Как правильно на мансарде или в мансарде: предлоги — На мансарде или в мансарде

Содержание

А вот совет, как правильно утеплить мансарду или чердак


Кто-то строит дом в один этаж и доволен этим. А кто-то старается максимально использовать зону застройки и строит дом в два или три этажа, и ему все равно мало. Помирить аппетиты у этих двух типов частных застройщиков мог бы дом с мансардой, в которой умещается примерно 7/10 полноценного второго этажа.

В принципе, любой чердак сгодится для того, чтобы стать жилой мансардой. Для этого надо на этапе планирования заложить несколько особенностей, чтобы затем, в процессе постройки или достройки, можно было сделать из любого холодного чердака жилую утепленную мансарду.

Планируем строительство мансардной крыши

Итак, что нужно холодному чердаку, чтобы стать в дальнейшем жилой мансардой? Это изначально строительство мансардной крыши, которая своей стропильной системой будет отвечать следующим требованиям:

  1. Высота от чердачного перекрытия до конькового бруса не менее 270 сантиметров. Это позволит в дальнейшем сделать полноценную мансарду «в полный рост».
  2. Стропильная система с сохранением свободных объемов. Стропильная система мансарды спроектирована таким образом, что основную нагрузку от кровли будет воспринимать коньковый брус и стропила, с которых часть нагрузки будет сниматься вертикальными стоками, опирающимися на лаги перекрытия чердака. Этим стропильная система мансарды отличается от стропильной системы холодного чердака, в котором не всегда остаются свободные объемы, позволяющие сделать приличного размера комнату.
  3. Достаточная ширина стропильной доски, позволяющая заложить в дальнейшем утеплитель для утепления мансарды. Ширина 150-200 мм при толщине доски в 50 мм вполне достаточна для того, чтобы правильно сделать утепление мансарды изнутри любым эффективным утеплителем. При этом можно закладывать между стропилами листовой утеплитель либо использовать утеплитель, который можно задувать в пространство между досками стропил.
  4. Достаточно прочные перекрытия чердака.
    Этим вы достигните того, что на доски чердачного перекрытия можно будет нашить половую доску толщиной 40 мм и шириной 120-150 мм и получить полноценный надежный пол мансардного этажа.

Вот такие характеристики должны быть заложены в конструкцию чердака, чтобы его можно было, затем, переоборудовать в полноценную теплую мансарду, которую можно отапливать и жить в ней.

Высота в коньке и стропильная система должны позволять сделать в мансарде помещения.

Если эти конструктивные особенности не заложить в конструкцию чердака на этапе строительства, то переделка его в утепленную мансарду потребует значительных временных и материальных затрат. А если вы заранее не заложили, например, нужную высоту чердака в коньке, то сделать нормальную мансарду у вас и вовсе не получится.

ПРИМЕР НЕУДАЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ МАНСАРДНОЙ КРЫШИ.

Так мне написал один из наших читателей – он имеет чердак высотой в 2 метра и хотел бы там сделать полноценную мансарду. Я был вынужден его огорчить. При высоте до конька в 2 метра, даже если он утеплит чердак и сделает из него мансардный этаж, он и его домочадцы будут передвигаться по такой мансарде в постоянном «полуприседе».

Смотрим, как правильно утеплить мансарду

Итак, половая доска на лаги чердачного перекрытия уложена, сделан полноценный вход на мансардный этаж и сделана хорошая лестница в мансарду. Ведь именно удобство входа на мансардный этаж также отличает жилую мансарду от обыкновенного чердака.

 

Если даже вы утеплите чердак и сделаете его похожим на жилое помещение, но оставите неудобный чердачный лаз и раздвижную чердачную лестницу, то ваш чердак так никогда и не станет полноценным жилым помещением.

Ваши домашние не будут любить подниматься в такое жилое помещение и со временем в этом верхнем помещении начнет скапливаться всякая рухлядь и ненужные вещи. И вы снова превратите мансарду в самый обыкновенный чердак – хранилище пыли и ненужных вещей.

Хорошо, допустим, все подготовительные работы сделаны и пришла пора утеплять мансарду. Как правильно утеплить мансарду, чтобы в ней можно было жить круглый год и не тратить дополнительные деньги на ее чрезмерное отопление?

Утепление мансарды изнутри (под кровельным слоем) представляет собой пирог – несколько слоев утеплителя, гидроизоляции, пароизоляции и обшивки:

  • Слой кровельного материала венчает всю конструкцию – он находится на самом верху. Выбор кровельного материала определит затем, какое основание будет под кровельным материалом. Для мягких кровельных материалов используется подложка и сплошное основание – фанера. Для жестких кровельных материалов сразу используется обрешетка – обычно из доски толщиной 25 мм.
  • Под слоем кровельного материала находится гидроизоляция, которая также исполняет функцию ветрозащиты. Иногда строители делят эти функции пленки на 2 слоя – отдельно гидроизоляция, отдельно ветрозащита. Однако современные мембраны типа Тайвек позволяют обойтись одним слоем пленки.
  • Между обрешеткой и гидроизоляцией в обязательном порядке предусматривается вентзазор, по которому будет удаляться влага, испаряющаяся из слоя утеплителя.
    Эта влага в вентзазоре будет подхватываться токами воздуха и направляться к коньку, где через отверстия в коньковой планке или через дефлекторы будет удаляться из-под кровельного пространства.
  • Затем следует слой утеплителя, который укладывается между стропил. Если взять стандартный базальтовый утеплитель в листах, то его ширина составляет 60 см. Чтобы было удобно монтировать листовую базальтовую вату, расстояние между стропилами на мансардном этаже заранее планируют в 59 см. Листы базальтовой ваты встают между стропилами в распор и отлично держатся без дополнительного крепежа.

Естественно, это относится к листам базальтовой ваты плотностью от 85. Листы базальтовой ваты плотностью 35 и 45 разваливаются у вас уже в руках, и не будут самостоятельно держаться между стропил без дополнительного крепежа.

Удобно монтировать утеплитель, когда его листы держатся без крепежа между стропил мансарды.

Далее, утеплитель защищают со стороны помещения пароизоляцией. Этот слой отсекает пар из помещения от утеплителя и не дает, например, базальтовой вате намокнуть. Если базальтовая вата намокнет, то ее теплопроводность увеличится в 2 раза, а теплоизолирующие свойства резко уменьшатся.

На этом этапе можно монтировать пароизоляцию и приступать к обшивке мансарды.

После пароизоляции следует слой декоративной отделки мансардного этажа. Это могут быть листовые материалы – ГКЛ, ГВЛ, ОСП, фанера. А могут быть и декоративные виниловые панели. Можно также отделать мансарду доской – вагонкой и покрыть затем декоративными составами для дерева.

В теплой мансарде можно сделать помещения с любым уровнем отделки.

Подводим итоги

Правильное утепление мансарды позволит сделать из нее полноценный жилой этаж, почти равный по площади этажу дома:

  • Для того, чтобы можно было это сделать надо заранее запланировать строительство мансардной крыши с заложенными конструктивными особенностями под будущее утепление мансардного этажа.
  • Тогда, когда производится утепление мансарды изнутри эффективными утеплителями, важно следовать правильной схеме чередования слоев «теплового» пирога.
  • И, наконец, мансардная крыша с самого начала строительства должны быть ориентирована на определенный тип кровельного материала – жесткого или мягкого, под который будет выбрано свое основание.

Главное правильно уложить пирог утепления мансарды: 1 — утеплитель, 2 — пароизоляция, 3 — обрешетка, 4 — отделка мансарды.

 

крыши, стен, пола и потолка

Мансарда — это утепленное помещение под крышей. Ее форма зависит от типа стропильной системы и угла наклона скатов. Конструкция может иметь стены и ровный горизонтальный потолок.

Для утепления ограждающих конструкций мансарды используются различные технические решения, которые учитывают архитектурные особенности здания.


depositphotos

Варианты утепления

Если подходить строго, то существует два основных варианта обустройства мансарды:

  • Утепление всей крыши. Используют, когда весь чердак проектируют как жилой. В этом случае можно использовать практически весь внутренний объем крыши. Например, сделать встроенные системы хранения там, где нельзя поставить обычную мебель.

  • Утепление периметра. Если на чердаке под жилое помещение выделена часть объема, то утепляют только тот участок крыши, который служит в качестве ограждающей поверхности мансарды. Такой вид кровли называют комбинированный. Именно в этом случае у мансарды появляются «свой» потолок и стены, которые необходимо утеплять отдельно.

Если крыша сделана с нарушением технологии, без контробрешетки и гидроизоляции — варианты решения проблемы читайте в статье: утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта.

Утепление крыши мансарды

Утепление всей крыши или ее части проводят по стандартной схеме после монтажа всей несущей конструкции:

  1. На стропила с внешней стороны укладывают супердиффузионную мембрану, начиная от карниза по направлению к коньку. Полотна к стропилам фиксируют степлером и сверху прибивают брус контробрешетки, высотой не менее 5 см.

    Он задает вентиляционный зазор между мембраной и кровлей.

    Если применяется паро- гидроизоляционная пленка типа Изоспан DM, нужно создавать два вентиляционных контура. Первый брусок (высотой 2 см) крепят к стропилам, а к нему степлером пристегивают пленку — эта контробрешетка задает 1-й контур для выветривания паров влаги из утеплителя и предупреждения намокания деревянных элементов конструкции. Второй брусок (высотой 5 см) служит основанием для монтажа рядовой обрешетки кровли и создает 2-й контур для выветривания конденсата.

  2. Между стропильными ногами укладывают полужесткие маты теплоизоляции. Если это комбинированная крыша, чтобы утеплитель не сползал, между стропил устанавливают поперечную обрешетку ниже узла крепления стоек.

  3. Изнутри по утеплителю крепят сплошным слоем пароизоляцию антиконденсатной или отражающей поверхностью в сторону помещения.

  4. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки. Она же создает вентилируемый зазор, необходимый для испарения конденсата или нормальной «работы» отражающей поверхности пароизоляции.

Подробнее в статье: как утеплить крышу мансарды.

В комбинированных крышах утеплитель между стропил могут укладывать от затяжки до линии пересечения со стеной. Изнутри монтируют дополнительную обрешетку для еще одного теплоизоляционного слоя крыши по периметру мансарды.

Потолок

Если у мансарды обустраивают потолок, то это классическое деревянное перекрытие, у которого в качестве несущих балок выступает верхняя затяжка. Именно линия затяжки «отсекает» небольшой холодный чердак над мансардой.

Утепление деревянного перекрытия имеет следующую схему:

  • подшивают черновой потолок;
  • укладывают между балками минеральную вату;
  • если маты не кашированы (покрыты пленкой), то по ним расстилают стеклохолст, защищающий утеплитель от выветривания;
  • изнутри к подшивному потолку сплошным слоем крепят пароизоляцию, которую по периметру фиксируют самоклеяшейся паронепроницаемой лентой;
  • монтируют обрешетку для внутренней отделки.

Гидроизоляцию утеплителя потолка можно не проводить. По нормативам это обязательное мероприятие для перекрытия всего холодного чердака. Причем его надо проводить на ширину не менее одного метра от наружной стены — именно в этой зоне возможно скопление конденсата, стекающего к карнизу по гидроизоляции кровельного покрытия.

Утепление стен мансарды

У мансарды наружная стена может быть только в двух случаях: если ее линия пересечения с карнизом находится выше перекрытия (по определению не больше одного метра от уровня пола) и фронтон. Утепление этой части мансарды проходит одновременно с наружным утеплением всего фасада. Подробнее читайте тут.

Укладка теплоизоляции по капитальным стенам изнутри дома не рекомендована, но и не запрещена. Если наружное утепление провести невозможно по объективным причинам, то внутреннюю теплоизоляцию надо закрыть со стороны помещения надежным и непрерывным слоем пароизоляции.

Второй вариант вертикальных «холодных» ограждающих поверхностей мансарды — каркасные стены по стойкам. Конструктивно они не отличаются от наружных стен каркасного дома, за исключением того, что им не нужна внешняя отделка, так как крыша защищает обшивку от воздействия осадков, ветра и солнечного ультрафиолета.

По определению СП 23-101-2004 — это однослойные стены, которые представляют собой тонколистовую обшивку на деревянном каркасе с утеплителем посредине. У таких стен точка росы находится внутри утеплителя, поэтому по внутренней поверхности теплоизоляционного слоя обязательна пароизоляция, а внешнее ограждение должно быть паропроницаемым и обеспечивать выветривание влаги.

Утепление пола мансарды

Схема утепления пола мансарды зависит от конструктивных особенностей и характера эксплуатации самого помещения.

  • Если мансарда предназначена для сезонного проживания (неотапливаемая), то перекрытие утепляют по технологии холодного чердака. И если смотреть со стороны отапливаемого этажа, последовательность слоев выглядит так: пароизоляция, подшивной потолок, утеплитель между балками перекрытия, гидроизоляция, контррейка для вентилируемого зазора, напольное покрытие.

  • Если мансарда отапливаемая, и она занимает всю площадь чердака, то перекрытие можно не утеплять. Хотя чтобы обеспечить требуем индекс звукоизоляции деревянного перекрытия по воздушным шумам (мансарду частного дома приравнивают к двухэтажной квартире), необходима укладка минеральной ваты — обычной или акустической.

    Оптимальное устройство — это сэндич, у которого внутренний объем заполненный минеральной ватой должен занимать не менее 50%. И отличий в схеме укладки минеральной ваты в этом случае нет: пароизоляция необходима для защиты от влажного воздуха нижнего помещения, а гидроизоляция — для защиты от случайно пролитой жидкости или влаги, которая может в нее попасть во время уборки.

Если мансарда занимает не весь чердак, то обязательно утепляют перекрытие в холодной части. А необходимость укладки минеральной ваты в составе пола жилой зоны зависит от величины индекса звукоизоляции воздушных шумов конструкцией перекрытия (по нормативам не менее 41 дБ).

Как правильно утеплить мансарду

Мансарда – чердачное помещение под высокой скатной крышей, оборудованное под жилое помещение.

Основным конструктивным отличием мансардного этажа от холодного чердака является наличие слоя утеплителя, который обеспечивает защиту от холода, жары и шума.

Как действовать при установке слоя теплоизоляции зависит от того, на каком этапе строительства решено отказаться от простого чердака, как устроена стропильная система, и какой конфигурации помещение требуется получить в итоге.

Чаще всего для утепления мансарды применяют плиты минеральных утеплителей из базальтовой ваты или стекловолокна, т.к. они упруги, экологичны, негорючи, устойчивы к увлажнению, не вызывают аппетита у грызунов и просты в монтаже.

Этим требованиям в полной мере соответствуют утеплители из стекловолокна Кнауф Инсулейшн (Knauf Insulation) и базальтовые плиты Парок (PAROC).

Также используют пенопласт, экструдированный пенополистирол, эковату (на основе бумажной массы со спецдобавками), напыляемый пенополиуретан.

Обзору и правилам выбора утеплителя для кровли мы посвятим отдельную статью.

Разберем несколько вариантов утепления мансарды:

1. Утепление скатов проводится сразу при возведении кровли

Толщина утеплителя подбирается, исходя из климата конкретного региона, и варьируется от 150мм до 300мм и даже более, при строительстве энергоэффективных домов. Однако для средней полосы России обычно достаточно 200 мм минерального утеплителя.

Плиты теплоизоляции укладываются враспор между стропилами (ширина утеплителя должна быть на пару сантиметров больше межстропильного расстояния) в 2 или 3 слоя со смещением (так, чтобы верхний слой утеплителя перекрывал стыки нижнего). Таким способом набирают толщину в 150мм.

Традиционно плиты утеплителя имеют длину 1200-1220мм и ширину 600-610мм, т. е., если стропила выставлены идеально с расстоянием в 580 -590мм – утеплитель хорошо устанавливается «в распор». Однако часто строителю приходится сталкиваться с тем, что расстояние между стропил различно на разной высоте ввиду недостаточного качества доски или просчетов в установке. На этот случай в ассортименте компании Кнауф Инсулейшн представлен материал «ТеплоКнауф Для Кровли» — это по сути «плита в рулоне» толщиной 50мм и 150мм. Ширина рулона 1220мм и длина 5.5м (для толщины 150мм) позволяет нарезать его на плиты любой ширины, избегая каких либо отходов.

Сверху, непосредственно на утеплитель горизонтально раскатывается супердиффузионная мембрана с нахлестом полотен в 15 см и фиксируется степлером на стропилах. Мембрана не дает конденсату с металлочерепицы попать в утеплитель, при этом обладает отличной способностью выпускать пары воды из утеплителя. Поверх стропил монтируется контробрешетка, обеспечивающая вентиляционный зазор между мембраной и кровельным покрытием, затем – обрешетка и, например, металлочерепица.

Вместо мембраны можно использовать гидроизоляционную пленку, но возникнет необходимость сооружать дополнительный вентзазор между ней и утеплителем. Для этого сначала по стропильной ноге вдоль набивается брусок, пленка монтируется с небольшим провисанием для отвода конденсата, но не касается утеплителя.

Затем набивается контробрешетка.

Чтобы утеплитель не выпадал, под стропилами крест-накрест натягиваются поддерживающие шнуры.

Во избежание попадания пара из жилого помещения в слой теплоизоляции, вплотную к утеплителю монтируется пароизоляционная пленка с нахлестом полотен на 10-15см, а все стыки и примыкания плотно проклеиваются специальной лентой. Обеспечить непрерывность пароизоляции крайне важная задача, т.к. водяной пар, просачиваясь в утеплитель, способен значительно снизить его эффективность иди вообще привести в негодность. Особенно это актуально, если в доме продолжаются «мокрые» работы (заливка полов, оштукатуривание, шпатлевание) и работает отопление.

Если требуется набрать общую толщину утеплителя в 200мм и более, проводят так называемое подстропильное утепление. Со стороны жилого помещения к стропилам горизонтально прибивают бруски необходимой толщины и между ними укладывают утеплитель. Затем – слой пароизоляции.

Дополнительное утепление можно проводить и поверх стропил (со стороны улицы), плиты утеплителя также фиксируют между горизонтальных брусков.

Между пароизоляцией и финишной отделкой (гипсокартон, древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, вагонка) также рекомендуется оставлять зазор.

2. Холодный чердак адаптируется под жилое помещение

Если заранее предусматривалось последующее утепление мансарды, и в качестве гидроизоляционного слоя использована кровельная супердиффузионная мембрана – утеплитель просто устанавливается враспор между стропилами со стороны помещения, и проводятся все описанные выше мероприятия по дополнительному утеплению и пароизоляции.

Если использовалась пленка – требуется набить вдоль стропил ниже гидроизоляции дистанционную рейку, благодаря чему будет сформирован зазор между пленкой и утеплителем.

В случае отсутствия под кровельным покрытием какой-либо гидроизоляции, монтируют ее в следующем порядке (от металлочерепицы): дистанционная рейка (первый вентзазор)– гидроизоляционная пленка между стропил – ее к стропилам прижимают еще одной рейкой (второй вентзазор) – утеплитель. Если используется мембрана, необходимости во втором вентзазоре нет.

3. Утепление «жилого» контура с удобной высотой потолка

Если стропила опираются на стены на уровне перекрытия, есть смысл возвести перегородки, тем самым отсекая «карманы» с низким потолком. Также иногда комфортнее устроить плоский потолок, а не оставлять скаты, видимыми до самого конька.

В случае такого ограничения жилой зоны, утеплять можно только потолок и стены помещения, оставив пространство под коньком и над свесами кровли холодными, предусмотрев там вентиляционные окна. Также утеплено должно быть перекрытие под мансардным этажом.

Соблюдение простых принципов при утеплении мансарды позволит создать здоровый микроклимат, сэкономить на отоплении и сберечь конструкцию кровли от влажности и преждевременного разрушения. К данным принципам относятся:

— максимальная пароизоляция со стороны помещения;

— использование качественных мембран для гидроизоляции;

— устройство вентиляционных зазоров в «кровельном пироге» и

обеспечение тока воздуха в них, благодаря правильному устройству карнизных свесов, контробрешетки и коньковой вентиляции.

Утепление мансардное этажа своими руками, как утеплить мансардный этаж изнутри правильно, материал для утепления стен мансарды в деревянном доме, какая толщина утеплителя лучше.

Грамотное утепление мансарды изнутри позволяет пользоваться помещением круглый год, кроме того, это помогает существенно экономить на отоплении и затратах на электроэнергию для обогрева строения в целом.

Варианты утепления мансарды зависят от того, на каком этапе строительства дома был заложен мансардный этаж.  В статье разберемся, как правильно выполнить теплоизоляцию, чем лучше утеплить помещения, и предложим пошаговую инструкцию, как сделать утепление мансарды изнутри своими руками.

Если мансарда планировалась на стадии проектирования дома, то все помещения утепляются комплексно, в этом случае изначально соотносят тип утепления со спецификой мансардного помещения. Если мансардный этаж холодный, его планируется использовать только в теплое время, то достаточно утеплить пол.

Если же мансарда будет использоваться как постоянное жилье, то предполагается многослойное утепление мансарды изнутри, важно уделить внимание утеплению не только крыши, но и пола, стен, если есть, то и потолка. Так же обогрев мансарды придется интегрировать с отопительной системой дома.

Особенности утепления мансарды

Утепление мансардного этажа воспрепятствует охлаждению дома и значительно экономит средства на обогрев всех помещений. Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому температура под потолком мансарды в среднем на 2оС выше, чем в других помещениях. А при одинаковых условиях утепления, потери тепла через мансарду значительно возрастают. Как видим, мансарда – это специфическое помещение, именно поэтому к утеплению этого помещения выдвигаются более серьезные требования. Безусловно, начинать утеплять мансардный этаж следует с крыши. Существует алгоритм создания термопирога для утепления крыши мансарды, в котором каждый слой имеет свое принципиальное значение:

  • кровельный материал;
  • контробрешетка;
  • гидроизоляция;
  • зазор для свободных потоков воздуха для проветривания теплоизоляции;
  • утеплитель;
  • пароизоляционная мембрана;
  • обрешетка;
  • чистовая отделка.

Но кроме крыши, мансарда состоит еще из фронтонов – вертикальных стен, пола, который является перекрытием и потолком нижнего этажа. Иногда на мансардном этаже подшивается потолок, который обеспечивает дополнительное утепление строения в целом, так как образуется воздушная прослойка между крышей и помещениями.

Если на крыше дома образуются сосульки, значит, теплоизоляция мансарды выполнена с нарушением технологии. Теплый воздух потоком выходит на улицу, снег на крыше тает, и снова замерзает от холодных уличных температур.

Посмотрите материалы, как сделать утепление мансарды своими руками, видео поможет вам разобраться в основных этапах теплоизоляции:

Как утеплить вертикальные стены мансардного этажа

Перед тем как утеплить мансардный этаж, заделайте все большие щели джутом, либо мягким утеплителем. К утеплению фронтона – вертикальной стены мансарды предъявляют особые требования. В идеальном варианте фронтоны мансарды, выполненные из пенобетона, бруса, кирпича, следует утеплить с внешней стороны здания. Слой теплоизоляции прокладывают между внешней частью стены и облицовочным слоем дома: декоративным кирпичом, вагонкой, блокхаусом, сайдинговыми панелями, оставляя воздушный зазор для вентиляции. Но если такая возможность упущена, или вам требуется более теплая жилая мансарда для постоянного проживания, то можно утеплить фронтоны изнутри.

Схема утепления вертикальной стены идентична утеплению крыши мансарды:

  • фасадный материал;
  • контррейка, которая образует воздушный зазор, и удерживает слой гидроизоляции;
  • гидроизоляция — мембрана, перфорированные пленки, которые пропускают пар наружу и не пропускает влагу внутрь; для холодных и сырых районов рекомендуется использовать антиконденсатную пленку – гидроизоляционная пленка, которая с одной стороны напоминает ворсистый материал, он абсорбирует влагу, что в свою очередь, препятствует образованию капель и намоканию утеплителя;
  • утеплитель;
  • пароизоляция, «дышащая мембрана», неперфорированные пленки, полиэтиленовые пленки армированные алюминиевым слоем, которые защитят утеплитель он намокания;
  • отделочный материал.

Поэтапная инструкция утепления мансардных стен:

Утепление стен следует начинать с их обработки противопожарными и противогрибковыми составами.

По периметру оконных проемов необходимо сделать конструкцию из брусков, для стыковки теплоизоляционного пирога с мансардными окнами. После этого на стены с помощью контробрешетки (рейки с сечением 20*20, 20*40 мм) крепится слой гидроизоляции. Рейки создадут необходимый зазор для проветривания теплоизоляционного пирога. Возможно фронтон в вашем случае состоит из балок либо стропил, тогда слой гидроизоляции крепится скобами вплотную к балкам, а толщина балок послужит зазором между утеплителем и стеной. Обязательно стыкуйте гидроизоляции внахлест на 150-200 мм.

Далее, если стена прямая, с помощью дюбель-грибов крепится плитный утеплитель, плотно друг к другу, стыки желательно заделать монтажной пеной. Если в качестве утеплителя выбран мягкий материал – минеральная вата, то необходимо сделать каркас из металлопрофиля, с шагом 500 мм. Каркас должен отходить от стены на 100-200 мм, это зависит от толщины слоя утеплителя. Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого дома индивидуально, и зависит от выбранного теплоизоляционного материала, его плотности и коэффициента теплоотдачи. В образовавшийся зазор укладывается минеральная вата.

Как правильно крепить утеплитель

Не рекомендуется укладывать утеплитель между балками и лагами. Это образует мостки холода, которые приводят к вымерзанию помещения.

Если мансарда предназначена для постоянного проживания, а дом находится в холодном климатическом поясе, то рекомендовано комбинированное утепление мансарды. В этом случае, первый слой утеплителя закрывается пароизоляцией, затем укладывается второй слой, который зажимается обрешеткой из металлических профилей или бруса. И опять укладывается слой пароизоляции.

Утепление мансарды, фото теплоизоляционного слоя из минеральной ваты, мягкие материалы крепятся к стене с помощью обрешетки

Затем утеплитель зашивается пароизоляционной мембраной, так же внахлест, как и гидроизоляционный материал, и можно приступать к отделке мансардного этажа.

Как утеплить пол мансарды

Как правильно утеплить пол по железобетонному перекрытию

Чтобы утеплить пол, сначала очищаем плиту от мусора и пыли, заделываем щели и неровности цементно-песчаным раствором. Далее проводим гидроизоляцию плиты, обмазочным способом битумной мастикой на 2 слоя, либо настилаем рубероид, стыки должны быть внахлест и герметично склеены паяльной лампой – это защитит утеплитель от конденсата.

Укладываем на пол утеплитель, это может быть минеральная или базальтовая вата, керамзит, пенопласт, ппу, пенополистирол и пр. На утеплитель укладывается пораизоляция, затем армирующая сетка с ячейкой 600*600 мм и более, из арматуры с сечением до 6 мм.

Арматура заливается цементной стяжкой, после этого можно приступать к чистовой отделки пола, материал выбирается в зависимости от дизайна мансарды.

Фото утепления пола на мансарде, слой утеплителя должен плотно прилегать к лагам

Как сделать теплоизоляцию пола по деревянному перекрытию

Прежде чем утеплить деревянный пол на мансарде, обязательно обработайте старое покрытие огнеупорным составом и антисептиками. Далее для утепления набиваются лаги из бруса 100*100 мм, с шагом 500-600 мм. Лаги обшиваются гидроизоляционной мембраной, а поверх нее, между балками очень плотно укладывается утеплитель, все зазоры следует заделать монтажной пеной. Утеплитель накрывается пароизоляцией, обязательно внахлест на 150 мм. Поверх можно крепить листовой материал: фанеру, ДСП, ОСБ, на которые и укладывается чистовая отделка, либо застелить половой доской под покраску.

Как утеплить потолок на мансарде

Потолок на мансарде подшивают крайне редко, так как это и без того низкое помещение. Но если такая необходимость возникла, в виду сильных морозов, или этого требуют особенности интерьера мансарды, то, прежде всего, по периметру будущего потолка необходимо натянуть пароизоляционную мембрану. Далее устанавливаем обрешетку из деревянных брусков либо металлических профилей, с ячейкой 600*600 мм. Внутрь обрешетки помещаем утеплитель, минеральную вату. Обрешетка зашивается еще одним слоем пароизоляции, далее можно подшивать потолок облицовочными материалами.

Обрешетка для утепления мансардного потолка

Если мансарда планируется утеплить плитными материалами, то они крепятся поверх обрешетки. Каркас следует усилить ребрами жесткости, чтобы обрешетка не провисла от веса утеплителя.

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Вопрос, чем лучше утеплить мансарду изнутри, стоит очень остро, и пророй, отзывы на форумах кардинально разнятся, у каждого материала есть свои несомненные достоинства, а так же недостатки.

Пенопласт

Утепления пенопластом мансарды – это самый бюджетный вариант сохранить тепло в помещении. Для утепления мансардного помещения потребуется слой пенопласта толщиной не менее 100 мм. Это практически невесомый материал, легкий в монтаже, пригоден для утепления детской и спальни на мансарде. Но он горит, заражается плесенью, кроме того, грызуны используют его для организации своих ходов по всему дому. Несмотря на то, что этот способ утепления прошел проверку временем, вопрос о том, стоит ли проводить утепление мансарды пенопластом, отзывы расходятся от «ни в коем случае», до «только пенопласт», остается открытым. Предлагаем вам посмотреть инструкцию, где подробно рассказано, как выполнить утепление мансарды пенопластом, видео наглядно демонстрирует все преимущества и недостатки работы с этим материалом

Экструдированный пенополистирол

Утепление мансардного этажа экструдированным пенополистиролом, как правило, выполняется снаружи здания. Несмотря на то, что многие считают этот материал пенопластом, их химический состав сильно отличается. Пенополистирол хорошо переносит химические воздействия, имеет теплопроводность ниже, чем у пенопласта, практически не пропускает влагу. Даже если вода проникла на поверхность утеплителя, материал при замерзании и оттаивании сохранит свои теплоизоляционные характеристики. Пенополистиролы имеют разную плотность, чем выше этот показатель, тем тяжелей утеплитель, чем меньше плотность, тем лучше тепло- и звукоизоляционные свойства. Но экструдированный пенополистирол при контакте со сложными углеводами разрушается, так же он деформируется от ультрафиолетовых лучей, поэтому устраивая жилую мансарду, не рекомендуется использовать краски на нитрооснове.

Посмотрите видео, как утеплить мансарду своими руками экструдированным пенополистиролом

Пенофол

Утепление мансарды пенофолом финансово затратно, относительно пенопласта. Это новый рулонный утеплитель, который является конкурентом для минеральной ваты. Он обладает низким коэффициентом теплопроводности, хороший теплоизолянт, устойчив к воздействию влаги. Огромное преимущество пенофола – он защищает помещение от воздействия радиоактивных веществ, но плохо переносит механические нагрузки, и требует навыков при укладке теплоизоляционного слоя, нарушение технологии ведет к ухудшению теплоизоляционных характеристик утеплителя.

Напыление пенополиуретана

Теплоизоляция, выполненная напылением пенополиуретана, не имеет стыков, а, следовательно, мостков холода. Такое утепление не требует затрат на предварительную подготовку мансарды к теплоизоляции, материал заливается на толщину стропил мансарды и более. Утеплитель напыляется прямо не стены, пол, потолок специальным оборудованием. ППУ устойчив к грибкам, и практически не пропускает влагу, но плохо переносит воздействие эфиров и концентрированных кислот

Эковата

Эковата на 80% состоит из целлюлозы, а на 20% из антисептиков и добавок-антипиренов. Применяя данный материал для утепления мансарды нужно учитывать объем, так как утеплитель сильно разрыхляется. Чтобы выполнить качественное утепление мансарды эковатой, следует нанести слой толщиной около 200 мм. Это экологичный утеплитель, ложится на поверхности по типу папье-маше, ручным либо механизированным способом, не образует стыков. Она обладает низким коэффициентом теплопроводности, устойчива к грибкам и бактериям, практически не горит. Для монтажа теплоизоляционного слоя требуется знание технологии нанесения и профессиональные навыки.

Утепление эковатой, такой способ теплозащиты требует навыков и знания технологии нанесения материала на поверхности

Минеральная вата

Использование минеральной ваты для утепления — самый популярный способ сохранить тепло на мансарде. В зависимости от состава и плотности ваты, она может укладываться в распорку или в специальный каркас. Минеральная вата не гниет, но впитывает влагу, из-за этого снижаются ее теплоизоляционные характеристики, а так же напитавшийся влагой утеплитель заметно утяжеляется, что дает значительные нагрузки на стропила и крышу мансарды. При утеплении минватой практически не остается отходов, легко режется. Для утепления мансардного этажа требуется слой толщиной 100-200 мм, в зависимости от конструктивных особенностей строение. При работе с минватой следует одевать защитный костюм и очки.

Утепление мансарды, видео-инструкция, как правильно уложить теплоизоляционный слой из минваты

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы. И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

Определение чердака Merriam-Webster

ат · тик | \ A-tik \

1 : невысокий этаж или стена над основным фасадом в классических стилях.

2 : комната за чердаком

3 : комната или пространство непосредственно под крышей здания : чердак

4 : нечто похожее на чердак (например, используется для хранения).

Ат · тик | \ A-tik \

1 : , относящиеся к Афинам или их древней цивилизации или имеющие характеристики Афин.

2 : отличается простотой, чистотой и изысканностью Аттический стиль прозы

: диалект древнегреческого языка, первоначально использовавшийся в Аттике, а затем литературный язык грекоязычного мира.

Все о чердаках — Этот старый дом

Чердаки легко не заметить.Конечно, мы знаем об этом темном открытом пространстве над жилым помещением. Но наши поездки на чердак случаются редко, так что в этом такого? На самом деле чердак — это большое дело. Состояние этого пространства наверху дома оказывает большое влияние на комфорт и энергоэффективность вашего дома. Например, более 60% теплопотерь в зимний период может происходить из-за недостаточной теплоизоляции чердака. Чердак окупается. Итак, приступим…

Анатомия чердака: стропила или стропила?

Одной из важнейших особенностей мансарды является ее каркас.Многие старые дома (и множество новых тоже) обрамлены стропилами –2x или искусственной древесиной, которые простираются от коньковой доски на пике крыши до верхней плиты внешней стены, где каждое стропило обычно свисает, образуя карниз. дома. Стропила разрезают и устанавливают по одной «палке» за раз, поэтому этот тип крыши иногда называют крышей с решетчатым каркасом. Каркас из прутьев предусматривает установку балок потолка (которые также служат балками перекрытия чердака) перед стропилами.

Чердак, обрамленный стропилами, обеспечит достаточно открытое пространство, которое можно использовать для хранения вещей или даже превратить в жилое пространство. Напротив, дом, построенный с использованием стропильных ферм, будет иметь чердак, полный углового сетчатого каркаса, который соединяет верхние пояса (аналогичные стропилам) с нижним поясом, который обрамляет потолок под чердачным пространством. Чердачное пространство под стропильной крышей не должно использоваться для хранения — не только из-за ограниченного пространства, но и потому, что нижние пояса ферм не рассчитаны на то, чтобы выдерживать значительные нагрузки.

Чердаки и ограждающие конструкции

Где изоляция на чердаке? Большинство чердаков имеют изоляцию в мансардном этаже.Это выводит чердак за пределы «оболочки здания», которую мы определяем как «кондиционированное» пространство, которое отапливается и охлаждается для комфорта. Но если у вас есть «кондиционированный» чердак, изоляция будет установлена ​​между стропилами чердака и, возможно, прямо под стропилами, чтобы чердак оставался комфортным, когда на улице неприятно жарко или холодно. Когда чердачное помещение без кондиционирования превращается в жилое пространство, положение изоляции должно измениться, в результате чего чердак окажется внутри ограждающей конструкции.

Вентиляция чердака: пассивные и активные опции

Любой чердак без кондиционирования требует вентиляции. Без вентиляции влага и (летом) тепло могут накапливаться в чердачном помещении до нежелательного уровня. Плохая вентиляция чердака также может быть фактором, способствующим образованию ледяных плотин зимой. Стандартный способ обеспечить достаточную вентиляцию чердака — это установка вентиляционных отверстий на потолке вдоль карниза дома (устанавливаемых в области потолка) и непрерывного конькового вентиляционного отверстия вдоль конька.Эта пассивная система вентиляции работает за счет конвекции. Поскольку самый теплый воздух на чердаке естественным образом поднимается вверх и выходит через вентиляционное отверстие конька, такое вытяжное действие втягивает равный объем более холодного воздуха на чердак через вентиляционные отверстия на потолке. Вентиляционные отверстия на коньках и на потолке можно установить в домах, в которых их нет. Вентиляционные отверстия иногда устанавливаются в двускатных стенах как часть пассивной системы вентиляции, но они не устраняют необходимость в вентиляционных отверстиях на потолке и коньках.

В теплую погоду поверхность вашей крыши может нагреваться до 160 °, нагревая чердачное пространство и делая комнаты прямо под чердаком неприятно теплыми.Это создает большую нагрузку на вашу систему кондиционирования воздуха, вызывая резкие скачки в счетах за электроэнергию. Один из способов минимизировать эту проблему — установить на чердаке вентилятор. Эта активная система вентиляции недорогая и простая в установке. Вентилятор чердака включится автоматически, когда чердак достигнет заданной температуры. Вентилятор обычно устанавливается за вентиляционным отверстием на двускатном конце, но доступны и другие типы, которые отводят горячий воздух через вентиляционное отверстие на крыше.

Важные элементы чердака: герметизация и изоляция воздуха

Если старый дом не подвергся модернизации энергоснабжения, в нем наверняка будет слишком много утечки воздуха и слишком мало теплоизоляции.Нигде это не встречается чаще, чем на чердаке. Чтобы понять, какую важную роль чердак играет в общей энергетической эффективности вашего дома, давайте поговорим об эффекте стека. Зимой самый теплый воздух в вашем доме за счет конвекции поднимается в самые верхние части жилого помещения. Но это еще не все; он может выйти на чердак через множество точек утечки: утопленные светильники в потолке второго этажа, зазоры вокруг ниспадающей лестницы на чердак и многочисленные отверстия, просверленные на чердаке для прокладки проводки или установки решеток, соединенных с воздуховодами чердака.Когда воздух, который вы потратили на тепло, выходит на чердак, он создает внутри дома отрицательное давление (всасывание), которое втягивает холодный воздух из точек утечки в нижних частях дома.

Эффект стека не оказывает большого воздействия в мягкую погоду. Но если вы живете в холодном климате, эффект стека может быть значительным. Самый теплый воздух в вашем доме постоянно теряется на чердаке («эксфильтрация»), в то время как проникновение холодного воздуха заставляет вашу систему отопления прилагать дополнительные усилия для поддержания комфортной температуры.Что еще хуже, теплый внутренний воздух, который просачивается на чердак, может растапливать снег на крыше, который замерзает у карниза, образуя ледяные дамбы. Теплый воздух также будет конденсироваться на холодных чердачных поверхностях, таких как стропила или кровля, вызывая плесень и другие проблемы с влажностью.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете замкнуть цикл Stack Effect путем герметизации чердака и повышения его изоляции. Воздушное уплотнение обычно выполняется на чердаке перед установкой изоляции или при временном удалении существующей изоляции.Опытный подрядчик по теплоизоляции может устранить утечки на чердаке с помощью распыляемой пены и других материалов, но домашние мастера также могут взять на себя эту задачу, руководствуясь инструкциями, доступными на сайте www.energystar.gov.

Когда работы по герметизации воздуха завершены, самое время для изоляции. В большинстве случаев существующая изоляция (обычно стекловолоконная ватина, устанавливаемая между балками перекрытия чердака) может быть покрыта новой изоляцией. Уровни теплоизоляции чердаков, рекомендованные сегодня ENERGY STAR, значительно выше, чем те, которые использовались ранее, поэтому стоит проверить, что рекомендуется в вашем регионе.В большинстве случаев лучшим утеплителем чердака будет утеплитель из выдувного стекловолокна или выдувной целлюлозы. Чтобы вентиляционное пространство оставалось чистым над вентиляционными отверстиями на потолке, перед установкой изоляции необходимо установить специальные перегородки. Некоторые домовладельцы также тратят время на строительство проходов и / или складских площадок на чердаке перед установкой изоляции. Поднятие этих поверхностей выше запланированного уровня изоляции делает их безопаснее и проще передвигаться или хранить вещи на чердаке.

Помимо улучшения теплоизоляции, которая отделяет верхний этаж вашего дома от не кондиционированного чердака, имеет смысл изолировать любые открытые воздуховоды на чердаке.Без теплоизоляции воздуховоды на чердаках будут жаркими летом (когда по ним нужно проводить прохладный воздух) и холодными зимой (когда по ним нужно транспортировать нагретый воздух). Изоляция воздуховодов — это работа, удобная для рукоделия, и пока вы занимаетесь этим, вы можете устранить утечку в воздуховоде, закрыв стыки в фитингах воздуховодов фольгированной лентой, предназначенной для воздуховодов.

Есть еще один предмет разведки чердака, который заслуживает упоминания: световой барьер. Помните, как жарко может быть на чердаке в солнечный летний день? Что ж, вы можете отразить часть этого тепла обратно на улицу, установив излучающий барьер.Этот тонкий пластиковый лист, покрытый блестящей алюминиевой фольгой, работает так же, как тепловой экран, который вы можете купить для лобового стекла автомобиля. В большинстве случаев излучающий барьер на чердаке может быть прикреплен к нижнему краю стропил крыши неплотно. После установки излучающий барьер может сократить ваши расходы на охлаждение на целых 15% — стоящее обновление, если вы живете в жарком климате.

Печь на чердаке хорошо или плохо для вашего дома?

Несмотря на то, что мы полагаемся на наши печи, чтобы согреться каждую зиму, многим они все еще могут казаться загадочными и даже сбивающими с толку машинами.Иногда легко захотеть ограничить свои знания простым фактом, работает ли ваша печь, но стоит погрузиться немного глубже. Например, вы оказались в ситуации, когда пришло время модернизировать отопительное оборудование, и вы хотите знать, хорошая или плохая идея — разместить печь на чердаке. Возможно, вместо этого вы недавно купили дом и обнаружили, что все ваше оборудование спрятано под крышей, и вам интересно, действительно ли это лучшее место.

Какой бы ни была у вас причина, вопрос о размещении печи на чердаке — хорошая идея.Хотя он по-прежнему часто предлагается некоторыми подрядчиками по ОВК, в прошлом это был гораздо более популярный вариант. Сегодня это не так, поскольку становится все более очевидным, что установка печи на чердаке имеет некоторые реальные и существенные недостатки. Хотя это может сделать ваш дом тише, это может повлиять на ваш кошелек. Однако это не всегда так. Так как же понять, подходящее ли это место для вашего оборудования? Давайте посмотрим на все факты.

Настоящий ответ зависит от вашего чердака

Причина номер один, по которой ведутся такие напряженные споры о том, хороша ли печь на чердаке или плоха, заключается в том, что не все чердаки одинаковы — это означает, что не существует универсального ответа, который мог бы описать все возможные случаи.Только по этой причине получение мнения опытной третьей стороны может помочь вам определить, действительно ли это правильный способ действовать. Прежде всего, стоит изучить тип чердака, который у вас есть, — это хороший «квадратик» для начала.

Важнейший вопрос заключается в следующем: ваш чердак кондиционирован или нет? Если ответ безоговорочный, вам стоит обратить особое внимание на недостатки, о которых мы поговорим чуть позже; Печи на этих чердаках столкнутся с рядом проблем, с которыми установка, размещенная на уровне земли в туалете, просто не столкнется.Для чердаков, которые кондиционированы или которые техники называют «внутри тепловой оболочки», вы можете получить некоторые преимущества.

Главный из них — бесшумная работа; многие домовладельцы, которые выбирают установку на чердаке, делают это, потому что это сделает их дома более тихими. Это также может обеспечить более равномерное распределение теплого воздуха по всему дому, так как легче расположить воздуховоды и вентиляционные отверстия по мере необходимости для полного покрытия. Вы не всегда можете сказать то же самое о напольных вентиляционных отверстиях, более распространенных в старых установках на уровне земли.Однако и с чердачными установками есть свои проблемы.

Потери эффективности в некондиционированных помещениях перевешивают выигрыш

С учетом всего сказанного, вы, как правило, можете рассчитывать на то, что размещение на чердаке будет неудачной идеей — отчасти потому, что высокоэффективные печи, которые сегодня доминируют на рынке, просто не могут работать на чердаке — обычно из-за объема воздух, необходимый для работы и по соображениям безопасности. Если вы готовитесь обновить старую печь, возможно, пришло время подумать о том, чтобы переместить ее обратно на уровень земли.Вы также начнете экономить деньги на расходах на отопление, и ваша печь будет работать ближе к указанному SEER.

Это связано с тем, что при установке на чердаке вентиляционные отверстия должны входить в тепловую оболочку, чтобы доставлять теплый воздух. Чем больше проникновений в оболочку, тем больше кондиционированного воздуха она потеряет, что в конечном итоге заставит вашу систему работать усерднее. Безусловный характер пространства также может привести к тепловым проблемам с самими воздуховодами, поскольку они расширяются и сжимаются со временем из-за колебаний температуры.Это может привести к дорогостоящим повреждениям. Вдобавок ко всему чердаки иногда могут стать ловушками для окиси углерода, когда их используют для печей.

Обратитесь к профессионалам, чтобы решить, будет ли печь на чердаке хорошей или плохой

Должно быть легко увидеть, что существует множество потенциальных недостатков, которые следует учитывать при размещении печей внутри чердака. Для домов, построенных совсем недавно, которые складывают чердак в тепловую оболочку дома, проблемы менее выражены, и вы сможете лучше воспользоваться преимуществами, которые может предложить такое местоположение.В целом, однако, это ситуация, с которой лучше всего справиться с помощью человека, хорошо осведомленного и опытного в отрасли HVAC. Чтобы помочь вам определить, хороша или плоха печь на чердаке для вашего дома, проконсультируйтесь со специалистами по отоплению, на которых вы можете положиться для быстрого и надежного обслуживания и четких советов. Сделав тщательный выбор, вы сможете обеспечить стабильное отопление в течение многих будущих зим.

Valley Comfort предоставляет услуги по отоплению и ремонту печей в следующих населенных пунктах: Санта-Роза, Напа, Ронерт-Парк, Хилдсбург, Св. Елены, Калистога и Виндзор

О вентиляции чердака | О программе ENERGY STAR

Естественная вентиляция чердака

Сначала может показаться странным добавить теплоизоляцию, а затем намеренно позволить холодному воздуху проникать на чердак через вентиляционные отверстия, но эта комбинация — ключ к прочному и энергоэффективному дому.Вот почему: зимой, позволяя естественному потоку наружного воздуха вентилировать чердак, он помогает сохранять его холодным, что снижает вероятность образования заторов льда (снег, который тает с крыши слишком теплого чердака, а затем снова замерзает на водосточные желоба, создавая ледяную дамбу, которая может повредить крышу). Правильная изоляция и воздухонепроницаемость также сохраняют холод на чердаках зимой, блокируя проникновение тепла и влажного воздуха снизу. Летом естественный поток воздуха на чердаке с хорошей вентиляцией выводит перегретый воздух из чердака, защищая черепицу и удаляя влагу.Утеплитель будет сопротивляться передаче тепла в дом.

Самая распространенная ошибка домовладельцев при установке утеплителя — перекрытие потока воздуха на карнизе. НИКОГДА НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ ЧЕРДАКА ИЗОЛЯЦИЕЙ — используйте стропильные и потолочные вентиляционные отверстия для поддержания воздушного потока.

Вентилятор вентиляции чердака

Вентиляторы для чердаков предназначены для охлаждения горячих чердаков путем втягивания более холодного наружного воздуха из вентиляционных отверстий чердака (потолка и фронтона) и выталкивания горячего воздуха наружу. Однако, если ваш чердак заблокировал вентиляционные отверстия на потолке и плохо изолирован от остальной части дома, вентиляторы чердака будут всасывать прохладный кондиционированный воздух из дома на чердак.Это потребует больше энергии и заставит ваш кондиционер работать активнее, что увеличит ваши летние счета за коммунальные услуги.

Вы же не хотите, чтобы ваш недостроенный чердак охладился вашим кондиционером. Чтобы предотвратить это, следуйте стратегиям воздушной герметизации и изоляции, описанным в этом руководстве, и убедитесь, что чердак хорошо вентилируется с помощью пассивных вентиляционных отверстий и естественного потока воздуха.

Выполнение работы

Укладывать рулоны из стекловолокна проще всего в домашних условиях. Если у вас есть утеплитель любого типа между стропилами, установите второй слой перпендикулярно первому (опять же, второй слой рулонной изоляции должен быть без облицовки — без пароизолятора).Это поможет закрыть верхнюю часть балок и уменьшить потери тепла через каркас. Также при укладке дополнительного утеплителя работайте по периметру в сторону чердачного проема. Никогда не кладите изоляцию на встраиваемые светильники или вентиляционные отверстия в потолке. Держите всю изоляцию на расстоянии не менее 3 дюймов от «консервных» светильников, если только они не имеют класса IC (Изолированный потолок). Если вы используете неплотный утеплитель, используйте листовой металл для создания барьеров вокруг отверстий. Если используется стекловолокно, для создания барьера можно использовать проволочную сетку.

Для получения дополнительных сведений и изображений загрузите Руководство по герметизации и изоляции DIY (PDF, 12,8 МБ).

Установка вентиляционных отверстий для стропил

Чтобы полностью покрыть чердачный пол изоляцией до карниза, необходимо установить стропильные вентиляционные отверстия (также называемые изоляционными перегородками). Полное покрытие чердачного этажа вместе с герметизацией утечек воздуха обеспечит максимальную эффективность теплоизоляции. Вентиляционные отверстия в стропилах обеспечивают чистоту вентиляционных отверстий в потолке, а также есть канал для выхода наружного воздуха на чердак у потолков и наружу через вентиляционные отверстия фронтона или конька.Чтобы установить форточки, прикрепите их прямо к настилу крыши. Вентиляционные отверстия для стропил бывают длиной 4 фута и шириной 14-1 / 2 и 22-1 / 2 дюйма для различных расстояний между стропилами. Вентиляционные отверстия должны быть размещены в потолке мансарды между стропилами в том месте, где потолок мансарды встречается с мансардным этажом.

Как только они будут на месте, вы можете положить ватины или одеяла или продуть изоляцию прямо до самого края чердачного этажа. Примечание: для выдувной изоляции может потребоваться дополнительный блок для предотвращения выдувания изоляции на потолок.Кусок жесткого пенопласта, размещенный на внешнем крае верхней пластины, очень хорошо подходит для этого.

РАФТЕР ВЕНТС

Поместите стропильные отверстия между стропилами в месте соединения потолка с полом.
Фото любезно предоставлено Дугом Андерсоном

ДОБАВИТЬ ИЗОЛЯЦИЮ

Добавьте изоляцию вокруг стропильного вентиляционного отверстия и до края чердачного этажа.
Фото любезно предоставлено Дугом Андерсоном


Добавьте изоляцию вокруг стропильного вентиляционного отверстия и до края чердачного этажа.
Фото любезно предоставлено Дугом Андерсоном

Узнайте больше об улучшении вашего дома с помощью ENERGY STAR

ДАЛЕЕ >> Глоссарий

Добавление теплоизоляции чердака | Об ENERGY STAR

Теперь, когда вы герметизировали чердак и подвал, проверьте уровни изоляции чердака и при необходимости добавьте дополнительные. На чердаке проще всего добавить теплоизоляцию для повышения комфорта и энергоэффективности вашего дома.

Достаточно ли у меня?

Независимо от того, какая изоляция у вас в настоящее время установлена ​​на чердаке, один из быстрых способов определить, нужна ли вам дополнительная изоляция, — это осмотреть весь пролет чердака.Если ваша изоляция находится на уровне или ниже балок пола (т.е. вы легко можете видеть балки), вам следует добавить больше. Если вы не видите какие-либо балки пола из-за того, что изоляция находится над ними, вероятно, у вас их достаточно, и добавление дополнительных балок может оказаться неэкономичным. Важно, чтобы утеплитель был распределен равномерно, без зазубрин; иногда бывает достаточно утеплителя посередине мансарды и очень мало вдоль карниза. Чтобы узнать, как добавить изоляцию к карнизу, см. Установка вентиляционных отверстий для стропил.Если теплоизоляция чердака покрывает балки перекрытия и распределяется равномерно, вероятно, вам достаточно.

Сколько мне добавить?

Уровни изоляции указаны с помощью R-Value. R-Value — это показатель способности изоляции противостоять тепловому потоку. Чем выше R-Value, тем лучше тепловые характеристики изоляции. Рекомендуемый уровень для большинства чердаков — изоляция до R-38 или от 10 до 14 дюймов, в зависимости от типа изоляции.

Добавьте подходящий вид изоляции

При добавлении дополнительной изоляции вам не нужно использовать тот же тип изоляции, который в настоящее время существует на вашем чердаке.Вы можете добавить сыпучий наполнитель поверх ватина или одеяла из стекловолокна, и наоборот. Если вы используете стекловолокно поверх рыхлой шпатлевки, убедитесь, что у стекловолоконного войлока нет бумажной или фольгированной основы; это должно быть «без лица». Если вы решите добавить насыпь, возможно, будет разумно нанять профессионала, так как приложение требует использования выдувной машины, хотя некоторые магазины товаров для дома предлагают эту машину напрокат.

Для получения дополнительных сведений и изображений загрузите Руководство по герметизации и изоляции DIY (PDF, 12.8 МБ).

СЛЕДУЮЩИЙ >> О вентиляции чердака

Код переоборудования чердака

и требования

При полной стоимости пристройки дома минимум 75 000 долларов США и, как правило, намного выше, многие домовладельцы ищут творческие способы увеличения жилой площади без чрезмерного уменьшения своего банковского счета. Один из способов — работать в пределах существующей площади дома и превратить чердак в жилое пространство.

Регулируется по причине

Подобно перестройке подвала, переоборудование чердаков имеет ограничения, которые делают их менее привлекательными для реконструкции, чем они могут показаться на первый взгляд.

Пожар как причина травм и смерти — основная причина этих ограничений. По оценке Управления пожарной безопасности США, всего за два года, с 2006 по 2008 год, произошло около 10 000 пожаров на чердаках жилых домов, в результате чего был нанесен ущерб почти на полмиллиарда долларов. Большинство пожаров были вызваны искрами от электрической дуги. Однако, если вы можете устранить препятствия, связанные со строительством и электрическими кодами, переоборудование чердака — хороший способ увеличить пространство, не тратя много денег.

Площадь и размеры

Для многих домовладельцев правила использования пространства часто являются препятствием для совершения сделок. Чтобы соответствовать строительным нормам, вам необходимо иметь достаточно места — и подходящего типа — чтобы соответствовать следующим требованиям. Во многих старых домах просто нет чердаков, подходящих для создания такого пространства.

irina88w / Getty Images

Минимальная площадь

  • Требуется: минимум 70 квадратных футов площади.
  • Причина: Обеспечить жилые помещения надлежащего размера.

Площадь пола

  • Требуется: не менее 7 футов в любом направлении. В одном сценарии это будет всего лишь 7 футов на 10 футов.
  • Причина: Чтобы домовладельцы не создавали потенциально опасные помещения странной конфигурации. Например, площадь пола в 70 кв. Футов по-прежнему недопустима из-за ее размеров 4 x 17,5 футов.

Высота потолка

  • Требуется: не менее 50% полезной площади пола должно иметь высоту потолка 7.5 футов или более.
  • Причина: Чтобы домовладельцы не создавали жилое пространство, не позволяющее жильцам вставать.

Кровельные стропила или фермы

Еще один фактор, который определяет, сможете ли вы переоборудовать чердак, — это наличие стропил вместо стропильных ферм. Традиционные стропила выглядят как треугольники; фермы выглядят как треугольники с меньшими треугольниками внутри них — доски, образующие эти маленькие треугольники, называются поясами и перепонками.

Фермы считаются лучшим методом обрамления крыши из-за дополнительной поддержки.По иронии судьбы, однако, именно стропила обеспечивают лучшую среду для переоборудования чердака из-за свободного пространства. Если у вас есть фермы, будет практически невозможно изменить их конфигурацию, чтобы оставить свободное пространство. Вам будет лучше поискать другие области в вашем доме для расширения.

Iri_sha / Getty Images

Требования к напольным покрытиям

Вероятно, ваш мансардный этаж был построен с учетом собственных нагрузок. Мертвый груз — это неподвижные вещи: ящики, чемоданы, чемоданы и т. Д.Живые грузы — это люди и животные, а также вещи, которыми пользуются люди.

В редких случаях, особенно в домах новой постройки, чердак мог быть построен незавершенным, с правильным напольным покрытием, с мыслью о том, что домовладелец сможет позже закончить пространство. Однако в большинстве случаев балки не могут выдерживать динамические нагрузки и могут даже не быть покрыты досками. Вы можете открыть чердак и найти между балками голые балки с изоляцией из стекловолокна или целлюлозы.

К счастью, это довольно легко исправить. Вы можете объединить балки, отрезав доски 2×8 футов той же длины, что и балки, нанеся строительный клей и прикрепив каждую к балке гвоздями. Затем, после того, как вы проложите все необходимые электрические провода или водопроводные трубы, вы уложите черновой пол из фанеры с классом кондиционирования 1/2 дюйма.

northlightimages / Getty Images

Подходящий доступ

В настоящее время на чердаке может быть стационарная лестница, спускная лестница или вообще не лестница.На вашем чердаке, вероятно, нет лестницы, соответствующей нормам и правилам. Чтобы превратить чердак в жилое помещение, нельзя обеспечить доступ по лестнице. Лестница должна:

  1. Обеспечьте высоту высоты не менее 6 футов 8 дюймов по всей длине пешеходной лестницы.
  2. иметь ширину не менее 36 дюймов.
  3. Иметь ступени глубиной не менее 10 дюймов.
  4. Иметь подступенки высотой не менее 7 1/4 дюйма.
Катажина Бяласевич / Getty Images

Получите точку выхода

Чердаки — худшее место для пожара, потому что жар и огонь быстро нарастают.Поскольку лестница на чердак может служить дымоходом для быстрого распространения огня, необходимо иметь дополнительную точку выхода или выхода.

В большинстве кодов это означает открывающееся, а не фиксированное окно наружу. Если вы планируете установить слуховое окно в переоборудованном чердаке, это автоматически позаботится о необходимости выхода, так как большинство слуховых окон имеют окно.

Matheisl / Getty Images

Какая изоляция подходит для чердака: облицованная или не облицованная? | Домашняя страница Руководства

Роберт Корпелла Обновлено 10 декабря 2018 г.

Воздух мигрирует из более теплых мест в более холодные, а изоляция призвана помочь предотвратить или хотя бы замедлить эту миграцию.Облицовка — это тонкий слой бумаги или пластика, прикрепленный к одной стороне утеплителя ватина, который продается в рулоне. Выберете ли вы облицованную или нематериальную изоляцию для чердака, зависит от области применения и наличия какой-либо изоляции.

Создание барьера для влаги

В результате испарения, дыхания людей и растений воздух несет с собой некоторое количество влаги. Если эти капли воды попадут в складки изоляции, это может привести к образованию плесени или грибка.Избыточная влажность в течение длительного времени может вызвать гниение пиломатериалов, из которых состоит дом. Захваченная влага также может повредить изоляционный слой. Лофт — это толщина утеплителя ватина, который помогает определить R-ценность материала. Облицовка создает барьер, через который не проходит влага. Независимо от того, сделан ли он из бумаги или пластика, он всегда обращен к тому месту, где зимой обычно тепло.

Изоляция полов на чердаках

На чердаках без отделки или без изоляции необходим слой защиты от миграции воздуха.Между балками перекрытия чердака установить ватин. Материал ватина должен быть облицован, и его толщина должна быть не меньше ширины балок, чтобы ватин был почти заподлицо с верхом балок. Поскольку мансардный этаж на самом деле является потолком жилого помещения внизу, облицовка устанавливается поверх потолка гипсокартоном или штукатуркой. Таким образом, он обеспечивает слой защиты от влаги между жилым пространством внизу и изоляционным материалом наверху.

Изоляция между стропилами

Установите ватину между стропилами крыши для готовых чердачных помещений.Для этой установки вы можете использовать ватин с лицевым или без лицевым покрытием. При использовании изоляции с бумажной или пластиковой облицовкой этот гидроизоляционный барьер обращен наружу, в чердак. Даже если чердак не отапливается, зимой здесь обычно теплее, чем на улице. При выборе утеплителя для стропил без облицовки необходимо закрепить листы пластика поверх ватина, чтобы обеспечить необходимый барьер для влаги. На чердаке очень важно движение воздуха, поэтому влага выходит за пределы дома.Установите перегородки на обшивку крыши между стропилами, чтобы изоляция не перекрывала эти каналы циркуляции воздуха.

Добавление дополнительной изоляции

Некоторые чердачные этажи, на которых уже есть слой изоляции, могут выиграть от дополнительного нанесения поверх существующего слоя. Дополнительный ватин увеличивает R-значения, что еще больше замедляет миграцию теплого воздуха. Этот дополнительный слой должен быть необработанным ватным материалом; в противном случае влага может попасть между слоями изоляции и вызвать проблемы с плесенью, грибком и гнилью древесины.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *