет. Для его осуществления нужно обращаться в Агентство Лесного хозяйства по месту проживания. Спиленные деревья самостоятельно осучковывают и ошкуривают.

Окорить (удалить кору) бревно можно с помощью нескольких инструментов. Каждый выбирает для себя наиболее удобный. В работе понадобятся топор, острый нож, лопата, старый серп, специальный инструмент «скобель» или «корилка». Если есть возможность, желательно сделать или заказать приспособление для снятия коры с бревен, которым пользовались русские крестьяне. Он изготавливается в форме полумесяца, оснащен двумя ручками, лезвие заточено под углом 30-40о.

Самый трудоемкий способ – снимать кору с помощью топора. Поэтому этот инструмент в такой работе используют редко: с ним она малопроизводительна.

Дело движется значительно быстрее, если кору снимать острым ножом. При наличии навыка (а он появляется довольно быстро) за час можно ошкурить до 10 мелких бревен.

Более эффективный инструмент – скобель. Его можно сделать самостоятельно. Если есть старый серп, с него нужно снять ручку и сточить стальное полотно так, чтобы после насаживания рукояти оно выступало за него на несколько сантиметров. Затем стачивают кончик лезвия: так будет проще прикрепить к нему вторую ручку, которую вырезают из дерева. Форма и размер обеих рукоятей должны быть одинаковыми. Затем в них вдоль оси высверливают сквозные отверстия. После чего надевают ручки на лезвие серпа. Для большего удобства в работе их обматывают изолентой. Серп затачивают под углом 30-40о.

Работать этим инструментом очень удобно: за 10-15 минут можно окорить большое бревно. Сначала нужно выбрать принять наиболее удобное для этой работы положение тела: бревно должно располагаться между голеней, ноги слегка согнуты и расставлены. Спина полусогнута. Крепко удерживая обеими руками рукояти серпа, его лезвие вонзают в кору бревна. Важно не повредить верхний слой древесины, так как это может привести к ее колонизации вредителями или загниванию. Равномерными плавными движениями с небольшим усилием серп подтягивают к себе, одновременно снимая кору бревна.

Еще один инструмент, который можно использовать в этой работе – штыковая лопата. У этого инструмента нужно обрезать носик и заточить нижнюю кромку стального полотна. Снимать кору лопатой намного сложнее, чем серпом, но значительно легче, чем топором. Основной недостаток этого способа в том, что снять луб (первый подкорковый слой) довольно сложно.

Чтобы плодовые деревья всегда давали богатый и высококачественный урожай, за ними нужно правильно ухаживать. Очистка деревьев является очень важной процедурой в уходе за садом.

Для чего нужна очистка штамба

Многие начинающие садоводы не понимают, для чего нужно убирать лишнюю кору с дерева, а также не знают, как именуют подобную процедуру.

С годами кора на деревьях стареет, на ней появляются трещины и, в конце концов, она отмирает. Многие думают, что это вполне естественный процесс, и такая кора не вредит растению. Однако существует большая вероятность того, что в образовавшихся трещинках может затаиться опасность.

В глубоких трещинах предпочитает зимовать большое количество видов вредных насекомых. Помимо этого в таких трещинках очень часто наблюдается развитие грибковых болезней, а также гнилей. Наиболее активно болезнетворные бактерии себя ведут в сырую и теплую погоду.

Удаление старой коры со штамба дерева является санитарно-гигиенической процедурой. Ее главная цель ― это профилактика появления вредных насекомых и развития опасных болезней.

Деревья, которым регулярно устраивают подобную чистку, намного лучше растут и развиваются, если их сравнивать с теми культурами, которые не проходят данную очистку. Дело в том, что такая процедура оказывает заметное влияние непосредственно на жизнедеятельность дерева.

После того как со штамба будет удалена лишняя отмершая кора, доступ к воздуху у данного растения заметно улучшится. Такому дереву становится намного легче «дышать», что положительно влияет на процессы вегетации, значительно ускоряя их.

Если своевременно не очищать дерево от старой коры, то со временем на ней нарастут мхи и лишайники, которые все равно нужно обязательно удалять. Дело в том, что отмершая кора с глубокими порами является прекрасным местом для их роста и развития.

Правила удаления старой коры

Некоторые садоводы не знают, как же правильно проводится процедура очищения штамба от отмершей коры. Прежде всего нужно будет подготовить:

• скребок;
• клеенку либо ткань;
• щетку, изготовленную из металла.

Порядок проведения очистки штамба от отмершей коры:

1. Кусок ткани либо клеенки следует расстелить на поверхности приствольного круга таким образом, чтобы он вплотную прилегал к стволу растения. Он должен накрыть всю поверхность грунта около обрабатываемого дерева (радиус должен быть равен примерно 100–150 сантиметрам).
2. Затем берется скребок, и при помощи него осторожно с дерева убирается слой старой коры.
3. Когда со штамба будут убраны крупные куски коры, то надо произвести зачистку данного участка. Для этого следует воспользоваться заранее подготовленной металлической щеткой.

После того как процедура очищения будет завершена, растение должна покрывать лишь молодая гладкая кора. Очень важно учитывать, что подобная очистка проводится перед тем, как ствол будет побелен либо обмазан смесью, состоящей из навоза и глины. Дерево в конце очистки нужно обязательно покрасить.

Когда очистка будет завершена, пленку, которая размещается под растением, нужно убрать. Находящиеся на ней растительные остатки необходимо уничтожить.

В этой коре могут находиться патогенные микроорганизмы, которые являются причиной развития многих болезней, а еще высока вероятность того, что в ней могут поселиться вредители. Именно поэтому подобные растительные остатки рекомендуется обязательно уничтожить.

Существует и другой способ очистки растения. Дело в том, что старую кору, пока она сухая крайне трудно удалять со штамба. Чтобы облегчить данную процедуру, кору следует размочить водой. Именно поэтому процедуру очистки рекомендуется проводить в сырую погоду, а можно в утреннее время намочить штамб водой из шланга, пока кора не размокнет.

Потом берется садовая пила (можно заменить ножовкой), ее следует немного изогнуть и затем водить зубьями по коре по направлению сверху вниз, при этом нужно надавливать на «скребок» тяжестью своего тела. Слой за слоем надо удалять старую кору. Делают это до тех пор, пока не покажется живая ткань молодой коры.

Удаление старых ветвей

Вместе с процедурой очищения штамба производят очистку растения от высохших веток. Удаление таких ветвей рекомендуется проводить после остановки сокодвижения. Поэтому при подготовке дерева к побелке глубокой осенью можно освободить его и от ненужных ветвей.

Очищать растение от засохших ветвей необходимо пару раз за сезон, а именно: в осеннее время, когда закончится процесс вегетации, и весной ― до начала сокодвижения. Надо помнить также, что если производится удаление больших ветвей, то места срезов надо обязательно обработать садовым варом либо прокрасить масляной краской на основе олифы.

Если проводить процедуру очищения плодовых культур регулярно и своевременно, то они не только порадуют богатым урожаем, но и будут намного реже болеть либо поражаться вредителями.

При строительстве построек или домов из древесины необходимы бревна, очищенные от коры. До настоящего времени еще не придумано такое приспособление, которое бы выполняло эту работу без участия человека и качественно.

Дело все в том, что под корой бревен имеется слой, который содержит большое количество смолы и предохраняет древесину от воздействия окружающей среды. С течением времени смола переходит в твердое состояние и приобретает еще более прочные свойства.

Единственным недостатком является то, что цвет со временем становится темным. Хотя в наше время существует множество различных составов для сохранения бревен в первозданном виде.

При выборе материала для строительства необходимо его приобрести или заготовить. Лучшим считается лес, заготовленный в зимнее время, так как движение смолы в этот период затормаживается, и она имеет более густую консистенцию, нежели летом. Имеет значение и качество заготовленных бревен.

Если они приобретаются уже раскряжеванным сортиментом, то отбираются самые лучшие по звуку. Для этого наносят несколько ударов обухом топора по всей длине ствола. Если звук звонкий и чистый – перед вами древесина высшего сорта, если глухой – приобретать такой материал не стоит.

Еще следует обратить внимание на спил бревен. Хорошая древесина на срезе однородна, имеет ярко выраженные годичные кольца, которые имеют форму правильной окружности.

Когда материал выбран, можно приступать к его обработке. Для удаления коры с бревен издавна применяли несколько методов. Первый и самый простой – обычным плотницким топором.

Для этого топор должен быть хорошо наточен. Окорять начинают от комля к вершине, так легче удаляется кора бревна и проще срубать сучки. Движения должны быть не рубящие, а скользящие и угол между стволом и топором желательно держать как можно острее.

Так легче идет топор и меньше задирается верхний слой бревна. Второй способ удаления коры бревна – использовать штыковую лопату с лезвием прямоугольной формы. Лопата также должна быть хорошо отточена. Этот метод хорош для обработки комлевых бревен, там, где нет сучков.

И третий вариант – двуручный скобель. Считается, что им обработка выполняется наиболее чисто. Но этот метод весьма трудоемкий.

Из современных способов очистки древесины от коры можно отметить механический способ. Но при такой обработке о сохранении верхнего слоя говорить уже не приходится и такой лес годен в основном на пиломатериал.

Еще кору удоляют струйно-гидравлическим способом, когда кора сбивается струей воды под высоким давлением. Но для этого нужно иметь специальный компрессор и наличие водоснабжения.

255

Заготовка и очистка древесины от коры или как удалить кору с бревна

При строительстве построек или домов из древесины необходимы бревна, очищенные от коры. До настоящего времени еще не придумано такое приспособление, которое бы выполняло эту работу без участия человека и качественно.

Дело все в том, что под корой бревен имеется слой, который содержит большое количество смолы и предохраняет древесину от воздействия окружающей среды. С течением времени смола переходит в твердое состояние и приобретает еще более прочные свойства.

Единственным недостатком является то, что цвет со временем становится темным. Хотя в наше время существует множество различных составов для сохранения бревен в первозданном виде.

При выборе материала для строительства необходимо его приобрести или заготовить. Лучшим считается лес, заготовленный в зимнее время, так как движение смолы в этот период затормаживается, и она имеет более густую консистенцию, нежели летом. Имеет значение и качество заготовленных бревен.

Если они приобретаются уже раскряжеванным сортиментом, то отбираются самые лучшие по звуку. Для этого наносят несколько ударов обухом топора по всей длине ствола. Если звук звонкий и чистый – перед вами древесина высшего сорта, если глухой – приобретать такой материал не стоит.

Еще следует обратить внимание на спил бревен. Хорошая древесина на срезе однородна, имеет ярко выраженные годичные кольца, которые имеют форму правильной окружности.

Когда материал выбран, можно приступать к его обработке. Для удаления коры с бревен издавна применяли несколько методов. Первый и самый простой – обычным плотницким топором.

Для этого топор должен быть хорошо наточен. Окорять начинают от комля к вершине, так легче удаляется кора бревна и проще срубать сучки. Движения должны быть не рубящие, а скользящие и угол между стволом и топором желательно держать как можно острее.

Так легче идет топор и меньше задирается верхний слой бревна. Второй способ удаления коры бревна – использовать штыковую лопату с лезвием прямоугольной формы. Лопата также должна быть хорошо отточена. Этот метод хорош для обработки комлевых бревен, там, где нет сучков.

И третий вариант – двуручный скобель. Считается, что им обработка выполняется наиболее чисто. Но этот метод весьма трудоемкий.

Из современных способов очистки древесины от коры можно отметить механический способ. Но при такой обработке о сохранении верхнего слоя говорить уже не приходится и такой лес годен в основном на пиломатериал.

Еще кору удоляют струйно-гидравлическим способом, когда кора сбивается струей воды под высоким давлением. Но для этого нужно иметь специальный компрессор и наличие водоснабжения.

Школа Ремонта

Почему трескается бревно, как защитить древесину в срубе

Главная \ Статьи о срубах \ Что полезно знать о бревнах

Эксперт это человек, который сделал все ошибки,
которые могут быть сделаны, в
очень узкой отрасли.
Нильс Бор

В этот раздел, мы разместили ответы на часто задаваемые вопросы. Наши знания основаны на опыте приобретенном  за многие годы практической работы в области производства оцилиндрованного бревна и строительства деревянных домов.

ПОЧЕМУ ТРЕСКАЕТСЯ БРЕВНО?

На самом деле все просто. Причиной появления трещин на поверхности бревна  является влажность материала  на момент строительства сруба. При строительстве срубов мы используем бревно естественной влажности ( в зависимости от времени года, породы) средняя влажность бревна (средний показатель между влажностью ядра и заболони) колеблется от 80 до 60%. Поэтому, особенно если строительство сруба происходит в зимний период, при наступлении положительных температур влага находящаяся в древесине (особенно в заболони) начинает быстро испаряться, что приводит к колоссальному напряжению внутри древесины. Соответственно возникающее напряжение бревно может  снять двумя способами:

1. Короблением
2. Трещиной

При качественной сборке, с грамотным использованием нагелей, бревно коробиться не сможет, соответственно остается только трещина.
Многие фирмы предлагают сделать компенсационный пропил на бревне, который якобы должен скомпенсировать напряжение создающееся при усушке, и как бы задать место и направление будущей  трещине. Но в жизни теория как правило расходится с практикой. Природа — гений совершенства и она обо всем позаботилась сама, без нашей воли. Место и направление трещины возникающих при усушке бревна задано природой изначально и не какой компенсационный пропил, сделанный произвольно, на это повлиять не сможет. Достаточно взглянуть на фото, и все станет понятно
На фото мы видим, что трещина чаще всего расположена там, где сердцевина ближе всего подходит к краю бревна.
У растущего дерева сердцевина расположена не по центру ствола, она всегда смещена в сторону северной стороны т.к. с этой стороны дерево испытывает максимально плохие условия. Соответственно ранней древесины (которая формирует ширину годичного кольца и закладывается в вегетационный период) здесь будет меньше, чем с южной стороны. Логично, что с северной стороны дерева годичные кольца расположены очень близко друг другу, создавая тем самым максимальное напряжение.   Именно поэтому здесь при усушки бревна появится трещина.
Зная и понимая выше описанные процессы, тем не менее, мы не можем ничего изменить. Да, компенсацинный пропил при правильном расположении мог бы частично решить проблему трещин. Но к сожалению ни наше, ни чье другое производство не позволит (по техническим) причинам сделать компенсационный пропил в правильном месте. Цикл производства оцилиндрованного бревна устроен так, что бревно поданное в станок нельзя перепозиционировать в процессе производства
 Накопленный  опыт при строительстве срубов домов и бань позволяет нам применять не стандартные решения следствием которых является отсутствие трещин на бревне, либо их значительное уменьшение.
Станьте нашим Клиентом и Вы получите сруб дома или сруб бани практически без трещин.

КАК СТЫКУЮТСЯ БРЕВНА?

На фото, пример АБСОЛЮТНО НЕ ПРАВИЛЬНОЙ СТЫКОВКИ БРЕВНА. ТАК СТЫКОВАТЬ БРЕВНА, В СРУБЕ,  НЕЛЬЗЯ !
Стандартная длинна бревна составляет 6 метров, поэтому «колодец» из бревен такого размера получается примерно 5. 5 х 5.5 по осям. Если размер стен (по длине) больше чем длинна бревна (6м.), то стыковка бревен в стене производится стык в стык, соединяясь при помощь строительной скобы и сверху это место стыка перпендикулярно закрывается следующим бревном, например перпендикулярно расположенной стеной.   Если перпендикулярных стен (врубок)  не предполагается, то на месте стыка делается переруб, в который прячутся стыки бревен.
Стыки всех бревен  не желательно (без необходимости)  делать в одном месте, проектируются  они в шахматном порядке, это позволяет задать срубу дополнительную жесткость.

При самостоятельном планировании дома учтите эту особенность.  Проще —

 

КАК ЗАЩИТИТЬ ДРЕВЕСИНУ? 

Здесь речь пойдет больше о наружной защите бревна. Соответственно любое изделие из дерева под воздействием окружающей среды (особенно ультрафиолетового излучения) без специальной защиты сильно страдает и в первую очередь портится внешний вид древесины. При этом нанося защитные покрытия мы решаем две абсолютно разные задачи.
В первом случае мы преследуем цель снизить класс огнестойкости бревна, т.е наносим огне-биозащитные составы. В этом случае дальнейшее декорирование бревна возможно только составом этой же линейки, иначе пониженный с помощью огне-биозащиты класс огнестойкости бревна легко можно повысить последующим нанесением ЛКМ.
Для себя мы нашли удачный симбиоз огне-биозащиты+декоративно защитного состава торговой марки «Норд»

 

Для придания древесине огне-биозащитных свойств мы используем состав Биопирен «Pirilax»-Prime. 
Характеристики состава следующие:
Огне- и биозащитный пропиточный состав для древесины и материалов на её основе. Для наружных и внутренних работ. Состав идеален под лаки и краски, не тонирует древесину. Рекомендуется комплексное использование с защитно-декоративным составом серии «KRASULA»;  -Уничтожает плесень, водоросли и препятствует их повторному появлению.
-Защищает от жука-древоточца.
-Антисептическая защита до 7 лет;

-Защищает древесину от возгорания.
-Огнезащита до 5 лет; Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей и животных; Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292–2009 при соответствующем расходе. Комплексное использование с защитно-декоративным составом «KRASULA» обеспечивает I группу огнезащитной эффективности. 

На фото сруб дома покрытый составами Пирилакс-прайм + Krasula бесцветный тон

Во втором случае, при защите древесины мы решаем вопрос декорирования и защиты бревна от ультрафиолетового излучения. Вопрос огнезащиты здесь не стоит. Основным при выборе декоративного состава является допустимая влажность бревна для нанесения состава. Из практики, для себя, при решении этой задачи мы выбираем натуральные масла для наружных (фасадных) работ. Торговых марок,на рынке, в настоящий момент великое множество, и в основном подбор состава происходит исходя их бюджета, выделенного для этих целей Заказчиком.
На фото пример покрытия стен сруба натуральным маслом фирмы Biofa (левая часть фото)

 

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО ИЛИ БРУС? 

Многие задаются вопросом, что лучше, и что дешевле, брус или оцилиндрованное бревно? Давайте разберемся… Что такое брус? Фактически это сердцевина дерева, следовательно, более рыхлый и менее прочный материал по сравнению с бревном. Стоимость бруса, как и другого чернового пиломатериала ниже. Но если взять стоимость конечного строения, то брус получается дороже за счет того, что его необходимо дополнительно отделывать, например, прострогать, что сразу резко увеличивает его стоимость или обить вагонкой, а это дополнительные материалы и дополнительная работа.
     Получается что, сэкономив на начальном строительстве за счет выбора в сторону более дешевого материала, значительно увеличивается стоимость отделочных работ, и как следствие, получается строение из дешевого материала за большие деньги. Да и с эстетической точки зрения бревно выглядит намного привлекательнее.

 

ПОЧЕМУ СИНЕЕТ БРЕВНО? 

Дерево, как живой организм, со временем теряет свои физические качества под воздействием времени и внешних воздействующих факторах — влажности воздуха, осадкам, перепадам температур и пр. Грибки плесени, синевы и гнили летают по воздуху в виде микроскопических спор. При попадании на сырую поверхность древесины они прорастают тончайшими нитями (по науке — мицелий). Идеальные условия для появления и распространения грибков — температура +20°С и относительная влажность воздуха выше 95%. Грибки вообще обожают влагу.
Что же делать? На помощь приходит химическое оружие — антисептики, которые не позволяют размножаться микроорганизмам, приводящим к синеве дерева. Но, к сожалению, ни один антисептик не может дать 100% гарантии уничтожения грибков. Поэтому нужно производить обработку как можно раньше, поскольку химическое воздействие более или менее действенно на ранних стадиях грибкового безобразия.

СРУБ ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО ИЛИ РУБЛЕННОГО БРЕВНА?.. 

Любое бревно обладает сбежестостью, т. е. уменьшается в диаметре от комля к вершине. Поэтому при укладке бревен в срубах из рубленного бревна необходимо чередовать комли и вершины. Рубленное бревно — это фактически очищенный от коры ствол дерева, которому в ручную придают более или менее округлую форму, вырубают пазы и элементы замков для соединения с другими бревнами. Кроме того, толщина каждого венца остается разной.
     Чтобы превратить дерево в оцилиндрованное бревно, его ствол предварительно очищают от коры, после чего пропускают через систему фрез, превращая в тщательно обработанный цилиндр, с заводской точностью выбирают паз и чашки. Главное достоинство такого бревна — радующая глаз ровная форма, позволяющая достичь плотного соединения и обеспечить легкую и быструю сборку.

 

Абразивная обработка сруба: ошкуривание бревен

Обработка цельного сруба включает очистку от сучков, остатков коры и механическое ошкуривание бревен. Обработанные по технологии брусья проще пропитывать антисептиками, красить. Срезка остатков коры и сучков устраняет риск появления бактерий, грибков, повышает декоративные свойства древесины, дает возможность равномерно покрывать материал антипиренами.

Технология ошкуривания бревен

Для сруба под дом желательно использовать стволы с малым количеством сучьев. Не используются элементы с наличием глубоких трещин вдоль или поперек волокон. Влажность бревен не должна превышать 22%.

• Первым делом поверхность очищают от коры и сучьев. Для этого используют болгарку. Остатки коры счищают ручным инструментом. Доработка ручным методом занимает большую часть времени, но именно она обеспечивает гладкую поверхность древесины.
• Очищенное дерево необходимо многократно ошкурить абразивной бумагой. Для первоначального ошкуривания используют крупнозернистую наждачную бумагу 80Н. Болгаркой шлифуют ровные поверхности. Шлифовальным станком – угловые элементы, фигурные стыки, торцы. Стартовая полировка срубадопускает остаточные неровности в виде царапин, следов болгарки глубиной не более 1 мм. Обработка абразивной бумагой подразумевает полное снятие подкорного слоя .Дерево в итоге должно получить ровный светлый оттенок без темных пятен.
• На окончательном этапе древесину полируют шкуркой 60Н. Это среднезернистая бумага, позволяющая убрать глубокие царапины и неровности. Процедуру допустимо выполнять с помощью шлифовальных станков. Окончательное ошкуривание сруба производится вручную шкуркой 40Н.

Правила приёмки

• Брусья должны иметь однородный светлый оттенок в зависимости от породы.
• Не допускается наличие трещин, зазубрин, царапин на лицевых поверхностях.
• Обработанная конструкция принимается по акту скрытых работ инженером по технадзору и автором проекта.
• После полировки сруб обязательно пропитывают антисептиками и другими защитными составами по проекту.
• Обработку бревен оформляют отдельным актом скрытых работ.
• После подписания документов ГИПом, технадзором и заказчиком допускается грунтовка и окраска древесины.

Отделка сруба

Подразумевает облицовку древесины красками и грунтовками специального назначения. Для начала отделки бревна очищают от пыли, грязи, влаги, масляных пятен, смолы. Грунтовку наносят пульверизатором или большой кистью. После высыхания необходимо устранить подтёки и дефекты мелкой абразивной бумагой. Для этой процедуры используется шкурка 10Н. Работу проводят вручную. Финишную окраску проводят на заключительном этапе строительства после полной сборки каркаса, установки ограждающих окон и дверей.

Секреты староверов для строителей. Статьи компании «Томсклеском»

«Лесная сторона не только волка, а и мужика досыта накормит».

Основным материалом для строительства был лес. Лес называли вторым полем, он тоже кормил человека, давал жизненно важные продукты и материалы: кроме ягод и грибов, пушнину и дичь, древесину для изготовления предметов быта и строительства.  «В разных уголках земли. — писал французский этнограф Жак Бросс, — живет легенда о праотце всех деревьев, дереве-великане, которое поднималось к небесам из центра земли и являлось осью Вселенной. Оно объединяло три стихии, его корни уходили глубоко в почву, а крона упиралась в небесную твердь. Оно дарило планете воздух, всем земным тварям плоды, налитые солнцем и влагой, которую оно орало из почвы. Дерево притягивало молнии, принесшие людям огонь, и движением ветвей приказывало облакам, резвившимся у его верхушки, поить землю живительным дождем. Оно было источником жизни и обновления».

Сибярики замечали, что если жить под большим кедром (без сомнения это можно отнести и к некоторым другим породам деревьев), то проживешь долго: дерево как бы отлает часть своей силы и продлевает срок жизни.

К запрещенным для строительства дома относили «священные деревья». Прежде всего те, что выросли на месте разрушенной церкви, часовни или на могиле. Очень старые и необыкновенно высокие деревья. У многих народов было распространено поверье, что старые деревья принимают души умерших.

К священным относили и те экземпляры, у которых были какие-то аномалии. В некоторых местах не использовались деревья с наростом («гуз»), ибо у жильцов могли появиться «кылдуны» (колтуны) и деревья с «пристоем» — маленьким деревцем (хозяйская дочь-девушка родит «дитя»). «Буйным» деревьям приписывалась разрушительная сила, тайная и скрытая, угадать и указать которую могли только одни колдуны. Не рубили и пограничные деревья, так как в народе считали, что на перекрестке черти яйца катают, в свайку играют. На перекрестке нечистый волен в душе человека«. Использовать на стройке запрещалось и деревья, выращенные человеком.

В тех местах, где растет лиственница, ее предпочитали другим породам деревьев при строительстве дома. А там, где ее нет, использовали прямые стволы сосны и реже ели. Если же лиственницы в районе было мало, из нее рубили фасадную часть дома — перед и первые венцы. Она намного долговечней других, не боится морозов, жары и осадков.

Хорошие хозяева перед тем, как рубить деревья, подпитывали их, подливая под корень много лет подряд серный раствор. Такие деревья в срубе впоследствии никакая тля не брала. Нынче чрезмерной подсочкой (сбор смолы с дерева), проводимой вместо одного года по несколько лет кряду, да еще с впрыскиваением кислоты в раны дерева древесина убивается еще в лесу. Весь лес, который мы сейчас имеем для строительства, мужики называют «опреснино», он почти как губка сразу набирает влагу и тонет в воде. Заготовленный из плохого леса «мянды» — леса, не выстоявшего своего времени, только приспевающего, в возрасте от 60 до 100 лет. Спелый же, окрепший лес считается со 101 года, его называют «остойным». Годовые кольца его на срезе тонкие, как бумага, в отличие от толстых и рыхлых у опреснино.

Использование сибирского кедра считалось полезным. Его древесина долгое время сохраняет бактерицидные свойства. К примеру, в шкафу, изготовленном из нее, не заведется моль, не поселятся жучки-древоточцы. Запас кедра на гектаре обычно составляет до 560 кубометров. Это значительно выше по сравнению с другими породами леса.

Качество древесины, долговечность строения или изделия из нее зависят и от того, в какое время года срублено дерево. Вот что писали в старом сибирском журнале в 1867 году: «…срубленные четырех одинаковых лет, с одного места и грунта сосновые деревья в течении декабря, января, февраля и марта по выделке из них четырех потолочных балок показали по нагрузке их тяжестью, что дерево, срубленное в январе на 12, в феврале на 20, в марте на 38 выдержало менее тяжести, чем срубленное в декабре. Из двух сосен одного места и одних лет, зарытых в сыром грунте, по прошествии восьми лет, сосна, срубленная в феврале, была совершенно проникнута гнилостью, между тем, срубленная в декабре, после 16-ти лет лежания в том же сыром грунте, оказалась еще вполне здоровой… В той же степени время рубки дерева имеет влияние на проницаемость его водою или другими жидкостями, а поэтому для бочек и других вододержащих сосудов должно выбирать дерево декабрьской рубки»…

По традиции лес начинали заготавливать от зимнего Николы, с 19 декабря. В некоторых местах считали, и не случайно, лучшим временем для заготовки один месяц — с 2декабря по январь, да по первому морозцу, когда лишняя влага из ствола выходит за волю. Знали, что приступать к работе лучше на зорьке. «Раннюю птаху и мороз не бьет». Лес спит. Тихо, да и день то зимой короток. Начиная работу, бодрились: «Мозолистые руки не знают скуки», «Глаза боятся, руки делают», «Ленивые руки — не родня умной голове», «Все впору да в срок, так и будет толк».

По народным приметам строевой лес рубили на новолунье: срубленный на ущербе диска луны лес сгнивает. Лишь при острой необходимости его заготавливали до прихода весенних месяцев — марта и апреля. До этой поры снег обычно лежит. И времени для заготовки хватает, в отличие от летнего периода, когда «один день год кормит». Чем толще снежный покров, тем лучше для растительного слоя. Снег предохраняет кустарники, мхи и землю от повреждения при падении срубленных или спиленных деревьев.

В малонаселенных пунктах рубки проводили не сплошные, а выборочные. Лес при этом страдает меньше. И напротив, когда убираются деревья с кронами на верхнем ярусе леса, тем самым улучшаются условия для роста молодняка, деревьев второго яруса — подлеска. Хозяин строительства с лесником заранее выходят на делянку. Обговаривают, какие деревья будут вырубаться, их количество. На сруб четырехстенок требуется сто деревьев — сто хороших семиметровых бревен и их вершины. Деревья подходящего диаметра и качества «точкуются», на них делают затесы шва счет. Тут не преминут вспомнить поговорку: «Всяк сам по себе дерево рубит». Выбрать выросшие деревья не мудрено. Известно, если у сосны кора светлая — негодная будет древесина, рыхлая. А если кора рыжая, рудная и ствол немного крученый — значит поросший лес, тяжелый, смолистый. Эти деревья давно знакомы и памятны: «…Здесь как-то столько маслят собрал, что едва унес, а с этого такого огромного глухаря спугнул!» Все было знакомо с детства, как сучки на потолке над кроватью.

Детям в это время говорили: «Минуло сосне сто лет, а морщин у нее так и нет. Высоко она стоит, далеко глядит. Придет смерть за сосной-старушкой, станет она избушкой».

 

Когда приходило время, на сосновых делянах в сухом бору лес рубили или спиливали и вывозили к месту рубки дома. На эту работу надевали специальные валенки с длинными и тонкими голенищами. Некоторые хозяева были так суеверны, что «если три лесины не понравились с прихода в лес, не рубили совсем в этот день». Другие считали непригодными деревья, упавшие «на полночь» или зависшие, зацепившиеся при падении за другие кроны, в таком доме якобы жильцы будут умирать раньше времени.

С полночью, севером связывались представления о ночи, о зиме, о смерти и аде. Коли же при падении у первых трёх деревьев не обломятся вершины, значит пришла счастливая пора строиться. Работа на деляне трудоёмкая. В своё время бытовала поговорка: «Плотника не шуба греет, а топор», в конце же дня говорили: «Кончился день — и топор в пень». В морозы сучки под ударом топора отлетают от ствола как сосульки. Подмороженные деревья пилятся легче, а сучки с них обрубать — одно удовольствие, словно на музыкальном инструменте играешь. Пилили лучковой пилой. Она похожа на лук: натянутая металлическая часть удерживается скруткой-тетивой с другой стороны. Режущее полотно её — гибкое, сталь — жёсткая. Чаще всего используются узкие полотна, не более пяти сантиметров шириной, чтобы во время пиления деревьев большого диаметра полотно не зажималось и не деформировалось.

В Россию пилу завезли при Петре Первом, а вошла она в плотницкий обиход лишь в 19 веке.Тогда и произошло разделение на плотников и столяров. Срубить дерево топором трудней, чем спилить, однако мастера предпочитали первое. В таком случае дерево дольше сохраняется в срубе, ибо при рубке поры закрываются для доступа влаги, да и внутреннее напряжение в бревне после рубки другое, нежели от пиления, когда волокна перерываются.

«А ещё делали так. Выбирали ёлку потолще и сдирали ей кору, чтоб корень прокис. Кора с корнем, считай, два сапога пара. Ежли коры не станет, корень первым зачнёт чахнуть, а за ним и весь ствол. Постоит эдак годков пять и валится. Сам валится без топора. Так все моркотники практиковали, без понятия которые. Пошехонцы, словом»… — пишет в своей книге москвич Олег Ларин, передавая разговор с мезенцем.

В местах, где делянки находились недалеко от жилья, хозяин мог и в одиночку съездить «на уповодок» за готовыми хлыстами, то есть не на весь день. Перевозили хлысты на санных поездах лошадьми. Отношение к скоту всегда было очень бережное. «Погоняй коня не кнутом, а овсецом», — приговаривали. На деревне лошадь самое работящее существо: «Конь не пахарь, не кузнец, не плотник, а первый на селе работник».

 

Одна лошадка могла везти подчас до четырёх кубометров леса. Столько, примерно, перевозит и обычная грузовая машина. В старину считали так: коли «добрый конь подо мною, Господь надо мною». Грузить частенько приходилось в одиночку. Для этого существовали разные приспособления. Тянули из бурта (штабель леса) по покатам, с помощью ваги и верёвки. Правда, были и такие сильные мужики, что огромные дома в одиночку рубили. 

В колею на всём пути, по-возможности, подливали воду, полозья саней тоже леденили, поэтому трение становилось минимальным. Лошадь тянула воз не через силу. Такие дороги называют ледянками. Если же дорога проходит по сырым болотистым низинкам, не замерзающим зимой, то устраивают накат. Материала для него в таких местах сколько хочешь, так как по окраинам болот много сухих деревьев. Стелются прокладки вдоль всей дороги. Поперёк их укладывают лесины с обрубленными сучьями, вплотную одна к другой. Эти дороги поддерживали без особого труда. Называют их «лежнёвками» из-за способа устройства, и зимниками — из-за времени эксплуатации.

Если работали допоздна, а дорога до дома была долгой, возница частенько шутил, рассказывая о предыдущей поездке: «Ночь-то темна, лошадь-то черна: еду, еду, да пощупаю, тут ли она?»

Случай, приключившийся со знакомым охотником, произошёл в стороне от деляны и дороги. Возвращался он как-то с охоты и решил передохнуть в охотничьей избушке, обогреться, чайку попить. Возился он у печи, как вдруг кто-то ударил по оконной заслонке. В избушках этих окошечки обыкновенно не застеклены, нет в них рам, а проём просто прикрывается деревянной заслонкой. От удара она вылетела, упала на пол. Вышел охотник глянуть, что за дела такие — шутки лесные. Нет никого! Подумал, что почудилось ему, а заслонка вылетела от сквозняка или ветра. Но ветра на улице никакого нет. Тишина! Слышно, как собственное сердце стучит. Делать нечего, начал снова у печки возиться. А тут опять удар. Заслонка вылетела и звонко стукнулась об пол. Стремглав выскочил наш приятель на улицу. И что же он видит: у основания наклоненного к окошку дерева сидит пучеглазый филин и напряжённо, словно акробат перед сложным трюком, ждёт внимания охотника. И только увидел человека, сразу повернулся и пошёл торопко вверх по стволу, переваливаясь с боку на бок и бормоча отчотливо в нос: «Но! Но! Но! Но!…Но!» Поднялся наверх, глянул на ошалевшего охотника, преспокойненько подмигнул ему и стал спускаться вниз той же дорожкой, приговаривая: «Тпр-р-р! Тпр-р-р! Тпр-р-р!» Это рассказывала умная птица об обстановке на лесной дороге. Красочно живописал филин картину возвращения крестьянина с лесной деляны с заготовленным лесом. Ведь когда лошадь с возом поднимается в гору, её приходится понукать «Но! Но!», помогая ей тем самым (говорят, что от громкого окрика лошади её пульс увеличивается в два раза). Когда же спускается с горки, подталкиваемая самим возом, её приходится притормаживать «Тпр-р! Тпр-р!». Всё это филин отобразил по-своему. Хотите верьте, хотите нет.

На делянах после порубки обязательно прибирались, оставляли их чистыми.

Все порубочные остатки, мелкие ветки и мусор, сгребали в кучи и сжигали на медленном огне при тихом ветре. На новинах оставляли сторожей, чтоб не загорелся соседний лес, не бросило головню на деревню. Большие сучки отвозили домой и использовали на дрова.  Пни идут в переработку, на скипидар и дёготь. На расчищенной деляне проводилась новая культурная посадка леса, если только этот участок не был так называемой «новиной», отводимой хозяину, у которого родился сын и которому не хватало пахатной земли. Раньше в России каждому человеку мужского пола полагался определённый участок земли — надел. Если пни не корчевали на новине, то между пнями сеяли лён. По воспоминаниям старожилов, в первый год был обязательно очень хороший урожай. На второй год на этом участке сеяли озимую рожь. Перед посадкой леса участок обязательно корчевали, так как без этой операции он возобновляется довольно долго. Да и зачем терять такое прекрасное сырьё, коим являются отходы лесного производства.

Во время перевозок и хранения следили, чтобы лес не намокал. Брёвна, предназначенные для строительства, по воде не сплавляли. Заготовленные хлысты укладывали на прокладки недалеко от места строительства. В свободное от основных сезонных дел время хозяин мог приходить и рубить дом. Иногда ему удавалось уложить зараз целый венец, в другой раз выходило только бревно подогнать. Как раньше говорили: «Уж как Бог даст».

На месте хлысты ещё раз сортировали, «прибирали». Старшего на этом занятии называли приборщиком. Отпиливали негодные участки стволов: с большим косослоем, отлупом, морозобоинами и другими пороками, если таковые были.

«Не будь тороплив, будь памятлив»

При рубке деревьев следует обращать внимание на встречающуюся у некоторых деревьев очень крепкую нижнюю часть дерева — кремнину. Её каменная плотность не всегда идёт по всему сечению комля, ею может быть охвачена только часть ствола высотой от одного метра до четырёх. Наличие её определяют по рисунку спила, она бросается в глаза жёлтым или коричневым густым цветом. Это затёчная смолой часть, на поверхности спила в этом месте невозможно разглядеть поры. Она бывает у сосны и ели, у дуба и ясеня. Её трудно обрабатывать, поэтому на разделочной площадке при сортировке комлистые части длиной 60–70 сантиметров опиливают и пускают на дрова.

Столяры говорят: если вы сделаете черенок из кремнины, то «сноса ему не будет». Вообще же хлысты разделывает каждый по своему усмотрению. Если есть представление о будущем доме, то пилят брёвна на стены по размеру из нижней, более толстой части стволов. Тонкая часть идёт в дело в другие места. Когда общей длины достаточно, тонкие части стволов пускают на быки (стропила), кое-что отбирают на строительство крыльца, гульбища, подпорных столбов и для других деталей. После разделки все брёвна укладывают на прокладки (подметины). Торцы брёвен после пилки затёсывали, в некоторых местах натирали табаком или известью, не так давно стали пользоваться краской — суриком. Поры в таком случае забиваются, бревно, считай, законсервировано, смолу хранит, не гниёт.

Корят брёвна обычно весной, в апреле–мае, когда солнце начинает пригревать теплее. Снега в основном сошли. Древесина отошла от мороза, отмякла. Кора в солнечный день нагревается. Под корой в камбии (вновь нарастающем слое, по которому идут соки у стоящего дерева) собирается влага. Поэтому слезает кора легко. В разговоре о качестве леса можно услышать: «Не сняв коры, дерева не узнаешь». Корят обычными топорами, иные приспосабливаются это делать лопатами, кто-то специальным инструментом. В одних местах его называют скобелем (очертаниями он походит на скобу), в других местах этот скребок называют хаком (от натуженного «ха», вырывающегося из груди при работе внаклонку). Очищают обычно всю поверхность бревна. Однако, когда у хозяина мало времени, а брёвна просушить необходимо, то делают «лыски» (корень у этого слова «лыс» — лысина). При таком виде очистки остаются места с корой, но брёвна просыхают значительно быстрей. Корят от комля к вершине, чтобы не оставлять задиров, делая поверхность совершенно гладкой. Неповреждённые поверхности брёвен сохраняются в постройке необыкновенно долго.

После окорки брёвнам дают возможность просохнуть. Сырой лес ни в дело, ни на распиловку не идёт. Хороши брёвна, когда они становятся воздушно-сухими. Для такой просушки их накатывают рядами на прокладки в штабель. Под крайние брёвна подтыкают клинья, чтобы они не раскатывались. Или с боков штабеля в землю вколачивают колья, которые немного выше самого штабеля. Торчащие концы кольев скрепляют меж собой верёвками или проволокой. Таким образом штабель обжимается. Сверху устраивают одно- или двухскатную крышу. Одни концы старого тёса опирают на бревно, уложенное поперёк штабеля в середине, другие на поперечины пониже. Заготовив заранее бересту, ею старательно прикрывают, обкладывают брёвна. Степень готовности брёвен определяют легко, ударяя по ним обухом топора, в ответ слышится звонкий мелодичный звук. Он как бы резонирует по всему объёму, а не глохнет в одном месте, как это происходит в сыром дереве. Бревно хорошей кондиции и рубить-то приятно, топор входит в него мягко, будто репу режешь. А об слишком сухое дерево все руки отобьёшь, топор от него отскакивает.

В народе говорят; «Из сырого дерева дом не ставь, а поставил — дай выстояться», то есть необходимо, чтобы срубленный дом постоял под крышей с открытыми проёмами. Высохший дом можно определить и по запаху, и по влажности в срубе, и по цвету дерева.

На месте предварительной рубки сруба заранее изготавливаются все необходимые элементы и части будущего дома: брусья, плахи, балки определённого сечения, сопряжения, быки и доски. Короче всё, кроме деталей для внутренних отделочных работ. Отделочные же работы — это прирубка косяков (установка оконных и дверных коробок), настилка чистых полов, установка лавок, полиц и шкафов, утепление, отёска поверхностей стен.

 

Некоторые строители из экономии, выпиливая брусья для стен (другое название двухкантного бруса — лафет), ещё получают горбы, а иногда и необрезные доски. Более практичные мужики понимают, дом из кругляка теплей и долговечней. Кроме того, у лафета бывают сквозные трещины (от морозов, жары, перепадов температур), а в бревне же трещина если и образуется, то доходит только до серёдки, затем останавливается или поворачивает в сторону.

Вот для пола брёвна «разваливают» на две плахи. В Томской губернии из бревна выпиливали три тесины, средняя — самая толстая — шла на крышу, две другие на пол. Участки остающейся поверхности бревна после пиловки или тёски называют обзолами. Обзол у плахи — облива, у брусьев — жуковины.

Придавая бревну определённое сечение, например, четырёхкантного бруса по всей длине, говорят: надо «обнять» ствол. Брёвна временно крепят скобами или топорами. Вертикальные линии проверяют отвесом, которым у мастера всегда служит топор. Его берут за кончик ручки, свешивают металлическую часть вниз, ориентируя по его положению линию возведения конструкции.

 

Мастера на плотничных работах используют минимум дополнительных приспособлений. Самый главный инструмент — топор. «Топор сохе первый пособник», «Город строят не языком, а рублём да топором», «С топором весь свет пройдёшь». Он переходит из поколения в поколение. Плотничный топор хозяина никто кроме него не имеет права брать в руки. Он кладётся под лавку «лицом» к стене, а обухом (спиной) к избе. Его принято так оставлять для безопасности: мало ли кто сунет руку под лавку, поднимая что-либо закатившееся под неё. Раньше в деревнях топоры ковали из буферной вагонной стали. О прочности такого лезвия говорили: «Ты же его ведь не угрызёшь!» Качество стали проверяли на торцовых еловых сучках. Под определённым углом, слегка надавливая на топорище, проводили по деревяшке с сучком, если топор проскочил — нормальный металл, если встал на сучке — сомнительный. Иной молодец мог узнавать о качестве металла по звуку, постучав, вернее, пощёлкав пальцем по лезвию. Есть и другой способ: осторожненько прикоснуться остриём к ногтю большого пальца руки. Хорошее лезвие на нём не скользит.

Не одно столетие восхищались люди работой русских плотников. Мастеровой «для топора не мелит мелом и не размеряет циркулем; прямой глаз и привычка и верная рука делают всё дело, которое у иных искусстников доходит до высокой степени совершенства: можно залюбоваться. Топор русский такие вырубает фигуры в досках, что можно подумать на долото, ножи и разные столярные инструменты»…

Ручка-топорище — обычно из берёзы, заготовленной при расчистке сенокосных угодий или кромок полей. «Вырос лес, выросло и топорище». Для изготовления используют деревья диаметром около пятнадцати сантиметров. Метровые болванки корят, колют вдоль и костерком складывают на чердаке для вяления на всё лето, а может и не на одно. Когда потребуется хозяину топорище, он заносит несколько заготовок в жилую избу и кладёт в удобное место на печке, чтобы не мешали и продолжали сохнуть. Здесь они могут пролежать тоже долго. Концы с обеих сторон заготовок со временем потрескаются. Поэтому, когда делают топорище, их, не жалея, отпиливают.

После такой просушки на ручку сразу насаживают топор, которым тут же можно начинать пользоваться. Длина топорища около полуметра, кому каким удобней работать. Если нет сучков ни больших, ни маленьких и волокна материала повторяют профиль изгиба топорища, оно стоит бесконечно долго.

При коллективной работе у каждого работника свой инструмент. Топор не принято давать кому-то другому для пользования, так как он считается сугубо индивидуальным инструментом, продолжением руки мастера. А вовсе не потому, что жалко. При настоящей, до пота, работе, если кто-то возьмёт не свой инструмент, у него тут же появляются неприятные ощущения в суставах, а на ладонях — мозоли. Надо быть внимательным к своему инструменту, особенно к формам ручек. Если работать продолжительное время неудобной ручкой, можно потянуть сухожилия, со временем могут появиться и костные мозоли. В таких случаях и хирург не может помочь. За исправностью инструмента строго следят. На заточку топора никогда не жалеют времени. Первый плотничный урок начинается с топора. Сибиряки, к примеру, считают: «Не можешь сделать топорище — не можешь и жениться».

Сделал топорище. Насадил топор так, чтобы линия лезвия проходила точно по оси топорища. Когда лезвие касается горизонтали, то между концом топорища и этой горизонталью должно быть расстояние в два твоих пальца. Это необходимо, чтоб не повредить руки при работе. Итак, орудие труда готово. Осталось призвать помощников — сноровку и умение, силу и ловкость, необходимо запастись и крепким здоровьем.

Чтобы не прерывался процесс строительства дома или сруба, хозяин делает точный расчёт всего технологического цикла, необходимых материалов. «Начиная дело, о конце помышляй» — говорят бывалые строители. Произведя расчёт, брёвна пилят на плахи и доски. Из имеющихся плах и тонкомерного леса изготавливают два козла (или стерлюги) такой высоты, чтобы в работе каждому мастеровому было удобно. Приблизительная высота их — два метра. Выражение «подстать», возможно, имеет происхождение от словосочетания «подвстать». Козлы устанавливают на расстояние, чуть меньше длины распиливаемых брёвен. Последние поднимают наверх с помощью верёвок и наклонных брёвен небольшого диаметра — потоков или покатов. С одной стороны покаты зарубаются заподлицо с верхней балкой козел так, чтобы не торчали концы, и тем самым не мешали вкатывать брёвна на самый верх и снимать готовые доски и плахи. Другие концы покатов приходятся к основанию штабеля брёвен. Со штабеля по покатам на козлы вкатывают два первых бревна для распиловки.

Обычно пилят брёвна диаметром в вершине не менее двадцати сантиметров, а если нужен четырёхкантный брус, то бревно в вершине должно быть не менее двадцати четырёх сантиметров. Для пиловки используется специальная двуручная маховая пила. Маховой её называют потому, что пильщики сильно машут руками вверх-вниз. У неё длинные прямые или косые зубья, с небольшим разводом. Для продления её службы и удобства некоторые потомственные мастера плющили кончики зубьев. В последнее время на современных деревообрабатывающих заводах зубья рамных пил усиливают победитом — сверхпрочным сплавом металлов. С одной стороны маховой пилы кованая ручка под ширину плеч хозяина или петля — отверстие для деревянной ручки (деревянные ручки встречаются в средней полосе, а железные — привилегия северян). С этой стороны полотно пилы шире, чем другой её конец, почти в два раза. Эта форма способствует удобству при пилении. С другого конца полотно заканчивается широкой прямоугольной полосой без зубьев. Эта часть может быть длиной сантиметров тридцать. Сюда насаживается специальная съёмная деревянная ручка. Она снимается в любое время по необходимости. К примеру, понадобилось поправить несколько затупившихся зубьев, или пошёл дождь. Её снимают, и пила через распил верхом освобождается.

Съёмная деревянная ручка изготавливается цельной из берёзового корня-самородка, точнее из его части. Она не боится ни жары, ни холода. Её может хватить не на одно поколение. Центральная часть ручки изготавливается из ствола диаметром около двадцати сантиметров, высота её от пяти до пятнадцати. Посредине её в разные стороны торчат на одном уровне две ручки. В центре её вдоль волокон сделано узкое прямоугольное отверстие. В него вставляется полоса металлической части пилы при насадке ручки. Ручка закрепляется на пиле клином. Он небольшой, вставляется в отверстие основной части снизу вверх, при работе обжимается, не позволяет ручке слетать. Для трения к нему мелкими гвоздиками со стороны пилы прибивают кожу.

Для удобства пиления готовят ещё один клин. Его размеры бывают разные. Кому что удобней. Толщина его может быть 5–6 и длина 40 сантиметров. Он гонится в распиле по ходу пилы до конца, и помогает пиле свободней двигаться в распиле. Перед началом распиловки, когда брёвна подняли на козлы, их закрепляют скобами, делают разметку.

 

Если для дома нужны простые плахи (не лафет), брёвна пилят «в развал» — вдоль на две половины. Затем выполняется следующая операция: ольховая палка обжигается так, чтобы её поверхность хорошо пачкалась. Взяв пеньковую верёвку, натирают всю её поверхность об эту палку — пачкают. С торца бревна посерёдке, сверху вбивают гвоздь. К нему привязывают конец этой верёвки. Верёвку протягивают по всей длине бревна по самой середине. Спускают с другого конца оставшийся кончик вниз, привязав к нему гирьку около килограмма или какой-нибудь другой груз. Далее берут верёвку посередине, оттягивают её примерно до колена, чтобы она отошла от бревна, конечно, кроме концов. Резко отпускают, верёвка шлёпает по бревну и оставляет по всей длине ровный зольный след. Снимают верёвку, вытаскивают гвоздь. На торцах этого бревна от черты опускают диаметры, делящие бревно пополам строго вертикально. Переворачивают бревно на 180 градусов. Отмечают такую же линию, соединяя её с концами отмеченных диаметров. Обе линии будут ориентирами для пильщиков сверху и снизу. Разметка состоялась.

Брёвна прочно крепят скобами к козлам и меж собой. Теперь можно пилить.

Для удобства и большей производительности более слабый работник работает наверху, перемещаясь прямо по брёвнам и распиленным плахам. Он «набрасывает». Большие усилия прикладывает нижний. Бревно лучше режется, когда пила идёт под давлением нижнего работника вниз. И зубья пилы смотрят остриями вниз. Когда распускают бревно на доски, распил делается не до конца, чтобы не перебивать скобу крепления. Скобы снимают после всех пропилов. Недопиленные участки колют топором. Так доски отсоединяются друг от дружки окончательно. Этот участок не должен быть больше двадцати сантиметров.

При разметке бревна на доски, по отбитой для плахи черте проводят ещё одну отметку. Делают её инструментом «черта», отрегулированным на необходимую ширину, передвижением колечка по двум пружинистым, длинным загнутым и острым на концах штырям одной длины. «Черта» так устроена, что, чем дальше колечко от острых концов, тем расстояние между ними больше, то есть можно отмечать толстую доску и наоборот. Это положение фиксируется деревянным клинышком, который вбивают в место нахождения кольца, между штырями. Такая отметка требует аккуратности, царапина может послужить ориентиром. По ней направляют зубья пилы при работе. Если черта проведена неровно и доска окажется кривой, её необходимо поправить — выровнять кривизну. Из-за неровной разметки пилу перекашивает, от чего пилить тяжело и неудобно. Для разметки следует одну ножку «черты» поставить на угольную отметку и провести по бревну царапину, затем эту же операцию проделывают по другую сторону от угольной отметки. Бревно переворачивают, отчёркивают таких же размеров участки с обратной стороны.

Интересно описывает работу пильщиков-промысловиков, во множестве путешествовавших в прошлом веке по России, известный писатель С.В. Максимов: «…ходила пила сквозь сосновое дерево, взвизгивала и позванивала, наскакивая на сучки; хикали пильщики, подвязав платком лбы, чтобы не летели опилки в глаза и не застили прямой линии, по которой пила ходить любит (возьмёт вбок — не выдерешь её, а сломаешь — и купить негде, да и инструмент большой и дорогой)».

Два плотника на пиловке до и после обеда со всеми подготовительными работами из четырёх брёвен успевают выпилить восемь плах. Причём чаще всего из брёвен семиметровой длины. Напиленные плахи и доски складывают в штабеля на прокладки. Прокладки располагают на таком расстоянии, чтобы доски не провисали. Все материалы обязательно закрывают от непогоды чем-либо непромокаемым или убирают для хранения под навес.

 

Здесь уместно сказать, что в старину по всей России были распространены «щепные» базары, где можно было приобрести полный комплект дома, церкви, амбара, всего, что пользовалось спросом у населения. Причём можно было договориться тут же об установке этой постройки на нужное вам место в вашем селе. Кроме того, и на рынках лесной товар продавали в виде брёвен, кряжей, лежней, связных переводин и дощатого материала (луб, гонт, драница, скала), а также в виде отдельных частей зданий, как, например, желоба, прибоины, дверные колоды, косяки и прочее.

В сборности заключается специфическая особенность русского деревянного строительства.

Довольно разнообразным был раньше ассортимент гвоздей и скобяных изделий, употреблявшихся для изготовления строительных конструкций и отдельных деталей сооружений. Скобяные изделия выделывались и в самых дешёвых кузнечных мастерских, и у дорогих квалифицированных слесарей. В отдельных же случаях это были воронёные и лужёные изделия.

Деревенские люди в большинстве своём и были главными поставщиками на эти базары и рынки. Основными же покупателями этого материала были жители городов и пригородов. Крепкий хозяин предпочитал заготавливать материалы для дома и строить его самостоятельно или с помощью родственников или соседей.

Кроме перечисленных материалов для строительства ещё требуется мох, кирпич и прочее. Но эта история прозвучит  как-нибудь по-позже.

 

С уважением

Никон, сибирский житель

Строительство бани из бревна под ключ по доступной цене

История бани

В истории баня упоминается еще в работах древнегреческого историка Геродота. Он описывал, похожие на юрты сооружения, у племен скифов. Внутри горячие камни поливали отваром из семян и трав, что создавало дым и пар. В нынешнее время баню можно построить прямо на своем дачном участке или возле дома под ключ и по приемлемой цене. Выбор материала многообразен:
1) Кирпич;
2) Пеноблок;
3) Дерево.

Сборка сруба из бревна под ключ

Строительство бани из бревна под ключ

Бревна считаются самым удачным материалом. Баня долго будет держать тепло, из-за низкой теплопроводности бревна. Дерево намного быстрее сохнет. В банях из бревен воздух не застаивается внутри помещений, хорошо вентилируется. Тип бревен
– бани из оцилиндрованного бревна. Имеют красивый внешний вид, что позволяет не думать о дополнительной отделке. Бревна плотно прилегают друг к другу. Минусом является растрескивание и гниение бревен. Избежать этого можно с помощью обработки древесины.
– бани из строганного бревна. Эти бревна изготавливаются с помощью обработки рубанком, что позволяет сохранить верхний слой дерева, а также привести его к привлекательному внешнему виду из строительстве бани под ключ.
– бани из окоренного бревна самые долговечные. Их очищают от коры вручную. Именно благодаря этому, дерево меньше трескается и рассыхается. 
– бани из рубленого бревна сохраняют хорошие теплоизоляционные свойства. После усадки, почти не имеют зазоров. Для изготовления бревен для строительства бани, ствол дерева полностью очищают от веток и обрабатывают вручную. Минусом таких бревен является их цена.
Бани из бревен – это уникальные сооружения, которые сочетают в себе красоту и практичность. Они помогут не только отдохнуть, но и восстановить свое здоровье.

Заказать строительство бани под ключ по выгодной цене можно по телефону +7(910)007-77-79 или заполнить форму обратной связи.

 

Окорка — важная операция в технологическом процессе деревообработки.

Окоркой называют операцию в технологическом процессе деревообработки в процессе которой происходит удаление с бревна коры, а вместе с ней различного сопутствующего мусора. Правильно организованная окорка способствует увеличению производительности лесопильного предприятия и способствует комплексному использования древесного сырья.

Начнем с того, что это за процедура или технология «окорка», для которой создан целый класс деревообрабатывающего оборудования, тема настоящей статьи?

Как известно сырьём для деревообработки является бревно. А бревно это не только ценная древесина, ради которой дерево и спилили и отправили на переработку. Значительную часть бревна составляют материалы совсем не полезные, а скорее даже вредные для всего последующего процесса лесопиления и деревообработки. И это не только кора, а так же и содержащиеся на её поверхности песок и мелкие камешки неизбежные спутники процесса заготовки бревен.

Кроме того бревно имеет особенность формы — сбежистость, то есть оно не является идеальным цилиндром, а имеет уменьшение диаметра от комлевого торца к вершинному. Величину сбега или сбежистость может колебаться в значительных пределах.

Окоркой называется операция в технологическом процессе деревообработки направленная на удаление с бревна коры, а вместе с ней различного сопутствующего мусора, а в некоторых случаях уменьшения сбежитости. Хотя последнее это уже операция «оцилиндровки» и немного другая тема, но в некоторых случаях возможно объединение этих операций.

Операция окорки бревен в общем технологическом процессе деревообработки может производится вручную или с использованием специального оборудования, называемого «окорочный станок». Ручную окорку мы не рассматриваем, а окорочные станки, как правило оборудование крупных лесопильных предприятий. В линиях технологического процесса деревообработки окорочные станки могут устанавливаться на этапе сортировки или непосредственно перед распиловкой.

Преимущества использования окорки сырья для лесопиления.

И так ценность предварительной окорки в общем технологическом процессе деревообработки заключается в ряде преимуществ, которые и перечислим.

Во-первых, использование окорки избавляет бревно от коры, тем самым повышая качество отходов лесопиления. Так как известно что кора снижает ценность опилок, обрезков, образующихся при последующем пилении бревна. Наличие коры в опилках снижает качество пеллет, которые могли бы быть произведены из этих опилок. Наличие коры на обрезках значительно снижает их энергетическую ценность, если эти обрезки использовать в котельных установках. Проблема настолько остра, что обрезки с корой могут просто напросто не приниматься предприятиями, перерабатывающими отходы лесопиления.

Во-вторых, в процессе окорки происходит избавление от пыли, песка и мелких камешков, оказавшихся на коре бревна при заготовке и транспортировке. А это, в свою очередь способствует сохранению зубьев пил от повреждения и преждевременного износа.

В-третьих, в процессе обработки брёвен на окорочных станках производится дополнительная сортировка лесопильного сырья.

В-четвертых, суммируя предыдущие факторы очевидно, что окоренные бревна просто напросто быстрее идут по всей линии лесопиления, что увеличивает производительность, а значит и общая эффективность лесопильного производства плюс комплексное использование древесного сырья.

Кроме того, исследования, проведенные отечественными и зарубежными учеными, свидетельствуют о том, что и сама древесная кора имеет ценность, как сырьё для выработки целого ряда продуктов. Кора может быть использована в качестве компонентов композиции древесно–волокнистых плит, бумаги и формовочных составов, пластификаторов и наполнителей клеев, пластмасс, резины, различных строительных растворов и т.д.

Некоторые особенности окорки сырья для лесопиления.

По сложившейся в мире практике операция окорки может производиться на двух основных этапах технологического процесса лесопиления: на сортировке или перед распиловкой. В России, Северной Америке и Северной Европе окорочные станки используются на этапе распиловки, а в Центральной и Восточной Европе — на этапе сортировки.

Операция окорки перед распиловкой накладывает на окорочное станки дополнительные требования к надёжности. Иначе выход из строя окорочного станка на этом этапе может привести к остановке всей лесопильной линии.

Ну а с другой стороны, использование операции окорки перед распиловкой, т.е. в последний момент, способствуют тому, что:

• бревна поступают к окорочному станку отсортированными по диаметру, что ускоряет его работу;
• кора до последнего защищает древесину от загрязнений и повреждений, снижая скольжение бревен при перемещении;
• бревна подаются без зазоров, впритык;
• на распиловочную линию бревна поступают чистыми, окорка очищает их от коры, а вместе с ней и песка прочего мусора.

Кроме того, в условиях российского климата ранняя окорка, произведенная ещё на этапе сортировки может привести к поражению незащищённой древесины грибком.

С другой стороны операция окорки произведённая на этапе сортировки бревен избавляет от риска остановки производства. Так как на этом этапе создаётся некоторый запас окоренных бревен, позволяющий иметь время, необходимое для устранения неполадок окорочного станка.

Так же операция окорки произведённая на этапе сортировки бревен способствует этой самой сортировке.

Предпочтение этого варианта использования операций сортировки в странах Центральной Европы обусловлена особенностью ценообразования в этих регионах. В Центральной Европе производится оплата «чистого» леса без учета коры и поэтому целесообразно производить учет поставки только после избавления бревна от коры.

Способы и технические средства окорки.

Способы окорки лесоматериалов принято разделять на:

• механический — воздействие на поверхность лесоматериалов специальным окорочным инструментом;
• гидравлический, пневматический т.е. обработка струей жидкости или газа с твердым наполнителем;
• физико-химический за счет нагрева токами высокой частоты или электрогидравлического удара.

Единственный реально используемый способ — механический. При этом используются способы окорки строганием, фрезерованием, скоблением , трением . Строгание, фрезерование и скобление обеспечивается специализированным инструментом. При окорке посредством трения кора снимается цепями или тупыми рабочими инструментами за счет трения.

Окорочные станки могут так же подразделяться на станки поштучной и групповой (окорке подвергаются одновременно несколько десятков или сотен бревен) обработки.

Более подробно о конкретных конструктивных особенностях окорочных станков будет сказано в последующих статьях.

 

лущеных бревен | Статьи | Уловки торговли

Иллюстрация Джозефа Смита.

Если вы строите бревенчатую хижину или какую-либо другую бревенчатую конструкцию, в ваших инструкциях, скорее всего, будет сказано, что сначала нужно очистить бревна. Отслаивание коры от бревен увеличивает долговечность древесины, потому что кора является как домом для вредных насекомых, так и местом скопления влаги, что в конечном итоге может привести к гниению.

Возможно, вы пытались очистить одно или два бревна, и после значительных усилий в итоге получили ушибленный и надрезанный кусок дерева, совсем не похожий на гладкие бревна, изображенные в каталогах бревенчатых домов.Очистить бревна может быть очень легко или очень сложно, в зависимости от того, когда и как вы это делаете.

Ключ к легкой очистке от кожуры — это срезать дерево, когда оно активно растет, что происходит только весной года, и после этого чистить его как можно скорее. Весной камбий быстро делится и образует новую древесину, в результате чего под корой образуется мягкий скользкий слой. Это позволяет легко отделить кору. Лесорубы знают, что нужно быть осторожными, чтобы не удариться о деревья в это время года (обычно от сезона грязи до середины лета), так как даже легкий удар о «рыхлую» кору этого сезона может привести к полному срезанию большого участка.

К началу осени заболонь и камбий становятся более сухими, а кора затвердевает. Если вы попытаетесь очистить дерево осенью, вы обнаружите, что кора практически приклеена к дереву. Поэтому самая важная часть любой задачи по очистке бревен — это планирование.

Если у вас есть несколько свежих, подпружиненных бревен, которые нужно очистить, лучший инструмент для этой работы — это окучник. Нет, не картофель, а длинное изогнутое металлическое лезвие на конце деревянной ручки, похожее на гигантскую заостренную лопатку или большое изогнутое зубило.Чтобы очистить бревно, сначала сделайте «молнию» топором, слегка надрезав кору по всей длине бревна, достаточно глубоко, чтобы достать до заболони. Затем вставьте шпагат в застежку-молнию из коры перпендикулярно длине бревна так, чтобы изгиб лезвия соответствовал изгибу бревна. Затем понемногу вставляйте лопаточку под кору, когда вы нажимаете на ручку, чтобы оторвать кору от дерева.

Вы также можете использовать топор для выполнения той же задачи, хотя шпиндель облегчает работу.С помощью лопаточки и топора вы сможете полностью удалить кору с большого бревна за считанные минуты. Одно предостережение: подпружиненное бревно будет более гладким, чем смазанная жиром свинья, поэтому дайте свежеочищенным бревнам высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем тащить их на место на своем проекте. Если вы не собираетесь сразу же приступать к строительству, вы можете уберечь очищенные бревна от плесени и пятен, промыв их в разбавленном растворе отбеливателя.

Если вы не планировали заранее и вам нужно очистить бревна, кора которых уже затянулась и высохла, лучше всего подойдет натяжной нож, но эта работа займет очень много времени.Если вы не будете внимательны и терпеливы, на внутренней коре останутся полосатые коричневые полосы. Работу лучше спланировать заранее, а сбор урожая и лущение проводить весной.

Карл Демроу — консультант по тропам и плотник, когда он не занят уходом за своим лесным участком в Вашингтоне, штат Вермонт.

Торговых инструментов и множество способов чистки бревна

Вот лишь некоторые из множества инструментов, используемых при строительстве бревенчатых домов.

Деревянная сумка для перевозки небольших бревен

Если вы собираетесь строить какое-либо здание из бревен, вы очень быстро обнаружите, что некоторые специальные инструменты могут значительно облегчить эту работу.В этом выпуске мы сосредоточимся на разметчиках бревен и ножах для удаления коры.

Пример писателя

Разметчики используются для переноса формы одного бревна на другое. Этот инструмент незаменим при строительстве дома без щелей. Двойной пузырьковый уровень, прикрепленный к разметке, позволяет точно перенести неровности нижнего бревна на верхний с помощью карандаша для рисования. Обрезав разметанные линии, вы можете убедиться, что бревна будут плотно прилегать друг к другу.Также используется строителями лодок и плотниками для придания необычной формы доске, с которой они работают.

Пример peavey

Пиви используется для катания и позиционирования бревен. Он позволяет захватывать бревна самых разных диаметров и перемещать их. Попытка перемещать бревна без такого инструмента может быть чрезвычайно напряженной.

Многочисленные способы чистки бревна

Преобразование груды необработанных бревен, покрытых корой, в материал, готовый к распилу и штабелированию, можно осуществить несколькими способами.Ваш выбор будет основан на том, сколько времени у вас есть на то, как вы хотите, чтобы конечный результат выглядел, и когда дерево было распилено.

Пример лопаточной лопатки

Наиболее распространенный метод — использование лопатки для очистки и вытяжного ножа. Лопаточная лопатка — это инструмент, который удаляет основную часть коры, отрывая ее. Лучше всего это работает с деревом, не обрезанным зимой. В бревенчатых домах лущильная лопатка используется для сбивания большей части коры бревна. Хотя многие профессиональные пилорамы для обрезки бревен используют только тяговый нож и бензопилу и / или шлифовальный станок для узлов, использование этого инструмента перед тем, как вы начнете использовать вытяжной нож, сэкономит ваше время и энергию в долгосрочной перспективе и сэкономит время на заточку вашего ножа.

Ножи выдвижные Barr

Затем используется вытяжной нож для завершения работы до того, как бревно будет готово к распиловке. Ножи для затяжки бывают самых разных размеров. Также доступны несколько различных углов наклона рукоятки, поскольку на сегодняшний день ни один угол между рукояткой и лезвием не является удовлетворительным для всех людей. Многие люди могут принимать во внимание общий вес подъемного ножа. Профессиональные чистильщики бревен (да, такая профессия существует, и группу людей более физически подготовленных было бы трудно найти) склоняются к более тяжелым ножам.Некоторые предпочитают ручной кованый нож Barr, который легче точить и у которого много поклонников. Третьи склоняются к изогнутому лезвию с рукоятками почти на одной линии с лезвием, например, Barr Hewing Drawknife или Gransfors Bruks

.

У нас есть кованые стяжные ножи средней тяжести для небольших опор мебели или перил, а также небольших домашних бревен; и крупногабаритные размеры для лущения бревен дома. Вы найдете изображения и описание наших многочисленных ножей ЗДЕСЬ.

Используя бензопилу и / или шлифовальный станок, чтобы разгладить сучки перед тем, как начать чистку, вы можете пройти по этим участкам ножом для более однородного вида, и вы минимизируете вероятность «царапания» лезвием о твердые сучки дерева или кусок гравия или крошки, которая часто попадает в узел.

Если во время отслаивания у вас появятся рваные края или неровности по краям, попробуйте очистить их в другом направлении. Часто приходится чистить узелки. Кроме того, держите лезвие острым. Многие люди хотят оставить часть внутренней коры для более «деревенского» вида. (Это часто означает «пропустить очищенный»). Прежде чем вы решите, что кора может содержать насекомых, которые могут начать грызть ваши бревна; кора также может действовать как губка, удерживая влагу на ваших бревнах; и он может в конечном итоге свернуться и упасть, унося с собой любое пятно / покрытие, которое вы нанесли, и оставив ваши бревна незащищенными в этих областях.Вы, вероятно, будете в порядке в сухом месте, где нет багги, но дважды подумайте, чтобы оставить кору во влажном / влажном месте, где много насекомых, сверлящих древесину.

Если вы предпочитаете внешний вид квадратных домов из тесаного вручную бревна в аппалачском стиле, попробуйте использовать тесло или топор.

Тесла доступны как с плоскими, так и с изогнутыми лезвиями, а также с короткими ручками и ручками из бревна. Тесла с короткой ручкой используются одной или двумя руками, при этом дерево, с которым вы работаете, располагается между высотой колена и талии. Длинные рукоятки часто используются, когда ваша работа «переваливается» на землю или близко к земле.По сути, вы качаете тесло между ног. Некоторые строители считают тесло отделочным инструментом к широкому топору. Другие используют его самостоятельно.

Широкие топоры похожи на топор с очень широким лезвием. Рукоятки чаще всего бывают средней и полной длины и берутся обеими руками. Обычно вы работаете, стоя сбоку от бревна, плоской стороной широкого топора к дереву. Бревно или балка могут стоять на земле или подниматься в зависимости от того, как вы держите ручку. (Полный взмах над головой или более короткое рубящее движение).Широкие рукоятки топора могут быть слева направо или по центру. Лезвия также могут иметь различные профили.

Мы производим кованые вручную широкие топоры из Швеции, которые могут иметь фаску слева или справа, а также прямые или угловые рукоятки. Этот действительно аутентичный метод даст вам новое представление о бревенчатых домах прошлых лет.

Механический метод удаления коры с помощью мастера журнала. Этот инструмент прикручивается к концу шины бензопилы и приводится в действие цепью пилы. Два лезвия вращаются на барабане и быстро снимают кожуру.Конечный результат похож на эффект ножа. Этим инструментом можно также придать бревнам грубую форму (заострить концы столбов забора и т. Д.). Для дополнительной безопасности мы рекомендуем использовать цепь без режущего инструмента и достаточно короткую шину на вашей пиле для дополнительного контроля.

Вода, срубленная весной, возможна для древесины, которая оставляет ваши бревна красивой гладкой. В этом методе вы удаляете кору и слой древесины до следующего неповрежденного зимнего кольца роста, используя установку для мытья под давлением. Зимнее «кольцо» невероятно твердое по сравнению с зоной роста между кольцами, и некоторые строители высокого класса предпочитают этот метод для достижения такого результата.И наоборот, получить проникающую отделку труднее, чтобы она «взяла» должным образом. Давление воды должно составлять 500-1000 фунтов на квадратный дюйм, если вы используете обычную форсунку, и 2000-4000 фунтов на квадратный дюйм, если вы используете форсунку RotoMax, которая испускает вращающуюся круговую струю воды вместо концентрированной струи. Это легче для древесины и намного быстрее, чем при использовании низкого давления и стандартной насадки.

Промывка под давлением сложнее использовать, если бревна были сильно повреждены регистратором, потому что несколько слоев годичных колец могли быть повреждены, и трудно получить один гладкий слой, поскольку вы продолжаете «взрывать» более глубокий слой, где бы он ни был повреждение бревна.Если вы очищаете бревна таким образом, имейте в виду, что любые повреждения, нанесенные в процессе строительства, будет очень трудно скрыть.

Хотите узнать больше об инструментах, необходимых для строительства бревенчатых домов? А как их построить? Тогда ознакомьтесь с нашими учебниками и видео с практическими рекомендациями.

–

Легкая очистка коры — Modern Homesteading

Когда я был мальчиком в Арканзасском Озарксе, мой отец занимался поставкой телефонных столбов и свай для коммерческих клиентов.И все эти бревна длиной от 50 до 100 футов приходилось очищать прямо в лесу. И позвольте мне сказать вам, что если бы мы использовали тяговые ножи для выполнения этой работы, все эти длинные шесты все еще стояли бы. (Даже Bell Telephone не могла их себе позволить!)

Инструмент для лущения бревен

Но даже в те времена у нас был гораздо лучший способ справиться с этой задачей. Что мы сделали, так это выпрямили тяжелую садовую мотыгу до тех пор, пока она не стала напоминать тротуарный скребок Yankee, а затем использовали напильник, чтобы сохранить острый, как бритва, скошенный край на рабочем конце нашего нового инструмента.(И чем тяжелее лезвие одного из этих стрипперов, тем легче удерживать на нем скошенный край.)

Боже, неужели эта штука сорвет кору! Он просто срезал срез шириной от 3 до 4 дюймов и длиной от 4 до 5 футов при каждом взмахе, если вы помнили два маленьких трюка: вы должны были сохранить скошенную поверхность лезвия. вниз, чтобы он не врезался в дерево, и вам всегда приходилось ограничивать ваши удары длиной, которая была немного короче, чем ручка мотыги … иначе полоски коры скользили прямо вверх и врезались в ваши перчатки.

(Есть, конечно, еще одна небольшая морщинка, чтобы сделать эту работу по зачистке как можно более простой: обрежьте все ветви заподлицо со стволом, прежде чем начать сдирать кору поваленного дерева.)

Использование этих стрипперов или лопаточных швабр позволяло нашим работникам стоять прямо с очень небольшим наклоном, поддерживать ритм (точно так же, как это делает моряк, когда он протирает палубу корабля шваброй) и обнажать шест за считанные минуты. .

Тем не менее, я считаю, что даже этот инструмент можно улучшить.Если, например, простой дефлектор, сделанный из прочного листового металла или ленточного железа, будет прикручен к ручке насадки примерно на 30 см назад и немного смещен в сторону режущего лезвия … Я думаю, что можно было бы повернуть каждую полоску лаять с одной стороны рабочего с помощью инструмента. Это позволит вам наносить гораздо более длинный ход на каждом разрезе, чтобы длинная полоска коры не застревала в руке или между глазами. Это может даже позволить вам делать сверхдлинные «ходячие» движения от одного конца бревна к другому…все одним движением.

(ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Чистящие палочки могут быть очень ценными для людей, у которых их никогда не было. И, как вы только что видели. Усовершенствования Боба Митчелла в базовом инструменте должны сделать одну из этих стриптизерш еще более ценной и приятной для использовать.)

---

Первоначально опубликовано: январь / февраль 1977 г.

Как чистить бревна — Инструменты для лесоруба

1. Закрепите бревно с обеих сторон зажимом или нашим замком Log Lock .Помните, что если конец будет иметь форму шипа, вам не нужно снимать последние несколько дюймов
2. Возьмите нож для рисования и поставьте рядом с бревном достаточно, чтобы получить прямую линию с топкой и не стоять в неудобном положении. Тебе должно быть комфортно.
3. Начните с дальнего конца бревна, расположив лезвие под углом примерно 30 градусов. Меньший угол просто соскользнет и не удалит кору, а слишком большой приведет к удалению слишком большого количества древесины.«Потяните» нож к себе и к ближайшей точке бревна, равномерно надавливая обеими руками

Применение «чистой корки»

Чистая корка снимает с бревна всю кору. Если будет очищено слишком много или мало коры, вы получите толстое бревно или бревно, которое выглядит так, как будто его только что соскоблили. Хорошая чистая кожура полностью удаляет всю кору, но не древесину под ней.

1. Тяните, используя давление, достаточное для того, чтобы пройти через кору в древесину, но не настолько, чтобы вгрызаться в древесину и оставлять своего рода «канаву».Вы хотите, чтобы бревно оставалось как можно более круглым
2. После снятия верхней части бревна установите его в зажимы и повторите для остальных частей коры, пока вы полностью не повернете бревно и не закончите лущение

Применение «Skip Peel»

Пропускающий пилинг — это наша торговая марка техники пилинга, оставляющая после себя полосы коры для придания неповторимому стилю. Когда вы очищаете кору и небольшой кусок дерева под ней, подумайте о том, насколько «тяжелой» вы хотите, чтобы кожура была, тяжелее были небольшие полоски коры, а легче — большие участки коры.

1. Используя тот же угол наклона ножа и ту же технику, что и выше, выберите области бревна, которые нужно очистить, нанося более короткие и длинные мазки, которые вы оставляете на бревне различной формы коры
2. Помните, что это «ваше» искусство, поэтому вы можете выбрать любой узор, какой захотите. Нанесите пилинг на большие участки коры и посмотрите, как получится. Короткими мазками оставляйте полоски коры большего размера, а более длинными — чтобы оставались полоски меньшего размера
3. Вам нужно будет поэкспериментировать и попрактиковаться в своей технике.Не расстраивайтесь, иногда вы удаляете слишком много, и в конечном итоге приходится использовать полено для дров в дровяной печи! Вы всегда можете взлететь еще, но не вернуть обратно. Начните с малого, и вы всегда сможете добиться желаемого результата

Источник: http://logfurniturehowto.com/how-to-peel-logs-to-make-log-furniture/

Как удалить кору с ветки (5 методов)

Обработка только что срубленного дерева требует много времени, чтобы превратить его в бревна, готовые к работе.А пока есть несколько этапов. И окорка веток дерева — лишь один из первых шагов.

To удалить кору с ветки дерева звучит довольно легко. Но если вы не хотите идти на компромисс с совершенством, то вряд ли что-то останется, кроме как сделать это профессионально.

И в сегодняшней статье мы расскажем вам, , как удалить кору с ветки , как профессиональный

Как легко удалить кору с ветки

Метод № 1: Использование мойки высокого давления

В этом методе на как окорять ветви , мы будем использовать высокое давление, создаваемое потоком воды, чтобы удалить кору с дерева.Поток воды под очень высоким давлением делает две вещи, будучи приложенным к телу в параллельном направлении.

Во-первых, это упрощает и ускоряет работу. Таким образом, вам не придется обрабатывать каждый кусок коры на дереве. А во-вторых, это облегчает работу с большими и твердыми ветками деревьев. Все, что вам нужно сделать, это научиться правильному давлению и правильной манере.

»Необходимые инструменты

Чтобы убедиться, что вы проводите процесс правильно, вот список инструмента для окорки бревен , который вам понадобится на протяжении всего пути —

Однако мы будем выполните подробные действия —

Шаг № 1: Включите питание

Сначала найдите идеальную розетку рядом с местом и подайте питание на инструмент.После этого проверьте функциональность и убедитесь, что все работает нормально.

Шаг № 2: Установите правильное давление

Мойки высокого давления могут создавать брызги воды с разным давлением. То же самое и с рисунком распыления.

Чтобы найти правильную комбинацию давления (psi) и схемы распыления воды, мы просим вас пройти тест-драйв. Обычно давление 3000 фунтов на квадратный дюйм подходит для большинства хвойных и твердых пород дерева.

Шаг № 3: Наденьте сопло на компенсатор давления

Все готово? Большой! Теперь пора надеть насадку на мойку высокого давления и нанести ее на дерево.

Чтобы правильно поставить форсунку, нужно учитывать толщину и рисунок распыления. Если древесина достаточно сухая, возможно, отслаивается кора. В таких случаях подойдет сопло с низким профилем. После того, как насадка надета, начните надавливать на дерево.

Шаг №4: Снимите рыхлые спинки

На этом этапе в процессе удаления коры с ветки дерева вы должны удалить расшатавшуюся кору с тела бревен.Это можно делать как в сухой, так и в мокрой ситуации, и мы можем назвать это окоркой бревен вручную.

В зависимости от типа работы вы должны выбрать один из этих двух.

»Предупреждение

В ходе этого процесса многие пользователи жаловались на то, что использование мойки высокого давления приводит к отслаиванию мягких волокон с бревен. Что ж, в такой ситуации нужно менять давление и форму распыления. У каждого вида древесины может быть свой собственный образец распространения воды.

Метод № 2: Использование овощечистки

Следующий метод в вашем списке — окорка небольших и часто дворовых деревьев и их веток. Поскольку мы выполняем задачу по работе с небольшой веткой дерева, необходимо соблюдать осторожность.

»Необходимые инструменты

Для этого метода вам потребуются следующие:

Шаг № 1: Укорочение дерева

Перед тем, как использовать овощечистку на деревянной ветке, важно, чтобы ветка была срезана. на более мелкие кусочки.Это облегчит работу.

Шаг 2: Сделайте пропил

Когда у вас есть ветки дерева, готовые к снятию, начните снимать кору с помощью овощечистки. быть слишком толстым. Потому что толстый пропил снимет и слой дерева. А в случае с тонкой деревянной веткой это то, что вы не можете просто так отпустить.

Шаг № 3: Отведите короткие ветви

Окорка — это дверь ко многим деревянным и столярным работам.Специально для того, чтобы убедиться, что отделка сделана правильно.

Для обеспечения готовой к работе гладкой ветки удалите ненужные ветви и сучья.

Метод № 3: Использование культиватора для коры

Лопаточки для коры изготавливаются из стальной головки и деревянной ручки. Это инструменты, специально предназначенные для удаления коры деревьев, если она достаточно ослабла. Один из них можно определить по лезвию в форме лопатки для мороженого, которое у них есть.

На этом этапе мы узнаем, как окорить ветку дерева с помощью шпателя для коры-

»Необходимые инструменты

Шаг №1: Определите место срезания

Перед тем, как начать, вам нужно точно определить слой где кора дерева и деревянная часть дерева взаимодействуют.На следующем шаге вы будете соскальзывать с этого слоя.

Шаг № 2: Определите правильную сторону

В валке для коры есть три режущие стороны. Каждый из них должен проникать в разные виды коры и производить скользящие пропилы. В зависимости от типа коры, с которой вы имеете дело, вам нужно сделать первый надрез.

Шаг № 3: Берегитесь безопасности

Пока вы будете окорять ветку дерева окоркой, режущая кромка будет не слишком далеко. Поэтому очень важно держать руки, ноги, ладони и других людей в курсе происходящего.

Шаг № 4: Шаг за шагом шелушение

Начните с первого ломтика коры и проденьте в него режущую кромку. Пройдите через дно с окучником и легко снимите этот слой. Как только вы закончите, действуйте аналогичным образом и для следующего сегмента коры.

После этого останется дискретный слой коры, который слишком мал, чтобы его можно было разрезать лопаткой. Используйте ручной нож, чтобы снять их.

Метод № 4: Использование долота

Зубила бывают разных типов и размеров, и вы можете выбрать правильный, исходя из толщины коры, с которой вы имеете дело.Долота по дереву обычно представляют собой лезвия прямоугольной формы с плоской нижней частью. Кроме того, еще один способ выбрать правильное долото для обработки дерева — найти скошенную спинку.

»Необходимые инструменты

Шаг № 1: Выберите правильный тип коры

В отличие от зубил, долота способны делать очень глубокие надрезы, когда вы вручную прикладываете к ним давление на ветку дерева. Поэтому обязательно обрабатывайте долотом только толстую древесную кору. Окорка пней — хороший пример такой работы.

Шаг № 2: Держите его в нужном месте и начинайте забивать

Теперь возьмите долото и поместите его на кору под углом от 20 до 30 градусов. Это не приведет к более глубоким надрезам в древесине. После этого начните забивать долото киянкой или молотком (легким). Вы можете сделать это вручную, но это потребует больших усилий.

Шаг № 3: Повторите долбление по окружности

Если вы хотите иметь дело с деревянной веткой круглого типа, вам нужно пройти по всему периметру ветви и повторить процесс долбления, который мы упомянули на последнем шаге. .

Не забывайте защищать руки от ударов перчатками. Кроме того, поскольку деревянные частички пыли и мусора могут попасть вам в глаза, наденьте защитное стекло.

Метод № 5: Использование ножа для рисования

Если у вас небольшая ветка дерева, на которой не слишком много толстой коры, вам следует воспользоваться этим методом. На этом этапе мы продолжим процесс окорки ветки дерева с помощью ножа.

»Необходимые инструменты

Шаг № 1: Установите вытяжной нож на коре веток

Чтобы начать процесс, поймите, как работают пара углов и направление между ними наружу.Он также снабжен зазубренным лезвием посередине, которое в этом случае работает как режущая кромка.

Когда закончите, положите нож на действие.

Шаг № 2: Положение ветви дерева

В этом методе правильное расположение ветви дерева очень важно. В случае, если ветка дерева расположена на земле параллельно, действовать нужно в одном направлении. Если он стоит на земле вертикально, вам придется ехать в противном случае.

Например, мы предпочитаем ставить ветку дерева вертикально (вертикально), так как с ней безопаснее работать.

Шаг 3: потяните нож вниз

Теперь поместите нож на кору ветки и потяните его вниз. Убедитесь, что вы взяли рукоять ножа обеими руками. Это снимет первый слой коры. Когда закончите до дна, переходите к следующей линии коры и продолжайте.

Однако, если у вас нет возможности разместить ветвь вертикально, вы можете разместить ее и горизонтально. В этом случае вам нужно подвести нож к себе. Но будьте осторожны, пока проходите через этот процесс.

Как удалить кору с веток (меры предосторожности)

Все сказанное выше, удаление коры с ветвей — это процесс, который требует опыта и руководства со стороны пользователя. Чтобы убедиться, что у вас все в порядке, вот список основных мер предосторожности:

1. Пока окоряет ветку дерева , убедитесь, что она надежно и плотно закреплена.
2. Не переусердствуйте и не переусердствуйте с какой-либо частью древесины, особенно если вы занимаетесь окоркой бревен для мебели .
3. Не режьте глубоко, просто снимите кожицу.
4. Лучше мыть дерево под давлением, когда оно в сухом состоянии.
5. Сделайте правильный выбор форсунки для мойки высокого давления в составе лучшего окорочного станка для бревен .
6. Не устанавливайте мойку высокого давления на автоматический режим.
7. Следите за коэффициентом выбросов при окорке бревен .

Итог

Наконец, мы зашли в тупик статьи о , как удалить кору с ветви как тонких, так и толстых ветвей.Надеюсь, у вас хватит ума найти лучший выход для для окорки ветвей и , отслаивания коры и от частей дерева .

Удачи и удачи в деревообработке!

Trail Tools: Инструменты для очистки коры

подано под: инструменты и использование инструментов

---

Это наиболее часто используемые инструменты для очистки коры с советами по их безопасному и эффективному использованию.

от Джим Шмид

Лосьон (Ложка для коры / Ложка для очистки)

Лопаты для коры удаляют кору с зеленых бревен, которые будут использоваться в вашем проекте тропы, замедляя процесс гниения и продлевая жизнь древесине.Лопаты для коры имеют ручку длиной от 1 до 4 футов и выпуклое лезвие с тремя режущими кромками. Все три стороны должны быть заточены только с верхней стороны. Лезвие скользит между корой и деревом. Лучшее время года для удаления коры — весна.

Совет по безопасности: отодвиньте режущую кромку от тела и держите руки и ноги, а также других рабочих подальше от передней части лезвия.

Нож для вытяжки (Drawknife)

Волочильный нож используется для снятия коры с бревен или столбов малого диаметра для гидротехнических сооружений, шлагбаумов и других деревянных работ.Возьмитесь за обе ручки и потяните лезвие вдоль бревна на себя. У протяжного ножа ручки расположены под прямым углом к ​​лезвию, тогда как ручки ножа для коры находятся на одной линии с лезвием. Ножи для коры предназначены только для разглаживания шероховатой коры, а не для ее удаления.

Совет по безопасности: ножи для рисования острые как бритва, поэтому будьте осторожны.

Адзе (Carpenter Adze)

Тесло — это топор с изогнутым лезвием, которое направлено внутрь под прямым углом к ​​рукоятке. Он используется для отделки (обрубки) балок и бревен для образования плоской поверхности, такой как пешеходная поверхность естественного бревенчатого моста.Тесло должно быть очень острым и использоваться только для рубки. С ним следует обращаться очень осторожно и избегать контакта с землей. Лезвие всегда должно быть защищено ножнами.

Совет по безопасности: соблюдайте осторожность, чтобы не порезать ступни или голени. Стоя на рубящемся бревне, носок передней ноги должен быть приподнят так, чтобы скользящий удар приходился на подошву ботинка. На бревно должна опираться только пятка передней ступни.

и nbsp

---

---

Опубликован 1 января 2004 г.

Еще статьи в этой категории

Лучшие штаны для Trail Work

Мы просили вас дать нам ваши рекомендации по прочным брюкам, которые выдержат бег по тропам.Вот результаты.

Учебный курс по бензопилам и торцовочным станкам

Учебный курс цепной пилы и торцовочной пилы — это 16-32-часовой курс для базовых и промежуточных цепных пил и торцовочных пил. пользователей. Курс разработан с целью предоставления технических знаний и навыков, которые потребуются сотрудникам или волонтерам для безопасного использования этих инструментов.

Инструкции по обслуживанию трассы

Это руководство по содержанию троп было разработано как практическое руководство и руководство по процедурам для персонала парка, отвечающего за обслуживание, строительство и эксплуатацию системы троп в парках округа Санта-Клара.

Окорка бревен из красного кедра | JLC Онлайн

Q : Я надеюсь использовать местные бревна из красного кедра в качестве столбов для деревенской веранды клиента. Как лучше всего удалить кору, не повредив древесину под ней?

A : Крейг Аумент, производитель деревянных конструкций и владелец-основатель Cascade Joinery, компании по производству деревянных конструкций в Ферндейле, штат Вашингтон, отвечает : Нас часто просят включить натуральные бревна в конструкции деревянных каркасов. мы строим.Форма дерева создает интересный контраст и визуальное сопоставление с фрезерованными бревнами, составляющими остальную часть рамы. Красный кедр, обладающий естественной устойчивостью к гниению, а также довольно легко обрабатываемый, является отличным выбором для уникальных столбов для крыльца.

Мы обнаружили, что кедровые бревна, срубленные весной, когда течет сок, чистить очень приятно. Разрыхлите полоску коры на одном конце бревна протяжным ножом или лопаточкой. (Лопаточка для очистки имеет стальное лезвие длиной около 6 дюймов и шириной около 2 1/2 дюйма, которое закреплено на длинной деревянной ручке.Лезвие немного изогнуто и заострено как на конце, так и с обеих сторон.) Как только вы отделите кусок коры, потяните вверх; Обычно от бревна можно отклеивать полоски во всю длину. Таким образом коренные американцы в моем районе собирали материал для плетения корзин с живых деревьев. Они не зачищали все дерево, но обычно брали полосу от 6 до 8 дюймов с одной стороны, чтобы дерево не погибло.

Когда сок не течет, кору становится труднее очистить. В этом случае продвигайтесь вниз по бревну, используя протяжной нож или лопаточную лопатку, снимая внешние слои твердой коры и стараясь оставаться в правильном слое, чтобы не врезаться в бревно.С узлами или ветвями это может быть сложно, но вам не нужно добираться до дерева в этих областях, только более твердый внешний слой коры.

Независимо от того, когда дерево спилено, лучше всего удалить кору как можно скорее. В противном случае влага и клопы могут попасть под кору, окрашиваясь и зарываясь в слой заболони.

После того, как вы удалили большую часть внешней коры, тщательно промойте бревна под давлением, чтобы очистить внутренний слой. Затем начните работать с ними, чтобы делать свои сообщения.Обычно к тому времени, когда вы заканчиваете изготовление, бревна становятся достаточно сухими, чтобы их можно было закончить. В большинстве случаев мы используем бревно и сайдинг Sikkens Cetol, чтобы запечатать бревно и подчеркнуть естественный цвет древесины.

.