Как резать столешницу под мойку: Как выпилить под мойку в столешнице?

Содержание

Вырезать отверстие под мойку в столешнице: инструменты для установки

Индустрия мебельного производства предоставляет на выбор огромное количество различной мебели для кухни. Иногда мойка для посуды предлагается отдельно, и устанавливается покупателем самостоятельно. Для этого не требуется каких-либо специальных знаний и навыков.

Если раковина приобретается отдельно и потребуется ее установка, желательно доверить эту работу профессионалам.

Инструмент для того, чтобы правильно сделать отверстие, нужен самый простой. Вопрос, как вырезать столешницу под мойку, не очень сложный. Однако если не следовать определенным требованиям при монтаже, устанавливаемое оборудование можно испортить.

Последовательность и проводимые манипуляции аналогичны выпиливанию отверстия в ДСП.

Инструмент для того, чтобы правильно сделать отверстие, нужен самый простой.

Место для выреза выбирается с учетом минимального расстояния для отвода воды в канализацию и подключению водопровода.

Делать это лучше на открытом воздухе, так как в процессе пропиливания будет много пыли.

Относительно уровня рабочей поверхности мойку можно установить следующими способами.

 

  1. Ниже столешницы. Такое расположение выглядит очень эффектно, но дополнительно потребует применения специального инструмента. Сама мойка должна иметь определенную форму. Крепится в этом случае снизу, специальными креплениями. Они обычно продаются в комплекте. Открытый торец обязательно должен быть пропитан водоотталкивающим средством. При этом она должна иметь достаточную толщину.
  2. На одном уровне. При таком положении очень важно правильно сделать нужное углубление, равное толщине борта. Оно должно быть идеальным по всему периметру устанавливаемой мойки.
  3. Над уровнем столешницы. Инструмент для такого вида монтажа нужен самый простой. Особые усилия при такой установке не потребуются.

На руки нужно будет надеть защитные перчатки, а лицо защитить специальным прозрачным щитком-маской.

Иногда мойка для посуды предлагается отдельно, и устанавливается покупателем самостоятельно.

Необходимые материалы

Герметик служит для предотвращения попадания влаги в места соприкосновения мойки и столешницы. Вода может сильно испортить ДСП. Для разных поверхностей предназначается свой герметик. При работе с искусственным камнем применяется только силиконовый. К дереву и пластику чаще используют герметики, содержащие спирт.

Если принято решение вырезать в столешнице отверстие под мойку своими силами, то потребуется специальный инструмент – «болгарка» с алмазным кругом.

Использование герметика не только препятствует нежелательному проникновению воды. Это служит и дополнительной прочности соединению.

Если раковина приобретается отдельно и потребуется ее установка, желательно доверить эту работу профессионалам.

Необходимые инструменты:

  •  электродрель
  •  электрический лобзик
  •  сверло по дереву диаметром 10 мм.
  •  набор гаечных ключей
  •  кисть
  •  разводной ключ
  •  рашпиль
  •  шуруповерт

При покупке мебели для кухни с такой поверхностью желательно иметь уже готовое изделие, которое потребует только подключения к системе водоснабжения и канализации.

Перед тем, как выпилить в столешнице отверстие под мойку, проводится разметка требуемого отверстия. Для этого из картона или плотной бумаги делается шаблон. Некоторые изготовители и производители моек прилагают шаблон с самим изделием. Если был выбран вариант установки на столешницу и бортики имеют достаточную ширину, можно провести разметку без шаблона. Для этого мойка используется как шаблон. Верхней поверхностью она прикладывается к плоскости и маркером или карандашом обводится по контуру. Для удобства установки столешницу желательно снять. Отступив внутрь 0,5 – 1 см. от проведенной черты, проводится рабочий контур, по которому и делается пропил.

Выглядеть она будет солидней, но самостоятельно вмонтировать в нее мойку будет сложнее.

Обозначив линию пропила, шаблон убирается и можно приступать к процессу выпиливания места для мойки. Дрелью просверливается место для пилки электрического лобзика, диаметром примерно 10 мм.  Для четырехугольной или треугольной мойки отверстия делаются по всем углам.

Если изделие имеет круглую или овальную форму, для работы достаточно будет одного.

Установить раковину в столешницу из дерева или ДСП, имея требуемый инструмент и простейшие навыки обращения с ним, не сложно.

Отверстие и пропил делаются со стороны ламината, это предотвратит его сколы. Лобзиком аккуратно следует выпилить требуемое отверстие по нарисованному контуру. Электрический лобзик нужно плотно прижимать к поверхности. Полотно пилки должно идти ровно под прямым углом.

На мойку накладывается уплотнительная лента, поставляемая в комплекте с изделием.

При выполнении этой работы следует поддерживать внутреннюю выпиливаемую часть. Или расположить столешницу так, чтобы при завершении выпиливания эта часть не упала. При резком отделении остающейся и убираемой части ламинированное покрытие может треснуть. Или отколется часть от ДСП.

Можно использовать дрель со специальным сверлом – мебельной коронкой, просто сразу взять такое сверло необходимого диаметра.

Если нет места для такого расположения, или столешница не снималась, пользуются строительным скотчем. Выпиливание производится в этом случае с остановками. Делается пропил на 10-15 см., который затем проклеивается скотчем с обеих сторон.

К чаше монтируется слив и, если это предусмотрено конструкцией, смеситель (водопроводный кран).

После того, как выпиливание завершено, предварительно примеряется мойка. Она должна входить свободно, но и зазор не должен быть большим. Если входит слишком плотно, следует расширить место установки рашпилем или лобзиком.

Обозначив линию пропила, шаблон убирается и можно приступать к процессу выпиливания места для мойки.

Теперь следует тщательно «зашкурить» внутренний торец, к которому будет прилегать раковина. Это делается наждачной бумагой с мелкой зернистостью. Образовавшуюся пыль удаляют, и на место соприкосновения при помощи кисти наносится тонким слоем герметик.

 

Для удобства установки столешницу желательно снять.

Установка мойки и подключение коммуникаций

К чаше монтируется слив и, если это предусмотрено конструкцией, смеситель (водопроводный кран). Устанавливаются в нужной последовательности все прокладки. Обычно схема расположения прокладок указывается производителем на упаковке смесителя и сливного сифона. Резьбовые соединения хорошо протягиваются гаечными ключами или при необходимости разводным ключом.

При покупке мебели для кухни с такой поверхностью желательно иметь уже готовое изделие, которое потребует только подключения к системе водоснабжения и канализации.

В случае отсутствия в конструкции, на которую планируется установка, отверстий под водопровод и канализацию, их следует вырезать. Делается они аналогично, как и для мойки. Просверливается дрелью и электрическим лобзиком выпиливается нужный по размеру проем. Можно использовать дрель со специальным сверлом – мебельной коронкой, просто сразу взять такое сверло необходимого диаметра.

Для этого мойка используется как шаблон.

На мойку накладывается уплотнительная лента, поставляемая в комплекте с изделием. Оставляется от края небольшой зазор, который впоследствии заполняется герметиком. Проводится монтаж креплений.

Некоторые изготовители и производители моек прилагают шаблон с самим изделием.

Повторно нанести герметик в места соприкосновения и дать ему немного просохнуть, 2-3 минуты. Установить изделие на место и протянуть крепления. Столешницу вместе с ней закрепить в своем месте и провести соединение водопроводных шлангов. Подключить слив. Еще раз пройти по местам стыков герметиком, излишки необходимо удалить.

Перед тем, как выпилить в столешнице отверстие под мойку, проводится разметка требуемого отверстия.

Установка мойки в конструкцию из других материалов

Установить раковину в столешницу из дерева или ДСП, имея требуемый инструмент и простейшие навыки обращения с ним, не сложно. Более долговечной будет установленная в зоне приготовления пищи столешница из искусственного или натурального камня.

Выглядеть она будет солидней, но самостоятельно вмонтировать в нее мойку будет сложнее.

Использование герметика не только препятствует нежелательному проникновению воды

При покупке мебели для кухни с такой поверхностью желательно иметь уже готовое изделие, которое потребует только подключения к системе водоснабжения и канализации.

К дереву и пластику чаще используют герметики, содержащие спирт.

Если раковина приобретается отдельно и потребуется ее установка, желательно доверить эту работу профессионалам. В мастерской по обработке камня мастера произведут требуемую работу, не повредив поверхность. Для этого они обладают соответствующими навыками и имеют весь набор необходимых инструментов.

Для разных поверхностей предназначается свой герметик.

Если принято решение вырезать в столешнице отверстие под мойку своими силами, то потребуется специальный инструмент – «болгарка» с алмазным кругом. При работе с этим инструментом требуется повышенная внимательность. На руки нужно будет надеть защитные перчатки, а лицо защитить специальным прозрачным щитком-маской.

Герметик служит для предотвращения попадания влаги в места соприкосновения мойки и столешницы.

Делать это лучше на открытом воздухе, так как в процессе пропиливания будет много пыли. Последовательность и проводимые манипуляции аналогичны выпиливанию отверстия в ДСП.

Место для выреза выбирается с учетом минимального расстояния для отвода воды в канализацию и подключению водопровода.

ВИДЕО: Установка мойки видео. Врезка мойки в столешницу.

50 фото-идей как вырезать отверстие под мойку в столешнице

Предыдущая

КухняКак правильно спланировать кухонный гарнитур

Следующая

КухняДва в одном — стол и барная стойка для кухни

Как вырезать столешницу под мойку

Монтаж раковины – сравнительно несложная задача, выполнить которую можно без привлечения мастеров. Последовательность действий и тонкости процесса могут различаться в зависимости от типа самой конструкции. Существуют накладные, врезные и подстольные раковины: первые устанавливают на отдельную тумбу, вторые встраивают в поверхность, а третьи фиксируют вровень. Перед тем как врезать мойку в столешницу, требуется выполнить тщательную подготовку конструкции, приобрести расходные материалы и приспособления для работы. Некоторые модели комплектуются аксессуарами и крепежом с завода, к другим приходится докупать все необходимое.

Инструменты

Перед тем как врезать мойку в столешницу, необходимо купить уплотнительную ленту, клипсы, если их не было в наборе.

Также потребуются следующие инструменты:

  • Электрический или простой лобзик. Желательно сразу запастись дополнительными пилками или насадками.
  • Электродрель с 10-миллиметровым сверлом.
  • Строительный нож.
  • Саморезы по металлу.
  • Рулетка, линейка.
  • Набор отверток.
  • Строительные карандаши для разметки.
  • Герметик на основе силикона.

Выбор места

Перед тем как выпилить столешницу, надо определить, где именно будет установлена раковина. Она не должна вылезать за внутреннюю линию короба, в противном случае придется обрезать боковые стороны. Расположить конструкцию нужно так, чтобы обеспечить удобный доступ к ней, при этом оставить место для установки аксессуаров, моющих средств и других вещей. Популярные варианты расположения:

  • Центральное.
  • Боковое.
  • Угловое.

В зависимости от конструктивных особенностей инструкция, как вырезать мойку в столешнице, может отличаться по количеству процедур и их последовательности. Тем не менее, в целом алгоритм действий примерно одинаков.

Этапы установки

Перед тем как вырезать столешницу под мойку, необходимо сделать разметку. Если раковина прямоугольная, потребуется расчертить перпендикулярные линии, точка пересечения которых обозначает место слива. Затем чашу переворачивают дном вверх, выравнивают по разметке. Внешние границы очерчивают карандашом. После выделяют внутренний контур по ширине бортов (в среднем она составляет 1,2 см).

Как вырезать отверстия в столешнице?

Работу выполняют с использованием лобзика. Сначала в поверхности проделывают технологические отверстия, ставя их по углам внутреннего контура разметки. Следующий этап – вырезание части столешницы под мойку. Чтобы отпиленный фрагмент не упал, его фиксируют саморезами. Потом крепеж удаляют и очищают срезанную поверхность от пыли. Саморезы по окончании процедуры можно выкрутить.

Как выпилить столешницу: обработка среза

Если оставить обрезанную часть необработанной, впоследствии придется столкнуться с появлением микроскопического мусора, ускоренным гниением материала, слабой герметичностью. Для устранения таких рисков торцы шлифуют наждачкой с мелким зерном или смазывают составом ПВА. Затем на срез наклеивают трубчатую уплотнительную ленту. Если концы уплотнителя по окончании монтажа высовываются наружу, их требуется подрезать. Предварительно материал рекомендуется обезжирить и обработать силиконовым герметиком. Это придаст конструкции максимальную прочность и защитит от негативного воздействия воды.

Как распилить столешницу и закрепить раковину?

Для фиксации мойки требуется нанести силиконовый герметик на поверхность, затем установить крепеж. Монтаж самой чаши начинают с углубления, где планируется расположить смеситель. Конструкцию вставляют так, чтобы она поместилась в отверстии и сидела плотно. Не допускается расшатывание, перекосы, иные дефекты. Для проверки ровности установки следует использовать строительный уровень.

После этого можно подключить коммуникации. Процесс включает следующие этапы:

  • Ввод выпуска сифона.
  • Подсоединение гофрированной трубы или жесткого трубопровода из полиэтилена.
  • Вывод сифонного элемента в канализацию.
  • Подключение шлангов горячей и холодной воды. Для этого важно использовать уплотнительные прокладки.
  • Проверка системы на наличие дефектов, например, протечек.

Как вырезать столешницу под мойку круглой формы?

Алгоритм работ в случае монтажа круглой или овальной раковины практически не отличается. Главная разница – технологическое отверстие требуется только одно. Для квадратных и прямоугольных моделей нужно не менее 4. Набор инструментов и расходных компонентов также не отличается. Перед тем как вырезать столешницу под мойку такой формы, необходимо проверить равномерность линий по разметке, удостовериться, что они образуют ровный круг.

Как вырезать мойку в столешнице: советы специалистов

При монтаже следует учитывать ряд рекомендаций:

  • Чаша должна располагаться внутри тумбы, если планируется установка врезной модели. В противном случае она может помешать дверцам снизу закрываться.
  • Отклонение от разметки по размерам допускается в пределах 2-3 мм. Само отверстие должно быть таким, чтобы чаша свободно вошла в него, но не болталась.
  • Угловые отверстия нужно располагать во внутренней части отреза, края должны касаться отрезной линии.
  • Важно тщательно обработать торцы и стыки герметиком. Попадание влаги способно привести к деформации столешницы, особенно если она сделана из ДСП. Модели из искусственного камня нет необходимости герметизировать так тщательно.
  • При обнаружении сколов их следует замазать герметиком. Необязательно делать толстый слой.
  • При монтаже требуется сильно надавить на чашу, чтобы остатки силиконового состава можно было удалить.
  • Если поверхность сделана из камня, срез делают насадкой по металлу, а торцы отшлифовывают при помощи специальной фрезы.

Понять, как врезать мойку в столешницу, довольно нетрудно. При наличии инструмента и аксессуаров работа займет не более часа. Если вместо электролобзика используется ручное приспособление, на процедуру уйдет немного больше времени.

Как врезать мойку в столешницу своими руками

Обычно, чтобы врезать в столешницу мойку, вызывают специального мастера. Однако, как считает Национальная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua, на некоторых работах, связанных с обустройством кухни, в частности, кухонного гарнитура, можно сэкономить, то етсь, врезать мойку самому и это не очень сложно. 

Журналисты ProfiDom.com.ua согласны с тем, что интегрированные мойки, конечно, выглядят красиво и обладают рядом достоинств, но очень часто используются и обычные, врезные. Давайте возьмём распространённый случай, когда мойка из нержавейки, а столешница из ЛДСП – ламинированной древесно-стружечной плиты.

Чтобы врезать такую мойку в столешницу, вам потребуются: дрель, карандаш, линейка, силиконовый герметик, электролобзик или циркулярная пила.

  • Для начала, вам нужно точно определиться, где именно будет у вас мойка. Понятно, что рядом должны быть коммуникации — сток и подвод воды. На этом месте переворачиваем мойку вверх дном на установленную столешницу, выравниваем чашу по краям, чтобы не было перекосов. Обводим мойку по контуру карандашом;

  • Теперь, под линейку чертим второй, внутренний контур, отступая от внешнего один-два сантиметра, в зависимости от того, насколько широкий бортик у мойки;
  • Вырезать отверстие в столешнице нужно электролобзиком или циркулярной пилой, очень аккуратно и по внутреннему контуру! Если вырежете отверстие по внешнему, мойка просто провалится;

Важно! Во время пропила нужно следить, чтобы пила не цеплялась за металлические детали нижних шкафов кухонного гарнитура. Если там есть конфирматы и металлические уголки — временно снимите их.

Когда делаете вырез, поддерживайте рукой нижнюю часть столешницы, чтобы она своим весом не выломила оставшийся участок — он получится неровным! При необходимости — позовите помощника, который будет поддерживать выпиливаемую часть столешницы снизу.

  • Место среза в столешнице нужно хорошо обработать герметиком, буквально просиликонить по всему периметру. Иначе в этом месте столешница, незащищённая ламинированным слоем, будет намокать и со временем разбухнет;
  • Теперь, на мойку, согласно имеющейся инструкции, надеваем фиксатор. Если в комплекте нет уплотнителя, который будет защищать столешницу под краем мойки от попадания влаги — вновь наносим силиконовый герметик по всему контуру, который ляжет в срез;
  • Вставляем мойку в отверстие, снизу затягиваем крепления, прижимая её к столешнице. Не забудьте убрать излишки силикона и подождать, пока герметик высохнет, прежде чем начать пользоваться мойкой.

Вот и всё. Как видите, на самом деле всё достаточно просто. А чтобы вам было ещё понятней, приведём видео-инструкции о том, как врезать мойку в столешницу своими руками.

Как самостоятельно собрать кухню из «Икеи» и сколько на этом можно сэкономить

Когда я узнал, сколько стоит сборка икеевской кухни, решил собрать ее сам.

Андрей Кабушев

сам собрал кухню

В 2020 году мы с женой купили в «Икее» кухню: 113 000 Р стоили шкафчики и фурнитура — ручки, петли и направляющие для выдвижных шкафов. Еще 73 000 Р мы отдали за мойку, смеситель и технику: духовой шкаф, вытяжку и варочную панель. Холодильник и стиральная машина у нас уже были. Оставалось только собрать шкафы и установить технику.

Моя работа не связана со сборкой мебели — я менеджер в ИТ-компании. Но я уже собирал кровать из «Икеи», шкаф, тумбу, стол и вешал на стену полки. Умел пользоваться шуруповертом и один раз пилил лобзиком. В общем, решил, что и кухня мне по плечу. Нашел в интернете инструкции, запасся инструментами и принялся за работу. Расскажу, что и в каком порядке делал и что в итоге получилось.

Эту кухню я собрал сам. Ее размеры — 178 × 279 см

Сколько бы мы заплатили мастерам

Профессионалы собирают кухни за 1—3 дня. Каждая работа оплачивается отдельно: сборка шкафов, установка техники, вырезание отверстий под мойку и варочную панель.

В «Икее» собрать один шкафчик стоило 999 Р — и это без дверок, ручек и внутренних полок. С ними каждый обошелся бы в 1399 Р. Встроить технику из «Икеи» стоило 999 Р за штуку. А из другого магазина — 2499 Р. У нас было 10 шкафов, а из встраиваемой техники — вытяжка, духовка и варочная панель. Первые две — из «Икеи», а варочная панель — из «Техпорта». Так что в «Икее» сказали, что сборка обойдется от 20 000 Р, а точную цену сообщит мастер на месте.

«Икея»: прайс на сборку кухоньPDF, 45,7 КБ

Я связался со специалистом, который собирал кухню соседу. Он попросил по 1000 Р за шкаф и по 2000 Р за единицу встраиваемой техники и мойку. Получилось 20 000 Р. Столько же вышло и на сервисе «Руки», а мастер с «Юду» вообще насчитал 24 300 Р. Для нас все это было дорого — вот мы и решили собрать кухню сами.

Мастер с «Юду» потребовал за сборку больше всех. И это еще со скидкой — без нее выходило 27 000 Р

Где я взял инструкции по сборке

Я нашел в интернете много видео о сборке кухонь. Но в большинстве человек с отверткой просто говорил: «Сейчас расскажу, как собирать», — а через пару секунд с довольным лицом показывал полностью готовую кухню.

В итоге я обнаружил на сайте «Икеи» пошаговую видеоинструкцию. В 10 роликах рассказывалось, на что обращать внимание при сборке и как все исправить, если что-то сделаю не так.

Видео на ikea.com: «Самостоятельная установка кухни»

Руководство по установке кухни «Икея»PDF, 2,8 МБ

Параллельно я читал текстовое руководство — там был даже список нужных инструментов и советы, как подготовить помещение к сборке. Инструкции помогли разложить в голове порядок действий и понять основные рекомендации.

Инструменты я разделил на 2 списка: обязательные и желательные. Еще понадобилось много расходных материалов.

Я убедился, что главный помощник в сборке — это не инструменты, а второй человек. Вдвоем удобнее навешивать шкафы и устанавливать вытяжку: пока один их держит, второй прикручивает. И вместе работать быстрее. Мне помогали жена, соседи и друзья. А вечерами мы ели пиццу и жаловались друг другу, как болят спина и ноги.

Как грамотно потратить и сэкономить

Рассказываем в нашей рассылке дважды в неделю. Подпишитесь, чтобы совладать с бюджетом

Обязательные инструменты

Шуруповерт стал продолжением моей руки. У меня Dexter Power 5227.2A. Его мне подарила жена пару лет назад. Я вкручивал им саморезы и делал мелкие отверстия в стенках и в столешнице. Например, для смесителя и для установки петель в дверцу.

Шуруповерт Dexter Power 5227.2A — 2975 Р

Вообще, отверстия делают дрелью, но если нужно сверлить не бетон, то хватает и мощности шуруповерта

Стремянка понадобилась, чтобы повесить верхние шкафы. Я прикинул, что в ней должно быть минимум 4 ступени. Мы купили ее в «Леруа Мерлен» за 700 Р.

Электрический лобзик тоже был незаменим. У меня Stanley Fatmax FMES550 мощностью 550 Вт — я покупал его раньше, но не специально для кухни. Без него невозможно подрезать шкафы под нужный размер, вырезать отверстия для вытяжки, варочной панели и мойки. Им же я разрезал столешницу — ее привезли кусками больше чем нужно.

Лобзик Stanley Fatmax FMES550 — 3098 Р

До сборки кухни я пользовался лобзиком всего раз — разрезал тонкую деревянную панель. Теперь предстояло распилить толстую столешницу

Струбцины — это приспособления, которыми можно плотно стянуть две плоских поверхности. Например, стенки двух соседних шкафов, чтобы их выровнять и зафиксировать. Еще я закреплял струбцинами доски от шкафов, когда резал их на столе лобзиком — так не боялся, что они начнут съезжать.

Струбцины бывают ручные и полуавтоматические. Первые стоят в среднем по 200—300 Р, но в них нужно долго закручивать гайку. Вторые дороже, но достаточно нажать на рычаг, и струбцина сожмется. Я купил на «Озоне» 2 быстрозажимных струбцины за 888 Р.

Универсальные струбцины Kubis, 2 шт. — 777 Р

Крайняя справа — ручная струбцина с гайкой. Она шла в комплекте с лампой. А когда я собирал кухню, пользовался струбцинами слева. Чтобы что-то стянуть, нажимал на синие рычаги

Измерительная лента, рулетка и карандаш понадобились, чтобы отмерить нужную длину шкафа, который пришлось обрезать. У меня была лента на 3 м.

Отвертки — нужны были крестовая и прямая, с плоским концом. Они выручали, когда шуруповерт куда-то не пролезал или неожиданно садился, хоть я и старался вовремя его заряжать. Отвертки у меня уже были — специально я их не покупал.

Строительный уровень — прибор, который помог мне повесить и поставить шкафы идеально ровно, параллельно поверхности земли. Сначала я пользовался уровнем на Айфоне, но он не внушал доверия, да и держать его было неудобно. В итоге купил на «Озоне» обычный строительный уровень за 427 Р.

Магнитный уровень Matrix — 438 Р

Сверху — уровень на Айфоне. Я приставил его к столешнице и вижу, что она не наклонена по отношению к земле — угол 0°. Снизу — строительный уровень. Когда овальный пузырек четко между двумя линиями — наклона нет

УЧЕБНИК

Как жить в России

Расскажем о налогах и правах, поможем не теряться при поиске квартиры и оплате коммунальных услуг

Начать учиться

Необязательные инструменты

Стол, на котором можно распилить доску. Мы использовали два стола: обеденный и рабочий для ноутбука. Они одинаковой высоты, и мы ставили их рядом. Чтобы не испортить поверхности, клали сверху картон, в котором привезли шкафчики.

Болгарка — машинка для резки металла. Мне ее одолжил сосед, чтобы я распилил шины для навеса шкафов. Что такое шины, я расскажу дальше. Они продаются по 2 м, и пришлось делить их на куски нужной длины.

На «Яндекс-маркете» я видел болгарки от 1193 Р, но покупать не стал. Если бы у соседа такой не оказалось, купил бы обычную пилку по металлу: для новичка она безопаснее

Ударная дрель — как шуруповерт, но мощнее и как бы бьет в место, которое сверлит. Дрель я взял у соседа и делал ею отверстия в несущей стене, когда вешал на нее шкафы. Эта стена была из плотного бетона с арматурой внутри. Мощности шуруповерта на нее не хватило.

Угольник — что-то вроде угловой линейки. Он помогал мне отмерять углы ровно под 90°, когда я подрезал один шкаф. Я купил угольник на строительном рынке у дома за 150 Р.

Пока я не купил угольник, отмерял углы обычной линейкой. Это было неудобно и ненадежно

Канцелярский нож у меня был и понадобился, чтобы укоротить сливной шланг от сифона. Про сифон я подробнее расскажу дальше.

Защитные очки оберегали глаза от опилок и трухи, которая летела во время распила. В первый день я пилил без очков, а потом купил их в «Фикс-прайсе» за 50 Р — стало комфортнее и безопаснее.

Без очков я постоянно щурился и промывал глаза от пыли

Расходники

Саморезы и дюбеля. Саморезы — это длинные прочные металлические стержни с резьбой. А дюбеля — вроде пластиковых гнезд для саморезов. Чтобы повесить шкаф на стену, я сначала делал в ней отверстие, потом вбивал туда дюбель и уже в него вкручивал саморез. Если просто вкрутить саморез в стену, однажды он расшатается, отверстие станет слишком широким, саморез вывалится, шкаф упадет.

Дюбеля и саморезы иногда продаются наборами. Сначала я купил 2 набора в «Икее». В одном саморезы и дюбеля были покороче — 1,6—4,5 см, а в другом подлиннее — 3—6 см. Маленькие стоили 349 Р за 200 штук, а большие — 699 Р за 260 штук. Но почему-то я усомнился в их надежности и заказал на «Озоне» дюбеля покрепче — выбрал по отзывам 20 штук за 308 Р. На вид они толще, и у них есть направляющие, которые не дадут дюбелю выпасть.

Дюбель для газобетона, 20 шт. — 300 Р

Саморезы и белый дюбель из набора «Икеи». Серый дюбель — с «Озона». На вид он крепче икеевского

Металлические уголки нужны, чтобы перпендикулярно скрепить две доски. У меня такие были дома. Я использовал 3 уголка для шкафа, который уменьшал, и еще 2 — для панели слева от стиральной машины. Уголками я прикручивал к шкафам столешницу. У остальных каркасов для этого были металлические перекладины в верхней части.

Бита для шуруповерта — это насадка, которую вставляют одним концом в шуруповерт, а другим — в болт, чтобы его вкрутить. Для сборки кухни понадобились биты с прямым и крестовым сечением, как и отвертки. Моя бита шла в комплекте с шуруповертом.

Такие уголки очень прочные и удержат даже тяжелую кухонную столешницу. Источник: «Леруа Мерлен» Моя бита. С одного конца она была крестовая, с другого — прямая

Сверла вставляются в шуруповерт, чтобы им можно было сверлить. Мне понадобились по дереву, бетону и круговое сверло. По дереву у меня были: когда-то я покупал упаковку сверл Dexter диаметром 3, 4, 5, 6 и 8 мм.

Сверла по бетону заказал на «Озоне», когда понял, что первые не справляются с несущей стеной. Упаковка из 8 штук марки Metabo стоила 532 Р.

Набор сверл по бетону Metabo, 8 шт. — 881 Р

Круговым сверлом Форстнера я делал в столешнице отверстие для смесителя. Оно было диаметром 35 мм. Покупать не пришлось — сверло шло в комплекте с мойкой.

Малярный скотч пригодился, когда я резал столешницу. Я боялся сколов, поэтому клеил скотч на место реза, а линию распила чертил прямо на нем. Скотч придерживал края, пока я резал, — выходило аккуратно. Два скотча со строительного рынка обошлись в 358 Р.

Прозрачный герметик и пистолет к нему. Клей-герметик похож на жидкую резину. Им я обрабатывал участки, куда может попасть вода. Например, места спилов на столешнице: от воды они могли разбухнуть, и там бы завелась плесень. Я купил на «Озоне» 2 тюбика за 814 Р: сначала по ошибке купил белый вместо прозрачного. Клей выдавливал специальным пистолетом, он обошелся в 230 Р.

Я видел пистолеты и от 1000 Р, но купил самый дешевый и остался доволен. Источник: «Леруа Мерлен»

Пилки для лобзика — это то, чем он пилит поверхность. На упаковке всегда нарисовано, какие пилки подходят для металла, а какие — для дерева. Указаны допустимая толщина доски и какой будет край: рваный или ровный.

Пилки, которые делают ровный спил, режут медленно и годятся для тонких досок. Такими я пилил стенки каркасов. Пилки для рваных краев режут быстрее и подходят для толстых досок — ими я резал столешницу шириной 3,8 см. У меня была еще пилка для фигурного реза — ею я делал отверстия в задних стенках каркасов: они из тонкой фанеры.

Мой набор слева — из пилок под разные материалы и спилы. А справа — 5 одинаковых пилок для ровного реза по дереву. На упаковках нарисовано, какие выйдут срезы

Этап 1

Как я обрезал и собирал угловой каркас

Короткая сторона кухни у нас была 178 см. Мы собирались поставить с краю холодильник шириной 60 см и оставить между ним и шкафом 5 см запаса. Чтобы кухня вплотную встала в угол, нужен был шкаф для мойки шириной 113 см. Таких в «Икее» не было — пришлось брать 128 см и укорачивать на 15 см.

В нашей однушке мало места, и если бы мы сначала собрали остальные шкафы, было бы негде обрезать этот. Так что мы начали с него.

Я спланировал, какие детали укорочу. Щит, который стыкуется с длинной стороной кухни, потом сдвинул, и отверстие для двери получилось не 60, а 45 см

Шкаф состоит из каркаса и дверцы, то есть фасада. Я боялся перепутать и урезать не те доски каркаса. Поэтому сначала расставил детали так, как они будут в собранном виде. Отмерил рулеткой, сколько и где отрезать, и начертил линию среза карандашом. Затем положил доску на стол и попросил жену крепко держать доску. А сам включил лобзик и начал резать.

Я держал в руках лобзик второй раз в жизни и не знал про некоторые нюансы. Например, что если вынуть лобзик из детали до остановки пилки, лобзик начнет трясти, и пилка повредит доску. А когда я съехал с разметки, стал сдвигать основание лобзика, чтобы выровнять направление реза. В итоге немного погнул пилку и спилил больше. Оказалось, нужно было вращать весь лобзик, а не смещать его основание. А неровности просто подравнять лобзиком.

Теперь в каркасе дырка. Хорошо, что она в углу внутри и ее не видно

На каркасах из «Икеи» уже есть отверстия для болтов и саморезов, которыми соединяют доски. Например, в доске, которая будет дном шкафа, они сбоку — по стороне, которой измеряется толщина доски. Чтобы соединить дно с боковой стенкой, в нее нужно вставить длинный саморез. А потом приставить доски так, чтобы он попал в отверстие.

В угловом каркасе некоторые отверстия я отрезал, когда его укорачивал. Пришлось делать новые самому. Места для них я наметил карандашом, а потом проделал шуруповертом со сверлами по дереву на 3 мм.

Еще пришлось делать 2 квадратных отверстия: одно — для провода и шланга от стиральной машины, другое — для розетки. Сначала я просверлил по 4 круглых отверстия по углам будущих квадратов. Использовал сверло на 8 мм. А потом прошелся лобзиком от одного отверстия к другому.

Если бы мы не укоротили шкаф, он бы не поместился По вырезу для розетки видно, что сначала я сверлил маленькие круглые отверстия по углам. В них потом удобно было вставлять пилку от лобзика

Этап 2

Как я собирал остальные каркасы

Собирать каркасы просто, главное — следовать инструкции. Чтобы подолгу не искать нужные болты, саморезы и другие детали, я высыпал пакетик с деталями на стол и разобрал все по группам: саморезы к саморезам, винтики к винтикам.

У нас 11 каркасов, половина — навесные, а половина — напольные. Мы с соседом собрали все примерно за 3 дня — это не сложная, но однообразная работа. Сосед шуруповертом прикручивал к боковым стенкам направляющие для выдвижных ящиков и крепления для навеса. Потом мы насаживали на одну стенку верх и низ шкафа. Затем ставили заднюю панель и крепили вторую боковую стенку. А в конце прибивали заднюю панель гвоздями, чтобы каркас был ровным и с прямыми углами. Затем за час я собрал еще 4 маленьких выдвижных ящика.

У нас были сложности только со шкафами для сушки посуды и встраиваемой вытяжки. А еще с пространством под стиральную машинку. Когда я собрал шкаф для посуды, то понял, что у нас встраиваемая сушка, а не отдельная. Такую сушку нужно было крепить к шкафу вместо дна. Пришлось переделывать.

Теперь я знаю, что встраиваемые сушки крепятся к шкафу вместо дна

Перед тем как собирать каркас для вытяжки, я прочитал к ней инструкцию. Понял, что нужно сделать отверстия для воздуховода и урезать заднюю панель каркаса по высоте, потому что снизу она мешала бы вытяжке.

Инструкция по сборке каркаса для вытяжки «Икея»PDF, 8,88 МБ

Мы хотели установить вытяжку так, чтобы запахи уходили по воздуховоду в вентиляционный лючок под потолком. Купили в «Икее» воздуховод диаметром 15 см за 1700 Р. И вырезали под него отверстия в верхней и нижней стенках шкафа. Потом поняли, что этот воздуховод будет слишком заметен над кухней, и жена будет страдать. Купили еще один воздуховод. Он стоил 1750 Р, был поуже и не такой заметный. Но отверстие диаметром 15 см оказалось для него слишком велико. Пришлось с этим смириться.

Собранные каркасы мы расставляли на полу Для нового воздуховода нужны были отверстия диаметром 10 см, но предыдущие было уже не уменьшить

У нас не встраиваемая, а обычная стиральная машина. Каркасов под нее в «Икее» не было, а просто задвинуть ее под столешницу было нельзя: тогда бы край столешницы висел в воздухе.

Мне прислали из «Икеи» инструкцию, как сделать слева от машины опору для столешницы. Вместе с кухней мы сразу купили каркас шириной 40 см и сделали из него так называемую сэндвич-панель — по толщине она как три обычных стенки шкафа. Просверлили в ней лобзиком отверстие для провода и шланга. А снизу прикрутили ножки. На эту сэндвич-панель удалось даже повесить дверцу, чтобы закрывала машинку.

Как сделать сэндвич-панель из каркаса шириной 40 смDOCX, 124 КБ

Слева от машины находится сэндвич-панель. А справа мы прикрутили на уголки полоску декоративной панели. Она закрывает щель между духовкой и стиральной машиной Это сэндвич-панель. Я делал ее сам из каркаса шириной 40 см

Этап 3

Как я вешал настенные шины

Нижние шкафы мы решили просто прикрутить к стене. А верхние нужно было навешивать. Есть два способа это сделать: навесить каждый отдельно или все вместе — на металлическую шину, то есть рейку с отверстиями. Если вешать отдельно, трудно подогнать шкафы по высоте: один будет выше, другой ниже.

Нам понадобились две шины по 2 м. Но на короткую стену нужно было всего 1,3 м, а на длинную — 2,7 м. Так что одну шину я распилил болгаркой на два куска: по 1,3 м и 0,7 м.

Болгарку мне одолжил сосед. Я раньше ею не пользовался и сначала прочитал инструкции по безопасности в интернете. Надел плотные штаны, кофту с капюшоном и защитные очки. Управился за 20 секунд, но очень нервничал: любое неверное движение — и я мог лишиться пальца. В следующий раз лучше куплю обычную пилку по металлу или закажу распил где-нибудь еще.

По ошибке мы купили в «Икее» 4 таких шины по 700 Р. Но пригодились только 2, а остальные мы потом сдали обратно. Источник: ikea.com

Чтобы понять, на какой высоте крепить шину, мы с соседом приложили один шкаф к стене. Карандашом разметили расположение шины и предполагаемых отверстий для дюбелей. Затем просверлили отверстия глубиной по 6 см и диаметром по 8 мм. С короткой стеной справился даже шуруповерт со сверлом по бетону. А длинная стена была несущая — ее пришлось сверлить ударной дрелью соседа.

Сверлить оказалось легко. Сложнее было только удержаться на стремянке в процессе. Чтобы не упасть, я стоял одной ногой на стремянке, другой — на стиральной машине.

В готовые отверстия мы вбили молотком дюбеля, шуруповертом с крестовой битой закрутили в них саморезы и навесили шину. Довольно трудно было выровнять ее по уровню: шина длинная, и от малейшего движения шел перекос. Вся работа с шинами заняла у нас полдня.

Чтобы наметить место для шины, мы приложили один верхний каркас к стене. Держать его не хотелось — поставили на стиральную машину и еще один каркас

Этап 4

Как я устанавливал каркасы и вытяжку

На установку каркасов у нас ушел целый день. Сначала мы навесили верхние шкафы, одновременно встроили вытяжку, а потом установили нижние. Иначе они бы мешали поставить стремянку.

Верхние каркасы оказалось труднее всего поднимать: они были тяжелые, высотой по 100 см и норовили перевернуться и упасть на нас сверху. А само навешивание было простым: мы прикладывали крепления к шине и опускали каркас.

На этом же этапе мы установили вытяжку — прикрутили ее к нижней полке по инструкции. Потом поняли, что торопиться не стоило: вытяжка потом мешала установить дверцу — расскажу об этом дальше.

Навешенные каркасы легко было двигать по шине

С нижними каркасами были свои сложности. Их пришлось поднимать, чтобы поставить на нужные места. А если бы мы их двигали, могли сломать ножки. Плюс в инструкции советовали крепить эти каркасы к стене. Не думаю, что без этого они бы упали: потом я стянул их между собой, а сверху придавил тяжелой столешницей. Но на всякий случай решил следовать инструкции.

В задних стенках каркасов уже были заводские прямоугольные отверстия. Еще в комплекте шли уголки. Одну сторону уголка нужно было прикрутить к стенке каркаса, а другую — через отверстие к стене.

Я расставлял каркасы вдоль стены в нужном порядке и размечал на боковых стенках каркасов и на стене, где будут отверстия для саморезов. Потом убирал шкафы и сверлил стены шуруповертом и ударной дрелью. Очень боялся попасть в провода, замурованные в стены. Но вспомнил, что во время ремонта нам проложили их под розетками строго вниз, а над выключателями — вверх. В итоге один нижний шкаф я не прикрутил: над предполагаемыми отверстиями были розетки, и я бы точно пробил провод.

В отверстия в стенах я вбил молотком дюбеля и снова расставил каркасы по порядку. А в конце соединил каркасы и стены уголками с помощью саморезов.

Самому пришлось только сверлить отверстия для саморезов. А прямоугольное окошко сделали на заводе

Этап 5

Как я разрезал столешницу

У нас было 2 куска столешницы из ДСП толщиной 3,8 см, а длиной по 186 и 246 см. Надо было отрезать от них нужные куски и сделать отверстия под мойку, смеситель и варочную панель. На все ушло полтора дня — дольше всего я вымерял отверстия для мойки и варочной панели.

Сначала я замерил, какой длины нужны куски. Получилось 113 см и 213 см. И обнаружил, что строители сделали угол кухни не 90°, а 95°. Пришлось измерить расстояние от задней стенки холодильника до угла и от дверцы холодильника до этого же угла.

Потом мы с соседом положили столешницу одной стороной на обеденный стол, а другой — на компьютерный столик. В одиночку было бы тяжело это сделать. Потом отмерили на столешнице нужные расстояния, и я резал ее не под прямым углом, а наискосок. В целом это было не сложнее, чем распиливать доски от шкафов. Но дольше: столешница толстая, и пилка быстрее затуплялась и медленнее шла.

Угол не прямой — столешницу резали так, чтобы выглядело ровно

Делать отверстия для варочной панели и мойки нужно после того, как их купили: размеры отверстий всегда индивидуальны. Какие нужны нам, я нашел в инструкциях к мойке и панели.

Мы с соседом положили столешницу на каркасы, и я оклеил будущие места среза скотчем, чтобы спил был ровнее. Потом начертил линии среза. Был особенно внимателен с отверстием для варочной панели: оно должно было быть ровно над соответствующим каркасом.

Потом мы с соседом сняли столешницу и перенесли на стол. Отверстия для мойки и варочной панели предполагались прямоугольные, но сначала я просверлил по углам круглые диаметром 8—10 мм. Потом вставлял в каждое пилку для лобзика и резал по направлению к другому отверстию. В конце попросил соседа поддерживать выпиленные куски снизу: они могли выпасть, сломать пилку и обломить столешницу там, где я еще не допилил. А когда мы переносили столешницу, придерживали ее в тонких местах возле спилов: боялись, что там она сломается.

Если бы отверстие под варочную панель я выпилил левее или правее, стенки нижних каркасов не дали бы ее встроить Я не ошибся: варочная панель встала идеально

Смеситель можно было вмонтировать не в столешницу, а в саму мойку. Но нам захотелось в столешницу: так он бы встал ровно за мойкой. А иначе пришлось бы вмонтировать его в ту часть мойки, где сохнет посуда, и пришлось бы его поворачивать.

Для смесителя я просверлил шуруповертом круглое отверстие диаметром 35 мм — пригодилось сверло Форстнера. Сверло легко утапливалось в столешницу, пока не прошло ее насквозь.

Потом я на всякий случай обработал все спилы герметиком, особенно отверстие для смесителя. Это нужно, чтобы эти места не вздулись, если в них попадет вода.

Этап 6

Как я фиксировал каркасы и столешницу

Каркасы мало было поставить рядом — их нужно было стянуть друг с другом саморезами. Так было сказано в инструкции.

Стенки соседних каркасов я сначала стягивал струбцинами, чтобы они не «ходили». Потом делал в них по 4 отверстия ближе к углам — использовал сверло по дереву диаметром 3 мм. А затем шуруповертом закручивал туда саморезы.

Потом я положил столешницу на каркасы и прикрутил ее к ним саморезами насквозь. На урезанном каркасе не было передней перекладины, к которой крепится столешница. Пришлось присверливать к нему металлические уголки и прикручивать к ним.

Вся работа заняла полдня. Она была простая, но однообразная, и иногда хотелось бросить ее на полпути.

Для крепления столешницы пригодились уголки

Этап 7

Как я подключал мойку и смеситель

Установка мойки и смесителя заняла целый день. Мойку я вставил в отверстие, а потом подключил к ней сифон. Это устройство, которое не дает запахам из канализации проходить на кухню, но позволяет воде стекать в канализацию.

Сифон у нас был из «Икеи», и к нему шла подробная инструкция. Сначала я прикрутил чашу слива к отверстию в раковине и соединил все элементы сифона по инструкции. Потом вставил сливной шланг в сливное отверстие.

Чтобы установить смеситель, я протянул шланги от него в отверстие, а сам смеситель прижал гайкой снизу. Шланги нужно было подсоединить к выводам в стене, из которых шла вода. Для этого понадобились переходники. Я перекрыл воду и вкрутил их к выводам. Сверху закрутил гайку для шланга.

Этап 8

Как я подключал технику и подсветку

Для подключения техники я хотел вызвать мастеров. Специалисты с «Юду» просили около 1000 Р за каждый электроприбор. За вытяжку, варочную панель, духовку и стиральную машину я бы отдал 4000 Р. Но оказалось, в этом разбирался сосед и предложил бесплатно мне помочь.

Сосед отключил электричество во всей квартире и проверил индикаторной отверткой, нет ли в проводах напряжения. Потом надел резиновые перчатки и полдня подключал технику. На себя я взял только стиральную машину.

У варочной панели вообще не было провода. А было что-то вроде гнезда — к нему мы подсоединили провод, выведенный из стены во время ремонта. Сосед объяснил, что внутри него есть 3 мини-провода: желто-зеленый — заземление, синий — ноль, коричневый или черный — фаза. Сосед прочитал инструкцию, вставил нужные провода в нужные места в гнезде и зафиксировал их болтами из комплекта с плитой.

В инструкции было подробно расписано, куда какой проводок вставлять

У духовки уже был свой провод, но без вилки на конце. Мы присоединили к нему вилку и вставили в розетку, которую делали еще на этапе ремонта.

У вытяжки тоже был только провод без вилки, но розетки под нее не было — строители оставили в стене провод, как для духовки. Мы решили соединить два провода напрямую. Для этого желательно купить клемму — щеколду, в которую вставляются два провода и зажимаются внутри. Но клемм у нас не было, а ехать за ними не хотелось, так что мы просто соединили провода изолентой.

Стиральную машину подключать легко. Нужно вставить вилку в розетку, сливной шланг в сливное отверстие, а шланг для подачи воды накрутить на вывод для воды, который находится в стене. Шланг из комплекта оказался коротковат — он был около 1 м, а требовалось 1,5 м. Так что пришлось купить в «Техпорте» удлинитель для шланга за 152 Р. Мы вставили в него шланг от стиральной машины, а сам удлинитель — в слив. Соединение стянули металлическим хомутом — купили его на рынке за 20 Р.

Возможно, это не лучший способ, но позади 2 месяца, а из этой конструкции не вытекло ни капли.

Шланг от стиральной машины мы соединили с внешним шлангом и стянули металлическим хомутом на стыке Такой шланг можно установить вместо родного, но мы его просто нарастили. Источник: «Техпорт»

Подсветка. Светильники из «Икеи» устанавливаются просто: нужно прикрутить саморезами крепления, а потом защелкнуть в них светильники.

Провода от светильников я аккуратно протянул за шкафами — между задними стенками и стеной было достаточно места. Все провода собрал в икеевский блок подсветки и закрепил на шкафах.

Наши светильники можно было соединить напрямую с проводом, который мы заранее выводили из стены. Но у нас давно лежала «Яндекс-розетка» — она вроде обычной, но подключается по вайфаю к «Яндекс-станции». С ней включать подсветку можно голосовой командой.

У меня была еще обычная розетка. Я установил ее за шкафами, вставил туда «Яндекс-розетку», а в нее — вилку подсветки. Теперь я говорю: «Алиса, включи подсветку», — и свет включается.

Подсветка включается голосом, хотя можно и традиционно — выключателем Конструкция, которая делает подсветку «умной»: обычная розетка, «Яндекс-розетка», вилка от подсветки. Висит в углу за шкафами и никому не мешает

Этап 9

Как я устанавливал фасады

Фасады, то есть дверцы, я устанавливал по инструкции. Потратил 1 день. Все фасады были в защитной пленке. Мы не снимали ее до конца: боялись повредить поверхность.

Дверные петли я покупал в «Икее» вместе с кухней, а теперь вставил их в круглые отверстия на дверях — они там уже были. Потом прикрутил крепления к боковым стенам каркасов. Одно крепление установил неправильно, и пришлось переделывать. Затем был внимательнее: стрелочка на креплении должна была всегда смотреть наружу из шкафа. А в конце я приставил каждую петлю к креплению и нажал до щелчка.

Работа была простая. Правда, в шкаф для вытяжки было неудобно устанавливать крепление для дверцы. Оно оказалось в том месте, где уже была вытяжка. Я промучился с ним полчаса: с трудом туда подлез и вкручивал болт с короткой битой и гаечным ключом. А до установки вытяжки управился бы за 30 секунд. Теперь думаю, что быстрее было бы вообще открутить вытяжку.

Треугольная стрелочка должна была указывать наружу, а не внутрь шкафа

Этап 10

Как я устанавливал полки

Внутренние полки для шкафов я быстро установил по инструкции. На боковых стенках уже были отверстия — я вставил в них опоры вроде болтиков из комплекта и положил на них полки.

Но было два места, которые мы сначала хотели просто закрыть панелями, — на торце кухни и между двумя верхними шкафами над мойкой. Но в процессе сборки жена попросила сделать там полки. Пришлось делать два самодельных каркаса — в «Икее» не было вариантов под наши размеры. Например, над мойкой нужен был шкаф глубиной 39 см и шириной 17 см. А на торце — шириной 39 см и глубиной 11 см.

У нас оставалась одна декоративная панель под цвет кухни, а нужно было три. Недостающие мы докупили в «Икее»: каждая панель 39 × 104 см стоила 2000 Р. Всего я потратил 4000 Р. Из них я сделал отрезки нужных размеров и скрутил саморезами. Потратил один день, зато получились два функциональных каркаса.

У меня закончились уголки, поэтому прикручивать эту полку пришлось изнутри — просто притянул ее саморезами с внутренней части шкафа На стене оставался небольшой кусок шины, так что этот каркас я так же, как и остальные шкафы, просто повесил на нее Торцевой каркас я делал сам — из декоративных панелей

Сколько я потратил на сборку

Я собирал кухню по субботам и воскресеньям — потратил пять выходных. Если бы взял отпуск, ушло бы 10 дней подряд. Конечно, я мог заплатить мастерам и отдыхать в это время. Но зато я сэкономил больше 20 000 Р.

Кое-что из инструментов у меня уже было, а дрель и болгарку одолжил сосед. Многое пришлось купить, но я об этом не жалею: все это пригодится мне потом. А каркас для сэндвич-панели, металлические шины, переходники и лишний воздуховод я бы докупал и так — даже если бы кухню собирали мастера. Поэтому не буду включать их в расходы на сборку.

На инструменты и расходники для сборки я потратил 4798 Р

Дюбеля и саморезы 1356 Р
Струбцины 888 Р
Герметик с пистолетом 814 Р
Стремянка 700 Р
Сверла по бетону 532 Р
Малярный скотч 358 Р
Угольник 150 Р

Дюбеля и саморезы

1356 Р

Струбцины

888 Р

Герметик с пистолетом

814 Р

Стремянка

700 Р

Сверла по бетону

532 Р

Малярный скотч

358 Р


Как защитить стыки столешницы от влаги?

В этой статье мы расскажем вам о методах защиты столешницы из ламинированной ДСП.

Столешницы, покрытые пластиком, имеют ряд плюсов:
• доступная стоимость;
• многообразие цветов и фактур;
• устойчивость цвета к воздействию ультрафиолета;
• относительная устойчивость к механическим повреждениям, термическим воздействиям, пищевым кислотам;
• ламинированное покрытие не имеет пор, поэтому устойчиво к действию влаги, гигиенично.

Есть и минусы (но мы подскажем вам как с ними справиться):
• плита ДСП может впитывать влагу и разбухать в случае, если где-то остались незакрытые кромкой части, либо была повреждена ламинация;
• щелочи и концентрированные кислоты могут повредить ламинацию, резать продукты непосредственно на столешнице тоже не рекомендуется – будут оставаться царапины, ухудшающие ее внешний вид и эксплуатационные характеристики.
• в состав плиты входит формальдегид, вредное для здоровья соединение. Но в современных качественных плитах ДСП его содержание и эмиссия минимальны, а заделка всех открытых срезов препятствует его выделению;

Меры защиты:

Силиконовый герметик

Для предотвращения разбухания столешницы и увеличения срока её службы рекомендуется все подпилы и всевозможные стыки обрабатывать специальным силиконовым герметиком. Он может выступать как самостоятельный способ гидрозащиты, так и в комплексе с другими составляющими.

Засыхая, силиконовый герметик образует защитную плёнку, которая препятствует проникновению влаги. Чаще всего толстым слоем герметика обрабатывают стык между столешницей и стеной, вырезы под мойку и варочную поверхность, купленные в нашем магазине.


Планки

Торцевая планка
Угловая планка
Соединительная планка

Алюминиевая планка может быть для защиты торцов столешницы, может быть угловая для защиты стыка или соединительная, если ваша столешницa короче кухни. Предварительно спил нужно обработать прозрачным силиконовым герметиком. При этом при стыковке двух частей наносится более тонкий слой для плотного прилегания «без щелей».

СОВЕТ Перед сборкой модулей убедитесь в квалификации специалиста. Он должен тщательно промазать силиконом все незакромлённые торцы на деталях и приступить к работе, пока герметик не застыл.

Торцевая кромка

Торцевая кромка защищает края столешницы от попадания влаги.


Плинтус

Плинтусы являются функциональной деталью кухонного интерьера, выполняют декоративную и защитную функции. Скрывают обработанный толстым слоем герметика стык между столешницей и стенкой, предотвращают попадание влаги.


Уход после монтажа

Для продления срока службы кухонной столешницы и сохранения её привлекательности рекомендуется соблюдать нехитрые правила ухода:
  • старайтесь не допускать попадания воды в места стыков
  • не проливайте на рабочую поверхность кипяток
  • не оставляйте на столе надолго замороженные продукты
  • любые пятна, воду и брызги желательно незамедлительно вытирать

Пожалуй, это все рекомендации по защите столешниц от влаги.
Следуйте им и кухня прослужит вам не один десяток лет.


Выбор мойки по способу монтажа

Если говорить о удобстве и функциональности, то принципиально важно руководствоваться никак не вкусовыми предпочтениями, а такими факторами, как площадь кухни, расположение места для мойки в кухонном гарнитуре, стиль кухни, и, естественно, количество членов семьи, которые будут пользоваться мойкой на протяжении долгих лет.

Важный критерий выбора мойки — способ её монтажа в столешницу. Проводя классификацию кухонных моек по способу монтажа, традиционно выделяют 3 основные группы:

Накладные мойки

Накладные мойки не предполагают присутствия столешницы, так как в прямом смысле «накладываются» на кухонный шкаф. Данный вариант установки подойдёт для бюджетных комплектов кухонной мебели, гарнитур которых состоит из отдельных тумб, никак не соединенных единой столешницей. К плюсам данного метода монтажа относится его простота и дешевизна, так как монтаж накладной мойки достаточно прост.

Стоимость накладной мойки значительно низка. Недостатком данного вида моек у большинства производителей является маленькая толщина стали, нередко некачественный каркас, недостаток в монтажных элементах, а также малый выбор, связанный с привязкой к ширине шкафа.


Производитель Reginox предлагает серию накладных моек Lay On. Накладные мойки толщиной 27мм производятся из стали 0,8 мм 304 категории, марки 18/10. Нижняя часть столешницы изготавливается из благородных и качественных пород дерева. Вы можете выбирать между гладкой, текстурированной или матовой структурой стали. Накладные мойки серии Lay On от Reginox представлены с одной или двумя мойками, а также пристенным бортиком Aqua Stop, в некоторых вариантах крылом — сушкой с линейным рисунком.

Также Reginox изготавливает столешницы из нержавеющей стали с различными опциями (вмонтирована мойка, отверстия под варочную панель, смеситель, дозатор и т. п.) по индивидуальному заказу.

Накладные мойки серии Lay On безупречного качества, очень практичны и гигиеничны.

Врезные мойки

Врезной монтаж самый известный и простой вариант, совместим для кухонных гарнитуров с единой столешницей. Широкое распространение объясняется тем, что данный тип моек не требует, при монтаже в столешницу, специальных знаний. Достаточно вырезать отверстие под мойку и притянуть ее к столешнице монтажными элементами.

Врезные мойки монтируются в столешницы разной толщины и из разнообразного материала, имеют разнообразные формы, габариты и комплектацию, так как для их установки не потребуется шкаф с точно заданными размерами. Важный критерий при выборе врезной мойки – качество и толщина стали. Так как мойка из некачественной (не соблюдено качество марки стали 18 хром/10 никель) и тонкой стали (менее 0,8мм) не обладает звукоизоляционными свойствами, может деформироваться во время эксплуатации, со временем заржавеет и будет опасна для здоровья.


Широкий ассортимент врезных моек Reginox представлен мойками различной конфигурации, формы и глубины. Все мойки выполнены из стали 304 категории 18/10 из стали 0,9мм толщиной. Каждая мойка укомплектована крепежной арматурой, которая обеспечит идеальную гидроизоляцию и 100% прилегания мойки в поверхности столешницы.

Интегрированные мойки

Интегрированные мойки — группа моек, при установке которых уровень их бортика относительно плоскости столешницы расположен выше (полуинтегрированный монтаж), ниже (подстольный монтаж) либо на одном уровне с ней (монтаж «в один уровень со столешницей»).

Монтаж «полуинтегрированный» аналогичен врезному. Единственное отличие – это более современный вид края мойки и столешницы (по сравнению с врезными мойками, у которых пологий край), обеспеченный плоским краем интегрированной мойки, который практически сливается с полотном столешницы.


Монтаж «в уровень со столешницей». Этот тип монтажа заключается в том, что мойка монтируется сверху таким образом, что ее края расположены вровень с подготовленной заранее столешницей. Установленная в один уровень со столешницей кухонная мойка является предпочтительной не только с эстетической, но и с практической точки зрения.


Монтаж «под столешницу». Мойки для подстольного монтажа следует монтировать только в столешницы из влагостойкого материала, каким является сталь, натуральный камень или композитные материалы. Установленная подстольным вариантом монтажа мойка, выглядит наиболее презентабельно и по-современному и является своеобразным продолжением столешницы.

* Монтаж мойки способом «в уровень со столешницей» и «под столешницу» должен производиться исключительно специалистами.

** Важно при выборе интегрированной мойки помнить, что края должны быть выполнены идеально, чтобы максимально прилегать к столешнице. Данное свойство для мойки может гарантировать только качественная сталь и четко выполненный регламент производства. К сожалению, многие производители экономят на качестве и производстве, поэтому качество их моек оставляет желать лучшего. Приобретение некачественной мойки может повлечь за собой проблемы со столешницей (деформация, протечки и т.п.) и приведет к тому, что столешницу придется заменить.


Интегрированные мойки Reginox выполнены из миллиметровой стали 18/10. Лучшее сырье и многоступенчатая система проверки качества гарантирует идеальное слияние мойки со столешницей. А огромный выбор моек интегрированного монтажа позволит Вам выбрать лучшую для Вас мойку.


Как врезать мойку в столешницу: самостоятельно устанавливаем конструкцию

Установка кухонной мойки в столешницу — несложный процесс, поэтому зачастую монтажные мероприятия проводят самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров. Перед тем как врезать мойку в столешницу, определяются нужные размеры раковины. Обычно для кухни устанавливаются глубокие приборы с низким смесителем, чтобы вода при мытье посуды не разбрызгивалась.

Затем выбирается материал, из которого будет изготовлена мойка для кухни. Считается, что для кухни лучше всего подойдёт изделие из нержавеющей стали. Это бюджетный вариант, который легко устанавливается самостоятельно. Более дорогой вариант – эмалированный элемент кухонного пространства. Но, как показывает практика, и установка врезной мойки этого типа никаких сложностей не вызывает.

Существует три основных вида кухонных моек:

  • Накладные. Это самый простой и недорогой вариант. Обычно монтаж такой мойки производится на тумбу, где уже есть отверстие. Недостатком подобной конструкции является зазор между мойкой и столешницей, в который обязательно будет попадать вода. Вследствие чего этот участок является самым уязвимым.
  • Врезные. Это прямая установка мойки в столешницу. Не самый простой вариант, потому что под раковину в столешнице вырезается отверстие для посадки мойки.
  • Подстольные. Отличительная черта таких моек — установка и крепление раковины ниже уровня столешницы. Иными словами, монтаж производится в уже готовое отверстие, кромки которого со всех сторон обработаны материалом покрытия столешницы. Это не только великолепный внешний вид, но и высокая степень герметизации стыка.

Последовательность работ по установке накладной мойки

Как было сказано выше, это самый простой способ монтажа. Здесь не надо ничего вырезать, потому что такой вид кухонной раковины устанавливается на подготовленную тумбу без столешницы.

Обычно для установки накладной конструкции используются специальные подпорки из пластика. Сначала устанавливают их, четыре штуки на одну мойку будет достаточно. Место их установки – по углам со сдвигом на 5-6 сантиметров. Затем последовательность работ такая:

  • По месту установки подпорок вкручиваются саморезы по одному на каждый элемент. Лучше использовать крепежи длиной не более 15 миллиметров. Вкручиваются они не до конца.
  • На крепежи надеваются подпорки, в которых есть фигурная прорезь. При этом по прорези подпорки смещаются до тех пор, пока горизонтальная их плоскость не упрётся в торец стенки тумбы.
  • Саморезы закручиваются до упора.
  • Все торцы тумбы промазываются герметиком.
  • Мойка насаживается на тумбу с давлением, исходящим от рук. Излишки герметика сразу же убираются.

Внимание! Установка накладной мойки производится только после того, как на неё будет смонтирован смеситель.

Монтаж врезной раковины

Процесс врезки раковины в столешницу очень ответственный. Потому что очень важно точно нанести размеры мойки и по нанесённым линиям выпилить кусок материала, из которого изготовлена столешница. Здесь нужна твёрдая рука и умение работать с разными инструментами, а именно с дрелью и электролобзиком.

Итак, в первую очередь наносится разметка. Есть три варианта, как это можно сделать:

  • Использовать готовый шаблон, который приобретается в магазине, некоторые производители поставляют их вместе с мойками.
  • Изготовить шаблон самостоятельно, например, из картона.
  • Использовать вместо шаблона раковину, перевернув её на столешницу.

Но в любом случае нужно плотно прижать шаблон или раковину к поверхности и обвести его или её карандашом или маркером. Некоторые мастера предпочитают работать по шаблону, не нанося никаких линий разметки. Это не самая простая технология, потому что она требует определённых навыков работы с инструментами.

Поэтому устанавливайте мойку на столешницу и чертите на ней контуры будущего отверстия. Конечно, предварительно нужно определиться с точным местом расположения сантехнического прибора. Обратите внимание на тот факт, что минимальное расстояние от края столешницы до края устанавливаемой раковины – 7 сантиметров. Теперь надо отступить вглубь от начерченной линии расстояние 2 сантиметра, и нанести на столешницу такой же контур. По нему и будет производиться выпиливание отверстия. Двухсантиметровый припуск – это опора на бортики раковины, на которые она будет упираться.

В первую очередь делают небольшое отверстие для лобзика. Поэтому в стороне от линии реза вглубь с помощью дрели делается отверстие. В него вставляется лезвие от электролобзика, и начинается выпиливание отверстия под мойку. Но перед этим под участок столешницы, который будет выпиливаться, устанавливается какая-нибудь опора. Это делается для того, чтобы отпиленный кусок не упал и не повредил края остальной столешницы.

Итак, отверстие готово. Перед тем как установить врезную мойку, торцы среза обрабатываются герметиком. Им же обязательно обрабатываются и места посадки раковины. Таким образом, достигается герметичность стыковки сантехприбора со столешницей. Чтобы прочность соединения была высокой, лучше всего прижать мойку к устанавливаемой поверхности струбцинами, и оставить её в таком состоянии на два часа. Лишний герметик следует сразу же удалить. Если этого не сделать, то он затвердеет и снять его уже будет проблематично.

Таким образом, врезка мойки в столешницу – процесс не самый простой. Здесь важна аккуратность и в разметке, и в выпиливании, и в монтаже раковины на столешницу. Главное – не спешить, особенно при проведении разметки и выпиливании отверстия. А непосредственно установка раковины в столешницу – процесс простой, не требующий особой квалификации работника.

Установку подстольных моделей самостоятельно провести не получится, если в этом деле вы не мастер. Во-первых, подстольные конструкции чаше всего изготавливаются из камня. Во-вторых, для их монтажа потребуются специальные инструменты с алмазным напылением, которые стоят недёшево. Для крепления используется специальный клеевой состав. В-третьих, подгонка мойки под отверстие в столешнице – процесс очень ответственный. Небольшой перебор с выпиливанием, и можно считать, что получится брак. Поэтому такие раковины обычно устанавливают высококвалифицированные мастера.

Полезные советы

Есть определённые правила установки мойки на столешницу, которых надо придерживаться, особенно тем, кто производит монтаж в первый раз:

  • Идущие в комплекте с мойкой резиновые уплотнители лучше заменить силиконовым герметиком. Резина со временем теряет свои свойства. К тому же при проведении монтажных работ всегда есть вероятность, что резиновые уплотнители неплотно лягут на края столешницы.
  • Есть некоторые раковины, которые крепятся с помощью саморезов. При их установке нельзя применять шуруповёртов, всё делается вручную с помощью отвёртки. Сильное давление на изделие станет причиной его порчи.
  • Тяжёлые каменные мойки лучше монтировать вдвоём. Всегда присутствует вероятность их падения, поэтому стоит подстраховаться.
  • Перед тем как вырезать столешницу под мойку, рекомендуется обозначить на поверхности оси, по которым будет ориентироваться установка. Поэтому учитывая размеры прибора, на столешнице обозначается центральная точка, через которую проводятся две взаимно перпендикулярные линии: одна вдоль, другая поперёк. Именно эти линии при установке мойки проходят по серединам её сторон, в независимости от того форма сантехнического прибора будет круглой или прямоугольной.

Заключение по теме

Таким образом, в статье была рассмотрена пошаговая технология монтажа кухонной мойки на столешницу гарнитура. Как было сказано выше, самостоятельно с таким процессом справится даже новичок. Главное – знать нюансы проводимых операций, и быть очень аккуратным, особенно при нанесении разметки и выпиливании отверстия.

Как вырезать кварцевую столешницу для раковины

С помощью карандаша с мягким грифелем отметьте место, где вы хотите вырезать столешницу. Текущая мойка представляет собой двойную чашу, устанавливаемую под установкой, и я рассматриваю возможность установки гораздо больших под навесных ступеней кохера.

Кварцевая столешница Cambria в Windermere, смеситель VIGO и

Положив кварц на плоскую поверхность, начните пиление по верхней линии, нарисованной карандашом.

Как вырезать кварцевую столешницу для мойки .Нужен вырез для раковины из кориана? Наконец, отрегулируйте лезвие до нужной высоты для сквозного разреза и завершите последний разрез. В этом посте я собираюсь добавить дополнительную информацию к сообщению, которое я написал недавно.

Установите прямую кромку параллельно самому длинному продольному пропилу с помощью зажимов. Сочетание смол и кварца создает сайлентон, твердый материал столешницы, который притупляет лезвия, предназначенные для резки металла и дерева, прежде чем они смогут прорезать его. Вместо того, чтобы делать врезной надрез, вы сделаете неглубокий надрез от 1 до 2 мм и пройдетесь по всем линиям реза, пока не сделаете полный контур.

После этого положите левую руку на кварц, чтобы он оставался устойчивым, а правую руку на ручку пилы, чтобы двигать вперед и назад. Определите край, который нужно изменить. В то время как готовая или ламинатная столешница обойдется вам в несколько сотен долларов, кварцевые столешницы стоят от 70 до 100 долларов за кв.

По мере затупления лезвий сайлент-камень нагревает и расплавляет смолу, скрепляющую столешницу. Выберите подходящую дрель для столешницы.Когда вы будете готовы разрезать кварцевую столешницу, положите полоску малярной ленты вдоль поверхности, которую вы собираетесь вырезать.

Выберите подходящую пилу для резки столешницы. Пришло время разрезать столешницу, надеть защитные приспособления, например, защитные очки. По этой причине мойки, устанавливаемые под столешницу, обычно должны использоваться с твердыми материалами столешницы, такими как твердая поверхность, натуральный камень или кварц.

В этой раковине невозможно мыть посуду. Помните, что кварц — один из самых твердых материалов.И если потребуется новая плита, насколько вероятно, что она будет соответствовать белому кварцу?

Да, вы можете резать еду прямо на кварцевой столешнице. Вырезание отверстия под раковину в кварцевой столешнице. Используйте выравниватель или рамный квадрат, если он у вас есть.

Для проделывания фурнитуры нужно использовать дрель. Как вырезать столешницу, кварцевую столешницу из полноразмерной кварцевой плиты с помощью ЧПУ? Резка кварцевой столешницы на станке с числовым программным управлением без разрушения кварцевой плиты имеет свои секреты.

Чтобы сделать квадратный надрез, используйте столярный угольник, чтобы провести прямую линию через столешницу, где вы будете резать. Если вы сделаете это, вам не нужно сильно беспокоиться о гладком срезе. Независимо от того, является ли ваше пространство современным или классическим, вы можете подобрать кварцевую столешницу по цвету.

Установите высоту лезвия так, чтобы лезвие едва касалось материала, сделайте надрез и переверните столешницу, чтобы повторить надрез с другой стороны. Можно ли на месте сократить текущий счетчик? Фактически, это один из самых твердых материалов.

Иногда две раковины снабжены узкой полосой гранита или кварца, разделяющей их. Для достижения наилучших результатов сделайте надрезы с обеих сторон столешницы. Выпилите по отмеченным линиям, чтобы отрезать кварц нужного размера.

Кварцевый мусор или порошок могут вызывать раздражение глаз, носа, рта и кожи. Контур должен быть меньше отверстия под раковину. Если у вас овальная или круглая мойка, используйте другую технику.

Ознакомьтесь с этими 9 дизайнерскими идеями, чтобы вдохновиться дизайном своей ванной комнаты.Теперь определите место, где вы хотите вырезать гранит для раковины. Идеи дизайна столешницы для ванной комнаты из кварца. Ванные комнаты бывают разных размеров и стилей.

Теперь возьмем бумагу как вырез и ножницы. Для проделывания отверстия в раковине лучше всего будет установить в раковину врезную. Установите глубину лезвия на половину толщины вашего кварца.

Мне не нужна пыль от резки кварцевого камня в нашем доме! Белый на белом Белый — один из самых популярных цветов для ванной.Использование обычных лезвий может оказаться неэффективным или привести к плохой работе.

Этот вырез представляет собой макет раковины. Раковина представляет собой раковину из нержавеющей стали «органической формы», устанавливаемую под столешницу, с небольшой раковиной слева [там, где находится мусоропровод]. Насколько сложно было бы заменить раковину в существующей кварцевой столешнице?

Удалите остатки ленты и наслаждайтесь чистым вырезом! В гранитной столешнице просверливается раковина, а также дозатор мыла, дозатор горячей воды быстрого приготовления и смеситель.Футов, установлен, сопоставим по цене с натуральным камнем.

Лучше всего резать кварцевые столешницы с помощью дисковой пилы с алмазными наконечниками. Хорошая новость в том, что кварц — чрезвычайно прочный и долговечный материал. Так уж сложилось, что кварц, который у меня есть в ванной, такой же, как и на кухне, так что ничего не ломать — это не вариант.

Поместите линейку рядом с линией, которую вы собираетесь разрезать, и прикрепите ее к кварцу с помощью зажимов.Это один из материалов, обладающих высокой устойчивостью к порезам и царапинам. Или потребуется новая плита?

Резка материала — самый сложный этап. Затем я отрезал материал от середины отверстия по направлению к краю. Еще одно преимущество такой столешницы — простота ее установки;

Кухня с вытяжкой, столешницами из регенерированной древесины и

Результат изображения кухонных стоек с Quartz Bianco Terra

Столешница из темного кварца обрамляет двойную чашу Elkay

Значок из гранита и мрамора на кварцевой столешнице

Люблю мои садовые пионы.Столешницы из черного кварца, латунь

Кварцевые счетчики Caesarstone (almond roca 9241), нержавеющая сталь

Значок для кухни

Столешница из орехового дерева EcoPro с вырезом под раковину

Современный фермерский дом. Столешницы из белого кварца. Стена

Ремонт кухни, кварцевые столешницы, черно-белые

Серое остекление и отделка. Мойка композитная с

Отделка из черного дерева елочкой подчеркивает кухонный полуостров

Идеи для кухни Столешницы из блоков Мясника Кухня

кухонная столешница с деревянной отделкой Наша новая кухня

Раковина Farm, зубчатая отделка, белая плитка Subway, белый кварц

Любите естественный свет, белый цвет и двойную раковину

Кварцевые столешницы Cararra Compac с расписанной вручную кухней

5 вещей, которые следует учесть перед переходом на гранитный

Пин на кухонных столешницах из кварца и гранита

Вырезать столешницу для раковины

Резка раковины на столешнице — популярный ремонт дома, не требующий профессионального вмешательства.Это требует определенных навыков и умений, но с правильными инструментами и подготовкой это проект, который большинство людей может завершить менее чем за день. Вот что вам нужно знать.

Шаг 1 — Измерьте

Первое, что вам нужно сделать, это измерить столешницу для новой раковины. Вы можете сделать это, просто поставив раковину на столешницу так, чтобы миска была обращена вниз, и проведя по дну раковины карандашом или мелком. Это даст вам рабочее руководство относительно того, где вам нужно разместить фактический разрез.

Когда у вас будет план, вам нужно будет создать еще один знак внутри него. Сделайте отметку 3/16 дюйма внутри оригинальной начертания. Эти внутренние отметины — это то место, где вы собираетесь резать. Раковины имеют канавку в основании размером около 3/16 дюйма, поэтому отметка разреза будет немного отличаться.

Шаг 2 — Начало резания

Используя сверло с подходящим сверлом, начните рез на столешнице.Этот разрез должен быть достаточно большим, чтобы дисковая пила могла войти в созданное вами отверстие. Чаще всего вам нужно будет начать с просверливания небольшого отверстия, а затем перейти на более крупное сверло, чтобы увеличить его. В зависимости от материала столешницы нужная вам насадка может быть разной. Если вы не уверены, какой бит лучше всего подойдет для вашей столешницы, специалист в вашем местном хозяйственном магазине может указать вам правильное направление.

Шаг 3 — Чистовая резка

Теперь используйте циркулярную пилу, чтобы закончить резку по линии реза.Но не вырезайте его полностью. Перед тем, как закончить разрез, вам нужно прикрепить кусок дерева под столешницу с помощью дрели. Это предотвратит попадание отрезанной детали под столешницу. После того, как вы прикрепите деревянную доску, вы можете закончить пропил, пока она не будет полностью вырезана.

После окончательного распила удалите древесину и опустите деталь вниз, чтобы не разбить ее и не повредить нижнюю часть шкафа.

Шаг 4 — Нанесите герметик

Теперь, когда у вас есть готовое отверстие для раковины, вам нужно нанести герметик вокруг разреза.Сделать это нужно прямо перед тем, как вы собираетесь ставить раковину. Как только он начнет высыхать, он будет бесполезен. Также нужно проявлять осторожность при установке раковины, чтобы не запачкать ее.

Дополнительные советы и рекомендации

Чтобы не поцарапать стороны столешницы, перед установкой раковины можно наклеить плотную малярную ленту на прорези.

Попросите кого-нибудь поставить раковину в только что вырезанное отверстие. Раковины обычно довольно тяжелые, и с ними неудобно работать, и это поможет предотвратить повреждение раковины, столешницы и даже вас самих.

Хотите изменить свои гранитные столешницы?

Гранит — Несомненно, что одна из самых популярных кухонных поверхностей на рынке прочная, долговечная и практически не требует ухода. Кроме того, известно, что гранитные столешницы не только добавляют изысканности вашей кухне, но также увеличивают ценность вашего дома.

Его можно увидеть повсюду на HGTV, в магазинах и в недавно отремонтированных домах, но что такое гранит в любом случае? По данным www.USGS.gov: «Гранит — это вулканическая порода, состоящая из четырех минералов. Эти минералы представляют собой кварц, полевой шпат, слюду и обычно роговую обманку. Гранит образуется, когда магма остывает глубоко под поверхностью земли. Поскольку он затвердевает глубоко под землей, он очень медленно остывает. Это позволяет кристаллам четырех минералов вырастать достаточно большими, чтобы их можно было легко увидеть невооруженным глазом ».

Для краткости нам нравится описывать гранит как природный камень или камень с крупными минералами, которые бывают разных цветов, оттенков и узоров.Нет двух одинаковых плит или кусков гранита, что придает неповторимость вашей кухне или ванной.

Обычно, когда домовладельцы думают о граните, они представляют одну красивую, непрерывную, иногда дорогую, часть столешницы. С этой элегантностью, добавленной к вашему дому, кто бы не захотел сделать гранитные столешницы центральным элементом кухни? Но часто мысль о граните означает, что вы не можете добавить что-то на свою кухню, например, установить новую бытовую технику или раковину, потому что он установлен и камен … но на самом деле это не так.

После многих лет работы в сфере производства столешниц мы сталкивались со многими домовладельцами, которые спрашивали, можно ли их гранитную столешницу вырезать или модифицировать, чтобы она соответствовала их новой варочной панели, холодильнику или новой мойке . Удивительно, но — да, — этого можно достичь, , конечно, с помощью SurfaceLink! Мы можем модифицировать ваши столешницы из гранита, кварца или искусственного камня, и самое лучшее в этом типе проекта — это то, что мы можем сделать это прямо в вашем доме!

Некоторые домовладельцы выяснили, что резка гранита вредна из-за кварцевой пыли , которая представляет собой тип пыли, образованной из кристаллического кварца, которая может вызывать некоторые проблемы с легкими.Но не беспокойтесь, SurfaceLink очень осторожен с проектами модификации гранита . Наши сертифицированные специалисты позаботятся о том, чтобы ваш дом и кухня были защищены с помощью наших надежно закрепленных палаток для контроля пыли . Кроме того, наши технические специалисты тратят дополнительное время на уборку, чтобы убедиться, что пыль удалена со всех участков, включая ящики шкафа. Наша цель — оставить вашу кухню такой же чистой, как когда мы только вошли!

Итак, если вы думаете о модернизации или хотите установить новый прибор, но ваши столешницы мешают, позвоните нам! Не позволяйте столешницам мешать вам получить кухню своей мечты.

С SurfaceLink возможно все!

Вот наш пошаговый процесс модификации гранита или кварца

В этом проекте модификации, представленном ниже, участвовали наши сертифицированные специалисты Джефф из Апекса, Северная Каролина, и Стив из Маунт-Эйри, штат Мэриленд. Этот клиент хотел новую варочную панель, но его кварцевая столешница была слишком мала по бокам — это не было проблемой! Наши специалисты обрезали края выреза в столешнице и проследили, чтобы он соответствовал новой варочной панели заказчика … в итоге все идеально подошло!

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; Установка новой мойки в столешницу

УСТАНОВКА новой кухонной мойки в столешницу — профессиональные установщики называют это врезкой — в большинстве случаев требует планирования и тщательной обработки.Планирование начинается с того, что мойка должна соответствовать столешнице и основному шкафу, поддерживающему ее. В большинстве случаев горизонтальную раму, охватывающую заднюю часть любого напольного шкафа, можно обрезать, чтобы освободить место для раковины без особой потери опоры. Точно так же обрамление спереди может быть слегка обрезано или надрезано по его заднему краю. Передняя рамка не должна быть прорезана полностью, иначе под столешницей будет видна щель.

Во всех случаях столешница должна оставаться нетронутой за раковиной и перед ней.

Чугунные или керамические мойки обычно удерживаются на месте собственным весом. Часто называемые раковинами встраиваемого типа, для них требуется только отверстие в столешнице и нижнем шкафу, равное периметру чаши. Для более легких раковин требуются монтажные зажимы; они прижимаются к нижней стороне столешницы, прижимая край к верхней поверхности стойки.

Отверстие для мойки с зажимами должно быть достаточно большим, чтобы в нем могли разместиться вертикальные фланцы на его нижней стороне, к которым прикреплены зажимы.Поскольку зажимы захватывают, выступая как минимум на четверть дюйма под столешницей, отверстие в базовом шкафу должно быть как минимум на полдюйма длиннее из стороны в сторону и спереди назад, чем отверстие в столешнице, иначе в каркасе шкафа должны быть сделаны отдельные выемки для выступающей части каждого зажима.

Врезку и установку раковины, для которой требуются зажимы, обычно лучше всего выполнять до того, как прикрепить столешницу к шкафу.

Существует еще один тип мойки, называемый нижним, который устанавливается напротив нижней стороны столешницы.Способы крепления для них различаются в зависимости от марки и материала столешницы.

Чтобы начать резку врезной раковины или раковины, требующей зажимов, поместите раковину вверх дном на верхнюю поверхность столешницы, куда она должна идти. Слегка наметьте контур в нескольких местах; затем снимите раковину и прикрепите полоски малярной ленты к столешнице, чтобы вы могли четко нарисовать на них форму выреза для чаши раковины.

На мойках с откидной крышкой обведите внешнюю часть обода, а затем нарисуйте еще один контур на определенном расстоянии внутри него, последний представляет собой периметр чаши.Вырезание производится по внутреннему контуру.

Если для раковины требуются зажимы, измерьте расстояние между внешними краями фланцев на нижней стороне и используйте эти размеры в качестве размеров выреза. Нарисуйте контур, используя квадрат в рамке в качестве ориентира.

Затем с помощью циркуля для рисования закруглите углы, начертив радиус внутри каждого из них. Прямые стороны контура должны быть такой же длины, как фланцы под раковиной; радиусы должны препятствовать выходу углов контура за пределы обода.

Чтобы вырезать отверстие, воспользуйтесь сабельной пилой. Просверлите отверстие, чтобы запустить полотно возле угла внутри контура, и направьте пилу вдоль линии. Убедитесь, что пила режет перпендикулярно поверхности.

По завершении каждой стороны вбейте один или два чистовых гвоздя под углом в шов так, чтобы они вошли в край выреза. Это предотвратит падение выреза, когда он почти прорезан.

Профессионалы часто используют и сабельную пилу, и циркулярную пилу. Если вам нравится последний вариант, этот метод будет проще и быстрее.Сначала установите полотно циркулярной пилы так, чтобы только кончик одного зуба выступал под опорной пластиной. Затем пропилите по прямым частям контура, надрезав поверхность, чтобы не было сколов.

После этого установите нож так, чтобы он полностью прорезал столешницу, а затем повторите процесс, останавливаясь в начале каждого радиуса. Вбейте гвозди в края выреза, как описано; затем используйте сабельную пилу, чтобы обрезать углы.

Независимо от используемого метода, когда вы закончите, удалите вырез и загладьте верхний край отверстия напильником.Затем вставьте раковину, чтобы проверить, подходит ли она.

Попробуйте поставить и какие-нибудь зажимы. Если они не подходят, потому что столешница слишком толстая, снимите раковину, переверните столешницу и с помощью фрезера сделайте отдельные канавки для зажимов на нижней стороне.

Теперь вы можете стационарно установить раковину, потребовав зажимы. Просто нанесите клеящий состав для уплотнения вокруг нижней стороны обода и прикрепите все зажимы. После этого попросите кого-нибудь помочь вам разместить столешницу на шкафу и отметить любые области каркаса, которые необходимо вырезать.

Установите встраиваемую раковину после того, как закрепите столешницу. Нанесите герметик под обод, затем равномерно прижмите раковину со всех сторон.

Сделай сам Как вырезать отверстие под раковину в граните, кварце или мраморе.

{«items»: [«602129fb77da84524e8″, «602129fb77da84524e9″, «602129fb77da84524e5″], «styles»: {«galleryType»: «True», «groupSize»: 1, «showAr true, «cubeType»: «max», «cubeRatio»: 1.7777777777777777, «isVertical»: true, «gallerySize»: 30, «collageAmount»: 0, «collageDensity»: 0, «groupTypes»: «1», «oneRow» «: false,» imageMargin «: 30,» galleryMargin «: 0,» scatter «: 0,» rotatingScatter «:» «,» chooseBestGroup «: true,» smartCrop «: false,» hasThumbnails «: false,» enableScroll » : true, «isGrid»: true, «isSlider»: false, «isColumns»: false, «isSlideshow»: false, «cropOnlyFill»: false, «fixedColumns»: 0, «enableInfiniteScroll»: true, «isRTL»: false , «minItemSize»: 50, «rotatingGroupTypes»: «», «rotatingCropRatios»: «», «columnWidths»: «», «gallerySliderImageRatio»: 1.7777777777777777, «numberOfImagesPerRow»: 3, «numberOfImagesPerCol»: 1, «groupsPerStrip»: 0, «borderRadius»: 0, «boxShadow»: 0, «gridStyle»: 0, «mobilePanorama»: false, «placeGroupsLtr»: true, viewMode: «preview», «thumbnailSpacings»: 4, «galleryThumbnailsAlignment»: «bottom», «isMasonry»: false, «isAutoSlideshow»: false, «slideshowLoop»: false, «autoSlideshowInterval»: 4, «bottomInfoHeight»: 0, «titlePlacement»: [«SHOW_ON_THE_RIGHT», «SHOW_BELOW»], «galleryTextAlign»: «center», «scrollSnap»: false, «itemClick»: «ничего», «fullscreen»: true, «videoPlay»: «hover «,» scrollAnimation «:» NO_EFFECT «,» slideAnimation «:» SCROLL «,» scrollDirection «: 0,» scrollDuration «: 400,» overlayAnimation «:» FADE_IN «,» arrowPosition «: 0,» arrowSize «: 23, «watermarkOpacity»: 40, «watermarkSize»: 40, «useWatermark»: true, «watermarkDock»: {«top»: «auto», «left»: «auto», «right»: 0, «bottom»: 0 , «transform»: «translate3d (0,0,0)»}, «loadMoreAmount»: «all», «defaultShowInfoExpand»: 1, «allowLinkExpand»: true, «expandInfoPosition»: 0, «allowFullscreenExpand»: true, » fullscreenLoop «: false,» желчь eryAlignExpand «:» влево «,» addToCartBorderWidth «: 1,» addToCartButtonText «:» «,» slideshowInfoSize «: 200,» playButtonForAutoSlideShow «: false,» allowSlideshowCounter «: false,» hoveringBext «:» NEHAVIISE «: false,» hoveringBext «: 120, «magicLayoutSeed»: 1, «imageHoverAnimation»: «NO_EFFECT», «imagePlacementAnimation»: «NO_EFFECT», «calculateTextBoxWidthMode»: «PERCENT», «textBoxHeight»: 60, «textBoxWidth»: 200, «textBoxWidth»: 75 «textImageSpace»: 10, «textBoxBorderRadius»: 0, «textBoxBorderWidth»: 0, «loadMoreButtonText»: «», «loadMoreButtonBorderWidth»: 1, «loadMoreButtonBorderRadius»: 0, «imageInfoTypeED_ , «itemBorderRadius»: 0, «itemEnableShadow»: false, «itemShadowBlur»: 20, «itemShadowDirection»: 135, «itemShadowSize»: 10, «imageLoadingMode»: «BLUR», «expandAnimation»: «NO_EFFECT», «imageQuality» : 90, «usmToggle»: false, «usm_a»: 0, «usm_r»: 0, «usm_t»: 0, «videoSound»: false, «videoSpeed»: «1», «videoLoop»: true, «jsonStyleParams» : «», «gallerySizeType»: «px», «gallerySizePx»: 1000, «allowTitle»: true, «allowContex» tMenu «: true,» textHorizontalPadding «: — 30,» itemBorderColor «: {» themeName «:» color_12 «,» value «:» rgba (216,216,216,0) «},» showVideoPlayButton «: true,» galleryLayout «: 2 , «calculateTextBoxHeightMode»: «MANUAL», «targetItemSize»: 1000, «selectedLayout»: «2 | bottom | 1 | max | true | 0 | true», «layoutsVersion»: 2, «selectedLayoutV2»: 2, «isSlideshowFont» : true, «externalInfoHeight»: 60, «externalInfoWidth»: 0.75}, «container»: {«width»: 300, «galleryWidth»: 330, «galleryHeight»: 0, «scrollBase»: 0, «height»: null}}

Можно ли резать столешницы из кварца

Резка кварца столешницы требует определенных навыков и хороших инструментов. Их наличие наготове до начала вашего проекта сэкономит вам массу времени и энергии. Это также предотвратит множество возможных сбоев, которые время от времени происходят из-за перемещения по рабочей зоне. Вот наш лучший способ вырезать кварцевые столешницы.

Как вырезать кварцевые столешницы?

Несмотря на то, что кварц известен как твердый и прочный, как и любой другой каменный материал, кварц все же может сломаться или потрескаться, если с ним не обращаться должным образом.Резка кварца может оказаться непростой задачей для начинающих мастеров, так как это непростая задача. Может потребоваться некоторый опыт работы с материалами и инструментами, что может быть опасно для новичка. Циркулярная пила — хороший тому пример. Если вы не уверены или не уверены, всегда лучше обратиться за профессиональной помощью.

Лучше всего резать кварцевые столешницы с помощью дисковой пилы с алмазными наконечниками. Помните, что кварц — один из самых твердых материалов. Использование обычных лезвий может оказаться неэффективным или привести к плохой работе.

Кварцевый мусор или порошок могут вызывать раздражение глаз, носа, рта и кожи. Сообщалось даже, что они токсичны. При выполнении этого проекта очень важно носить защитное снаряжение. Убедитесь, что ваши дыхательные пути защищены маской или, еще лучше, респиратором. Рекомендуется маска N95, предназначенная для строительства. Защитные очки также важны для выполнения этой задачи, поскольку мелкая пыль может легко улетучиваться по воздуху. Резка камня также вызовет очень громкую вибрацию, которая потенциально может повредить ваши уши.В этом случае вам пригодятся беруши.

Для обеспечения эффективности работы необходимо подготовить линейку, линейку, порошковый мел или маркер. На некоторых работах вы можете даже использовать уровень. Резка дисковой пилой может вызвать сильную вибрацию. Закрепление столешницы на платформе с помощью зажимов поможет вам добиться наилучших результатов. Возможно, впоследствии вам понадобится отполировать вырез на столешнице. Будет отличным дополнением иметь наготове полироль и болгарку.

Обеспечьте безопасность рабочей зоны

Важно, чтобы вы выполняли задачу как можно безопаснее. Проекты DIY в основном выполняются в пределах дома, где находятся члены семьи и домашние животные. Убедитесь, что вы работаете в доме, где домашние животные и дети не будут бродить. Помните, что вы работаете с циркулярной пилой и материалом, который может выделять потенциально токсичные остатки. Кроме того, шум от вибрации может быть вредным для детей и домашних животных.

Step1

Закрепите кварц на устойчивой платформе.Крайне важно обеспечить надежную платформу, которая не будет сильно раскачиваться. Использование циркулярной пилы вызовет вибрацию. Шаткий стол или платформа могут привести к неравномерному резанию. Зажмите каменную плиту на платформе. Используйте мягкие материалы, такие как ткань или поролон, в области зажима, чтобы не поцарапать кварцевую поверхность.

Step2

С помощью рулетки или линейки измерьте площадь, которую нужно вырезать. Если целью разреза является установка новой раковины или другого кухонного оборудования, обязательно перепроверьте фактическое оборудование.Важно отметить, что измерения должны производиться на внешней границе этого оборудования, чтобы оставить место для размещения внутри зоны разреза. Отметьте участок маркером или порошковым мелом. Профессионалы рекомендуют распылять вещества для набора порошкообразного мела. Лак для волос — это универсальный предмет домашнего обихода, который легко справится со своей работой.

Step3

Подготовьте необходимые инструменты. Убедитесь, что алмазный наконечник правильно установлен на циркулярную пилу. Следуйте инструкциям по использованию инструмента, чтобы убедиться, что лезвие закреплено.Помните, что это острый инструмент, который очень быстро вращается. Неправильное обращение может привести к серьезным травмам. Не забудьте наполнить резервуар водой, если рекомендуется использовать мокрую пилу. Перед тем, как начать резку, прогоните пилу несколько раз, чтобы пропустить воду через лезвия. Это гарантирует, что вы не ударитесь о кварцевую столешницу досуха, и приведет к более чистому срезу.

Step4

Осторожно, но плавно проведите лезвием через кварц. Не прикладывайте слишком большое давление, так как это может привести к трещинам и несчастным случаям.Лезвие сделает свою работу. Вам нужно только терпеливо вести его. Другой лучший способ — зажать прямую кромку на стороне отмеченной линии, чтобы надежно направить пилу. Ведите пилу, пока не дойдете до конца маркировки. Если вымотались, отдыхайте. В утомленном состоянии обращаться с электроинструментом опасно.

Хотите увидеть столешницу из тонко ограненного кварца? Найдите вдохновение для модернизации своей кухни в нашем кварцевом проекте Bianco Pepper.

Опыт выбора гранита

Если вы не знаете, как вырезать кварцевую столешницу дома, или не уверены на 100% в этой задаче, обратитесь за помощью к профессионалам или к местному каменщику.Говоря о профессионалах, Granite Selection — ведущий поставщик гранита, кварца и другого природного камня в районе Чикаго. Мы находимся в Элк-Гроув-Виллидж, штат Иллинойс, и будем обслуживать прилегающую территорию протяженностью 70 миль. На нашем каменном дворе имеется инвентарь из более чем 14 000 плит природного камня, чтобы вы могли найти ту, которая идеально подходит для вашей кухни или ванной комнаты. Позвоните нам по телефону (888) 906 3317 и узнайте, как мы можем улучшить ваш проект из природного камня.

404 WOODWEB ERROR

Ресурсы
Главная

Что нового

Новые посетители

Видео Библиотека

Программное обеспечение и мобильные приложения

Аукционы, Распродажа и специальные предложения
-Знак оповещения о продаже

Промышленность Новости

Деревообработчики Справочник

Распиловка Справочник по сушке

Wood Doctor

Книжный магазин

Каталог выставок

Калькуляторы пиломатериалов / пиломатериалов / прочего

События Календарь

Медиа Комплект

Опрос Центр

О компании WOODWEB

Что Наши посетители говорят

Часто задаваемые вопросы

Связаться с WOODWEB

Пользовательское соглашение и условия использования

Политика конфиденциальности

Ссылка на WOODWEB

Пригласите друга

Стать Член

Войти
Продукт Справочник

Каталог продукции
(Главная)

Алфавитный список компаний

Клеи и Крепеж

Ассоциации

Бизнес

Шкафы

Компоненты

Компьютер Программное обеспечение

Черчение Услуги по дизайну

Образование

Электроника

Отделка и Абразивные материалы

Лесное хозяйство

Ручной инструмент

Оборудование
-Кабинет Аксессуары
-Декоративный
-Выдвижной ящик Системы
-Петли
-Освещение
-Панель Установка

Job Возможности и услуги по деревообработке

Ламинирование и твердые покрытия

Пиломатериалы и фанера
-Розничная торговля Пиломатериалы
& Фанера

Машины
— Воздух Компрессоры
-Акции &
Оценка
-Скучный Машины
-Резьба Машины
-Зажимное оборудование

-CNC
Машины
-Комбинация
Машины
-Coping
Машины
-Столешница
Оборудование
-Дверь и Window
Оборудование
-Dovetailing
Оборудование
-Кабельное оборудование

— Станки для изготовления дюбелей

-Пыль Сборник
-Нисходящий поток Столы
-Рамка
Оборудование
-Край Повязки
-Энергия Производство
Оборудование
-Палец Фуганки
-Финишное
Снаряжение
-Напольное покрытие Машины
-Клей Оборудование
-Петля Прошивка
-Соединители
-Ламинирование
Оборудование
-Лазер Механическая обработка
-Токарные станки
-Материал
Обработка
-Измерение
Оборудование
-Разное
-Разрезное оборудование

-Формовщики
-Панель Обрабатывающее
Оборудование
-Семейщики
-Прессы
-Начальный Обработка
-Маршрутизаторы
-Шлифовка Машины
-Пиление Машины
-Услуга & Ремонт
-Шаперы
-Заточка
Оборудование
-Запасной Запчасти
-Лестница
Производство
-Тенонеры
-V-Grooving
Оборудование
-Винир Оборудование
-Древесина Отходы
Обработка
Оборудование
-Нисходящий поток Столы

Молдинги и столярные изделия
-Полы
-Лестница Корпус
Упаковка и транспорт

Электроинструменты

Планы и публикации

Завод Обслуживание и управление

Пиление и сушка

Поставщики

Оснастка
-Улучшения и
Принадлежности

Шпон
-Облицовка
-Инклейки и
маркетри

токарная обработка дерева

Галереи
Проект Галерея

Лесопильный завод Галерея

маг. Галерея

Shopbuilt Оборудование Галерея

Недавние изображения Галерея
Форумы
Недавние Сообщения со всех форумов

Клеи

Архитектура
Деревообработка

Бизнес и менеджмент

Кабинет и установка столярных изделий

Столярное дело

CAD

Коммерческие Сушка в печи

CNC

Сбор пыли,
Безопасность и установка
Операция

Профессиональная отделка

Лесное хозяйство

Профессиональная мебель
Изготовление

Ламинирование и
Сплошное покрытие

Пиление и
Сушка

Производство цехов
Оборудование

Твердая древесина
Обработка

Древесина с добавленной стоимостью Обработка

Шпон

WOODnetWORK

Обмены

Недавние Сообщения со всех бирж

Вакансии и услуги обмена
-Job-Gram

Пиломатериалы Обмен
-Пиломатериал-грамм
-Запрос a Пиломатериалы
Цитата

Машины Обмен
-Machinery-Gram
-Запрос a
Машины
Расценки

Объявления Обмен

База знаний
Знания База: поиск или просмотр клея

, Склеивание и ламинирование


-Клеи и связующие
Агенты
-Клей и
Зажим
Оборудование

Архитектурное Столярные изделия
-На заказ Millwork
-Двери и
Windows
-Полы
-Общий
-Мельница Установщик
-Токарный станок Turning
-Отливки
-Столярка
Реставрация
-Лестница
-Запас
Производство

Деловые
-Сотрудник Отношения
-Оценка —
Бухгалтерский учет —
Рентабельность
-Юридический номер
-Маркетинг
-Растение Менеджмент
-Проект
Менеджмент
-Продажа

Столярное дело
-Коммерческий
Мебель
-Обычай Шкаф
Строительство
-Кабинет Конструкция
-Кабинет Дверь
Конструкция
-Общий
-Установка
-Жилой
Мебель
-Магазин Светильники

Компьютеризация
-Программное обеспечение
-CAD и конструкция
-CNC Машины
и Техники

Пыль Сбор, безопасность, эксплуатация завода
-Общее
-Материал Обработка
-Дерево Отходы
Утилизация
-Безопасность Оборудование
-Hazard
Связь

Отделка
-Общий
Дерево Отделка
-Высокая Скорость
Производство
-Ремонт

Лесное хозяйство
-Агро-Лесное хозяйство
-Лес Изделие
Лаборатория Статьи
-Дерево Вредители и
болезни
-Древесина Заготовка
-Дерево Посадка
-Woodlot
Управление

Мебель
-Пользовательский Мебель
-Мебель Типовой проект
— Общий вид
-Мебель
Производство
-На открытом воздухе Мебель
-Мебель Ремонт
-Мебель
Репродукция
-Восстановление

Ламинирование и твердые покрытия
— методы изготовления

-Материалы
-Оборудование

Пиломатериалы и фанера
-Купить
-Хранение
-Дерево
Идентификация
-Общая
Панель
Обработка
-Общие
-Машина Настройка
и обслуживание

Первичный Обработка
-Воздух Сушка
Пиломатериалы
-Печать Конструкция
-Печь Операция
-Пиломатериалы Сорт
-Лесопилка
-Woodlot
Управление
-Урожай Формулы

Твердая древесина Обработка
-Общая
-Настраивать и
Техническое обслуживание
-Инструмент
-Инструмент Шлифовка

Шпон
-Машины
-Обработка и
Производство
-Техники

Дерево Инженерное дело
-Общее
-Древесина Недвижимость

Деревообработка Разное
-Аксессуары
-Гибание Wood
-Лодка Дом
-Лодка Ремонт
-Резьба
-Музыкальные инструменты

-Картина Рамы
-Инструмент Техническое обслуживание
-Деревообработка
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.