Как поставить кран маевского на чугунную батарею: Кран маевского для чугунных радиаторов: установка и эксплуатация

Содержание

Кран маевского для чугунных радиаторов: установка и эксплуатация

Иногда во время отопительного сезона можно заметить, что ранее горячий по всей поверхности радиатор, прогревается не полностью. Его часть, расположенная вдали от входа в него теплоносителя остается холодной.

Причиной такой ситуации обычно становится скопление воздуха, появившегося в данной части радиатора. Он становится препятствием для заполнения горячей водой всего внутреннего пространства радиатора.

Если не удалить скопившийся воздух, то данная ситуация будет только ухудшаться. Чтобы иметь возможность восстановить нормальную работоспособность батареи на ней устанавливается специальное устройство — кран Маевского. Он предназначен для удаления воздушных пробок. Устанавливают кран в верхней точке батареи.

Для стравливания скопившегося воздуха необходимо приоткрыть вентиль крана на пол-оборота. При этом действии запорный конусный клапан ослабится, дав возможность скопившемуся в радиаторе воздуху выйти наружу.

Освободившееся от него место займет теплоноситель, следовательно, батарея прогреется полностью.

Кран Маевского для чугунных радиаторов: виды и принцип действия

Производители разработали три вида устройств для отвода скопившегося в радиаторах воздуха.

У каждого из них своя конструкция и принцип действия.

Потребители могут сделать выбор между следующими устройствами:

  • Ручной кран Маевского. Данное приспособление имеет простейшую конструкцию, поэтому в его использовании нет никаких сложностей. Для освобождения радиатора от скопления воздуха кран открывается четырехгранным ключом или же обычной отверткой. После выхода воздуха кран закрывается обратным поворотом.
  • Автоматический кран. Установив на радиаторе это устройство, вручную управлять им нет необходимости. Все необходимые действия оно выполняет автоматически, без вмешательства человека. Конструкция автоматического крана Маевского не предусматривает наличия игольчатого клапана, имеющегося в ручном варианте.
    Его заменил пластиковый поплавок, перемещающийся внутри крана при появлении воздуха в системе. С его помощью затворный клапан может открываться и закрываться. Однако разработчики предусмотрели возможность управления и без автоматики. Проходное отверстие иногда засоряется, тогда возможно выпустить воздух в ручном режиме, одновременно избавившись от засора.
  • Кран Маевского, снабженный встроенным предохранителем. Работа данной модели крана имеет отличие от обычного удаления воздуха в предыдущих вариантах устройств. Предохранительный клапан, встроенный в кран, умеет контролировать величину давления теплоносителя, циркулирующего в системе. При повышении давления выше предельного (его значение составляет 15 атмосфер), клапан срабатывает, начиная принудительно стравливать теплоноситель из отопительной системы. В случае возникновения внезапных гидроударов, это устройство предупреждает возможные их последствия в виде повреждения элементов системы отопления.

Установка крана Маевского, снабженного встроенным предохранительным клапаном, особенно актуально в отопительных системах, где использованы полипропиленовые и металлопластиковые трубы, поскольку для них давление выше нормы может создать аварийную ситуацию.

Поскольку производители выпускают краны Маевского, имеющие различные диаметры внешней резьбы, то есть возможность подобрать подходящий для конкретного радиатора.

Наиболее распространены модели, снабженные наружной резьбой ¾ дюйма (Ду20) и ½ дюйма (Ду15), однако можно найти варианты 3/8 и 1 дюйм.

Технология установки крана Маевского на радиатор из чугуна

Установка любой модели крана Маевского начинается с освобождения системы от теплоносителя. После того, как вся вода из системы слита, работа производится в следующем порядке:

  • Необходимо выкрутить заглушку, находящуюся в верхней части батарейной секции.
  • Установить вместо нее кран. Вкручивая модель, необходимо позаботиться о герметизации отверстия. Для этой цели в комплекте устройства имеется резиновая прокладка, предназначенная для обеспечения герметичности установки. Чтобы усилить герметизацию, на резьбу крана накручивают льняные волокна, пропитанные маслом, или ФУМ-ленту.

Важно: для установки в радиаторах, изготовленных из чугуна, рекомендуется использовать кран Маевского, изготовленный из латуни. Данный материал имеет повышенную прочность.

При необходимости установки крана Маевского на старую чугунную батарею, у которой верхняя заглушка закреплена наглухо, то есть, не выкручивается, необходимо подготовить место для установки устройства. Для этого в чугунной заглушке нужно просверлить отверстие. Его диаметр должен быть чуть меньше, чем у резьбы крана.

Затем с помощью метчика в отверстии нарезается резьба, соответствующая резьбе крана. Проведя проверку соответствия резьбы, можно установить кран на место. Не следует забывать об обязательной герметизации места вкручивания устройства.

Бывает, что возникает

необходимость замены крана Маевского. Для снятия старого устройства необходимо использовать два разводных ключа. Одним из них выкручивается кран, а второй в это время должен придерживать заглушку на радиаторе. Это необходимо, чтобы в момент выкручивания крана заглушка не ослабла, нарушив герметичность батареи.

Эксплуатация и замена крана Маевского

Воздухоотводящий кран монтируется в верхней части секции радиатора, находящейся со стороны, расположенной напротив входа теплоносителя. Именно здесь собирается воздух.

При выборе места установки в домах, имеющих собственную систему отопления, необходимо учесть ее особенности. Когда отопительная система вертикальная, то достаточно установить краны Маевского на радиаторах, расположенных на верхних этажах дома.

Наличие горизонтальной системы отопления обязывает произвести монтаж кранов на всех радиаторах без исключения. Если в помещениях установлены радиаторы напольные, то кран Маевского монтируется в верхней их части. Регулировочный винт должен быть направлен вверх.

Важно знать, как правильно пользоваться устройством для стравливания воздуха. Перед работой нужно запасти сухую ветошь и емкость, подходящую для размещения ее под батареей. Затем повернуть запорный винт на пол-оборота.

После этого действия будет слышно, как из системы выходит скопившийся воздух. После его полного выхода из крана начнет вытекать вода. Когда она будет течь непрерывной струей, можно плотно закрутить запорный винт.

Иногда можно обнаружить, что

отверстие у крана засорилось. Проблему можно легко исправить, прочистив его обычной иголкой. При неиспользовании крана долгое время, на винте для регулировки может образоваться коррозия, поэтому его вращение будет затруднено.

Возникшая проблема решается нанесением на резьбу спрея-смазки WD-40. Спустя некоторое время винт можно будет легко открутить. Для предотвращения подобной ситуации следует после отопительного сезона смазать все регулировочные винты силиконовой смазкой.

Нет сомнений, что монтаж кранов Маевского чрезвычайно необходим для полноценной работы системы отопления. Пробки из воздуха, образующиеся в системе, создают участки, на которых часть радиаторов остаются холодными, а часть может быть перегрета.

Стоимость устройства для удаления воздуха не слишком высока, а своевременный уход за ним позволит им прослужить долгое время.

Посмотрите, как работает кран Маевского для чугунных радиаторов на видео:

Установка крана Маевского на чугунный радиатор

Установка крана Маевского на радиатор должна выполняться профессионалом, который разбирается во всех нюансах данного процесса. На сайте Юду вы в течение получаса найдете подходящего специалиста, который качественно и недорого установит краны Маевского на чугунных радиаторах отопительных систем.

Когда следует установить кран Маевского

Исполнители Юду осуществят установку кранов для спускания воздуха из радиаторов:

  • при частом завоздушивании батарей и труб отопления
  • закрытых отопительных систем
  • горизонтальных сетей отопления из двух труб
  • на полотенцесушителе и т. д

Установка сантехнического устройства Маевского способствует улучшению эффективности теплоотдачи батарей, позволяет уменьшить расходы на потребление тепла (особенно это заметно в частных домах с автономным отоплением).

Виды кранов для развоздушивания

Существует несколько разновидностей крана Маевского:

  • классический (ручное управление)
  • автоматический

Классическая конструкция крана используется достаточно широко, так как подходит для автономной системы отопления любого типа. Такой кран отличается своей надежностью, он удобен при эксплуатации и стоит при этом недорого.

Автоматический кран для выпуска воздуха из системы имеет усложненную конструкцию. Он представляет собой металлический цилиндр, внутри которого располагается специальный поплавок, связанный с игольчатым клапаном в верхней его части. Когда в полости цилиндра происходит скапливание воздуха, наблюдается уменьшение уровня теплоносителя. При опускании поплавка вниз открывается отверстие игольчатого клапана, после чего совершается выход воздуха.

Установка автоматического крана рекомендуется в местах, где довольно часто образуются воздушные пробки, а ручное управление выполнять затруднительно.

На чугунные батареи старого образца лучше устанавливать классический кран. Особенно это важно соблюдать при подключении к централизованной системе отопления, ведь в такой сети носитель тепла всегда грязный, и кран придется снимать и чистить очень часто.

Исполнители Юду могут также установить кран с клапаном предохранения, который защитит элементы отопительной системы от резких перепадов давления. Осуществлять монтаж таких кранов на чугунные батареи следует в случае, когда в систему отопления вмонтированы трубы из пластика, и возможны резкие скачки давления.

Особенности монтажа крана Маевского

Монтаж запорного клапана осуществляется в самой высокой точке радиатора непосредственно при его установке. Кран должен располагаться с противоположной к месту подсоединения батареи стороны, с подающей линией отопительной сети.

Если необходимо установить кран в уже готовую систему отопления, то работу производят:

  • в период, когда отопление не работает (межсезонный период)
  • отключив отопление и выполнив слив теплонесущей жидкости из батареи или определенного участка трубы

Для осуществления установки крана необходимо вывернуть радиаторную пробку и вкрутить на ее место воздухоспускное устройство. При этом следует подобрать механизм для развоздушивания с соответствующей по диаметру резьбой.

В местах, к которым свободный доступ ограничен, и использование отвертки неудобно или невозможно, чтобы открыть кран, используют четырехгранное приспособление для подсоединения специального ключа.

На чугунных старых радиаторах кран устанавливают непосредственно в саму пробку. Мастер высверлит в ней специальное отверстие и сделает необходимую резьбу, в которую потом и будет вкручен механизм для спускания воздуха из системы.

Исполнителями Юду для герметизации мест соединения и уплотнения резьбы используют:

  • резиновые/силиконовые прокладки
  • специальный сантехнический лен

Стоимость монтажа крана Маевского

Исполнители Юду установят специальный кран на чугунных батареях для развоздушивания отопительной системы по приемлемой для вас стоимости. Специалисты обычно не включают в цену услуги монтажа воздухоотводчика надбавки за срочность выполнения задания, поэтому даже аварийный вызов мастера будет стоить дешево.

На Юду вы закажете монтаж устройства для удаления воздуха, скапливаемого в системе отопления, на 30-40 % дешевле от среднерыночной стоимости услуги. Также у вас есть возможность предложить собственную цену, указав ее в заявке. При расчете размера оплаты работы мастера ориентируйтесь на указанные в прайс-листе Юду расценки. Можно примерные цены узнать и из аналогичных заявок других заказчиков.

Учитывайте при определении цены монтажа воздухоотводчика то, что на нее влияют следующие факторы:

  • какой кран вы желаете установить (классический/автоматический/с предохранителем)
  • необходимо установить кран в новую чугунную батарею или же врезать его в уже функционирующую отопительную сеть
  • какова сложность выполнения монтажных работ

Особенности заказа монтажа воздухоотводчиков на чугунные батареи

Заказать услуги монтажа устройства для развоздушивания отопительной системы можно прямо сейчас, заполнив заявку на данной странице. Укажите в задании, когда требуется его выполнение, и то, сколько вы готовы заплатить за работу специалиста.

В скором времени вы получите несколько откликов от исполнителей, которые готовы установить воздухоотводчики на чугунных батареях согласно предложенным условиям сотрудничества. Вам останется выбрать подходящего мастера, которому вы поручите выполнение задания.

Как выгнать воздух из чугунной батареи без крана маевского

Если на вашем “завоздушенном” радиаторе установлены отсекающие краны то их нужно перекрыть и спокойно заняться установкой крана Маевского.

Сам кран маевского выглядит так
Так выглядит радиатор в который установлен кран Маевского.

Это был мануальный воздухоотводчик – который нужно вручную – спецключом или отверткой открывать для спуска воздуха из радиатора. А есть еще и автоматические радиаторные воздухоотводчики.

 

Вот например

 

Или вот такой

 

Подробнее. . о том какие бывают автоматические воздухоотводчики.

Стоит отметить что не всегда получается заменить глухую радиаторную пробу на футорку из за ржавчины.   Проделывается подобная процедура только при отключенном отоплении – на опустошенной батарее. Обычно пробки и футорки на старых чугунных радиаторах приржавевшие и для того что бы их выкрутить понадобится немало слессарных изхишрений. В результате успешной операции по выкручиванию пробки из чугунной батареи мы сможем увидеть  старую пробку на место которой вкрутим новую футорку предназначенную под кран маевского.

В результате, после сборки батареи получится конструкция оснащенная краном которым можно спускать воздух в любое время. При помощи простой отвертки.

Вообще можно спускать воздух из старых чугунных радиаторов без крана маевского  даже при помощи дрели – сверлением отверстия в верхней части самой крайней секции завоздушенного радиатора,либо в верхней чугунной пробке. Которую в дальнейшем (после спуска воздуха) можно легко заглушить, вкрутив в это отверстие  простой саморез,  обмотанный льном с пропиткой герметика либо сантехничекой гидропастой или фум лентой (кому как нравится).  Это самый дешевый и как не странно, безопасный способ убирания воздуха из радиатора, который нет возможности оснастить краном  маевского по причине невозможности отключения и слива стояков отопления или из за того что все гайки проржавели и ничего уже невозможно разобрать.

В общим все перечисленные способы  развоздушки батарей, не могут быть реализованы без отключения их от работающей системы отопления. Но это все слишком сложно и затратно. Одна только согласовка разрешения в ДУКе,  на отключение стояка отопления  может при неправильных действях и до суда довести…

Но не будем о грустном..  Мы значит имеем старую чугунную батарею с вероятнее всего приржавевшими чугунными пробками на которых и в помине не было никаких  кранов маевского и которые нельзя пытаться откручивать для того что бы спустить воздух через резьбу не получится (можно только на новых, на старых опасно) и что тогда остается? Остается тупо взять в руки дрель и специальный шуруп, но об этом в следующей статье.

принцип работы и технические характеристики

Содержание
  1. Устройство, принцип действия и технические характеристики
  2. Установка на биметаллические и чугунные радиаторы
  3. Как удалить воздушную пробку?
Введение

В замкнутую систему отопления самыми различными путями проникает воздух. Скапливаясь, он способен создавать препятствия для движения теплоносителя и мешать нормальной работе радиаторов и полотенцесушителей. Для решения этой проблемы на отопительные приборы устанавливается кран Маевского, при помощи которого можно легко удалить скопившейся воздух.

Из этой статьи вы узнаете для чего нужен кран Маевского, как он устроен и как работает. О том, как правильно его установить и использовать, а также об особенностях монтажа ручных воздухоотводчиков на полотенцесушители, чугунные и биметаллические радиаторы.

Устройство, принцип действия и технические характеристики

Чаще всего воздух попадает в систему отопления, смешиваясь с теплоносителем при ее заполнении. Не редки случаи подсоса через некачественные соединения и бракованную арматуру. При использовании определенных типов теплоносителей с алюминиевыми радиаторами, газ может выделяться прямо внутри отопительной системы в результате химических реакций.

Фото 1: Как выглядит кран Маевского

Традиционно для удаления скопившегося воздуха в верхних точка системы отопления устанавливаются автоматические воздухоотводчики, которые в автономном режиме решают эту задачу. Для удаления воздушных пробок из радиаторов и полотенцесушителей долгое время устанавливали обычные краны. Однако, такое решение вызывало большой соблазн у владельцев использовать горячую воду из отопительных систем для санитарных нужд. Это быстро приводило к нехватке теплоносителя в теплосети, что требовало постоянного долива.

Фото 2: Как работает кран Маевского для радиаторов

Кран Маевского позволяет без особого труда спустить воздух из батареи или полотенцесушителя, но в тоже время делает слив горячей воды достаточно неудобным и трудоемким процессом. Он состоит из металлической пробки с наружной резьбой и маленьким отверстием по центру. Для открытия и закрытия крана, с противоположной стороны вкручивается запорный винт, головка которого спроектирована под специальный ключ для крана Маевского и обычную шлицевую отвертку. Поверх винта имеется пластиковый кожух с небольшим отверстием, задающим направление выхода воздуха.

Различают несколько моделей, имеющих различный диаметр наружной резьбы. Чаще всего встречаются краны Маевского с наружной резьбой 1/2 дюйма (Ду15) и 3/4 (Ду20). Реже, но все же попадаются встречаются воздухоотводчики с резьбой 3/8 и даже 1 дюйм.

Кран Маевского это общепринятое, народное название этого прибора. Оно не закреплено в ГОСТе и редко встречается в технической документации и литературе. В научной терминологии устройство носит название радиаторный игольчатый клапан.

Вернуться к оглавлению

Установка на биметаллические и чугунные радиаторы

Чаще всего кран Маевского устанавливается в верхнюю часть радиатора, которая также как и теплообменник автоматического твердотопливного котла отопления наиболее подвержена скоплению воздушных пробок. В современных батареях на противоположном конце от места подключения подающей трубы для этих целей имеется специальное отверстие. Обычно в нем уже установлена проходная гайка и заглушка. Многие производители радиаторов выпускают монтажные наборы состоящие из нескольких проходных гаек, прокладок, заглушки, крана Маевского и ключа для его открытия.

Фото 3: Установка крана Маевского на батарею

Для монтажа крана на современный биметаллический радиатор, необходимо выкрутить заглушку и поставить ручной воздухоотводчик на ее место. При установке следует помнить, что у проходной гайки в которую монтируется кран резьба левая, а у самого крана — правая. Вкручивание крана в уже установленный фитинг будет ослаблять его резьбу. Во избежании этого следует вначале отдельно собрать комплект из проходной гайки и крана Маевского, а затем уже устанавливать собранный комплект на батарею.

Для герметизации, кран Маевского снабжен резиновой прокладкой, а для установки фитинга в комплекте с ним идет прокладка из силикона. Обычно этого более чем достаточно, однако многие специалисты рекомендуют дополнительно уплотнять соединение сантехнической ФУМ лентой или льном.

Фото 4: Кран Маевского для полотенцесушителя

Для чугунных батарей выпускаются более прочные латунные воздухоотводчики, рассчитанные на повышенную температуру и давление. Установка крана Маевского своими руками на чугунный радиатор несколько сложнее, чем на стальной или биметаллический. Отверстия для монтажа в нем чаще всего не предусмотрено, поэтому необходимо самостоятельно просверлить его в пробке, а затем нарезать в нем резьбу нужного диаметра.

Чугунные батареи чаще всего используются в системах центрального отопления. Теплоноситель в них очень низкого качества и содержит большое количество различной взвеси. Кран Маевского будет очень быстро засорятся и не сможет выполнять свои функции. Плюс ко всему в центральных отопительных системах нередко случаются гидроудары, которые запросто могут выбить самостоятельно установленный воздухоотводчик.

Вернуться к оглавлению

Как удалить воздушную пробку?

Удаление воздуха из радиаторов отопления, полотенцесушителей и других элементов отопительной системы называется развоздушиванием. Чаще всего эта процедура выполняется сразу после монтажа или длительного простоя, например после летнего сезона. Также если вы вдруг обнаружили, что ваша батарея недостаточно теплая, при высокой температуре в системе отопления, скорее всего в ней скопился воздух. Процедуру развоздушивания легко можно сделать своими руками, для этого вам потребуется: шлицевая отвертка или специальный ключ для открытия воздухоотводчиков, тряпка или небольшая емкость.

Фото 5: Как спустить воздух из крана Маевского с помощью ключа

С помощью отвертки или ключа, необходимо медленно начать выкручивать запорный винт до начала выхода воздуха. Этот момент можно легко определить по характерному шипению. После того, как вслед за воздухом из сливного отверстия польется теплоноситель необходимо перекрыть кран Маевского, и вытереть вытекшую воду.

Совет: Не стоит беспокоится, что вытечет много теплоносителя. Так как сливное отверстие в кране Маевского очень малого диаметра, вода будет выходить по капле или потечет небольшой струйкой — все зависит от давления в отопительной системе. Запорный винт достаточно выкрутить на пол оборота или на один целый оборот. Не надо выкручивать его полностью, так как велика вероятность того, что давление теплоносителя не позволит вам завернуть его обратно.

Более наглядно, о том как пользоваться краном Маевского, смотрите в следующем видео:

Вернуться к оглавлению Заключение

Обычный воздух может стать серьезной проблемой, когда он оказывается внутри системы отопления. Для его удаления используются как автоматические воздухоотводчики в составе группы безопасности котлов или бойлеров, так и ручные краны Маевского для радиаторов и полотенцесушителей. Купить такое устройство можно по очень низкой цене, но польза которую оно приносит, стоит гораздо дороже.

Кран Маевского

Что такое кран Маевского

Кран Маевского – это небольшое, но очень эффективное устройство, предназначенное для выпуска воздуха из систем отопления. Данное приспособление представляет собой конусовидный шток с резьбой, что обладает эстетичным внешним видом и является представителем запорного оборудования. Оно имеет официальное название – игольчатый радиаторный воздушный клапан, но среди обычных потребителей его знают как – кран Маевского. Устройство было изобретено еще в прошлом столетии (1933г), но до сих пор повсеместно применяется и пользуется огромной популярностью у сантехников и «владельцев» водяных радиаторов.

Для изготовления кранов Маевского используют сталь или латунь, так как данные сплавы прочные и практически не подвержены коррозии. На внешней стороне изделия часто находится несколько пластиковых элементов. Существуют разные модели воздушных клапанов, и покупатель может без всякого опасения приобрести любую из них. Главное, чтобы резьбовое соединение крана подошло под уже установленный радиатор. Распространенный диаметр резьбового соединения изделия – 1дюйм, 1/2дюйма. Для батарей из чугуна старого образца понадобятся краны с резьбой на корпусе — 3/4 дюйма.

Еще одно важное уточнение, которое внесет большую ясность в отношении кранов Маевского – игольчатые воздушные клапаны могут быть обычными и автоматическими. Принцип их работы схож. Разница заключается лишь в том, что развоздушивание отопительных систем с помощью обычных кранов производится ручным способом, а кран Маевского автоматического типа не требует участия человека.

Устройство и принцип работы крана Маевского

Воздушный вентиль, о котором идет речь, устроен просто. Корпус с отверстиями, конусообразный винт, уплотнительное кольцо – вот и все составляющие крана. Винт способен плавно двигаться в корпусе изделия наружу/внутрь, обеспечивая в нужный момент выпуск воздуха из системы, а затем возвращая прежнюю герметичность. Открытие и закрытие крана не требует больших усилий. Он может, в зависимости от модели, откручиваться и закручиваться отверткой или ключом.

Как выпустить воздух из системы отопления

Если на радиаторе отопления установлен обычный кран Маевского, то приступая к сбросу воздуха из системы, приготовьте необходимые для этого предметы: отвертку, ключ, емкость для воды, мягкую тряпку. Прежде чем открыть кран, положите на пол в районе установленного клапана тряпку, на нее поставьте миску или ведерко. Такие предосторожности помогут сохранить в хорошем состоянии напольное покрытие. Когда все приготовления завершены – начинайте откручивать кран подходящим инструментом. Сначала можно сделать пол оборота, а если этого не достаточно, то провернуть еще. Подождав несколько секунд, вы услышите шипение выходящего воздуха. Не теряйте бдительность, так как из отверстия крана, вслед за воздушным потоком, потечет теплая вода, а значит, устройство пора закрывать.

В домах с индивидуальным отоплением используется принудительная циркуляция теплоносителя. В этом случае для полного стравливания воздуха с радиаторов и труб, перед тем как открыть кран Маевского, необходимо остановить насос. Хорошим вариантом для зданий с автономным отоплением может стать автоматический игольчатый воздушный клапан. Он регулярно будет удалять из системы собравшийся воздух без чьей либо помощи.


Как самостоятельно установить кран Маевского 

Прежде чем преступить к монтажу крана Маевского, необходимо приготовить специальные инструменты и убедится, что в системе отопления нет воды. Лучшее время для данного вида работ – лето, так как отопительный сезон давно позади, а до наступления нового далеко.

Установка крана на чугунную батарею требует замены глухой пробки конечной секции, на пробку с резьбовым отверстием. Дальше все просто – на резьбу крана накладывается несколько слоев тонкой подмотки, и устройство закручивают до упора широкой части корпуса в пробку. В современных радиаторах изначально устанавливаются заглушки, предназначенные для монтажа воздушных вентилей.

Эксплуатация крана Маевского

Хотя краны Маевского устройства надежные, то, насколько долго они прослужат, во многом зависит от того, как вы будете их эксплуатировать. Даже самый прочный сплав требует бережного отношения, поэтому вкручивая кран в радиатор, а затем, пользуясь конусообразным винтом, не стоит совершать резких движений, иначе в какой-то части изделия может появиться трещина.

Вода, используемая в системах центрального отопления не всегда чистая, а значит, отверстие крана может засориться. В этом случае его необходимо аккуратно, без сильного нажима, прочистить тонкой булавкой или иголкой.

Полезные советы

  1. Устанавливайте кран Маевского только на отопительные радиаторы.
  2. Не держите устройство открытым сверх надобности.
  3. Если резьба заржавела, не пытайтесь открутить винт насильно. Нанесите на резьбу несколько капель керосина и через несколько минут кран с легкостью откроется.
  4. Чтобы резьба вентиля не покрылась ржавчиной, периодически пользуйтесь им, даже если в системе не собирается воздух.

Заключение

Краны Маевского надежные, удобные и просто необходимые устройства в закрытых системах отопления. Отсутствие на радиаторах воздушных клапанов, может привести к образованию в системе воздушных пробок, и дом моментально остынет, хотя за подачу тепла необходимо платить в любом случае.

Благодаря маленькому крану, приобретенному за мизерную цену, подобных неприятностей не возникнет!

Как спустить воздух с чугунной батареи

Многим владельцам частных домов и квартир знакома ситуация, когда нижняя часть или вся батарея стоит холодная, притом что подводящая труба от стояка отопления горячая. Причиной такого перепада является воздушная пробка, препятствующая прохождению теплоносителя. В новых радиаторах для стравливания воздуха установлен кран Маевского, чего нельзя сказать о старых моделях. В связи с этим разберемся, как спустить воздух с чугунной батареи.

Слегка открутить заглушку

Первый вариант решения проблемы заключается в небольшом откручивании глухой пробки, которая расположена в верхней части батареи. Потребуется обзавестись рожковым (55 мм), разводным или газовым ключом.

Газовый ключ

Внимание!  В зависимости от завода изготовителя, на глухих пробках может присутствовать левая резьба. Это означает, что откручивать гайку придется по часовой стрелке. Со стороны подвода трубы будет правая резьба, там проходная гайка откручивается, как обычно – против часовой стрелки.

Возможное направление резьб

В общих чертах последовательность действий следующая:

  1. Подставить под батарею миску или подложить тряпку, чтобы вода не растекалась по полу.
  2. Счистить краску по кромке прилегания.
  3. Попытаться слегка открутить заглушку. Откручивать нужно лишь до тех пор, пока из образовавшейся щели не пойдет воздух. Дальше крутить нельзя, иначе существует большой риск полностью сорвать пробку и затопить помещение горячей водой из системы отопления.

    Откручивание заглушки

  4. Закрутить заглушку обратно, когда вместо воздуха начнет вытекать вода. В некоторых случаях, перед закручиванием, в отверстие между пробкой и батареей потребуется намотать льна или фум-ленты, чтобы предотвратить протекание.

Описанный метод позволяет спустить воздух в чугунной батарее без лишних финансовых трат. Однако порой, осуществить его крайне трудно – ржавчина на старых радиаторах может быть настолько сильной, что выкрутить заглушку просто не получится. Также существует риск сорвать гайку с резьбы, и затопить помещение.

Просверлить отверстие

Этот вариант стравливания воздуха потребует дополнительных инструментов. Преимуществом станет гарантия успешного завершения мероприятия и отсутствие риска срыва резьбы. Суть метода заключается в следующем:

  1. Взять дрель или шуруповерт, а также сверло по металлу диаметром в 2-4 мм.

    Сверло по металлу

  2. Подготовить саморез, который способен прорезать отверстие в металле (обиходное название «блошка») – диаметр должен быть на 1 мм больше сверла. Под шляпку самореза надеть резиновое кольцо (легко вырезать самостоятельно из остатков резины).

    Саморез с резиновым уплотнителем

  3. Используя дрель со сверлом по металлу, высверлить в батарейной заглушке сквозное отверстие.
  4. Дождаться когда из образовавшегося отверстия выйдет воздух.
  5. После того как начнет капать вода, вкрутить подготовленный заранее саморез. Это позволит предотвратить дальнейшее вытекание теплоносителя. Для большей надежности, поверхность резинового кольца, прилегающую к пробке, можно промазать герметиком.

Второй способ, как спускать воздух с чугунных батарей отопления является действенным и надежным. Однако  наиболее оптимальным выходом станет установка специального крана, который позволит спускать воздух в любой момент и без лишних усилий.

Установка крана Маевского

Чтобы решить проблему раз и навсегда, потребуется установить кран Маевского. Для этих целей необходимо приобрести футорку, которая устанавливается на место заглушки и имеет резьбу для вкручивания крана.

ФуторкаКран Маевского

Сама процедура проходит следующим образом:

  1. Отрезать батарею от общей подачи теплоносителя с помощью установленных кранов. Если таковых нет, то потребуется выполнить слив теплоносителя из системы – в частных домах это реализуется достаточно просто, а вот в квартирах придется обращаться в соответствующую организацию для согласования подобных мероприятий.
  2. Открутить заглушку, как описано в первом разделе статьи.
  3. Очистить резьбу от загрязнений, убедиться в ее целостности. Если бороздки «слизались» — выполнить нареку резьбы с помощью метчика.
  4. В качестве уплотнителя, намотать на резьбу небольшое количество льна или фум-ленты.

    Намотка льна на футорку

  5. Вкрутить футорку, затем установить кран Маевского на чугунную батарею.

    Установленный кран Маевского

  6. Наполнить систему водой и убедиться в отсутствии подтеканий.

Видео по установке крана Маевского:

Пользоваться краном для спуска воздуха очень просто, достаточно снять защитный колпачок и с помощью отвертки откручивать вентиль, пока не появится характерный свист. Если с выходного отверстия сразу льется вода, значит, радиатор полностью заполнен теплоносителем. Существует несколько причин, по которым батарея остается холодной, после спуска воздуха.

Действуя в соответствии с представленными рекомендациями, получиться спустить воздух с чугунной батареи. Откручивание пробки подойдут в том случае, если радиатор сравнительно новый и соединения еще не успели «прикипеть» друг к другу. Просверливание небольшого отверстия применимо даже для старых батарей, разборка которых не представляется возможной.


Загрузка…

Поделиться:

Похожие записи:

конструкция, принцип работы, схемы установки


Магистрали водяного отопления имеют характерную особенность. При заполнении трубопроводов водой часть системы остается занятой воздушными подушками. Нормальная работа водяного отопления в таких случаях не обеспечивается, поэтому воздух из трубопроводов необходимо удалять вручную.

Избавиться от воздушных пробок помогает кран Маевского – простейший механизм для стравливания воздуха вручную. В представленной нами статье подробно разобран принцип действия устройства, рассмотрены альтернативные варианты. Приведенные нами рекомендации будут полезны в установке и эксплуатации.

Содержание статьи:

Устройство и принцип работы прибора

Привычные многим краны Маевского изготавливались под управление специальным ключом либо слесарной отверткой. То есть по факту такие изделия нельзя назвать автоматическими приборами.

Современные прообразы кранов Маевского – автоматические воздухоотводчики – конструкторы несколько усовершенствовали.

Галерея изображений

Фото из

После заполнения отопительного контура теплоносителем и периодически во время эксплуатации все системы с принудительной циркуляцией нуждаются в удалении воздуха. Стравливание производится через автоматические или ручные воздухоотводчики

Воздухоотводчики устанавливают на замкнутые системы, не имеющие прямой связи с атмосферой. Для выпуска воздуха краны Маевского оборудуются каналом, который открывается при повороте наружной гайки

Для совершения поворота разные модели крана Маевского оснащаются стационарными пластиковыми или металлическими колпаками, ручками в виде ключа

Если есть опасения, что в отсутствии взрослых любопытные исследователи собственных владений могут открыть кран, лучше установить устройство со съемным ключом

В любой из модификаций крана Маевского нет сложных и быстроизнашивающихся деталей. Потому они практически никогда не ломаются, изредка, правда, придется менять уплотнители

Для того чтобы стравить воздух из батареи, кран Маевского просто поворачивают так, чтобы открылся воздушный канал. Воздух выходит с шипением примерно 5 минут. Затем из канала польется теплоноситель — это сигнал о том, что весь воздух вышел

Большинство выпускаемых в наши дни радиаторов производят с изначально установленным краном Маевского

Воздух из всей системы отопления стравливается автоматически с помощью более сложного устройства. Однако действие его схоже с принципом работы крана Маевского — воздух выходит через приоткрытый канал. Только для этого не нужно участие хозяев

Устройства для стравливания воздуха вручную

Канал для выпуска воздуха из системы

Ручка стравливателя воздуха в виде ключа

Съемный ключ ручного воздухоотводчика

Типичная конструкция крана Маевского

Спуск воздуха из радиатора отопления

Установленный в радиатор кран Маевского

Автоматический воздухоотводчик для отопления

Автоматические модели работают без какого-либо стороннего вмешательства.

Но в сантехнической практике встречаются различные конструктивные вариации кранов Маевского:

  • прямые штоковые ручные;
  • угловые штоковые ручные;
  • поплавковые вертикальные автоматические.

Ручные и автоматические варианты несколько отличаются в том плане, что первые могут монтироваться практически в любом положении, а вторые исключительно в положении вертикально.

Ручные конструкции традиционно монтируются непосредственно в тело радиаторных панелей или батарей. Автоматические воздухоотводчики, как правило, предназначены под установку на магистралях в труднодоступных для обслуживания точках системы отопления.

Здесь показано разнообразие конструкций кранов Маевского, которые наиболее часто встречаются в сантехнической практике. В наборе ручные, автоматические изделия, а также совмещённые с предохранительным клапаном

Принцип работы крана Маевского основан на взаимодействии простейших деталей. Ручными конструкциями фактически представлен обычный игольчатый клапан.

Элементами такого клапана являются:

  1. Корпус металлический.
  2. Шток с резьбой и проходными канавками.
  3. Колпак с каналом для выхода воздуха.
  4. Уплотнитель резиновый кольцевой.

Материалом под изготовление кранов Маевского традиционно выбирается латунь. Правда отдельная деталь механизма – колпак с воздушным каналом – может иметь исполнение из капрона, нейлона, высокотемпературной пластмассы.

Модификация воздушного отводчика для домашних радиаторов отопления. Конструктивный вариант под специальный ключ. Удобный и практичный кран для бытового применения

Латунный корпус устройства по внешнему диаметру нижней части имеет резьбу. Этой частью корпуса кран ввинчивается в посадочное место пробки радиатора отопления.

Действие механизма ручного крана

Всё просто. В обычном состоянии винт управляющего штока вкручен до упора игольчатой частью в кольцевую обечайку спускного отверстия.

Когда появляется необходимость освободить систему от воздушной пробки в радиаторе, сантехник (или владелец жилья) ключом либо отвёрткой выкручивает винт на 2-3 оборота. За счёт большой разницы плотности воды и воздуха, последний первым утекает сквозь открывшееся выходное отверстие.

Дальше воздушный поток устремляется сквозь продольные канавки штока и попадает в область под капроновым колпаком. Оттуда воздушная масса выбрасывается через выходной канал. Как только поток воздуха прекратился, и следом потекла вода, сантехник заворачивает винт крана Маевского до упора. На этом процедура спуска воздуха завершается.

Устроен клапан Маевского предельно просто, потому поломки с ним происходят крайне редко, а работает приспособление безотказно

Периодически процедуру по из контурного отопления повторяют, так как за один раз спустить весь объём воздуха не удаётся.

Принцип работы автоматических воздухоотводчиков

Несколько иным видится действие автомата – последователя крана Маевского. Принцип работы похожего изделия, но действующего автоматически, существенно отличается от ручного стандарта. Воздухоотводящий автоматический кран размещается в цилиндрическом корпусе. Внутри цилиндра установлен поплавковый механизм.

Системой рычагов поплавок механизма связан с игольчатым штоком. В этой конструкции шток имеет вертикальное расположение. Его игольчатое окончание исполняет функции клапана, блокирующего или деблокирующего отверстие верхней части цилиндра. Вход воздушно-водной среды предусмотрен в нижней части.

Схема автоматической модификации: 1 – корпус устройства, 2 – крышка на резьбе, 3 – поплавок, 4 – жиклёр, 5 – держатель, 6 – золотник, 7 – пружина, 8 – уплотнительный элемент, 9 – пробка, 10 – уплотнительное кольцо

По факту присутствия воды внутри цилиндра воздухоотводчика поплавок поднят давлением. Сила давления прижимает игольчатую часть клапана. Та, в свою очередь, закрывает верхнее выходное отверстие.

Но стоит только внутрь цилиндра попасть воздуху, сила давления воды на поплавок ослабевает, игольчатая часть клапана отходит вниз. Открывается верхнее калибровочное отверстие, сквозь которое воздух выбрасывается наружу. По мере схода воздушного пузыря цилиндр вновь заполняет вода. Клапан устанавливается поплавком в положение “закрыто”.

Галерея изображений

Фото из

Вариант отопления с верхней разводкой

Горизонтальная разводка с нижней подачей

Разводка отопления с тупиковым движением

Один кран Маевского на несколько батарей

Как монтируют воздухоотводящий механизм?

Ручной кран Маевского является самоуплотняющимся приспособлением. В комплекте изделия присутствует уплотнительное кольцо, выполненное из каучука, поэтому нет необходимости применять какие-то дополнительные уплотняющие материалы.

Традиционно монтаж ручных клапанов для стравливания воздуха подобного типа исполняется в паре с радиаторными футорками (1 дм х ½ дм; 1 дм х ¾ дм). В качестве монтажного инструмента используют специально предназначенный для работы с футорками и пробками накидной ключ.

Ключ сантехнический накидной под установку радиаторных футорок и пробок. 1 – ключ накидной, 2 – футорка радиаторная, 3 – пробка радиаторная. С этим инструментом и деталями нередко оперируют при установке кранов, отводящих воздух

Эксплуатация кранов Маевского (воздухоотводчиков) допустима только при оговоренных в нормативах значениях давлений и температуры. Эти значения определяются технической характеристикой устройства.

Техническая характеристика воздухоотоводчика

Необходимые функциональные свойства представлены в следующей таблице:

Техническая характеристикаДопустимое значениеЕдиницы измерения
Давление (рабочее)10АТИ
Температура (максимум)120ºС
Диаметр прохода25,4 или 20,0мм
Диаметр резьбовой части25,4 или 20,0мм
Рабочая средавода и др. неагрессивные жидкости
Срок службы20 – 25лет
Класс герметичности«А»

В процессе эксплуатации не исключаются нарушения в работе устройств. Частой причиной утраты работоспособности кранов Маевского становится мелкий мусор, перемещаемый теплоносителем.

Если кран засорился и утратил работоспособность, рекомендуется провести несложное техобслуживание:

  1. Отсечь радиатор от системы запорными вентилями.
  2. Выпустить из батареи примерно 1/3 объёма воды.
  3. Снять прибор с корпуса батареи.
  4. Прочистить проходное отверстие тонким (неметаллическим) острым предметом.

Системы отопления не всегда комплектуются радиаторами, на которых есть пробки с готовыми отверстиями под краны Маевского. В таких случаях терминалы под воздухоотводчики придётся делать своими руками. Особых сложностей в этом деле не предвидится. Нужно всего лишь высверлить отверстие под установочный размер крана и нарезать резьбу.

Установке кранов в корпусе чугунных батарей отопления следует уделять повышенное внимание. Здесь традиционно применяют изделия, сделанные из высококачественного надёжного материала

Отверстие высверливается сверлом по металлу с помощью дрели, а резьбу нарезают метчиком. Конечно же, диаметр сверла выбирают на 1 – 1,5 мм меньше установочного размера крана, а метчик точно под размер.

Особенности включения в систему отопления

Есть особенности на монтаже воздухоотводящих кранов, когда они вворачиваются в корпус существующих радиаторных пробок. Радиаторные пробки обычно вкручиваются по левой резьбе.

Галерея изображений

Фото из

Автоматический воздухоотводчик в группе безопасности

Использование сепаратора воздуха

Установка воздухоотводчиков на каждый контур

Воздухоотводчик для системы теплый пол

Кран же закручивается вправо, и потому сантехнику необходимо фиксировать пробку одним ключом и одновременно заворачивать воздухоотводчик вторым. Но это технические мелочи, о которых не помешает-таки знать неискушённым обывателям.

Формирование воздушных пробок – проблема, свойственная системам с принудительной циркуляцией. Для стравливания воздуха их оборудуют либо автоматическим воздухоотводчиком на стояке (справа), либо кранами Маевского на каждом радиаторе (слева)

Схематика установки воздухоотводящих устройств тоже имеет некоторые особенности. Так, если система радиаторов построена по схеме вертикального расположения приборов, воздухоотводящие краны обычно размещают на самого верхнего уровня.

Но в схеме параллельного подключения, даже при вертикальной структуре, краны Маевского ставят в приборах нагрева нижнего и верхнего уровней. А вообще, в сантехнической практике установка в каждом отдельном случае делается с учётом возможного скопления воздуха в системе.

Вместо кранов Маевского на каждом радиаторе или воздухоотводчика на стояке в систему можно включить сепаратор воздуха. Его действие обосновано законом Генри, согласно которому воздух выделяется из воды и выводится за пределы замкнутого контура

Если ведётся по горизонтальной схеме, здесь воздухоотводчиками, как правило, оснащается каждый прибор отопления. По большому счёту, желательно оборудовать кранами, отводящими воздух, практически любое оборудование системы отопления.

Реально оснащению подлежат:

  • все находящиеся в системе батареи отопления;
  • компенсаторы, байпасы и аналогичные приборы;
  • регистраторы и змеевики;
  • трубопроводы верхнего уровня отопительной системы.

Некоторые схемные решения предусматривают даже размещение крана Маевского на полотенцесушителях. Кстати, в продаже встречаются модели полотенцесушителей, конструкции которых имеют точку ввода крана Маевского.

Советы на пользу дела

Прежде чем принимать решение о покупке устройств отвода воздуха, рекомендуется внимательно изучить в отопительном контуре.

Небольшими по размерам специальными ключами удобно пользоваться в стеснённых условиях, где применению отвёртки мешают близко расположенные иные предметы

В зависимости от степени свободы доступа к оборудованию, следует устанавливать краны Маевского подходящей модификации.

Там, где сложно работать отвёрткой, лучше подойдут модели под ключ, а где сложно работать ключами, разумно разместить автоматические устройства. Внимательный анализ поможет сделать обслуживание устройств более эффективным и сэкономить на покупке.

Автоматические воздухоотводчики традиционно монтируются на линиях трубопроводов, в точках потенциального скопления воздушных масс. На батареях отопления такие приборы, как правило, не используют

Ручные устройства имеют максимально упрощённую конструкцию, к примеру, по сравнению с автоматическими воздухоотводчиками. Но, как показывает практика, простота – залог надёжности.

Если в системе отопления используются , надёжными для такой системы больше видятся именно ручные краны, нежели автоматы. Между тем, степень надёжности конструкции во многом зависит от качества металла (латуни), из которого сделан воздушный отводчик.

Кран Маевского в сборе на капроновой пробке. Конструкция, специально подготовленная для установки в системе, построенной на полипропиленовых трубах

Ещё можно упомянуть опыт внедрения кранов Маевского в схемы отопления, построенные на . Этот материал вполне надёжно держит стабильное давление и температуру, но слаб против гидроударов.

Установка крана Маевского в паре с предохранительным клапаном или полноценной повышает надёжность системы для таких случаев. И вообще, для схем, где стабильность давления под вопросом, рекомендуется применять краны в качестве стабилизаторов.

Выводы и полезное видео по теме

В видеоролике продемонстрирован принцип работы крана Маевского и даны рекомендации по его установке:

Простые по конструкции и удобные для обслуживания, воздухоотводчики являются ещё и неотъемлемой технической частью любой системы отопления. Умышленное исключение устройств из системы грозит обернуться тяжкими последствиями, вплоть до размораживания батарей и труб в зимний период. Игнорировать краны Маевского невозможно, их нужно просто подобрать под конкретную систему.

Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Расскажите о собственном опыте в установке механических воздухоотводчиков. Задавайте вопросы, делитесь мнением и фотоснимками по теме.

Как поставить кран на нагрев батареи

В климатических условиях нашей страны без системы отопления не обойтись. А для эффективной работы радиаторов с водяным теплоносителем их необходимо дополнительно оборудовать кранами. Это могут быть клапаны, регулирующие подачу теплоносителя в аккумулятор, термостат или специальный клапан Маевского, предназначенный для удаления воздуха из системы. В этой статье речь пойдет о том, как поставить кран на батарею отопления, в чем заключаются нюансы и сложности.

Какие клапаны используются

Если вы решили установить смеситель на радиатор отопления, то необходимо сначала разобраться в их разновидностях. Итак, для таких целей можно использовать следующие типы клапанов:

  • шаровой фланец;
  • сцепление шариковое;
  • муфты клапанные;
  • игольчатая.

Каждая конструкция имеет свои особенности. Например, шаровой кран с фланцем может находиться только в двух положениях. Он либо полностью открыт и пропускает весь поток, либо полностью перекрывает поток охлаждающей жидкости. Такие конструкции используются в основном только для полного перекрытия трубопроводов.

Шаровые краны с муфтой не обладают большой гибкостью в регулировании потока. С их помощью можно закрыть или открыть поток охлаждающей жидкости в радиаторе. Из-за этой особенности шаровые краны муфтовые чаще всего используются для установки на аккумуляторные батареи, где нет необходимости регулировать поток теплоносителя.

Конструкции соединительного клапана более гибкие в регулировании потока. С их помощью можно уменьшить или увеличить подачу теплоносителя в радиатор отопления на нужные пользователю значения.Из-за этой особенности шаровые краны муфты чаще всего используются при установке на аккумуляторных батареях.

Краны игольчатые автономные. Такие конструкции (иногда их называют кранами Маевского) используются для удаления воздуха из системы отопления. В нем используется игольчатый клапан, который открывается ключом или простой отверткой.

Каждый тип крана устанавливается в определенном месте. На впускных патрубках устанавливаются шаровые конструкции муфты, так как они служат для регулирования потока охлаждающей жидкости в радиатор.Кран «Маевский» или игольчатые устройства размещают с конца батареи (в верхней части) на стороне, противоположной входному патрубку. Именно здесь воздух попадает в систему отопления.

Установка шарового крана

Монтаж крана на радиатор следует производить при отсутствии охлаждающей жидкости в системе, поэтому ремонтные работы следует проводить в теплое время года. Сам процесс установки шарового крана будет выглядеть так:

  • Для начала выберите подходящее место для установки.Перед подключением трубы к аккумулятору кран должен стоять. Если в вашей системе предусмотрена перемычка, соединяющая впускной и выпускной патрубки, клапан размещается за ней. Необходимо проверить удобство использования. После установки клапан должен легко закрываться и открываться, не встречая препятствий;
  • Установить кран. Если установка проводится одновременно с установкой радиаторов отопления, кран просто прикручивается к трубе. При работе над уже работающей системой необходимо провести ряд подготовительных работ.Первый отрезанный кусок трубы. Затем на его концах заправляют нить и наматывают. После этого можно проводить установку крана. В этом случае следует использовать фум-ленту или другой подходящий изоляционный материал;
  • Последним этапом будет проверка герметичности соединения (желательно под давлением). Для этого система медленно наполняется водой и только потом увеличивает в ней давление.

Перед покупкой крана для установки на батарею необходимо проверить соответствие его диаметра сечению трубы.

Установка крана Маевского

Игольчатые устройства или краны Маевского выпускаются двух типов:

В первом случае воздух из системы удаляется вручную. Такие конструкции устанавливают в многоквартирных домах. Они не так чувствительны к качеству охлаждающей жидкости.

Кран Маевского устанавливается в самой высокой точке системы отопления, то есть в верхней части торца радиатора на стороне, противоположной входу. В этом месте скапливается наибольшее количество воздуха.

Установить игольчатый клапан на чугунный аккумулятор не так уж и сложно. Перед началом работы убедитесь, что в торцевой крышке радиатора есть отверстие для установки прибора. Если его нет, то купите еще одну заглушку. Вы можете самостоятельно просверлить отверстие и нарезать внутреннюю резьбу, но такие процедуры подходят далеко не всем. Поэтому лучше приобрести готовую заглушку с отверстием.

Перед установкой необходимо перекрыть поступление охлаждающей жидкости в систему.Лучше, если у вас уже есть краны на впускной и выпускной трубах, ведущих к радиатору. В этом случае достаточно их отключить и слить воду из аккумулятора.

Затем открутите колпачок и установите на него кран Маевского, затем верните его на место. При этом необходимо добиться правильной ориентации летка — он должен смотреть в сторону от стены и немного вниз. В этом случае спуск воздуха не доставит вам хлопот в виде грязных струй на новых обоях. Избежать таких неприятностей можно, приобретя кран, в котором можно регулировать направление потока воздуха, выходящего из жидкости.

Видео

Посмотрите, какие смесители и фитинги к радиатору:

В этом видео вы можете увидеть, как устанавливается смеситель Маевского в радиатор отопления:

под окном, в нише, на стене. Спальня и детская

Эффективность системы отопления квартиры или частного дома зависит не только от мощности источников тепла.Правильная установка радиаторов отопления снизит затраты на обогрев помещения, сделает его более продуктивным и улучшит микроклимат.

Независимо от того, какую систему вы используете, автономная или централизованная, где будет стоять радиатор — в квартире или доме, правила установки батарей отопления едины. Возможны три варианта расположения радиаторов:

Виды систем отопления

Возможны три варианта подключения радиаторов — последовательное, однотрубное, двухтрубное и коллекторное (параллельное). Они различаются схемой подключения. В зависимости от того, какая система установлена, необходимо выбрать тип аккумулятора. Важно помнить, что неправильное подключение радиаторов приводит к снижению.

Правильная установка радиаторов отопления в нише

Бывает, что в многоквартирных домах есть ниша для старых чугунных радиаторов. Такой способ установки батарей отопления малоэффективен, но иногда других вариантов нет. Поэтому мы это считаем.

  • Расстояние между боковыми и задними стенками ниши до радиатора должно быть не менее 5 см.
  • Доступ воздуха снизу не должен быть затруднительным, как и выход его сверху. Расстояние от низа и верха радиатора до стен должно быть более 10 см.

Декоративная решетка должна способствовать конвекции. Лучше всего подойдет накладка из диагональных реек. Щель в нижней части радиатора решеткой лучше не закрывать, чтобы обеспечить оптимальную конвекцию воздуха.

Если ниша выполняется в парапете, расположенном вдоль стены, то ее верхнюю часть лучше закрыть декоративной решеткой, а не сплошной накладкой.

Батарея в нише под окном должна располагаться так, чтобы было расстояние до подоконника. Он должен быть вдвое больше, чем выступающий из стены подоконник. Например, если подоконник выходит за пределы стены на 15 см, расстояние от него до ниши должно быть 10 см.

Читайте также:

Утечка алюминиевого радиатора отопления: как исправить самостоятельно

Радиатор в нише под окном необходимо расположить так, чтобы обеспечить хорошую конвекцию воздуха.Между ее верхом и краем ниши должно быть не менее 10 см.


Как установить аккумулятор под окно

Наибольшая потеря тепла происходит через окна. Поэтому особенно важна правильная установка аккумулятора под окном.

  • Радиатор должен располагаться ровно посередине окна — так он будет отрезать холодный воздух и не даст ему разлететься по квартире.
  • Высота радиатора от пола должна составлять 5-10 см.Если зазор больше, образуется слой холодного воздуха. Если меньше — под батареей почистить будет сложно.
  • Расстояние от стены должно быть не менее 5 см, чтобы не препятствовать конвекции воздуха. Иначе аккумулятор будет нагревать стену здания, а не комнату.

Если радиатор снабжен отсеками воздуха (см. Фото), расстояние от него до подоконника должно быть более 5 см. Если подоконник широкий и выступает из радиатора, на каждый 1 см этой разницы прибавляйте 2 см к зазору между ним и аккумулятором.


Для радиаторов без резака воздуха минимальное расстояние до подоконника составляет 10 см плюс 3 см на каждый 1 см выступа. Установка радиаторов отопления под окном прямо у подоконника предотвратит конвекцию воздуха. А это приведет к снижению теплоотдачи.

Начиная ремонт в своей квартире или доме, на определенном этапе возникает вопрос, как спрятать батарейки. На самом деле это можно сделать своими руками, а не тратить лишние деньги на строителей.

На что следует обратить внимание при маскировке аккумулятора

Прежде чем приступить к маскировке, необходимо знать несколько важных нюансов:

  • Прежде всего нужно понимать, что при любом способе будут происходить потери тепла.
  • Конвекционные воздушные потоки нельзя ничем ограждать, только так можно будет поддерживать равномерный обогрев помещения, а окна не будут запотевать.
  • Для различных аварийных ситуаций стоит заранее продумать свободный доступ к резьбовым соединениям и радиатору — это может быть окно или съемная конструкция, например, дверь на петлях.
  • Для ремонта кран, термоголовка и другие элементы системы отопления должны оставаться в хорошей доступности.

Лучшие способы красиво спрятать радиаторы

Есть несколько способов спрятать батарейки, в этом разделе мы рассмотрим самые популярные и эффективные.

На сегодняшний день это наиболее практичный и популярный метод, чаще всего такая конструкция создается из металла и имеет свои преимущества:

  • простой монтаж;
  • теплообмен остается прежним;
  • может быть выполнен с закругленными углами, что снижает риск получения травм.

Экраны стеклянные

Экран из стекла станет интересным и стильным решением, особенно для тех, кто выбирает минимализм или современный стиль в дизайне интерьера. На стекло можно нанести фотопечать или различные рисунки, но этот способ не является бюджетным вариантом. Монтаж осуществляется на держатель шурупа, но в стене придется просверлить отверстия. Однако радиатор будет стильно защищен. Такой вариант впишется в любой интерьер.

Экраны для коробок
Экраны

Box — отличный вариант для украшения радиаторов отопления.

  • Помогут полностью спрятать аккумулятор.
  • Ящик может стать предметом интерьера.
  • Erans легко монтируются, за ними легко ухаживать.
  • Беречь от ожогов и других травм.

На фото оригинальный зеленый деревянный ящик в интерьере детской.

Не забывайте о самом популярном способе спрятать батарейки — просто повесить их непрозрачными или полупрозрачными занавесками.Воспользовавшись таким способом со временем, вы сами даже забудете, что за шторами находятся трубы и радиатор. Главное, выбрать шторы, которые будут смотреться гармонично и не покажут всем своим видом, что за ними что-то есть.

Цвет стены

Как спрятать батарею отопления на стене, если другие конструкции «запрещены». Один из способов покрасить его в тот же цвет, что и стена.

Деревянная рама

Дерево создаст в квартире уют и тепло, а маскировка батареи будет нарядной и красивой.Этот вариант для тех, кто обустраивает свой дом в эко-стиле, используя натуральные материалы. Такие способы спрятать батарейки можно использовать как подставку для домашнего декора.

На фото обычные деревянные бруски стильно скрывают аккумулятор на кухне.

Встроенная мебель

Другой распространенный способ закрытия батареи отопления — это мебель на заказ или встроенная мебель (полки, шкафы, раскладные столики, сиденья).

Спрятать радиатор с мебелью

Расставьте мебель, например стул или стол, так, чтобы она закрывала аккумулятор.Чугунная батарея для многих не привлекательна, но мебель может ее скрыть.

Заменить на дизайнерскую модель

Для тех, кто не хочет ничего придумывать, разработаны уникальные дизайнерские приемы, позволяющие скрыть аккумуляторы, которые уже изначально имеют красивый внешний вид и просто не хотят их скрывать.

Оригинальные идеи

Есть много креативных идей, которые могут превратить батарейки в декоративный элемент:

  • Покраска и декупаж аккумуляторов

На фото с помощью красивой покраски батарея слилась со стеной.

Шкура с гипсокартоном

Отдельно хотелось бы поговорить о том, как скрыть батареи с помощью гипсокартона. Сразу стоит отметить, что у материала есть свои недостатки, однако конструкция из гипсокартона по-прежнему очень популярна для ремонта.

  • Материал экологически чистый, при этом не подвержен горению.
  • На рынке можно найти несколько разновидностей этого материала.
  • Этот вариант маскировки бюджетный, а установку можно производить разными способами, как вам удобно.
  • Также именно гипсокартон позволит домовладельцу изобрести любую конструкцию, которая поможет не только закрыть трубы и аккумулятор, но и сделать дополнительные декоративные элементы.

Обратной стороной является то, что гипсокартон боится внешних воздействий, при неосторожных действиях его достаточно легко пробить или проткнуть. А если произойдет пробой или протечка, то придется заново менять всю отделку, но этот материал дешевый.

Монтаж гипсокартона своими руками

Для того, чтобы закрыть аккумулятор, нужно его замерить, а потом купить металлопрофиль и другие дополнительные изделия.

  • Какие материалы нужны: гипсокартон 12 мм, металлопрофиль 27х28 и 60х27, саморезы по гипсокартону и металлу, дюбель-гвозди размером 6х40, строительный серп, уголки перфорированные.
  • Инструменты: отвертка, дырокол, ножницы по металлу, канцелярский нож, строительный степлер, карандаш, рулетка, строительный уровень.

Внимание, для сооружения короба из гипсокартона есть важное требование: необходимо, чтобы подоконник выходил за пределы радиатора не менее чем на 3 сантиметра.

Заказ на работы:


Маскировка труб отопления

Неважно, квартира это или дом, спальня или кухня, везде хочется сделать хороший ремонт. Сразу возникают вопросы: как красиво спрятать трубы отопления и как это сделать с минимальными затратами и максимальной эффективностью? В этом случае способ маскировки должен быть действительно невидимым и незаметным, вписываясь в комнату.

Трубу можно спрятать в стене, а также закрыть до пола.Помните, что старую систему отопления таким образом скрывать не следует, такой вариант возможен после полного обновления всех элементов.

Коробка на раме

Лучше всего делать из дерева, пластика или гипсокартона. Не ставьте трубы отопления близко друг к другу, между воздуховодом и трубой должно быть не менее трех сантиметров.

Спрятать за декором

Декорирование труб различными вариантами, например, обмотка джутовой веревкой.Но помните, что это снижает теплопередачу. Многие хозяева украшают трубы цветами; это можно сделать, используя бамбук с листьями. Здесь должна работать только фантазия, даже старая трубка может выглядеть совсем иначе.

Цвет стены

Самый простой и практичный метод — покрасить батареи или стояк в цвет стен, при этом тепловыделение не уменьшится.

На фото в интерьере кухни трубы окрашены в цвет стен синего цвета.

Спрятать под плинтус

Хорошим изобретением стал напольный плинтус, в который можно легко спрятать батареи, расположенные горизонтально и низко к полу.

Фото в интерьере номера

Кухня

Кухня — идеальное помещение, в котором все способы спрятать батарейки станут практичными и удобными. Если комната небольшая, то батарею можно спрятать красивой столешницей или сделать раскладной столик, который при необходимости раскроется.

Металлопластиковые строительные заводы предлагают большой выбор красивых больших подоконников, имитирующих камень, дерево и другие материалы. Современный подоконник не ломается под весом, не боится внешних факторов, за ним легко ухаживать, протирать, он не боится царапин и так далее. Таким способом можно спрятать любую батарею, в том числе и чугунную.

На фото деревянные ящики используются для маскировки радиаторов.

Гостиная

Если радиатор стоит в нише, то широкий подоконник поможет создать рабочую зону.

На дизайнерский деревянный ящик можно поставить сувениры, вазы или цветы в горшках. Вы также можете закрыть неприглядные батареи в гостиной плотными шторами.

На фото современная гостиная. Для того, чтобы скрыть радиаторы, монтируется деревянная конструкция, которая также служит местом для отдыха, хранения и украшения.

Спальня и детская

В интерьере спальни и детской батареи можно использовать как еще одно место для отдыха, столешницу для декоративных элементов или рабочее место.

Ванная

Скрыть трубы в ванной можно с помощью жалюзийной двери, пластиковых решеток или шкафа с открывающимися дверцами.

Закрываем батареи отопления деревянными, стеклянными или пластиковыми экранами.

На фото

Прихожая

Для радиаторов в холлах подходят стеклянные перегородки или деревянные ящики. В маленьком помещении закрывать аккумулятор только с точки зрения практичности. Это может быть шкаф для хранения обуви, а аккумуляторная батарея станет небольшим журнальным столиком, на котором будут складываться ключи и другие необходимые элементы.

Монтаж или реконструкция системы отопления подразумевает установку или замену отопительных приборов.Хорошая новость в том, что при желании вы можете сделать это самостоятельно, без привлечения специалистов. Как должна идти установка радиаторов отопления, где и как их разместить, что нужно для работы — все это в статье.

Что необходимо для установки

Для установки радиаторов отопления любого типа необходимы приборы и расходные материалы. Набор необходимых материалов практически такой же, но для чугунных аккумуляторов, например, заглушки большие, но кран Маевского не ставят, а где-то в самой высокой точке системы ставят автомат вентиляция.А вот установка алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления абсолютно одинакова.

Стальные панельные панели тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними идут кронштейны, а на задней панели есть специальные литые металлические арки, которыми нагреватель цепляется за крючки кронштейна.

Кран Маевского или автомат

Это небольшое вентиляционное отверстие, которое может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор).Он должен быть на каждом обогревателе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства намного меньше диаметра коллектора, поэтому переходник нужен, но краны Маевского обычно идут с переходниками, нужно знать только диаметр коллектора (присоединительные размеры).

Кроме крана Маевского есть еще автоматические дефлекторы. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они немного больше и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе.Нет белой эмали. В целом картинка некрасивая и хоть они автоматически стравливают воздух, но устанавливают редко.

Заглушка

Радиатор имеет четыре боковых вывода. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран Маевского. Четвертый подъезд закрыт заглушкой. Он, как и большинство современных аккумуляторов, чаще всего окрашивается белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Запорная арматура

Потребуются еще два шаровых крана или запорных крана с возможностью регулировки.Они размещены на каждом входе и выходе батареи. Если это обычные шаровые краны, они нужны для того, чтобы при необходимости можно было выключить радиатор и снять его (аварийный ремонт, замена в отопительный сезон). В этом случае, даже если с радиатором что-то случилось, вы его отрежете, а вся остальная система заработает. Плюс такого решения — невысокая цена шаровых кранов минус невозможность регулировки теплоотдачи.

Почти те же задачи, но все-таки с возможностью изменения скорости потока теплоносителя, выполняются запорных клапанов управления.Они более дорогие, но также позволяют регулировать теплопередачу (уменьшать ее) и даже внешне выглядят лучше, имеют прямую и угловатую конструкцию, поэтому сама обвязка более точна.

При желании можно поставить термостат на подаче теплоносителя после шарового крана. Это относительно небольшое устройство, позволяющее изменять теплоотдачу нагревателя. Если радиатор плохо греется, их нельзя устанавливать — будет еще хуже, так как они могут только уменьшить расход.Терморегуляторы для аккумуляторов бывают разные — автоматические электронные, но чаще всего используются самые простые — механические.

Сопутствующие материалы и инструменты

Даже для подвешивания на стены понадобятся крючки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

  • если секций не более 8 или длина радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
  • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавить по одной застежке сверху и снизу.

Также требуется фум-лента или льняная обмотка, сантехническая паста для герметизации стыков. Также понадобится дрель со сверлами, уровень (лучше уровень, но подойдет и обычный пузырьковый), ряд дюбелей. Также вам понадобится оборудование для соединения труб и фитингов, но это зависит от типа трубы. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это нужно для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна.Чтобы очки не потели, ширина утеплителя должна составлять не менее 70-75% ширины окна. Должно быть установлено:


Как установить

Теперь о том, как установить радиатор. Очень желательно, чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене отметьте середину проема, проведите горизонтальную линию на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой выравнивается верхний край нагревателя. Кронштейны необходимо установить так, чтобы верхняя грань совпадала с проведенной линией, то есть была горизонтальной. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (если есть насос) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по теплоносителю. Больше ничего нельзя сделать — будет застой.

Настенное крепление

Это необходимо учитывать при креплении крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крючки устанавливаются по типу дюбелей — в стене просверливается отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, и в него вкручивается крючок.Расстояние от стены до каменки легко регулируется — прикручиванием и откручиванием крючка корпуса.

Крючки для чугунных батарей более толстые. Это крепеж для алюминия и биметалла

.

При установке крючков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхние крепления. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и устанавливается на 1-1,5 см ниже нижнего коллектора. Иначе радиатор просто не повесишь.

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где они будут крепиться. Для этого сначала прикрепите аккумулятор к месту установки, посмотрите, куда «поместится» кронштейн, отметьте место на стене. Поставив аккумулятор, можно прикрепить кронштейн к стене и разметить на нем расположение креплений. В этих местах просверливают отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают скобу на саморезы. Установив все крепления, на них навешивается нагревательный прибор.

Напольное крепление

Не все стены вмещают даже легкие алюминиевые батареи. Если стены выполнены из гипсокартона или обшиты гипсокартоном, требуется установка пола. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножки, но не всем подходят по внешнему виду или характеристикам.

Возможна напольная установка алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, затем устанавливают ТЭН, нижний коллектор закрепляют на установленных ножках по дуге. Есть аналогичные ножки с регулируемой высотой, есть фиксированная. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

    седло
  • ;
  • односторонний;
  • диагональ.

Если поставить радиаторы и нижнее подключение, выбора нет.Каждый производитель жестко связывает подачу и возврат и его рекомендации нужно строго соблюдать, иначе тепла просто не получится. С вариантами бокового подключения подробнее ().

Односторонняя обвязка

В квартирах чаще всего используется одностороннее подключение. Он может быть двухтрубным или однотрубным (самый распространенный вариант). В квартирах до сих пор используются металлические трубы, поэтому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на приводах. Помимо труб подходящего диаметра необходимы два шаровых крана, два тройника и два фланца — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Все это соединяется так, как показано на фото. При однотрубной системе требуется байпас — он позволяет выключить радиатор, не останавливая и не опуская систему. На байпас нельзя ставить кран — перекроете движение теплоносителя по стояку, что вряд ли порадует соседей и, скорее всего, оштрафуетесь.

Все резьбовые соединения заклеиваются фумовой лентой или льняной обмоткой, поверх которой наносится уплотнительная паста. При ввинчивании крана в коллектор радиатора много намотки не требуется.Слишком большое его количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всем, пожалуйста, без фанатизма.

Если у вас есть навыки / умение использовать сварку, вы можете сварить байпас. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

В двухтрубной системе байпас не требуется. Подача подключается к верхнему входу, обратка к нижнему — краны естественно нужны.

При нижней разводке (трубы проложены в полу) такой вид подключения встречается очень редко — получается неудобно и некрасиво, гораздо лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Диагональный жгут проводов

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — лучший вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в данном случае самая высокая. С нижней разводкой этот тип подключения реализуется легко (пример на фото) — питание с этой стороны вверху, обратное с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не очень хорошо, но люди мирится из-за более высокого КПД.

Обратите внимание, что для однотрубной системы снова требуется байпас.

Ремни безопасности

При нижней разводке или скрытом подключении труб установка радиаторов таким способом наиболее удобна и незаметна.

С седловым соединением и нижней однотрубной разводкой есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно устанавливаются, при необходимости радиатор можно снять, а между кранами установить временную перемычку — отвод (кусок трубы нужной длины с резьбой на концах).

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой вид подключения встречается нечасто — слишком большие потери тепла (12-15%).

Видеоуроки по установке радиаторов

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства — Видео GF — GardenFork

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства, также известная как очистка чугуна с помощью электролиза, позволяет очень легко удалить ржавчину и грязь с ржавого чугуна.Посмотрите это видео, которое я снял, и мы рассмотрим процесс.

Внимание! Используйте установку на открытом воздухе и вдали от открытого огня. Не курите при этом. Восстановление чугуна с помощью электролиза дает водород и кислород. Используйте эту информацию на свой страх и риск, хорошо?

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства, шаг за шагом

Вот как выглядит моя установка для очистки чугуна с помощью зарядного устройства.Позвольте мне провести вас через процесс.

Вам понадобится зарядное устройство с РУЧНЫМ режимом. Это важно. Первый, который я купил, сказал, что он ручной, но это не так. На нем должен быть переключатель для ручного управления. Вот ссылка на купленное мной зарядное устройство, работает хорошо.

Для металлических тарелок я использовал две старые формы для выпечки. Я использовал проволочное колесо на своей дрели, чтобы удалить покрытие с посуды, чтобы обнажить оголенный металл. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ нержавеющую сталь, это приведет к плохой химии. Я использовал саморез на каждой посуде, чтобы прикрепить к ней медный провод 12-го калибра, а также провод, идущий от посуды к зарядному устройству.

Вот как выглядит мой чугунный бак для чистки, вид сверху. Важно, чтобы металлические формы для выпечки или любой другой металл, который вы используете, не касались чугуна, который нужно очистить. Мне сказали, что для металлических пластин можно также использовать несколько кусков арматуры, соединенных проволокой. Или посетите свалку металлолома. Опять же, не используйте нержавеющую сталь.

Включите зарядное устройство и посмотрите, что произойдет

Используйте проволочную щетку, чтобы очистить ручку от чугуна в месте соединения отрицательного (черного) зажима зарядного устройства с поддоном.Я не рекомендую погружать зажимы батареи в раствор, поэтому, если вы хотите погрузить в воду всю деталь, оберните медный провод вокруг ручки и прикрепите зажим к медному проводу над линией ватерлинии.

Важные вещи, о которых нужно помнить

  • Используйте 1 столовую ложку стиральной соды на галлон воды для чистящего раствора.
  • Красный зажим от зарядного устройства прикрепляется к металлической посуде в резервуаре, черный зажим прикрепляется к предмету, который нужно очистить.
  • Надевайте перчатки при этом, хорошо?

Если вы правильно настроили буровую установку, вы увидите, как пузырьки начинают подниматься из раствора почти сразу.Дайте ему поработать несколько часов, чтобы всякая всячина успела пузыриться. Прежде всего проследите, чтобы очищаемая чугунная сковорода не касалась металлических пластин.

Каждые несколько часов вынимайте чугун и счищайте грязь с помощью скребка для посуды. Каждый раз, когда вытаскиваете, переворачивайте сковороду в растворе на 180 градусов. Наконец, в зависимости от возраста и количества слоев приправы на изделии, возможно, вам придется использовать стальную вату, чтобы удалить последние кусочки материала. Узнайте, как приправить чугун здесь.

разновидностей чугунных радиаторов, сравнение с новыми моделями

Природа рационально распоряжается своими ресурсами, и каждый из ее компонентов живет несколькими жизнями — один и тот же кленовый лист вначале служит для дерева «дыхательным» органом, перерабатывая углекислый газ с помощью с помощью солнечного света в кислород, а затем, когда он выработает свой ресурс, он превращается в пищу для того же дерева и бактерий. Только человек по своей природе, несмотря на свою рациональность, действует нерационально, выбрасывая на помойку все, что ему становится ненужным.Да, природа со временем съест этот мусор, но с точки зрения человека такой поступок все равно остается актом иррациональным, и это касается буквально всего, созданного человеком. Старые батареи, которые в лучшем случае утилизируются, не исключение. В принципе, это правильное решение, но не единственное. В этой статье вместе с сайтом мы поговорим о том, как рациональнее бороться с устаревшими чугунными батареями отопления.

Чугунные батареи старого образца фото

Старые батарейки: вторая жизнь по прямому назначению

Старые чугунные аккумуляторы привлекательны тем, что, не побоюсь слова, мой огромный рабочий ресурс — это почти вечные аккумуляторы, которые не подлежат сносу.Судите сами — сегодня в домах и квартирах еще можно найти исправные батареи, установленные еще при Сталине. Это шутка? Почти век батареек. Радиаторы, изготовленные до распада СССР, практически такого же качества — как минимум полвека еще могут работать по прямому назначению.

Я согласен, что по современным стандартам они уродливы и неудобны в обслуживании, но кто помешает вам привести их в божественную форму и наслаждаться излучаемым им теплом до конца их дней? Сделать это несложно, и именно этим фактом пользуются многие реставраторы, покупая дешевые старые аккумуляторы, приводя их в надлежащий вид и продавая намного дороже, тем самым зарабатывая себе на жизнь.Конкретно такая работа заключается в следующем.


После этого начинается творческий процесс, благодаря которому можно придать секциям неповторимый и неповторимый вид. Даже простая окраска их такими же молотковыми красками сделает старые батареи очень привлекательными. Люди, знакомые с преимуществами старых чугунных аккумуляторов, подберут их руками и ногами.

Батарейки старого образца: что еще можно сделать

Реставрация с целью перепродажи или просто возврат старых чугунных аккумуляторов на металлолом — не единственный вариант рационального использования этого элемента системы отопления. Из него можно делать полезные вещи не только для продажи, но и для своих нужд.


Кроме того, некоторые мастера используют старые чугунные батареи в качестве теплообменников для. На мой взгляд, идея не очень привлекательная — чугунные секции придется сваривать, чтобы избавиться от прокладок между ними. И получится громоздкий теплообменник, который доставит некоторые проблемы при его установке. Со старыми батареями проблем хватает, так что что же их разбирать, повозиться придется изрядно.

Как снять, разобрать и почистить старую батарею

Реанимация старого чугунного аккумулятора, пожалуй, самый сложный этап работы. Его сложность заключается в том, что за долгие годы эксплуатации изделия все его соединения настолько затянуты и завязаны, что разобрать их ключами невозможно. Ни человеческих сил, ни мощи инструментов недостаточно. Здесь нужно действовать тонко и вдумчиво.


Все! Аккумулятор готов к повторному использованию — осталось только привести его в надлежащий вид. Самый простой способ удалить старую краску с нее — механический метод, проще говоря, ее нужно снять с помощью специального конуса. Как вариант, стреляйте из паяльной лампы или просто в большом огне. Естественно, тогда с нее придется удалить нагар, хорошенько обработать фосфорной кислотой, чтобы она не ржавела, вскрыть грунтовкой и покрасить. А дальше на ваше усмотрение — хотите обогреватель, хотите обратно в систему, но хотите продать.

В заключение темы, куда девать старые аккумуляторы, еще скажу, что изделие всегда успеете выбросить на свалку или сдать в металлолом, к тому же это самый простой способ.Другое дело — дать аккумулятору второй шанс и сэкономить львиную долю семейного бюджета — тут уже надо попробовать. Но не стоит рассчитывать на то, что это будет легко — на самом деле это очень трудоемкий процесс, и не всем он возьмется.

С каждым годом чугунные батареи теряют популярность. На смену им приходят более новые и современные модели. Но что делать со старыми батареями?

Как использовать старые батареи?

Практически любому предмету можно дать «вторую жизнь». Чугунные батареи не исключение. Они довольно широко используются в интерьере. Давайте рассмотрим варианты использования старых чугунных аккумуляторов.

  1. Интересный вариант комода, прикроватных тумб, журнального столика, подстаканников. Старый чугунный аккумулятор необходимо тщательно промыть изнутри, очистить снаружи и покрасить в желаемый цвет, который хорошо впишется в интерьер. Далее возьмите красивую полочку и наденьте ее на аккумулятор или для надежности прикрепите над радиатором.Так что аккумулятор становится очень практичным. Поставьте на полку красивые цветы, статуэтки, украшения или повесьте на нее зеркало, чтобы создать туалетный столик, который обязательно понравится любой моднице.


  1. Яркий акцент. Аккумулятор можно окрасить в любой яркий цвет и он непременно украсит любой интерьер!


  1. Подставка для обуви или головного убора. В прихожей можно использовать старую чугунную батарею. Для этого так же чистим изнутри и снаружи, красим в нужный цвет. Ставим аккумулятор в нужное место и надеваем на него обувь, либо надеваем шапки и шарфы.


Как красиво вписываются чугунные батареи в интерьер?

Не всегда можно заменить старые батарейки новыми. Часто чугунные батареи не подходят к современному интерьеру и портят общий вид квартиры. Как красиво они впишутся в интерьер? Мы знаем ответ на этот вопрос!

  1. Спрячьте аккумулятор. Сейчас столько разных красивых коробочек или, как их еще называют, экранов, скрывающих батарейки.Плюс веса в том, что этот экран можно подобрать к вашему интерьеру, а батарея останется незаметной. Кстати, ящик также можно использовать как полку, положив сверху необходимые вещи.

  1. Аккумулятор — главное украшение помещения. Вернемся к последнему пункту. Коробку покупать не обязательно, можно сделать самому! Для этого берем плотный картон, красиво раскрашиваем и устанавливаем на аккумулятор, полностью скрывая его. Дизайн может быть любым, но обязательно привлечет внимание окружающих.


  1. Таблица. Если аккумулятор удачно расположен и есть возможность заменить его на стол, то этот вариант для вас. Ставим над батареей стол или красивые полочки, а можно использовать сразу два варианта, раскрашиваем батарею в цвет и вуаля, батарею почти не видно!

Любую вещь можно украсить и сделать уникальной! Представьте, и ваша квартира станет современной, удобной и практичной!

Неважно, как люди сопротивляются, но время берет свое, и если старые чугунные батареи все еще работают должным образом, эффективно обогревая дом, их все равно придется менять с течением времени.Даже у самого надежного устройства есть свой срок годности, который необходимо соблюдать. Хотя есть примеры, что чугунные радиаторы старого типа прослужили более ста лет, не стоит доводить до такой крайности в целях обеспечения личной безопасности.

Особенности изготовления чугунных аккумуляторов

Слишком долго чугунные радиаторы были единственным типом отопительных приборов, устанавливаемых в многоквартирных домах. Многие настолько привыкли к ним, зная об их долговечности и надежности, что, когда приходит время менять систему отопления, ищут аналогичные устройства.

Чугунные батареи нового образца полностью отличаются от того, к чему привыкли хрущевцы. У старых моделей были свои достоинства, на фоне которых забывались их недостатки, и это связано с особенностями их изготовления.

Этот металл не поддается обработке, поэтому изделия из него, будь то старые чугунные радиаторы отопления или сковороды, всегда отливали в готовых формах. Это связано с тем, что уже многие десятилетия выпускаются секционные «гармошки» одинаковой высоты, ширины и глубины.

Для изменения тепловой мощности чугунного радиатора необходимо было добавить или убрать секцию, для которой теплоноситель полностью сливался из системы, парализовав подачу тепла в здание.

Для качественной герметизации между секциями устанавливаются резиновые прокладки (в случае антифриза — паронитовые).

Радиаторы чугунные секционные соединяются с помощью ниппелей — гаек и специального ключа и делятся по типу:

  • На одноканальных образцах, которые встречаются в основном в вертикальных моделях.
  • Двухканальные типы — это основной тип чугунных радиаторов.
  • Трехканальные встречаются крайне редко, обладают высочайшей теплоотдачей и большой глубиной.

По форме коллекторов чугунные радиаторы отопления можно разделить на овальные и круглые. Первые признаны более надежными и устойчивыми к ударам воды, но не менее важна толщина стенок устройства. Потребуются тонкие стены, чтобы сделать их такими же легкими, как стальные или биметаллические радиаторы, но они слишком уязвимы для ударов и механических повреждений.Слишком толстый слой чугуна сделает радиатор неуязвимым, но невыносимым, что тоже недопустимо, к тому же он будет греться вечно. Старые радиаторы весили порядка 7,5-8 кг, что для одной секции довольно много.

В советское время для их производства использовалось несколько видов заготовок разного размера. Глубина зависела от количества каналов для охлаждающей жидкости, а высота — от межосевого расстояния.

Различались модели с межосевыми индексами от 300 мм до 900 мм, но самой популярной была дистанция 500 мм, которая в наше время считается классическим стандартом для радиаторов из любого металла.

В случае замены старых чугунных батарей на новые следует выбирать аналоги с таким же межосевым расстоянием, что обеспечит надежность их подключения к системе отопления и эффективность работы.

Параметры этих радиаторов были таковы, что полностью соответствовали централизованному отоплению тех лет:

  • Рабочее давление 9 — 12 атмосфер.
  • Нагрев теплоносителя до +110 градусов.
  • Устойчивость к химическим добавкам воды.
  • Срок эксплуатации 20 лет при безупречной работе до 50.
  • Низкая стоимость.

Самым большим недостатком советских «гармошек» был их вес. Их было сложно транспортировать и монтировать, да и не каждая стена способна выдержать такую ​​«ношу». С появлением высотных зданий прочность чугунных батарей больше не соответствует новым стандартам централизованного теплоснабжения, так как в домах более 12 этажей гидравлический удар намного выше, чем они могут выдержать.

Аккумуляторы нового образца

Современные типы чугунных аккумуляторов совсем не похожи на своих старых «собратьев». За последние 15 лет стали очень популярны стальные и алюминиевые радиаторы, но первые в основном представлены панельными моделями, которые подходят далеко не к каждой системе отопления, а вторые плохо переносят химическое воздействие теплоносителя. городская система отопления. Именно поэтому многие потребители обратили внимание на чугунные радиаторы нового поколения.Их положительные качества:

  • Внешне они мало чем отличаются от современных аналогов из других металлов. Секции с ровной гладкой поверхностью впишутся в любой интерьер. В продаже есть не только изделия с заводской окраской, но и те, которые можно самостоятельно окрасить в любой цвет (отечественное производство), что нравится многим покупателям.
  • Стоимость новых чугунных аккумуляторов по-прежнему невысока, что делает их привлекательными в глазах потребителей.
  • Они имеют более высокое тепловыделение за счет меньшего объема.
  • Их вес значительно снизился. Если старые образцы весили от 8 кг и выше, то новые — от 3,5 кг и максимум 7,1 кг одной секции.
  • Сегодня это как чугунные декоративные радиаторы в стиле ретро, ​​так и напольные, вертикальные и классические модели.

То, что аккумуляторы этого типа стали легче и стильнее, сохранив свои основные положительные стороны, делает их очень популярными среди населения.

Чугунные декоративные радиаторы

На отечественном рынке художественные виды отопительных приборов представлены преимущественно зарубежными производителями.Как правило, это дизайнерская работа, которая не только весит чуть больше своих классических «собратьев», но и стоит в разы дороже. Такую роскошь можно установить только в соответствующий ей интерьер.

Декоративные чугунные радиаторы представлены в стилях барокко и ренессанс, модерн и неоклассицизм. Стиль и орнамент изделия не влияют на его стоимость, в отличие от размера и формы. Так среди них есть разряженные батареи, стандартная высота 500 мм или высокие виды.Если в интерьере требуются старинные обогреватели, предпочтение чаще всего отдается узорам с узорчатым рисунком. Их цвет может быть совершенно разным, и они выглядят не только эффектно, но и дорого.

Как правило, декоративные чугунные радиаторы имеют те же свойства, что и скромные классические конструкции. Монтаж секций такой же, как у обычных советских «гармошек». Особенно стильно и необычно смотрятся чугунные батарейки на ножках.

Напольные чугунные батареи

Этот тип радиатора появился по необходимости.Чугун — достаточно тяжелый металл, от которого любое изделие получает немалую долю «в наследство», и аккумуляторы не исключение. Не каждая стена выдерживает такую ​​нагрузку, поэтому производители пошли навстречу покупателям, выпустив чугунный напольный радиатор.

Также очень популярны в последнее время, панорамные окна требуют другого подхода к обогревателям. Низкопольные модели хорошо смотрятся и при этом обладают всеми преимуществами более высоких аналогов. На сегодняшний день напольные чугунные радиаторы отопления считаются элитными, поэтому их стоимость одна из самых высоких среди батарей из этого металла.

Преимущества данных устройств:

  • Устойчивость обеспечивают прочные ножки, которые при необходимости можно прикрутить к полу.
  • Они занимают мало места, а трубы при установке укладываются на пол, что улучшает внешний вид помещения.
  • Напольные батареи могут быть любого цвета.
  • Хорошо работают в закрытых системах отопления.
  • Установка конструкции пола освобождает владельцев от такой работы, как сверление стен и установка скоб.

По своим техническим показателям радиаторы данного типа мало чем отличаются от стандартных чугунных моделей.

Особенность вертикальных радиаторов

Высокие обогреватели — редкость и достаточно дорогие, независимо от того, из какого металла они сделаны. Учитывая вес чугуна, вертикальные радиаторы из него не могут быть такого же размера, как, например, алюминиевые или биметаллические, которые могут достигать 3 м. Максимальная высота вертикальных чугунных радиаторов составляет 1 метр.

Как правило, это секционные трубчатые конструкции, которые хоть и долго нагреваются, но долго сохраняют тепло и прохладу. Такие модели обладают высокой теплоотдачей, несмотря на большое количество охлаждающей жидкости в них . Их главный недостаток — вес, который значительно превышает стандартные аналоги не только из-за большей высоты секций, но и толщины стенок.

Tena для чугунных аккумуляторов

Неудивительно, что сегодня многие потребители ищут альтернативные виды отопления для своих домов. Стоимость коммунальных услуг постоянно растет, что не может не вызывать тревогу.Один из способов создания автономного отопления в квартире — чугунная батарея с ТЭНом для обогрева.

Ten — обычная металлическая трубка со спиралью внутри, которая отделена от нее наполнителем. Его можно сделать самостоятельно из подручных средств. Батареи с ТЭНами отличаются высокой производительностью, экономичностью и надежностью, а то, что они встроены в саму систему обогрева, позволяет сэкономить место и обеспечить их незаметное присутствие.

Такое устройство может быть оснащено терморегулятором для регулирования степени нагрева теплоносителя и служить дополнительным и основным источником тепла.

На рынке есть ТЭНы разной мощности, поэтому стоит заранее рассчитать, сколько ватт потребуется одной секции радиатора для обогрева каждой отдельной комнаты.

Заключение

Сегодня возродился интерес к чугунным радиаторам. Это связано с изменением их внешнего вида и технических показателей в лучшую сторону. Устанавливаются как в автономных системах частных домов, так и в многоэтажных домах, подключенных к центральной системе городского отопления.

На рынке можно найти радиаторы евро чугунные, и вертикальные, и напольные, и классические варианты изделий из этого металла. Это дает потребителям возможность выбрать батареи для интерьера комнаты и ее тепловых потребностей.

Современный чугунный радиатор

Чугун, несмотря на свой неприглядный вид, имеет одно огромное преимущество перед другими материалами, используемыми для изготовления батарей отопления — это долговечность. Поэтому избавиться от чугунных радиаторов отопления — проблема каждого хозяина, несмотря на капитальный ремонт всего жилища. Ведь десятилетиями обогревали квартиру в холодное время года, создавая комфорт и уют проживающим в ней людям.

В этом случае стоит привести старые аккумуляторы в порядок, чтобы они лучше выполняли свои функции, и попытаться изменить их внешний вид.

Чем примечательны чугунные батареи

Секционные чугунные батареи устанавливают, как правило, в многоэтажных домах.Их положительные свойства:

  • устойчивость к коррозии;
  • низкая восприимчивость к некачественной охлаждающей жидкости;
  • прочность;
  • доступность;
  • функционал;
  • тепловая мощность;
  • силы;
  • тепловая инертность.

Однако у них есть ряд существенных недостатков:

  • большая масса;
  • непривлекательность;
  • шероховатость внутренних стенок;
  • необходимость периодической окраски.

Но, несмотря на минусы, многие владельцы не стремятся избавляться от старых чугунных аккумуляторов. Их пытаются восстановить и восстановить в должном виде, справедливо полагая, что «проверенный друг» способен честно и надежно служить не один год.

Не делайте поспешных выводов

При решении любой задачи никогда не нужно торопиться. Это касается и чугунных аккумуляторов. Конечно, большинство мастеров посоветуют заменить старые радиаторы на более современные, но не стоит торопиться.Такие кардинальные методы следует применять только в том случае, если чугун треснул, либо аккумулятор полностью вышел из строя по какой-либо другой причине и не подлежит восстановлению . В большинстве случаев старые чугунные радиаторы всегда можно обновить.

В этом случае возникает масса вопросов:

  • Как повысить надежность?
  • Как улучшить внешний вид?
  • Как вписаться в новый интерьер?
  • Как спрятать запорную арматуру?

Этот список, наверняка, можно продолжить. Попробуем разобраться.

Что можно сделать?

Чугунный аккумулятор должен максимально выполнять свои функции, главная из которых — обогрев. Поэтому перед реставрацией следует провести некоторые реставрационные работы.

Примечание! Перед тем как начать, необходимо пригласить сантехника и на 100% убедиться, что в системе нет воды. Важный момент — профилактику можно проводить только вне отопительного сезона.

Декоративные радиаторы

Итак, требуется:

  • снимаем аккумулятор и ставим заглушки на патрубки;
  • промыть радиатор изнутри;
  • заменить проблемные уплотнения, которые легко определить по красным пятнам между секциями или на пробках;
  • установить при необходимости кран Маевского, а также запорную арматуру и термоголовки.

Работать со снятым аккумулятором намного удобнее, так что после капитального ремонта вам не сойдет с рук. Радиатор ставят на верстак или подходящий стол, и начинается процесс удаления старых слоев краски, которые годами укладывались наверх. Важно знать, что они значительно снижают теплоотдачу. С многослойным покрытием вряд ли поможет смывка, поэтому рекомендуется использовать строительный фен и узкий шпатель.Ржавчину и остатки краски удалите металлической щеткой. При нежелании или невозможности снять аккумулятор с места с радиатора снимается только отслаивающаяся краска, а капли тщательно шлифуются до полного выравнивания.

  • обработано преобразователем ржавчины;
  • протереть влажной тканью;
  • обезжирена растворителем;
  • загрунтован составом, предназначенным для металлических поверхностей;
  • окрашивается любым удобным способом.

Белые и масляные краски ушли в прошлое. В современных домах можно встретить батарейки, окрашенные в цвет стен. Различные металлы хорошо смотрятся и отдают больше тепла. Эффект обогрева создаст яркий оранжевый или красный цвет, а орнамент или аэрография сделают радиатор оригинальным и неповторимым. Секции можно окрасить в разные цвета или на их поверхности сделать выпуклый узор с контуром для витража с последующей лакировкой.

Аккумулятор можно спрятать за специальным экраном, но это, безусловно, уменьшит поток тепловых потоков.Вариантов дизайна отопительных приборов очень много, и каждый домашний мастер обязательно найдет что-то подходящее для себя.

История чугунных радиаторов


К такой батарее привыкли многие семьи.

Холод всегда ассоциировался с дискомфортом и с древних времен доставлял людям неприятности. В то далекое время они пытались согреться у костра, утепляли себя и свой дом шкурами. На протяжении веков стали появляться печи и камины, в домах устраивали каналы, по которым горячий воздух поступал в другие помещения.Но это решило проблему с подогревом лишь частично. Положительный результат был достигнут, когда была изобретена система водяного отопления и появились радиаторы отопления.

Известно, что более двух тысяч лет назад в Древнем Риме существовала система, во многом похожая на современное водяное отопление домов. Если взять более поздний период, то с уверенностью можно сказать, что в конце 17 века с помощью жидкого теплоносителя, движущегося по специальным змеевикам, в теплицах и теплицах Европы прогревался воздух. Но этот метод оказался малоэффективным. В жилых помещениях водяное отопление появилось только в первой половине 19 века.

Примечание! Прототип чугунного радиатора впервые появился в Санкт-Петербурге, где первый чугунный отопительный прибор отлили в мастерской российского предпринимателя, изобретателя и производителя Франца Сан Галли. Произошло это в 1855 году.

Изобретение получило название «haytskörper», что в переводе звучит как «горячий ящик», а внешне аккумулятор лишь отдаленно напоминал современный чугунный радиатор.Его конструкция состояла из нескольких толстых труб и вертикальных дисков. За короткое время новинка завоевала популярность не только в России, но и в странах, где не понаслышке знают, что такое холодное время года.


Эта батарея идеально вписывается в современный интерьер.

Ободренный успехом, Сан Галли начал думать о том, как придать батарее более привлекательный вид, поэтому он начал один за другим открывать новые литейные цеха. Радиаторы стали использоваться в системах не только водяного, но и парового отопления.Модели украшали узорами и орнаментами. Конструкции были громоздкими, но выдерживали давление в несколько атмосфер. Кстати, в Царском Селе находится самая старая чугунная батарея, которой более ста лет. Год ее рождения — 1896! Он не только сохранился в отличном состоянии, но и функционирует по сей день.

В конце 19 — начале 20 веков чугунные радиаторы начали производить в Европе, в основном в Германии. В немецком городе Вайцлер есть музей, в экспозиции которого представлены многие отопительные приборы того времени.

Отметим, что в Самаре у входа на ГРЭС установлен памятник чугунной батарее, установленной в 2005 году к 150-летию со дня ее изобретения. Эта композиция объединяет в себе двух хранителей домашнего уюта — сам аккумулятор и кота, лежащего на расположенном выше подоконнике.

Современные тенденции

Декоративный радиатор на выходе на террасу

Казалось бы, никому не нужны устаревшие чугунные батареи. Но оказывается, они переживают свое второе рождение! Сейчас в моде стили ретро и стимпанк, атрибутами которых являются паровые машины, телеграфы, газовые фонари, фраки, капюшоны, брезентовые сапоги, фабричные трубы и аксессуары Викторианской эпохи.

Некоторые производители европейских и американских даже начали выпускать чугунные радиаторы в стиле 19-го века, отличающихся художественным литьем и соответствующими запорными клапанами. Внешне модели вполне могут составить конкуренцию антикварным батареям — они эстетичны и довольно дороги.

Заключение

Начиная делать капитальный ремонт и задумываясь о замене радиаторов отопления, не торопитесь. Если старые чугунные батареи не вышли из строя, то их вряд ли нужно выбрасывать.Ведь только чугун обладает достаточной устойчивостью к агрессивной среде теплоносителя, находящегося в централизованной тепловой сети. Более того, бывшие в употреблении радиаторы вполне поддаются восстановлению.

Как правило, официальный срок службы автомобильных аккумуляторов составляет около пяти лет. По истечении этого периода особенно экономные владельцы пытаются продлить срок службы батареи с помощью зарядного устройства или других «оздоравливающих» действий, но ничто не длится вечно, и, в конце концов, у любой батареи один результат — мусор, свалка или обычное хранение в гараж автовладельца среди кучи такого же ненужного хлама.

Однако в последнее время предприимчивые граждане нашли другой способ утилизации разряженных батарей. Каждый из автомобилистов смотрел на машины с транспарантами, призывающими за деньги старый аккумулятор на обочине городских улиц.

Такой вариант выгоднее владельцу израсходованного устройства. — Ведь те триста рублей, которые предлагают за старую стандартную батарею, тоже деньги. А с экологической точки зрения такая схема более предпочтительна, потому что свинец и сера — основные компоненты любой батареи, со временем не окажутся загрязнителями окружающей среды.

Причина покупки бывших в употреблении автомобильных аккумуляторов

Как было сказано выше — покупка поврежденных аккумуляторов происходит на глазах у всех. Повсюду можно увидеть автомобили с соответствующей рекламой или приемными гаражного типа.

Но, тем не менее, несмотря на популярность такого процесса, многие задаются вопросом — «зачем покупать старые аккумуляторы?». Некоторые считают, что купив такой лом за копейки, ресиверы способны восстановить аккумуляторы до состояния нового товара, продав после чего, в свою очередь, по соответствующей цене.

Как заработать на доставке старых аккумуляторов смотрите в видео.

Однако такое мнение ошибочно. , так как по большей части разряженные батареи уже не подлежат ремонту. Даже если есть аккумулятор, который можно восстановить — а в этом случае «игра не стоит свеч». Ремонт стоит больших денег, сопоставимых со стоимостью нового аккумулятора, но гарантия на срок действия в этом случае не дается.

Что делают старые приемники?

Ответ простой — продают дальше. Как ни парадоксально, их покупателями являются сами производители автомобильных аккумуляторов.


Чтобы понять целесообразность такой цепочки, необходимо укрепить каждое звено конкретными номерами.

Правильная установка аккумулятора под окном. Как самостоятельно заменить батарею отопления. Замена радиаторов своими руками. Установка биметаллических радиаторов

своими руками.

Чтобы в доме было тепло, следует правильно установить систему отопления.При этом важно не только качественно выполнить необходимый комплекс работ, но и правильно подключить все ТЭНы. Обязательно нужно учитывать действующие нормы количества ТЭНов для комнаты определенной площади. При желании все можно сделать сам.

Требуется сборка?

Если радиаторы поставляются в сборе, достаточно установить заглушки и. У большинства моделей по четыре отверстия в четырех углах корпуса.Их используют для подключения теплотрасс. В этом случае может быть реализована любая схема.

Перед началом монтажа системы необходимо закрыть лишние отверстия с помощью специальных заглушек или вентиляционных клапанов. Батареи поставляются с переходниками, которые необходимо вкрутить в коллекторы изделия. В будущем к этим адаптерам следует подключать различные коммуникации.

Сборные модели

Сборку аккумуляторной батареи следует начинать с размещения всего изделия или его частей на плоской поверхности.Лучше всего на полу. Перед этим этапом стоит определиться, сколько секций будет установлено. Существуют стандарты, позволяющие определить оптимальное количество.


Соединение секций осуществляется при помощи ниппелей с двумя наружными резьбами: правой и левой, а также выступом под ключ. Ниппели следует вкрутить в два блока: верхний и нижний.

При сборке радиатора обязательно используйте прокладки, поставляемые с изделием.

Необходимо следить за тем, чтобы верхние края секций располагались правильно — в одной плоскости.Допуск 3 мм.

Особенности установки различных типов

Материал, из которого изготовлен тот или иной нагревательный элемент, предъявляет определенные требования к его установке. Если чугун не боится серьезных механических нагрузок, то другие требуют особого ухода.

Классический чугун

По-прежнему актуально. Особые характеристики материала, используемого при их изготовлении, позволяют эффективно обогревать помещение любой площади за счет медленного охлаждения.

Для правильной установки такого ТЭН перед подключением необходимо:


  • разобрать готовое изделие на секции;
  • вытянув все ниппели, собрать изделие в обратной последовательности.

При проведении монтажных работ следует учитывать вес изделия и состав материала, из которого построен дом. Монтаж ТЭНа можно производить только на кирпичные и бетонные стены… возле стены из гипсокартона делается напольная подставка.

Современные модели

Такие изделия отличаются малым весом и повышенной хрупкостью. Для них в обязательном порядке предусмотреть кран Маевского.


В процессе установки не снимайте упаковку, чтобы избежать деформации поверхности.

Как мы будем подключаться?

Схема подключения радиатора может быть другой. От того, какой вариант предпочтительнее, зависит уровень теплоотдачи и комфорт нахождения в квартире.Неправильно подобранная проводка способна снизить мощность системы отопления на 50%.

Боковое

Наибольшее распространение получила односторонняя схема, которая отличается наибольшей теплопередачей. В этом случае патрубок, подающий теплоноситель, подключается к верхнему патрубку, а отводящий патрубок — к нижнему.


Если сделать наоборот, эффективность обогрева помещения снизится почти на 7%. Для подключения многосекционных радиаторов такая схема не всегда оправдана, так как возможен недостаточный нагрев последних секций.Этого можно избежать, установив удлинитель потока воды.

Нижний

В квартире, где трубы скрыты в полу или проходят под плинтусом, используется нижнее подключение.


Это наиболее эстетичный вариант, при котором трубы для подачи и отвода теплоносителя расположены внизу пола, а потому нижние отверстия используются для подключения.

Диагональ

Установка батарей с двенадцатью и более секциями осуществляется по диагонали.


Охлаждающая жидкость подается через верхний патрубок, расположенный с одной стороны радиатора, а отводится через нижний патрубок с другой стороны.

Согласованный

Данная схема подключения предполагает наличие в системе отопления давления, достаточного для движения теплоносителя по трубам.


В этом случае стоит предусмотреть клапан Маевского, предназначенный для отвода лишнего воздуха.

Важно помнить, что выполнение ремонтных и профилактических работ будет сопровождаться отключением всей системы отопления.

Параллельный

Параллельная разводка предполагает наличие в системе отопления специального теплопровода, по которому теплоноситель подается и выводится наружу.


Наличие специальных клапанов на входе и выходе дает возможность замены отдельных радиаторов без отключения подачи тепла. Однако контур может вызвать недостаточный нагрев труб при пониженном давлении в системе.

Порядок работы

Установка аккумуляторов начинается с полного перекрытия схемы.При замене старых радиаторов на новые производится слив воды и демонтаж ТЭНов. Правильно будет использовать насос, чтобы исключить наличие в системе остаточного теплоносителя.

После удаления всей воды точки крепления батареи совмещаются в обеих плоскостях. Установлены кронштейны.

Упаковка

Следующим шагом является пакет радиаторов с уплотнительным лен, упаковка пасты или специальные запорные клапаны … С помощью динамометрического ключа затяните соединение с силой, указанной в документации.

Монтажные работы

Монтаж радиаторов на стену производится сваркой или полипропиленовой трубой … В первом случае достаточно использовать два крепежа; во втором — как минимум три из них. Два должны быть вверху, один внизу.


При десяти или более секциях количество привязок следует увеличить до пяти. Их должно быть три вверху, два внизу.

Пространственный контроль

Положение батареи контролируется в обеих плоскостях.Желательно обеспечить небольшой уклон к стене. Это позволит избежать проветривания системы во время работы.

Заключительный этап

Стойки резьбовые, все элементы системы отопления соединены. Внимательно следят за герметичностью всех стыков.


Затем можно провести пробное испытание для обнаружения возможной утечки.

Тесты

Если до сих пор все делалось вручную, на этом этапе лучше пригласить слесаря ​​из ЖЭК.Отключив «американские» краны, можно открыть соединительный кран. Открытие обратной трубы лучше доверить слесарю.

Если в соединениях нет протечек, можно будет открыть кран на батареях и закрыть байпасный кран. В систему отопления начнет поступать теплоноситель. Для стравливания воздуха следует использовать кран Маевского.


Как только отопительный контур во всех комнатах нагреется, слесарь откроет прямую трубу.Это восстановит давление в системе. Контрольную проверку можно считать завершенной. Если монтаж был произведен правильно, в квартире будет комфортно при минимальных затратах.

Чтобы в квартире было тепло и комфортно в холодное время года, необходимо выполнить качественный монтаж аккумуляторов. Важный шаг — правильное соединение всех элементов. Нормы и основные правила прописаны в законодательстве, и будет полезно с ними ознакомиться.Если есть желание и возможность, монтаж можно произвести самостоятельно.

Особенности и виды систем отопления

От типа установленных в комнате систем отопления зависит, насколько теплой будет квартира.

По схеме подключения их можно разделить на 3 основных типа:

  • однотрубные;
  • двухтрубный;
  • коллектор.

Что касается однотрубной системы, то в этом случае теплоноситель идет по одной трубе ко всем аккумуляторам, а в результате возвращается по ней после остывания.Этот вариант самый простой в установке, и по этой причине он применяется во всех многоэтажных домах. Однако есть и недостатки, в частности, при переходе на другие радиаторы теплоноситель все больше остывает, соответственно в помещение поступает меньше тепла. К тому же нельзя отключить в ремонт только один аккумулятор, в таком случае придется отключать весь стояк.

При двухтрубной системе теплоноситель идет по одной трубе, но отдельно на все батареи. В этой ситуации все радиаторы прогреваются равномерно, а остывшая вода по отдельной трубе поступает в котел, где снова нагревается. При необходимости замены стояка, отключать его не требуется, достаточно отключить только один аккумулятор, что упрощает работу по сравнению с предыдущим вариантом.

Коллекторная система используется в основном в коттеджах и намного сложнее. В этом случае к каждому радиатору идут отдельные трубы. Установка системы самостоятельно невозможна, требует работы специалистов.

Сами аккумуляторы в зависимости от материала изготовления могут быть:

  • биметаллическими;
  • алюминий;
  • чугун;
  • Сталь
  • .

К биметаллическим элементам относятся элементы из различных металлов, которые часто используются в квартирах. Они обладают хорошей теплоотдачей, просты в установке, но при этом имеют довольно высокую цену. Рабочее давление — 35 атм.

Алюминиевые батареи также не создают проблем при установке и хорошо отдают тепло.Из-за давления до 18 атм их часто устанавливают в многоэтажных домах. Радиаторы устойчивы к коррозии, однако их нельзя монтировать с медными трубами, так как основания могут вступить в реакцию, что приведет к разрушению обоих элементов.

Чугунные батареи чаще всего используются в старом жилом фонде , где мало этажей, так как их давление достигает всего 12 атм. Их редко устанавливают в квартирах. Радиаторы тяжелые, что затрудняет установку, к тому же они долго нагреваются и остывают.Среди преимуществ — их прочность и долгий срок службы.

Стальные радиаторы недорогие и подходят для многоквартирных домов. Из недостатков потребители отмечают небольшой срок службы — порядка 15-20 лет. А также в этом случае нет возможности наращивать дополнительные разделы. Проста в установке и может быть установлена ​​на любую трубу.

В зависимости от материала изготовления различия проявляются в процессе установки радиаторов. Чугунные нагревательные элементы в силу своей прочности более устойчивы к механическим воздействиям, остальные требуют аккуратности в работе с ними. Монтаж следует проводить исключительно на кирпичные и бетонные стены, если рядом стена из гипсокартона, потребуется специальная подставка.

В современных моделях необходимо предусматривать кран Маевского.

Способы подключения

СНиП прописывает основные правила установки батарей отопления.Важна способность радиатора выдерживать давление. Материал изготовления не должен вступать в реакцию с трубами, которые подводятся к изделию, во избежание коррозионных процессов. Аккумулятор следует разместить на 10 сантиметров ниже выступающей части подоконника, чтобы отводить тепловой поток.

Расстояние между полом и дном радиатора должно быть больше 10 и меньше 15 сантиметров. Это принципиальный вопрос, иначе процессы равномерного теплообмена будут нарушены.Все секции должны быть соединены равномерно и не иметь значительных перепадов высоты.

Для того, чтобы теплоотдача проходила наиболее эффективно, важно правильно разместить радиатор отопления. Специалисты рекомендуют размещать его под окнами, чтобы свести к минимуму отвод тепла через эти участки. Если есть внешняя холодная стена, рекомендуется разместить на ней дополнительные устройства.

В целом аккумуляторы в квартире могут быть расположены несколькими способами:

  • сбоку;
  • нижний;
  • диагональ;
  • согласовано.

Самым популярным является боковое расположение аккумуляторов. Он отличается высокой теплоотдачей. Труба, по которой идет горячая вода, вводится в верхний патрубок, а выход идет из нижнего. В случае нижнего размещения оба соединения расположены снизу. Схема актуальна, если трубы размещены в полу или под плинтусом.

Диагональ используется, когда аккумулятор имеет большое количество секций, 12 и более.Охлаждающая жидкость входит через верхний патрубок и выходит снизу. Постоянство важно, когда в водопроводной системе достаточно давления, чтобы горячая вода прошла через все батареи.

В случаях, когда необходимо установить дополнительный радиатор, сначала необходимо удалить охлаждающую жидкость из системы. После фиксации кронштейнов прикрепляется радиатор, соединения фиксируются специальным ключом. На свободную яму нужно установить кран Маевского, все остальное закрыть заглушкой.Затем прикрепите сам аккумулятор и аккуратно выровняйте. После этого вносятся остальные элементы и все соединяется в единую систему, которая должна быть абсолютно герметичной.

Правила замены

Бывают случаи, когда радиаторы нуждаются в замене.

Это может произойти в двух ситуациях:

  • выход из строя батареи;
  • Замена старых радиаторов на новые.

В случае поломки обязательно известить ЖЭК и ДЭЗ. Представители этих организаций обязаны посетить квартиру, провести осмотр и подтвердить, что старый радиатор не подлежит восстановлению и требуется его замена.

Может случиться так, что во время ремонта или по другим причинам жители решили заменить старые радиаторы отопления на более современные модели. В этом случае собственник должен быть готов пройти согласования.Замена батарейки невозможна без согласия управляющей компании и документов, подтверждающих этот факт.

Представители указанной организации должны принимать участие в процессе работы, в противном случае такие действия грозят рядом проблем.

IN В первую очередь могут измениться параметры системы отопления всего дома. Кроме того, для установки нового радиатора требуется отключить весь стояк, и это действие могут выполнять только сотрудники управляющей компании.Если вы сделаете это самостоятельно, нарушителю грозит крупный штраф. Но также необходимо выяснить температурный режим, который напрямую повлияет на то, сколько тепла будет отдавать прибор, и, соответственно, на благоприятный микроклимат в помещении.

После оформления всех документов можно приобрести необходимые элементы и приспособления. Далее согласовывается дата установки, в соответствии с которой ведутся работы. Специалисты помогут правильно подключить, настроить и запустить систему отопления.

Подготовительные работы

Перед тем, как начать работы по монтажу отопительных приборов, нужно уточнить вид разводки, по которой организована система. Это зависит от того, какие детали и в каком количестве потребуются в процессе установки. Подготовьте рабочее место, а также необходимые инструменты.

Первое, с чего нужно начать — это перекрытие стояка. Если есть старые батареи, их необходимо отключить, всю воду слить, а затем отключить от системы отопления.

При необходимости воспользуйтесь помпой, с помощью которой можно максимально удалить жидкость из радиатора.

При снятии охлаждающей жидкости следует определить места, на которых будет крепиться ТЭН. Далее устанавливаются кронштейны. Их потребуется 2 или 3, чтобы удерживать верхнюю часть батареи, и пару — чтобы удерживать нижнюю часть. Расположение кронштейнов необходимо проверить с помощью специального уровня. После этого сайт можно считать готовым к работе.

Крепление

После проведения подготовительных работ можно переходить к непосредственному монтажу отопительных приборов, которые необходимо надеть на кронштейны. Если установка кронштейнов произведена правильно, то задняя стенка радиатора будет плотно прилегать к опорам и надежно фиксироваться на них. При установке самого аккумулятора необходимо учитывать, что необходимо выдерживать небольшой уклон, который будет составлять около 3 миллиметров на 1 метр обогревателя.

Батареи установлены, к ним поставлены трубы и фитинги, все тщательно закреплено. От того, насколько хорошо будет выполнена работа, зависит, насколько надежной будет система. Далее можно открыть стояк и залить водой. Это позволит проверить, насколько плотны соединения.

При установке нагревательных приборов своими руками, вы должны обратить особое внимание на установку запорных и регулирующие элементы. Кран Маевского устанавливать обязательно, ведь именно он в дальнейшем будет играть главную роль при выпуске воздуха в начале отопительного сезона… Элемент должен располагаться около самой высокой точки.

При работе с однотрубной системой требуется установка байпаса, имеющего клапан, в отличие от двухтрубной системы, когда подключение производится только к ракелю, где тоже есть клапан. Скребки крепятся к трубам с помощью динамометрических ключей. Такие ключи не входят в комплект; при установке радиатора специалистами этот инструмент привозят с собой. Если работа ведется самостоятельно, ключи нужно будет покупать, так как без них работы выполнить невозможно.Этот элемент обеспечивает надежную затяжку крепежа.

Качественное отопление — залог благоприятного климата в доме и отсутствия холодов даже в самые сильные морозы. Поэтому, если у вас в квартире или коттедже стоит старый и уже вышедший из строя радиатор, то его следует заменить. На первый взгляд, это очень сложная работа, доступная только профильным специалистам со значительным опытом. Но с учетом сути дела и наличия некоторых инструментов установка батарей отопления своими руками не представляет серьезной проблемы.

Правила расположения аккумуляторов и схемы подключения

Помимо характеристик, очень важно, что одним из факторов, влияющих на эффективность системы отопления, является выбор правильного места для размещения товара. Правда, в большинстве случаев это предопределено заранее — новая батарея, скорее всего, встанет на место старой чугунной батареи, существовавшей с момента постройки здания. Но все же вот несколько рекомендаций по правильному размещению радиатора.

Во-первых, рекомендуется разместить аккумулятор под окном. Дело в том, что это «мостик», по которому холод с улицы попадает в квартиру или дачу. Наличие радиатора под окном образует своеобразную «тепловую завесу», мешающую описанному выше процессу. При этом аккумулятор должен располагаться строго посередине окна, а желательно занимать до 70-80% его ширины. Что это такое и как его установить, вы можете увидеть на нашей странице.

Во-вторых, от пола до радиатора должно быть не менее 80-120 мм. Если меньше, то чистить под аккумулятором будет неудобно, там будет скапливаться огромное количество пыли и мусора. А если радиатор расположен выше, под ним будет собираться некоторое количество холодного воздуха, который требует обогрева и, как следствие, ухудшает работу системы отопления. Кроме того, слишком маленькое расстояние до подоконника отрицательно сказывается на эффективности аккумулятора.

В-третьих, расстояние 2.Между задней частью радиатора и стеной допускается 5-3 см. Если он меньше, то нарушаются процессы конвекции и движения потоков теплого воздуха, и, как следствие, аккумулятор работает менее эффективно и зря тратит часть тепла.

Табл. Типовые схемы подключения батарей отопления.

Название Описание

В силу специфики расположения стояков систем отопления в жилых домах такая схема подключения аккумуляторных батарей является наиболее распространенной.Реализовать довольно просто, КПД радиатора средний. Основные недостатки подобного способа соединения — видимые трубы и непригодность для аккумуляторов с большим количеством секций.

Вторая по распространенности схема подключения радиаторов отопления. Основное преимущество — равномерная циркуляция воды по всей батарее и, как следствие, высокая эффективность работы.

Подобная схема часто применяется в загородных домах — многие владельцы коттеджей предпочитают прятать отопительные коммуникации под полом, чтобы они не портили внешний вид помещения.Но при этом нижнее подключение радиатора на 12-15% менее эффективно, чем диагональное.

Видео — Замена радиаторов отопления зимой

Установка батареи отопления своими руками — пошаговая инструкция

Рассмотрим процесс установки биметаллической батареи, подключенной сбоку к однотрубной системе отопления. Следует отметить, что в данном случае работы проводились в здании, где температура в радиаторах была относительно низкой, поэтому подвод и байпас были выполнены из металлопластиковых труб… Перед тем, как приступить к самостоятельной установке батарей, ознакомьтесь с устройством и характеристиками системы отопления в своем доме. Возможно, для вашей квартиры или коттеджа соединительные трубы потребуется сделать из материалов, более устойчивых к высоким температурам.

Разделим процесс установки батареи отопления своими руками на несколько отдельных этапов:

  • демонтаж старого радиатора;
  • установка нового обхода и запорной арматуры;
  • установка АКБ и подключение к линии.

Подготовка к работе. Удаление старого аккумулятора

Установка батареи отопления своими руками начинается с подготовки инструмента и демонтажа старого радиатора. В этом примере мы будем говорить о стандартном чугунном изделии, которое по-прежнему отапливает многие квартиры. Как устанавливаются Вы можете прочитать в нашей статье.

Шаг 1. Принесите домой новый аккумулятор. Распакуйте, проверьте комплектность — все купленное на месте.Также осмотрите сам радиатор на предмет повреждений или дефектов.

Шаг 2. Разрежьте новую аккумуляторную батарею на две равные части. Используйте один в качестве подложки для радиатора — так вы не поцарапаете им напольное покрытие. Вторую часть пакета поместите за стояком отопления — при демонтаже болгаркой лист картона защитит стену от загрязнения.

Шаг 3. Подготовьте все необходимое для демонтажа старого и установки нового радиатора — фитинги, краны, патрубки, инструменты.Определите для себя, что и где должно лежать — поиск чего-то необходимого для установки, но затерянного среди беспорядка может значительно замедлить работу по замене аккумулятора.

Шаг 4. Демонтируйте трехходовой клапан, соединяющий стояк отопления, байпас и подачу. Сначала ослабьте его разводным ключом. Если начала капать вода — сразу все переворачивайте — скорее всего, стояк не закрылся как следует. И если все в порядке, продолжайте работы по демонтажу крана.

Шаг 5. Затем отсоедините старую батарею и трубопровод от стояка. Сначала откручиваем гайку на колене резьбы. Затем определите, как далеко вы можете обрезать эту резьбу, чтобы затем без проблем установить тройник, соединяющий линию, байпас и стояк.

Совет! В некоторых случаях старая краска, нанесенная на гайку и стояк для байпаса и соединения трубопровода, может мешать работе.Убрать его можно обычным выдвижным ножом или металлической щеткой.

Шаг 6. Снимите аккумулятор с крепления.

Шаг 7. По заранее определенной отметке на изгибе резьбы, соединяющей стояк отопления с аккумулятором, обрежьте его болгаркой.

Шаг 8. Извлеките старую батарею и отнесите в место, где она не будет мешать дальнейшей работе. Учитывая большой вес чугунного радиатора, по возможности соедините его с кем-нибудь.

Шаг 9. Снимите старые крепления аккумулятора со стены. Если они особенно тугие, используйте молоток и зубило.

Для того, чтобы установка радиаторов отопления была завершена максимально быстро и качественно, рациональнее всего привлечь к этому специалистов. Однако бывают ситуации, когда заявленная профессионалами стоимость услуг явно не доступна заказчику. И что делать в этом случае? Ищете более дешевых работников, чьи услуги более доступны? Но в некоторых случаях качество выполняемой ими работы вызывает большие сомнения.И тогда любой заказчик приходит к логичному решению — самостоятельно установить радиаторы отопления. Это выполнимо. Главное делать все аккуратно, предварительно ознакомившись с простыми правилами и снипом.

Установка радиаторов отопления

Общее описание процесса установки радиаторов

Как правильно установить радиатор отопления? Процесс установки радиаторов не так сложен, как многие из нас представляют. Точнее, может быть сложно в том случае, если радиаторы сами «попробуют».Поэтому, прежде чем определиться с какой-либо моделью, важно ознакомиться с правилами ее установки. Например, любой человек, даже если он не профессионал, сможет выполнить такую ​​операцию, как установка алюминиевого радиатора отопления, поскольку для них не требуются навыки использования дополнительного оборудования. Однако этого нельзя сказать о чугунных радиаторах — для их установки придется освоить правила использования сварочного аппарата.

Перед покупкой радиаторов следует внимательно изучить модели, представленные на рынке.

Кроме того, не лишним будет определить для себя, какие именно характеристики нужных вам радиаторов будут по следующим критериям:

  • износостойкость;
  • рентабельность;
  • проточный;
  • устойчивость к окружающей среде.

И если вы правильно определите эти параметры и сможете подобрать подходящие радиаторы, то система отопления в вашем доме будет радовать вас теплом долгие годы.Немалую роль играет не только схема установки батарей отопления, но и материал, из которого изготовлены радиаторы. Дело в том, что многие современные модели, изготовленные из сверхкачественных и экологически чистых материалов, имеют заоблачные цены. Поэтому постарайтесь реалистично оценивать свои возможности и потребности. Вряд ли в загородном доме могут понадобиться сверхдорогие аккумуляторы.

При самостоятельной установке радиаторов отопления следует быть предельно внимательными и аккуратными.

В частности, при установке следует учитывать такие параметры, как высота радиатора относительно пола, расстояние между стеной и радиатором. В меньшей степени, к какой стене будет крепиться аккумулятор — большинство современных моделей легко крепятся на стены, обшитые гипсокартоном. Однако запомнить характеристики, на которые следует опираться, довольно просто — расстояние от пола до самой нижней точки батареи не должно быть меньше 5 см.Такое же расстояние (не менее 5 см) должно быть между стеной и задней стенкой радиатора.

Самостоятельно провести такую ​​операцию, как установка батарей отопления, очень просто. Если вы никогда раньше не занимались подобной работой, то необходимую информацию и полный процесс установки можно найти на нашем веб-сайте, где представлены инструкции и видеоматериалы. Кроме того, на сегодняшний день существует большое количество специализированных форумов и ресурсов, где профессиональные мастера делятся советами и показывают оптимальные схемы установки радиаторов отопления.И, используя информацию с такого сайта, вы легко узнаете, как правильно установить батарею отопления самостоятельно.

Монтажные инструменты

Если вы никогда раньше не занимались ремонтом и не устанавливали радиаторы, можно предположить, что у вас вряд ли будут необходимые инструменты. Однако это не значит, что вам обязательно нужно бежать в магазин и все покупать. Во-первых, это довольно дорого, а во-вторых, может вам не пригодиться в будущем.

Поэтому рациональнее всего перед установкой батареи отопления просто поспрашивать у друзей — возможно, у кого-то есть то, что вам нужно.

Итак, для установки радиаторов вам потребуются: ударная дрель и дрель с победным наконечником, отвертка, плоскогубцы, строительный уровень.

Маленькая хитрость — покупая радиаторы отопления, заранее проверьте, что все элементы собраны. Если это не так, попросите магазин собрать все для вас — так вам не придется в будущем приобретать дорогой и ненужный ключ.

Как правильно выбрать батарейки

Перед покупкой аккумуляторов необходимо правильно рассчитать, какого они должны быть размера — из какого количества секций они должны состоять.От этого зависит довольно многое, в том числе и схема установки радиаторов отопления. Ведь недостаточное количество секций не даст комнате прогреться, а чрезмерное количество просто установят зря.

Размер батарей рассчитывается по очень простой формуле — на 1 м 2 требуется 1 кВт мощности радиатора. В некоторых случаях показатель мощности необходимо умножать на коэффициент безопасности 1,3. Это делается, когда в комнате две внешние стены или более одного окна.

Установка радиаторов

Такой процесс, как установка и установка радиаторов отопления, можно разделить на несколько пунктов. Прежде всего, необходимо правильно упаковать все заготовки, американки, журавль Маевского. Далее при необходимости демонтируется старый радиатор. Если вместе с заменой радиаторов заменяется еще и ТЭН, необходимо предварительно удалить воду из системы. Для этого выключите воду и с помощью помпы постарайтесь слить воду как можно больше.

Готовый аккумулятор нужно установить на стену. Количество креплений напрямую зависит от типа радиатора и принципа его установки.

Если вы планируете установить чугунные радиаторы отопления, которые будут ввариваться в систему, то достаточно всего двух креплений. Но если радиатор подключается к системе с помощью полипропиленовых труб, то крепежа должно быть не менее трех. Если батарея небольшая — 5-6 секций, то крепеж следует расположить таким образом — 2 сверху и один снизу.Если количество секций 10 и более, то креплений должно быть больше: в верхней части — не менее 3, а в нижней — 2.

С помощью строительного уровня определите правильное расположение батареи. Далее нужно обозначить места, в которых пластиковая труба будет соединяться с металлом. После этого нужно все элементы свернуть. Особое внимание важно уделить качеству и герметичности стыков. Если есть хоть малейшая ошибка, ждите утечки. Чтобы этого не произошло — используйте динамометрические ключи необходимого размера.Будьте предельно осторожны — если вы устанавливаете биметаллические или алюминиевые радиаторы, аккуратно затяните вентиль, через который будет стравливаться воздух. К нему нельзя прикладывать силу более 12 кг. Чтобы правильно затянуть этот клапан, снова пригодятся динамометрические ключи.

Особенности установки чугунных радиаторов

Несмотря на то, что сегодня на рынке представлено огромное количество типов батарей, многие из нас, планируя, как поставить радиатор отопления, игнорируют новые биметаллические и алюминиевые радиаторы, отдавая предпочтение старым добрым чугунным моделям.

Мало кто принимает во внимание, что установка чугунных батарей отопления — более трудоемкий и сложный процесс.

Однако результат стоит потраченных сил и времени. При установке следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Перед установкой чугунного радиатора необходимо отрегулировать ниппели. Для этого раскручивают радиатор, регулируют ниппели, после чего все собирают обратно.Теперь радиатор готов к установке. Стоит отметить, что разборку необходимо проводить с помощью специальных ключей на верстаке радиатора. В этом случае рекомендуется откручивать оба ниппеля одновременно — это позволит избежать перекоса. Конечно, удобнее всего выполнять это действие вдвоем. Обратите внимание — с разных сторон радиатора резьба направлена ​​в разные стороны. После того, как ниппели откручены — снимаем секцию.
  • Таким образом снимаются все секции радиаторов.Далее собираем секции строго в обратном порядке. Собранный радиатор требует опрессовки — таким образом можно определить, есть ли утечка. Если это так, отрегулируйте сосок.

  • В кирпичных и пенобетонных домах чугунные радиаторы без проблем монтируются на специальных опорах в стене. Но в том случае, если аккумулятор крепится к деревянной стене, помимо стандартных опор вам потребуются напольные опоры.
  • Если система отопления однотрубная, необходимо установить байпас.Кроме того, в системе также должен быть кран Маевского, а также запорная арматура.
  • Для подсоединения радиатора к трубопроводу необходимо использовать отводы с резьбой. Важно помнить, что ни в коем случае не рекомендуется использовать сварочный аппарат в доме с деревянными стенами.

Самостоятельно установить радиаторы отопления в квартире или все же доверить это профессионалам — личное дело каждого хозяина. Многие идут на установку радиаторного отопления по банальной причине — замена радиаторов на них — уже слишком «дорогое удовольствие», а дополнительные траты на найм специалистов могут обернуться крахом для семейного бюджета.Однако если вы действительно боитесь браться за такую ​​работу, как установка радиатора отопления, то лучше не рисковать. Ведь специалисты смогут все сделать действительно качественно. Но единственная сложность заключается в том, что действительно нужно найти профессионалов, знающих варианты установки радиаторов отопления и их тонкости, а не людей-самоучок, которые установят радиаторы второй раз в жизни. Наем такого «мастера» может иметь ужасные последствия.

Любая отопительная система — это довольно сложный «организм», в котором каждый из «органов» выполняет строго определенную роль.И одним из важнейших элементов являются устройства теплообмена — они отвечают за конечную задачу по передаче тепловой энергии в помещения дома. В этом качестве могут выступать обычные радиаторы, конвекторы открытого или скрытого монтажа, набирающие популярность среди систем водяного теплого пола — трубные петли, проложенные по определенным правилам.

Вас может заинтересовать информация о том, что составляет

В данной публикации речь пойдет о радиаторах отопления.Не будем отвлекаться на их разнообразие, структуру и характеристики: на нашем портале достаточно исчерпывающей информации по этим темам. Теперь нас интересует другой блок вопросов: подключение радиаторов отопления, обвязка, установка аккумуляторов. Правильная установка теплообменных устройств, рациональное использование заложенных в них технических возможностей — залог эффективности всей системы отопления. Даже самый дорогой современный радиатор будет иметь невысокую отдачу, если не прислушиваться к рекомендациям по его установке.

Что следует учитывать при выборе схемы обвязки радиатора?

Если просто взглянуть на большинство радиаторов отопления, то их гидравлическая конструкция представляет собой довольно простую, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены между собой вертикальными перемычками, по которым движется теплоноситель. Вся эта система либо сделана из металла, обеспечивающего необходимую высокую теплоотдачу (яркий пример -), либо «облачена» в специальный кожух, конструкция которого предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллические радиаторы).

1 — Коллектор верхний;

2 — Коллектор нижний;

3 — Вертикальные каналы в радиаторных секциях;

4 — Корпус теплообменника (кожух) радиатора.

Оба коллектора, верхний и нижний, имеют выходы с обеих сторон (соответственно на схеме верхняя пара B1-B2 и нижняя B3-B4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам отопительного контура подключаются только два вывода из четырех, а остальные два заглушены.А эффективность установленного аккумулятора во многом зависит от схемы подключения, то есть от взаимного расположения патрубка подачи теплоносителя и выхода на «обратку».

И прежде всего, планируя установку радиаторов, собственник должен точно выяснить, какая система отопления функционирует или будет создана в его доме или квартире. То есть он должен четко понимать, откуда идет теплоноситель и в каком направлении направлен его поток.

Система отопления однотрубная

В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система.В этой схеме каждый радиатор как бы вставлен в «зазор» единственной трубы, по которой осуществляется как подача теплоносителя, так и его выход в сторону «обратки».

Охлаждающая жидкость проходит последовательно через все радиаторы, установленные в стояке, постепенно рассеивая тепло. Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше — это тоже нужно учитывать при планировании монтажа радиаторов отопления.

Здесь важен еще один момент.Такой однотрубный системный многоквартирный дом можно организовать по принципу верхнего и нижнего питания.

  • Слева (поз. 1) показан верхний поток — теплоноситель по прямой трубе передается в верхнюю точку стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах. Это означает, что направление потока — сверху вниз.
  • Для упрощения системы и экономии расходных материалов нередко организуют другую схему — с нижним питанием (поз. 2).В этом случае радиаторы устанавливаются на трубу, поднимающуюся на верхний этаж, точно так же, как и на спускающуюся трубу. Это означает, что направление потока теплоносителя в этих «ответвлениях» одного контура меняется на противоположное. Очевидно, разница температур в первом и последнем радиаторах такой схемы будет еще заметнее.

Важно разобраться в этом вопросе — на какой трубе такой однотрубной системы установлен ваш радиатор — оптимальная схема врезки зависит от направления потока.

Обязательным условием для обвязки радиатора в однотрубном стояке является байпас

Под не совсем понятным для некоторых названием «байпас» понимается перемычка, соединяющая трубы, соединяющие радиатор с стояком в однотрубной системе. Для чего он нужен, какие правила соблюдают при его установке — читайте в специальной публикации нашего портала.

Однотрубная система также широко применяется в частных одноэтажных домах хотя бы из соображений экономии материалов на ее установку.В этом случае владельцу проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны она будет подводиться к радиатору, а с какой — на выход.

Преимущества и недостатки однотрубной системы отопления

Привлекающая простотой устройства такая система, тем не менее, несколько настораживает трудностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домашней электропроводки. Что важно знать о том, как его смонтировать самостоятельно — читайте в отдельной публикации нашего портала.

Двухтрубная система

Уже из названия становится понятно, что каждый из радиаторов в такой схеме «держится» на двух патрубках — отдельно на подающей и «обратной».

Если посмотреть на двухтрубную схему разводки в многоэтажном доме, сразу видны различия.

Понятно, что зависимость температуры нагрева от расположения радиатора в системе отопления сведена к минимуму. Направление потока определяется только взаимным расположением труб, врезанных в стояки.Единственное, что нужно знать, это какой именно стояк служит подачей, а какой — «обратным» — но это, как правило, легко определяется даже по температуре трубы.

Некоторых жильцов квартир может ввести в заблуждение наличие двух стояков, в которых система не перестанет быть однотрубной. Взгляните на иллюстрацию ниже:

Слева, хотя кажется, что стояков два, показана однотрубная система. Верхняя подача теплоносителя осуществляется просто по одной трубе.А вот справа — типичный случай двух разных стояков — подающего и «обратного».

Зависимость КПД радиатора от схемы его ввода в систему

За что все это было сказано. что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что теплоотдача радиатора отопления очень серьезно зависит от взаимного расположения подающей и обратной труб.

Схема вставки радиатора Направление потоков охлаждающей жидкости
Диагональное двустороннее подключение радиатора, верхняя подача
Данная схема считается наиболее эффективной.В принципе, именно она берется за основу для расчета теплоотдачи конкретной модели радиатора, то есть за единицу принимается мощность АКБ при таком подключении. Теплоноситель, не встречая сопротивления, полностью проходит через верхний коллектор, по всем вертикальным каналам, обеспечивая максимальную теплоотдачу. Радиатор нагревается равномерно по всей площади.
Такая схема является одной из самых распространенных в системах отопления для многоэтажных домов, поскольку является наиболее компактной в плане вертикальных стояков.Применяется на стояках с верхним подводом теплоносителя, а также на обратных, нисходящих — с нижним подводом. Это достаточно эффективно для небольших радиаторов. Однако если количество секций велико, то нагрев может быть неравномерным. Кинетической энергии потока становится недостаточно для распространения теплоносителя до самого конца верхнего подающего коллектора — жидкость стремится пройти по пути наименьшего сопротивления, то есть по ближайшим ко входу вертикальным каналам. Таким образом, в наиболее удаленной от входа части батареи не исключены застойные зоны, которые будут намного холоднее противоположных.При расчете системы обычно предполагается, что даже при оптимальной длине батареи ее общая эффективность теплопередачи снижается на 3 ÷ 5%. Что ж, с длинными радиаторами такая схема становится неэффективной или требует некоторой оптимизации (об этом ниже) /
Одностороннее подключение радиатора с верхним подводом
Схема аналогична предыдущей, а во многом повторяет и даже усиливает присущие ей недостатки.Применяется в тех же стояках однотрубных систем, но только в схемах с нижним подводом — на восходящей трубе, поэтому теплоноситель подводится снизу. Потери в суммарной теплопередаче при таком подключении могут быть еще выше — до 20 ÷ 22%. Это связано с тем, что перекрытию движения теплоносителя по ближним вертикальным каналам будет способствовать еще и разница в плотности — горячая жидкость стремится вверх, а значит труднее пройти к удаленному краю нижнего питающий коллектор радиатора.Иногда это единственный вариант подключения. Потери в какой-то мере компенсируются тем, что в восходящей трубе общая температура теплоносителя всегда выше. Схема поддается оптимизации за счет установки специальных устройств.
Двустороннее соединение с нижним соединением обоих соединений
Нижний контур, или как его часто называют «седловое» подключение, чрезвычайно популярен в автономных системах частных домов из-за широких возможностей скрыть трубы отопительного контура под декоративной поверхностью пола или сделать их как можно более незаметными.Однако с точки зрения теплопередачи такая схема далека от оптимальной, и возможные потери КПД оцениваются в 10-15%. Наиболее доступным путем для теплоносителя в этом случае является нижний коллектор, а распределение по вертикальным каналам во многом связано с разницей в плотности. В результате верхняя часть радиатора может нагреваться намного меньше, чем нижняя. Существуют определенные способы и средства освещения и этот недостаток сведен к минимуму.
Диагональное двустороннее подключение радиатора, подача снизу
Несмотря на кажущееся сходство с первой, очень оптимальной схемой, разница между ними очень большая.Потеря КПД при таком подключении достигает 20%. Объясняется это довольно просто. У теплоносителя нет стимула беспрепятственно проникать в дальний участок нижнего приточного коллектора радиатора — из-за разницы в плотности он отбирает наиболее близкие ко входу в аккумулятор вертикальные каналы. В результате при достаточно равномерно прогретом верхе в нижнем углу напротив входа очень часто образуется застой, то есть температура поверхности аккумулятора в этой области будет ниже.На практике такая схема применяется редко — даже сложно представить ситуацию, когда к ней совершенно необходимо прибегнуть, отказавшись от других, более оптимальных решений.

В таблице намеренно не упоминается нижнее одностороннее подключение аккумулятора. С ним — вопрос неоднозначный, так как во многих радиаторах, предполагающих возможность такой врезки, предусмотрены специальные переходники, которые по сути превращают нижнее подключение в один из вариантов, рассмотренных в таблице.Кроме того, даже для обычных радиаторов можно приобрести дополнительное оборудование, в котором нижний односторонний трубопровод будет конструктивно модифицирован на другой, более оптимальный вариант.

Надо сказать, что есть и более «экзотические» схемы врезки, например, для вертикальных радиаторов большой высоты — некоторые модели из этой серии предполагают двустороннее подключение с обоими подключениями сверху. Но сама конструкция таких батарей продумана таким образом, чтобы теплоотдача от них была максимальной.

Зависимость эффективности теплоотдачи радиатора от места его установки в помещении

Помимо схемы подключения радиаторов к трубам отопительного контура, на КПД данных теплообменных устройств серьезно влияет и место их установки.

В первую очередь необходимо соблюдать определенные правила размещения радиатора на стене по отношению к смежным конструкциям и элементам интерьера помещения.

Наиболее типичное расположение радиатора — под оконным проемом. В дополнение к общей теплопередаче восходящий конвекционный поток создает своего рода «тепловую завесу», препятствующую свободному проникновению более холодного воздуха из окон.

  • Радиатор в этом месте покажет максимальную эффективность, если его общая длина составляет около 75% ширины оконного проема. При этом необходимо постараться установить аккумулятор ровно по центру окна, с минимальным отклонением не более 20 мм в ту или иную сторону.
  • Расстояние от нижней плоскости подоконника (или другого препятствия, расположенного выше — полки, горизонтальной стенки ниши и т. Д.) Должно быть около 100 мм. В любом случае он никогда не должен быть меньше 75% глубины самого радиатора. В противном случае создается непреодолимая преграда конвекционным потокам, и КПД батареи резко падает.
  • Высота нижнего края радиатора над поверхностью пола также должна быть примерно 100 ÷ 120 мм. При зазоре менее 100 мм, во-первых, искусственно создаются значительные трудности в проведении регулярной уборки под аккумулятором (а это традиционное место скопления пыли, переносимой конвекционными потоками воздуха).А во-вторых, сама конвекция будет затруднена. В то же время «приподнимать» радиатор слишком высоко, с зазором 150 мм и более от поверхности пола, тоже совершенно бесполезно, так как это приводит к неравномерному распределению тепла в помещении: ярко выраженный холодный слой может оставаться в зоне, граничащей с поверхностью пола, воздухом.
  • Наконец, радиатор должен располагаться на расстоянии не менее 20 мм от стены посредством кронштейнов. Уменьшение этого зазора — нарушение нормальной конвекции воздуха, кроме того, вскоре на стене могут появиться хорошо заметные следы пыли.

Это ориентировочные индикаторы, которым необходимо следовать. Однако для некоторых радиаторов существуют и свои рекомендации, разработанные производителем по линейным параметрам установки — они указаны в руководствах по эксплуатации.

Вероятно, нет необходимости объяснять, что радиатор, расположенный открыто на стене, будет демонстрировать гораздо более высокую теплопередачу, чем радиатор, полностью или частично закрытый некоторыми предметами интерьера. Даже слишком широкий подоконник уже способен на несколько процентов снизить эффективность обогрева.И если учесть, что многие хозяева не могут обойтись без плотных штор на окнах, или ради внутренней отделки стараются прикрыть неприглядные, ни глаза, ни радиаторы с помощью фасадных декоративных ширм или даже полностью закрытых кожухов, то Расчетной мощности аккумуляторов может не хватить для полноценного обогрева помещения.

Потери теплопередачи в зависимости от особенностей монтажа радиатора отопления на стенах приведены в таблице ниже.

Иллюстрация Влияние показанного размещения на теплоотвод радиатора
Радиатор полностью открыт на стене или установлен под подоконником, закрывающим не более 75% глубины батареи. При этом полностью сохраняются оба основных пути теплопередачи — и конвекция, и тепловое излучение. Эффективность можно принять за единицу.
Подоконник или полка полностью закрывают верхнюю часть радиатора.Для инфракрасного излучения это не имеет значения, но конвекционный поток уже сталкивается с серьезным препятствием. Потери можно оценить в 3 ÷ 5% от общей тепловой мощности батареи.
В данном случае верхом является не подоконник или полка, а верхняя стенка ниши стены. На первый взгляд все то же самое, но потери уже несколько выше — до 7 ÷ 8%, так как часть энергии уйдет на нагрев очень теплоемкого стенового материала.
Радиатор спереди прикрыт декоративной перегородкой, но зазора для конвекции воздуха достаточно. Потери происходят именно в тепловом инфракрасном излучении, которое особенно влияет на эффективность чугунных и биметаллических батарей. Потери теплопередачи при такой установке достигают 10 ÷ 12%.
Радиатор отопления полностью закрыт декоративным кожухом со всех сторон. Понятно, что в таком кожухе есть решетки или щелевидные отверстия для циркуляции воздуха, но и конвекция, и прямое тепловое излучение резко уменьшаются.Потери могут составлять до 20-25% от номинальной емкости аккумулятора.

Итак, очевидно, что владельцы вольны изменять некоторые нюансы установки радиаторов отопления в сторону повышения эффективности теплоотдачи. Однако иногда пространство настолько ограничено, что приходится мириться с существующими условиями как в отношении расположения труб отопительного контура, так и в отношении свободного места на поверхности стены. Другой вариант — желание спрятать батарейки от глаз берет верх над здравым смыслом, и установка ширм или декоративных крышек — уже дело.Это означает, что в любом случае вам придется внести поправки на общую мощность радиаторов, чтобы гарантировать требуемый уровень нагрева в помещении. Калькулятор ниже поможет вам внести необходимые корректировки.

Обязательно ли стравливать воздух из чугунного аккумулятора? Как удалить воздух из системы отопления

Жители частных домов и городских квартир часто сталкиваются с «проветриванием» тепловых батарей. Это означает, что внутри системы образовалась воздушная пробка, которая мешает правильной циркуляции теплоносителя по трубам и, соответственно, не дает нормально прогреться корпус.

Основными признаками проветривания батареи могут быть нетипичный шум внутри системы, вибрация труб или слишком низкий нагрев радиатора.

Причины попадания воздуха в систему:

Неправильный монтаж самой системы, в частности — несоблюдение необходимого уклона трубы. Неправильное (слишком быстрое) заполнение системы перед началом работы. Открытое соединение элементов трубопроводов. Проведение ремонтных работ после аварии — в этот период попадание воздуха в систему неизбежно.Возможны и другие причины — например, коррозия внутренней поверхности труб или высокое содержание растворенного в воде воздуха.

Как удалить воздушную пробку в АКБ?

Чтобы избежать проветривания при заполнении системы, следует соблюдать некоторые правила. Заливка водой осуществляется снизу вверх, очень медленно, чтобы жидкость успела вытеснить скопившийся в трубах воздух. Во время процесса все краны (кроме сливных) должны быть открыты; Если из крана течет вода, значит, система отопления заполнена до этого уровня должным образом, а кран можно закрыть, чтобы вода поднималась выше.


Если во время работы системы образовалась пробка, необходимо выпустить скопившийся воздух. Для этого используются вентиляционные отверстия — специальные устройства автоматического или ручного типа: последние также известны под названием «кран Маевского». Их монтируют в самых «проблемных» частях системы: на торцевых частях радиаторов или в местах изгибов труб. На рисунке также показаны другие возможные места для установки вентиляционных клапанов:


Автоматическое устройство для удаления воздуха решает проблему проветривания батареи самостоятельно, без вмешательства пользователя.Если в систему вмонтирован кран Маевского, необходимо открыть его специальным ключом; при этом должно быть слышно легкое шипение (при таком звуке из радиатора выходит воздух). Как только он остановится и из крана потечет вода, процедура может быть завершена и клапан снова закрыт: это означает, что воздушная пробка удалена и система восстановлена. опубликовано

Воздух в радиаторах отопления — довольно частая проблема, как среди жителей частных домов, так и среди людей, проживающих в квартире.Практически в любой системе отопления иногда образуется воздушная подушка, которую необходимо устранить путем стравливания воздуха.

Чтобы определить, есть ли воздух в вашей системе отопления, проверьте, что все батареи имеют одинаковую температуру? А может, в некоторых комнатах радиатор немного теплый в верхней части и очень холодный снизу, а в других комнатах все работает нормально? Скорее всего, это тот же шлюз в АКБ.

Ни в коем случае нельзя игнорировать наличие воздуха в системе отопления.Если вы думаете, что самая большая проблема из-за скопившегося воздуха — это холодный аккумулятор в разгар отопительного сезона, то вы сильно ошибаетесь.

Со временем внутри радиаторов начнется коррозия металла и процесс «сухого трения» в подшипниках аккумулятора, и как следствие.

Герметичный аккумулятор может возникнуть по нескольким причинам:

  1. Во время работы отопительной системы вода нагревается и в виде пузырьков выделяется воздух, который собирается в верхней части радиатора.
  2. Воздух может образоваться после ремонта трубопровода.
  3. Система должна заполняться медленно. Не забывайте контролировать отсутствие воздуха в радиаторах и распределителях. И помните важное правило: чем больше в системе разных витков и радиаторов, тем медленнее ее заполнять.
  4. Некачественные радиаторы, не поддающиеся ремонту.

Как избежать пробки?


Как удалить воздух

Идеальным считается вариант, когда при монтаже системы отопления в каждую батарею будет встроен специальный кран Маевского, с помощью которого можно будет стравливать воздух с каждого радиатора отдельно.

Вы также можете использовать автоматический воздухоотводчик, который будет управлять всей системой отопления в автономном режиме. Даже при безупречном функционировании отопительной системы все равно придется периодически стравливать воздух из аккумуляторов, но особых затруднений это не вызовет.

Во время заполнения системы старайтесь контролировать давление воды и температуру радиаторов. Если вдруг давление воды начинает резко падать, значит, где-то нарушена герметичность АКБ.Если температура батарей нестабильна — ищите люк в системе отопления.

Если на ваших аккумуляторах установлены автоматические батарейки, то вы можете спокойно спать: они сделают за вас всю необходимую работу по устранению воздухозаборника радиаторов. Если аккумуляторы комплектуются ручными смесителями небольшого размера, то необходимо провести всю процедуру удаления воздуха из радиатора отопления самостоятельно.

Еще один важный момент — это сам трубопровод.Нередко воздушная пробка может образовываться на очень сложных участках трубопровода, где имеется много изгибов, поворотов или неровных уклонов. На таких участках в обязательном порядке необходимо установить дополнительные вентиляционные клапаны.

Как выдувать воздух из АКБ?

Для того, чтобы удалить воздух из аккумулятора, нужно использовать специальный кран Маевского, который как раз для этого и предназначен.

Заранее приготовьте ведро для воды. В правом верхнем углу радиатора вы найдете вентиль Маевского, который необходимо открутить специальным ключом или обычной отверткой.Не забудьте подставить емкость, куда будет стекать вода.

Прислушайтесь к звукам, которые издает аккумулятор: сначала вы слышите легкое шипение, что означает, что в аккумуляторе есть воздух, а значит, вы все делаете правильно. Теперь вода должна капать с аккумулятора, подождите, пока вода потечет тонкой струйкой, и поверните кран на место.

Бывают такие моменты, когда снятие люка в аккумуляторах не принесло результатов, а радиаторы еще остаются холодными, тогда необходимо тщательно промыть и промыть аккумулятор.

Если эта процедура ничего не дала, нужно искать проблему в самой системе отопления.

Надеемся, что материал был вам полезен. Если не сложно, нажмите кнопки социальных сетей — пусть другие читают эту статью.

Хорошего дня!

Воздух в батареях препятствует циркуляции охлаждающей жидкости и снижает теплопередачу радиаторов. Поэтому воздух из аккумуляторов взят на выпуск (ниже). Как это сделано? Об этом вы можете узнать из нашей статьи.Ниже по тексту мы рассмотрим процесс снятия заглушек с систем отопления с одноконтурной, двухконтурной и коллекторной разводкой.

Особенности электромонтажного устройства

В современных домах используют три типа схем подключения:

  • одноконтурная цепь с последовательными батареями
  • двухконтурная версия с параллельным подключением радиаторов,
  • Коллекторная версия
  • с врезкой каждого нагревательного элемента в распределитель.

При одноконтурной схеме все нагреватели «натянуты» на контур отопления и образуют практически огромный радиатор.Двухконтурный вариант предполагает прокладку двух ниток с батарейным вкладышем. Коллекторная схема основана на соединении каждого элемента с котлом с помощью распределителя (коллектора).

В результате пробка в одном контуре может перекрыть всю циркуляцию. Обходно-коллекторный вариант этой проблеме не грозит. Но если в воду попадет воздушный пузырь, то один из радиаторов перестанет нагревать комнату.

Следовательно, эту перегрузку необходимо удалить из любого макета.И чем скорее, тем лучше. Как это делается, вы сможете узнать ниже по тексту, где мы разберем наиболее эффективные методы вытравливания заглушек из труб и ТЭНов.

Как удалить воздух из одноконтурной системы

Для стравливания воздуха необходимо: выключить насос; добавить воду, увеличив давление; включить насос. Поток охлаждающей жидкости подхватит пузырек и перенесет его в расширительный бачок. А если в вашем доме есть открытый эспандер, то скопление сразу уйдет в атмосферу.

Если в разводке нет помпы, то можно использовать бойлер. Он должен нагреть хладагент до максимальной температуры, и тогда воздушный пузырь выйдет из воды под действием давления, создаваемого в результате тепловой циркуляции.

В замкнутых одноконтурных линиях принято вставлять в разводку отдельную ветвь с вентилем на конце, конец которого является наивысшей точкой разводки. Через это отверстие вы можете выпустить воздух, открыв клапан.А если пробка не уходит сразу из труб и нагревателей, то придется повторить манипуляции с помпой и краном подачи воды на отопление от водопровода.

Кроме того, неплохо было бы врубить крайний ТЭН, выход которого ведет на обратку котла, сборку Маевского или обычный шаровой кран. Как показывает практика, чаще всего пузырек скапливается в верхней части последней одноконтурной разводки аккумулятора.

Как удалить воздух из двойной проводки

Чтобы убрать с вас затор, нужно заранее на этапе монтажа смонтировать кран Маевского в радиатор.Этот клапан предназначен для удаления воздуха из нагревателей. А без него удалить пробку будет крайне сложно.


Ну а процесс запуска затора из системы отопления выглядит следующим образом:

  1. 1. Открыть кран на подаче воды из водопровода в отопление.
  2. 2. Под каждую раковину ставим ведро по 5 литров.
  3. 3. Открыть все краны Маевского.
  4. 4. Ждем пока из слив пойдет только вода.
  5. 5. Закройте краны, закройте вентиль и слейте воду из ведер.

Напор воды из водопровода очищает пробку, проталкивая ее через открытый кран Маевского. А если между сливом и воздушным пузырем будет какая-то жидкость, она просто стечет в подставленное ведро. Ну а после того, как из канализации пойдет только вода, можно закрыть и перекрыть подачу воды.

В этом случае нет необходимости включать бойлер или насос. Необходимое давление создается самим водопроводом.Причем в закрытых контурах перед открытием клапана на линии подачи жидкости из водопровода необходимо опустить ниппель расширительного бачка, сбросив давление в трубах и нагревателях.

Как снять шлюз с коллекторной системы

Спуск пробок из системы отопления коллектора возможен только при наличии таких же кранов Маевского. Врезаются в свободный верхний угол ТЭНа на этапе сборки. Причем конструкция коллектора очищается от скоплений практически по тем же принципам, что и двухконтурные теплотрассы.


Для этого подставьте ведро под кран на радиаторе, закройте вентиль на обратном коллекторе, отключив ТЭН от котла, и подайте воду из водопровода в трубы. Давление воды давит на пузырек и выталкивает его через отверстие в открытом сливе. А возврат с перекрытием не даст пузырю сместиться в котел.

При этом из аккумулятора может вытечь приличная порция воды, поэтому ведро под краном должно быть не менее пятилитровым.И, скорее всего, в самом начале в слив пойдет просто вода, а затем воздух. Поэтому торопиться и перекрывать кран не стоит.

После того, как затор уйдет из радиатора, следует перекрыть подачу воды из водопровода в трубы и открыть обратную магистраль на соответствующем коллекторе. Сделав это, вы сможете включить бойлер и насос.

Как найти воздушный пузырь в системе отопления

Зону с кондиционером можно найти по тактильным ощущениям или на слух.В первом случае вы обходите все радиаторы (по ходу движения теплоносителя) и касаетесь их рукой за верхнюю и нижнюю части. Если одна из батареек холоднее предыдущих, то проблема, скорее всего, скопилась именно в этом месте. Поэтому кран Маевского нужно открывать именно на этой батарее, отключив (по возможности) его от обратной линии.

Иногда пробку можно определить по звуку. Частично заполненный воздухом аккумулятор продолжает работать, но циркулирующий внутри него хладагент издает характерный шум.А если вы услышали эту «струйку» в комнате, то просто перейдите на звук и найдите неисправный радиатор.

А редкие стоны и скрипы в трубах не имеют отношения к пробкам. В большинстве случаев они сигнализируют о возможных падениях давления или гидравлических ударах в клапанах. Это, конечно, не очень хорошо, но никакого отношения к шлюзу не имеет.

Как правильно установить радиатор отопления в квартире. Установка батарей отопления (радиаторов) своими руками

Установка радиаторов отопления своими руками — решение, к которому стоит отнестись серьезно: ведь это под силу далеко не каждому.По крайней мере, к такому процессу нужно обязательно подготовиться. Обычно, если просто смотреть на ситуацию по-дилетантски, на выходе можно получить негативные последствия аварийной ситуации.

Установка радиаторов отопления

Если вы живете в квартире многоэтажного дома, то для этого лучше всего вызвать специалистов, так как есть риск затопления не только вашей квартиры. В частном доме можно попробовать установить и установить самодельные батареи отопления своими руками — однако для этого нужно определиться с основными моментами монтажа.

Предварительная подготовка

Для начала нужно определиться, какой тип разводки использовался для монтажа системы отопления. Это должны знать те, кто ее устраивал — однотрубная или двухтрубная разводка.

И прежде чем приступить к установке радиаторов отопления своими руками, также необходимо узнать, какой контур отопления однотрубный или двухтрубный.

Действительно, выбор деталей и их количество будет зависеть от схемы подключения вашей системы отопления, фото схем ниже.

Что нужно для установки

В зависимости от того, какими конструктивными особенностями обладает система отопления, будет зависеть количество и перечень необходимых для установки деталей. Например, если это однотрубное отопление, то потребуется байпас. В случае неисправности можно будет выключить только тот прибор, в котором есть этот элемент, и отключать всю систему не нужно — особенно в зимних ситуациях, когда отключать обогрев не очень удобно. в холодную погоду.

Количество деталей для установки также определяется схемой подключения и типом радиаторов. По схеме подбираются муфты, переходники, уголки и ниппели.

Кроме того, установка отопительной батареи своими руками потребуют запорных клапанов. Подбирать радиаторный тип арматуры необходимо, не стоит увлекаться сложными шаровыми кранами с так называемой «американкой», требующими профессиональных знаний. А обеспечить герметичность без большого опыта в этой сфере будет сложно.Для подключения радиаторов отопления к трубопроводу своими руками вам потребуются швабры, которые будут соответствовать габаритам радиатора и труб с резьбой. На швабры также будет накручена втулка — после закручивания вставляется в аккумулятор. Стоит отметить, что при покупке чугунных радиаторов отопления перед установкой необходимо проверить, соответствуют ли кронштейны материалу стены, на которую они будут крепиться.

Чтобы можно было выпустить воздух из батареи, на нее нужно поставить кран Маевского.Как правило, он входит в заводскую комплектацию, но если нет, то покупайте.

Рассчитываем локацию

Собираясь установить радиатор отопления своими руками, стоит учесть, что участки труб, ведущие к приборам, нужно ставить с (небольшим) уклоном в сторону движения теплоносителя. Если прокладка расположена строго горизонтально или установка перекошена, то воздух будет концентрироваться в чугунных и стальных батареях. Придется регулярно продувать вручную, чтобы не уменьшалась теплоотдача.

Лучше, если центральная ось батареи совпадает с осью, проходящей через центр окна.

Отклонения могут быть не более 2 см, поэтому визуально не обнаруживаются. Но такая рекомендация не касается строгих требований.

Установка батарей отопления своими руками подразумевает выполнение нескольких строгих правил:

  • Компоненты подводящей магистрали к радиаторам отопления следует размещать с уклоном 0.005 рекомендуется увеличить до 0,01. Итак, 1 м трубопровода должен будет иметь уклон в сторону циркуляции — не менее 0,5 см. Угол наклона следует определять в зависимости от длины устанавливаемых участков трубы.
  • От поверхности пола до радиатора должно быть 6-10 см и более.
  • От нижнего контура подоконника до верхнего контура батареи — 5-10 см.
  • От плоскости стены до батареи — 3-5 см.
  • Обязательно соблюдайте горизонтальное и вертикальное направления.

Для увеличения производительности радиатора перед установкой можно поставить специализированный экран из специального теплоотражающего материала. А можно просто взять и покрыть плоскость стены таким составом, имеющим аналогичные характеристики.

Маркировка радиатора скобами

Благодаря тому, что аккумуляторы имеют секционный принцип работы устройства, это позволяет точно определить количество секций, которое потребуется для обогрева помещения с конкретными условиями.Информацию о том, как правильно рассчитать эту сумму, стоит изучить заранее — еще до покупки радиаторов. Если соблюдать правила монтажа, то на 1 квадратный метр радиаторной поверхности нагрева будет устанавливаться 1 кронштейн.

Нагревательную батарею своими руками следует маркировать с учетом следующих нюансов:

  • Размечаем точки крепления кронштейнов с учетом правил, которые приведены выше.
  • Перед сверлением отверстий еще раз проверьте все расстояния.
  • Дюбели вставляются в просверленные отверстия, затем в них вкручиваются крепежные детали.

Если вы правильно сделали разметку, то радиатор должен плотно лежать на всех установленных опорах и плотно опираться на каждую из них.

Инструменты и материалы

Вам потребуются динамометрические ключи, размер которых точно соответствует крутящему моменту. А так как теплоноситель будет течь по системе под давлением, то при недостаточной герметичности из стыка появится струя.

Чрезмерная затяжка приведет к обрыву резьбы.

Именно поэтому необходимо досконально изучить и соблюдать инструкцию каждого устройства — именно здесь будут указаны значения крутящих моментов. Также понадобится герметик, масляная пакля или уплотнительная лента.

Процесс установки радиатора

Перед началом работ по установке батарей отопления нужно полностью замкнуть контур, слить воду из системы (полностью удалить оставшуюся воду поможет помпа).Внимательно проверяем уровень батареи, которая подвешена на опорах вертикально и горизонтально.

Итак, выкручиваем все заглушки с устройства. Подключаем байпас с вентилем (это требуется только для однотрубного контура). Для двухтрубного используется только ракель с подсоединенным к нему вентилем. С помощью резьбовых швабр присоединяем радиатор к системе отопления, а для герметизации стыков используем паклю или другой вид герметика.

Байпас необходим для отключения нагревательного устройства без отключения всей системы.Клапан служит для регулирования циркуляции теплоносителя. Байпас устанавливается между входом и трубой и обраткой с кранами.

Следует отметить, что не следует снимать упаковочную пленку с алюминиевых, стальных и биметаллических устройств до завершения установки.

После установки потребуется опрессовка. Но это может сделать специалист, так как у него не только опыт, но и специальный аппарат.

Самостоятельная замена или даже установка радиаторов отопления с нуля — процесс не столько сложный, сколько кропотливый.То, что сантехник делает за пару часов, у любителя может занять несколько дней. Однако самостоятельная работа будет стимулировать новые свершения, сэкономить много денег и даже доставить удовольствие, особенно если вы заранее подготовитесь к процессу и предусмотрит все тонкости.

Когда лучше всего устанавливать батареи?

Установка радиаторов, если она, конечно, не аварийная, должна производиться в межсезонье. Централизованное отопление отключают весной, через несколько дней — пару недель, коммунальные службы сливают воду из системы и только осенью подадут.В целом время установки радиаторов с апреля по октябрь.

В доме с собственным отоплением или в квартире, в которой всегда есть вода в системе, работы по установке батарей следует начинать с опорожнения системы отопления. Параллельно можно подумать, какие аккумуляторы нужно покупать.

Важно! Если вам необходимо установить новые батареи вместо старых, то вам нужно выбрать те, которые будут идентичны по размеру предыдущим.А для деталей, которые понадобятся при установке, также важно, какая система отопления в доме, однотрубная или двухтрубная.

Как выбрать батарейки?

Радиаторы отопления изготавливаются из четырех металлов:

  1. Чистый чугун.
  2. Сталь высокого качества.
  3. Алюминий.
  4. Соединение стали (меди) и алюминия.

Сказать, что какая-то батарея будет идеальной — неправильно.

Чугунные батареи

Это самый тяжелый металл с довольно большим тепловыделением. Чугун нагревается дольше других металлов, но и дольше сохраняет тепло. чаще всего наборный. Одна секция весит 10 килограммов (в советских моделях — 12). Стоимость одной секции 500-600 руб. Однако дизайнерская модель может иметь цену в долларовом эквиваленте, обозначенную тремя или даже четырьмя цифрами.

Минимальная тепловая мощность одной чугунной секции — 150 Вт. Рабочее давление на уровне 15 атм.Чтобы отапливать комнату площадью 15 м2, со стандартной высотой потолка и одним стеклопакетом, нужно купить около 10 чугунных секций. Как более правильно рассчитать количество секций аккумулятора, информация будет в подразделе ниже.

Неоспоримое преимущество чугуна как металла для аккумулятора в том, что он выдерживает температуру охлаждающей жидкости до 150 ° C и неприхотлив к составу воды, которая будет в аккумуляторе.

Недостатки чугунных аккумуляторов в том, что они очень тяжелые и их придется периодически красить.

Подробный обзор — читайте на нашем сайте.

Алюминиевые батареи

Производители утверждают, что алюминиевые радиаторы являются самыми распространенными.

  • Главное преимущество алюминия — это его отличная теплопроводность.
  • Второе преимущество в том, что именно из алюминия наиболее необычны конструкции отопительных батарей.
  • И последнее. Относительно недорогая цена.

Алюминиевые радиаторы имеют самый высокий тепловой КПД.Мощность одной секции 192 Вт, рабочее давление 16 атм. Это означает, что алюминиевый аккумулятор очень быстро нагревается.

Однако есть и недостатки. Алюминиевая батарея:

  1. Чувствителен к перепадам давления в системе. Специалисты утверждают, что при резком повышении давления алюминиевый радиатор может лопнуть.
  2. Для этого нужна только очищенная, смягченная вода. Повышенная кислотность жидкости приводит к более быстрой внутренней коррозии металла.

В общем, алюминиевые радиаторы лучше всего устанавливать там, где контролируется качество питательной воды.

Стальные батареи

Радиаторы стальные не производятся в виде секций; Чаще всего это квадратные или прямоугольные панели. Рабочее давление здесь невысокое — не более 8,7 атм. Мощность у некоторых производителей заявлена ​​в пределах 20 Вт. Стальные радиаторы лучше всего использовать для систем центрального отопления.

Преимущества стальных аккумуляторов:

  1. Небольшие размеры, высокая теплоотдача.Это означает, что маленькая батарея очень быстро нагреет большую комнату.
  2. Для качественного обогрева помещения система не должна сильно нагревать теплоноситель.

Эти два преимущества уравновешиваются недостатками.

Внимание! Стальные радиаторы быстро ржавеют. Их нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью … Для предотвращения сильной коррозии, в системе, где есть стальные радиаторы, обязательно должны быть запорные краны для слива воды в межсезонье.

Радиаторы биметаллические

Комбинация металлов может быть следующей:

  1. Сталь и алюминий.
  2. Медь и алюминий.

Стальной или медный сердечник (это внутренние батареи) быстро нагревается и отдает тепло алюминию (из него сделан корпус аккумулятора). Комбинация двух металлов значительно улучшает тепловые характеристики радиатора. Мощность биметаллического радиатора составляет 185 Вт. Если внутренняя часть сделана из меди, то номинальная мощность должна быть 200 Вт.

Преимущества:

  • Химическая стойкость к охлаждающей жидкости.
  • Повышенная крепость.
  • Легкий вес.
  • Высокая теплоотдача.

Недостатки:

Определившись с ценой и качеством, за которое мы готовы за нее платить, стоит произвести расчет нужного количества радиаторов.

Расчет количества секций для качественного отопления

Комфортная для жизни человека температура — 18 ° C (если, конечно, вам не посчастливилось жить в Украине, где из-за отсутствия газа она понижается до 14 ° C).Такой температурный режим можно поддерживать следующим образом: на 1 м2 отапливаемой площади должно приходиться 100 Вт мощности радиатора отопления.

Необходимое количество аккумуляторных отсеков для комфортной температуры рассчитывается по формуле:

S * 100 / P, где

S = площадь комнаты

P = мощность одной нагревательной секции.

Площадь помещения — 15 м2, мощность односекционной чугунной батареи — 150 Вт. Следовательно,

15 * 100/150 = 10

Всего для обогрева одного помещения необходимо 10 секций чугунной батареи.

Таблица: пример количества секций радиатора в зависимости от площади помещения

Необходимо применять определенные коэффициенты, учитывающие:

  1. Высота потолков.
  2. Наличие стеклопакетов.
  3. Этажность (наивысший коэффициент имеют верхние и нижние этажи).
  4. Количество окон в комнате.
  5. Сделана изоляция?
  6. Где находится комната.Важно, будет ли она угловатой.

Так, например, коэффициент (К1), который зависит от качества окон:

— К1 = 0,85. Это тройной стеклопакет.

— К1 = 1. Такой индикатор с двойным остеклением.

— К1 = 1,27. Обычные стеклопакеты и, возможно, деревянные рамы.

Показатель коэффициента К2 зависит от стен.

К2 = 0,85. Новые стены с утеплением

К2 = 1.Кирпичные стены и утеплитель.

К2 = 1,27. Панельный дом со стенами без утепления.

Таблица необходимой мощности радиатора теплоснабжения

Оплата. Чтобы получить количество секций, разделите данные из таблицы на мощность одной секции выбранного радиатора (кВт).

Это неполный список коэффициентов. Но соотношение цифровых показателей и, например, высоты потолка или качества обогрева такое же, как в примерах выше.Каждый из факторов умножается на первоначальное количество секций радиатора. В итоге вы получите аккумулятор, который действительно нагреет пространство.

Установка радиаторов отопления

После прочтения литературы, получения советов опытных людей, определения размеров радиаторов и количества секций в них заказ сделан и машина с аккумуляторами уже в пути, пора подготовить то, без чего они не может быть установлен.

Подготовительный этап

На практике батареи всегда находятся под окнами.Если доступ к этой части комнаты затруднен, нужно максимально освободить место. Отодвиньте шкафы, снимите телевизор, снимите шторы.

Вы должны это знать! Если придется вынимать старые батарейки, то в любом случае хоть немного, но вода из них будет вытекать. Он будет не таким чистым, как из родника, и вероятность того, что вода запачкает полы ржавчиной, очень высока. Поэтому перед заменой батареек лучше удалить коврики и коврики.Накройте ламинат и паркет толстой пленкой.

При установке АКБ вам потребуется:

  1. Байпас (если система отопления однотрубная).
  2. Адаптеры.
  3. Муфты.
  4. Соски.
  5. Уголки.
  6. Журавли Маевского.

Клапан Маевского — для стравливания воздуха из радиаторов, открывается специальным ключом или отверткой

Также не помешают работе герметик, катушка, уплотнительная лента, разводные ключи.Остальные детали нужно покупать исходя из того, какая проводка установлена ​​в комнате.

Виды проводки отопления

Всего можно выделить 5 основных видов проводки:

Схемы подключения радиатора

Теперь нужно правильно выбрать расстояние от стены и подоконника для каждой батареи.

Расстояние до стены и подоконника

Помимо того, что все гайки и клапаны должны быть плотно затянуты (не переусердствовав), также важно выполнить следующие условия:

  • От верха батареи до подоконника должно быть не менее 5, а лучше 10-15 сантиметров.
  • Минимальное расстояние от нижней части аккумулятора до пола должно составлять 10–12 сантиметров.
  • От радиатора до стены должно быть не менее 5 сантиметров.

Соблюдение этих правил позволит горячему воздуху лучше циркулировать и беспрепятственно подниматься вверх.

Все современные радиаторы имеют такую ​​конструкцию, что подключить их может любой хозяин. Этот процесс необходимо проводить с соблюдением требований СНиП.

Способы подключения

Согласно СНИП, при установке нагревательных батарей могут быть предусмотрены такие способы подключения :

  1. Боковое.
  2. Нижний.
  3. Диагональ.

Первый метод наиболее распространен. Предусматривает подключение впускного и выпускного патрубков к одной стороне радиатора. Входная труба подсоединяется к штуцеру, находящемуся вверху, а выходная труба — к нижней штуцеру.

Этот метод соединения требует большого межосевого расстояния, то есть расстояния между двумя фитингами. Если он маленький, секции на другом конце батареи не будут хорошо нагреваться. При установке радиатора с большим количеством секций, во избежание проблемы плохого нагрева последних секций, следует использовать удлинитель потока воды.

Нижнее соединение обеспечивает соединение входного патрубка с нижним штуцером, расположенным на одном конце радиатора, и выходного патрубка с нижним штуцером, расположенным на противоположном конце.

Есть радиаторы, в которых обе арматуры расположены снизу и расположены вертикально. В этом случае всегда делайте нижнее соединение. Выполнять его не рекомендуется, так как теплоотдача снижается на 5-15%.

Диагональный способ подключения является наиболее выгодным. Такая установка батареи отопления позволяет минимизировать потери. Он обеспечивает соединение входного патрубка с фитингом, расположенным вверху, и соединение выходного патрубка с фитингом, расположенным на нижнем контуре другого конца.

Соединение также может быть:

  1. Согласованным.
  2. Параллельно.


В первом случае батареи подключаются таким образом, что выходная труба одной из них является входной трубой для другой. В результате образуется замкнутая система, и при отсутствии байпаса ремонт одного из радиаторов потребует отключения всей системы. — это трубка, соединяющая впускную и выпускную трубы возле каждого радиатора. Во время подачи воды в исправную батарею байпас не создает никаких препятствий.Если какой-либо радиатор нуждается в ремонте, запорная арматура закрывается сама по себе, и вода течет через байпас.

Читайте также: Расчет радиаторов отопления

Параллельное подключение заключается в ответвлении отдельных труб на каждый отопительный прибор от основной трубы.

Схема подключения

В одно- и двухтрубной системе отопления можно использовать любой способ подключения.
В первом типе батареи устанавливаются так, что образуют единую цепочку, по которой вода течет сверху вниз.Делать такую ​​систему отопления в частном доме невыгодно, так как первые радиаторы будут очень хорошо нагреваться, а остальные — плохо. Это связано с подачей охлажденного теплоносителя к последним приборам.

Двухтрубная система более рентабельна, так как горячая вода идет из одного стояка, а остывшая перетекает в другой. Такая обвязка тепловой сети выполняется во всех частных домах, поскольку позволяет поддерживать постоянный заданный тепловой режим и дает возможность управлять этим режимом.

Правила установки

Установка должна производиться с соблюдением следующих правил:

  1. Положение радиатора всегда должно быть горизонтальным без каких-либо перекосов.
  2. Расстояние между верхней решеткой и подоконником должно составлять 5-10 см. Это пространство необходимо для движения нагретого воздуха, а также для поддержания высокой теплоотдачи.
  3. Нижняя панель и пол должны быть разделены на 8-12 см.
  4. Расстояние между задней стенкой радиатора и стеной должно быть 2-5 см.Так должно быть, даже если за радиатором установлена ​​световозвращающая изоляция.
  5. Затяжка клапана с усилием не более 12 кг. Поскольку на ощупь определить такое усилие очень сложно, рекомендуется использовать динамометрический ключ. Это позволит правильно затянуть все клапаны без перетяжки или подчеркивания.

Особенности установки

Последовательность простая:

  1. Демонтаж старого радиатора.
  2. Определите расположение креплений для новой батареи и нанесите маркировку.
  3. Крепление скоб.
  4. Подготовка радиатора и навес.
  5. Установка запорной арматуры.
  6. Соединение труб.

Снятие старого радиатора и установка крепления

Если система отопления создается в новом доме, то сразу нужно приступить к разметке мест крепления кронштейнов. Если корпус старый, то его придется демонтировать.

Читайте также: ТЭН для радиаторов отопления

Это несложно сделать, когда на подающей и отводящей трубах есть запорная арматура (шаровой или запорный).Они закрыты и аккумулятор откручен. Если их нет, нужно перекрыть стояк и слить воду.

Бывает, перекрывают воду и сливают не из того стояка. Тогда при резке труб (если планируется их замена) или при откручивании гаек можно наткнуться на трудности. Первая ситуация может быть опасной, так как труба перерезается болгаркой, подключенной к сети. Контакт воды с электричеством заканчивается печальными последствиями. Поэтому перед тем, как разрезать патрубок, стоит проделать дырочку паяльной лампой.
Необходимо запастись емкостью для сбора воды.

Если устанавливается новый радиатор, необходимо изменить положение подходящих труб. Они должны быть напротив контуров. Их ставят под углом. При этом впускной патрубок наклонен в сторону радиатора, а патрубок отвода — от него. Расстояние между ними у радиатора должно быть меньше, чем у стояка. Это позволяет воздуху легко входить и выходить из радиатора. Воздушность батареи будет минимальной.

Кронштейны обычно вкручиваются в дюбели.Для них в стене просверливаются отверстия. Кронштейны:

  1. Настенный.
  2. Напольный.

Большинство навесных шкафов не регулируются по высоте. Есть такие, которые состоят из основания, подвижной части и болта. Поворачивая болт, подвижную часть можно поднимать или опускать. Изогнутый конец кронштейна должен располагаться так, чтобы он входил между батарейными отсеками (при установке секционных батарей). Панельные радиаторы имеют специальные крепления, и именно в них должны входить кронштейны.

Напольные кронштейны также могут быть фиксированными и подвижными.

Настенные кронштейны располагаются так, чтобы они находились на одной горизонтальной линии. Горизонтальность проверяется уровнем.

Подготовка радиатора

Во многом этот процесс применим к биметаллическим и алюминиевым секционным радиаторам. Они сделаны так, что два вертикальных отверстия имеют правую резьбу, а два других — левую.

Любая отопительная система — это довольно сложный «организм», в котором каждый из «органов» выполняет строго определенную роль.И одним из важнейших элементов являются устройства теплообмена — они отвечают за конечную задачу по передаче тепловой энергии в помещения дома. В этом качестве могут выступать обычные радиаторы, конвекторы открытого или скрытого монтажа, набирающие популярность среди систем водяного теплого пола — трубные петли, проложенные по определенным правилам.

Вас может заинтересовать информация о том, что составляет

В данной публикации речь пойдет о радиаторах отопления.Не будем отвлекаться на их разнообразие, структуру и характеристики: на нашем портале достаточно исчерпывающей информации по этим темам. Теперь нас интересует другой блок вопросов: подключение радиаторов отопления, обвязка, установка аккумуляторов. Правильная установка теплообменных устройств, рациональное использование заложенных в них технических возможностей — вот залог эффективности всей системы отопления. Даже самый дорогой современный радиатор будет иметь невысокую отдачу, если не прислушиваться к рекомендациям по его установке.

Что следует учитывать при выборе схемы обвязки радиатора?

Если просто взглянуть на большинство радиаторов отопления, то их гидравлическая конструкция представляет собой довольно простую, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены между собой вертикальными перемычками, по которым движется теплоноситель. Вся эта система либо сделана из металла, обеспечивающего необходимую высокую теплоотдачу (яркий пример -), либо «облачена» в специальный кожух, конструкция которого предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллические радиаторы).

1 — Коллектор верхний;

2 — Коллектор нижний;

3 — Вертикальные каналы в радиаторных секциях;

4 — Корпус теплообменника (кожух) радиатора.

Оба коллектора, верхний и нижний, имеют выходы с обеих сторон (соответственно на схеме верхняя пара B1-B2 и нижняя B3-B4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам отопительного контура подключаются только два вывода из четырех, а остальные два заглушены.А эффективность установленного аккумулятора во многом зависит от схемы подключения, то есть от взаимного расположения патрубка подачи теплоносителя и выхода на «обратку».

И прежде всего, планируя установку радиаторов, собственник должен точно выяснить, какая система отопления функционирует или будет создана в его доме или квартире. То есть он должен четко понимать, откуда идет теплоноситель и в каком направлении направлен его поток.

Система отопления однотрубная

В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система.В этой схеме каждый радиатор как бы вставлен в «зазор» единой трубы, по которой осуществляется как подача теплоносителя, так и его выход в сторону «обратки».

Охлаждающая жидкость проходит последовательно через все радиаторы, установленные в стояке, постепенно рассеивая тепло. Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше — это тоже нужно учитывать при планировании монтажа радиаторов отопления.

Здесь важен еще один момент.Такой однотрубный системный многоквартирный дом можно организовать по принципу верхнего и нижнего питания.

  • Слева (поз. 1) показан верхний поток — теплоноситель по прямой трубе передается в верхнюю точку стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах. Это означает, что направление потока — сверху вниз.
  • Для упрощения системы и экономии расходных материалов нередко организуют другую схему — с нижним питанием (поз. 2).В этом случае радиаторы устанавливаются таким же образом на трубу, идущую на верхний этаж, и на трубу, идущую вниз. Это означает, что направление потока теплоносителя в этих «ответвлениях» одного контура меняется на противоположное. Очевидно, разница температур в первом и последнем радиаторах такой схемы будет еще заметнее.

Важно разобраться в этом вопросе — на какой трубе такой однотрубной системы установлен ваш радиатор — оптимальная схема врезки зависит от направления потока.

Обязательным условием для обвязки радиатора в однотрубном стояке является байпас

Под не совсем понятным для некоторых названием «байпас» понимается перемычка, соединяющая трубы, соединяющие радиатор с стояком в однотрубной системе. Для чего он нужен, какие правила соблюдают при его установке — читайте в специальной публикации нашего портала.

Однотрубная система также широко применяется в частных одноэтажных домах хотя бы из соображений экономии материалов на ее установку.В этом случае владельцу проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны она будет подводиться к радиатору, а с какой — на выход.

Преимущества и недостатки однотрубной системы отопления

Привлекающая простотой своего устройства, такая система до сих пор несколько настораживает трудностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домашней электропроводки. Что важно знать о том, как его смонтировать самостоятельно — читайте в отдельной публикации нашего портала.

Двухтрубная система

Уже из названия становится понятно, что каждый из радиаторов в такой схеме «держится» на двух патрубках — отдельно для подачи и возврата.

Если посмотреть на двухтрубную схему разводки в многоэтажном доме, сразу видны различия.

Понятно, что зависимость температуры нагрева от расположения радиатора в системе отопления сведена к минимуму. Направление потока определяется только взаимным расположением труб, врезанных в стояки.Единственное, что нужно знать, это какой именно стояк служит подачей, а какой — «обратным» — но это, как правило, легко определяется даже по температуре трубы.

Некоторых жильцов квартир может ввести в заблуждение наличие двух стояков, в которых система не перестанет быть однотрубной. Взгляните на иллюстрацию ниже:

Слева, хотя кажется, что стояков два, показана однотрубная система. Верхняя подача теплоносителя осуществляется просто по одной трубе.А вот справа — типичный случай двух разных стояков — подающего и «обратного».

Зависимость КПД радиатора от схемы его ввода в систему

За что все это было сказано. что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что теплоотдача радиатора отопления очень серьезно зависит от взаимного расположения подающей и обратной труб.

Схема вставки радиатора Направление потока охлаждающей жидкости
Диагональное двустороннее подключение радиатора, верхняя подача
Данная схема считается наиболее эффективной.В принципе, именно она берется за основу для расчета теплоотдачи конкретной модели радиатора, то есть за единицу принимается мощность АКБ при таком подключении. Теплоноситель, не встречая сопротивления, полностью проходит через верхний коллектор, по всем вертикальным каналам, обеспечивая максимальную теплоотдачу. Радиатор нагревается равномерно по всей площади.
Такая схема является одной из самых распространенных в системах отопления для многоэтажных домов, поскольку является наиболее компактной в плане вертикальных стояков.Применяется на стояках с верхним подводом теплоносителя, а также на возвратных, нисходящих с нижним подводом. Это достаточно эффективно для небольших радиаторов. Однако если количество секций велико, то нагрев может быть неравномерным. Кинетической энергии потока становится недостаточно для распространения теплоносителя до самого конца верхнего подающего коллектора — жидкость стремится пройти по пути наименьшего сопротивления, то есть по ближайшим ко входу вертикальным каналам. Таким образом, в наиболее удаленной от входа части батареи не исключены застойные зоны, которые будут намного холоднее противоположных.При расчете системы обычно предполагается, что даже при оптимальной длине батареи ее общая эффективность теплопередачи снижается на 3 ÷ 5%. Что ж, с длинными радиаторами такая схема становится неэффективной или требует некоторой оптимизации (об этом ниже) /
Одностороннее подключение радиатора с верхним подводом
Схема аналогична предыдущей, а во многом повторяет и даже усиливает присущие ей недостатки.Применяется в тех же стояках однотрубных систем, но только в схемах с нижним подводом — на восходящей трубе, поэтому теплоноситель подводится снизу. Потери в суммарной теплопередаче при таком подключении могут быть еще выше — до 20 ÷ 22%. Это связано с тем, что перекрытию движения теплоносителя по ближним вертикальным каналам будет способствовать еще и разница в плотности — горячая жидкость стремится вверх, а значит труднее пройти к удаленному краю нижнего питающий коллектор радиатора.Иногда это единственный вариант подключения. Потери в какой-то мере компенсируются тем, что в восходящей трубе общая температура теплоносителя всегда выше. Схема поддается оптимизации за счет установки специальных устройств.
Двустороннее соединение с нижним соединением обоих соединений
Нижний контур, или, как его часто называют, «седловое» подключение, чрезвычайно популярен в автономных системах частных домов из-за широких возможностей скрыть трубы отопительного контура под декоративной поверхностью пола или сделать их максимально незаметными. возможный.Однако с точки зрения теплопередачи такая схема далека от оптимальной, и возможные потери КПД оцениваются в 10-15%. Наиболее доступным путем для теплоносителя в этом случае является нижний коллектор, а распределение по вертикальным каналам во многом связано с разницей в плотности. В результате верхняя часть радиатора может нагреваться намного меньше, чем нижняя. Существуют определенные способы и средства освещения и этот недостаток сведен к минимуму.
Диагональное двустороннее подключение радиатора, подача снизу
Несмотря на кажущееся сходство с первой, наиболее оптимальной схемой, разница между ними очень большая.Потеря КПД при таком подключении достигает 20%. Объясняется это довольно просто. У теплоносителя нет стимула беспрепятственно проникать в дальний участок нижнего подающего коллектора радиатора — из-за разницы в плотности он выбирает наиболее близкие ко входу в аккумулятор вертикальные каналы. В результате при достаточно равномерно прогретом верхе в нижнем углу напротив входа очень часто образуется застой, то есть температура поверхности аккумулятора в этой области будет ниже.На практике такая схема применяется редко — даже сложно представить ситуацию, когда к ней совершенно необходимо прибегнуть, отказавшись от других, более оптимальных решений.

В таблице намеренно не упоминается нижнее одностороннее подключение аккумулятора. С ним — вопрос неоднозначный, так как во многих радиаторах, предполагающих возможность такой врезки, предусмотрены специальные переходники, которые по сути превращают нижнее подключение в один из вариантов, рассмотренных в таблице.Кроме того, даже для обычных радиаторов можно приобрести дополнительное оборудование, при котором нижний односторонний трубопровод будет конструктивно модифицирован на другой, более оптимальный вариант.

Надо сказать, что есть и более «экзотические» схемы врезки, например, для вертикальных радиаторов большой высоты — некоторые модели из этой серии предполагают двухстороннее подключение с обоими подключениями сверху. Но сама конструкция таких батарей продумана таким образом, чтобы теплоотдача от них была максимальной.

Зависимость эффективности теплоотдачи радиатора от места его установки в помещении

Помимо схемы подключения радиаторов к трубам отопительного контура, на КПД данных теплообменных устройств серьезно влияет и место их установки.

В первую очередь необходимо соблюдать определенные правила размещения радиатора на стене относительно прилегающих конструкций и элементов интерьера комнаты.

Наиболее типичное расположение радиатора — под оконным проемом. В дополнение к общей теплопередаче восходящий конвекционный поток создает своего рода «тепловую завесу», препятствующую свободному проникновению более холодного воздуха из окон.

  • Радиатор в этом месте покажет максимальную эффективность, если его общая длина составляет около 75% ширины оконного проема. В этом случае необходимо постараться установить аккумулятор точно по центру окна, с минимальным отклонением, не превышающим 20 мм в ту или иную сторону.
  • Расстояние от нижней плоскости подоконника (или другого препятствия, расположенного выше — полки, горизонтальной стенки ниши и т. Д.) Должно быть около 100 мм. В любом случае он никогда не должен быть меньше 75% глубины самого радиатора. В противном случае создается непреодолимая преграда конвекционным потокам, и КПД батареи резко падает.
  • Высота нижнего края радиатора над поверхностью пола также должна быть примерно 100 ÷ 120 мм. При зазоре менее 100 мм, во-первых, искусственно создаются значительные трудности в проведении регулярной уборки под аккумулятором (а это традиционное место скопления пыли, переносимой конвекционными потоками воздуха).А во-вторых, сама конвекция будет затруднена. В то же время «приподнимать» радиатор слишком высоко, с зазором 150 мм и более от поверхности пола, тоже совершенно бесполезно, так как это приводит к неравномерному распределению тепла в помещении: ярко выраженный холодный слой может оставаться в зоне, граничащей с поверхностью пола, воздухом.
  • Наконец, радиатор должен располагаться на расстоянии не менее 20 мм от стены посредством кронштейнов. Уменьшение этого зазора — нарушение нормальной конвекции воздуха, кроме того, вскоре на стене могут появиться хорошо заметные следы пыли.

Это ориентировочные индикаторы, которым необходимо следовать. Однако для некоторых радиаторов существуют и свои рекомендации, разработанные производителем по линейным параметрам установки — они указаны в руководствах по эксплуатации.

Вероятно, нет необходимости объяснять, что радиатор, расположенный открыто на стене, будет демонстрировать гораздо более высокую теплопередачу, чем тот, который полностью или частично закрыт некоторыми предметами интерьера. Даже слишком широкий подоконник уже может снизить эффективность обогрева на несколько процентов.И если учесть, что многие хозяева не могут обойтись без плотных штор на окнах, или ради внутренней отделки стараются прикрыть неприглядные, ни глаза, ни радиаторы с помощью фасадных декоративных ширм или даже полностью закрытых кожухов, то Расчетной мощности аккумуляторов может не хватить для полноценного обогрева помещения.

Потери теплопередачи в зависимости от особенностей монтажа радиатора отопления на стенах приведены в таблице ниже.

Иллюстрация Влияние показанного размещения на теплоотвод радиатора
Радиатор полностью открыт на стене или установлен под подоконником, закрывающим не более 75% глубины батареи. При этом полностью сохраняются оба основных способа передачи тепла — и конвекция, и тепловое излучение. Эффективность можно принять за единицу.
Подоконник или полка полностью закрывают верхнюю часть радиатора.Для инфракрасного излучения это не имеет значения, но конвекционный поток уже встречает серьезное препятствие. Потери можно оценить в 3 ÷ 5% от общей тепловой мощности батареи.
В данном случае верхом является не подоконник или полка, а верхняя стенка ниши стены. На первый взгляд все то же самое, но потери уже несколько выше — до 7 ÷ 8%, так как часть энергии уйдет на нагрев очень теплоемкого стенового материала.
Радиатор спереди прикрыт декоративной перегородкой, но зазора для конвекции воздуха достаточно. Потери происходят именно в тепловом инфракрасном излучении, которое особенно влияет на эффективность чугунных и биметаллических батарей. Потери теплопередачи при такой установке достигают 10 ÷ 12%.
Радиатор отопления полностью закрыт декоративным кожухом со всех сторон. Понятно, что в таком кожухе есть решетки или щелевидные отверстия для циркуляции воздуха, но и конвекция, и прямое тепловое излучение резко уменьшаются.Потери могут составлять до 20-25% от номинальной емкости аккумулятора.

Итак, очевидно, что владельцы вольны изменять некоторые нюансы установки радиаторов отопления в сторону повышения эффективности теплоотдачи. Однако иногда пространство настолько ограничено, что приходится мириться с существующими условиями как в отношении расположения труб отопительного контура, так и в отношении свободной площади на поверхности стен. Другой вариант — желание спрятать батарейки от глаз берет верх над здравым смыслом, и установка ширм или декоративных крышек — уже дело.Это означает, что в любом случае вам придется внести поправки на общую мощность радиаторов, чтобы гарантировать требуемый уровень нагрева в помещении. Калькулятор ниже поможет вам внести необходимые корректировки.

Установка радиатора — задача далеко не простая, так как любая ошибка, допущенная в процессе установки, может повлечь за собой серьезные последствия. Но при желании устройство или ремонт отопительной системы можно выполнить своими руками. Для успеха необходимо: изучение теории, наличие инструментов, тщательное соблюдение рекомендаций.

Для начала необходимо определиться с выбором модели радиатора, подходящей для установки в конкретном случае. Для этого нужно ознакомиться с техническими параметрами предлагаемых типов радиаторов и сравнить их со своими потребностями и возможностями.

Важные правила при установке радиаторов отопления:

  • вид материала;
  • износостойкость;
  • коррозионная стойкость;
  • диаметр трубы, по которой циркулирует вода;
  • стоимость.


После выбора модели радиатора необходимо определиться с местом, где будут установлены радиаторы отопления. Эту деятельность следует проводить, придерживаясь общих правил установки батареек «лучший вариант — это пространство под окном».

При этом длина нагревательного прибора должна быть в пределах 50-75% «по СНиПу» от ширины окна, под которым он монтируется. Соблюдение этого правила гарантирует, что окошко над батареей не будет «потеть» и на стенах не появится конденсат.

Кроме того, установка радиаторов отопления предусматривает размещение устройства в помещениях с максимальной циркуляцией воздуха, например: под окном или возле дверей.

Как правильно установить отопительные приборы:

  • на стене под окном устанавливаем кронштейны, предварительно определив расположение креплений «батарея должна быть установлена ​​строго посередине оконного блока»;
  • нижняя панель радиатора должна быть не менее 10-14 см над полом.оптимальное расстояние для очистки и исключения возможности скопления холодного воздуха;
  • нижняя панель АКБ должна находиться на 3-5 см от стены. В противном случае тепло не будет правильно распространяться и будет нарушен теплообмен внутренней энергии устройства;
  • если на поверхности стены закрепить теплоотражающий экран, содержащий слой фольги, то допускается уменьшение зазора между радиатором и стеной в пределах 2,5 см. Благодаря этому теплый воздух будет отталкиваться от стены , а эта мера увеличит мощность теплоотдачи, что позволит сэкономить тепло в помещении на 10-15%.
  • от верхней решетки обогрева до подоконника должно быть 5-10 см (согласно СНиП). Такое расположение поддерживает нормальную конвекцию и передачу тепла.


При установке радиаторов отопления своими руками в частном доме наиболее подходящими вариантами станут: алюминиевые радиаторы или биметаллические батареи.

Алюминиевые радиаторы :

  • обладают современным дизайном;
  • обладают высокой тепловой мощностью;
  • прост в установке;
  • имеют возможность работать при давлении от 10 до 25 атм, при максимальной температуре до +110 градусов;
  • мощность одной секции устройства около 200 Вт.

Биметаллические радиаторы имеют те же преимущества, что и алюминиевые, но помимо этого:

  • обладают повышенной ударопрочностью;
  • работают при давлении 35 атм;
  • у них максимальная температура около +120 градусов.

Технология монтажа систем отопления

Перед тем, как установка радиаторов отопления начнет набирать обороты, необходимо подготовить специальные инструменты, а это: ударная дрель и отвертка с победными сверлами, строительный уровень и рулетка, плоскогубцы гаечный ключ, карандаш и линейка.

  • разрабатывается схема обвязки, которую желательно доверить специалисту. Также он составляет перечень материалов, необходимых для установки радиатора своими руками;
  • Перед тем, как начнется установка радиаторов отопления, необходимо провести работы по подготовке стены. Для этого его выравнивают штукатуркой и шпаклевкой;
  • выполняется разметка места крепления, пробиваются отверстия и устанавливаются дюбели; №
  • осуществляется установка комплектующих на аккумулятор, а именно: они оснащены «автоматическим или ручным» воздухоотводчиком, который вкручивается в специально изготовленный переходник и устанавливается в свободный верхний коллектор;
  • свободные выходы закрываются радиаторными пробками или заглушками;
  • на входе и выходе, установлены два крана с возможностью регулировки.В том случае, если возникнет необходимость в снятии радиатора, то благодаря этим фиксирующим элементам устройство можно будет снять без отключения всей системы «при вертикальной разводке обязательно наличие байпаса»; №
  • Для изменения интенсивности теплового потока возможна поставка регулирующих клапанов в виде термостатов.
  • Настенный отопительный прибор крепится на кронштейнах. Напольный радиатор располагается на специальной подставке;
  • подвешивание радиатора на стену регулируется с помощью строительного уровня;
  • для подключения АКБ, с него снимаются заглушки.Если схема подключения однотрубная, то требуется байпасное подключение. При двухтрубной схеме устройство подключается к трубе с помощью ракеля и клапана; №
  • при проведении гидроиспытаний «опрессовка» желательно наличие специального сантехника, оснащенного специальным оборудованием.

Способы подключения

Перед началом работ по установке водонагревателя, в первую очередь, необходимо определиться с типом подключения системы «однотрубная или двухтрубная».

Принцип однотрубной системы более распространен в квартирах многоэтажных домов. При таком расположении горячая вода идет по трубам с верхних этажей на нижние.

Существенным недостатком данной разводки является то, что регулирование температуры невозможно без установки дополнительных устройств.

Монтаж радиаторов отопления в частном доме своими руками чаще всего выполняется с двухтрубной системой отопления. В этом случае циркуляция воды осуществляется по двум трубам, т.е.е. горячий протекает через один, а охлажденный — через другой. При такой компоновке, в отличие от однотрубного варианта, температура системы отопления всегда стабильна и также может регулироваться.

Варианты подключения

По СНиПу схему подключения АКБ можно осуществить следующими способами:

  • Боковое … Это самый популярный способ. Это позволяет подключать впускные и выпускные трубы к одной стороне устройства.
  • Нижний … Эта схема выглядит точнее. Впускной и выпускной патрубки расположены внизу в месте соединения с центральной трубой. Однако у такого способа монтажа есть свои недостатки: наблюдается снижение теплоотдачи на 5-15% по сравнению с боковым контуром. Кроме того, при разрыве трубы может произойти утечка.
  • Диагональ … Подача воды через верхнюю трубу с одной стороны и выход через нижнюю трубу с противоположной стороны. Диагональный вариант хорошо подходит для частного дома, который оборудован автономным отоплением и где теплоноситель циркулирует с меньшей скоростью.Существенный недостаток: схема не предназначена для снятия устройства без полного отключения всей системы отопления. Если устройство состоит из 12 и более секций, рекомендуется их диагональная схема подключения, так как в системах с боковым подключением теплоноситель после прохождения через многосекционный прибор не может поддерживать температуру.

Монтаж биметаллических радиаторов отопления следует начинать с расчета количества необходимых секций. Например, чтобы обогреть 1 квадратный метр помещения высотой не более 3 м, нужна тепловая мощность 100 Вт.Для расчета количества секций, необходимых для обогрева помещения, можно воспользоваться формулой:

Q = S * 100 * k / P ;

S — площадь помещения, где вы хотите установить радиатор; к — поправочный коэффициент в зависимости от высоты потолка; П — мощность одной секции.

Если высота потолка не соответствует стандартным параметрам, то в этом случае применяются специальные коэффициенты:

  • на высоте 3 м, коэффициент 1.05 применяется;
  • при высоте 3,5 м — 1,1;
  • для помещения высотой 4 м коэффициент становится -1,15;
  • при высоте помещения 4,5 м — коэффициент 1,2.

Пример :

h = 2,7 м — «высота потолка»

P = 0,138 кВт

Количество секций?

Решение: Q = 20 х 100 / 0,138 = 14,49

Ответ: Обязательно 14 разделов.

В этом примере коэффициент равен единице, так как высота помещения менее 3 м.


Установка или установка биметаллических радиаторов отопления предполагает использование уровня.

Такие меры необходимы, чтобы аккумулятор был закреплен максимально ровно, без перекосов. Кроме того, важно, чтобы устройство монтировалось строго горизонтально, либо с небольшим уклоном в сторону трубы, что позволит к концу отопительного сезона сливать воду без остатка. Установленные кронштейны необходимо проверить на прочность, а затем подвесить радиатор.

Легкие батареи подвешиваются на двух крючках. Если устройство не очень длинное по длине, то между внешними секциями с двух сторон можно установить кронштейны. Третий держатель расположен посередине радиатора внизу. При нечетном количестве секций третий крючок помещается справа или слева от ближайшей секции. После монтажа кронштейнов по возможности нужно замаскировать их раствором.

Перед тем, как приступить к установке крюков, в обозначенных местах просверливаются отверстия, в которые устанавливаются дюбели.Затем с помощью саморезов 6 х 35 мм «возможны варианты» закрепите кронштейны. Для панельных радиаторов в комплекте есть свой крепеж. Их количество зависит от длины утеплителя.

Особенности установки аккумуляторов в квартире

Перед тем, как начать установку новых отопительных приборов в квартире, необходимо обязательно получить разрешение от эксплуатирующей организации, которая занимается этим домом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *