Как правильно установить двери купе на шкаф: Как установить раздвижные двери в шкаф купе своими руками. Руководство и видео-инструкции

Расчет дверей шкафа-купе опорного вида, таблицы и формулы

Раздвижными створками можно закрыть практически любую нишу – будь это гардеробная, встроенный или отдельностоящий шкаф.  Для этого требуется тщательно вымерять высоту и ширину проема, произвести расчет дверей-купе для закупки всех необходимых комплектующих.Также для сборки корпуса шкафа, установки полок и выдвижных ящиков понадобится и другая фурнитура.

Выбор раздвижной системы купе для шкафа

Разновидностей раздвижных систем купе очень много. В зависимости от типа роликов, направляющих и способа их установки (навесные, подвесные, со скрытым монтажом и т.д.). И внешнего оформления (рамочные, безрамочные, с боковым профилем и без профиля). Понятно, что в каждом случае расчет размеров дверей-купе будет абсолютно разным. Как и требования к конструкции ниши.

В данной статье будем рассматривать стандартные роликовые двери-купе опорного вида, в которых движение роликов осуществляется по нижней рельсе, а верхние ролики поддерживают полотно двери в вертикальном положении.

Условно можно выделить две группы раздвижных систем для шкафов и гардеробных такого типа:

• Безрамные типа «срд-1» SKM и т.д. Некоторые комплектуются боковыми профилями-ручками. Створкой двери служит цельное полотно ДСП, МДФ, массива толщиной 16-26 мм. Ролики с установочной площадкой накладные или врезные.
• Рамочные (каркасные) типа Raumplus («Аристо», «Версаль» и т.д.). Рамная конструкция позволяет реализовать наборные варианты наполнения двери. Профиль для сборки рассчитан на вставку толщиной 4-10 мм, поэтому более «толстые» ДСП, МДФ придется фрезеровать. Ролики устанавливаются в профиль, нижние частично «перекрывают» вставку. Поэтому прозрачное наполнение по нижнему краю лучше не делать – сквозь него будет просвечиваться установочные площадки нижних роликов.

Плюсы и минусы безрамных дверей купе

Основное преимущество безрамных раздвижных систем – доступная цена. Это очевидно, ведь в комплекте только комплект роликов, верхняя и нижняя направляющая. Толщина дверей может варьироваться от 16 до 28 мм, а вес достигать 80 кг. Простоту в установке и регулировке также можно отнести к плюсам.

Недостатки у дверей купе такого вида тоже есть.

От своего веса и отсутствия каркаса двери могут прогибаться со временем, поэтому рекомендуется использовать боковой профиль. Как показывает практика, высоту дверей лучше не делать больше 2-2,2 м по этой же причине. Если шкаф планируется делать выше – лучше выделить отдельную антресоль.

Из-за большого веса, отсутствия жесткости, которую дает профиль, ход двери не будет легким и плавным. Безрамные раздвижные двери требуют периодической регулировки. И знания, как это можно сделать, имея простейший набор инструментов.

Преимущества каркасных систем купе

Визуально рамочные двери купе смотрятся более привлекательно и целостно. Расширяет возможности оформления дизайна створок и наличие делителей-переходников внутри полотна. Их можно расположить строго горизонтально, по диагонали и даже загнуть радиусом.

Каркасные двери купе могут быть исполнены из стали и алюминия. Стальной профиль доступнее по цене, но «шумнее».

Алюминиевые системы относятся к элитным, обеспечивают более плавный и бесшумный ход. И не практически не имеют ограничений в размерах: створки можно сделать до 4 метров в высоту и 1,5 метров в ширину.

Исходные данные

Чтобы рассчитать двери-купе роликового вида достаточно вымерять ширину и высоту проема – Lпр и Hпр соответственно. Проем должен быть свободен для установки дверей-купе, на 80-100 мм в глубину.

Предполагается, что боковые стенки шкафа перпендикулярны относительно дна и крыши. Также шкаф должен быть выставлен по горизонтальному уровню. Завалы могут спровоцировать скатывания дверей в одну сторону.

Также следует быть внимательным в определении  количества створок. Они не должны перекрывать полки, ниши, мешать опусканию пантографов, открыванию ящиков и других выдвижных систем.

Ширина и перехлест дверей купе

Не рекомендуется делать створки уже 500 мм: из-за слишком близкого расположения роликов дверь будет неустойчива. Чуть больше усилия при открывании и она может выпасть из направляющих.

Также не стоит делать купе слишком широкими: ими неудобно будет пользоваться. Максимум 1000-1100 в ширину, но лучше остановиться на средних значениях, 700-900 мм.

«Хорошим тоном» считается не допускать перекрывания внутренней ставки боковым профилем при расчете ширины створок. То есть перехлест раздвижных дверей должен быть ровно на ширину профиля.

 

При этом толщину «пыльника» (шлегеля) обычно не учитывают, оставляя за собой выбор – клеить его или нет после окончательной установки фасадной части купе.

Если принять ширину открытого (асимметричного профиля, С) за 25 мм, а закрытого (симметричного, Н) за 35 мм, то формулы расчета ширины 2, 3, 4 и 5 дверей удобно представить в табличной форме.

По формулам для расчета каркасных дверей купе с профилем Аристо видно, что наличие пыльника уменьшает глубину перехлеста.

Для безрамных раздвижных систем точной формулы для расчета нет. Обычно на перехлест дверей оставляют порядка 20-30 мм, округляя ширину полотна до целого значения.

Высота дверей

Все расчеты опираются на схемы и данные от производителей конкретной раздвижной системы.

Поскольку практически у всех популярных роликовых раздвижных систем предполагается регулировка верхних и нижних роликов, возможны некоторые усреднения и округления.

Чтобы рассчитать высоту двери купе, обычно отнимают 40 мм от внутреннего размера ниши. То есть формула расчета будет выглядеть  так: Hпр-40.

Если отнять меньше (например, 30 мм), то двери будет очень сложно вставить в направляющие и отрегулировать плавность хода. Если вычесть больше, то створки могут просто выпадать, поскольку высоты регулировки ролика не будет хватать для обеспечения устойчивости скольжения.

Таким образом, расчет для безрамных раздвижных систем (SKM, срд-1) на этом заканчивается. Для купе типа Aristo, Raum+, Commander и других требуется рассчитать составные части: длину верхнего, нижнего и боковых профилей,  габариты внутренней вставки.

Схема сборки каркасной двери купе Верхняя, нижняя направляющая рамки и упоры двери Боковой профиль, открытый и закрытый

Размеры внутреннего наполнения дверей купе

Алюминиевый и стальной профиль рассчитан под тонкую вставку толщиной 8-10 мм.

Стекло и зеркало толщиной 4-5 мм обрамляется уплотнителем. Поэтому нужно учитывать толщину уплотнителя при расчетах (порядка 1,5-2 мм с каждой стороны).

ЛДСП, МДФ толщиной 16-18 мм также можно использовать в качестве вставки. Но его требуется фрезеровать по периметру с внутренней стороны до толщины 8-10 мм.

Принцип расчета вставки предельно прост: измеряется толщина обрамления (им служит профиль или профиль+уплотнитель) и вычитается от габаритов вычисленной выше двери с размерами Hдв и Lдв.

Внутренняя вставка раздвижной створки может быть наборной. При этом учитывается толщина делителя.

Для алюминиевой системы Aristo можно выделить следующие формулы для расчета ширины (Lв) и высоты (Hв) вставки:

• Фрезерованная вставка ЛДСП толщиной 10 мм: — 57 мм от высоты двери. Ширина вставки для С профиля меньше ширины двери на 36 мм, для H профиля – на 54 мм.
• Стандартная вставка толщиной 8 мм: — 59 мм от высоты двери.
• Стекло/зеркало толщиной 4 мм: -60 мм от высоты двери.

Формулы для расчета вставки в табличной форме.

Иногда в описаниях расчетов рекомендуется отнимать на уплотнитель не 3 мм, а 4 мм. Ошибки тут нет. Проверьте, как получается у вас на небольшом образце, и отнимайте столько, сколько нужно.

Как рассчитать размеры сборной вставки

В большинстве случаев дизайн створок купе предполагает сборную вставку, с горизонтальными и вертикальными делителями. Сочетаться могут как разноплановые материалы (ЛДСП+стекло, акрил+зеркало), так и одноплановые (МДФ+МДФ).

Расчет внутреннего наполнения абсолютно аналогичен. Просто учитывается толщина алюминиевого делителя (как правило, — 2 мм) и уплотнителя для вставок из стекла и зеркал.

Расчет длины профилей и направляющих для нарезки

Чтобы собрать каркасную дверь купе, нужно рассчитать и нарезать все комплектующие.

1. Длина нижней и верхней направляющей (трека) равна размеру ширины ниши (Lпр). Если используются фасонные упоры, то нужно отнять от длин направляющих их толщину, порядка 2 мм с каждой стороны.
2. Длина бокового профиля для двери купе равна вычисленной высоте двери (Hдв).
3. Длина всех горизонталей (верхней, нижней и делителя) одинакова. Чтобы ее вычислить нужно измерить ширину профиля и вычесть ее из ширины двери дважды.

Формулы расчета всех длин профилей для каркасной двери-купе Аристо в табличной форме будут следующие:

Для всех остальных каркасных систем купе опорного вида (Версаль, Сенатор и т.д.) расчеты будут производиться по тому же принципу. Главное точно вымерить все комплектующие и по этим данным подкорректировать формулы.

Сам корпус шкафа можно сделать своими руками по пошаговой инструкции.

 

Рекомендации по самостоятельному изготовлению шкафа купе.

Поиск по сайту:

---

Онлайн конструктор для самостоятельного 3d моделирования шкафа!

---

 

На мебельном рынке огромное количество предложений по производству шкафов купе, как дорогих, так и эконом класса. Специалисты, выслушав Ваши пожелания, спроектируют изделие под Ваши нужды. Вам останется только одобрить эскиз, внести предоплату и ждать доставку и сборку в установленное время.

Естественно, львиная доля внесенных вами денежных средств идет на покрытие расходов по зарплате работников, участвующих в выполнении Вашего заказа (замерщики, конструкторы, производственники, служба доставки, бухгалтерия, менеджеры, руководство).

Стоимость изделия можно снизить вдвое (если не больше), взявшись за проектирование и установку шкафа купе самостоятельно. Обладая некоторым опытом и знаниями в области проектирования мебели, но не имея в своем распоряжении помещения для самостоятельной распиловки больших листов ДСП и дверных профилей, можно заказать отдельные элементы в распиловочном цехе и собрать шкаф купе своими руками.

Проектирование мебели — это целое искусство, которое профессионалы осваивают не один год. В этой статье приведены лишь общие рекомендации по проектированию и изготовлению шкафа купе самостоятельно.

Замер.

Первое, что должно быть тщательно сделано – это замер помещения. Как правильно выполнить замер помещения подробно описано в другой статье на нашем сайте. Необходимо замерить ширину, высоту и глубину места для установки шкафа в разных точках, уровнем проверить все отклонения от вертикали и горизонтали.

Если планируете корпусной, отдельно-стоящий шкаф купе, от потолка необходимо отступить около 10 см. Если шкаф будет собираться на полу в горизонтальном положении, как это обычно принято, при меньшем отступе, диагональ боковой панели не позволит полностью поднять шкаф, он упрется углом в потолок.

При сборке в вертикальном положении (что сложнее), достаточно оставить зазор около 5 см до потолка для заноса крыши.

Если планируете установить шкаф купе в нишу, его лучше сделать встроенным, т.е. без крыши, пола и боковых панелей. В этом случае, в проем вставляются двери купе, а за ними, с 10 см отступом (!!!) по глубине, все внутреннее наполнение. Встройка, за счет меньшего количества деталей, всегда получается дешевле. Правда, в этом случае сборка будет чуть сложнее, из-за необходимости точно подогнать полки под конфигурацию стен.

Чтобы вписать в нишу цельный шкаф купе, нужно оставить зазоры по контуру ниши порядка 1-3 см в зависимости от кривизны стен. Имейте в виду, вытащить цельный шкаф купе обратно из ниши весьма проблематично.

Проектирование.

После определения габаритных размеров шкафа купе в соответствии с замерами, приступаем к проектированию наполнения. Это можно сделать и на бумаге или в специальных мебельных программах. Достаточно нарисовать «вид спереди» с обозначениями ширины и высоты каждой детали в шкафу. Размеры элементов для распиловочных цехов указываются не в сантиметрах, а в миллиметрах, для точности.

При расчете размеров деталей не забывайте вычитать толщины панелей ДСП. В мебели, как правило, используется ДСП толщиной 16 или 18 мм, реже — 22-25 мм.

Например, если ширина шкафа 1900 мм и внутри есть 2 вертикальные перегородки, то для вычисления размеров горизонтальных полок, если их сделать равными, необходимо:

от габаритной ширины шкафа вычесть толщины двух боковых панелей, двух перегородок и разделить оставшееся число на количество проемов под полки.

1900мм – 16мм -16мм -16мм -16мм ) /3 проема = ширина полок 612 мм.

Если шкаф встроенный, то крайние боковые панели не берутся в расчет.

Внутреннее наполнение можно планировать как угодно. Это могут быть горизонтальные полки, вертикальные перегородки, штанги под одежду, обувные сеточные полки, выдвижные ящики или корзины и т.д. Для удобства, за каждой дверью шкафа купе лучше спланировать свой отсек, хотя это необязательно.

При планировании внутреннего наполнения обращайте внимание на следующее:

1. Полки шириной более 900 мм, во избежание прогиба, должны опираться на вертикальные перегородки. Штанга для одежды шире одного метра также прогнется. Чтобы этого не произошло, используйте вертикальную штангу со специальным Т-образным соединителем или крестовиной.

2. Если в шкафу будут выдвижные корзины или ящики, следите за тем, чтобы они не находились напротив центральных рамок дверей в двух- или трех-дверных шкафах купе. Эти зоны из-за нахлеста рамок при любом положении дверей всегда закрыты, т.е. ящик или корзину будет невозможно выдвинуть. В четырех-дверных шкафах купе мертвых зон нет.

3. Наиболее удобный проем для хранения белья 35-40 см (по высоте между полками).

4. При планировании какого либо аксессуара, выдвижного или стационарного, габаритные и монтажные размеры для установки необходимо знать заранее.

5. Не забудьте утопить все внутреннее наполнение шкафа купе на 10 см. Например, если габарит шкафа 63 см (крыша, пол и боковые), то все внутренние полки и перегородки должны иметь глубину 53 см. 10 см в шкафах купе занимает раздвижной механизм.

6. Если в выдвижных ящиках шкафа купе планируется ручка, весь ящик должен быть утоплен на глубину ручки, чтобы двери при скольжении ее не задевали друг друга.

7. При встроенном варианте шкафа купе все детали, примыкающие к стенам, лучше выписать на 2-3 см больше, чтобы упилить их по месту под кривизну стен.

Советы по наполнению шкафа купе находится также здесь.

Двери купе нижнеопорные.

Перед планированием внутреннего наполнения советуем сначала определиться с количеством дверей. В шкафах купе количество дверей может быть произвольным — от двух до семи. Большее количество не позволит максимальная длина направляющей около 4 м. Все двери должны находиться на единой направляющей. Двери должны быть равными по ширине, только в этом случае можно максимально открывать проемы.

Нет строгих правил по определению количества дверей купе. Главное надо знать, что минимальная рекомендуемая ширина двери купе – 50 см, меньшее значение приведет к ее неустойчивому положению. Двери шириной более 120 см, могут со временем деформироваться.

Двери в шкафах купе, независимо от их количества всегда ставятся на двухполосную направляющую и рассчитываются по единой формуле. Рамки дверей в закрытом положении всегда должны находиться напротив друг друга, т.е. двери всегда чуть шире. Поэтому при расчете ширины одной двери необходимо к общей ширине внутреннего проема прибавить ширины этих рамок (в местах нахлеста) и разделить получившуюся цифру на количество дверей.

Например, если ширина проема двух-дверного шкафа купе 1500 мм, ширина рамки 26 мм ( в разных системах эта цифра может быть разной). У нас 2 двери и 1 нахлест рамок, находящиеся точно напротив друг друга на разных полозьях направляющей по центру. К цифре 1500 прибавляем 26 и делим оставшуюся сумму на 2 двери. Ширина одной двери получилась 763мм.

При трех дверях получится 2 нахлеста. В этом случае к цифре 1500 прибавляем 2 нахлеста -26+26мм и делим оставшуюся сумму на 3 двери. Ширина двери в трехдверном шкафу купе получится 517 мм.

Часто от общего проема вычитывается и толщина пылезащитной щетки по торцам дверей, примыкающих к боковинам шкафа. Это цифра не столь значительная и можно ее игнорировать.

Для получения высоты двери, необходимо вычесть от общей высоты проема монтажный зазор. Обычно это 40-45 мм. У каждой раздвижной системы дверей они свои.

Информацию про строение и сборку дверей купе сможете найти здесь.

Для того, чтобы самостоятельно спроектировать, изготовить детали и собрать шкаф купе необходим опыт или хотя бы теоретические знания, которые можно почерпнуть в разных многочисленных статьях и видеороликах в просторах интернета.   

Установка направляющих рельсов и стопора для раздвижных дверей

Установка направляющих рельсов

 Завершающими шагами конструирования шкафа-купе станут прикрепление верхних и нижних направляющих рельсов и установка раздвижных дверей. Крайне важно четко рассчитать длину рельсов, которая должна совпадать с шириной проема, так как направляющие видны снаружи шкафа-купе — конструкция будет выглядеть не очень хорошо, если допустить ошибку в расчетах. 

 Установка верхнего направляющего рельса не должна вызвать существенных трудностей, главное правильно выполнить измерения и расчеты и прикрутить рельс к верхней части шкафа.

 Что касается нижнего направляющего, необходимо обратить внимание на то, что он смещается вглубь шкафа на миллиметров 20 от крайней точки нижней части шкафа. Есть один эффективный способ установки нижнего рельса. Для этого он кладется на нижнюю часть шкафа, затем вставляется дверь. После этого нужно воспользоваться уровнем и подвинуть дверь так, чтобы она заняла вертикальное положение. Благодаря этой простой схеме можно легко и надежно установить рельсы. 

Стопор для дверей шкафа-купе – установка и принцип работы

 Нередко конструкция шкафа-купе также включает и такой полезный элемент, как стопор — приспособление из стали,

обладающее пружинящей конструкцией и фиксирующее двери на определенном месте рельса. Как правило, двухдверные шкафы не требуют такой меры, так как простота их конструкции позволяет обходиться без таких приспособлений. Стопор может оказаться незаменимой вещью для тех, кто устанавливает шкаф с тремя дверями и более. Без стопора затрудняется эксплуатация таких шкафов, так как хозяевам каждый раз приходится раздвигать все двери и выстаивать их настолько ровно, насколько это возможно. 

 Установить стопор довольно просто, он помещается в углубление в нижнем рельсе. Количество стопоров зависит от количества дверей, если шкаф имеет три двери, то и стопоров устанавливается три штуки. Помещенный в колею стопор упирается в нее двумя пружинящими концами, образуя между ними углубление, в которое и попадает ролик, передвигающийся внутри колеи и таким образом дверь фиксируется. Чтобы освободить ролик от фиксации нужно посильнее дернуть дверь в сторону. 

Этапы сборки шкафа-купе

Как снять двери шкафа купе своими руками, инструкция по шагам

Шкаф купе – очень удобный предмет домашней обстановки. Но иногда возникают затруднения при необходимости сменить его местоположение.
Ведь просто взять и передвинуть шкаф купе не получится. Сначала нужно снять его двери с направляющих раздвижного механизма.
Многие думают, что это очень сложно. На самом же деле, ничего сложного в том, чтобы снять двери шкафа купе, нет.
Вам даже не нужно будет применять физическую силу для этого. Раздвижной механизм устроен так, что двери снимаются легко, без каких-либо усилий с вашей стороны.
Просто выполняйте все пункты этого руководства поочередно, и, спустя некоторое время, ваш шкаф купе, без проблем, можно будет передвигать или транспортировать.

Как снять двери шкафа купе по шагам

1. Если на дверях вашего шкафа купе установлен доводчик, то сначала нужно снять именно его. Будет достаточно того, что вы открутите доводчик от дверного полотна. От коробки шкафа его лучше не отсоединять. Тогда вам не придется заново заниматься наладкой доводчика при повторном монтаже.
2. С обеих сторон дверей шкафа купе, сверху, находятся стопоры. Вам следует поочередно открутить болты на них и снять стопоры. Тогда они не будут мешать сойти дверям со своих направляющих.
3. Снимать двери шкафа купе следует поочередно.
4. Закройте двери шкафа купе и приподнимите нижний угол одной из них. При помощи отвертки, отпружиньте нижний ролик так, чтобы он выскочил из паза.
5. Осторожно приподнимая дверь, нижнюю ее часть легонько потяните на себя, пока она не выйдет из механизма.
6. Опустите низ двери на пол. А верхнюю ее часть вытяните из направляющей.
7. После того, как вы снимете одну дверь, те же действия следует произвести со второй, третьей и т.д.
8. Если двери вашего шкафа купе очень тяжелые, лучше будет прибегнуть к чьей-либо помощи при их демонтаже.

И помните, что двери должны сниматься легко. Если что-то мешает им сойти со своих направляющих, проверьте, все ли стопоры вы сняли. Обычно, именно они бывают причиной затруднений при снятии дверей шкафа купе.

Установка двери-купе

Раздвижные, откатные, или двери-купе нашли большое распространение за счет тяги к простору при небольших квартирах и отсутствии места для часто открытого дверного полотна.

С нижним рельсом или без?

Один из первых вопросов, возникающих при планировании раздвижных дверей — делать ли рельс, по которому дверь будет ездить внизу, или остановиться на одном направляющем рельсе — верхнем, на котором дверное полотно будет висеть? Нельзя однозначно сказать, какой способ лучше, у двухрельсовой системы есть свои плюсы и минусы.

Плюсы двухрельсовой конструкции

• Большая прочность конструкции — дверное полотно не «гуляет»;
• Меньше нагрузка на верхний рельс, что увеличивает срок его службы и снижает риск того, что дверь выскочит из направляющей, если кто-то на полном ходу не впишется в дверной проем;
• За счет уменьшения количества щелей улучшается тепло и шумоизоляция;
• Подобная система позволяет установить более прочное, но вместе с тем более тяжелое дверное полотно;

Минусы двухрельсовой конструкции

• Поперек дверного проема торчит неэстетичная направляющая — одна или две;
• За нижний рельс можно запнуться;
• В отверстии направляющей легко скапливается грязь и пыль, которые периодически надо вычищать.

Однако мало у кого нет разделения пола между помещениями. В прихожей и кухне логичнее сделать ПВХ или плитку — они не боятся влаги и грязи, в зале хочется положить ламинат — он красивый и уютный, в спальне и детской — пушистый и такой приятный ковролин! И между этими покрытиями как раз под дверью установлены порожки. Минимальные, под цвет пола, но они есть. Поэтому если к ним прибавится еще одна полоска направляющего рельса — так ли уж это плохо?

Дверь должна отъезжать в стену или в сторону?

Кроме размеров, материалов покрытия и цветов, двери-купе различаются по своей системе. Если вы уже определились с количеством дверей в вашем дверном проеме, стоит подумать о том, куда будет отъезжать дверное полотно относительно друг друга и относительно стены.

Плюсы дверей в стенах

• Можно не делать стандартное оформление дверного проема доборами и наличниками;
• Открытая дверь не занимает место вдоль стены, где вы могли бы поставить диван или шкаф;
• Это оригинальное решение, дающее помещению больше простора — над дверным проемом нет длинной «палки», закрывающей направляющую.

Минусы раздвижных дверей внутри стен

• Сложный монтаж — для такого решения необходимо сносить стены и устанавливать перегородки из гипсокартона;
• Трудности в ремонте — если что-то пойдет не так, придется ломать стены и делать все заново;
• Затруднительна уборка — в узкие щели попадает пыль, а если ваши двери имеют еще и нижний рельс, то вычистить из него грязь и пыль практически невозможно.

Как определить размер двери-купе?

У стандартной распашной двери все проще — ширина полотна на 100 миллиметров меньше проема, а эти 10 сантиметров берет на себя дверная коробка и монтажная пена. По высоте стандартное дверное полотно высотой 2 метра подходит к проему высотой около 2060 мм, то есть на монтаж коробки уходит около 5 сантиметров, оставляя 1 см на щель под дверью. Но раздвижная дверь имеет иную конструкцию, как рассчитать ее размер?

Достоинством двери-купе заключается в том, что она может подходить к нестандартным проемам. Ширина раздвижной двери должна быть больше дверного проема на 5-7 см, высота соответственно на 3-4 см. Получается, дверь частично будет закрывать наличники, но они делаются из того же материала и такого же цвета, что и дверь, это не будет смотреться некрасиво. Для чего это нужно? Во-первых, дверное полотно не плотно примыкает к дверной коробке, поэтому оно не должно оставлять щелей ни под каким углом — это некрасиво визуально, а кроме того, снижает тепло- и шумоизоляцию. Во-вторых, мы часто ленимся аккуратно закрывать дверь и можем ее закрыть не до конца или слишком сильно хлопнуть, из-за чего дверное полотно может немного отъехать.

Дверь-купе может открываться двумя вариантами:

• Отъезжать вдоль стены;
• Въезжать в стену.

В зависимости от этого и различается способы установки двери. Рассмотрим самый распространенный и не трудоемкий способ — первый.

Какие нужны инструменты для установки раздвижной двери?

• уровень;
• отвес;
• рулетка;
• линейка;
• угольник;
• шуруповерт;
• дрель со сверлами;
• комбинированная торцевая пила;
• монтажная пена;
• профессиональный пистолет для монтажной пены;
• пылесос для последующей уборки.

Как установить дверь-купе?

Застилаем пол, чтобы не повредить напольное покрытие.

1. Для начала нужно облагородить дверной проем

1. На него можно поклеить обои того же цвета, чтобы визуально увеличить пространство.
2. Обложить плиткой или декоративным камнем, если этого требует ваш интерьер.
3. Установить фальш-панель, чтобы сделать проем более стандартным.

Последний вариант самый распространенный. Если ваши будущие двери не будут въезжать в специальный пенал в стене и вы хотите отделать дверной проем как в стандартной двери — так кажется уютнее или чтобы не было отличий с распашными дверями — лучше всего использовать фальш-панель из доборов с наличниками. Опишем его поэтапно:

• Замеряем высоту и ширину проема;
• Отмеряем доборы и отпиливаем торцовочной пилой;
• Собираем все части доборов в одну буквой «П» и скрепляем с помощью саморезов;
• Устанавливаем в проем собранную дверную «коробку» и проверяем уровнем и отвесом;
• Запениваем монтажной пеной щель между доборной планкой и стеной;
• Замеряем высоту дверных наличников, сначала боковых, потом верхнего;
• Отмеряем наличники и отпиливает торцовочной пилой, крепим к доборным планкам в той же последовательности.

Ширина дверных наличников для раздвижной двери может быть такая же, как и для распашной — минимальное значение в 4 сантиметра, максимальное — 10 сантиметров. Обычно ставят среднее значение 7 см, однако все зависит от ваших предпочтений. Поскольку раздвижные двери частично закрывают наличник в закрытом состоянии, лучше не делать его минимальным, но 7-10 сантиметров будет смотреться красиво и аккуратно.

Облагораживаем дверной проем с помощью фальш-панелей

2. Работы под дверным проемом — устанавливаем в пол нижнюю направляющую, если она есть

Рассмотрим вариант, когда нижний направляющий рельс вмонтирован в пол, и по нему ездит ролик, установленный на нижний торец двери.

• Обрезаем нижний рельс до нужной длины. Здесь нужно учитывать, въезжает ли дверь в стену, двигается только в дверном проеме или перемещается вдоль дверного проема параллельно стене. Длина нижней и верхней направляющей должны совпадать;
• Определяем количество рельсов — одна дверь — один рельс. Если две двери входят в стену, также достаточно одного рельса. А вот две двери, ездящие параллельно друг другу, нужно ставить на два параллельных направляющих рельса;
• Отмечаем на полу место для крепления — в нижнем профиле отверстие уже есть — затем крепим рельс к полу с помощью саморезов;
• Крепим ролики к нижней части дверного полотна;
• Вставляем дверь в паз нижнего рельса и отмеряем уровень верхней направляющей.

3. Работы выше дверного проема

• Монтируется направляющая, к которой крепятся ролики раздвижной системы. Обязательно должна проводиться регулировка полотна по уровням — иначе дверь будет открываться или закрываться сама под воздействием от силы тяжести. Если ваша конструкция подразумевает наличие нижнего рельса, верхний должен быть строго над нижним;

• Сверху над дверным проемом и над верхним наличником крепится деревянный брус для направляющей. Его длина, как и длина рельса, должна вдвое превышать ширину дверного полотна, плюс иметь несколько сантиметров запасного хода;
• К нижней части бруса крепится саморезами направляющий рельс;
• В направляющую устанавливаются ролики.

К стене крепится деревянный брус, к брусу крепится алюминиевая направляющая

4. Работы с дверным полотном

• К верхнему торцу дверного полотна устанавливаются крепления для роликов
• Полотно устанавливается сначала на верхние ролики, затем на нижние;
• Крепится врезная дверная ручка. Врезная потому, что как минимум с одной стороны выпуклая дверная ручка будет мешать закрыванию двери.

Врезная ручка может быть как с замком, так и без него. В этом случае он может быть установлен самостоятельно. Замок для двери-купе имеет особую конструкцию, поскольку дверь открывается вдоль, а не поперек, и язычок замка должен за что-то зацепляться.

Лаконичная и аккуратная врезная дверная ручка смотрится стильно

5. Установка нижней направляющей в дверь, если она есть

Отсутствие направляющей в полу не означает, что его нет вовсе. Рельс врезается в нижний торец дверного проема, а на полу устанавливается флажковый ролик, который вставляется в паз нижнего рельса.

• Отмеряем на полу место для пластикового флажка, если ваша дверь навесная и отсутствует нижний рельс;
• Снимаем дверь;
• К полу по краям двери прикрепляется флажковый ролик (пластиковый флажок) — в нижнем торце дверного полотна есть для него специальный паз. Он предохраняет дверь от поперечных колебаний;
• Вешаем дверь на ролики, заодно вставляя во флажковый ролик;
• По краям рельса устанавливаются ограничители движения двери;

6. Завершающие работы

• Ставим дверь сначала в верхний паз, затем в нижний, затем производится регулировка регулировочными болтами возле роликов;
• Монтажный брус и направляющая закрываются декоративной фальш-панелью в цвет дверного полотна.

Брус и направляющая закрываются панелью того же цвета, что и дверь

Если же у вас нет времени на подробное обучение установке дверей или вы боитесь, что какие-либо ошибки могут испортить материалы, обращайтесь к профессионалам — мы поставим вам дверь-купе в небольшие сроки, качественно выполнив работу.

расчет размеров, сборка и установка

Раздвижные створки шкафов гораздо удобнее распашных, занимающих много места при открывании. Вдобавок отъезжающие полотна можно поставить внутри обычной стеновой ниши. Данная статья содержит подробное описание, как собрать откатные двери для шкафа купе из недорогих материалов и установить своими руками. Речь пойдет именно о заполнении дверного проема, изготовление полочек и перегородок – отдельная тема.

Краткое описание конструкции

В действительности устройство откатывающихся дверей довольно простое. Изобретать ничего не придется – нужно только купить готовый установочный комплект, продающийся в любом строительном супермаркете.

Справка. К набору покупных деталей прилагается инструкция, где приводятся чертежи и схемы сборки распашных створок для шкафа купе.

На рынке существует много готовых решений шкафов-купе. Интернет-магазин https://www.salon-shkafov.ru/ является проверенным поставщиком и производителем, где можно приобрести как готовые шкафы, так и сделанные по индивидуальному заказу.

Конструкция, показанная на фото, состоит из таких элементов:

1. Дверная рама, собранная из горизонтальных и вертикальных алюминиевых профилей.
2. Элементы заполнения проемов рамы – плиты ламинированного ДСП толщиной 10 мм, зеркальные стекла либо пластиковые панели. Полотно можно сделать комбинированным, разделив его на 2—4 проема путем установки горизонтальных перемычек из специального профиля.
3. Двери шкафа купе перекатываются за счет роликов, встроенных внутрь верхнего и нижнего профиля рамы. Нижний ролик является опорным, верхний поддерживает створку в вертикальном положении, поэтому его парные колесики ставятся горизонтально.
4. Нижняя направляющая планка несет всю нагрузку дверных полотен. В профиле предусмотрено 2 паза, где катаются ролики соседних створок.
5. Верхний направляющий профиль изготовлен в виде перевернутой буквы «Ш». Элемент играет роль ограничителя, не давая двери отклониться от вертикального положения. Парные ролики катаются по боковым стенкам пазов.

Вертикальные стойки рамы делаются из двух разновидностей профиля – с открытой (тип С) и закрытой (тип Н) ручкой. С точки зрения сборки разницы меж деталями нет. Верхняя и нижняя планка изготовлена с углублением для установки роликов и специальной круглой канавкой, куда вкручивается крепежный саморез (идет в комплекте).

Чтобы в шкаф не проникала пыль, стойки двери купе оклеиваются изнутри буферной лентой с длиной ворса до 12 мм. Для предохранения от ударов о стенки шкафа либо ниши к торцам створок крепится шлегель – самоклеящаяся полоса толщиной до 6 мм. Для монтажа стеклянных вставок внутрь рамы используется силиконовый уплотнитель.

Примечание. Мы рассмотрели дешевый вариант механизма и рамы откатных дверей. Более дорогие комплекты включают разнообразные доводчики, фиксаторы и магнитные стопоры. При желании перечисленные детали покупаются отдельно.

Расчет размеров и закупка материалов

Прежде чем приступить к измерению проема шкафа или стеновой ниши, куда необходимо встроить раздвижную систему, стоит проверить вертикальность стен и параллельность потолка по отношению к полу. Механизмы роликов позволяют регулировать наклон дверных полотен в определенных пределах, но при большом расхождении створки начнут выпадать либо заклинивать. В подобных случаях лучше сделать выравнивающую деревянную коробку, а потом измерять проем.

Чтобы правильно рассчитать размеры и количество полотен, действуйте согласно рекомендациям:

1. Замерьте высоту и ширину проема в трех местах – по краям и посередине, как указано на чертеже. Для расчета принимайте наименьшее значение.
2. Длина верхней и нижней направляющей планки принимается по ширине проема.
3. Размер стоек рамы (вертикальных профилей) равен высоте проема минус 4 см.
4. Количество полотен определяется шириной ниши. Разделите данную величину на равные отрезки таким образом, чтобы их длина лежала в пределах 75—90 см.
5. Ширина створок подбирается с учетом перекрывания полотен, двигающихся по соседней «колее». Чтобы точно посчитать ширину каждого полотна, нужно подобрать тип вертикального профиля, после чего воспользоваться таблицей:

Примечание. Вместо обозначения Ln в таблице подставьте общую ширину проема. Lc – искомый размер створки.

Остается рассчитать длину поперечин рамы – верхней, нижней и средней (при наличии). Поскольку горизонтальные перемычки крепятся встык к торцам стоек, их размер равен ширине створки минус 2 ширины выбранного вертикального профиля.

Размеры заполняющих вставок необходимо считать индивидуально – они зависят от толщины материала (зеркало – 4 мм, МДФ – 8 мм, ЛДСП – 10 мм), числа перемычек и конфигурации профилей. В данном случае ориентируйтесь по схеме расчета, прилагаемой в инструкции производителя.

Определив все размеры, вы поймете, сколько приобретать материалов и какой комплект выбирать для сборки дверей шкафа купе. Строительные магазины предлагают достаточно широкий выбор профилей и наполнителей разных цветов, чтобы подобрать красивый вариант для любого интерьера.

Устанавливаем створки в проем

Последний этап сборки шкафа купе заключается в монтаже направляющих, установке двери и окончательной регулировке. Порядок действий такой:

1. Наметьте на потолке или панели ЛДСП линию крепления верхней Ш-образной рейки. Последняя должна стоять заподлицо с передним срезом шкафа.
2. Отрежьте верхнюю направляющую четко по ширине проема и закрепите саморезами.
3. Уложите на пол либо дно шкафа нижний рельс, максимально совмещая по вертикали с верхней рейкой.
4. Поставьте дверное полотно на рельсы (сначала внутреннее), заведя верхние ролики внутрь направляющей. Затем вставляются нижние колесики.
5. Приложив к плоскости створки уровень, корректируйте положение нижней направляющей, пока полотно не встанет строго вертикально. Покатайте дверь в разные стороны и проверьте вертикаль в различных положениях.
6. Зафиксируйте нижнюю направляющую саморезами. При необходимости полотно можно снять, а затем вставить обратно. После закрепления установите все створки, начиная с внутренних.

После монтажа двери остается отрегулировать ее относительно самого шкафа купе. Пользуясь шестигранным ключом, вращайте регулировочный винт нижнего ролика, пока не добьетесь оптимального положения – створка должна открываться без проблем и прилегать к боковым стенкам без зазоров. Полная технология сборки описывается в очередном видео: