Как прибить правильно шифер: Чем прибить шифер, чтобы он не лопнул?

Содержание

Как прибивать шифер — Кровля и крыша

 

Как и чем крепить шифер на крыше: выбор крепежа

Прежде чем приступать к возведению стропильной системы под шиферное покрытие, необходимо разобраться, как крепить шифер, чтобы монтаж потребовал минимум усилий, а готовая кровля прослужила долгие годы. Асбестоцемент, из которого выполнен классический волнистый и плоский шифер, является достаточно хрупким материалом, поэтому установку крепежных элементов требуется выполнять предельно аккуратно. Для монтажа шиферного покрытия традиционно используются гвозди, но в последние годы широкое распространение получили кровельные саморезы.

Гвозди для крепления шифера

Гвоздь – крепежный элемент, который позволяет прочно фиксировать листы кровельного покрытия к обрешетке, предупреждая их сдвиг и деформацию. Чтобы волнистый шифер был надежно закреплен, а вода не скапливалась около места установки гвоздя, крепежный элемент должен проходить через верхнюю точку волны и располагаться строго вертикально.

Требуется правильно подобрать длину гвоздя, чтобы он проходил сквозь двойной слой шифера (нахлест листов по вертикали или горизонтали) и глубоко входил в брусок обрешетки. В зависимости от конфигурации шифера, используются гвозди длиной 7-12 см. Кровельный гвоздь отличается увеличенным диаметром шляпки (14 мм). Чтобы защитить крепежный элемент от коррозии, шляпка гвоздя изготавливается из оцинкованной стали. Но, лучше выбрать гвозди оцинкованные целиком – они прослужат дольше.

Особенности гвоздей для крепления шифера

Гвоздь для шифера бывает гладким или ершеным. Если выбор пал на гладкие гвозди, их длина должна превышать расчетный размер, чтобы они пробили брусок обрешетки насквозь и вышли с тыльной стороны примерно на 10 мм. Тогда можно свободный конец загнуть: в противном случае, со временем, крепеж может расшататься и листы шифера могут сдвинуться и разрушиться под внешним воздействием. Ершеный гвоздь подбирается без запаса по длине – достаточно, чтобы он хорошо заглублялся в обрешетку.

Специальная насечка на теле гвоздя не дает ему выскочить из древесины.

Фиксация ершенным или загнутым гвоздем увеличивает надежность кровельного покрытия, но вместе с тем и создает немало трудностей при необходимости его частичного демонтажа при ремонте с заменой листов, поскольку такой крепеж сложно вытащить не сломав.

Кровельный гвоздь снабжается специальной прокладкой из эластичного материала, устойчивого к внешним воздействиям и перепадам температур. Резиновая шайба имеет особую форму, благодаря которой она огибает вершину гребня шиферного листа, плотно герметизируя крепежное отверстие.

При желании сэкономить на специальных кровельных гвоздях с широкими шляпками и резиновыми шайбами, можно использовать обыкновенные длинные гвозди, прокладки из двух слоев рубероида и кусочки оцинкованной жести. Для герметизации отверстий под крепеж и защиты гвоздя от коррозии, самодельная прокладка промазывается суриковой замазкой, этим же составом покрывается сверху шляпка и металлическая шайба или ее заменитель.

Для приготовления замазки смешивается одна часть олифы с двумя частями свинцового сурика (по весу).

Установка гвоздей выполняется при помощи обычного молотка. Но если шифер пробивать гвоздем, кровельный материал легко повредить. Даже если визуально лист остался целым, в нем появляются микротрещины и кровля быстрее изнашивается. Отверстия следует сверлить, их диаметр должен на 2 мм превышать диаметр гвоздя.

Следите, чтобы гвоздь входил строго вертикально относительно бруска обрешетки, только в этом случае нагрузка будет распределяться правильно и покрытие не разрушится.

Рекомендуется придерживать гвоздь пассатижами, это упростит его вбивание в бруски из твердых пород древесины и позволит предохранить шифер от случайных попаданий молотком. Гвоздь забивается таким образом, чтобы шайба плотно прилегала к гребню, но волна шифера при этом не деформировалась.

Использование саморезов при креплении шифера

Крепление шифера можно осуществить без гвоздей, в этом случае монтаж выполняется при помощи саморезов, которые обладают целым рядом преимуществ:

  • высокая прочность по сравнению с гвоздями за счет закалки металла;
  • широкий ассортимент изделий, благодаря чему легко подобрать крепежные элементы требуемой длины и формы головки;
  • головки выполняются в различном цвете, что дает возможность подобрать крепеж в тон к цветному шиферному покрытию;
  • саморезы снабжены долговечными уплотнителями для надежной герметизации крепежных отверстий.

Под установку самореза также требуется выполнить отверстие с запасом в 2 мм. Сами крепежные элементы вкручиваются при помощи ручного или электрического инструмента – шуруповерта или гайковерта. Головка самореза изготавливается шестигранной (под гаечный ключ) либо с плоским или крестообразным шлицем. Применение электроинструмента существенно ускоряет обустройство кровли.

Монтаж волнистого и плоского шифера

При монтаже кровли из волнистого шифера особое внимание уделяется креплению фронтонных и карнизных рядов на каждом скате, поскольку именно они подвергаются максимальным ветровым нагрузкам и должны быть прочно зафиксированы.

Прежде чем просверлить отверстие под саморез или гвоздь, необходимо уложить смежные листы и проверить точность их размещения.

Монтаж начинается с крайнего листа нижнего ряда. Волнистый шифер обычно укладывается вертикальными рядами или по принципу кирпичной кладки – «вразбежку». В первом случае придется подпиливать уголки листов, чтобы избежать четырехслойных нахлестов. Второй вариант проще – каждый четный ряд требуется начинать с укладки половины шиферного листа.

Плоский шифер чаще используется для обшивки горизонтальных конструкций. Применяя его в качестве кровельного материала, важно позаботится о хорошей гидроизоляции кровли. Вместе с тем покрытие из плоского шифера выдерживает более высокие нагрузки по сравнению с волнистым. Чтобы его закрепить, также допускается применение гвоздей или саморезов, но их шайбы должны быть плоскими, иначе невозможно надежно защитить крепежные отверстия от проникновения влаги.

Принципы выбора крепежных элементов

Чтобы определить, при помощи чего лучше выполнить крепление шифера на крыше, необходимо оценить гвозди и саморезы по следующим параметрам:

  • стоимость крепежных элементов и комплектующих к ним;
  • надежность и долговечность;
  • удобство и скорость установки;
  • возможность демонтажа при необходимости замены поврежденных элементов покрытия.

По критерию стоимости преимущество за гвоздями с самодельными шайбами, но это не самый практичный вариант – лучше выбрать оцинкованные гвозди с резиновыми прокладками. Саморезы удобнее в монтаже при условии, что у вас имеется необходимый электроинструмент.

С точки зрения возможности демонтажа, у саморезов есть серьезное преимущество перед гвоздями, ершенными гвоздями или с загнутыми кончиками – их легко можно выкрутить, без риска повредить шифер.

Выбрав оптимальный для себя вид крепежа, вы сможете смонтировать надежное шиферное покрытие без лишних затрат времени и сил.

Чем крепить шифер на крыше: крепление шифера гвоздями или саморезами


Чем и как закрепить шифер на крыше. Чем лучше произвести крепление шифера: саморезами или гвоздями и нюансы при их установке.

Источник: vseokrovle.com

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Чем прибить шифер, чтобы он не лопнул?

Попытался заменить шифер на хозблоке и после первой попытки прибить лист гвоздём – он лопнул. Опыта в таком деле у меня нет, но заменить кровлю необходимо. Скажите пожалуйста, чем прибить шифер, чтобы он не лопнул?

Лопнуть шифер может не столько из-за используемых гвоздей (потому что за отсутствием шиферных, часто использую обычные, с полоской жести или кусочком резины вместо широкой шляпки) а сколько он отсутствия сноровки, и соблюдения элементарных условий, которые требуются для того что бы шифер не лопнул.

  1. Это хорошее, ровное основание под листом шифера который собираетесь прибивать. “Ровное” имеется в виду то что бы все волны опирались на обрешетку, и не было перегибов листа.
  2. Удар по гвоздю должен быть резким и точным.
  3. Старый шифер прибивают предварительно просверлив, отверстие под гвоздь шуриком. Только сверла быстро убиваются по асбоцементному составу.

Самым лучшим вариантом было бы применение электродрели. Аккумуляторный шуруповёрт- вообще супер!

Но не всегда под рукой имеется либо то, либо другое. Поэтому попробую рассказать, как справиться с такой проблемой.

В принципе- то ничего сложного в этом нет, но сразу может и не получиться.

Естественно, Вам понадобится помощь напарника, чтобы зафиксировать лист шифера. Затем берёте гвоздь и забиваете его в покрытие. Но при этом наносите не сильные удары. Самое главное- прокручиваете постоянно сам гвоздь! Это важный момент. Прокручивая гвоздь, он входит в шифер по принципу сверла. Трещин, как таковых, быть не должно.

Ну и не забывайте, что гвозди не стоит загибать с обратной стороны. Так как шифер подвержен влиянию температур, то ему нужно расширяться и сжиматься. Прибитый наглухо лист может просто треснуть.

Главное условие – лист шифера должен лежать на обрешетнике, который не имеет перекосов, то есть плоскость должна быть ровной.

Лучше всего использовать шиферные гвозди. При отсутствии таковых можно использовать обычный гвоздь (100-120 мм), но предварительно из жести (например, оцинкованного листа) сделать подкладки под шляпки гвоздей (нарезать квадратики размером 2Х2 см).

Перед тем, как забить гвоздь, сделайте несколько ударов молотком по гвоздю, чтобы нанести небольшое углубление в листе шифера. Уже потом смело забивайте гвоздь до конца. С этой работой вполне можно справиться в одиночку.

В начале надо определиться какого типа шифер.

Если это евро-шифер, это мягкий материал, основа битумные материалы.

Крепится к обрешётке (чаще всего сплошной) при помощи гвоздей, или саморезов-кровельных.

Такие гвозди и саморезы выпускаются специально под такой шифер, я имею в виду Ондулин.

Если речь о более жёстком шифере, волновом асбестоцементном, то лучше использовать специальные шиферные гвозди (они оцинкованные, помимо прочего).

Проблемы начинаются там (хотя можно в принципе и их использовать) где стараются заменить специальные шиферные гвозди, обычными.

Угол заточки шиферного гвоздя (его острой части) и обычного гвоздя, разные.

Поэтому забивая обычный гвоздь сотку в шифер, он может треснуть.

У шиферного гвоздя широкая шляпка, есть шиферный гвозди с резиновой прокладкой (для герметизации) под шляпкой.

Угол заточки 40-к градусов.

Длина от 90-о, до 120-и мм, диаметр 4-е, 4,5-й, 5-ь мм.

Забиваются в гребень “волны” шифера, если речь о волновом шифере, а не плоском (он тоже используется как кровельный материал).

Обычно шиферные гвозди забиваются без предварительного сверления шифера, но если возникают вот такие проблемы, можно сделать отверстие диаметром чуть больше диаметра шиферного гвоздя и потом уже забивать его.

Если сразу забивать, то важно не промахиваться по шляпке гвоздя, асбестоцементный шифер очень хрупкий.

В начале дайте заход гвоздю, наносите не сильные удары по шляпке.

Шифер является достаточно хрупким материалом. Пусть и достаточно прочным. По этой причине сильное механическое воздействие по листу шифера повлечет его разрушение. Как пример – удар молотком по гвоздю.

Для крепления шифера к обрешетке (лагам) крыши необходимо выполнить технологические процессы, отвечающие на два практических вопроса:

  • как сделать отверстие в шифере;
  • как закрепить шифер на крыше.

Само крепление схематично будет выглядеть вот так:

Отверстие в шифере можно сделать либо с помощью дрели, либо путем пробития шифера ударами молотка по специальному шиферному гвоздю или саморезу. Использование дрели (лучше на малых оборотах) позволит приготовить лист шифера к закреплению на крыше заранее и в более комфортных условиях. Снижение оборотов позволит снизить риск разрушения листа шифера. Подобный способ, помимо прочего, требует меньших профессиональных навыков.

Пробитие шифера гвоздем требует большей аккуратности – бить все равно стоит крайне аккуратно. Слишком сильный удар опять же повлечет разрушение шифера. Второй способ предполагает изготовление отверстие в месте размещения шифера, то есть на крыше. Это тоже важно учитывать.

Лист шифера крепится к деревянной обрешетки крыши (проще к сплошной) при помощи гвоздей или саморезов. Для крепления шифера лучше использоваться специальные шиферные гвозди или относительно недавно появившимися шиферными саморезами. Они несколько отличаются от обычных. Визуально – большего размера шляпкой. Технологические особенности разбирать не буду.

Подобное различие связано с необходимостью избежать попадания влаги в отверстия, в которые вставляются гвозди или саморезы.

Чем прибить шифер, чтобы он не лопнул?


Лопнуть шифер может не столько из-за используемых гвоздей (потому что за отсутствием шиферных, часто использую обычные, с полоской жести или кусочком резины вместо широкой шляпки) а сколько он отс…

Источник: www. remotvet.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Крепление шифера: подробная инструкция по монтажу

Шифер – это материал, сохраняющий свою популярность благодаря своей невысокой стоимости. Кроме того, он обладает достаточно приемлемыми техническими свойствами, хотя другие строительные материалы, произведенные с использованием современных технологий, превосходят его по характеристикам.

Хотелось бы сразу отметить, что свои свойства кровля будет сохранять только в том случае, если крепление шифера было выполнено правильно. Кстати, на этом этапе довольно часто допускаются ошибки. В этой статье мы постараемся как можно подробнее описать процесс крепления шифера на крышу, но для начала хотелось бы сказать несколько слов о самом материале.

Описание шифера

Материал изготавливается из асбестоцементных волокон с добавлением воды, а также некоторых других примесей. Кроме того, некоторые производители укрепляют листы дополнительными армирующими волокнами из металла, хотя такое решение встречается довольно редко.

Материал получается достаточно прочным, что позволяет использовать его для кровли любых крыш. К его недостаткам относят только большой вес, а также асбестоцементную пыль, выделяющуюся во время проведения монтажных работ.

Теперь давайте поговорим о крепежных элементах, то есть о гвоздях и саморезах, с помощью которых и производится крепление шифера.

Описание крепежных элементов

Следует отметить, что крепление шифера обычными гвоздями производить нельзя. Для этих целей необходимо использовать только специальные гвозди, имеющие высокую прочность и антикоррозионную защиту.

Такие гвозди либо покрывают цинком, либо изготавливают из специальных антикоррозийных сплавов. Что касается их шляпки, то она обычно укрепляется специальными прокладками, чтобы предотвратить попадание дождевой воды под кровлю.

Рекомендуется выбирать гвозди, длина которых на 1-2 см больше, чем толщина обрешетки листа, уложенного на нее. Это необходимо для повышения прочности всей кровли – гвоздь просто загибается по направлению к брусьям, что исключает возможность разрушения креплений под действием ветра.

Важно! При использовании обычных гвоздей вы можете либо повредить шифер, либо дождевая вода, проникающая через места крепления, обязательно начнет разрушать деревянную или металлическую обрешетку, что неизбежно скажется на эксплуатационных характеристиках кровли, не говоря уже о появлении протечек.

Теперь несколько слов о саморезах. Саморезы для кровли также имеют антикоррозионную защиту, что исключает возможность нарушения целостности крепления. Также они выпускаются в различных цветовых вариациях, что позволяет подобрать оптимальное сочетание оттенков на ваш вкус. Кроме того, саморезы могут иметь разную длину, что позволяет закрепить шифер практически на любой обрешетке.

Кстати говоря, головка таких саморезов не обязательно может быть выполнена под отвертку. Завинчивать их можно, например, используя гаечный ключ. Правда, для этих целей необходимо выбирать соответствующие изделия в магазине.

Как правильно крепить шифер?

Итак, материал привезен, стропила и обрешетка установлены и смонтированы. Теперь осталось только произвести крепление шифера саморезами или гвоздями.

Далее мы приведем пошаговую инструкцию, следуя которой, вы без труда сможете закрепить материал на вашей крыше. Вот основные нюансы:

  • Материал обычно закрепляют не менее чем 20 гвоздями или саморезами. Обратите внимание, что просверливать дырки необходимо только после завершения укладки смежного листа. Кроме того, сверлить отверстия по краям листов не рекомендуется, поскольку шифер может растрескаться и потерять свою прочность.
  • Если после забивания гвоздей или закручивания саморезов выясняется, что их шляпки сильно выступают, то рекомендуется закрасить эти места олифой или специальной краской, которая, кстати, обеспечит еще и дополнительную антикоррозионную защиту.
  • Обратите внимание на стыки между листами. Их рекомендуется обязательно замазывать герметиком, поскольку именно в этих местах кровля начинает разрушаться чаще всего.
  • Коньковые элементы закрепляются практически так же, как и листы на остальной части крыши. Никаких специальных нюансов здесь нет.

Несколько советов

Данные советы, в общем-то, не являются обязательными к выполнению, однако они могут достаточно серьезно облегчить вам выполнение монтажных работ. По этой причине мы рекомендуем ознакомиться с ними как можно подробнее.

  • Совет первый: работу лучше производить как минимум вдвоем либо втроем, поскольку листы материала сами по себе очень тяжелые. Если есть возможность, то для подачи листа на крышу можно использовать подъёмный кран.
  • Совет второй: при работе с материалом обязательно позаботьтесь о том, чтобы у всех рабочих были индивидуальные средства защиты, поскольку шифер выделяет асбестоцементную пыль, о которой мы писали ранее.
  • Совет третий: для ускорения процесса выполнения монтажных работ рекомендуется использовать электроинструменты, например, шуруповерт.
  • Совет четвертый: для продления срока службы вашей кровли мы рекомендуем покрасить ее специальной краской для шифера, которая, во-первых, предотвратит появление мхов на кровле, а во-вторых, обеспечит ей дополнительную защиту от вредных воздействий, ну, а про внешний вид и говорить не приходится.
  • Совет пятый: если при выполнении монтажных работ вы заметили, что лист поврежден, то не пытайтесь произвести его ремонт и установку – необходимо сразу же заменить его.
  • Совет шестой: для разрезания шифера рекомендуется использовать, либо ножовку по дереву, либо электролобзик.

Заключение

Таким образом, можно сказать, что крепление шифера не вызывает особых сложностей. Необходимо только уметь работать с инструментами, а также следовать всем инструкциям, написанным выше.

Крепление шифера: как правильно прикрепить гвоздями, саморезами?


Мы научимся тому, как правильно делать Крепление шифера. Портал ГолдКрыши подскажет вам необходимые шаги прямо сейчас.

Источник: goldkryshi.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Крепление шифера: рекомендации по укладке волнового и плоского

Шифер широко популярен в строительстве и считается довольно известным кровельным материалом. Поэтому вопросы, связанные со способами его монтажа и сопровождающими его работами, несмотря на разнообразный ассортимент предложений рынка по-прежнему актуальны.

Шифер изготавливают из смеси асбеста и портландцемента с добавлением определенного количества воды. В структуре материала волокна асбеста выполняют роль армирующей сетки, однако, для некоторых листов может появиться необходимость в дополнительном укреплении. В этих случаях используют металлическую сетку.

При устройстве кровли из асбоцементных листов один из важных моментов, от которого зависит ее надежность, это крепление шифера. Говоря о том, как правильно прибивать шифер, необходимо отметить наличие в продаже специальных гвоздей с широкими шляпками – их главное различие – работа на срез. Иначе говоря, крепление материала гвоздями обеспечивает гарантированную фиксацию профилей на одном участке таким образом, чтобы в течение эксплуатационного периода они не сдвигались и не деформировались.

Разжелобки фиксируют с помощью полосок из оцинковки, примыкания крыши к стенам изолируют, используя особые фартуки. Последние фиксируют на концах с помощью кнопок полукруглой формы или шурупов, возможно,и в том, и в другом варианте.

Несколько иначе фиксируют желобчатые коньки, которые укладывают на коньковый брус. Для монтажа используют противоветровые скобы, а также гвозди.

Некоторые нюансы крепления

Для устройства кровель используют чаще всего волновой тип асбоцементных листов . Если количество материала большое, листы подают вверх на крышу с привлечением техники, к примеру, крана. На самой же кровле их раскладывают возками по шесть-восемь штук. Их крепят, используя гвозди, саморезы, а в определенных случаях, скажем, для свесов пользуются противоветровыми скобами. Крепление шифера саморезами и другими крепежными элементами выполняют на расстоянии 1–1,5 м один от другого. Листы на карнизах и торцах фиксируют с помощью двух элементов, стандартные – с помощью одного. К примеру, восьмиволновой прибивают во вторую и шестую волну от стыков, а семиволновой – во вторую и пятую.

Рассмотрим, как прибивать шифер в тонкостях.

Завершив кладку примыкающих листов, на них сверлят отверстия под крепежные элементы. Эти работы можно выполнить с помощью дрели. Их диаметр должен ненамного превышать диаметр элементов для крепежа около 2-3 мм. Таким образом можно минимизировать риск раскола асбоцементного листа при его фиксации.

Под шляпки гвоздей необходимо проложить шайбы из пластика или резины, которые защищают крышу от протечек.

Крепление шифера требует особой осторожности. Как известно, это хрупкий материал и может треснуть при ударе, поэтому забивать гвозди до упора нельзя, достаточно обездвижить асбоцементные листы.

Выступающую часть шляпки креплений защищают, наложив антикоррозийное покрытие, к примеру, эпоксидную смолу.

Очевидными проблемными участками покрытия из волнистых асбестоцементных листов считаются зазоры и щели, которые образуются в местах, где листы стыкуются. Вот почему зазоры более 7 мм рекомендуется в обязательном порядке обрабатывать с помощью пен и герметиков.

Щели и зазоры, образованные между шиферинами, можно замазывать также, используя холодную мастику Михайлевского. Толщина нанесенного на стыки слоя составляет порядка 5–6 мм, что же касается ширины, то она отличается в зависимости от направления: 3-4 м и 6-7 см, соответственно, для поперечных и продольных.

Особенности фиксации конька

Коньковое покрытие создают при помощи двух коньков, которые укладывают на примыкающие скаты. У того из них, который укладывают первым, длина – увеличенная, примерно на 1 см, второй – короче. Оба конька должны быть уложены таким образом, чтобы те их кромки, которые расширены, были бы ориентированы в сторону фронтона.

И на том, и на другом должны быть высверлены отверстия, предназначенные для крепежных элементов: по два крепежа на поверхности плоских отворотов и на оси гофры, проведенной в поперечном направлении. При этом важно проследить, чтобы отверстия, находящиеся на отворотах, расположились на вершинах волнистых асбоцементных листов, составляющих поверхность основного покрытия.

Фиксация плоского шифера

Фиксацию плоских асбестоцементных изделий к обрешетке выполняют несколькими способами. Для крепежа используют:

  • гвозди, снабженные некорродирующими шляпками, 4 на 50 либо 75 мм или оцинкованные;
  • шурупы.

При использовании шурупов под крепление плоского материала из асбоцемента рекомендуется не ограничиваться одним просверливанием отверстия, желательно выполнить зенкование углубления под их головки.

Шурупы можно заменить особыми саморезами. У них упроченное острие и потайная головка.

Крепление шифера саморезами, гвоздями: как правильно прибивать


Крепление шифера должно быть надежным и долговечным. В условиях обычног климата крепление шифера гвоздями считается оптимальными. Дырки для них просверлвают

Источник: stylekrov.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как крепить шифер гвоздями – монтаж листов на обрешетку

Шифер – традиционный кровельный материал на основе асбестоцементных волокон, технология производства которого сложилась более 100 лет назад. Несмотря на появление новых покрытий, обладающих более легким весом и декоративным потенциалом, он до сих пор пользуется популярностью, благодаря доступной цене, простоте монтажа и длительному сроку службы. При возведении шиферной крыши основная задача мастера – правильно прибить листы к обрешетке. В качестве крепежных элементов для этой задачи используют специальные толевые или шиферные гвозди, надежно фиксирующие материал на скате. В этой статье мы расскажем о том, как выполнить крепление шифера с помощью гвоздей.

Особенности крепежных элементов для асбестоцемента

Шифер – достаточно тяжелый и тверды кровельный материал, который при этом обладает низкой механической прочностью при точечных ударах. Чтобы прибить лист асбестоцемента к обрешетке нельзя использовать обычные крепежные элементы, для этого применяют специальные шиферные гвозди. Они отличаются от обычной повышенной прочностью, устойчивостью к коррозии и длиной. Гвозди, с помощью которых выполняется крепление шифера, обладают следующими характеристиками:

  • Устойчивость к коррозии. Шиферные гвозди изготавливают из низкоуглеродистой стали, обладающей высокой прочностью. В процессе изготовления этих крепежных элементов производится частичное или полное оцинкование.
  • Широкая шляпка. Диаметр шляпки толевых гвоздей составляет 16 мм, что позволяет правильно заделать дырки, которые остаются при креплении шифера. Она имеет составную конструкции, состоящую из шайбы и колпачка. Такое строение позволяет крепежному элементу меньше травмировать кровельный материал.
  • Длинный стержень. Длина толевых гвоздей составляет 9-12 см, так как их нужно забивать через гребень волны шифера.
  • Тупое острие. Острие толевых гвоздей затачивается под углом 40 градусов, поэтому перед тем, как их забивать, нужно проделать дырки с помощью дрели.

Обратите внимание! Длина гвоздей для фиксации асбестоцемента должна превышать сумму толщины обрешетки и изоляции на 10 мм, чтобы обеспечить надежное крепление. Некоторые мастера предпочитают использовать «ершенные» гвозди, стержни которых покрывают треугольные насечки. Такие усовершенствованные крепежные элементы невозможно вытащить, не сломав.

Технология крепления

Крепление шифера выполняют к деревянному основанию. Так как кровельный материал из асбестоцемента обладает большим весом, обрешетка, чтобы выдержать нагрузку, должна быть уплотненной или сплошной. Чтобы правильно выполнить монтаж шифера, потребуется молоток, пассатижи, кровельные гвозди необходимой длины из расчета 10-20 на 1 лист, мастика и уплотнитель, чтобы заделать отверстия в местах крепления. Процесс крепления состоит из следующих этапов:

  1. Листы шифера укладывают на скате кровли. Эту задачу можно выполнить двумя способами, расположив шифер вразбежку или с подрезкой углов.
  2. После того, как вы уложили все листы асбестоцемента, необходимо просверлить в кровельном покрытии отверстия для их фиксации гвоздями. Каждый лист должен иметь 10-20 точек крепления. Диаметр отверстий должен на 1-2 мм превышать диаметр гвоздей. Не рекомендуется сверлить дырки ближе, чем на 10-15 см к краю листа, чтобы он не раскололся.
  3. С помощью гвоздей нужно зафиксировать шифер на обрешетке. Каждый крепежный элемент снабжается уплотнителем, который после удара молотком должен деформироваться и заделать крепежное отверстие от попадания влаги.
  4. Гвозди забивают с помощью молотка. Правильно выполнять это действие в 3 аккуратных движения. Рекомендуется оставлять между шляпкой и шифером зазор 1-2 мм, чтобы случайно не расколоть кровельный материал.
  5. Если крепление выполняется с помощью низкокачественных крепежных элементов, необходимо заделать шляпки, торчащие над поверхностью шифера битумной мастикой или другим гидроизоляционным составом.

Важно! Шифер содержит большое количество асбестоцементной пыли, вредной для дыхательных путей и слизистых оболочек человека. Поэтому работать с этим материалом рекомендуется, используя защитный костюм, очки и респиратор.

Правила обращения с кровельными гвоздями

В процессе крепления шифера гвоздями шляпка должна целиком заделать крепежное отверстие, чтобы в него не попала влага. Нарушение технологии фиксации часто становится причиной протечек и срывания листов сильными порывами ветра. Чтобы надежно зафиксировать асбестоцементное покрытие на поверхности ската, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Каждый лист шифера фиксируется к обрешетке 10-20 крепежными элементами. Экономить шиферные гвозди не стоит, но их избыток также может негативно сказаться на качестве кровли.
  • Правильно вбивать гвозди строго в гребень волны шифера. В противном случае шляпки, расположенные в желобах, где скапливается атмосферная влага, начнут корродировать.
  • Сначала гвозди вбивают в первый и последний гребень листа, затем в серединный и только после этого во все остальные.
  • Нельзя забивать гвозди на расстоянии ближе 15 см от края листа асбестоцемента, чтобы не расколоть кровельный материал.
  • Необходимо забивать толевые гвозди строго вертикально. Если нарушить это правило, крепежный элемент не создаст необходимого сцепления, а также не закроет отверстие в шифере, что приедет к протечкам.
  • Для дополнительной гидроизоляции отверстий и защиты материала от травмирования при ударе молотком можно забивать гвозди через резиновые прокладки.
  • Нельзя забивать шиферные гвозди до упора, чтобы случайно не расколоть хрупкое покрытие, чтобы компенсировать термическое расширение материалов.

Опытные мастера отмечают, что крепить асбестоцемент к обрешетке можно и саморезами. Они изготовляются из каленого стального сплава, поэтому они прочнее и устойчивее к воздействию влаги. Недостаток этого вида крепежа в том, что при ремонте покрытия и демонтаже они тяжелей и дольше удаляются, чем кровельные гвозди.

Как правильно крепить шифер гвоздями, как забивать гвозди (видео и фото)


Как крепить шифер гвоздями? Технология монтажа листов асбестоцемента с помощью шиферных гвоздей. Особенности кровельных крепежных элементов.

Источник: krovlyakrishi.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как и чем крепить шифер на крыше: выбор крепежа

Прежде чем приступать к возведению стропильной системы под шиферное покрытие, необходимо разобраться, как крепить шифер, чтобы монтаж потребовал минимум усилий, а готовая кровля прослужила долгие годы. Асбестоцемент, из которого выполнен классический волнистый и плоский шифер, является достаточно хрупким материалом, поэтому установку крепежных элементов требуется выполнять предельно аккуратно. Для монтажа шиферного покрытия традиционно используются гвозди, но в последние годы широкое распространение получили кровельные саморезы.

Гвозди для крепления шифера

Гвоздь – крепежный элемент, который позволяет прочно фиксировать листы кровельного покрытия к обрешетке, предупреждая их сдвиг и деформацию. Чтобы волнистый шифер был надежно закреплен, а вода не скапливалась около места установки гвоздя, крепежный элемент должен проходить через верхнюю точку волны и располагаться строго вертикально.

Требуется правильно подобрать длину гвоздя, чтобы он проходил сквозь двойной слой шифера (нахлест листов по вертикали или горизонтали) и глубоко входил в брусок обрешетки. В зависимости от конфигурации шифера, используются гвозди длиной 7-12 см. Кровельный гвоздь отличается увеличенным диаметром шляпки (14 мм). Чтобы защитить крепежный элемент от коррозии, шляпка гвоздя изготавливается из оцинкованной стали. Но, лучше выбрать гвозди оцинкованные целиком – они прослужат дольше.

Особенности гвоздей для крепления шифера

Гвоздь для шифера бывает гладким или ершеным. Если выбор пал на гладкие гвозди, их длина должна превышать расчетный размер, чтобы они пробили брусок обрешетки насквозь и вышли с тыльной стороны примерно на 10 мм. Тогда можно свободный конец загнуть: в противном случае, со временем, крепеж может расшататься и листы шифера могут сдвинуться и разрушиться под внешним воздействием. Ершеный гвоздь подбирается без запаса по длине – достаточно, чтобы он хорошо заглублялся в обрешетку. Специальная насечка на теле гвоздя не дает ему выскочить из древесины.

Фиксация ершенным или загнутым гвоздем увеличивает надежность кровельного покрытия, но вместе с тем и создает немало трудностей при необходимости его частичного демонтажа при ремонте с заменой листов, поскольку такой крепеж сложно вытащить не сломав.

Кровельный гвоздь снабжается специальной прокладкой из эластичного материала, устойчивого к внешним воздействиям и перепадам температур. Резиновая шайба имеет особую форму, благодаря которой она огибает вершину гребня шиферного листа, плотно герметизируя крепежное отверстие.

При желании сэкономить на специальных кровельных гвоздях с широкими шляпками и резиновыми шайбами, можно использовать обыкновенные длинные гвозди, прокладки из двух слоев рубероида и кусочки оцинкованной жести. Для герметизации отверстий под крепеж и защиты гвоздя от коррозии, самодельная прокладка промазывается суриковой замазкой, этим же составом покрывается сверху шляпка и металлическая шайба или ее заменитель. Для приготовления замазки смешивается одна часть олифы с двумя частями свинцового сурика (по весу).

Установка гвоздей выполняется при помощи обычного молотка. Но если шифер пробивать гвоздем, кровельный материал легко повредить. Даже если визуально лист остался целым, в нем появляются микротрещины и кровля быстрее изнашивается. Отверстия следует сверлить, их диаметр должен на 2 мм превышать диаметр гвоздя.

Следите, чтобы гвоздь входил строго вертикально относительно бруска обрешетки, только в этом случае нагрузка будет распределяться правильно и покрытие не разрушится.

Рекомендуется придерживать гвоздь пассатижами, это упростит его вбивание в бруски из твердых пород древесины и позволит предохранить шифер от случайных попаданий молотком. Гвоздь забивается таким образом, чтобы шайба плотно прилегала к гребню, но волна шифера при этом не деформировалась.

Использование саморезов при креплении шифера

Крепление шифера можно осуществить без гвоздей, в этом случае монтаж выполняется при помощи саморезов, которые обладают целым рядом преимуществ:

  • высокая прочность по сравнению с гвоздями за счет закалки металла;
  • широкий ассортимент изделий, благодаря чему легко подобрать крепежные элементы требуемой длины и формы головки;
  • головки выполняются в различном цвете, что дает возможность подобрать крепеж в тон к цветному шиферному покрытию;
  • саморезы снабжены долговечными уплотнителями для надежной герметизации крепежных отверстий.

Под установку самореза также требуется выполнить отверстие с запасом в 2 мм. Сами крепежные элементы вкручиваются при помощи ручного или электрического инструмента – шуруповерта или гайковерта. Головка самореза изготавливается шестигранной (под гаечный ключ) либо с плоским или крестообразным шлицем. Применение электроинструмента существенно ускоряет обустройство кровли.

Монтаж волнистого и плоского шифера

При монтаже кровли из волнистого шифера особое внимание уделяется креплению фронтонных и карнизных рядов на каждом скате, поскольку именно они подвергаются максимальным ветровым нагрузкам и должны быть прочно зафиксированы. Прежде чем просверлить отверстие под саморез или гвоздь, необходимо уложить смежные листы и проверить точность их размещения.

Монтаж начинается с крайнего листа нижнего ряда. Волнистый шифер обычно укладывается вертикальными рядами или по принципу кирпичной кладки – «вразбежку». В первом случае придется подпиливать уголки листов, чтобы избежать четырехслойных нахлестов. Второй вариант проще – каждый четный ряд требуется начинать с укладки половины шиферного листа.

Плоский шифер чаще используется для обшивки горизонтальных конструкций. Применяя его в качестве кровельного материала, важно позаботится о хорошей гидроизоляции кровли. Вместе с тем покрытие из плоского шифера выдерживает более высокие нагрузки по сравнению с волнистым. Чтобы его закрепить, также допускается применение гвоздей или саморезов, но их шайбы должны быть плоскими, иначе невозможно надежно защитить крепежные отверстия от проникновения влаги.

Принципы выбора крепежных элементов

Чтобы определить, при помощи чего лучше выполнить крепление шифера на крыше, необходимо оценить гвозди и саморезы по следующим параметрам:

  • стоимость крепежных элементов и комплектующих к ним;
  • надежность и долговечность;
  • удобство и скорость установки;
  • возможность демонтажа при необходимости замены поврежденных элементов покрытия.

По критерию стоимости преимущество за гвоздями с самодельными шайбами, но это не самый практичный вариант – лучше выбрать оцинкованные гвозди с резиновыми прокладками. Саморезы удобнее в монтаже при условии, что у вас имеется необходимый электроинструмент. С точки зрения возможности демонтажа, у саморезов есть серьезное преимущество перед гвоздями, ершенными гвоздями или с загнутыми кончиками – их легко можно выкрутить, без риска повредить шифер.

Выбрав оптимальный для себя вид крепежа, вы сможете смонтировать надежное шиферное покрытие без лишних затрат времени и сил.

Как правильно укладывать шифер

В настоящее время асбестовый шифер производится в двух видах: волнистые и плоские листы. Во время выбора предпочтение отдается материалу, наиболее подходящему под фактический уклон ската крыши. Волнистые листы применяют при уклоне ската крыши от 12%, а плоские шиферные плиты не менее 25-35 %. Однако в большинстве регионов нашей страны проектными нормативами в связи с особенностями климатических условий рекомендуется организация кровельной конструкции из волнистого шифера с уклоном не меньше 25%.

При устройстве кровли из волнистого асбестового шифера нужно стремиться в проектных решениях к более простым вариантам, без обустройства ендов и разжелобков. Существенно осложняется монтаж кровли из мелкоразмерных листов, так как при их использовании возникает значительно количество сопряжений.

При несоблюдении уклонов асбестовой кровли или организация кровли с уклоном, менее допускаемого норматива, может возникнуть водопроницаемость готовой конструкции. Чем меньше уклон, тем больше между волнами шиферных листов будет накапливаться мусор, песок и т.д., так как скорость воды, которая стекает по кровле, значительно уменьшается при небольшом уклоне.

Если уже имеет готовое основание крыши с уклоном 12-15% для избежания проблем во время дальнейшей эксплуатации необходимо при укладке волнистого шифера учесть следующие условия:

  • Дополнительно крепить листы шифера на второй волне.
  • Сверлить крепежные отверстия в листах с помощью электродрели, не допускать пробивки листов.
  • Укладывать уплотнительный шнур или мастику под шайбы деталей крепления, а также в месте соединения листов.
  • При укладке нахлестка листов шифера должна быть 19 см.

Обустройство обрешетки кровельной конструкции

Основанием для асбестовых листов шифера является обрешетка из брусков качественной, сухой древесины с сечением не менее 60х60 мм. Бруски и доски для обрешетки используют не ниже 2 сорта, доски при этом приобретаются шириной не больше 140 мм (широкие доски при высыхании коробятся, что приведет к повреждению кровли). Сучковатые доски и бруски не стоит покупать, так они могут сломаться при снеговой нагрузке. Не рекомендуется обустраивать обрешетку из сырого дерева, так как при высыхании древесины ослабляется крепление.  

На таком жестком основании кровли продольная нахлестка шиферных листов будет плотная, а листы будут прочно находиться на бруске обрешетки. Размещают и крепят бруски от карниза к коньку с нормативным шагом 530 мм. Размеры обрешетки планируются таким, чтобы на нее укладывалось целое число волнистых листов, как в попе­речном, или продольном направлении. Если это нельзя организовать, то предпоследние листы в поперечном ряду у фронтонного свеса нужно обрезать. Можно также уменьшить или увеличить вы­нос свеса карниза.

На коньке крыши устанавливают деревянный брус и уже от него с обеих сторон укрепляют по всей длине два бруса для обустройства обрешетки. После того, как будут сделаны оба ската, устанавливают на бруске скобы и крепят на них коньковый брусок. Перед укладкой конькового шифера коньковый брусок по всей длине покрывают рубероидом.

Технология укладки волнистого шифера

При распиловке шифера нужно пользоваться защитным оборудованием – специальными респираторами. Вещество в листах хризотил не отличается стойкостью и уже в течение несколько часов выветривается. Получается, что все традиционные утверждения о вреде шифера – не выдерживают критики. Если используется шифер, предварительно обработанный защитной краской, риски вообще сводятся к нулю.

После обустройства основания крыши под организацию кровли производится тщательный осмотр материала и подготовка волновых листов к укладке: замеряют длину и ширину, заранее просверливают для крепления отверстия, и, в зависимости от выбранной технологии укладки обрезают лишние продольные полосы или углы листов шифера.

Укладывается шифер только снизу вверх, а вот с какого края начать, решают в каждом случае отдельно. Здесь большое значение имеет основное направление ветра, дующего в регионе. Нужна ли гидроизоляция при обустройстве шиферной кровли? Не обязательно, однако, в районах с суровым климатом она не будет лишней, так как зимой под шифером может накапливаться снег.

При укладке листов шифера нужно следить за тем, чтобы в одном месте  не сходились четыре угла материала — это может привести к искривлению материала и его неплотному прилеганию. Поэтому ветровая и снеговая нагрузка вызовет излишнюю деформацию листов, способствуя возникновению трещин. Под неплотные сопряжения начнет поддувать ветер. При возникновении необходимо под шифер подложить рубероид, что вызывает необходимость обустройства сплошной обрешетки, что соответственно ведет к удорожанию всей кровельной конструкции.

Способы укладки волнистого шифера

В основном используются два варианта укладки волнистого шифера

  • Листы в разбежку (со смещением)
  • Со срезом углов шиферных листов

Выбор способа монтажа листов волнистого шифера зависит от нескольких показателей, в том числе, от конфигурации кровли. Если конструкция крыши обладает широким горизонтальным скатом и маленьким вертикальным, оптимальный способ монтажа покрытия – со смещением листов на одну волну. В таком случае вам не нужно будет обрезать листы в местах стыков.

При использовании способа со смещением (в разбежку) карнизный свес не устраивается. Последовательность монтажа листов шифера следующая. На карнизном бруске крепят уравнительные рейки толщиной 6 мм и шириной до 50 мм. Для обеспечения прямолинейности монтажа первых листов на расстоянии 70 мм от бруска по свесу прибивают доску (рейку) или натягивают шнур. Уложенный первый лист шифера напускают за обрешетку со стороны фронтона на расстояние одной волны и крепят его гвоздями.

Второй способ монтажа шифера используют, если скат кровельной конструкции длинный по вертикали и не очень широкий по горизонтали. Этот способ предусматривает монтаж без смещения, однако, придется отпиливать у некоторых листов углы. Перед началом проведения работ, как и в первом варианте, обеспечивают прямолинейность монтажа первого ряда конструкции, натягивая шнур или прибивая рейку. Если укладка шифера будет проводиться слева направо, то срезают у листов левые углы, в другом варианте — правые.

Крепление шифера. Нюансы и рекомендации

Отверстия под шурупы или гвозди сверлят электри­ческим или ручным сверлом. Диаметр сверил должен быть больше на 2 мм диаметра крепежных элементов. В подготовленные таким образом отверстия вставляют гвозди с металличе­ской шайбой и ударом молотка вбивают в брусок.

При креплении листов волнистого шифера нужно под гвозди или шурупы подкладывать рубероидные шайбы. Использовать резиновые шайбы в этих целях не рекомендуется. Если обходиться без шайб, это может привести к продавливанию листов (в результате усадки, коробления листов и т. п.). Кроме того, качественные шайбы из рубероида повышают водонепроницаемость волнистых листов.

Шиферные листы нельзя наглухо приколачивать, так как в них в результате в процессе эксплуатации могут возникнуть. Хотя и слабое крепление волнистых листов позволит покрытию вибрировать. По нормативному обустройству кровли гвозди должны только прикасаться к поверхности шифера.

Сколько гвоздей использовать при укладке шифера зависит от состояния обрешетки. Монтаж листов шифера на новую деревянную обрешетку проводится с применением 1 – 2 гвоздей, если же используется старое покрытие, прослужившее много лет, гвоздей, потребуется больше. Листы волнистого шифера, которые располагаются по краям, необходимо укрепить с помощью дополнительных гвоздей.

1 — обрешетка; 2 — шифер; 3 — гвоздь или шуруп длинной 100 мм; 4 — шайбой из металла; 5 — прокладка. 

Контроль качества работ

  • При укладке листов шифера без смещения проверяют качество обрезания углов, наличие зазоров стыкуемых углов, качество перекрытия верхними листами обрезанных углов.
  • Крепежные элементы (гвозди, крючья) должны обладать цинковым покрытием.
  • Обязательно нужно проверить фактический диаметр отверстий под болты и гвозди.
  • В листах шифера не допускаются сколы кромок и трещины размером более 10 мм.
  • Если обнаружены видимые дефекты, которые превышают нормативные показатели, необходимо их сразу заделать специальными средствами.

Уход за крышами из волнистого асбестового шифера

Долговечность и надежность кровельной конструкции и финишного покрытия зависит во многом от качественного ухода за ними в течение эксплуатации. Уход за крышами в основном заключается в ежегодном (дважды в год — весной и осенью) тщательном осмотре конструкции и кровельного покрытия и эффективном, своевременном ремонте выявленных повреждений. При уборке снега с шиферной крыши необходимо пользоваться только деревянными лопатами. Непосредственно по кровлям из асбестоцементных волнистых листов не рекомендуется ходить. Работы по очистке кровель от мусора и снега нужно проводить с помощью переносных стремянок.

Крыша из шифера своими руками — крепим правильноСтройкод

Шифер — это смесь асбестового волокна и цемента. Именно асбест и придает прочности и стойкости изделию. Самым прочным вариантом является волновой лист. Он имеет высокое сопротивление против внешних воздействий. На его основе стали производить кровельные листы из других материалов. Их также называют шифером, но с уточнением материала. Крыша из шифера до сих пор пользуется высокой популярностью.
Шифер делится на следующие виды.

Асбестоцементный

Асбестоцементный – изготовляется по стандартам с определенными размерами. Его размеры зависят от количества волн.

6-волновый лист размерами 1750х1125 мм с толщиной 6-7.5 мм, весом 25-36 кг. Высота и шаг волны 54 мм и 200 мм соответственно. Шести волновой чаще всего используют при постройке кровли из шифера для производств.

7-волновый лист с габаритами 1750х980 мм с толщиной 5.8 мм и весом до 24 кг. Высота волны – 40 мм, шаг – 150 мм.

8-волновый имеющий размеры 1750х1130 мм, толщина 5.2-5.8 мм, вес до 26 кг. При постройке жилья крыша из шифера своими руками использует именно восьми волновой лист.

Ондулин

Ондулин – производство началось в Европе. При изготовлении используют целлюлозные волокна, которые придают еще большей прочности. Кровля из шифера такого вида может выдерживать перепады температур и ее несложно монтировать. Ондулин имеет большое количество расцветок, что отлично подойдет для дизайна. Одним из недостатков является повышенная горючесть.

Лист имеет размеры 2000х950 мм с высотой волны 36 мм и весом 6 кг. При монтаже требуется сплошная обрешетка, что приводит к дополнительным затратам.

Пластиковый

Пластиковый – такой тип кровли производят даже в прозрачном варианте. Он хорошо подходит для покрытия террас или беседок. При производстве пластика используются разнообразные материалы и добавки, основные из них: акрил, поликарбонат, поливинилхлорид.

Преимущества и недостатки

Так как популярным является самый обычный асбестоцементный шифер можно выделить некоторые его преимущества и недостатки.

Плюсы:

  • Доступная цена.
  • Использование армирования и волновой формы дает высокую прочность.
  • Простота монтажа и обработки.
  • Хорошо поглощает шум.
  • В сравнении с профнастилом или металлочерепицей имеет невысокие характеристики нагрева.
  • Является не горючим материалом.

Минусы:

  • Хрупкость.
  • Материал может поглощать влагу.
  • Повышенная возможность поломки при перепаде температуры.
  • Сравнительно высокий вес усложнит транспортирование и подъем на кровлю.
  • При повышенной влажности появляется мох и лишайники.
  • Неэкологический материал, потому что содержит асбест.

Особенности стропил для шиферной крыши

Так как шифер дает нагрузку его монтаж производиться на обрешетку, использующую брус 60х60 мм. Стропильные доски берутся толщиной более 60 мм. Шаг обрешетки делают так, чтобы шифер лежал с обеих сторон на брусках с запасом в 15 см.

Угол наклона скатов для кровли из шифера рекомендуется не менее 23 градусов. При использовании меньшего угла потребуется усиление обрешетки. Если в планах утепление крыши, то под шифер ложится пароизоляция.

Определяем количество

Чтобы избежать лишних затрат нужно произвести правильный подсчет материала кровли. Для односкатной и двухскатной кровли потребуется только длина и ширина дома, а также угол наклона ската.

Для определения количества листов в 1 ряду нужно определить размер крыши по карнизу. Полученное значение делим на ширину листа + 10%.

Измерив, расстояние от конька по скату до карниза и поделив его на высоту шиферного листа, получим количество рядов. К этому значению нужно прибавить 13% на нахлест.

Подготовительные работы

Перед началом монтажа нужно подготовить ровную поверхность для резки шифера и сверления отверстий. Вам понадобятся некоторые основные инструменты:

  • Молоток.
  • Дрель и болгарка.
  • Шиферные гвозди или саморезы.
  • Краска для срезов.
  • Лестница.
  • Веревки и металлические крючки.

При подъёме листов на крышу можно использовать крюки и веревку. Лист цепляется снизу крюками, к ним вяжется веревка и все поднимается. Также можно использовать стремянку. Все работы лучше выполнять нескольким людям.
Перед укладкой можно произвести обработку краской или водоотталкивающими средствами. Но тут-таки опять возникают сложности и вопросы. Чем покрасить шифер? Для этого существует специальная краска для шифера. Ее используют некоторые виды:

  • Водно-дисперсионная – создает эффект скольжения, что сопутствует удалению снега и льда.
  • Алкидная – обладает эффектом эластичности, препятствует появлению трещин.

Такие действия увеличат срок службы шифера. Окрашенный слой создает защиту, что предотвратит процесс разрушения. Также он закроет микротрещины, придаст гладкости.

Укладка шифера

Первым делом нужно установить водосток. Далее производится монтаж шифера с нижнего ряда. Для ровной кладки по карнизу на 15 см ниже нужно протянуть шнур. По нему и ровняют листы.

Укладку кровли производят в разбежку с использованием нахлеста 1-2 волны. 15-20 см ряд на ряд. Для начала монтируют 3-4 нижних листа далее идут 2-3 листа 2 ряда и 1-2 листа третьего. Потом попросту нужно прибавлять по 1 листу на каждый ряд.

Рекомендуется делать нахлесты по постоянному направлению ветра, чтобы в дальнейшем не происходило задувания и подъёма листов ветром. Чтобы не крошился асбест срезы закрашивают краской.

Как крепить шифер на крышу? Частый вопрос новичков. Ведь именно от крепежа зависит прочность и целостность при дальнейшей эксплуатации. При исполнении крепежей нужно учитывать нюансы:

  • Деформации, сдвиги стропильной системы и самого шифера.
  • Повышенная зимняя нагрузка.

К обрешетке крепление шифера на крыше производят гвоздями со шляпкой диаметром 15 мм. Между шифером и шляпкой гвоздя ложится шайба и резиновая прокладка.

Крепление шифера на крыше производят молотком и гвоздями, которые вставляют в заранее выполнение отверстия с помощью дрели. Прибивать шиферный лист нужно до конца, чтобы он был неподвижным.

Завершающим этапом возведения кровли является монтаж конька. Устройство конька служит для того чтобы вода не текла под кровлю. Конек для крыши из шифера производят в основном из оцинкованной стали. Берется лист и гнется с помощью станка или вручную. Тут главное — соблюдать угол, чтобы он был чуть меньше чем угол меж листами ската.

Как правильно укладывать шифер

Шифер на протяжении многочисленных лет остается самым дешевым и востребованным кровельным материалом. На сегодняшний день это покрытие изготавливают в двух видах: волнистые и плоские листы. Во время выбора шифера предпочтение следует отдавать такому материалу, который будет наиболее подходить под уклон ската кровли. Плоские плиты рекомендуется использовать при уклоне крыши не менее 30-35 процентов, а волнистые листы – от 20 процентов.

Достоинства шифера

  • шифер легко режется на требуемые части;
  • материал отличается низкой теплопроводностью, стоек к воздействию низких температур и устойчивостью к огню;
  • позволяет создавать долговечное покрытие;
  • шифер имеет недорогую стоимость монтажа. Даже при условии дополнительной покупки краски, цена обустройства кровли будет приемлемой;
  • в настоящее время выпускается шифер не только в традиционном сером цвете, но и в цветном, который позволяет существенно повысить эстетические характеристики покрытия. Также при желании шифер всегда модно покрыть специальной краской;
  • материал несложен в монтаже, поэтому при применении шифера вовсе не обязательно нанимать кровельщиков, так как все работы можно выполнить самостоятельно.

Недостатков у шифера немного, из которых можно выделить:

  • хрупкость – при небрежном обращении или неосторожной перевозке материал может поломаться;
  • большой вес – необходимо делать мощные стропильные конструкции.

Стропильная система под шифер

Прежде чем приступить к монтажу шифера, необходимо удостовериться в том, что стропильная система пригодна для его укладки. Этот материал достаточно тяжелый, поэтому конструкция каркаса крыши в обязательном порядке должна быть рассчитана на высокие нагрузки, среди которых:

  • атмосферные нагрузки;
  • вес кровельного пирога;
  • вес людей, обслуживающих, монтирующих или ремонтирующих крышу.

Если крыша спроектирована под ондулин, металлочерепицу или какой-либо другой легкий кровельный материал, тогда может понадобиться уменьшение шага монтажа стропильных ног или применение подкосов для увеличения жесткости форм из дерева.

Минимальное сечение стропил для крыши из шифера составляет 50 на 80 мм, обрешетка изготавливается из деревянных брусков 60 на 60 мм или необрезной доски, толщина которой составляет от 15 до 25 мм. Шаг обрешетки из доски – от 200 до 1000 мм. При применении обрешетки из деревянных брусков необходимо учитывать, что каждый лист шифера должен иметь опору не меньше, чем на три горизонтальные перемычки. В коньковой части устанавливается брус 60 на 120 мм или доска 60 на 150 мм.

Если на крыше предполагается монтаж вытяжной трубы или дымохода, тогда необходимо выполнить для конструкций обрешетку перед тем, как стелить покрытие для кровли. Обустройство водосточной системы делается до укладки покрытия. На нижний ряд обрешетки набивается металлическая полоса толщиной от 2 до 3 мм и шириной 300 мм, которая предотвращает разрушение нижнего края кровли под нагрузкой. Данная полоса должна быть гидроизолированной с обеих сторон, и иметь отверстие под крепеж кровли.

Укладка шифера

Схема укладки шифера должна быть тщательно продумана на этапе проектирования кровли, так как данный материал позволяет крепить к одной точке не больше двух слоев.

Листы монтируются внахлест по горизонтали в одну или две волны. Нахлест в одну волну наиболее часто используют, когда необходимо покрыть крутой скат с минимальной снеговой нагрузкой. Нахлест в две волны применяют для пологих скатов, поскольку такая конструкция существенно надежнее, но общая стоимость покрытия в данном случае значительно возрастает, особенно когда используется большой шаг волны. По вертикали верхний лист шифера должен перекрывать нижний минимум на 200 мм.

Технология монтажа шифера

Технология монтажа требует начать укладку с одной из нижних углов ската и продолжать тем самым вдоль карнизного свеса. Кладут шифер с учетом розы ветров: нахлест должен находиться с подветренной стороны. Первый ряд листов укладывают по предварительно натянутой веревке, чтобы свес был ровным и аккуратным. Для того чтобы избежать совмещения в одной точке больше двух слоев материала, использую разные варианты укладки, самым популярным из которых является монтаж вразбежку. Такой монтаж пользуется большой популярностью за счет своей простоты. В данном случае монтаж нового ряда производится со смещением относительно нижнего. За счет чего удается избежать совпадения нахлестов волн шифера и в каждой точке стыкуется не больше двух листов. При монтаже со смещением необходимо производить подрезку крайних листов шифера и подравнивать верхнюю кромку последнего ряда на скату кровли.
В том случае, если шифер укладывается без смещения, можно существенно сэкономить, но этот вариант является более трудоемким. Что рекомендуется учитывать, выбирая этот способ монтажа; в этом случае производится подрезка углов на ширину волны и на 130 мм в высоту волны. Для того чтобы выложить элементы покрытия с левой стороны на правую, необходимо подрезать нижний угол у каждого шиферного листа верхнего ряда со стороны, которая накрывает предыдущий лист горизонтального ряда.

Крепежные элементы

Вопрос, как крыть крышу шиферными листами, напрямую связан с выбором крепежных элементов, а также вариантом их крепления. Саморезы, шиферные гвозди и шурупы характеризуются увеличенной шляпкой и устанавливаются с применением резиновой прокладки, позволяющей обеспечить герметичность места крепления. Крепеж не рекомендуется ввинчивать до упора или вбивать.

Крепление шифера следует выполнять исключительно в гребне волны. Первая точка крепления находится в нижней части, во второй волне (которая перекрывает) с отступом от края от 120 до 150 мм. Вторая точка крепления располагается по диагонали от первой. Крепление вверху по вторую волну осуществляется только после укладки перекрывающего шиферного листа.

После монтажа шифера устанавливаются специальные коньковые элементы, выполненные из асбоцемента, и обустраиваются все стыки и примыкания, обеспечив тем самым надежную гидроизоляцию.

Полезные советы

  • чтобы не разрушить шиферный лист, гвоздь следует забивать не на спаде, а на гребне волны, таким образом, он не расколется;
  • Уложенный дополнительный термоизоляционный слой, к примеру, рубероида или пленки, сделает кровлю более прочной и надежной;
  • Необходимо тщательно соблюдать правила, как правильно поднимать шифер на крышу. Листы по одному переносятся на крышу и крепятся;
  • Стандартный размер шифера – 530 мм, поэтому шаг обрешетки не рекомендуется делать меньше данного размера;
  • При несоблюдении уклона по допускаемому нормативу, могут возникнуть проблемы с долговечностью и водопроницаемостью готовой конструкции;
  • Располагать кромки шифера следует с той стороны, с которой наиболее часто дует ветер.

Похожие материалы по теме:

 

Как прибить шифер, чтобы не лопнул: фото и видео

Шифер, как и раньше, является довольно-таки распространенным кровельным материалом. Но, если раньше им крыли жилые дома, то сегодня он в основном используется в качестве кровли для вспомогательных построек. К основным достоинствам материала можно отнести простоту монтажа, небольшую стоимость и долговечность. А вот последнее возможно, если крышу правильно оборудовать, поэтому далее поговорим о том, как прибить шифер, чтобы он не лопнул.

Как лучше разместить?

Шиферное покрытие можно укладывать несколькими способами: встык или внахлест, накладывая волну следующего листа на волну предыдущего (см. фото). Укладка встык более сложная и требует большой аккуратности. А вот последний вариант более простой и может запросто осуществляться своими руками, но при этом нужно использовать больше материала, что соответственно увеличит денежные расходы. Какой из этих вариантов выбрать, будет зависеть лишь от хозяина постройки.

Чем лучше прибивать?

Для того чтобы прибить шифер, чтобы он не лопнул, можно использовать шиферные гвозди или специальные саморезы, которые стали выпускаться не так давно (см. фото). Шиферные гвоздики, используемые в работе, могут иметь длину от 7 до 12 сантиметров и изготавливаться из оцинкованной стали, которая не подвержена появлению ржавчины. Размер гвоздей выбирается в зависимости от толщины материала: чем больше волна, тем длиннее должен быть гвоздь. Специалисты утверждают, что лучше выбрать более длинные гвоздики и потом загнуть их, чем не до конца прибить шифер и потом он отлетит под порывом ветра.

Шиферные гвозди в свою очередь можно разделить на обычные, т.е. из оцинкованной стали, и мягкие. Обычные гвоздики забиваются в гребни волн, а мягкие резиновые – в их желоба. При этом нужно следить, чтобы в местах прибивания не образовывались слишком большие дырочки. В этом случае необходимо использовать специальные резиновые прокладки. Для того чтобы прибить шифер достаточно применять обычный молоток. Иногда гвозди приходится держать во время забивания. Для этого надежней всего использовать пассатижи.

Саморезы для кровли, как уже упоминалось, появились не так давно и обладают массой достоинств в сравнении с другими креплениями. К таковым можно отнести:

  • возможность выбора материала разной длины;

  • большую прочность, которая достигается благодаря закаливанию;

  • возможность выбора цвета головок, что позволяет им не выделяться на общем фоне;

  • допустимость покупки саморезов вместе с прокладками, которые сделаны под них и другие.

На сегодняшний день существует несколько вариантов кровельных саморезов:

  • под крестообразную отвертку;

  • под гаечный ключ;

  • под плоскую отвертку.

Работать с такими саморезами можно либо с помощью соответственной отвертки, либо при помощи электрических инструментов, что значительно облегчит и ускорит работу.

Основные правила

Теперь разберемся, как же прибить шифер, чтобы он не лопнул. Итак, для этого необходимо:

  • установить водостоки, чтобы потом не было неудобств при их монтаже;

  • соорудить обрешетку, к рейкам которой и будет прибиваться кровельный материал;

  • произвести теплоизоляцию кровли, например, с помощью рубероида;

  • разместить листы материала встык или внахлест – в зависимости от пожеланий;

  • отметить места креплений;

  • забить в выбранных местах шиферные гвозди или вкрутить специальные саморезы, используя соответственные инструменты.

Более детальную инструкцию, как прибить шифер, чтобы он не лопнул, можно посмотреть на представленном ниже видео.

Как правильно крыть крышу шифером? Как поднять шифер на крышу и как прибить шифер?

Несмотря на многообразие кровельных материалов, предлагаемых сегодня потребителю, убедительное первенство все равно держит шифер, в чем немалая заслуга сравнительно доступной стоимости по сравнению с другими материалами.

Кроме того, такое покрытие не потребует особенных условий эксплуатации, а при необходимости всегда легко произвести замену.

Как правильно крыть крышу шифером?

Достоинств у покрытия больше чем недостатков, что и оправдывает такой выбор:

  • Доступная стоимость и универсальность – зачастую его используют и в качестве ограждения;
  • Прочность – при аккуратном перемещении, новый лист выдерживает вес взрослого человека с инструментом, в отличие от мягкой кровли;
  • Небольшой нагрев под солнечными лучами и минимальное температурное расширение, в отличие от металлопрофиля;
  • Пожаробезопасен, обладает хорошими диэлектрическими и шумоизоляционными свойствами;

Единственными отрицательными сторонами является хрупкость перед динамическими нагрузками и необходимость защиты органов дыхания от попадания асбеста, что впрочем, необходимо только на производстве.

Монтаж шиферной кровли упрощается благодаря тому, что листы можно разрезать механическим инструментом, придавая форму соответственно ската.

Для укладки сделается обрешетка из досок толщиной 30 мм, сверху обшиваемая лентами рубероида, их крепят к доскам с помощью гвоздей. Очень важно – угол ската не должен быть менее 30°, в противном случае, возможно просачивание воды вверх на стыках, за счет капиллярного эффекта.

Листы шифера укладываются с нахлестом в 100 – 150 мм и крепятся к обрешетке с помощью специальных гвоздей вбиваемых в верх волны, причем сверлить шифер не требуется достаточно удара молотка.

Как поднять шифер на крышу?

При капитальном строительстве, когда в распоряжении имеются различные машины и механизмы, поднятие листов шифера на необходимую высоту не вызывает вопросов, как правило, поднимают его штабелями.

Ну а что же делать, если перекрывается небольшой участок в частном одноэтажном доме, когда использование автокрана нецелесообразно?

Для поднятия вручную можно использовать механический одинарный или двойной блок, а также механическую лебедку, последняя рекомендуется только в том случае, если листов шифера требуется много и сразу, так как скорость поднятия у такого устройства достаточно малая.

При поднятии одиночных листов, с блоком или без него, необходимо правильно увязать стропы, чтобы равномерно распределить нагрузку, для обвязки не следует применять канаты из полимера или металла, только из натуральных волокон.

Зацепление делается в двух нижних углах с соединением в центре верхней кромки, после чего сюда можно подцепить крюк соединенный с канатом и вытащить лист на крышу.

При небольшой высоте крыши, подачу можно осуществить вручную, подавая листы по приставной лестнице, используя ее, в качестве направляющих и подталкивая лист снизу.

Как прибить шифер?

Шифер обладает таким недостатком, как хрупкость, что вызывает у некоторых обывателей неоднозначное мнение об этом материале, однако, домовладельцы с опытом знают, что данное свойство проявляет себя достаточно редко и в основном из-за резкой динамической нагрузки, а также из-за старости листов материала.

Крепление же листов, которое казалось бы должно производиться с предельной осторожностью и просверливанием отверстий с помощью дрели, выполняется молотком и специальными гвоздями, при этом, никакой опасности растрескивания не существует.

Гвозди должны вбиваться только в верхушку волны, где почти не бывает влаги, при этом гвоздь оснащается резиновой прокладкой и шайбой, что позволяет герметизировать место пробоя даже от наименьшего протекания.

Каждый гвоздь должен пробивать только верхний шиферный лист, не затрагивая того, что уходит заподлицо, так как это может привести к сколу фрагмента.

Также смотрите:

На один лист шифера потребуется от 4 до 6 гвоздей, в случае же, если скат достаточно крутой, то это количество может увеличиться.

Также посмотрите полезный видео урок о креплении шифера

Твитнуть

отверстие для гвоздей в шифере и плитке

Отверстия для гвоздей в шифере и черепице само собой разумеющимся. Мы ожидаем, что они там будут, но их размер, форма, и расположение имеют решающее значение для правильной укладки сланца и плитки на крыша. Если они сформированы неправильно, они могут стать большой проблемой.

Почему дырочки от гвоздей?
Есть переплетенные плитки, в которых нет отверстий для гвоздей. При наличии средств размещения и фиксации плитки от ветра подъем, они не всегда нужны. Часто их предоставляют, если они нужный. С блокировкой плиток 45 и выше важно, чтобы каждая плитка полностью прибита гвоздями, чтобы плитки не соскальзывали с реек. Это означает, что если в плитке есть два отверстия для гвоздей, то необходимо использовать два гвоздя. используется, чтобы исправить это.
При уровне ниже 45, если подъемная сила ветра больше чем сопротивление собственного веса, и ниже комбинированного сопротивления собственный вес и сопротивление выдергиванию гвоздей, тогда подходящее. Если черепица в основном корпусе крыши не требует гвоздями, плитки по периметру должны быть прибиты гвоздями в соответствии с BS5534, Свод правил для сланца и плитки. Также могут быть экземпляры в очень открытые места, где нужно будет прибить и подрезать плитку.
У сланцев нет зазубрин, чтобы разместить их на обрешетке, поэтому каждый сланец должен быть прибитым, или их можно было зацепить.

Расположение
Положение отверстия для гвоздя имеет решающее значение. С переплетенными плитками отверстие для гвоздя обычно находится в области начеса и должно совпадать с центральной линией обрешетки. Если отверстие для гвоздя выходит за пределы средней трети обрешетки, велик риск расколоть половая доска.Если отверстие для гвоздя находится слишком близко к верхнему краю плитки, способность гвоздя не допускать подъема хвоста плитки на ветру уменьшенный; чем дальше в плитке будет отверстие от гвоздя, тем лучше. Если отверстие для гвоздя находится слишком далеко от верхней части плитки, тем выше риск вода капиллярно просачивается через поверхность плитки. Когда вода достигает отверстие для гвоздя, он будет стекать в него, особенно на неглубоких стропилах смолы.Часто поэтому на пологих стропильных скатах перекрытие головы увеличена, или используется плитка без отверстий для гвоздей. Расстояние от край плитки не всегда критичен, но лучше держать его подальше от корыто из профнастила или боковой нахлест плитки сверху, особенно если есть утопленная блокировка.
Иногда это неизбежно, как в случае с одной панелью, где часто положение отверстия для гвоздя ограничивает минимальный шаг параметр.Некоторые плитки имеют отверстие для гвоздя, расположенное в острие, где гвоздь вбивается в узкий край обрешетки. Это место защищает отверстие для гвоздя от просачивания воды, но имеет очень слабый ветер сопротивление поднятию, и гвоздь часто может расколоть тонкий участок половая доска. Перья также уязвимы для поломки при рендеринге фиксация ногтей неэффективна.
Сланцы, будучи двойными, их расположение продиктовано рекомендуемым размером обрешетки для данного размера, экспозиции и шаг стропил.Расположение отверстия для гвоздя, примерно на полпути вниз по шиферу длина, обеспечивает способность гвоздя противостоять силам ветра, которые намного лучше, чем если бы он располагался близко к голове. Однако, будучи близким к центр делает его уязвимым для воды, просачивающейся сбоку круг из сланцев выше. Чтобы это компенсировать, отверстия для гвоздей необходимо быть как можно дальше от бокового нахлеста, но не слишком близко к внешний край, так как отверстие для гвоздя будет слабым.С некоторыми материалами вы можете подойдите как можно ближе к краю на 20 мм, в то время как у других он может быть как можно выше как 40мм.
Расстояние до отверстия для гвоздя и от него края сланца выше определяют его характеристики шага. Этот Вот почему более короткие и широкие сланцы работают лучше, чем более длинные и узкие. на низких частотах. У утилизированных сланцев обычная практика — пробивать новые дырочки от гвоздей в сланце либо ближе к центру сланца, и / или над первоначальным поврежденным отверстием для гвоздя.
Эта практика может вызвать проблемы, если стропила не очень крутая вода может попасть в отверстие для гвоздя и просочиться внутрь. дополнительные отверстия для ногтей еще больше ослабят сланец в месте максимальное напряжение в сланце, вызывающее разрыв сланца между отверстия для ногтей.

Размер
Размер отверстия для гвоздя должен быть немного больше, чем диаметр гвоздя, которым крепится плитка или шифер.С бетон, шифер и смоляные шиферные материалы, пробойник для гвоздей должен быть конический, чтобы позволить пуансону вернуться без повреждения или разрыва стороны только что образованного отверстия, поэтому отверстие будет провисать под шляпкой гвоздя, но плотно там, где он входит в рейку. В отверстие для гвоздя никогда не должно быть меньше диаметра гвоздя, чтобы предотвратить используется правильный фиксирующий гвоздь. Забивание гвоздя в отверстие меньшего размера может повредить гвоздь или плитку.
На нижней стороне шляпки гвоздя всегда должно быть контакт с поверхностью плитки, чтобы гарантировать минимум подъем плитки до того, как гвоздь начнет выполнять свою работу по сопротивлению ветру подъемные силы. Чем больше зазор между нижней стороной шляпки гвоздя и плитки, тем больше риск того, что плитка будет дребезжать на ветру. Немного вокруг отверстия для гвоздя есть небольшая выемка для толщина шляпки ногтя.Эта особенность конструкции может предотвратить нижняя сторона шляпки гвоздя от контакта с поверхностью кафель, особенно если шляпка очень тонкая или углубление слишком глубокий. Это также приводит к прямому контакту молотка плиточника. с шифером. Практика оставлять плиточный гвоздь свободным от поверхность плитки очень распространена, так как гвоздь может забиваться в поломке плитки. Умение и забота могут быть использованы для обеспечения нижней стороны шляпки ногтя максимально приближен к поверхности плитки.За каждые 1 мм шляпка гвоздя находится над плиткой, проникновение на 1 мм меньше гвоздя в обрешетку и, следовательно, меньшее сцепление с гвоздем.
В сланцах отверстия от гвоздей часто пробиваются заранее. для данного калибра / головы. При условии, что они сделаны правильно с правильно отрегулированный, резкий пробой скол вокруг отверстия на верхнем поверхность шифера позволит шляпке гвоздя сидеть заподлицо или слегка над верхней поверхностью шифера.Тупым ударом скол будет больше и повлияет на глубину выемки и оставшийся толщина шифера вокруг лунки. С каким-то искусственным двойником нахлёсточные пластины, утопленные глухие отверстия для гвоздей позволяют пробить фиксирующим гвоздем. Как и в случае переплетенных плиток, Глубина выемки имеет решающее значение для предотвращения дребезжания сланца. Иногда толщина глухого отверстия для гвоздя более половины толщины шифер, в результате чего образовался большой участок скола на нижней стороне шифер, ослабляя его вокруг отверстия для гвоздя.
Плитку или сланец с отсутствующими или плохо сформированными отверстиями для гвоздей следует отклонены до или во время строительства как дефектные. Может быть, дефект гвоздя можно исправить. Но часто этого не может быть и рендеринг кафель или шифер как непригодный для использования.

Подсказки

  • Использование правильно отрегулированного отверстия для гвоздя дырокол для сланца оставит чистое отверстие для гвоздя, не ослабляя шифер.
  • Забейте шляпку гвоздя почти до дотроньтесь до поверхности шифера или плитки, чтобы лучше поднять ветер производительность ногтя.
  • Установить дополнительный гвоздь дешевле креплений во время строительства, чем заменить одну сломанную или поскользнувшуюся плитку или шифер после демонтажа строительных лесов.
C в комплекте Крис Томас, консультант по черепичной кровле, 2 Ridlands Grove, Limpsfield Chart, Oxted, Surrey, RH8 0ST, тел. 01883 724774

Натуральный сланец: крепление крючком или гвоздем?

Британский стандартный свод правил (BS 5534) определяет два способа установки сланца: прибивание гвоздями или крепление крючком.Эти крепления прикрепляют сланцы либо к обрешетке, что является наиболее распространенным английским методом, либо к обрешетке, которая обычно используется на открытых участках в Шотландии.

Установить шифер SIGA несложно для опытного слэйтера. Большинство сланцев SIGA имеют предварительно просверленные отверстия с номинальным зазором в 90 мм. Путем простого перемещения сланца на стандартной обрешетке 50×25 мм их можно зафиксировать, чтобы получить проемы от 76 до 96 мм, что позволяет использовать их на различных шагах.

Прибивание натурального сланца

Гвозди должны быть медными (согласно BS 1202 часть 2) или алюминиевыми (согласно BS 1202 часть 3).В агрессивной или морской атмосфере предпочтительны гвозди из меди, а в тяжелых условиях следует использовать гвозди из силиконовой бронзы. Диаметр шляпки гвоздя должен быть не менее 10 мм в соответствии с BS 5534, чтобы свести к минимуму риск протаскивания шляпки гвоздя через шифер. Головка 10 мм возможна только в том случае, если стержень гвоздя имеет диаметр 3 мм или больше.

Для натурального сланца, плитки и искусственного сланца диаметр и длина стержня должны определяться открытием площадки, толщиной сланца, сопротивлением выдергиванию гвоздей и рекомендациями производителя.

Преимущества фиксации ногтей:

  • Традиционный метод
  • Эстетика — гвозди скрыты под рядами шифера наверху, а крепления на крючках видны.

Крючок для фиксации натурального сланца

Все натуральные сланцы фиксируются на сланцевые крючки. Метод крюка предлагает значительную свободу в дизайне и позволяет сэкономить до 25% на трудозатратах и ​​исключить поломки. Эта практика очень популярна в Европе и набирает популярность в Великобритании.

С помощью системы крепления крючком сланцы фиксируются в хвостовой части, обеспечивая таким образом сильное сопротивление ветру. В соответствии с BS 5534 крюки должны быть из нержавеющей стали 18/10 или 316 (морские), калибра 2,7 мм и как минимум на 5 мм длиннее минимально необходимого нахлеста.

Обычно шиферные крюки прикрепляются к обрешетке с помощью шипа на верхнем конце, который врезается в обрешетку, или крюка, который оборачивается вокруг обрешетки. Не рекомендуется использовать крючки для намотки. В соответствии с BS 5534 разрешены только крючки с острым концом или гвоздями.

Конец, противоположный шипу, должен иметь форму изогнутого крючка, в который входит шифер. Стержень может быть прямым или гофрированным, причем гофры находятся в той же плоскости, что и скат крыши. Крючки с гофрированным стержнем уменьшают капиллярный подъем воды в перпендикулярных стыках между пластинами. Расстояние от пика до впадины обжима не должно превышать 5 мм. В соответствии с BS 5534-2014 гофрированные крючки можно использовать с минимальным углом наклона 25 градусов, прямые крючки можно использовать с минимальным углом наклона 30 градусов.

Зазор для захвата сланца в крючке должен быть достаточно малым, чтобы надежно удерживать сланец, но не должен быть настолько маленьким, чтобы он мог повредить сланец. При укладке он должен плотно прилегать к сланцу, должным образом учитывая различную толщину сланца и различия в толщине для разных типов сланца, чтобы избежать дребезжания ветра и бокового сноса.

Диаметр стержня крюка должен быть не менее 2,70 мм и не должен превышать минимальную толщину фиксируемых планок.Диаметр стержня крюка должен быть достаточного размера, чтобы выдерживать расчетную ветровую подъемную силу.

При креплении крючком следует использовать дополнительные гвозди на карнизах, выступах и верхних упорах, а также для предотвращения бокового смещения на краях, бедрах, впадинах и боковых упорах.

Преимущества планки для фиксации крюка:

  • Снижение затрат на рабочую силу
  • Меньше поломок
  • Легкая замена сломанных сланцев.

Сланец с гвоздями по центру

Гвозди с центральным гвоздем и внахлест фиксируются двумя гвоздями рядом с боковым краем грифеля и располагаются непосредственно над грифелями внизу.

В обрешетке с центральным гвоздем калибр — это расстояние, на котором рейки крепятся к стропилам, фермам или контр-обрешеткам для обеспечения необходимого перекрытия головы. Поле — это открытая длина листа, измеренная в том же направлении, что и калибр. Круг и маржа будут такими же.

Сланцы с центральным гвоздем обычно требуют более длинных гвоздей возле карниза из-за большей толщины сланца. Там, где есть зазор между шифером и обрешеткой, например, когда предусмотрен наклон карниза, требуются более длинные гвозди, если только более толстые рейки не используются для заполнения зазора между шифером и обрешеткой. Длина гвоздей в таких случаях, как правило, должна равняться сумме расчетной глубины проникновения обрешетки, удвоенной толщины сланца и любого зазора между сланцем и обрешеткой. Не рекомендуется использовать тонкие упаковочные планки для заполнения зазора между пластинами и планками, поскольку они могут расколоться и, как следствие, снизить сопротивление выдергиванию гвоздя. Компания SIGA рекомендует, чтобы длина гвоздя рассчитывалась таким образом, чтобы гвоздь проникал в обрешетку 20/22 мм, гвозди не должны проникать через заднюю часть обрешетки.

Сланцы двойные

Сланцы с двойным перехлестом должны иметь минимум два гвоздя для крепления к каждому сланцу при центральном гвозде. Гвозди должны иметь диаметр и длину, соответствующие толщине удерживаемого сланца и положению сланца на крыше. Как и раньше, у натурального и каменного сланца диаметр головки должен быть не менее 10 мм, гвозди могут быть медными или алюминиевыми и достигать 20/22 мм проникновения в обрешетку.

Крепление случайно уменьшающихся пластин

Если вам требуется руководство или спецификация крепления для произвольных планшетов SIGA, обратитесь за советом к вашему представителю SIGA Slate.

Теперь, когда вы выбрали метод крепления, воспользуйтесь таблицей для планок и холостых щупов , чтобы убедиться, что калибр для планок соответствует выбранной длине шифера.


Как установить традиционную американскую шиферную крышу

1) Постройте крышу правильно. Предположим, что все элементы конструкции крыши должны прослужить и функционировать не менее 150 лет. Это означает использование материала кровельного настила с известной и доказанной долговечностью в полтора века, который включает твердые пиломатериалы толщиной не менее 3/4 дюйма и некоторые другие материалы для настила, такие как бетон и гипс, пригодный для гвоздей.Избегайте использования ламинированных или клееных кровельных материалов.

2) Выберите правильные планшеты. Это означает, что вам нужно сделать домашнее задание и понять разницу между грифелями. Цена и цвет НЕ являются хорошими критериями. Размер, толщина, тип и качество изготовления очень важны. Некоторые сланцы выщелачивают пирит и окрашивают крышу. Остальные сильно блекнут. Толстый сланец труднее резать и может потребовать большего опыта. На установку небольших сланцев требуется больше времени.У некоторых производителей плохой контроль качества. Некоторые сверлят свои сланцы, некоторые бьют их, некоторые отбраковывают плохие сланцы, некоторые нет. Иностранные сланцы могут быть настоящей авантюрой. Есть над чем подумать. Отечественный или канадский сланец стандартной толщины с пробитыми отверстиями для гвоздей от известного производителя обычно является хорошей ставкой. Есть много хороших зарубежных сланцев, но найти надежных источников из них может быть сложно.

6) Получите правильный стартовый курс. Прочтите эту важную статью о стартовых курсах . Установите косяк — деревянный, медный или другим способом, но воткните туда.Убедитесь, что на вашем стартовом курсе достаточно свободного времени.

7) Растушуйте дощечки. Если вы используете шифер с нескольких поддонов, смешайте их на крыше, взяв их сразу со всех поддонов.

8) Правильно оформляйте вахты и боковины. Отсутствие налобника закроет всю крышу. Вот иллюстрация правильного фарфора и неправильного фарфора .Вот еще один пример неправильного фарфора .

9) Не ходите по сланцам во время установки. Используйте домкраты и доски. Правильно выровняйте крышу.

10) Нанесите мелом свои курсы на крышу. Уложите каждый ряд шифера вдоль постоянной (красной) меловой линии, нанесенной мелом на поверхности крыши, которая отмечает верхний край шифера.Не пишите мелом сами грифели. Не смотрите на курсы. Вы потеряете голову, если не последуете этому совету.

11) Положите стартовые доски обратной стороной вверх. Начальный ряд должен быть уложен обратной стороной вверх, чтобы кромочный скос слился заподлицо с краевым скосом первого ряда (который укладывается обратной стороной вниз, как и все другие шиферы на крыше, за исключением стартового ряда) .

12) Не забивайте гвоздями гвозди слишком сильно или не под гвоздями. Рифленые гвозди не должны забиваться настолько, чтобы вызывать чрезмерную нагрузку на сланцы; вместо этого они должны быть забиты на такую ​​глубину, чтобы шляпки гвоздей лежали внутри отверстия для гвоздя, утопленного в гвоздь, и не терлись слишком сильно о вышележащие пластины. Вот почему важно отверстие под гвоздь, а не просверленное отверстие. Подробнее об отверстиях для гвоздей.

13) Используйте хороший оклад. Лучше всего подходят медные элементы или нержавеющая сталь.Используйте минимум 20 унций меди в долинах и встроенных желобах. Вы можете использовать 16 унций меди на гребнях, ступенях и обрешетках дымохода, хотя 20 унций лучше. Листовой свинец также является хорошим гидроизоляционным материалом.

14) Используйте хорошую систему гребня и бедра. Седловидные гребни , бостонские бедра, скошенные бедра и медные бедра или гребни — все это хорошо. Худший гребень — это когда вы просто доводите полевые доски до верха и оставляете их с оголенными шляпками гвоздей и герметиком вдоль вершины, и ничего больше.

15) Используйте хорошие гвозди. Не используйте гвозди с гальваническим покрытием. Используйте кровельные гвозди из меди или из нержавеющей стали . Вы также можете использовать горячеоцинкованные кровельные гвозди, особенно при установке переработанного сланца из вторсырья.

16) Если вы нанимаете подрядчика — найдите хорошего. Я гарантирую, что если подрядчик не знаком со всем на этой странице, он не должен устанавливать шиферную крышу.

17) Если вы используете контрактный документ, убедитесь, что он исчерпывающий и подробный. Не оставляйте детали наугад. Все по буквам — в голову; тип сланца, включая размер, толщину, происхождение, цвет и форму; калибр и длина гвоздей; тип и калибр окладов; вид косяка; и т. д. и т. д. Вот пример договора в формате PDF — в виде файла Word .

18) Умею ремонтировать крышу. Вы, вероятно, сломаете несколько сланцев во время установки, и вы можете потерять один или два сланца после установки крыши из-за повреждения сланца во время установки. У вас должно быть несколько сланцевых крючков , которые можно использовать для ремонта крыши .

8 вещей, которые нужно знать об установке шиферной крыши

Одним из таких ресурсов был Джозеф Дженкинс, консультант по шиферной кровле и автор книги «Библия по шиферной крыше.Дженкинс предупреждает, что худшее, что делают несведущие кровельщики, — это говорят домовладельцам, что их шиферная крыша требует замены, хотя на самом деле этого не происходит.

«Главное, что люди должны понимать, — это то, что шиферная крыша может служить буквально веками», — сказал Дженкинс. «Меня раздражает, что подрядчик по кровельным работам разрушит чью-то крышу, и мне жаль, что владельцы недвижимости не знают, что они потеряли».

Срок службы шиферной крыши во многом зависит от того, какой камень использовался. Согласно руководству по идентификации на веб-сайте Slate Roof Central, некоторые из самых твердых и надежных типов — это фиолетовый сланец, не выцветающий зеленый сланец и серовато-черный сланец Buckingham, которые могут прослужить от 150 до 200 лет.Срок службы более мягких сланцев, особенно тех, которые когда-то добывали в некоторых частях Пенсильвании, составляет от 75 до 90 лет.

Это верхушка моего дома 1946 года, поэтому я ищу новую шиферную крышу. Средний возраст домов в Вашингтоне — 75 лет, так что я не одинок.

По данным веб-сайтов и кровельщиков, с которыми я консультировался, шиферная крыша может стоить от 12 до 40 долларов за квадратный фут. Ваша цена будет ниже, если вы используете переработанные сланцы или переустановите свои собственные. Цена будет расти, если у вас сложный дом, у вас необычный шифер или вы живете в дорогом районе. Это в два-четыре раза больше, чем у кровли из асфальтовой черепицы. С другой стороны, шиферная крыша может прослужить в четыре и более раз дольше, что делает ее выгодной в долгосрочной перспективе. Но чтобы шиферная крыша прослужила долго, ее необходимо правильно установить.

Вот что вам нужно знать:

Недостаточно знать цвет и стоимость шифера, который вы кладете на крышу. Недостаточно даже знать имя производителя шифера. «Самое важное, что вам нужно знать, — это откуда он взялся из-под земли», — сказал Дженкинс.

Другими словами, вам нужно знать название и местонахождение настоящего карьера. Это важно, потому что одни карьеры имеют лучшую репутацию и гарантии, чем другие. Ищите сланец, срок службы которого гарантирован не менее 75 лет. Сто даже лучше.

Эта гарантия должна содержать гарантию того, что если на сланце появятся пятна пирита — уродливые полосы ржавого цвета — производитель сланца заплатит за замену вашей крыши. Ассоциация подрядчиков по кровлям сланцевой кровли поддерживает список известных производителей и карьеров на своем веб-сайте.Вам также следует спросить свою установочную компанию, может ли она переустановить или утилизировать ваш старый планшет, и соответственно скорректировать цену.

Решающим фактором является количество перекрытий сланца, чтобы вода не попадала в ваш дом. Квалифицированные кровельщики наносят мелом линии на войлочной подкладке, чтобы обеспечить достаточное перекрытие.

Сланцы должны перекрываться по сторонам не менее чем на три дюйма, это называется боковым перекрытием. Еще более важным является перекрытие в верхней части каждой доски, называемое перекрытием головы.Если у вас крутая крыша — с уклоном не менее восьми дюймов в высоту на каждые 12 дюймов ширины — вам понадобится три дюйма в затылке.

Угол наклона крыши можно проверить с помощью онлайн-калькулятора. Если ваша крыша более мелкая, между 4:12 и 8:12, сланцы должны иметь перекрытие не менее четырех дюймов. Согласно журналу Traditional Roofing Magazine, крыши толщиной менее 4:12 не должны быть из шифера.

И последнее замечание: возле карниза должен быть дополнительный забор на 1-2 дюйма, чтобы защититься от обледенения.

Медь — это наиболее распространенный металл, используемый в шиферных крышах, но есть и другие варианты, такие как нержавеющая сталь с покрытием, которые стоят дешевле. Независимо от того, какой металл ваш подрядчик использует для оклейки и других целей, реальный ключ — постоянство из-за того, что называется гальванической коррозией.

Проще говоря, некоторые металлы, когда они вступают в контакт друг с другом, со временем «съедают» друг друга. Это одна из причин, по которой металлические части шиферных крыш часто выходят из строя задолго до появления самой породы.

Это предупреждение относится к металлам, используемым в гидроизоляции, гребнях, впадинах, гвоздях, заклепках, краях водостока, желобах и водостоках. Вам не нужно сильно беспокоиться о металлическом составе ваших снегозащитных кожухов, потому что они не контактируют с другими металлами.

Гвозди из сланца должны быть из меди, нержавеющей стали или, по крайней мере, из стали, оцинкованной горячим способом, чтобы они могли прослужить столько же, сколько и сами сланцы. Гвозди с гальваническим покрытием нельзя использовать, потому что они могут заржаветь всего за пару лет.

Длина ногтя тоже важна. Правильная длина должна быть вдвое больше толщины вашей доски плюс один дюйм. Если гвозди правильной длины, они будут пробивать доски обшивки крыши, но не пробивать другую сторону.

После забивания шляпки гвоздей должны находиться на одном уровне с грифелем. Если их забьют слишком далеко, они могут расколоть сланцы, которые должны держать; если их не забить достаточно глубоко, они могут расколоть наложенный на них сланец.

В эпохе искусственных материалов, стяжка для шиферных крыш стала запутанной и спорной темой. Все, кроме одного кровельщика, с которым я беседовал, хотели использовать так называемую защиту от льда и воды в впадинах моей крыши под шифером. Дженкинс сказал, что защита от льда и воды не только не нужна, но и может нанести вред шиферным крышам.

Он сказал, что этот продукт не дает вашей шиферной крыше дышать, потому что он синтетический, и затрудняет последующий ремонт, потому что он липкий. Итак, какая подложка подходит? Традиционный 30-фунтовый органический рубероид.

Войлок в основном используется для защиты вашего дома от непогоды в случае грозы до того, как подрядчик установит шифер.Затем через несколько лет он распадается, и Дженкинс сказал, что это нормально. «За свою жизнь я работал над более чем 1000 сланцевых крыш, и ни у одной из них не было функциональной основы», — сказал Дженкинс. Сам камень проливает воду и защищает ваш дом, а не материал под ним.

Обшивка, также называемая настилом, — это древесина, к которой прикреплен шифер. В идеале древесина прослужит 150 лет — или достаточно долго, чтобы выдержать среднюю первоначальную шиферную крышу и замену шиферной кровли.

Правильный выбор обшивки — отдельные дощатые доски. Доски могут иметь толщину от трех четвертей до полутора дюймов, и подойдет дерево самых разных пород. По данным Slate Roof Central, фанера, ДСП и клееная древесина не идеальны, потому что они сделаны с использованием клея и не служат достаточно долго.

Если вы заменяете легкую крышу, вам также следует убедиться, что ваши стропила и обшивка достаточно прочны, чтобы выдержать тяжелую шиферную крышу без провисания.

Правильное оборудование и техника

Ваш кровельщик должен спланировать проект так, чтобы рабочие как можно реже ходили по шиферу, который может расколоть камень. Для этого подрядчикам следует использовать кронштейны для крыши, которые в торговле называют «домкратами», которые похожи на мини-строительные леса, с которых кровельщики могут работать.

Другие традиционные инструменты, которые должен использовать любой хороший кровельщик сланца: резаки для шифера, молотки, крюки и рыхлители. Чтобы проверить знания потенциальных кровельщиков, спросите их, пользуются ли они этими инструментами.Хорошие кровельщики также знают, что во время работы следует смешивать запасы шифера, а не снимать с одного поддона, чтобы избежать резких изменений цвета.

Что должно быть в вашем контракте

Как вы читали, есть много того, о чем нужно знать и на чем настаивать, особенно потому, что замена шиферной крыши может стоить пяти- или шестизначные инвестиции. И все же, когда я запросил предложения по замене нашей шиферной крыши, трое из четырех кровельщиков представили контракты на полстраницы без каких-либо из этих спецификаций.

«Это меня беспокоит, — сказал Шон Роу из Brax Roofing в Гейтерсбурге, штат Мэриленд. — Для такой крыши, которая прослужит столетие, подрядчику и заказчику будет лучше, если материалы и качество изготовления будут подробно описаны. . » Бракс принял пятистраничный типовой контракт Slate Roof Central на шиферную крышу, о чем сообразительные домовладельцы могут попросить сделать других кровельщиков.

По крайней мере, попросите подрядчиков включить в свои контракты пункт, в котором говорится, что они будут строить вашу крышу в соответствии с инструкциями по установке, разработанными Ассоциацией подрядчиков по кровле из шифера.Если дом останется за семьей, ваши дети — и даже внуки — будут вам благодарны.

Элизабет Лими — 13-кратный обладатель премии «Эмми» и 25-летний защитник интересов потребителей, выступавшая в таких программах, как «Доброе утро, Америка». Свяжитесь с ней по телефону Leamy.com .

7 инструментов, необходимых для ремонта шиферной крыши

Кронштейны для шиферной крыши — Qualcraft — производитель кронштейнов для шиферной крыши, которые обычно используются для установки шиферной крыши. Язычок зацепляется за кровельный гвоздь (по крайней мере, гвоздь за 16 пенни, 3 1/2 дюйма), а затем еще 2 используются для закрепления кронштейна. Эти кронштейны будут подвергаться большому весу, поэтому правильное их крепление очень важно. Убедитесь, что замок включен! Эти кронштейны позволяют вставлять между кронштейнами 2 ″ x 10 ″ и обеспечивать доступ к крыше. Всегда прикрепляйте планку к кронштейну с помощью гвоздя или винта. Видео предоставлено Джо Дженкинсом и компанией Slate Roof Warehouse.

Slator — SLATOR (Secure Ladder And Tie Off Responsible) — новый продукт, обеспечивающий кровельщикам простой и безопасный доступ на шиферные крыши.В отличие от конькового крюка SLATOR можно использовать на вальмовых крышах и других местах, где конек недоступен. SLATOR привинчивается к стропилам крыши с помощью утвержденных креплений, а затем лестница надежно зажимается в SLATOR. Первый SLATOR обычно устанавливают недалеко от кануна крыши. SLATOR имеет встроенную точку крепления, соответствующую требованиям OSHA, для защиты от падения. Этот процесс можно повторить на крыше по мере необходимости, чтобы добраться до ремонтных участков или установить защиту от падения для всех рабочих.

Stortz Slate Ripper — Как только у вас появится доступ к крыше, самое время удалить сломанный шифер.Рыхлитель — лучший способ добиться этого. Желаемое качество — это тонкое и прочное лезвие. Если рыхлитель слишком толстый, он может сломать соседние доски. Рыхлитель Stortz — это цельная поковка, которая по прочности превосходит сварной рыхлитель. Гибкость также важна, поскольку жесткое лезвие может нанести больше вреда, чем пользы. После того, как рыхлитель зайдет под сломанный сланец, ушки зацепятся за гвоздь и, ударив молотком по ручке рыхлителя, удалят гвозди, чтобы можно было удалить сланец.

Крючки для сланца — После того, как кусок сланца был удален, наиболее распространенным средством замены сланца является крючок для сланца.Крюк выстраивается по направлению ниже, а затем забивается в настил. Затем в грифельную доску вставляется новый кусок и надевается на крючок. Варианты материалов: медь и нержавеющая сталь. Крючки из нержавеющей стали прочнее и лучше подходят для более твердого настила, но эстетика меди может кому-то понравиться.

Еще один метод удержания сменных пластин на месте — это метод гвоздя и нагрудника. Большинство предпочитает метод сланцевого крючка, потому что гвозди могут повредить другой сланец, а нагрудники могут выпасть или заржаветь.Грифельный крючок также стоит намного дешевле медного нагрудника.

Молоток для реставрации — Молоток для реставрации и грифельный молоток — это два отдельных молотка. Грифельный молоток используется для резки, забивания и забивания гвоздей. Полезно работать в долинах, в местах, где необходимо сделать разрезы, и укладывать новые слои шифера. Для ремонта важно иметь при себе реставрационный молоток. Чтобы ударить рыхлитель при удалении сланца, нужен более тяжелый молоток.Вы НЕ хотите использовать свой заветный сланцевый молоток. Он удваивается для забивания гвоздей и установки грифельных крючков.

Крюк для конька — Если у крыши есть конек и к ней можно добраться по переносной лестнице, то крюк для конька — самый быстрый способ добраться до места ремонта. Как только коньковый крюк прикреплен к лестнице, лестницу закатывают на крышу, а затем переворачивают. Инструмент «цепляется» за гребень и использует силу тяжести, чтобы удерживать лестницу на месте, пока пользователь поднимается по ней.

Slate Cutter — Иногда кусок шифера не подходит по размеру для ремонта. Сланцевый резак легкий, транспортабельный и подрезает шифер по размеру, что делает его незаменимым при ремонтных работах. Резак также может вырезать вогнутые и выпуклые разрезы для декоративных работ. Пробойник также можно использовать для забивания гвоздей.

Плитка или шифер — кровля Top That

Top That: ваши специалисты по черепице и шиферной кровле

Черепичные и шиферные крыши могут придать дому акцент и выглядеть, как никакой другой материал, доступный на сегодняшнем рынке.Они долговечны с продолжительностью жизни от 50 до 100 лет и, возможно, дольше.

Благодаря своей плотности и составу черепица и шиферная кровля обеспечивают дом еще одним слоем изоляции. Вы можете ожидать, что оба этих материала будут стоить дороже, чем традиционная система кровли из асфальта, но, обладая лучшими изоляционными свойствами, черепица и сланец в долгосрочной перспективе считаются более энергоэффективным материалом. Черепичные кровельные системы и некоторые шиферные системы позволяют циркулировать воздуху под навесом, уменьшая передачу тепла на чердаки во время пожаров.

Шиферные крыши также могут увеличить стоимость строительства нижележащей секции крыши, поскольку они могут выдерживать дополнительный вес. Сланцевые крыши могут весить до 550 фунтов на квадрат. Некоторые производители кровельных материалов нашли решение этих проблем, разработав искусственный материал, напоминающий сланец, с 50-летней гарантией. Они обладают исключительной красотой и обеспечивают долговечность, аналогичную традиционному сланцу.

Сланцевые гвозди — важная часть продолжительности жизни сланцевой кровли.Лучшим гвоздем для работы со сланцем, сочетающим долгий срок службы и широкий диапазон размеров, является медный. Стандартные медные гвозди для планок доступны в размерах от 1/2 дюйма до 3 дюймов. Чтобы определить длину гвоздя, удвойте толщину сланца и добавьте 3/4 для пробития колоды.

Забивание гвоздей — важнейший навык, необходимый для хорошей работы с шифером. Гвоздь должен быть забит достаточно глубоко под поверхностью гвоздя (в утопленное отверстие, проделанное молотком), чтобы гвоздь не касался головки гвоздя и не создавал высокого напряжения, вызывающего напряжение. И наоборот, гвоздь не должен так сильно давить на грифель, чтобы сломать его. Лучший способ прибить гвоздь — прижать его одной рукой, а затем ввести гвозди чуть ниже поверхности. Опыт научит вас, когда вы ошиблись, но только ценой.

Гвозди из шифера действуют скорее как вешалки, чем как застежки. Они держат шифер на крыше, а не прижимают к ней. Если бы вы могли взять правильно прибитую шиферную крышу и хорошенько ее встряхнуть, сланцы были бы достаточно свободными, чтобы дребезжать.

Сланец — идеальный кровельный материал. Он не разрушается, не горит и по большей части не изнашивается. Мы не говорим, что шиферная крыша никогда не потребует замены или ремонта. Но важно помнить, что крыша — это система материалов, а шиферная крыша состоит из большего, чем просто кусков осадочной породы, извлеченных из карьера, расколотых вручную и разрезанных на прямоугольники. Целостность системы зависит от всех ее компонентов — самого шифера, оконных планок, креплений и подкладки, действующих согласованно.

Кровля из шифера зарекомендовала себя как долговечная и стоящая вложений

За прошедшие годы и по настоящее время кровля из натурального сланца зарекомендовала себя как долговечная и стоящая вложенных средств. Но долговечность — не единственное преимущество шиферной крыши. Даже несмотря на его популярность, это намного больше, чем кажется на первый взгляд. Кровля из натурального шифера считается долговечным материалом. При правильной установке кровля из натурального шифера намного превосходит все остальные кровельные материалы.Если вы больше не беспокоитесь о том, как ваша крыша будет выдерживать зимние месяцы, если вы готовы к кровле, которая может улучшить внешний вид вашего дома, пора перейти на кровлю из натурального шифера. Пришло время сделать выгодное вложение в свой дом. С шиферной кровлей вы получите уникальную крышу с хорошей окупаемостью.

Обладая эстетической привлекательностью, шиферная кровля является преимуществом не только с точки зрения внешнего вида, но и с точки зрения дизайна крыши, на которой она установлена. Кровля из шифера — качественный кровельный материал, так как он долговечнее и прочнее в борьбе с матерью-природой.Но важен не только материал. Наряду с натуральным шиферным покрытием важно иметь и скатную крышу. Наряду с красивой формой и уникальной эстетикой, чем круче уклон крыши, тем дольше она прослужит. Так что тебе мешает? С крутой крышей и прочным кровельным материалом вы обнаружите, что борьба с штормом больше не является проблемой. С кровлей из натурального шифера вы уже выиграли.

Как единственный натуральный кровельный материал, сделанный вручную, сланец готов обеспечить вашей кровле прочную, надежную и долговечную службу.Натуральный продукт, созданный вручную, специально для вас. Из-за этого не может быть двух одинаковых планшетов. Вам гарантирован уникальный дом с уникальной кровлей. Очаровательные миллионы людей, кровля из натурального шифера готова прослужить с вами долгие зимы и дождливые ночи. Купите кровлю из натурального шифера и наслаждайтесь долгие годы в безопасности.

Ремонт, замена и обслуживание старинных шиферных крыш

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Ремонт шиферной кровли.Фотография: Джеффри С. Левин.

Джеффри С. Левин

Сланец — один из самых эстетичных и долговечных из всех кровельных материалов . Он сразу свидетельствует об удивительных силах природы, которые сформировали его, а также об опыте и мастерстве мастера в формировании рук и укладке его на крышу. Установленные правильно, шиферные крыши требуют относительно небольшого обслуживания и прослужат от 60 до 125 лет или дольше в зависимости от типа используемого сланца, конфигурации крыши и географического положения собственности.Некоторые сланцы прослужили более 200 лет. Сланцевые крыши, встречающиеся практически в каждом классе конструкций, чаще всего ассоциируются с институциональными, церковными и правительственными зданиями, где долговечность является особенно важным фактором при выборе материалов. В районах добычи сланца в стране, где предложение в изобилии, сланец также часто использовался на фермах и сельскохозяйственных зданиях.

Хотя заменяющие шифер крыши дороги, превосходство материалов и мастерство обеспечат годы непрерывной эксплуатации.В случае амортизации в течение срока службы крыши стоимость замены может быть очень разумной. Фото: файлы NPS.

Поскольку узор, детализация и качество изготовления сланцевых крыш являются важными элементами дизайна исторических зданий, их следует ремонтировать, а не заменять, когда это возможно. Целью данной записки по консервации является помощь владельцам собственности, архитекторам, специалистам по консервации и управляющим зданиями в понимании причин поломки шиферной крыши и проведении ремонта и замены шиферной крыши.Описаны детали, которые определяют характер исторических сланцевых крыш, и даны рекомендации по обслуживанию и степени вмешательства, необходимого на различных уровнях разрушения.

Относительно большой процент исторических зданий, покрытых сланцевой крышей в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков, означает, что многие сланцевые крыши и срок службы наиболее часто используемых сланцев от 60 до 125 лет, возможно, подходят к концу своего срока службы. конец ХХ века.Слишком часто эти кровли ремонтируют ненадлежащим образом или заменяют на альтернативные кровельные материалы, в ущерб исторической целостности и внешнему виду конструкции. Углубление знаний о характеристиках сланца, его отделке и установке на крыше может привести к более деликатным вмешательствам, при которых сохраняется оригинальный материал и сохраняется исторический характер здания. Необходимо приложить все усилия, чтобы заменить изношенные шиферные крыши новым, а также разработать эффективную программу технического обслуживания и ремонта шиферных крыш, которые можно сохранить.

Хотя добыча сланца не была распространена в Соединенных Штатах до второй половины девятнадцатого века, известно, что шиферная кровля использовалась до революции. При археологических раскопках в Джеймстауне, штат Вирджиния, был обнаружен кровельный сланец в слоях, датируемых 1625–1650 и 1640–1670 гг. Сланцевые крыши были введены в Бостоне еще в 1654 году, а в Филадельфии — в 1699 году. Строительные постановления Нью-Йорка и Бостона семнадцатого века рекомендовали использовать шиферные или черепичные крыши для обеспечения огнестойкости конструкции.

Книги по архитектурным образцам середины 19-го века пробудили американцев к доступности и качеству сланца для кровельных целей. Рисунок: Дизайн XX, «Дом с французской крышей», в A.J. Дом Даунинга викторианских коттеджей .

В первые годы существования колоний почти весь кровельный сланец импортировался из Северного Уэльса. Лишь в 1785 году первый коммерческий сланцевый карьер был открыт в Соединенных Штатах Уильямом Дочером в Пич Боттом Тауншип, штат Пенсильвания.Производство ограничивалось тем, что можно было потреблять на местных рынках до середины девятнадцатого века. Знание богатых каменных ресурсов страны получило коммерческий импульс в то время несколькими силами, в том числе быстро растущим населением, которое требовало жилья, достижениями в разработке карьеров и расширением железнодорожной системы на ранее недоступные рынки. Два дополнительных фактора помогли продвинуть сланцевую промышленность к зрелости: иммиграция сланцевых рабочих из Уэльса в Соединенные Штаты и введение архитектурных образцов и книг по стилям.Производство сланца резко увеличилось в годы после Гражданской войны, когда были открыты карьеры в Вермонте, Нью-Йорке, Вирджинии и округах Лихай и Нортгемптон, штат Пенсильвания. К 1876 году импорт кровельного сланца практически прекратился, и Соединенные Штаты стали нетто-экспортером этого товара.

Индустрия кровельного сланца в США достигла наивысшего уровня как по количеству, так и по стоимости в период с 1897 по 1914 год. В 1899 году в 13 штатах действовало более 200 сланцевых карьеров, при этом Пенсильвания исторически была крупнейшим производителем из всех.Спад производства кровельного сланца в США начался примерно в 1915 году и был вызван несколькими факторами, в том числе сокращением квалифицированной рабочей силы как для изготовления, так и для установки шифера и конкуренции со стороны материалов-заменителей, таких как битумная черепица, которую можно было производить массово и транспортировать. и установлен по более низкой цене, чем шифер. Лишь недавно, с ростом популярности сохранения памятников старины и признания превосходства сланца над другими кровельными материалами, его использование начало расти.

В некоторые периоды истории архитектуры конструкция крыш выходила далеко за рамки чисто функциональной и во многом определяла характер зданий. Крыши своими неотразимыми формами определили стили и своим декоративным рисунком и цветами придали зданиям достоинство и красоту. Архитектурные стили, преобладающие во второй половине девятнадцатого и начале двадцатого веков, уделяли большое внимание выступающим линиям крыши и сильно повлияли на спрос на сланец.Сланец, выложенный разноцветными декоративными узорами, особенно хорошо подходил для мансардных крыш в стиле Второй империи, крутых крыш в стилях неоготического возрождения и высокой викторианской готики, а также многих выдающихся плоскостей крыш и башен, связанных со стилем королевы Анны . Стиль Тюдоров имитировал причудливый внешний вид некоторых английских сланцев, которые из-за их зернистого скола толстые и неровные. Эти сланцы часто укладывались по ступенчатой ​​схеме, причем самые большие сланцы располагались у карнизов, а полосы уменьшались в размерах вверх по скату крыши или по текстурному рисунку.Здания в студенческом готическом стиле, которые можно найти во многих университетских городках, часто были покрыты шифером, уложенным по ступенчатому рисунку.

Эта ступенчатая шиферная крыша состоит из больших толстых сланцев у карниза, которые уменьшаются в размере и толщине по мере продвижения к коньку. Фотография: Джеффри С. Левин.

Конфигурация, форма и стиль старинных сланцевых крыш являются важными элементами дизайна, которые следует сохранить. Кроме того, несколько типов исторических деталей часто использовались для добавления визуального интереса к крыше, по существу поднимая крышу до уровня декоративного архитектурного элемента.При ремонте или замене шиферной крыши следует сохранить оригинальные детали, влияющие на ее внешний вид.

Перед ремонтом или заменой существующей шиферной крыши важно задокументировать существующие условия и детализацию крыши, используя письменные, визуальные и вещественные доказательства, чтобы можно было идентифицировать и сохранить оригинальные черты. Документация должна продолжаться в процессе ремонта или замены, поскольку важные детали, которые долго скрывались, часто обнаруживаются заново при выполнении этих действий.Полезны местные истории, строительные записи, старые квитанции и бухгалтерские книги, исторические фотографии, эскизы и картины, теневые линии и образцы отверстий для гвоздей на крыше, а также кусочки исторического материала, оставшиеся от предыдущих вмешательств (часто обнаруживаемые в полостях карниза). источники информации, которые могут помочь в воссоздании первоначального внешнего вида крыши. Размер, форма, цвет, текстура, экспозиция и курсинг являются одними из наиболее важных характеристик оригинального сланца, которые должны быть задокументированы и согласованы при ремонте или замене исторической шиферной крыши.

Исторически сложилось так, что в зависимости от желаемого архитектурного эффекта были доступны три типа шиферной кровли — стандартная, текстурная и градуированная . Чаще всего использовались стандартные шиферные крыши. Они характеризуются своим однородным внешним видом, состоят из сланцев толщиной примерно 3/16 дюйма (0,5 см), одинаковой длины и ширины и имеют гладкую поверхность скола. Доступно 30 различных стандартных размеров от 10 дюймов (25 см). от 6 дюймов до 24 дюймов x 14 дюймов (15 см x 61 см x 35 см).Сланцы укладывались так, чтобы разорвать стыки, и обычно имели квадратные концы, однородный цвет и экспозицию. Узорные и полихромные крыши создавались путем укладки на крышу стандартных сланцев разного цвета и формы таким образом, чтобы создавать солнечные лучи, цветы, пилообразные и геометрические узоры и даже инициалы и даты. В утилитарных сооружениях, таких как сараи и сараи, иногда оставляли большие промежутки между каждым сланцем в пределах данного участка, чтобы снизить затраты на материалы и установку и обеспечить дополнительную вентиляцию внутри.

Текстурные шиферные крыши включают в себя сланцы разной толщины, неровные хвосты и более грубую текстуру, чем стандартные сланцы. Текстурные шиферные крыши, пожалуй, чаще всего ассоциируются со зданиями в стиле Тюдоров, где для усиления эффекта используются сланцы разных цветов.

Градуированные шиферные крыши часто устанавливались на крупных институциональных и церковных постройках. Сланцы градуировались по толщине, размеру и экспозиции: самый толстый и самый большой сланец укладывали на карниз, а самый тонкий и самый маленький — на коньк.Приятные архитектурные эффекты были достигнуты за счет смешения размеров и цветов.

Долины образованы на внутреннем углу двух скатов кровли. Под шифер часто кладут оклад, чтобы усилить защиту от влаги в этом уязвимом стыке. Фотография: Джеффри С. Левин.

Детализация шатров, гребней и впадин дала дополнительную возможность украсить шиферную крышу. Бедра и гребни могут быть изготовлены из сланца по различным традиционным схемам, при этом сланцы разрезаются и накладываются внахлест для создания водонепроницаемого соединения с желаемым художественным эффектом.Традиционными деталями сланцевого гребня являются гребень седла, гребень седла и гребешок, а для бедер — бедро седла, скошенное бедро Бостонское бедро и бедро веером. Более линейный эффект был достигнут за счет покрытия гребней и бедер гидроизоляцией, называемой «гребнем» или «гребневым валиком», сделанной из листового металла, терракоты или даже сланца. Снежные ограждения, сноуборды и различные виды обработки водосточных желобов и граблей также внесли свой вклад в характер исторических сланцевых крыш.

Традиционно использовались долины двух типов: открытая долина и закрытая долина .Открытая долина облицована металлом, по которому сланцы нахлестываются только по бокам. Закрытые впадины покрываются шифером и имеют либо сплошную металлическую облицовку, либо металлический фартук, встроенный в каждый ряд. Открытые долины проще в установке и обслуживании, и, как правило, они более водонепроницаемы, чем закрытые. Круглые долины — это тип закрытой долины с вогнутым, а не V-образным сечением. Учитывая более широкий охват круглой долины, кровельщики нередко переплетали пропитанные асфальтом войлок, а не медный лист, чтобы сократить расходы.

Круглые впадины, в основном связанные с градуированными и текстурными шиферными крышами, использовались нечасто из-за сложности и стоимости их установки.

Обычно используемые типы обшивки включают деревянных досок , деревянных реек и, для противопожарных конструкций общественных и правительственных зданий, бетон или сталь . Обшивка из массива дерева обычно изготавливалась из сосновых досок толщиной 1 дюйм (2.5 см) или 1-1 / 4 дюйма (3 см) номинальной толщины. Доски шириной от 6 дюймов (15 см) до 8 дюймов (20 см), как правило, были предпочтительны, так как они менее склонны к короблению и скручиванию. .

Деревянные рейки или открытая деревянная обшивка состояли из деревянных полос шириной от 2 дюймов (5 см) до 3 дюймов (7,5 см), прибитых гвоздями к стропилам крыши. Шаг реек зависел от длины шифера и равнялся экспозиции. Сланцы были прибиты к обрешетке, пересекавшей ее середину.Верхний конец шифера опирался на нижнюю обрешетку не менее Ω «(1,25 см). Открытая деревянная обшивка использовалась в основном для утилитарных, сельскохозяйственных и сельскохозяйственных сооружений на севере и для жилых домов на юге, где изоляционная ценность Обшивка из массивной древесины не была строгим требованием. Чтобы не допустить попадания пыли и ветрового дождя на жилые дома, строительный раствор часто помещали вдоль верхнего и нижнего края каждой обрешетки, что иногда называют поджиганием.

Детали карниза включают снегозадержатели, сноуборды и отделку водостока.Снежные ограждения обычно используются в местах, где скапливается лед и снег, чтобы избежать опасных сползаний с крыши. Фотография: Джеффри С. Левин.

Стальные уголки заменили деревянные рейки в огнестойкой конструкции. Сланцы были закреплены проволокой, намотанной вокруг стального уголка, где он был плотно скручен. С другой стороны, для прикрепления сланца к стальному уголку можно было использовать любой из множества специальных креплений, запатентованных годами. На крышах с бетонными настилами сланцы обычно прибивали к деревянным гвоздям, вделанным в бетон.

С конца девятнадцатого века пропитанный асфальтом рубероид укладывали поверх массивной деревянной обшивки. Войлок обеспечивал временную водонепроницаемую крышу, пока поверх нее не установили шифер. Войлок также служил для смягчения сланцев, исключения дождя и пыли, вызванных ветром, и уменьшения неровностей между досками обшивки.

Сланец обычно укладывался горизонтальными рядами, начиная от карниза, со стандартным перекрытием потолка 3 дюйма (7,5 см) (Рисунок 10).Заслон в голову обычно уменьшался до 2 дюймов (5 см) на мансардных крышах и на особенно крутых склонах с подъемом более 20 дюймов (50 см) на 12 дюймов (30 см) пробега. Напротив, налет в голову увеличивали до 4 дюймов (10 см) или более на невысоких скатных крышах с подъемом 8 дюймов (20 см) или менее на 12 дюймов (30 см) горизонтального пролета. Минимальный уклон крыши, необходимый для шиферной крыши, составлял 4 дюйма (10 см) подъема на 12 дюймов (30 см) пробега.

Сланец — это мелкозернистая кристаллическая порода, полученная из отложений глины и мелкого ила, отложившихся на древнем морском дне. Наложенные материалы постепенно консолидировали осадочные частицы в слоистые отложения сланца. Силы горообразования впоследствии смяли, смяли и сжали сланец. В то же время сильная жара и давление превратили исходные глины в новые минералы, такие как слюда, хлорит и кварц. Посредством таких механических и химических процессов слоистые глины были преобразованы или метаморфизированы в сланец, при этом потреблялись целые геологические эпохи. Сланцы различаются по составу, структуре и прочности, поскольку степень изменения определяющих их минералов неоднородна и непостоянна.

Эти традиционные инструменты слейтера используются для резки и обрезки, забивания, измерения и выдирания гвоздей. Фотография: Джеффри С. Левин.

Адаптация сланца для кровельных целей неразрывно связана с его генезисом. Природные процессы производства наделили сланец некоторыми коммерчески приемлемыми свойствами, которые оказали глубокое влияние на методы добычи и изготовления сланца, а также на его пригодность для использования в качестве кровельной черепицы.

Сланцевую черепицу по-прежнему производят вручную с использованием традиционных методов в пять этапов: резка, лепка, раскол, обрезка и пробивка отверстий . В процессе производства большие блоки неправильной формы, взятые из карьера, сначала разрезаются пилой поперек волокон на участки, немного превышающие длину готового кровельного шифера. Затем блоки лепятся или раскалываются вдоль волокон сланца до ширины, немного превышающей ширину готового сланца.Лепка обычно выполняется молотком и зубилом с широким лезвием, хотя некоторые типы сланца необходимо резать вдоль волокон. В зоне раскола блоки немного завышенного размера раскалываются по плоскостям спайности до желаемой толщины черепицы. Инструменты делителя состоят из деревянного молотка и двух долот, которые используются для разделения блока на половинки и повторения этого процесса до достижения желаемой толщины. Последние два шага включают обрезку плитки до желаемого размера, а затем пробивание двух отверстий для гвоздей по направлению к верхней части сланца, используя формулу, основанную на размере и экспонировании сланца.

Минералы, строительные блоки горных пород, благодаря своей характерной кристаллической структуре определяют физические свойства горных пород, которые они составляют. Сланец состоит из минералов, которые устойчивы и устойчивы к атмосферным воздействиям и поэтому обычно имеют высокую прочность, низкую пористость и низкое поглощение. Низкая пористость и низкое поглощение сланца смягчают пагубное воздействие мороза на камень и делают его хорошо приспособленным для кровельных целей. Двумя наиболее важными структурными свойствами сланца являются спайность и зернистость.

Метаморфические процессы геологических изменений, необходимые для производства сланца, зависят от движений земной коры, а также от тепла и давления, создаваемых им. По этой причине сланец встречается только в некоторых горных районах. Наиболее экономически важные месторождения сланца в этой стране находятся в Среднеатлантических и Северо-восточных штатах, которые пересекаются или граничат с горной цепью Аппалачей. Различия в химическом составе и условиях, в которых был сформирован сланец, дали широкий спектр цветов и качеств и в конечном итоге определяют характер сланца, найденного в этих областях.

Сланец доступен в различных цветах. Наиболее распространены серый, сине-серый, черный, различные оттенки зеленого, темно-фиолетовый, кирпично-красный и пестрые разновидности . Присутствие углеродистого вещества, образовавшегося в результате разложения морских организмов на древнем морском дне, приводит к появлению сланцев черного цвета. Из соединений железа образуются сланцы красного, пурпурного и зеленого цвета.

Как правило, сланцы штата Мэн, штат Вирджиния, и округа Пич-Нижний округа Йорк, штат Пенсильвания, имеют темно-сине-черный цвет.Те из Вирджинии также имеют характерный блестящий вид из-за высокого содержания слюды. Сланцы графств Лихай и Нортгемптон, штат Пенсильвания, серовато-черного цвета. Зеленые, красные, пурпурные и пестрые сланцы происходят из района Нью-Йорк-Вермонт. Район производства сланца в Нью-Йорке, который сосредоточен вокруг Гранвилля и Мидл-Гранвилля, особенно важен, потому что он содержит одно из немногих коммерческих месторождений красного сланца в мире.

Сланцы также классифицируются как выцветающие и неувядающие в зависимости от их устойчивости цвета.Блеклые сланцы меняют свой цвет на новые или могут образовываться полосы в течение короткого времени после воздействия атмосферы из-за присутствия мелкозернистого вкрапленного пирита. Например, сланцы Нью-Йорка и Вермонта «выветривающе-зеленые» или «морские» сланцы приобретают серовато-зеленый цвет, когда они только что добыты. После воздействия от 20% до 60% сланцев обычно приобретают мягкие тона оранжево-коричневого, желтоватого и серого цветов, в то время как остальные сохраняют свой первоначальный оттенок. Сланцы, обозначенные как неувядающие, сохраняют свой первоначальный цвет в течение многих лет.

Постоянство цвета обычно не указывает на долговечность сланца. Скорее, время показало, что сланцы Вермонта и Нью-Йорка прослужат около 125 лет; Бакингемская Вирджиния считает, что 175 лет или больше; и сланцы Пенсильвании SoftVein старше 60 лет; Сланцы Pennsylvania HardVein и сланцы Peach Bottom, ни один из которых до сих пор не добывается, имели срок службы примерно 100 и не менее 200 лет соответственно. Приведенный срок службы следует использовать только в качестве общего ориентира при определении того, подходит ли существующая шиферная крыша к концу срока службы.

Ленты видны в виде полос на поверхности скола сланца и представляют геологические периоды, в течение которых большее количество углеродистого вещества, кальцита или крупных частиц кварца присутствовало в отложениях, из которых был сформирован сланец. Ленты обычно выдерживают больше погодных условий и были наиболее распространены в сланцевых карьерах Пенсильвании. Поскольку они не были такими прочными, как прозрачный сланец, ленточный шифер больше не производится для кровельных целей. Пятнистые серые сланцы из Вермонта — самый близкий аналог ленточного сланца Пенсильвании, доступный сегодня.

В последние годы сланец из Китая, Африки, Испании и других стран начал импортироваться в США, в основном для распространения на Западном побережье. Использование импортных сланцев, вероятно, должно быть ограничено новым строительством, поскольку их цвета и текстуры часто не соответствуют цветам и текстурам американского сланца.

Белые пятна на сланцах Пенсильвании с мягкими прожилками указывают на участки, где гипс выщелачивается на поверхности сланцев.Фотография: Джеффри С. Левин.

Долговечность шиферной кровли зависит, прежде всего, от четырех факторов: физических и минералогических свойств шифера; способ изготовления; используемые методы установки; а также регулярное и своевременное обслуживание. Ниже рассматриваются первые три из этих факторов. Техническое обслуживание и ремонт шиферных крыш обсуждаются в следующих разделах этой записки.

Естественное выветривание кровельного сланца проявляется в медленном процессе сколов и накипи по плоскостям спайности.Тонкие листы бумаги отслаиваются от поверхности сланца, и сланец становится мягким и губчатым, когда внутренние слои начинают расслаиваться или расслаиваться. Характер звука, издаваемого грифельной доской при ударе костяшками пальцев или молотком, является верным показателем ее состояния. Когда высококлассный сланец стоит на кончиках пальцев и ударил, он издаст чистый твердый звук. Сильно потертые сланцы гораздо менее звучны и при постукивании издают глухой стук.

Выветривание сланца происходит главным образом из-за минеральных примесей (в первую очередь кальцита и сульфидов железа) в сланце, которые в сочетании с чередующимися циклами влажный / сухой и горячий / холодный реагируют с образованием гипса.Поскольку молекулы гипса занимают примерно вдвое больше объема, чем молекулы кальцита, в результате реакции возникают внутренние напряжения, вызывающие расслоение сланца. Этот тип разрушения является столь же заметным как на нижней стороне крыши, так и на открытой поверхности из-за выщелачивания и последующей концентрации гипса в этой области. Следовательно, изношенный кровельный сланец обычно нельзя перевернуть и использовать повторно.

На этом выветрившемся 120-летнем куске Пенсильванского сланца с твердыми прожилками отслаивается тонкая пленка.Фотография: Джеффри С. Левин.

Химические и физические изменения, которые сопровождают выветривание сланца, вызывают увеличение поглощения и снижение как прочности, так и ударной вязкости. Тенденция старых, выветрившихся сланцев впитывать и удерживать влагу может привести к гниению в нижних частях деревянной обшивки. Такая гниль может оставаться незамеченной в течение длительного периода времени, так как часто не происходит утечки. Из-за потери прочности изношенный сланец более склонен к поломке, потере углов и растрескиванию.

Сланцы с низким содержанием кальцита склонны к медленному выветриванию. Плотные сланцы с низкой пористостью также разлагаются медленнее, чем сланцы с таким же кальцитом, но с большей пористостью. Уклон крыши также может повлиять на ее долговечность. Чем круче уклон, тем дольше прослужит сланец, так как вода будет стекать быстрее и с меньшей вероятностью будет втягиваться под сланец капиллярным действием или под действием силы ветра. Шпили и крутые скаты мансардных крыш часто сохраняют свой первоначальный шиферный вид еще долгое время после замены других частей крыши.Участки крыши, подверженные концентрированным потокам воды и ледяным завалам, например, вдоль карнизов и впадин, также имеют тенденцию к разрушению быстрее, чем другие участки крыши.

Вид этих сланцев, уложенных на открытую обшивку, показывает, что отслаивание и отслаивание так же плохо или хуже на нижней стороне сланца, как и на открытой поверхности. Вот почему большинство планшетов нельзя перевернуть для повторного использования. Фотография: Джеффри С. Левин.

Механические агенты, такие как тепловое расширение и сжатие, а также воздействие мороза, являются второстепенными при выветривании сланца, вступая в действие только после того, как сланец существенно изменился из своего исходного состояния в результате химического превращения кальцита в гипс. Более быстрое разрушение сланца на скатах крыш при наиболее сильном воздействии солнца, ветра и дождя (обычно, но не всегда, южная экспозиция) может быть связано с комбинированным результатом вредного воздействия примесей в сланце. и механические агенты. Атмосферные кислоты вызывают лишь незначительное ухудшение кровельного сланца.

Трудно оценить процедуры, с помощью которых был изготовлен кусок сланца, без посещения карьера и наблюдения за процессом из первых рук.Расположение и размер отверстий для гвоздей, ориентация волокон, состояние углов и количество сломанных частей — все это то, что можно наблюдать в партии сланца, чтобы судить о качестве его изготовления. Отверстия от гвоздей должны быть чистыми и с неглубокой зенковкой на поверхности шифера для шляпки гвоздя; зерно ориентировано по длине шифера; а углы оставлены целыми. Припуск на 10% поломку при транспортировке обычно предусматривает карьер.

Проблемы с установкой часто связаны с неправильной забивкой и притиркой сланца. Прибивка сланца отличается от других кровельных материалов. Сланцевые гвозди не следует забивать так сильно, как в случае с асфальтом и деревянной черепицей. Скорее они должны быть установлены так, чтобы сланец мог свободно висеть на стержне гвоздя. Слишком далеко забитые гвозди треснут сланец, а оставшиеся выступы проткнут лежащий сверху сланец. Оставленные открытыми шляпки гвоздей ускоряют разрушение кровли, создавая точку входа воды. Гвозди сланца из цветных металлов, такие как цельная медь или нержавеющая сталь, всегда следует использовать, поскольку простая сталь и гальванизированные гвозди обычно ржавеют задолго до того, как сам сланец начинает портиться.Ржавчина гвоздей девятнадцатого века — частая причина потери шифера на исторических крышах.

Когда стыки сломаны ненадлежащим образом (т. Е. Когда плиты перекрывают стыки в нижнем ряду менее чем на 3 дюйма [7,5 см]), вода может проходить между стыками, через отверстия для гвоздей и, в конечном итоге, к нижележащему войлоку, где это приведет к износу и развитию утечек. Недостаточное перекрытие головой также может привести к утечкам, поскольку вода, попадающая в стыки между сланцами, может иметь большую тенденцию к ветру, выходящему за верхние части сланцев на трассе ниже.

Иногда повреждаются отдельные сланцы. Это может быть вызвано падением ветвей деревьев, ледяными завалами в желобах, долинах и сверчками в дымоходах, весом рабочего, идущего по крыше, или естественной неисправностью шиферной плиты. Независимо от формы повреждения, если оно обнаружено достаточно быстро, крышу обычно можно отремонтировать или выборочно заменить, а ее износ уменьшить.

Чтобы правильно уложить шифер, чтобы получить водонепроницаемую и эстетичную крышу, требуется обучение, много практики и правильные инструменты.Монтаж и ремонт шиферной кровли следует доверить только опытным сланцам.

Сломанные, потрескавшиеся или отсутствующие шиферы должны быть незамедлительно отремонтированы опытным мастером, чтобы предотвратить повреждение внутренней отделки водой, ускоренное разрушение крыши и обшивки крыши, а также возможное ухудшение конструкции элементов каркаса.

Поврежденный шифер сначала удаляют, отрезая или выдергивая гвозди рыхлителем. Если при укладке крыши использовались стальные гвозди, а не медные гвозди, соседние сланцы могут быть случайно повреждены или смещены в процессе раскола, и их тоже придется отремонтировать.Если грифель не выскользнет сам по себе, заостренный конец молотка для шифера можно ударить по нему и вытащить его. Затем новый сланец или утилизированный сланец, который должен соответствовать размеру, форме, текстуре и цвету старого сланца, вставляется на место и удерживается на месте одним гвоздем, вставленным через вертикальное соединение между сланцами на указанном выше пути. и примерно на один дюйм ниже хвоста шифера двумя курсами выше.

После удаления изношенного сланца и установки нового сланца на место он закрепляется медным гвоздем.Медный нагрудник (показанный здесь) формируется для защиты только что созданного отверстия для гвоздя. Наконец, используется грифельный молоток, чтобы надеть нагрудник на головку гвоздя. Фотография: Джеффри С. Левин.

Чтобы предотвратить проникновение воды через только что созданное отверстие для гвоздя, кусок меди с фрикционной посадкой размером примерно 3 дюйма (7,5 см) в ширину и 8 дюймов (20 см) в длину продольно продвигается под стык между двумя пластинами. расположен прямо над новым грифелем и над ногтем. Альтернативные методы закрепления сменного сланца включают использование металлических крючков, зажимов и ремней, перегибаемых через задний конец сланца.Нанесение кровельной мастики или герметика на поврежденный сланец не следует рассматривать как жизнеспособную альтернативу ремонту, потому что эти материалы, хотя и эффективны вначале, в конечном итоге затвердеют и потрескаются, тем самым позволяя воде проникать. Мастика также усложняет выполнение будущих ремонтов, имеет неприглядный вид и при нанесении на металлические отливы ускоряет их коррозию.

Когда два или более сломанных сланца лежат рядом друг с другом на одном и том же участке или при замене негерметичных долин, лучше всего сформировать пирамиды (т. е., чтобы убрать уменьшающееся количество грифелей с более высоких блюд), чтобы свести количество требуемых нагрудников к минимуму. При переустановке грифелей нагрудник потребуется только для верхнего грифеля каждой пирамиды. Сланцы по сторонам пирамиды получат два гвоздя, расположенных один над другим, вдоль верхней части ее открытого края.

Когда для ремонта необходимо удалить много сланцев, необходимо проверить обшивку на предмет гниющих участков и выступающих гвоздей. Фанера, как правило, не является хорошим материалом для замены изношенной деревянной обшивки из-за относительной трудности вбивания гвоздя в нее (возникающий отскок может ослабить соседние сланцы).Вместо этого следует использовать новые деревянные доски той же ширины и толщины, что и заменяемые. Поскольку номинальная толщина пиломатериалов сегодняшнего размера немного меньше, чем у тех, что производились в прошлом, может потребоваться подкладывать новые деревянные доски так, чтобы они лежали заподлицо с верхней поверхностью соседних существующих досок обшивки. Обработка пиломатериалов под давлением не рекомендуется из-за их склонности к усадке. Это может привести к растрескиванию и смещению сланца.

Чтобы обеспечить надлежащую повторную укладку шифера, новая кровельная обшивка должна иметь гладкую и прочную конструкцию.В новые доски у каждого стропила должно быть не менее двух гвоздей, а стыки между концами досок должны происходить поверх стропил. Недостаточная забивка гвоздями приведет к тому, что доски будут упругими, что затруднит забивание сланцев и приведет к расшатыванию соседних сланцев в процессе. Неровности обшивки проявятся на готовой поверхности крыши и могут вызвать преждевременное растрескивание шифера. Обшивка кровли в впадинах и вдоль бедер, гребней и карнизов может быть покрыта водонепроницаемой мембранной подкладкой, а не рубероидом для дополнительной защиты от протечек.

После урагана или другого стихийного бедствия может потребоваться временно стабилизировать крышу до тех пор, пока не будут получены материалы и не будет нанят квалифицированный кровельный подрядчик. Значительные шиферные крыши не следует сдирать и заменять асфальтовой черепицей. Фото: файлы NPS.

В чрезвычайных ситуациях, например, когда сильные ураганы или торнадо сносят с крыши большое количество сланцев, сразу после урагана следует установить временное кровельное покрытие, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение внутренней части здания водой и дать возможность начать процесс высыхания.Для этой цели часто используются толстые пластиковые и виниловые брезенты, хотя их трудно закрепить на месте, и их может сдуть при сильном ветре. Рулонная кровля, аккуратно пришитая к участкам оставшейся крыши, является несколько более функциональным решением, которое даст достаточно времени для документирования существующих условий кровли, планирования ремонта и заказа материалов.

Ремонт шиферной кровли жизнеспособен для локальных проблем и поврежденных крыш с достаточно долгим оставшимся сроком службы.Если 20% или более сланцев на крыше или скате крыши сломаны, треснуты, отсутствуют или выскальзывают из положения, замена крыши обычно обходится дешевле, чем выполнение индивидуального ремонта. Это особенно верно для старых крыш, срок службы которых приближается к концу, потому что даже самый опытный сланец, вероятно, повредит дополнительные шиферы при попытке ремонта. В зависимости от возраста сланца, его ожидаемого срока службы и причины (причин) ухудшения, утилизация сланца может оказаться рентабельной, а может и нет.Если поврежденные гвозди или трещины являются причиной разрушения кровли, следует утилизировать хотя бы часть шифера для ремонта. При утилизации сланцев необходимо провести зондирование, чтобы обнаружить трещины и разломы, а также степень выветривания. Обычно сланец лучше утилизировать, когда нужно заменить только часть крыши. Таким образом, утилизированный шифер можно использовать для будущего ремонта оставшихся участков крыши.

Исторические шиферные крыши по возможности следует ремонтировать, а не заменять.Перед заменой шиферной крыши проверьте наличие отдельных повреждений, корродированных и изношенных окладов, негерметичных желобов, плохой вентиляции чердака и других возможных источников влаги. Слишком часто шиферные крыши по ошибке заменяют, когда на самом деле их можно было эффективно отремонтировать. Решение о том, следует ли отремонтировать или заменить историческую шиферную крышу, может быть трудным, и каждую крышу нужно оценивать отдельно.

Если ремонт невозможен и необходимо установить новую шиферную крышу, важно помнить, что речь идет не только о замене шифера.Старый шифер следует удалить, чтобы предотвратить перегрузку стропильных плит. Зачистку следует производить по частям с установленным войлоком, чтобы не подвергать весь подкровельный слой воздействию погодных условий. При этом следует заменить гниющую деревянную обшивку и проверить стропила крыши на наличие признаков напряжения, включая прогиб, трещины и скручивание. При обнаружении таких условий следует проконсультироваться с инженером-строителем, имеющим опыт работы со старыми зданиями. Другой ремонт, например изменение направления дымохода, который может потребовать доступа к крыше, должен быть завершен до того, как будет установлена ​​новая крыша.

Чертежи и спецификации для новой шиферной крыши должны быть подготовлены архитектором-реставратором, особенно если проект будет участвовать в конкурсных торгах или если крыша особенно сложна. Стандартные спецификации, подобные тем, которые были опубликованы в 1926 году Национальной сланцевой ассоциацией, могут использоваться в качестве основы для разработки спецификаций, подходящих для конкретного проекта. Спецификации и чертежи должны содержать всю информацию, необходимую для максимально точного воспроизведения первоначального вида кровли.Однако, возможно, придется согласиться с некоторыми изменениями, поскольку некоторые виды сланца, когда-то известные в этой стране, такие как ленточный сланец, больше не добываются. Целесообразно предусмотреть замену старых крыш, чтобы можно было провести надлежащее планирование и выделить финансовые ресурсы, тем самым снизив вероятность принятия поспешных решений в последнюю минуту.

Перед заменой крыши собирается историческая документация (например, фотодокументация) для определения конфигурации крыши. Фото: файлы NPS.

Кровельный шифер продается квадратом в США. Одного квадрата достаточно, чтобы покрыть 100 квадратных футов (13,3 квадратных метра) плоской поверхности крыши при стандартном перекрытии потолка 3 дюйма (7,5 см). При заказе шифера следует учитывать значительное время выполнения заказа, поскольку доставка может занять от 4 до 12 недель и даже 1 год для специальных заказов.Заказы на произвольную ширину определенного листа обычно могут быть выполнены быстрее, чем заказы на фиксированную ширину.Придя на место, шифер следует хранить на краю под навесом на поддонах.

Крыша и связанные с ней оклады, желоба и водосточные трубы функционируют как система для отвода воды. При выборе материалов следует помнить об этом. Например, во избежание гальванического воздействия используйте металл одного типа для всех оконных проемов и системы отвода дождевой воды. Выбирайте материалы, срок службы которых сопоставим со сроком службы сланца, например, цветные гвозди. Используйте оклады более толстого калибра или жертвенные заделки в труднодоступных местах или на участках с концентрированными потоками воды.

Отливы — самое слабое место в любой крыше. Учитывая долговечность сланца, использование чего-либо, кроме самого прочного из металлов и лучшего качества изготовления, не является экономичным. Медь — один из лучших отделочных материалов, и наряду с терне чаще всего ассоциируется с историческими сланцевыми крышами. Медь чрезвычайно прочна, легко обрабатывается и паяется и требует минимального ухода. Минимальный вес, рекомендуемый для обшивки, составляет шестнадцать унций меди.Более легкие веса не выдержат эрозионного воздействия пыли и песка, переносимых дождевой водой по крыше. Более тяжелый вес, 20 унций. (565 грамм) или 24 унции. (680 грамм) медь следует использовать в желобах, долинах и местах с ограниченным доступом. Медь со свинцовым покрытием имеет свойства, схожие с медью, и еще более долговечна благодаря дополнительному свинцовому покрытию. Медь со свинцовым покрытием часто используется в реставрационных работах.

Терне — менее желательный материал для гидроизоляции, поскольку его необходимо периодически красить. Нержавеющая сталь с покрытием Terne (TCS) является современной заменой Terne. Хотя TCS труднее работать, чем terne, он не подвергнется коррозии, если его не покрасить; большое преимущество, особенно в труднодоступных местах.

После того, как металл выбран, важно использовать его повсюду для всех оконных проемов, водостоков, водосточных труб и металлических крыш. Смешивание разнородных металлов может привести к быстрой коррозии более электроотрицательного металла из-за гальванического воздействия. Там, где оклады выходят на вертикальную поверхность, их следует закрыть колпачком.Сланцы, перекрывающие металлические окантовки, должны быть прибиты гвоздями таким образом, чтобы не проколоть металл. Это можно сделать, пробив второе отверстие примерно на 2 дюйма (5 см) выше существующего отверстия на стороне сланца, не перекрывая металлический оклад. Важно, чтобы отверстия пробивались с обратной стороны сланца. Таким образом, На лицевой стороне сланца создается неглубокая зенковка, в которую может поместиться головка гвоздя.

Использование искусственного сланца из минерального волокна не рекомендуется для реставрационных работ, так как его жесткий внешний вид является искусственным, а не естественным.Искусственный сланец также может со временем выцветать. И хотя искусственный сланец стоит меньше, чем натуральный сланец, общая начальная стоимость искусственной сланцевой крыши лишь незначительно меньше, чем натурального сланца. Это связано с тем, что все другие затраты, связанные с заменой шиферной крыши, такие как затраты на рабочую силу, оклады и отрыв старой крыши, в обоих случаях равны. В долгосрочной перспективе натуральный сланец, как правило, является более выгодным вложением средств, потому что в течение срока службы одной кровли из натурального сланца придется установить несколько крыш из искусственного сланца.

На настил укладывается рубероид; Прорезиненная мембрана используется в отдельных случаях на карнизе и под некоторым окладом. Фото: файлы NPS.

Просторы чистой крыши могут быть покрыты опытным мастером и одним помощником из расчета примерно два-три квадрата в день. Более сложные крыши и наличие дымоходов, слуховых окон и долин могут снизить этот показатель до менее одного квадрата в день. Один квадрат в день — хороший средний показатель, который можно использовать для расчета времени выполнения работы.При этом учитывается установка окладов и водостоков, а также установка и разрушение строительных лесов. На отрыв существующей кровли потребуется дополнительное время.

Руководство по ремонту / замене

Следующие рекомендации помогут в процессе принятия решения о ремонте / замене:

  1. Рассмотрите возраст и состояние крыши в сравнении с ее ожидаемым сроком службы с учетом типа используемого шифера.
  2. Подсчитайте количество поврежденных и недостающих листов.Число меньше 20%? Крыша в целом в хорошем состоянии? Если да, то крышу следует оценить на предмет ремонта, а не замены. Также имейте в виду, что чем старше становится крыша, тем больше она требует ухода.
  3. Определите, есть ли активные утечки и каков их источник. Не думайте, что сланцы протекают. Желоба, желоба и отсыпки — более вероятные кандидаты. «Ложные протечки» могут быть вызваны конденсацией влаги на чердаке из-за неправильной вентиляции.
  4. Проверьте стропила и обшивку крыши на предмет пятен влаги. Воткните шило в дерево, чтобы определить, не сгнило ли оно. Помните, что очень старый расслаивающийся сланец будет удерживать влагу и вызывать ухудшение состояния соседних деревянных элементов, даже если нет явных протечек.
  5. Многие планшеты выскальзывают из положения? Если это так, возможно, использовались крепежные детали из черного металла и они корродируют, а сланцы все еще в хорошем состоянии.Соберите шиферы и разместите их на крыше. Если сланцы изношены вокруг отверстий для гвоздей, возможно, придется пробить новые отверстия, прежде чем вставлять их.
  6. Учитывайте состояние кровельных налетов. Поскольку сланец очень прочен, металлические детали часто изнашиваются раньше, чем сланец. Внимательно осмотрите оклады. Даже самое маленькое отверстие может позволить большому количеству воды проникнуть в здание. Изношенный шифер однородный? Часто это не так.Может случиться так, что в замене потребуется только один откос, а другие откосы можно будет отремонтировать. Таким образом, стоимость замены может быть распределена на многие годы.
  7. Сильно надавите на грифели рукой. На звуковые планшеты давление не влияет. Изношенный сланец станет хрупким и потрескается. Постучите по плитам, которые выпали или были удалены. Полный и глубокий звук указывает на то, что грифель находится в хорошем состоянии, а глухой стук — в плохом состоянии.
  8. Доступны ли новые планшеты? Даже если будет определена необходимость замены, существующую крышу, возможно, придется отремонтировать, чтобы оставить время для документации и заказа подходящих плит на замену.

Примечание: измерений в этой публикации даны как в обычной системе США, так и в международной (метрической) системе для целей сравнения. Перевод в метрическую систему в некоторых случаях является приблизительным, и на него не следует полагаться при подготовке технических спецификаций.

Учитывая относительно высокую начальную стоимость установки новой шиферной крыши, стоит ежегодно проверять ее общее состояние после нескольких штормов. По соображениям безопасности владельцам зданий и обслуживающему персоналу рекомендуется проводить обследование кровли с земли с помощью бинокля или сборщика вишен. Следует отметить потрескавшиеся, сломанные, смещенные и отсутствующие пластины, а также степень расслоения, а также неудавшиеся заделки (отверстия для штифтов, открытые швы, незакрепленные и смещенные элементы и т. Д.)) и сломанные или забитые водосточные трубы. План или эскиз крыши и камера могут помочь в регистрации проблем и их обсуждении с подрядчиками. На чердаке деревянные стропила и обшивку следует проверить на наличие водяных пятен и гниения. Критические области обычно находятся рядом с пластиной крыши и на пересечении плоскостей крыши, например, на впадинах и вальмах. Регулярное обслуживание должно включать чистку желобов не менее двух раз осенью и один раз ранней весной, а также своевременную замену поврежденного сланца. Каждые пять-семь лет осмотры должны проводиться профессионалами, имеющими опыт работы с шифером и крутыми склонами.Хорошее ведение документации в виде журнала и систематической регистрации всех счетов и образцов может помочь собрать воедино историю ремонта крыши и является важной частью технического обслуживания.

В рамках регулярного технического обслуживания следует стараться не допускать пешеходов на крышу. Если обслуживающий персонал, трубочисты, маляры или другие лица должны ходить по крыше, рекомендуется, чтобы лестницы были зацеплены за конек и чтобы рабочие ходили по лестнице, чтобы лучше распределять свой вес.Если по сланцу нужно ходить, лучше всего носить обувь с мягкой подошвой и наступать на нижнюю середину открытой части сланца.

Сланцевые крыши являются важной конструктивной особенностью многих исторических зданий, которые невозможно воспроизвести с помощью альтернативных материалов. Сланцевые крыши можно и нужно обслуживать и ремонтировать, чтобы эффективно продлить срок их службы. При необходимости замены детали, улучшающие внешний вид крыши, следует сохранить. Высококачественный сланец по-прежнему доступен в известных карьерах и, несмотря на значительные вложения, может быть экономически эффективным решением в долгосрочной перспективе.

Благодарности

Автор, Джеффри С. Левин , является архитектором-реставратором в John Milner Associates, Inc., и выражает признательность за технический обзор этой публикации следующими: Расселом Уотски, Watsky Associates; Кентон Лерх, Структурная сланцевая компания; Мэтт Миллен, Millen Roofing Co .; Алекс Эчегурен, Echeguren Slate Company; Билл Марккроу, Vermont Structural Slate Company; и Дик Наслунд, факультет геологических наук, Государственный университет Нью-Йорка в Бингемтоне.Кроме того, неоценимые комментарии предоставили Шарон Парк, Дуг Хикс и Майкл Дж. Ауэр, Служба национальных парков; Сюзанна Барукко, Мартин Джей Розенблюм, Р. А. и партнеры; и Фред Уолтерс, John Milner Associates, Inc.

Шэрон К. Парк, AIA , старший исторический архитектор, Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, руководила разработкой данной публикации и ее техническим редактором.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит для широкой общественности стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников.

сентябрь 1992 года

Ассоциация исследований меди и латуни. Медная окантовка . 2-е изд. Новый Йорк: Исследовательская ассоциация меди и латуни, 1925.

Дейл, Т. Нельсон и другие. Slate в США , Бюллетень 586. Вашингтон, Д. К.: Министерство внутренних дел США, Геологическая служба США, 1914.

Хайм, Давид. «Кровля шифером». Fine Homebuilding , No. 20 (апрель / май 1984 г.): 3843.

Левин, Джеффри С. «Сланцевые крыши для исторических религиозных построек». В духе . Филадельфия: Philadelphia Historic Preservation Corporation, 1987.

____________, «Добыча сланца и производство черепицы» Fine Homebuilding No. 71 (январь 1992 г.): 6468.

McKee, Harley 1. «Кровля из шифера». APT Бюллетень , Vol. 2, № 1-2 (1970): 7784.

Национальная сланцевая ассоциация. Шиферная крыша . 1925 г. Переиздание. Фэйр-Хейвен, Вермонт: Vermont Structural Slate Co., Inc., 1977 г.

Пьерпон, Роберт Н. «Кровля из шифера». APT Бюллетень , Vol. 19, № 2 (1987): 1023.

Sweetser, Сара М. Записки по консервации 4: Кровля для исторических зданий. Вашингтон, Д.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *